Категория: Двигател

Двигатель 2 джейзет gte – Двигатель toyota jz — Википедия

Двигатели 1JZ-GTE, 2JZ-GTE всегда в наличии! — Атари-Моторс на DRIVE2

Добрый день, друзья. Как всегда в наличии двигатели серии 1JZ-GTE, 2JZ-GTE для Вашего удовольствия. Все товары без пробега по рф, только из Японии. Есть с передними, задними и средними поддонами и крепежами. В наличии редкие вещи такие как крепления двигателя допустим на 70 супру или 30 соарер. Проверенные, надежные железки. Например, сегодня такой экземпляр:

Двигатель 2JZ-GTE 3 литра twin turbo toyota aristo
без пробега по рф,

ПРОБЕГИ: 65000 км-100000 км! Реальные 100%

Твин турбо компрессор в комплекте

Двигатель полностью комплектный, с косой, с навесным, без ECU, с генератором, без стартера.

В Японии установлена новая помпа, новый генератор, новая дроссельная заслонка, мотор идеально чистый, полностью обслужен и готов к установке

Мощность двигателя принудительно ограничена мозгом на 280 л.с. при снятии ограничения штатного мозга (замена мозга на бустапный без отсечек) легко выдает без тюнинга 350-370 Л.С.

В комплекте опоры и подушки ДВС

Снят с TOYOTA ARISTO E-JZS161 Toyota Aristo V300 Vertex edition, возможно установить в TOYOTA SUPRA, soarer, toyota mark II, chaser, cresta, crown и т.д. куда душа пожелает.

Самый надеждный японский турбо бензиновый мотор. На стандартной поршневой выдерживает 500 + л.с. в штатном режиме.

состояние отличное, турбины сухие, никаких подтеков масла итд.

************************************************************************************

Компания Атари-Моторс

Прямые поставки из Японии контрактных проверенных двигателей, кпп, деталей подвески и всего ряда запчастей, качество налицо. В наличии и на заказ. Огромное количество в наличии новых запчастей для всех иномарок.

Наш сайт: atari-motors.com

Найти нас очень просто:

наберите в поисковике Атари-Моторс

Обращайтесь по любым вопросам. В наличии очень много тюнингового железа, а также двигателей, кпп, редукторов. Все для дрифта и драга. Ну и конечно же оригинальные запчасти на все автомобили в нашем магазине. Дешевле exist autodoc и им подобных контор, большое наличие!

Актуальные цены на сегодня: 2jzgte vvti 120-130 то, non vvti дороже, 1jzgte vvti и тт 65-85 тр

www.drive2.ru

1-jz GTE или 2-jz GTE, а так же 500 л.с. и их стоимость. — BMW 3 series, 2.5 л., 1987 года на DRIVE2

статья чужая… просто хорошо написана…
Хотел написать авторскую но понял что за меня это уже сделали и сделали настолько хорошо, что нет смысла изобретать велосипед заново.
Внимание дрочеров и им подобных персонажей — тут нет Сисек, фото новой M5, низких тазиков.
Achtung! Матчасть!
Тут много текста и выбранные мною фотки.
Тут будет много вкусного для тех, кого интересует мощность и сколько она стоит.
Мечта большинства владельцев джейзетных машин – увеличить мощность, которой катастрофически не хватает в стоке. Бустапа хватает ненадолго и не дает ощущения существенной прибавки, а большие мощности пугают бюджетами и отсутствием опыта как их получить, да и узость эксплуатации таких машин наводит на размышления. Хочется какой-то золотой середины, компромисса между большими мощностями и дорожной эксплуатацией.

Давно не секрет, что продающийся у нас в стране 98-й бензин является сильнейшим ограничением при снятии серьезных мощностей. Практика показывает, что с 2,5-3 литровых моторов в идеале получается снять 500-550 л.с., а реальнее 480-500. Поэтому эта цифра в заголовке статьи возникла неслучайно. 500 л.с. на джейзетах – это предел городской эксплуатации.

Что выбрать, 1JZ или 2JZ?

В пользу 1JZ говорит стоимость этого мотора на вторичном рынке и обилие машин с завода, идущих с этим двигателем. На его основе машину готовить проще и этот двигатель держит 500л.с. на стоковой поршневой, что упрощает дело. Однако понятия «пиковая мощность» и «долговременная эксплуатация» когда речь заходит о тюнинге выходят на первый план. У первого джея есть серьезная проблема с охлаждением при повышении мощности. На «родных» для него 320-330 л.с. заложенная инженерами конфигурация справляется, но как только мы увеличиваем мощность в полтора раза, начинают вылезать проблемы. Перегрев 6-го цилиндра при эксплуатации мотора в пиковых режимах ни для кого не новость. Одно дело проехать 402 метра по прямой, другое — двигаться десятки минут при «тапке в пол». Перегрев масла, недостаточность проходимости тосольных каналов, ограниченность основного радиатора, все это начинает играть решающую «убийственную» роль в работе двигателя. Западные специалисты выбирают объем и всегда говорят: «no replacement for displacement». Никакими турбинами и ухищрениями никогда не заменить объем. Чем меньше форсировка мотора на литр объема, тем надежнее конфигурация и тем длительнее будет его эксплуатация. Поэтому, если есть бюджет и возможность, ставьте 2JZ-GTE, он крепче, больше по объему и запас прочности выше. Немаловажным фактором является и превосходство ГБЦ 2джея над первым. В этой статье я не буду останавливаться на этом вопросе подробно, тема уже обсасывалась множество раз, неоднократно сравнивались продувки, окна и возможности доработки т.д. Неоднократно доказано, в том числе и в России (Денис Беликов – Grant), что 2JZ-GTE (JZS147) на стандартной поршневой выдерживает до (а то и более) 1000 л.с. и 2.5 кг избытка, что делает этот мотор чемпионом по выносливости среди японских двигателей. Масляного насоса (в отличие от РБ) хватает до 1500 л.с., тосольного вплоть до 1000 л.с. и т.д. То есть, запас тойотовскими инженерами сделан колоссальный. Это и используют тюнеры по всему миру. Доступность тюнинговых компонентов на 2джей в несколько раз выше, по сравнению с 1джей. Это еще один аргумент в выборе мотора. Но выбор за Вами. Пиковую мощность в 500 л.с. 1джей выдюжит, а как Вы будете его эксплуатировать – это уже другой вопрос.

Ошибки в подходе

Неоднократно сталкивался со случаями упрощения подхода в достижении искомой мощности. По мнению многих достаточно поставить большую кита

www.drive2.ru

1JZ-GTE и 2JZ-GTE. — DRIVE2

Наткнулся в нете на такую статью изучил и решил выложить, много чего интересного узнал сам, т.к. до Сарайки толком не лазил в двигатели ( Кроме свапа на труню и нескольких замен на других авто)
В этой статье мы расскажем Вам о правильном бустапе турбовых двигателей на примере повышения давления на двух топовых тойотовских двигателях 1JZ-GTE и 2JZ-GTE.

Турбовые Джейзеты выпускались, к сожалению, только на заднем приводе. Все более и более доступными становятся Марки/Чейзеры/Кресты Турер Ви, турбовые Соареры, Аристы и Супры. Часто можно увидеть на форумах, да и в разговорах с владельцами желание улучшишь динамику этих машин. Что же нужно сделать, чтобы «валило нереально»?

Чтобы «валило» нужно очень много денег, прежде всего. А тратить их готовы лишь единицы. Поэтому более осмысленный вопрос будет такой: «Что можно сделать, чтобы получить чувствительные улучшения динамики за минимум вложений»? А минимум вложений — это старый добрый бустап и делается он достаточно просто.

Топливный насос

Начинаем все с топливного насоса. В стандарте когда насос был новым, он выдавал 180 л\ч и его достаточно примерно до 1 бара. Но машине сколько уже лет? Правильно, много, поэтому в каком состоянии он, никто не знает. Можно его замерить, но как это сделать правильно, знают немногие. В идеале для этой процедуры насос нужно снимать. А более правильное решение — сразу заменить его на новый. Если же этого не сделать и накрутить давления, а насос не справится = здравствуй детонация и смерть мотора. Стоит на этом экономить? Не стоит.

На сегодняшний день есть огромный выбор насосов. Наиболее предпочтительным по соотношению цена/производительность является, по нашему мнению, Walbro 255 л\ч. Также чуть дороже можно взять насос от американской Супры 280 л\ч, Sard 280 л\ч, Tomei 280-300 л/ч и т.д. Альтернативным недорогим вариантом является б.у. насос от ГТРа, который выдает примерно 240-250 л\ч, но он б.у. и его нужно замерять, плюс ко всему есть вопрос к его ресурсу. Было немало случаев, когда такие насосы приходили уже мертвыми или же кончались через малое время эксплуатации. Плюс ко всему насос от ГТРа довольно немаленький в размерах. Итак насос заменили.

Да здравствует стандарт!

Машины, пришедшие к нам в Россию после стольких лет эксплуатации или же уже «пожившие» у нас явно далеки от состояния новых. Вы же осознаете что, бабушки ездящие на турбовых Соарерах исключительно на ТО — это сладкий миф Такие машины берут, чтобы отжигать и часто убивают от незнания или наплевательского отношения. Что нам нужно? Проверить основные узлы и агрегаты и определить степень готовности для форсировки.

Свечи… корень многих зол. Столько проблем бывает из-за них! Выкручиваем и смотрим. Если на вид не совсем «конченные» — «пескоструим» и везем на стенд. Такой есть во многих магазинах, торгующих свечами. Свечи на Джейзете должны держать как минимум 12-13 очков, а лучше 14-15. Если не держат, аккуратно складывайте эти свечи в мусорный контейнер. Новых японских свечей на ДВ не продают, нигде и не верьте ни оригинальным запчастям, никому. Нет их — все китайское. Японские свечи это те, которые куплены в Японии в магазине или на аукционе и снятые с парохода лично вами или вашими знакомыми, которым можно доверять. Также появилось немало интернет-магазинов, возящих свечи из Японии. Лучше взять тюнинговые свечи, типа HKS, Trust-Greddy, Apexi, их китайцы еще не научились подделывать. Наудивление, попадаются настоящие свечи TRD у нас в магазинах, торгующих оригинальными запчастями Тойота.

Если вы все же купили свечи, точнее когда вы все же их купили — сразу на стенд. Держат 14-15 очков — ура, не держат — возвращайте продавцам и не слушайте никакие увещевания, что они должны держать 5-6 очков и что этого достаточно даже для Бугатти Вейрон. Игнорируйте любые комментарии и возвращайте свечи, пусть они сами ездят на таких свечах. К примеру HKSовские свечи держат так, что никакая измерительная аппаратура не может замерить сколько же они держат, далеко за 18 очков, даже б.у, не говоря про новые. Потратьтесь на HKS Super Fire Racing и забудьте об этой проблеме на несколько лет.

На зиму используйте 6-ки (ISO 6), на лето 7-ки (ISO 7). Допускается использование 8-рок на лето.

Катушки. Очень внимательно смотрим катушки. Если есть трещины — на замену, можно на б.у., но только без трещин. Не пренебрегайте этим, корректное зажигание очень важно!

Топливный фильтр под замену. Воздушный фильтр под замену, чи

www.drive2.ru

Все что вы хотели знать про двигатель Toyota 2JZ-GTE  — DRIVE2

Появление этого двигателя неразрывно связано с моделью Toyota Supra, появившейся в 1986. В 1992 году вышла Supra MK4, на которую устанавливался рядный 6-цилиндровый турбированный двигатель 2JZ-GTE. С этого момента прошло уже 23 года, но до сих пор профессиональные команды в автоспорте отдают предпочтение этому мотору. И этому есть причины. Ресурс и надежность заложенные заводом заложили в двигатель огромный потенциал. Его легко и относительно недорого тюнинговать, с него можно снять более 1000л.с., он прочен — все что нужно для автоспорта.

2JZ-GTE в базе 3.0L рядная шестерка, чугунный блок с алюминиевой головкой блок. В версиях для США максимально с завода имел 320л.с., но очень просто с него снять куда больше

В США 2JZ-GTE, который был полностью разработан с чистого листа, встречался только в супрах 1993-1998 года выпусков. Ничего общего с двигателем 7M-GTE от предыдущего поколения супры не имел.

В Японии двигатель появился в 1991 году под капотом Toyota Arista, и продержался на конвейере до 2002 года, пока делались японские супры.

Конечно же на вторичке в разы проще найти старшего брата 2JZ-GE. Он базируется на таком же коротком блоке, это атмосферник, и он выдает всего 230 л.с. Следует держаться от него подальше и искать турбированный 2JZ-GTE в четвертом поколении супры, а также в Lexus IS300, GS300 и SC300.

Двигатель 2JZ-GTE производился в нескольких вариантах, его можно получить с различных шасси. Наиболее очевидный и интересный донор — турбированная Toyota Supra 1993-1998 годов выпуска.

Зарубежная производная от 2JZ — мотор 1JZ с уменьшенным до 2.5 литров объемом на том же чугунном блоке. В поздних версиях на нем применили изменяемые фазы распредвалов и турбировали. 2JZ обновили для японского рынка в 1997 году, добавив систему VVTi.

Конечно не только для Японии делали 3-литровую версию. И хотя 3 литра для США — это более мощный вариант, искать следует все же японский вариант, несмотря на мелкие недостатки — малопроизводительные форсунки и не очень интересные распредвалы. Потому, что японский вариант дешевле, легче и проще тюнингуется.

RB26DETT или 2JZ-GTE, что лучше?
Toyota взяла идею 3-ех литровой 2JZ платформы от серии RB моторов Nissan. Так же как и RB26DETT, двигатель 2JZ-GTE 6-цилиндровый рядник, с естественной оптимальной балансировкой. В отличие от разбалансированных V-образников. В чем преимущество рядной шестерки в отличии от остальных конфигураций моторов? Их можно крутить быстрее, дольше, безопаснее, при этом кривая момента у них более гладкая, чем у чего-либо еще.

Блок 2JZ очень прост, при этом главные вещи учтены. Например как бутерброд между блоком и маслянным фильтром прямо с завода установлено масляное охлаждение.

Продуманность и гениальность 2JZ в том, что без особого труда вы можете удвоить мощность двигателя. Какой еще двигатель без проблем выдерживает 700л.с. без серьезных переделок? Тут все продумано — и омывание маслом даже на предельных оборотах, и механизм клапанов, выдерживающий повышенные нагрузки, и чугунный, а не алюминиевый блок, как сейчас многие производители стали делать. Стоит отметить удивительный дизайн — у 2JZ ход поршня равен его диаметру.

Рядная шестерка 2JZ-GTE выигрывает у V-образников, у которых двигающиеся узлы в двух головах под углом совершают разбалансированное движение.

«Помимо ведущего свою личную жизнь кронштейна натяжителя грм, сальника масляного насоса, выталкивающего самого себе, и шкива коленчатого вала, тоже не сидящего на месте, особых проблем нет» — это слова южнокалифорнийского эксперта по супрам Яна Сайнгарма из Motorsport Creations.

Массивный чугунный блок 2JZ-GTE внушает доверие одним своим видом, ведь от него требуется немного потрудиться. Конечно современные алюминиевые блоки гораздо легче, но они не идут ни в какое сравнение по силовым возможностям с чугунными.

Достоинства и недоработки 2JZ-GTE
Итак, плюсы:

Возможность снять до 2000 л.с.
Рядная шестерка
Не гнёт клапана
Пуленепробиваемый блок из чугуна
Кованный коленчатый вал
Массивные коренные вкладыши
Разбрызгиватели масла под поршнем
«Квадратная» конфигурация хода поршня и диаметра цилиндра
Стоковый ремень грм, масляный насос и охлаждение держат нагрузки до 1000л.с.
Монолитная ГБЦ — одно из условий, позволяющих без проблем выдерживать дополнительные нагрузки

Недоработки:

Отказы кронштейна натяжителя ремня ГРМ
Сальник масляного насоса может соскочить со своего места
Ломается шкив коленчатого вала
Относительно плохая продувка головки блока
Отказы турбосистемы

Семь стоковых, но при этом мощных крышек коленчатого вала. Их с лихвой достаточно, если не менять геометрию двигателя. При существенном подъеме мощности требуются специальные решения.

www.drive2.ru

Чем отличается 1JZ-GTE от 2JZ-GTE — Carball.group на DRIVE2

Полный размер

В первую очередь хочется отметить, что оба мотора своего рода «легенды» японского автопрома. Это надежные, хорошо поддающиеся тюнингу, неприхотливые двигатели.
Это рядные, шестицилиндровые двигатели оснащённые двумя газораспределительными валами, объёмом 2.5 и 3.0 литра.
Производились с 1990 по 2007 год. Разрабатывали их ещё инженеры, а не маркетологи, как большинство современных двигателей. Каждая деталь проработана с большим запасом прочности. Не удивительно, что турбированный двигатель нередко выхаживал более 400 000 км. без серьёзного ремонта.

Выпускались обе модели в двух вариациях. С системой сдвига фаз газораспределения VVT-i и без нее.

Я попробую составить сводную таблицу, чтоб наглядно показать все различия между этими двигателями.

1JZ-GTE VVT-i

Увеличена степень сжатия, установлена более производительная турбина CT15 но в этот раз одна, а не две как у предшественника. Система VVT-i тоже положительно сказалась на динамике. Низов значительно больше. Старт уверенный, основная полка момента как раз на средних оборотах. А вот верха ощутимо хуже. Объективно, CT15 просто не успевает накачивать воздух в необходимом количестве. Увеличилось кол-во электронных компонентов. Чего только стоит электронный дроссель, который открывается так, как считает нужным, а не так, как требует водитель 🙂

2JZ-GTE non VVT-i

Наддув сиквентальный (последовательный). Первая турбина раздувается с самого низа, вторая подхватывает ~3700-4000 оборотов. Низов не так много, как хотелось бы но в любом случае, мотор очень и очень бодрый. В этой версии устанавливались усиленные шатуны, что очень ценится любителями тюнинга. Механический дроссель значительно отзывчивее в сравнении с электронным.

2JZ-GTE VVT-i

По-большому счету, отличие только в клапане VVT-i, электродросселе и шатунах, которые тоньше чем у предшественника. Низов больше за счет смещения фаз газораспределения. Если сравнивать две машины с VVT-i и не VVT-i версией, то VVT-i будет опережать максимум на пол корпуса своего соперника. И то только за счет более уверенного старта.

Наша страница на DRIVE2:

www.drive2.ru

Двигатель 2JZ-GTE — DRIVE2

Технические характеристики двигателя Тойота 2JZ-GTE

В скобках данные для двигателей второго поколения (после модернизации)

Рабочий объем: 3.0L / 2997 см3
Макс. мощность: 280 (321) л.с. при 5600 об./мин
Макс. крутящий момент: 438 (455) Нм при 4800 об./мин
Рядный шестицилиндровый двигатель.
Система питания: распределенный впрыск
Тип системы газораспределения: DOHC 24V
Степень сжатия: 8,5
Диаметр цилиндра: 86мм
Ход поршня: 86мм
Система охлаждения: жидкостная
Тип охлаждающей жидкости: антифриз

Флагман «джейзетов» выпускался с 1991 по 2002г. Мотор получил статус культового и легендарного, за свой выдающийся тюнинговый потенциал. Даже без доработок ГБЦ и ЦПГ он уверенно держит 500 л.с., а при глубокой доработке достигается 900,1200 и даже 1500 л.с.
Изначально мотор создавался, как ответ RB26DETT компании Ниссан, обладающему схожим потенциалом.
В основу лег 2JZ-GE, помимо установки двух последовательно работающих турбин и интеркулера, получил поршни с углублениями для уменьшения степени сжатия. Также на некоторых моделях отличались шатуны, низ же полностью аналогичен версии GE.
В 1997, как и вся серия JZ, претерпел модернизацию, в результате которой получил систему зажигания DIS с одной катушкой на два цилиндра и систему изменения фаз газораспределения VVT-i.
В результате выросла мощность и крутящий момент (однако на японском рынке заявленная мощность осталась на том же уровне)
Также существует информация, что на экспорт мотор шел с другими турбинами (CT12B вместо родных CT20) и более производительным бензонасосом (550 мл/мин вместо 440 мл/мин).

Совместно с 2JZ-GTE применялось две шестиступенчатых механики V160 и V161 (совместная разработка Toyota и Getrag) и четырехступенчатый автомат Aisin A341E.

Мотор ставился на автомобили Тойота моделей Aristo JZS147, Aristo V300 JZS161 и Supra JZA80.

www.drive2.com

Серия JZ. Двигатели 1JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE — DRIVE2

Серия JZ двигателей Toyota представляет собой 6-ти цилиндровые моторы с прямым расположением цилиндров и газораспределительной системой DOHC с 4-мя клапанами на цилиндр. Серия JZ сменила серию M. Двигатель JZ был предложен в двух вариантах — 2,5 л и 3,0 л.

1JZ
——Двигатели 1JZ выпускались с 1990-го по 2007-й год (в последний раз устанавливался на Toyota Mark II Wagon BLIT). Рабочий объем цилиндров составляет 2,5 л (2492 куб. см). Диаметр цилиндров 86 мм, а ход поршня 71,5 мм. Газораспределительный механизм приводится в действие двумя зубчатыми ремнями, общее количество клапанов 24, т.е. по 4 на цилиндр.

Двигатель 1JZ-GE
——-1JZ-GE это не турбированная версия 1JZ. Мощность двигателя составляет 200 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 250 Н · м при 4000 оборотах в минуту. Степень сжатия составляет 10:1. Он оснащался двухступенчатым впускным коллектором. Как и все двигатели серии JZ 1JZ-GE предназначен для продольной установки на заднеприводные автомобили. Двигатель комплектовался только 4-х ступенчатым автоматом.
——-Тех. характеристики
Двигатель 1JZ-GE
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 200(250)
Система впрыска Распределенная
Система зажигания Трамблер / DIS-3
——Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Chaser / Cresta / Mark II Tourer V (JZX81, JZX90, JZX100, JZX110)
Toyota Crown (JZS170)
Toyota Mark II Blit

Двигатель 1JZ-GTE

——-Двигатель 1JZ-GTE является турбированной версией 1JZ. На него устанавливались два турбокомпрессора CT12A расположенных параллельно. Физическая степень сжатия составляет 8,5:1. Такая доработка двигателя привела к увеличению мощности на 80 л.с. относительно атмосферного 1JZ-GE и составила 280 л.с. при 6200 оборотах в минуту и 363 Н · м при 4800 оборотах в минуту. Диаметр цилиндров и ход поршня соответствует двигателю 1JZ-GE и составляет 86 мм и 71,5 мм соответственно. Есть определенная вероятность, что в разработке двигателя, а именно головки блока цилиндров принимала участие фирма Yamaha, о чем свидетельствуют соответствующие надписи на некоторых деталях ГБЦ. В 1991-м году двигатель был установлен на новую модель Toyota Soarer GT.

Существовало несколько поколений двигателей 1JZ-GTE. В первом поколении наблюдались проблемы с керамическими дисками турбин, которые имели склонность к расслоению на высоких оборотах двигателя и температурных условий эксплуатации. Еще одной особенностью ранних 1JZ-GTE являлась неисправность одностороннего клапана на головке, это приводило к тому, что часть картерных газов попадали во впускной коллектор, что негативно сказывалось на мощности двигателя. На стороне выпускного коллектора приличное количество паров масла поступает в турбины, что в свою очередь вызывает преждевременный износ уплотнений. Все эти недостатки во втором поколении двигателя были признаны Toyota официально и двигатель был отозван на доработку, но только в Японии. Решение проблемы простое — производится замена клапана PCV.

Третье поколение 1JZ-GTE было введено на рынок в 1996-м году. Это все тот же двух с половиной литровый двигатель с турбокомпрессором, но с фирменной архитектурой BEAMS, которая заключается в переработанной головке блока цилиндров, установкой новейшей в то время системы VVT-i с бесступенчатым изменением фаз газораспределения, изменением рубашки охлаждения для лучшего охлаждения цилиндров и новыми прокладками клапанов с покрытием нитрида титана для меньшего трения кулачков распределительных валов. Была изменена турбо установка с двух турбин CT12 на одну CT15B. Установка системы VVT-i и новой рубашки охлаждения позволило увеличить физическую степень сжатия с 8,5:1 до 9:1. Несмотря на то, что официальные данные мощности двигателя не изменились крутящий момент подрос на 20 Н · м до 379 Н · м при 2400 оборотах в минуту. Эти усовершенствования привели к увеличению топливной эффективности двигателя на 10%.
———Тех. характеристики
Двигатель 1JZ-GTE
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 280(363)
Тип турбины CT12/CT15B
Система впрыска Распределенная
Система зажигания Трамблер / DIS-3

———Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Chaser / Cresta / Mark II Tourer V (JZX81, JZX90, JZX100, JZX110)
Toyota Soarer (JZZ30)
Toyota Supra MK III (JZA70, Япония)
Toyota Verossa
Toyota Crown (JZS170)
Toyota Mark II Blit

Двигатель 1JZ-FSE

——-В 2000-м году Toyota представила наименее признанного члена семьи 1JZ-FSE с непосредственным впрыском топлива. Toyota аргументирует появление таких двигателей их более высокой экологичностью и топливной экономичностью без потерь мощности относительно базовых моторов семейства.

В 2,5 литровом 1JZ-FSE установлен такой блок, как в обычном 1JZ-GE. Головка блока такая же. Впускная система спроектирована таким образом, чтоб при определенных условиях двигатель работал на сильно обедненной смеси от 20 до 40:1. В связи с чем расход топлива снижается на 20%(по Японским исследованиям в режиме 10/15 км./ч).

Мощность 1JZ-FSE с системой непосредственного впрыска D4 составляет 197 л.с. и 250 Н · м, 1JZ-FSE всегда оснащался автоматической коробкой передач.
———Тех. характеристики
Двигатель 1JZ-FSE
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 197(250)
Система впрыска Непосредственный D-4
Система зажигания Трамблер / DIS-3
——Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Mark II
Toyota Brevis
Toyota Progres
Toyota Verossa
Toyota Crown
Toyota Mark II Blit

Двигатель 2JZ-GE

——Двигатель 2JZ-GE самый распространенный из всех 2JZ. Трехлитровый «атмосферник» развивает 220 л.с. при 5800-6000 оборотах в минуту. Крутящий момент составляет 298 Н · м. при 4800 оборотах в минуту.

Двигатель оснащается последовательным впрыском топлива. Блок цилиндров произведен из чугуна и совмещен с алюминиевой головкой блока цилиндров. На первых версиях на него устанавливался обычный газораспределительный механизм схемы DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр. Во втором поколении двигатель приобрел систему изменения фаз газораспределения VVT-i и систему зажигания DIS с одной катушкой на пару цилиндров.

——Тех. характеристики
Двигатель 2JZ-GE
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 3 л(2997)
Мощность, л.с.(Н · м) 220(298)
Система впрыска Непосредственный D-4
Система зажигания Трамблер / DIS-3

——Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Altezza / Lexus IS 300
Toyota Aristo / Lexus GS 300
Toyota Crown / Toyota Crown Majesta
Toyota Mark II
Toyota Chaser
Toyota Cresta
Toyota Progres
Toyota Soarer / Lexus SC 300
Toyota Supra MK IV

Двигатель 2JZ-GTE
——-Это самый «заряженный» двигатель серии 2JZ. Он имеет шесть цилиндров с прямым расположением, два распределительных вала с ременным приводом от коленчатого вала, две турбины с интеркуллером. Блок двигателя изготовлен из чугуна, головка блока цилиндров алюминиевая и спроектирована TMC(Toyota Motor Corporation). 2JZ-GTE производился с 1991-го по 2002 год исключительно в Японии.

Это был ответ на Ниссановский двигатель RB26DETT, который добился успеха в ряде чемпионатов таких как FIA и N Touring Car.

Двигатель компоновался двумя коробками передач: автоматической для комфортной езды и спортивной.

АКПП 4-х ступенчатая Toyota A341E
МКПП 6-ти ступенчатая Toyota V160 и V161 разработанная совместно с Getrag.
Первоначально этот «заряженный» мотор установили на Toyota Aristo V(JZS147), а после на Toyota Supra RZ(JZA80).

При разработке Тойотой двигателя 2JZ-GTE за основу был взят 2JZ-GE. Основное отличие заключалось в установке турбокомпрессора с боковым интеркуллером. Блок цилиндров, коленчатый вал и шатуны были одинаковые. И

www.drive2.com

Двигатель d4 тойота – Toyota D-4 — DRIVE2

Toyota D-4 — DRIVE2

Система непосредственного впрыска на Toyota (D-4) была анонсирована в начале 1996 года, в ответ на GDI
от конкурентов. В серию такой двигатель (3S-FSE) был запущен с 1997 года на модели Corona (Premio T210),
в 1998 — начал устанавливаться на модели Vista и Vista Ardeo (V50).Позднее непосредственный впрыск
появился на рядных шестерках 1JZ-FSE (2.5) и 2JZ-FSE (3.0), а с 2000 года, после замены серии S на серию
AZ, был запущен и двигатель D-4 1AZ-FSE.
Мне пришлось увидеть в ремонте первый двигатель 3S-FSE в начале 2001года. Это была Toyota Vista. Я
менял маслосъёмные колпачки и попутно изучал новую конструкцию двигателя. Первая информация о нем
появилась позднее в 2003 на Сахалинском сайте у Кучера Владимира Петровича. Первые удачные ремонты
давали незаменимый опыт для работы с этим типом двигателей, которыми сейчас никого не удивишь. Тогда
же, я слабо представлял с каким чудом имею дело. Двигатель был настолько революционным, что многие
ремонтники просто отказывались от ремонтов. Применив ТНВД, высокое давление, два катализатора,
электронный дроссель, шаговый мотор управления EGR, отслеживание положения дополнительных заслонок
во впускном коллекторе, систему VVTi, и индивидуальную систему зажигания разработчики показали, что
наступила новая эра экономичных и экологичных двигателей.

Полный размер

При диагностировании двигателя сканер выдает дату порядка (80) параметров для оценки состояния и анализа работы датчиков и систем двигателя. Следует отметить, что большим недостатком у 3S-FSE является отсутствие в дате параметра – «давление топлива». Но, не смотря на это, дата очень информативна и, при правильном понимании, достаточно точно отражает работу датчиков и систем двигателя и АКПП.
Для примера посмотрим на одну правильную дату и несколько фрагментов даты проблемами с мотора 3S-FSE
На этом фрагменте даты видим нормальное время впрыска, угол зажигания, разряжение, скорость двигателя на
холостом ходу, температуру двигателя, температуру воздуха. Положение дросселя и признак наличия холостого хода. По следующей картинке можно оценить топливную коррекцию, показание датчика кислорода, скорость автомобиля, положение мотора EGR.

Полный размер

Далее видим включение сигнала стартера ( важно при запуске) включение кондиционера, электрической нагрузки, гидроусилителя руля, педали тормоза, положение АКПП.

Полный размер

Затем включение муфты кондиционера, клапана системы улавливания паров топлива, клапана VVTi, овердрайва, соленоидов в АКПП

Полный размер

Много параметров представлено для оценки работы блока заслонки (электронного дросселя)

Полный размер

Как видно по дате можно легко оценить работу и проверить функционирование практически всех основных датчиков и систем двигателя и АКПП.
В следующем фрагменте показано увеличенное время впрыска топлива. Дата получена сканером DCN-PRO.

Полный размер

А на следующем фрагменте, обрыв датчика температуры входящего воздуха (-40 градусов), и ненормально высокое время впрыска (1,4мс при стандарте 0,5-0,6мс).

Полный размер

Ненормальная коррекция заставляет насторожиться и проверить первым долгом наличие бензина в масле.
Блок управления забедняет смесь(-80%)

Полный размер

Наиболее важными параметрами, которые достаточно полно отображают состояние двигателя, являются строчки с показаниями длинной и короткой топливной коррекции; напряжения датчика кислорода; разрежение во впус

www.drive2.ru

Toyota 2.0/2.2 D-4D и 2.2 D-CAT

Первым делом необходимо пояснить, что в случае с двигателем Тойота, обозначаемым D-4D, речь идет о двух, кардинально отличающихся силовых агрегатах. Самый старший из них производился до 2008 года, имел объем 2 литра и развивал мощность 116 л.с. Он состоял из чугунного блока, простой 8-клапанной алюминиевой головки и имел привод ГРМ ременного типа. Данные моторы обозначались кодом 1CD-FTV. Владельцы автомобилей с такими двигателями редко жаловались на серьезные неисправности. Все претензии касались только форсунок (простых в восстановлении), а также типичных для современных дизелей компонентов – клапана системы рециркуляции отработавших газов и турбокомпрессора. В 2008 году турбодизель серии CD исчез из ассортимента Тойоты.

В 2006 году японцы представили новое семейство дизельных двигателей рабочим объемом 2,0 и 2,2 литра, которые тоже обозначались D-4D. Среди отличий: алюминиевые блок и 16-клапанная головка, а в замен ремня — долговечный цепной привод ГРМ. Новое изделие получило индекс AD.

Версия емкостью 2,2 л была получена путем увеличения хода поршня с 86 до 96 мм, при неизменном диаметре цилиндров — 86 мм. Таким образом, объем вырос с 1998 см3 до 2231 см3. 2.0 маркировался, как 1AD, а 2.2 — как 2AD. 

Из-за увеличившегося хода поршня 2.2 дополнительно оснастили модулем балансировочного вала, приводимого в движение коленчатым валом через шестерни. Модуль расположен в нижней части картера.

Цепь привода ГРМ обоих турбодизелей соединяет коленвал и выпускной распредвал. Впускной вал связан с выпускным с помощью шестерен. Впускной распредвал приводит в действие вакуумный насос, а выпускной — ТНВД. Зазоры клапанов регулируются с помощью гидравлических толкателей. 

Дизели серии АД используют систему впрыска Common Rail японской фирмы Денсо. Самый простой 1AD-FTV / 126 л.с. Он на протяжении всего производства комплектовался надежными электромагнитными форсунками, работающими с давлением от 25 до 167 МПа. Они же достались и 2AD-FTV (2.2 D-4D) / 177 л.с.

Версия 2.2 D-CAT (2AD-FHV) / 150 л.с. использует более сложные пьезоэлектрические форсунки Denso, создающие давление от 35 до 200 МПА. Кроме того, в выхлопной системе 2.2 D-CAT установлена пятая форсунка. Это решение можно увидеть в некоторых двигателях Renault. Такая схема очень удобна для эффективной и безопасной регенерации сажевого фильтра. Риск разбавления масла дизельным топливом полностью исключен.

Двигатели серии AD в общей сложности имели три варианта очистки выхлопных газов, в зависимости от стандарта выбросов. Версии Евро-4 довольствовались обычным окислительно-восстановительным катализатором. Некоторые версии Евро-4 и все Евро-5 использовали фильтр твердых частиц. Вариант D-CAT помимо катализатора и DPF-фильтра оснащался дополнительным катализатором оксидов азота.

 

 

Проблемы и неисправности

Первые впечатления были только положительными – более высокая отдача и небольшой расход топлива. Но вскоре выяснилось, что новый двигатель имеет несколько слабых мест.

Самый главный и страшный – окисление алюминия при контакте с прокладкой головки блока, что происходит примерно после 150-200 тыс. км. Дефект настолько серьезный, что избавиться от него простой заменой прокладки не удастся. Необходима шлифовка поверхности головки и блока. Чтобы отшлифовать блок цилиндров, мотор необходимо извлечь из автомобиля. Такого рода ремонт можно провести только один раз. Повторное устранение неисправности приведет к тому, что головка опустится настолько, что при попытке запуска двигателя поршни встретятся с клапанами. Таким образом, второй ремонт невозможен и экономически не обоснован. Спасет только замена блока или «де-факто» – установка нового двигателя.

Toyota, по крайней мере, теоретически, справилась с проблемой в конце 2009 года. На обслуживаемых автомобилях, в случае выявления данной неисправности после модернизации, производитель менял двигатель за свой счет. Однако проблема с прокладкой под головкой блока существует до сих пор. Чаще всего дефект всплывает в интенсивно эксплуатируемых Тойотах с самой сильной 2,2-литровой версией мотора, т.е. 2.2 D-4D (2AD-FTV).

Перед покупкой автомобиля, оснащенного дизельным D-4D серии AD, обязательно спросите владельца о ранее выполненных ремонтах, и попросите, если это возможно, показать счета за оплату ремонта или акты выполненных работ. На рынке достаточно много машин с дизелем, уже пережившим первый ремонт. Помните, второй ремонт невозможен, только замена двигателя!

Другой недуг касается системы впрыска Common Rail. Форсунки, независимо от того, электромагнитные или пьезоэлектрические, очень чувствительны к качеству топлива. Обездвижить автомобиль может и клапан SCV. Его задача — регулировать количество дизельного топлива в топливной рампе. Клапан расположен на топливном насосе высокого давления и, к счастью, доступен в качестве отдельной детали.

Применение: Avensis II, Auris, RAV4 III, Corolla E15, Lexus IS 220d.

Заключение

После печального эпизода с головкой блока и ее прокладкой Тойота вместо разработки собственного дизеля, соответствующего стандарту выбросов Евро-6, предпочла двигатели BMW. Индекс 1WWW скрывает баварский мотор объемом 1,6 литра, а 2WWW — 2,0 литра. В свое время, немецкие моторы страдали от проблем с цепным приводом ГРМ. В настоящее время недуг почти побежден.

 

vvm-auto.ru

Проблемы и надежность двигателя Toyota 3.0 D-4D (1KD-FTV) — АвтоСтронг-М на DRIVE2

По легенде, Toyota не ломаются. Однако в этой легенде правды и вымысла поровну. Практика говорит о том, что и на солнце бывают пятна. В этой статье мы поговорим о славном 3-литровом дизеле Toyota, репутация которого оказалась подмоченной неприятной технической оплошностью.

Полный размер

Итак, речь идет о 3-литровом турбодизеле Toyota 1KD-FTV. Этот двигатель дебютировал в 2000 году и стал первым большеобъемным мотором Toyota с топливной системой типа Common Rail. Поставщиком и разработчиком впрыска является компания Delphi. Двигатель 3.0 D-4D дебютировал на Land Cruiser Prado 120, затем перекочевал на Prado 150. Также им оснащались самые разнообразные модели Toyota, такие как Hilux, HiAce, 4Runner и многие другие. Данный силовой агрегат применялся на автомобилях практически на всех континентах. Ныне его заменили «глобальные дизели» GD рабочим объемом 2,4 и 2,8 литра.

Блок цилиндров двигателя 1KD-FTV отлит из чугуна, гильзы здесь не применяются. У мотора есть два балансирных вала, которые приводятся шестеренчатым приводом от кованного коленвала, получившего восемь противовесов. Алюминивые поршни мотора 1KD-FTV получили оригинальное резиновое напыление юбок.

Головка блока мотора 1KD-FTV алюминиевая, с двумя распредвалами, четырьмя клапанами на цилиндр. В приводе клапанов отсутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому мотор нуждается в регулировке тепловых зазоров подбором тарельчатых толкателей. Привод ГРМ – комбинированный, со сложной шестеренчатой передачей, которая приводит оба балансирных вала, масляный насос, ТНВД. Впускной распредвал приводится ремнем ГРМ, а выпускной приводится от него прямозубой шестерней. Замену ремня ГРМ следует производить каждые 100 000 км, о чем напоминает «счетчик» T-belt, который нужно обнулять после каждой замены ремня.

За турбонаддув отвечает единственный турбокомпрессор собственного производства (Toyota CT16V), нагнетающий воздух до 1,1 бара. Перед попаданием в камеры сгорания воздух охлаждается в интеркулере «воздух-воздух», установленном над пластиковой клапанной крышкой двигателя. Все моторы 1KD-FTV, отвечающие нормам Euro-3 и выше, оснащены системой рециркуляции отработавших газов (EGR).

Проблемы двигателя Toyota 3.0 D-4D

У мотора 1KD-FTV с рождения была одна очень неприятная «болезнь», которая проявлялась на версиях двигателя, отвечающего нормам Евро-4. И заключалась она в растрескивании поршней. Эта проблема не касается двигателей первых лет выпуска: на моторах 1KD-FTV выпуска до начала 2004 года поршни (с номерами 30020 – 30060) ходят без проблем. А вот модернизированные в самом конце 2003 года агрегаты 1KD-FTV, крутящий момент которых подняли с 340 до 410 Нм (моторы Евро-4) и мощность до 172 л.с. входят в группу риска. К слову, и поршни они получили немного модифицированные, с иной формой камеры сгорания. Проблемные поршни существуют в двух вариантах исполнения: первый применялся на моторах с конца 2003 года по август 2006 года (с номером 30090), второй вариант, «самый неудачный», выпускался с августа 2006 года по июнь 2009 года (с номером 30150).

От проблемы с растрескиванием мотор 1KD-FTV избавили поршни двух последних ревизий, которые стали устанавливать на двигатель версии Евро-5 с октября 2010 года и с декабря 2013 до окончания выпуска двигателя в июне 2015 года. Номера беспроблемных поршней соответственно: 13101-30170 (стандартные для мотора Евро-5) и 13101-30200 (для замены поршней неудачных серий 30090 и 30150).

Трещины в поршнях мотора Toyota 3.0 D-4D (1KD-FTV)

Собственно проблема крылась в самих поршнях, которые оказались слишком хрупкими. Обычно один из поршней давал трещину после продолжительной езды на высокой скорости, долгих нагрузках или эксплуатации в сильную жару. Также их ресурс резко снижался при любых попытках чип-тюннинга данного силового агрегата. Проблема была признана компанией Toyota, издавшей по этому поводу технический бюллетень в конце 2012 года.

Обычно моторы Toyota 3.0 D-4D не успевали пройти более 100 000 – 150 000 км, когда начинало

www.drive2.ru

Проблемы и надежность мотора Toyota 2.0 D-4D (1CD-FTV) — АвтоСтронг-М на DRIVE2

В феврале 1999 года компания Toyota представила свой первый турбодизель с топливной системой Common Rail. Первенцем стал 2-литровый силовой агрегат с обозначением 1CD-FTV, а за ним последовал 3-литровый мотор 1KD-FTV. Топливную систему в обоих случаях компании Toyota поставляла фирма Denso. И это был первый случай, когда топливная система типа Common Rail от Denso была внедрена на дизельный мотор для легковых автомобилей.

В этой статье мы поговорим именно о 2-литровом турбодизеле Toyota с обозначением 1CD-FTV. На рынке этот агрегат известен под именем 2.0 D-4D. Его выпускали до 2006 года включительно и устанавливали на такие модели Toyota как Avensis (с 1999 до 2003), Avensis Verso, Picnic (с 2001 до 2006), Corolla (с 2001 до 2007), Corolla Verso (до 2004 г.) и Previa (с 2000 до 2006). Также двигатель 1CD-FTV можно встретить на кроссовере RAV4, выпущенном в период с 2001 до 2006 года. Смена поколений силовых агрегатов состоялась в 2006 году, когда дебютировал турбодизель аналогичного рабочего объема под индексом 1AD-FTV.

Итак, мощность двигателя 1CD-FTV составляет 110 л.с. У него два распредвала, 16 клапанов, алюминиевая ГБЦ, чугунный блок без ремонтных размеров, ремень в приводе ГРМ с автоматическим гидравлическим натяжителем. Гидрокомпенсаторы отсутствуют, поэтому двигатель 2.0 D-4D первого поколения нуждается в периодической регулировке тепловых зазоров. А вот его 127-сильный преемник 1AD-FTV был создан с гидрокомпенсаторами в приводе клапанов. Для наддува воздуха двигатель 1CD-FTV получил турбокомпрессор с изменяемой геометрией. Также отметим, что 2-литровый турбодизель 1CD-FTV был создан под условия эксплуатации на европейском рынке, что не могло не отразиться на его здоровье при заправке низкосортным топливом.

Полный размер

Топливная система Common Rail от Denso

Вообще функционально система Common Rail от компании Denso не имеет существенных отличий от аналогов других производителей. Здесь ТНВД занимается только созданием давления топлива и закачкой его в топливную рампу, откуда оно подается в электронноуправляемые форсунки. В двухкамерный ТНВД встроен подкачивающий насос, рабочее давление топлива достигает 1350 атмосфер (почти в 7 раз больше, чем давление, создаваемое распределительным насосом). Форсунки Denso на этом моторе пьезоэлектрические четырехконтактные, с кодирующим резистором для определения коррекции впрыска топлива. Нельзя сказать, что форсунки Denso очень нежные, но важно понимать, что их работоспособность зависит от тонкого баланса силы пружины и давления топлива, подающегося по тоненьким каналам в «теле» форсунки.

Недостатки и надежность мотора Toyota 2.0 D-4D (1CD-FTV)

Вообще самым проблемным узлом Тойотовского дизеля стала именно топливная система Denso. Причем, как правило, к ТНВД Denso нареканий не возникает. Насос живуч и крепок. Его уязвимым местом являются клапана SCV (их 2 штуки), регулирующие подачу топлива в ТНВД. Он может потечь, что в результате приведет к остановке двигателя.

А вот форсунки не выхаживают более 200 000 км. Они дороги в ремонте, а в начале 2000-х их вообще не ремонтировали. Приходилось покупать б/у форсунки Denso, причем их цена легко доходила до $300 за штуку. Сегодня проверенные б/у форсунки Denso предлагаются по $100 – $150 и спрос на них высок. При замене форсунок крайне важно устанавливать их на новые медные шайбы.

Форсунки Denso на моторе 1CD-FTV выходят из-за примесей в топливе, которые при огромном рабочем давлении превращаются в абразив, «обтачивающий» каналы, клапан и иглу форсунке. То есть, форсунка просто изнашивается и перестает держать давление топлива. Признаками проблемы с форсунками Denso в первую очередь является неуверенный запуск двигателя, падение мощности двигателя, дергания и рывки при разгоне.

Помимо этого, но гораздо реже, владельцы автомобилей Toyota с мотором 2.0 D-4D (1CD-FTV) сталкиваются с некорректной работой датчика масла, который сигнализирует о низком давлении в системе смазки, тогда как на самом деле там давление абсолютно нормальное.

Также на моторе Toyota 2.0 D-4D (1CD-FTV) может разрушаться проводка на датчик давления во впускном коллекторе, течь водяная помпа. При небрежном и некачественном обслуживании можно столкнуться с износом цилиндро-поршневой группы, что обычно проявляется в резком увеличении р

www.drive2.ru

Почему подводит турбодизель Toyota 1.4 D-4D (1ND-TV)? — АвтоСтронг-М на DRIVE2

Полный размер

С 2001 по 2017 год выпускался турбодизель Toyota объемом 1,4 литра. Это первый дизель Toyota с алюминиевым цилиндром. Он отличается:
• одним распредвалом;
• восемью клапанами, гидрокомпенсаторы отсутствуют;
• цепным приводом ГРМ.

В моторе Toyota 1.4 D-4D (1ND-TV) установлена топливная система Common Rail от Bosch, в зависимости от года выпуска используются электромагнитные (до 2008 года) и пьезоэлектрические форсунки.

Полный размер

«АвтоСтронг» разобрал мотор 1.4 D-4D (1ND-TV) с Toyota Yaris 2004 года. Такие же моторы использовались на Mini One с 2003 по 2006 год, а также на других моделях Toyota, продававшихся в Европе. Мощность составляет 68-90 л. с.

Нужен двигатель для Toyota? Выбирайте его в каталоге «АвтоСтронг»: доставляем по России, Беларуси и другим странам СНГ!

Надежен ли двигатель?
К радости водителей, этот мотор получился надежным, выходит из строя редко. Был инцидент с отзывными компаниями, причина – поломки турбокомпрессора и разгерметизация прокладки ГБЦ. В основном двигатель работает исправно. Редко, из-за экономного обслуживания, водители сталкиваются с сильно упавшей компрессией и проблемами с распредвалом.

Полный размер

Проблемы с вентиляцией картерных газов
Сильный износ цилиндропоршневой группы становится причиной высокого давления картерных газов. Водителям нужно обращать внимание на крышку маслозаливной горловины – если при откручивании она будто «выдавливается» вверх, то возникли проблемы с вентиляцией. Не обращать внимание на проблему нельзя: из-за неполадок быстрее ломается турбокомпрессор, выдавливаются сальники, а во впуске и выпуске появляется масло.

Полный размер

Возникают ли проблемы с турбиной?
Сперва в двигателях использовалась собственная тойотовская турбина CT2 и CT9, а в 2005-м году в моторе начала устанавливаться турбина Garret GT1444V с изменяемой геометрией, а с 2008-го – Garret серии GT1241 от Denso.

Полный размер

Чаще всего проблем с турбиной нет. Если возникают неисправности, источник неполадок нужно искать в моторе. Стоит проверить, нет ли проблем с картерными газами (мы уже писали об этом подробнее). Результат – турбина гонит масло во впуск/выпуск.

Полный размер

Турбину б/у вы купите в каталоге «АвтоСтронг».

Коротко о свечах накаливания
Если не экономить на обслуживании двигателя, то свечи не подводят. Иногда возникает такая проблема, как облом свечей при их прокрутке для замены.

Полный размер

Разбираемся с клапанами EGR
Клапан не проблемный, и обращать на него внимание нужно только в том случае, если двигатель:
• плохо разгоняется;
• не тянет.
В чем причина таких неполадок? Нужно проверить состояние клапана EGR – он часто подклинивает, и во впуск поступают отработавшие газы. Проблема решается легко – достаточно почистить клапан. Если потребовался клапан, выбирайте б/у запчасть в каталоге «АвтоСтронг».

Полный размер

Какие проблемы возникают с клапаном-регулятором давления на топливной рампе?
С этой деталью постоянно возникают проблемы. Если регулятор неисправен, то фиксируются соответствующие ошибки, в том числе и об упавшем или выросшем давление в топливной рампе. Неисправный клапан регулятор требует замены, но иногда спасает его чистка. Если после чистки нет результата, то проблема заключается в сильно изношенной игле.

Полный размер

Проблемный ли ТНВД?
В двигателе редко возникают неполадки с ТНВД – насос служит долго и практически не выходит из строя. Но если использовать плохое и дешевое топливо, то секция подкачки износится.

www.drive2.ru

Слабые места турбодизеля Toyota 2,2 D-4D (2AD-FTV)








 13.08.2019

Турбодизели семейства AD появились на автомобилях Toyota в 2005 году и выпускались до 2015 года. Первым появился 2,2-литровый двигатель, затем началось производство 2-литрового мотора. Оба силовых агрегата построены на основе блока с диаметром цилиндров 86 мм, отличаются ходом поршней. 2,2-литровой версии достались балансирные валы, которые приводятся от коленвала зубчатой передачей.

Блок дизелей AD алюминиевый, с открытой рубашкой охлаждения. На этапе отливки в блок помещаются тонкостенные чугунные гильзы. То есть, его конструкция соответствует времени: блок максимально облегчен и расточке, по задумке японских инженеров, не поддается.

2-литровый двигатель 1AD-FTV развивает 124-126 л.с., а 2,2-литровый 2AD-FTV выдает от 136 до 150 л.с. Также существует 177-сильная версия 2AD-FHV с двойным катализатором D-CAT.

Эти двигатели были доступны для всех среднеразмерных европейских моделей Toyota, таких как Auris, Corolla, Avensis и RAV4. Также 2,2-литровый мотор устанавливали на Lexus IS.

 

Смотрите на нашем YouTube-канале разборку двигателя 2,2 D-4D (2AD-FTV), снятого с Toyota Avensis 2006 года.

 

 

Выбрать и купить бензиновый или дизельный двигатель Toyota вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

 

Датчик коленвала

Нераспространенная поломка дизеля D-4D – выход из строя датчика положения коленвала. Из-за его неисправности двигатель может однократно подергивать при наборе скорости. А через некоторое время может просто заглохнуть и больше не завестись. При прокрутке стартером  стрелка тахометра не будет подниматься, что указывает на датчик коленвала.

 

 

Турбина

Дизели семейства AD получили турбины с изменяемой геометрией от компании IHI. Модель VB, c индексами от 13 до 17. Сервопривод геометрии во всех вариантах вакуумный. На форсированной версии 2AD-FHV (177 л.с.) турбина имеет жидкостное охлаждение.

 

 

Стандартная неполадка, связанная с подклиниванием лопаток геометрии, это подергивание двигателя на разгоне. Также эти симптомы сопровождаются ошибками, указывающими на недодув или передув турбины. Для устранения такой неполадки нужно снять турбину, разобрать ее горячую улитку и почистить от сажи и нагара.

 

 

Так как актуатор на турбине вакуумный, то управляет им электровакуумный клапан. Бывает, что этот клапан засоряется или просто выходит из строя. В этом случае на высокой скорости загорается check engine и пропадает после перезапуска двигателя. Электровакуумный клапан на двигателе D-4D поддается чистке.

 

 

Выбрать и купить турбину для дизельного двигателя Toyota 2.2 D-4D  вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

 

 

Клапан EGR

Клапан EGR на всех вариантах дизелей AD оснащен обратной связью. Клапан EGR приходится чистить каждые 30 000 км или даже чаще. Обычно заедание клапана дает знать о себе на прогретом двигателе: при этом пропадает тяга, на шоссейных скоростях машина практически не разгоняется.

 

 

Выбрать и купить клапан EGR для дизельного двигателя Toyota 2.2 D-4D  вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

 

ТНВД

Двухплунжерный ТНВД Denso HP3 установлен на задней стороне ГБЦ и приводится выпускным распредвалом. Максимальное давление впрыска топлива, в зависимости от мощности дизеля AD, составляет от 1 670 до 2 000 бар. На рассматриваемом двигателе 2AD-FTV насос «давит» максимум 1 800 бар. ТНВД довольно живучий и надежный, но его может моментально прикончить грязная солярка из канистры.

 

 

Клапан SCV в буквальном смысле контролирует количество топлива, всасываемого ТНВД. От него зависит давление во всей топливной системе. Также за высокое давление топлива отвечает клапан на топливной рампе, который сбрасывает лишнее давление в штатном или аварийном режиме. На форсированной версии 2AD-FHV этот клапан управляемый электронный, на всех остальных – механический.

 

 

При неисправности клапана SCV в топливной системе не создается требуемого давления топлива, либо давление скачет, из-за чего плавают обороты. Также на холодную из-за этого клапана двигатель может глохнуть после пары неудачных запусков. Клапан нужно менять на новый.

 

 

Выбрать и купить ТНВД для дизельного двигателя Toyota 2.2 D-4D  вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

 

 

Форсунки

Базовый вариант форсунок на дизелях AD – это электромагнитные инжекторы, встречаются на этих двигателях мощностью до 150 л.с. до 2010 года. Но на самой мощной версии 2AD-FHV используются пьезофорсунки. Позже пьезофорсунками были оснащены все варианты этих моторов, соответствующие Евро-5. На дизелях этого семейства с сажевым фильтром помимо 4 форсунок для впрыска топлива в цилиндры там есть и 5-я форсунка, которая впрыскивает топливо в выпуск. Она установлена в выпускном канале 4-го цилиндра. Эту форсунку отключают, когда вырезают и отшивают сажевый фильтр.

 

 

Форсунки ходят порядка 250 000 км. При износе они начинают сливать топливо в обратку, на что также указывает соответствующая ошибка (P0093). Также на износ форсунок (одной или нескольких) указывает разброс коррекции впрыска по цилиндрам. При этом двигатель, особенно на горячую, заводится не с первой попытки. Также могут присутствовать вибрации на холостом ходу или при наборе скорости в каком-то диапазоне оборотов.

 

Новый электромагнитные форсунки стоят порядка $230, также их можно отремонтировать, а пьезоэлектрические приходится менять целиком. Одна новая пьезофорсунка на двигатель D-4D стоит порядка $500-$700.

Но справедливости ради отметим, что появляются решения для реставрации пьезофорсунок: для них можно достать новые распылители и мембранные клапаны. Также предлагают ремонт таких форсунок из б/у элементов.

При установке б/у пьезофорсунки нужно прописать нанесенный на нее код, чтобы сбросить адаптации старой изношенной форсунки.

 

Стоит обратить внимание, что на топливных фильтрах нельзя экономить. Были случаи, когда форсунки на двигателях 2,2 D-4D засорялись ворсом некачественных фильтров.

Также при проблемах с топливной системой, когда все узлы проверены, не стоит забывать про проводку. Редко, но проложенные в защитных кожухах провода от форсунок к блоку управления могут перетираться и обрываться. В этом случае двигатель глохнет сразу после запуска: ТНВД создает нужное давление, а из-за порванных проводов связи с форсунками после запуска нет.

 

 

Форсунки закисают, если прогорают шайбы под ними. Шайбы крайне желательно менять каждые 60 000 км. Пьезофорсунки при разборке для вытаскивания экстрактором просто «ликвидируются» — работать они больше не будут. При прогорании шайб могут прогореть и гайки возле распылителей форсунок. В результате придется менять в сборе форсунки!

Резиновые уплотнения (колечки) на стержнях форсунок предотвращают попадание влаги в цилиндры.

 

Выбрать и купить форсунки для дизельного двигателя Toyota 2.2 D-4D  вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

 

Цепь ГРМ

В литой крышке (кожухе) газораспределительного механизма находятся помпа и масляный насос. Помпа приводится ремнем навесных агрегатов. А маслонасос приводится непосредственно от коленвала.

Цепь ГРМ однорядная, натягивается гидронатяжителем со стопором. Цепь орошается маслом при помощи маслофорсунки. Жалоб на растяжение цепи ГРМ на этом двигателе мы не встречали.

 

 

ГБЦ и ее прокладка

В алюминиевой головке два распредвала. Цепь ГРМ приводит выпускной вал, а впускной приводится от него зубчатой передачей. В приводе клапанов используются гидрокомпенсаторы.

Известная массовая проблема дизелей семейства AD из-за заводского брака – пробой прокладки ГБЦ. Из-за этого антифриз может попадать в цилиндры либо же газы из цилиндров пробиваются в систему охлаждения. Газы «надувают» патрубки системы охлаждения, «бурлят» в расширительном бачке, и выгоняют из него антифриз. Также при этом заметно потемнение антифриза или появление сажевых отложений на крышке бачка.

 

 

Прокладка ГБЦ была дефектной на моторах AD первых лет выпуска, до 2009 года, ее меняли по гарантии. Но проблема с прогоранием прокладки ГБЦ встречается до сих пор на свежих дизелях Toyota AD даже при пробегах до 100 000 км.

Также при пробое прокладки возможна эрозия блока цилиндров или даже появление микротрещины.  

 

 

Выбрать и купить головку блока цилиндров (ГБЦ) для дизельного двигателя Toyota 2.2 D-4D  вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

 

Жор масла

Инженеры Toyota просчитались с поршнями и поршневыми кольцами дизелей семейства AD. С нови эти моторы отличались высоким расходом масла на угар. Это влекло за собой ряд неприятностей: из-за большого объема масляного нагара быстро засорялись клапаны системы EGR, появлялись отложения на поршнях и случались повреждения прокладки ГБЦ. Жор масла был признан заводским дефектом. По гарантии на этих двигателях меняли поршни, их кольца и все вкладыши коленвала.

 

 

Поршни

Поршни изготовлены из алюминиевого сплава, однако в канавке верхнего компрессионного кольца залита вставка из нирезиста. Нирезист – это жаростойкий никелевый чугун, благодаря которому канавка верхнего кольца имеет повышенный ресурс, а сам поршень при нагреве меньше расширяется.

 

 

Коленвал

Коленвал опирается на литой алюминиевый картер, в который помещены чугунные крышки коренных шеек.

 

 

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Toyota Auris, Toyota Corolla, Toyota Corolla Verso, Toyota Avensis и Toyota RAV4 и других моделей и заказать с них автозапчасти.

autostrong-m.by

Моторы Toyota 3.0 D-4D (1KD-FTV): надежность, болезни и проблемы








 06.08.2018

На протяжении длительного периода времени именно силовые агрегаты марки Toyota считались самыми лучшими и надежными. По мнению большинства автолюбителей, моторы практически не ломаются в условиях интенсивной эксплуатации. С таким утверждением можно поспорить, так как статистика ремонтов говорит об обратном. Отдельные модели двигателей по надежности совершенно не выделяются среди аналогов по характеристикам и стоимости. Например, дизельный турбомотор Toyota 3.0 D-4D имеет не самую удачную конструкцию и может выходить из строя в самый неподходящий момент.

 

Впервые на рынке силовой агрегат объемом 3 литра с маркировкой 1KD-FTV появился почти 20 лет назад, в 2000 году. Производитель одним из первых установил на турбированный мотор с большим объемом топливную систему Common Rail. Для концерна разработкой модуля впрыска занималась компания Delphi.

 

Установка подобных силовых агрегатов велась на полноразмерные внедорожники марки Toyota. Первым мотор 1KD-FTV получил Land Cruiser Prado 120, через некоторое время двигатели начали устанавливать на Prado 150. Двумя моделями производитель не ограничился.

 

В разное время силовые агрегаты 3.0 D-4D монтировались на пикапы и другие модели Toyota, например, Hilux, 4Runner, HiAce. Автомобили с такими моторами поставлялись на экспорт во многие страны на всех мировых континентах. По мере развития техники двигатели 1KD-FTV уступили место силовым агрегатам GD, чей рабочий объем составлял 2,4 или 2,8 литра.

 

Конструктивно блок цилиндров силового агрегата данной модификации полностью состоит из чугуна. Отличительно чертой мотора является отсутствие гильз. В качестве поршней применяются полностью алюминиевые элементы. Юбки поршней имеют резиновое напыление. В состав мотора 1KD-FTV входят 2 балансирных вала. За движение балансиров отвечает коленвал с противовесами, момент передается с помощью шестеренчатого привода.

 

Для производства головки блока цилиндров также использовался алюминиевый сплав. В состав ГБЦ входят два распределительных вала, на каждый цилиндр предусмотрено по 4 клапана. Одной из особенностей мотора является отсутствие гидрокомпенсаторов. Тепловые зазоры регулируются с помощью толкателей тарельчатого типа.

 

Еще одной особенностью мотора является наличие привода ГРМ нестандартной конструкции. В состав узла входит шестеренчатая передача, два балансирных вала, ТНВД и масляный насос. Ремень ГРМ приводит в действие впускной и выпускной валы с помощью надежных и долговечных механизмов. При этом замена ремня должна выполняться не реже, чем через каждые 100 тысяч километров пробега. Для контроля величины пробега устанавливается специальный счетчик, который информирует водителя о необходимости техобслуживания.

 

На автомобилях Toyota с таким двигателем устанавливается турбокомпрессор марки CT16V. Технические характеристики модуля позволяют нагнетать воздух до величины в 1,1 бара. Для охлаждения входящего воздушного потока используется интеркулер, который установлен под пластиковой крышкой мотора. Силовые агрегаты 1KD-FTV выполнены в соответствии со стандартом Euro-3 и более. В состав двигателя входит система рециркуляции отработанных газов с маркировкой EGR.

 

С какими проблемами могут столкнуться владельцы Toyota с мотором 1KD-FTV

 

Надежность силовых агрегатов Toyota всегда считалась одним из достоинств марки. При этом типовые недостатки есть практически у каждой модели. Для моторов с индексом 1KD-FTV, изготовленных в соответствии со стандартом Евро-4, проблема может появляться в виде растрескивания поршней.

 

Для силовых агрегатов Toyota 3.0 D-4D, выпущенных с 2000 по 2003 год (маркировка 30020-30060), такая проблема неактуальна. При интенсивной эксплуатации поршни полностью отрабатывают ресурс. После модернизации, прошедшей в конце 2003 года, случаи растрескивания поршней стали встречаться. В группу риска попали моторы 1KD-FTV мощностью до 172 лошадиных сил и крутящим моментом 410 Нм.

 

На силовых агрегатах данной марки с 2004 года устанавливались модифицированные поршни с измененной формой камеры сгорания. Для моторов с индексом 30090, изготовленных до августа 2006 года проблема растрескивания встречается не часто. Силовые агрегаты 30150, производимые до июня 2009 года, являются наиболее подверженными данной проблеме.

 

Автоконцерн, после выявления дефекта, предпринял меры по доработке двигателей 1KD-FTV. В конце 2010 года на автомобили Toyota стандарта Евро-5 стали устанавливать моторы с модифицированной поршневой группой. Владельцы техники с силовыми агрегатами 13101-30170 не сообщали производителю о подобной проблеме. Параллельно на проблемных двигателях меняли поршни на детали с индексом 13101-30-200.

 

 

Трещины в поршнях мотора Toyota 3.0 D-4D (1KD-FTV)

 

Неудачная конструкция поршневой группы объясняется в излишней хрупкости сплава. Трещина на рабочем элементе чаще всего появлялась при длительной эксплуатации, особенно на высокой скорости и в летнюю жару. Если владелец пытался тюнинговать силовой агрегат, ресурс поршней проблемных двигателей также существенно снижался. Компания Toyota не стала отказываться от наличия проблемы и предприняла все необходимые меры для ее устранения.

 

Признаки растрескивания поршневой группы было сложно спутать с другими поломками. На пробеге от 100 до 150 тысяч километров появлялся металлический стук, сопровождающийся черным густым дымом из выхлопной трубы. Мощность мотора значительно падала, происходило чрезмерное образование картерных газов. Для диагностики требовалось вскрыть силовой агрегат.

 

Наиболее простое решение такой проблемы – замена треснувшего поршня на модернизированную модель. Если от рабочего узла откололись кусочки металла, придется ремонтировать или полностью менять блок. Дизельные Land Cruiser Prado 120 пользовались большим спросом в Великобритании и Австралии, поэтому процент обращений в сервисные центры по причине растрескивания поршней в этих странах традиционно высок.

 

Прочие неисправности моторов 1KD-FTV

 

Кроме появления трещин поршней, моторы 3.0 D-4D имеют и другие недостатки. Одной из характерных неисправностей считается прогорание уплотнительных колец, выполненных из меди и установленных на топливных форсунках. Владельцы обращают внимание на такой дефект при появлении белого дыма в момент запуска мотора. Одновременно двигатель начинает работать с грохотом и шумом. Прогоревшие шайбы не обеспечивают герметичность системы, масло поступает в камеры сгорания при остановленном двигателе. Также смазка может попадать в клапаны форсунок и пространство под клапанной крышкой.

 

Качество дизельного топлива сказывается на работоспособности форсунок Delphi, установленных в моторах 1KD-FTV. При постоянном использовании горючей смеси, не соответствующей стандартам, форсунки выходят из строя на пробеге от 100 до 120 тысяч километров.

 

Еще одним дефектом моторов, изготовленных до 2010 года, является периодическая индикация о критическом уровне масла. Ошибка Р0524 является программной. Ремонт силового агрегата не требуется. Для устранения дефекта необходимо перепрошить блок управления. Для этого требуется предоставить автомобиль в сервисный центр.

 

Кроме указанных, у силовых агрегатов 1KD-FTV есть еще несколько небольших недостатков. Надежность и долговечность клапана EGR не вызывает нареканий, но для его эффективной работы необходимо периодически чистить интеркулер и впускной коллектор. Такая процедура проводится каждые 60 тысяч километров пробега. При большом количестве масла и гуталина на клапане, желательно проверить работоспособность топливной системы и компрессора.

 

При соблюдении графика технического обслуживания, правильном уходе, силовой агрегат Toyota 3.0 D-4D способен отработать без ремонтов 400 тысяч километров и более. По сравнению с предыдущими версиями, силовой агрегат обладает большей мощностью и экономичностью. 

 

Выбрать и купить дизельный мотор Toyota и навесное оборудование вы можете в нашем каталоге.

 

autostrong-m.ru

Двигатель b15d2 ресурс – B15D2 — двигатель Chevrolet Cobalt 1.5 S-TEC III

Двигатель Равон Джентра — Ресурс Работы, 5 Основных Плюсов

Двигатель Ravon/Daweoo Gentra

Двигатель – важнейший орган автомобильного организма, без которого невозможно представить существование автомобиля. Он ответственен за преобразование энергии в движущую силу, равномерно распределяющуюся по колесам.

Подкапотное пространство автомобиля Daewoo Gentra, а ныне Ravon раскрывает нам широко известный всем двигатель внутреннего сгорания DOHC с рабочим объемом 1.5 литра. Данный двигатель разрабатывался компанией GM (General Motors) для суровых и непостоянных климатических условий, в частности Российских.

Аббревиатура DOHC или в расшифровке «Double Over Head Camshaft» означает наличие двух распределительных валов в головке цилиндров. Конструктивно усовершенствованный двигатель устанавливается на автомобили и в наши дни, и имеет как ряд преимуществ в сравнении со своим предшественником, так и ряд недостатков, особенно в контексте Равон Джентра, но об этом чуть ниже.

Познакомимся с характеристиками двигателя Ravon/Daewoo Gentra

Характеристика Значение
Механизм газораспределения DOCH с двумя валами в головке цилиндров
Максимальный крутящий момент 141 при 3800
Максимальная мощность 104,7 л.с. при 5800 оборотов в минуту
Расход топлива 6.9/8.4 и соответственно трасса/город
Количество клапанов 16
Система впрыска распределенная
Число цилиндров и их расположение рядная четверка
Рабочий  объем 1485 кубических сантиметров
Степень  сжатия 10,2
Рекомендуемое топливо АИ 95
Максимальная  скорость 180 км/ч
Динамика  разгона 11.9 с до первой сотни
Экологические требования Евро 5

Характеристики автомобиля показывают, что Равон Джентра достаточно динамичный автомобиль для бюджетного уровня, при этом соответствующий нормам Евро5. Указание по используемому топливу носит рекомендательный характер, но даже использование АИ95 при небольшом объеме двигателя не делают его экономичным. 6.9 литров в трассовом режиме это средний показатель и экономичным назвать его достаточно трудно, особенно если посмотреть в сторону корейских и немецких конкурентов. Показатель максимальной скорости 180 км/ч автомобиль соблюдает в паре с механической трансмиссией, в то время как автомат снижает скорость до 164 км/ч.

Достоинства и недостатки

О плюсах

  1. Да, двигатель Равон Джентра не может порадовать своих текущий и потенциальных владельцев низким расходом, но объем бака достаточно комфортный и составляет 60 литров;
  2. В автомобиле устанавливается не ременной, а цепной привод ГРМ, что повышает его надежность и практичность. Также надежность подтверждает чугунный блок цилиндров и алюминиевая голова. Производитель упоминает о технологичности бензинового двигателя B15D2, в котором поработали над объемом, передаточными числами, а также оборудовали системой изменения фаз выпуска и впуска;
  3. Честные 105 лошадиных сил делают Джентру достаточно динамичным городским седаном, а переход на стандарт Евро5 снизит пагубное влияние выхлопных газов мотора на окружающую среду;
  4. Плавность и тишина работы двигателя порадуют владельца;
  5. Достаточно большой ресурс двигателя – 400 тысяч километров.

Не без недостатков

  1. Не смотря на надежность и высокую технологичность, а также бюджетность, ремонт ДВС будет сравнительно дорогостоящим;
  2. Двигатель требователен к маслу;
  3. Повышенный уровень шума на высоких оборотах;
  4.  Средне-высокий расход топлива.

Ravon/Daweoo Gentra

Современные двигатели и их надежность

Разберем двигатели потенциальных конкурентов Джентры – Французских, Немецких и Российских.

  1.  Двигатели автомобиля Рено Логан (K7J, K4M) широко известны Российской публике. Эти двигатели уже многие годы проверяются на практике разнообразного Российского климата. Производитель целенаправленно адаптировал ДВС к Российским условиям, периодически производя модернизацию, направленную на улучшение характеристик. Тем не менее имеются и ряд недостатков, в частности: отсутствие гидрокомпенсаторов (K7J), привод ремня ГРМ в отличие от Джентры не цепной, а ременной, что в случае его обрыва может привести к непоправимому загибу клапанов и дорогостоящему ремонту. Необходима периодическая регулировка клапанов и замена ремня. Однако K4M все же более стабильный и тихий, поскольку в данном варианте имеются и гидрокомпенсаторы, и 2 распредвала и чуть иные поршни. В целом 4M мотор чуть экономичнее, но глобально мотор «прожорлив. Ресурс французских двигателей заявляется на отметке 400 тысяч километров, однако практика в ряде случае показывает едва ли не вдвое больший показатель.
  2.  Немецкий поло и его CWVA с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком также знаком Российскому покупателю. Здесь присутствуют и гидрокомпенсаторы, и распределительные валы, и коленвал длинного хода. Привод ГРМ цепной, а значит надежный. Экологический класс – Евро5. Владельцы в целом довольны расходом топлива. Практика показывает городские 6-7 литров на 100 км, а загородный режим хвастает 5.0 – 5.3 литрами на 100 км. Ресурс двигателя – 200 тысяч километров.
  3. Современные отечественные двигатели, устанавливающиеся на Гранты и Калины имеют индекс 21127 и на флагман Весну индекс 21129. Все эти двигатели являются по сути многократно модернизированными двигателями предыдущих поколений. Данные моторы обладают улучшенными акустическими свойствами, меньшей вибрацией, меньшим расходом топлива, а также повышенной мощностью. Расположение цилиндров рядное, система питания с электронным управлением впрыска. Одним из недостатков является ременной привод ГРМ и как следствие возможная деформация клапанов при обрыве. Также имеет место нестабильная температура масла в двигателе, данный показатель весьма изменчив в зависимости от условий эксплуатации. Расход топлива также достаточно высок  — 10 литров в режиме города и 6 литров в загородном режиме, а смешанный показатель 7.5. В целом новая политика Автоваза по модернизации линейки приносит свои плоды. Узлы и агрегаты становятся более надежными, практичными, а характеристики (динамика, расход, экологичность, плавность) улучшаются. Ресурс двигателя заявляется на уровне 200 тысяч километров пробега.

Очевидный результат

Двигатели описываемых автомобилей и в частности автомобиля Ravon (ранее Daewoo) Gentra имеют схожие преимущества и недостатки. Двигатель Gentra достаточно технологичен и отвечает современным требованиям и потребительским запросам. Важный момент – это бережная эксплуатация, своевременное ТО, обслуживание и официального дилера, использование оригинальных запасных частей и качественных технологических жидкостей.

ravonn.ru

Двигатель Дэу Джентра характеристики, цепь или ремень в приводе ГРМ Daewoo Gentra 1.5

dvigatel-daewoo-gentra

Двигатель Дэу Джентра 1.5 л. весьма интересен, так как специально разрабатывался корпорацией Дженерал Моторс для суровых условий эксплуатации на развивающихся рынках. Таких как Бразилия или Россия например.

Фото двигателя Daewoo Gentra прилагается. Бензиновый двигатель GM Powertrain S-Tec III (B15D2) DOHC имеет 16 клапанов, 4 цилиндра, расположен поперечно. Рабочий объем 1.5 литра, точно такой же агрегат устанавливают на бюджетный седан Шевроле Кобальт. Самое интересное, что в приводе ГРМ используется цепь, вместо ремня. Цепь в ГРМ Дэу Джентра делает мотор очень надежным и практичным. Главное не забывать вовремя масло менять, и всё, на этом обслуживание двигателя завершается. Иногда придется еще менять приводные ремни генератора и гидроусилителя. Модификация мотора B15D2 немного отличается от двигателя Кобальта другой катушкой зажигания и несущественными мелочами.

В плане надежности двигатель очень хорош. А что с мощностью спросите вы? Мощность двигателя Дэу Джентра составляет 107 лошадиных сил или 79 кВт при 5800 оборотах в минуту. Крутящий момент 141 Нм при 3800 оборотах. В качестве топлива производитель рекомендует 95-ый бензин. Система питания традиционная для современных автомобилей, это распределенный впрыск топлива. Расход топлива вполне умеренный, если учесть, что Daewoo Gentra автомобиль весьма большой и тяжелый. Естественно с автоматом расход увеличивается. Далее подробные параметры двигателя Дэу Джентра.

Характеристики двигателя Daewoo Gentra

  • Рабочий объем – 1485 см3
  • Количество клапанов/цилиндров – 16/4
  • Привод ГРМ – цепной
  • Экологический класс – EURO 5
  • Мощность – 107 л.с. при 5800 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 141 Нм при 3800 оборотах в минуту
  • Максимальная скорость – 180 (МКПП5) и 163 (АКПП6) километров в час
  • Разгон до первой сотни – 11.9 (МКПП5) и 14.3 (АКПП6) секунд
  • Расход топлива в городском цикле – 8,5 (МКПП5) и 9,5 (АКПП6) литра
  • Расход топлива по трассе – 7,0 (МКПП5) и 6,5 (АКПП6) литра
  • Расход топлива в смешанном цикле – 7,5 (МКПП5) и 8,5 (АКПП6) литра

Что касается трансмиссии Дэу Джентра, то автомобиль переднеприводный, на выбор покупателям предлагают 5-ступенчатую механику или 6-ступенчатый автомат. 6-ступенчатая АКПП Daewoo Gentra, как и двигатель досталась от Шевроле Кобальта. Что касается механической КПП, то её ранее ставили и на Лачетти и на 16-клапанную Нексию. Сцепление у Дэу Джентра традиционное сухое, однодисковое (МКПП5). Механическая трансмиссия делает автомобиль более динамичным, разгон занимает 11,9 секунд, если верить производителю.

С автоматом Дэу Джентра разгоняется на пару секунд медленнее, но на самом деле показатели несколько хуже, о чем говорят счастливые обладатели этого автомобиля. Такая же ситуация и с расходом топлива, с 5-ступенчатой механикой он заметно меньше. Так же первые покупатели указывают на большой ход рычага у механической трансмиссии. Ну это автомобиль унаследовал все от той же Лачетти.

myautoblog.net

Двигатель D15B | Характеристики, ремонт, тюнинг

Характеристики двигателя Хонда D15

Производство  Honda Motor Company
Марка двигателя D15
Годы выпуска 1984-2006
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания карбюратор/инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 2/3/4
Ход поршня, мм 84.5
Диаметр цилиндра, мм 75
Степень сжатия 8.7-10
Объем двигателя, куб.см 1493
Мощность двигателя, л.с./об.мин 60-130/5500-7000
Крутящий момент, Нм/об.мин 99-138/3500-5200
Топливо 92/95
Экологические нормы до Евро 2
Вес двигателя, кг 140
Расход  топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешан.
7.7
5.2
6.5
Расход масла, гр./1000 км  до 1000
Масло в двигатель 0W-20
5W-30
Сколько масла в двигателе 3.3
При замене лить, л 3.0
Замена масла проводится, км  10000
(лучше 5000)
Рабочая температура двигателя, град. 90
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
 — на практике

250-300
Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса
300+
н.д.
Двигатель устанавливался Honda Civic
Honda CRX
Honda Ballade
Honda Capa
Honda City
Honda Concerto

Неисправности и ремонт двигателя Хонда Цивик D15B (A, Y, Z)

Двигатель D15 это полуторалитровый представитель серии D (D12, D13, D14, D16, D17, ZC) моторов Honda, в основе которого лежит алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, распредвал один, но количество клапанов 8, 12 или 16 (в зависимости от модификации), самый популярный и массовый двс серии D15 — D15B 16 клапанный. Привод ГРМ ременной, замена ремня производится каждые 100 тыс. км., в случае обрыве ремня, D15B гнет клапана. Гидрокомпенсаторов здесь нет, регулировка клапанов проводится каждые 40 тыс. км. Зазоры клапанов на D15B для впускных — 0.2 мм, для выпускных 0.25 мм. Система подачи топлива инжекторная (первые модели были карбюраторными), с течением времени появилась система изменения фаз газораспределения VTEC на впускных клапанах.

С 2002 года этот мотор начали заменять на L15.

О пути эволюции двс D15 смотрим ниже.

Модификации двигателя Honda D15

1. D15A1 — первый двигатель серии, карбюраторный, 12 клапанный, степень сжатия 9.2, мощность 76 сил. Выпуск прекращен в 1987 году. 
2. D15A2 — 8-ми клапанная версия со степенью сжатия 10 и мощностью 60 л.с. Производство прекращено в 1987 году
3. D15A3 — 12 клапанный мотор с инжектором, степень сжатия 8.7, мощность 91 и 99 л.с. Выпуск был прекращен в 87-ом.
4. D15B — 16 клапанный карбюраторный (Dual Carb), позже инжекторный двигатель, степень сжатия 9.2, мощность 103 л.с. В производстве находился с 1988 по 2001 год. (Самый массовый мотор в серии)
5. D15B VTEC — аналог инжекторного D15B с системой изменения фаз газораспределения VTEC, степень сжатия 9.3, мощность 130 л.с. Выпускался с 1992 по 1998 год. С 1995 года производилась версия с 3-Stage VTEC,
6. D15B1 — впрысковый 8 клапанник, изменена ШПГ, степень сжатия 9.2, мощность 71 л.с. В производстве находился с 1988 по 1991 год.
7. D15B2 — 16 клапанный мотор с инжектором, ШПГ от D15B1, степень сжатия 9.2, мощность 92 силы. Выпускался с 1988 по 1995 год.
8. D15B3 — 16 клапанный мотор с карбюратором, степень 9.2, мощность 106 л.с. Выпускался с 1988 по 1996 год.
9. D15B4 — аналог D15B3 с двойным карбюратором, мощность 101 л.с. Производство началось в 1989 году, закончилось в 1993 г.
10. D15B5 — изменена ШПГ, ГБЦ, VTEC-E.
11. D15B6 — 8 клапанный инжекторный мотор, ШПГ от D15B1, степень сжатия 9.1, мощность 62/72 л.с. Выпускался с 88-го по 91-й год.
12. D15B7 — 16V инжекторный, ШПГ от D15B6, степень сжатия 9.2, мощность 103 л.с. Выпускался с 1992 по 2000-й год.
13. D15B8 — инжекторный двигатель, 8 клапанов, ШПГ от D15B6, степень 9.1, мощность 71 л.с. Выпускался с 1992 по 1995 год.
14. D15Z1 — 16 клапанный двигатель, инжектор, доработанная VTEC-E, иная ШПГ, степень сжатия 9.3, мощность 90 л.с. На конвейере с 92-го по 95-й год.
15. D15Z3 — аналог D15Z1, изменена система VTEC, прошивка. Производился с 1995 по 1997 год.
16. D15Z4 — 16 клапанный мотор с измененными поршнями и ГБЦ, мощность от 90 до 105 л.с. Годы производства: 1994-2000.
17. D15Z6 — аналог D15Z4, изменена головка, VTEC, степень сжатия 9.6, мощность 114 л.с. Производство с 1995 по 2000 год.
18. D15Z7 — аналог D15Z6, система Lean Burn, доработанная система VTEC, мощность 130 л.с. Производился с 1996 по 1999 год.
19. D15Z8 — аналог D15Z6, немного сдвинута система VTEC, немного подкорректирована головка. Производился с 1997 по 2000 год.
20. D15Y3 — 16 клапанный двигатель, инжектор, без VTEC, 117 сил. Производство: 2001-2006.
21. D15Y4 — аналог D15Y3 с VTEC-E.

Слабые места D15, неисправности и их причины

1. Шкив коленвала. На D15B нередко ломаются шкивы коленвала, проблема решается, в зависимости от того как все произошло, от замены шкива до замены коленвала.
2. Плавают обороты. Явление не частое, но случается, типичная причина — грязная дроссельная заслонка и датчик (клапан) холостого хода. Чистка спасет, если не поможет, смотрите датчик кислорода (лямбда зонд).
3. Выпускной коллектор. Дизельный звук на D15B признак трещины в выпускном коллекторе, проверяйте. Сварка не спасет, лопнет рядом, ищите контрактный коллектор или альтернативы.

Кроме того, на D15B часто умирают трамблеры, двигатель начинает дергаться, всячески тупить, отказываться заводиться и прочее. Лямбда зонды не слишком долговечны, датчик давления масла изредка может потечь, в принципе, сам по себе двигатель существенных недостатков не имеет и при должном обслуживании, надежен как молоток, а основная масса проблем связана с возрастом мотора. Ресурс D15B приличный, до 250 тыс. км проблем быть не должно, лейте хорошее масло и будет работать долго и беспроблемно.

Тюнинг двигателя Honda D15B (A, Z, Y)

Атмосферник

Овощные версии D15 тюнятся просто: ставится ГБЦ от D15B VTEC 130 сильного и портируется, совмещаются каналы, организовывается простой холодный впуск, заслонка 60 мм, спортивный ресивер, злой распредвал от D16 (BrianCrower, Skunk2, COMPCams и т.д.) с фазой 272+, пружинки, разрезная шестерня, выхлоп на трубе 51 мм с пауком 4-2-1, вся мишура настраивается на Январе. На выходе получим более 160 л.с., можно поставить вал по злее, паук 4-1 и подружить 4 дроссельный впуск от Toyota Levin с нашим D15B, в итоге получим еще больше мощности, запредельные обороты, потребуются работы по балансировке… в общем, денег будет зарыто немало, а в итоге получится корч, не совсем пригодный для городской эксплуатации и не слишком быстрый. 

Турбина на D15B (A, Z, Y)

Это довольно неплохой вариант по увеличению мощность стандартного D15B, ищется недорогой турбо кит с интеркулером, вешается на стандартную поршневую, насос вальбро 255, форсунки 440 сс, выхлоп на 63 мм трубе, настройка на Январе (или на чем удобно), в итоге дуем не более 0.5 бар и получаем около 200 л.с. С течением времени такой мотор (на стандартной поршневой) развалится, меняем его на контрактный двигатель D15B и ездим дальше.
Безусловно, можно поставить кованую поршневую понизить степень, дунуть побольше, но на полторашке объема далеко не уедешь и фанатично выжимать последние соки из него, нерационально. Если мощность ну очень хочется, тогда вас спасет свап двигателя B20, с последующим его турбированием.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4+

<<НАЗАД

wikimotors.ru

Моторы 2,5 — рейтинг надежности — журнал За рулем

Продолжаем серию материалов о надежности двигателей. На сей раз расставляем по местам атмосферные бензиновые моторы объемом 2,3–2,5 литра.

Материалы по теме

Рейтинг подготовлен совместно с компанией «Иномотор», которая около двадцати лет занимается профессиональным ремонтом двигателей. Мы брали во внимание хорошо изученные и популярные моторы, дебютировавшие 10–15 лет назад. Их чаще ставили на машины предпоследнего поколения, многие из которых очень популярны на вторичном рынке. Они уже накатали большие пробеги, дав достаточно материала для анализа. Ведь именно в период появления этих моторов произошло общее падение качества изготовления и как следствие существенное снижение ресурса и надежности.

Основной критерий при распределении мест — средний ресурс двигателей. Кроме того, обратим внимание на надежность отдельных систем и элементов, а также на качество изготовления. Технологии ремонта мы подробно рассматривали в материале «Вторая жизнь» (ЗР, 2016, № 1). Практически все элементы моторов можно восстановить — вопрос лишь в экономической целесообразности. Подходы к ремонту представленных в обзоре двигателей идентичны — разница лишь в количестве деталей, требующих лечения. Поэтому при сравнении обязательно учитываем стоимость и доступность запчастей.

Атмосферные бензиновые моторы ­объемом 2,3–2,5 литра почти не отличаются по ресурсу от своих младших двухлитровых братьев (ЗР, 2016, № 5, «Версии 2.0»), тем более что некоторые принадлежат к тем же семействам. Однако есть двигатели более капризные и требовательные к обслуживанию.

К сожалению, сложно составить подобный рейтинг для двигателей объемом менее двух литров — статистика по ним очень скудная. Восстановление стоит приличных денег, поэтому к мотористам почти не привозят агрегаты малой кубатуры. Владельцы предпочитают не ремонтировать их, а покупать так называемые контрактные двигатели — с пробегом, но привезенные из-за рубежа.

7-е место

BMW N52

BMW N52

Двигатель BMW N52 объемом 2,5 литра ставили на модели

www.zr.ru

Двигатель B15D — автомануал заказ автокниг с доставкой в любую точку мира

  • Главная
    • Автомануал рекомендует
    • Бесплатные андроид-приложения
    • Обзоры автотоваров
      • Обзор видеорегистратора Supra SCR-537M
      • Обзор автосканера ELM327
      • Обзор минимойки высокого давления Бош AQT35-12
    • Календарь исторических автомобильных дат
    • Новинки художественной литературы
    • Коды обозначения модельного года выпуска
    • Технический осмотр АТС 2012
    • Техосмотр-2011!!! Читаем Постановление здесь
      • Общие положения
      • Форма и методы подтверждения соответствия
      • Порядок проведения технического осмотра
      • Ответственность оператора технического осмотра
      • Приложение 1
      • Приложение 2
      • Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра
    • Фоторепортажи с автомобильных выставок
      • Выставка Автомеханика 2017
      • Выставка КомТранс-2017
      • Moscow Off-road Show 2017
      • Московский Международный Автосалон 2016
      • Московский Международный Автосалон 2012
      • Девушки и автомобили на ММАС-2012
      • Женевский международный автосалон 2017 #GIMS2017
      • Выставка Автомеханика 2016
      • Выставка Автомеханика 2012
      • Сitroёn Сreative Tour Moscow
      • Комтранс-2013
      • Строительная Техника и Технологии 2013
      • Московский Международный Автосалон 2014
  • Инструменты и приспособления для обслуживания и ремонта автомобилей
    • Универсальные слесарные инструменты и приспособления
      • Отвертки обыкновенные
      • Ключи гаечные
    • Приспособления для кузовного ремонта
      • Сварочное оборудование
      • Приспособления для правки металла
      • Приспособления для резки металла
    • Приспособления для ремонта подвески
    • Приспособления для ремонта двигателя
    • Приспособления для обслуживания и ремонта тормозов
    • Приспособления для снятия и установки подшипников
    • Приспособления для снятия, установки и обслуживания колес
    • Съемники масляного фильтра
    • Что может потребоваться для самостоятельного обслуживания автомобиля
      • Информационное обеспечение обслуживания и ремонта автомобилей
      • Рабочее место для обслуживания и ремонта автомобиля
      • Инструментарий гаражного автомеханика
  • Все об автомобильных лампах
    • Что такое фара-лампа sealed beam
    • Что такое дневные ходовые огни
    • Светодиодные лампы LED
    • Галогенные лампы
      • Галогенная автолампа h2
      • Галогенная автолампа h4
      • Галогенная автолампа h5
      • Галогенная автолампа H7
      • Галогенная автолампа H8
      • Галогенная автолампа H9
      • Галогенная автолампа h20
      • Галогенная автолампа h21
      • Галогенная автолампа h26
      • Галогенная автолампа 880 (h37W/1)
      • Галогенная автолампа 881 (h37W/2)
      • Галогенная автолампа HB3 (9005)
      • Галогенная автолампа HB4 (9006)
    • Автолампа PSX24W
    • Автолампа PSY24W
    • Автолампа PY21W
    • Автолампа PR21W
    • Автолампа P21W
    • Автолампа P21/4W
    • Автолампа P21/5W
    • Автолампа R5W
    • Автолампа T4W
    • Софитные лампы
    • Бесцокольные лампы
      • Бесцокольная лампа W5W
      • Бесцокольная лампа WY5W
      • Бесцокольная лампа W16W
      • Бесцокольная лампа W21W
      • Бесцокольная лампа WY21W
      • Бесцокольная лампа W21/5W
    • Автолампа 3057
    • Автолампа 3156
    • Автолампа 3157
    • Ксеноновые лампы
      • Газоразрядная (ксеноновая) лампа D1S
      • Ксеноновая лампа D2S
    • Внешний вид и особенности конструкции патронов автомобильных ламп
      • Патрон BAU15s
  • Все об аккумуляторных батареях
    • Основные типы современных аккумуляторных батарей
      • Аккумуляторная батарея с прямой полярностью
      • Аккумуляторная батарея с обратной полярностью
      • Обслуживаемая аккумуляторная батарея
      • Необслуживаемая аккумуляторная батарея
    • Срок службы аккумуляторных батарей
    • Плотность электролита в аккумуляторной батарее
    • Степень заряженности аккумуляторной батареи
    • Хранение АКБ
    • Зарядка аккумуляторной батареи
    • Снятие и установка автомобильного аккумулятора
    • Техническое обслуживание аккумуляторной батареи
    • Приспособления для обслуживания аккумулятора
    • Американские аккумуляторы
    • Дистиллированная вода
  • Все об антифризах
    • Охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля
    • Охлаждающие жидкости на основе пропиленгликоля
    • Антифризы по спецификации G12
    • Проверка уровня охлаждающей жидкости и состояния системы охлаждения двигателя
    • Проверка плотности (концентрации) антифриза
    • Промывка системы охлаждения двигателя
  • Все о тормозных жидкостях
    • Проверка уровня тормозной жидкости
    • Смазка для направляющих пальцев суппорта
    • Очиститель деталей тормозной системы
  • Все о колесных дисках и шинах
    • Таблица ориентировочного перевода единиц давления
    • Как правильно хранить колеса
    • Расшифровка маркировки колесных дисков
    • Расшифровка маркировки автомобильных шин
    • Таблица значений индекса нагрузки шины
    • Таблица значений индекса скорости шины
    • Ремонт бескамерной шины
    • Манометры для проверки давления в шинах
  • Все о компьютерной диагностике автомобиля
    • Расположение колодки диагностического разъема вашего автомобиля
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Chevrolet
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Ford
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей ГАЗ
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Great Wall
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Hyundai
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей KIA
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Lada (ВАЗ)
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Nissan
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Opel
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Renault
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Skoda
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Volkswagen
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей УАЗ
  • Как самому устранить неисправность электрооборудования автомобиля
    • Проверка и ремонт стартера и его цепи
    • Проверка и ремонт генератора и его цепи
    • Расшифровка обозначений на схемах электрооборудования
    • Расшифровка цветов проводов
    • Расшифровка цветов предохранителей
  • Диагностика неисправностей автомобиля и их устранение
    • Диагностика неисправностей двигателя и их устранение
      • Неисправности механической части двигателя
      • Неисправности сиcтемы охлаждения
      • Неисправности топливной сиcтемы
      • Неисправности сиcтемы выпуска отработавших газов
      • Все о промывке форсунок
      • Очистка воздушного фильтра
    • Диагностика неисправностей трансмиссии и их устранение
    • Диагностика неисправностей тормозной системы и их устранение
    • Диагностика неисправностей ходовой части и их устранение
    • Диагностика неисправностей электрооборудования и их устранение
    • Диагностика и самостоятельный ремонт кузова автомобиля
      • Как самому заменить вклеенное стекло
  • Все о моторных маслах
    • Классификация масел SAE
    • Классификация масел API
    • Классификация масел ACEA
    • Классификация масел ILSAC
    • Моторные масла для двухтактных двигателей
    • Надо ли промывать систему смазки двигателя?
    • Чем и как промывать систему смазки двигателя
  • Все о трансмиссионных маслах и рабочих жидкостях
    • Трансмиссионные масла для механических коробок передач и главных передач (редукторов мостов)
    • Рабочие жидкости для автоматических трансмиссий
    • Рабочие жидкости для раздаточных коробок
  • Все об уходе за автомобилем
    • Как правильно мыть колеса
    • Как правильно мыть двигатель автомобиля
    • Проверка исправности и обслуживание замков и петель дверей, капота, багажного отделения
    • Ремонт кузова автомобиля
    • Что такое жидкий ключ
    • Проверенные автошампуни
    • Полировальные машинки
    • Силиконовая смазка
    • Тест незамерзаек для стеклоомывателя
  • Все о тюнинге автомобилей
    • Оклейка кузова пленкой
    • Тюнинг блок-фары автомобиля
  • Как снизить эксплуатационные расходы на автомобиль
  • Как установить дополнительное оборудование
    • Установка персонального компьютера в автомобиль
    • Установка дневных ходовых огней
    • Установка автомагнитолы
  • Что обязан возить с собой каждый водитель
    • Автомобильная аптечка первой помощи
      • Состав автомобильной аптечки первой помощи нового образца
    • Автомобильный огнетушитель
    • Знак аварийной остановки
  • Опечатки в руководствах по ремонту автомобилей
    • Руководство Опель Корса
    • Руководство Шевроле Лачетти
  • Acura
    • Техническое обслуживание автомобиля Acura MDX
      • Замена моторного масла и фильтра Acura MDX
    • Acura Integra
    • Acura NSX
    • Acura ZDX
    • Оригинальные эксплуатационные жидкости для автомобилей Хонда и Акура
  • Agata (АГАТА)
  • Alfa Romeo
    • Alfa Romeo 147
    • Alfa Romeo 156
    • Alfa Romeo 159
    • Alfa Romeo 75
    • Alfa Romeo Giulietta
    • Alfa Romeo GT
    • Alfa Romeo Mito
    • Alfa Romeo Spider
    • Alfa Romeo 8C
    • Коллекционные масштабные модели автомобилей Альфа Ромео
  • Audi
    • Audi A1
    • Audi A2
    • Audi А3
    • Audi A4
    • Audi S4
    • Audi RS5
    • Audi A6
    • Audi Q3
    • Audi Q5
      • Масштабные модели Ауди Ку5
    • Audi Q7
    • Audi A8
    • Audi R8
    • Audi A8 Security
    • Audi 80
    • Audi 100
    • Audi retro
    • Audi TV
  • Bentley
  • BMW
    • BMW 1-series
    • BMW 3-series
      • BMW M3
    • BMW 5-series
      • БМВ 5 серия кузов F10 (c 2009 года)
    • BMW 6-series
    • BMW 7-series
    • BMW 850
    • BMW x3
    • BMW x5
    • BMW x6
    • BMW Z4
    • Концепт-кары БМВ
    • Ретро-автомобили БМВ
    • Видеоролики о БМВ
  • Brilliance
    • Brilliance M1
    • Brilliance M2
    • Brilliance M3
  • Buick
    • Видеоролики о Бюик
    • Buick Dynaflow
    • Buick Electra
    • Buick Roadmaster
  • BYD
  • Cadillac
    • Техническое обслуживание Cadillac Escalade c 2006
    • Техническое обслуживание Cadillac Escalade 2000-2006
    • Техническое обслуживание Cadillac SRX
    • Техническое обслуживание Cadillac CTS
    • Cadillac Deville
    • Cadillac Eldorado
    • Cadillac Fleetwood Brougham
    • Cadillac ATS
    • Cadillac XTS
    • Cadillac Ciel
    • Видеоролики о Кадиллак
    • Масштабные модели автомобилей Cadillac
  • Changan
    • Changan CS35
    • Changan CS75
    • Changan Eado
    • Changan Raeton
  • Chery
    • Chery A1 Kimo
    • Chery A3
    • Chery A13
    • Chery A18 Karry
    • Chery B11 Eastar
    • Chery G5
    • Chery M11
    • Chery S18D
    • Chery QQ Sweet
    • Chery Amulet
    • Chery Bonus
    • Chery Fora
    • Chery Tiggo
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Чери Тигго
  • Chevrolet
    • Техническое обслуживание Шевроле Эпика
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Эпика
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Эпика
      • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных материалов автомобиля Chevrolet Epica
      • Аксессуары для Шевроле Эпика
    • Aveo
      • Шевроле Авео Т300 (с 2011 г)
      • План технического обслуживания Шевроле Авео Т300
      • Замена моторного масла и масляного фильтра двигателя F16D4
      • Замена приводного ремня вспомогательных агрегатов Шевроле Авео Т300
      • Замена воздушного фильтра Шевроле Авео Т300
      • Замена салонного фильтра Шевроле Авео Т300
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Авео Т300 2011,2012=>
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Авео Хетчбэк Т300 2011,2012=>
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Авео Т300 хетчбэк
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Авео Т300 седан
      • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Авео Т300 (2011 ->)
      • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Шевроле Авео Т300
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Авео T300
      • Коды неисправностей Шевроле Авео T300
      • Расшифровка ВИН-кода Шевроле Авео T300
      • Тюнинг Шевроле Авео Т300
      • Замена свечей зажигания двигателя F16D4
      • Замена заднего амортизатора Шевроле Авео Т300
      • Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Авео Т300
      • Замена передних тормозных колодок Шевроле Авео Т300
      • Замена передних тормозных дисков Шевроле Авео Т300
      • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Авео Т300
      • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Авео Т300
      • Ремонт системы охлаждения Шевроле Авео Т300
      • Шевроле Авео Т255
      • Шевроле Авео Т250
      • Шевроле Авео Т200
    • Blazer
    • Camaro
      • Chevrolet Camaro SS в проекте Суперкары — лучшие автомобили мира
    • Captiva с 2006 по 2012
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Каптива
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Каптива С100 2006-2011
      • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Каптива
      • Замена моторного масла и масляного фильтра Шевроле Каптива С100
      • Замена салонного фильтра Шевроле Каптива С100
      • Замена воздушного фильтра Шевроле Каптива
      • Замена передних тормозных колодок Шевроле Каптива Опель Антара
      • Замена задних тормозных колодок Шевроле Каптива Опель Антара
      • Как снять подголовник Шевроле Каптива
    • Captiva 2011->
      • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Каптива
    • Cobalt
      • Давление воздуха в шинах Шевроле Кобальт
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Кобальт
      • План технического обслуживания Шевроле Кобальт
      • Замена моторного масла и фильтра Шевроле Кобальт
      • Замена свечей зажигания Шевроле Кобальт
      • Замена воздушного фильтра Шевроле Кобальт
      • Замена заднего амортизатора Шевроле Кобальт
      • Замена элемента питания в ключе автомобилей Шевроле Кобальт
      • Передние тормозные колодки Шевроле Кобальт
      • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Кобальт
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Кобальт
      • Уплотнительное кольцо сливной пробки двигателя 12616850
      • Пробка сливная масляного поддона двигателя 11562588
      • Аксессуары для Шевроле Кобальт
      • Расшифровка ВИН-кода Шевроле Кобальт
      • Коды неисправностей Шевроле Кобальт
      • Установка и замена салонного фильтра Шевроле Кобальт
      • Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Кобальт
    • Corvette
    • Cruze
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Круз
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Круз
      • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Круз
      • Давление воздуха в шинах Шевроле Круз
      • Замена моторного масла и фильтра Шевроле Круз
      • Замена воздушного фильтра Шевроле Круз
      • Замена салонного фильтра Шевроле Круз
      • Как заменить лампы в фаре Шевроле Круз (видео)
      • Замена стоек стабилизатора Шевроле Круз
      • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Круз
      • Замена приводного ремня вспомогательных агрегатов Шевроле Круз 1,8
      • Проверка толщины тормозных дисков и колодок Шевроле Круз
      • Как заменить передние тормозные колодки и диски Шевроле Круз (видео)
      • Задние тормозные колодки Шевроле Круз

avtomanual.jimdo.com

В семье не без урода: худшие двигатели от уважаемых производителей


Volkswagen EA111

Инженеров Volkswagen сгубила погоня за показаниями мощности и экономичности. Семейство двигателей EA111 выпускается с 2005 года, в нем есть как атмосферные моторы, так и турбонаддувные, но «отличились» они все. Больше всего нареканий вызывают турбонаддувные моторы с непосредственным впрыском 1.4TSI, но даже атмосферные 1.6FSI и маленькие 1.2TSI могут доставить множество проблем.

Мотор 1.2 отличился экстремально низким ресурсом цепи — иногда она не проходила и 30 тысяч километров до замены. Потом начинались проблемы с турбиной — электропривод управления ее геометрией и вастегейтом выходил из строя. В остальном мотор проявил себя достаточно хорошо — ему досталась крепкая поршневая группа, и проблем с ГБЦ почти не было.

На моторах 1.4 компания обкатывала множество новых технологий, в частности, первые варианты имели вариант с двойным наддувом — у двигателя был приводной компрессор и турбонаддув, и все они оснащались непосредственным впрыском. Мощность самых форсированных вариантов доходила до 180 л.с, но большая часть моторов имела 122-140л.с., что тоже немало для такого объема.

Столь высокая мощность и очень компактная конструкция сразу породила множество проблем у владельцев. У двигателя сохранили высокую степень сжатия, и детонация бывала даже при работе на 95-м бензине. Страдала и турбина. Масло из системы вентиляции картера вместе с газами из клапана рециркуляции (EGR) сильно загрязняли со временем жидкостный интеркулер турбокомпрессора, который был расположен внутри впускного коллектора.

Так что при высокой нагрузке поршни разрушались, зачастую калеча двигатель окончательно. Не способствовали долговечности и массивные отложения на впускных клапанах, в результате клапана переставали нормально закрываться, что влекло за собой их перегрев, детонацию и поломки ГБЦ.

Форсунки непосредственного впрыска и вообще система питания мотора оказались мало подготовлены к качеству российского бензина. Выход из строя насоса, загрязнение фильтров и форсунок оказались типичными и не самыми страшными спутниками владельцев. Фокусы с заливом бензина в картер двигателя через топливный насос высокого давления тоже не считается оригинальной неисправностью.

Ну и в довершение всего, подвела «вечная» цепь привода ГРМ. На моторах 1.4 головка блока шестнадцатиклапанная, в отличии от более простой восьмиклапанной ГБЦ мотора 1.2. Цепь тут тоже другая, так что ходила она не 30 тысяч, а заметно дольше, часто растягиваясь только к 100 тысячам пробега, благо ее замена на таких моторах сравнительно недорога. Зато цепь частенько перескакивала при обратном вращении мотора, например, при постановке машины «на передачу», неудачной буксировке, погрузке на эвакуатор или замене сцеплений DSG. А после перескока обычно загибало клапана.

Атмосферные моторы, которые многие покупали как панацею от ненадежности турбонаддувных, внезапно тоже оказались в зоне риска. Проблемы с цепью те же самые, что и у моторов 1.4. Усугублялись они попыткой держать низкое давление масла, а в результате — низкий ресурс вкладышей коленвала, шатунов и задиры в поршневой группе. Фраза «стук на CFNA» стал одной из главных тем фольксвагеновских форумов и одновременно — головной болью менеджеров по гарантии и мастеров.

Разумеется, двигатели модернизируются. Последние версии моторов оснащались другими поршнями и более надежной цепью, на 1.2 поменяли турбины и регламент техобслуживания. Но более новое поколение EA211, которое пришло на смену «старичкам», от греха подальше оснастили надежным и дешевым ремнем в приводе ГРМ и совершенно новой конструкцией ГБЦ, позволяющей таким двигателем быстро прогреваться в морозы — на эту особенность тоже жаловались пользователи машин.

Проблемы этих моторов в той или иной степени типичные для новых серий моторов VW-Audi, но именно на «маленьких» контрастно проявляются все недостатки конструкций. Более крупные EA888 всех трех поколений имеют схожий набор проблем, но встречаются они заметно реже и при большем пробеге.

www.kolesa.ru

лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес

Полное наименование детали Код детали
Поршень без колец Honda D15B1/D15B2 d75.0 STD (13101-PM3-000) Teikin 38145 STD
Кольца поршневые Honda D16 d75.0 STD 1.2-1.5-4.0 (13011-PM0-B02) на 4цил.TP 32375-STD
Кольца поршневые Honda D16W1 d75.0 STD 1.0-1.2-2.8 (13011-P08-004) на 4цил.TP 32381-STD
Болты головочные Honda Civic 16V M10x1.25×140 (к-т 10 шт.) Elring 706.120
Клапан впускной Honda B16A 5.5x33x102.3 (14711-PR3-000) Rocky HMA1450
Клапан впускной Honda D12-D16 5.5x29x115 (14711-PM3-000) Rocky HMA1000
Клапан выпускной Honda B16A/B17A/B18/D15B/D16Y/D16Z 5.5x28x102.5 (14721-PR3-000) Rocky HMB1450
Клапан выпускной Honda D13/15/16 5.5x25x118.8 UM 16-VX173
Клапан V91730
Втулка направляющая клапана VAG92397
Втулка направляющая клапана VAG96221
Ремень зубчатый 103×240 Honda Contitech CT 862
Полный набор прокладок Honda D15 SOHC 16V 1992 (06110-P08-000) Eristic EF6150
Комплект прокладок, двигатель 01-52355-02
Комплект прокладок полный 50001716
Комплект прокладок полный GR541
Комплект прокладок верхний 50001530
Комплект прокладок, головка цилиндра 02-52355-02
Прокладка, головка цилиндра 61-52355-00
Прокладка головки блока 50001326
Прокладка головки блока BV020
Прокладка клапанной крышки 71-52543-00
Прокладка коллектора JC863
Прокладка коллектора JF119
Колпачок маслосъёмный впускной Honda код цвета «белый» (12210-P45-G01) Elring 130.560
Колпачок маслосъёмный выпуск 130.860
Маслосъемные колпачки (130.860+130.560) 084.300
Насос водяной 50 005 084
Насос водяной 50005094
Вкладыши коренные MS-2206GP STD
Вкладыши коренные Honda D13/D15 Taiho M453A-STD
Вкладыши шатунные Honda D15 Taiho R456H-STD
Вкладыши шатунные Honda D16 Taiho R460H-STD
Вкладыши шатунные Honda Civic 1.5 EW 83-87, D15 16V 90- NDC CB-2205GP STD
Вкладыши шатунные Honda Civic D16 86-, ZC 84- NDC CB-2208GP STD
Полукольца упорные TW-1134GP STD
Полукольца упорные Honda EV/EW Taiho T451A1-STD
Свеча зажигания DOUBLE COPPER (RC9MCC4) Champion OE089 /T10
Фильтр масляный h=103.0 Honda KS Original /10 50 013 146
Ремень поликлиновой 4 PK 875
Ремень поликлиновой 4PK775
Ремень поликлиновой 3PK760 Contitech 3 PK 760
Ремень поликлиновой Honda Civic 1,3, Citr. ZX, Nis. Almera 4 PK 815
Ремень клиновой 10×875 Contitech AVX 10 X 875
Кольца поршневые комплект на 4 цил 1.2×1.5×2.8 RS-35050
Клапан впускной Honda D14 5.5x30x118.6 UM 16-VN391
Клапан выпускной Honda D14 5.5x26x116 UM 16-VX392
Клапан впускной Honda D16Z6/D15Z3/D15B7 5.5×27.5×120.1 (14711-P07-000) HMA1160
Клапан выпускной Honda D16Z6/D15B7/D15Z3/D15Z1 5.5×23.5×117.6 (14721-P07-000) HMB1190
Ремень зубчатый 106×240 Honda Civic 1.4 Contitech (=CT692) CT1070
Ремкомплект привода ГРМ CT 1070 K1
Набор прокладок полный GR540
Комплект прокладок, двигатель 01-52355-01
Комплект прокладок, головка цилиндра 02-52355-01
Набор прокладок верхний DR540
Прокладка поддона JJ309
Прокладка клапанной крышки JN679
Прокладка, крышка головки цилиндра 71-52357-00
Прокладка, впускной коллектор 70-52356-00
Прокладка, впускной коллектор 70-52358-00
Прокладка, выпускной коллектор 70-52354-00
Сальник PA425
Сальник PA969
Сальник PA970
Сальник 81-53224-00
Сальник 81-53233-00
Сальник 81-53323-00
Комплект прокладок, двигатель 01-52680-01
Комплект прокладок, головка цилиндра 02-52680-01
Прокладка головки блока BV350
Прокладка, головка цилиндра 61-52680-00
Прокладка, маслянный поддон 71-52383-00
Прокладка клапанной крышки JN744
Прокладка, крышка головки цилиндра 71-52384-00
Прокладка коллектора JD051
Прокладка выпускного коллектора 70-52382-00
Прокладка, впускной коллектор 70-52381-00
Прокладка приемной трубы JE625
Маслосъемный колпачок впуск PB355
Маслосъемный колпачок выпуск PB356

wikers.ru

На холодный двигатель плохо заводится – Проблемы при запуске двигателя «на холодную». Причины и способы решения

Двигатель плохо заводится на холодную. Что делать?

Автор slawahyt99 На чтение 5 мин. Просмотров 153 Опубликовано

Двигатель автомобиля может плохо заводиться на холодную при разных условиях. Иногда случается так, что машина достаточно долго стояла в гараже или на открытом воздухе. Может возникнуть и такая ситуация, когда двигатель работал, затем остыл, а повторно он уже не заводится.

Проблемы с запуском, которые возникают на холодном двигателе, при горячем запуске могут совсем не проявляться. При холодном запуске важно учитывать и температуру окружающей среды, при которой вы пытаетесь завести автомобиль. В холодные периоды некоторые элементы просто замерзают, поэтому запуск двигателя в таких условиях просто невозможен.

Основные причины плохого запуска на холодную

Существует несколько основных причин, по которым запуск холодного двигателя будет затруднен или вообще невозможен. Чтобы понять, в чем причина неисправности, необходимо провести тщательную диагностику и локализовать поломку. Для начала необходимо проверить аккумулятор, возможно, что он полностью разрядился. Далее необходимо проверить, что стартер работает и вращает двигатель с одинаковой скоростью. Если вы заправились низкокачественным бензином, то это тоже может привести к тому, что двигатель вашего автомобиля будет плохо заводиться на холодную.

Проблемы с топливной подачей.

Проблемы с запуском на холодную появляются, когда отсутствует подача горючей смеси (топлива). Топливо может подаваться в очень маленьких количествах, либо же в очень больших. Когда его слишком много, то свечи зажигания будут залиты и выйдут из строя. В некоторых случаях, топливо может подаваться нормально, но вот воспламенение смеси в самих цилиндрах двигателя не происходит или происходит не своевременно.

Проверку топливной системы необходимо начинать с проверки выхлопа. Если при вращении двигателя стартером из выхлопной трубы выходит небольшое количество дыма, то это свидетельствует о том, что процессы воспламенения происходят и топливо подается в соответствующие цилиндры двигателя.

После этого нужно проверить свечи зажигания. Для этого берем соответствующий ключ и просто выкручиваем их. Если они залиты топливом, то это свидетельствует об избытке топлива в цилиндрах. Это может произойти в результате нарушения герметичности форсунок или нарушении зажигания. Если свеча будет абсолютно сухая, то это говорит о том, что горючее в цилиндры вообще не подается. Необходимо проверить работоспособность (наличие искры) всех свечей.

Плохая подача топливной смеси в цилиндры может быть обусловлена засорившимися фильтрами тонкой и грубой очистки. На форсунках инжектора может образовываться своеобразный налет, который препятствует нормальному поступлению бензина . Подача топлива может понизиться и из-за поломок бензонасоса. В большинстве случаев, бензонасос просто не создает нужного давления. Для устранения этой неисправности его потребуется полностью снять и разобрать для устранения причин.

Еще необходимо будет проверить все топливные магистрали на наличие трещин и других повреждений, через которые в топливную систему может попадать воздух. Это можно легко определить по местам протекания.

Проблемы с электронными датчиками.

Современные бензиновые автомобили снабжены инжекторными системами, которые осуществляют впрыск топлива электронным способом. Эти системы снабжаются множеством специальных датчиков. Если с одним из этих датчиков произойдет поломка, то на основной блок управления не будут подаваться соответствующие сигналы, в результате чего двигатель перестанем нормально заводиться.

В самую первую очередь необходимо будет проверить следующие три датчика:

  • Датчик ДПРВ, который указывает правильное расположение распределительного вала;
  • Датчик ДПДЗ. Он дает сигналы об основных положениях заслонки;
  • Датчик ДМРВ, который указывает о расходе воздуха в системе.

Проблемы с зажиганием

Когда в распределителе зажигания появляются неисправности, это может привести к тому, что двигатель будет плохо заводиться на холодную. Суть данной неисправности заключается в том, что стартер вращает двигатель, но вот схватывания не происходит и топливо в цилиндрах двигателя не воспламеняется.

Очень важно правильно выставить угол опережения зажигания, для каждой марки автомобиля, этот угол будет иметь свое значение. Также стоит провести проверку состояния привода и ремня ГРМ, а также отрегулировать фазы газораспределения, если они имеются. Для проверки вам понадобятся специальные инструменты и приспособления.

Плохо заводится на холодную: проблемы с компрессией двигателя

В результате длительной эксплуатации двигателя некоторые его элементы могут прийти в негодность, в результате чего компрессия в цилиндрах начнет падать. Двигатель с низкой компрессией очень плохо заводится, потому что все зазоры между основными деталями в цилиндрах значительно увеличиваются. Это приводит к тому, что в камере сгорания не образуется нужного давления, которое необходимо для запуска.

К плохой компрессии двигателя приводят следующие причины:

  • Трещины на поршне;
  • Испорченные поршневые кольца;
  • Износ самого цилиндра двигателя;
  • Прогорание клапанов.

В условия с пониженной температурой двигатель с плохой компрессией просто невозможно завести на холодную.

Подведем итоги

В данной статье мы с вами рассмотрели самые основные причины, по которым двигатель может плохо заводиться на холодную. Как видите, их не так уж и много. Поэтому, самостоятельно определить в чем кроется неисправность не составит большого труда даже новичку. В первую очередь проверьте состояние свечей, форсунок и контактов с датчиками. Если все в норме, то нужно проверить давление, которое создает топливный насос и работоспособность датчиков. В крайнем случае, если ничего не помогает, и проблему самостоятельно решить не представляется возможным, обратитесь в специализированный сервис.

proautoprom.ru

возможные причины неисправности, методы решения проблемы и советы специалистов

Автомобиль «Лада-Приора» — это экономичная народная машина, которая хороша практически во всем. Но многих владельцев огорчают в этой модели различные мелкие неполадки. Например, водители жалуются, что «Приора» плохо заводится на холодную. Если машина утром не завелась с первого раза, не стоит паниковать. Давайте попробуем разобраться с причинами и узнаем, как устранить неисправности автомобиля.

Основные причины

Очень трудно сразу выяснить, почему двигатель отказывается запускаться, когда он холодный. Здесь может быть два варианта – или нет искры, или нет топлива. Но если смотреть глубже, то можно выявить и другие проблемы. Давайте рассмотрим самые основные причины с холодным запуском двигателя «Лады-Приоры».

Специалисты выделяют следующие проблемы. Это низкое качество топлива, засоры в форсунках, засоренный фильтр тонкой очистки топлива, неисправности топливного насоса, некорректная регулировка давления в топливной рампе, забитый воздушный фильтр, грязная дроссельная заслонка, засоренный клапан холостого хода и низкие температуры среды в процессе запуска двигателя. Также «Приора» плохо заводится на холодную по причине неисправностей с ДМРВ, датчиком температуры.

Топливо низкого качества

На отечественных заправках низкокачественное топливо – это отнюдь не редкость. Но даже на брендовых заправках можно приобрести бензин низкого качества. В результате машина будет заводиться с трудом. С заправки машина уедет еще на оставшемся старом бензине, а двигатель будет прогрет. А вот после простоя завести машину будет достаточно трудно. Можно выделить несколько типов некачественного бензина.

Горючее может быть грязным: в нем могут присутствовать различные отложения. Они засоряются топливные каналы, а также фильтры. В результате давление в топливной рампе будет недостаточным, и запустить двигатель будет очень сложно.

Также бензин может быть низкооктановым. Чаще всего на таком горючем машина может не запуститься на холодную даже с третьего раза. Будет слышно, с каким шумом работает мотор, будет чувствоваться слабая тяга, возникнет детонация. Заводить машину на таком топливе специалисты не рекомендуют.

Для устранения причины достаточно слить плохое топливо с последующей промывкой топливной системы. Затем в бак нужно залить хороший бензин.

Топливный насос

Это одна из популярных причин, почему «Приора» плохо заводится на холодную. Это связано с неисправностями в бензонасосе. Можно даже слышать звук работы узла. Но если насос неисправен, в топливной системе не будет нужного для нормальной работы давления. Давления в топливной рампе нет, значит, и запуск будет плохой, либо двигатель не запустится вообще.

Бензонасос можно проверить только при помощи ушей. Нужно включить зажигание «Лады-Приоры». При этом, если бензонасос работает, со стороны бака будет слышно характерное жужжание. Оно продлится всего несколько секунд. Когда в рампу накачается достаточное количество бензина и давление станет нормальным, тогда насос отключится. Если жужжания после включения зажигания нет, то рекомендуется заменить бензонасос.

Засоренный топливный фильтр

В современных авто, а «Приора» — это современный автомобиль, установлены топливные фильтры. Они предназначены для очистки бензина от отложений и песка. Когда фильтр сильно засоряется, топливо не подается в нужном количестве в рампу, нужное давление также не создается и «Приора» плохо заводится на холодную. Смесь в цилиндры подается слишком бедная. Так как двигатель холодный, то зажечь такую бедную смесь крайне трудно.

Негерметичная система подачи воздуха

ДВС «Приоры» работает на топливной смеси. Если мотор недополучает нужное количество воздуха, то в цилиндры будет подаваться обогащенная смесь. Она очень плохо горит, и мотор также будет плохо запускаться на холодную. При богатой смеси могут быть пропуски зажигания.

Дроссельная заслонка

Грязная дроссельная заслонка вполне может быть причиной. «Приора» плохо заводится на холодную из-за подачи не чистого воздуха через заслонку, а с различными отложениями. Все это может препятствовать приготовлению нормальной смеси в правильных пропорциях.

Иногда дроссельная заслонка может даже заклинивать из-за огромного количества отложений на ней. Для решения проблемы специалисты рекомендуют очистить дроссель – это можно сделать самостоятельно с помощью баллончика для очистки инжектора.

Система зажигания

Это еще один довольно распространенный вариант и причина того, что «Приора» плохо заводится на холодную. Практически регулярно из-за резких и постоянных перепадов температур в катушках зажигания образуются различные микротрещины. Когда катушка нагревается, она имеет свойство расширяться. Если между стенками катушки имеются трещины, то на горячую пробоя нет, так как зазор в трещине будет минимальным. На холодную же микротрещина будет больше и в результате пробой будет. Искры на свече не будет. Воспламенения смеси нет, автомобиль плохо заводится.

Проблема имеется не только с катушками зажигания, но с любыми другими узлами, которые работают в системе зажигания «Приоры». Это может быть трамблер, провода, свечи. В данном случае нет ничего лучше, чем заменить катушку и другие элементы.

Низкий заряд АКБ

Если на “Приоре” установлен старый АКБ, то в мороз он разряжается быстрее. А значит, утром запустить холодный двигатель может быть проблематично. Иногда даже новый аккумулятор быстро разряжается. В этом случае следует искать утечки тока. Она может быть в проводке или же утечка происходит в каком-то устройстве.

Если поиск утечки тока результатов не дал, тогда рекомендуется проверить, как заряжает АКБ генератор. Если зарядка недостаточная, тогда батарея не будет заряжаться полностью. В результате стартер будет крутить значительно туже, чем если бы мотор был холодный.

Датчик холостого хода

Это также распространенная проблема, когда плохо заводится на холодную “Приора” 16 клапанов. Данный датчик – это электромагнит и шток. Когда машина холодная, датчик температуры сообщает об этом блоку управления и он подает сигнал на датчик, отвечающий за работу холостого хода. Обороты двигателя будут повышенными до прогрева. Шток датчика выдвигается и дроссель приоткрывается. Когда мотор прогревается, ЭБУ сообщает об этом датчику. Шток медленно задвигается обратно.

При неисправностях с датчиком холостого хода шток не выдвигается, соответственно, дроссель не приоткрывается или открывается не полностью. Датчик может быть загрязнен, может выйти из строя катушка, которая имеется внутри РХХ.

Компрессия

Если плохо заводится на холодную “Приора” 16 клапанов, а все описанные выше варианты не подходят, то стоит проверить компрессию. В этом случае с низкой компрессией завести холодный двигатель может быть очень трудно.

Когда детали мотора достаточно прогреты, они расширяются. Даже незначительного расширения будет достаточно, чтобы компрессия поднялась и мотор запустился. Если двигатель холодный, то расширения нет. Поэтому запуск будет затруднен.

Масло

Многие автовладельцы к зиме стараются заменить масло. Но не все знают, что именно для зимы лучше подойдет то масло, где вязкость минимальна. Густое масло зимой просто застынет. Кроме того, когда мотор холодный, ему очень трудно прогнать густое масло через каналы. Если картина дополняется еще и старым АКБ, то это усугубляет ситуацию еще больше. Поэтому нужно стараться приобретать масло именно той вязкости, при которой двигатель может нормально запускаться даже в мороз. Обычно приобретают продукт с вязкостью 5W30. Но в любом случае нужно смотреть на рекомендации производителя. Не стоит существенно отступать от допусков.

Заводится и глохнет

Бывает и такая ситуация, что «Приора» плохо заводится на холодную и глохнет. Первым делом специалисты это связывают с тем, что в камеры сгорания подается мало топлива, а с ним холодный воздух, который мешает нормальному воспламенению топливной смеси.

Эту неисправность можно вылечить. Для этого нужно вставить ключ зажигания в замок, чтобы запустить бензонасос. Зажигание отключают, а затем снова поворачивают для запуска насоса. Когда насос отключился, можно переходить к запуску автомобиля.

Второй вариант решения данной проблемы – это проверить и попытаться стабилизировать давление в топливной системе. Также проверяют топливный фильтр и регулируют зазор в дроссельной заслонке. Далее проверяют свечи и провода.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, из-за чего «Лада-Приора» плохо заводится на холодную. Как видите, все эти неисправности можно устранить своими руками.

fb.ru

Почему дизель плохо заводится «на холодную»

Распространенной проблемой в процессе эксплуатации любого ДВС является то, что в определенный момент бензиновый или дизельный двигатель начинает испытывать затруднения в момент пуска. Дизельный двигатель может плохо заводиться как «на холодную», так и на «горячую» по многим причинам.

Такие симптомы могут проявляться независимо от времени года и с учетом качественной «зимней» или «летней» солярки по сезону, а также при наличии необходимых присадок-антигелей или дегидраторов в топливном баке. Бывает так, что дизель плохо заводится с утра и приходится очень долго крутить стартером, а иногда разогретый мотор не удается завести даже «на горячую» после нескольких минут стоянки. Первой в списке неисправностей оказывается потеря компрессии дизельного двигателя.

Рекомендуем также прочитать статью о ТНВД. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, принципах работы и особенностях эксплуатации топливного насоса высокого давления дизельного двигателя.

Читайте в этой статье

Низкая компрессия дизельного двигателя

Если холодный дизель не заводится, а также наблюдается затрудненный пуск дизельного двигателя «на горячую», тогда вопросу замера компрессии стоит уделить повышенное внимание, особенно зимой.

Затрудненный пуск холодного дизельного мотора чаще проявляется после длительного простоя, хотя повторный запуск уже прогретого дизеля также может даваться с трудом. После запуска дизель не держит холостые обороты, «троит», обороты дизеля плавают в процессе езды, на холостом ходу дизель сильно вибрирует или глохнет.

При низкой компрессии дизеля мотор не сразу заводится (подхватывает) в момент пуска, запускается с явным запаздыванием. Низкая компрессия дизеля также отражается на работе мотора после запуска, дизельный двигатель троит и сильно вибрирует, наблюдается неустойчивая работа и т.д. Получается, топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, в результате чего не происходит воспламенение. 

Частой причиной отсутствия необходимой компрессии в дизеле выступает износ цилиндров, который ведет к потере герметичности. Разрушение уплотнительных (компрессионных) поршневых колец и проблемы с ГРМ также приводят к потере компрессии. Указанные неисправности требуют проведения серьезного ремонта дизельного двигателя.

Не редки случаи, когда компрессия пропадает только в одном из цилиндров. Дизельный двигатель может заводиться, но после запуска мотор работает очень неустойчиво, дизель сильно трясет. Случается и так, что возгорание рабочей смеси в цилиндре с низкой компрессией происходит, но крайне нерегулярно. 

В дизеле замерзла солярка

Если на улице холодно, а дизельный двигатель не заводится или сразу глохнет после запуска, тогда проблема может быть в топливе. Дизтопливо требует сезонного перехода на «летнюю», «зимнюю» и даже «арктическую» солярку для особо холодных регионов.  Дизель не заводится зимой по причине того, что неподготовленная  летняя солярка на морозе густеет и превращается в парафинизированный гель в топливном баке и топливопроводах.

Естественно, прокачать такую замерзшую солярку топливная система дизельного двигателя не способна. От образовавшихся кристаллов парафина первым страдает топливный фильтр дизеля, так как происходит его закупорка. В этом случае завести дизель зимой помогает подогрев топливной системы дизеля, замена топливного фильтра дизельного двигателя, а также добавка специальной присадки-антигеля в дизельное топливо. Реже может потребоваться  промывка топливной системы дизеля. В крайних случаях замерзшая солярка приводит к необходимости дорогостоящего ремонта дизельной топливной аппаратуры.

Вода в топливной системе дизельного двигателя

Попадание воды в топливную систему дизельного двигателя может произойти по разным причинам. Зачастую вода в баке появляется в результате образования конденсата, а сам конденсат наиболее активно образуется в холодную погоду. Вода нередко присутствует в дизтопливе низкого качества, оседая на дне топливного бака.

Солярка и вода не смешиваются, а попадание воды в дизельный двигатель может привести к выходу из строя топливного насоса высокого давления (ТНВД) или гидроудару. Производители устанавливают топливный фильтр грубой очистки, в котором задерживается вода и другие примеси.

Если дизель не заводится на холодную, тогда причиной может быть замерзание воды в фильтре. Для профилактики скопления воды в топливной системе можно залить в бак немного спирта или специальную присадку в дизтопливо, которая называется дегидратор.

Качество дизельного моторного масла

Понижение наружной температуры часто приводит к тому, что дизель плохо заводится зимой. Причина может крыться в том, что масло в картере дизеля густое. Дизельные двигатели во многих случаях эксплуатируются на моторном масле 15W-40. В условиях низких температур такой показатель вязкости может затруднять пуск дизеля.

Для проверки достаточно вытащить масляный щуп и оценить состояние моторного масла после простоя дизельного автомобиля на морозеМасло на щупе должно демонстрировать признаки текучести. В противном случае и явном застывании масла целесообразен переход на рекомендованное для конкретного мотора синтетическое моторное масло с меньшей вязкостью.

Стартер и аккумулятор

Большинство проблем с данными элементами чаще проявляется в холодное время года. С недозаряженным аккумулятором и/или неисправным стартером дизель плохо заводится всегда, но запуск дизеля в мороз подразумевает целую совокупность сложностей. Если за бортом минус, АКБ заметно теряет свой заряд.

Слабый аккумулятор означает:

  • невозможность проворота коленвала дизельного ДВС с нужной частотой для создания давления;
  • недостаточный накал свечей для подогрева топливно-воздушной смеси в цилиндрах;

Любое масло на морозе становится более вязким в картере двигателя. Стартеру становится сложнее прокручивать коленчатый вал дизельного двигателя в условиях низких температур и загустевшего моторного масла. Если стартер изношен, наблюдается подклинивание стартера или присутствуют посторонние звуки от стартера в момент пуска дизельного мотора, тогда причина плохого запуска может быть в нем.

Свечи накаливания, реле и блок управления

Случается, что аккумулятор заряжен, стартер уверенно крутит коленвал, но дизель все равно не заводится. Проблема может быть в неисправности свечей накала. Топливо, которое поступает в цилиндры дизеля, дополнительно нагревается. Подогрев солярки в цилиндрах осуществляют свечи накаливания дизельного двигателя.

Указанные свечи делают запуск холодного мотора более легким. Свечи накала запитаны через реле, имеют блок управления (таймер), который управляет нагревом свечей с учетом заданного количества времени. После определенного времени работы реле прекращает подачу напряжения на свечи накала. В некоторых моторах свечи накаливания подогревают дизтопливо до того момента, пока дизель полностью не выйдет на рабочую температуру.

Неисправность свечей накала проявляется не всегда. Холодный дизельный двигатель может нормально заводиться в теплую погоду, а также «на горячую» при учете выхода из строя одной или даже двух свечей.

С наступлением холодов запуск дизеля с одной нерабочей свечей накала сильно затруднен, но возможен. После запуска такой мотор до прогрева будет работать неустойчиво. Чтобы проверить свечи накаливания, их предварительно выкручивают. Далее необходимо измерить их сопротивление.

Проблемы могут быть связаны не только со свечами, но и с реле включения свечей накала. При нормальной работе реле издает тихие щелчки в момент поворота ключа в замке зажигания перед пуском. Неисправным может быть также электронный блок, который осуществляет управление свечами. Если характерных щелчков реле при попытке запуска дизеля не замечено, тогда вероятна неисправность реле или блока.  

Воздух попал в топливную систему дизельного ДВС

Особенностью дизельного двигателя является то, что воздух и топливо подаются в цилиндры по отдельности. Попадание воздуха в топливную систему может привести к тому, что дизель будет плохо заводиться. Воздушная пробка в топливной системе дизельного двигателя или воздух в ТНВД означает, что дизель будет глохнуть.

Через топливный насос высокого давления воздух зачастую не попадает в топливную магистраль. Причиной попадания воздуха в систему питания дизельного двигателя может выступать повреждение топливной магистрали. Трещины, отсутствие плотности соединений и другие неисправности означают, что в дизеле происходит «подсос» воздуха. Удаление воздуха осуществляется методом прокачки ТНВД и топливной магистрали. 

Неисправен ТНВД или дизельные форсунки

Форсунки дизельного двигателя в процессе эксплуатации могут загрязняться. Загрязняют дизельные форсунки отложения лака, серы и других примесей, которые присутствуют в дизтопливе. Не менее важным аспектом является также естественный износ форсунок.

Особенностью дизельных форсунок является то, что топливо прокачивается через них под большим давлением, которое значительно превышает давление в бензиновых аналогах. Износ и загрязнение дизельных форсунок приводит к тому, что давление при подаче топлива снижается. Допустимым является порог до 300psi. Если давление ниже, тогда необходим ремонт или замена дизельных форсунок.

Неисправные форсунки дизельного двигателя не способны распылять солярку равномерно, меняется форма факела распыла. Это проявляется в потере мощности дизеля, дизельный двигатель троит на холостом ходу и под нагрузкой.

Если дизель заводится «на холодную», но после прогрева отказывается заводиться «на горячую», тогда вероятны проблемы с плунжерной парой ТНВД. Износ элементов ТНВД требует безотлагательного ремонта.

Цвет выхлопа дизеля

Анализ цвета выхлопных газов дизельного двигателя может частично указать на проблему. Если дизель дымит синеватым дымом, это говорит о том, что топливо не сгорает вспышкой. Сизый выхлоп дизеля образуется от того, что топливо испаряется в выпускной системе от контакта с нагретыми деталями. В самих цилиндрах не удается полностью и равномерно сжечь смесь солярки и воздуха.

Стоит отметить, что в процессе прогрева дизельного мотора белый или сизый выхлоп допускается. После выхода дизеля на рабочую температуру такой цвет выхлопа косвенно указывает на:

  • низкую компрессию дизеля;
  • проблемы с ТНВД или форсунками;
  • поздний угол опережения впрыска;
  • возможную неисправность свечей накала;
  • выход из строя реле или блока управления свечами накаливания;

Черный цвет выхлопа дизеля говорит о том, что форсунки переливают топливо. Второй причиной того, что дизель дымит черным дымом, является недостаточная подача воздуха в цилиндры. Это говорит о проблемах в системе подачи воздуха, а причиной является сильное загрязнение воздушного фильтра дизельного двигателя.

Советы новичкам

Дизельный двигатель сильно отличается от бензиновых аналогов. Мотор имеет много систем, неисправность которых может привести к тому, что дизель плохо заводится. Устройство дизельного двигателя подразумевает, что воспламенение топливно-воздушной смеси происходит не от искры, а от сжатия под большим давлением. Сжатие приводит к нагреву рабочей смеси и последующему самовоспламенению. Чем выше давление, тем быстрее и эффективнее происходит воспламенение. Учитывая особенности конструкции дизельных ДВС, плохо заводится на холодную дизель по разным причинам. 

Снижение температуры за бортом выступает небольшим препятствием для запуска дизеля, с которым в исправном ДВС успешно борются свечи накала. Потеря компрессии по мере износа постепенно лишает дизельный двигатель возможности сжимать смесь до такого момента, когда наступит необходимое самовоспламенение.

Если дело в низкой компрессии, тогда попытайтесь залить в цилиндры дизеля небольшое количество моторного масла. Сделать это можно через отверстия, выкрутив свечи накаливания. Такой способ временно поднимет компрессию дизеля и мотор можно попытаться завести. Впрочем, когда масло выдавится и выгорит, проблема с компрессией вернется.

Еще одной причиной, почему дизель не заводится, является сложная топливная система моторов данного типа. Если дизель работает на холостом ходу и дымит белым выхлопом, но при нажатии на педаль газа появляется слишком черный дым и далее мотор глохнет, тогда очевидны проблемы с ТНВД и /или дизельными форсунками. Также добавим, что сизый дым выхлопа дизеля в момент вращения стартером означает, что подача топлива в цилиндры присутствует, но воспламенения смеси не происходит.

Сбои в подаче топлива очевидны тогда, когда стартер нормально крутит двигатель, но дизель не заводится, при этом сизый дым из выхлопной трубы не идет. Отсутствие солярки в цилиндрах требует проверки всей системы топливоподачи, но прежде чем сосредоточиться на форсунках, насосах и магистралях, проверьте привод ТНВД, который может слететь или прийти в негодность.

Дизельные форсунки необходимо выкрутить и далее проверять только на специальном стенде. Самостоятельная проверка кустарными методами не позволяет точно выявить неисправность, так как даже забитая форсунка может частично осуществлять распыл топлива.

Нарушение формы факела распыла означает, что распыление солярки окажется неправильным, форсунки будут «лить», а часть дизтоплива не будет сгорать. С забитыми форсунками дизель не сможет нормально заводиться, особенно «на холодную». Также мотор не разовьет мощность, будет дымить черным выхлопом и т.д. Неполное сгорание топлива в дизеле приводит к преждевременному износу сажевого фильтра и других элементов выпускного тракта.

Читайте также

krutimotor.ru

Что делать если автомобиль плохо заводится на холодную

Автомобиль достаточно сложный механизм, в котором присутствуют различные узлы, отвечающие за те или иные функции. Большинство владельцев, часто сталкиваются с тем, что их автомобиль плохо заводится на холодную. Данная проблема в особенности распространена на старенькие иномарки и отечественные авто преклонного возраста. У данной проблемы нет какого-либо однозначного решения. Мы предлагаем рассмотреть, основные причины которые связаны с тем что машина не заводится на холодную.

Некачественное топливо.

Бывает так, что даже на заправках известных брендов, можно залить не качественное топливо, и потом кусать локти, от того что машина не заводится или заводится, но с трудом. Определить данную вероятность очень сложно, так как когда, Вы уезжаете с заправки, машина работает все еще на старом топливе, и будет работать до тех пор, пока новое топливо не поступит во все топливные каналы автомобиля.

Основные типы некачественного топлива:

  1. Загрязненное топливо, это топливо, в котором присутствуют различные отложения. Они загрязняют каналы топливо провода и фильтры. В результате давление бензина падает, и автомобиль не заводится.
  2. Низкое октановое число. Как правило, на таком топливе автомобиль со второго или даже третьего раза заводится на холодную, слышно, как шумно работает двигатель, пропадает тяга, возникает детонация. Заводить автомобиль на таком топливе очень не рекомендуется, лучше сразу его слить и залить качественное топливо.

Неисправность топливного насоса

Еще одна причина по которой машина плохо заводится на холодную – это неисправность топливного насоса.

Для того, чтобы проверить работает ли бензонасос, нужно включить зажигание, при этом будет слышно жужжание со стороны бензобака, оно будет длиться несколько секунд. Как только подача топлива прекратится, накачается нужное количество, и в топливной рампе создастся давление. Насос при этом автоматически отключится.

Если, вы не слышите жужжания, и автомобиль не заводится, то необходимо проверить исправность бензонасоса.

Забитый топливный фильтр

На современных автомобилях, устанавливаются топливные фильтры. Они фильтруют топливо от различных ненужных отложений или песка, которого очень много.

Если топливный фильтр, забивается, то в рампе не создается нужное давление, и автомобиль становится очень сложно завести. Смесь в этом случае начинает подаваться в двигатель обедненная. Так как температура в цилиндрах низкая, то воспламенить такую смесь, крайне сложно. Отсюда и проблема с холодным запуском двигателя.

Не герметичность системы подачи воздуха.

Как известно двигатель внутреннего сгорания работает не на чистом топливе, а именно на смеси топлива и воздуха. Если двигателю не хватает воздуха, то смесь начинает богатить, что тоже ничего хорошего не сулит.

При обогащенной смеси, будут появляться пропуски зажигания, так как для того чтобы полноценно произошло горение необходим кислород, который содержится в воздухе.

На старых автомобилях, велика вероятность залить свечи, так как топливная смесь будет поступать в цилиндры, даже не смотря на то что она не воспламеняется, и будет вылетать в выхлопной коллектор так и не воспламенившись.

На новых же автомобилях, система автоматически отключает, форсунку цилиндра, где не происходит воспламенение, при этом загорается чек.

Загрязненный дроссель

Как не странно, но загрязненная дроссельная заслонка, так же может стать причиной того, что автомобиль плохо запускается на холодную. Как известно, дроссельная заслонка служит для того, чтобы регулировать подачу воздуха в двигатель.

Если дроссельная заслонка засорена, то в двигатель начинает попадать не чистый воздух, а воздух в котором присутствуют различные масляные отложения, частицы пыли и другие ненужные вещества, они препятствуют образования правильной смеси нужной консистенции.

Так же, дроссельная заслонка банально может заклинить, из-за образовавшихся в ней лишних отложений.

Неисправность системы зажигания.

Еще один распространенный вариант, из-за чего холодный двигатель плохо заводится, это неисправность системы зажигания.

Очень часто, из-за перепада температур, возникают микротрещины в катушках зажигания. Как мы знаем когда тело горячее оно расширяется. В нашем случае расстояние между стенками трещины, становится минимальным и микротрещина, не дает пробой, но на холодную, тела возвращаются в исходное состояние, микротрещина увеличивается в размерах, и дает пробой на корпус двигателя или кузова. Искра не доходит до свечи, смесь в цилиндре не воспламеняется, машина плохо заводится.

Данная проблема присуща не только катушкам зажигания, но и любым другим элементам, которые участвуют в этом процессе – трамблер, бронепровода и даже свечи.

Слабый заряд аккумулятора.

Допустим, вы приехали с вечера, поставили автомобиль, и пошли домой. На утро, пытаетесь завести автомобиль, но машина не заводится. Стартер, не крутит, щиток приборов мигает – вывод сел аккумулятор.

Если на автомобиле, установлен старый аккумулятор, то тут все понятно, его нужно поменять и проблема уйдет. Но бывает так, что аккумулятор нормальный, и емкость держит хорошо. В этом случае, нужно искать утечку в проводке автомобиля. В автомобильных магазинах, продается специальное устройство, которое позволяет определить есть ли утечка в автомобиле, в режиме спокойствия. Возможно какой-либо электронный прибор не исправен, и высаживает аккумулятор. Либо неправильно подключена нештатная магнитола, либо просто какой-то провод пришел в негодность и дает КЗ на массу(особенно актуально для старых автомобилей).

Допустим проверка на утечку не дала никаких результатов, и утечек нет, тогда есть смысл проверить зарядку с генератора. Если она недостаточная, то генератор не будет заряжать аккумулятор полностью. А так как стартеру прокрутить холодный двигатель сложнее чем горячий, то запускаться он будет с проблемами однозначно.

Неисправность датчика холостого хода

Самая распространенная причина проблемы с запуском на холодную – это неисправность датчика холостого хода.

Датчик холостого хода, представляет с собой электромагнит со штоком. Управление им берет на себя ЭБУ автомобиля. Когда автомобиль холодный, то датчик температуры двигателя сигнализирует об этом ЭБУ и ЭБУ в свою очередь подает сигнал на датчик холостого хода. Шток датчика холостого хода выдвигается, приоткрывая при это дроссельную заслонку. Таким образом увеличиваются обороты двигателя, когда он не прогрет. Когда же двигатель прогревается, то ЭБУ подает сигнал на этот датчик, и задвигает шток обратно, при этом обороты понижаются, двигатель начинает работать в своей нормальной рабочей температуре.

Когда датчик холостого хода неисправен, он не выдвигает шток и не приоткрывает дроссельную заслонку, либо делает это не полностью. Чаще всего это происходит из-за загрязнения или выхода из строя катушки, которая находится внутри данного датчика.

Низкая компрессия двигателя.

К причинам плохого запуска двигателя можно отнести и низкую компрессию в цилиндрах. Автомобиль плохо заводится, когда он холодный. Это актуально как для бензиновых, так и для дизельных моторов.

Как правило, о низкой компрессии двигателя, сигнализирует еще множество факторов.

Почему автомобиль плохо заводится на холодную при низкой компрессии? – ответ прост. Тепловое расширение металлов. Когда внутренности двигателя прогреты, они расширяются в объеме, пусть незначительно, но этого хватает, чтобы компрессия немного поднялась и двигатель запустился. На холодную – же, расширения нет, и так как компрессия низкая, делаем вывод, что будет плохой запуск холодного двигателя.

Качество масла

В зиму многие владельцы стараются менять масло на своем автомобиле. Но немногие знают, что в зиму лучше использовать масло которое подходит для автомобиля, но с минимальной вязкостью, так как слишком густое масло в холодную погоду застывает, и его очень трудно прогнать холодному двигателю по масляным каналам. А если еще и старый аккумулятор, который не держит емкость, то это еще сильнее усугубляет ситуацию. Данный пункт актуален, как для дизельных движков, так и для бензиновых.

Карбюраторный двигатель не заводится на холодную.

Как известно, карбюратор это система механического впрыска топлива в двигатель. Она очень примитивна, и в отличие от инжектора не имеет такого, большого количества датчиков, которые упрощают использования автомобиля.

Как правило, в карбюратор есть подсос, который открывает дополнительную камеру для подачи воздуха, тем самым повышая обороты. Если подсос не исправен, то автомобиль, очень трудно завести на холодную, так как стандартных оборотов холодному двигателю недостаточно для нормальной его работы когда он не прогрет.

Почему не заводится дизель на холодную

Дизельное топливо может замерзнуть при низкой температуре. Поэтому у данного вида топливо есть разновидности для каждого сезона. Летом заливается летняя солярка, в зимнее время заливается зимняя, ну а в регионах где очень холодно, заливается “арктическая”.

Бывает так, что по ошибке было заправлено не то топливо. Температура воздуха ушла в минус и оно замерзло. Конечно же, замерзшую солярку, насос прокачать не в состоянии, поэтому двигатель не заводится.

Иногда, на некачественных заправках, в дизельное топливо может попасть вода. После заправки таким топливом, она оседает на дне бака, и так же может замерзнуть в топливных каналах или в фильтре.

 

djago.ru

Audi 80 сердце 3А › Бортжурнал › Двигатель 3 А плохо заводится на холодную.ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!

Всем привет, нужен совет кто сталкивался с движком 3А, проблема такая: на холодную (если постоит часов 8 и больше) машина заводится отвратительно, т.е. схватится — сразу заглохнет и приходится минуты 2 её потом крутить стартером (с перерывами естественно), и опять — заведётся работает как бы троит и дергается весь движок и через секунд 5-10 глохнет. Если нажать на газульку после запуска движка, он тут же глохнет. Там каждый день. Сразу добавлю — пробовал снимать разъём с пусковой форсунки перед тем как завести на холодную и мерить напряжение питания форсунки, в итоге в момент запуска в разъёме всего лишь 0,3 — 0,5 вольт. Следовательно пусковая форсунка не открывается даже на холодную. Сама форсунка работает, проверял подачей напряжения на неё напрямую, открывается и факел распыла отличный. На патрубке охлаждения двигателя у меня установлено 2 датчика: с синим корпусом двухконтактный (с резьбой ) сверху, с белым корпусом двухконтактный (с резьбой) снизу. Читал что эта проблема из — за белого датчика, вот этого


Мерил его сопротивление при разных температурах, в имеющийся в сети график укладывается +/- несколько Ом, но это не критично.

график делал не я, взял из сети. Но показания моего аналогичны

Собственно у меня несколько вопросов:
1. При какой температуре должна открываться пусковая форсунка на двигателе 3А?
2. Тот ли это датчик о котором все говорят, что он всего виновник? Кстати его зовут Bosch 026906161. Так как предыдущий хозяин машины колхозил её по поводу и без повода, не исключено что датчик может стоять не «родной»
3. Есть какой то двухконтактный ДТОЖ в котором как бы встроени два терморезистора, таким образом, что масса у них общая а каждый из двух контактов соответсвует другим выводам резисторов, следовательно и сопротивление данного датчика измеряется не между контактами, а между одним из контактов и массой. Согласно данным по моему датчику он обычный (т.е. с одним терморезистором) и его выводы соответствуют двум контактам встроенного терморезистора. Так вот и третий вопрос: какой же всё таки должен стоять датчик на движке 3А ?
Если верить этой схеме, то у 3А пусковая форсунка соединяется с массой через лямбда-зонд последовательно. Получается мертвый лямбда может быть причиной не открывающейся пусковой форсунки?
Может ли машина плохо заводиться из-за мертвой лямбды? Или он только бензин жрать начнет?
По схеме уже понял, это не резистор в лямбде, это так по идиотски они подогрев лямбды изобразили

Ура, товарищи, наконец то я выявил причину плохого пуска. Проблема была под носом, а я все о давлении в топливной системе думал. Оказалось, просто накрылся ЭГРД, недавно дошли руки до него, решил все таки ток на нем измерить, удивился когда прибор почти ничего не показал ( только сотые цифры бегали и все), думал прибор такой веселый

www.drive2.ru

Двигатель плохо запускает на холодную: причины, устранение

В холодное время года, особенно в зимний период, с запуском двигателя часто возникают проблемы. Причина такого эффекта достаточно проста — холодный воздух, остывшие детали мотора, замерзшее горючее или неисправности.

Причины плохого запуска двигателя

Плохой запуск двигателя на холодную был достаточно распространенным явлением на карбюраторных моторах, особенно в зимнее время года. Проблемы с запуском инжекторного мотора не наблюдались, если все узлы и детали силового агрегата исправны. А вот если одна из систем вышла со строя, то двигатель запускает достаточно плохо или вовсе отказывается воспламенять воздушно-топливную смесь.

Обычно, чтобы определить причины данного эффекта, автолюбители обращаются в автосервис. Но, есть и те, которые могут сами провести диагностические работы и устранить неисправность. Итак, рассмотрим, в чем может скрываться причина плохого пуска движка, особенно в зимнее время года:

  • АКБ не достаточной мощности.
  • Неисправность топливной системы.
  • Электроника и датчики.
  • Система зажигания — не все в порядке.

Возможные методы устранения неисправности

Плохой запуск холодного двигателя может быть связан с неисправностью или с температурой окружающей среды. Перед тем, как начать устранять поломки необходимо понять, как заводить двигатель в холодное время года.

Для карбюраторных моторов, многие знают и сталкивались, все достаточно просто. Для начала, с помощью подсоса, необходимо закрыть воздушную камеру карбюратора. Затем, несколько раз нажать на педаль газа, чтобы подать топливо с поплавковой камеры.

Если автомобилист не уверен, что в карбюраторе есть топливо то, прежде всего, качнуть несколько раз лапкой бензонасоса. Затем, нажав педаль газа повернуть ключ зажигания и попробовать завестись. Если не получилось с первого раза, то получиться со второго или третьего. При необходимости всегда можно воспользоваться рычагом ручного пуска мотора.

Стоит помнить, что рекомендуется выжимать сцепление при пуске мотора, чтобы облегчить запуск. Это сделано для того, чтобы коленчатый вал легче было раскрутить, облегчив нагрузку и массу.

Для инжекторных моторов, все немного сложнее, но в тоже время, все просто. Не нужно накачивать вручную топливо. Главное, чтобы был работоспособным топливный насос, и было хорошее состояние свечей зажигания. Поворачиваем ключ зажигания во второе положение и ждем, пока заработает топливный насос. Выключаем зажигание полностью, вернув ключ к «0». Только после этого пробуем завести двигатель.

Затем, зажигание включается и мотор заводиться. Как показывает практика, даже в самый сильный мороз, если все правильно сделать, то мотор запуститься без особых проблем, но может и не с первого раза.

АКБ не достаточной мощности

Недостаточный заряд аккумуляторной батареи или его изношенность может стать причиной того, что автомобиль будет плохо запускаться на холодную. Как известно, при первом пуске мотора стартер вытягивает всю мощность с АКБ. Если стартеру не хватает мощности, то он не сможет полностью провернуть коленчатый вал.

Чтобы диагностировать состояние АКБ, стоит воспользоваться тестером и замерить силу тока после каждого пробного пуска мотора. Также, важным показателем является количество электролита и его качество. Обычно, все аккумуляторные батареи маркируются сроком выпуска. Именно с этой даты начинается отсчет 5 лет эксплуатации.

По истечению этого срока аккумулятор можно эксплуатировать в летнее время, а вот для зимы такой АКБ уже не пойдет, поскольку в холодную погоду требуется больше мощности, чем в теплое время года.

Неисправность топливной системы

Еще один фактор, который способствует плохому запуску двигателя на холодную, становится неисправность топливной системы. Конечно, для карбюраторных, инжекторных и дизельных двигателей — это будут разные причины, которые необходимо рассмотреть по отдельности.

Для карбюраторного силового агрегата причина может скрываться в плохой работе бензонасос из-за порванной мембраны или выработке на кулачках распределительного вала. Так, чтобы устранить неисправность для начала придется перебрать бензиновый насос. Конечно, установка ремкомплекта удешевит ремонт, но карбюраторный бензонасос, в отличие от инжектора и дизеля, достаточно дешевый, и экономить нет смысла.

Еще одно место, которое стоит осмотреть — карбюратор. Неисправность данного элемента приведет к тому, что двигатель будет работать нестабильно, а топливо для первого запуска поступать в малом количестве. Для устранения проблемы необходимо перебрать деталь.

С инжектором все обстоит намного сложнее, что с карбюратором. Здесь сразу несколько деталей может влиять на подачу горючего, до которых добраться не так уж и просто. Так, основные причины могут возникать в топливном насосе или распылителях форсунок. Чтобы проверить работоспособность обеих элементов придется их демонтировать с автомобиля.

Бензиновый насос, зачастую, располагается в днище багажного отделения или под задним сиденьем в салоне. Скорее всего, причиной плохого пуска является забитая сеточка-фильтр, которая первая проводит фильтрацию топлива. Из-за этого в систему попадает недостаточное количество горючего. Также, стоит обратить внимание на состояние и срок эксплуатации фильтрующего элемента топлива, который также может задерживать топливо.

Забитые форсунки и неправильный процесс распыления, может повлиять на запуск двигателя на холодную. Для их диагностики и ремонта необходим демонтаж элементов. Так, ремонтно-диагностические операции проводятся на специальном стенде для промывки форсунок.

Для дизеля существует только одна проблема — неисправность топливного насоса высокого давления. Неисправности сальников или плунжерной пары приводит к тому, что насос не докачивает нужное количество дизельного топлива для первого пуска. Поэтому, если возникает такая проблема стоит, сначала обратить внимание на исправность ТНВД. Также, плохой запуск дизеля на холодную зимой может быть связан с замерзанием топлива.

Электроника и датчики

Датчики и электронный блок управления двигателем играет немаловажную роль в пуске мотора, как на холодную, так и на горячую. Рассмотрим, какие измерители могут повлиять на запуск силового агрегата:

  • Датчик температуры охлаждающей жидкости. Неправильные параметры, которые подаст измеритель в ЭБУ, могут привести к неправильному образованию воздушно-топливной смеси, которая не загорится.
  • Датчик массового расхода воздуха. Проблема, та же, что и с датчиком температуры, только не будет хватать воздуха.
  • Датчик коленчатого вала и детонации.
  • Датчик положения дроссельной заслонки регулирует положение заслонки дросселя. Если данная регулировка не будет проводиться из-за неисправности измерителя, то соотношение бензин-воздух будет неправильное. Эффект будет такой как и при неполном впрыске бензина.

Система зажигания — не все в порядке

Последней причиной плохого пуска и работы движка на холодную становится отсутствие искры. В этом случае, для начала стоит проверить состояние и работоспособность свечей зажигания. Если со свечами — все в порядке, то диагностировать стоит высоковольтные провода.

Если в этих двух элементах проблем не обнаружено, то возможно неисправность скрывается в катушке (модуле) зажигания. Диагностика модуля зажигания слишком сложна, поэтому рекомендовано обратиться к опытному автоэлектрику, который быстро и качественно проведет ремонтно-диагностические мероприятия.

Для дизельных моторов, у которых отсутствует искрообразователь, со строя выходят свечи накала. В данном случае необходимо проверить каждый элемент на работоспособность. При обнаружении неработающей свечи, заменить ее на новый элемент.

Вывод

Плохой запуск двигатель на холодную зависит от многих факторов. Так, недостаточное количество горючего или отсутствие искры приводит к тому, что мотора и вовсе может не завестись. Если у автолюбителя бензиновый мотор (и неважно карбюратор или инжектор), то он сам может устранить неисправность. С дизельным силовым агрегатом — все обстоит намного сложнее и рекомендуется для устранения проблемы обратиться в специализированный автосервис.

avtodvigateli.com

Пять причин не запуска двигателя в мороз! — DRIVE2


Закон подлости: машина не запускается именно в день, когда мерзнуть в общественном транспорте хочется меньше всего. На деле, автомобиль должен надежно заводиться в мороз до 27-30 градусов, а если возникают проблемы — уделите ему немного внимания.

Планка холода: Сразу оговоримся: многие машины запускаются и при морозе круче 30 градусов, но производители обычно не гарантируют этого. При этих температурах многое уже зависит от конструкции двигателя, умелости водителя и наличия средств предпускового подогрева. Кстати, российские стандарты требуют, чтобы машина заводилась лишь при 20-градусном морозе (ГОСТ Р 541120-2010) или при -25 (ОСТ 37.001.052-87), но в реальности многие современные автомобили без специальной подготовки одолевают 30-градусный рубеж.

Аккумулятор: Самая популярная причина не запусков – умерший аккумулятор. Симптомы следующие: стартер крутит мотор слишком лениво и его энтузиазм быстро сходит на нет. Каждая последующая попытка приводит ко все более вялому отклику стартера.
Вообще, емкость любого автомобильного аккумулятора сильно зависит от температуры, так что даже новая и совершенно исправная батарея в 30-градусный мороз имеет примерно половину номинальной емкости. Если же батарея уже изношенная или недозаряженная, то эффект усугубляется.
Первое, что можно попробовать: занести батарею в тепло и зарядить от внешнего источника (подобные услуги оказывают и специализированные фирмы). Иногда к проблемам с пуском приводит хронический недозаряд аккумулятора, и пополнение баланса в некоторых случаях может вернуть его к жизни. Другое дело, что недостаточный заряд может быть также симптомом проблем с электрооборудованием, например, недостаточной производительностью генератора. В любом случае, попробуйте в самые ядреные морозы перед постановкой на стоянку ездить более интенсивно, чаще используя пониженные передачи и высокие обороты: это поможет электрике поддерживать нужный заряд аккумулятора.
Но если проблема лишь отсрочена, вполне вероятно, что аккумулятор просто «умер». Сделать диагностику батареи можно в любой специализированной фирме. По большому счету, рецепт один – покупать новый. О том, как выбрать батарею, читайте в специальном материале.

Свечи: Стартер крутит бодро, но двигатель не «схватывает» или его отклик нестабилен – вполне возможно, проблема в свечах. Это вторая самая популярная причина плохих пусков.
Во-первых, свечи можно залить во время отчаянных и не очень умелых попытках запуска: например, вы покрутили стартером секунды три, машина не завелась, вы бросили попытку, подождали, начали по новой. Поступающее в цилиндры холодное топливо может конденсироваться на электродах свечей и блокировать их работу.
Для борьбы с залитыми свечами у большинства машин есть так называемый режим продувки: нажимаете газ в пол и секунд 15-20 крутите мотор стартером. В этом случае подача топлива отключается (так запрограммирован контроллер двигателя) и лишнее топливо выдувается. Если в остальном свечи исправны, после этого шансы запуститься существенно возрастают.
Помимо этого свечи подвержены естественному износу и загрязнению. Со временем на них откладываются углеродные соединения, меняется искровой зазор, слабеет изоляция… Нередко замена комплекта свечей на новый позволяет решить все проблемы с пуском. В принципе, свечи поддаются очистке и регулировке, если все дело в отложениях и неправильном зазоре.
При выборе свечей следуйте рекомендациям производителя: так, свеча с неправильным калильным числом может привести к детонации или интенсификации отложений на электродах.

Форсунки: Во время работы в топливных каналах форсунок могут откладываться смолистые соединения. Обычно проблемы чувствуются еще при теплой погоде: двигатель может работать нестабильно, особенно на холостом ходу и малых нагрузках, а при езде проявлять вялость. А все потому, что из-за отложений нарушается тонкость распыления топлива и форма факела, а в крайних случаях форсунка может «лить» топливо, вместо того, чтобы дробить его наподобие пульверизатора. Чем хуже распылено топливо – тем труднее ему испариться, и в холода это может привести к трудностям с запуском.
Форсунки можно очистить: способов, на самом деле, много, начиная от экспресс-промывок (добавления в бак специальных жидкостей) и заканчивая наиболее трудоемким вариантом: снятием форсунок и ручной промывкой. При этом имейте в виду, что промывка форсунок – один из любимейших способов сервисменов по решению любых проблем, даже если они никак не связаны с загрязнениями форсунок. В общем, поручите эту процедуру компании, которой доверяете.
Двигатели с прямым впрыском бензина (типа «фольксвагеновских» TSI) и дизели еще больше чувствительны к загрязнениям форсунок.
Чтобы отсрочить момент их промывки, используйте качественное топливо: «горючки» с низким содержанием смол и стабильным химическим составом загрязняют двигатель гораздо меньше (или вообще не загрязняют).

Моторное масло: Стартер крутит вяловато – помимо аккумулятора, причина может быть в слишком густом моторном масле. Не углубляясь в дебри, скажем лишь, что «пус

www.drive2.ru

Мощность двигателя змз 409 – Двигатель ЗМЗ-409 технические характеристики

Skoda Rapid: цена, фото, комплектации, характеристики.

SKODA RAPID — автомобиль, который смело можно назвать уникальным. Почему? Ответ очевиден – он подойдёт абсолютно всем! Динамичный характер модели и чёткая, отточенная управляемость в сочетании с интересным и стильным дизайном не оставит равнодушными молодое поколение.

Водители более зрелого возраста по достоинству оценят благородство «кристаллического» дизайна, который отчасти напоминает собой традиции лучших хрустальных мануфактур Чехии и столь любимую всеми жителями Праги архитектуру в стиле кубизм.

SKODA RAPID – любая поездка в удовольствие

Шкода Рапид – самый доступный автомобиль, из всей линейки SKODA представленной в России, однако он оснащён самыми современными опциями, обычно предлагаемыми для автомобилей классом выше. Внешность дорогого европейского автомобиля, в дизайне которого нет случайных деталей в сочетании с удобством и функциональностью, превзойдёт все ваши самые смелые ожидания. Всё продумано – до мелочей.

И дело не только в удовольствии, которое вы получите при скоростном прохождении связки поворотов – хотя и его SKODA RAPID с лёгкостью вам обеспечит. Множество деталей, которые способны сделать каждую поездку максимально удобной и комфортной – вот за что ценят автомобили SKODA более чем в сотне стран мира.

В целом, его можно назвать «горожанином» компактного класса. В то же время, Шкода Рапид — это семейный автомобиль, его просторный салон и вместительный багажный отсек отлично подойдёт для путешествий всей семьёй. Поместится практически всё и даже больше! А если места всё-таки окажется мало — багажную полку легко снять, а сиденья второго ряда — сложить.

Под капотом – тоже есть чем впечатлиться. Двигатели SKODA RAPID – это воплощение всей инженерной мощи автоконцерна «Volkswagen». Их экономичность и надёжность, проверенная временем, гарантирует вам годы бесперебойной работы в условиях самого напряжённого графика в самых сложных дорожных условиях.

Семейный автомобиль должен быть по-настоящему комфортным, причём не только на первом ряду, но и на втором. Ведь в настоящей семье должно быть одинаково удобно всем. SKODA RAPID – полностью отвечает этим требованиям, ведь это автомобиль, в котором каждый найдёт для себя удобное и комфортное место. Даже в самой длительной поездке.

skoda-rapid.ru

Двигатель 409 инжектор: характеристики, обслуживание, ремонт

Двигатель ЗМЗ 409 инжектор выпускается Заволжским моторным заводом. Принцип устройства мотора достаточно простой, что делает возможным обслуживания и ремонта своими руками. Предназначены данные силовые агрегаты для установки на автомобили Ульяновского автомобильного завода.

Технические характеристики

Производство ДВС 409 началось в 2011 году по заказу УАЗ. Новый мотор должен был заменить устаревшие силовые агрегаты УМЗ. Обладая высокими техническими характеристиками и простой конструкцией, этот движок стал идеальной заменой.

Установка мотора на автомобили Ульяновского автомобильного завода продолжается по этот день. Рассмотрим, какие транспортные средства УАЗ получили ЗМЗ 409: УАЗ Барс, УАЗ Буханка, УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ Пикап, УАЗ Карго, УАЗ Симбир.

Рассмотрим, основные технические характеристики двигателя ЗМЗ 409 инжектор:

Наименование Характеристика
Тип Рядный
Топливо Бензин
Система впрыска Инжектор
Объем 2,7 литра (2693 см. куб)
Мощность 128 лошадиных сил
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Диаметр цилиндра 95,5 мм
Расход 13,2 литра на 100 км
Система охлаждения Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Кроме стандарта Евро 3 существует ряд модификаций, которые стоит рассмотреть:

  1. ЗМЗ 409.10 — основной мотор, соответствует экологическому стандарту Евро-2. Мощность 143 л.с.
  2. ЗМЗ 40904.10 — аналог 409.10 с новой ЦПГ, новые прокладки, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
  3. ЗМЗ 40905.10 — аналог 40904.10, соответствие экологическому стандарту Евро-4. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
  4. ЗМЗ 4091.10 — дефорсированный низовой вариант ЗМЗ 40904.10, другой ресивер, распредвалы (подъем 8, фаза 240), прошивка, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
  5. ЗМЗ 40911.10 — аналог ЗМЗ 4091.10, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-4. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
  6. ЗМЗ 4092.10 — несерийный мотор. Мощность 160 л.с. Используется на Волгах.

Описание силового агрегата

409-й мотор был сконструирован на базе ЗМЗ 406. Высота головок блока у всех движков одинаковая (405, 406, 409). Увеличенный ход коленчатого вала до 94 мм. Новая поршневая группа со смещением в 4 мм. Других изменений новый силовой агрегат не получил.

Обслуживание

Техническое обслуживание движка предполагается после истечения 15 000 км пробега. Так, мотор вмещает в себя 7 литров моторного масла, но при замене потребуется всего 6 л.

Основные масла рекомендованные заводом-изготовителем и автолюбителями является полусинтетика с маркировкой: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

  1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
  3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
  4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
  5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
  6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи из-под неё.

Неисправности и ремонт

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км.

А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Вывод

Двигатель ЗМЗ 409 получился достаточно хорошим и особых проблем не вызывает. Единственным недостатком являются свечи зажигания, устанавливаемые с завода, а в остальном проблем нет. Обслуживание силового агрегата, стандартное для всех моторов производства Заволжского моторного завода.

avtodvigateli.com

[2016 г.] Где же искать мощность в ЗМЗ 409?


Для изучения возьмем самый распространенный на текущий момент ДВС для тюнинга а/м УАЗ серии ЗМЗ 409. В различных модификациях он выдает от 125 до 140 л/с.


Многолетний опыт работы специалистов JC TECHNOLOGY в области доработки двигателей данной серии позволил найти ответ на вопрос главный вопрос: где же скрыта мощность двигателя?! Поскольку европейские и японские двигатели аналогичного объема в стоке выдают под 200 л.с. даже без применения систем изменяемых фаз газораспределения.

А ответ прост: огромные потери в двигателе + невысокое качество изготовления комплектующих. Поэтому для повышения мощности мотора сначала необходимо исправить «ошибки», а только потом уже начинать дальнейший тюнинг. Далее по порядку:


БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
Основной дефект блока – кривая геометрия всего. От мотора к мотора конечно кривизна разнится, но она всегда присутствует! Основные моменты, требующие механической обработки:
Постели коленчатого вала — правка
Коленчатый вал – перешлифовка, балансировка
Овальные цилиндры с нарушенной соосностью — расточка цилиндров блока на координатном станке, убирание овальности, восстановление нормали к коленчатому валу.
Плоскость блока — шлифовка


ГБЦ
Основные дефекты – кривая геометрия постелей распределительных валов, существенный разброс по объему камер сгорания, дефекты литья. Основные доработки:
Постели распределительных валов – правка
Впускные и выпускные каналы – шлифовка
Камеры сгорания – доведение до одинакового объема, сглаживание
Плоскость ГБЦ – шлифовка
Направляющие втулки и седла клапанов – замена на бронзовые (БрБ2), изготовление необходимых фасок.

Таким образом, проведя указанные выше доработки Блока и ГБЦ, мы исправляем ошибки мотора, значительно снижаем потери в двигателе и готовим себе дальнейшую базу для тюнинга, а именно:


ШПГ
Изготовление, развесовка и установка легких кованых поршней под требуемую степень сжатия
Облегчение, развесовка заводских шатунов, замена втулок, либо замена шатунов на Н-образные кованые из хром-никель-молибденовой конструкционной стали 40Х2Н2МА
Доработка маслофорсунок в заводских шатунах
Облегчение поршневых пальцев


ГРМ
Замена составной звездочки вала привода маслонасоса на цельную, установка более производительного маслонасоса
Установка роликовых цепей ГРМ
Установка распредвалов с большим подъемом и фазой
Выставление необходимых перекрытий фаз впуска и выпуска.


Для раскрытия потенциала мотора необходимо провести калибровку программы управления двигателя в реальном времени.
Производится установка / доработка проводки ДВС, установка необходимых датчиков (MAP Sensor, температура воздуха), подключение широкополосного датчика кислорода и перевод на собственную систему управления MIKAS 7 SPORT, разработанную специалистами JC TECHNOLOGY. Калибровка двигателя проводится на дороге и на моноприводном диностенде Dynocom DC-1800X.


Таким образом, после доработки специалистами JC TECHNOLOGY колесная мощность а/м УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 увеличивается с 99 л.с. до 169 л.с..


Cам двигатель начинает выдавать 200л.с. и 315 н*м крутящего момента. При этом рабочий диапазон двигателя расширяется, полка крутящего момента с 2000 до 5000 об/мин, мотор легко крутится до 6500 об/мин.


Илья Jetsamnaz Назаров, Антон gin-tony Соловьев © JC TECHNOLOGY 2016

www.jc-tech.ru

ЗМЗ-409.10 для всех — УАЗ Cargo, 2.7 л., 2016 года на DRIVE2

Семейство ЗМЗ-409.10
Двигатели ЗМЗ-4091.10 / 40911.10 / 4092.10 / 40904.10 / 40905.10

Бензиновый двигатель ЗМЗ-409.10 и его модификации, серийно выпускаются в промышленном производстве ОАО «ЗМЗ» с 2001 года.
На двигателе ЗМЗ-40905.10 применены датчик абсолютного давления, топливная рампа с форсунками двухпоточного распыления, оптимизированная крышка клапанов, система вентиляции с подачей картерных газов в ресивер и привод газораспределительного механизма зубчатыми цепями.
Предназначен для установки на автомобили повышенной проходимости производства ОАО «УАЗ».
Применяемость: легковые и грузопассажирские автомобили УАЗ Patriot, Hunter, Pickup и Cargo
Автомобили УАЗ с двигателем ЗМЗ-40905.10 соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН № 83-05В (экологический класс Евро-4).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРРАКТЕРИСТИКИ
Количество цилиндров — 4
Рабочий объем, л — 2,693
Степень сжатия — 9,1
Максимальная мощность (брутто) при частоте вращения коленчатого вала-1, кВт (л.с.) — 105 (142,8) 4600±100
Максимальный крутящий момент (брутто) при частоте вращения коленчатого вала, Нм (кгсм) — 230 (23,5) 3900±200
Минимальный удельный расход топлива г/кВт (г/лсч) — 278,5 (204,8)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм — 95,5х94
Масса, кг — 191,5
Тип двигателя: Двигатель внутреннего сгорания, с принудительным зажиганием, внешним смесеобразованием и впрыскиванием топлива во впускные каналы головки цилиндров
Топливо: Бензин Регуляр Евро – 92

↘Как известно двигатель ЗМЗ-409.10 обладает приличным потенциалом для чиптюнинга. Заводчане умышленно «задушили» этот мотор до 128(135)л.с., чтобы влезть в экологические нормы и транспортный налог. Ведь показатели мощности этого двигателя можно довезти до 160-180л.с. без турбонаддува, что конечно обязывает внести значительные изменения в конструкцию автомобиля.
Побыстрей бы опомнились наши доблестные производители и наконец продемонстрировали достойную модификацию 409-го с сохранением всех прочностных характеристик! Может тогда УАЗ Патриот вздохнёт полной грудью?!

www.drive2.ru

UAZ Patriot …..дура › Logbook › змз 409 с увеличенной степенью сжатия 12 — тех часть и замеры до 100км/ч

Всем день добрый!
Итак — сегодня выдалось чуток времени катануться. Скажу сразу — ДВС крутил до 4500об/мин (один в авто пары 4.11 резина стандарт 245/70/16 липучка). Топливо пропан. Гонщик из меня (откровенно говоря) хр*новый!

Zoom

лучшее время с трех заездов

Но для начала немного тех части моих (исключительно) исследований на тему ресурса мощности ЗМЗ на бензине/пропане на сток и модернизированном ДВС (с моей ст сжатия в 12)
В эксперименте участвовало два патриота — мой и Андрюхин (брал данные по ВСХ).
Начнем с того, что при установке ГБО (как правило 4-го поколения) все руководствуются попометром, все верят установщикам…многие еще ноют (в онсовном противники ГБО)…каждый прав по своему, объясню почему.
1. Вот ВСХ бензопатриота (откатанного онлайн на пакмене)

Zoom

ВСХ сток бензин

В принципе, все стандартно…
2. Вот ВСХ этого же мотора на пропане (настроенном по стех-ии пропана — помним горит пропан на 9-й СС не ахти!)

Zoom

ВСХ сток ЗМЗ 409 пропан

3. ВСХ ЗМЗ 409 вод ст сжатия 12 на 92-м бензине

Zoom

ЗМЗ 409 ст12 92-й бенз

4. ВСХ ЗМЗ 409 ст 12 на пропане

Zoom

ВСХ ЗМЗ 409 ст 12 пропан

Не надо быть экспертом, чтобы понять — как падает момент на пропане если лить его столько, сколько может сгореть. Именно поэтому установщики строят ГБО по бензину, соответственно ПЕРЕОБОГАЩАЮТ смесь адски. Естессно пропан не успевает сгорать, а расход пропана становиться сильно выше бензина (однако стоимость часто компенсирует данный минус). Именно от этого на пропановых авто (при кривой настройке) горят выпускные клапана. Установщики (боль-мень грамотные) решают проблему просто — до 3500об/мин авто газовое (иногда и до 3000об/ми), дальше плавно переходит на бензин, ибо на высоких оборотах пропан выполняет роль газового резака по вып клапанам.
Так же не будем забывать что пропан очень не стабильное горючее по давке, как следствие — топливо то недоливается, то передивается…собственно за этим и следят ГБО мозги…наглядно это видно на топливных графиках:
1. Бензин

Zoom

ДПДЗ бензин

2. Пропан

Zoom

ДПДЗ пропан

Особенно виден завал на 3500об/мин у пропана, ибо в этот момент мой редуктор начинает активно подавать газ в рампу, соотвественно отлавливая этот момент горячку в пакмене приходится ронять.

Ну на этом откланиваюсь…блоггер из меня не ахти, операторов и спец камер у меня нет…снимал как мог на телефон.
До сотки (лучший заезд)

отчет по программке в магнитоле (чем богаты тем и рады)

С 60-до ста (динамика в городе)

с 80 (85) до 110км/ч (обгонная динамика по трассе)

www.drive2.com

Мощность двигателя УАЗ ЗМЗ409 — logbook UAZ Patriot 2012 on DRIVE2

После того как я сделал чип тюнинг двигателя на своей машине, я почувствовал большой крутящий момент и прирост мощности.
И меня заинтересовал вопрос а какие параметры у моего коня на двигателе!
Я полез в интернет и вот что я нашел и сравнил:

Форум Клуба PATRIOT 4×4 www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=6968

Уже давно собирался замерить мощность своего ЗМЗ-409 (Евро 0), и вот сегодня это получилось. Мерял на стенде в Upsolute.ru. Этот стенд позволяет мерять автомобили на полном приводе, но я мерял на заднем (так дешевле). Вот ссылка на их сайт www.upsolute.ru/index.php?page=stend, кому это интересно.
Автомобиль УАЗ Патриот 06.2006 г., пробег 41500 км, Евро 0 (без катализатора), Микас 7.2, в чип прошита нестандартная программа, отсечка увеличена до 5700 (как оказалось, это не очень и нужно, макс. мощность достигается раньше). В двигатель не лазил, все стандартное. Свечи Bosch Platinum WR8DP, масло в двигателе Shell Helix 10W-40, в трансмиссии Mobil 75-90, в бензобаке смесь 92-го и 95-го бензина, вискомуфта от модели 2007 г., термостат на 82 градуса (во время замера 80 град), заслонка открывается по борткомпьютеру на 87% (будем считать, что полностью biggrin.gif ). Да, старый воздушный фильтр, возможно создает доп. сопротивление, хотел поменять до замера, но не удалось. Есть небольшие изменения воздушного тракта.
Меряли на 3-й передаче, в расчет мощности на коленвале закладывались потери в трансмиссии и на качение шин совокупно 20%. Оператор сказал, что типичные потери передне-заднеприводных автомобилей с механической трансмиссией — 15%, но принимая во внимание раздатку и карданный вал с доп. опорой, потери справедливо увеличить до 20%.
Что в результате — 147.8 л.с. на 4900 об/мин и 246.5 Нм на 2600 об/мин (на маховике). Можно сказать, что характер момента довольно ровный, 200 Нм момента доступно с 1400 об/мин, максимум на 2600, горб более 225 Нм в диапазоне 2100-3000 (видимо, следствие настройки впуска-выпуска на этот диапазон — в глушителе в этот момент слышен известный нам легкий «газелевский» рокот), второй менее заметный — 3500-4000. Общий диапазон с моментом более 200 Нм — с 1400 до 5100 — довольно широк. Мощность более 140 л.с. достигается в диапазоне 4500-5200. После 4000 момент снижается, особенно сильно после 5000. Так что назвать мотор высокооборотным я не могу. Кстати, в диапазоне 1100-1700 наблюдается резкий рост крутящего момента, в этом же диапазоне наблюдаются трансмиссионные вибрации (известные как «рык», кстати на графике момента в этом диапазоне они видны как небольшие волны), так что очевидно, что эти явления связаны друг с другом. Да, сцепление родное, еще заводское. График замера прилагается.
Конечно, полностью стандартный автомобиль показал бы более скромные результаты (может, кто-то захочет повторить замер там-же на «стандарте»?), наверное, те самые 128 л.с. и 230 Нм, что указаны в «паспорте».

Вот еще один источник: chiptuning.msk.su/power.htm
Сравнительный тест новой прошивки 1336_NEW РЕ для а/м УАЗ «Патриот» на мощностном стенде SuperFlow AWD SF-880. Тест проводился 14 января 2014 года, с целью снятия ВСХ двигателя на стандартной и коммерческой прошивке 1336_NEW РЕ. В этой прошивке был организован честный, полноценный режим мощностного обогащения, который отсутствовал в заводском программном обеспечении. Тестировался УАЗ «Патриот» со стандартным двигателем ЗМЗ-40905 Евро 4, пробег 18000 км, никаких доработок не проводилось. В отличии от прошлогоднего стендового испытания коммерческой прошивки 1336_NEW СЕ, испытания проводились с использованием обеих осей, а также на испытание был предоставлен автомобиль в полностью заводском исполнении. Тестирование имеет исключительно сравнительный характер, а полученные в результате данные характеризуют только конкретный экземпляр УАЗ Патриот и могут отличаться от характеристик других подобных машин. Прошивка показала весьма приличную прибавку как по мощности, так и по крутящему моменту ДВС во всем диапазоне оборотов двигателя, а более четкая реакция на изменение нагрузки, связанная с точными настройками моментной модели, создаст комфорт и уверенность во время поездок в любых условиях.

После всего прочитанного я задался вопросом а какие параметры у японского одноклассника Toyota Land Cruiser Prado 2,7:
Число цилиндров / расположение 4/Рядный
Мощность двигателя, л.с / оборотах 163/5200
Рабочий объем двигателя, см³ 2694
Крутящий момент, Н·м / оборотах 246/3800
Из всего прочитанного я понял что наш ЗМЗ не чуть не проигрывает по мощности именитому японскому конкуренту даже в некоторых параметрах превосходит!

Это двигатель ЗМЗ V6 почему его завод забросил он бы был так актуален с коробкой автомат!

ЗМЗV6

www.drive2.com

Особенности и технические характеристики двигателя ЗМЗ-409.10



































Тип

Бензиновый, 4-цилиндровый, 4-х тактный, рядный,

с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива, зажиганием и впуском воздуха

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм

95,5 х 94

Рабочий объем цилиндров, см3

2693

Степень сжатия

9,0

Порядок работы цилиндров

1-3-4-2

Направление вращения коленчатого вала (со стороны шкива)

правое

 

Номинальная мощность при частоте вращения 4500±50 мин-1 брутто по ГОСТ 14846, кВт (л.с.)

105 (142,8)

 

Максимальный крутящий момент при частоте вращения 3900±200 мин-1 брутто по ГОСТ 14846, Нм (кгсм)

230,0 (23,5)

Система питания

Распределённый впрыск топлива

электромагнитными форсунками во впускную трубу

Минимальный удельный расход топлива, г/кВтч (г/л.сч)

265,2 (195)

Расход масла на угар, % от расхода топлива

0,3

Масса незаправленного двигателя со сцеплением, кг

190

Воздушный фильтр

С сухим сменным фильтрующим элементом (устанавливается на автомобиле)

Система вентиляции

Закрытая, принудительная, действующая за счет разряжения во впускной трубе

Система смазки

Комбинированная, с автоматическим регулированием температуры масла

Масляный фильтр

Полнопоточный, неразборный,

тонкой очистки 2105С-1012005-НК-2

Датчик указателя давления масла

ММ-358

Датчик сигнализатора аварийного давления масла

30.3829

Система охлаждения

Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости

Термостат

двухклапанный, с температурой открытия основного клапана 82±2˚ C

ТС 107-05 или ТР2-01 или ТА107-05

Электронная система управления

Управляет подачей воздуха,

распределенным впрыском топлива электромагнитными форсунками

во впускную трубу и зажиганием

свечи зажигания

DR17YC/Aили А14ДВР

Катушки зажигания

406.3705

Электрооборудование

Постоянного тока, однопроводное,

отрицательные клеммы источников и потребителей соединены с корпусом двигателя

Номинальное напряжение, В

12

Генератор

со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения

9422.3701 или 2502.3771

стартер

с дистанционным электромагнитным

включением и редуктором 6012.3708

или 405.3708000 (AZE2154 12V1,9 kWz9 11.131.262)

датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости

терморезисторного типа ТМ111-02

Сцепление

сухое, однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной

Давление в системе смазки на прогретом двигателе в месте установки датчика аварийного давления масла при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу 850±50 мин-1, кПа (кгс/см2), не менее

98 (1,0)

Зазор между электродами свечей зажигания, мм

0,7.. .0,85

Рабочая температура охлаждающей жидкости, °C

80…90

Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин-1

850±50

Повышенная частота вращения коленчатого вала, мин-1

3150±50

autoruk.ru

В чем измеряется компрессия двигателя – замер, какая должна быть норма

Степень сжатия — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

У этого термина существуют и другие значения, см. сжатие.

Степень сжатия — отношение полного объёма цилиндра (надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке, НМТ) к объёму камеры сгорания (надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке, ВМТ).

=Vh+VcVc{\displaystyle \;={\frac {V_{h}+V_{c}}{V_{c}}}}, где
Vh{\displaystyle V_{h}} — объём хода поршня,
Vc{\displaystyle V_{c}} — объём камеры сгорания.

Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации. Повышение степени сжатия в общем случае повышает его мощность, кроме того, увеличивает КПД двигателя как тепловой машины, то есть, способствует снижению расхода топлива.

Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой ε{\displaystyle \varepsilon }, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина — компрессия — зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так:

P=P0∗εγ{\displaystyle P=P_{0}*\varepsilon _{\gamma }}, где
γ=1,4{\displaystyle \gamma =1,4} — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха),
P=P0{\displaystyle P=P_{0}} — начальное давление, как правило, принимается равным 1.

Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нём бензина) сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1,2.

При ε{\displaystyle \varepsilon }=10 компрессия в лучшем случае должна быть 101,2=15,8

Детонация в двигателе — изохорный самоускоряющийся процесс перехода горения топливо-воздушной смеси в детонационный взрыв без совершения работы с переходом энергии сгорания топлива в температуру и давление газов. Фронт пламени распространяется со скоростью взрыва, то есть превышает скорость распространения звука в данной среде и приводит к сильным ударным нагрузкам на детали цилиндро-поршневой и кривошипно-шатунной групп и вызывает тем самым усиленный износ этих деталей. Высокая температура газов приводит к прогоранию днища поршней и обгоранию клапанов.

Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия[1], которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10, компрессия — 15,8 атм.).

Двигатели гоночных автомобилей, работающих на метаноле, имеют степень сжатия, превышающую 15[источник не указан 2533 дня]; в то время как в обычном карбюраторном ДВС степень сжатия для неэтилированного бензина как правило не превышает 11,1.

В настоящее время только компания Mazda серийно производит бензиновые двигатели  Skyactiv-G  со степенью сжатия 14, которые устанавливаются на такие автомобили, как Mazda CX-5 и Mazda 6. Однако необходимо понимать, что это геометрическая степень сжатия, фактическая же примерно равна 12, так как двигатель работает по циклу Аткинсона, то есть смесь начинает сжиматься после позднего закрытия клапанов и сжимается в 12 раз. Эффективность такого мотора по мощности и крутящему моменту обуславливается таким понятием как степень расширения, которая обратна геометрической степени сжатия.

В 1950-60-е года одной из тенденций двигателестроения, особенно в Северной Америке, было повышение степени сжатия, которая к началу 1970-х на американских двигателях нередко достигала 11-13. Однако, это требовало соответствующего бензина с высоким октановым числом, что в те годы могло быть получено лишь добавлением ядовитого тетраэтилсвинца. Введение в начале 1970-х годов экологических стандартов в большинстве стран привело к остановке роста и даже снижению степени сжатия на серийных двигателях.

ru.wikipedia.org

Познавательно — Степень сжатия и компрессия — DRIVE2

Многие путают или сравнивают «степень сжатия» и «компрессию» – это совсем разные понятия!

такты двигателя

И так по порядку:

1. Степень сжатия двигателя – это соотношение общего объема одного цилиндра двигателя к объему камеры сгорания этого же цилиндра. Измеряется в килограммах на квадратный сантиметр.

2.Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

Начнем со степени сжатия — что же это такое?

Итак, соотношение общего объема цилиндра – означает общая вместимость цилиндра в нижней мертвой точке поршня (НМТ) (когда поршень находится внизу). В поршень подается воздушно-топливная смесь (когда поршень внизу) и полностью заполняет цилиндр. Для примера, двигатель N объемом 1500 куб.см, если разделить на 4 поршня получается – 1500/4=375 куб.см. Так вот это объем одного цилиндра.
Получаем НМТ = 375

Объем камеры сгорания – это уже не общий объем, а объем камеры сгорания, когда поршень в цилиндре находится в верхней точке (ВМТ), в этом положении он максимально сжимает топливо (простыми словами поршень находится вверху). А этот объем уже намного меньше общего объема цилиндра, например у того же двигателя N объем камеры сгорания равен всего 37 куб.см
Получаем ВМТ = 37

И для того, чтобы вычислить степень сжатия двигателя – делим общий объем поршня НМТ (для двигателя N – 375 куб.см), на объем камеры сгорания ВМТ (для двигателя N – 37 куб.см), выходит ( по формуле ε = v1/v2, где ε степень сжатия, а v1 и v2 соответственно НМТ и ВМТ ) 375/37 = 10,13 кг/см2, ε = 10 ( рис. 12.2. )

Степень сжатия

При этом у дизельных двигателей степень сжатия больше, оно колеблется от 18 до 22 кг/см2. Причем у дизельных двигателей нет свечей зажигания, там воспламенение происходит благодаря давлению – то есть при таком давлении, топливо само по себе воспламеняется.

Стоит также отметить, что степень сжатия двигателя является постоянной величиной, в отличии от компрессии.

Со степенью сжатия разобрались, но тогда что такое компрессия?

Компрессия – это максимальное давление в цилиндре, возникающее в самом конце такта сжатия. Величина этого давления может измеряться в различных единицах, но наибольшее распространение получило измерение в атмосферах.Напоминаю, что компрессия не является постоянной величиной и изменяется в меньшую сторону по мере его износа.
Величина этого давления, в конце такта, для каждой модели двигателя индивидуальна и зависит от его объема

www.drive2.ru

Компрессия двигателя — что это такое, как измеряется и причины уменьшения

Каждый автомобилист слышал на своем веку такие, чисто технические понятия, как компрессия двигателя и степень сжатия. Если компрессия в двигателе падает, то это плохо — уменьшается мощность, используется больше горючего, автомобиль сложнее завести.

Попробуем разобраться с данным вопросом — что такое компрессия двигателя, почему она падает, как влияет на работу двигателя, как ее нужно измерять.

Определение понятия компрессия двигателя

Несложно догадаться, что слово «компрессия» обозначает в переводе с латыни на русский «сжатие».

Говоря простым языком, избегая сложных физических терминов и формул, речь идет о давлении в камере сгорания в высшей мертвой точке такта сжатия. Чем выше компрессия, тем сильнее сжимается топливно-воздушная смесь, никакие газы не прорываются в картер двигателя, соответственно коэффициент рабочего действия двигателя выше.

Если уровень компрессии соответствует техническим характеристикам, которые заявлены производителем, то двигатель работает в оптимальной режиме: при движении поршня вниз в камеру сгорания засасывается необходимое количество воздуха, а когда поршень поднимается вверх, в камеру впрыскивается порция бензина, дается искра, и вся эта смесь детонирует и сгорает без остатка, выделяется минимальное количество отработанных газов.

Компрессия измеряется в атмосферах, паскалях, килограммах на сантиметр, но наиболее распространенная единица измерения — атмосферы.

Так, например, в двигателях КАМАЗ уровень компрессии колеблется от 29 до 38 атмосфер, а в ВАЗовской «девятке» — он составляет примерно 9,5-13 атмосфер.

На страницах нашего портала Vodi.su мы как-то рассматривали различия между дизельными и бензиновыми двигателями, а также разницу между бензином марки Аи-92 и Аи-95. Так вот, в дизельных двигателях уровень компрессии должен быть намного выше, что мы и видим на примере КАМАЗа, поскольку детонация происходит за счет добавления ДТ к разогретому под высоким давлением воздуху.

Это же можно сказать и о разнице между различными марками бензина — А-76, А-80, А-92, А-98. Октановое число как раз и определяет, при каких значениях давления и температур данный тип бензина начинает детонировать. То есть если вы зальете в бензобак Газона А-95 вместо А-80, то двигатель может просто не завестись, поскольку в двигателе не создается необходимых условий для детонации.

Компрессия связана с таким понятием, как «Степень сжатия». Степень сжатия не измеряется в каких-то определенных единицах, типа атмосфер, бар или паскалей. Она просто показывает во сколько раз, размер камеры сгорания меньше полного объема цилиндра.

Исходя из степени сжатия определяется октановое число бензина:

  • бензин А-92 нужно заливать при степени сжатия меньше 10;
  • А-95 — 10-12;
  • А-98 — выше 12.

Причины уменьшения компрессии

Как известно, поршень двигается внутри цилиндра, и хоть на внутренних стенках образуется защитная пленка, все равно со временем со стенок цилиндра снимается слой за слоем, и внутренний объем цилиндра возрастает. Соответственно между поршневыми кольцами и стенками образуются зазоры, через которые газ под давлением может прорываться в картер, то есть сгорать будет не вся топливно-воздушная смесь, а только ее часть.

В таких случаях говорят, что компрессия уменьшилась.

Это отображается на работе двигателя:

  • завести машину сложнее;
  • наблюдаются провалы в работе во всех режимах;
  • увеличивается расход масла и топлива;
  • растет давление в патрубках системы охлаждения;
  • черный дым из трубы;
  • отчетливо слышны хлопки и удары.

Компрессия снижается и по другим причинам:

  • образование нагара на стенках цилиндров, в камере сгорания;
  • из-за высоких температур прогорает днище поршней;
  • прогорают и деформируются клапана;
  • трещины в головке блока цилиндров;
  • требуется произвести замену прокладки головки блока;
  • засоренный воздушный фильтр.

Опытный автомеханик может назвать вам еще множество других причин. Но если вы начинаете замечать какие-либо из перечисленных выше признаков, значит время отправляться на диагностику.

Затягивание с ремонтом может привести к значительным расходам в будущем.

Измерение компрессии двигателя

Специалисты советуют измерять уровень компрессии через каждые 3-5 тысяч километров (для отечественных автомобилей) или через 10-20 для иномарок. Процедура эта несложная и под силу любому автолюбителю, правда нужно иметь специальный инструмент — компрессометр. Его нужно подбирать под конкретную модель автомобиля.

Компрессометр измеряет давление в камере сгорания.

Для этого вам нужно будет:

  • прогреть двигатель до температуры не ниже 80 градусов;
  • снять катушку и все свечи;
  • если есть ЭБУ — снять предохранители;
  • закрутить ножку компрессометра в свечной колодец;
  • нажать педаль газа до упора и вращать коленчатый вал с помощью стартера;
  • повторить операцию для всех остальных цилиндров.

Полученные данные нужно сравнить между собой — они не должны различаться больше, чем на десять процентов.

Понятно, что для проведения измерений аккумулятор должен быть полностью заряжен, а стартер — в исправном состоянии, чтобы мог прокрутить коленвал хотя бы до ста оборотов в минуту.

Автомеханики измеряют компрессию различными способами и сравнивают показания компрессометра при открытой или закрытой дроссельной заслонке. Если компрессия пониженная, то приступают к поиску причины: поршневые кольца, клапаны, прогоревшие поршни и так далее. Ремонт может вылиться в большую сумму, а возможно понадобится только замена прокладки или воздушного фильтра.

С вашей же стороны, как от владельца автомобиля, требуется полностью следовать требованиям производителя: заливать нужный тип масла, заправляться бензином указанной марки, время от времени проходить диагностику.

На данном видео вы увидите как определять компрессию двигателя.

Пример, замерки компрессии на автомобиле марки ВАЗ.


Загрузка…

vodi.su

как и чем измеряют компрессию в цилиндрах, какой она должна быть. — DRIVE2

Компрессия – одна из главных характеристик двигателя. Обратите внимание, что компрессия и степень сжатия – это не одно и то же. Компрессия – это максимальное давление в цилиндре, создаваемое при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней. Компрессия зависит от степени сжатия: при увеличении стапени сжатия увеличивается и компрессия.

Zoom

Величина компрессии может многое рассказать о состоянии двигателя, соответственно, нужно уметь измерять компрессию двигателя и правильно «расшифровывать» полученные данные относительно конкретного мотора.

Чем измерить компрессию в двигателе?

Для измерения компрессии используется специальный прибор – компрессометр. Фактически он представляет собой манометр, оснащенный обратным клапаном, который и позволяет измерить давление в цилиндре.

По способу фиксации компрессометры бывают:
•резьбовыми (крепится в свечное отверстие),
•прижимными (имеет резиновую втулку, которую надо прижать и держать в процессе измерения компрессии).

Для дизельных двигателей компрессометры рассчитаны на более высокое давление и обязательно имеют резьбовой наконечник.

Как измерить компрессию в цилиндрах двигателя?

Zoom

Измерение компрессии следует проводить при хорошо заряженном аккумуляторе. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры (80-90°). Чтобы измерить компрессию в цилиндрах двигателя, вам понадобится помощник.

Чтобы измерить компрессию в двигателе, необходимо сделать следующее:
1.Вывернуть ВСЕ свечи зажигания, запомнив расположение каждой по цилиндрам. Если вы выкрутите свечу только из того цилиндра, где замеряете компрессию, данные будут ниже, чем на самом деле.
2.Отсоединить низковольтные провода от катушек во избежание пробоя.
3.Снимите топливный шланг с бензонасоса, если бензонасос механический. Если насос электрический, следует вытащить реле или предохранитель или снять провода питания с форсунок. Таким образом вы предотвратите подачу топлива в цилиндры в процессе измерения компрессии.
4.Зафиксируйте компрессометр в свечном колодце (надежно зафиксируйте прижимной или вкрутите резьбовой).
5.Попросите помощника до упора выжать педаль газа (откроется дроссельная заслонка) и начать вращать двигатель стартером.
6.Первые 2-3 секунды показания на шкале компрессометра будут расти, потом остановятся.
7.Выключите стартер, зафиксируйте показания компрессометра – это и есть компрессия в данном цилиндре.
8.Сбросьте показания компрессометра и повторите процедуру для каждого цилиндра.

Если в одном из цилиндров компрессия значительно отличается от остальных, повторите процедуру измерения, чтобы удостовериться в результатах.

Какой должна быть компрессия в двигателе

Нормальные показатели компрессии индивидуальны для каждого двигателя. Приступая к процедуре проверки компрессии, стоит изучить техническую документацию автомобиля, чтобы узнать нормальные показатели.

При этом стоит обращать внимание не только на величину компрессии в одном отдельном цилиндре, лучше всего смотреть на результаты измерений относительно друг друга.

Так, например, пониженная компрессия в одном цилиндре может свидетельствовать о прогорании поршневых колец. Если компрессия низкая в двух соседних цилиндрах, можно предположить, что между ними прогорела прокладка.

Полезно? Лайкаем и делимся со своими подписчиками!

www.drive2.com

Степень сжатия и компрессия в ДВС — DRIVE2

Так как я уйму народа замучил вопросом о своей компрессии, нагло копирую и выкладываю информацию о сжатии (поможет мне модернизировать ДВС под газ) и компрессии (спать спокойно)
Суть такая: формула не 1,2-1,3 х ст.сжатия, а ст.сжатия возводится в степень 1,2!
Ну это 1,2 — для ДВС с отличным состоянием и высокого уровня исполнения или плотного конструктивного исполнения. Например для ВАЗа этот к-т от 1,12 идёт (но вспоминаем, что в некторые машины можно лить синтетику 5W20, а в некторые не меньше 5w40 и то полусинтетику) + влияет горячий был ДВС или нет)

А вот доказательство человека у которого (да простит меня он) дублировал эту запись и спасибо ему за вывод формулы!))) Lifehack

Для начала рассмотрим Степень Сжатия, и о том как и почему изменение толищны прокладки на пол миллиметра, может влиять на Степень Сжатия.
Многие вообще не понимают, что такое степень сжатия, и как ее рассчитать (да, да — помоему редята из мазды и форда не понимают, говоря мне про компрессию в районе 8=)).

Степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Полный объем цилиндра — это сумма рабочего объема и объема камеры сгорания

Рабочий объем — это объем цилиндра ограниченный ходом поршня, то есть объем между НМТ (Нижняя Мертвая точка — точка ниже, которой поршень не может опуститься, из за конструкционных особенностей кривошипа) и ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) .
Как известно из математики, Объем цилиндра равен произведению площади сечения на высоту цилиндра.

Объем камеры сгорания — надпоршневое пространство при нахождении поршня в ВМТ. Объем ограниченный поршнем и головкой блока.
Объем камеры сгорания трудно вычислить, обычно ее измеряют.
Тогда Степень сжатия можно записать следующим образом

Для чего нужны эти формулы?
Но допустим мы имеем мотор 2ZZ-GE
Диаметр цилиндра = 82мм
Ход поршня = 85 мм
Степень сжатия = 11.5
И хотим уменьшить СЖ, для того чтобы немного вдуть. Технология проста. Допуст

www.drive2.ru

Степень сжатия и компрессия в ДВС. — «Ремонт и обслуживание» на DRIVE2

Не стану рассуждать о разницы степени сжатия и компрессии. Об этом и так уже много написано.
Просто расскажу об этих 2ух определениях.
Для начала рассмотрим Степень Сжатия, и о том как и почему изменение толищны прокладки на пол миллиметра, может влиять на Степень Сжатия.
Многие вообще не понимают, что такое степень сжатия, и как ее рассчитать.


Степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Полный объем цилиндра — это сумма рабочего объема и объема камеры сгорания

Рабочий объем — это объем цилиндра ограниченный ходом поршня, то есть объем между НМТ (Нижняя Мертвая точка — точка ниже, которой поршень не может опуститься, из за конструкционных особенностей кривошипа) и ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) .
Как известно из математики, Объем цилиндра равен произведению площади сечения на высоту цилиндра.

Объем камеры сгорания — надпоршневое пространство при нахождении поршня в ВМТ. Объем ограниченный поршнем и головкой блока.
Объем камеры сгорания трудно вычислить, обычно ее измеряют.
Тогда Степень сжатия можно записать следующим образом

Для чего нужны эти формулы?
Но допустим мы имеем мотор 2ZZ-GE
Диаметр цилиндра = 82мм
Ход поршня = 85 мм
Степень сжатия = 11.5
И хотим уменьшить СЖ, для того чтобы немного вдуть. Технология проста. Допустим измерив толщину заводской прокладки, мы получили значение в 0.5мм.
Как изменится степень сжатия, при установки 2ух таких прокладок вместо одной?
Как сильно влияют эти несчастные полмиллиметра на СЖ ?

По выше приведенным формулам может записать следующие равенства:


Таким образом, мы вычислили заводской объем камеры сгорания нашего мотора.
при увеличении толщины прокладки на 0.5 мм, мы просто добавляем к объему камеры сгорания, объем цилиндра с высотой 0.5, ну или математическим языком?

Таким образом «плюс полмиллиметра» уменьшили степень сжатия на 0.6 единиц.

www.drive2.ru

Компрессия и степень сжатия (многа букав) — DRIVE2

Zoom

Спиздженно на просторах рунэта.
По не вполне понятной причине очень многие автолюбители путают эти два понятия. Между тем, хотя они близки, но не являются одним и тем же. Примерно как угол опережения зажигания и угол замкнутого состояния контактов. Достаточно указать на тот факт, что степень сжатия является геометрической величиной, выражающейся в абсолютных единицах (то есть это просто число без единицы измерения) и являющейся практически постоянной величиной для двигателей одной модели в штатной комплектации, а компрессия меряется в единицах давления (атмосферах, МПа, барах) и сильно зависит от технического состояния двигателя и способа измерения. Скажем так, степень сжатия — расчётный параметр, примерно как колёсная база, а компрессия — эксплуатационный, примерно как расход топлива.

Итак, степень сжатия — геометрическая безразмерная величина, вычисляется как отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Полный объём цилиндра — сумма рабочего объёма и объёма камеры сгорания, то есть объём в цилиндре, когда поршень находится в нижней мёртвой точке НМТ, объём КС — когда он в ВМТ; рабочий объём — объём между ВМТ и НМТ. Для волговского мотора, как правило, это 6.7. Это следует грубо понимать так, что рабочая смесь, засосанная в цилиндр, сжимается в 6.7 раз по объёму. Именно раз, а не атмосфер. Поскольку степень сжатия — это деление кубических сантиметров на кубические сантиметры, то специальной единицы измерения нет (в таких случаях говорят об абсолютных единицах, проще говоря — разах).

Степень сжатия не меняется при работе мотора, это такая же его константа, как рабочий объём или масса. (Строго говоря, при работе двигателя кольца трутся о гильзы, снимают с них ничтожные слои молекул, рабочий объём растёт, степень сжатия падает — но на настолько микроскопические величины, что этим можно совершенно смело пренебречь и принять, что степень сжатия в принципе не меняется). От неё зависит прежде всего применяемое топливо, точнее, его октановое число. Чем выше степень сжатия, тем более высокооктановое топливо требуется мотору.

Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2, можно в барах, килопаскалях или других единицах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). Таким образом, характерные значения компрессии для стандартного мотора — около 8…9 атмосфер. (Для форсированного под 92 бензин — 10…12).

Смысл компрессии — техническое состояние двигателя и всего автомобиля в целом, наряду с давлением масла. Чем она выше, тем меньше газов прорывается в картер двигателя и соответственно больше газов совершают полезную работу, благодаря чему у двигателя высокий КПД и низкий расход топлива, а также высокая мощность. От компрессии зависит расход масла, стабильность работы двигателя, приёмистость, расход топлива, быстрота запуска двигателя. Помимо двигателя, на величину компрессии может повлиять состояние электрооборудования (стартёра, аккумуляторной батареи, соединяющих их проводов) — но только при измерении.

При падении компрессии в любом цилиндре или во всех ниже 6 атмосфер или сильном разбросе по цилиндрам (более 1 атмосферы) двигатель подлежит ремонту. Как правило, основная причина падения компрессии — «севшие» поршневые кольца, например после перегрева. На втором месте стоят клапана. Потом пробой прокладки ГБЦ. Могут быть ещё экзотические случаи типа прогоревшего поршня или вылезшего поршневого пальца, «профрезеровавшего» гильзу. Чтобы определить, что именно, после измерения компрессии в цилиндры заливают масло и снова меряют. Если компрессия существенно возрастает, почти всегда виноваты кольца. Если нет — дело в головке, скорее всего в клапанах.

Проблемы, вызываемые низкой компрессией — падение мощности, ухудшение динамики разгона, снижение максимальной скорости, возрастание расхода масса и топлива, порой очень чувствительные.

Для измерения компрессии служит прибор, называемый компрессометром, который представляет собой обыкновенный манометр, аналогичный тем, с помощью которого меряется давление в шинах, со специальным переходником, который либо ввинчивается вместо свечи, либо просто плотно прижимается к свечному отверстию резиновым кольцом. На переходнике имеется золотник (ниппель), который позволяет сохранять показания прибора для удобного считывания. Компрессометры продаются на автомобильных рынках.

При стандартном измерении компрессии воздушный фи

www.drive2.com

Двигатель uz1 – Двигатели Toyota 1UZ-FE и 1UZ-FE VVT-i: харктеристики и опыт эксплуатации

Двигатель 1UZ-FE: Характеристики, расход топлива, обслуживание

Ни одна автомобильная марка не привлекала к себе столько внимания, как Toyota, после того, как на рынке в 1989 году появился двигатель 1UZ FE, продукт с радостью записали в ряды компании. За годы эксплуатации, а это тринадцать лет, мотор показал себя, как надёжное и безотказное изделие. Проанализировав результаты, аналитики сошлись во мнении, что двигатель стал удачным проектом, и таких разработок у Toyota уже не мало.

Так получилось, что выпуск четырёх литрового бензинового агрегата совпал с появлением на тот момент нового седана «Celsior». Установка вписалась в потребности техники и стала неотъемлемым дополнением. Технологическое исполнение продукта было на высоте, вот почему двигатель 1UZ стал прообразом других модификаций. Подход в духе Toyota и оправдывает лозунг «Двигайся вперёд». Постоянно подогревая интерес со стороны пользователей, марка получает одобрение и завоёвывает большее количество почитателей.

Тойота «Celsior»:

Celsior

Описание двигателя 1UZ-FE

Дебют силового агрегата состоялся в 89г, двигатель UZ V8 сошёл с конвейера для монтажа на Lexus «LS-400» и собрата Тойота «Celsior», выпускаемого для Японского рынка. Со временем мотор оценили, как следствие, изделие начали устанавливать на другие марки машин. Благодаря простой идентификации, присущей Toyota, не составляет труду понять, о чем говорит маркер двигателя.

«1UZ FE» трактуется следующим образом:

  • «1» – серия силовой установки, используется для внутреннего использования;
  • «U» – обозначение линейки силовой установки;
  • «Z» – тип горючего, применяемого для питания мотора;
  • «F» – обозначение группы, приводящей в действие клапана «узкая» фаза;
  • «E» – тип управления вводом горючего (электронное).

Благодаря характеристикам, присущим мотору, изделие с достаточной мощностью, что бы использоваться на тяжёлой технике. Объём силовой установки равен четырём литрам, сечение камеры 87,5мм, ход вытеснителя 82,5мм компоновка V8, угол развала 90°. С такими показателями двигатель кажется тяжёлым, но это не так, поскольку остов, выполнен из комбинации сплавов алюминия с другими металлами, вес «пустого» агрегата приблизительно 165кг.

Коленчатый вал монтирован на пяти подшипниках скольжения, изделие стальное. Привод распределительных валов и помпы осуществляется зубчатыми ремнями. Улучшенной тепловой отдаче помогают вытеснители, в алюминиевый материал которых включён кремниевый состав. Пониженное расширение вытеснителей делает возможным уменьшить зазор между изделием и поверхностью камеры, а это улучшает характеристики двигателя 1UZ FE.

Остов мотора укомплектован двумя головками и двумя распределительными валами на каждой. Механизм распределения газов ременной, выпускные клапана активируются зубчатой передачей. Характерно, что обрыв ремня не сказывается на состоянии тридцати двух клапанов. Кроме того, в двигателе нет гидравлических компенсаторов, поэтому клапана регулируются шайбой.

Мотор «1UZ-FE»:

1UZ-FE

База мотора и компоновка с претензией на «спорт». Серийное изделие выдавало 256 лошадей при импульсе 353 Нм и сдавливании 10:1. В 95г установку модернизировали, установлено электронное зажигание, вытеснители и шатуны облегчили. Полученный результат выдавал 261 лошадь, при импульсе 363 Нм и сдавливании 10,3:1.

Моторы, 97г выпуска с распределительным механизмом VVT-i, кроме того, выросло сдавливание до 10,6:1. Показатель мощи 290 лошадей при импульсе 407 Нм. Это было серьёзной заявкой, тем более, что регулировка блока поднимала мощь до 301 лошади и 421 Нм.

Усилия конструкторов оценили, в период 98-00 год двигатель 1UZ FE неоднократно вошёл в перечень «моторов года».

Привод механизма распределения газов:

Привод механизма 1UZ-FE

Технические характеристики двигателя 1UZ-FE

Несмотря на объём четыре литра, двигатели серии UZ отличаются умеренным потреблением горючего. Умеренный расход, это еще одна черта, за которую пользователи полюбили агрегат.

Двигатель 1UZ FE технические характеристики:

Показатель Значение
Периоды выпуска (года) 89-95 95-97 97-2002
Модификация мотора 1UZ-FE …VVT-i
Мотор изготавливается на заводе «Tahara plant»
Марка топлива (бензин) АИ 95
Питание двигателя Электронный впрыск, распределённый
Количество тактов, (шт.) 4
Сплав остова мотора алюминий
Компоновка камер, количество, (шт.) V8
Угол развала, (°) 90
Количество клапанов, (шт.) 32
Объём мотора, (л.) 3,969
Порядок работы двигателя 1-8-4-3-6-5-7-2
Сечение камеры, (мм.) 87,5
Ход вытеснителя, (мм.) 82,5
Сдавливание 10.0 10.4 10.5
Мощь мотора, (лошадей) 256 261 290
Импульс вращения, (Нм) 353 365 407
Экологическое соответствие Евро 2
1UZ FE вес двигателя, (кг.) 225 220 226
Затраты горючего: город/трасса/смешан (л./100) 17,4/9,2/12,2
Ресурс мотора, (км.) 400000
Смазывающая жидкость 5W(30-40), 10W(30-50), 15W50
Количество смазки, (л) 5.0
Замена масла: обязательно/желательно, (км.) 10000/7000

Lexus LS400 (мотор «1UZ-FE» VVT-i):

Lexus LS400

Применение мотора

Мотор планировалось использовать для машин Toyota и Lexus дорогого сегмента. Жизненный период, за время которого двигатель UZ V8 характеристики неоднократно менялись, делится на две части. Первая, момент выпуска агрегата, вторая, 1997 год, когда на установке применили механизм VVT-i. Второе событие «вдохнуло» в мотор новую жизнь и резко улучшило показатели.

Машины, на которых применялись моторы серии «UZ»:

Марка транспорта Название транспорта Года выпуска мотора
1 UZ-FE non VVT-i 1 UZ-FE VVT-i
Toyota Crown

Aristo

Celsior

Soarer

89-97

92-97

89-97

91-97

97-02

 

Lexus GS 400

LS 400

SC 400

92-97

89-97

91-97

97-00

 

Lexus «LS 400» 1997 год (мотор «1UZ FE»):

LS 400

Плюсы и минусы двигателя

Так сложилось, что за годы эксплуатации, у агрегата не было выявлено серьёзных неполадок, а характеристики двигателя серии «UZ» по сей день ставят в пример силовым установкам.

Редкие недостатки связаны с возрастом установки, или появляются при неправильной эксплуатации:

  • Горючее ненадлежащего качества выводит из строя свечи;
  • Затруднительный монтаж и уход за водяной помпой, нагрузка на ремень привода;
  • Обрыв ремня на моторах с VVT устройством приводит к поломке клапанов;
  • Конструктивно сложный доступ к свечам зажигания;
  • На первых силовых установках сложная настройка и монтаж трамблёра.

Вопреки недостаткам, двигатель 1UZ FE с достаточным ресурсом, который достигает 500000км при замене смазки и расходных элементов в положенный срок.

Замена смазки:

Замена смазки 1UZ-FE

Эксплуатация и уход

Что бы двигатель отработал положенный ресурс и не расстроил владельца раньше времени, за установкой ухаживают и выполняют положенные по регламенту процедуры:

  • Каждые 100000км пробега меняется зубчатый ремень силовой установки. Что бы обезопасить конструкцию и избежать неприятностей с механизмом распределения газов, процедуру желательно провести раньше установленного техническим регламентом срока;
  • Устанавливая ремень, сверять показания контрольных меток;
  • Прежде, чем монтировать автоматический натяжной механизм, проверить работоспособность изделия. Проверяют, что бы толкатель выходил за корпус на 10,5 миллиметров;
  • Каждые 10000 километров пробега менять рабочую смазку силовой установки. Манипуляцию совмещают со сменой фильтрующих элементов. Важно правильно подобрать масло по характеристикам, которые указаны в инструкции к мотору. Покупать материал надо у официальных представителей;

Двигатель чувствителен к свечам зажигания. На моторы серии «UZ» без устройства «VVT-I» устанавливают свечи с платиновыми электродами. Агрегаты с установленными механизмами «VVT-I» требуют использования свечей с иридиевыми электродами.

Установка ремня (мотор «1UZ FE»):

Установка ремня 1UZ FE

Модернизация мотора

Некоторым пользователям первых двигателей серии «UZ» недостаточно заложенных конструкторами характеристик. В этом случае мотор подходит для проведения мероприятий по модернизации штатных настроек, поскольку наделён достаточным запасом прочности.

Мероприятия по увеличению мощности:

  • Доступный и простой метод, монтаж компрессора марки Eaton M90, который устанавливают в комплекте с набором инструментов. Так же меняют выпускной коллектор мотора и укомплектовывают агрегат прямоточным выхлопом. Манипуляции принесут Тойота триста тридцать лошадей;
  • При поднятии давления применяют наддув воздуха и блок VEMS, устанавливают выхлоп на три дюйма, мощность доводят до четырёхсот лошадей. Кроме того, добавляют установку новых шатунов и поршней (изготовленных методом ковки), а так же совершенствуют форсунки;

Турбинный компрессор Garret GT40:

Garret GT40

Серьёзная доработка потребует установки турбинного компрессора фирмы Garret GT40.  Так же применяют перепускной клапан, поддерживающий давление на необходимом уровне, прибор для управления наддувом и процессор VEMS. Манипуляции приведут к результату в 450 лошадей.

За счёт надёжности, долговечности, живучести и неприхотливости, агрегат пользуется большой популярностью и сегодня. Возраст не повлиял на двигатель, сделав устройство востребованным как с точки зрения модернизации, так и в плане ресурса.

toptexnik.ru

Двигатель 1UZ FE: описание, технические характеристики, обслуживание

Выражение «японское качество» часто вызывает ассоциации с автомобилями концерна Toyota, в том числе с их силовыми установками. Справедливости ради следует заметить, что не все агрегаты, выпускавшиеся этой компанией, успешно зарекомендовали себя среди российских автолюбителей.

К моторам серии UZ FE это замечание ни в коей мере не относится. Не помешает напомнить, чем полюбился отечественным водителям один из них — двигатель модели 1UZ FE.

«Большая восьмерка»

Первые двигатели высшей серии UZ сошли с конвейера моторостроительной компании Tahara plant в 1989 году. Они были разработаны специально для комплектации тяжелых моделей спортивного и премиального сегмента. Первенец серии — мотор 1UZ — прописался под капотом нового седана Toyota Celsior. Для американского и европейского рынков автомобиль получил звучное название Lexus LS 400.

Впоследствии «Тойота» ставила двигатель 1UZ на свои модели для внутреннего рынка: Crown, Aristo, Soarer и на 2 модели «Лексуса» — SC 400/GS 400. Как расшифровать обозначение 1UZ FE, которое имел родоначальник новой серии? Аббревиатура 1UZ с буквами FE означает:

  • 1 — номер агрегата внутри серии;
  • U — условное обозначение линейки;
  • Z — вид топлива — бензин;
  • F — стандартный ряд мощности;
  • E — распределенный впрыск с электронным управлением.

Конфигурация ДВС продиктована мощностью, необходимой для автомобилей тяжелого класса. Для ее реализации потребовался FE двигатель с рабочим объемом 4 литра. Большой литраж обеспечивают 8 цилиндров, расположенных V-образно с углом развала 90°.

Агрегат при такой конфигурации получился относительно компактным. 5-опорный коленчатый вал со сдвоенными шатунными шейками приводится во вращение алюмокремниевыми поршнями, имеющими соотношение геометрических размеров, близкое к квадрату.

Использование алюминия как материала для блока цилиндров (БЦ) позволило сократить массу привода до 220 кг. Мощность агрегата составляет около 260 лошадиных сил.

Только автомат

Конструкция содержит две 16-клапанные головки с механизмами газораспределения DOHC, содержащими каждый по два распределительных вала с трамблером и катушкой зажигания на каждом из них. Привод ГРМ — ременный, причем только на впуск, а выпускные валы приводятся от впускных через зубчатые передачи. В случае разрыва ремня сбивается фаза, но клапаны не страдают, что является существенным преимуществом.

В 1995 году проводилась небольшая модернизация, связанная с облегчением ШПГ и повышением сжатия. В результате несколько улучшились технические характеристики. Кроме того, вместо трамблеров применили полностью электронную систему зажигания с индивидуальной катушкой на каждый цилиндр.

В 1997 году на двигателе 1UZ FE V8 была внедрена система VVT-i — газораспределение с изменением фаз. С этого момента выпускались 2 версии силового агрегата: моторный привод 1UZ с системой VVT-i и привод 1UZ FE исполнения non VVT-i, причем все они агрегатировались только с автоматическими трансмиссиями, 5-ступенчатой для VVT-i и 4-ступенчатой — для non VVT-i. Ниже показаны некоторые из паспортных данных 3 модификаций:

Обозначение 1UZ-FE 1UZ-FE
Период выпуска 1989–95 гг. 1995–97 гг. 1997–2002 гг.
Диаметр цилиндра × ход поршня 87,5 × 82,5
Коэффициент сжатия 10 10,4 10,5
Nmax, л. с./n, об/мин 256/5400 261/5400 290/6000
Mкр, Нм/n, об/мин 353/4600 363/4600 407/4000
Масса агрегата, кг 225 220 226

Достоинства и недостатки

Редкий привод может похвастаться такой безупречной репутацией, как двигатель 1UZ. Все те почти 20 лет, что он сходил с конвейера, мотор 1UZ выпускался в исполнении FE, не претерпевая существенных изменений. Со временем ему на смену пришли более объемные двигатели UZ: 2UZ-FE (4,7 л) и 3UZ-FE (4,3 л).

Следует отметить, что расход топлива находится в разумных пределах. Для смешанного цикла он составляет около 12 литров на сотню, что сравнимо с аппетитом Волги ГАЗ-31105, являющейся представителем примерно такого же класса, как и «Тойота» с «Лексусом», при значительно меньшей мощности силового агрегата.

Главным достоинством «Узета» является огромный ресурс, достигающий полумиллиона и более километров.

Описание недостатков не займет много места:

  • Неудачное расположение водяной помпы, затрудняющее ее обслуживание и приводящее к увеличению нагрузки на зубчатый ремень, который является одновременно и приводом ГРМ. В результате обрыва ремня на модификации с VVT (ВВТ) гнутся клапаны.
  • Затруднен доступ к свечам.
  • Первые двигатели отличались трудностью в обслуживании трамблерного зажигания.
  • Легко повредить при замене ремня автоматический гидронатяжитель ГРМ.

Обслуживание

Несмотря на легендарную долговечность агрегата необходимо следить за его техническим состоянием и своевременно выполнять все регламентные процедуры:

  • Заявленная долговечность зубчатого ремня составляет 100 тыс. км. На самом деле в целях безопасности лучше производить замену несколько раньше. При установке следует обращать внимание на совпадение контрольных меток с реперами.

Прежде чем устанавливать автоматический натяжитель, необходимо проверить его работоспособность. Толкатель должен выступать за обрез корпуса примерно на 11 мм (10,5–11,5).

  • Моторное масло нужно менять через каждые 10 тысяч км пробега, не забывая и о смене масляного фильтра. При выборе смазывающей жидкости необходимо следовать рекомендациям руководства по обслуживанию транспортного средства и принимать во внимание степень износа двигателя.
  • Особого внимания требуют свечи. К обычному UZ подойдут платиновые NGK BKR6EP-11, а для UZ FE VVT-i целесообразно использовать изделия с иридиевыми наконечниками, например, DENSO SK-20R11.

Кому — тюнинг, а кому — свап

Любителям острых ощущений не всегда хватает мощности стоковых моторов. Двигатель 1UZ предоставляет широкие возможности к форсированию:

  • Наиболее доступным и распространенным вариантом является установка компрессора Eaton M90 в составе кит-набора. Если сюда добавить «штаны» 4-2-1, дополненные прямоточным выхлопом, при наддуве 0,4 бара можно снять 330 л. с.
  • 4 сотни «лошадок» обеспечит инсталляция ШПГ с коваными поршнями, форсунок от 2JZ-GTE, 3-дюймового выхлопа, интеркулера и блока управления VEMS. Давление следует поднять до 0,7 бара.
  • Более высокую прибавку мощности обеспечит использование взамен компрессора турбокомплекта на основе Garrett GT40, либо самостоятельно подобранного набора, включая блоу-офф, буст-контроллер и процессор VEMS. На выходе 1UZ turbo удается получить 450 л. с.
  • Два агрегата Garrett VNT25 образуют 1UZ twin turbo с мощностью около 500 «лошадей».

Многие используют свап 1UZ для различных отечественных автомобилей: Волга, УАЗ, Газель, ГАЗ-66 и ряда других. Даже владельцы японских машин, таких как Toyota Altezza, Toyota Chaser, «Тойота Марк 2», Mitsubishi Pajero, устанавливают этот агрегат. Кроме того, он используется на маломерных речных судах, самодельных аэролодках. Не зря американцы в 1997 году разработали и сертифицировали на базе этого мотора авиационный двигатель FV2400-2TC для частной легкомоторной авиации.

Наверное, ни один японский силовой агрегат не получил такого признания в автомобильном мире, как тойотовский «Узет».

Благодаря надежной конструкции, неприхотливости в обслуживании этот мотор до сих пор востребован многочисленными энтузиастами, а также в различных видах транспортной техники, не только автомобильной, но и воздушной или водной.

avtodvigateli.com

лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес

Базовая версия двигателя серии UZ дебютировала в августе 1989 году на автомобиле Toyota Crown серии S130, а в октябре 1989 года на Lexus LS (Toyota Celsior) первой серии (UCF10). В скором времени он появился на целом ряде других моделей Toyota и Lexus. Сам по себе 1UZ крайне надежен и в народе нередко именуется миллионником. Этот двигатель способен пройти 500 тыс. км и больше.

Технические характеристики

Производство Tahara plant
Марка двигателя 1UZ
Годы выпуска 1989-2002
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип V-образный
Количество цилиндров 8
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 82.5
Диаметр цилиндра, мм 87.5
Степень сжатия 10
10.4
10.5 (VVTi)
Объем двигателя, куб.см 3969
Мощность двигателя, л.с./об.мин 256/5400
261/5400
290/5900 (VVTi)
300/6000 (VVTi)
Крутящий момент, Нм/об.мин 353/4400
365/4400
407/4100 (VVTi)
420/4000 (VVTi)
Топливо 95
Экологические нормы
Вес двигателя, кг ~165
Расход топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешан.
17.4
9.2
12.2
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 5W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 15W-50
Сколько масла в двигателе, л 5.0
Замена масла проводится, км 7000-10000
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике

400+

Распространенные неисправности и эксплуатация

Силовой агрегат 1UZ достаточно стоек даже к очень мелким недостаткам в течение всего гарантийного срока службы. Существенных конструкционных недочетов, структурных недостатков в целом и по отдельным агрегатам он практически не имеет. Поэтому если неисправности и заявляют о себе, то все они имеют характерный возрастной оттенок, проявляемый по достижении большого пробега. Также неполадки могут проявляться при отсутствии техосмотра, использовании некачественных горюче-смазочных средств и экстремальной эксплуатации.

Нередко на моторе приходят в негодность свечи. При этом главной причиной является плохой бензин. Заменить же их самостоятельно весьма трудно. FE-модификация мотора настолько надежна, что в массе потребителей давно получила прозвище «миллионника». В любом случае при правильном обслуживании и качественных ГСМ мотор способен безаварийно отходить пятьсот и более тысяч километров пути.

Видео по двигателю 1UZ






wikers.ru

Двигатель Toyota 1UZ

Первым в линейки легендарных двигателей Тойота UZ был двигатель с объемом 4.0 литра — 1UZ. Этот двигатель начали устанавливать на топовые модели Toyota и Lexus в далеком 1989 года — первым автомобилем, которому посчастливилось стать обладателем этой силовой установки, стал авто Toyota Crown из серии S130. В октябре того же года двигатель пошел в серию для Lexus LS400 серии UCF10. Двигатель 2UZ с объемом 4.7 литра начал выпускаться в 1998 году, а 3UZ с объемом 4.3 литра в 2000 году.

 

В основе 1UZ-FE лежит восьмицилиндровый алюминиевый блок цилиндров, который имеет угол развала в 90 градусов. Каждый цилиндр имеет чугунные гильзы. На блок устанавливаются две головки из алюминиевого сплава с двумя распределительными валами в каждой. Так же на каждый цилиндр идет по 4 клапана. Диаметр цилиндра составляет 87,5мм, ход поршня 82,5мм. Гидрокомпенсаторов в конструкции двигателя нет, поэтому двигатель требует периодическую регулировку зазоров клапанов. Мощность этой версии двигателя равнялась 256 л.с. при 5400об/мин, макс. кр.момент 353Нм при 4400об/мин, степень сжатия 10.0.

 

В 1994 году двигатель 1UZ был модифицирован, в частности были установлены более легкие шатуны (628г. до, 581г. после) и поршни. Степень сжатия теперь равнялась 10.4. Все это привело к увеличению мощности до 261л.с. при 5400об/мин и кр.моменту 363Нм при 4400об/мин.

Как и на многих других двигателях Тойоты, с 1997 года на впускном валу двигателя 1UZ установили систему изменения фаз VVT-i. Вместе с этим изменили впускные и выпускные клапана (увеличились их диаметры), каналы на впуске, поставили новую прокладку головки блока цилиндров, модернизировали систему зажигания(установили датчики Холла и индивидуальные катушки зажигания), установили впускной коллектор с двумя ступенями и дроссельную заслонку с электронным управлением. Инженеры так же применили новые поршни, что увеличило ст.сжатия до 10.5. Все эти изменения привели к более мощным характеристикам двигателя 1UZ — макс. мощность 290 л.с.(на Lexus GS400 — 300 л.с.) при 5900(6000) об/мин, кр.момент 407(420)Нм при 4100(4000) об/мин.

 

Все модификации двигателя 1UZ в качестве привода ГРМ имеют зубчатый ремень, интервал замены которого равен 90-100тыс.км.. При обрыве ремня на версиях двигателя до 1997 года, клапана не гнутся, с 1997 года — гнутся. В пару к 1UZ шли только автоматические коробки переключения передач компании Aisin.

 

За тринадцатилетнюю историю производства двигателя 1UZ-FE, им комплектовались следующие автомобили марок Тойота и Лексус:

— Aristo;

— Celsior;

— Crown;

— Crown Majesta;

— Soarer;

— GS400;

— LS400;

— SC400.

Известен факт о том, что начиная с 1998 года компания Тойота на свои моторные лодки стала устанавливать мотор VT300i, который имел тот же блок, что и 1UZ-FE.

 

Типичные болячки мотора Toyota 1UZ:

 

Так таковых конструктивных недостатков, которые могут вызвать технические проблемы двигателя 1UZ-Fe, нет. При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании ресурс данной силовой установки может достигать от 500 и выше тысяч километров.

 

Технические характеристики двигателя Toyota 1UZ

autoportal.pro

Двигатели UZ: плюсы и минусы

Двигатели UZ от японской компании Toyota считаются многими специалистами моторами самой подходящей серии, здорово зарекомендовав себя в работе после свапа. На сегодняшний день есть три основных вида: 1UZ, 2UZ, 3UZ. Все эти серии агрегатов, в общем, повышают КПД, снижают расход топлива, обеспечивают достаточно ровный разгон. Однако у каждой есть свои положительные и не самые приятные стороны, о которых мы подробнее расскажем ниже.

Серия 1UZ – это моторы со специальным блоком из алюминия, а также с рабочим объемом в четыре литра. Обладает целым рядом положительных сторон. Во-первых, многие специалисты, а также просто автовладельцы отмечают, что именно 1UZ является не только простым агрегатом, но и предельно надежным в работе. Все это приводит к минимальному количеству переделок. Однако негативной стороной мотора является высокий расход топлива, поэтому данный мотор рентабельно устанавливать на технику, которая перевозит большие груза. Если же вы грузите до 2т, то смело ставьте 2JZ, так как у него расход меньше. Плюс, именно с 1UZ приходится проводить достаточно большое количество работ по установке. Стоит сказать, что 1UZ бывает разных видов, однако все они отличаются надежностью и простотой. Более сложные версии уже и труднее найти на рынке.

Серия 2UZ считается одной из самых лучших, которой начали заниматься японские производители. О ней ходят легенды в том плане, что эти моторы считаются самыми надежными, которые невозможно убить. У них побольше объем, больше лошадиных сил. Именно у 2UZ выше экономичность, которой так не хватало 1UZ, а также отличная тяга с низов, однако из минусов следует отметить, что такие агрегаты стали относительной редкостью, а их стоимость и стоимость запчастей на них явно выше, чем у 1UZ. Кроме того моторы данной серии подойдут не на все автомобили. Например на газель они не подойдут, так как у них чугунный блок и вес мотора намного выше газелевского, поэтому такой свап будет небезопасен как для автомобиля, так и для его водителя.

3UZ стал логичным продолжением серии, которая неизменно развивалась. К плюсам можно отнести тот факт, что объем двигателя чуть меньше, чем у 2UZ, зато крутящий момент и количество лошадиных сил качественно другие. Кроме того 3UZ относится к 3-4 эко классу, что дает возможность регистрировать его в большинство современных автомобилей. У этого агрегата больше электроники, а также идет подключение к 5 или 6-ступенчатому «автомату». Минус у этого мотора лишь в том, что могут возникнуть проблемы с подключением электроники, которую не всегда просто найти, также не так просто отключить на данном моторе иммобилайзер, что необходимо для правильной работы его после свапа. Что касается стоимости, то у 3UZ скорее преимущество, чем недостаток, так как многие отмечают, что двигатель стоит дороже, чем 1UZ, но дешевле, чем 2UZ.

xn——6kcbbhhecnfxed8bi1a9f5j.xn--p1ai

Двигатель 5а fe технические характеристики – Двигатель 5A | Ремонт, масло, характеристики, тюнинг и др.

Двигатель 5A | Ремонт, масло, характеристики, тюнинг и др.

Характеристики двигателя Тойота 5A

Производство Kamigo Plant
Shimoyama Plant
Deeside Engine Plant
North Plant
Tianjin FAW Toyota Engine’s Plant No. 1
Марка двигателя Toyota 5A
Годы выпуска 1987-наши дни
Материал блока цилиндров чугун
Система питания карбюратор/инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 77
Диаметр цилиндра, мм 78.7
Степень сжатия 9.8
Объем двигателя, куб.см 1498
Мощность двигателя, л.с./об.мин 85/6000
100/5600
105/6000
120/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин 122/3600
138/4400
131/4800
132/4800
Топливо 92
Экологические нормы
Вес двигателя, кг
Расход  топлива, л/100 км (для Carina)
— город
— трасса
— смешан.
6.8
4.0
5.0
Расход масла, гр./1000 км  до 1000
Масло в двигатель 5W-30
10W-30
15W-40
20W-50
Сколько масла в двигателе 3.0
Замена масла проводится, км  10000
(лучше 5000)
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике
н.д.
300+
Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса
н.д.
н.д.
Двигатель устанавливался Toyota Corolla
Toyota Corona
Toyota Carina
Toyota Corolla Ceres
Toyota G Touring
Toyota Sprinter
Toyota Sprinter Marino
Toyota Tercel
Toyota Vios
 FAW Xiali Weizhi

Неисправности и ремонт двигателя 5A-F/FE/FHE

Двигатель Toyota 5A аналог мотора 4А, в котором уменьшен диаметр цилиндров с 81 мм до 78.7 мм, таким образом получен объем 1500 куб.см. В остальном перед нами такой же 4A-F/FE/FHE, со всеми его плюсами и минусами. Обычный гражданский мотор, спортивных версий GE/GZE на базе 5A не разрабатывалось. 

Модификации двигателя Toyota 5A

1. 5A-F — карбюраторная версия, аналог 4A-F с уменьшенным объемом. Степень сжатия 9.8, мощность 85 л.с. Двигатель находился в производстве с 1987 по 1990-й год.
2. 5A-FE — аналог 4A-FE, представляет собой 5A-F с электронным впрыском топлива, степень сжатия 9.6, мощность 105 л.с. Производство двигателя было начато в 1987 году, закончили в 2006-м, после  чего производство было передано на FAW и в настоящее время им комплектуются китайские автомобили.
3. 5A-FHE — версия с доработанной ГБЦ, другими распредвалами, немного измененным впуском, другим выпускным коллектором, мощность возросла до 120 л.с. В производстве находился с 19891 по 1999 год и ставился на автомобили для внутреннего японского рынка.

Неисправности и их причины

Конструкция мотора один в один повторяет 4A мотор, все те неисправности актуальные для 4А, относятся и к 5А: проблемы с трамблером, с лямбда зондом, с датчиком температуры двигателя, после котого двс не заводится, плавают обороты из-за грязной заслонки, датчика холостого хода и прочее. Гидрокомпенсаторов на 5A нет, поэтому раз в 100 тыс проводим процедуру регулировки клапанов, после такого же пробега меняем и ремень ГРМ. В общем, все стандартно для серии А, полный перечень болезней двигателя смотрим ТУТ.

Тюнинг двигателя Toyota 5A-F/FE/FHE

Чип-тюнинг. Атмо. Турбо

Ровно как и с 7A в атмосферно варианте мотор ничего сверхъестественного не покажет. Единственное что имеет смысл, это расточить цилиндры до диаметра 81 мм, под поршень 4A-FE, тем самым мы получим рабочий объем 1.6 л и фактически двигатель 4A-FE, но есть риск нарваться на дефекты литья. Можно поставить прямоточный выхлоп с пауком 4-2-1, но это ничего серьезного не даст.

Турбина на 5A-FE

Изначально, данный мотор разрабатывался для максимально спокойного перемещения, никакого спорта не предусматривалось, поэтому любой серьезный тюнинг повлечет за собой замену всего штатного барахла, на тюнинговое и к турбине это относится как нельзя кстати. Самый разумный вариант из возможных, это заказать кит на 4A-FE на маленькой турбине и ставить на стандартную поршневую, предварительно поставив форсунки 360сс, насос вальбро 255 и прямоточный выпуск на 51-й трубе, настраиваем на Абите. Даст это до 140-150 л.с., ресурс сильно сократится. Хотите ресурса, меняйте коленвал, шпг, пилите гбц… или свапните 4A-GE )).

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

<<НАЗАД

wikimotors.ru

Двигатель 5A FE характеристики и отзывы

Автомобильный гигант Toyota в 1987 году начал работу над выпуском новой линейки силовых агрегатов, устанавливаемых на легковые автомобили. Она получила маркировку «5A». В данной статье мы разберем двигатель 5A FE. В течение всего периода производства, который составил 12 лет, силовая установка выпускалась в трех типах модификации.

Они получили следующие названия:

  • первое поколение — 5A-F;
  • второе поколение — 5A-FE;
  • третье поколение — 5A-FHE.

Первое поколение

Силовой агрегат с индексом 5A-F, отличается наличием газораспределительного механизма, в конструкции которого предусмотрена установка 4 клапанов на 1 цилиндр по схеме DOHC. Другими словами, в двигателе установлены два распределительных вала, осуществляющих движение своего ряда клапанов.

Данная система позволяет одному распределительному валу двигать впускные клапана, а другому – выпускные. С помощью толкателей клапана приводятся в движение. Благодаря системе DOHC, двигатели линейки Toyota 5A имеют высокие показатели мощности.

Поколение второе

Двигатель 5A-FE – это усовершенствованная версия 5A-FE. Большой модификации коснулась система, отвечающая за впрыск топливной смеси. Конечный результат показал, что в двигатель установили электронную инжекторную систему впрыска топлива, под названием EFI — Electronic Fuel Injection.

Рабочий объем 1,5 л.
Параметр мощности 100 л.с.
Параметр крутящего момента 138 Н*м при 4400 об/мин
Диаметр цилиндров 78,7 мм
Ход поршня 77 мм
Материал исполнения блока цилиндров чугунный
Материал исполнения головки блока цилиндров алюминиевая
Система газораспределительного механизма DOHC
Вид топлива бензин
Предыдущая модель 3A
Следующая модель 1NZ

Модель Тип кузова Период выпуска Рынок производства
Carina AT170 1990–1992 Японский
Carina AT192 1992–1996 Японский
Carina AT212 1996–2001 Японский
Corolla AE91 1989–1992 Японский
Corolla AE100 1991–2001 Японский
Corolla AE110 1995–2000 Японский
Corolla Ceres AE100 1992–1998 Японский
Corona AT170 1989–1992 Японский
Soluna AL50 1996–2003 Азиатский
Sprinter AE91 1989–1992 Японский
Sprinter AE100 1991–1995 Японский
Sprinter AE110 1995–2000 Японский
Sprinter Marino AE100 1992–1998 Японский
Vios AXP42 2002–2006 Китайский

Благодаря высокому качеству исполнения конструкции, данный мотор считается очень удачным. Также он хорошо подвергается ремонтным работам. Найти запасные части на данную силовую установку не является проблемой.  Выпуск автомобилей совместного японско-китайского предприятия Toyota и Tianjin FAW Xiali, производится с данными силовыми установками под капотом, по сей день. Их ставят на малолитражные автомобили, такие как Vela и Weizhi.

Как поживает мотор в России?

Большинство отечественных владельцев автотранспортных средств Toyota, под капотом которых располагается модификация двигателя, под названием 5A-FE, оставляют положительные оценки эксплуатационных характеристик 5A-FE.  Они утверждают, что значения ресурса двигателя в среднем составляет 300 тыс. км. Дальнейшая эксплуатация автомобиля сопровождается увеличением расхода масленой жидкости. Замену маслосъемных колпачков следует осуществить, когда пробег составит 200 000 км. Последующие подобные операции необходимо осуществлять с периодичностью в 100 000 км.

Множество владельцев Toyota, силовая установка которых называется 5A-FE, сталкивались с проблемой, которая ощущалась в провалах тяги, при движении на средней частоте вращения коленчатого вала. Это возникает при использовании некачественного российского топлива, либо наличии проблем в системах питания и зажигания.

Минусы мотора

Процесс эксплуатации силовых установок 5A-FE не обходится без возникновения недостатков

  1. Постели, установленные на распределительных валах, имеют предрасположенность к повышенному износу.
  2. Фиксированный тип поршневых пальцев.
  3. Возникновения сложностей при регулировке зазоров впускных клапанов.

Несмотря на это, осуществление капитального ремонта данного мотора производится редко.

Если необходимо произвести замену моторной установки,  достаточно легко осуществить покупку контрактного двигателя 5A-FE. Состояние большинства их них неплохое, а цена является приемлемой.

Стоит отметить, что японские контрактные двигатели не эксплуатировали на территории Российской федерации. Японские производители, являются лидерами в плане быстроты, с которой производится обновление модельных рядов автотранспортных средств. Это позволяет компаниям, занимающимся разборкой запасных частей,  осуществлять  покупку автомобилей. В которых установлены двигатели с изрядным запасом ресурса эксплуатации.

Предлагаем вашему вниманию прайс на контрактный двигатель(без пробега по РФ)5A FE

Прайс-Лист

aboutengine.ru

Двигатель Toyota 5A FE 1,5 л/105 л. с.

Семейство А входит во вторую волну (1980 – 2000) японского моторостроения Toyota. Исполнение 5А имеет меньший диаметр поршня, чем предыдущей версии 4А – 78,7 мм вместо 81 мм. Объем двигателя снизился до 1,5 л, мощность до 105 л. с., крутящий момент до 143 Нм. В отличие от предыдущей серии двигатель 5A FE не имеет спортивных версий GE, турбированных модификаций и генераций с конструктивными изменениями.

ДВС 5A FE

ДВС 5A FE

Технические характеристики 5A FE 1,5 л/105 л. с.

Изначально в двигателе Toyota серии А заложен запас надежности, высокая ремонтопригодность и огромный запас запчастей. Выглядит схема двигателя следующим образом:

  • R4 – рядная четверка, цилиндры проточены внутри чугунного корпуса, каналы смазки/охлаждения изготовлены во время отливки;
  • ремнем приводится в действие и ГРМ, и навесное оборудование;
  • моторы созданы для автомобилей C/D классов, семейств Caldina/Carina/Corona 170 – 210 и Corolla/Sprinter 90 – 110.

Блок цилиндров 5A-FE

Блок цилиндров 5A-FE

Изготавливался ДВС в Японии для внутреннего рынка и в Китае для всей Юго-Восточной Азии. Важной особенностью является отсутствие соударения поршня/клапана при обрыве ременного привода. Другими словами, мотор 5A FE не гнет клапана.

Для того, чтобы увеличить мощность, в конструкции использован электронный EFI впрыск. Клапаны расположены относительно друг друга под углом 22,3 градуса. Система зажигания вначале трамблерная, затем без разносчика заряда двухкатушечная DIS-2.

Соответствуют технические характеристики 5A FE приведенным в нижней таблице значениям:

Изготовитель Tianjin FAW Toyota Engines Plant №1, North Plant, Deeside Engine Plant, Shimoyama Plant, Kamigo Plant
Марка ДВС 5A FE
Годы производства 1987 – 2006
Объем 1498 см3 (1,5 л)
Мощность 77 кВт (105 л. с.)
Момент крутящий 143 Нм (на 4200 об/мин)
Вес 117 кг
Степень сжатия 9,8
Питание инжектор
Тип мотора рядный бензиновый
Зажигание коммутаторное, бесконтактное
Число цилиндров 4
Местонахождение первого цилиндра ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре 4
Материал ГБЦ сплав алюминиевый
Впускной коллектор силуминовый литой
Выпускной коллектор литой чугунный
Распредвал схема DOHC 16V, два верхних вала
Материал блока цилиндров чугун
Диаметр цилиндра 78,7 мм
Поршни оригинальные
Коленвал литой, 5 опор, 8 противовесов
Ход поршня 77 мм
Горючее АИ-92-95
Нормативы экологии Евро-3
Расход топлива трасса – 4,5 л/100 км

смешанный цикл 5,6 л/100 км

город – 6,9 л/100 км

Расход масла 0,5 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости 5W30, 5W40, 0W30, 0W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть
Масло для 5A FE по составу Синтетика, полусинтетика
Объем масла моторного 3,3 л
Температура рабочая 95°
Ресурс ДВС заявленный 150000 км

реальный 250000 км

Регулировка клапанов шайбы
Система охлаждения принудительная, антифриз
Объем ОЖ 5,3 л
Помпа GMB GWT-83A, Toyota 16110-19205, Aisin WPT-018
Свечи на 5A FE Denso K16R-U11, Bosch 0242232802
Зазор свечи 1,1 мм
Ремень ГРМ Bosch 1987AE1121, 1987949158, 117 зубьев
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтр Vaico V70-0012, Bosch 0986AF1132, 0986AF1042
Маховик  под сцепление 212 мм, 6 отверстий для болтов
Болты крепления маховика М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки

Toyota 90913-02090 впускные

Toyota 90913-02088 выпускные

Компрессия от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ 750 – 800 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 23 Нм

маховик – 83 Нм

шкив коленвала – 98 – 147 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 57 Нм (коренной) и 39 Нм (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 29 Нм, 49 Нм + 90°

Руководство пользователя содержит описание параметров силового привода, регламент ТО и рисунки основных действий, позволяющих осуществить своими руками обслуживание мотора и его капитальный ремонт.

Особенности конструкции

Официальный мануал на атмосферный рядный двигатель 5A FE содержит описание конструкции:

  • блок чугунный, цилиндры расточены в теле без гильз, что резко повышает ремонтопригодность и снижает себестоимость;
  • головка блока цилиндров двухвальная с газораспределением DOHC 16V;
  • вначале система зажигания состояла из общей катушки, трамблера, пучка высоковольтных проводов, позже добавилась вторая катушка по схеме DIS-2;
  • здесь нет ни гидрокомпенсаторов, ни муфты VVTi, поэтому требования к качеству масла достаточно низкие;
  • форсировка чаще всего производится по аналогии с движками АвтоВАЗа расточкой цилиндров;
  • капремонт легко выполняется в гаражах собственными силами;
  • особенностью конструкции является ременный привод одного распредвала, второй получает вращение зубчатым колесом от него.

ГБЦ 5A-FE

ГБЦ 5A-FE

Конструкция очень простая, надежная, ремонтопригодная, высокоресурсная.

Перечень модификаций ДВС

В серии 5А существует всего лишь три варианта двигателей, одним из которых является 5A-FE. Два остальных являются его модификациями, соответственно:

  • карбюраторное исполнение 5A-F выпускалось в период 1987 – 1990 г., ДВС имел мощность 85 л. с. и степень сжатия 9,8 единиц;
  • в версии 5A-FHE произведена модернизация впускного коллектора, внутри ГБЦ установлены распредвалы с увеличенными фазами и высотой подъема кулачков, производился мотор в 1991 – 1999 годах, имел мощность 120 л. с., применялся исключительно на внутреннем рынке.

Модификация 5A FHE

Модификация 5A FHE

Соответственно, применялось оригинальное навесное оборудование, не взаимозаменяемое с базовой версией 5A-FE.

Плюсы и минусы

Рядное атмосферное устройство ДВС обеспечивает ряд преимуществ владельцу:

  • экономия эксплуатационного бюджета – АИ-92, наличие запчастей, самостоятельное обслуживание и ремонт на коленке;
  • ресурс от 350000 км пробега, даже на отечественном бензине;
  • возможность форсирования для повышения крутящего момента.

Впускной коллектор

Впускной коллектор

Недостатки также присутствуют, но в моторах Toyota их не так много:

  • регулировка тепловых зазоров клапанов каждые 30000 км;
  • недоработка поршневых пальцев – фиксированная, а не плавающая посадка;
  • интенсивный износ постелей распредвалов внутри ГБЦ;
  • проблемы с системой зажигания.

Основным достоинством является отсутствие соударения клапана и поршня при внезапном обрыве привода ГРМ.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Проектировался мотор 5A FE, не только под конкретные классы C и D, но и под семейства автомобилей Toyota:

  • Carina – 1990 – 1992 в кузове АТ170, 1992 – 1996 в кузове АТ192 и 1996 – 2001 в кузове АТ212;
  • Corolla – 1989 – 1992 в кузове АЕ91, 1991 – 2001 в кузове АЕ100, 1995 – 2000 в кузове АЕ110, Ceres 1992 – 1998 в кузове АЕ100;
  • Corona – 1989 – 1992 в кузове АТ170;
  • Soluna – 1996 – 2003 в кузове AL50 для Юго-Восточной Азии;
  • Sprinter – 1989 – 1992 в кузове АЕ91, 1991 – 1995 в кузове АЕ100, 1995 – 2000 в кузове АЕ110, Marino 1992 – 1998 в кузове АЕ100;
  • Vios – 2002 – 2006 в кузове AXP42 для Китая;
  • Tercel – 1990 – 1994 в кузове седан для Чили и купе для Канады, США.

Toyota Soluna

Toyota Soluna

Производитель ценил и характеристики двигателя, и удачную конструкцию исполнения 5A FE, поэтому даже после того, как на Toyota перестали устанавливать эти моторы, китайская компания FEW продолжила их выпуск для собственных машин FAW Xiali Weizhi.

Регламент обслуживания 5A FE 1,5 л/105 л. с.

Во время эксплуатации двигатель 5A FE требует периодического ухода в конкретные сроки:

  • менять ремень ГРМ и навесного нужно после 50000 км;
  • разработчиками рекомендовано регулировать тепловые зазоры клапанов через 30000 пробега;
  • очистка для вентиляции картера изготовителем предусмотрена каждые 20 тысяч км;
  • производитель рекомендует замену моторного масла и масляного фильтра через 7500 км;
  • топливного фильтра хватает в среднем на 40000 пробега;
  • по рекомендации производителя воздушный фильтр каждый год устанавливают новый;
  • согласно дате выпуска антифриза с завода его хватает на два года или 40000 км;
  • у свечей зажигания для движков ресурс 20000 пробега;
  • выпускной коллектор прогорит уже через 60000 км.

Замена шланга системы охлаждения

Замена шланга системы охлаждения

После форсировки ресурс пар трения снижается на 20 – 30%, поэтому расходники придется менять чаще.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

С увеличением пробега мотор 5A FE может выявить следующие неполадки:

Стук 1) нагар на клапанах

2) износ поршневых пальцев
3) износ распредвалов и их постелей

1) раскоксовка и регулировка тепловых зазоров клапанов

2) замена пальцев
3)замена распредвалов или гбц

Повышение расхода смазки более 1 л/1000 пробега 1) выработка маслосъемных колец

2) износ маслосъемных колпачков

1) замена колец

2) замена колпачков

ДВС глохнет 1) поломка трамблера

2) износ бензонасоса

3) забившийся топливный фильтр

1) замена трамблера

2) замена бензонасоса

3) замена фильтра

Обороты плавают 1) забит клапан картерной вентиляции

2) выход из строя форсунок

3) поломка свечей

4) износ клапана холостого хода

5) засорение заслонки дросселя

1) прочистка вентиляции картера

2) замена форсунок

3) замена свечей

4) замена КХХ

5) промывка дроссельной заслонки

Мотор не заводится поломка датчика температуры замена датчика

Ремонт 5A FE

Ремонт 5A FE

Указанные неисправности характерны для всего семейства А двигателей Toyota.

Варианты тюнинга мотора

Изначально двигатель 5A FE является дефорсированным относительно предыдущих версий, поэтому здесь возможен недорогой механический тюнинг:

  • расточка цилиндров до 81 мм;
  • использование поршней от 4A-FE.

Фактически пользователь получает предыдущий вариант мотора с объемом камер сгорания 1,6 л. Дальнейший тюнинг выполняется по классической схеме:

  • шлифовка каналов впускного коллектора и ГБЦ;
  • «злые» распредвалы, хотя бы от 5A FHE или с большими фазами;
  • «паук» на выхлопе, «обманка» вместо второго датчика СО;

Тюнинг 5A-FE

Тюнинг 5A-FE

Мотор является бытовым, поэтому оптимальным вариантом является свап на спортивную версию 4A GE. Немного дешевле обойдется турбо тюнинг:

  • заказ кита на маломощную турбину;
  • установка высокопроизводительных, типа 360сс форсунок;
  • прямоточный с сечением 51 мм выхлоп;
  • использование топливного насоса Walbro GSS342 производительностью 255 л/ч;
  • переход на программное обеспечение Абит М11.3.

При получении 150 л. с. заметно снизится ресурс пар трения и движка в целом. Для его восстановления придется доработать головку, ШПГ и заменить коленвал.

Таким образом, мотор 5A-FE создавался для двух семейств автомобилей Toyota – Королла/Спринтер и Карина/Калдина С и D классов. Силовой привод очень надежный, экономичный, предназначенный для спокойного вождения в городском цикле. Конструкция плохо поддается форсировке, зато абсолютно ремонтопригодная.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Технические характеристики 5A FE 1,5 л/105 л. с.

Семейство А входит во вторую волну (1980 – 2000) японского моторостроения Toyota. Исполнение 5А имеет меньший диаметр поршня, чем предыдущей версии 4А – 78,7 мм вместо 81 мм. Объем двигателя снизился до 1,5 л, мощность до 105 л. с., крутящий момент до 143 Нм. В отличие от предыдущей серии двигатель 5A FE не имеет спортивных версий GE, турбированных модификаций и генераций с конструктивными изменениями.

ДВС 5A FE

Изначально в двигателе Toyota серии А заложен запас надежности, высокая ремонтопригодность и огромный запас запчастей. Выглядит схема двигателя следующим образом:

  • R4 – рядная четверка, цилиндры проточены внутри чугунного корпуса, каналы смазки/охлаждения изготовлены во время отливки;
  • ремнем приводится в действие и ГРМ, и навесное оборудование;
  • моторы созданы для автомобилей C/D классов, семейств Caldina/Carina/Corona 170 – 210 и Corolla/Sprinter 90 – 110.

Блок цилиндров 5A-FE

Изготавливался ДВС в Японии для внутреннего рынка и в Китае для всей Юго-Восточной Азии. Важной особенностью является отсутствие соударения поршня/клапана при обрыве ременного привода. Другими словами, мотор 5A FE не гнет клапана.

Для того, чтобы увеличить мощность, в конструкции использован электронный EFI впрыск. Клапаны расположены относительно друг друга под углом 22,3 градуса. Система зажигания вначале трамблерная, затем без разносчика заряда двухкатушечная DIS-2.

Соответствуют технические характеристики 5A FE приведенным в нижней таблице значениям:

Изготовитель Tianjin FAW Toyota Engines Plant №1, North Plant, Deeside Engine Plant, Shimoyama Plant, Kamigo Plant
Марка ДВС 5A FE
Годы производства 1987 – 2006
Объем 1498 см3 (1,5 л)
Мощность 77 кВт (105 л. с.)
Момент крутящий 143 Нм (на 4200 об/мин)
Вес 117 кг
Степень сжатия 9,8
Питание инжектор
Тип мотора рядный бензиновый
Зажигание коммутаторное, бесконтактное
Число цилиндров 4
Местонахождение первого цилиндра ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре 4
Материал ГБЦ сплав алюминиевый
Впускной коллектор силуминовый литой
Выпускной коллектор литой чугунный
Распредвал схема DOHC 16V, два верхних вала
Материал блока цилиндров чугун
Диаметр цилиндра 78,7 мм
Поршни оригинальные
Коленвал литой, 5 опор, 8 противовесов
Ход поршня 77 мм
Горючее АИ-92-95
Нормативы экологии Евро-3
Расход топлива трасса – 4,5 л/100 км

смешанный цикл 5,6 л/100 км

город – 6,9 л/100 км

Расход масла 0,5 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости 5W30, 5W40, 0W30, 0W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть
Масло для 5A FE по составу Синтетика, полусинтетика
Объем масла моторного 3,3 л
Температура рабочая 95°
Ресурс ДВС заявленный 150000 км

реальный 250000 км

Регулировка клапанов шайбы
Система охлаждения принудительная, антифриз
Объем ОЖ 5,3 л
Помпа GMB GWT-83A, Toyota 16110-19205, Aisin WPT-018
Свечи на 5A FE Denso K16R-U11, Bosch 0242232802
Зазор свечи 1,1 мм
Ремень ГРМ Bosch 1987AE1121, 1987949158, 117 зубьев
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтр Vaico V70-0012, Bosch 0986AF1132, 0986AF1042
Маховик  под сцепление 212 мм, 6 отверстий для болтов
Болты крепления маховика М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки

Toyota 90913-02090 впускные

Toyota 90913-02088 выпускные

Компрессия от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ 750 – 800 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 23 Нм

маховик – 83 Нм

шкив коленвала – 98 – 147 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 57 Нм (коренной) и 39 Нм (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 29 Нм, 49 Нм + 90°

Руководство пользователя содержит описание параметров силового привода, регламент ТО и рисунки основных действий, позволяющих осуществить своими руками обслуживание мотора и его капитальный ремонт.

Содержание статьи

Особенности конструкции

Официальный мануал на атмосферный рядный двигатель 5A FE содержит описание конструкции:

  • блок чугунный, цилиндры расточены в теле без гильз, что резко повышает ремонтопригодность и снижает себестоимость;
  • головка блока цилиндров двухвальная с газораспределением DOHC 16V;
  • вначале система зажигания состояла из общей катушки, трамблера, пучка высоковольтных проводов, позже добавилась вторая катушка по схеме DIS-2;
  • здесь нет ни гидрокомпенсаторов, ни муфты VVTi, поэтому требования к качеству масла достаточно низкие;
  • форсировка чаще всего производится по аналогии с движками АвтоВАЗа расточкой цилиндров;
  • капремонт легко выполняется в гаражах собственными силами;
  • особенностью конструкции является ременный привод одного распредвала, второй получает вращение зубчатым колесом от него.

ГБЦ 5A-FE

Конструкция очень простая, надежная, ремонтопригодная, высокоресурсная.

Перечень модификаций ДВС

В серии 5А существует всего лишь три варианта двигателей, одним из которых является 5A-FE. Два остальных являются его модификациями, соответственно:

  • карбюраторное исполнение 5A-F выпускалось в период 1987 – 1990 г., ДВС имел мощность 85 л. с. и степень сжатия 9,8 единиц;
  • в версии 5A-FHE произведена модернизация впускного коллектора, внутри ГБЦ установлены распредвалы с увеличенными фазами и высотой подъема кулачков, производился мотор в 1991 – 1999 годах, имел мощность 120 л. с., применялся исключительно на внутреннем рынке.

Модификация 5A FHE

Соответственно, применялось оригинальное навесное оборудование, не взаимозаменяемое с базовой версией 5A-FE.

Плюсы и минусы

Рядное атмосферное устройство ДВС обеспечивает ряд преимуществ владельцу:

  • экономия эксплуатационного бюджета – АИ-92, наличие запчастей, самостоятельное обслуживание и ремонт на коленке;
  • ресурс от 350000 км пробега, даже на отечественном бензине;
  • возможность форсирования для повышения крутящего момента.

Впускной коллектор

Недостатки также присутствуют, но в моторах Toyota их не так много:

  • регулировка тепловых зазоров клапанов каждые 30000 км;
  • недоработка поршневых пальцев – фиксированная, а не плавающая посадка;
  • интенсивный износ постелей распредвалов внутри ГБЦ;
  • проблемы с системой зажигания.

Основным достоинством является отсутствие соударения клапана и поршня при внезапном обрыве привода ГРМ.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Проектировался мотор 5A FE, не только под конкретные классы C и D, но и под семейства автомобилей Toyota:

  • Carina – 1990 – 1992 в кузове АТ170, 1992 – 1996 в кузове АТ192 и 1996 – 2001 в кузове АТ212;
  • Corolla – 1989 – 1992 в кузове АЕ91, 1991 – 2001 в кузове АЕ100, 1995 – 2000 в кузове АЕ110, Ceres 1992 – 1998 в кузове АЕ100;
  • Corona – 1989 – 1992 в кузове АТ170;
  • Soluna – 1996 – 2003 в кузове AL50 для Юго-Восточной Азии;
  • Sprinter – 1989 – 1992 в кузове АЕ91, 1991 – 1995 в кузове АЕ100, 1995 – 2000 в кузове АЕ110, Marino 1992 – 1998 в кузове АЕ100;
  • Vios – 2002 – 2006 в кузове AXP42 для Китая;
  • Tercel – 1990 – 1994 в кузове седан для Чили и купе для Канады, США.

Toyota Soluna

Производитель ценил и характеристики двигателя, и удачную конструкцию исполнения 5A FE, поэтому даже после того, как на Toyota перестали устанавливать эти моторы, китайская компания FEW продолжила их выпуск для собственных машин FAW Xiali Weizhi.

Регламент обслуживания 5A FE 1,5 л/105 л. с.

Во время эксплуатации двигатель 5A FE требует периодического ухода в конкретные сроки:

  • менять ремень ГРМ и навесного нужно после 50000 км;
  • разработчиками рекомендовано регулировать тепловые зазоры клапанов через 30000 пробега;
  • очистка для вентиляции картера изготовителем предусмотрена каждые 20 тысяч км;
  • производитель рекомендует замену моторного масла и масляного фильтра через 7500 км;
  • топливного фильтра хватает в среднем на 40000 пробега;
  • по рекомендации производителя воздушный фильтр каждый год устанавливают новый;
  • согласно дате выпуска антифриза с завода его хватает на два года или 40000 км;
  • у свечей зажигания для движков ресурс 20000 пробега;
  • выпускной коллектор прогорит уже через 60000 км.

Замена шланга системы охлаждения

После форсировки ресурс пар трения снижается на 20 – 30%, поэтому расходники придется менять чаще.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

С увеличением пробега мотор 5A FE может выявить следующие неполадки:

Стук 1) нагар на клапанах

2) износ поршневых пальцев

3) износ распредвалов и их постелей

1) раскоксовка и регулировка тепловых зазоров клапанов

2) замена пальцев

3)замена распредвалов или гбц

Повышение расхода смазки более 1 л/1000 пробега 1) выработка маслосъемных колец

2) износ маслосъемных колпачков

1) замена колец

2) замена колпачков

ДВС глохнет 1) поломка трамблера

2) износ бензонасоса

3) забившийся топливный фильтр

1) замена трамблера

2) замена бензонасоса

3) замена фильтра

Обороты плавают 1) забит клапан картерной вентиляции

2) выход из строя форсунок

3) поломка свечей

4) износ клапана холостого хода

5) засорение заслонки дросселя

1) прочистка вентиляции картера

2) замена форсунок

3) замена свечей

4) замена КХХ

5) промывка дроссельной заслонки

Мотор не заводится поломка датчика температуры замена датчика

Ремонт 5A FE

Указанные неисправности характерны для всего семейства А двигателей Toyota.

Варианты тюнинга мотора

Изначально двигатель 5A FE является дефорсированным относительно предыдущих версий, поэтому здесь возможен недорогой механический тюнинг:

  • расточка цилиндров до 81 мм;
  • использование поршней от 4A-FE.

Фактически пользователь получает предыдущий вариант мотора с объемом камер сгорания 1,6 л. Дальнейший тюнинг выполняется по классической схеме:

  • шлифовка каналов впускного коллектора и ГБЦ;
  • «злые» распредвалы, хотя бы от 5A FHE или с большими фазами;
  • «паук» на выхлопе, «обманка» вместо второго датчика СО;

Тюнинг 5A-FE

Мотор является бытовым, поэтому оптимальным вариантом является свап на спортивную версию 4A GE. Немного дешевле обойдется турбо тюнинг:

  • заказ кита на маломощную турбину;
  • установка высокопроизводительных, типа 360сс форсунок;
  • прямоточный с сечением 51 мм выхлоп;
  • использование топливного насоса Walbro GSS342 производительностью 255 л/ч;
  • переход на программное обеспечение Абит М11.3.

При получении 150 л. с. заметно снизится ресурс пар трения и движка в целом. Для его восстановления придется доработать головку, ШПГ и заменить коленвал.

Таким образом, мотор 5A-FE создавался для двух семейств автомобилей Toyota – Королла/Спринтер и Карина/Калдина С и D классов. Силовой привод очень надежный, экономичный, предназначенный для спокойного вождения в городском цикле. Конструкция плохо поддается форсировке, зато абсолютно ремонтопригодная.

auto-gl.ru

Двигатель 5A FE: характеристика, обслуживание, неисправности, ремонт

Двигатель 5A FE — силовой агрегат производства Тойота, прямой наследник 4А. Данный мотор имеет высокие технические характеристики и достаточно много разновидностей и модификаций. Применяемость силового агрегата широкая.

Технические характеристики

Мотор 5А FE является одним из самых популярных силовых агрегатов производимых компанией Тойота. Вначале производства, он получил головку блока на 16 клапанов, а позже была разработанная версия с 20-клапанной ГБЦ. Единственное отличие от стандартного мотора это — диаметр цилиндра, который уменьшенный, за счёт чего был сокращён объём до 1.5 литра.

Двигатель 5А под капотом Тойота КаринаОсновные технические характеристики движка 5А:

Наименование Показатель
Производитель Kamigo Plant
Shimoyama Plant
Deeside Engine Plant
North Plant
Tianjin FAW Toyota Engine’s Plant No. 1
Модель 5А FE
Объем 1,5 литр (1498 см куб)
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Топливо Бензин
Система впрыска Карбюратор/Инжектор
Мощность 85-120 л.с.
Расход топлива 5.0 л/100 км
Диаметр цилиндра 78.7 мм
Рекомендованные масла 5W-30
10W-30
15W-40
20W-50
Ресурс двигателя 300 000 км
Применяемость мотора Toyota Corolla
Toyota Corona
Toyota Carina
Toyota Corolla Ceres
Toyota G Touring
Toyota Sprinter
Toyota Sprinter Marino
Toyota Tercel
Toyota Vios
FAW Xiali Weizhi

Модификации мотора

Двигатель 5А имеет достаточно много модификаций, которые применяются на разных транспортных средствах производства Toyota.

Двигатель 5А

  • 5A-F — карбюраторная версия, аналог 4A-F с уменьшенным объемом. Степень сжатия 9.8, мощность 85 л.с. Двигатель находился в производстве с 1987 по 1990-й год.
  • 5A-FE — аналог 4A-FE, представляет собой 5A-F с электронным впрыском топлива, степень сжатия 9.6, мощность 105 л.с. Производство двигателя было начато в 1987 году, закончили в 2006-м, после чего производство было передано на FAW и в настоящее время им комплектуются китайские автомобили.
  • 5A-FHE — версия с доработанной ГБЦ, другими распредвалами, немного изменённым впуском, другим выпускным коллектором, мощность возросла до 120 л.с. В производстве находился с 19891 по 1999 год и ставился на автомобили для внутреннего японского рынка.

Обслуживание

Техническое обслуживание движка 5А проводится с интервалом в 15 000 км. Рекомендованное обслуживание проводить необходимо каждые 10 000 км. Итак, рассмотрим подробную техническую карту обслуживания:

Процесс регулировки клапанов мотора 5А

ТО-1: Замена масла, замена масляного фильтра. Проводиться после первых 1000-1500 км пробега. Этот этап ещё называют обкаточный, поскольку происходит притирка элементов мотора.

ТО-2: Второе техническое обслуживание проводиться спустя 10000 км пробега. Так, Снова меняются моторное масло и фильтр, а также воздушный фильтрующий элемент. На данном этапе также проводится замер давления на двигателе и регулировка клапанов.

ТО-3: На данном этапе, который выполняется спустя 20000 км, проводиться стандартная процедура замены масла, замена топливного фильтра, а также диагностика всех систем мотора.

ТО-4: Четвёртое техническое обслуживание, пожалуй, самое простое. Спустя 30000 км пробега меняется только масло и масляный фильтрующий элемент.

Вывод

Мотор 5А имеет достаточно высокие технические характеристики. Достаточно простой в обслуживании и ремонте. Что касается тюнинга, то полной переборке движка. Особой популярностью пользуется чип тюнинг силовой установки.

avtodvigateli.com

лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес

Семейство моторов 5A стояло на конвейере Тойоты с 1987 по 1999 год и, по сути, являлось вариацией 4A с уменьшенным объемом и преемником моторов 3A. После 99-го модификация 5A-FE была передана по наследству китайским автопроизводителям, тиражирующим его по сей день. Всего в в линейке было три модификации — 5A-F, 5A-FE и 5A-FHE. Все они имели один и тот же блок цилиндров (объемом 1498 куб. см.), цилиндро-поршневую группу (диаметр цилиндра 78,7 мм, ход поршня 77 мм), ГБЦ с углом развала впускных и выпускных клапанов 22,3 ° и DOHC 16V. Различия были, преимущественно, в системах питания и впуска, как следствие, отличающихся мощностных показателей.

Технические характеристики

Производство Kamigo Plant
Shimoyama Plant
Deeside Engine Plant
North Plant
Tianjin FAW Toyota Engine’s Plant No. 1
Марка двигателя Toyota 5A
Годы выпуска 1987-наши дни
Материал блока цилиндров чугун
Система питания карбюратор/инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 77
Диаметр цилиндра, мм 78.7
Степень сжатия 9.8
Объем двигателя, куб.см 1498
Мощность двигателя, л.с./об.мин 85/6000
100/5600
105/6000
120/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин 122/3600
138/4400
131/4800
132/4800
Топливо 92
Экологические нормы
Вес двигателя, кг
Расход топлива, л/100 км (для Carina)
— город
— трасса
— смешан.
6.8
4.0
5.0
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 5W-30 / 10W-30 / 15W-40 / 20W-50
Сколько масла в двигателе 3.5
Замена масла проводится, км 10000
(лучше 5000)
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике
н.д.
300+

Распространенные неисправности и эксплуатация

  1. Пережог бензина. Устранить неполадку можно заменой лямбда-зонда. Если же при этом появляется сажа на свечах, черный выхлоп и вибрации на холостую – нужно проверить детектор абсолютного давления.
  2. Перерасход горючего при наличии вибраций. Нужно промыть форсунки.
  3. Перебоят и зависают обороты. Исправить клапан холостого хода и прочистить дроссель-задвижку. Также нужно отрегулировать ее датчик.
  4. Не запускается мотор, а также наблюдается нестабильность оборотов. Неисправен термодатчик.
  5. Перебой в оборотах. Необходимо почистить модуль дроссель-заслонки, КХХ, свечи, форсунки и вентиляционный клапан картера.
  6. Внезапно останавливается двигатель. Причина – бензонасос, трамблер и фильтр.
  7. Быстрый расход масла (более литра на тысячу км). Нужно заменить кольца и маслосъемные колпачки.
  8. Стук мотора. Поршневые пальцы неисправны при большом пробеге. Нужно отрегулировать зазоры клапанов.

Эти и другие неполадки возникают из-за большого пробега и срока эксплуатации мотора 5А. Поэтому лучше покупать экземпляр, ресурс которого не превышает базовые 300 тыс. км.

Видео по двигателю 5A






wikers.ru

Toyota Sprinter SE Limited › Бортжурнал › Шпаргалка по моторам 5A-FE, 4A-GE 16 valve, 4A-GE 20 valve и 7A-FE и МКПП

Всем доброго времени суток ))). Из-за многочисленных вопросов по замене ДВС на 4A-GE, зародилась данная статья.
В предыдущей статье я написал все в ужатом формате, что сделал, что поставил. Хочу в этой статье описать все подробно с моей точке зрения почему именно такой способ замены и не как по другому.
Вкратце о нескольких двигателей 5A-FE, 4A-GE 16 valve, 4A-GE 20 valve и 7A-FE. Если хорошо поискать в интернете много имеется описаний данных моторов. Я сейчас ниже приведу характеристики данных моторов информация взята с toyota-engine.ru.

Двигатель 5A-FE Оснащен инжекторным впрыском EFI — электронная система впрыска топлива(Electronic Fuel Injection). Угол между впускными и выпускными клапанами острый и составляет 22,3 °. Рабочий объем цилиндров составляет 1,5 л (1498 куб. см). Диаметр цилиндра 78,7 мм, а ход поршня 77 мм. Заявленная мощность двигателя составляет 100 л.с. при 5600 оборотах в минуту и 138 Н • м при 4400 оборотах в минуту.

Тех. характеристики 5A-FE
Кол-во цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Клапаны DOHC 16V
Объем двигателя, л(куб. см) 1,5 л
Мощность, л.с.(Н • м) 100(138)
Система впрыска EFI
Система зажигания Трамблер / DIS-2

Двигатель 4A-GE 16 valve рабочий объем цилиндров составляет 1.6 л (1587 куб. см). Газораспределительный механизм выполнен по схеме DOHC с 4-мя клапанами на цилиндр. Диаметр цилиндра составляет 81 мм, а ход поршня 77 мм. Основное предназначение двигателя заключалось в его мощности — угол между впускными и выпускными клапанами составил 50°, что в те времена считалось оптимальным для высокой производительности.
Двигатель 4A-GE впервые был представлен в 1983-м году на автомобиле Toyota Sprinter Trueno AE86 и Toyota Corolla Levin AE86 (спорт версия). На кузов AE86 4A-GE последний раз устанавливался как на заднеприводный автомобиль. Начиная с Toyota MR2 двигатель стал устанавливаться поперечно. С 1991-го года в США 4A-GE перестали устанавливать на Toyota Corolla.
Toyota выступала спонсором в Атлантическом чемпионате(Atlantic Championship) с 1990-го по 2005-й год. В этот период укомплектованная версия 4A-GE от Toyota Racing использовалась на автомобилях Formula Atlantic. Этот «заряженный» двигатель имел модифицированную головку блока цилиндров, мощность составляла 240 л.с. при 8400 оборотах в минуту, отсечка была в районе 12000 оборотов в минуту — такого двигателя хватало на небольшой пробег, после чего он требовал серьезного ремонта и полной переборки.

Тех. характеристики 4A-GE 16 valve
Кол-во цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Клапаны DOHC 16V
Объем двигателя, л(куб. см) 1,6 л
Мощность, л.с.(Н • м) 128(131)
Система впрыска MPFI
Система зажигания Трамблер

Двигатель 4A-GE 20 valve 20-ти клапанный 4A-GE четвертого поколения. Его внешняя отличительная черта заключается в серебряной крышке клапанов с хромированной надписью «Twin cam 20», за что получил прозвище «Silver Top». Этот двигатель имеет абсолютно новую головку блока цилиндров, теперь Toyota решила использовать пять клапанов на цилиндр вместо привычного газораспределительного механизма по схеме DOHC с 4-мя клапанами на цилиндр. В механизм ГРМ была внедрена система VVT-i первого поколения, увеличилась компрессия до 10,5:1. В предыдущих поколениях впускной коллектор был сильно изогнут, а теперь он прямой. Мощность двигателя составляет 160 л.с. при 7400 оборотах в минуту и 162 Н • м при 5200 оборотах в минуту.
Пятое поколение 4A-GE в окончательном варианте двигатель приобрел черную крышку клапанов, за что его прозвали «Black Top». Теперь степень сжатия последнего 4A-GE составляет 11:1. Датчик расхода воздуха был заменен на MAP-сенсор.

Тех. характеристики 4A-GE 20 valve
Кол-во цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 20V
Объем двигателя, л(куб. см) 1,6 л
Мощность, л.с.(Н • м) 160(162)
Система впрыска MPFI

www.drive2.ru

Как помыть двигатель авто – Как правильно помыть двигатель самому — DRIVE2

Как правильно мыть двигатель — DRIVE2

Любой механизм нуждается в очистке от загрязнений. Двигатель машины – не исключение. Есть мнение, что у загрязненного двигателя…

— худшая теплоотдача
— возможна потеря мощности
— возможно увеличение расхода топлива
— утечка тока
— неустойчивая работа
— сложнее найти неполадки (утечка масла и других жидкостей может быть незаметной)

Среди автовладельцев есть ярые противники мойки двигателя. По их мнению, ополаскивание «сердца» машины может привести к нежелательным последствиям, которые будут куда хуже «слегка» ухудшенной теплоотдачи и толстого слоя пыли.

Причины:

— мойщики сами толком не знают, как это правильно делать
— если бы все было легко и просто, администрация не писала бы, что не несет ответственности за работоспособность автомобиля после мойки двигателя

Эксперты разделились на два лагеря. Подобно автовладельцам, одни заявили, что мыть двигатель вовсе необязательно.

В представительстве KIA порекомендовали больше обращать внимание на чистоту радиатора, очищая его от пуха и грязи. Что касается мойки двигателя, в представительстве южнокорейской марки настоятельно порекомендовали делать это на специализированных СТО, где используются специальные очищающие средства. Делать это вручную специалисты не советуют хотя бы потому, что самостоятельно не удастся отмыть действительно въевшуюся грязь или потеки масла.

— Мойка двигателя – сугубо личное дело. Если хозяин машины не обслуживает автомобиль самостоятельно, а возраст самой машины невелик, вовсе не нужно регулярно ополаскивать двигатель. В данном случае риск не оправдан – у автовладельца больше шансов увеличить расходы на ремонт, нежели улучшить или сохранить эксплуатационные характеристики своей машины. Ничего критичного произойти не может. Даже, если не мыть двигатель на протяжении 5-7 лет», — рассказали в сервисном центре Nissan.

— Двигатель автомобиля не зря называют «сердцем» автомобиля. Если человек будет жить в грязи и пыли, злоупотреблять алкоголем и вообще вести нездоровый образ жизни, работа его сердца ухудшится. То же касается авто. Если не ухаживать за мотором, рано или поздно, он даст сбой. В частности, могут произойти сбои в работе электроники, может снизиться вязкость масла, возникает риск пожара из-за потеков масла… да и вряд ли кому-то приятно проверять уровень масла, пачкаясь от каждой детали двигателя. Я считаю, что мыть двигатель нужно. Тем более в нашей стране, где дороги никто не очищает от пыли и грязи. Лишним это не будет, но мыть мотор нужно с умом», — считает специалист по ремонту двигателей.

— Иногда двигатель мыть нужно. Это как генеральная уборка в квартире. Двигатель ведь тоже загрязняется, на его составляющие, как подвижные, так и неподвижные попадает грязь (абразив, техжидкости), которая оказывает негативное влияние. Это и коррозия из-за гигроскопичности накопившейся грязи, и возможность засорения контактов в плохо защищенных разъемах проводки, и возможность попадания мелкодисперсных частиц грязи в емкости с техжидкостями, при их открывании. К тому же, грязный двигатель сложнее обслуживать и можно элементарно запачкаться при заполнении бочка омывателя. Вот банальные причины зачем его мыть. Но делать это часто не следует, особенно при эксплуатации в городских условиях, считает начальник департамента сервиса Корпорации УкрАВТО.

Двигатели современных автомобилей мыть безопаснее – степень защиты у них от воды выше, изоляция лучше. Двигатели более старых автомобилей, особенно карбюраторные, мыть опаснее – могут не завестись. Причина банальна – попадание воды на контакты системы зажигания, реже – в карбюратор и корпус воздушного фильтра.

Самое главное правило – тщательное высушивание подкапотного пространства. крайне нежелательна и мойка силового агрегата на «горячую». Лучше, чтобы перед ополаскиванием двигатель немного остыл – хотя бы до 40-45С. Но лучше до комнатной температуры.

Независимо от того, хотите вы мыть двигатель на специализированной мойке или самостоятельно, нужно соблюдать определенные правила:

— нельзя мыть мотор на холодную или, наоборот, при рабочей температуре. Оптимальная температура – 30-40С

— вода должна быть приблизительно такой же температуры, как и сам двигатель (допустимо +10С)

— воздухозаборник должен быть прикрыт от попадания воды (например, с помощью кулька, закрепленного скотчем)

— если есть сигнализация, ее нужно тоже «укрыть» во избежание попадания воды

— нужно защитить проводку, электрооборудование и аккумулятор (например, с помощью кулька, закрепленного скотчем)

— опасно очищать двигате

www.drive2.ru

Как безопасно помыть двигатель автомобиля своими руками

Чистота автомобиля должна поддерживаться всегда как внешне, так и внутренне. Особенно это касается мотора. Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно, можно узнать из наших рекомендаций.

Зачем нужно мыть двигатель автомобиля

Заботясь об авто, надо вовремя его заправлять качественным топливом, менять масло, обращать внимание на чистоту. Как снаружи, так и внутри. Это касается самой важной части — мотора.

Зачем нужно мыть двигатель машины:

  • Чтобы предупредить поломки. Испаряющиеся жидкости частично оседают на стенках ДВС, смешиваются с пылью, прилипают друг на друга, образуя слои. Такой налёт препятствует нормальной теплоотдаче. Из-за этого ДВС перегревается, нарушается его работа. Могут возникнуть такие неприятности, как износ сальника, патрубка или маслопровода. Возможны неполадки с электропроводкой. Скопление грязи затрудняет контроль за протечкой тормозной и охлаждающей жидкости, моторного масла.
  • Для предотвращения возгораний. Капли осевших масел воспламеняются при нагревании.
  • Машину с чистым двигателем легче продать.
  • Чтобы найти неисправность. Если ДВС без грязи, то можно сразу понять, где поломка. Например, обнаружить место локализации протечки, определить состояние уплотнителей.
  • Для быстрого технического обслуживания. Машину будет просто приятнее осматривать, менять свечи или масло.

Если моторный отсек чистый, то обслуживание машины пройдёт намного быстрее, чем при грязном.

Взглянем на вопрос с другой стороны и посмотрим, почему лучше воздержаться от этого. Проблемы, которые могут поджидать при мойке:

  • Можно случайно повредить электропроводку сильным напором воды.
  • Если использовать специальные растворы, которые не предназначены для этих целей, можно получить возгорание моторного отсека. Особенно это касается тех моментов, когда имеет место сушка при помощи фенов или других подобных средств.
  • Если не до конца просушить двигатель и завести его, то можно спровоцировать его поломку или короткое замыкание.

Выбираем моющие средства

Так чем же помыть и очистить двигатель любимого автомобиля в домашних условиях самостоятельно? Чтобы очистить его, обычным мылом не обойтись. К тому же бытовые моющие средства непригодны для этих целей. Чтобы хорошо убрать загрязнения с мотора, лучше прикупить специальные вещества. Они могут быть как универсальными, так и специализированными:

  • Универсальные. Разработаны для мойки не только машины в целом, но и для мытья пространства под капотом.
  • Специализированные. Могут быть как для устранения масел, так и для очистки от пыли и грязи. Предназначенные как для двигателя, так и для других частей машины.

Чтобы вымыть с мотора грязь, можно использовать флакон с ручным типом распылителя. Но он удобен лишь тогда, когда ДВС, прочие составные части прилегают друг к другу неплотно. При других условиях лучше использовать аэрозольный распылитель. Так можно обработать труднодоступные части ДВС.

Способы мойки мотора

Когда вопрос о том, чем помыть двигатель автомобиля решён, определимся, как это делать. И вот несколько распространенных способов:

  • Сухая чистка. Используют жидкость или пену в аэрозольном баллончике. Смывать водой после нанесения вещества не нужно. Перед применением такого средства необходимо прогреть двигатель, но не до слишком горячего состояния. Если нанести средство на холодный мотор, то чистка не будет эффективна. На некоторые части ДВС наносить запрещается, в инструкции об этом указано. Сам процесс тоже очень трудоёмок.
  • Мойка паром. Этот профессиональный способ не подходит для домашнего использования. Только специалист знает, как правильно помыть и не повредить двигатель.
  • Керхер. Не самый безопасный способ бесконтактной чистки. Вода под высоким давлением способна повредить некоторые части ДВС. Небольшое количество жидкости также может попасть внутрь мотора и вызвать его поломку или коррозию.
  • Ополаскивание водой. Предварительно наносится специальное средство для чистки. Через некоторое время оно просто смывается потоком воды. Такой метод самый распространённый, но не защищает от попадания влаги в мотор.

Подкапотное пространство нуждается в промывке всего лишь раз в год.

Порядок мойки двигателя

Прежде чем разбираться, как правильно помыть двигатель авто, надо сначала его подготовить к этой процедуре:

  • Отсоединение минусовой клеммы аккумулятора.
  • Разборка защиты ДВС.
  • Предохранение проводов, датчиков плёнкой. Надо их обернуть плотно и скрепить всё, по возможности, скотчем. Рекомендуется обработать водоотталкивающими веществами. Это поможет избежать непредвиденных поломок вследствие проникновения туда жидкости.
  • Отсоединение всех деталей, что мешают свободному доступу к ДВС.

Так как же самостоятельно очистить от загрязнений моторный отсек автомобиля? Рассмотрим данный вопрос в зависимости от тех средств, что будут использованы.

Как правильно помыть двигатель при помощи аэрозоля:

  • Наносим вещество равномерно на ДВС.
  • Ждём некоторое время, около 5-10 мин.
  • При помощи микрофибры или мягкой тряпки очищаем мотор.

Как правильно и бережно помыть двигатель автомобиля водой самостоятельно:

  • Остужаем ДВС до 50 град.
  • Производим механическую очистку обрабатываемой поверхности.
  • Наносим химию.
  • Ждём 10-15 мин.
  • Обливаем водой или обрабатываем с помощью керхера. Важно при таком мытье не подносить распылитель ближе, чем на 50 см.

Полезные рекомендации

  • Перед применением моющего средства нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.
  • Обязательно нужно предварительно подготовить мотор к мытью.
  • По возможности надо сначала убрать грязь с поверхности, протерев ДВС тряпкой.
  • При мытье автомобиля водой, надо обязательно просушить его при помощи компрессора.
  • Затем нужно проверить машину. Если она заводится как обычно, то всё было сделано правильно. Если мотор глохнет, или появляются посторонние шумы, значит в процессе мойки что-то пошло не так.

Чистота — залог исправности машины. Автолюбитель будет уверен, что железный конь не выйдет из строя в ненужный момент. Главное — знать, как и чем помыть двигатель автомобиля. Старайтесь чистить мотор своего железного коня хотя бы раз в год. Тогда многих поломок получится избежать.

remontautomobilya.ru

Как и чем мыть двигатель автомобиля: инструкция с фото и видео

Пословица «Чистота — залог здоровья!» относится не только к человеку, но и к автомобилю. При частой эксплуатации грязь и пыль с дорожного полотна оседают на корпус и портят внешний вид. Кроме того, соль, которой посыпают дороги в зимнее время, активизирует процесс электрохимической коррозии. В дождливую погоду она прилипает на узлы, расположенные под днищем (КПП, кардан, глушитель, ходовая часть, подвеска и т.д.), и разрушает поверхностный слой металла. Но сегодня мы не будем затрагивать эту тему, поскольку есть вопрос поважнее — грязный двигатель. Владельцы часто моют свой автомобиль, однако, забывают про моторный отсек. А ведь после года эксплуатации там собирается большое количество масляного налёта, который ни к чему хорошему не приведёт.

Грязный двигатель автомобиля

Слой липкой субстанции плотно прикипает к картеру с корпусом и отодрать его сможет не каждый, тем более, если он столетней давности. Несмотря на это, автомобилисты всё равно придумывают разные способы, которые мы рассмотрим в этой статье.

Оглавление:

Зачем мыть двигатель автомобиля

Есть множество мнений по этому поводу. Часть автовладельцев говорит, что мотор вообще мыть не надо, а кто-то сдувает с него каждую пылинку. И всё-таки, нужно ли мыть двигатель? Да. Прежде всего это пригодится хотя бы с эстетической точки зрения, не говоря уже про другие негативные последствия грязного двигателя:

  • Перегрев. Основная проблема, которая со временем настигает почти каждый автомобиль. Вообще в ДВС используется жидкостная система охлаждения, но, невзирая на это, значительная часть тепла отводится за счёт обдува мотора, то есть, при помощи воздуха. Когда масло с грязью налипает на стенки картера и ГБЦ, процесс теплоотдачи сильно снижается. Следовательно, больше нагружается основная система, а мотор испытывает небольшой перегрев. Возможно он незначительный, но при длительной эксплуатации двигателя в таких условиях повышается его износ.

    Грязь повышает износ двигателя,в некоторых случаях может вызывать перегрев или закипание двигателя

  • Трудность в обслуживании. Весомый аргумент чистому мотору. Даже новая машина нуждается в мелком ремонте (замена свечей зажигания, фильтрующих элементов, масла, антифриза и т.д.). То есть, лезть под капот в любом случае придётся, а, значит, доведётся пачкать руки о загрязнённый двигатель. Когда он вымыт, работа проходит быстрее и приятнее.

    Под грязным капотом элементарно неприятно производить замену или ремонт деталей

  • Пожароопасность. Во время езды температура в моторном отсеке достигает предельных значений. Под её действием частицы масла и топлива со стенок двигателя начинают испаряться и заполнять всё пространство под капотом. В теории эти пары могут воспламениться. Представим ситуацию, что из-под выпускного коллектора просекают раскалённые выхлопные газы с искрами, которые и являются источником подпала. Такое случается довольно редко, тем не менее, на практике уже случалось.

    Грязь в двигателе в редких случаях может спровоцировать пожароопасную ситуацию

Согласитесь, эти факторы заставляют задуматься о чистоте моторного отсека. То есть, мыть его не только можно, но и нужно. Это избавит вас от лишних проблем и, возможно, сэкономит деньги. Кроме того, всегда легко будет подлезть к труднодоступным местам, не вымазав руки. А если будет течь масло или антифриз, то на чистом корпусе это отчётливо проявится — достаточно хотя бы раз в год мыть мотор.

Подготовка двигателя к мойке

Делать это лучше всего при какой-нибудь поломке. Тогда мотор демонтируется с автомобиля, снимается всё навесное оборудование и пациент готов к процедуре. Однако, загрязняется он намного чаще, нежели ломается, поэтому делать всё придётся на месте. Вот в этом и вся проблема. Кроме неуязвимого к воде металлического блока, под капотом располагаются различные датчики и электронные системы, которых в современном автомобиле больше, чем болтов. Если на них попадёт хоть капля влаги, машину можно гнать в автосервис, поскольку обязательно что-то не будет работать. Дабы такого не случилось, нужно соблюдать некоторые рекомендации и быть по максимуму аккуратным в этом деле.

  1. По логике вещей нужно сначала защитить электронную часть, с чем поможет обычный широкий скотч. Отсоединяем и снимаем аккумулятор, после чего заматываем клеммы. Внимательно осмотрите все датчики и соединения проводов, которые расположены снаружи, и постарайтесь как можно лучше их изолировать. Обеспечить гарантированную защиту не получится, но подстраховаться не помешает. Особенно обращайте внимание на зажигание и генератор, чтобы не залить их водой.

    Изоляция деталей от воды

  2. После электронной части можно разобраться с защитой моторного отсека, которая внизу крепится болтами к корпусу автомобиля. Сняв её, вы получите доступ к передней части двигателя.

    Снятие защиты моторного отсека

  3. Следующим шагом станет защита контактов и разъёмов. Сделать это можно при помощи специальных составов, продающихся в аэрозольных баллончиках. Они имеют водоотталкивающее свойство, которое и сохранит соединения из цветных металлов от коррозии.

    Специальное средство для защиты электроконтаков

  4. Осталась самая объёмная часть работы — демонтаж навесного оборудования. Здесь чем больше получится снять, тем удобнее будет мыть. В идеале должен остаться только один блок с головкой. Тогда удастся подлезть практически во все места и сделать мотор максимально чистым. В этом моменте главное не выкручивать свечи, поскольку вода не должна попасть внутрь цилиндра.

    С автомобиля рекомендуется снять всё навесное оборудование

При снятии оборудования внимательно следите за тем, как оно стояло. Класть всё демонтированное лучше в одно место, чтобы не потерять. Ответственной частью также является отсоединение проводки. Здесь тоже нужно следить за тем, как подключались все фишки, поскольку в дальнейшем на поиски нужного разъёма уйдёт много времени.

Чем помыть двигатель автомобиля

После подготовки можно приступать к мытью. Но для этого нужно ещё выбрать правильное средство. Оно не должно навредить материалу, из которого сделан блок и другие части, а также без проблем удалить весь масляный налёт. Такие вещества продаются в любом автомобильном магазине и стоят не очень дорого, то есть, проблем с выбором и покупкой не возникнет.

Средств для очистки двигателя много и они разнообразны

Поэтому проще сказать, чем нельзя мыть мотор, какие средства могут навредить ему, а какие нет. Чтобы узнать это, нужно также учитывать из какого материала он сделан. Чаще всего блок двигателя изготавливают из чугуна или сплава алюминия, следовательно, его нельзя подвергать воздействию кислоты, которая в большом количестве содержится в различных средствах. Также нужно внимательно относиться и к пластмассовым деталям, дабы не испортить их.

Для мойки мотора НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ следующие вещества, так как они малоэффективны или опасны:

  • Средство для мытья посуды. Самый плохой и безнадёжный вариант, поскольку справиться с машинным маслом ему не под силу.
  • Бензин, керосин, ДТ и прочие горючие вещества. Многие используют их для мойки из-за того что они являются мощными растворителями. Попадая в масло, оно приобретает консистенцию воды, значит, удалить его с поверхности двигателя не составит труда. Однако, все они легко воспламеняются, что и ставит крест на эффективности. Если после процедуры под капотом осталась хоть капля такого вещества, то пожар обеспечен. К тому же растворители негативно влияют на пластмассовые изделия.
  • Вода. Бессмысленная трата времени, которая не даст вообще никакого результата.

Моющее средство для двигателя должно хорошо растворять масло и не содержать кислоту в своём составе, а также быть безопасным и не воспламеняться. Такие свойства имеют практически все специализированные жидкости, которые продаются в магазине запчастей. То есть, чтобы быстро и без проблем помыть мотор, средство лучше всего купить.

Как помыть двигатель автомобиля

Итак, вы подготовили мотор, держите в руках моющее средство и не знаете, что делать? Дальше осталась заключительная и самая сложная часть — собственно сам процесс мойки. От того насколько действующим окажется средство будет зависеть скорость и продолжительность. Соответственно, если масляный налёт растворится сразу, то останется только соскрести его и затем уже начисто довести водой, а, если нет, то придётся долго и нудно мучиться.

Однако, нужно ещё правильно помыть, чтобы двигатель после этого завёлся. Необходимо соблюдать некоторые рекомендации и делать всё по порядку.

  1. Самый простой способ мойки — установка высокого давления. Ею чаще всего пользуются на СТО. Тем не менее, настоятельно не рекомендуется мыть двигатель таким способом! Во-первых, картер и вообще вся поверхность мотора имеет множество различных неровностей и углублений, которые называются рёбра жёсткости. Если в них попадёт моющее средство и вода, то дождаться высыхания потом будет очень трудно. Во-вторых, защитить электрическую часть скотчем уже не получится, поскольку струя воды под высоким давлением проберётся в любое место. Особенно нежелательна вода для зажигания и генератора, чего исключить практически не получится. Также под капотом есть куча мелких предохранителей и датчиков, которые тоже боятся влаги. В-третьих, неаккуратными движениями можно повредить соты радиатора охлаждения или нарушить соединения в проводке. То есть, мыть двигатель таким способом — не лучшая идея.

    Мойку высокого давления для двигателя часто используют СТО, так как это быстро и просто. Но этот способ не рекомендуется использовать. В частности потому что вызывает попадание влаги в некоторые детали авто, в которых её не должно быть

  2. Остаётся один выход — работать вручную. Это далеко не самый быстрый и лёгкий способ, но он является самым надёжным и безопасным для мотора. Все инструменты, которые вам понадобятся, это набор разных щёток, резиновые перчатки и вода. Для начала следует изучить инструкцию моющего средства. Оно может быть готово к использованию либо требовать разбавки. В любом случае на упаковке всё будет расписано, а для особо одарённых нарисовано. Наносить его тоже нужно по-особому, чтобы равномерно промочить всю поверхность. Если с магазина посудина идёт с ручным распылителем, то думать ничего не надо. А в других случаях это приспособление придётся купить отдельно, перелить моющее средство в обыкновенную бутылку и продолжать работу.

    Ручная мойка — наиболее надёжный и безопасный способ для двигателя

  3. Итак, самая ответственная часть — нанесение. Распылять средство нужно по всей поверхности двигателя вручную и стараться как можно меньше попадать даже на хорошо защищённую электрическую часть. Если вы всё сделали правильно, то должна появиться пена (у большинства средств, но не всегда). После этого масляный налёт должен раствориться, то есть, следует подождать. Время действия обычно указывается на этикетке.

    Мойка двигателя своими руками

  4. Далее наденем перчатки и возьмём в руки щётку. Обратите внимание, что её волоски не должны быть железными, иначе останутся царапины на пластиковых деталях. Кроме того, многие блоки покрывают краской, следовательно, содрать её такой щёткой не составит проблем. То есть, она должна быть исключительно пластиковой.
  5. После того, как вы добрались до каждой ямки и вытерли оттуда всю грязь, можно смыть всё водой. Для этого подойдёт обычный шланг, натянутый на кран. Однако не на полную мощность! Открутив его, вы добьётесь тонкой струйки, что, собственно говоря, нам и нужно. Аккуратно направляя её на двигатель, всё будет стекать и останется чистая поверхность.

    Промывка двигателя водой после нанесения средства и его очистки

  6. Высохнуть мотор может сам. Для этого понадобится 24 часа. Однако, есть способ эффективнее — сжатый воздух. Продувая все щели и углубления, вы уберёте из них всю воду, только не у всех есть компрессор, поэтому для них остаётся актуальным первый вариант.

    Можно протереть видимые детали от влаги обычной тряпочкой

После ручной мойки можно быть уверенным, что двигатель без проблем заведётся и будет чётко работать, в то время как аппарат высокого давления такого гарантировать не может.

Как помыть двигатель автомобиля — видео

Если вам нужны видеоинструкции, то ниже вы можете найти пару отличных роликов по данной теме:

Как и чем мыть двигатель автомобиля: инструкция с фото и видео

5 (100%) 2 проголосовало


avtoskill.ru

Чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях

Мойка подкапотного пространства и двигателя для многих автолюбителей может являться как вынужденной процедурой, так и стремлением содержать автомобиль в максимальной чистоте и исправности. В первом случае возникает острая необходимость отмыть с двигателя моторное масло и другие технические жидкости, которые образовали потеки вследствие различных неисправностей. Также двигатель зачастую становится грязным после проведения ремонта.

Во втором случае мойка двигателя производится для поддержания чистоты и удаления так называемой грязевой «шубы». По мнению большого числа владельцев слой грязи на моторе ухудшает эффективность отвода тепла от двигателя, а также может служить причиной неисправностей электрооборудования и т.д. Что касается самого процесса очистки двигателя от грязи, можно воспользоваться услугами автомойки для удаления грязи струей воды под давлением, а также более деликатно помыть мотор самому.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как помыть двигатель автомобиля Керхером. Из этой статьи вы узнаете об особенностях мойки мотора под давлением и необходимой подготовке агрегата к данному способу очистки ДВС от грязи.

Читайте в этой статье

Мойка двигателя своими руками

В самом начале отметим, что мыть двигатель оптимально в сухую и теплую погоду, что позволяет быстро избавиться от повышенной влажности под капотом после мойки. Для удаления различных загрязнений двигателя активно используются специальные составы. Также применяются «мягкие» автошампуни, не содержащие кислот.

Отметим, что в домашних условиях для мойки мотора вполне подойдет кухонное средство для мытья посуды. Такие средства хорошо удаляют жир, а также не содержат агрессивных компонентов, которые способны причинить вред пластиковым, резиновым и другим элементам в подкапотном пространстве.

Дополнительно потребуется обычный полиэтиленовый пакет или фольгу, губку, резиновые перчатки, тряпку и щетку с мягкой щетиной. Не рекомендуется использовать жесткие щетки, особенно со щетиной из металла, так как существует риск поцарапать мягкие поверхности. Также под рукой стоит иметь немного пищевой соды для очистки окислившихся электроконтактов. 

Как правильно мыть мотор

  1. Перед началом мойки двигателю необходимо дать остыть в случае его нагрева до рабочих температур. Игнорирование данного требования может привести к тому, что под струей холодной воды существует риск быстрого остывания и последующей деформации разогретой ГБЦ.
  2. Следующим шагом станет отключение клемм с аккумулятора. Что касается автомобилей с гибридным двигателем, тогда необходимо уточнить место расположения аккумуляторных батарей на конкретной модели. Необходимо добавить, что зачастую батареи гибридов расположены в задней части авто, так что мойка мотора на гибридном автомобиле в этом случае не представляет опасности.
  3. Далее определенные элементы в подкапотном пространстве необходимо защитить от попадания влаги. Для этого понадобится указанные выше полиэтилен и фольга. В первую очередь закрывается воздухозаборник двигателя. Для этого отлично подойдет пакет, который для надежности крепления дополнительно следует обмотать скотчем или изолентой.

    Всегда помните, попадание воды через воздуховод может привести к серьезной поломке ДВС! Также в обязательном порядке закрывается катушка зажигания, АКБ и другие доступные контакты, клеммы и элементы электрической цепи. В труднодоступных местах для защиты от попадания влаги следует использовать фольгу.

  4. Затем можно приступить к подготовке моющего раствора для двигателя. Для этого на 1 л. теплой воды добавляется около 20-50 мл. моющего средства. Что касается автошампуней, которые используют для мытья кузова, их применение не рекомендовано по причине возможного наличия агрессивных реагентов.
  5. Приступать к мойке двигателя необходимо с легкого смачивания поверхностей водой. Воду можно разбрызгать кисточкой. После этого губка смачивается в моющем растворе, после чего следует начинать протирку загрязненных поверхностей. В тех местах, куда трудно добраться, следует использовать щетку или кисточку. Детали, покрытые раствором, оставляют на 5 минут.
  6. Если на моторе имеются масляные пятна или потеки, тогда подобные загрязнения можно удалить при помощи зубной щетки. Стоит добавить, что данный способ подходит как для пластиковых, так и металлических поверхностей. Еще одним способом для удаления жирных пятен является раствор керосина и воды. Такое решение не желательно использовать для пластика и окрашенных поверхностей. Наносится керосин с водой при помощи мягкой тряпки, после чего поверхность оттирается и сразу промывается небольшим количеством воды.
  7. Завершающим этапом становится ополаскивание двигателя после мойки. Во время данного процесса следует соблюдать осторожность. Сведение к минимуму общего количества воды, попадающей в места расположения электрических контактов и электрооборудования (даже при учете того, что элементы закрыты пакетами и фольгой), снизит риск нежелательного проникновения влаги. Старайтесь не смывать моющий состав обильной струей из шланга или использовать оборудование, которое подает воду под давлением.
  8. По окончании следует убедиться в отсутствии необходимости повторной очистки ДВС и отдельных участков в подкапотном пространстве. При необходимости комплексную или частичную мойку следует повторить.

Сушка двигателя после мойки

Сразу после мойки заводить мотор нельзя, так как двигатель нужно сушить. Для просушки агрегата хорошо подойдут обычные бумажные полотенца. С их помощью необходимо максимально качественно убрать воду. После этого можно снять защиту в виде пакетов и фольги. Убедитесь в том, что влага не попала на защищенные элементы. При обнаружении капель воды на разъемах и электроконтактах их также следует тщательно просушить.

Напоследок добавим, что в случае обнаружения коррозии и окисления контактов АКБ можно воспользоваться раствором пищевой соды и воды в соотношении 1:1. Данный раствор наносится при помощи зубной щетки и позволяет произвести очистку указанных частей. Затем необходимо протереть места очистки смоченной в воде тканью, после чего потребуется полностью удалить остатки влаги при помощи сухого бумажного полотенца или тряпки.

Читайте также

krutimotor.ru

Как правильно мыть двигатель автомобиля

Уделяя внимание внешнему виду автомобиля, важно помнить про его внутреннее состояние. Интенсивная эксплуатация со временем приводи к износу деталей, что впоследствии обязывает автовладельца обращаться к услугам станции технического обслуживания. В таком случае замена, вышедшей из стоя детали, неизбежна. Но качественный уход и своевременное обслуживание узлов и агрегатов сокращает риск образования существенных дефектов, приводящих к сбою работы целых систем.

Проблемы загрязнённого двигателя

Для многих необходимость мытья мотора остаётся спорным вопросом. Но стоит ли сомневаться, что каждая деталь за годы эксплуатации склона к появлению загрязнений. Другой вопрос: какие проблемы ожидают автовладельца, игнорирующего важность процедуры очистки силового агрегата. При этом важно понимать, что автомобиль является целостной системой, и неполадки в одной области непременно потянут за собой нарушение работы остальных узлов.

Проблемы, связанные с загрязнением двигателя:

  1. Теплоотдача. Толстый слой грязи и пыли оказывает пагубное влияние на процесс передачи тепла. Затрудняется процедура охлаждения мотора воздухом, подаваемым из радиатора.
  2. Потеря мощности. Это нарушение является производной от плохой теплоотдачи и в свою очередь приводит к другим погрешностям работы.
  3. Увеличение расхода топлива. Вследствие потери мощности неизбежно увеличивается расход поглощаемого топлива. Быстрый износ большинства деталей при таких обстоятельствах неизбежен.
  4. Пожароопасность. Одна из самых больших проблем, которая может быть спровоцирована обилием загрязнений внутри двигателя – это вероятность самовозгорания. Мотор устроен таким образом, что масляные пары должны выветриваться. Из-за скопления пыли и грязи масло оседает на стенках моторного отсека. При нагреве двигателя появляется опасность возгорания.

К сожалению, это далеко не весь список неисправностей, к которым может привести чрезмерное загрязнение силового агрегата. Кроме этого, велика вероятность утечки тока и масла. Общая картина выглядит так: двигатель работает нестабильно, а причины выявить сложно. Многие специалисты станций техобслуживания отказываются брать в ремонт автомобили с грязным двигателем, объясняя это затруднительным процессом произведения работ.

Отсюда можно сделать вывод, что обеспечить чистоту моторного отсека – задача владельца автомобиля, но о том, как помыть двигатель самостоятельно, знают далеко не все.

Зачем мыть двигатель и моторный отсек

Вопросы, зачем мыть двигатель и моторный отсек и надо ли это делать долгие годы продолжают оставаться спорным. Среди автовладельцев есть противники данного процесса, аргументирующие свою позицию тем, что процедурой может быть нанесён вред, степень которого гораздо больше, чем от грязи. Сильным аргументом к такому утверждению является наличие защиты моторного отсека от попадания пыли и грязи в любом автомобиле.

Даже эксперты разделяются во мнении. Одни рекомендуют больше внимания уделять чистоте радиатора, другие же продолжают настаивать на регулярном проведении мойки двигателя и моторного отсека. Европейские производители утверждают, что автомобили сконструированы таким образом, что пыль и грязь не способны снизить его эксплуатационные характеристики.

Исследованию данного вопроса посвящено немало социальных опросов, а также опросов по этому делу специалистов станций технического обслуживания и конструкторов автомобильных концернов. По-прежнему единой точки зрения нет.

Каждый автовладелец сам принимает решение мыть или не мыть, но если взять во внимание тот факт, что автодороги нашей страны далеки от совершенства, а пыль и грязь являются верными спутниками любого автомобилиста, то становится ясно, что масштаб проблемы может быть существенно недооценён европейскими экспертами.

Заглядывая под капот, добропорядочный хозяин машины способен сам определить, насколько хорошо хотя бы с точки зрения эстетики выглядит моторный отсек. Необязательно для этого быть профессионалом. Достаточно посмотреть на корпус двигателя и, обнаружив на стенках толстый слой масла, покрытого пылью и грязью, сделать вывод, что в таком состоянии двигатель работать эффективно не способен. Дополнительная неоправданная нагрузка в любом случае оказывает отрицательное влияние на работу всех без исключения систем и приводит к быстрому износу деталей. Возможно, на европейских автомобильных трассах дело с уровнем загрязнения подкапотного пространства и обстоит иначе, но, учитывая особенности российской климатогеографической зоны и механизма работы автодорожных служб, рассчитывать на отсутствие пыли и грязи российским автолюбителям не стоит.

Прежде чем перейти к процедуре, стоит отметить преимущества автомобилей, моторный отсек которых регулярно подвергается очистке:

  1. Чистый мотор не склонен к перегреву.
  2. Эстетичный внешний вид моторного отсека делает процедуру замены масла и фильтров или регулировки свечей зажигания более приятной.
  3. В чистом моторном отсеке легче выявить такую неисправность, как утечка масла.
  4. Снижается риск возникновения пожара.

Если же речь идёт о продаже авто, то вопрос о надобности проведения процедуры становится не актуальным. Чистота моторного отсека говорит о бережной эксплуатации автомобиля прежним владельцем.

Подготовка двигателя к мойке

Перед началом процедуры мытья двигателя необходимо произвести подготовительные работы. Это делается с целью защиты узлов от нежелательного попадания влаги.

Что нужно сделать:

  • демонтировать детали, ограничивающие доступ к двигателю;
  • отсоединить минусовую клемму аккумулятора;
  • снять защиту моторного отсека;
  • обработать близлежащие детали влагоотталкивающей аэрозолью;
  • накрыть датчики, разъёмы и провода поли этиленовой пленкой.

На этом подготовка к мойке двигателя заканчивается. После проведения работ можно приступать к мойке.

Чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях

Существует два типа моющих средств:

  • специализированные;
  • универсальные.

Специализированные моющие средства используются на станциях техобслуживания и предназначены для конкретного вида загрязнений, к примеру, если нужно очистить двигатель от налёта масла. В то время как универсальным под силу справиться с любым видом грязи, они предназначены для проведения комплексной очистки.

Выбор лучшего моющего средства для мытья двигателя во многом зависит от марки и модели автомобиля. По типу ёмкости очистители делятся на те, которые выпускаются во флаконах с ручным распылителем, и на те, что представлены в качестве спреев. В зависимости от объёма подкапотного пространства можно использовать те или другие.

Для того чтобы определить, чем помыть двигатель автомобиля своими руками, следует обратиться к списку лучших и самых востребованных средств.

Restone Heavy Duty

Универсальное моющее средство для двигателя. Выпускается в болоне объёмом 360 мл., оснащённом аэрозольным клапаном. Средство отлично справляется с незначительными загрязнениями разных типов, однако для удаления многолетних скоплений грязи не подходит. Применяется в качестве профилактических мер. Инструкция по применению химического состава предполагает нанесение средства на разогретый двигатель.

Restone Heavy Duty

STP

Универсальный моторный очиститель. Представлен в баллоне-аэрозоли объемом 500 мл. Эффективно справляется с разным уровнем загрязнённости агрегата. Рекомендуется наносить на прогретый до рабочей температуры двигатель, оставлять на 10 – 15 мин., после чего удалять небольшим количеством воды.

Liqui Moly

Данное средство очень популярно как на станциях техобслуживания, так и в домашних условиях. Это спрей-очиститель, доступный в специальном флаконе объемом 400 мл. Отлично удаляет налёт пыли любой давности, а также эффективно борется с масляными загрязнениями.

Liqui Moly

Лавр

Универсальный очиститель российского производства, выпускаемый в виде концентрата для последующего разбавления. Доступен в разных вариантах расфасовки. Обладает высокой эффективностью при очистке ДВС. Обладает защитным действием против коррозии.

Лавр

Как правильно мыть мотор

Человеку без опыта в этом деле будет достаточно сложно справиться с задачей. Но, ознакомившись с инструкцией, как правильно мыть мотор, и следуя её пунктам, достичь желаемого результата можно.

Если учесть тот факт, что далеко не каждый специалист станции техобслуживания способен профессионально справиться с задачей мытья двигателя, а ответственности за исправность автомобиля СТО на себя не возлагает, то лучше тщательно изучив механизм процедуры, произвести её самостоятельно.

Правила мытья двигателя:

  1. Произвести изоляцию узлов, неустойчивых к влаге с помощью поли этилена и скотча. Нужно обязательно закрыть блок управления двигателем, генератор, воздушный фильтр, аккумулятор, электропроводку.
  2. Обработать труднодоступные детали спреем с водоотталкивающим составом.
  3. Разогреть двигатель до рабочей температуры. Мыть мотор в холодном или горячем состоянии запрещено, это может привести к деформации головки блока цилиндров. Наиболее подходящая температура – 40 С.
  4. Нанести очищающий состав на двигатель и стенки моторного отсека.
  5. По истечении времени, указанного в инструкции по применению химического вещества, удалить средство влажным полотенцем или небольшим количеством воды. Температура наносимых на двигатель жидкостей должна соответствовать температуре двигателя.

Инструкцию о том, как правильно помыть двигатель самостоятельно, можно получить на станции технического обслуживания. При этом обязательно нужно соблюдать правила техники безопасности: верхние дыхательные пути должны быть защищены от попадания паров моющего средства, поскольку его состав небезопасен для человеческого организма.

Сушка двигателя после мойки

После мойки необходимо тщательно удалить всю влагу с поверхности мотора. Для этого можно использовать бумажные салфетки или текстильные полотенца. Заводить автомобиль с влажным двигателем категорически противопоказано.

Периодичность процедуры мытья двигателя зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства, манеры езды, местности, в которой используется автомобиль. Определить, когда мотор загрязнён до критического состояния, не сложно, это видно не вооружённым взглядом. Если же по состоянию подкапотного пространства определить наличие проблемы не удаётся, лучше обратиться к профессионалам.

drivertip.ru

Что будет, если помыть двигатель? — журнал За рулем

Весной хочется сделать что-то приятное своему автомобилю, который всю зиму защищал вас от холода, снега и грязи. Многим хочется навести не только внешний лоск, но и порядок в моторном отсеке. Рассказываем, как это сделать, чтобы не причинить больше вреда, чем пользы.

Каждому свое

Давайте сразу разделим все автомобили на эксплуатируемые преимущественно на асфальте и те, которые много катаются по бездорожью. Наши советы касаются первых. Для вторых подсказки не нужны — их владельцы и сами все знают. Очевидно, что эти профессионалы или чересчур увлеченные любители — та категория автовладельцев, которая просто вынуждена периодически отмывать детали и узлы в моторном отсеке.

После таких покатушек не помыть мотор — грех.

После таких покатушек не помыть мотор — грех.

Мойка для них обязательна, чтобы наслоения грязи не мешали движению органов управления, а также не препятствовали охлаждению двигателя и коробки передач. Ведь слои глины толщиной до нескольких сантиметров могут образовывать своего рода керамический кокон на деталях. Тут можно посоветовать только одно: мойте машину, по возможности, вскоре после загрязнения, пока грязь не успела закаменеть.

Куда податься?

Теперь поговорим о другой категории автомобилей. Моторные отсеки этих машин хоть и загрязняются, но все-таки не столь интенсивно. Автолюбители, живущие в частных домах с приусадебными участками, чаще всего моют автомобили сами. Очистку машины большинство владельцев, особенно в крупных городах, осуществляют на платных автомойках. Помыть кузов снаружи, почистить коврики, а то и обивку салона — отлично, но вот пускать ли этих мойдодыров XXI века под капот?

Давайте вначале определимся, с какой целью вообще моют двигатель и моторный отсек.

Вы уверены, что всему этому хитросплетению проводов, трубочек, шлангов и приборов не будет вреда от пенистых химикалий?

Вы уверены, что всему этому хитросплетению проводов, трубочек, шлангов и приборов не будет вреда от пенистых химикалий?

Мойка на продажу

Пытаться отмыть мотор перед продажей — занятие весьма сомнительное. Многие покупатели осведомлены, что моют моторы зачастую с целью скрыть следы недавнего ремонта двигателя после интенсивного подтекания масла. Гораздо больше доверия у них вызывает запорошенный сухой пылью мотор, которого «не касалась рука человека». И я полностью согласен с этим мнением. Резюме: перед продажей машины двигатель, если он действительно сухой, — не мыть.

Мойка перед грандиозным ремонтом

Помыть силовой агрегат перед демонтажем — идея привлекательная: все же не так вымажешься при работах. Но я бы посоветовал если и мыть агрегат, то после этого его уже не запускать. А за время ремонта любая влага высохнет.

Мойка из любви к чистоте

Материалы по теме

www.zr.ru

Мойка двигателя, как правильно самому мыть двигатель. — Mazda 3, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

Уважаемые подписчики и гости, доброго времени суток .

Сегодня на повестке дня

1) Рассказ как я помыл в среду вечером не очень удачно двигатель .

2) Инструкция как правильно его мыть

Споров по поводу данной процедуры много и они наверное никогда не прекратятся . Кто то считает эту процедуру не нужной, кто то наоборот . Тут как говорится дело каждого !

Скажу так это уже третья мойка двигателя на этой машине, в этот раз не очень удачная. Но обо всем по порядку .

В среду после работы, заехал на мойку и договорился, что помою двигатель сам , именно сам держу керхер и лью куда хочу)
Уж если и накосячу то только я )))), цена чисто символическая .

Помыл, сполоснул, в этот раз использовал специальную пену для мойки двигателя- на мойке — какую не знаю , покурил и так как не было возможности поставить машинку на солнце .завел мин через 20 после мойки – все штатные узлы и агрегаты заработали без проблем, а вот «ангельские глазки» в одной фаре перестали светить. (причина попала вода в контакты- слабое место АГ — об этом в следующей записи )

Вывод – двигатель мыть можно и да же нужно (ведь дико приятно открыть капот а там чистота, плюс подкапотка у мазды очень красивая ) но если что то установлено не штатно – именно в этих узлах есть только риск .

И соответственно, так как каждая запись должна нести какую то пользу для всех пользователей делюсь инструкцией .

Как правильно мыть двигатель (правила которые нужно соблюдать и не будет проблем)


Обращаю внимание, что ничего и нигде не закрывал — просто вытащил ключи из зажигания

1) Лучше мыть двигатель самому, своими руками, так как только хозяин авто знает где и какие агрегаты расположены и куда лить смело а куда аккуратнее

2) Приехав на мойку – даем двигателю остыть (физику помнят все, и прекрасно понимают что происходит с металлом если он раскаленный а на него льем холодную воду.

3) Аккуратно начинаем споласкивать подкапотку водой, так же штатная шумка капота очень нежная с ней будьте ласковее )

4) Лучше использовать специальную химию для мытья двигателя а не пену для кузова

5) Ждем и тщательно смываем моющее средство —опять же льем именно туда куда можно — не надо напором к примеру лить на жгуты, фишки, коробку с предами и т д ! Все и так отмоется !

6) Протираем все что видим под капотом (в идеале если есть такая возможность дать авто постоять на солнце с открытым капотом что бы все просохло

7) Момент истины заводим (лучше при первом запуске избегать включение лишних приборов, ксенона, кондея и т д )

8) ВАЖНО – завелась машинка – ни в коем случае не газуем и не даем высоких оборотов, дайте ей постоять поработать на холостых мин 20

9) После уже включаем и проверяем работоспособность всех узлов, так же слушаем и смотрим подкапотку, что бы нигде ничего не пробивало !

Всем удачи на дорогах !

по традиции фото.

Вот в такую погоду решил двиг помыть

Капли — это дождик идет )

Совсем не нравится такой двиг!

www.drive2.ru

Двигатель b5 – B5-ME — двигатель Mazda Demio 1.5 литра

Двигатели Volkswagen Passat B5

Бензиновый двигатель AWT 1.8 л

Код AWT
ОГ EU-4 (EU-2)
Производство с 10.01
Рабочий объем, л. 1.781
Макс. мощность, кВт/об/мин 110/5700
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 210/1750 — 4600
Диаметр цилиндра, мм 81,0
Ход поршня, мм 86,4
Степень сжатия 9,3:1
Система впрыска/зажигания Motronic ME 7.5
Порядок работы цилиндров 1 — 3 — 4 — 2
Регулирование детонации 2 датчика детонации
Рециркуляция ОГ
Встроенная система диагностики +
Каталитический нейтрализатор ОГ +
Турбонадцув +
Охлаждение наддувочного воздуха +
Датчик кислорода/лямбдарегулирование 2 датчика кислорода
Система изменения фаз газораспределения +
Система подачи дополнительного воздуха +

Бензиновый двигатель AZM 2.0 л

Код двигателя AZM
Нормы токсичности ОГ EU-4
Производство с 10.01
Рабочий объем, л 1.984
Максимальная мощность, кВт/об/мин 172/3500
Максимальная мощность, кВт/об/мин 85/5400
Диаметр цилиндра, мм 82.5
Ход поршня, мм 92.8
Степень сжатия 10.3:1
Система впрыска/зажигания Simos 3.2
Порядок работы цилиндров 1 — 3 — 4 — 2
Регулирование детонации +
Рециркуляция ОГ
Встроенная система диагностики +
Каталитический нейтрализатор ОГ +
Устройство изменения длины впускного коллектора +
Лямбда-регулирование +
Электронная система управления подачей топлива +
Система подачи дополнительного воздуха/дожигания топлива +

Бензиновый двигатель АМХ и BBG 2.8 л

Код двигателя АМХ BBG
Нормы токсичности ОГ EU-4 EU-2-DDK
Производство С 10.01 с 06.02
Рабочий объем, л 2.771 2.771
Максимальная мощность, кВт/об/мин 142/6000 140/6000
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин 280/3200 260/3000 — 3200
Диаметр цилиндра, мм 82.5 82.5
Ход поршня, мм 86.4 86.4
Степень сжатия 10.6:1 10.1:1
истема впрыска/зажигания Motronic МЕ7.1 Motronic МЕ7.1
Регулирование детонации 2 датчика детонации 2 датчика детонации
Рециркуляция ОГ
Датчик кислорода/лямбда-регулирование 4 датчика 4 датчика
Каталитический нейтрализатор ОГ + +
Турбонадцув
Система подачи дополнительного воздуха + +
Электронная система управления подачей топлива + +
Система изменения фаз газораспределения + +
Система изменения геометрии впускного коллектора + +

Дизельные двигатели AWX, AVF и AVB TDI 1.9 л

Код двигателя AWX AVF AVB
Нормы токсичности ОГ EU-3 EU-3 EU-3
Производство с 10.01 с 01.04 с 06.02
Рабочий объем, л 1,896 1,896 1,896
Максимальная мощность, кВт/об/мин 96/4000 96/4000 74/4000
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин 285 / 1750 — 2500 310/1900 250/1900
Диаметр цилиндра, мм 79.5 79.5 79.5
Ход поршня, мм 95.5 95.5 95.5
Степень сжатия 19.0:1 19.0:1 19.0:1
Порядок работы цилиндров 1 — 3 — 4 — 2 1 — 3 — 4 — 2 1 — 3 — 4 — 2
Рециркуляция ОГ + + +
Каталитический нейтрализатор ОГ + + +
Турбонаддув + + +
Охлаждение наддувочного воздуха + + +

Дизельный двигатель AKN и BDG TDI 2.5 л

Код двигателя AKN BDG
Нормы токсичности ОГ EU-4 EU-3
Производство с 10.01 — 07.03 с 08.03
Рабочий объем, л 2,496 2,496
Максимальная мощность, кВт/об/мин 114/4000 120/4000
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин 310/1400 — 3500 350/1250 — 3600
Диаметр цилиндра, мм 78.3 78.3
Ход поршня, мм 86.4 86.4
Степень сжатия 18.5:1 18.5:1
Порядок впрыскивания 1 — 4 — 3 — 6 — 2 — 5 1 — 4 — 3 — 6 — 2 — 5
Рециркуляция ОГ + +
Каталитический нейтрализатор ОГ + +
Турбонаддув + +
Охлаждение наддувочного воздуха + +

Материалы по теме

carpod.ru

типы двигателей Б5,Б5+ полезная инфа — DRIVE2

PASSAT B5,B5+ Расположение датчиков под капотом основные двигатели.

1. Двигатель AHL (1999 МКП)

1. клапан абсорбера N80
2. ДМРВ (G70)
3. лямбда-зонд (G39)
6. ДТОЖ (G62)
7. коммутатор (N152)
8. блок ДЗ (J338)
10. разъем лямбда-зонда (4-х пиновый)
11. разъем ДПКВ (G28) (3-х пиновый)
12. разъем датчика детонации 1 (G61) (3-х пиновый)
13. земля
15. ЭБУ
17. клапан «флейты»
18. ваккуумник «флейты»
19. ДПКВ (G28)
20. датчик детонации 1 (G61)
21. РДТ
22. разъем датчика Холла (G40) (3-х пиновый)
23. форсунки
24. датчик Холла (G40)
26. воздушный фильтр

Двигатель ALZ (ANA то же самое, только без клапана рециркуляции ОГ N18)

1. клапан абсорбера N80
2. ДМРВ G70 с датчиком температуры воздуха на впуске G42
3. лямбда-зонд перед катализатором G39
4. лямбда-зонд после катализатора G130
5. клапан системы рециркуляции ОГ N18 (с потенциометром рециркуляции выхлопных газов G212)
6. комби-клапан СВВ
7. ДТОЖ G62
8. трансформатор зажигания N152
9. блок дросселя J338
10. 4-контактное штекерное соединение (коричневое для лямбда-зонда после катализатора G130 и подогрева лямбда-зонда Z29)
11. 4-контактное штекерное соединение (черное для лямбда-зонда перед катализатором G39 и подогрева лямбда-зонда Z19)
12. 3-контактное штекерное соединение (серое для датчика числа оборотов двигателя G28 ДПКВ)
13. 3-контактное штекерное соединение (зеленое для датчика детонации I G61)
14. соединение с массой
15. реле насоса СВВ J299
16. ЭБУ (Simos) J361
17. клапан вторичного воздуха N112
18. переключающий клапан впускного коллектора N156
19. ваккуумный привод переключения впускного коллектора («флейты»)
20. ДПКВ G28
21. датчик детонации 1 G61
22. регулятор давления топлива (РДТ)
23. 3-х контактное штекерное соединение для датчика Холла G40
24. инжекторы ( форсунки) N30…N33
25. датчик Холла G40
26. насос СВВ V101
27. воздушный фильтр

2. Двигатель AZM (2002)

1. клапан абсорбера N80
2. расходомер воздуха G70 ДМРВ с датчиком температуры воздуха G42
3. Комби-клапан СВВ
4. ДТОЖ G62 (двухконтурный — с датчиком температуры G2)
5. трансформатор зажигания N152
6. модуль управления дроссельной заслонки J338
7. 4-контактное штекерное соединение (коричневое для лямбда-зонда после катализатора G130 и подогрева лямбда-зонда Z29)
8. 4-контактное штекерное соединение (черное для лямбда-зонда перед катализатором G39 и подогрева лямбда-зонда Z19)
9. 3-контактное штекерное соединение (серое для датчика числа оборотов двигателя G28 ДПКВ)
10. 3-контактное штекерное соединение (зеленое для датчика детонации I G61)
11. 3-контактное штекерное соединение (коричневое для датчика детонации II G66)
12. Соединение с массой
13. Реле насоса вторичного воздуха J299
14. Реле для блока управления Simos (J363)
15. Плавкий предохранитель для насоса СВВ (S130)
16. ЭБУ Симос
17. корпус для ЭБУ
18. Клапан переключения впускного коллектора (N156)
19. Ваккуумный привод переключения коллектора
20. ДПКВ G28
21. Датчик детонации 1 G61
22. Датчик детонации 2 G66
23. Регулятор давления топлива РДТ
24. 3-контактное штекерное соединение (черное для датчика Холла G40 )
25. Форсунки N30…N33
26. датчик Холла G40
27. Лямбда-зонд после катализатора G130
28. Лямбда-зонд перед катализатором G39
29. Двигатель для насоса вторичного воздуха V101
30. Воздушный фильтр

3. Двигатели AEB, ATW, ANB, APU

1 — Воздушный фильтр
2 — Лямбда-зонд G39, ( момент затяжки 50 Нм )
(Место установки: спереди в приемной трубе )
3 — Лямбда-зонд после катализатора G130 (только для двигателей по норме D4 или OBD )
4 — Датчик температуры охлаждающей жидкости G62 (для блока управления двигателя, с датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости G2)
5 — Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
6 — Клапан подачи вторичного воздуха N112 (только для двигателей по норме D4 с системой вторичного воздуха)
7 — Модуль управления дроссельной заслонки -J338-
8 — Выключатель педали сцепления F36, выключатель стоп-сигналов -F, выключатель педали тормоза F47, датчик положения педали акселератора G79 и датчик 2 положения педали акселератора G185 ( в зоне ног водителя )
9 — 4-контактный штекерный разъем (черный для лямбда-зонда до катализатора G39)
10 — 4-контактный штекерный разъем (только для двигателей по норме D4 или OBD) (коричневый для лямбда-зонда после катализатора G130)
11 — Тройное штекерное соединение (серое для датчика числа оборотов двигателя G28 ( ДПКВ))
12 — Тройное штекерное соединение (зеленое для датчика детонации 1 G61)
13 — Тройное штекерное соединение (синее для датчика детонации 2 -G66)
14 — Реле насоса вторичного воздуха -J299 (только для двигателей по норме D4 )
15 — Блок управления Motronic -J220 (место установки: в защитном корпусе, слева в водоотводящем коробе)
16 — Датчик температуры воздуха на впуске -G42
17 — Датчик частоты вращения вала двигателя -G28 ( ДПКВ)
18 — Датчик давления наддува -G31 (кроме двигателя с буквенным обозначением AEB)
19 — Датчик детонации 2 -G66
20 — Датчик детонации 1 -G61
21 — Регулятор давления топлива (РДТ. в торце топливной рампы)
22 — Датчик Холла -G40
23 — Форсунка цилиндра 1 -N30 до форсунки цилиндра 4 -N33
24 — Катушки зажигания
Двигатели с буквенным обозначением ATW:
Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70-
Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127-
Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291-
Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-
25 — Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75
Катушки зажигания —
Двигатели с буквенным обозначением AEB, ANB, APU:
Катушка зажигания 1 -N-
Катушка зажигания 2 -N128-
Катушка зажигания 3 -N158-
Катушк

www.drive2.ru

Техничка. Двигатель B5254T5 — Volvo S60, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2

двигатель

Двигатель целиком изготавливается из алюминия.

Двигатель имеет компактную камеру сгорания типа «закрытая крышка» и V-образное расположение клапанов. Это дает оптимальное и быстрое заполнение и прямое прохождение через впускной коллектор в камеру сгорания (поперечный поток) и канал вывода.

Поверхности, образующиеся днищем поршня и полуразделенной камерой сгорания, вместе с центральным расположением свечи зажигания обеспечивают оптимальное сгорание воздушно-топливной смеси, низкую чувствительность к детонации и низкий, устойчивый уровень выбросов отработавших газов.

Амортизационное крепление двигателя состоит из кронштейна двигателя, зафиксированного на головке блока цилиндров. Кронштейн двигателя сопрягается с кронштейном, который закреплен на лонжероне. Другая точка крепления располагается между коробкой передач и кузовом. Третья точка крепления для поглощения реактивных и ротационных сил — на опорном кронштейне ведущего вала.

Головка блока цилиндров представляет собой «холодное» литье, технология исполнения которого немного длительнее, чем пресс-литье. Это сделано для того, чтобы объединить выпускной и впускной каналы, а также кожухи водяного и масляного охлаждения в одну конструкцию.

Двигатель одобрен согласно требованиям по выпуску Euro 5. Все подшипники неосвинцованы. Винты не содержат хром 6+.

Биоэтаноловый двигатель может работать на разном типе топлива. Двигатель оснащен новой головкой блока цилиндров с новыми гнездами клапанов на стороне впуска и новым топливным коллектором, в сравнении с бензиновыми двигателями. Эти детали имеют более твердую отделку, дающую более продолжительный срок службы, в то время: как биоэтаноловые двигатели (E85) с корродирующим уровнем мощности.

Зазор клапана несколько меньше, а форсунки имеют более высокую мощность, чем в бензиновом двигателе. Двигатель на биоэтаноле имеет более плотный интервал техобслуживания, чем бензиновый двигатель.

Бензиновый двигатель работает на топливе RON 95. Двигатель на биоэтаноле является многотопливным двигателем и работает на биоэтаноле (E85) или топливе RON 95, а также на всевозможных смесях этих двух видов топлива.

В биоэтаноловом двигателе имеется заранее установленный обогреватель блока двигателя, который следует использовать для облегчения запуска при низкой температуре воздуха. Кроме этого, количество бензина в горючей смеси должно увеличиваться при температуре ниже -10°С, чтобы облегчить запуск двигателя из холодного состояния. Поскольку биоэтанол обладает меньшим запасом энергии, чем бензин, то двигатель использует до 40% больше биоэтанола, чем бензина.

Блок двигателя

Блок двигателя

1.Крышка клапанной коробки
2.Головка блока цилиндров
3.Блок цилиндров
4.Средняя часть
5.Поддон картера

Блок двигателя состоит из пяти частей: головка блока цилиндров — из двух (1и 2) и блок двигателя — из трех частей (3, 4 и 5). Уплотнение между головкой блока цилиндров и блоком двигателя представляет собой обычную прокладку для головки блока цилиндров, в то время как уплотнение между другими зонами прилегания прокладки выполнено из жидких прокладок.

Головка цилиндров, корпус подшипника распределительного вала

www.drive2.ru

Двигатель Mazda B — Mazda B engine

Двигатель Mazda B
обзор
производитель Mazda
производство 1985-2005
раскладка
конфигурация Инлайн-четыре двигателя
водоизмещение
  • +1138 куб.см (69,4 у.е. в)
  • 1290 куб.см (79 у.е. в)
  • 1,324 см (80,8 у.е. в)
  • +1498 куб.см (91,4 у.е. в)
  • Куб.см тысяча пятьсот девяносто-семь (97,5 у.е. в)
  • +1839 куб.см (112,2 у.е. в)
Диаметр цилиндра
  • 68,0 мм (2,68 дюйма)
  • 71,0 мм (2,80 дюйма)
  • 78,0 мм (3,07 дюйма)
  • 83.0 мм (3.27 дюйма)
ход поршня
  • 67,5 мм (2,66 дюйма)
  • 78,4 мм (3,09 дюйма)
  • 83,6 мм (3,29 дюйма)
  • 85,0 мм (3,35 дюйма)
Блок материал Чугун
Руководитель материала алюминий
клапанного
горение
Тип топлива бензин
Нефть системы масляный отстойник
Система охлаждения С водяным охлаждением
Хронология
правопреемник Мазда Z двигатель

Мазда B-Series двигатель — не следует путать с Mazda B-Series грузовик — это небольшой по размеру, железо-блок, рядный четырехцилиндровый с ременным приводом SOHC и DOHC клапанного в диапазоне смещения от 1,1 до 1,8 литров. Он был использован от применения на передние колеса экономики к турбинным очного 4WD 323 GTX и задним приводом Miata , а также множество других моделей. Мазда B-серии является «невмешательство» дизайн, что означает , что поломка его зубчатого ремня не приводит к повреждению клапанов или поршней, так как открытие клапанов, глубина камеры сгорания и (в некоторых вариантах) формирование поршня позволяют достаточный зазор для открытых клапанов в любом возможном положении поршня.

B1

1,1 л (см тысячи сто тридцать восемь) В1 — (68.0×78.4 мм) — пришли только в качестве SOHC 8-клапана. Он был доступен в 1987-1989 Mazda 121 и более поздних версий модели Kia Sephia в европейских и азиатских рынках. Вариант с впрыском топлива был использован в избранном европейском рынке 1991-1995 Mazda 121S

BJ

1,3 л (1290 куб.см) BJ двигатель (78.0×67.5 мм) был DOHC 16-клапанный двигатель, используемый только на японском рынке Ford Festiva GT, GT-X, а модели GT-A (1986.10-1993.01, GT- А из марта 1991 года). Он развивает 88 л.с. (65 кВт) при 7000 оборотах в минуту и оснащен Мазда «EGi» инъекции одноточечной топлива . Это версия с коротким ходом из B5 / B6 двигателей.

B3

1,3 л (1324 куб.см) B3 — (71,0 × 83,6 мм). Он был доступен в SOHC вариантах и был найден в Kia сложенного 1988-1993 Ford Festiva , в 1987-1989 Mazda Familia и его производные, а также Mazda 121 (также известную как Autozam Revue) (54 л.с. и 72 л.с. версии ) и 1987-1989 Ford Laser и 1994-1997 Ford Aspire . Более поздние варианты были использованы в Mazda Demio Microcar как в конце 1999 года.

Топливо Введенный Двигатель: Мощность: 63 л.с. (47 кВт) при 5000 оборотов в минуту Крутящий момент: 73 lb⋅ft (99 Нм) при 3000 оборотах в минуту

Карбюраторная Двигатель: Мощность: 63 л.с. (47 кВт)

Более поздние версии (Мазда 323 91-98 и т.д.) производится 73 л.с. (54 кВт) при 5500 оборотах в минуту и ​​80 lb⋅ft (110 Нм) крутящего момента при 4000 оборотах в минуту

B5

Мощность крутящий момент Норма Топливная
система
предмет обстановки рынки
PS кВт при оборотах в минуту кгм Nm lbft при оборотах в минуту
8V
SOHC
B5 76 56 6000 11,4 112 82 3500 JIS нетто карбюратор 1987-1989 Familia BF / Ford Laser KE , 1987-1994 Familia BF Вагон , 1988.07-1989.02 Mazda этюд JDM, NZ
73 54 +5700 11,4 112 82 +3200 ЕЭК Familia Wagon BF Евросоюз
82 60 +5500 12,2 120 88 2500 Тимор S515 Род-Айленд
88 65 5000 13,8 135 100 4000 DIN EGI 1992-1997 второго поколения. Ford Festiva Aus
16V
SOHC
B5-M 91 67 +6500 12,4 122 90 4000 JIS нетто карбюратор 1989.02-1991.01 Familia BG , 1989-1994 Ford Laser KF / KH JDM, NZ
B5-MI 88 65 +6500 12,0 118 87 4000 JIS нетто EGI-S 1991-1998 Autozam Revue JDM
94 69 +6500 12,5 123 90 4000 JIS нетто 1990.02-1994.06 Familia BG JDM
B5-ME 80 59 +5500 12,2 120 88 2500 ЕЭК EGI 1992-1997 Kia Sephia Евросоюз
88 65 +5500 13,5 132 98 2500 JIS нетто
KS
1992-1994 Kia Sephia ROK , другие
92 68
100 74 +6300 12,1 119 88 5000 JIS нетто
KS
1993-2000 Ford Festiva / Kia Avella JDM, РК,
другие
100 74 6000 13,0 127 94 +4500 JIS нетто 1996-2002 Demio / Ford Festiva Mini Wagon JDM
16V
DOHC
B5-DE 105 77 +5500 15,0 147 108 4000 Канзас EGI 1992-2000 Kia Sephia , 1992-1997 Тимор S515i DOHC , 2000-2005 Kia Rio РК, RI,
другие
110 81 +6500 12,9 127 93 +5500 JIS нетто 1989-1991.08 Familia BG и Astina , 1989-1994 Ford Laser KF / KH JDM
115 85 +6500 13,5 132 98 5000 JIS нетто 1991.08-1994 Familia BG и Astina с AT JDM
120 88 +6500 13,5 132 98 +5500 JIS нетто 1991.08-1994 Familia BG и Astina с МТ JDM

8-клапанный, SOHC

1,5 л (1 498 сс) В5 — (78.0×78.4 мм) — The SOHC , 8-клапанный В5 увеличил смещение до 1,5 л , и было обнаружено в 1987-1989 Mazda Familia , в 1987-1989 Ford Laser . Он также был установлен на Mazda Etude купе и пятого поколения BF-серии Familia Wagon, как это продолжалось в производстве до 1994 года по новому BG.

16-клапанный, SOHC

Был также 16-клапанный, SOHC , B5-MI версия B5, как правило , установлены с впрыском одноточечной топлива ( «EGi»). Этот двигатель использовался в основном на японском внутреннем рынке. B5-МЕ, оснащенный электронной системой впрыска топлива, был использован Kia для нескольких своих автомобилей, а также в Mazda Demio .

16-клапанный DOHC

1,5 л (1 498 сс) B5D — (78.0×78.4 мм) — Японский только вариант B5 с впрыском топлива и пересмотренной головки / системы впуска. Найдено в 1989-1994 BG Фамилиа и Ford Laser выходе С. Мощность 120 л.с. (88 кВт) при 6500 оборотах в минуту и 13,5 kg⋅m (132 Нм; 98 lb⋅ft) при 5500 оборотах в минуту. Тимор S515i также использовали B5D с 110 л.с. при 5500 оборотах в минуту и 145 Нм при 4400 оборотах в минуту без изменения фаз газораспределения и с 9.2: 1 степень сжатия. B5D был также найден в Autozam AZ-3, в японской версии рыночной Mazda MX-3 , где производится 120 PS (88 кВт).

  • Позже Eunos Прессо и версии Семейства «INTERPLAY X» (1994) на есть двигатель B5-ZE, который производит 125 л.с. (92 кВт) при 7000 оборотах в минуту и ​​13,2 kg⋅m (129 Нм, 95 lb⋅ft) при 6000 оборотах в минуту Это был также установлен на японском рынке «Ford Laser» -badged версий Familia.

B6

1,6 л (см тысяча пятьсот девяносто семь) В6 — (78.0×83.6 мм) — Это было скучно-аут версия B3. 16-клапанный , SOHC B6 был обнаружен в 1985-1989 и 1990-1994 Мазда 323 , 1991-1993 Mazda MX-3 1987-1990 Mercury Tracer и 1985-1990 Ford Laser . 16-клапанный DOHC B6 был также найден в 1994-1998 Ford Laser KJ / KL , 1997-2004 Kia Sephia , Kia Shuma , 2000-2004 Kia Spectra и 2000-2005 Kia Rio (для экспортных рынков).

В Японии, Великобритании и Австралии топливо впрыскивается-версия называется B6F была доступна. В Европе B6 также пришел в 16-клапанный DOHC версии, в основном найдены в моделях Mazda 323 BG и 323F BG от 1989-1994. Этот двигатель был тот же 1,6 — литровый с впрыском топлива, но с двумя распределительными валами и 88 лошадиных сил. Версия Кии от B6 (16-клапанный DOHC) был немного более короткий ход (на 83,4 мм), для полного перемещения 1,594 куб. Этот двигатель был использован в Rio , Sephia II и Shuma .

8-клапанный, SOHC

16-клапанный, SOHC

16-клапанный DOHC

B6-2E

1,6 л (см тысячи пятьсот девяносто семь) B6-2E — (78.0×83.6 мм), также известный как B6-ME — Это был вариант B6-E с 16-клапанной головкой блока цилиндров SOHC.

B6T

1,6 л (см тысяча пятьсот девяносто семь) B6T — (78.0×83.6 мм) — Вездесущий с турбонаддувом , с впрыском топлива и промежуточным охлаждением 16-клапанный DOHC B6, выпущенный в 1985 году и используется в многочисленных моделей по всему миру , включая 1985-1989 Mazda Familia BFMR / BFMP (турбо), 1985-1989 Ford Laser TX3 турбо, и 1991-1994 Mercury Capri XR2. Этот двигатель был наиболее распространена в паре с 4WD трансмиссии , хотя FWD модели были также доступны.

Мощности и крутящий момент выход варьировался в зависимости от рынка из — за нормы выбросов и топлива. B6T доступны в Северной Америке пришел с 132 л.с. (98 кВт) и 136 (184 lb⋅ft Нм). Японская версия была немного более мощным, производя 140 л.с. (103 кВт) и 19,0 kg⋅m (186 Нм) за счет лучшей конструкции впускного коллектора и его способности работать 100 октановое топливо. Для специального ралли омологации BFMR Семейства GT-Ае модель , выпущенная в 1987 году, мощность и крутящий момент были повышены до 150 л.с. (110 кВт) и 20,0 kg⋅m (196 Нм) соответственно за счет использования несколько иной турбокомпрессора; Внутренности двигателя оставались в остальном идентичны.

B6D

Mazda B6D, третье поколение

1,6 л (см тысячи пятьсот девяносто семь) B6D — (78.0×83.6 мм) — То же укреплено и инжекторный 16-клапанный DOHC , В6 , но с более высоким сжатием, не турбо, и первым двигателем Mazda , чтобы отличать переменные инерциальную систему зарядки (VICS) , Наиболее часто встречается в 1985-1988 японского рынка Familias, этюды и лазеры, этот двигатель был обновлен в 1989 году с пересмотренным сжатия, головки и системы впуска (в том же духе до B5 DOHC) для 1989-1991 Familia и лазер, затем доработаны для 1991-1994 Mercury Capri и 1994 по 1996 год, второе поколение Mazda MX-3 RS. B6D третьего поколения оснащен сплав кулачковой крышка, а VLIM (ВМКС) потребление, было 9: 1 степень сжатия и производство 107 л.с. (79 кВт).

B6ZE (RS)

1,6 л (см тысячи пятьсот девяносто семь) B6ZE (RS) — (78×83.6 мм) — Разработаны для Mazda MX-5 / Miata (1989-05) и Мазда Фамилиа седан GS / LS 4WD полного рабочего дня (JP только, 1994-1998) , Двигатель использует DOHC 16-клапанный сплава головки с облегченным коленвалом и маховиком , чтобы позволить 7,200 оборотов в минуту красной линии. Алюминиевый поддон с охлаждающими ребрами является необычной особенностью этого двигателя. Версия США (1990-1993 годы) было 9,4: 1 степень сжатия и произвел 86 кВт (115 л.с.) при 6500 оборотах в минуту и 136 Нм (100 lbf⋅ft) крутящего момента при 5500 оборотах в минуту. Японская версия двигателя была 9.4: 1 степень сжатия и производится 120 л.с. (90 кВт) и 100 фунтов · футов (136 Н · м). Цифры мощности для европейской версии от 1989-93 было 115 л.с. (85 кВт) @ 6500 оборотов в минуту, и 100 фут-фунт (136 Н · м) @ 5500 оборотов в минуту. С 1994 года она имела 90 л.с. (66 кВт) и 95 фунт · фут (129 Н · м) за счет более сильных контроля выбросов и использовалась до 1997 года не был затем обновлен до 110 л.с. (82 кВт) и 99 фунт · фут (134 Н · м) для моделей 1999-2005.

B8

1,8 л (1839 куб.см) B8 (иногда «BP») не просто скучно , и погладил B6. Скорее всего , он использует новый блок с расширенным интервалом цилиндров. Отверстия составляет 83 мм , а ход составляет 85 мм. Этот SOHC двигатель был использован в различных австралийских 323s Mazda , американский 1990-1994 Mazda Protege , и в канадских вариантах 323 хэтчбека. Он пришел с четырьмя клапанами на цилиндр ( В8-ME или BP-ME ). Он имеет гидравлические компенсаторы, кулачок с ременным приводом, 8.9: 1 степень сжатия, 6000 оборотов в минуту красной линии, и впрыск топлива многоходовой. Силовые выходы:

  • 103 л.с. (77 кВт), 111 фунт-фут (США / канадский рынок)
  • 106 л.с. (78 кВт) при 5300 оборотах в минуту, 151 Нм (111 lb⋅ft) при 4000 оборотах в минуту (европейские рынки)

BP

1839 куб.см (1,8 л) ВР показывая отверстие х ход 83 мм × 85 мм (3,27 × 3,35 в в), является DOHC , 4 клапана на цилиндр вариант В8. Этот Инлайн-четыре двигателя был назван « ВР-ZE инженерами Mazda» и показал кованый коленчатый вал , поршень масла Омыватели, структурный алюминиевый масляный поддон с охлаждающими ребрами, 7000 оборотов в минуту красной линии , а также с переменной Intertia Система зарядки (VICS) , которая активируется с помощью управляющего соленоида при высоких оборотах в минуту , чтобы увеличить мощность в верхнем диапазоне оборотов. Двигателя в форме основания на 91 RON топлива производит 96 кВт (131 PS; 129 л.с.) при 6000 оборотах в минуту и 165 Нм (122 lbf⋅ft) при 4000 оборотов в минуту. Двигатель является любимым для обоих N / A и турбо автомобильных энтузиастов для его надежной конструкции, материалы и конструкции. Данный вариант может быть найден в следующих транспортных средствах:

Существует также версия SOHC невыполнения , что наиболее легко узнаваем по черному штампованным стали масляным поддоном. Она также имеет литой коленвал, без масла, Омыватели пластиковую масляную трубку и менее агрессивных распредвалов. Он находится в 1995-1998 Mazda Protege ES .

BPT

Mazda BPT — Турбированный 1.8L

BPT является турбинным и интеркулером вариант BP. Это произвело 180 PS (132 кВт) при 6000 оборотах в минуту и 24,2 kg⋅m (237 Нм, 175 lb⋅ft) крутящего момента при 4000 оборотах в минуту в JDM-спецификации от G7 + CJ26 AH7 коленчатого вала. 95 октановых рейтингом европейские модели только утверждал , 166 PS (122 кВт) при 5500 оборотах в минуту и 219 Нм (162 lb⋅ft) при 3000 оборотах в минуту.

Это показало турбокомпрессор IHI RHB5 VJ20, sidemount промежуточный охладитель, 330 куб.см Blacktop инжекторы (высокий импеданс). Версии BPT по Familia и лазерной были доступны только в моделях AWD, и показал вязкий LSD центральный и задний дифференциалы.

Приложения:

BPD

Двигатель мазда ППР (также обычно называют как BP2) был обновляют оригинального двигателя BP (иногда называемый ВР1 для ясности). Это показало больший кривошип нос, большую поршень нефти Омыватели, основную опорный подшипник пластину, более плавные впускные и выпускные порты. Это было также базовый двигатель для Mazda Familia GT-R и GT-Ae. Он широко известен как вариант «большой турбо» , как он используется намного больший IHI RHF6CB с водяным охлаждением турбокомпрессора (vj23). ПРЛ был использован в качестве основы для двигателя, с изменениями , таких как выхлопные клапаны с натриевым заполнены, большего (и на передней панели) промежуточный охладитель, больше (440 куб.см) низкого импеданса топливных форсунок и сильных внутренних двигателей , помогающих вверх на производительность двигатель для производства 209 л.с. (156 кВт) и 184 фунтов · футов (255 Н · м). Система VICS из N / A ВР была удалена, а также повышение вырезанной из БУДА. Этот двигатель был разработан для питания Mazda к выигрышу чемпионата мира по ралли, и , таким образом , используется в ограниченном производстве Mazda Familia GT-R (2200 построен) и GTAe (300 построен).

BP-4W

1999 MX-5 использует модифицированную BP, в BP-4W , который заменяет старый зал эффект двойной блок Cam Датчик угла , установленный в задней части выпускного кулачка с двумя отдельными Холла единиц на фронте — один на впускном эксцентрика и один , установленные на масляном насосе, в сторону шкива коленчатого вала. Она также имеет улучшенную всасываемую систему (лучший текучие головки блока цилиндров из — за углом впускных изменяются). Был также переход от более ранних проблематичных гидравлических подъемников для твердых лифтеров. Двигатель первоначально произвел 140 л.с. при 6500 оборотах в минуту и 119 фунт · фут при 5500 оборотах в минуту. США 2004-2005 Mazdaspeed MX-5 турбо основана на этом двигателе , а не более новой BP-Z3 и производит 178 лошадиных сил (180 PS; 133 кВт) при 6000 оборотах в минуту и 226 Нм; 166 lbf⋅ft (23 kg⋅m) от крутящего момента при 4500 оборотах в минуту со слегка пониженной степенью сжатия 9,5: 1. Mazdaspeed турбо двигатель не имеет VICS, но есть VTCS , который часто ошибочно быть связано с VICS.

Приложения:

BP-Z3

В 2001 году Мазда представила еще 1,8 л (+1839 см) BP-Z3 (также называемый ВР-VE ) вариант BP двигателя. Он имеет S-VT изменяемыми фазами газораспределения на впускном стороне, не более VICS , но есть система Variable Сушильные Control (VTCS) в BP-Z3. Аналогичный вид , но эффективно очень разный набор клапанов , которые ограничивают потребление на холодном пуске для целей выбросов, а не крутящий момент расширения набора частичных бабочек , которые увеличивают скорость, которые используются в VICS. Это было обнаружено в 2001+ Miata. Z семейство представляет собой эволюцию этого двигателя.

В Австралии с турбонаддувом версия этого двигателя производится 210 л.с. (157 кВт) и 206 фунтов · футов (280 Н · м) в Mazda MX-5 SP .

Смотрите также

Ссылки, ссылки

ru.qwertyu.wiki

Двигатель VW 1.8T (AEB, AWM)

Характеристики двигателей 1.8 20V

Производство Audi Hungaria Motor Kft.
Salzgitter Plant
Puebla Plant
Марка двигателя EA113
Годы выпуска 1994-2010
Материал блока цилиндров чугун
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 5
Ход поршня, мм 86.4
Диаметр цилиндра, мм 81
Степень сжатия 9.5
Объем двигателя, куб.см 1781
Мощность двигателя, л.с./об.мин 150/5700
163/5700
170/5900
180/5500
190/5700
210/5800
225/5900
240/5700
Крутящий момент, Нм/об.мин 210/1750-4600
225/1750-4700
225/1950-5000
235/1950-5000
240/1950-4700
270/2100-5000
280/2200-5500
320/2300-5000
Топливо 95
Экологические нормы до Евро 5
Вес двигателя, кг ~150
Расход  топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешан.
13.0
7.5
9.4
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 5W-30
0W-40
5W-40
Сколько масла в двигателе 3.5
Замена масла проводится, км  15000
 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град. 90
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
 — на практике

300+
Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса
400+
н.д.
Двигатель устанавливался Audi A3/S3
Audi A4
Audi A6
Audi TT
Seat Cordoba
Seat Ibiza
Seat Exeo
Seat Leon
Seat Toledo
Skoda Octavia
Volkswagen Bora / Jetta / Vento
Volkswagen Golf
Volkswagen Passat
Volkswagen New Beetle

Неисправности и ремонт двигателя Фольксваген 1.8 турбо

Перед нами доработанный вариант широко известного атмосферного 1.8 литрового четырехцилиндрового двигателя VW, главным новшеством которого стало использование турбонаддува с маленьким интеркулером. Здесь применен чугунный блок цилиндров высотой 220 мм, в котором стоит коленвал с ходом поршня 86.4 мм, шатуны длинной 144 мм и поршни диаметром 81 мм и высотой 32.7 мм.

ГБЦ в моторе используется 20-ти клапанная, по 5 клапанов на цилиндр (3 впускных и 2 выпускных), с системой изменения фаз газораспределения на впускном валу. Имеются гидрокомпенсаторы, поэтому регулировать клапана на 1.8T вам не потребуется.
В приводе ГРМ используется ремень, менять который желательно каждые ~60.000 км, при обрыве ремня мотор загнет клапана.
В 2004 году данный мотор был заменен на новый, более совершенный и мощный VW 2.0 TFSI.

Модификации двигателя VW 1.8T

1. AEB (1997-1999) — мотор со степенью сжатия 9.5 и под экологический стандарт TLEV с ЭБУ Motronic M3.8.2. Давление наддува здесь 0.5 бар, а мощность 150 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 210 Нм при 1750-4600 об/мин. Заменил двигатель AEB в 1999 году мотор ATW, который отличается электронной дроссельной заслонкой, подачей вторичного воздуха, ЭБУ Bosch Motronic ME7.5 и соответствием экологическому стандарты LEV. Эти двигатели ставили продольно.
2. AGU — аналог AEB для поперечной установки.
3. AJH, APH, ARX, ARZ, AUM, AVC, AWD, AWL, AWT, AWW, BJX, BKF, BKV, CFMA — 150 сильные вариации мотора, используется турбина KKK K03-005. Двигатели ставились на:  Audi A3, Audi A4, Audi A6, Audi TT, SEAT Ibiza, SEAT Exeo, Skoda Octavia, VW Bora, VW Golf IV GTI, VW New Beetle, VW Passat B5, VW Polo GTI.
4. AQX,AYP — модификации мощностью 156 л.с., степень сжатия 9.5. Производился для Seat Cordoba и Seat Ibiza.
5. BFB, BKB, CED — 160 сильные версии, используется турбина ККК К03-029. Двигатели ставились на: Audi A4, VW Passat.
6. AMB, AWM — модификации мощностью 170 л.с., используется турбина ККК К03-029, давление 0.7 бар. Моторы ставились на: Audi A4, VW Jetta, VW New Beetle,  VW Passat.
7. AJQ, APP, ARY, ATC, AUQ, AWP, BEK, BNU, BBU — вариации с отдачей в 180 л.с., используется турбина KKK K03-005. Ставились на: Audi A3, Audi A4, Audi TT,  SEAT León, SEAT Toledo, Skoda Octavia vRS, VW Bora, VW Golf 4 GTI, VW New Beetle, VW Polo GTI.
8. BEX, BVR — версии мощностью 190 сил, используется турбокомпрессор ККК К03-073. Ставились на: Audi A4, Audi TT.
9. APY, AUL, AMK — отдача модификаций 210 л.с., применяется турбинка ККК К04-015. Двигателями комплектовались: Audi S3, SEAT Leon Cupra R.
10. AMU, APX, BAM, BEA  — 225-ти сильные модификации с турбиной ККК К04-022. Двигатели ставились на: Audi TT, Audi S3, SEAT Leon Cupra R.
11. BFV — самая мощная из гражданских модификаций на базе данного моторчика, отдача двигателя 240 л.с. Используется турбокомпрессор ККК К04-023, степень сжатия 9. Данным силовым агрегатом комплектовался Audi TT.

Слабые места VW 1.8T, неисправности и их причины

Данный мотор, в области неисправностей, во многом повторяет своего атмосферного собрата, здесь такие же проблемы с оборотами, неустойчивой работой, могут присутствовать шумы, течи масла и проче прочее. Конкретика по этим вопросам здесь.
Ситуация немного осложняется наличием наддува, как следствие, повышенными нагрузками, стандартная турбина ходит +/- 250.000 км. В общем и целом силовой агрегат неплохой, при нормальном обслуживании мотор проездит довольно долго, ресурс двигателя ~300.000 км, в зависимости от манеры эксплуатации.

Тюнинг двигателя Volkswagen 1.8 Турбо 

Чип-тюнинг

Относительно атмосферников, тюнинг изначально турбовых двигателей вопрос не слишком сложный, если речь идет о небольшой прибавке. Самым простым и быстрым вариантом, в нашем случае, есть обыкновенный чип-тюнинг. В отличие от чиповки атмосферных двигателей, на турбине эта процедура имеет смысл.
Версии двигателей мощностью 150 л.с. можно сделать 180-200 сильными, конечный результат зависит от модификации мотора и его конструкции ГБЦ.
Для полной реализации потенциала стандартного турбокомпрессора делаем типичный чип-выхлоп-впуск. Стандартный фильтр меняем на нулевик либо ставим систему холодного впуска, интеркулер, убираем катализатор, ставим банку как у настоящих уличных гонщиков и получаем около 200-220 л.с.
Дальнейшее движение можно продолжить на турбо ките с фольксвагеновской турбиной ККК К04, процедура стандартная и проводится на каждом шагу. Отдача повышается до 240-250 л.с., этот вариант наиболее рациональный и лучший выбор в области цена-отдача. Если и этого мало, тогда нужно искать турбо-киты на турбинах Garrett GT28 или больше, портировать головку, пилить каналы, ставить соответствующие высокопроизводительные форсунки, выхлоп на 3″ трубе и прочее.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

<<НАЗАД

wikimotors.ru

Двигатель М5 Е60 S85B50 | Тюнинг, характеристики, масло

Характеристики двигателя S85B50

Производство Dingolfing Plant
Марка двигателя S85
Годы выпуска 2005-2010
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип V-образный
Количество цилиндров 10
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 75.2
Диаметр цилиндра, мм 92
Степень сжатия 12.0
Объем двигателя, куб.см 4999
Мощность двигателя, л.с./об.мин 507/7750
Крутящий момент, Нм/об.мин 520/6200
Топливо 98
Экологические нормы Евро 4
Вес двигателя, кг 240
Расход  топлива, л/100 км (для E60 M5)
— город
— трасса
— смешан.
22.7
10.2
14.8
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 10W-60
Сколько масла в двигателе, л 9.3
Замена масла проводится, км  7000-10000
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
 — на практике

200+
Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса
750+
н.д.
Двигатель устанавливался BMW M5 E60
BMW M6 E63
КПП
— 6МКПП
— SMG III
ZF Type-G
Getrag 247
Передаточные отношения, 6МКПП 1 — 4.05
2 — 2.40
3 — 1.58
4 — 1.19
5 — 1.00
6 — 0.87
Передаточные отношения, SMG III 1 — 3.99
2 — 2.65
3 — 1.81
4 — 1.39
5 — 1.16
6 — 1.00
7 — 0.83

Надежность, проблемы и ремонт двигателя БМВ М5 Е60 S85

По сложившейся традиции, каждая новая М5 становится все больше и больше, это касается и М5 Е60, которая стала весить неприлично много. Следовательно, 400 л.с. прежнего S62 не хватило бы для успешной конкуренции с быстрыми Audi RS6 и Mercedes-Benz E55/E63 AMG. В отличие от всех прежних моторов, которые разрабатывались на базе гражданских движков, S85B50 был спроектирован с нуля и при конструировании использовались наработки от спортивного P84/5, использовавшийся на болиде F1 Williams FW27.
Двигатель BMW S85 получил легкий алюминиевый блок цилиндров с 10 цилиндрами, расположенными с 17 мм смещением и углом развала 90°, без гильз. Присутствуют также маслофорсунки для охлаждения поршней и алюминиевый поддон картера. По конструкции блок аналогичен N52. Коленвал усиленный кованый, шатуны легкие кованые, длинной 140.7 мм, поршни из алюминиевого сплава, под степень сжатия 12 и с компрессионной высотой 27.4 мм.
Головки блока цилиндров S85 алюминиевые, с 4 клапанами на цилиндр, с гидрокомпенсаторами, и с системой изменения фаз газораспределения на впускных и выпускных валах Double-VANOS (близкая к таковой на S62). Корректировка впускного распредвала 60°, выпускного 37°. Распредвалы на М5 Е60: фаза 268/260, подъем 11.7/11.5 мм. Диаметр впускных клапанов 35 мм, выпускных 30.5 мм, толщина стержня 5 мм. На впуске установлено 10 дроссельных заслонок в 2 ряда по 5 штук, на каждый цилиндр своя и оптимизированный под них ресивер. Производительность форсунок — 192 cc. Выпускные коллекторы 5-1, равнодлинные, по одному катализатору на каждый. Управляет двигателем М5 Е60 мозг DME MS S65.
Все это позволяет получить 507 л.с. при 7750 об/мин с 5 литров рабочего объема и раскручиваться двигателю до предельных 8250 об/мин.
Двигатель BMW S85 устанавливался на М5 Е60/E61 и на M6 E63/E64.
Для младшей модели М3 в кузове Е92, двигатель S85 был упрощен и получил имя S65B40.
Заменили S85B50 в 2010 году, вместе с остановкой производства М5 Е60 и на BMW M5 F10 стоял новый турбированный V8 S63.

Проблемы и недостатки двигателей BMW S85

Мотор М5 Е60 имеет проблему с преждевременным износом шатунных вкладышей (на всех версиях S85B50), которые требуют замены каждые 80 тыс. км. Такие работы лучше проводить заранее, чтобы не получить глобальных неприятностей с мотором. Ваносы также требуют периодического ремонта, хоть и не столь частого. В остальном мотор нормальный, если за ним ухаживали, не перегревали, качественно и вовремя обслуживали. Чаще всего все происходит не так, поэтому перед покупкой М5 Е60 или М6 Е63 диагностика обязательна.

Тюнинг двигателя БМВ М5 Е60

S85 Атмо. Строкер

Мотор S85 уже с завода имеет высокую мощность относительно своего рабочего объема и довольно сильно отжат, но некоторый запас еще остался. Наиболее простым и часто используемым способом поднять отдачу М5 Е60 является покупка спортивного выхлопа без катализаторов (вроде Supersprint), впуск Gruppe M, шкив и соответствующая настройка мозгов. Это даст около 50 л.с. Если к данному набору добавить распредвалы 294/282, дросселя Dinan и настроиться, то М5 Е60 покажет 580+ л.с. Весь этот набор позволит ехать 1/4 мили за 12 сек. Также существуют строкер киты, увеличивающие рабочий объем с 5 литров до 5.8, путем установки длинноходного коленвала 82 мм и поршней 94 мм, либо стандартные 92 мм (объем будет 5.6 л). М5 Е60 с объмом 5.8 л и со всем вышеописанным набором, покажет 620-630 л.с.

S85 Компрессор

Более дешевой альтернативой атмосферному тюнингу М5, есть покупка компрессор кита. Наиболее распространенный и проверенный вариант это ESS. Кит ESS S85 VT2, на базе Vortech V3Si, надует в стоковый мотор 0.5 бар и позволит снять 650 л.с. Достаточно надежный способ получить неплохую мощность. Не забудьте докупить шатунные вкладыши ESS. Все более мощные киты требуют серьезных денежных вливаний и подразумевают потерю надежности.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 5

<<НАЗАД

wikimotors.ru

Самые надежные двигатели 2.5 литра — DRIVE2

На сей раз расставляем по местам атмосферные бензиновые моторы объемом 2,3–2,5 литра.
Рейтинг подготовлен совместно с компанией «Иномотор», которая около двадцати лет занимается профессиональным ремонтом двигателей. Мы брали во внимание хорошо изученные и популярные моторы, дебютировавшие 10–15 лет назад. Их чаще ставили на машины предпоследнего поколения, многие из которых очень популярны на вторичном рынке. Они уже накатали большие пробеги, дав достаточно материала для анализа. Ведь именно в период появления этих моторов произошло общее падение качества изготовления и как следствие существенное снижение ресурса и надежности.
Основной критерий при распределении мест — средний ресурс двигателей. Кроме того, обратим внимание на надежность отдельных систем и элементов, а также на качество изготовления. Технологии ремонта мы подробно рассматривали в материале «Вторая жизнь» (ЗР, 2016, № 1). Практически все элементы моторов можно восстановить — вопрос лишь в экономической целесообразности. Подходы к ремонту представленных в обзоре двигателей идентичны — разница лишь в количестве деталей, требующих лечения. Поэтому при сравнении обязательно учитываем стоимость и доступность запчастей.

Атмосферные бензиновые моторы ­объемом 2,3–2,5 литра почти не отличаются по ресурсу от своих младших двухлитровых братьев (ЗР, 2016, № 5, «Версии 2.0»), тем более что некоторые принадлежат к тем же семействам. Однако есть двигатели более капризные и требовательные к обслуживанию.

К сожалению, сложно составить подобный рейтинг для двигателей объемом менее двух литров — статистика по ним очень скудная. Восстановление стоит приличных денег, поэтому к мотористам почти не привозят агрегаты малой кубатуры. Владельцы предпочитают не ремонтировать их, а покупать так называемые контрактные двигатели — с пробегом, но привезенные из-за рубежа.

7-е место


BMW N52
Двигатель BMW N52 объемом 2,5 литра ставили на модели третьей и пятой серий — предпоследнего поколения (323i, 325i и 523i, 525i), а также на кроссовер Х3 первой генерации (25si). Ресурс мотора определяется износом цилиндропоршневой группы — 150 000 км. Качество деталей на удовлетворительном уровне. Двигатель имеет массу технически сложных и капризных систем и узлов, характерных для серии N,  — они начинают досаждать еще до наступления естественного износа цилиндров и поршневых колец.

Блок цилиндров отлит из магниевого сплава. С ним очень тяжело работать при восстановлении мотора, в частности при сварке. Стенки цилиндров покрыты алюсилом (алюминиево-кремниевый сплав). В теории он износостойкий, но на практике его активно стачивает абразив, образующийся из отложений при закоксовывании и залегании поршневых колец, к чему очень склонен этот мотор. Причина — в уменьшении толщины колец, что значительно повлияло на их жесткость. Менее жесткие кольца быстрее теряют исходную геометрию, закоксовываются и фактически перестают работать. Отсюда и повышенный расход масла, характерный для мотора N52. Кстати, это одна из тенденций в современном двигателестроении: снижение массы сказывается на надежности.
Высокий масляный аппетит двигателя подогревают и другие неисправности. К 100 000 км пробега износ направляющих втулок становится причиной повышенного люфта клапанов системы ГРМ, из-за чего масло через маслосъемные колпачки попадает прямо в камеру сгорания. Недолговечен и блок вентиляции картерных газов. Примерно к тому же пробегу масляные отложения забивают его клапан — и он начинает активно гнать масло во впускной трубопровод.

Цепь ГРМ и муфты изменяемых фаз газораспределения обычно не живут дольше 150 000 км. Из-за неравномерного растяжения цепь начинает шуметь и может даже перескочить на пару зубьев. В худших случаях возможен ее обрыв — и встреча поршней и клапанов неизбежна. Кроме механического износа муфт в механизме изменения фаз (после 100 000 км) масляные отложения забивают соленоид их управления. Из-за этого мотор переходит в аварийный режим.

После 100 000 км пробега начинает капризничать система изменяемого подъема впускных клапанов (Valvetronic), заменившая привычную дроссельную заслонку. Частенько заклинивает ее управляющий электромотор. Вдобавок из-за активного попадания масла в камеру сгорания на клапанах нарастает нагар, что ведет к их неполному закрытию (особенно на оборотах холостого хода), а чувствительная система воспринимает это как неисправность и зажигает лампу Check Engine на панели приборов.

Двигатель N52 не имеет заводских ремонтных размеров. Несмотря на сложности с магниевым сплавом, при критическом износе стенок цилиндров мотористы растачивают блок и устанавливают в него чугунные гильзы, сохраняя при этом номинальный размер поршневой группы. Оригинальные запчасти на двигатели BMW очень дороги, а заменителей им практически нет. Капитальный ремонт мотора N52 — самый затратный в рейтинге.

6-е место

www.drive2.ru