Категория: Двигатель

Помпа в двигателе – как работает и почему ломается

как работает и почему ломается

Жидкостная система охлаждения силовой установки любого авто обеспечивает поддержание оптимального температурного режима за счет жидкости. Перемещаясь по каналам рубашки охлаждения мотора, охлаждающая жидкость омывает разогреваемые элементы, забирая от них часть тепла, а затем отводит его в окружающую среду посредством теплообменных процессов в радиаторе.

Что такое помпа в автомобиле и её назначение

Жидкость по системе охлаждения самостоятельно передвигаться не может, поэтому в конструкцию жидкостной системы входит водяной насос, он же – помпа. Основная задача его – обеспечение циркуляции охлаждающей жидкости по системе, что и обеспечивает забор тепла и отвод его.

Больше помпа ничего не выполняет, но от ее работы зависит нормальное функционирование мотора. Без нее силовая установка очень быстро будет перегреваться, поскольку не будет обеспечиваться отведение тепла.

Видео: Для чего в автомобиле нужна водяная помпа

На автомобилях на данный момент используется водяной насос центробежного типа. Широкое распространение этот тип помпы получил благодаря простоте конструкции, при этом он вполне справляется с поставленной задачей. Для привода его используется усилие, получаемое от коленчатого вала, которое передается за счет ременной передачи.

Циркуляция жидкости по системе обеспечивается за счет крыльчатки. Чтобы она обеспечивала движение жидкости в рубашке охлаждения, насос входит в конструкцию силового агрегата. Причем основная его часть располагается с внешней его стороны, и только крыльчатка располагается внутри рубашки.

Конструкция водяного насоса

Внешний вид водяных насосов может быть разный (сказываются конструктивные особенности силовых установок разных производителей), но все они конструктивно одинаковы и состоят из:

  • корпус;
  • ось;
  • шкив или зубчатое колесо;
  • крыльчатка;
  • сальник;
  • подшипники.

Корпус

Корпус является несущим элементом и в нем располагаются все перечисленные составные части, кроме крыльчатки и шкива, которые располагаются с внешних сторон. Корпус изготавливается чаще всего из алюминия. Также посредством его производится крепление помпы к блоку цилиндров. Чтобы обеспечить герметичность в месте прилегания корпуса к мотору, между ними устанавливается прокладка.

Чтобы антифриз и влага не скапливались в зоне расположения подшипников, в корпусе проделано дренажное отверстие.

Читайте также: Тосол или антифриз, какую охлаждающую жидкость выбрать для автомобиля?

Ось, подшипники, сальник

Внутри корпуса располагается стальная ось, посаженная на два подшипника, что обеспечивает ей легкость вращения. Ось обычно изготавливается из стали, что обеспечивает высокую прочность.

Подшипники являются закрытыми, то есть доступа к ним нет. Смазывание их делается за счет заложенной смазки, которой должно хватать на весь ресурс насоса. Но на некоторых старых грузовых авто, в корпусе имелась пресс-масленка, поэтому подшипники у них можно было смазывать.

Видео: Выбор Помпы. Помпа LUZAR.

Для предотвращения контакта рабочей жидкости с подшипниками, со стороны крыльчатки установлен герметизирующий резинотехнический элемент – сальник. Без него антифриз попадал бы в зону работы подшипников, что приводило бы в быстрому их износу.

Шкив, крыльчатка

Шкив или зубчатое колесо являются элементами, которые принимают усилие от коленчатого вала. Шкив используется на авто, у которых привод газораспределительного механизма осуществляется посредством цепной передачи. Из-за такого конструктивного решения организовать передачу усилия на помпу цепью не удалось. Поэтому для обеспечения вращения насоса используется отдельный ременной привод, который дополнительно может обеспечивать и работу другого навесного оборудования мотора – насоса ГУР, компрессора и т. д.

В автомобилях, у которых привод ГРМ обеспечивается зубчатым ремнем, он применяется и для обеспечения работы помпы. То есть одним ремнем задействуется в работу и ГРМ, и насос. А чтобы при передаче усилия не было потерь из-за проскальзывания, в качестве приводного элемента на помпе используется зубчатое колесо.

Шкив или зубчатое колесо имеют жесткое соединение с осью. Для этого используется либо шпоночное соединение, либо болтовое.

С другой стороны на ось посажена крыльчатка – специальный диск с нанесенными на него особым образом крыльями. Изготавливается она чаще из алюминия, хотя встречаются и крыльчатки, изготовленные из пластика. Посадка ее на ось – тоже жесткая.

Принцип работы автомобильной помпы

Принцип работы водяного насоса очень прост: помпа получает вращение от коленчатого вала посредством ременного привода. Это вращение получает шкив или зубчатое колесо, жестко посаженное на ось. А поскольку с другой стороны на ней установлена крыльчатка, то она тоже вращается.

Поскольку крыльчатка помещена в рубашку охлаждения, то она находится в среде охлаждающей жидкости. При вращении, крылья крыльчатки создают центробежную силу, которая выталкивает антифриз и заставляет его двигаться по каналам рубашки охлаждения.

Признаки неисправности помпы

Простота конструкции водяного насоса обеспечивает ему отличные показатели по надежности и длительности срока эксплуатации. Но неисправности с этим узлом все же бывают, поскольку в конструкции используются элементы, которые являются «слабым» местом насоса. Ими являются подшипники и сальник. При эксплуатации нередко подшипники изнашиваются, что приводит к появлению люфтов. Это сразу же сказывается на герметичности сальника. Но и сам резинотехнический элемент в процессе эксплуатации может получить повреждения.

Видео: Признаки неисправности помпы. Выбор помпы ВАЗ. Устройство помпы Ваз НИВА

Основными признаками износа помпы:

  1. Подтекание охлаждающей жидкости со стороны водяного насоса.
  2. Появление сторонних шумов при работе мотора.
  3. Визуально заметный люфт при работающей установке.

Все эти признаки и дают изношенные подшипники и поврежденный сальник. Бывают и другие неисправности, которые встречаются гораздо реже. Среди них – повреждение крыльчатки в результате химических процессов, происходящих в результате постоянного контакта с антифризом, появление трещин на корпусе, чрезмерный износ рабочих поверхностей шкива или зубчатого колеса.

Читайте также: Чем опасен перегрев двигателя

Отметим, что водяная помпа – один из узлов силовой установки, который ремонту не подвергается. Все составные элементы садятся в корпус путем запрессовки, поэтому узел является неразборным, и в случае появления признаков износа, помпа просто заменяется. При этом обязательной замене подлежит также и прокладка. Единственное, можно поменять только шкив, и то, если он крепится к оси при помощи болтового соединения.

avtocity365.ru

Помпа — Словарь автомеханика

Помпа, она же водяная помпа двигателя автомобиля — это насос создающий принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения ДВС. Предназначается водяной насос для организации круговорота антифриза или другого состава в системе охлаждения. Неисправность помпы ведет к серьезному нарушению внутреннего теплового режима двигателя, из-за чего он довольно быстро «закипает».

Доводить до этого нельзя, поэтому чтобы удостовериться, что помпа двигателя работает, нужно периодически слушать и осматривать мотор, чтобы вовремя выполнить ремонт или замену вышедшего из строя узла.


Конструкция водяной помпы

Устройство помпы в большинстве автомобилей очень похожее, особенно это касается отечественных машин. И искать, где находится помпа, долго тоже не придется, так как она приводится в действие ремнем ГРМ и располагается возле радиатора.

Конструктивно помпа выглядит следующим образом: в крышке крепится вал. На него насажена крыльчатка, движение которой инициирует перемещение жидкости в системе. С другой стороны вала монтируется приводной шкив, и в некоторых моделях автомобилей еще вентилятором. Через ремень ГРМ и приводной шкив на вал передается энергия вращения двигателя, вал приводит в действие крыльчатку и вся система работает.

Устройство помпы.

Между корпусом и крыльчаткой монтируется сальник, с износом которого связаны многие проблемы помп. Если этот сальник плохой, антифриз или тосол постепенно просачивается в полость к подшипникам, вымывая их смазку. Из-за этого подшипники начинают работать гораздо громче и быстро изнашиваются, что ведет к заклиниванию помпы.


Причины и последствия поломки водяной помпы

Поскольку помпа автомобильная является довольно простым механизмом, ломается она не слишком часто, особенно при нормальном уходе за двигателем. Тем не менее, даже самая надежная помпа может выйти из строя. Причин поломки может быть несколько, среди них:

  • износ узлов устройства, в том числе старение сальника;
  • изначально низкое качество помпы;
  • непрофессионально выполненный ремонт.

Если система остается герметичной, но помпа не инициирует циркуляцию по ней жидкости, это приводит к повышению температуры двигателя, о чем будут свидетельствовать показания датчика на приборной панели. Непродолжительная езда в таком режиме приведет к закипания радиатора или заклиниванию двигателя.

При возникновении течи помпы нужно как можно быстрее предпринять действия по её устранению.

Другим признаком поломки помпы является течь антифриза в зоне ее установки. Если протечка не очень сильна, это не так страшно, поскольку циркулирующая в системе жидкость все равно будет нормально выполнять свои функции, просто ее нужно регулярно доливать. Но все же при обнаружении такой поломки лучше всего сразу ее устранить, ведь течи имеют свойство увеличиваться в интенсивно эксплуатируемых двигателях.


Распространенные поломки водяной помпы

Видов поломок, по которым водяная помпа может выйти из строя, не очень много, что обусловлено относительной простотой ее конструкции. Наиболее распространенными являются:

    Проблемы с крыльчаткой наиболее часто возникаемые, но клин подшипников тоже случается.

  1. поломка крыльчатки;
  2. ухудшение крепления крыльчатки на валу;
  3. заклинивание подшипника;
  4. ухудшение плотности соединений из-за вибраций двигателя, ведущее к просачиванию охлаждающей жидкости.

Ремонт водяной помпы

Помпа двигателя является ремонтопригодным разборным узлом. Здесь есть возможность заменить как весь механизм, так и отдельные его элементы, например подшипники. То, что помпа автомобильная не обязательно должна заменяться полностью, не может не радовать, поскольку это позволяет существенно удешевить ремонт. Правда, доступ к этому узлу для его частичной или полной разборки бывает затруднен. Так, в некоторых моделях автомобилей для этого необходимо частично откручивать подушки двигателя, работая снизу из смотровой ямы. Очень часто замена помпы производится при каждой второй замене ремня/цепи ГРМ, но при возникновении симптомов неисправности водяного насоса меняют и раньше, все зависит от качества детали и уровня выполнения работы при предыдущей смене привода ГРМ и самой детали.

Связанные термины

etlib.ru

Неисправность помпы — признаки и причины (4 основных). Как определить по симптомам

Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.

Содержание:

Неисправности помпы

Признаки неисправности помпы

Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:

  • Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
  • Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
  • Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
  • Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
  • Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
  • Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500…1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.

Зачастую помпу меняют вместе с парной (второй) заменой ремня ГРМ по регламенту автомобиля. При этом полезно заменить и антифриз на новый.

В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).

Причины неисправности помпы

Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Далее приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:

  • Неисправный подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный износ возможен вследствие дополнительных негативных факторов. Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
  • Нарушение уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного дешевого антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды. В долгосрочной перспективе эти жидкости «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-вторых, попаданию антифриза или воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
  • Несоосность крепления. Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Однако неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться. Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (вследствие грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетных помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда несоосность возникает в результате попадания машины в ДТП, в результате которого произошло смещение отдельных элементов кузова и/или двигателя.

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

  • Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
  • При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
  • Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.

Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.

Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные !!!) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Как шумит неисправная помпа

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

За что отвечает помпа в автомобиле

Жидкостная система охлаждения силовой установки любого авто обеспечивает поддержание оптимального температурного режима за счет жидкости. Перемещаясь по каналам рубашки охлаждения мотора, охлаждающая жидкость омывает разогреваемые элементы, забирая от них часть тепла, а затем отводит его в окружающую среду посредством теплообменных процессов в радиаторе.

Что такое помпа в автомобиле и её назначение

Жидкость по системе охлаждения самостоятельно передвигаться не может, поэтому в конструкцию жидкостной системы входит водяной насос, он же – помпа. Основная задача его – обеспечение циркуляции охлаждающей жидкости по системе, что и обеспечивает забор тепла и отвод его.

Больше помпа ничего не выполняет, но от ее работы зависит нормальное функционирование мотора. Без нее силовая установка очень быстро будет перегреваться, поскольку не будет обеспечиваться отведение тепла.

Видео: Для чего в автомобиле нужна водяная помпа

На автомобилях на данный момент используется водяной насос центробежного типа. Широкое распространение этот тип помпы получил благодаря простоте конструкции, при этом он вполне справляется с поставленной задачей. Для привода его используется усилие, получаемое от коленчатого вала, которое передается за счет ременной передачи.

Циркуляция жидкости по системе обеспечивается за счет крыльчатки. Чтобы она обеспечивала движение жидкости в рубашке охлаждения, насос входит в конструкцию силового агрегата. Причем основная его часть располагается с внешней его стороны, и только крыльчатка располагается внутри рубашки.

Конструкция водяного насоса

Внешний вид водяных насосов может быть разный (сказываются конструктивные особенности силовых установок разных производителей), но все они конструктивно одинаковы и состоят из:

  • корпус;
  • ось;
  • шкив или зубчатое колесо;
  • крыльчатка;
  • сальник;
  • подшипники.

Корпус

Корпус является несущим элементом и в нем располагаются все перечисленные составные части, кроме крыльчатки и шкива, которые располагаются с внешних сторон. Корпус изготавливается чаще всего из алюминия. Также посредством его производится крепление помпы к блоку цилиндров. Чтобы обеспечить герметичность в месте прилегания корпуса к мотору, между ними устанавливается прокладка.

Чтобы антифриз и влага не скапливались в зоне расположения подшипников, в корпусе проделано дренажное отверстие.

Ось, подшипники, сальник

Внутри корпуса располагается стальная ось, посаженная на два подшипника, что обеспечивает ей легкость вращения. Ось обычно изготавливается из стали, что обеспечивает высокую прочность.

Подшипники являются закрытыми, то есть доступа к ним нет. Смазывание их делается за счет заложенной смазки, которой должно хватать на весь ресурс насоса. Но на некоторых старых грузовых авто, в корпусе имелась пресс-масленка, поэтому подшипники у них можно было смазывать.

Видео: Выбор Помпы. Помпа LUZAR.

Для предотвращения контакта рабочей жидкости с подшипниками, со стороны крыльчатки установлен герметизирующий резинотехнический элемент – сальник. Без него антифриз попадал бы в зону работы подшипников, что приводило бы в быстрому их износу.

Шкив, крыльчатка

Шкив или зубчатое колесо являются элементами, которые принимают усилие от коленчатого вала. Шкив используется на авто, у которых привод газораспределительного механизма осуществляется посредством цепной передачи. Из-за такого конструктивного решения организовать передачу усилия на помпу цепью не удалось. Поэтому для обеспечения вращения насоса используется отдельный ременной привод, который дополнительно может обеспечивать и работу другого навесного оборудования мотора – насоса ГУР, компрессора и т. д.

В автомобилях, у которых привод ГРМ обеспечивается зубчатым ремнем, он применяется и для обеспечения работы помпы. То есть одним ремнем задействуется в работу и ГРМ, и насос. А чтобы при передаче усилия не было потерь из-за проскальзывания, в качестве приводного элемента на помпе используется зубчатое колесо.

Шкив или зубчатое колесо имеют жесткое соединение с осью. Для этого используется либо шпоночное соединение, либо болтовое.

С другой стороны на ось посажена крыльчатка – специальный диск с нанесенными на него особым образом крыльями. Изготавливается она чаще из алюминия, хотя встречаются и крыльчатки, изготовленные из пластика. Посадка ее на ось – тоже жесткая.

Принцип работы автомобильной помпы

Принцип работы водяного насоса очень прост: помпа получает вращение от коленчатого вала посредством ременного привода. Это вращение получает шкив или зубчатое колесо, жестко посаженное на ось. А поскольку с другой стороны на ней установлена крыльчатка, то она тоже вращается.

Поскольку крыльчатка помещена в рубашку охлаждения, то она находится в среде охлаждающей жидкости. При вращении, крылья крыльчатки создают центробежную силу, которая выталкивает антифриз и заставляет его двигаться по каналам рубашки охлаждения.

Признаки неисправности помпы

Простота конструкции водяного насоса обеспечивает ему отличные показатели по надежности и длительности срока эксплуатации. Но неисправности с этим узлом все же бывают, поскольку в конструкции используются элементы, которые являются «слабым» местом насоса. Ими являются подшипники и сальник. При эксплуатации нередко подшипники изнашиваются, что приводит к появлению люфтов. Это сразу же сказывается на герметичности сальника. Но и сам резинотехнический элемент в процессе эксплуатации может получить повреждения.

Видео: Признаки неисправности помпы. Выбор помпы ВАЗ. Устройство помпы Ваз НИВА

Основными признаками износа помпы:

  1. Подтекание охлаждающей жидкости со стороны водяного насоса.
  2. Появление сторонних шумов при работе мотора.
  3. Визуально заметный люфт при работающей установке.

Все эти признаки и дают изношенные подшипники и поврежденный сальник. Бывают и другие неисправности, которые встречаются гораздо реже. Среди них – повреждение крыльчатки в результате химических процессов, происходящих в результате постоянного контакта с антифризом, появление трещин на корпусе, чрезмерный износ рабочих поверхностей шкива или зубчатого колеса.

Отметим, что водяная помпа – один из узлов силовой установки, который ремонту не подвергается. Все составные элементы садятся в корпус путем запрессовки, поэтому узел является неразборным, и в случае появления признаков износа, помпа просто заменяется. При этом обязательной замене подлежит также и прокладка. Единственное, можно поменять только шкив, и то, если он крепится к оси при помощи болтового соединения.

Зачем нужен насос в системе охлаждения? Он также известен в кругах автомобилистов как автомобильная помпа, или водяная помпа двигателя. Зачем нужна эта деталь, как она работает, как устроена и как долго служит?

В продолжении изучения системы охлаждения наших с вами машин мы сейчас рассмотрим этот узел, без которого функционирование охлаждающего контура под капотом авто будет крайне осложнено.

Роль насоса в жизни системы охлаждения

Для чего вообще нужна эта деталь? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо ещё раз вспомнить строение охлаждающей системы. Если вкратце, то её основными элементами являются: рубашка охлаждения мотора, радиатор, термостат, наш сегодняшний герой насос, вентилятор радиатора, расширительный бачок и всякие трубки и патрубки, по которым бежит жидкость (антифриз или тосол).

Одним из условий, при которых двигатель получается качественно остужать, является постоянная циркуляция в системе – разогретый при прохождении через силовой агрегат антифриз должен поступить в радиатор, где он охладится, а потом вновь в мотор.

Именно за эту работу и отвечает автомобильная помпа – она гоняет жидкость по венам охлаждающей системы двигателя. Вряд ли стоит говорить, что поломка этого насоса ставит под удар работоспособность силового агрегата в целом, потому как, не остывая, он просто-напросто закипит и заглохнет.

Автомобильная помпа: внутри всё просто

Сам по себе водяной насос мотора довольно прост. Возьмём, для примера, отечественный автопром, где помпы имеют очень схожую конструкцию вне зависимости от марки и модели. Обычно этот узел состоит из таких запчастей:

  • корпус;
  • вал;
  • крыльчатка;
  • приводной шкив;
  • сальник;
  • подшипники.

В корпусе специальной формы устанавливается вал – главный элемент. С одной стороны на валу закреплён приводной шкив, который контактирует с ремнём ГРМ и от него получает энергию вращения, а с другой у него – крыльчатка, создающая циркуляцию антифриза по системе.

Отдельного внимания заслуживает сальник. Его задача предотвращать просачивание охлаждающей жидкости в полости, где находятся подшипники. Так как сальник имеет тенденцию к износу, рано или поздно антифриз попадает к подшипникам и находит выход из насоса, и об этом мы поговорим далее…

Поломка насоса: чем сулит и что делать?

Как Вы уже наверняка заметили, автомобильная помпа является очень простым механизмом, без каких-либо хитрых инженерных решений и ухищрений. Тем не менее, и она может поломаться.

Главным образом неисправности водяного насоса связаны с тем самым злополучным сальником, который может прохудиться и дать течь. Вырвавшийся на волю антифриз, размывает смазку подшипников, вытекает из системы, а значит с помпой нужно что-то делать. Помимо течи, на которую до определённого момента можно и не обращать внимания, есть ещё ряд характерных поломок этого узла. Их немного:

  • поломка крыльчатки – в этом случае насос просто перестаёт выполнять свою прямую функцию и охлаждающая жидкость по системе не циркулирует или циркулирует очень плохо. Последствия – постоянный перегрев двигателя автомобиля;
  • заклинивание подшипников вала – эта проблема может проявиться и как следствие подмыва подшипников охлаждающей жидкостью. Ничего хорошего она не сулит, помпа перестаёт качать антифриз, мотор перегревается;
  • разбалтывание крыльчатки на валу, ухудшение плотности крепления вала, люфт – изначально с такими проблемами можно мириться, но рано или поздно они выльются во что-то более серьёзное.

Можно ли отремонтировать помпу системы охлаждения? Конечно, но назвать такой ремонт целесообразным нельзя. Дело в том, что насос является так называемым расходником, и менять его рекомендуется каждые 60 тысяч километров пробега (или каждые 48 месяцев). Как правило, замена узла проходит вместе с заменой ремня ГРМ.

Таким образом, наши уважаемые читатели, мы с вами рассмотрели что такое автомобильная помпа, её устройство и особенности эксплуатациии. Мы рады, что вы изучаете устройство автомобилей вместе с нами, не комментировать и читать наш блог!

При работе ДВС выделяется большое количество тепловой энергии, которую необходимо постоянно отводить во избежание перегрева и выхода двигателя из строя. Даже незначительная неполадка в охлаждающей системе впоследствии может обернуться длительным дорогостоящим ремонтом. Водяная помпа – далеко не самая сложная деталь автомобиля, но именно она является центральным звеном системы охлаждения.

Водяной насос в автомобиле

Помпа охлаждения, водяная помпа, насос охлаждения – под этими терминами подразумевается одна и та же деталь – насос центробежного типа, обеспечивающий принудительную циркуляцию жидкости по охлаждающему контуру. Благодаря постоянной циркуляции происходит эффективное отведение тепла, предотвращающее перегрев двигателя внутреннего сгорания.

Конструкция помпы достаточно проста: внутри литого корпуса из алюминия или чугуна (реже – композиционных материалов) расположена крыльчатка, приводимая в движение вращающимся валом. Герметичность обеспечивают резиновый сальник и прокладка в зоне соединения помпы и рубашки. Охлаждающая жидкость подается по центральному каналу и, попадая на крыльчатку, отбрасывается за счет центробежной силы к стенкам корпуса. Через водораспределительную трубку антифриз попадает к патрубкам выпускных клапанов и далее – в рубашку охлаждения, где происходит нагрев. При достижении определенных значений температуры открывается термостат, и антифриз быстро охлаждается в радиаторе, после чего снова возвращается в помпу.

Выход из строя водяной помпы: факторы риска

Анализ причин выхода помпы из строя свидетельствует о том, что самым «слабым звеном» узла является сальник. Отсутствие должного внимания к его состоянию и несвоевременная замена могут привести к нарушению герметичности со всеми в прямом смысле слова вытекающими последствиями. Не стоит ориентироваться на гарантированный срок службы помпы: из-за неудовлетворительного состояния дорог, сложных погодных условий или сомнительного качества антифриза сальник может выйти из строя гораздо раньше. Опытные водители с профилактической целью регулярно контролируют качество и количество антифриза, что позволяет вовремя заметить неполадки и произвести замену.

Второй причиной является износ подшипников. Неисправность не останется незамеченной, поскольку при движении сразу проявляется характерный шум. Промедление с заменой чревато серьезными последствиями, вплоть до заклинивания вала.

Реже всего в насосе водяного охлаждения ломается крыльчатка. Причиной выхода из строя могут стать коррозионные процессы из-за некачественного антифриза, а для деталей из композиционных материалов – механические повреждения вследствие температурных перепадов.

Замена помпы: без права на ошибку

Охлаждающая помпа представляет собой единый конструкционный узел, безотказную работу которого обеспечивают точно подогнанные детали. Опытные автомеханики не рекомендуют производить частичный ремонт. При проявлении первых признаках неисправность лучше купить помпу в сборе и произвести полную замену. Демонтаж и установка помпы охлаждения – достаточно сложные операции. В сети можно найти немало видеоматериалов и мастер-классов из серии «своими руками», но при отсутствии практических навыков лучше обратиться на станцию технического обслуживания или автосервис.

Рекомендуемая периодичность замены охлаждающего насоса – каждые 80-90 тыс. км пробега, но на практике водяные помпы выдерживают такой срок только при эксплуатации автомобиля в идеальных условиях. Обычно срок службы помпы в 2 раза дольше, чем у ремня ГРМ, поэтому можно взять за правило менять помпу с каждой второй заменой ремня.

Необходимо срочно обратиться в автомастерскую, если замечен хотя бы один из следующих «симптомов»:

  • перегрев двигателя;
  • вытекание антифриза;
  • посторонний звук при движении;
  • появление характерного запаха смазки.

Своевременная диагностика и замена помпы поможет избежать выхода из строя и последующего дорогостоящего ремонта двигателя.

Где купить помпу?

Если нет желания тратить время и деньги на частую замену помпы, не стоит экономить на покупке водяного насоса. Практика показывает, что дешевые предложения выгодны далеко не всегда: в лучшем случае придется обращаться в сервис для внеплановой замены, в худшем – платить немалые деньги за ремонт двигателя.

При выборе помпы специалисты рекомендуют отдавать предпочтение продукции проверенных производителей. Возможно, цена охлаждающего насоса известного бренда покажется завышенной, но в дальнейшем она полностью себя оправдает. Качественные помпы обеспечивают низкий уровень шума и вибрации на протяжении всего срока эксплуатации, обладают повышенным ресурсом (до 200 тыс. км пробега), изготовлены из качественных материалов. Главное правило выбора охлаждающего насоса – соблюдать совместимость с конкретной маркой авто, а где купить помпу – в интернет-магазине, на рынке или у официального дилера – каждый автовладелец решает сам.

Мы работаем каждый день

В будни: с 9-00 до 18-00
Суббота: с 9-00 до 18-00
Воскресенье: Выходной

Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

на Ваш сайт.

prodemio.ru

Что такое автомобильная водяная помпа и для чего она нужна?

Автомобильная водяная помпа – это центробежный насос, принудительно обеспечивающий равномерное циркулирование охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения двигателя: начиная от радиатора и заканчивая расширительным бачком.

Основное предназначение водяной помпы состоит в том, чтобы организовать непрерывное движение охлаждающей жидкости (антифриза, тосола) по всей системе охлаждения ДВС.

Если насос выйдет из строя, то тепловой режим двигателя будет нарушен, в результате чего он очень быстро перегреется и закипит, что лучше не стоит допускать. Если вы видите, что стрелка датчика контроля температуры ползет вверх, то лучше остановить движение и проверить исправность насоса.

Время от времени проверяйте состояние водяной помпы, проводя ее визуальный осмотр. Для того чтобы убедиться в ее исправности, периодически прислушивайтесь к работе двигателя вашего автомобиля и проводите тщательное обследование места, где находится крепление помпы.

Очень важно, чтобы в этом месте не наблюдалось протечек охлаждающей жидкости, иначе нужно срочно бить тревогу и устранять течь. Благодаря этим действиям вы сможете своевременно заметить поломку какого-либо узла и выполнить ремонт, не доводя ситуацию до критической.

Строение и принцип работы водяной помпы

Конструкция и принцип работы водяной помпы практически на всех моделях автомобилей практически одинаковый, особенно если сравнивать детали отечественных производителей. Про расположение насоса можно сказать то же самое.

Водяная помпа устанавливается рядом с радиатором и при пуске двигателя приводится в действие при помощи гидрораспределительного ремня (ГРМ).

Конструкция помпы состоит из следующих основных деталей: корпус, вал, крыльчатка, приводной шкив, подшипник, сальник и ступица шкива приводов. Вал с крыльчаткой на конце устанавливается в крышке. Вал приводится в движение при помощи ремня ГРМ. Вращаясь, крыльчатка перемещает жидкость в системе, заставляя ее постоянно циркулировать и таким образом охлаждать двигатель.

Приводной шкив устанавливается на другом конце вала, в некоторых вариантах насосов дополнительно ставится вентилятор. Непосредственно на приводной шкив надевается ремень ГРМ. Вращательная энергия двигателя передается через гидрораспределительный ремень и приводной шкив на вал, тем самым заставляя вращаться крыльчатку и приводя в действие работу всей системы.

Очень часто помпа начинает неправильно работать из-за изнашивания сальника, установленного между крыльчаткой и корпусом. Когда сальник вырабатывает свой ресурс, охлаждающая жидкость (тосол или антифриз) начинает просачиваться сквозь него и попадает на подшипники, тем самым смывая смазывающие вещества.

Хорошие мастера знают, что для подшипника это очень плохо, практически губительно. Он без смазки начинает гудеть и в ближайшее время выходит из строя. В этом случае результат один: подшипники заклинивает, и помпа перестает работать.Неисправность водяной помпы: причины и возможные последствия

Причины поломки водяной помпы

Если вы будете своевременно проводить диагностику двигателя и хорошо за ним ухаживать, то водяная помпа отслужит долгое время и не доставит вам неприятностей. Дело в том, что насос представляет из себя достаточно простое устройство и ломается очень редко. Но из всех правил бывают исключения, и помпы это тоже касается.

Существует несколько причин, по которым автомобильная помпа может выйти из строя:

  1. Выход из строя некоторых деталей насоса. Особенно это касается сальника, который изнашивается и дает течь. Бывает так, что ломается крыльчатка или подшипник.
  2. Производственный брак, вследствие которого помпа изначально была низкого качества.
  3. При выполнении ремонта самой помпы или некоторых деталей, расположенных поблизости, слесарь допустил ошибку.

Последствия неисправности водяной помпы

Если водяная помпа не работает и антифриз или тосол не циркулирует по системе, то температура двигателя быстро повышается и стрелка датчика температуры воды на панели приборов начинает подниматься вверх, доходя до критической отметки. Достаточно будет проехать на автомобиле с неисправной помпой совсем немного для того, чтобы охлаждающая жидкость в радиаторе закипела.

Об этом вы узнаете не только по поднимающейся стрелке, но и по появлению испарений из-под капота и характерному запаху кипящей жидкости. Такую ситуацию допускать никак нельзя, иначе двигатель может заклинить. А это уже одна из серьезнейших поломок, которую будет непросто исправить. Скорее всего, придется обращаться в автосервис и на некоторое время остаться без транспорта.

О неисправности водяной помпы может свидетельствовать протекающая в месте ее крепления охлаждающая жидкость. Небольшая протечка для автомобиля не представляет серьезной опасности и допускает дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Жидкость будет циркулировать в системе охлаждения, как и обычно.

Ваша задача в этой ситуации – постоянно контролировать уровень антифриза в радиаторе и своевременно его доливать. Но не стоит долго затягивать с устранением неполадки, так как утечка может стать сильнее, и вы уже не сможете своевременно исправлять ситуацию, особенно если усиленно эксплуатируете свой автомобиль.

Распространенные неисправности водяной помпы

Как и говорилось ранее, устройство водяной помпы достаточно простое, поэтому и неисправностей у нее не так уж много. Самые частые и распространенные виды поломок:

  • заклинил подшипник;
  • вышла из строя крыльчатка;
  • крыльчатка плохо держится на валу, т. е. расшаталось ее крепление;
  • водяная помпа из-за постоянного дрожания двигателя неплотно прилегает в месте крепления, и охлаждающая жидкость сочится наружу.

Особенности ремонта водяной помпы

Водяная помпа двигателя представляет собой разборный механизм, который подлежит ремонту. При ее неисправности вы можете купить новую и заменить ее, а можете попробовать устранить причину поломки, заменив вышедшею из строя деталь: подшипник, сальник, крыльчатку и т. д. Многих автовладельцев радует тот факт, что помпа ремонтируется, так как это обходится гораздо меньше, чем замена всей детали.

К сожалению, в большинстве моделей автомобилей водяная помпа расположена в плохо доступном месте, поэтому ее разборка и ремонт может быть реальной проблемой. В некоторых вариантах автомобилей добраться до насоса можно только снизу. Для этого необходимо загонять автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Затем нужно немного ослабить подушки двигателя и тогда уже получится добраться до водяной помпы.

Некоторые опытные слесаря меняют автомобильную помпу на новую при каждой замене гидрораспределительного ремня или цепи (в зависимости от модели двигателя). Если же водяной насос приходит в негодность раньше, то его, конечно же, нужно сразу менять.

Продолжительность работы помпы напрямую зависит от качественной замены ремня ГРМ и характерных особенностей самой запчасти. Любая часть автомобиля требует присмотра и ухода, и водяная помпа не является исключением. Следите за ее состоянием, и вам не придется ремонтировать или менять деталь.

golifehack.ru

Что такое помпа в автомобиле и принцип ее работы

Автоликбез6 декабря 2017

В составе системы охлаждения двигателя любого автомобиля есть собственный насос (на жаргоне – помпа). Элемент довольно надежен в эксплуатации, но требует присмотра, поскольку играет важную роль в работе силового агрегата. В случае поломки детали машина не сможет продолжать путь. Отсюда цель данной публикации – разъяснить неопытным автолюбителям, что такое помпа и как она функционирует.

Назначение и расположение элемента

Охлаждающая жидкость неспособна циркулировать через радиатор и водяную рубашку двигателя самостоятельно. Чтобы побудить ее к движению, в системе задействовано перекачивающее устройство – помпа, чье рабочее колесо (крыльчатка) вращается ременным приводом от коленчатого вала. В зависимости от конструкции автомобиля насос располагается в таких местах:

  1. В переднеприводных авто элемент находится на правом торце двигателя (если смотреть по ходу движения). Поскольку помпа входит в состав ременного привода ГРМ, защищенного крышкой, увидеть ее снаружи нельзя.
  2. На машинах, оснащенных задним приводом, насос находится на передней части силового агрегата и приводится в действие ремнем газораспределительного механизма или привода генератора.

Помпа, встроенная в конструкцию двигателя, нужна для эффективного охлаждения блока и головки цилиндров за счет создания принудительной циркуляции. Благодаря ей поток антифриза проходит через 2 радиатора – основной и салонный, где отдает львиную долю теплоты.

Конструкция и принцип действия насоса

Не помешает рассмотреть, из чего состоит и как работает автомобильная помпа. Элемент представляет собой корпус в виде крепежного фланца с отверстиями, изготовленный из алюминиевого сплава. К нему крепятся остальные детали:

  • основной вал с подшипником запрессован в центральном отверстии корпуса;
  • крыльчатка из пластика или металла насажена на внутренний конец вала;
  • ведомый шкив (бывает зубчатый либо ручьевой) установлен на внешнем конце вала;
  • чтобы тосол не вытекал наружу по оси, узел прохода вала сквозь корпус уплотнен специальным сальником.

Фланец водяного насоса прикручивается к блоку цилиндров или переходнику таким образом, что крыльчатка оказывается в потоке охлаждающей жидкости, а ведомый шкив располагается на одной оси с ведущим шкивом коленвала. Для уплотнения соединения под фланец ставится прокладка.

Принцип работы помпы чрезвычайно прост: коленчатый вал двигателя вращает крыльчатку насоса посредством приводного ремня. Чем выше обороты двигателя, тем интенсивнее антифриз перекачивается по системе. Срок службы элемента составляет от 40 до 140 тыс. км пробега в зависимости от марки и модификации автомобиля. На дорогих импортных машинах перекачивающее устройство работает дольше, на отечественных авто – меньше.

В некоторых автомобилях установлена помпа, действующая от собственного электрического привода. Такая новация не нашла широкого применения по причине удорожания конструкции и снижения надежности.

Последствия поломки

Пришедший в негодность насос способен наделать много бед. Величина ущерба зависит от того, как задействована помпа в автомобиле – от ремня ГРМ или привода генератора. Аварийные ситуации выглядят следующим образом:

  1. Начинает протекать прохудившийся сальник либо прокладка. Уровень антифриза в системе уменьшается, что чревато перегревом мотора, если не заметить неполадку вовремя.
  2. Из-за разбитого подшипника заклинивает вал насоса. От рывка приводной ремень слетает или рвется.
  3. Когда подтекает сальник помпы, вращающиеся шкивы разбрасывают жидкость во все стороны. Намокшие ремни проскальзывают и быстрее изнашиваются.

Примечание. Первопричиной утечки антифриза нередко становится изношенный подшипник, а не сальник. Вал со шкивом и крыльчаткой начинает болтаться и перекашивается под давлением приводного ремня. В подобных условиях сальник не способен удержать тосол, отчего водяной насос пропускает жидкость наружу.

Наихудший вариант – разрыв ременного привода ГРМ вследствие заклинивания подшипника. Для многих автомобилей это ведет к дорогостоящему ремонту силового агрегата, поскольку днища поршней ударяют по тарелкам открытых клапанов и загибают их толкатели. В лучшем случае придется снять ГБЦ и поменять клапанную группу, в худшем – выбросить пробитые поршни и треснувшую от удара головку цилиндров.

Слетевший ремень привода генератора не нанесет ущерба, разве что исчезнет подача электроэнергии в бортовую сеть и начнет разряжаться аккумулятор. Но параллельно возникнет перегрев мотора, ведущий к ускоренному износу цилиндропоршневой группы.

Признаки неисправности помпы

В процессе эксплуатации авто водяной насос изнашивается естественным образом. Наибольшую нагрузку испытывают 2 детали – подшипник и сальник, они чаще всего и выходят из строя. Крыльчатка и шкив ломается значительно реже. Неполадки проявляются так:

  1. На месте постоянной дислокации автомобиля возникают пятна антифриза.
  2. Охлаждающей жидкостью забрызгана торцевая стенка мотора и близлежащие агрегаты. Если механизм защищен кожухом, становятся заметны потеки тосола в нижней части.
  3. На работающем двигателе слышен гул или треск со стороны помпы.
  4. Силовой агрегат глохнет на ходу, температура охлаждающей жидкости подскакивает до максимума.

Возникающие под машиной пятна всегда должны настораживать водителя. Если в подкапотном пространстве сухо, а на асфальте заметна протечка, снимите защитную крышку газораспределительного механизма. Обнаружив в районе помпы сырость, выполните простую диагностику: ослабьте приводной ремень и покачайте рукой шкив перекачивающего устройства. Заметный люфт вала – явный признак, что пора менять насос системы охлаждения двигателя.

Если вам удалось уловить шум, издаваемый разбитым подшипником помпы, немедленно диагностируйте его на предмет люфта. Способ проверки идентичен: следует добраться до шкива, ослабить натяжение ременной передачи и покачать его рукой.

Когда мотор заглох в процессе движения, а датчик показывает температуру более 120 °С, значит, худшее уже случилось. Вал насоса заклинил, а ремень ГРМ порвался либо соскочил. Остается надеяться, что клапаны двигателя не встретились с поршнями и не загнулись.

При обрыве ремня привода генератора мотор не заглохнет, но включится индикатор зарядки аккумуляторной батареи, а температура неизбежно подскочит (ведь насос перестал качать жидкость). Сразу выключайте двигатель и принимайте меры по эвакуации автомобиля в гараж или на автосервис.

Можно ли отремонтировать деталь?

На подавляющем большинстве машин устанавливается неремонтируемая помпа охлаждения двигателя. При желании автолюбитель сможет ее снять и разобрать, но поменять сальник и подшипник вряд ли получится, поскольку данных запчастей нет в продаже. Исключение – классические модели «Жигулей» и ряд других моделей авто, для которых производятся ремонтные комплекты.

Справка. Запчасти ремкомплектов не относятся к оригинальным и не блещут качеством. Ресурс помпы после ремонта сократится вдвое против заводской запчасти.

Водяные насосы принято менять в сборе. Причем сама замена не составляет большой сложности – очистили посадочное место от старой прокладки, нанесли герметик и прикрутили новый насос. Наиболее трудоемкая часть процедуры – это разборка узла ГРМ с выставлением меток, снятием шкивов и заливкой / опорожнением системы охлаждения. Если у вас недостаточно опыта в ремонте автомобилей, лучше доверить работу мастерам станции техобслуживания.

autochainik.ru

Водяная помпа двигателя — устройство, неисправности

Водяная помпа в двигателе служит для создания постоянной принудительной циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Новая помпа Hepu P657 для мотора TSI. Фото — drive2.ru

Устройство

Помпа представляет собой литой корпус, внутри которого расположен вал с жестко закрепленной на нем крыльчаткой. Вал опирается на два подшипника. Для герметичности узла на валу насоса установлен сальник. На конце вала закрепляется шкив для приведения насоса в рабочее состояние.

Схема

Расположение

На большинстве двигателей водяной насос расположен в передней части двигателя. При этом насос может быть закреплен неподвижно, а может и служить в качестве натяжки для ремня генератора, например, в двигателях «Opel».

Водяная помпа в двигателе 1.8 TSI

Привод насоса

Вращение вала помпы осуществляется с помощью приводного ремня от коленчатого вала двигателя. При ослаблении натяжки ремня производительность помпы резко падает, что ведет к повышению температуры охлаждающей жидкости (антифриза) и может закончится перегревом двигателя и его заклиниванием. Как следствие подобные ситуации приводят к сложному и дорогостоящему ремонту силовой установки, либо ее замене.

Признаки неисправности водяного насоса:

• Течь охлаждающей жидкости через дренажное отверстие или из-под посадочной поверхности;

• Шум, скрежет, визг при работе помпы;

• Люфт вала насоса;

• Заедание вала при прокручивании;

• Следы коррозии и ржавчины на элементах насоса;

• Износ подшипников или вала помпы;

Слева новая помпа

Причины появления неисправностей

Течь антифриза через отверстие для дренажа является следствием загрязнения охлаждающей жидкости. Требуется выполнить промывку системы и смену жидкости.

Утечка из-под посадочной поверхности вызвана неправильной установкой насоса:

• Некачественная прокладка;

• Несимметричная затяжка корпуса при монтаже;

• Появление кавитационных раковин на теле помпы.

Шум при работе и люфт вала насоса вызван износом подшипников вала или самого вала.

Заедание вала при прокручивании вызвано подклиниванием подшипника.

Коррозия и ржавчина на деталях насоса является следствием грязной охлаждающей жидкости.

Преждевременный износ подшипников и вала водяного насоса часто вызван перетяжкой приводного ремня, несоосностью шкивов привода или неисправностью торцевого уплотнения, когда жидкость попадает в подшипники, вымывая заложенную смазку.

При приобретении новой помпы необходимо проверить чистоту вращения вала. Вал должен проворачиваться без заеданий равномерно при полном проворачивании. Если чувствуется заедание в какой –либо точке вращения, это говорит о некачественных подшипниках и от приобретения такого насоса лучше сразу отказаться.

Для поддержания помпы всегда в исправном состоянии рекомендуется периодически проходить диагностику системы охлаждения.

Рекомендуется для продления срока эксплуатации насоса всегда заливать предписанную заводом-изготовителем охлаждающую жидкость и своевременно производить ее замену, согласно регламента техобслуживания автомобиля.

avtoexperts.ru

16 клапоновый двигатель – 8 или 16 клапанов, что лучше? И в чем собственно разница. Подробно + видео

Какой двигатель лучше 8 или 16 клапанный выбрать на ВАЗ, Рено, Калину и почему

Что лучше 8 или 16 клапанные силовые агрегаты? С каким двигателем стоит приобретать автомобили ВАЗ, Калина или Рено. Почему современные модификации 16-ти клапанного мотора более безопасные и экономичные, чем 8-ми клапанные аналоги. Ознакомившись с характеристиками и преимуществами двигателей, вы сможете ответить на вопрос: какой стоит приобретать?

Многие автолюбители при покупке автомобиля имеют определенные затруднения с выбором силового агрегата. И наступают долгие часы размышлений, какому двигателю отдать предпочтение 8-ми или 16-ти клапанному варианту. Эта проблема ощущается особенно остро, если машину брать на вторичном рынке. Ведь сразу задумываемся, какой мотор экономичней, обладает большей мощностью и крутящим моментом спустя несколько лет его эксплуатации.

Конструкция двигателей

Для получения ответа на вопрос, какой двигатель для ВАЗ, «Рено», «Калины» или другой марки автомобиля лучше и почему нужно изучить их конструкцию и знать принцип работы. Основываясь на полученных результатах можно выявить все преимущества, недостатки каждой модели и провести их сравнительный анализ.

8-ми клапанный двигатель

Конструкция 8-ми клапанного двигателя считается традиционной. Он состоит из следующих основных узлов:

  • Блок цилиндров. Двигатели такой компоновки включают в себя четыре цилиндра, которые расположены последовательно в один ряд.
  • Клапаны. Восьми клапанная система получила свое название за счет расположения в одном цилиндре двух клапанов: впускной для впрыска в цилиндр топливной смеси и выпускной для выброса отработанных газов. Они расположены в верхней части поршневой камеры.
  • Распределительный вал (распред. вал). Он осуществляет открытие в нужный момент времени соответствующего клапана в цилиндре. Соответственно, основная задача этой детали регулирование открытия и закрытия клапанов, за счет наличия на нем кулачков (эксцентриков).  Для 8-ми клапанного двигателя нет ограничений по качеству моторного масла

    Для 8-ми клапанного двигателя нет ограничений по качеству моторного масла

Принцип работы заключается во впрыске топливной смеси через впускной канал и в момент максимальной степени сжатия поршнем горючего за счет образования искры оно воспламеняется. Высвободившаяся энергия через систему механизмов передается к колесной группе.

16-ти клапанный двигатель

Основная компоновка данного типа двигателя несколько отличается от традиционной схемы. Эти различия заключаются в следующих основных составляющих мотора:

  • Блок цилиндров. Расположение цилиндров и их количество осталось такое же, как и в стандартном исполнении. То есть четыре поршня, расположенные в один ряд.
  • Клапаны. В этом узле находится одно из основных отличий. В данном типе ДВС (двигатель внутреннего сгорания) клапаны выполнены попарно. В каждом цилиндре имеется по два впускных и два выпускных клапана, всего 4 на один «котел» и 16 на весь мотор.
  • Распределительный вал. В данном силовом агрегате для регулировки клапанов, т.е. для их своевременного открытия и закрытия используется два распределительных вала. Конструктивно они выполнены аналогично тому, который устанавливается в 8-ми клапанном агрегате.

Принцип действия 16-ти клапанного ДВС аналогичен предыдущему типу. Исключением является то, что топливная смесь подается через два впускных клапана, а отработанные газы отводятся через два выпускных клапана.

Изучив основные компоненты двух типов двигателей можно провести сравнительный анализ этих двух механизмов.

Распределительный вал двигателя

Распределительный вал двигателя

Сравнение двух типов двигателей

Для сравнения и определения лучшей компоновки выберем двигатели одинакового объема. В качестве предмета анализа выберем, например силовой агрегат объемом 1,6 л, устанавливаемый на ВАЗ. Для лучшего восприятия результаты сравнения технических характеристик представлены в виде таблицы, расположенной ниже:

Технические параметры V8 V16
Максимальная мощность, кВт / л. с. 59,5 / 81 66 / 90
Максимальный крутящий момент, Н*м 120 131
Время разгона до 100 км/ч, сек. 13,2 11,2
Максимальная скорость, км/ч 160 190
Размер тормозных дисков, дюйм 13 14
Вентилируемая полость нет есть

Как видно из сравнительного анализа двух двигателей одинакового объема, но разной компоновки, вариант V16 более скоростной и обладает большей мощностью.

Внимание! Увеличение тяговой силы повлекло за собой установку тормозных дисков большего размера с доработанной конструкцией (наличие вентиляции для охлаждения).

Преимущества 8-ми клапанного мотора

Выполнив сравнение этих двух видов силовых агрегатов, и изучив конструкцию можно определить их преимущества и недостатки. К преимуществам 8-ми клапанного двигателя можно отнести:

  • Обрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ). В случаях когда рвется ремень не происходит загиб клапанов.
  • Масло. Во время эксплуатации нет строгих ограничений по качеству моторного масла.
  • Доступность во время ремонта. Малые габариты силовой установки обеспечивают свободный доступ в разные места и к любым механизмам автомобиля и двигателя.
  • Крутящий момент. 8-ми клапанный тип мотора способен выдавать достаточно высокий крутящий момент на низких оборотах работы двигателя.

Недостатки

Традиционная схема обладает малым количеством недостатков своей компоновки. Основные минусы:

  • Шум и вибрация. Морально устаревшая модель двигателя обладает высокой шумность и вибрацией во время своей работы.
  • Тепловые зазоры. Через установленный срок эксплуатации заводом изготовителем силовой агрегат требует регулировки тепловых зазоров.
  • Ремень ГРМ. Мотор нуждается в периодической регулировке ремня газораспределительного механизма.

Внимание! Регулировка тепловых зазоров требует высокой точности.При ручной операции легко допустить ошибку.

Преимущества 16-ти клапанного двигателя

Как и все агрегаты, данный тип двигателей имеет свои достоинства и недостатки. К преимуществам относятся:

  • Шум. Обладает улучшенной шумоизоляцией. Соответственно, при его работе уровень шума в несколько раз ниже, чем у 8-ми клапанного аналога.
  • Тепловые зазоры. Улучшенная конструкция мотора не требует периодической регулировки тепловых зазоров.
  • Мощность. Максимальная мощность, развиваемая данным агрегатом на порядок выше, чем у предыдущего типа.
  • Скорость. Развивает большую максимальную скорость и хорошо подходит к скоростному режиму езды. 16-ти клапанный двигатель хорошо подходит к скоростному режиму езды

    16-ти клапанный двигатель хорошо подходит к скоростному режиму езды

Недостатки

Среди минусов можно выделить следующие:

  • Обрыв ремня ГРМ. В случаях обрыва ремня ГРМ происходит загиб клапанов, что связано с большими капиталовложениями при ремонте.
  • Громоздкость. Внушительные размеры агрегаты ограничивают доступ к ремонтируемому узлу.
  • Моторное масло. Наличие гидрокомпенсаторов предъявляет высокие требования к качеству моторного масла. Применение смазки низкого качества приводит к закоксовыванию гидрокоменсаторов и их преждевременной замене.
  • Крутящий момент. На низких оборотах двигатель обладает недостаточным крутящим моментом.

Взгляд на двигатели со стороны безопасности и экономичности

Многие владельцы автомобилей утверждают, что 8-ми клапанные двигатели более безопасны, чем 16-ти клапанные собратья. Это объясняется последствиями в результате разрыва ремня ГРМ. Улучшенная конструкция поршневой группы 16-ти клапанного двигателя объемом 1,8 л, который устанавливается на современные модели ВАЗ, Калину, Рено и другие марки устраняет этот недостаток.

За счет впрыска топлива и отвода отходов сгорания через два клапана осуществляет равномерное распределение и сгорание смеси. Из-за этого работа 16-ти клапанного двигателя плавная и экономичная. В тоже время технологичная конструкция агрегата требует дорогостоящего профессионального обслуживания.

Совет. Жителям отдаленных районов лучше приобретать 8-ми клапанные моторы в виду их неприхотливости в обслуживании и ремонте.

Каждый автолюбитель должен сам для себя выбирать, какой двигатель подходит именно ему. В этом вопросе нужно опираться на свой стиль вождения, финансовое состояние, ремонтопригодность установки. Также немаловажным аспектом являются отзывы потребителей и профессионалов.

Сравнение 8-ми и 16-ти клапанного двигателя — видео

viborprost.ru

на 8 или 16 клапанов. Особенности, отличия, плюсы и минусы

КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ ЛУЧШЕ: НА 8 ИЛИ 16 КЛАПАНОВ. ОСОБЕННОСТИ, ОТЛИЧИЯ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ


Добрый день, сегодня мы узнаем, какой двигатель лучше, восьмиклапанный (8v) или шестнадцатиклапанный (16v), чем отличаются силовые установки и какими особенностями обладают моторы. Кроме того, расскажем про конструкцию, строение, основные характеристики двигателей оснащенные 8-ю и 16-ти клапанами, а также, какие преимущества и недостатки имеют те или иные моторы. В заключении поговорим о том, как обслуживаются и ремонтируются двигатели с тем или иным количеством клапановна какие автомобили устанавливаются силовые установки, а также выгодны ли в эксплуатации такие моторы.



Вопрос: «Что лучше 8 или 16 клапанов в голове блока цилиндров (ГБЦ) мотора?«, задается многими автолюбителями из года в год, но однозначного ответа, как таковой в природе не существует. Например некоторые автолюбители считают, что моторы на 8 клапанов являются устаревшими модификациями силовых установок и приобретать автомобиль с таким «допотопным» двигателем нет смысла. Что же касается 16-ти клапанных агрегатов, то определенная доля автовладельцев считают их наоборот более продвинутыми в плане производительности, эффективности и отдачи. Однако, если рассматривать вопрос эксплуатационных свойств, то 16-ти клапанные моторы уже не выглядят так уверенно, как 8-ми клапанные, так как их значительно дороже обслуживать, к тому же они более требовательны к горюче-смазочным материалам. Кроме того, если дело доходит до ремонта, то тут опять же у мотора на 16 клапанов не выглядит все так радужно, как у 8-ми клапанного собрата.


 

 ЧТО ТАКОЕ ДВИГАТЕЛЬ DOHC. ОСОБЕННОСТИ И КОНСТРУКЦИЯ 

 


 

Если рассматривать моторы на 8 и 16 клапанов с технической точки зрения, то силовые установки действительно значительно отличаются. Различие двигателей сосредоточено в их верхней части, то есть в голове блока цилиндров, так как именно здесь устанавливаются или устанавливается распределительный вал(ы). В принципе именно в этой конструкторской особенности и кроется основное отличие моторов. Справочно заметим, что почти из любого 8-ми клапанного двигателя можно сделать 16-ти клапанный и наоборот. Таким образом, как мы отметили, главное отличие силовых установок — это количество распредвалов (1 или 2) и исходя из этого различное число клапанов на цилиндр.

1. ВОСЬМИ КЛАПАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. ОСОБЕННОСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Как мы знаем 8-ми клапанные моторы оснащаются только одним единственным распредвалом, который одновременно выполняет функции по подаче топлива в камеры сгорания цилиндров и отводит отработанные газы из системы. Как это выглядит в техническом плане? Такое строение двигателя реализовано таким образом, что сверху каждого цилиндра находится по 2 клапана, один из которых работает на впрыск топлива, то есть он открывается, когда горючее подается в камеру сгорания, а второй выполняет задачи по выпуску отработанных газов, то есть он открывается тогда, когда топливо уже сгорело и его нужно удалить из системы

Регулировка открытия клапанов в полном объеме контролируется распредвалом, который оснащен конусными металлическими элементами в своем строении. Когда вал приходит во вращение, то он при помощи выпуклых конусных элементов надавливает на первые клапана, благодаря чему происходит их открывание на впуск топлива, а затем, когда вал снова проворачивается, осуществляется открытие вторых клапанов на выпуск отработанных газов.


Как мы знаем, в типовом 8-ми клапанном моторе, который состоит из 4 цилиндров, на каждый цилиндр приходится по 2 клапана, поэтому в сумме получается число 8 или 8v (официальное обозначение). Справочно заметим, что в природе также еще существуют 6-ти, 8-ми и 12-ти цилиндровые типы силовых установок, у которых количество клапанов будет иное, чем у 4-х цилиндровых моторов. Однако такие двигатели являются большой редкостью и встречаются довольно не часто на дорогах общего пользования. 



Плюсы силовых установок с 8-ми клапанами:
Простая конструкция, которая является залогом надежности и долговечности, что полностью применимо к 8-ми клапанным моторам. Сам по себе такой двигатель является проверенным временем и оснащен минимальным числом узлов, ярким примером этому суждению является всего один распредвал, а также по 2 клапана на цилиндр вместо 4-ых единиц, как в 16-ти клапанной силовой установке;

— В таких моторах зачастую отсутствуют гидрокомпенсаторы, которые еще сильней упрощают и без того простую конструкцию двигателя. Силовые установки такого типа оснащаются механическими толкателями, которые пять же значительно проще в своем строении, да и заменить или отремонтировать их не составляет труда. Как правило, моторы такого рода получают поршни безвтыковго типа, которые намного долговечней обычных.

— Благодаря простой конструкции моторов, 8-ми клапанники совсем не требовательны к горюче-смазочным материалам. В них можно заливать полусинтетические моторные масла и заправлять низкооктановым топливом;

— Такие двигатели намного компактней 16-ти клапанников, так как у них отсутствует дополнительный вал. Это также отражается на весе и меньшем количестве навесного оборудования.



Минусы силовых установок с 8-ми клапанами:

— Главным недостатком таких моторов является малая мощность, которую они развивают. Как правило, в среднем мощность 8-ми клапанного двигателя примерно на 20 процентов ниже, чем 16-ти клапанных установок. Мы прекрасно должны понимать, что 8-ми клапанники имеют всего 2 клапана на цилиндр, то есть один на впуск топлива, а другой на выпуск отработанных газов, следовательно система функционирует медленней и достигнуть высоких оборотов, как у 16-ти клапанника ей просто не суждено;

—  Что касается расхода топлива у таких моторов, то он будет выше, чем у 16-ти клапанников, так как процесс впуска и выпуска у них происходит медленней. Поэтому мотору нужно сильнее проталкивать отработанные газы при помощи всего одного клапана, то есть усилий прилагается в 2 раза больше;

Недостатком также является повышенная шумность при работе силовой установки, особенно это четко прослеживается на высокой скорости (более 60 километров в час). Немаловажным нюансом также является то, что механические толкатели время от времени нужно регулировать, а со временем на них образуется выработка и появляются зазоры. Из-за этих моментов, в моторах заметно снижается производительность и эффективность работы, а также увеличивается шумность. Как видим за дешевым обслуживанием механических толкателей, может скрываться быстрый износ деталей.

— Также в частом регулировании нуждаются зазоры клапанов. Хотя регулирование можно и не делать, но тогда эффективность работы мотора будет снижаться, а расход топлива увеличиваться


Таким образом, как видим из вышеперечисленных положительных и отрицательных моментов, которыми обладают силовые установки оснащенные 8-ю клапанами, можно отметить, что такие двигатели все таки являются надежными, неприхотливыми, простыми в обслуживании с ремонтом и не требовательными к горюче-смазочным материалам. Некоторые специалисты по обслуживанию транспортных средств такие моторы сравнивают с надежностью автомата «Калашникова«, который является безотказным в любой ситуации. Однако 8-ми клапанный двигатель не относится к мощным, оборотистым и тихим в работе агрегатам. Поэтому эти нюансы стоит учитывать при выборе того или иного автомобиля оснащенного такой силовой установкой.

2. ШЕСТНАДЦАТИ КЛАПАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. ОСОБЕННОСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

В техническом плане моторы, которые оснащены 16-ю клапанами считаются намного сложнее в строении своих собратьев с 8-ю клапанами. Конструкция силовой установки в голове блока цилиндров обладает 2-мя распредвалами, которые разведены по разным сторонам. Из-за такого строения, мотор оснащен 16-ю клапанами, то есть по 4 элемента на каждый цилиндр и ровно в 2 раза больше, нежели в 8-ми клапанном агрегате. Двигатель такого типа имеет 2 клапана на впуск топлива и на выпуск отработанных газов.


Что же нам дают 2 распредвала и 16 клапанов? Ну самое главное, что мы получаем неплохую мощность на выходе, так как в силовую установку поступает больше топливно-воздушной смеси, а также быстрее отводятся отработанные газы из камер сгорания цилиндров. В связи с чем коэффициент полезного действия значительно возрастает, что наглядно отражается в дополнительных лошадиных силах (справочно: примерно на 15-20 процентов лошадей больше, чем у 8-ми клапанных моторах). Кроме того, 16-ти клапанники оснащаются гидрокомпенсаторами, которые намного лучше прижимают клапана к распредвалу и как следствие уменьшается шумность при работе двигателя, а также улучшается плавность хода. Также эти конструкторские моменты позволяют экономить топливо и при этом получать дополнительную мощность. Кроме того, моторы на 16 клапанов являются более экологичными, благодаря более точной работе газораспределительного механизма


Плюсы силовых установок с 16-ю клапанами:

Мотор такого типа значительно мощней, что также отражается на разгонной динамике и максимальной скорости автомобиля;

— Благодаря особенной конструкции таких двигателей, расход топлива заметно сокращается. Кроме того, это также влияет на быстрый разгон с места, потому что не нужно долго раскручивать обороты и держать их высокими;

— Значительно тише в работе, опять же благодаря измененной конструкции и наличию в установке гидрокомпенсаторов в сравнении с 8-ми клапанниками;

Не требуется плановая и внеплановая регулировка клапанов, так как гидрокомпенсаторы в автоматическом режиме производят их настройку во время работы двигателя.


Минусы силовых установок с 16-ю клапанами:

— Большинство таких моторов имеют в строении такие элементы, как гидрокомпенсаторы и чтобы они оптимально работали, необходимо заливать в установку моторные масла только высокого качества и полностью синтетические, поэтому расходы на обслуживание будут заметно больше, чем у 8-ми клапанников;

Заправлять такой мотор нужно только высокооктановым горючим, как правило, не менее чем 95-ым бензином. Как говорится, чем выше октановое число в топливе, тем лучше для такого двигателя. Опять же это отражается на более дорогом обслуживании;

— Так как конструкция и строение силовой установки намного сложнее, следовательно затраты на ремонт будут также выше, чем у 8-ми клапанного мотора. В среднем при поломке того или иного узла, ремонт автовладельцу обойдется примерно в 2 раза дороже;

Не компактны, из-за большой головы блока цилиндров, которая шире, чем у младшего собрата по клапанам. Кроме того, в связи с крупными размерами двигателя, его не удобно обслуживать, а также ремонтировать. Зато на такие установки зачастую устанавливают декоративную накладку с разными шильдиками, чтобы отдать дать моде, ведь размеры мотора этому позволяют.


Таким образом, как видим из всех вышеперечисленных плюсов и минусов 8-ми, а также 16-ти клапанных двигателей, что явного лидера по всем направлениям нет. Например, в том случае, если нам нужен более или менее долговечный мотор и к тому же не прихотливый к горюче-смазочным жидкостям, при этом мощность с высоким шумом при работе роли не играют, то однозначно лучше покупать автомобили с силовыми установками на 8 клапанов. Однако, если нам не нравятся «нудные» машины и хочется иногда нормальной динамики с тишиной во время движения, то нужно приобретать автомобили с двигателем на 16 клапанов, но при этом стоит помнить, что они будут дороже в обслуживании с ремонтом.



Видео обзор: «Какой двигатель лучше: на 8 или 16 клапанов. Особенности, отличия, плюсы и минусы»


В заключении отметим, что двигатели на 8 клапанов исходя из мнений специалистов по обслуживанию и ремонту транспортных средств являются оптимальными моторами для спокойного, а также размеренного передвижения на машине из точки «А» в точку «Б«, но не более того. Вот поэтому многие современные модели машин все меньше оснащаются 8-ми клапанными силовыми установками. Справочно заметим, что на сегодняшний день данный тип мотора в основном устанавливается на автомобили из бюджетного сегмента, на примере таких марок, как Фольксваген Поло Седан, Шкода Рапид, Рено Логан, Рено Сандеро, Лада Веста, Лада Иксрей и прочие модели.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

bazliter.ru

Отличия 16 клапанных двигателей ваз

08.04.2015, Рубрика &nbspДвигатель лада |


Отличия 16 клапанных двигателей ваз

16 клапанные двигатели ваз начали устанавливаться серийно на автомобили ваз десятого семейства. С начало устанавливались двигатели объемом 1.5 литра двигатель 2112, а потом на смену ему пришел 1.6 21124. Когда серийно начали выпускать автомобиль приора, на нее уже устанавливали двигатели 21126. Ну для начала давайте разберемся чем отличается двигатели 1.5 2112 от двигателя 21124 1.6, а потом перейдем к двигателю приора.

Основные отличия 16 клапанных двигателей ваз.

Итак, главное отличие мотора 2112 1.5 от мотора 21124 1.6 заключается в разных блоках цилиндров на фотографии изображен блок цилиндров от двигателя 1.6 его маркировка 11193, его принято называть высоким блоком так как его высота составляет 197.1 мм.
Отличия 16 клапанных двигателей ваз На двигатель 2112 1.5 устанавливается блок цилиндров 21083, его принято называть низким блоком, так как его высота составляет 194.8 мм.
Отличия 16 клапанных двигателей ваз Высотой блока принято считать расстояние от оси вращения коленвала до верхней поверхности блока. Следующее отличие заключается в разных коленчатых валах на двигатель 2112 1.5 устанавливается коленчатый вал девятошный с радиусом кривошипа 35.5 мм. При таком коленчатом вале ход поршня составляет 71 мм. На мотор 21124 объемом 1.6 устанавливаются коленчатый вал с радиусом кривошипа 37.8 мм. При таком коленвале ход поршня будет составлять 75.6 мм.
Отличия 16 клапанных двигателей ваз Соответственно за счет того что на двигатель 1.6 устанавливается высокий блок цилиндров и коленчатый вал с увеличенным радиусом кривошипа, все это позволило достигнуть объема 1.6 литра. Устройство двигателя автомобиля заключается и в поршнях, если посмотреть на них сбоку то разницы можно ни какой не увидеть.
Отличия 16 клапанных двигателей ваз Ну если посмотреть на них сверху то разница очевидна.
Отличия 16 клапанных двигателей ваз Слева изображен поршень от 1.5 справа от 1.6. Как можно заметить на поршнях от 1.6 циковки под клапана сделаны более глубокими, именно из-за этого при обрыве ремня грм на 1.6 клапана не гнет, а на 1.5 при обрыве ремня грм, так как циковки под клапана сделаны менее глубокими, то клапана у вас загнет. Я всем рекомендую, тем у кого 1.5 ставить поршни от 1.6, тем самым вы сэкономите себе массу нервов, времени и денег. Если где-нибудь на трассе у вас на 1.5 порвется ремень грм, то у вас загнет клапана и добраться до дома вы сможете только на эвакуаторе, а если вы себе поставите поршни от 1.6, вам нужно будет всего лишь добраться до ближайшей станции тех обслуживания на тросе или эвакуаторе и просто поменять ремень и ехать дальше. Для установки в 1.5 поршней от 1.6 рекомендуется устанавливать прокладку от приоры, для компенсации степени сжатия и для того чтобы не откатывать прошивку электронного блока.

Шатуны на обоих двигателях являются одинаковыми, а если ставить в блок 1.5 коленчатый вал от двигателя 1.6 то тогда нужно приобретать поршни со смещением, серийно ваз их не выпускает, зато их можно приобрести в интернет магазинах.
Отличия 16 клапанных двигателей ваз Различие головки блоков цилиндров на 1.5 и на 1.6 заключаются только в том что на головке от 1.6 увеличена площадь фланца под крепление ресивера, поэтому ресивер от 1.6 можно установить на головку блока от 1.5, но не наоборот.

Следующее отличие заключается в разных шкивах распределительных валов.
Отличия 16 клапанных двигателей ваз На 1.6 на шкивах метки для выставления ремня грм смещены на 2 градуса относительно аналогичных меток на шкивах от 1.5. Поэтому они не взаимозаменяемые и имеют свою маркировку.

Отличие так же в клапанных крышках двигателей, 1.6 комплектуется индивидуальными катушками зажигания, поэтому возле каждого свечного колодца на клапанной крышки есть отверстие для болта крепления индивидуальной катушки зажигания. Отличия 16 клапанных двигателей вазКлапанная крышка на двигателе 1.5 таких отверстий не имеет, так как 1.5 комплектуется модулем зажигания и для него на клапанной крышке присутствует две шпильки для его крепления.Отличия 16 клапанных двигателей вазСледующее отличие заключается в масло заливной горловине, на 1.6 горловина так же как и сама крышка имеет резьбу, а на 1.5 принцип крепления крышки масло заливной горловины похожа, как и на 8 клапанных девятках, без резьбы. Клапанная крышка на 1.6 в том месте где на крышке 1.5 устанавливается модуль зажигания, скажем так имеет сферу, а уже к этой сфере идут штуцера для вентиляции картерных газов двигателя. На 1.5 такой сферы нету так как там устанавливается модуль зажигания, и штуцера вентиляции картерных газов находятся в одной горизонтальной плоскости. На 1.6 они находятся в вертикальной плоскости.

Отличие приоровского двигателя от ваз 2110.


Переходим к рассмотрению приоровского двигателя, и сравним его с двигателем 21124. Отличия 16 клапанных двигателей вазПриоровский двигатель 21126 мощнее на 8 лошадиных сил двигателя 21124 это обеспечивается за счет того что шатунно поршневая группа у приоры значительно легче и меньше чем на десятошном двигателе. Общая масса шатуна и поршня вместе с поршневыми кольцами и шатунными вкладышами у приоровского двигателя составляет 795 грамм против 1235 грамм на десятом моторе. Тем самым приоровская шатуна поршневая группа легче десятошной на существенные 440 грамм.Отличия 16 клапанных двигателей вазМасса приоровского шатуна составляет 402 грамма против 701 грамму на десятошном.Отличия 16 клапанных двигателей вазМасса приоровского поршня 247 грамм против 351 грамм на десятошном.Отличия 16 клапанных двигателей вазПриоровский поршень имеет фактически плоскую поверхность, это позволило повысить степень сжатия и соответственно мощностные характеристики двигателя. Отличия 16 клапанных двигателей вазНо за счет того что на поршне имеется совсем незначительные циковки под клапана, то при обрыве ремня грм, гнет клапана.

Масса приоровского поршневого пальца 67 грамм, десятого 93 грамма.Отличия 16 клапанных двигателей вазПриоровские поршневые компрессионные кольца получили более меньший вес чем десятошные, так же как и маслосъемные.Отличия 16 клапанных двигателей вазПроировский шатунный вкладыш уже чем десятошный, но за счет того что он значительно толще их вес почти не отличается.Отличия 16 клапанных двигателей вазПрокладка головки блока цилиндров на десятошном двигателе без асбестовая и имеет толщину 1.15 мм. На приоровском двигателе прокладка металлическая, имеет толщину 0.43 мм.Отличия 16 клапанных двигателей вазДвигатель 21124 и 21126 имеют различие в газораспределительном механизме.Отличия 16 клапанных двигателей вазРемни привода грм отличаются рисунком протектора.Отличия 16 клапанных двигателей вазНа приоре он более округлый, а на десятке имеет более четкие углы, соответственно ремни привода грм не взаимозаменяемы. От сюда следует что шкивы распредвалов, помпа охлаждения, шкив коленчатого вала, и в целом весь механизм грм не взаимозаменяемый.

Приоровский опорный ролик и натяжной не имеют отбортовки для центровки ремня грм, в отличии от десятошного.Отличия 16 клапанных двигателей вазТак же натяжной ролик приоровского двигателя имеет механизм авто натяжения.

В целом за счет уменьшения массы шатунно поршневой группы, за счет более высокой степени сжатия приоровский двигатель 21126 мощнее десятошного 21124 на 8 лошадиных сил.

vazkorch.ru

Какой двигатель на ваз лучше 8 или 16 клапанный

8 или 16 клапанов, что лучше? И в чем собственно разница. Подробно + видео

Этот вопрос не часто, но стабильно задают мои читатели и зрителя канала — что же лучше 8 или 16 клапанов в головке блока двигателя? Многие считают, что 8 клапанный вариант это прошлый век и тратить на него свои «кровные», как минимум глупо! А вот 16 это ДА, ДЕЛО! Другие наоборот твердят, что 16 клапанный вариант, дороже, требовательнее в обслуживании, если сломается – «пиши — пропало»! А где же правда, да и собственно в чем разница этих двух агрегатов, сильно ли они отличаются? Предлагаю взвесить все плюсы и минусы, так будет и видео версия …

Знаете в интернете действительно много баталий на эту нескончаемую тему, но как я считаю каждый здесь прав по-своему. Ведь одни ждут надежность и не прихотливость, а другие большую мощность и плавность работы. Задачи разные, да и двигатели отличаются, однако давайте подробнее.

Про техническую составляющую

Технически двигатель на 8 и 16 клапанов отличаются достаточно сильно. Хотя все различие хранятся в верхней части (головка блока двигателя), где установлен/установлены распределительные валы автомобиля (распред.вал). По сути, в этом и кроется основная конструктивная особенность, но что я хочу заметить — практически из каждого двигателя можно сделать как 8 так и 16 клапанный вариант. Например, на наших ВАЗ, моторы очень похожи, и гипотетически на один и тот же блок, можно посадить различную головку блока, с одним или двумя распределительными валами.

8 клапанный вариант

Как становится понятно, у 8 клапанного варианта один распределительный вал, который контролирует систему впрыска топлива и отвода отработанных газов.

Технически это реализовано так – в каждом цилиндре, сверху, находится два клапана, один на впрыск топлива (открывается, когда топливо подается в цилиндр), другой выпуск отработанных газов (открывается, когда топливо сгорело и нужно выпустить отработанные газы). Открытие клапанов регулирует распределительный вал, он имеет конусные металлические части в своем строении, когда вал вращается, он надавливаем ими на клапана, тем самым открывает либо один клапан (впуск топливной смеси), либо другой (выпуск отработанных газов).

Таким образом, на каждый цилиндр мы имеем по два клапана, а как мы знаем обычно в двигателе 4 – ре цилиндра, поэтому получается 4 Х 2 = 8, нет конечно есть шести и восьми цилиндровые типы. Там формула будет 6 Х 2 = 12 или 8 Х 2 = 16, но такие двигатели сейчас редкость. Как видите ничего сложного.

Плюсы

  • «Чем проще, тем лучше» — звучит народная пословица. Это применимо и к 8 клапанному двигателю, конструкция уже проверенная временем, имеет всего один распред.вал, по два клапана на цилиндр. Механических частей мало, а соответственно ремонт и обслуживание такого намного дешевле.
  • Также у такого строения, практически никогда нет гидрокомпенсаторов, что еще более упрощает его конструкцию. Здесь есть механические толкатели, это и хорошо и плохо. Хорошо – этот механизм намного проще, соответственно его заменить или починить также легко и дешево. Кстати зачастую на такие типы устанавливают безвтыкавые поршни.

  • Не очень требователен к маслу в него можно заливать, полусинтетические масла.
  • Нетребователен к качеству топлива (конечно в рамках разумного), можно смело лить 92 бензин и не бояться.
  • Размер. Верхняя часть намного меньше, ведь вал всего один. Легче долезть до навесных деталей, генератора, стартера и прочего

Минусы

  • Первым минусом можно отметить малую мощность. Иногда доходит до 15 – 20%, а с двигателя в 100 л.с. (это 15 – 20 «лошадей»). Клапана всего два, а соответственно впуск и выпуск топлива происходит медленнее, то есть достигнуть высоких оборотов, как у оппонента не получится.
  • Расход топлива, немного увеличен, все же опять от медленного цикла впуска и выпуска отработанных газов. Двигателю нужно сильнее проталкивать отработанные газы через один клапан.
  • Еще одним минусом является шумность, особенно это проявляется на скорости. Механические толкатели постоянно нужно регулировать, на них со временем появляется выработка, появляются зазоры – от этого падает эффективность работы и проявляется шум! Вот вам отрицательный эффект механических толкателей.

  • Нужно чаще регулировать зазоры клапанов, для лучшей работы двигателя. Чтобы банально не было перерасхода.

Если подвести итог по этому типу, то получается: — надежный, неприхотливый, простой, можно лить не такое дорогое топливо и масло (простой и надежный как автомат «Калашникова»). НО не такой мощный и оборотистый, а также зачастую очень шумный.

16 клапанный вариант

Технически этот тип, несет в себе более сложную конструкцию. В одной головке блока сочетаются два распределительный вала, разведенные по разным сторонам, соответственно количество клапанов возрастает на два.

То есть тут уже четыре клапана на цилиндр, два на впуск топлива и два на выпуск отработанных газов. Что это нам дает?

Во-первых, мощность и не плохую, мотор больше получает воздушно-топливной смеси и быстрее ее отводит, соответственно КПД двигателя возрастает, смело можно прибавить 15 – 20 л.с. (возможно и больше все зависит от объема).

Во-вторых, на многих «16 клапанниках» используется гидрокомпенсаторы, они дают отличный прижим клапана к валу, соответственно меньше шума (лучше плавность работы), экономия топлива и прибавка к мощности.

Также что сейчас немаловажно, эти варианты более экологичные, из-за более точной работы ГРМ.

Минусов здесь тоже хватает, само строение намного сложнее и дороже, требовательно к качеству жидкостей. Давайте разберем по пунктам:

Плюсы

  • Двигатель намного мощнее, соответственно и разгонная динамика, и максимальная скорость выше.
  • Расход топлива уменьшен, во-первых из-за конструкции, во-вторых из-за того что автомобиль быстрее разгоняется, не нужно долго крутить на высоких оборотах.
  • Намного тише, чем 8 клапанный, из-за строения, а также из-за применения в конструкции гидрокомпенсаторов.
  • Регулировка клапанов не требуется, тут все автоматически регулируют гидрокомпенсаторы.

Минусы

  • Практически у всех 16 клапанных автомобилей есть в строении гидрокомпенсаторы. Для того чтобы они нормально функционировали, нужно хорошее моторное масло, желательно синтетику. А синтетика стоит очень не дешево.
  • Топливо. Желательно лить более чистые высокооктановые составы, не менее 95.
  • Конструкция намного сложнее, а соответственно и обслуживание и ремонт будут стоять дороже.

  • Ремонт. Если что-то сломается, то стоимость ремонта примерно в два раза выше, чем на 8 клапанном собрате.
  • Размеры. Головка блока больше и шире, не так удобно обслуживать и ремонтировать. ДА еще часто одевают пластиковую декоративную крышку с брендом (по сути, дань моде).

Все плюсы и минусы двигателей я перечислил. Если нужен не убиваемый агрегат, не прихотливый к топливу и маслу, мощность не важна, а на звук двигателя все равно – то конечно 8 клапанов. Если любите погонять, драйв ваше второе я, любите тишину, но готовы платить за масло и более дорогое топливо – то 16 клапанов!

А если честно, то скоро «8 клапанные» моторы умрут как вид, ведь они не такие экологичные и уже в жесткие рамки какого-нибудь ЕВРО 6 – ЕВРО 7 (будущего) они могут и не пройти!

Сейчас видео версия статьи

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

www.vazzz.ru

Чем отличается 8-ми клапанный двигатель от 16-ти клапанного

На автомобилях можно встретить как 8-миклапанные моторы, так и 16-тиклапанные. Некоторые водители отдают предпочтение первым, а некоторые вторым. На выбор двигателя влияет много факторов, в числе которых, конечно же, экономия средств. Те, кому не требуется скорость и мощность, отдают предпочтение 8-клапанным агрегатам. А любители скоростной езды и эффектных стартов со светофора обязательно купят машину с 16-тиклапанным движком. Но у каждого двигателя есть как преимущества, так и недостатки.

Итак, главное отличие 8-миклапанного двигателя от 16-тиклапанного – это мощность. У вторых она больше, потому как впуск топливной смеси и выпуск газов значительно проще осуществляется. На 8-миклапанных имеется одно отверстие для впуска и одно для выпуска. У 16-тиклапанных моторов таких отверстий два. Именно этот фактор и влияет на мощность двигателя.

Но стоит еще заметить, что крутящий момент и мощность у обоих типов моторов различна на низких и высоких оборотах. Так, 8-клапанные моторы имеют большую мощность на низких оборотах, в то время как такой же 16-тиклапанный окажется слабее. Зато на больших оборотах двигателя картина становится обратной.

16-тиклапанные двигатели очень любят перегреваться, а влияет это на них не очень хорошо. 8-миклапанные моторы немного сложнее перегреть. Нередко 16-тиклапанные двигатели ломаются вследствие перегрева. Поломка, как правило, находится в ГБЦ и в самих клапанах. Чтобы не допускать перегрева, нужно следить за качеством и уровнем масла, за качеством бензина. Не следует лить в бак некачественное топливо.

Конечно же, в конструкции двигателей вы найдете массу отличий. Самое главное – это более сложная конструкция головки блока цилиндров у 16-тиклапанных моторов (именно из-за более сложной конструкции ГБЦ двигатели подвержены перегреву). На ней расположены два распределительных вала, которые приводят в движение пары клапанов. У 8-миклапанного двигателя всего один распредвал, который также приводит в движение пары клапанов.

Отсюда можно увидеть еще одну особенность – ремень ГРМ 16-тиклапанного мотора длиннее, так как он приводит в движение два вала. Значит, стоимость его выше. Еще обратите внимание на наличие второго ролика. Аналогично замена клапанов и распределительных валов окажется дороже.

www.kakprosto.ru

Чем отличается 8-и клапанный двигатель машины от 16-ти клапанного Какой лучше?

Чем больше клапанов (цилиндров), тем больше мощность авто.

у 16 клапанника выще степень насыщения мень ще времени тратится на впрыск топлива о отвод отработаных газов.подробно очень писать много.

Отличается количеством клапанов. 8 клапанный мотор — как правило — рядная четверка, 2 клапана на цилиндр. Исключение — Субары и запорожцы. У первых мотор опозитный, у Запора V образый. 16 клапанный мотор — 4 клапана на цилиндр. Как привило — рядная четверка, исключение — Субара — у нее мотор опозитный. 16 клапанный моторы более мощные, лучше тянут на высоких оборотах. 8 клапанный мотор наоборот, чуть меньше мощности, но в обмен лучшая тяга на низах. А еще бывает по 3 клапана на цилиндр (чаще всего это мерседесы и члендаи). Т.е. 4х цилиндровый мотор имеет 12 клапанов. Нечто среднее 🙂

С 16-ти клапанным машинка резвее бегает чем с 8-ми клапанным, но только если сравнивать движки с одинаковым количеством цилиндров и объема.

устройство <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/73f9185e9e65d10f85422beb6575a62b_i-180.jpg» > а теперь чуть подробней <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/73f9185e9e65d10f85422beb6575a62b_i-181.jpg» > в любом отношении 16 клапанные лучше, более приемисты и экономичней при правильной настройке

Больше клапанов-равномернее и быстрее заполнение цилиндра. Однако про отечествунные 16кл. 4-цилиндровики ходят слухи о ненадежности. Кстати, у некоторых старых 8-цил. тоже 16кл.

Количество клапанов на цилиндр не зависит от количества цилиндров. Чем больше клапанов тем быстрее происходит наполнение цилиндров горючей смесью. В конечном итоге мощность увеличивается. Многоклапанные двигатели более совершенны, но требуют более качественное топливо.

у 16 клапанного двигателя как правило 2 распредвала, а у 8 клапанного всего один. 16 лучше потому что у него быстрее наполняемость цилинров и бысрее происходит выпуск газов за счет большей площади выхода.

Если коротко;16-ка резвей и экономичнее

Я на своей восьми клапанной с места оставлял Приору 16 клапанную без переделок

touch.otvet.mail.ru

Двигатель змз 4063 карбюратор – Двигатель ЗМЗ-4063.10

Двигатель ЗМЗ-4063.10

Двигатели ЗМЗ — 4061.10 и ЗМЗ — 4063.10 бензиновые, 4-х. тактные, с 4-х клапанной схемой газораспределения. двумя верхними распределительными валами, центральным расположением свечей зажигания. Двигатели имеют карбюраторную систему питания и микропроцессорную систему управления зажиганием с обратной связью по датчику детонации.
Применение блока цилиндров из чугуна обеспечивает высокую жесткость конструкции и стабильность параметров двигателя, что увеличивает его надежность и долговечность.
С целью снижения трудоемкости обслуживания в двигателях применены гидравлические толкатели клапанов, гидравлические натяжители цепи, необслуживаемые датчики, поликлиновой ремень привода вспомога- тельных агрегатов.
Двигатели ЗМЗ — 4061.10 и ЗМЗ — 4063.10 предназначены для усгановки на грузовые автомобили малой грузоподъемности типа «Газель» и микроавтобусы.

Количество цилиндров 4
Рабочий объем цилиндров, л 2,3
Рабочий режим 4-тактный
Степень сжатия 9,5:1
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 4500 мин-1, кВт (л.с.) 80,9 (110)
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3500 мин-1, Н*м (кгс*м) 191,3 (19,5)
Минимальныи удельный расход топлива г/кВт*ч(г/л.с.*ч) 265 (195)
Расход масла на угар, % от расхода топлива 0,4
Ресурс до первого капитального ремонта, км 250000
Масса, кг 180
Топливо: автомобильный бензин А-93

gaz31.com

Двигатель ЗМЗ 4063: характеристика, особенности, обслуживание

Двигатель ЗМЗ 4063 выпускал Заволжский моторный завод до 2008 года и устанавливался на автомобили Волга и Газель. Он является логическим продолжением стандартной версии карбюраторного силового агрегата. Особых конструктивных отличий нет, кроме увеличенной мощности.

Технические характеристики

Двигатель ЗМЗ 406 третьей версии имел карбюраторную систему впрыска, но по сравнению с 4061 мощность выше на 10 лошадей. Остальных конструктивных изменений мотор не получил.

Рассмотрим основные технические характеристики мотора ЗМЗ 4063:

ОписаниеПараметр
ТипРядный
ТопливоБензин
Система впрыскаКарбюратор
Объем2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность110 лошадиных сил
Количество цилиндров4
Количество клапанов16
Диаметр цилиндра92 мм
Расход11 литров на 100 км
Система охлажденияЖидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров1-3-4-2

Все автомобили комплектовались 5-ти ступенчатой механической коробкой передач.

Обслуживание

Обслуживание движков ЗМЗ 4063 всех модификаций проводится одинаково. ТО-0 делается после пробега в 2500 км. Каждое последующее техническое обслуживание необходимо проводить каждые 15 000 км при эксплуатации на бензине и 12 000 км — для газа.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости. Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные.

Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Неисправности и ремонт

Неисправности у ЗМЗ 4063 всё те же, что и у первой и второй версии. Рассмотрим, основные из них:

  1. Заклинивание гидронатяжителей цепи.
  2. Постоянный перегрев двигателя из-за заклинивания термостата.
  3. Стук в моторе по непонятным причинам.
  4. Плавающие холостые обороты.
  5. Провалы тяги.
  6. Троение мотора, вызванное неправильным образованием воздушно-топливной смеси и неисправностью свечей зажигания.
  7. Извечно ломающиеся высоковольтные провода, что приводит к тому, что движок глохнет.

Вывод

Двигатель ЗМЗ 4063 выпускался в нескольких вариантах и комплектациях. Силовой агрегат имеет высокие технические характеристики, но при этом достаточно простой в ремонте и обслуживании. Наиболее частыми проблемами становятся выход со строя термостата, неисправность системы зажигания и другие.

avtodvigateli.com

Двигатель с оборудованием 4063.1000400-10 (ГАЗ-2705, 3302, 2752, 3221 АИ-92 карбюратор)

Бензиновый, 4-цилиндровый, рядный, карбюраторный двигатель.

ЗМЗ-4063.10 — карбюраторная версия двигателя ЗМЗ-4062.10, с упрощенной системой подачи топлива.

Имеет чугунный блок цилиндров, 4-клапанную систему газораспределения на цилиндр, диафрагменное сцепление.

Несмотря на меньшую мощность по сравнению с инжекторной версией, двигатель обеспечивает необходимые тяговые характеристики автомобиля.

Предназначен для установки на грузовики малой грузоподъемности и микроавтобусы.

Сцепление:

тип: диафрагменное

привод: гидравлический

Электрооборудование:

номинальное напряжение 12V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество цилиндров 4

Рабочий объем, л 2,28

Степень сжатия 9,3

Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, кВт (л.с.) 80,9(110) 4500

Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, Нм (кгс м) 186,4(19) 3500

Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) 278,8 (205)

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 92×86

Масса, кг 190

Тип двигателя Бензиновый карбюраторный

Экология Правила ЕЭК ООН (экологический класс 0)

Производитель:

ОАО «ЗМЗ»

Вы можете купить Двигатель с оборудованием 4063.1000400-10 (ГАЗ-2705, 3302, 2752, 3221 АИ-92 карбюратор) в интернет-магазине ‘zmz514.ru’. В нашем интернет-магазине имеется полный ассортимент дизельных двигателей семейства ЗМЗ-514 и запчастей для двигателей ЗМЗ-514 (ЗМЗ-5143, ЗМЗ-51432, автомобили УАЗ Патриот, Хантер с дизельным двигателем). Для приобретения Двигатель с оборудованием 4063.1000400-10 (ГАЗ-2705, 3302, 2752, 3221 АИ-92 карбюратор) нужно добавить в корзину и оформить заказ. Мы свяжемся с Вами для уточнения заказа, способа оплаты и доставки. Вы можете быть уверены в качестве товара, покупая Двигатель с оборудованием 4063.1000400-10 (ГАЗ-2705, 3302, 2752, 3221 АИ-92 карбюратор) в интернет-магазине ‘zmz514.ru’. Вы можете заказать доставку транспортной компанией, почтой, либо забрать товар в городе Заволжье.

www.zmz514.ru

Двигатель ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 на ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705

Двигатель ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 четырехтактный карбюраторный, четырехцилиндровый, рядный с четырьмя клапанами на цилиндр и двумя распределительными валами в головке блока. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2. 

Двигатель ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 автомобилей ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, общее устройство, характеристики и особенности конструкции.

Блок цилиндров двигателя ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 чугунный, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Между цилиндрами выполнены протоки для охлаждающей жидкости. Привод насоса охлаждающей жидкости с вентилятором и генератора поликлиновым ремнем, расположенным в передней части двигателя.

В нижней части блока цилиндров находятся пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников изготовлены из ковкого чугуна и прикреплены к блоку двумя болтами каждая. Крышки подшипников обрабатывают в сборе с блоком цилиндров, поэтому их нельзя менять местами. На всех крышках, кроме крышки третьего подшипника, выбиты их порядковые номера.

Крышка третьего подшипника в сборе с блоком цилиндров обработана по торцам для установки полуколец упорного подшипника. К торцам блока цилиндров болтами прикреплены крышка цепи и держатель заднего сальника с сальниками коленчатого вала. Снизу к блоку цилиндров прикреплен масляный картер.

К задней привалочной плоскости блока цилиндров крепится картер сцепления. Силовой агрегат крепится к кузову автомобиля на трех опорах — две резиновые подушки размещены с правой и левой сторон двигателя. Третья опора установлена под задним картером коробки передач.

Двигатель ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 автомобилей ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, вид слева.

Двигатель ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 автомобилей ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, вид справа.

Поперечный разрез двигателей ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 автомобилей ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Технические характеристики двигателей ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 автомобилей ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Коленчатый вал двигателя ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063.

Чугунный, литой, вращается в пяти коренных подшипниках скольжения. Осевое перемещение вала ограничено четырьмя упорными полукольцами. Вал имеет восемь противовесов. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик. В отверстие маховика вставлены распорная втулка и подшипник носка первичного вала коробки передач.

Шатуны двигателя ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063.

Стальные, кованые, двутаврового сечения, нижней (разъемной) головкой они соединяются с коленчатым валом через шатунные подшипники скольжения. Верхней головкой — с поршневым пальцем. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка. Нижняя головка шатуна снабжена крышкой, прикрепленной двумя болтами. Гайки шатунных болтов имеют самостопорящуюся резьбу и поэтому дополнительно не стопорятся.

Крышки шатунов обрабатывают в сборе с шатуном, их нельзя переставлять с одного шатуна на другой. На шатунах и крышках шатунов выбиты номера соответствующих цилиндров. Для охлаждения днища поршня маслом в стержне шатуна и верхней головке выполнены отверстия. В нижнюю головку шатуна устанавливают тонкостенные вкладыши.

Поршни двигателя ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063.

Литые, из алюминиевого сплава, с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцами. При работе поршни охлаждаются струей масла через отверстия в верхних головках шатунов. На днище поршня выполнены четыре углубления под клапаны, которые предотвращают удары поршня по клапанам при нарушении фаз газораспределения. Для правильной установки поршня в цилиндр на боковой стенке у бобышки под поршневой палец отлита надпись «ПЕРЕД».

Поршень устанавливают в цилиндр так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя. На каждом поршне установлены маслосъемное и два компрессионных кольца. Компрессионные кольца отлиты из чугуна. Бочкообразная рабочая поверхность верхнего кольца покрыта слоем пористого хрома, что улучшает приработку кольца. Рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова.

На внутренней поверхности нижнего кольца выполнена проточка. Кольцо нужно устанавливать на поршень этой проточкой вверх, к днищу поршня. Маслосъемное кольцо состоит из трех элементов: двух стальных дисков и расширителя. Поршень прикреплен к шатуну с помощью поршневого пальца «плавающего типа». Он не закреплен неподвижно ни в поршне, ни в шатуне. От перемещения в осевом направлении палец удерживают два пружинных стопорных кольца, которые установлены в канавках бобышек поршней.

Головка блока цилиндров двигателя ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063.

Головка блока цилиндров отлитая из алюминиевого сплава, с запрессованными чугунными седлами и направляющими втулками клапанов. На каждый цилиндр работают по четыре клапана: два впускных и два выпускных. Впускные клапаны расположены с правой стороны головки, а выпускные — с левой. Привод клапанов осуществляется двумя распределительными валами через гидротолкатели.

Применение гидротолкателей исключает необходимость регулировки зазоров в приводе клапанов, так как они автоматически компенсируют зазор между кулачками распределительных валов и стержнями клапанов. В головке блока цилиндров с большим натягом установлены седла и направляющие втулки клапанов. В нижней части головки блока выполнены камеры сгорания, в верхней — расположены опоры распределительных валов. На опорах установлены алюминиевые крышки.

Передняя крышка общая для опор впускного и выпускного распределительных валов. В этой крышке установлены пластмассовые упорные фланцы, которые входят в проточки на шейках распределительных валов. Крышки обрабатывают в сборе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами. На всех крышках, кроме передней, выбиты порядковые номера. Сверху головка блока цилиндров закрыта крышкой, отлитой из алюминиевого сплава.

Распределительные валы двигателя ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 — литые, чугунные, каждый вращается в пяти подшипниках скольжения. От осевых смещений их удерживают пластмассовые полукольца, установленные в выточках передней крышки и проточках передних опорных шеек валов. Профили кулачков впускного и выпускного валов одинаковые.

Кулачки смещены на 1,0 мм относительно оси гидротолкателей, что при работе двигателя заставляет гидротолкатели вращаться. В результате уменьшается и делается более равномерным износ поверхности гидротолкателя.

Привод распределительных валов двигателя ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 — цепной, двухступенчатый. Через звездочку промежуточного вала. Натяжение обеих цепей обеспечивается автоматическими гидравлическими натяжителями, работающими от давления в системе смазки.

Система смазки двигателя ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063.

Комбинированная. Под давлением смазываются:

— Коренные и шатунные подшипники коленчатого вала.
— Поршневые пальцы.
— Опоры распределительных валов.
— Подшипники промежуточного вала и ведомой шестерни привода масляного насоса.
— Гидротолкатели.

Остальные детали смазываются разбрызгиванием. Масляный насос — шестеренчатый, односекционный с приводом от промежуточного вала посредством пары винтовых шестерен. В систему смазки встроены масляный радиатор и полнопоточный фильтр.

Система вентиляции картера двигателя ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063.

Закрытая, принудительная с отводом картерных газов через маслоотделитель в систему впуска. На двигателе ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 установлена система рециркуляции отработавших газов. Она направляет часть отработавших газов во впускной трубопровод, чем достигается снижение токсичности.

Система охлаждения двигателя ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063.

Жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией. Насос охлаждающей жидкости — центробежного типа. Шкив водяного насоса и вентилятора приводится во вращение вместе со шкивом генератора поликлиновым ремнем (6PK 1220) от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня регулируют изменением положения натяжного ролика. В систему охлаждения встроен термостат.

Похожие статьи:

  • Комплектации двигателей ЗМЗ-409051.10 и ЗМЗ-409052.10 с модернизированной системой охлаждения для УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Профи, перечень оригинальных деталей двигателей.
  • Принцип действия и устройство современных автомобильных аккумуляторных батарей, классификация, нормы потери воды и саморазряд, ресурс и срок службы.
  • Безопасный интервал замены моторных масел в двигателе автомобиля, мото-часы работы двигателя как эталон для определения сроков замены моторных масел.
  • Как правильно выбрать моторное масло для автомобиля, допуски моторного масла, определение уровня содержания присадок в моторном масле и его класса вязкости.
  • Почему в машине плохо работает отопитель, причины, способы устранения неисправности, как правильно пользоваться отопителем зимой.
  • Салонные фильтры для автомобиля, разновидности, признаки необходимости замены, когда менять салонный фильтр в автомобиле.

auto.kombat.com.ua

Ремонт ГАЗ 2705 (Газель) : Двигатели ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ГАЗ 2705 (Газель) 1995+ г.в.
  3. Двигатели ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063

Корпусные детали 

Кривошипно-шатунный механизм 

Газораспределительный механизм 

Система смазки двигателя 

Система вентиляции картера 

Система охлаждения 

Система питания 

Система рециркуляции отработавших газов 

Особенности технического обслуживания двигателя 

Диагностика технического состояния двигателя 

Ремонт двигателя 

Рис. 4.110. Двигатели мод. ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 (вид с левой стороны): 1 — сливная пробка; 2 — масляный картер; 3 — выпускной коллектор; 4 — кронштейн опоры двигателя; 5 — кран слива охлаждающей жидкости; 6 — водяной насос; 7 — датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 8 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 9 — датчик температурного состояния двигателя; 10 — корпус термостата; 11 — датчик аварийного давления масла; 12 — датчик указателя давления масла; 13 — указатель (щуп) уровня масла; 14 — катушка зажигания


Рис. 4.112. Поперечный разрез двигателей мод. ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063: 1 — масляный картер; 2 — приемник масляного насоса; 3 — масляный насос; 4 — привод масляного насоса; 5 — шестерня промежуточного вала; 6 — блок цилиндров; 7 — впускная труба; 8 — патрубки вентиляции; 9 — распределительный вал впускных клапанов; 10 — впускной клапан; 11 — крышка клапанов; 12 — распределительный вал выпускных клапанов; 13 — указатель (щуп) уровня масла; 14 — гидротолкатель клапана; 15 — наружная пружина клапана; 16 — направляющая втулка клапана; 17 — выпускной клапан; 18 — головка блока цилиндров; 19 — выпускной коллектор; 20 — поршень; 21 — поршневой палец; 22 — шатун; 23 — коленчатый вал; 24 — крышка шатуна; 25 — крышка коренного подшипника; 26 — сливная пробка; 27 — корпус толкателя; 28 — направляющая втулка; 29 — корпус компенсатора; 30 — стопорное кольцо; 31 — поршень компенсатора; 32 — шариковый клапан; 33 — пружина шарикового клапана; 34 — корпус шарикового клапана; 35 — разжимная пружина


Рис. 4.111. Двигатели мод. ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 (вид с правой стороны): 1 — диск синхронизации; 2 — датчик синхронизации; 3 — масляный фильтр; 4 — стартер; 5 — датчик детонации; 6 — трубка слива охлаждающей жидкости из отопителя; 7 — впускная труба; 8 — гидронатяжитель цепи; 9 — генератор; 10 — ремень генератора; 11 — шкив водяного насоса; 12 — натяжной ролик; 13 — бензонасос

Двигатели ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063 — карбюраторные, четырехцилиндровые, рядные с микропроцессорной системой управления зажиганием. Общий вид двигателей показан на рис. 4.110, 4.111. Поперечный разрез двигателей показан на рис. 4.112.

Основными конструктивными особенностями двигателей являются верхнее (в головке цилиндров) расположение двух распределительных валов с установкой четырех клапанов на цилиндр (двух впускных и двух выпускных), повышение степени сжатия до 9,3 за счет камеры сгорания с центральным расположением свечи.

Эти технические решения позволили повысить максимальную мощность и максимальный крутящий момент, снизить расход топлива и уменьшить токсичность отработавших газов.

Для повышения надежности на двигателе применен чугунный блок цилиндров без вставных гильз, имеющий высокую жесткость и более стабильные зазоры в парах трения, уменьшен ход поршня до 86 мм, снижена масса поршня и поршневого пальца, применены более качественные материалы для коленчатого вала, шатунов, болтов шатунов, поршневых пальцев и др.

Привод распределительных валов — цепной, двухступенчатый, с автоматическими гидравлическими натяжителями цепей; применение гидротолкателей клапанного механизма исключает необходимость регулировки зазоров.

Применение гидравлических устройств и форсировка двигателя требуют высокого качества очистки масла, поэтому в двигателе применен полнопоточный масляный фильтр повышенной эффективности («суперфильтр») однократного использования. Дополнительный фильтрующий элемент фильтра исключает попадание неочищенного масла в двигатель при пуске холодного двигателя и засорении основного фильтрующего элемента.

Привод вспомогательных агрегатов (насоса охлаждающей жидкости и генератора) осуществляется плоским поликлиновым ремнем.

На двигателе устанавливается диафрагменное сцепление с эллипснонавитыми накладками ведомого диска, имеющими высокую долговечность.

Микропроцессорная система управления зажиганием позволяет корректировать угол опережения зажигания, в том числе по параметру детонаций при изменяющихся режимах работы двигателя, что позволяет обеспечить необходимые показатели — мощностные, экономические и токсичности отработавших газов.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Введение
1.0 Введение

2. Паспортные данные автомобиля
2.0 Паспортные данные автомобиля 2.1 Идентификационный номер ТС (VIN)

3. Технические данные и характеристики автомобилей
3.0 Технические данные и характеристики автомобилей

4. Органы управления и приборы
4.0 Органы управления и приборы

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1. Двигатели ЗМЗ-4025, -4026 5.2. Двигатели УМЗ-4215С*, УМЗ-42150* 5.3. Двигатели ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Карданная передача 6.4. Задний мост

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Подвеска 7.2. Колеса и шины 7.3. Ступицы задних колес 7.4. Ступицы передних колес 7.5. Балка передней подвески и рулевые тяги

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Возможные неисправности рулевого управления и способы их устранения 8.2 Техническое обслуживание рулевого управления 8.3. Регулировка рулевого управления 8.4. Ремонт рулевого управления

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Возможные неисправности тормозных систем и способы их устранения 9.2 Рабочая тормозная система 9.3 Запасная тормозная система 9.4. Вакуумный усилитель 9.5 Главный тормозной цилиндр 9.6 Регулятор давления 9.7 Тормозные механизмы передних колес 9.8 Тормозные механизмы задних колес 9.9 Стояночная тормозная система 9.10. Техническое обслуживание и ремонт тормозных систем

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1. Электрооборудование автомобилей с двигателями ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026 10.2 Электрооборудование автомобилей с двигателями 4215С, 42150 10.3. Электрооборудование автомобилей с двигателями ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063

11. Кузов автомобиля
11.0 Кузов автомобиля 11.1 Особенности технического обслуживания кузова 11.2 Ремонт кузова 11.3. Замена кузова 11.4. Двери 11.5. Отопление и вентиляция кузова

12. Техническое обслуживание
12.0 Техническое обслуживание 12.1 Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) 12.2 Периодичность ТО-1 и ТО-2 в зависимости от условий эксплуатации 12.3 Периодическое техническое обслуживание* (ТО-1, ТО-2, СО) 12.4 Смазка автомобиля

13. Приложения
13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Заправочные объемы 13.2 Приложение 2. Лампы, применяемые на автомобиле 13.3 Приложение 3. Подшипники качения, применяемые на автомобиле 13.4 Приложение 4. Манжеты и уплотнители, применяемые на автомобиле 13.5 Приложение 5. Моменты затяжки 13.6 Приложение 6. Эксплуатационные материалы 13.7 Приложение 7. Перечень изделий, содержащих драгоценные металлы 13.8 Cхема 1. 13.9 Схема 2.

automend.ru

Двигатель ЗМЗ-4063: характеристики и описание

Двигатель ЗМЗ-4063 – силовая установка ЗАО «Заволжский Моторный завод», которая разработанная для установки на транспортные средства производства ГАЗ и УАЗ. Особую популярность и распространение мотор получил на «Газели».

Описание

Мотор входит в линейку двигателей ЗМЗ-406. Кроме основного мотора, существует еще три модификации, среди которых и 4063. Основой для ЗМЗ-4063 (карбюратор) стал известный отечественный волговский мотор с маркировкой 402. Но если установить два силовых агрегата рядом, то они будут не похожи. По сути, это стал новый двигатель, после значительных доработок.

На ЗМЗ-4063 установлен новый чугунный блок. При ремонте есть возможность установить гильзы стандартного размера. Головка с 8-клапанной стала 16 V. В ней расположилось уже два распределительных вала. Также большим плюсом стало наличие гидрокомпенсаторов, что освободило владельцев от постоянного регулирования клапанов.

Вторым плюсом стало то, что отсутствует ремень ГРМ. По-прежнему завод использует более надежную цепь. Рекомендованный интервал замены составляет 100 тыс. км, но узел ходит по-разному, поэтому рекомендуется следить за его состоянием.

Характеристики

В отличие от ЗМЗ-402 на новом двигателе был снижен объем и расход горючего. Благодаря новой конструкции, мотор получил экологическую норму Евро-2. Стоит понимать, что эта силовая установка шла только на «Газель». ЗМЗ-4063 не устанавливался на легковые автомобили «Волга».

Рассмотрим основные технические характеристики двигателя:

Описание

Характеристика

Производитель

ЗМЗ

Серия моторов

406

Модификация

4063

Система питания

Карбюраторная

Объем

2.3 литра (2286 см. куб)

Конфигурация

4-цилиндровый 16-клапанный

Диаметр цилиндра

92 мм

Мощностные характеристики

110 л. с.

Ресурс мотора

250 тыс. км

Инжекторная версия мотора получила электронный блок управления двигателем – Микас 7.1. ЗМЗ-4063, так как двигатель карбюраторный, не снабдили ЭБУ.

Обслуживание

Все двигатели серии ЗМЗ-406 обслуживаются одинаково. Межсервисный интервал, согласно данных завода-изготовителя, составляет 15 000 км пробега. Однако для транспортных средств, которые эксплуатируются на природном газе, сокращен период ТО до 12 000 км. При этом профессиональные водители рекомендуют сократить техническое обслуживание еще на треть, чтобы увеличить ресурс силового агрегата. Таким образом, для машин на бензине сервис будет проходить каждые 12 тыс. км, а для эксплуатации на газу – 9000-10000 км.

Неисправности

Как и все силовые агрегаты, ЗМЗ-4063 имеет ряд конструктивных недостатков. Так, некоторые проблемы выплывали практически на всех машинах. Рассмотрим, с чем придется столкнуться водителю мотора (карбюратор) 406:

  • Стук в моторе. До этого времени невозможно определить характер и причину. Одни автолюбители говорят, что это распределительные валы, другие – вкладыши коленчатого вала. Наверное, просто стоит смириться и ездить дальше.
  • Плавающие холостые обороты. Для начала стоит проверить регулятор холостого хода. Если это не помогло, то стоит демонтировать и помыть карбюратор. Также причиной могут стать прогоревшие клапаны.
  • Заклинивание ГРМ. Здесь проблема кроется в гидронатяжителе. Стоит разобрать и заменить деталь. Конечно, никто не даст гарантии, что через несколько километров он опять не заклинит.
  • Перегрев. Одна из самых популярных неисправностей, связанная с работой термостата. В последнее время уж особенно часто стали заклинивать эти детали, все связано с качеством их производства. Также рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости в системе.
  • Глохнет мотор. Причина в том, что постоянно ломаются бронепровода.
  • Провалы тяги. В этом случае неисправность скрывается в катушке зажигания. Замена поможет решить вопрос.
  • Повышенный расход масла. Значит, появился повышенный износ маслосъемных колпачков или поршневых колец. Рекомендуется заменить изношенные элементы.
  • Троение. Причин появления этого явления достаточно много, а поэтому искать неисправность придется в разных системах.

Тюнинг

Поскольку отсутствует ЭБУ, то речь о чип-тюнинге вестись вообще не может. Это означает, что для того, чтобы повысить мощность, необходимо копаться непосредственно в механике двигателя. Итак, в первую очередь меняем клапаны. Отлично подойдут с 21083, но придется точить отверстия под них. Заменяем оба распределительных вала.

Далее выбрасываем полностью шатунно-поршневую группу и устанавливаем легкий коленчатый вал, а также кованые поршни. Особое внимание стоит уделить выбору шатунов, они также должны быть кованые. Итак, на выходе получается солидная прибавка, целых 200 л. с.

Для тех, кому мало 200 «лошадок», предлагается вариант установить турбину. Покупаем турбо Garrett 28, пайпинг и интеркулер. Все это вешаем внутри подкапотного пространства на свои посадочные места. Для турбины понадобится инжекторная головка, которая влетит в копейку. Форсунки устанавливаем спортивные сразу, чтобы не разбирать повторно.

В итоге выход получится 350-400 л. с. Стоит учесть, что ресурс такого мотора составит в лучшем случае 100 тыс. км. После использования всех примочек мотор обычно ремонту не подлежит, разве что переточить блок, а все остальное установить новое, и то не всегда. Как показывает практика, обычно после такой эксплуатации в блоке цилиндров тоже имеются трещины.

Вывод

Двигатель ЗМЗ-4063 – отечественный качественный мотор, который служит верой и правдой уже многие годы. Техническое обслуживание проводится с легкостью и без особых забот. Конечно, существуют конструктивные недостатки, которые были устранены в инжекторной версии. Существует возможность доработать силовой агрегат дешево и своими руками.

autogear.ru

Промывка системы охлаждения двигателя ваз 2107 – Промывка системы охлаждения Ваз 2107 (фото и видео)

Промывка системы охлаждения Ваз 2107 (фото и видео)

Каждый автолюбитель должен знать, что промывка системы охлаждения двигателя – это важный процесс, позволяющий поддерживать агрегат транспортного средства в нормальном состоянии. Сегодня многие автомобилисты пренебрегают этой процедурой и очень зря, ведь это может понести определенные нежелательные последствия.

Зачем нужна промывка?

Несвоевременная промывка системы охлаждения может привести к тому, что радиатор со временем засорится. Продукты износа хладагента, коррозийные остатки, накипь, которая появляется в результате использования воды вместо антифриза – рано или поздно это поспособствует снижению работоспособности радиатора.

Выход из строя этого элемента повлечет неполадки в работе мотора, что разумеется, отразится на функционировании авто в целом. Так что промывка системы охлаждения двигателя – это процесс, которым нельзя пренебрегать, как минимум для того, чтобы уберечь свой радиатор. Процедура должна осуществляться не менее, чем один раз в два года, при этом следует учитывать и рекомендации производителя авто. Соблюдая такую периодичность, вы сможете предотвратить образование продуктов износа хладагента и коррозии в системе.

1

1

Рекомендации по промывке

На сегодняшний день в наших автомобильных магазинах можно найти множество различных средств и жидкостей для промывания охладительной системы. Многие автолюбители ошибочно полагают, что лучшим вариантом будет использование дистиллированной воды, но это далеко не так. Обычная жидкость содержит в себе большое количество солей, которые в результате промывки образует накипь на внутренних стенках элементов системы.

Спецсредства

Ассортимент специализированных средств для очистки довольно огромен – в продаже можно найти жидкости с разным составом и концентрацией. Однако выбору очищающего средства нужно уделить внимание, так как для выведения различных видов загрязнений следует использовать разные средства. В целом такие жидкости разделяются на несколько видов:

  • В составе нейтральный средств отсутствуют агрессивные элементы. Такую продукцию лучше использовать в целях профилактики, так как непосредственно для промывки она является мало эффективной.
  • Состав кислотных присадок очень агрессивен, поэтому они не продаются в чистом виде. Обычно применяются специалистами для выведения накипи из охлаждающей системы.
  • Щелочные средства обладают агрессивным составом и предназначены для удаления органических образований.
  • В случае с двухэлементными средствами, содержащими в составе щелочь и кислоту, промывка позволяет удалить из охлаждающей системы практически все типы загрязнений.

Специалисты не рекомендуют использовать одновременно несколько типов жидкостей потому, что щелочь с кислотой могут быть нейтрализованы друг другом при взаимодействии. Соответственно, это не принесет желаемого результата. Также мы не советуем применять слишком концентрированные средства, поскольку это может стать причиной разъедания жидкостью резиновых и пластмассовых компонентов системы.

Народные методы

Очистка охлаждающей системы лимонной кислотой – это старый способ промывки, применяющийся не первое десятилетие отечественными автомобилистами. Если пропорции будут правильными, то лимонная кислота позволит оптимально вывести накипь из радиатора, при этом, не воздействуя негативно на резину и пластик. По мнению бывалых автомобилистов, лимонной кислоты понадобится около 100 грамм на 1 литр дистиллята. Но учтите – никто не отвечает за эффективность способа, поэтому вся ответственность ложится на вас.

2

2

Также автолюбители практикуют использование обычной сыворотки для очистки вместо лимонной кислоты. По словам тех, кто практикует этот метод регулярно, состав сыворотки позволяет осуществить эффективную и, что немаловажно, мягкую промывку системы охлаждения автомобиля. Как и в предыдущем случае, сыворотка не будет разрушать резину и пластиковые элементы. Как утверждают специалисты, такая процедура должна осуществляться в два-три непродолжительных подхода – это позволит наиболее эффективно промыть систему.

«Кока-кола»

Насчет кока-колы среди наших автолюбителей бытуют разные мнения. Одна утверждают, что благодаря агрессивным компонентам, таким как ортофосфорная кислота, входящих в состав напитка, кока-кола позволяет эффективно удалить всю грязь и накипь с элементов охладительной системы автомобиля. По мнению других, настолько агрессивный напиток должен применяться очень аккуратно, а лучше и вовсе не использоваться, поскольку сахар, которого в избытке в составе, только будет способствовать засорению патрубков. Так что если вы решили использовать напиток, то после него в любом случае нужно еще раз использовать дистиллят для ликвидации сахарных остатков.

Также напиток может навредить автомобилю из-за наличия в нем газа. Поскольку газ в процессе взаимодействия с теплом мотора авто имеет свойство расширяться, это может вызвать определенные проблемы. Так что в том случае, если у вас нет под рукой подходящих средств для очистки системы, но вам кровь из носа нужно это сделать, избавьтесь от газа в напитке. Откройте его и оставьте с открытой пробкой на час. Чем дольше – тем больше газов выйдет из бутылки.

3

3

Кока-кола для промывки

Промывка мотора

С помощью воды

Как мы уже сказали, процесс очистки двигателя является достаточно важным. Для полной промывки системы вам нужно выполнить следующие действия:

  1. Сначала необходимо прочистить радиатор. Чтобы сделать это, слейте отработавший антифриз из системы и отсоедините патрубки от основания до самого бачка радиатора. Для эффективной промывки вам потребуется садовый шланг, который необходимо подключить к крану. Шланг вставляется в патрубок устройства, после чего открывается кран. Вода должна проходить через радиатор до того момента, пока из него она не будет выходить чистой.
  2. Чистка двигателя автомобиля осуществляется аналогичным способом Шланг необходимо вставить в выходной канал термостата. Воду следует пропускать через мотор до того момента, пока она не станет кристально чистой на выходе.

При помощи спецсредств

  1. Открутите сливные пробки, слейте отработавший антифриз.
  2. Пробки следует закрутить, после чего в систему заливается спецсредство для промывки.
  3. Двигатель необходимо запустить, дать поработать ему некоторое время до полного прогрева. Когда мотор прогреется до рабочей температуры, выключайте его.
  4. Открутите пробку слива, слейте промывочный материал. Оцените визуально его состояние – если в нем есть грязь и осадки, продолжайте процедуру промывки до того момента, пока промывка не будет выходить чистой из системы.

Убрать воздушную пробку

  1. Отключите шланг дроссельного узла, залейте антифриз в бачок.
  2. Заведите мотор, а патрубок в это время закройте пальцем.
  3. Ждите до того момента, пока из шланга дросселя не пойдет антифриз.
  4. Затем закройте сам штуцер и ждите, пока хладагент не начнет выходить из патрубка. Когда это произойдет, патрубок можно установить обратно.
  5. Прогрейте мотор и проверьте работоспособность печки. Если воздух будет горячим, то пробка ликвидирована.

7vaz.ru

Как Промыть Систему Охлаждения Ваз 2107 ~ AUTOVIBER.RU

Промывка системы остывания: методы, аспекты, результаты

Промывка системы охлаждения автомобиля принципиальное и совместно с тем очень изредка проводимое большинством автомобилистов мероприятие. И как указывает очень зря, ведь от того как будет работать система охлаждения двигателя (СОД) зависит производительность всего силового агрегата. Кроме того, охлаждения двигателя не позволяет ему перегреваться, тем самым предотвращая необходимость «капиталить» двигатель. Что такое перегрев и чем он опасен читаем тут.

Как лучше промыть систему охлаждения на СТО или своими руками?

Первый вариант безусловно проще, но при этом он еще и дороже, второй — менее приятен, но зато вы получите бесценный опыт и к тому же получите неплохую экономию. Если времени у вас не «в обрез» и есть маломальское понятие о том, что такое СОД, то рекомендую произвести промывку системы охлаждения своими руками. Как это сделать читайте дальше.

Особенности и способы проведения промывки системы охлаждения

Как я уже говорил, к большому сожалению подавляющее большинство автовладельцев даже не знают о необходимости проводить такую процедуру, возможно и вы делаете также — просто доливаете антифриз по уровню и все. Однако так всегда не будет и в один неприятный момент система охлаждении просто перестанет функционировать, и вы получите перегрев со всеми вытекающими. Рекомендую следить за состоянием антифриза, и не доливать его, а производить полную замену, тогда во время слива вы сможете увидеть в каком состоянии он находится. Если вы слили охлаждающую жидкость (ОЖ) и она черного или темно коричневого цвета, знайте — у вашей системы охлаждения большие проблемы.

Очистка СОД бывает двух типов:

Внешняя – когда с поверхности радиатора удаляются: насекомые, пыль, маслянистые пятна, гряз и прочая гадость. Как правило, такая очистка производится при помощи струи и автомобильного шампуня.

Грязный радиатор — плохое охлаждение

Читайте так же

Внутренняя – предусматривает удаление из рубашки охлаждения двигателя и радиатора налета состоящего из ржавчины, накипи, продуктов разложения антифриза и резиновых деталей. Кроме того, загрязнения и накипь возможны в случаях когда владелец автомобиля использует в качестве ОЖ обыкновенную воду из-под крана. Делать этого ни в коем случае не стоит, поскольку в такой воде содержится огромное количество солей, примесей и различных веществ, которые при нагревании откладываются на стенках системы охлаждения в виде налета, затрудняя теплоотдачу и уменьшая сечение ходов СОД.

Промывка и замена антифриза ВАЗ-2107

Подробнее: https://autovazremont.blogspot.com/2017/11/zamena-antifri.2107.html Подписывайтесь! ВК .

Читайте так же

Промывка системы охлаждения ВАЗ (Обслуживание ВАЗ 2106)

У вас вместо голубого цвета тосола, в расширительном бачке зеленая муть? Пора промыть систему охлаждения.

Откуда берется накипь и налет в системе охлаждения

Как известно, антифризы не образуют накипи, однако если вы не будете производить полноценную его замену, а будете постоянно доливать, то со временем его концентрация будет больше чем на половину состоять из воды, а присадки которые входят в его состав начнут распадаться, отлагаясь на стенках толстым слоем налета. О том что будет дальше читайте выше. Пыль, масло, грязь, резиновые отходы и ржавчина также способствуют загрязнению и могут создать закупорку в системе охлаждения или просто отложиться в виде налета на стенках.

Чем промыть СОД?

  • Вода.
  • Вода с уксусом и кислотой.
  • Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения водой

Хоть водой и можно промывать систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в ней содержится большое количество примесей и солей, которые образуют накипь. Если нет другого варианта, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения при помощи дистиллированной воды производится следующим образом:

  1. Залейте воду в СОД.
  2. Запустите мотор и дайте ему поработать примерно полчаса.
  3. Затем глушите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор пока ваша промывочная жидкость не станет такой же как до промывки. К недостаткам этого способа можно отнести: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и отмыть накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой с кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой, это чуть лучше чем просто вода, поскольку благодаря кислотам можно отмыть накипь и произвести частичную очистку системы охлаждения. Для того чтобы промыть систему этим способом подготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и по чуть-чуть, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми деталями системы охлаждения. Чтобы полностью удалить накипь и грязь нужно 5-10 часов, на протяжении которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. По окончанию вся жидкость сливается и заливается дистиллят, которым производится финишная промывка системы охлаждения.

Промывка СОД при помощи специальной химии

Спец. средства – наиболее эффективный и дорогостоящий вариант. Однако эффективность проведения такой процедуры стоит того чтобы переплачивать. В составе чистящих средств есть специальные чистящие вещества активно удаляющие накипь, жир, органику, и т. д.

Промывочные спец. средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Читайте так же

Наименее популярными считаются кислотные и щелочные, к тому же неразбавленными их практически невозможно найти. Это объясняется их агрессивное воздействие на всю систему охлаждения, в сущности пластиковые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные средства – очень популярны и очень востребованы. Их 2-компонентыный раствор состоящий из щелочи и кислоты хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый из компонентов поочередно вливается в радиатор.

В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения нет агрессивных веществ, например кислот или щелочей, а применяются они исключительно в профилактических целях.

Подводя итоги

Как видите, способов и средств позволяющих произвести очистку системы охлаждения есть довольно много и каждый из них имеет свои особенности. Если вы не хотите тратиться на дорогие чистящие средства соблюдайте элементарные правила, которые позволят предотвратить образование налета и накипи. А именно:

  • Заливайте только качественный антифриз.
  • Регулярно следите за его состоянием и вовремя производите замену.
  • Время от времени производите промывку СОД, используя спец. средства.

Читайте так же

autoviber.ru

Промывка системы охлаждения: способы, нюансы, результаты

Промывка системы охлаждения: способы, нюансы, результаты

Промывка системы охлаждения автомобиля важное и вместе с тем очень редко проводимое большинством автомобилистов мероприятие. И как показывает очень напрасно, ведь  от того как будет функционировать система охлаждения двигателя (СОД) зависит производительность всего силового агрегата.Кроме того, охлаждения двигателя не позволяет ему перегреваться, тем самым предотвращая необходимость «капиталить» двигатель. Что такое перегрев и чем он опасен читаем тут.

Как лучше промыть систему охлаждения на СТО или своими руками?

Первый вариант безусловно проще, но при этом он еще и дороже, второй — менее приятен, но зато вы получите бесценный опыт и к тому же получите неплохую экономию. Если времени у вас не «в обрез» и есть маломальское понятие о том, что такое СОД, то рекомендую произвести промывку системы охлаждения своими руками. Как это сделать читайте дальше.

Особенности и способы проведения промывки системы охлаждения

Как я уже говорил, к большому сожалению подавляющее большинство автовладельцев даже не знают о необходимости проводить такую процедуру, возможно и вы делаете также — просто доливаете антифриз по уровню и все. Однако так всегда не будет и в один неприятный момент система охлаждении просто перестанет функционировать, и вы получите перегрев со всеми вытекающими… Рекомендую следить за состоянием антифриза, и не доливать его, а производить полную замену, тогда во время слива вы сможете увидеть в каком состоянии он находится. Если вы слили охлаждающую жидкость (ОЖ) и она черного или темно коричневого цвета, знайте — у вашей системы охлаждения большие проблемы.

Очистка СОД бывает двух типов:

Внешняя – когда с поверхности радиатора удаляются: насекомые, пыль, маслянистые пятна, гряз и прочая гадость. Как правило, такая очистка производится при помощи струи и автомобильного шампуня.

Промывка системы охлаждения: способы, нюансы, результаты

Грязный радиатор — плохое охлаждение

Внутренняя – предусматривает удаление из рубашки охлаждения двигателя и радиатора налета состоящего из ржавчины, накипи, продуктов разложения антифриза и резиновых деталей. Кроме того, загрязнения и накипь возможны в случаях когда владелец автомобиля использует в качестве ОЖ  обыкновенную воду из-под крана. Делать этого ни в коем случае не стоит, поскольку в такой воде содержится огромное количество солей, примесей и различных веществ, которые при нагревании откладываются на стенках системы охлаждения в виде налета, затрудняя теплоотдачу и уменьшая сечение ходов СОД.

2

Откуда берется накипь и налет в системе охлаждения

Как известно, антифризы не образуют накипи, однако если вы не будете производить полноценную его замену, а будете постоянно доливать, то со временем его концентрация будет больше чем на половину состоять из воды, а присадки которые входят в его состав начнут распадаться, отлагаясь на стенках толстым слоем налета. О том что будет дальше читайте выше. Пыль, масло, грязь, резиновые отходы и ржавчина также способствуют загрязнению и могут создать закупорку в системе охлаждения или просто отложиться в виде налета на стенках.

Чем промыть СОД?

  • Вода.
  • Вода с уксусом и кислотой.
  • Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения водой

Хоть водой и можно промывать систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в ней содержится большое количество примесей и солей, которые образуют накипь. Если нет другого варианта, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения при помощи дистиллированной воды производится следующим образом:

  1. Залейте воду в СОД.
  2. Запустите мотор и дайте ему поработать примерно полчаса.
  3. Затем глушите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор пока ваша промывочная жидкость не станет такой же как до промывки. К недостаткам этого способа можно отнести: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и отмыть накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой с кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой, это чуть лучше чем просто вода, поскольку благодаря кислотам можно отмыть накипь и произвести частичную очистку системы охлаждения. Для того чтобы промыть систему этим способом подготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и по чуть-чуть, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми деталями системы охлаждения. Чтобы полностью удалить накипь и грязь нужно 5-10 часов, на протяжении которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. По окончанию вся жидкость сливается и заливается дистиллят, которым производится финишная промывка системы охлаждения.

Промывка СОД при помощи специальной химии

Спец. средства – наиболее эффективный и дорогостоящий вариант. Однако эффективность проведения такой процедуры стоит того чтобы переплачивать. В составе чистящих средств есть специальные чистящие вещества активно удаляющие накипь, жир, органику, и т. д.

Промывочные спец. средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Наименее популярными считаются кислотные и щелочные, к тому же неразбавленными их практически невозможно найти. Это объясняется их агрессивное воздействие на всю систему охлаждения, в сущности пластиковые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные средства – очень популярны и очень востребованы. Их 2-компонентыный раствор состоящий из щелочи и кислоты хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый из компонентов поочередно вливается в радиатор.

В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения нет агрессивных веществ, например кислот или щелочей, а применяются они исключительно в профилактических целях.

Подводя итоги

Как видите, способов и средств позволяющих произвести очистку системы охлаждения есть довольно много и каждый из них имеет свои особенности. Если вы не хотите тратиться на дорогие чистящие средства соблюдайте элементарные правила, которые позволят предотвратить образование налета и накипи. А именно:

  • Заливайте только качественный антифриз.
  • Регулярно следите за его состоянием и вовремя производите замену.
  • Время от времени производите промывку СОД, используя спец. средства.

На этому у меня все, всем спасибо за внимание и за то, что посетили наш vaz-remont.ru

Читайте также:

&nbsp

vaz-remont.ru

Система охлаждения ВАЗ 2107 Жигули: Промывка, Неисправности

ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Перегрев двигателя (по указателю температуры)

Низкий уровень охлаждающей жидкости Восстановите уровень.
Ослабление ремня вентилятора Отрегулируйте натяжение ремня.
Пережатие шлангов Замените шланги.
Отсутствует доступ потока воздуха к радиатору Очистите радиатор или уберите препятствия (противотуманные
фары и др.)
Неисправна пробка горловины радиатора Замените пробку.
Неправильная установка момента зажигания Отрегулируйте.
Низкие обороты холостого хода Отрегулируйте.
Образование воздушных пробок в системе охлаждения Удалите воздух.
Тяжелые условия движения Периодически переводите двигатель в режим повышенных оборотов
холостого хода, чтобы улучшить охлаждение.
Неправильный монтаж деталей системы охлаждения Установите детали.
Неисправен термостат Замените.
Поломка валика насоса или срыв крыльчатки Замените насос.
Засорение радиатора Промойте радиатор.
Засорение каналов системы охлаждения Промойте систему.
Отложения накипи в охлаждающих каналах Отремонтируйте или замените блок цилиндров. Накипь будет видна
при снятии деталей системы охлаждения или при удалении заглушек каналов.
Колеса полностью не растормаживаются Отремонтируйте тормоза.
Повышенное трение в деталях двигателя Отремонтируйте двигатель.
Концентрация антифриза превышает 68% Восстановите нормальный состав охлаждающей жидкости.
Нарушение воздушных уплотнений Восстановите уплотнения.
Неисправность датчика или указателя Отремонтируйте или замените неисправный прибор.
Потеря охлаждающей жидкости вследствие утечки или вспенивания

Замените жидкость, отремонтируйте или замените неисправные детали.

Двигатель не прогревается до нормальной температуры

Неисправен термостат Замените.
Неисправность датчика или указателя Отремонтируйте или замените неисправный прибор.

Потери охлаждающей жидкости (выброс)

Уровень жидкости выше нормы Восстановите уровень.
Остановка двигателя сразу после езды Перед остановкой двигатель должен немного поработать на быстром
холостом ходу.
Образование в системе охлаждения воздушных пробок (иногда
наблюдается «извержение» жидкости)
Удалите воздух.
Недостаточная концентрация антифриза, вследствие чего понижается
точка кипения
Восстановите нормальный состав жидкости.
Старение антифриза или загрязнение Замените жидкость.
Утечки, обусловленные ослаблением хомутов шлангов, крепежных
элементов, сливных пробок, неисправностью шлангов или радиатора
Выполните опрессовку системы и найдите места течи, отремонтируйте.
Повреждение прокладки головки цилиндров Замените прокладку.
Трещины в головке цилиндров, всасывающем коллекторе или в
блоке цилиндров
Замените неисправные детали.
Неисправна пробка горловины радиатора Замените пробку.

Попадание охлаждающей жидкости в масло (блок цилиндров)

Повреждение прокладки головки цилиндров Замените прокладку.
Трещины в головке цилиндров, всасывающем коллекторе или в
блоке цилиндров
Замените неисправные детали.

Уровень жидкости не восстанавливается

Низкий уровень жидкости Долейте до отметки FULL.

Течь в системе охлаждения

Выполните опрессовку системы и найдите места течи, отремонтируйте.
Неплотно закрывается пробка радиатора, повреждение или отсутствие
прокладки
Отремонтируйте, прокладку замените.
Неисправна пробка радиатора Замените.
Засорена или течет трубка расширительного бачка Устраните дефекты.
Засорены вентиляционные отверстия расширительного бачка Прочистите.

Шумы

Задевание крыльчатки вентилятора за кожух Отрегулируйте положение кожуха, проверьте состояние опор двигателя.
Ослабление крыльчатки на валу насоса Замените насос.
Изношен (проскальзывает ремень привода) Замените или смажьте ремень силиконовой смазкой.
Ослабление ремня вентилятора Отрегулируйте натяжение ремня.
Шероховатость шкива Замените шкив.
Износ подшипника насоса Снимите ремень и убедитесь, что шум исходит от насоса. Замените
насос.
Плоскости шкивов смещены (перекос ремня) Проверьте совмещение плоскостей шкивов. При необходимости
отремонтируйте.

В радиатор отопителя жидкость не поступает

Деформация впускного патрубка насоса Устраните.
Перегиб шлангов радиатора отопителя Устраните перегиб или замените шланг.
Деформация патрубка или каналов радиатора отопителя Отремонтируйте или замените радиатор.
Засорен или пережат выпускной патрубок термостата Удалите накипь или устраните пережатие.
Засорение перепускного отверстия всасывающего коллектора Прочистите.
Неисправен кран отопителя Замените кран.
Засорение канала охлаждающей жидкости во всасывающем коллекторе Прочистите или замените коллектор. Сразу после остановки двигатель
переходит в состояние «теплового отмокания». Это обусловлено повышением
температуры охлаждающей жидкости на неработающем горячем двигателе, при
отсутствии циркуляции через радиатор. Если температура двигателя превышает
точку кипения, то наблюдается «переливание» жидкости. Допускается
редкое проявление такого эффекта.

vz07-up.ru

Как промыть систему охлаждения автомобиля

Очень важную функцию выполняет система охлаждения двигателя в автомобиле. Она работает за счет определенной жидкости имеющая название тосол. Именно он позволяет не нагреваться ДВС. Данную систему необходимо иногда промывать, но многие автолюбители об этом забывают. А ведь это может привести к загрязнению радиатора и в следствии к перегреву двигателя. В данной статье будут рассмотрены основные моменты при самостоятельной очистке системы охлаждения.

Радиатор имеет такую конструктивную особенность, которая позволяет скапливаться грязи и снаружи, и внутри. Под грязью также может подразумеваться моторное масло, ржавчинки и простая накипь, которая образовывается, если в качестве охлаждающей жидкости использовать воду. Многие радиаторы выполнены из меди и алюминия, поэтому коррозия встречается очень редко. Если появилась ржавчина, то это означает, что сборка деталей была плохого качества.

Промываем систему

В начале надо избавиться от старого тосола, для этого достаточно просто найти и открыть клапан слива на СОД. Потом следует промыть систему, используя дистиллированную водичку, при этом надо применить присадку, которая удалит накипь. Ее можно купить в автомобильном или же в хозяйственном магазине.

Когда вода и присадка попадут в систему, то они во время работы двигателя начнут разрушать имеющуюся накипь. Потом данная смесь с частичками накипи просто выливается также как и старый тосол. При сливании жидкость будет довольно мутная и даже может приобрести желтовато-зеленоватый оттенок.

Перед промыванием системы охлаждения следует придерживаться определенной последовательности. Вначале делается промывание непосредственно радиатора, после него отчищается двигатель и самым последним чиститься радиатор печки. Теперь разберем все этапы поподробнее.

Промываем радиатор. Из системы сливается охлаждающая жидкость и происходит разбор трубопровода. А именно снимается шланги с поверхности радиатора и бачка. Для лучшего результата от промывки, необходимо обеспечить сильный напор. Для этого рекомендуется использовать шланги, которые применяются в садах. Он создаст хороший напор, который промоет все внутренние элементы. Промывание идет до тех пор, пока не польется чистенькая водичка без различных частичек накипи.

Отчищаем двигатель. Потребуется такой же шланг, для образования хорошего напора. Его нужно устанавливать в выходной клапан из термостата. Также как и при отчистке радиатора требуется дождаться, пока вода перестанет выходить с различными частичками грязи.

Чистим радиатор печки. Прежде чем начать промывать систему, потребуется убрать выходящие с печки шланги и открутить отопительный краник. В самое верхнее отверстие вставляется шланг и начинается отчистка под хорошим напором. И чистка заканчивается аналогично предыдущим процессам.

Особенности при сливании и заливании охлаждающей жидкости

Для получения окончательного положительного результата, требуется владеть некоторыми правилами при заливании и сливании тосола. Во-первых, все действия с жидкостью надо делать тогда, когда двигатель полностью остыл. Во-вторых, обязательно проверяем, открыта ли крышка на расширительном бачке, перед начинанием промывания. В-третьих, нужно знать и выполнять все правила безопасности. Ведь присадка, используемая для промывки, является химическим веществом, поэтому всю работу необходимо выполнять в резиновых перчатках.

Для сливания всей охлаждающей жидкости можно порекомендовать заехать на эстакаду, чтобы перед машины немного приподнялся. Если такой возможности нет, то проводить данную очистку можно и горизонтально.

Перед началом слива необходимо убрать клейму, достаточно отсоединить только «-» или еще называют «массу». В автомобилях марки ВАЗ 2111, чтобы добраться до крышки в блоке цилиндров, требуется убрать модуль зажигания. ВАЗы 2110 и 2112 устроены проще, и до данной крышки можно добраться без разборки зажигания.

Перед промыванием системы охлаждения в различных марках легковых автомобилей требуется посмотреть уровень нагревания ДВС. Следует запомнить, что нельзя сливать тосол, если двигатель еще полностью не остыл.

После подготовительных работ убираем пробку с бака и подкладываем емкость под него, для стекания тосола. Снимаем крышку, находящуюся на блоке цилиндров и начинается слив. Как только жидкость уже прекратится вытекать, потребуется еще убрать крышку находящуюся непосредственно под радиатором.

Также потребуется подложить какую-нибудь емкость под нее. Как только будет завершен весь слив жидкости, все снятые крышки надо соответственно закрутить на свои места.

На заметку: Почему глючит гаджет? Как улучшить его работу? Ответ Вы найдете на сайте http://progifree.ru/.

Как только вся грязь выйдет вместе с водичкой из системы, требуется заливание нового тосола. Чтобы в процессе заливания не образовывались воздушные пробки, необходимо придерживаться следующих правил:

  • если двигатель карбюраторного типа, то потребуется расслабить хомут и убрать шланг, который отходит от штуцера подогревания карбюратора.
  • если двигатель инжекторного типа, то потребуется убрать шланг, который отходит от штуцера подогревания патрубка дросселя.

Поверяем, закрыты ли пробки снизу расширительного бачка и начинаем заливание нового тосола, равномерно распределяя его по всей системе.

После заливания следует запустить двигатель и периодически его останавливать для дозаправки антифризом. Ведь в процессе работы жидкость будет уходить во все имеющиеся отводы в системе. Как только СОД будет полностью наполнен антифризом, то тосол больше не будет изменять свой уровень.

Далее прицепляем шланги на места и наполовину закручиваем пробку расширительного бачка. При плотно закрученной крышке может образоваться высокое давление, а так же при последующей промывке данную пробку будет трудновато убирать, ведь тосол в взаимодействии с воздухом немного увеличивается и под такое воздействие попадают все имеющиеся детали в СОД. При слабо присоединенных хомутах, может произойти выскакивание их из системы, и в таком автомобиле нельзя будет продолжать движение.

Снова приводим в рабочее состояние автомобиль и проверяем уровень тосола, как правило, оно немного понижается, поэтому его потребуется долить до требуемой величины.

Избавляемся от воздушных пробок

Для нормального охлаждения двигателя, могут помешать появление воздушных пробок. Они порой возникают в данной системе. Самым элементарным способом решения данной проблемы является заезд на эстакаду, чтобы передняя часть автомобиля немного приподнялась. При этом глушить мотор не надо, а просто необходимо дать ему немного поработать. Даже рекомендуется периодически давить на газ, чтобы образовывались разные обороты двигателя. Правда такой метод помогает не очень часто.

Если после поведения данных действий, проблема все же осталась, то следует провести следующие действия:

  •  снимается патрубок, находящийся на дроссельном узле, который приводит ОЖ в противоположное действие;
  •  доливается тосол непосредственно в бачек до тех пор, чтобы он пошел из данного патрубка;
  •  после этого затыкается штуцер и нужно подождать, чтобы жидкость потекла из шланга;
  •  как только появляется жидкость, заводиться двигатель и затыкается пальчиком патрубок до тех пор, пока тосол не начнет вытекать из шланга на дроссельном узле;
  •  закрываем штуцер и ждем момента, когда ОЖ побежит из шланга;
  •  затягиваем патрубок и зажимаем крепежный хомут;
  •  запускаем двигатель и нагреваем его до рабочего состояния;
  •  включаем салонную отопительную систему и ждем горячего потока воздуха. Если он появился, то воздушные пробки удалены.

После окончания всех действий устанавливаем на обратное место патрубок и проверяем количество ОЖ в расширительном баке. Если ее не хватает, то доливаем до нужного уровня.

Не стоит продолжать движение на автомобиле, если уровень температуры ДВС превышает критического значения. Это может привести к перегреву двигателя. Основанием поднимания температурного режима могут стать образование в системе воздушных пробок или просто недостающее количество тосола.

Именно данным методом можно совершить промывание системы охлаждения самостоятельно в большинстве марок легковых автомобилях. Следует запомнить, что дистиллированная водичка и присадка, предназначенная от накипи, являются лучшими средствами, чтобы отчистить СОД от ненужных отложений.

ourvaz.ru

ВАЗ 2107 | Промывка системы охлаждения

5.4. Промывка системы охлаждения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Если замена охлаждающей жидкости производилась нерегулярно или в охлаждающей жидкости уменьшилась концент рация антифриза, то эффективность работы системы охлаждения будет уменьше на в связи с тем, что проходимость каналов и шлангов системы охлаждения уменьшится из-за образования на их стенках налета ржавчины, нагара или других осадков. В этом случае систему охлаждения необходимо промыть.

Радиатор необходимо промывать независимо от двигателя.

Для промывки радиатора слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, затем отсоедините шланги от основания и верхнего бачка радиатора. Вставьте садовый шланг в верхний патрубок радиатора и пропускайте воду через радиатор, пока вода не будет выходить чистой из патрубка в основании радиатора. Если радиатор сильно загрязнен, промойте его с использованием специального чистящего средства. Также радиатор можно промыть в обратном направлении, вставляя садовый шланг в нижний патрубок радиатора.

Промывку двигателя осуществляйте следующим образом.

Модели 1,4 и 1,6 л кроме С16 NZ2

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите термостат, затем временно установите крышку термостата.
2. Отсоедините верхний и нижний шланги от радиатора, затем вставьте садовый шланг в нижний шланг радиатора и пропускайте воду через двигатель до тех пор, пока вода не будет выходить чистой из верхнего шланга радиатора.
3. После промывки двигателя установите на место термостат и подсоедините шланги к радиатору.

Модели С16 NZ2 1,8 и 2,0 л

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите термостат в сборе и крышки.
2. Отсоедините от радиатора нижний шланг, затем вставьте в него садовый шланг и пропускайте воду через двигатель до тех пор, пока вода не будет выходить чистой из кожуха термостата. Для того чтобы вытекающая вода не разбрызгивалась на двигатель и элементы моторного отсека, установите под кожухом термостата пластиковый экран.
3. После промывки двигателя установите термостат в сборе и крышки, затем подсоедините нижний шланг радиатора и снимите пластиковый экран.

automn.ru

Как и чем промыть систему охлаждения двигателя?

Процесс периодической чистки труб и комплектующих системы охлаждения в двигателе называют промывкой. По сути промывка двигателя является такой же необходимой процедурой, как и своевременная замена масла и воздушных фильтров. Если вы вовремя не промоете систему охлаждения, то при очередной замене охлаждающей жидкости внутрь клапанов попадет накипь и грязь, которая скопилась на трубках. При этом в процессе эксплуатации автомобиля неизбежно забьются все каналы в радиаторе и патрубки. В результате может потребоваться замена помпы и регулировка ДПДЗ. В худшем случае вам придется менять всю систему охлаждения.

Оглавление:
1 Как засоряется двигатель?
2 Причины недостаточного охлаждения двигателя
3 Как правильно промыть радиатор?
3.1 Промывка двигателя и радиатора дистиллированной водой
3.2 Промывка шлангов и трубок охлаждения в двигателе подкисленной водой
3.3 Промывка радиатора и двигателя при помощи покупных средств

Как засоряется двигатель?

Многие из автовладельцев сталкиваются со следующей ситуацией – только что залитая в двигатель охлаждающая жидкость постепенно приобретает черный цвет. Связано это с тем, что при заливке чистая жидкость проходит по грязным трубкам радиатора, в результате чего меняет цвет и попутно засоряет оставшиеся чистые шланги и патрубки двигателя. В результате мощность двигателя падает до 10% и появляется характерный шум в радиаторе.

При этом нужно понимать, что радиатор загрязняется не только пылью, но и специфическими отложениями. Состав и структура этих отложений зависит от применяемого водителем охлаждающего раствора. В 90% случаев охлаждающая система заливается:

  • Водой. Причем до сих пор отдельные автолюбители заливают воду напрямую в радиатор. В летние месяцы это приводит к образованию накипи на трубках, что приводит к засорению всей системы в целом. Зимой вода в радиаторе превращается в кубики льда, что приводит движок в негодность.
  • Антифризом. Антифриз эффективно охлаждает двигатель (особенно в зимнее время), но при этом уже через 1-2 месяца начинается его постепенное разложение. Продукты распада попадают вместе с жидкостью во внутрь охлаждающей системы и засоряют патрубки.

Причины недостаточного охлаждения двигателя

  • Появление обширного налета на внутренней поверхности стенок магистралей и патрубков радиатора. Налет на трубках появляется в процессе окисления охлаждающей жидкости под воздействием постоянного перепада температур в двигателе. Так как появившийся налет в шлангах имеет низкие показатели теплопроводности, охлаждение двигателя не происходит. Теплообмен между двигателем и трубками с жидкостью сильно ограничивается, и тепло просто не проходит сквозь возникший слой накипи.
  • Загрязнение внутренних патрубков радиатора пылью и мелкими металлическими частицами. При появлении пыли в системе охлаждения теплообмен с двигателем полностью нарушается. В свою очередь, мелкие металлические частицы будут способствовать быстрому перегреву двигателя.
  • Появление воздушной пробки внутри системы. При образовании воздушной пробки в трубках охлаждающая жидкость не может полноценно циркулировать по всем магистралям.

Совет: если вы заметили, что двигатель на полном ходу вдруг глохнет, вероятно, проблема кроется в системе охлаждения двигателя.

В итоге, если вы не будете своими руками или в автосервисе проводить промывку системы охлаждения, через пару лет вам придется полностью заменить двигатель.

Как правильно промыть радиатор?

Промывка системы охлаждения в двигателе осуществляется следующими методами:

  • С помощью дистиллированной воды;
  • Используя подкисленную воду;
  • Применив специальные средства для промывки систем охлаждения.
РадиаторРадиатор

Радиатор

Совет: выбирайте определенное средство для очистки радиатора в зависимости от состояния машины. Если трубки все забиты накипью, и даже ударная отвертка не помогает ее сбить, тогда используете специальные растворы из магазина.

При проведении работ своими руками следует соблюсти ряд требований:

  1. В зимнее время работы должны проводиться в теплом гараже, а летом – на свежем воздухе.
  2. Перед началом работ по очистке трубок и шлангов нужно слить весь антифриз.
  3. Если двигатель еще горячий, то необходимо дать ему возможность полностью остыть.
  4. Машина должна стоять на ровной поверхности.
  5. Для того чтобы защитить руки от соприкосновения с горячими элементами движка, обязательно оденьте защитные перчатки.
  6. Перед сливом старого антифриза обязательно установите под конструкцией радиатора небольшую емкость.
  7. Выверните все сливные пробки, и начните сливать антифриз сначала из двигателя, а затем слейте его с радиатора.
Трубки до и после промывки радиатораТрубки до и после промывки радиатора

Трубки до и после промывки радиатора

Промывка двигателя и радиатора дистиллированной водой

Самым недорогим, но при этом эффективным метод промывки системы при небольшом загрязнении трубок является дистиллированная вода. Весь процесс будет состоять из 3 этапов:

  1. Необходимо залить дистиллированную воду напрямую в корпус радиатора.
  2. Далее нужно завести автомобиль и дать ему проработать в режиме холостого хода в течение 15-25 минут.
  3. Затем обязательно заглушите машину и слейте всю воду из патрубков.

Эти этапы необходимо будет повторить несколько раз с интервалом в 20-30 минут. По окончании работ вода в системе охлаждения должна оставаться чистой. Чаще всего дистиллированную воду используют для промывки двигателя в недавно купленной машине либо при минимальных загрязнениях антифриза.

Трубки до и после промывки радиатораТрубки до и после промывки радиатора

Промывка шлангов и трубок охлаждения в двигателе подкисленной водой

Если в слитой ранее охлаждающей жидкости вы обнаружили следы накипи или продуктов распада и коррозии, то для чистки системы воду необходимо “подкислить”. Для достижения поставленной задачи нужно будет своими руками приготовить небольшое количество слабокислого водного раствора. В состав жидкости входят образцы:

  • Лимонной кислоты;
  • Молочной кислоты;
  • Уксусной эссенции;
  • Каустической соды.

Процедура промывки состоит из следующих операций:

  • Приготавливаем слабокислый раствор из указанных ингредиентов и заливаем его в систему охлаждения.
  • Заводим двигатель и оставляем его работать в течение 15 минут.
  • Далее заглушаем движок, а жидкость из радиатора не сливаем. Для того чтобы отошла вся накипь, раствор должен впитаться в отложения (занимает это несколько часов).
  • Сливаем раствор подкисленной воды через 2-3 часа и повторяем указанные операции вновь.

Всего на промывку трубок и шлангов уходит порядка 5-7 часов. По окончании работ остаток подкисленного раствора необходимо удалить из радиатора с помощью промывки с использованием дистиллированной воды.

Достаточно потратить на данную процедуру день, и вы на долгое время избавитесь от накипи в радиаторе. Однако есть у этого метода свой недостаток – если вы добавите слишком большое количество кислоты, она впитается не только в накипь, но и в сами шланги. Впоследствии кислота просто разъест поверхность резиновых и пластиковых комплектующих двигателя, и их придется полностью менять.

Совет: после промывки системы охлаждения кислотным раствором обязательно проверьте давление в шинах автомобиля.

Промывка радиатора и двигателя при помощи покупных средств

Сейчас современные продукты химической промышленности могут эффективно устранить любую накипь и загрязнение, образовавшиеся в двигателе. Как правило, все покупные средства условно разделяются на 4 типа:

  • Средства на основе кислоты;
  • Щелочные и солевые растворы;
  • Двухкомпонентный раствор;
  • Нейтральные средства очистки.

Трубки до и после промывки радиатораТрубки до и после промывки радиатора

Так как при охлаждении двигателя появляется накипь и разложившиеся продукты антифриза, система охлаждения должна очищаться либо только с помощью кислоты, либо только при помощи щелочей. Универсального средства для очистки не существует, ведь кислотные и щелочные растворы нейтрализуются между собой. Именно поэтому специальные покупные растворы выпускают либо на кислотном либо на щелочном основании.

Однако есть так называемый двухкомпонентный промывочный раствор, который действует на систему охлаждения в 2 этапа: сначала двигатель и радиатор промывается первым компонентом, затем с помощью второго. В свою очередь, нейтральные растворы основаны на работе катализаторов и имеют нейтральный показатель pH. Большинство нейтральных средств для очистки радиатора выпускаются заводом как своеобразная присадка к антифризу либо как специальный концентрат для охлаждающей жидкости.

Особенностью применения специальных покупных растворов является необходимость 1 раз залить их в бачок и не думать о состоянии охлаждающей системы на протяжении 1000-2000 км. Такие средства промывают все указанные выше загрязнения, при этом растворяют накипь и осадок до коллоидных состояний, которые не загрязняют мелкие трубки радиатора и патрубки на двигателе.

После прочистки системы охлаждения и заливки антифриза обязательно проверьте тормоза машины – возможно, вам понадобится также замена задних тормозных колодок на Калине, к примеру.

Видео: промывка системы охлаждения

vaz-russia.com

Двигатель bfq – Двигатель bfq VW 1,6 Шкода Октавия: характеристики, неисправности и тюнинг

Двигатель bfq VW 1,6 Шкода Октавия: характеристики, неисправности и тюнинг

 

Автомобильные моторы, производимые в Германии, пользуются заслуженной репутацией надежных и долговечных силовых агрегатов. Это в полной мере относится и к продукции известного автомобилестроительного концерна Volkswagen A. G., двигатели которого разрабатываются и изготавливаются на базе самых современных технических решений. К ним относятся и различные модификации силового агрегата ЕА 827 (объем цилиндров 1,8 л), среди которых особенно интересна линейка уменьшенных моторов ЕА 827 1,6 (pn, aek, ana, aeh, alz и др.). Ее достойным представителем является двигатель bfq, устанавливаемый, например, на автомобилях Шкода Октавия.

Технические характеристики

Скачать .xls-файл

Скачать картинку

Отправить на email

mail

ПАРАМЕТРЫЗНАЧЕНИЕ
Объем цилиндров (рабочий), куб. см.1595
Максимальная мощность, л. с. (при 5600 об./мин.)102
Максимальный крутящий момент, Нм (при 3800 об/мин)148
Количество цилиндров4
Количество клапанов на цилиндр2
Общее количество клапанов8
Диаметр цилиндра, мм81
Ход поршня, мм77.4
Система подачи топливаМноготочечный впрыск MPI
Степень сжатия10.3
Вид топливаНеэтилированный бензин АИ-95
Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смеш. режим)9,7/5,6/7,1
Система смазкиКомбинированная (под давлением + разбрызгивание)
Применяемое моторное масло5W-30, 5W-40, 0W-40
Объем масла в картере, л4.5
Система охлажденияЖидкостная, замкнутого типа.
Охлаждающая жидкостьОхлаждающий концентрат G11 (сине-зеленого цвета) или G12 (красного цвета), разбавленные дистиллированной водой.
Объем охлаждающей жидкости (разбавленной), л4
Моторесурс, тыс. км300

Двигатель устанавливается на Skoda Octavia, Volkswagen Bora, Volkswagen Golf IV, Skoda Octavia Tur.

Описание

Двигатель VW 1,6 bfq входит в линейку силовых агрегатов, использующих поршневую группу, рассчитанную под степень сжатия 10,3:1. Кроме него в нее входят моторы с обозначениями ALZ, AVU, AYD, BFS, BGU, BSE, BSF, CCSA. Выпускались эти моторы концерном Volkswagen A. G. на протяжении 7 лет (2000-2006).

Большое количество заводских обозначений связано в основном с использованием различного навесного оборудования, новых прошивок электронного блока управления двигателем, а также технологических и/или конструктивных улучшений, постоянно внедряемых в процессе производства.

Конструктивно двигатель VW 1,6 bfq представляет собой уменьшенный вариант мотора ЕА 827 1,8 (1983), в чугунном блоке цилиндров которого установили короткоходный коленчатый вал, обеспечивающий соотношение хода поршня к диаметру цилиндра порядка 0,956. Это позволило увеличить мощность мотора на высоких оборотах коленчатого вала при сохранении небольшого объема цилиндров. При этом несколько ухудшилась приемистость силового агрегата на низких оборотах.

Алюминиевая головка блока цилиндров с верхним расположением распределительного вала оснащена механизмом газораспределения типа SONC 8V. Система изменения фаз газораспределения расположена на впускном валу. В действие механизм газораспределения приводится зубчатым ремнем, при обрыве которого гнутся клапана. В связи с этим приводной ремень необходимо менять не реже, чем через каждые 50…60 тысяч км пробега.

Регулировка тепловых зазоров клапанов в процессе эксплуатации не требуется, так как имеются специальные гидрокомпенсаторы.

Техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание силовых агрегатов VW 1,6 bfq является безоговорочным условием для беспроблемной работы в течении длительного времени. Перечень операций и регулярность их проведения оговорены, например, в руководстве по эксплуатации такого автомобиля, как Шкода Октавия. В частности, рекомендуется осуществлять замену:

  • моторного масла, масляного и воздушного фильтров – через каждые 15 тыс. км пробега;
  • топливного фильтра – через 30 тыс. км;
  • приводного ремня механизма газораспределения – каждые 75 тыс. км;
  • свечей зажигания – не реже, чем через 45 тыс. км.

Кроме того, использование в качестве охлаждающей жидкости разведенных концентратов G11 или G12 требует соблюдения определенных правил:

1. Концентрат G11 представляет собой жидкость сине-зеленого цвета, которую разбавляют дистиллированной водой в соотношении:

  • 1:2 (33%) – от -10°С до -25°С;
  • 1:1 (50%) – от -35°С до -50°С;
  • 1,5:1 (60%) – от -35°С до -50°С;
  • 2:1 (70%) – от -50°С до -80°С.

2. Охлаждающая жидкость на основе концентрата G11 требует замены не реже 1 раза в 2 года.

3. Концентрат G12 (G12+, G12++) – жидкость красного цвета, которую также разводят дистиллированной водой в следующих пропорциях:

  • 1:2 (33%) – до -20°С;
  • 1;1,5 (60%) – до -27°С;
  • 1:1 (50%) – до -40°С.

Охлаждающая жидкость на основе концентрата G12 (G12+, G12++) необходимо менять 1 раз в 4 года.

Неисправности

Мотор VW 1,6 bfq считается достаточно надежным, позволяющим проехать без серьезного ремонта более 300 тысяч км, однако и у него есть ряд типичных неисправностей, некоторые из которых приведены в таблице.

НЕИСПРАВНОСТЬПРИЧИНА
Двигатель работает нестабильно («плавают» обороты коленвала в режиме холостого хода).Могут быть неисправны  форсунки, дроссельная заслонка, регулятор холостого хода.
Повышенный расход моторного масла.Изношены поршневые кольца. Повреждены маслосъемные колпачки.
Посторонние стуки при работе силового агрегата.Вышел из строя впускной коллектор. Неисправные гидрокомпенсаторы клапанов.

Неприятной особенностью, с которой достаточно часто сталкиваются владельцы автомобилей агрегатированных мотором bfq, является сильная вибрация двигателя в процессе работы. Устранить этот дефект можно:

  • перепрошивкой электронного блока управления двигателем;
  • увеличением числа оборотов коленчатого вала в режиме холостого хода.

Тюнинг

Силовой агрегат VW 1,6 bfq – это двигатель, предназначенный для использования в составе обычных городских автомобилей. Он практически не приспособлен для работы в условиях бездорожья или эксплуатации в спортивном режиме. Поэтому при попытке значительно увеличить мощность мотора bfq владельцу придется заменить практически все «внутренности» и 8-ми клапанную головку блока цилиндров. В связи с этим, осуществляя его тюнинг, как правило, ограничиваются изменениями, которые дают возможность увеличить мощность двигателя от 5 до 30 л. с.

  1. Поднять мощность мотора VW 1,6 bfq на 5…10 л. с. можно путем несложной перепрошивки электронного блока управления. При этом единственной проблемой может стать подбор подходящей прошивки для конкретного двигателя.
  2. После тщательной настройки двигателя можно получить прирост мощности от 20 до 30 л. с. Идя навстречу пожеланиям владельца автомобиля с мотором bfq, квалифицированные специалисты специализированных тюнинг-ателье могут установить вместо штатных деталей и узлов:
  • Спортивный распределительный вал.
  • Ресивер для 8-ми клапанного двигателя.
  • Прямоточную выхлопную систему без катализатора.

dvigatels.ru

Двигатель Daewoo BFQ, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя A15MF, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

string(10) "error stat"
string(10) "error stat"

BFQ — рядный 4-цилиндровый агрегат, производимый компанией Volkswagen. Установка получила 8-клапанную ГБЦ. Мотор компактен и удобен в использовании. Надежность силовой установки позволяет проезжать ей до 500 тыс.км. В статье описан регламент обслуживания мотора, а также подробно рассказано про слабые места бензиновой установки.

Устройство BFQ

В 2002 году в производство поступил мотор с маркировкой BFQ, силовой агрегат являлся рестайлингом мотора AVU. Двигатель построен на основе алюминиевого блока, в который впрессованы чугунные гильзы. Диаметр цилиндра равен 81 мм. В мотор устанавливался коленвал с ходом 77,4 мм. Так как диаметр поршня больше, чем его ход, конструкцию двигателя принято называть короткоходной. Агрегаты с такой архитектурой обладают высокими мощностными показателями и прекрасно чувствуют себя в диапазоне высоких оборотов. К слову, высота поршней — всего 29,7 мм.

Двигатель BFQ
Силовой агрегат производился на заводах Volkswagen с 2002 по 2015 года. Двигатель зарекомендовал себя с хорошей стороны.

Блок накрыт 8-клапанной ГБЦ. В ней использован всего 1 распредвал, что максимально упрощает конструкцию головки. Размеры впускных и выпускных клапанов равны 39,5 мм и 32,9 мм соответственно. Привод ГРМ осуществлен с помощью зубчатого ремня. При обрыве ремня мотор BFQ гнет клапана. Конструкцией ГБЦ предусмотрены гидрокомпенсаторы. В использовании гидротолкателей есть свои плюсы и минусы, например, больше не нужно регулировать зазоры клапанов, но следует тщательно следить за уровнем масла и соблюдать интервалы его замены.

Мотор оснащен электронной системой зажигания, на него установлен впускной коллектор с изменяемой геометрией. По сути, BFQ — это обычный VW 1,6 MPI. Подача топлива осуществляется непосредственно в пластиковый впускной коллектор. Для определения необходимого количества топлива для смеси используется MAP сенсор.

Мощностные показатели невысоки — всего 102 л.с., для мотора объемом в 1600 кубических сантиметров это достаточно низкий показатель. Крутящий момент равен 155 Hm — его вполне хватает для комфортного передвижения по любой местности.

Впускной коллектор мотора
Пластиковый впускной коллектор оснащен системой изменения геометрии. Данное новшество позволяет получить оптимальную тягу во всем диапазоне оборотов.

Особенности мотора BFQ:

  • двигатель оснащен впрыском топлива MPI;
  • алюминиевый блок позволил существенно уменьшить вес двигателя;
  • ременной привод ГРМ;
  • использование гидрокомпенсаторов;
  • расход топлива по заявлению завода-производителя, всего 7,4 литра в смешанном режиме;
  • катушечная система зажигания;
  • короткоходная архитектура ЦПГ.

Компании Volkswagen удалось создать надежный агрегат. Его производство длилось 13 лет и было закончено в 2015 году. Автолюбители успели полюбить силовую установку за ее простоту и неприхотливость. Да, никаких претензий на спорт у двигателя нет. Не стоит забывать, что предназначен он для семейных седанов средней ценовой категории, и ждать от него огромной мощности не следует. 

Регламент обслуживания BFQ

Силовой агрегат отличается надёжностью. Для того, чтобы сохранить заложенный заводом производителем ресурс, требуется своевременное техническое обслуживание двигателя и использование качественных расходников. Хорошее отношение к мотору позволит максимально продлить жизнь силовой установки.

Одним из важнейших расходников является моторное масло. Наличие гидрокомпенсаторов обязывает владельца BFQ соблюдать интервалы замены смазки, а также относиться к подбору лубриканта с умом. Производитель рекомендует заливать в двигатель масло VAG LongLife III 5W-30.

  1. Ремень ГРМ требуется менять каждые 90 тысяч километров. Если пренебречь этим правилом, то зубчатый элемент может порваться в любой момент. Обрыв ремня приведет к плачевным последствиям — встрече клапанов с поршнем. После такого мотору потребуется капремонт.
  2. Катушечная система зажигания привередлива к качеству свечей. Поэтому рекомендуется каждые 50 тысяч километров производить их замену. Если этого не делать, то неисправная свеча или увеличенный свечной зазор могут легко вывести из строя катушку зажигания.
  3. Охлаждающую жидкость рекомендуется обновить после 5 лет эксплуатации автомобиля. Также следует проверять состояние патрубков системы охлаждения. Помпа в среднем выдерживает 100 тысяч километров.
  4. Замену масла требуется производить каждые 10000 км. Лучше всего делать процедуру чаще, например раз в 7,5 тыс.км., это позволит сохранить чистоту мотора, а также предотвратит закоксовывание поршневых колец.
  5. Фильтрующие элементы рекомендовано менять раз в год. Это обеспечит уверенную работу двигателя и сохранит его ресурс.
Ремень ГРМ на двигателе BFQ
Простейший механизм ГРМ 8-клапанника позволяет произвести замену зубчатого ремня самостоятельно.Свечи зажигания NGK BKUR6ET-10 подходят для мотора
Свечи для BFQ подобрать достаточно просто, например, прекрасно подойдут NGK BKUR6ET-10.Моторное масло
Масло для BFQ — производитель рекомендует заливать VAG LongLife III 5W-30.

Обзор неисправностей и способов их ремонта

В целом BFQ — это маломощные, но очень надежные двигатели. При грамотном обслуживании владельцы редко испытывают проблемы с моторами.

Список неисправностей представлен ниже:

  • Жор масла при больших пробегах. Высокий расход появляется при пробегах более 200 тысяч километров. Чаще всего все исправляется заменой маслоотражательных колпачков. Если данная процедура не помогла, то у двигателя залегли кольца, никакая раскоксовка не поможет. Такому мотору рекомендуется произвести капремонт, хотя бы замену поршневых колец. Для того, чтобы не допустить закоксовывание, рекомендуется заливать масло с высокими моющими характеристиками, а также соблюдать интервалы его замены.
  • Сильные вибрации на холостых оборотах. В таком случае поможет только прошивка электронного блока управления, вам нужно поднять холостые обороты. Кроме того, виновником может быть подсос воздуха, его легко найти и устранить.
  • Проблемы с контактами дроссельной заслонки. При диагностике может вылезти сообщение о неправильном сигнале с датчиков дроссельной заслонки. Лечением проблемы является замена проводов и контактов ДЗ.
  • Окисление высоковольтных контактов на модуле зажигания. Вообще работе мотора это не мешает, но рекомендуется почистить контактную группу с помощью зубной щетки и уксуса, затем нужно нейтрализовать уксус щелочью и тщательно сбрызнуть WD 40.
  • Плохой запуск после кратковременной стоянки. Данная проблема возникает из за пропускающих топливных форсунок. Решить проблему достаточно просто — нужно продиагностировать состояние форсунок и заменить неисправные.
  • Возникновение ошибки p0171. Данная неисправность связана с бедной смесью. Чаще всего обедненная смесь возникает из-за подсоса воздуха. Для устранения проблемы требуется дефектовать впускную систему, выявить плохое соединение и исправить недочет. В большинстве случаев виноват во всем шланг картерных газов, он выпадает из впускного патрубка. 
  • Потеря компрессии в цилиндрах. В основном давление пропадает в 3-м и 4-м цилиндрах, это легко объяснимо — они являются самыми термонагруженными.
ГБЦ перегрелась
ГБЦ боится перегревов, а гидрокомпенсаторы требовательны к интервалам замены масла.Негодный электронный дроссель
Электронный дроссель частенько приносит проблемы своим владельцам.

Варианты тюнинга BFQ

Данные двигатели создавались для неспешной езды по городу, и никакого спортивного характера у них нет. Однако в 8-клапанник можно вселить спортивный дух двумя способами.

Для «атмосферного» тюнинга понадобится:

  • расточить и отшлифовать каналы ГБЦ для улучшения продувки;
  • установить увеличенные клапана и «злой» распредвал, например «Dbilas Dynamic» с фазой 270/280;
  • фрезеровка ГБЦ для увеличения степени сжатия;
  • установить кастомный впускной коллектор и увеличенную дроссельную заслонку, либо реализовать 4-дроссельный впуск;
  • собрать прямоточную выхлопную систему;
  • грамотно настроить ЭБУ под собранную конфигурацию.

Такая форсировка позволит получить с двигателя около 140 лошадиных сил. Стоит понимать, что 8-клапанная ГБЦ не даст раскрыть весь потенциал силовой установки.

Турбо-тюнинг более распространен. Чтобы собрать турбо-BFQ, нужно:

  • расточить и отшлифовать каналы ГБЦ для улучшения продувки;
  • понизить степень сжатия путем установки толстой прокладки ГБЦ, также можно установить специальные поршни под низкую степень сжатия;
  • подобрать турбину или компрессор под объем двигателя;
  • полностью изменить топливную систему — найти более производительные форсунки и топливный насос;
  • закрепить турбину на выпускном коллекторе и сделать выхлоп на 63 трубе;
  • реализовать смазку и охлаждение нагнетателя;
  • скомпоновать пайпы, интеркулер и блуофф под капотом;
  • установить новый ЭБУ, например «Январь»;
  • настроить двигатель.

Турбина придаст агрегату до 100 лошадиных сил, в зависимости от давления наддува. Такой тюнинг сильно ударит по ресурсу двигателя.

Список моделей авто, в которых устанавливался двигатель

  • Audi A3 (8P) (2003 — 2012)
  • Volkswagen Jetta 5 (1K) рестайлинг (2005 — 2010)
  • Volkswagen Golf 5 (2003 — 2008)
  • Volkswagen Touran (2003 — 2015)
  • Volkswagen Caddy (2K) (2004 — 2015)
  • Volkswagen Passat B6 (2005 — 2010)
  • Skoda Octavia 2 (A5) (2004 — 2013)
  • Seat Altea (2004 — 2015)
  • Seat Leon 2 (1P) (2005 — 2012)
  • Seat Toledo (1P) (2004 — 2009)

Перечень модификаций BFQ

На базе двигателя BFQ было создано достаточно много различных версий:

BFQ — базовая модификация, производство начато в 2002 году, двигатель развивает мощность в 102 л.с., построена на базе алюминиевых блока цилиндров и ГБЦ. Двигатель сняли с конвейера в 2015 году. 

BSE — следующая версия силовой установки, выпущена в 2004 году, двигатель отличался от своего собрата отсутствием клапана EGR и улучшенным ЭБУ Simos 7.1.

BSF — ничем не отличный от BSE агрегат, разница только в соответствии экологическим нормам, BSF соответствует ЕВРО 2.

В 2008 году произошел рестайлинг — все силовые установки были «задушены» в угоду экологическим нормам, агрегаты теперь соответствуют классу ЕВРО 5.

Технические характеристики BFQ

Производство Volkswagen
Марка двигателя EA113
Годы выпуска 2002-2015
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 2
Ход поршня, мм 77.4
Диаметр цилиндра, мм 81
Степень сжатия 10.5
Объем двигателя, куб.см 1595
Мощность двигателя, л.с./об.мин 102/5600
Крутящий момент, Нм/об.мин 148/3800
Топливо 95
Экологические нормы Евро 4
Евро 5 (с 2008 г.)
Вес двигателя, кг
Расход  топлива, л/100 км (для Golf 5)
— город
— трасса
— смешан.

9.9
6.1
7.4
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
Сколько масла в двигателе, л 4.0
Замена масла проводится, км  15000
(лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике


400+
Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса


н.д.
Двигатель устанавливался VW Caddy
VW Golf 5
VW Bora/Jetta
VW Passat
Skoda Octavia
Audi A3
VW Touran
SEAT Altea
SEAT Ibiza
SEAT Leon
SEAT Toledo

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

В поисках силы (Часть 1 — Кто сказал, что 1,6 BFQ не едет?) — Skoda Octavia, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Доброго времени суток господа вагодрочеры))).
Данный пост касается только автомобилей с двигателем BFQ.
То, что описано в данном посте — это результат коллективного творчества нескольких человек после обсуждений, иследований и конечно непосредственно проведенных испытаний.
Возможно у кого то что то не получится, у кого то не будет никакой разницы, у меня получилось.
Участники — sasha-dac, svl2010, ну и собственно я.
Итак, все вроде бы очень просто и удивительно почему до сего момента никто этого не сделал.
Начну издалека)) — я полагаю, что для многих не секрет, что болезнь моторов bfq и akl — это 4-й горшок. Падение компрессии, закоксовавшиеся кольца, масло в горшке, ну и т.д. А причина… короче я не знаю какая с…ка проектировала впускной коллектор и сепаратор на наших авто, но им большой привет, чтоб они сдохли фашисты проклятые))). А причин 2 — 1-я причина в том, что наш сепаратор нихрена не отделяет масло, вернее отделяет, но очень плохо, а 2-я в том, что самая нижняя точка впускного коллектора расположена как раз над 4-м горшком, вследствии этого все масло попадающее в коллектор оказывается именно в 4-м горшке. Почему вы не видите или видите но очень немного масла когда снимаете воздушный патрубок с с дроселя? — потому что при целой мембране (расположена на воздушном патрубке там где стоит подогрев картерных газов) оно просто не успевает попасть в патрубок и уходит непосредственно в сам впускной коллектор через тонкую трубочку (идет от нижней части подогрева к коллектору), ну а вот если мембрана порвана, то масло будет и в воздушном патрубке в приличном колличестве.

Полный размер

На фото целая мембрана.


Полный размер


Основной идеей было конечно убрать весь не учтенный воздух досле ДМРВ, ну и соответственно пустить его до датчика массового расхода воздуха, ну а тут, как говорится, звезды сошлись))), весь неучтенный воздух как раз и поступает из трубки от сепаратора до воздушного патрубка и из той злосчастной тонкой трубки от воздушного патрубка к коллектору (уж извитите не помню как она правильно называется). Гадость сифонит конечно еще и из клапана ЕГР, но об этом будет во 2 части через месяцок, если наша теория верна, то удастся обмануть и его, причем не отключая и не перепрошивая ЭБУ.
Итак, берем купленный б/у воздушный патрубок и отпиливаем от него подогрев под корень))).

www.drive2.ru

Ремонт двигателя 1.6 BFQ Надо быть внимательнее… — Skoda Octavia, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Покатался я на тачке несколько месяцев и начал замечать сизоватый дым из глушака, а когда машину загонял в гараж, маслом в гараже пахло горелым так, что вся одежда провоняла. Потом начал замечать угар масла, примерно 300-400грм на 1000 км. Сперва подумал, может когда купил Шкоду масло залил херовое и палёное( залил масло с покупки Ardeca по рекомендации предыдущего хозяина, говорит всегда его лил, ну и я его залил, хотя о таком вообще не слышал никогда) Решил попробовать сменить, залить Shell. К сожалению, ситуация не изменилась. Шкода дымила, воняла и поджирала масло.
По началу расстроился. Перед покупкой проверял ведь, подвеска и остальные элементы технической части без вложений вообще были. А вот двигатель как то не проверил, да и особо его не проверишь. Пробег 214000 (купил с пробегом 206000), для Тура это не пробег и тут на тебе.
Хорошо оставил денег после покупки на ремонт и доведение автомобиля до состояния близкого к идеалу. Померил компрессию, она разная во всех цилиндрах 15, 14, 13, 11 (с 1-ого по 4-ый) и диагностика показала хаотичные пропуски в цилиндрах. Подумал, что хёрней заниматься разного рода раскоксовок нечего, надо вскрывать лучше сразу. И не зря!
Вскрытие показало, что во всех цилиндрах залегли кольца, а маслосъемные колпачки были наидубейшие, как сборная России по футболу.
Сам движок, оказался в отличном состоянии, выработки в цилиндрах практически нет. Всё можно сказать в идеале и соответствует пробегу.

Сейчас обкатка, проехал 1000км масло не ушло, движок вообще по-другому работает, пропали провалы при разгоне, не воняет маслом и выхлоп стал чистым. Кароч, я очень доволен. Всем советую, у кого bfq жрёт масло, лучше подкопить деньжат и сделать обновление двигателя. По мимо ремонта двигателя, перебрали генератор частично, заменили катушку(были трещины на ней) ВВпровода, лямбду и так по мелочи. Вообщем разом всё заменил, в чём возникали вопросы по тех.состоянию отдельных элементов по ходу ремонта двигателя, чтоб было прям фантастика и в идеале всё стало, кататься и не париться.
Ниже перечислены запчасти и жидкости, вместе с артикулами, которые были приобретены:

Goetze 08-148300-00 Кольца поршневые, комплект STD
Kolbenschmidt77 552 610 Вкладыш шатунный, комплект
PayenHBS246 Болты ГБЦ, комплект
Reinz12-31306-07 Колпачки маслосъёмные, комплект
Reinz71-34096-00 Прокладка крышки клапанной
Reinz71-34216-00 Прокладка коллектора выпускного
Reinz81-34367-00 Сальник вала
VAG06B 103 383 H Прокладка головки блока
VAG 038 121 119 B Кольцо уплотнительное термостата
VAG 1J0253115D Прокладка приемной трубы
VAG 06A133227D Прокладка коллектора впускного
NGK 3045 Свеча зажигания «V-LINE 24»
SKFVKMC 011131 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом
Jp Group1192003310 Провода высоковольтные
F000ZS0210 BOSCH Катушка зажигания
Bosch0 258 007 351 Датчик кислородный
MANN-FILTERW 719/30 Фильтр масляный двигателя
TSN9.1.264 Фильтр воздушный
61034W WAI Подшипник генератора
RB0225B UTM Реле генератора
FELIX Carbox G12+ 10л.
Масло моторное TOTACHI GRAND TOURING 5W-40 5л.

Итого: Запчасти 28.000 + 12.000 работа.

www.drive2.ru

ДВИГАТЕЛЬ 1.6 BFQ 90000 КМ — Skoda Octavia, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

По свидетельству сервисменов, проводивших предпродажную диагностику, к двигателю после 90000 км пробега вопросов не было. Компрессия оказалась «хорошей». Думаю, что по факту они если что-то и смогли измерить, то только в одном цилиндре. Замена свечей на BFQ — это «квест», прохождение которого лучше доверить «профессионалу». В противном случае последствия могут быть печальными. Что еще можно сказать про двигатель…
Масло и фильтры я менял каждые 7500 км. Расход масла на угар после обкатки был небольшой. Выхлопная труба чистая. При этом за первые 7500 км уровень по щупу упал до критического минимума. Топливный фильтр и свечи зажигания обновлялись каждые 30000 км. Одновременно самостоятельно чистил дроссельную заслонку. Для этого достаточно снять с нее входной патрубок и обильно пролить очистителем инжектора. Демонтировать ее для чистки, на мой взгляд, смысла нет.
Первый гарантийный ремонт случился при пробеге 400 км. Заменили натяжной ролик ремня ГРМ.
Дальше на кочках начал скрипеть радиатор. Сначала его закрепили болтом, а затем после моих многократных просьб все-таки подогнули трубку кондиционера, которую он перетирал. Вообще парадокс, что VW десятилетие не обращал внимание на эту проблему.
При пробеге 40000 км отказал управляемый электроникой термостат. Поэтому на 10 градусном морозе включились вентиляторы охлаждения. Термостат заклинило в закрытом положении. Странно, но ошибка зажглась только через 40 км движения по пробках.
Еще через зиму потек пластиковый «паук», в котором находятся термостат и ДТОЖ. От перепадов температур пластик деформируется и появляется течь по площадке контакта паука с двигателем. На прогретом двигателе она исчезает. Поэтому опрессовка системы охлаждения результата не дает. Тем не менее, должны быть видны следы от ОЖ. Устранять проблему колхозными методами (герметик или шлифовка) — решение спорное. Есть вероятность, что в один прекрасный момент потечет ручьем. Вообще расход ОЖ за время эксплуатации составлял примерно 0.5 л в год.
Второй раз ролик ГРМ запищал при пробеге 58000 км. Была зима. На холодном двигателе ролик голосил на всю улицу, но по мере прогрева замолкал. Хотя, если снять защитный кожух, можно было различить тихий звук. При замене ремня с роликом определили заодно и течь помпы, которая так же пошла под замену. Вообще, я бы рекомендовал так поступать в любом случае, поскольку стоимость работ по замене помпы отдельно раза в 3 выше, чем ее замена, совмещенная с ремнем и роликом ГРМ.
При пробеге тысяч 80000 км заскрипел большой вентилятор системы охлаждения. Самостоятельно заменил на Febi. Не знаю как он по надежности, но дисбаланс дикий. Впрочем это было ясно сразу по приклепанным к крыльчатке балансирным железякам.
Пару раз в жару машина не заводилась с первого раза на прогретом двигателе. Бензин я заливал 95 ULT. На 92 заметно усиливались «потряхивания» на холостом ходу.
Прогревался в мороз двигатель медленно. Хотя может быть даже не столько медленно он прогревался, сколько жидкость на оборотах хх плохо доходила до теплообменника отопителя. Приходилось подгазовывать.
Со временем появились «фантомные» подергивания на полупрогретом двигателе (80-90) при движении с постоянной скоростью и оборотах 2800-3000. В Интернете я нашел пару похожих тем, но так и не нашел решения. Сервисмены по сложившейся традиции рекомендовали чистку дросселя и форсунок. Я отказался. Самостоятельно отключал ДМРВ и клапан EGR. Подергивания при этом становились меньше, но не исчезали совсем. Я решил ждать пока «стук себя проявит», но он себя не проявил.

www.drive2.ru

Владельцам BFQ посвящается — Skoda Octavia, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Доброго времени суток товарищи))
Поведаю вам историю длиной в 4ткм. Началось все с весны, заменил масло, влил присадку Liqui Moly MMP, в КПП дисульфид молибдена, новое масло, свечи DENSO IK20TT, начал кататься. Заметно стало, что двигатель оценил добавку, раскручивается быстрее, свечки тоже дали свое. Прошло чуть чуть км. Начитавшись, что мой двигатель задушен экологически, мол 105 это доуя, надо 95 летом чтоб, переставил эти злощастные 7 и 9 пин. Ну переставил (не без мучений) и фик с ним, плацебо того что сделал двигателю лучше не уходило. Сразу же на стоянке тц словил провал на хх, чуть не заглох, ну думаю чему-то пздц, все таки не новая машина. До этого менял 1 лямбда еще, но не суть. Подумал на катушку, родная еще стояла. Тем временем неспешно подходило лето. Весна холодная, ручка не очень то часто на холод стояла, больше в среднем (т.е температура работы двигателя 100 где-то, точно не знаю но больше 95) Лето тоже как-то не очень жаркое.
Но вот пришло время все-таки тепла, и ручка стала в положение 95град. И вот тут то началось самое интересное. Просадки до 400 об на хх стали появляться чаще. Под горку при нажатии на газ машина теряла обороты, двигатель на холодную трусило, потом в финале на прогретом. Кааак? Решил глянуть катушку, достал, смотрю трещины, поменял на Беру. Все стало хорошо, провалов не было, просадок тоже, расход упал, все дела. Но это держалось где-то тыщу км. Потом медленно но верно расход начал расти, мощь падать, под бугор терялись обороты Как Карл? Свечи жи иридий, 3ткм всего, молибден, катушка новая, заслонка чистая, бензин хороший, присадки в топливе очиститель клапанов, потом инжектора (подумал как глянул на 4 свечу при замене катушки что имели место пропуски и это все подзасралось. Очистил свечу поставил на место). Ну чо такое блин… Поднял обороты Хх до примерно 750, выставил газ чуть бодрее (Педаль снимал регулировал), немного помогло но не то.
Заметил, что когда даешь двиглу прогреться больше чем на 95 он работает стабильно хорошо, это когда холодное утро и ставишь немного печку погреть. Но значения не придал, стал грешить на свечи.
Потом мать его снова просадка на ХХ, двигатель чуть не заглох. Кааак? Новая же катушка, свечи, все такое. Подумал что провода пробивает, все же 3 остались старые, думал подсос воздуха, хотел уже скинуть коллектор.
Потом наткнулся на статью про калильное число свечи, сравнил сток и мои, отличаются. Ну все думаю, поставил холодные свечи, 20 против 6. Хотел ставить сток. Потом вижу, что 20 денсо это как 6 у НЖК, и 7 БЕРУ, что идет с завода. Ну пипец блин, так в чем же косяк?
А косяк оказался вот в чем. Рабочая температура моего двигателя не зря 105. Полазив по нету узнал что почти у всех моторов более менее современных рабочая температура 105 а то и 110, что приводит в шок соотечественников, привыкшим с детства, что в жигулях термос на 95 открывался. Глянул температуру закипания G12, 138°, термостат, антифриз ДТОЖ менял кучей до зимы, сказать что зимой прям долго салон грело да нет все хорошо.
Потом узнал, что если двигатель не набирает расчетную рабочую температуру, то смесь сгорает не полностью, в чем собственно причина засраной свечи, расхода, мощности и др.
Решаюсь на эксперимент. Кручу ручку в положение макс тепло (это летом то), еду, жарко но еду. И что происходит? Двигатель едет мать его, тихо, стабильно, без всяких там. Под горку обороты растут с нажатием на педаль, разгон стал как и раньше, расход ска упал на 2 литра. Раньше на работу приезжал, средний был 9.8, 10 даже. Теперь он стал 7.8 Карл. Температура позволяет сжигать до конца смесь, свечи самоочищаются, детонаций ну нету. Придется чаще доливать масло? Да и уй с ним, сейчас поехал 4ткм долил 150 грамм, еще 4 к и замена, на долив хватает.Даже если не хватит еще есть 600гр мотюля с тем же допуском. Но не суть. Патрубки? Да тоже хрен с ними, они тоже по идее должны быть рассчитаны на диапазон температуры двигателя.
В общем, вывод у меня один, если 105 то 105, обратно менять не буду,

www.drive2.ru

Описание мотора BSE и его родственников… — SEAT Toledo, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Силовой агрегат EA827 рабочим объемом 1.6 л., представляет собой уменьшенный вариант 1.8 литрового агрегата, в котором используется короткоходный коленвал с ходом 77.4 мм (был 86.4 мм), высота блока осталась прежней. Головка блока цилиндров 8 клапанная SOHC 8V, инжекторные версии оснащены системой изменения фаз газораспределения на впускном валу, имеются гидрокомпенсаторы, регулировка клапанов не требуется. В приводе ГРМ используется ремень с интервалом замены каждые ~60.000 км, при обрыве ремня двигатель VW 1.6 гнет клапана.
С конца 2000-х данный мотор вытесняется новым поколением турбодвигателей Фольксваген 1.2 TSI серии EA111 и EA211.

Модификации двигателя VW 1.6

1. PN — карбюраторная версия мотора, степень сжатия 9, мощность 71 л.с. Ставился на VW Golf II и Audi 80.
2. AEK, AFT, AKS — распределенный впрыск, степень сжатия 10.3, мощность 101 л.с. Ставился на VW Golf III, Vento, Passat B4, Seat Ibiza, Seat Cordoba, Seat Toledo.
3. ANA, ARM, ADP, AHL — степень сжатия 10.3, мощность 101 л.с. Производство с 1994 по 2001 год. Ставился на VW Passat B5 и Audi A4.
4. AEH, AKL, APF, AUR, AWH — поршневая под степень сжатия 10.3, мощность 101 л.с. В производстве с 1996 г. Ставился на Audi A3, Seat Cordoba, Seat Ibiza, Seat Leon, Seat Toledo, Skoda Octavia, Volkswagen Bora, VW Golf, VW Polo, VW New Beetle.
5. ALZ, AVU, AYD, BFQ, BFS, BGU, BSE, BSF, CCSA — степень сжатия 10.3, мощность 102 л.с. Производство: 2000 по 2006 год. Ставился на VW Bora, VW Caddy, VW Golf, VW Passat, VW New Beetle, VW Jetta, VW Touran, Audi A3, Audi A4, Seat Altea, Seat Exeo, Seat Leon, Seat Toledo, Skoda Octavia.

Слабые места VW 1.6 BSE / AKL / BFQ

1. Вибрация. Типичная проблема мотора, а точнее его особенность. Можно перепрошить, немножко поднять холостые и проблема уйдет.
2. Плавает холостой ход. Проверяйте форсунки, регулятор холостого хода (РХХ), дроссельную заслонку.
3. Высокий расход масла. Лечится заменой маслосъемных колпачков либо колец, если потребуется.
4. Шум двигателя, стук. Обычно данные стуки связаны с гидрокомпенсаторами и ничего страшного в этом нет.
Кроме того нередки случаи с образованием трещин во впускном коллекторе, с последующим троением, подобные вопросы решаются заменой коллектора. В общем типичный 1.6-ти литровый двигатель, ярко выраженный середняк, со средним ресурсом 250.000 — 300.000 км, но в зависимости от эксплуатации может проехать и больше. Хорошо подходит для маленьких автомобилей, на более-менее крупных авто едет не очень весело.
Номер двигателя BSE BSF AKL и др.
Место расположения номера двигателя VW 1.6 — находится в районе стыка КПП и мотора.

BSE — мое чудище.просто описан мой мотор)))

Производство Audi Hungaria Motor Kft.
Salzgitter Plant
Puebla Plant
Марка двигателя EA827
Годы выпуска 1985-н.в.
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 2
Ход поршня, мм 77.4
Диаметр цилиндра, мм 81
Степень сжатия 9-12.1 (10,3)
Объем двигателя, куб.см 1595
Мощность двигателя, л.с./об.мин 71-109/5200-6300 (102)
Крутящий момент, Нм/об.мин 125-150/2800-4200
Топливо 95
Экологические нормы <евро 5
Вес двигателя,

www.drive2.ru

Работа датчиков инжекторного двигателя – датчики на инжекторный двигатель — DRIVE2

Проверка датчиков инжекторного двигателя ВАЗ. Часть 1. — DRIVE2

Предоставляю на всеобщее обозрение материал, собранный по форумам(autolada и chip-tuner, в любом случае не помойкам) на счет «любительской», самостоятельной проверки основных датчиков управления инжекторным дрыгателем. Приходится разбивать на 2 части, ибо больше сайт не дает… Все групирую под кат для удобного поиска.

Регулятор холостого хода (РХХ) служит для поддержания установленных оборотов двигателя на холостом ходу за счет изменения количества воздуха, подаваемого в двигатель при закрытом дросселе. РХХ расположен на дроссельном патрубке и представляет собой шаговый двигатель анкерного типа с двумя обмотками. При подаче импульса на одну из них игла делает один шаг вперед, на другую — шаг назад. Через червячную передачу вращательное движение шагового двигателя преобразуется в поступательное движение штока. Конусная часть штока располагается в канале подачи воздуха для обеспечения регулирования холостого хода двигателя. Шток регулятора выдвигается или втягивается в зависимости от управляющего сигнала контроллера. Регулятор холостого хода регулирует частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, управляя количеством воздуха, подаваемым в обход закрытой дроссельной заслонки. В полностью выдвинутом положении (выдвинутое до упора положение соответствует «0» шагов), конусная часть штока перекрывает подачу воздуха в обход дроссельной заслонки. При открывании клапан обеспечивает расход воздуха, пропорциональный перемещению штока (количеству шагов) от своего седла. Полностью открытое положение клапана соответствует перемещению штока на 255 шагов. На прогретом двигателе контроллер, управляя перемещением штока, поддерживает постоянную частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу независимо от состояния двигателя и от изменения нагрузки.
В системах «Микас» чаще применяется несколько другое название — Регулятор Добавочного Воздуха (РДВ). РДВ имеет другую конструкцию: вместо шагового двигателя применен моментный двигатель, который поворачивает запорный элемент на определенный угол, пропорциональный напряжению.

Дипазон напряжения питания В: 7,5-14,2 для РХХ212-1148300-02 (Производство КЗТА) и РХХ212-1148300-01 (Производство ОАО Пегас, г. Кострома)

Тестирование
Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от регулятора. С помощью мультиметра проверить сопротивление обмоток РХХ. Сопротивление между контактами системы регулировки холостого хода А и В, и С и D должно быть 40-80 Ом. Если нет заменить РХХ. Если да Проверить сопротивление между контактами В и С, А и D. Прибор должен показывать бесконечность(обрыв цепи). Если нет заменить РХХ. Если да цепь РХХ в порядке.

ДМРВ
BOSH 0 280 218 004, 037, 116
Чтобы с приемлемой точностью оценить состояние датчика, необходимо несколько минут, рожковый ключ на 10, фигурная отвёртка и китайский тестер со свежей батарейкой.
1. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, и выставляем предел измерения 2 Вольта. Находим в разъёме датчика провод жёлтого-выход (ближний по расположению к лобовому стеклу) и зелёного-масса (третий с того же края). Это нужные нам выводы датчика. В системах разных лет цвета могут меняться(! да и разъём может быть уже меняным), неизменным остаётся только расположение выводов. Для оценки состояния ДМРВ, необходимо измерить напряжение между указанными выводами при включенном зажигании, но НЕ заводя двигатель! Щупы тестера по диаметру позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции, добираясь до самих контактов и не причинять вреда самим уплотнителям. Полезно будет смазкой ВД пшикнуть на щупы. Включаем зажигание, подключаем тестер, снимаем показания. Эти же показания можно снять и без тестера с табло бортового компьютера, у кого он есть. В группе параметров «напряжения с датчиков». Обозначается Uдмрв=…
2. Оцениваем результаты. Напряжение на выходе исправного датчика в состоянии «из упаковки» 0.996…1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. По увеличению этого напряжения можно вполне уверенно судить о степени «износа» датчика. Попадание напряжения в указанный выше диапазон — лучший результат этой проверки. Дальше возможны варианты:
1.01…1.02 — вполне рабочий датчик, очень неплохо.
1.02…1.03 — тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.
1.03…1.04 — большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.
1.04…1.05 — явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем.
1.05…и выше — источник проблем, давно пора заменить.
3. Если по результатам оценки датчик имеет отклонения, да в общем, даже если и не имеет, но раз руки уже дошли, проводим визуальный осмотр. Фигурной отвёрткой откручиваем хомут резинового гофра-воздухоприёмника на выходе датчика, стаскиваем с него гофру, и внимательно осматриваем внутренние поверхности и самого датчика и гофры. Внимание! эти поверхности должны быть сухими и чистыми как… у младенца, без следов конденсата и масла! Их попадание на чувствительный элемент датчика- наиболее частая причина преждевременной его кончины. Случается это и по причине превышения уровня масла в картере, и по причине забитости маслоотбойника системы вентиляции картера, исход как правило один. При наличии этого явления во впускном тракте замена датчика противопоказана! До устранения причин, чтобы не было мучительно больно потом за бесцельно потраченные деньги.
4. ключом на 10 откручиваем 2 винта, крепящие датчик к корпусу воздушного фильтра, извлекаем датчик. На передней части его- на входном крае, который только что извлекли из фильтра, должно по закону, красоваться резиновое кольцо-уплотнитель. Служит оно одной цели- предотвратить подсос нефильтрованого воздуха во впускной тракт через датчик и далее в поршневую группу. Как правило, кольцо не на месте- оно застряло в корпусе воздушного фильтра, и уклоняется от прямых обязанностей. Подтверждением тому может служить тонкий слой пыли на входной сеточке самого датчика. Проводим по ней пальцем, делаем выводы. Если резинка была на месте, делаем выводы о её эластичности или качестве воздушного фильтра. Ещё одна причина, убивающая чувствительный элемент! Достаём кольцо и восстанавливаем законность при сборке. Кольцо имеет на внутренней поверхности уплотнительный поясок- юбку. При сборке следим, чтобы она не завернулась, тоже источник подсоса пыли. Про воздушный фильтр понятно. Сборка за исключением уплотнительной резинки хитрости не имеет — её сначала на датчик, проверяем уплотнительную юбку, затем всё вместе в корпус фильтра. Тогда датчик заходит в корпус фильтра с уже заметным усилием. Закручиваем винты.
Описанный способ не является исчерпывающим и абсолютным, но в рамках любительской экспресс-проверки вполне достоин внимания. Более точный способ только при наличии профессионального оборудования.

www.drive2.ru

таблица, проверка и замена по схеме и видео

Оптимальная работа автомобильного двигателя зависит от многих параметров и устройств. Для обеспечения нормальной работоспособности моторы ВАЗ оснащаются различными датчиками, предназначенными для выполнения разных функций. Что нужно знать о диагностики и замене контроллеров и каковы параметры датчиков инжекторных двигателей ВАЗ таблица представлена в этой статье.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Типовые параметры работы инжекторных моторов ВАЗ

Проверка датчиков ВАЗ, как правило, осуществляется при обнаружении тех или иных проблем в работе контроллеров. Для диагностики желательно знать о том, какие неисправности датчиков ВАЗ могут произойти, это позволит быстро и правильно проверить устройство и своевременно заменить его. Итак, как проверить основные датчики ВАЗ и как их после этого заменить – читайте ниже.

Основные параметры контроллеров на инжекторных моторах ВАЗ

Особенности, диагностика и замена элементов систем впрыска на ВАЗовских авто

Ниже рассмотрим основные контроллеры!

Холла

Есть несколько вариантов, как можно проверить датчик Холла ВАЗ:

  1. Использовать заведомо рабочее устройство для диагностики и установить его вместо штатного. Если после замены проблемы в работе двигателя прекратились, это говорит о неисправности регулятора.
  2. С помощью тестера произвести диагностику напряжения контроллера на его выводах. При нормальной работоспособности устройства напряжение должно составить от 0.4 до 11 вольт.

Процедура замены выполняется следующим образом (процесс описан на примере модели 2107):

  1. Сначала производится демонтаж распределительного устройства, выкручивается его крышка.
  2. Затем осуществляется демонтаж бегунка, для этого его надо потянуть немного вверх.
  3. Демонтируйте крышка и выкручивается болт, который фиксирует штекер.
  4. Также надо будет выкрутить болты, которые фиксируют пластину контроллера. После этого откручиваются винты, которые крепят вакуум-корректор.
  5. Далее, осуществляется демонтаж стопорного кольца, извлекается тяга вместе с самим корректором.
  6. Для отсоединения проводов необходимо будет раздвинуть зажимы.
  7. Вытаскивается опорная пластина, после чего откручиваются несколько болтов и производителя демонтаж контроллера. Производится монтаж нового контроллера, сборка осуществляется в обратной последовательности (автор видео – Андрей Грязнов).

Скорости

О выходе из строя данного регулятора могут сообщить такие симптомы:

  • на холостом ходу обороты силового агрегата плавают, если водитель не жмет на газ, это может привесит к произвольному отключению мотора;
  • показания стрелки спидометра плавают, устройство может в целом не работать;
  • увеличился расход горючего;
  • мощность силового агрегата снизилась.

Сам контроллер расположен на коробке передач. Для его замены нужно будет только поднять колесо на домкрат, отсоединить провода питания и демонтировать регулятор.

Уровня топлива

Датчик уровня топлива ВАЗ или ДУТ используется для обозначения оставшегося объема бензина в топливном баке. Причем сам датчик уровня топлива установлен в одном корпусе с бензонасосом. При его неисправности показания на приборной панели могут быть неточными.

Замена делается так (на примере модели 2110):

  1. Отключается аккумулятор, снимается заднее сиденье автомобиля. С помощью крестообразной отвертки выкручиваются болты, которые фиксируют люк бензонасоса, снимается крышка.
  2. После этого от разъема отсоединяются все подводящие к нему провода. Также необходимо отсоединить и все патрубки, которые подводятся к топливному насосу.
  3. Затем откручиваются гайки, фиксирующие прижимное кольцо. Если гайки заржавели, перед откручиванием обработайте их жидкостью WD-40.
  4. Сделав это, выкрутите болты,  которые фиксируют непосредственно сам датчик уровня топлива. Из кожуха насоса вытаскиваются направляющие, а крепления при этом нужно отогнуть отверткой.
  5. На завершающем этапе производится демонтаж крышки, после этого вы сможете получить доступ к ДУТ. Контроллер меняется, сборка насоса и остальных элементов осуществляется в обратном снятию порядке.

Фотогалерея «Меняем ДУТ своими руками»

Холостого хода

Если датчик холостого хода на ВАЗ выходит из строя, это чревато такими проблемами:

  • плавающие обороты, в частности, при включении дополнительных потребителей напряжения – оптики, отопителя, аудиосистемы и т.д.;
  • двигатель начнет троить;
  • при активации центральной передачи мотор может заглохнуть;
  • в некоторых случаях выход из строя РХХ может привести к вибрациям кузова;
  • появление на приборной панели индикатора Check, однако загорается он не во всех случаях.

Чтобы решить проблему неработоспособности устройства, датчик холостого хода ВАЗ можно либо почистить, либо заменить. Само устройство расположено напротив троса, который идет к педали газа, в частности, на дроссельной заслонке.

Датчик холостого хода ВАЗ фиксируется с помощью нескольких болтов:

  1. Для замены сначала следует выключить зажигание, а также АКБ.
  2. Затем необходимо извлечь разъем, для этого отключаются провода, подсоединенные к нему.
  3. Далее, с помощью отвертки выкручиваются болты и извлекается РХХ. Если же контроллер приклеен, то нужно будет демонтировать дроссельный узел и отключить устройство, при этом действуйте аккуратно (автор видео – канал Ovsiuk).

Коленвала

Датчик коленвала ВАЗ используется для синхронизации работы систем подачи горючего и зажигания. Диагностика ДПКВ может быть произведена несколькими способами.

Как проверить датчик коленвала:

  1. Для выполнения первого способа понадобится омметр, в данном случае сопротивление на обмотке должно варьироваться в районе 550-750 Ом. Если полученные в ходе проверки показатели немного отличаются, это не страшно, менять ДПКВ нужно в том случае, если отклонения значительные.
  2. Для выполнения второго метода диагностики вам понадобится вольтметр, трансформаторное устройство, а также измеритель индуктивности. Процедура замера сопротивления в данном случае должна осуществляться при комнатной температуре. При замере индуктивности оптимальные параметры должны составлять от 200 до 4000 миллигенри. С помощью мегаомметра производится замер сопротивления питания обмотки устройства в 500 вольт. Если ДПКВ исправный, то полученные значения должны быть не больше 20 Мом.

Чтобы заменить ДПКВ, делайте следующее:

  1. Сначала отключите зажигание и извлеките разъем девайса.
  2. Далее, с помощью гаечного ключа на 10 необходимо будет выкрутить фиксаторы анализатора и произвести демонтаж самого регулятора.
  3. После этого производится монтаж работоспособного устройства.
  4. Если регулятор меняется, то вам нужно будет повторить его первоначальное положение (автор видео о замене ДПКВ – канал В гараже у Сандро).

Лямбда-зонд

Лямбда-зонд ВАЗ представляет собой устройство, предназначение которого заключается в определении объема кислорода, присутствующего в выхлопных газах. Эти данные позволяют блоку управления правильно составить пропорции воздуха и топлива для образования горючей смеси. Само устройство расположено на приемной трубе глушителя, снизу.

Замена регулятора осуществляется так:

  1. Сначала отключите аккумулятор.
  2. После этого найдите контакт жгута с проводкой, эта цепь идет от лямбда-зонда и подключается к колодке. Штекер необходимо отключить.
  3. Когда второй контакт будет отсоединен, перейдите к первому, расположенному в приемной трубе. Используя гаечный ключ соответствующего размера, открутите гайку, фиксирующую регулятор.
  4. Демонтируйте лямбда-зонд и поменяйте его на новый.
 Загрузка …

Видео «Вкратце о замене датчика распредвала на ВАЗе»

Подробнее о том, где расположен датчик распредвала ВАЗ и как произвести его замену в гаражных условиях, вы можете узнать из ролика ниже (автор видео – Vitashka Ronin).

avtozam.com

Датчики инжектора ВАЗ 2110, функции и назначение датчиков инжекторного двигателя “десятки”

Датчики инжектора ВАЗ 2110 являются важнейшими элементами общей системы, которая отвечает за стабильную работу силового агрегата снабженного впрыском топлива. Датчики инжектора “десятки” собирают информацию о состоянии тех или иных частях двигателя и отправляют их в электронный блок управления мотором (ЭБУ), который после анализа всех данных корректирует работу силового агрегата.

Собственно вы спросите зачем такие сложности? Причина в том, что инжекторный двигатель ВАЗ 2110 гораздо эффективнее карбюраторного собрата. Больше мощности, меньше расход топлива, стабильная работа, высокая надежность, все это характерно для “десятки” с исправной электроникой. А неисправность одного или нескольких датчиков обязательно ведет к отказу всего двигателя, либо его нестабильной работе. Сегодня мы подробно расскажем о датчиках инжектора ВАЗ 2110, от которых зависит нормальная работа мотора.

Датчик массового расхода воздуха ВАЗ 2110

ВАЗ 2110 датчик воздуха или датчик массового расхода воздуха расположен между кожухом воздушного фильтра и резиновым патрубком. Собственно под капотом десятки найти его не сложно, поскольку датчик воздуха расположен на самом видном месте. На фотографии в сборе он выглядит так.

Датчик воздуха измеряет количество прошедшего мимо воздуха, тем самым оценивая его объем. Сразу скажем датчик массового расхода воздуха весьма чувствителен и даже несколько пылинок или повышенная влажность могут вывести его из строя. Стоит это учитывать при его снятии или замене.

Принцип работы датчика воздуха ВАЗ-2110 следующий – внутри есть нагревательные элементы, которые охлаждаются потоком проходящего мимо воздуха. Чем больше энергии тратится на нагрев этих элементов, тем больший объем воздуха проходит мимо. Таким образом датчик и вычисляет массовый расход топлива.

Неправильная работа датчика массового расхода топлива инжектора ВАЗ 2110 обычно приводит к увеличению расхода топлива, падению мощности, нестабильной работе и плохому запуску. Из-за этого датчика двигатель может просто заглохнуть на холостых оборотах. Причина проста, электронный блок управления двигателя принимая неверные данные от датчика воздуха начинает подавать неправильные команды для формирования рабочей смеси. Смесь воздуха и бензина, сгорающая в цилиндрах мотора может быть очень обогащенной или очень обеденной, что ведет к ненормальной работе инжекторного силового агрегата.

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110

Датчик положения дроссельной заслонки инжектора ВАЗ 2110 расположен непосредственно на дроссельном узле. Предлагаем для наглядности фото, где датчик можно разглядеть без труда.

Данный датчик реагирует на нажатие педали газа водителем, подавая сигнал на электронный блок управления, тем самым увеличивая количество впрыскиваемого топлива через форсунки. То есть, чем резче вы жмете на педаль газа, тем больше будет впрыскиваться топлива в мотор. Датчик положения дроссельной заслонки довольно надежен, поскольку механически связан с осью заслонки.

Определить неисправность этого датчика можно с помощью обычного тестера, который должен показывать изменения напряжения при нажатии на педаль газа. При закрытой заслонке выходное напряжение обычно от 0,3 до 0,7 Вт. Если нажать на газ “в пол” напряжение возрастает до 4 Вт. Неисправность датчика можно иногда определить без всяких тестеров, допустим если во время разгона автомобиль начинает двигаться рывками или происходит ненормальный провал, то скорее всего проблема именно в датчике положения дроссельной заслонки.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110

Датчик температуры инжектора ВАЗ 2110 выполняет две основных функции – в случае перегрева мотора он включает вентилятор охлаждающий радиатор, а в случае холодного пуска двигателя дает команду на обогащение рабочей смеси, что бы мотор не глох на холодную. В карбюраторных двигателях, эту функцию исполняет так называемый “подсос”, который открывает заслонку для увеличения подачи воздуха. В случае неисправности датчика температуры начинаются проблемы с пуском холодного двигателя и возможен перегрев силового агрегата, если во время не включится вентилятор. Так что этот датчик ВАЗ 2110 весьма важен для стабильной работы движка. Фото датчика далее –

Принцип работы датчика температуры охлаждающей жидкости следующий – при изменении температуры начинает меняться электрическое сопротивление. Чем ниже сопротивление, тем выше температура. Проверить работоспособность датчика можно вооружившись термометром, емкостью с горячей/холодной водой и обычным электрическим пробником. Исправный температурный датчик показывает примерно следующие значения –

  • При температуре 100 градусов сопротивление составляет 180 Ом
  • При температуре 80 градусов сопротивление составляет 330 Ом
  • При температуре 60 градусов сопротивление составляет 670 Ом
  • При температуре 30 градусов сопротивление составляет 2240 Ом
  • При температуре 10 градусов сопротивление составляет 5670 Ом

Найти датчик температуры охлаждающей жидкости под капотом инжекторного ВАЗ 2110 можно между двигателем и кожухом воздушного фильтра, его вкручивают во впускной патрубок системы охлаждения.

Датчик детонации ВАЗ 2110

Датчик детонации инжектора ВАЗ 2110 расположен на блоке цилиндров. Задача этого прибора передавать сигнал ЭБУ о детонации. Электронный блок управления в соответствии с программными алгоритмами перестраивает работу двигателя (меняет угол опережения зажигания), что бы снизить негативное влияние детонации. Изначально на ВАЗ 2110 устанавливали резонансный датчик (пьезоэлектрический), но потом более продвинутый широкополосный (пьезокерамический). Фотография обоих типов датчиков ниже.

Собственно, чем сильнее детонация, тем сильнее датчик выдает напряжения переменного тока на ЭБУ. Проверить работоспособность этого датчика можно довольно просто, достаточно несильно постучать по сердцевине датчика. При этом необходимо подсоединить к выводам датчика тестер, который должен фиксировать скачки напряжения.

Датчик кислорода или лямбда зонд ВАЗ 2110

Датчик кислорода инжектора ВАЗ 2110 или лямбда зонд устанавливают на выпускном коллекторе. Задача прибора отследить состав отработавших газов и наличия там кислорода. Эти сведения помогают электронному блоку управления (ЭБУ) корректировать состав рабочей смеси, это помогает не только эффективнее сжигать топливо, но и улучшают экологичность выхлопа. При использовании этилированного бензина датчик кислорода работает некорректно. Фото датчика далее.

Если датчик выходит из строя, это вызывает повышенный расход топлива и увеличению выбросов. Самое интересное, что при наличии в системе выхлопа катализатора отработавших газов датчиков кислорода или лямбда зондов уже два. Второй ставят за каталитическим нейтрализатором, это помогает сделать автомобиль еще более экологичным.

Датчик скорости ВАЗ 2110

Датчик скорости инжектора ВАЗ 2110 устанавливают на коробке передач, точнее на выходном валу спидометра. Если датчик неисправен это может привести к тому, что автомобиль в некоторых случаях может глохнуть на холостом ходу. Когда стрелка спирометра начинает ненормально (скачками) перемещаться на панели приборов, это должно вас насторожить. Ведь это может свидетельствовать о неисправности датчика скорости. Сам датчик выглядит следующим образом, смотрим фотографию.

Принцип работы датчика скорости “десятки” основан на эффекте Холла, при вращении вала коробки передач датчик передает импульсный сигнал. Чем выше скорость вращения, тем больше частота импульсного сигнала. Таким образом и измеряется скорость автомобиля. На ВАЗ-2110 ставились датчики двух типов, один имеет квадратную соединительную колодку, другой круглую.

Датчик положения коленчатого вала ВАЗ 2110

Датчик положения коленчатого вала инжектора ВАЗ 2110 довольно важен, поскольку без него запуск двигателя не возможен. Любая его неисправность приводит ЭБУ “десятки” или “мозги” двигателя в ступор. Датчик отслеживает положение распредвала (а значит и поршней в цилиндрах) в режиме реального времени и позволяет вовремя заставить работать свечи зажигания. На свечи приходит сигнал от модуля зажигания, что наступает верхняя точка сжатия в цилиндре и пора “зажигать” искру. Сам датчик схематично выглядит так, как на этом рисунке –

Это небольшой электромагнит, который улавливает положение зубчатого шкива, который вращается рядом. На шкиве 58 зубцов, которые и создают электромагнитные возмущения. Собственно для инжекторного двигателя, это основной и самый главный датчик.

Датчик фаз газораспределения ВАЗ 2110

Датчик фаз газораспределения инжектора ВАЗ 2110 устанавливался не на все двигатели “десяток”. Изначально их ставили только на 16-клапанники. Затем, когда в нашей стране ужесточили экологические нормы, этот датчик стал появляться на всех инжекторах, даже на 8-клапанных. Принцип работы этого датчика в определении положения распредвала, а значит и получении информации о положении впускных клапанов. Эта информация необходима для своевременного впрыска топлива форсунками в определенный цилиндр. Отказ датчика ведет к обогащению рабочей смеси и нестабильной работе двигателя. Устанавливается данный датчик в верхней части ГБЦ мотора. Фото датчика фаз газораспределения ВАЗ 2110 ниже.

Хотелось бы отметить, что данная статья будет полезна не только владельцам ВАЗ десятого семейства, но и счастливым обладателям других инжекторных машин. Ведь принципы, на которых работают инжекторные силовые агрегаты во многом схожи, особенно что касается датчиков.

myautoblog.net

Основные неисправности инжектора, инжекторного двигателя

Очень многие автовладельцы склонны полагать что если не горит лампочка «Check Engine» то все в порядке и никаких поломок и быть не может. Но это совсем не так.

[box type=»info»] Лампочка «чек» загорается только когда блок управления обнаружит неисправность одного из датчиков.[/box] А вот, к примеру форсунки или свечи, модуль зажигания, регулятор холостого хода — они датчиками не являются. И при их поломке лампа неисправности инжектора не загорится.

Но от правильной работы этих механизмов зависит работа инжекторного двигателя. к тому же поломки бывают не явные. То есть датчик работает но дает неверные показания, отличные от реальных. О таких неисправностях  мы с вами и поговорим.

Не всегда можно обнаружить их самостоятельно, но мы попробуем. Причины отказа в которых участвуют датчики инжектора:

Датчик коленвала

Единственный датчик, при отказе которого автомобиль даже не заведется это датчик коленвала. Неисправность редкая но иногда бывает случается.

Так же при увеличении расстояния между датчиком и задающим диском начинаются сбои в работе двигателя.

[box type=»bio»] Косвенным признаком необходимости проверки ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала)  может служить отсутствие зажигания. Потому что именно импульсы с ДПКВ используются блоком управления для расчета момента подачи искры и впрыска топлива.[/box]

Это значит, что искра может отсутствовать не только из-за неисправностей системы зажигания, но и из-за отказа датчика положения коленвала.

Датчик положения распредвала

 При сбоях в его работе или поломке форсунки переключаются в асинхронный режим подачи смеси. Это значит что смесь впрыскивается в каждый цилиндр независимо от того в каком такте находится поршень.

В таких случаях возрастает расход топлива и обычно загорается лампа «Check Engine» (проверьте двигатель). Причем расход на калине при поломке этого датчика вырос до 18 литров на сто километров!

Датчик температуры охлаждающей жидкости

 Лампа чек энджин может загореться только при обрыве или коротком замыкании. Если датчик сильно врет и показывет неправильную температуру, то автомобиль может и вовсе не запуститься. Причина проста.

Представьте что истинная температура движка +20 градусов, а датчик показывает -20. Что происходит в таком случае? Блок управления дает команду на впрыск Бо′льшего количества топлива (!) в результате происходит перенаполнение цилиндров ТВС (топливом) и двигатель «захлебывается».

Датчик кислорода

 При его поломке также возможен повышенный расход бенза, особенно на старых японских автомобилях. Иногда датчик продолжает работать, но опять же дает неверные данные, в результате ухудшается расход и общая динамика машины. Могут появиться перебои в работе двигателя.

В большинстве случаев в память блока управления заносится код ошибки и загорается лампа сигнализирующая о неисправности инжектора «Check Engine».

Датчик массового расхода воздуха

ДМРВ.

 Машина может работать с перебоями, бывает даже глохнет на ходу или в момент переключения передач. Плохо запускается двигатель.

Если мотор не заводится как обычно, а заводится при нажатии на педаль газа, то причина может быть именно в ДМРВ.

Он показывает блоку управления сколько воздуха поступает в двигатель. А блок на основании этих показаний рассчитывает сколько нужно впрыскивать топлива.

Датчик положения дроссельной заслонки

ДПДЗ. Если ваш автомобиль неадекватно реагирует на нажатие педали акселератора или плавают и самопроизвольно меняются обороты, то виновником может служить этот датчик. Так же двигатель может не запуститься если ДПДЗ дает неверные данные.

[box type=»info»] Представьте что вы запускаете движок не нажимая на педаль газа, как и положено. А датчик показывает что педаль нажата наполовину. Что происходит. Конечно, блок управления увеличивает количество впрыскиваемого топлива, считая что это вы нажали на педаль и «нужно поддать газу».[/box]

В итоге опять залив цилиндров переизбытком  смеси, машина глохнет или не заводится совсем. Лампа «Чек» может и не загореться, ведь датчик работает, просто он врет.

Неисправности инжектора с участием исполнительных механизмов:

Регулятор холостого хода

РХХ. А вот это уже не датчик, а исполнительный механизм. В его задачу входит обеспечение мотора воздухом на холостом ходу. В тот момент когда вы отпускаете педаль газа, РХХ открывает перепускной воздушный канал. Если датчик загрязнен, то открыть доступ воздуха он может с запозданием или не открыть вовсе.

В результате двигатель глохнет из-за переобогащения  смеси. Причем люди иногда эту неисправность связывают с педалью тормоза.

То есть говорят так: «машина глохнет при нажатии на педаль тормоза». На самом деле она глохнет при отпускании газа, ведь когда вы тормозите, газ обычно отпускаете.  🙂

Топливные форсунки

 Собственно форсунка это и есть инжектор. От французского inject — впрыск.

При отказе форсунки в память блока управления заносится код ошибки, соответствующий форсунке. Двигатель начинает работать с перебоями, так как топливо поступает не во все цилиндры.

Проверить работу инжектора можно, подавая на форсунки напряжение 12 вольт. Должен слышаться характерный щелчок. Однако бывает что игольчатый клапан просто «не держит» и через форсунку в закрытом состоянии подтекает топливо.  В таком случае возрастает расход, автомобиль долго заводится. 

Похожие статьи

 

www.em-grand.ru

Инжекторный двигатель. Датчики на инжекторный двигатель. Разберем на примере ВАЗ

Инжекторный двигатель – это довольно сложный механизм, работа которого должна быть хорошо отлажена, чтобы получить от него максимальную производительность. В статье подробно рассмотрен принцип работы инжекторного двигателя.



Центром всей системы является ЭБУ (электронный блок управления). Он носит много названий, «мозги», «компьютер» и так далее. По сути да, это компьютер, в который заложено огромное количество таблиц по составу смеси, времени впрыска топлива и прочего. Например, если обороты двигателя равны 1500, дроссельная заслонка открыта на 10 градусов, а расход воздуха составляет 23 кг, то в цилиндр будет поступать одно количество топлива. Если же вводные параметры изменяются, то и результат будет другим. Если с блоком управления возникают какие-то проблемы, например, слетает прошивка, то все идет прахом, двигатель либо начинает как попало работать, либо и вовсе перестает.

Датчики инжекторного двигателя

Все элементы можно поделить на исполнительные и датчики. Для начала мы рассмотрим датчики.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)



Этот элемент устанавливается перед воздушным фильтром, прямо на входе. В основе его работы лежит принцип разницы показаний. Так, через две платиновые нити проходит электричество. В зависимости от температуры их сопротивление меняется. Одна из нитей надежно укрыта от потока воздуха, что делает ее сопротивление неизменным. Вторая же охлаждается потоком, и на основании разницы величин, по тем же таблицам, о которых сказано выше, ЭБУ рассчитывает количество воздуха.

Датчик абсолютного давлении и температуры двигателя (ДАД)



Он используется либо в качестве альтернативы, либо вместе с вышеописанным для более высокой точности снятия показаний. Если вкратце, в нем имеется две камеры, одна из которых герметична и имеет внутри абсолютный вакуум. Вторая же камера подсоединяется к впускному коллектору, где создается разрежение во время такта впуска. Между этими камерами имеется диафрагма, а так же пьезоэлементы. Они вырабатывают напряжение при движении диафрагмы. Далее сигнал идет на ЭБУ.

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)



Если посмотреть на шкив коленвала инжекторного двигателя, то можно рассмотреть на нем гребенку. Она магнитная. По всему периметру установлены зубцы. Всего их должно быть 60 штук, через каждые 6 градусов. Но двух из них нет, они нужны для синхронизации. Датчик положение коленчатого вала имеет в своем составе намагниченный стальной сердечный, а так же медную обмотку. При прохождении зубцов в обмотке возникает индукционный ток, напряжение которого зависит от скорости вращения шкива.

Датчик фаз (ДФ)



Не все двигатели им оснащались раньше, но сейчас его можно встретить практически везде. Он работает по принципу датчика Холла, то есть имеет диск с катушкой, а так же прорезь. Как только прорезь попадает на датчик, выходное напряжение на нем нулевое. Этот момент означает верхнюю мертвую точку такта сжатия первого цилиндра. Нужно это для того, чтобы ЭБУ мог генерировать напряжение для зажигания в нужном цилиндре, а так же контролировать такты. Чтобы, например, форсунка не открылась во время рабочего хода.

Датчик детонации



Он устанавливается на блоке цилиндров инжекторного двигателя. Как только в двигателе возникает детонация, по блоку передается вибрация. Датчик представляет собой пьезоэлемент, который генерирует напряжение, чем сильнее вибрации, тем выше напряжение. Соответственно, ЭБУ на основании его показаний корректирует момент зажигания. Но об этом позже.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)



По сути своей, это обычный потенциометр. Опорное напряжение на нем, как правило, составляет 5 вольт. Так вот, в зависимости от того, на какой угол отклоняется дроссельная заслонка, меняется напряжение на контрольном выводе. Все просто.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)



Этот датчик нужен для определени

alfcars.ru

Как работает инжектор? / Habr

В заметке пойдет речь о работе «мозгов», управляющих двигателем вашего автомобиля или мотоцикла. Попытаюсь на пальцах и в общем объяснить что же и как происходит.

Чем занимаются те самые «мозги» и для чего они нужны? Электроника — альтернатива другим системам, выполняющим те же функции. Дозированием топлива занимался карбюратор, зажиганием управлял механический или вакуумный корректор угла опережения зажигания. В общем не электроникой единой возможно реализовать все это и достаточно продолжительное время именно так и было. На автомобилях, мотоциклах, бензопилах, бензогенераторах и во многих многих других местах работали и продолжают работать те самые системы, которые призван заменить инжектор.
Зачем же понадобилось что-то менять? Зачем сносить существующие проверенные и весьма надежные системы? Все просто — гонка за экономичностью, экологичностью и мощностью. Точность работы описанных выше систем недостаточна для обеспечения желаемого уровня экологичности и мощности, а сами по себе электронные системы управления двигателем начали появляться достаточно давно.

Я опущу принцип работы поршневых ДВС, многие знакомы с тем как работает двигатель, а те кто не знакомы — не слишком пострадают. В разрезе работы системы питания и системы зажигания двигатель это просто преобразователь воздушно-топливной смеси в механическую энергию. Можно рассматривать его как черный ящик, с некоторыми особенностями.

Итак, у нас есть топливо (бензин, этанол, пропан или метан), есть воздух и желание получить из этого механическую энергию. Сложность состоит в том, что для получения интересующих нас характеристик надо смешивать топливо и воздух в точно определенных пропорциях и поджигать их в достаточно точно определенный момент времени. Более того — при недостаточной точности мы получим ухудшение характеристик.

Вся суть работы «мозгов» сводится к дозированию топлива и поджигом смеси в цилиндрах двигателя. Это основные функции. Кроме них есть еще и дополнительные — управление турбиной, управление трансмиссией.

Подсистема, занимающаяся дозированием топлива называется инжектор, поджигом топлива занимается зажигание. Воздух в двигатель поступает «естественным» порядком. Двигатель сам всасывает воздух, его количество только может ограничиваться, для снижения мощности двигателя. Нам не нужна максимальная мощность все время, бОльшую часть времени мощность как раз ограничивается. В случае с турбиной воздух попадает в двигатель принудительно, но это не меняет сути. Воздуха столько сколько есть и мы управляем его количеством при помощи педали.
Сколько топлива нам надо подать в двигатель и как его дозировать? Есть так называемое стехиометрическое отношение, показывающее, что для полного сжигания килограмма топлива нам нужно вполне определенное количество воздуха. Для бензина это соотношение равно 14,7:1. также его называют AFR (Air Fuel Rate по английски) Это не аксиома, это некий оптимум. Смесь может быть «беднее», в ней может быть меньше топлива. Такая смесь хуже горит, двигатель сильнее греется, но сгорает все полностью. Это значения в большую сторону — AFR 15 и более. Может быть и «богаче», когда топлива больше — AFR 14 или меньше. При таком соотношении смесь сгорает не полностью, но мощность двигателя максимальна. И в ту и в другую сторону есть ограничения — если слишком увлечься, работать двигатель не будет. Нельзя просто налить 20 частей топлива и ожидать пропорционального прироста мощности.

Итак, чтобы определить сколько же топлива нам надо подать в двигатель нам надо знать сколько воздуха в него поступает. Дальше все просто — из количества воздуха по соотношению определяем количество бензина и дело сделано!
Погодите ка, а как же нам определить сколько воздуха поступает в двигатель? Для этого есть несколько путей. Обычно используют один из следующих датчиков:

ДМРВ или MAFдатчик массового расхода воздуха. Датчик этот измеряет количество проходящего через него воздуха. Как подсказывает википедия — «Датчик состоит из двух платиновых нитей, нагреваемых электрическим током. Через одну нить, охлаждая её, проходит воздух, вторая является контрольной. По изменению тока проходящего через охлаждаемую воздушным потоком платиновую нить вычисляется количество воздуха, поступающего в двигатель.». Датчики такого типа зачастую устанавливаются в гражданские автомобили. В общем то все достаточно просто. Похоже, это именно то, что нужно! Примерно так и есть.

Другой тип датчиков

ДАД или MAPдатчик абсолютного давления. Этот датчик подключен к впускному коллектору и измеряет разрежение (или же избыточное давление, в случае с наддувом) в коллекторе. На основании показаний этого датчика и датчиков температуры, частоты вращения коленвала тоже можно вычислить объем поступающего воздуха, что нам и требуется. Для корректировки его показаний надо еще знать давление окружающего воздуха. Для измерения атмосферного давления либо ставят еще один такой же датчик, который непрерывно его измеряет, либо просто до запуска двигателя измеряют давление. Во втором случае может выйти неприятность, если вы с берега моря рванули прямиком на Эверест.
MAP часто ставят на спортивные автомобили.

Устанавливается один из этих датчиков, наличие одного из них — обязательно.
Ну что же, сколько воздуха поступает в двигатель мы примерно можем вычислить.
Другой обязательный датчик —
ДПКВ или датчик положения коленвала. Этот датчик позволяет мозгам точно знать, в каком положении находится коленвал. Зачем нам это нужно? Мало знать сколько топлива надо подать в двигатель, надо подавать его в определенный момент времени. Да и зажигать смесь в цилиндрах тоже надо строго вовремя. Так что без этого датчика — никак. Есть несколько типов таких датчиков, но большинство из них — либо индукционные, либо датчики Холла, либо подобные им. В общем — бесконтактные датчики, подобные тем, которые трудятся, например, в двигателе вашего винчестера. Или в кулерах.
Следующий датчик, который вместе с ДПКВ дает еще больше информации о том, что же происходит в двигателе в данный конкретный момент — ДПРВдатчик положения распредвала. Также его называют датчиком фаз. При помощи этого датчика можно понять в каком из цилиндров в данный момент такт впуска, куда же нам надо подавать топливо, в каком цилиндре у нас такт сжатия и время поджигать смесь. По принципу работы он подобен ДПКВ, но зачастую несколько проще. В общем то тоже самое, но на распредвале.

Этого набора датчиков нам должно хватить для запуска двигателя. Худо бедно, но этого достаточно, чтобы примерно понять сколько надо подавать топлива, когда это делать и когда поджигать полученный коктейль.
Так давайте же тогда подавать и поджигать! (не путать с разжигать и науськивать)

Исполнительные механизмы

Топливо дозируется форсунками или другими словами «инжекторами». Да да, именно по названию этого узла все это безобразие нами так и называется. Форсунка из себя ничего особо интересного не представляет. Просто электромеханический клапан. Два провода и трубопровод с топливом под давлением. Подали напряжение на выводы — форсунка открылась, прекратили пропускание тока — форсунка закрылась. Для простоты давайте сначала примем, что форсунка открывается и закрывается моментально. Тогда для оценки объема проходящего через нее топлива нам достаточно знать ее статическую производительность. Это просто объем топлива, который пройдет через форсунку за минуту. Открыли форсунку, измерили объем бензина, который через нее за минуту вытек — получили основной параметр. Теперь нам для точного дозирования надо просто открывать и закрывать форсунку на определенное время. Получается что дозирование производится «выдержкой», если говорить терминами фотографов. Чем длиннее время на которое мы открываем форсунку, тем больше топлива мы нальем в двигатель.
А поджиг смеси осуществляет все та же бессменная свеча зажигания, которая верой и правдой служила для этой цели. И катушка зажигания тоже на месте. Вот только управляется она уже «мозгами». Зажигание не изменилось, но для его работы важен ДПКВ и ДПРВ, так что без этих датчиков дела не будет.

В общем то это, можно считать, и есть в общих чертах как работает инжектор. Смотрим на показания датчиков, отмеряем нужное количество топлива и открываем форсунку на вычисленное время. И так каждый такт. Т.е. в зависимости от частоты — 100 раз в секунду на частоте в 6000об/мин коленвала. Часто? Да не так чтобы и очень.

Идем дальше?

В реальных двигателях все несколько сложнее. Точно вычислить сколько же воздуха попадает в двигатель не так просто. Для корректировки значений нужны датчики температуры охлаждающей жидкости — просто термодатчик, аналогичный тому, что показывает температуру на приборной панели. И датчик температуры поступающего воздуха. В целом незначительно отличающийся от первого, а функционально и вовсе его брат близнец — тоже просто измеряет температуру, но уже не двигателя, а воздуха, поступающего в двигатель. Зачем нам что-то корректировать? Дело в том, что пока двигатель холодный, пока он не нагреется до определенной температуры — топливо испаряется не так хорошо, а горят именно пары. Соответственно нам нужно топлива подавать больше, чтобы двигатель работал. Значит берем наше значение для оптимального соотношения, измеряем двигателю температуру и корректируем это наше значение. Также нужно откорректировать момент зажигания смеси в цилиндрах — по тем же причинам. И тут тоже корректируем.

Другой не совсем приятный момент — форсунка, которую мы приняли идеальной — на самом деле таковой не является. Во первых нужно время, чтобы она открылась, а потом закрылась. Соответственно в этом время она тоже подает топливо, но в меньшем количестве. На это тоже делается поправка. Само время открытия и закрытия зависит от напряжения бортовой сети. Одно дело когда генератор шпарит на всю и в сети 14В, а другое дело, когда генератор умер, а аккумулятор разряжен до неприличных 10В. Время открытия форсунки меняется и его надо корректировать. Мало умершего генератора, ехать то надо и двигатель не должен перестать работать в таких условиях.

Мало нам было исполнительных механизмов, для работы на холостом ходу, когда педаль мы совсем не трогаем — двигатель не должен глохнуть, его работу надо поддерживать. Для этого есть специальное исполнительное устройство — РХХрегулятор холостого хода. Это такой шаговый двигатель (реже просто электромагнит), который через специальный канал дает двигателю «вздохнуть» мимо перекрывающей воздух дроссельной заслонки. Умный мозг не дает двигателю зачахнуть и приоткрывает этот клапан, когда обороты снижаются. Но и разойтись не дает — прикрывает его, когда обороты возрастают уж слишком сильно.

Хорошо бы нам также знать на сколько сильно водитель давит на педаль акселератора. Для этих целей смотрят не на положение педали, а на положение заслонки, которой эта педаль управляет. Датчик так и называется — ДПДЗдатчик положения дроссельной заслонки. Технически это просто потенциометр, который измеряет на какой угол повернута ось дроссельной заслонки. Это зачем это нам надо знать, как сильно водитель давит в пол, спросите вы? Все просто, нам надо знать когда включать режим холостого хода (помним про РХХ), когда водитель жаждет острых ощущений и энергично давит на педаль — не время экономить, льем от души!

Экологические нормы достаточно строго контролируют что же «выдыхает» (пускай уж выдыхает) наш двигатель. Так что при всем желании лить «на глазок» — нельзя. нужно контролировать состав выхлопных газов. Как это сделать? Для этой цели есть так называемый лямбда зонд или датчик кислорода — датчик, показывающий сгорела ли смесь целиком, есть ли в выхлопных газах топливо либо же свободный кислород. По показаниям этого датчика инжектор может корректировать свое поведение, либо увеличивая либо уменьшая количество подаваемого топлива. Нужно это достаточно часто — бензин везде разный и даже просто хранясь в канистре или баке — стареет. А уж о заправках наших можно легенды слагать. Соответственно и режимы его горения совсем не постоянны. Ко всему прочему и производительность форсунок может «плавать». Ведь как вы поняли — расчет ведется исходя из их постоянной производительности, а форсунка со временем может забиться, производительность ее может снизиться.
А нормы строгие, а бензин дорогой, да и ехать же надо. Внимательный читатель заметил, что одного этого датчика достаточно для обеспечения обратной связи. Смотрим на состав выхлопных газов, если сгорело не все — льем меньше. Если сгорело дочиста — льем больше.
Лямбда зонды бывают двух видов — узкополосные и широкополосные. Отличаются они точностью. Первые только показывают богатая или бедная у нас смесь, вторые показывают на сколько она богатая или бедная. Даже точно указывают тот самый AFR упоминаемый в начале статьи. Ну и цена, конечно. Первые стоят 25$, вторые — 200$. С лямбдами тоже не все просто — они достаточно капризны, требуют определенной температуры для работы, а это не всегда возможно, в некоторых типах зондов рабочий элемент специально подогревают от бортовой сети. Да, лямбда может быть не одна, но это уже тонкости.

Еще один сенсор, применяемый для анализа происходящего в двигателе — датчик детонации. Детонация это процесс сгорания топлива, который протекает взрывообразно. В нормальном режиме топливо просто сгорает, при детонации топливо взрывается. Это вредно для двигателя — все равно что бить по поршню молотком. Никто не любит когда по нему бьют молотком — поршень не исключение. Явление это крайне нежелательное и для определения того, что смесь детонирует и применяют такой датчик. Он по принципу работы похож на микрофон, который «слушает» двигатель (датчик закреплен на блоке цилиндров) и по услышанному пытается отфильтровать шум работы двигателя и понять где же детонация, а где нормальная работа. Все не просто и здесь. Для облегчения работы этого датчика ставят еще датчик неровной дороги, который покажет, что это наши дороги так шумят, а не двигатель. Востребованность этого датчика возрастает на турбированых двигателях.

В итоге сами по себе мозги работают примерно следующим образом:
Есть так называемая топливная карта — таблица, в которой записано какого состава должна быть смесь. У таблицы три измерения — частота вращения коленвала двигателя, нагрузка на двигатель и собственно AFR. Просто берем из таблицы значение, положенное туда опытным товарищем.
Корректируем это значение в соответствии с показаниями датчиков температур, лямбда зонда, датчика детонации, изменением положения дроссельной заслонки и в соответствии со всеми этими поправками (часть из них тоже в табличках) вычисляем необходимое количество топлива. Пересчитываем объем топлива во время открытия форсунки в соответствии с ее производительностью, корректируем время в соответствии с напряжением бортовой сети и в момент впуска — открываем форсунку на вычисленное время.

Как видите — ничего сложного и заумного здесь нет. Просто таблицы, может быть местами ПИД регулятор, коэффициенты влияния тех или иных факторов и в итоге просто время открытия форсунки.
С зажиганием тоже самое, только там карта углов, аналогичная топливной карте (тоже таблица) и тоже корректировки в соответствии с показаниями датчиков.

В штатном режиме все работает, но что делать, если один из датчиков вышел из строя? И как это понять? Если датчик температуры, например, показывает что двигатель нагрет до 200 градусов, или что смесь детонирует несмотря на все корректировки? В этом и заключается продуманность мозгов. Вычислить, что датчик врет, не принимать во внимание его показания, зажечь «check engine» на панели и продолжить работу. Благодаря такому поведению двигатель сохранит работоспособность при выходе из строя некоторых датчиков (не всех, как вы понимаете) и позволит доехать до СТО.

Да, многие из вас заметят, что инжектор по сути достаточно простое устройство. И схематически там нет ничего военного — входящие значения считываются по АЦП, выходящие так и вовсе чисто бинарные. Ну выходные транзисторы, ну достаточно жесткие условия работы. Но это не космос далеко.
Касательно работы прошивки — тоже вроде как все не так и сложно. На мой взгляд проще всяких алгоритмов распознавания изображений и всякое такое. В процессе настройки саму прошивку никто не трогает обычно. В том смысле, что открывать исходники, корректировать алгоритмы, оптимизировать что-то — такого нет. Просто софт который позволяет изменять те самые топливные карты и другие коэффициенты. А прошивками занимаются уже инженеры на заводах. Или простые смертные, которым это интересно.
Да да, не каждый готов платить за «мозги» космические деньги, а кому-то может быть просто хочется больше контроля над происходящим. Все это привело к тому, что есть несколько проектов вполне доступных «мозгов». Есть megasquirt — www.megamanual.com/index.html, для этой аппаратной базы в последствии была написана и поддерживается кастомная прошивка с расширенным функционалом — msextra.com/doc/index.html На последнем сайте есть даже схемы этих «мозгов», может быть кому-то из электронщиков будет интересно. А программистам может быть интересно глянуть на код. Если не ошибаюсь, то он есть здесь. msextra.com/doc/ms2extra/files/release/ms2extra_3.2.1_release.zip
Есть еще VEMS — www.vems.hu/wiki который сначала назывался megasquirtAVR, но теперь сам по себе. Видел еще вот таких ребят — forum.diyefi.org там у них какой-то свой проект FreeEMS. На мой взгляд все это показывает, что все не так уж сложно и местами даже очень даже доступно.

Надеюсь получилось достаточно интересно и в меру понятно. Об опечатках прошу писать в личку. Если где ошибся — поправьте.

habr.com

Датчики инжекторного двигателя | I4CAR

В 80-ых годах производители автомобилей начали активно внедрять, мало кому известную среди простых автолюбителей на то время, технологию принудительной подачи топлива. Такая система впрыска горючего была разработана как альтернатива карбюраторам. Но в связи со сложностью конструкции, довольно долго не применялась. Главным отличием данных систем от карбюраторных является принцип подачи топлива. В двигателях с принудительной системой подачи, как можно определить исходя из названия, горючее принудительно впрыскивается в цилиндр или впускной коллектор. Впрыск осуществляется специальными распылителями – форсунками. В наше время двигателя с такой системой принято называть инжекторными.

Уже сейчас можно говорить о том, что инжекторные двигателя практически вытеснили карбюраторные. Это не удивительно, так как преимуществ у них больше чем недостатков.

Советы: Принцип работы межосевого дифференциала

Основные преимущества:

— более рациональный и экономичный расход топлива за счет улучшения его дозировки;

— мощность двигателя увеличивается приблизительно на 7-10%;

— улучшается «динамика» автомобиля;

— легче запускается двигатель в любых погодных условиях;

— срок эксплуатации больше;

— надежнее;

Приведенные выше преимущества появились благодаря новому принципу работы системы подачи горючего. Управление системой осуществляться специальными микроконтроллерами – электронное управление. На основе полученных от датчиков данных, микроконтроллером определяется момент, когда должны открыться форсунки, а также и время, на протяжении которого они должны быть открыты.

Если вспомнить первые модели таких систем, то все выше описанные функции микроконтроллера ложились на «плечи» механических устройств. В наше время главными деталями используемыми в инжекторных двигателях для работы системы снабжения топливом являются: ЭБУ (электронный блок управления), распылители (форсунки) и набор специальных электронных датчиков. Все данные детали, можно сказать, работают как один сплошной механизм.

В данной статье мы рассмотрим электронные датчики, которые снабжают необходимой информацией ЭБУ.

Советы: Причины скрипа тормозных колодок

Датчики инжекторного двигателя

Как работает инжектор

Датчик массового расхода воздуха (волюметр) – необходим для получения информации о количестве всасываемого воздуха двигателем (кг/ч.). Надежность – хорошая. Главной проблемой для такого датчика является влага, которая попадет в него с воздухом. Основная «поломка» у данного элемента – отправка на ЭБУ завышенных значений. При низких оборотах, такая погрешность достигает 10-20%, что несомненно сказывается на стабильной работе мотора во время холостого хода. Также могут появиться некоторые проблемы с запуском. Когда двигатель работает на высоких оборотах, такие погрешности приводят к нерациональному использованию топлива (больше расход).

Датчик положения дроссельной заслонки – необходим для получения информации о текущем состоянии педали «газ». Работа элемента может быть нарушена благодаря мойщикам двигателей или в результате некачественного изготовления на заводе. Соответственно сложно определить даже приблизительные сроки службы. Основными показателями нарушений в работе датчика являются завышенные обороты во время холостого хода, провалы и рывки при незначительных нагрузках.

Датчик температуры охлаждающей жидкости – по функциональному назначению похож на карбюраторный «подсос». При низкой температуре двигателя, необходимо больше топлива. Также отвечает за включение вентилятора и выключение охлаждающего вентилятора. Надежность – высокая. Возможные неисправности – нарушается изоляция провода рядом с датчиком, повреждаются контакты в самом датчике. Результат поломки – вентилятор может включаться, когда двигатель холодный, появляются проблемы с запуском двигателя, когда он нагрет, повышается расход горючего.

Датчик детонации – работает по принципу пьезо зажигалки. Напряжение увеличивается прямо пропорционально возрастающей силе удара. Служит для отслеживания детонационных стуков мотора. Повреждение датчика влияет на оптимальность работы двигателя и расход горючего.

Датчик кислорода – элемент отвечающий за информацию по остаткам кислорода в отработавших газах. В случае, если кислород в них отсутствует, топливная смесь является богатой, если же кислород присутствует – бедной. Данные служат для корректировки подачи горючего. Использовать этиловый бензин запрещено. Повреждение датчика влияет на расход топлива и выброс вредных веществ.

Советы: Как работает выжимной подшипник сцепления

Давайте подробнее рассмотрим то, как работает такой датчик.

Наиболее известным типом можно назвать циркониевый кислородный датчик. Это своего рода переключатель, который при достижении в выхлопных газах показателя кислорода 0.5%, резко меняет состояние. Такой показатель равнозначен с идеальным стехиометрическим соотношением воздуха и топлива (14.7:1). Интерфейс таких датчиков сделан следующим образом: горячий датчик (300 С и больше) при малом содержании кислорода (меньше 0,5%), выдавая слабый ток, будет давать напряжение на выходе 0,45-0,8 V, а при более высоком показателе (больше 0,5%) – 0,2-0,45 V. Точное значение напряжения не важно. Когда смесь является бедной, подача топлива увеличивается, если во время следующего периода измерения, оказываться, что смесь уже довольно богатая – количество уменьшается. Подача горючего регулируется по фактическому сгоранию. Делает возможным адаптацию системы под разные условия работы. Во время холостого хода, напряжение на датчике колеблется в пределах 1-2 Гц, а при 3000 об/мин. – 10-15 Гц. Из-за того, что нормальная работа датчика возможна только когда он прогрет, ЭБУ системы TCCS будет «ловить» информацию от него, когда будет достаточно прогрет двигатель. В последнее время в них монтируют специальный подогреватель.

Датчик скорости – снабжает ЭБУ информацией о скорости машины. Имеет среднюю надежность. Поломка такого датчика в основном не оказывает серьезного влияния на работу двигателя или ездовые характеристики авто.

Датчики положения коленчатого вала – можно назвать основным датчиком. На основе его показаний рассчитывается необходимое время подачи горючего и искры, а также определяется нужный цилиндр. С точки зрения конструкции, является магнитом и катушкой с тонким проводом. Имеет достаточно большой эксплуатационный ресурс. Зубчатый шкив коленчатого вала и данный датчик работаю вместе. Если данный элемент выходит из строя, двигатель останавливается. В наилучшем варианте будет ограничение по количеству оборотов (3500-5000 об/мин).

Датчик фаз – установка производится на 16-ти клапанные двигателя. Полученные данные используются, чтобы организовать подачу топлива в целевой цилиндр. Когда датчик ломается, система переходит в попарно-параллельный режим, из-за чего топливная смесь резко обогащается.

i4car.net

Ремонт двигателя 405 – Двигатель ЗМЗ 405: характеристика, обслуживание, ремонт

Двигатель ЗМЗ 405: характеристика, обслуживание, ремонт

Двигатель ЗМЗ 405 выпускался Заволжским моторным заводом. Силовой агрегат пришёл на смену 406-го мотора. По большому счёту, между 405 и 406-м двигателями разница не большая. Первый, в свою очередь, модернизированный и конструкторами учтены недоработки предшественника.

Технические характеристики

Преемником 406-го мотора стал ЗМЗ 405 и его модификации. ЗМЗ 405 имеет высокие характеристики. Это чистый инжекторный двигатель с повышенными мощностью. По сравнению с предшественником, у 406-го была меньшая мощность и больший объем двигателя. Мотор получил экологическую норму — Евро-3, что позволило продавать автомобили за границу.

При этом конструкторы смогли устранить ряд недоработок, которые были обнаружены у ЗМЗ 405. В процессе разработки нового движка была модернизированная клапанная крышка, газораспределительный механизм, установленная двухслойная металлическая прокладка ГБЦ.

Двигатель ЗМЗ 405 имеет технические характеристики:

НаименованиеХарактеристика
ТипРядный
ТопливоБензин
Система впрыскаИнжектор
Объем2,5 литра (2464 см. куб)
Мощность140,5 лошадиных сил
Количество цилиндров4
Количество клапанов16
Диаметр цилиндра95,5 мм
Расход9,6 литров на 100 км
Система охлажденияЖидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров1-3-4-2

405 двигатель оборудовался 5 ступенчатой механической коробкой передач. Сцепление устанавливалось сухое. При подтёках из-под заднего сальника коленчатого вала, обычно намокал диск, и узел работал неисправно.

Во многих случаях приходилось из-за этого менять диск сцепления вместе с манжетой коленвала.

Модификации двигателя ЗМЗ 405

  1. ЗМЗ 4052.10 — основной мотор. Используется на автомобилях Волга и Газель.
  2. ЗМЗ 40522.10 — аналог 4052.10, соответствует экологическим нормам Евро-2. Используется на автомобилях Газель и Волга.
  3. ЗМЗ 40524.10 — аналог 40522.10, соответствует экологическим нормам Евро-3. Используется на легковых автомобилях Волга.
  4. ЗМЗ 40525.10 — аналог 40522.10, соответствует экологическим нормам Евро-3. Используется на грузовых автомобилях Газель.
  5. ЗМЗ 4054.10 — турбо версия 405, стальной коленвал, кованая поршневая, интеркулер, СЖ 7.4, мощность 195 л.с./4500 об.мин, момент 343 Нм/об.мин. Производился мелкосерийно, стоил неадекватно дорого, поэтому тюнинговщики предпочитали ставить проверенные Toyota 1JZ / 2JZ.

Обслуживание

Обслуживание движков ЗМЗ 405начиналось с ТО-0, которое делается после пробега в 2500 км. Каждое последующее техническое обслуживание необходимо проводить каждые 15 000 км при эксплуатации на бензине и 12 000 км — для газа.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости. Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные.

Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

Многие автолюбители задаются извечным вопросом, — сколько масла заливать в движок? В мотор 405 рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Неисправности и ремонт

Поскольку, новый силовой агрегат был выполнен на базе старого 406-го, то проблемы и ремонт остались прежними. Так, к основным неисправностям, которые встречаются у ДВС 405, относятся: частые поломки системы охлаждения, связанные с плохим исполнением термостата, троение, плавают обороты и плохой пуск.

Рекомендуется, для ЗМЗ 405 ремонт выполнять в условиях автосервиса, поскольку не всегда можно определить поломку. Это связано с неисправностью, когда заводится и глохнет ЗМЗ 405. В этом случае, проблема может скрываться в свечах зажигания или электронном блоке управления двигателем. Если неисправность носит механический характер, то её легко устранить самостоятельно, а вот если проблема в ЭБУ или датчиках, то придётся совершить поездку в автосервис.

Вывод

Двигатель ЗМЗ 405 получился достаточно конструктивно простым, и в то же время надёжным. Так, силовой агрегат неприхотлив в расходных материалах. Ремонт двигателя ЗМЗ 405 автовладельцы предпочитают выполнять самостоятельно своими руками. Самой худшей модификацией силового агрегата считается версия ЗМЗ 4054.

avtodvigateli.com

Ремонт блока цилиндров двигателя ЗМЗ-405

Блок цилиндров — отлит из серого чугуна и выполнен в виде моноблока с картерной частью опущенной ниже оси коленчатого вала.

Между цилиндрами в верхней части имеются выполненные в отливке протоки для прохода охлаждающей жидкости.

В нижней части блока расположены пять гнезд коренных подшипников.

Крышки коренных подшипников, изготавливаемые из высокопрочного чугуна, обрабатываются в сборе с блоком цилиндров и поэтому они не взаимозаменяемы.

На нижних поверхностях 1, 2 и 4-ой крышек выбиты их номера для правильной установки.

При установке крышек замочные пазы под вкладыши в блоке цилиндров и в крышках следует располагать с одной стороны.

Блоки с пробоинами на стенках цилиндров, с трещинами на верхней плоскости блока и на ребрах, поддерживающих коренные подшипники, с пробоинами на водяной рубашке и картере подлежат выбраковке.

В результате естественного износа цилиндры в блоке приобретают по длине форму неправильного конуса, а по окружности — овала.

Наибольшей величины износ достигает в верхней части цилиндров против верхнего компрессионного кольца, при положении поршня в ВМТ, наименьший — в нижней части, при положении поршня в НМТ.

Цилиндры и поршни разбиты на пять размерных групп А, Б, В, Г, Д.

Буква, обозначающая группу цилиндра, нанесена краской на левую наружную сторону блока напротив каждого цилиндра.

Все цилиндры в одном блоке должны, как правило, обрабатываться под один и тот же ремонтный размер с допуском +0,036…+0,072 мм от номинала, за исключением случаев, когда требуется вывести неглубокие царапины на зеркале цилиндров (в пределах увеличения диаметра цилиндра на 0,10 мм), здесь допускается исправление только дефектных цилиндров.

В тех случаях, когда в распоряжении имеются лишь ограниченное число поршней рекомендуется рассчитать номинальный диаметр для каждого цилиндра, исходя из фактического размера диаметра юбки поршня, предназначенного для работы в данном цилиндре, и под этот размер обрабатывать цилиндры с указанным ниже допуском на обработку.

Отклонения от геометрически правильной формы цилиндров должны располагаться в поле допуска размерной группы на диаметр цилиндра.

Проверку герметичности рубашки охлаждения производят методом опрессовки.

Для этого нужно заглушить все отверстия в блоке, кроме одного, к которому подводится сжатый воздух. Блок опускают в ванну с водой и подают сжатый воздух под давлением 1,5 атм.

В поврежденных местах будут выходить воздушные пузыри.

Ремонт втулок опор промежуточного вала заключается в их замене стандартными или ремонтными, увеличенной толщины, в зависимости от износа посадочных отверстий в блоке цилиндров и последующей расточкой внутреннего отверстия втулок под стандартный или ремонтный размер, в зависимости от износа опорных шеек промежуточного вала.

Ремонтные втулки изготовить из антифрикционного сплава .

Стандартные втулки заменять на ремонтные также при ослаблении их посадки или проворачивании.

Перед установкой опор промежуточного вала демонтировать трубку. При установке ремонтных втулок обеспечить совпадение отверстий масляных каналов.

Расточку опор промежуточного вала производить за одну установку для обеспечения соосности. Новую трубку запрессовать на анаэробный герметик.

Шейки промежуточного вала шлифуют под ремонтный размер в случае износа, превышающего максимально допустимый.

В случае износа отверстий под привод масляного насоса более допустимого, отверстия расточить до ремонтного размера под ремонтные втулки.

Ремонтные втулки изготовить из серого чугуна наружным диаметром 21 мм и длиной: нижняя — 17 мм, верхняя — 30 мм.

Запрессовать ремонтные втулки, просверлить в верхней втулке через отверстие с конической резьбой сквозное отверстие для подвода масла Ø 3,5 мм, входящее в масляную магистраль блока цилиндров, и обработать отверстия во втулках до номинального размера.

Обработку посадочных отверстий блока цилиндров под втулки и отверстий втулок производить за одну установку.

Повреждения резьбовых отверстий, в виде забоин или срыва резьбы менее двух ниток, восстанавливают прогонкой резьбы метчиком нормального размера.

Резьбовые отверстия, имеющие износ или срывы резьбы более двух ниток, ремонтируются нарезанием резьбы увеличенного ремонтного размера, постановкой резьбовых ввертышей с последующим нарезанием в них резьбы нормального размера или установкой резьбовых спиральных вставок, последний способ ремонта наиболее эффективный и менее трудоемкий.

Контролируемые параметры при ремонте блока цилиндров, поршней, шатунов и промежуточного вала

Контролируемые

параметры

Номинальный

размер, мм

Предельно-

допустимый

размер, мм

Ремонтные

размеры, мм

1

2

диаметр цилиндров

Ø 95,5+0,072*+0,036

95,65

+0,25

+0,5

диаметр поршней

Ø 95,5+0,024* -0,012

95,4

+0,25

+0,5

Зазор между поршнем и цилиндром (подбор)

0,036…0,060

0,25

Увеличение для ремонтных размеров цилиндров,

поршней, поршневых колец

0,25

0,5

Ширина канавок под компрессионные кольца:

верхнего

нижнего

Зазор по высоте между канавкой и компрессионным кольцом

Зазор по высоте между канавкой и маслосъемным кольцом

 

1,55±0,01

1,8±0,01

0,045…0,090

0,045…0,090

 

1,58

1,83

0,15

0,15

 

 

диаметр опор блока цилиндров под вкладыши коренных подшипников

Радиальное биение средних опор блока цилиндров относительно крайних

Ширина третьей опоры блока цилиндров

67+0,019

0,02

29-0,060-0,120

67,03

0,05

28,84

диаметр внутренний втулок опор промежуточного вала:

передней

задней

 

49+0,050

22+0,041+0,020

 

49,1

22,1

 

-0,2

-0,2

 

диаметр шеек промежуточного вала:

передней

задней

диаметр отверстий блока цилиндров под втулки промежуточного вала:

передней

задней

диаметр отверстия под валик привода масляного насоса

 

49-0,016-0,013

22-0,013

 

Ø 52,5+0,03

Ø 25+0,021

Ø17+0,060+0,033

 

48,95

21,95

 

52,56

25,06

17,1

 

-0,2

-0,2

 

-1,5

-1,5

Ø21+0,033

 

 

диаметр кривошипной головки шатуна

Непараллельность осей отверстий поршневой и кривошипной головок шатуна в двух взаимно перпендикулярных плоскостях

 

диаметр отверстия шатуна под втулку

диаметр отверстия втулки шатуна под палец

60+0,019

0,04

На длине

100 мм

Ø23,25+0,045

22+0,07*-0,003

60,03

 

0,06

 

Ø23,30

22,01

 

 

 

 

*допуск 0,036 мм разбит на 3 группы — через 0,012 мм

* допуск 0,010 мм разбит на 4 размерные группы — по 0,0025 мм

avtomechanic.ru

Ремонт двигателя газель 405

Двигатель газель 405 это усовершенствованный двигатель ЗМЗ-40522.10, главным образом уменьшили токсичность «Euro 3» и увеличили надежность и срок эксплуатации.

Так же ЗМЗ-405 устанавливали на грузовые автомобили массой до 3500 кг.

Двигатели рассчитаны для эксплуатации в климатическом исполнении «У2» в умеренном климате, т.е. при температурах от — 45 до + 40 градусов и влажности воздуха до 100 % при + 25 градусов.

Общий вид двигателя газель 405

1_11.jpg

3_10.jpg

4_3.jpg

5_3.jpg

С чего начать ремонт двигателя автомобиля Газель 405

Ремонт двигателя газель 405 начинается со снятия двигателя с автомобиля и его дальнейшей разборке.

Если делая ремонт двигателя газель 405 обнаружились на ГБЦ пробоины на стенках цилиндров, с трещинами на верхней поверхности и на ребрах, которые поддерживают коренные подшипники, с пробоинами на рубашке и картер, все подлежит замене на новые.

В результате износа цилиндры в ГБЦ становятся по длине неправильного конуса, а по окружности — овала. Наибольшей износ происходит в верхней части цилиндров против верхнего компрессионного кольца, при положении поршня в ВМТ, а наименьший износ происходит в нижней части, при положении поршня в НМТ.

Делая ремонт двигателя газель 405 все цилиндры в одном блоке подгоняются под один ремонтный размер с допуском +0,036…+0,072 мм от нормы. Исключение составляет, когда нужно вывести неглубокие царапины на зеркале цилиндров (на 0,10 мм), здесь допускается исправление только дефектных цилиндров.

В тех случаях, когда в распоряжении имеются лишь ограниченное число поршней рекомендуется рассчитать номинальный диаметр для каждого цилиндра, исходя из фактического размера диаметра юбки поршня, предназначенного для работы в данном цилиндре, и под этот размер обрабатывать цилиндры с указанным ниже допуском на обработку.

Отклонения от геометрически правильной формы цилиндров должны располагаться в поле допуска размерной группы на диаметр цилиндра.

Меняем втулки промежуточного вала

Часто ремонт включает замену втулок опор промежуточного вала стандартными или ремонтными, увеличенной толщины, в зависимости от износа посадачных отверстий в блоке цилиндров и последующей расточкой внутреннего отверстия втулок под стандартный или ремонтный размер, в зависимости от износа опорных шеек промежуточного вала. Ремонтные втулки изготовить из антифрикционного сплава (см. рисунок 7).

7_3.jpg

Стандартные втулки заменять на ремонтные также при ослаблении их посадки или проворачивании.

Перед установкой опор промежуточного вала демонтировать трубку. При установке ремонтных втулок следить, что бы совпали отверстия масляных каналов. Расточку опор промежуточного вала производить за одну установку . Запрессовать трубку анаэробный герметик.

Если износились шейки промежуточного вала то «шлифануть» их под ремонтный размер.

Если отверстия под привод масляного насоса износились больше допустимого, то нужно расточить отверстия до ремонтного размера под ремонтные втулки. Ремонтные втулки изготовить из серого чугуна наружным диаметром 21 мм и дли- ной: нижняя — 17 мм, верхняя — 30 мм.

Запрессовать ремонтные втулки, просверлить в верхней втулке через отверстие с конической резьбой сквозное отверстие для подвода масла O 3,5 мм, входящее в масляную магистраль блока цилиндров, и обработать отверстия во втулках до номинального размера. Обработку посадочных отверстий блока цилиндров под втулки и отверстий втулок производить за одну установку.

vsepoedem.com

Ремонт двигателя ЗМЗ-405, капитальный

Услуги ремонта двигателя ЗМЗ-405

Двигателями ЗМЗ-405 долгое время комплектовались автомобили Горьковского автозавода. Эти силовые агрегаты надежны и долговечны. У них есть свои конструктивные особенности, отличающие их от других двигателей производства Заволжского моторного завода и от агрегатов других производителей. Поэтому капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-405 следует доверять профессионалам, знающим все нюансы устройства такого мотора. Но для начала надо понять, что появилась потребность в полноценном восстановлении функциональности «сердца» вашего автомобиля.

Есть несколько явных признаков, указывающих на необходимость капремонта 405 двигателя.

  1. Тяга двигателя заметно снизилась, в сравнении с начальными показателями, что не позволяет развить высокую скорость и замедляет разгон.
  2. Поршневые кольца изнашиваются, что приводит к повышенному расходу топлива и моторного масла.
  3. Стук из-под капота, скрежет или другой нетипичный звук указывают на наличие неисправностей в моторе.
  4. Стоит задуматься о ремонте двигателя ЗМЗ-405, если он регулярно перегревается.
  5. Когда выхлоп меняет цвет, это тоже является признаком наличия неисправностей в агрегате.

В большинстве случаев такие признаки проявляются одновременно, что облегчает задачу определения неисправностей в работе мотора для владельца машины. А причины их появления кроются в износе или коррозии деталей, механических повреждениях или нарушении условий эксплуатации.

Любая из причин ремонта двигателя ЗМЗ-405 неизбежна, ведь у каждой детали автомобиля есть определенный эксплуатационный ресурс, который рано или поздно заканчивается. Важно, чтобы восстановлением мотора вашего авто занимались профессионалы, которые вернут агрегат к жизни и сделают так, чтобы он помог машине пробежать еще многие десятки тысяч километров.

Профессиональный ремонт 405 двигателя

Для восстановления мотора автомобиля любой марки обращайтесь в компанию «Механика». На капремонт 405 двигателя ЗМЗ цена в нашем автосервисе ниже средней по рынку. При этом работа выполняется быстро и с гарантией высокого качества.

Данный силовой агрегат оснащен системой питания с распределенным впрыском, у него увеличен диаметр цилиндров, в сравнении со схожим 406-м мотором — об этих и других особенностях данного двигателя наши мастера знают, поэтому капремонт 405 двигателя они выполняют оперативно и качественно.

Сначала мы демонтируем агрегат, делая это бережно и безопасно для генератора, топливной системы и других сопряженных узлов автомобиля. Затем двигатель разбирается на детали и проводится их диагностика. После проверки все изношенные детали заменяются на новые. Для некоторых элементов выполняются восстановительные работы, без их замены. Наши мастера аккуратно собирают агрегат строго в правильной последовательности, проводятся испытания мотора на стенде, в ходе которых достигаются оптимальные настройки и двигатель устанавливается обратно на авто.

Обращайтесь в компанию «Механика», если двигателю вашей машины требуется полная реставрация. Мы выполним эту работу быстро и по доступной цене, используя только качественные детали и современное оборудование.

www.mehanika.ru

Ремонт двигателя 405 газель, обслуживание Газели

  • Башмак верхний натяжителя цепи 406 при снятой ГБЦ — замена
    670 р.

  • Блок двигателя — подготовка к сборке
    470 р.

  • Вал промежуточный масляного насоса при снятой цепи — замена
    1970 р.

  • Венец маховика — доработка
    570 р.

  • Венец маховика при снятом сцеплении (все модели ГАЗ) — замена
    1270 р.

  • Вкладыши коленвала коренные Волга (при снятом поддоне) — замена
    3240 р.

  • Вкладыши коленвала коренные Газель, Соболь (при снятом поддоне) — замена
    2740 р.

  • Вкладыши коленвала шатунные Волга (при снятом поддоне) — замена
    1970 р.

  • Вкладыши коленвала шатунные Газель, Соболь (при снятом поддоне) — замена
    1670 р.

  • ГБЦ и регулировка клапанов 402, 421 — протяжка
    1170 р.

  • ГБЦ и регулировка клапанов 421 Евро-3 — протяжка
    1590 р.

  • ГБЦ при снятой 402, 421 — разборка/сборка
    1190 р.

  • ГБЦ при снятой 406, 405, 421 Евро-3, Крайслер — разборка/сборка
    1470 р.

  • ГБЦ при снятой Камминс — разборка/сборка
    2180 р.

  • ГБЦ или блока цилиндров — мойка
    480 р.

  • Гидрокомпенсатор 405, 406 — замена
    2730 р.

  • Гидрокомпенсатор при снятой цепи 405, 406 на одном валу — замена
    890 р.

  • Гидрокомпенсаторы все 405, 406 или на разных валах — замена
    3510 р.

  • Гидрокомпенсаторы все при снятой цепи 405, 406 — замена
    1790 р.

  • Гидронатяжитель 405, 406 — замена
    780 р.

  • Гидронатяжитель 405, 406 — ремонт
    980 р.

  • Головка блока 402 — замена
    6060 р.

  • Головка блока 402 Волга — замена
    6310 р.

  • Головка блока 405 Газель, Соболь — замена
    8620 р.

  • Головка блока 405 Евро-3 Газель — замена
    9140 р.

  • Головка блока 406 Волга в т.ч. кузов н/о — замена
    9120 р.

  • Головка блока 406 Газель, Соболь — замена
    7450 р.

  • Головка блока 421 — замена
    6060 р.

  • Головка блока 421 Евро-3 — замена
    7640 р.

  • Головка блока Крайслер Волга — замена
    14150 р.

  • Головка блока Крайслер Газель — замена
    13160 р.

  • Группа поршневая/поршневые кольца 405 Газель, Соболь — замена
    11520 р.

  • Группа поршневая/поршневые кольца 405 Евро-3 Газель, Соболь — замена
    12960 р.

  • Группа поршневая/поршневые кольца 406 Волга — замена
    12670 р.

  • Группа поршневая/поршневые кольца 406 Газель — замена
    10750 р.

  • Группа поршневая/поршневые кольца 421 — замена
    9650 р.

  • Группа поршневая/поршневые кольца 421 Евро-3 — замена
    10650 р.

  • Группа поршневая/поршневые кольца Крайслер Волга — замена
    19190 р.

  • Группа поршневая/поршневые кольца Крайслер Газель — замена
    16820 р.

  • Группа цилиндропоршневая/поршневые кольца 402 Волга — замена
    9670 р.

  • Группа цилиндропоршневая/поршневые кольца 402 Газель — замена
    8990 р.

  • Давление масла (любой двигатель) — измерение
    490 р.

  • Датчик давления масла стрелочный 421 — замена
    540 р.

  • Датчик масляный любой или заглушка любая снаружи двигателя — замена/герметизация
    340 р.

  • Датчик температуры двигателя Камминс — замена/герметизация
    470 р.

  • Двигатель и навесное оборудование (все модели) — протяжка внешняя
    1370 р.

  • Двигатель 402 Волга — замена
    7470 р.

  • Двигатель 402 Волга — капремонт
    19670 р.

  • Двигатель 406, Волга — демонтаж
    3740 р.

  • Двигатель 406, Волга — замена
    7480 р.

  • Двигатель 406 Волга — капремонт
    23970 р.

  • Двигатель Крайслер Волга — демонтаж
    4240 р.

  • Двигатель Крайслер Волга — замена
    8480 р.

  • Двигатель Крайслер Волга — капремонт
    37860 р.

  • Двигатель ЗМЗ/УМЗ Газель, Соболь — демонтаж
    3490 р.

  • Двигатель ЗМЗ/УМЗ Газель, Соболь — замена
    6980 р.

  • Двигатель 402 Газель — капремонт
    18970 р.

  • Двигатель 405 Газель, Соболь — капремонт
    24950 р.

  • Двигатель 406 Газель — капремонт
    22890 р.

  • Двигатель 421 — капремонт
    21490 р.

  • Двигатель 421 Евро-3 Бизнес — капремонт
    23670 р.

  • Двигатель Камминс Газель, Соболь — демонтаж
    5270 р.

  • Двигатель Камминс Газель, Соболь — замена
    10530 р.

  • Двигатель Камминс Газель — капремонт
    38970 р.

  • Двигатель Камминс Газель Некст — капремонт
    47200 р.

  • Двигатель Крайслер Газель, Соболь — демонтаж
    3990 р.

  • Двигатель Крайслер Газель, Соболь — замена
    7980 р.

  • Двигатель Крайслер Газель — капремонт
    35470 р.

  • Двигатель Газель, Соболь, Волга (снятый) — разборка, дефектовка
    2640 р.

  • Двигатель Камминс Газель, Соболь (снятый) — разборка, дефектовка
    4680 р.

  • Детали двигателя при капитальном ремонте (все модели ГАЗ) — мойка
    1330 р.

  • Детали двигателя при частичном ремонте (все модели ГАЗ) — мойка
    660 р.

  • Деталь одна двигателя (любая) — мойка
    210 р.

  • Заглушка задняя р/вала 402-421 при снят. сцеплении — герметизация без с/уст. без гарантии
    1280 р.

  • Заглушка задняя р/вала 402-421 при снятом сцеплении — замена, герметизация со с/уст.
    3470 р.

  • Заглушка задняя распредвала 402-421 Волга — замена, герметизация со с/уст.
    7070 р.

  • Заглушка задняя распредвала 402-421 Газель — замена, герметизация со с/уст.
    6260 р.

  • Заглушки масл. магистрали передней крышки двигателя 402-421 — герметизация
    490 р.

  • Защита двигателя — снятие/установка
    180 р.

  • Звезда коленвала при снятых цепях 405, 406 — замена
    390 р.

  • Каналы вентиляции картера в клапанной крышке 405, 406 при снятой — чистка и герметизация
    970 р.

  • Картер маховика при снятом сцеплении 402, 421 Газель, Волга — замена
    2470 р.

  • Клапан один и м/с колпачок при снятой ГБЦ (все модели Газ) — замена, притирка
    390 р.

  • Клапан один рассухаренный при снятой ГБЦ (все модели Газ) — притирка
    260 р.

  • Клапаны двигатель 421 Евро-3 — регулировка
    1330 р.

  • Клапаны двигатель 402, 421 — регулировка
    990 р.

  • Клапаны двигатель Камминс Газель — регулировка
    6550 р.

  • Клапаны двигатель Штайр — регулировка
    2340 р.

  • Коленвал 405 Газель, Соболь — замена
    15810 р.

  • Коленвал 406 Волга — замена
    16650 р.

  • Коленвал 406 Газель, Соболь — замена
    14780 р.

  • Коленвал 421 Газель — замена
    11970 р.

  • Коленвал Камминс Газель — замена
    32870 р.

  • Коленвал Крайслер Волга — замена
    28470 р.

  • Коленвал Крайслер Газель, Соболь — замена
    27780 р.

  • Коллектор — протяжка
    440 р.

  • Колпачки м/с 402-421 без снятия ГБЦ — замена
    2820 р.

  • Колпачки м/с 402-421 при снятой ГБЦ — замена
    1480 р.

  • Колпачки м/с 406-405 при снятой ГБЦ — замена
    2880 р.

  • Кольца опорные коленвала двигателей 405, 406 (при снятом поддоне) — замена
    1560 р.

  • Компрессия (все модели) кроме 405 Евро-3 и Крайслер — замер
    490 р.

  • Компрессия 405 Евро-3 — замер
    920 р.

  • Компрессия Камминс Газель — замер
    2180 р.

  • Компрессия Крайслер — замер
    1380 р.

  • Корпус масляного фильтра на нестандартный Газель 402 — замена
    1170 р.

  • Кронштейн турбокомпрессора дополнительный Камминс Газель — установка
    1170 р.

  • Крышка задняя ГБЦ — протяжка
    370 р.

  • Крышка клапанная 405, 406 — замена
    890 р.

  • Крышка клапанная 405 Евро-3 — замена
    990 р.

  • Крышка нижней части сальниковой набивки при снятом поддоне — протяжка
    280 р.

  • Крышка передняя Камминс Газель — снятие/установка
    14810 р.

  • Крышка распределительного вала двигатель Штайер — замена
    4450 р.

  • Крышка цепи ГРМ с с/у Волга — герметизация
    5970 р.

  • Крышка цепи ГРМ с с/у Газель, Соболь — герметизация
    5490 р.

  • Магистраль наружная масляная 402 — герметизация соединений
    980 р.

  • Масло в двигателе — замена
    390 р.

  • Масло в двигателе с однократной промывкой — замена
    590 р.

  • Масло в двигателе с двукратной промывкой — замена
    840 р.

  • Маслоохладитель (элемент) двигателя Камминс Газель — замена
    3960 р.

  • Маховик Волга Крайслер — замена
    5340 р.

  • Маховик Газель Крайслер — замена
    4450 р.

  • Набивка сальниковая нижней части Волга, без гарантии — замена
    3950 р.

  • Набивка сальниковая нижней части Газель, без гарантии — замена
    3150 р.

  • Набивка сальниковая нижней части при снятом поддоне, без гарантии — замена
    990 р.

  • Набивка сальниковая или коленвал, двигатель 402 Волга — замена
    12890 р.

  • Набивка сальниковая или коленвал, двигатель 402 Газель — замена
    11970 р.

  • Направляющая клапана 402, 421 при разобранной ГБЦ — замена
    1370 р.

  • Насос масляный — проверка состояния с разборкой (при снятом)
    470 р.

  • Насос масляный при снятом поддоне (все модели ГАЗ) — замена
    570 р.

  • Оборудование дополнительное на двигателе — снятие/установка
    450-1850 р.

  • Оборудование навесное двигателя (все модели ГАЗ) — протяжка
    890 р.

  • Опора (подушка) двигателя — замена
    540 р.

  • Опора (подушка) двигателя 405 Евро-3 и Крайслер — замена
    740 р.

  • Опора (подушка) двигателя при снятом поддоне — замена
    240 р.

  • Опора (подушка) двигателя при снятом поддоне 405 Евро-3 и Крайслер — замена
    350 р.

  • Ось коромысел (со штангами) 402-421 (при снятой) — доработка
    390 р.

  • Ось коромысел крепления 402-421 (при снятой) 1 точка — ремонт
    690 р.

  • Ось коромысел 421 Евро-3, Евро-4 с регулировкой клапанов — замена
    1470 р.

  • Планка генератора без снятия водяного насоса 402-421 крепления — ремонт
    1350 р.

  • Планка генератора со снятием водяного насоса 402-421 крепления — ремонт
    3390 р.

  • Поддон двигателя — протяжка
    440 р.

  • Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь, Волга (при замене цепей) — замена
    1290 р.

  • Поддон/прокладка двигателя Волга (кроме Крайслер) — замена
    2670 р.

  • Поддон/прокладка двигателя Волга Крайслер — замена
    4470 р.

  • Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь 4х4 402, 405, 406 — замена
    1560 р.

  • Поддон/прокладка двигателя Газель, в т.ч. 4х4 405 Евро-3 — замена
    3120 р.

  • Поддон/прокладка двигателя Газель 421 — замена
    1950 р.

  • Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь 4х4 421 Евро-3 — замена
    4290 р.

  • Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь, 4х4 421 Евро-3 (при замене шестерни распредвала) — замена
    2340 р.

  • Поддон/прокладка поддона двигателя Газель Камминс — замена
    4680 р.

  • Поддон/прокладка двигателя Газель Крайслер — замена
    2670 р.

  • Поддон/прокладка двигателя Соболь 405, 406 — замена
    2730 р.

  • Поддон/прокладка двигателя Соболь 421 Евро-3 — замена
    4690 р.

  • Поддон/прокладка двигателя Соболь Крайслер — замена
    3120 р.

  • Подшипник опорный коленвала при снятом сцеплении (все модели ГАЗ) — замена
    660 р.

  • Подшипник ролика ремня холодильного оборудования — замена
    1290 р.

  • Подшипник с направляющей ролика натяжителя компрессора холодильного оборудования — замена
    1670 р.

  • Полукольца опорные распределительного вала (при снятых цепях) — замена
    460 р.

  • Поперечина двигателя 405 Евро-3, Крайслер — замена
    2380 р.

  • Поперечина двигателя Газель, Соболь — замена
    2170 р.

  • Поперечина двигателя одна сторона — закрепление
    520 р.

  • Поперечина двигателя при снятом поддоне Газель, Соболь — замена
    1760 р.

  • Привод трамблера — замена
    780 р.

  • Привод трамблера 421 без снятия поддона — замена
    1170 р.

  • Пробка ремонтная сливная поддона двигателя — установка
    1270 р.

  • Прокладка боковая крышки 402 — замена
    1360 р.

  • Прокладка боковая крышки 421 (за 1, с 1 по 4 штангу) — замена
    490 р.

  • Прокладка боковая крышки 421 (за 1, с 5 по 8 штангу) — замена
    1860 р.

  • Прокладка ГБЦ 402 Волга — замена
    5240 р.

  • Прокладка ГБЦ 402 Газель — замена
    4890 р.

  • Прокладка ГБЦ 405 Газель, Соболь — замена
    7150 р.

  • Прокладка ГБЦ 405 Евро-3 Газель — замена
    7670 р.

  • Прокладка ГБЦ 406 Волга (кузов с/о или н/о) — замена
    7650 р.

  • Прокладка ГБЦ 406 Газель, Соболь — замена
    5980 р.

  • Прокладка ГБЦ 421 — замена
    4890 р.

  • Прокладка ГБЦ 421 Евро-3 — замена
    6470 р.

  • Прокладка ГБЦ Камминс Газель (со снятием двигателя) — замена
    18590 р.

  • Прокладка ГБЦ Крайслер Волга — замена
    12870 р.

  • Прокладка ГБЦ Крайслер Газель — замена
    11870 р.

  • Прокладка задней крышки ГБЦ при снятой — замена
    390 р.

  • Прокладка задней крышки ГБЦ — замена
    1560 р.

  • Прокладка клапанной крышки 402 — замена
    540 р.

  • Прокладка клапанной крышки 405, 406 — замена
    780 р.

  • Прокладка клапанной крышки 405 Евро-3 — замена
    990 р.

  • Прокладка клапанной крышки 421 Евро-3 — замена
    870 р.

  • Прокладка клапанной крышки Камминс Газель — замена
    2310 р.

  • Прокладка клапанной крышки Крайслер — замена
    3850 р.

  • Прокладка клапанной крышки Штайер — замена
    880 р.

  • Прокладка передней верхней крышки ГБЦ 406 — замена
    1640 р.

  • Прокладки коллекторов 402, 421 — замена
    1470 р.

  • Прокладки коллекторов 406, 405, 405 Евро-3, 406 Волга (впуск) — замена
    1780 р.

  • Прокладки коллекторов выпуск (все модели ГАЗ) кроме 402, Крайслер — замена
    1540 р.

  • Прокладки коллекторов 4216 Евро-3 — замена
    3240 р.

  • Пружина лапки привода бензонасоса 406 — замена
    1640 р.

  • Радиатор охлаждения масла двигателя — отключение, установка заглушек
    940 р.

  • Радиатор охлаждения масла двигателя — замена
    1560 р.

  • Распредвал 402 Волга — замена
    7160 р.

  • Распредвал 402 Газель — замена
    6260 р.

  • Распредвал 405, 405 Евро-3, 406 — замена
    3720 р.

  • Распредвал 405, 406 при снятой цепи — замена
    700 р.

  • Распредвал 421 — замена
    8210 р.

  • Распредвал 421 Евро-3, Евро-4 (кабина н/о) — замена
    8420 р.

  • Распредвал Камминс Газель — замена
    17970 р.

  • Распредвалы 405, 405 Евро-3, 406 — замена
    4370 р.

  • Резьба (одна точка) — ремонт, восстановление
    770 р.

  • Ремень вентилятора 402 Газель, Волга — замена
    370 р.

  • Ремень генератора 402, 405, 406, 421 — замена
    640 р.

  • Ремень генератора 405, 406 (а/м с компрессором) — замена
    1350 р.

  • Ремень генератора Камминс (без с/у радиатора) — замена
    1640 р.

  • Ремень генератора Крайслер — замена
    760 р.

  • Ремень генератора 402, 421 — натяжение (за один)
    240 р.

  • Ремень генератора 405, 406 — натяжение
    330 р.

  • Ремень ГРМ Волга Крайслер — замена
    9350 р.

  • Ремень ГРМ Газель, Соболь Крайслер — замена
    8890 р.

  • Ремень ГРМ Газель, Соболь Штайер — замена
    8890 р.

  • Ремень привода дополнительных агрегатов — замена
    670 р.

  • Ролик натяжителя 402-421 без кронштейна — замена
    490 р.

  • Ролик натяжителя 402-421 с кронштейном — замена
    760 р.

  • Ролик натяжителя 405 Евро-3 с натяжным устройством — замена
    1120 р.

  • Ролик натяжителя 406, 405 (при снятом ремне) — замена
    110 р.

  • Ролик натяжителя 406, 405, 405 Евро-3 — замена
    750 р.

  • Ролик натяжителя 406, 405 с кронштейном — замена
    1120 р.

  • Ролик натяжителя 421 Евро-3, Евро-4 без кронштейна — замена
    640 р.

  • Ролик натяжителя 421 Евро-3, Евро-4 с кронштейном — замена
    880 р.

  • Сальник задний коленвала 405, 406, Евро-3 Газель, Соболь — замена
    5460 р.

  • Сальник задний коленвала 406 Волга — замена
    5690 р.

  • Сальник задний коленвала 421 — замена
    5230 р.

  • Сальник задний коленвала Камминс Газель — замена
    6680 р.

  • Сальник передний коленвала 402 Волга — замена
    4070 р.

  • Сальник передний коленвала 402 Газель — замена
    3730 р.

  • Сальник передний коленвала 405, 406 Газель, Соболь — замена
    2560 р.

  • Сальник передний коленвала 406 Волга — замена
    2560 р.

  • Сальник передний коленвала 421 Газель, Соболь — замена
    2990 р.

  • Сальник передний коленвала Камминс Газель — замена
    4760 р.

  • Сальник передний коленвала Крайслер (при снятом ремне ГРМ) — замена
    730 р.

  • Сальник передний коленвала Крайслер Волга — замена
    9980 р.

  • Сальник передний коленвала Крайслер Газель — замена
    9670 р.

  • Сальник распредвала Крайслер (при снятом ремне ГРМ) (за один) — замена
    890 р.

  • Седло клапана одного при снятом клапане (все модели Газ) — фрезеровка
    240 р.

  • Соединение ГБЦ-передней крышки двигателя 405-406 без с/у, без гарантии — герметизация
    650 р.

  • Соединение масляного радиатора — герметизация (за 1 точку)
    240 р.

  • Ступица коленвала 402, 421 Газель, Волга — замена
    3320 р.

  • Тройник датчиков на ГБЦ — герметизация
    990 р.

  • Трубка слива масла с турбокомпрессора Камминс — замена
    1280 р.

  • Турбокомпрессор Газель Камминс — замена
    1990 р.

  • Узлы и агрегаты при частичном ремонте двигателя (все модели ГАЗ) — мойка
    780 р.

  • Успокоитель или башмак цепи (при снятых цепях) крепления — ремонт
    730 р.

  • Фаз ГРМ 405, 406 — проверка
    1130 р.

  • Фаз ГРМ 405, 406 — установка
    3160 р.

  • Фаз ГРМ 405 Евро-3 — проверка
    1430 р.

  • Фаз ГРМ 405 Евро-3 — установка
    3360 р.

  • Фаз ГРМ при снятой цепи — доработка (за 1 звезду)
    440 р.

  • Футорка свечи без снятия ГБЦ, без гарантии — установка
    1370 р.

  • Цепи моторные 405 Газель, Соболь — замена
    6320 р.

  • Цепи моторные 405 Евро-3 Газель — замена
    6860 р.

  • Цепи моторные 405 Евро-3 Газель (при снятой ГБЦ) — замена
    5580 р.

  • Цепи моторные 405, 406 Газель, Соболь (при снятой ГБЦ) — замена
    4980 р.

  • Цепи моторные 406 Волга — замена
    6630 р.

  • Цепи моторные 406 Волга (при снятой ГБЦ) — замена
    5430 р.

  • Цепи моторные 406 Газель, Соболь — замена
    5970 р.

  • Цепи моторные Камминс Газель — замена
    16780 р.

  • Цепи моторные Камминс Газель (при снятом ДВС) — замена
    4570 р.

  • Шестерня распредвала 402 Волга — замена
    5150 р.

  • Шестерня распредвала 402 Газель — замена
    4370 р.

  • Шестерня распредвала 421 — замена
    5460 р.

  • Шестерня распредвала или коленвала 402 при снятой передней крышке — замена
    680 р.

  • Шкив демпфера коленвала 402, 405, 406, 421 — замена
    2440 р.

  • Шпилька блока 402, 421 (при снятой ГБЦ) — замена
    790 р.

  • Шпилька ремонтная блока 402, 421 (при снятой ГБЦ) — установка
    1360 р.

  • Шпилька ремонтная блока коренная крышка 402, 406, 421 при разобранном двигателе — установка
    1360 р.

  • Шпильки ремонтные блока (остальных за 1) без дополнительных операций — установка
    770 р.

  • remontgazeli.ru

    Ремонт двигателя ЗМЗ 405 ГАЗ-2705

    Страница 1 из 5

    Двигатель перед разборкой должен быть тщательно очищен от грязи. Разборку и сборку двигателя рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки.

    Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.

    При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали, как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии их с двигателя необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями, в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.

    При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе, и поэтому их разукомплектовывать нельзя. Коленчатый вал, маховик и сцепление на заводе балансируются отдельно, поэтому они взаимозаменяемы. Картер сцепления обрабатывается отдельно от блока цилиндров и также взаимозаменяем. В гидронатяжителях разукомплектация корпуса с плунжером не допускается.

    Разборку двигателя рекомендуется выполнять в следующем порядке:

    — вынуть вилку выключения сцепления;

    — снять с двигателя коробку передач;

    — снять вентилятор; — снять картер сцепления и стартер;

    — установить двигатель на стенд для разборки;

    — ослабить болты крепления шкива наcoca охлаждающей жидкости;

    — ослабить болт крепления натяжного ролика;

    — ослабить натяжение ремня путем вывертывания болта перемещения натяжного ролика, снять ремень;

    — отвернуть болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, снять шкив, отражатель шкива;

    — снять провода с наконечниками со свечей зажигания, вывернуть свечи;

    — отсоединить провода высокого напряжения от разъемов катушек зажигания, снять провода в сборе с наконечниками;

    — отвернуть накидные гайки со штуцеров впускной трубы и выпускного коллектора, снять трубку рециркуляции;

    — отвернуть болты крепления крышки клапанов, снять крышку клапанов в сборе с катушками зажигания, болтами, скобами и шайбами;

    — снять топливопровод от топливного насоса к фильтру тонкой очистки топлива;

    — снять топливный насос;

    — снять переднюю крышку головки цилиндров;

    — снять верхний и средний успокоители цепи;

    — снять крышку с прокладкой верхнего гидронатяжителя цепи;

    — вынуть гидронатяжитель;

    — отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала впускных клапанов, снять эксцентрик и звездочку;

    — снять приводную цепь со звездочек распределительных валов;

    — снять звездочку с распределительного вала выпускных клапанов;

    — отвернуть болты крепления крышек распределительных валов, снять крышки, фланцы упорные;

    — снять распределительные валы;

    — вынуть гидротолкатели с помощью присоса или магнита, расположить их по порядку нумерации цилиндров;

    — ослабить винты хомутов шлангов подогрева впускного тракта, снять шланги со штуцеров;

    — ослабить стяжной болт верхнего кронштейна генератора;

    — отвернуть гайку болта крепления генератора к верхнему кронштейну, снять болт, втулку; — отвернуть гайку болта крепления генератора к нижнему кронштейну, снять генератор;

    — снять шланги системы рециркуляции со штуцеров карбюратора, термовакуумного включателя, клапана рециркуляции;

    — ослабить винт хомута трубки топливопровода на штуцере карбюратора, снять шланг со штуцера;

    — отвернуть гайки крепления карбюратора, снять шайбы, карбюратор, прокладки, проставку;

    — отвернуть гайки крепления клапана рециркуляции, снять шайбы, клапан, прокладку;

    — отвернуть болт крепления фильтра тонкой очистки топлива, снять фильтр в сборе с трубками топливопроводов;

    — вывернуть термовакуумный включатель;

    — отвернуть гайки крепления впускной трубы, снять шайбы впускной трубы, прокладку;

    — отвернуть гайки крепления выпускного коллектора, снять шайбы, выпускной коллектор, прокладки;

    — ослабить хомуты шланга корпуса термостата;

    — отвернуть винты крепления корпуса термостата, снять корпус, прокладку;

    — вывернуть штуцер датчиков давления масла;

    — отвернуть болты крепления головки блока цилиндров, снять болты с шайбами; — снять головку блока цилиндров;

    — с помощью приспособления произвести демонтаж пружин клапанов. Чтобы тарелка пружин клапана сошла с сухарей, нужно после сжатия пружин слегка ударить рукояткой молотка по тарелке приспособления; — извлечь клапаны, расположить их по порядку нумерации цилиндров;

    — съемником снять с направляющих втулок маслоотражательные колпачки. Снятие клапанов рекомендуется произвести при ремонте головки блока цилиндров;

    — перевернуть двигатель масляным картером вверх; — отвернуть болты крепления усилителя картера сцепления к блоку, снять шайбы, усилитель;

    — отвернуть болты и гайки крепления масляного картера, снять шайбы, масляный картер, прокладку;

    — отвернуть болт крепления держателя масляного насоса на третьей крышке коренного подшипника;

    — отвернуть болты крепления масляного насоса, снять масляный насос, прокладку, шестигранный валик привода масляного насоса;

    — отвернуть стяжной болт коленчатого вала, снять болт, пружинную шайбу;

    — с помощью приспособления снять шкив коленчатого вала;

    — отвернуть болты крепления насоса охлаждающей жидкости к крышке цепи, снять болты с шайбами, насос охлаждающей жидкости, прокладку;

    — отвернуть болт крепления натяжного ролика, снять натяжной ролик;

    — снять крышку и прокладку гидронатяжителя первой ступени, снять гидронатяжитель;

    — отвернуть болт крепления датчика синхронизации, снять датчик;

    — отвернуть винты крепления крышки цепи, снять крышку, кронштейн генератора нижний;

    — снять цепь второй ступени привода распределительных валов с ведущей звездочки промежуточного вала;

    — расконтрить болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки, цепь;

    — отвернуть болты крепления фланца промежуточного вала, снять болты с шайбами, фланец;

    — отвернуть болты крепления крышки привода масляного насоса, снять крышку, прокладку;

    — отвернуть гайку ведущей шестерни привода масляного насоса, снять шестерню в сборе с гайкой;

    — вынуть промежуточный вал;

    — выпрессовать шпонку из промежуточного вала;

    — с помощью съемника снять втулку и звездочку с коленчатого вала;

    — отвернуть болт крепления башмака натяжителя цепи первой ступени привода распределительных валов, снять башмак;

    — отвернуть болт крепления башмака натяжителя цепи второй ступени привода распределительных валов, снять башмак;

    — вывернуть удлинитель болта башмака, снять удлинитель;

    — отвернуть болты крепления нижнего успокоителя цепи, снять успокоитель;

    — отвернуть гайки крепления крышек первого и четвертого шатунов, снять крышки шатунов с вкладышами, вынуть вкладыши из постелей крышек шатунов;

    — вынуть поршни с шатунами в сборе из первого и четвертого цилиндров;

    — установить коленчатый вал так, чтобы вторая и третья шатунные шейки находились в верхнем положении, отвернуть гайки крепления крышек второго и третьего шатунов, снять крышки шатунов с вкладышами, вынуть вкладыши из постелей крышек шатунов;

    — вынуть поршни с шатунами из второго и третьего цилиндров;

    — вставить в шлицы ведомого диска оправку шлицевую;

    — отвернуть поочередно, в несколько приемов, болты крепления нажимного диска сцепления, снять диск;

    — снять ведомый диск сцепления со шлицевой оправкой;

    — расконтрить болты крепления маховика, снять маховик со штифта;

    — отвернуть болты крепления задней крышки, снять заднюю крышку в сборе с резиновой манжетой;

    — отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников, снять болты;

    — снять крышки коренных подшипников съемником, полушайбы упорного подшипника коленчатого вала верхние;

    — снять коленчатый вал, полушайбы упорного подшипника коленчатого вала нижние;

    — вынуть коренные вкладыши из постелей блока цилиндров и из крышек коренных подшипников;

    — установить крышки коренных подшипников в блок согласно нумерации;

    — закрепить крышки коренных подшипников болтами;

    — отвернуть гайку крепления датчика детонации, снять шайбу, датчик;

    — отвернуть масляный фильтр;

    — вывернуть из блока цилиндров сливной краник; — вынуть шатунные вкладыши из шатунов; — установить крышки шатунов на болты крепления, навернуть гайки;

    autoruk.ru

    Порядок операций сборки двигателя ЗМЗ-405

    Страница 1 из 4

    Очистить все привалочные поверхности блока от прилипших и порванных при разборке прокладок.

    Закрепить блок цилиндров на стенде, внимательно осмотреть зеркало цилиндров, при необходимости следует снять шабером неизношенный поясок над верхним компрессионным кольцом

    Металл следует снимать вровень с изношенной поверхностью цилиндра.

    Вывернуть пробки масляного канала и продуть все масляные каналы сжатым воздухом.

    Завернуть пробки на место.

    Подсобрать коленчатый вал, для чего вывернуть пробки грязеуловителей шатунных шеек и удалить из них отложения, промыть и продуть воздухом, поставить пробки на место, затянуть их моментом 37… 51 Нм (3,8…5,2 кгсм). Для надежного стопорения на резьбу пробок нанести анаэробный герметик «Стопор-9».

    Проверить состояние рабочих поверхностей коленчатого вала. Забоины, задиры и другие наружные дефекты не допускаются.

    Протереть салфеткой постели под вкладыши в блоке и в крышках коренных подшипников.

    Установить в постели блока вкладыши коренных подшипников верхние (с канавками и отверстиями), а в постели крышек — нижние (без канавок), протереть вкладыши салфеткой и смазать их маслом для двигателя.

    Протереть салфеткой коренные и шатунные шейки коленчатого вала, смазать их чистым маслом и установить коленчатый вал в блок цилиндров.

    Смазать маслом и установить полушайбы упорного подшипника:

    — верхние — в проточки третьей коренной постели антифрикционным слоем с канавками к щеке коленчатого вала;

    — нижние — вместе с крышкой третьего коренного подшипника. Выступы нижних полушайб должны зайти в пазы крышки;

    Установить крышки остальных опор на соответствующие коренные шейки, завернуть и затянуть болты крепления крышек коренных подшипников моментом 98…107,9 Нм (10…11кгсм).

    На нижних поверхностях 1, 2 и 4 коренных крышек выбиты их порядковые номера.

    На нижней поверхности крышки третьей коренной опоры расположено резьбовое отверстие для крепления держателя масляного насоса, а на боковых поверхностях — проточки и пазы для установки полушайб. Крышки коренных опор устанавливаются согласно их нумерации, ориентируясь так, чтобы пазы под ус вкладыша в крышке и блоке располагались с одной стороны.

    Провернуть коленчатый вал, вращение его должно быть свободным при небольшом усилии.

    Проверить осевой зазор коленчатого вала (Рисунок 1), который должен быть не более 0,36 мм.

    Для неизношенных коленчатого вала и полушайб упорного подшипника зазор составляет 0,06… 0,27 мм.

    При превышении осевого зазора максимально допустимой величины заменить упорные полушайбы на новые и вновь замерить осевой зазор. Если при замере он окажется более 0,36 мм, заменить коленчатый вал.

    Взять сальникодержатель с сальником заднего конца коленчатого вала, проверить пригодность сальника к дальнейшей работе.

    Если сальник имеет изношенные рабочие кромки или слабо охватывает фланец коленчатого вала — заменить его новым.

    Запрессовку сальника в сальникодержатель рекомендуется производить при помощи оправки. Сальник должен быть установлен пыльником наружу двигателя, рабочей кромкой, охватываемой пружиной, вовнутрь.

    Перед запрессовкой на наружную поверхность сальника нанести смазку Литол-24, для облегчения запрессовки.

    Заполнить на ⅔ полости между рабочей кромкой и пыльником резиновой манжеты смазкой ЦИАТИМ-221, установить и закрепить сальникодержатель с прокладкой к блоку цилиндров.

    Установить маховик на задний конец коленчатого вала, совместив отверстие в маховике под штифт с установочным штифтом, запрессованным во фланец коленчатого вала.

    Установить шайбу болтов маховика, наживить и затянуть болты моментом 70,6…78,4 Нм (7,2…8,0 кгсм).

    Запрессовать втулку распорную и подшипник в гнездо маховика. Подшипник запрессовывать, прикладывая усилие к наружному кольцу. Запрессовка за внутреннее кольцо приведет к повреждению подшипника.

    Далее собираем шатунно-поршневую группу – статья «Подсборка шатунно-поршневой группы двигателя».

    Закрепить держатель к масляному насосу.

    Установить масляный насос с прокладкой на привалочную плоскость блока цилиндров и закрепить.

    Срезать выступающие над плоскостью блока, крышки цепи и сальникодержателя выступающие концы прокладок крышки цепи и прокладки сальникодержателя.

    Установить и закрепить масляный картер с прокладкой и усилитель картера сцепления.

    Смазать маслом, применяемым для двигателя, втулки промежуточного вала, установить сегментную шпонку в паз на конце промежуточного вала и установить промежуточный вал в блок цилиндров.

    Ввернуть два болта в передний фланец промежуточного вала. Установить шестерню с гайкой на задний конец вала, совместив шпоночный паз шестерни со шпонкой, и вращая промежуточный вал за два болта, завернуть гайку шестерни до упора.

    Установить и закрепить фланец промежуточного вала.

    Смазать маслом, применяемым для двигателя, валик привода масляного насоса и зубья шестерен и вставить валик в отверстие блока до входа в зацепление шестерен привода масляного насоса и промежуточного вала.

    В отверстие втулки валика привода вставить шестигранный валик привода масляного насоса, так, чтобы он зашел шестигранное отверстие валика масляного насоса.

    Установить и закрепить крышку привода масляного насоса с прокладкой.

    Проверить легкость вращения промежуточного вала. Вал должен вращаться свободно, без заеданий.

    avtomechanic.ru

    Тюнинг двигателя ваз 2114 – 2114 8

    Двигатель ваз 2114

    Двигатель ВАЗ-2114 имеет отличный рабочий ресурс — 250000-300000 км с регулярным техосмотром. Для силового агрегата это отличный показатель, но кроме этой цифры «четырнадцатая» больше ничем не может похвастаться. Все модификации 2114 имеют меньше 100 л. с., поэтому многие владельцы хотят улучшить этот показатель при помощи тюнинга. Возможно ли реализовать такую задумку?


    Вернуться к оглавлению

    Конструкция двигателя и ее свойства

    Прежде чем начать разговор об улучшениях, необходимо выяснить, чем этот движок, его серия отличались от предыдущих. Двигатель ВАЗ-2114 в качестве системы впрыска топлива использует инжектор, который контролируется компьютерной системой. Благодаря установке форсунок удалось значительно сократить затраты топлива и в общем повысить срок службы движка. Несмотря на неплохое решение, мощность силового агрегата от этого не увеличилась.

    Сейчас есть модели на 8 клапанов с объемом 1,5 и 1,6 л, а еще модификации на 16 клапанов на 1,6 л. Первые два варианта конструкции встречаются чаще всего и отличаются друг от друга мощностью, у 1,6-литрового 8-клапанного движка прибавка в 4 л. с.

    Максимальный показатель мощности с заводской конфигурацией у Лады Приоры 2010 года выпуска — 98 л. с.

    Это единственное, чем могут отличаться друг от друга силовые агрегаты всей четырнадцатой линейки ВАЗ. Архитектура у всех машин примерно одинаковая. Среди особенностей можно выделить несколько нестандартных конструкторских решений:

    1. Распредвал расположен в верхней части узла.
    2. Чугунный блок цилиндров — литая деталь.
    3. Под блоком расположены коренные подшипники, которые имеют заводскую подгонку, из-за чего их невозможно заменить.
    4. Система впрыска инжекторная, контролируется при помощи бортовой электроники и набора датчиков.

    Вернуться к оглавлению

    Какие характеристики можно повысить?

    Перед проведением изменений в архитектуре автомобиля необходимо определиться с тем, какой именно параметр необходимо улучшить в движке. Двигатель на ВАЗ-2114 имеет хороший запас рабочего ресурса, поэтому стоит использовать детали, которые повышают ходовые характеристики. Выбор для тюнинга следующий:

    1. Апгрейд электронной части системы, замена чипа, перепрограммирование.
    2. Замена отдельных деталей для повышения мощности.
    3. Проведение работ над улучшением потребления и расхода топлива.

    Что можно сказать о заводских показателях четырнадцатого ВАЗа? Стандартный 4-тактный мотор-инжектор ВАЗ-2114 на 8 клапанов объемом 1,5 л имеет следующий набор характеристик:

    • мощность — 78 л. с.;
    • крутящий момент при 3000 оборотов в минуту — 116 Н.м;
    • расход топлива на 100 км в стандартном режиме поездки — 7,3-7,5 л;
    • рабочая температура двигателя в нормальном режиме — 95-105°С.

    Считается, что повысить мощность движка можно почти в 2 раза без вреда для конструкции. Некоторые разгоняли свой мотор на четырнадцатой модели и до 180 л. с., но это сильно перегружает агрегат, что приводит к значительному сокращению рабочего ресурса.

    Есть следующие варианты укрепления конструкции:

    1. Улучшенная защита двигателя (защита картера с маслом).
    2. Замена коленвала под более мощные детали.
    3. Новая укрепленная подушка двигателя.

    Не стоит также забывать о повышении комфорта в автомобиле, поэтому рассмотрите вариант доработки системы охлаждения и других узлов, расположенных рядом с двигателем.


    Вернуться к оглавлению

    Варианты тюнинга для улучшения хода

    Тюнинг ВАЗ-2114 своими руками предполагает замену нескольких заводских деталей на аналоги с повышенными характеристиками либо доработку уже установленных. Вот самые распространенные варианты:

    1. Расточить цилиндры для увеличения их объема.
    2. Заменить воздушный фильтр.
    3. Провести монтаж нагнетателя.
    4. Ввести в систему контроль электронных параметров машины.

    Каждое изменение все равно скажется на ресурсе машины, поэтому стоит обдумать проведение работ тщательно еще до начала.

    К примеру, расточка поршней увеличит мощность движка на 7-10%. Для полноценного эффекта требуется заменить коленвал и впускной коллектор. С новыми деталями мощность увеличится на 45-50% при общих затратах в 440 долларов. Но с такой модернизацией увеличится и количество потребляемого топлива.

    Небольшое увеличение лошадиных сил даст замена обычного воздушного фильтра. Вместо заводского понадобится установить аэродинамический фильтр. Воздух будет лучше попадать в камеру сгорания, что увеличит скорость образования горючей смеси.

    Прирост 5-7% зависит от детали. Установка нагнетателя может дать прирост к скоростным характеристикам в 10-15%, но при этом сильно увеличится нагрузка на детали других узлов, в том числе трансмиссию при смене передач.


    Вернуться к оглавлению

    Оптимальный набор для тюнинга

    Чип-тюнинг ВАЗ-2114 позволяет изменить заводские настройки электроники. Таким образом можно изменить момент зажигания, работу системы впрыска и другие мелочи. Прирост «лошадок» составит порядка 10%, при этом машина может работать куда лучше в более удобном для водителя режиме. Электронная схема не будет испытывать нагрузок при изменении параметров, поэтому такой способ также считается безопасным для машины.

    Какой же тюнинг двигателя ВАЗ-2114 следует провести?

    1. Если хотите без особого вреда для своей машины повысить ее ходовые характеристики, оптимальный выбор — перепрограммирование, или так называемый чип-тюнинг. Осуществление управления двигателем ВАЗ четырнадцатой модели в основном завязано на взаимодействии электроники — датчиков и ЭБУ. Изменив некоторые настройки под себя, можно добиться уменьшения затрат топлива, более отлаженной работы двигателя на старте и нагрузках, оптимальной подачи горючего через инжектор. Для этого понадобится программатор, который позволит неоднократно менять настройки компьютера.
    2. Вторым видом тюнинга будет система охлаждения. Перегрев — проблема, которая есть буквально у всех ВАЗов любого поколения. Так что стоит задуматься о нескольких нововведениях в системе охлаждения. Здесь рекомендуется одно решение — направление охлаждающей жидкости прямо в термостат от отопителя. Для этого впаивается новый патрубок в систему охлаждения, а отверстие насоса отключается. Работа требует хорошего знания машины, поэтому новичкам не рекомендуется. Датчик температуры двигателя при апгрейде патрубка будет показывать на несколько градусов ниже обычного, а работа машины летом станет более стабильной.
    3. Подушки двигателя ВАЗ-2114 являются частью опорной системы машины. Благодаря этим деталям водитель не чувствует вибраций в салоне. Если вы собираетесь добавлять детали, которые увеличат вес узла движка, позаботьтесь об укреплении опор.

    Вернуться к оглавлению

    Заключение по теме

    Существует множество вариантов улучшения характеристик для движка ВАЗ-2114, но какой именно подойдет вам, должны выбрать вы. Расточка цилиндров — самый распространенный метод повышения мощности, но и крайне рискованный. Установка новых деталей может увеличить нагрузку на другие узлы авто, поэтому необходимо советоваться с мастерами перед началом работ.

    Рекомендуется также проверить, выдержит ли система охлаждения и опорные детали новую нагрузку и не повлияет ли тюнинг на рабочий ресурс машины. Если влияние будет слишком негативным на общую конструкцию, то стоит серьезно обдумать целесообразность проведения дальнейшего апгрейда.

    expertvaz.ru

    Тюнинг и ремонт двигателя ВАЗ 2114, 2113, 2115

    Подробнее: Что находится под капотом Ваз 2113

     

    Думаю важно, чтобы автомобиль выглядел красиво не только снаружи, но и изнутри. Я имею ввиду то, что находится под капотом. Не говорю о технических характеристиках, у каждого своя мощность и свои параметры, кто то загнал туда стадо лошадей, а кто-то маленькую пони, но нужно чтобы эта пони выглядела на отлично. Что находится под капотом Ваз 2113?

    Подробнее: Прямоток Ваз 2113

     

    Прямоток Ваз 2113 — что дает данная установка? Кроме мощного звука двигателя и красивого вида доработка может привести к усилению мощности примерно на 6%, однако добиться этого можно путем принятия комплексных мер, которые нельзя назвать бюджетными. Стандартный прямоточный глушитель на

    Подробнее: Расчёт и настройка фазы впрыска по логам Atomic Tune для ВАЗ 2113, 2114, 2115

    Поделюсь своими новыми идеями и разработками по настройке фазы впрыска. Фаза впрыска калибровка очень интересная и до сих пор постоянно будоражит умы чип-тюнеров. Лично я начал её изучать с лета 2014 года. Вот только сейчас начал понимать, как она работает, и не факт, что я тут написал работает 100%. Это мои личные рассуждения и эксперименты.

    Для тех, кто

    Multithumb found errors on this page:

    There was a problem loading image http://spike.su/images/new/eb3b2c3fb81f_E7EC/clip_image001.jpg
    There was a problem loading image http://spike.su/images/new/eb3b2c3fb81f_E7EC/clip_image001.jpg

    Было решено поменять топливный фильтр тонкой и грубой очистки (сеточка в бензонасосе), почистить инжектор.

    Начну с бензонасоса. Поднял заднее сидение, открутил лючок, отсоединил провода, идущие на бензонасос, отцепил топливные трубки, которые крепились с помощью пластиковых клипс. Открутил кучу гаек «на 10», отсоединил крышечку и достал весь бензонасос с датчиком. Думал, что смогу

    Подробнее: Переход с ДМРВ на ДАД+ДТВ в ВАЗ 2113, 2114, 2115

    Сейчас поговорим о переходе с системы ДМРВ на систему ДАД+ДТВ. Расскажу в двух словах, зачем это нужно, какие от этого плюсы и как это делается. Моя брюнетка на красных туфельках уже заценила эти два датчика и сказала мне, что ей они по душе, настроение у неё поднялось и она на последних гонках меня очень сильно порадовала! Правда скушала немного масла, ну что теперь, она спортсменка, а

    Подробнее: Чистка дроссельного узла ВАЗ 2113, 2114, 2115

    Чистим дроссельный узел. Чтобы не платить «лишних» денег сервисам за прочистку дроссельного узла, предлагаю несложную инструкцию по этой процедуре.

    Вот что нам понадобится:

    1. Прокладка ДУ (приобретается в магазине)
    2. Очиститель карбюратора (аэрозоль — приобретается в магазине)
    3. Отвертка крестовая
    4. Головка на 13мм
    5. Две свечи (можно уже умершие, старые)

    Подробнее: ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

    Содержание статьи:

    1. Ремонт ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
    2. Сборка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
    3. Расточка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
    4. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
    1. Ремонт ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

    Сначала заметил подергивания, а потом и вовсе белый дым из глушителя «ну все думаю приехали», открываю капот, заглядываю, пропал антифриз грамм 100-200, хорошо, что до дома осталось пару километров, доехал потихоньку

    Подробнее: Замена опор / подушек двигателя ВАЗ 2114

    Проблема: посторонний звук “тиканья” в салоне. Доносится спереди справа. Звук в первый раз услышал на 3 передаче при 2к оборотах и на нейтралке.

    Задача: заменить опоры /подушки двигателя/ ВАЗ 2114

    Купил подушки БРТ. Хотел Севи, но не нашел (типа они лучше работают).

    Подробнее: Пламя язык дракона на Ваз 2114

    Начнем с того, что определимся с тем, что же такое — язык дракона. это не орган сказочного животного, в мире автомобильного тюнинга таким термином обозначают устройство, которое реализует выброс огня из глушителя машины. Такой тюнинг не прибавляет мощности, не делает автомобиль более управляемым, исключительно зрелищный эффект.


    Пламя из глушителя

    Подробнее: Тюнинг Ваз 2113 под ралли

    Ваз 2113 был приобретен владельцем специально с целью ездить быстрее. Но весь спортивный тюнинг оказался фикцией, он был такого низкого качества, что развивать начнем высокую скорость было просто невозможно. Как только принялись за ремонт, то обнаружилось, что это вовсе и не Ваз 2113, а немного переделанная

    Подробнее: Тюнинг для ВАЗ 2113

    Часто среди любителей тюнинга можно услышать о переделке 8-ми клапанных двигателей в 16-ти клапанные. Но это обычно лишь разговоры. Для такого рестайлинга придется пошевелить мозгами и порыться в кошельке. Такую модернизацию произвели в центре автотюнинга «Билкон». Задача тюнинга для ВАЗ 2113 состояла не только в простой замене «головы», но и в одновременном

    Подробнее: Облегченный маховик на Ваз 2113

    Если вы прокачали двигатель автомобиля ваз 2113 и он стал достаточно мощным и резвым, то пришло время заменить маховик и поставить на его место облегченную версию. Как правило такой элемент устанавливают гонщики на спортивные машины, так как это придает дополнительную удельную мощность. Есть ли на самом деле польза от облегченного маховика на Ваз 2113 и стоит ли его устанавливать? Этот

    Подробнее: Двигатель от Лада Приора на Ваз 2114

    Произведем перестановку двигателя Лада Приора на Ваз 2114. Итак, в первую очередь нужно демонтировать навесное оборудование, ресивер, выхлопной коллектор и т.п. Далее устанавливаем мотор на свои штатные крепления и присоединяем к коробке переключения передач. Чтобы не иметь проблем с прокладкой новой топливной магистрали и сменой топливного насоса, покупаем стандартную

    Подробнее: Огонь из выхлопной трубы автомобиля Ваз-2114

    В мире тюнинга «языком дракона» называют устройство, осуществляющее выброс пламени из выхлопной трубы. Подобная модернизация не дает никакого положительного эффекта, кроме зрелищности. Вылетающее пламя должно намекать на недюжинные способности двигателя «заряженного» автомобиля.

    Не зря ведь пламя из выхлопных труб выбрасывали истребители времен Второй мировой, когда их

    Подробнее: Турбированный Ваз 2114

    Автомобиль ВАЗ 2114 был куплен мною в 2006 году! Сначало болел автозвуком и напихал весь салон акустикой. Один раз даже выступал на соревнованиях. В 2008г начал посещать драг в своём городе и акустика стала потихоньку исчезать из салона. В этом году решил подзарядить мотор. Решил его турбировать так как в нашем городе Тазики ещё никто не турбировал. Мотор ваз 2114 настроен для повседневной езды с

    www.spike.su

    Тюнинг и ремонт двигателя ВАЗ 2114, 2113, 2115

    Подробнее: Что находится под капотом Ваз 2113

     

    Думаю важно, чтобы автомобиль выглядел красиво не только снаружи, но и изнутри. Я имею ввиду то, что находится под капотом. Не говорю о технических характеристиках, у каждого своя мощность и свои параметры, кто то загнал туда стадо лошадей, а кто-то маленькую пони, но нужно чтобы эта пони выглядела на отлично. Что находится под капотом Ваз 2113?

    Подробнее: Прямоток Ваз 2113

     

    Прямоток Ваз 2113 — что дает данная установка? Кроме мощного звука двигателя и красивого вида доработка может привести к усилению мощности примерно на 6%, однако добиться этого можно путем принятия комплексных мер, которые нельзя назвать бюджетными. Стандартный прямоточный глушитель на

    Подробнее: Расчёт и настройка фазы впрыска по логам Atomic Tune для ВАЗ 2113, 2114, 2115

    Поделюсь своими новыми идеями и разработками по настройке фазы впрыска. Фаза впрыска калибровка очень интересная и до сих пор постоянно будоражит умы чип-тюнеров. Лично я начал её изучать с лета 2014 года. Вот только сейчас начал понимать, как она работает, и не факт, что я тут написал работает 100%. Это мои личные рассуждения и эксперименты.

    Для тех, кто

    Multithumb found errors on this page:

    There was a problem loading image http://spike.su/images/new/eb3b2c3fb81f_E7EC/clip_image001.jpg
    There was a problem loading image http://spike.su/images/new/eb3b2c3fb81f_E7EC/clip_image001.jpg

    Было решено поменять топливный фильтр тонкой и грубой очистки (сеточка в бензонасосе), почистить инжектор.

    Начну с бензонасоса. Поднял заднее сидение, открутил лючок, отсоединил провода, идущие на бензонасос, отцепил топливные трубки, которые крепились с помощью пластиковых клипс. Открутил кучу гаек «на 10», отсоединил крышечку и достал весь бензонасос с датчиком. Думал, что смогу

    Подробнее: Переход с ДМРВ на ДАД+ДТВ в ВАЗ 2113, 2114, 2115

    Сейчас поговорим о переходе с системы ДМРВ на систему ДАД+ДТВ. Расскажу в двух словах, зачем это нужно, какие от этого плюсы и как это делается. Моя брюнетка на красных туфельках уже заценила эти два датчика и сказала мне, что ей они по душе, настроение у неё поднялось и она на последних гонках меня очень сильно порадовала! Правда скушала немного масла, ну что теперь, она спортсменка, а

    Подробнее: Чистка дроссельного узла ВАЗ 2113, 2114, 2115

    Чистим дроссельный узел. Чтобы не платить «лишних» денег сервисам за прочистку дроссельного узла, предлагаю несложную инструкцию по этой процедуре.

    Вот что нам понадобится:

    1. Прокладка ДУ (приобретается в магазине)
    2. Очиститель карбюратора (аэрозоль — приобретается в магазине)
    3. Отвертка крестовая
    4. Головка на 13мм
    5. Две свечи (можно уже умершие, старые)

    Подробнее: ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

    Содержание статьи:

    1. Ремонт ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
    2. Сборка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
    3. Расточка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
    4. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
    1. Ремонт ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

    Сначала заметил подергивания, а потом и вовсе белый дым из глушителя «ну все думаю приехали», открываю капот, заглядываю, пропал антифриз грамм 100-200, хорошо, что до дома осталось пару километров, доехал потихоньку

    Подробнее: Замена опор / подушек двигателя ВАЗ 2114

    Проблема: посторонний звук “тиканья” в салоне. Доносится спереди справа. Звук в первый раз услышал на 3 передаче при 2к оборотах и на нейтралке.

    Задача: заменить опоры /подушки двигателя/ ВАЗ 2114

    Купил подушки БРТ. Хотел Севи, но не нашел (типа они лучше работают).

    Подробнее: Пламя язык дракона на Ваз 2114

    Начнем с того, что определимся с тем, что же такое — язык дракона. это не орган сказочного животного, в мире автомобильного тюнинга таким термином обозначают устройство, которое реализует выброс огня из глушителя машины. Такой тюнинг не прибавляет мощности, не делает автомобиль более управляемым, исключительно зрелищный эффект.


    Пламя из глушителя

    Подробнее: Тюнинг Ваз 2113 под ралли

    Ваз 2113 был приобретен владельцем специально с целью ездить быстрее. Но весь спортивный тюнинг оказался фикцией, он был такого низкого качества, что развивать начнем высокую скорость было просто невозможно. Как только принялись за ремонт, то обнаружилось, что это вовсе и не Ваз 2113, а немного переделанная

    Подробнее: Тюнинг для ВАЗ 2113

    Часто среди любителей тюнинга можно услышать о переделке 8-ми клапанных двигателей в 16-ти клапанные. Но это обычно лишь разговоры. Для такого рестайлинга придется пошевелить мозгами и порыться в кошельке. Такую модернизацию произвели в центре автотюнинга «Билкон». Задача тюнинга для ВАЗ 2113 состояла не только в простой замене «головы», но и в одновременном

    Подробнее: Облегченный маховик на Ваз 2113

    Если вы прокачали двигатель автомобиля ваз 2113 и он стал достаточно мощным и резвым, то пришло время заменить маховик и поставить на его место облегченную версию. Как правило такой элемент устанавливают гонщики на спортивные машины, так как это придает дополнительную удельную мощность. Есть ли на самом деле польза от облегченного маховика на Ваз 2113 и стоит ли его устанавливать? Этот

    Подробнее: Двигатель от Лада Приора на Ваз 2114

    Произведем перестановку двигателя Лада Приора на Ваз 2114. Итак, в первую очередь нужно демонтировать навесное оборудование, ресивер, выхлопной коллектор и т.п. Далее устанавливаем мотор на свои штатные крепления и присоединяем к коробке переключения передач. Чтобы не иметь проблем с прокладкой новой топливной магистрали и сменой топливного насоса, покупаем стандартную

    Подробнее: Огонь из выхлопной трубы автомобиля Ваз-2114

    В мире тюнинга «языком дракона» называют устройство, осуществляющее выброс пламени из выхлопной трубы. Подобная модернизация не дает никакого положительного эффекта, кроме зрелищности. Вылетающее пламя должно намекать на недюжинные способности двигателя «заряженного» автомобиля.

    Не зря ведь пламя из выхлопных труб выбрасывали истребители времен Второй мировой, когда их

    Подробнее: Турбированный Ваз 2114

    Автомобиль ВАЗ 2114 был куплен мною в 2006 году! Сначало болел автозвуком и напихал весь салон акустикой. Один раз даже выступал на соревнованиях. В 2008г начал посещать драг в своём городе и акустика стала потихоньку исчезать из салона. В этом году решил подзарядить мотор. Решил его турбировать так как в нашем городе Тазики ещё никто не турбировал. Мотор ваз 2114 настроен для повседневной езды с

    www.spike.su

    Доработка двигателя, тюнинг двигателя Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

    ВАЗ

    /

    2113, 2114, 2115

    /

    тюнинг

    /

    двигателя

    Доработка двигателя, тюнинг двигателя Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

    . Тюнинг двигателя ваз 2115, чипуем двигатель ваз своими руками, чип тюнинг двигателя ваз 2113. Модернизация двигателя и его систем ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Тюнинг — это улучшение заводских характеристик. Несмотря на то что автомобили Лада Самара 2 являются удачными, в этих машинах все равно присутствуют недостатки, поэтому автовладельцы очень часто прибегают к тюнингу ваз своими руками. В наших разделах вы можете ознакомится с некоторыми доработками своими силами. Все материалы разбиты по категориям и содержат развернутые инструкции по доработке основных узлов автомобиля ваз 2115: тюнинг двигателя, тюнинг кузова, тюнинг салона, тюнинг коробки передач, тюнинг подвески и тормозов, а также найдете разделы по тюнингу ваз с фото. Добро пожаловать в разделы тюнинга и доработок ваз 2113.

    В продаже имеется несколько вариантов распределительных валов, отличающихся друг от друга (в том числе и от стандартного распределительного вала) профилями кулачков впускных и выпускных клапанов. Изменение профиля кулачков приводит к изменению фаз газораспределения и призвано изменить характеристики крутящего момента и мощности двигателя для улучшения разгонной динамики или увеличения максимальной

    Термин «чип-тюнинг» означает перепрограммирование контроллера системы управления двигателем, что достигается заменой в контроллере микросхемы флэш-памяти или ее перепрограммированием. Начальные (заводские) калибровки контроллера ваз 2115 настроены на усредненные значения эксплуатационных характеристик автомобиля. Изменением калибровок можно влиять на динамические характеристики, расход топлива

    Под действием изменяющегося крутящего момента двигателя силовой агрегат колеблется на опорах в плоскости, перпендикулярной оси коленчатого вала. К этим колебаниям добавляются воздействие инерционных сил при разгоне и торможении машины лада 2114 и переезде неровностей, а также реактивный крутящий момент от ведущих колес. Последний в зависимости от включенной передачи может во много раз превышать момент

    Риск повредить поддон картера двигателя или картер коробки передач ваз 2113 при преодолении препятствий, парковке одной стороной на бордюре или неожиданном наезде на упавшие на дорогу с грузовика предметы достаточно велик, поэтому установка защиты силового агрегата — одна из первейших операций, которые необходимо выполнить на купленном автомобиле. Передними крепежными проушинами защита закрывает от

    Двигатель встает аналогично двиг. 2112 или 21124, т.к. существенных отличий от них он не имеет. 1. Снимаем навесное оборудование, ресивер, рампу с форсунками и выхлопной коллектор. 2. Ставим двигатель на родные крепления, соединяем с КПП. (если КПП 2110 или 2170 проблем вообще не возникнет, нужно только поменять стартер т.к. на 2108-2114 он имеет некоторые отличия. Если стартер КАТЭК — редукторный, то можно заменить башку и



    vazclub.com

    Двигатель ваз приора – Двигатели Лада Приора — подробные характеристики

    Двигатель Приоры Устройство и недостатки

    Двигатель Лады Приоры устройство

    В этой статье узнаем, что из себя представляет двигатель Приоры рассмотрим его устройство недостатки.

    Устройство двигателя Лада Приора

    Двигатель Лады Приоры это доработанный мотор ваз 21124. В нем была применена облегченная на 39% ШПГ которая разработана компанией Federal Mogul и измененные лунки под клапана. Также был доработан привод ГРМ который оснащен автоматическим натяжителем. Что в свою очередь позволило положить проблему с постоянным подтягиванием ремня. Еще этой же компанией была улучшена обработка поверхностей цилиндров и произведена качественная хонинговка.

    Приоровский двигатель имеет 4 цилиндра, 2 распределительных вала и 4 клапана на каждый цилиндр. Блок двигателя состоит из чугуна, головка блока из алюминия. Более подробные характеристики можно рассмотреть в таблице.

     Модель двигателя

    Ваз 21126

    Вид топлива

    АИ-95

    Диаметр цилиндра мм

     82 мм

    Ход поршня мм

     75,6 мм

    Рабочий объем

    1597

    Степень сжатия

    11

    Привод ГРМ

    Ременной

    Макс.мощность

    98 л.с/5600 об/мин ( Ходят слухи, что на самом деле 106 л.с)

    Крутящий момент Н/м

    145 Н/м /4000 об/мин

    Подходящее масло в двигатель

    5W-30;5W-40;10W-40;15W-40

    Сколько масла лить в двигатель

    3,5 литра

    Сколько охлаждающей жидкости при замене

    8 литров

    Вес двигателя

    115 кг

    Где находится номер двигателя ?

    Номер двигателя располагается над картером сцепления для того чтобы его увидеть необходимо снять воздушный фильтр и взять зеркало

    Двигатель Приоры имеет 106 л.с правда ли это ?

    В интернете ходят слухи, что мощность двигателя в паспорте занижена для того, чтобы был меньший налог. В ходе исследований на стендах выяснилось, что это правда в некоторых случаях на стенде приоровский мотор выдает 106 и даже 110 л.с.

    Недостатки

    1)Гнет клапана. В отличие от 124 мотора этот двигатель при обрыве ремня ГРМ гнет клапана. Поэтому нужно внимательно относиться к покупке ремня ГРМ. Еще есть вариант установить поршневую с циковками.

    2)Шум при работе. Шум при работе двигателя могут издавать изношенные гидрокомпенсаторы.

    3)Троит двигатель. Возможная причина в засоренности форсунок их необходимо прочистить.

    4)Потеря мощности. Необходимо замерить компрессию, чтобы выявить износ цилиндров.

    Достоинства

    Несмотря на недостатки двигатель обладает неоспоримыми достоинствами.

    1)Ресурс двигателя более 200 тыс.км без капремонта для нашего времени это довольно-таки неплохо.

    2)Хороший потенциал для тюнинга. Некоторые ухитряются выжимать из этого мотора 400-500 и более лошадиных сил. Правда в таком случае ресурс мотора сильно ограничен. Тем не менее есть много способов произвести тюнинг 126 мотора практически без потери ресурса об этом поговорим в следующей статье.

    3)Хорошее соотношение мощности и экономичности. Расход топлива в городе составляет 9 литров по трассе 5 при этом мощности вполне достаточно для уверенных обгонов.

    sanpetersburgпластическая хирургия подтяжка груди

    Click to rate this post!

    [Total: 0 Average: 0]

    germanyworld.ru

    Лада Приора Седан гаражный тюнинг › Бортжурнал › Реанимируем пациента сборка двигателя 21126 Приора Часть 1

    Добрый день, давно не писал 🙁 т.к не было времени…
    Мотор своей приорки собрал уже давно, и даже успел его обкатать 😉 проехал на нем 2000 км.
    Ну теперь о самом главном…как и из чего мы собирали новое сердце 🙂
    План действий:
    1. Решил что делаю мотор для себе, значит буду точить блок + После расточки, сделать хонинговку. Долго не думал обратился в Авто ВАЗ на Чекистов 🙂 где любезно и понятно дядька моторист все объяснил что сначала купи поршни, а затем я тебе все сделаю под размер.
    2. Через час я уже находился на 50 Лет октября в магазине Ладья. Именно этот магазин стал для меня фаворитом в Тюмени 🙂 продавцы понимают что продают + адекватный ценник на запчасти и их наличие. Конечно есть там и брак, который я менял без проблем через 2 недели 🙂 зашумел ролик ГРМ…
    Купил:
    Поршни «СТК» ВАЗ 21126 — 82.5 (Безвтыковые с антифрикционным покрытием)под коленвал 75,6 мм в блок 197,1 мм, под шатуны 133,3 мм и пальцы d18 мм) кольца 1,2 мм/1,5 мм/2,0 мм

    СТК безвтыковые с вытеснителем Чтобы компенсировать Степень сжатия, на поршнях имеется вытеснитель, и как утверждает производитель, степень сжатия с данными поршнями остается не изменой.


    Комплект поршневых колец d82,50 мм «PRIMA» 1,2 мм, 1,5 мм, 2 мм

    Стартанул в Авто Ваз на расточку. Понравилось что я подъехал к самому станку на машине, а то посещали плохие мысли как нести блок через целый цех 🙂


    Первым делом Мастер расточил поврежденный цилиндр, а потом все остальные. Понравилось что Мастер отвечал на все мои вопросы которые я задавал 🙂 даже объяснял зачем и что он делает! Мастеру большой + и респект за терпение ))) потому что после окончания расточки я достал еще коленвал и попросил его проверить он любезно согласился и бесплатно проверил…Я В ШОКЕ 0_0!


    3. Вечером уже приступили к сборке зверя…Все описывать не буду очень много мелочей 🙂 Выделю только самое главное…

    При установке новых вкладышей и коленвала все смазывали маслам.
    Купил новый масленой насос т.к старый мы повредили, когда снимали шкив =(.
    Поршни, шатуны и пальцы обязательно взвесить перед установкой! Чтобы все было одинакового веса…

    Все сальники и прокладки использовал новые…


    Обязательно почистить масло приемник, по краем у меня было дохера герметика…Сначала промыл бензином, потом продул компрессором…С боков где трудно подлезть, достал гвоздиком 😉

    Не забываем поставить уплотнительное кольцо между приемником и насосом


    www.drive2.ru

    О самой мощной «Приоре» с 1.8-литровым двигателем ВАЗ-21128. — DRIVE2

    «ЭКСКЛЮЗИВ: разбираем по винтикам новый 123-сильный двигатель от АвтоВАЗа»

    В начале сентября появилась информация о самой мощной «Приоре» с 1.8-литровым двигателем, однако вопросов к мотору было больше, чем ответов. Наш спецкор отправился в сборочный цех и разузнал все подробности об уникальном силовом агрегате.

    Где и как собирают
    Если быть точным, то Priora с мощным мотором собирается не на конвейере АвтоВАЗа, а силами сторонней организации. Тольяттинская компания «Супер-Авто» занимается спецверсиями автомобилей Lada уже не первый десяток лет. В нынешнем модельном ряду — четыре специальных варианта внедорожника Lada 4×4 (пикап, «скорая помощь», МЧС и «полиция»), удлиненная версия «Приоры» Lada Premier и три «штатных» варианта кузова — седан, хэтчбек и универсал Priora — все с новым мотором мощностью 123 л.с.

    «Супер-Авто» — это мелкосерийное производство. Мощностей предприятия хватает, чтобы производить 500 автомобилей Lada Priora 1.8 ежемесячно. Схема такая: с АвтоВАЗа поступает товарный автомобиль, с него снимается двигатель, который перебирается с установкой оригинальных деталей (шатунно-поршневая группа и коленвал). Затем двигатель снова устанавливается в автомобиль, который проходит обкатку, приёмку и отправляется дилеру Lada. Несмотря на «мелкую» серию, предприятие работает в жесткой привязке к АвтоВАЗу — «Супер-Авто» регулярно посещает топ-менеджмент завода, и сейчас здесь действуют все стандарты качества, внедренные Renault-Nissan на Волжском автозаводе.

    Комплектующие
    В производственной программе «Супер-Авто» уже был двигатель объемом 1.8 литра для «Приоры», но нынешний вариант — действительно новый. Если раньше для увеличения литража приходилось растачивать блок, увеличивая диаметр цилиндра с 82 до 82,5 мм, то теперь больший рабочий объем получен лишь за счет увеличения хода поршня, то есть исключительно за счет применения иной шатунно-поршневой группы (ШПГ). Поршни поставляются североамериканской компанией Federal-Mogul, а шатуны и коленвалы — итальянские, но название поставщика в компании «Супер-Авто» не называют.
    После установки новых комплектующих двигатель, имеющий заводское обозначение 21128, из обычного вазовского «короткоходного» превращается в «длинноходный», что позволяет получить большой крутящий момент на низких оборотах. Чтобы снять с двигателя возросшую нагрузку, вызванную повышением инерционных сил (ведь ход поршня стал больше), детали ШПГ облегчают — посмотрите, например, как выглядят поршни для «заряженной» Приоры! Кстати, качество новых компонентов в «Супер-Авто» выделяют особо — тут говорят, что именно оно, качество, сыграло ключевую роль в высокой надежности этого мотора.

    Мощность и момент
    Как известно, мотор для Lada Priora в исполнении «Супер-Авто» способен выдать 123 л.с. максимальной мощности и 165 Нм крутящего момента. Для сравнения: у стандартной «Приоры» эти показатели равны соответственно 98 л.с. и 145 Нм. Возросшая мощность и в особенности крутящий момент на вазовском двигателе — это здорово, но гораздо более любопытной является сама «полка» крутящего момента.
    Такой факт: у этого мотора уже на 2 200 об/мин доступны 145 Нм крутящего момента, то есть ровно то значение, которое у обычной «Приоры» является максимальным! По мере увеличения оборотов до 3 500 – 4 000 об/мин двигатель выходит на максимальные значения момента в 165–166 Нм и держит показатели, близкие к этим, практически до «отсечки». Соответственно, у водителя есть достаточный запас «тяги» в очень широком (особенно в сравнении с вазовским «стоком») диапазоне оборотов.

    Динамика и расход
    Двигатели Priora 1.8 соответствуют экологическим нормам «Евро-4», рекомендуемый тип топлива — АИ-95. Если верить цифрам, указанным на сайтах АвтоВАЗа и «Супер-Авто», то расход топлива в смешанном цикле у стандартной и «заряженной» машин соответственно 6,9 и 7,2 л/100 км. Но создатели 1.8-литрового мотора говорят, что практические показатели расхода у их детища находятся на одном уровне со «стоком» и могут даже превосходить их, был бы водитель умелый — ведь теперь, чтобы ехать в комфортном и динамичном темпе, не нужно «крутить» двигатель.
    А вот с времени разгона до «сотни» парням из «Супер-Авто» удалось снять сразу полторы секунды! При абсолютно стандартной коробке передач и стандартном передаточным отношен

    www.drive2.ru

    Двигатель Приора 21126 1.6 16 клапанов — DRIVE2

    Двигатель Приора характеристики Годы выпуска – (2007 – наши дни) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 4 Ход поршня – 75,6мм Диаметр цилиндра – 82мм Степень сжатия – 11 Объем двигателя приора – 1597 см. куб. Мощность двигателя лада приора – 98 л.с. /5600 об.мин Крутящий момент – 145Нм/4000 об.мин Топливо – АИ95 Расход топлива — город 9,8л. | трасса 5,4 л. | смешанн. 7,2 л/100 км Расход масла в двигателе Приора– 50 г/1000 км Вес двигателя приоры — 115 кг Геометрические размеры двигателя приора 21126 (ДхШхВ), мм — Масло в двигатель лада приора 21126: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе приоры : 3,5л. При земене лить 3-3,2л. Ресурс двигателя Приора: 1. По данным завода – 200 тыс. км 2. На практике – 200 тыс. км ТЮНИНГ Потенциал – 400+ л.с. Без потери ресурса – до 120 л.с. Двигатель устанавливался на: Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

    Неисправности и ремонт двигателя Приора 21126
    Двигатель 21126 это продолжение десяточного мотора ВАЗ 21124, но уже с облегченной на 39% ШПГ производства Federal Mogul, лунки под клапаны стали меньше, другой ремень привода ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря которому решена проблема подтягивания ремня на 124 блоке. Сам блок двигателя приора тоже претерпел небольшие изменения, вроде более качественной обработки поверхностей, хонингование цилиндров теперь производится в соответствии с более жесткими требованиями компании Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления располагается место с номером двигателя приора, чтоб увидеть его, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться небольшим зеркалом.

    Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Ресурс мотора 21126 приора, по данным завода изготовителя составляет 200 тыс. км, сколько ходит двигатель на практике… как повезет, в среднем примерно так и есть. Кроме того, существует облегченный вариант этого мотора — калина мотор 1.4 ВАЗ 11194, так же спортивный форсированный вариант — двигатель ВАЗ 21126-77 120 л.с.
    Из недостатков данного силового агрегата стоит отметить неустойчивую работу, потерю мощности, ремень грм. Причинами неустойчивой работы и отказа запускаться может быть проблемы с давлением топлива, нарушение работы ГРМ, неисправность датчиков, подсос воздуха через шланги, неисправность дроссельной заслонки. Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износ цилиндров, поршневых колец, прогорание поршней.
    Значительный недостаток – двигатель приоры 21126 гнет клапаны. Решение проблемы – замена поршней на безвтыковые.
    Тем не менее, приора мотор на данный момент один из самых совершенных отечественных двигателей, возможно надежность похуже, чем у 124-го, но мотор так же очень неплохой и достаточно мощный для комфортного передвижения в городе. В 2013 году вышла модернизированная версия этого мотора, маркировка нового двигателя приоры ВАЗ 21127.Самые основные неисправности 126 мотора

    Перейдем к неисправностям и недостаткам, что делать если приора двигатель троит, иногда промывка форсунок решает вопрос, возможно дело в свечах или в катушке зажигания, но обычное дело в данном случае померять компрессию чтоб отбросить проблему прогара клапана. Но самый дешевый вариант заехать в сервис на диагностику.
    Еще одна распространенная проблема когда плавают обороты двигателя приора 21126 и двигатель работает неровно, обычная болезнь вазовских шеснадцати клапанников, ваш ДМРВ сдох! Не сдох? Тогда прочищайте дроссельную заслонку, есть вероятность что просит замены ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки), возможно приехал РХХ(регулятор холостого хода).
    Что делать если машина не прогревается до рабочей температуры, возможно проблема в термостате или слишком сильные морозы, тогда придется колхозить картонку на решетку радиатора 😀 По поводу перегревов и прогревов, нужно ли прогревать двигатель? Ответ: хуже точно не будет, прогрейте 2-3 минуты и все будет хорошо.
    Вернемся к косякам и проблемам моторов, ваш приора двигатель не заводится, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива.
    Следующая проблема, шумит и стучит двигатель приоры, это встречается на всех двигателях Лада. Проблема в гидрокомпенсаторах, могут стучать шатунные и коренные подшипники(это уже серьезно) либо сами поршни.
    Ощущаете вибрацию в двигателе приора, дело в проводах высоковольтных или в РХХ, возможно форсунки загадились.

    www.drive2.com

    Двигатель приора ВАЗ-21126 LADA-2170 PRIORA и различия его с 21124

    1:535

    в стоке блок цилиндров двигателя лада приора имеет характеристики:
    Высота: 197,1 мм
    Тип: 16 кл.
    Объем: 1,6 л.
    Диаметр: 82,0 мм

    1:754

    Блок цилиндров двигателя лада приора

    1:828

    Блок цилиндров лады приоры отлит из высокопрочного чугуна. Засчет этого достигается прочная и жесткая конструкция. Протоки для охлаждающей жидкости, которые образуют рубашку охлаждения, выполнены по всей высоте блока, это уменьшает деформацию блока от неравномерного перегрева, а также улучшает охлаждение поршней. Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону гбц.

    1:1522 В нижней части блока цилиндров находятся опоры коренных подшипников коленвала (5 штук) , крышки которых прикреплены высокопрочными болтами. В опорах коренных подшипников коленвала установлены тонкостенные сталеалюминиевые вкладыши, которые выполняют функц

    ию подшипников коленвала. В средней опоре выполнены проточки, в которые вставлены упорные полукольца, которые удерживают коленвал от осевых перемещений.

     

    1:291

    По сравнению с блоком цилиндров двигателя ваз 2112 блок цилиндров ваз 21126 выше на 2,3 мм, высота от оси постелей коренных подшипников коленвала до верхней поверхности блока составляет 197,1 мм.

    1:637

    Коленвал лада приора

    1:681

    Коленвал отлит из высокопрочного чугуна, произведена шлифовка коренных и шатунных шеек вала. В коленчатом валу просверлены масляные каналы, закрытые заглушками, для смазки шатунных вкладышей. Чтобы уменьшить вибрацию — на коленчатом валу существует восемь противовесов. Ход поршня увеличился с 71 до 75,6 мм. засчет того, что радиус кривошипа коленвала двигателя 21126 на 2,3 мм больше, чем у двигателя 2112. Чтобы различать валы, на одном из противовесов коленвала двигателя ВАЗ-21126 есть отлитая маркировка «11183».

    1:1608

    2:2113


    На заднем конце коленчатого вала устанавливается маховик, который отлит из чугуна. На маховик напрессован стальной зубчатый обод для зацепления со стартером. На переднем конце коленчатого вала установлены зубчатый шкив ремня привода распределительных валов, масляный насос, и шкив привода генератора со встроенным демпфером крутильных колебаний. Шатуны стальные, кованые, с крышками на нижних головках. Крышки шатунов изготовлены методом отрыва от цельного шатуна. Этим достигается самая высокая точность установки крышки на шатун. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка, а в нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши.

    3:1716

    Поршни лада приора
    Поршни лада приоры отлиты из алюминиевого сплава. На каждом из них установлены три кольца: нижнее маслосъемное и два верхних компрессионных. Днище поршней с четырьмя углублениями под клапаны, плоское, причем на поршнях двигателя мод. 21126 углубления еще более увеличены по сравнению с углублениями двигателя 2112.

    3:2327

    4:504

    Поршни имеют масляное охлаждение, для чего в опорах коренных подшипников установлены специальные распылительные форсунки. Это трубки, в которых находятся подпружиненные шарики. Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках и струя масла попадает на каждый поршень снизу.

    4:1040


    В двигателе мод. 21126 применен комплект «поршень–поршневые кольца–поршневой палец–шатун» уменьшенной массы (масса поршня снижена с 350 до 235 г, поршневого пальца — со 113 до 65 г, шатуна — с 707 до 485 г, всего комплекта — на 32%).

    5:1949

    Масляный картер двигателя лада приора стальной, штампованный, прикреплен болтами к блоку цилиндров снизу.

    5:2148

    Гбц лада приора

    5:33

    Головка блока, установленная сверху на блок цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. В верхней части головки установлены два распредвала: один на выпускные клапана, другой — на впускные.В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, которая охлаждает камеры сгорания. Головка блока цилиндров двигателя 21126 отличается от головки 2112 увеличенной площадью фланцев под впускной трубопровод и выполненными за одно целое с головкой блока стаканами свечных колодцев.

    5:929

    Распредвалы двигателя лада приора

    5:998

    Распределительные валы отлиты из чугуна. Распределительные валы установлены на опорах, которые выполнены в верхней части гбц, и в одном общем корпусе подшипников, закрепленном высокопрочными болтами на головке блока. Шкивы распределительных валов двигателя 21126 отличаются от шкивов двигателя 2112 смещенными на 2° метками установки фаз газораспределения.
    Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков и поверхности под сальник термообработаны — отбелены. Кулачки распределительных валов через толкатели приводят в действие клапаны. В двигателе по четыре клапана на цилиндр: два впускных и два выпускных. У двигателя 21126 в процессе эксплуатации не нужно регулировать зазоры в клапанном механизме. Он оснащен гидротолкателями клапанов, которые автоматически компенсирующими зазоры в приводе клапанов. Направляющие втулки, снабжены стопорными кольцами, удерживающими их от выпадания и запрессованы в головку блока. На направляющие втулки установлены маслосъемные колпачки, которые уменьшают попадание масла в цилиндры.
    Распределительные валы приводятся в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала. На каждом клапане по одной пружине.

    5:3129

    Крышка головки блока цилиндров двигателя 21126 отличается от крышки 2112 отсутствием площадки для крепления модуля зажигания и наличием отверстий для крепления индивидуальных катушек зажигания рядом со свечными колодцами. Крышка головки блока цилиндров выполнена из алюминия. Стык крышки с головкой блока цилиндров уплотнен прокладкой. Система смазки двигателя комбинированная: разбрызгиванием и под давлением. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры распределительных валов. Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных каналов.

    5:1234

    Система охлаждения двигателя лада приора

    5:1316

    Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, центробежного водяного насоса, термостата, расширительного бачка и шлангов.
    Система питания включает в себя электрический топливный насос, установленный в топливном баке, дроссельный узел, фильтр тонкой очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки, топливные шланги. Отличия элементов системы питания двигателя мод. 21126 от двигателя мод. 2112:
    – топливная рампа трубчатой формы без обратного слива топлива изготовлена из нержавеющей стали вместо алюминиевого сплава;
    – топливные форсунки уменьшенного размера невзаимозаменяемы с прежними;
    – регулятор давления топлива измененной конструкции установлен в модуле топливного насоса, а не на топливной рампе;
    – в дроссельном узле отсутствует отверстие, соединяющее воздухоподводящий рукав с модулем впуска в обход дроссельной заслонки. Изменена конфигурация фланца дроссельного узла.
    В систему питания функционально входит система улавливания паров топлива с угольным адсорбером (см. «Замена узлов системы улавливания паров топлива»), предотвращающая выход паров топлива в атмосферу.

    5:3422

    Система зажигания двигателя лада приора

    5:79

    Система зажигания состоит из индивидуальных катушек зажигания, установленных на крышке головки блока цилиндров, и свечей зажигания. Управляет катушками зажигания электронный блок управления (ЭБУ) двигателем. Установка индивидуальных катушек зажигания вместо модуля зажигания двигателя мод. 2112 позволила отказаться от высоковольтных проводов зажигания и улучшить технические характеристики и надежность системы.

    5:849

     

    5:859

     

    5:869

    Перечень оригинальных узлов и деталей основного производства
    Двигатель в сборе
    Двигатель с рабочим объемом до 1,6 л (1597 куб см). Оптимизированный КШМ в отношении массы, механических потерь и долговечности. Ресурс двигателя увеличен до 200 тысяч км пробега. Для обеспечения ресурса введены: автоматический натяжитель ремня привода ГРМ, металлические прокладки газопроводов и ГБЦ, оригинальные сальники коленчатого вала, модернизированный водяной насос. Труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе оригинальной конструкции с уменьшенным гидравлическим сопротивлением.
    Блок цилиндров
    База 11193. Введены: платохонингование по спецификации ф.GOETZE, три класса по диаметру цилиндров вместо пяти.
    Головка цилиндров
    База 21124. Изменена высота бобышек под установку привода ГРМ и глубина бобышек под установку натяжного ролика для комплектации с ГУР и КК
    Маховик
    Доработка фаски под увеличенные габариты демпфера ведомого диска пр-ва «ВИС»
    Крышка масляного насоса
    Доработка отливки под заднюю реборду шкива коленчатого вала

    Маркировка двигателя и сравнение мощностных показателей двигателей ВАЗ-21124 и ВАЗ-21126

    Шатунно-поршневая группа (разница по массе около 440 грамм)

    Профили ремней, шкивы распредвалов, опорные ролики и механизмы натяжения ремней привода ГРМ

    Сравнение технических характеристик двигателей ВАЗ-21124 и ВАЗ-21126

    www.spike.su

    Двигатель Приора 8 клапанов: характеристика, описание, ремонт

    Многих владельцев отечественного автомобиля Лада Приора чрезвычайно беспокоит вопрос о загибе клапанов. Предстоящая публикация призвана развеять сомнения. Также из предлагаемой информации можно почерпнуть весьма полезные сведения о технических характеристиках и основных проблемах двигателей, которыми производители оснащают эти машины.

    Чем привлекает автолюбителей Лада Приора 8-клапанная. Характеристики двигателя

    Дебютное представление новой марки автомобиля концерна АвтоВАЗ состоялось в 2007 году. Изготовители назвали своё детище Лада Приора. Вполне доступная по цене машина составила достойную конкуренцию бюджетным иномаркам.

    Сердце автомобиля представлено бензиновыми силовыми агрегатами двух исполнений:

    • ВАЗ 21116, оснащённый четырьмя цилиндрами с двумя клапанами на каждом;
    • более мощный мотор ВАЗ 21126, базовой основой для которого стал движок ВАЗ 2112. В нем используется 16-клапанный механизм при тех же четырёх цилиндрах.

    В Приоре производители предусмотрели применение силовых агрегатов инжекторного типа. В одном корпусе с выпускным коллектором размещён специальный нейтрализатор выхлопных газов. В данном устройстве он каталитический. Кроме того, двигатель располагает особой системой впрыска горючей смеси.

    Конструкция силового агрегата ВАЗ 21116

    Прежде, чем исследовать технические характеристики, следует ознакомиться с устройством Приоры с 8-клапанным двигателем.

    Базовой моделью для разработки ВАЗ 21116 послужил мотор ВАЗ 21114(11183). Ограниченные партии начали выпускаться с лета 2011 года, а с октября силовой агрегат запущен в серийное производство.

    Четырёхтактный мотор снабжен впрыском топливной смеси, за распределение которой отвечает электронное устройство. Четырём расположенным на одной линии цилиндрам соответствует восемь клапанов. Распределительный вал размещается в верхнем положении. Принудительно циркулирующая жидкость понижает температуру двигателя за счёт системы охлаждения замкнутого типа.

    Моторное масло поступает в агрегат комбинированным способом: параллельно высокому давлению осуществляется разбрызгивание смазки. Специальные масляные форсунки позволяют интенсивнее снижать температуру поршней.

    На головке блока цилиндров предусмотрены дополнительные места фиксации для нового устройства, отвечающего за натяжение ремня ГРМ. В конструкции двигателя гидротолкатели клапанов отсутствуют.

    Эксплуатационные характеристики

    8-клапанная силовая установка Приоры отличается следующими показателями:

    • внутренняя ёмкость рабочего пространства цилиндров составляет 1.597 л;
    • двигатель способен достигать мощности, равной усилиям 90 лошадей;
    • внутри цилиндра диаметром 82 мм движется поршень с рабочим ходом 75.6 мм;
    • коленчатый вал вращается со скоростью 850 об/мин;
    • автомобиль с таким мотором потребляет 8.5 л бензина на 100 км при езде по городу. Движение по открытой трассе характеризуется расходом в 5.7 литра;
    • силовой агрегат позволяет развивать машине с 8-клапанным двигателем скорость до 167 км/час.

    Недовольные результатом своей разработки, производители решили усовершенствовать технические параметры мотора для Лады Приоры. Так был создан четырёхцилиндровый агрегат с 16 клапанами.

    Распространённые неисправности и рекомендации по обслуживанию

    Как известно даже рядовому обывателю, совершенной техники сегодня ещё не изобрели. Все существующие механизмы имеют определённый срок службы, по истечении которого они быстро теряют большинство эксплуатационных характеристик, а то и вовсе выходят из строя.

    Совсем другое дело, когда проблема заключается в уязвимости некоторых узлов во вполне исправном агрегате. Сразу отметим, что интересующему многих автолюбителей вопросу, гнёт ли клапана силовая установка ВАЗ 21116, будет посвящён следующий раздел настоящей публикации. К наиболее частым неполадкам рассматриваемого типа двигателя относятся:

    1. самым уязвимым местом мотора Приоры считается система газораспределения. Чаще всего выходят из строя ролики ГРМ. Также особый контроль требуется за натяжением ремней газораспределительного механизма и генератора;
    2. неусыпное внимание необходимо уделять системе охлаждения, дабы не пропустить течь радиатора, которая относится к числу наиболее распространённых неисправностей;
    3. кроме того, в постоянном контроле нуждается состояние дроссельной заслонки, поскольку её неполадки влекут за собой поломку других функционально важных частей агрегата;
    4. также необходимым условием безотказной эксплуатации мотора является регулярная проверка работоспособности свечей зажигания.

    Соблюдая несколько нехитрых правил по уходу за двигателем, можно дольше обойтись без проявления перечисленных неисправностей ВАЗ 21116. Существенно увеличить заявленный изготовителем ресурс силовой установки можно, следуя предлагаемым рекомендациям:

    1. неусыпный контроль за показателями термостата позволит вовремя обнаружить возможность приближающегося перегрева мотора. Своевременно принятые меры дадут возможность избежать множества неприятностей;
    2. в случае перегрева силового агрегата категорически не рекомендуется допускать его резкого охлаждения, чтобы уберечь от деформации детали и узлы двигателя;
    3. заливать в агрегат только смазку и горючее высокого качества на проверенных заправках. Также необходимо придерживаться рекомендаций производителя в отношении марки масла и бензина.

    Разумеется, не последнее место занимает своевременное прохождение технического осмотра. Регулярные мероприятия позволят вовремя обнаружить приближающиеся проблемы и устранить их.

    Чем опасен обрыв ремня ГРМ на 8-клапанной Приоре

    Приобретая новенький автомобиль, предусмотрительные владельцы, в первую очередь, интересуются, какие двигатели гнут клапана, а какие нет. Никому не хочется после непродолжительного пользования ставить машину на капитальный ремонт.

    Облегчение шатунно-поршневой группы в результате усовершенствования конструкции привело к тому, что пространство под выемки клапанов оказалось весьма ограниченным. Поэтому неполадки в системе ГРМ чреваты неприятными последствиями. При непредвиденном обрыве ремня загибает клапана.

    Следует отметить некоторое преимущество 8-клапанного мотора перед 16-клапанным. Поскольку давление на механизм газораспределения у него ниже, чем у ВАЗ 21126, проблема не столь актуальна. Вероятность того, что на силовой установке ВАЗ 21116 погнуло клапана, существенно уменьшается.

    Если исследовать возможные причины повреждения ремня ГРМ, в числе первых можно указать несоответствие энергии, передаваемой от колёс к силовому агрегату, усилию, выдаваемому стартером. Это происходит при попытках завести машину «с толкача». В этом случае ремень от чрезмерной нагрузки пропускает несколько зубцов. Автомобиль не заводится.

    Регулярный осмотр и своевременная замена ремня способствует тому, что при его непредвиденном повреждении поршень загнёт клапана.

    Единственной моделью двигателя для Лады Приоры, который не страдал при повреждении ГРМ, являлся 21114. К сожалению, этот надёжный агрегат был полностью вытеснен 116 версией от Гранты.

    avtodvigateli.com

    максимальный атмосферный двигатель Ваз — Лада Приора Седан, 1.8 л., 2011 года на DRIVE2

    Автомобиль создавался специально для участия с соревнованиях по дрэг-рейсингу при поддержке компании «Пигма».

    Двигатель созданный на основе блока цилиндров ВАЗ 2112 с 16-ти клапанной головкой является практически максимально мощным из атмосферных двигателей, собранных из стандартного вазовского мотора.

    Этот автомобиль неоднократный призёр различных чемпионатов и соревнований по дрэг-рейсингу.

    Вы можете получить уникальную информацию об устройстве двигателя данного автомобиля из таблицы, которая надеемся поможет вам в постройке своего спорт кара.

    Общая информация
    Название
    DRАЙВ
    Модель автомобиля
    ВАЗ 2112
    Пилот
    Вадим Беляков, Александр Шутлив
    Спецификация
    Двигатель
    21126, бензиновый, рядный, 4-цилиндровый
    Рабочий объем
    1920 см3
    Диаметр поршня и рабочий ход
    83.88 x 86.4 мм
    Степень сжатия
    11.8:1
    Максимальная мощность двигателя без закиси азота
    230 — 240 л/с
    Масса автомобиля
    650 кг.
    Двигатель
    Распредвал впуск
    подъём 12 мм, фаза 310 градусов, базовый диаметр 26.84
    Распредвал выпуск
    подъём 12 мм, фаза 304 градуса, базовый диаметр 26.9
    Клапанные пружины
    SCHRICK
    Толкатель клапана
    Жёсткий, диаметр 30 мм
    Прокладка
    0.9 мм
    Клапаны впуск
    Длина 96.9мм, тарелка 32 мм, стебель 6.965мм
    Клапаны выпуск
    Длина 97.12мм, тарелка 29 мм, стебель 6.955мм
    Поршневые кольца
    Mahle 2*1.5 mm
    Поршни
    AK4T Federal Mogul
    (83.88 мм, вес 240г )
    Шатуны
    BMW M3 — 145.4 mm, 530 g, 22 mm, 48 mm.
    Коленчатый вал
    Audi 86.4 mm
    Тепловой зазор толкателей
    Впуск- 0.2 мм, выпуск — 0.3 мм
    Ход пружины до полного смыкания
    14.5 — 13 мм
    усилие пружины
    83 кг
    Управляющая электроника
    Январь 5.1
    Перекрытие клапанов
    3.9 мм
    Внутренний диаметр сёдел клапанов
    Впуск — 29 мм, выпуск — 25.5 мм
    Диаметр каналов ГБЦ
    Впуск — 38мм, выпуск — 36мм
    Форсунки
    8 форсунок стандарт (по 2 на цилиндр)
    Впуск
    4-х дроссельный
    Максимальные обороты двигателя
    10200 об/мин
    Масло
    Motul 15w50
    Топливо
    Бензин ELF, октановое число 106
    Выпускная система
    Паук 4-1, выпускная труба без глушителя, диаметр 63 мм.
    Трансмиссия и шасси
    Сцепление
    2-х дисковое AP RACING.
    Коробка передач
    Кулачковая, секвентальная, показ включенной передачи на дисплее
    5-и ступенчатая
    Дифференциал
    Многодисковая блокировка
    Главная пара
    4.7
    Амортизаторы
    Шутлив рейсинг
    Колесные диски
    Магний R15
    Покрышки
    Hoosier 15‛ (слики)
    Тормозные диски
    13 дюимов стандарт
    Колодки
    ВАЗ
    Характеристики автомобиля
    Прохождение дистанции 402 м без закиси
    12.2 секунды
    Скорость на финише
    201 км/ч
    Прохождение дистанции 402 м с закисью азота.
    11.5 секунды

    Пробег: 0 км

    www.drive2.ru

    Двигатель 5 е – Двигатели 5E-FE, 5E-FHE Toyota: характеристики, плюсы и минусы

    5E FE и 5E FHE — DRIVE2

    Серия E двигателей Toyota:

    Представляет собой 4-х цилиндровые поршневые моторы с прямым расположением цилиндров. Вместо цепи для привода газораспределительного механизма используется зубчатый ремень. Двигатели серии E были первыми мульти-клапанными моторами от Toyota разработанные с учетом высокой топливной экономичности, практичности и повседневного использования, а не направленные на производительность. Как и многие другие двигатели Toyota той эпохи серия E имеет чугунный блок цилиндров наряду с алюминиевой головкой блока цилиндров. Они легче по сравнению с предыдущими двигателями Toyota из-за полого коленчатого вала, разбавленного состава головки блока цилиндров и ряда других сокращений внутри двигателя. Карбюраторные версии включают в себя новые улучшения — Variable-Vetury карбюратор. Все эти изменения положительно повлияли на экономичность и выбросы в окружающую среду. Литраж серии E колеблется в пределах от 1 л до 1,5 л. Она вытеснила двигатели серии K из большинства автомобилей, на которые устанавливалась. Большое количество деталей серии взаимозаменяемы и могут быть установлены с другой модификации.

    Двигатель 5E-FE:

    Двигатель 5E-FE производился с 1990-го по 1998-й год. Рабочий объем цилиндров составлял 1,5 л (1497 куб. см). Его выходная мощность колеблется в пределах от 93 до 110 л.с. при 5400-6400 оборотах в минуту и от 123 до 140 Н · м при 3200-4000 оборотах в минуту. Газораспределительный механизм был выполнен по схеме DOHC с 4-мя клапанами на цилиндр. Все двигатели 5E оснащались системой EFI(инжекторным впрыском топлива). В 1995-м году Toyota стала комплектовать двигатель бесконтактной системой зажигания DIS-2, плоскими поршнями и сменила систему диагностики c OBD на OBD-2. Так же изменилась и прокладка головки блока цилиндров, она стала тоньше и составила 0,26 мм, что позволило увеличить степень сжатия. Для рынка США на двигатель устанавливались свечи с двойным электродом. В 1996 году были доработаны шатуны.

    В выпускном коллекторе устанавливался датчик температуры отработанных газов. Если температура выхлопных газов превышала примерно 900°C, то на приборной панеле загорался специальный индикатор перегревы выпускной системы. Во избежании разрушения двигателя при такой ситуации необходимо немедленно остановиться и заглушить двигатель. Если впоследствии лампочка загорится снова, то необходимо обратиться в сервис для анализа работы впускной системы, т.к. соотношение воздух / топливо, попадающее в цилиндры находится далеко от идеала.

    Двигатель устанавливался на автомобили:
    Toyota Paseo
    Toyota Sera
    Toyota Tercel
    Toyota Raum
    Toyota Corolla
    Toyota Corsa
    Toyota Caldina
    Toyota Corolla II
    Toyota Cynos

    Двигатель 5E-FHE:

    Это доработанная версия двигателя 5E-FE. Мощность была увеличена до 110 л.с., максимальные обороты подняты до 7200 в первом поколении и 7800 во втором поколении. На него устанавливался демпфер аналогичный как на 4E-FTE. Был изменен профиль впускных и выпускных кулачков — он стал более агрессивным. Так же была установлена система изменения геометрии впускного коллектора ACIS, увеличена степень сжатия, усилены шатуны. Этот двигатель взял в себя все лучшее от двигателей 4E и 5E.

    www.drive2.ru

    Двигатели Тойоты Серия E. -> 1E, 2E, 3E, 4E-FTE, 5E-FE, 5E-FHE ! — DRIVE2

    Надеюсь будет полезной информацией ! Спасибо за внимания ! :))*

    Серия E двигателей Toyota представляет собой 4-х цилиндровые поршневые моторы с прямым расположением цилиндров. Вместо цепи для привода газораспределительного механизма используется зубчатый ремень. Двигатели серии E были первыми мульти-клапанными моторами от Toyota разработанные с учетом высокой топливной экономичности, практичности и повседневного использования, а не направленные на производительность. Как и многие другие двигатели Toyota той эпохи серия E имеет чугунный блок цилиндров наряду с алюминиевой головкой блока цилиндров. Они легче по сравнению с предыдущими двигателями Toyota из-за полого коленчатого вала, разбавленного состава головки блока цилиндров и ряда других сокращений внутри двигателя. Карбюраторные версии включают в себя новые улучшения — Variable-Vetury карбюратор. Все эти изменения положительно повлияли на экономичность и выбросы в окружающую среду. Литраж серии E колеблется в пределах от 1 л до 1,5 л. Она вытеснила двигатели серии K из большинства автомобилей, на которые устанавливалась. Большое количество деталей серии взаимозаменяемы и могут быть установлены с другой модификации.

    Двигатель 1E

    Двигатель 1E выпускался с 1985-го года. Это был 4-х цилиндровый мотор имеющий газораспределительный механизм по схеме SOHC с 3 клапанами на цилиндр(12 valve) с рабочим объемом цилиндров 1 л(999 куб. см). Диаметр цилиндров составлял 70,5 мм при ходе поршня 64 мм. На выходе мощьность двигателя составляла в районе 55 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 102 Н · м при 3500 оборотах в минуту. Этот двигатель показывал превосходную топливную экономичность.

    Двигатель устанавливался на автомобили:

    Toyota Starlet EP70, EP80

    Двигатель 2E

    Двигатель 2E выпускался с 1985-го по 1998-й год. Головка блока цилиндров и газораспределительный механизм аналогичен двигателю 1E выполнен по схеме SOHC с 3 клапанами на цилиндр. Рабочий объем цилиндров составляет 1,3 л (1295 куб. см). Диаметр цилиндров составляет 73 мм, а ход поршня 74,4 мм. Мощность двигателя варьируется от года выпуска и модификации и находится в пределах от 65 до 82 л.с при 6000 оборотах в минуту, а крутящий момент от 98 до 104 Н · м при 3600-5200 оборотах в минуту. Примечательно, что двигатель 2E оснащался как карбюраторным так и инжекторным впрыском. Так же в 1986-м году была выпущена турбированная версия двигателя 2E-TE с пиковой мощностью в 101 л.с. Более поздняя модификация 2E-TELU выдавала уже 110 л.с. Еще одной модификацией 2E является двигатель 2E-LJ, который имеет мощность 73 л.с. Стоит отметить, что некоторые части двигателей 1E и 2E были взаимозаменяемыми.

    Минусом в конструкции двигателя является тот факт, что при обрыве ремня ГРМ клапана встречаются с поршнями и загибаются.

    Двигатель устанавливался на автомобили:

    AE92, AE111 Toyota Corolla (Южная Африка)
    Toyota Corolla / Toyota Sprinter EE96, EE97, EE100
    Toyota Starlet EP71, EP81, EP90
    Toyota Starlet EP76V Van (2E-LJ)
    Toyota Corsa
    Toyota Tazz (Южная Африка)
    Toyota Tercel (Карибы / Южная Америка)

    Двигатель 3E

    Двигатель 3E производился с 1986-го по 1994-й год. Его рабочий объем цилиндров составляет 1,5 л (1456 куб. см). Выходная мощность колеблется от года выпуска и находится в пределах от 79 до 88 л.с. при 6000 оборотах в минуту, а крутящий момент от 118-121 Н · м при 4800 оборотах в минуту. Двигатель 3E оснащался карбюраторным и инжекторным впрыском топлива, о чем свидетельствует суффикс E в его названии(3E-E). Как и двигатель 2E,3E тоже имеет турбированного брата 3E-TE, который появился на рынке в 1986-м году. Его мощность составила 115 л.с. при 5600 оборотах в минуту, а крутящий момент 17,5 кг · м при 3200 оборотах в минуту.

    Двигатели 3E и 3E-E считаются чуть менее надежными чем остальные двигатели Toyota того времени, хотя и являются одними из самых простых в эксплуатации и обслуживании. Основные слабые места этих двигателей это — преждевременный выход из строя маслосъемных колпачков, нагар на впускных клапанах и залегание маслосъемных колец. Любая из таких проблем может привести к неровной работе двигателя на холостом ходу, непреднамеренной останове двигателя, закидывание свечей зажигания. По крайней мере маслосъемные колпачки можно заменить на силиконовые или вайтонные, чем увеличить их срок службы.

    Плюсом конструкции является то, что при обрыве ремня ГРМ клапана не встречаются с поршнями и не гнуться.

    Двигатель устанавливался на автомобили:

    Toyota Corolla / Sprinter EE98V (Van)
    Toyota Corolla / Sprinter EE107V/EE108G (Van / Wagon)
    Toyota Corona ET176V (Van)
    Toyota Starlet EP71
    Toyota Tercel / Corolla II / Corsa EL31

    Двигатель 4E-FE

    Двигатель 4E производился с 1989-го по 1998-й год. Его рабочий объем цилиндров составляет 1,3 л (1331 куб. см). Диаметр цилиндров составляет 74 мм, а ход поршня 77,4 мм. На выходе двигатель выдавал от 81 до 99 л.с. при 6400-6600 оборотов в минуту. Крутящий момент находился в пределах 110 Н · м при 3600 оборотах в минуту. Всего было произведено 3 поколения двигателей 4E.

    Первое поколение 4E-FE
    Первое поколение двигателя 4E-FE можно увидеть в Toyota Starlet GI, Toyota Soleil и Toyota Corolla выпуска с 1989-го по 1996-й год. В этих моделях двигатель развивал 99 л.с. при 6600 оборотах в минуту и 117 Н · м при 5200 оборотах в минуту. Степень сжатия составляет 9,6:1. Он имеет много общего с двигателем 4E-FTE, такой же корпус дроссельной заслонки, немного увеличенный размер форсунок и т.д.

    Второе поколение 4E-FE
    Второе поколение двигателя 4E-FE появилось в 1996-м году. Относительно первого покол

    www.drive2.ru

    Двигатель 5Е

    Двигатель 5Е устанавливается на японские автомобили марки Toyota (Тойота). Этот двигатель выпускался в 90 –ых годах прошлого века. Он зарекомендовал себя как надежный и экономичный. Без проблем ходит несколько сотен тысяч километров. Про подобные двигатели говорят «миллионнинк». Плюсом этого двигателя является то, что если ремень ГРМ оборвется, то клапана остаются неповрежденными.

    Двигатель 5е 4-ех цилиндровый бензиновый двигатель, с компоновкой DONC c четырьмя клапанами цилиндр. Рабочий объем двигателя 1,5 литра, а если точнее 1,497 л. Мощность силового агрегата зависит от модели автомобиля, на который он установлении, а также модификации самого двигателя и вирируется от 94 до 115 л.с. Таких модификаций 2 – 5Е – FE и 5Е – FHE. Второй в отличии от первого имеет более агрессивные распред. валы и впускной коллектор, у которого может изменяться геометрия. Все это дает более высокую мощность двигателя, и крутящий момент ( 135 Нм) становится максимальным на более высоких оборотах,3400 против 4000 об.мин. Степень сжатия у первого варианта 5е – 9,4 у второго 5е – 9,8. Диаметр цилиндра 7, 4см, ход поршня 8,7 см. Питание двигателя 5е осуществляется через форсунки, причем на каждый цилиндр свой впрыск.

    Как уже упоминалось выше эти двигатели ставились на Тойоту, а в частности двигателями 5е «вооружались» машины CALDINA R-ET196V, CALDINA GA-ET196V, CALDINA GG-ET196V, CALDINA GC-ST196V, COROLLA GG-EE103V, COROLLA TB-EE103V, COROLLA GF-EE104G, COROLLA GF-EE104G. Кроме этих известных моделей – эти силовые агрегаты ставились на не менее известные CORSA/TERCEL/COROLLA II E-EL55 <4WD>, RAUM E-EXZ10, RAUM GF-EXZ10, RAUM TA-EXZ10, RAUM E-EXZ15 (полный привод), RAUM E-EXZ15, RAUM E-EXZ15 (полный привод), SPRINTER CARIB GG-104G, SPRINTER CARIB GG-EE103V, SPRINTER CARIB TB-EE103V, SPRINTER CARIB TA-EE104G.

    Еще по теме

    awtosowet.ru