Категория: Двигатель

Умз двигатель – Ульяновский моторный завод

О компании — Ульяновский моторный завод

Ульяновский моторный завод

Ульяновский моторный завод (УМЗ) — одно из крупных предприятий машиностроительного комплекса России по производству силовых агрегатов различной модификации для грузовых, пассажирских и многоцелевых автомобилей марки «ГАЗ» и «УАЗ».

1

Основная продукция завода — бензиновые двигатели УМЗ-4216 и EvoTech 2.7, их двухтопливные (газобензиновые) модификации, соответствующие экологическому классу «Евро-4» и «Евро-5» для легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ («ГАЗель», «Соболь»). В целом УМЗ производит 10 моделей двигателей и около 80 их модификаций, а также более 1,5 тысяч наименований запчастей к ним.

Ульяновский моторный завод — предприятие полного производственного цикла: от разработки автомобильных бензиновых и газобензиновых двигателей до выпуска и испытания готовой продукции. На промышленной площадке размещены литейное (крупнейший в Ульяновской области металлургический комплекс по объемам производства литья из алюминиевых сплавов), механообрабатывающее, гальванотермическое, прессовое, сборочное производства. В процессах задействовано около 3,5 тысяч единиц различного оборудования — металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного и подъемно-транспортного, в том числе непосредственно в выпуске автомобильных двигателей — порядка 1700.

Ульяновский моторный завод первым в России освоил серийное производство газобензиновых модификаций двигателей. Главное преимущество этой продукции — заводская гарантия и качество, значительное снижение эксплуатационных расходов. Постоянно ведется работа по повышению потребительских свойств, улучшению качества и надежности всей продуктовой линейки двигателей УМЗ, а также расширению применения силовых агрегатов на различных моделях автомобилей других производителей.

Отличительная особенность производства УМЗ — высокая мобильность технологии, позволяющая быстро переходить на выпуск двигателей любой размерности в пределах от 2,5 до 3 литров. Двигатели обладают оптимальными характеристиками, что позволяет использовать их в тяжелых условиях эксплуатации. Высокий крутящий момент на низких оборотах мотора дает преимущества автомобилю как на трассах с крутыми подъемами, так и в условиях интенсивного движения городских улиц. Так, в городском режиме обеспечивает автомобилю лучшую маневренность, уверенное движение, в гололед он трогается с места без пробуксовки.

Ульяновский моторный завод открыт для сотрудничества!

История

Акционерное общество «Ульяновский моторный завод» создано 6 сентября 1944 года. В 1969 году с главного сборочного конвейера предприятия сошел первый автомобильный двигатель.

В начале Великой Отечественной войны — осенью 1941 года — в Ульяновск была эвакуирована часть цехов Московского автомобильного завода им. И.В.Сталина. В конце апреля 1942 года собрана первая машина — «трехтонка» ЗИС-5, она была второй массовой моделью после «полуторки» ГАЗ-ММ Горьковского автозавода (ГАЗ), которая обеспечивала нужды Красной Армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Завод переименован в УльЗИС.

2 3

Осенью 1942-го был запущен сборочный конвейер ЗИС-5, началось освоение производства стационарных малолитражных двигателей с водяным охлаждением Л 3/2 мощностью 3 л.с., применявшихся на фронте для создания подвижных электростанций, освещения блиндажей, полевых госпиталей, зарядки аккумуляторов. Всего за военный период на территории предприятия, не считая сборки импортных «Студебеккеров», было изготовлено и отправлено на фронт более 7 тысяч грузовиков и свыше 25 тысяч двигателей.

6 сентября 1944 года Приказом Наркома среднего машиностроения из состава УльЗИСа был выделен Ульяновский завод малолитражных двигателей, автомобильное производство перебазировалось на другой берег реки Свияги. В 1946 году были выпущены первые малолитражные двигатели Л 6/3 мощностью 6 л.с. с водяным охлаждением. Двигатели серии «Л» выпускались заводом до 1960 года.

4 5

В начале 50-х годов конструкторами завода была спроектирована новая модель малолитражного двигателя с воздушным охлаждением УД – «Ульяновский двигатель». С 1955 года начался серийный, а с 1959 года массовый выпуск двигателей УД-1 и УД-2 мощностью 4 и 6 л.с. для стационарных (передвижных) установок с электрогенераторами, для привода компрессоров, мотонасосов, сенокосилок, моторных лодок. Позднее выпускались модернизированные двигатели УД мощностью 5,5 и 10 л.с., их выпуск прекращён в 1994 году.

В 1951 году на УЗМД была смонтирована первая в стране автоматическая линия по производству алюминиевых поршней для моторов к автомобилям ЗИЛ-130. Все технологические процессы были автоматизированы, начиная с подачи алюминиевых болванок на литье и заканчивая упаковкой готовых поршней в коробки. Кроме основной продукции, завод постоянно выпускал товары народного потребления.

В 1959 году был собран первый лодочный мотор «Стрела» мощностью 5 л.с. В 1965 году вместо моторов «Стрела» начат выпуск более совершенных лодочных моторов «Ветерок-8» (8 л.с.). Подвесные лодочные моторы «Ветерок» мощностью от 6 до 20 л.с. выпускались заводом до 2008 года.

6 7

31 июля 1968 года Приказом Министерства автомобильной промышленности СССР Ульяновский завод малолитражных двигателей переименован в Ульяновский моторный завод. Предприятие приступило к освоению производства автомобильных двигателей. 28 октября 1969 года на конвейере цеха №21 был собран первый автомобильный двигатель УМЗ-451 мощностью 72 л.с., рабочим объемом 2,44 л. Мотор предназначался для комплектации автомобилей повышенной проходимости полной массой 3,5 тонны и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 1,5 тонн.

В 1971 году на УМЗ началось производство модернизированного заводскими конструкторами мотора УМЗ-451М, мощностью до 75 л.с., моторесурс — со 120 тыс. до 150 тыс. км пробега. В 1976 году завод вошел в состав производственного объединения «АвтоУАЗ», автомобильный двигатель УМЗ-451М был удостоен Государственного Знака качества.

8 9

В 1978 году начато серийное производство автомобильного двигателя УМЗ-414 мощностью 80 л.с., предназначенного для автомобилей УАЗ-469, УАЗ-452 и их модификаций. На двигателе применены: впускная труба новой конструкции, головка блока цилиндров с улучшенными впускными и выпускными каналами, маслонасос повышенной производительности, закрытая система вентиляции картера, детали и узлы повышенной надежности и износостойкости. Продукция была удостоена Государственного Знака качества. Двигатели УМЗ-414 выпускались до 1986 года. В 1987 году на Ульяновском моторном заводе введена Государственная приемка продукции, действовавшая до 1990 года.

В 90-е годы основной продукцией предприятия были автомобильные двигатели различных модификаций для семейства автомобилей «УАЗ» и «ГАЗель». В 1997 году введены в строй автоматические линии обработки головки блока цилиндров, до этого обработка осуществлялась на поточной линии из агрегатного и специального оборудования. В 1997 году завод освоил производство карбюраторных двигателей повышенной мощности для автомобилей «ГАЗель» УМЗ-4215, а в 1998 году стал поставщиком Горьковского автомобильного завода. К концу 1999 года завод освоил производство двигателей УМЗ-4213 с электронным впрыском топлива для автомобилей семейства «УАЗ».

10 11

В 2003 году выпущена опытная партия двигателей УМЗ-4216 с электронным впрыском топлива для автомобилей семейства «ГАЗель» производства Горьковского автозавода (автозавода «ГАЗ»), в 2004 году начат их серийный выпуск.

В 2008 году на УМЗ стали изготавливать усовершенствованные двигатели соответствующие требованиям норм токсичности Евро-3. Ульяновский моторный завод стал основным поставщиком Автозавода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

12 13

В 2010 году двигателями УМЗ начали комплектоваться модернизированные автомобили «ГАЗель БИЗНЕС» и «Соболь БИЗНЕС». Предприятие первым в России начало производить битопливные (газобензиновые) двигатели для легких коммерческих автомобилей «Группы ГАЗ».

В 2011 году Ульяновский моторный завод приступил к выпуску новой модификации двигателя УМЗ-4216-70 с поликлиновым приводом навесных агрегатов, что позволило установить компрессор кондиционера, необходимый для поддержания в салоне автомобиля оптимального температурного режима, и более мощный генератор (свыше 1 кВт), дающий возможность подключать дополнительное электрооборудование.

14 15

В июне 2012 года на сборочном конвейере стали производить модернизированные бензиновые УМЗ-42164 и газобензиновые УМЗ-421647 двигатели экологического класса Евро-4 для легких коммерческих автомобилей «ГАЗель» и «Соболь».

В мае 2013 года начато производство двигателей УМЗ с гидрокомпенсаторами.

Осенью 2013 года предприятие приступило к сборке битопливных двигателей на сжатом природном газе метане УМЗ-421647 CNG.

16 17

14 апреля 2014 года на Ульяновском моторном заводе дан торжественный старт производству новых двигателей EvoTech 2,7 для легких коммерческих автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» и «ГАЗель NEXT». Двигатель EvoTech 2,7 — совместная разработка УМЗ и одной из ведущих международных компаний по инжинирингу силовых агрегатов Tenergy (Южная Корея). Его отличительные черты — высокий ресурс 400 тыс.км, отличные тягово-динамические и эксплуатационные характеристики, надежная работа в жестких температурных условиях. Гарантия — 3 года или 150 тыс. км, на 10% снижен расход топлива, силовой агрегат соответствует требованиям экологических классов «Евро-4» и «Евро-5».

В 2015 году освоен серийный выпуск газобензиновой модификации EvoTech 2,7 на сжиженном газе для автомобилей «ГАЗель NEXT».

umz-gaz.ru

Двигатель УМЗ Evotech

Говорят, у кошки пять жизней, по другим сведениям – семь. А в российском автопроме возможности реинкарнации уже почти 60 лет демонстрируют двигатели Ульяновского моторного завода. В их основе – мотор «Волги» ГАЗ М-21, которую поставили на конвейер еще в 1956 году. За это время его несколько раз модернизировали, но до сих пор неизменными остаются межцилиндровые расстояния у блока, диаметры коренных и шатунных шеек, а по большому счету – шатуны, распределительный и коленчатый валы, поддон масляного картера, да и внешне блок не спутать ни с одним другим мотором. Главной причиной модернизации ульяновских двигателей в 2013 году стало желание конструкторов уменьшить расход топлива и повысить надежность моторов. А кроме того, не за горами и перспективные для России нормы Евро-5 – ко времени их введения необходимо иметь готовый двигатель. Поэтому его доводили с оглядкой на эти нормы. При этом важно еще и удержаться если не в прежнем ценовом диапазоне, то хотя бы не намного выскочить из него.
Все это в совокупности – довольно сложная задача, да еще и времени на проведение работ остается мало. Поэтому за помощью обратились к южнокорейской инжиниринговой компании Tenergy, обладающей хорошим научно-исследовательским потенциалом. В результате мотор остается мощностью 120 л. с. при 4000 об/мин, но крутящий момент вырос до 233 Н.м при 2350 об/мин. А существенных изменений набралось столько, что тем, кто упорно продолжает называть моторы УМЗ «уазовскими», все сложнее находить нужные аргументы.

Проблема выбора

Понятно, что российскому перевозчику неизбежно приходится сравнивать моторы ГАЗели с ульяновскими и заволжскими. Надо отдать должное продукции ЗМЗ – двигатели отладили здорово: и ходят хорошо, и довольно экономичны, хотя тоже не все «болячки» устранены. Казалось бы, схема «два клапана на цилиндр» давно устарела, нужен 16-клапанный четырехцилиндровый мотор, допустим, такой, как у ЗМЗ с семейством 406/405/409. Но эти заволжские моторы начали разрабатывать еще во времена существования СССР – для «Волги» и в какой-то степени для микроавтобусов РАФ. Тогда Горьковский автозавод и Заволжский моторный были еще единым целым. Где сейчас эти елгавские автобусы, где «Волга»… Компания «Соллерс» и «Группа «ГАЗ» давно не партнеры, а конкуренты. Каждый идет своим путем, и одной компании нет дела до проблем другой. Конечно, было бы правильнее развивать имеющуюся гамму заволжских моторов, устанавливать их и на УАЗы, и на ГАЗели, быть может, объединить оба моторных завода, но не судьба…
По большому счету, для полуторатонного грузовика, тем более в России, четыре клапана на цилиндр и верхние распредвалы не особо и нужны. Конечно же, если бы такой мотор существовал у «Группы ГАЗ» – его использовали, но если приходится платить деньги конкуренту при наличии своего мотора, то появляется смысл развивать собственное моторное производство. В 2008 году вместе с модернизацией двигателя УМЗ-421 в Ульяновске шли работы по доводке конструкции и технологий для постановки на конвейер нового верхневального 16-клапанного двигателя УМЗ-249 с алюминиевым блоком и сохранением рабочего объема 2,89 литра. Его выпуск планировали начать в 2010 году, но помешал кризис. Между тем в 2008 году никто и предположить не мог, что на ГАЗели будут устанавливать сравнительно недорогой, мощный и современный дизель. Тогда американско-китайский Cummins ISF 2.8 еще не выпускался. По большому счету, теперь «Группе ГАЗ» необходим недорогой и простой Отто-мотор, то есть бензиновый двигатель, но уже для конвертации на газовое топливо. И УМЗ-Evotech как раз такой. Причем напомним, что у 16-клапанных ЗМЗ на газе часто происходили хлопки во впускной трубопровод – обычный восьмиклапанный мотор здесь предпочтительнее. На пропан-бутан УМЗ-Evotech, как и прежде, будут легко переводить и без участия завода, а вот для конвертации мотора на сжатый природный газ метан в Ульяновске готовят особую версию двигателя. На нем будет применен турбонаддув! Его задача – не существенно увеличить мощность, а сохранить ее при использовании низкокалорийного топлива на уровне бензиновой версии мотора. Главное – чтобы в Ульяновске не забыли применить для газовых моторов выпускные клапаны с натриевым охлаждением…
Одно из направлений, в рамках которого действовали южнокорейские инженеры, – уменьшение рабочего объема двигателя. Это при том, что размерность 100х92 мм у УМЗ-421 обеспечивала очень хороший крутящий момент, позволяя мотору тянуть чуть ли не с оборотов холостого хода, что немудрено при объеме 2,89 литра. Корейцы не стали возвращать УМЗ в «квадратную» размерность 92х92 мм, но диаметр уменьшили до 96,5 мм, сохранив тот же коленвал. Обычно уменьшение объема двигателя при прочих равных условиях ведет к уменьшению крутящего момента, но здесь для компенсации неминуемой потери применили новый распредвал с иными фазами газораспределения. Известно, что при настройке двигателя один распредвал (его называют «острым» за форму кулачков) может увеличить максимальную мощность и обороты, но снизить момент, а другой – наоборот, повысить момент, но снизить мощность. Корейцы так подобрали фазы, что крутящий момент даже вырос с 220,5 Н.м при 2500 об/мин до 233 Н.м при 2350 об/мин. Как видите, обороты максимального момента тоже уменьшились, что ценно для грузовика. Кстати говоря, давно известно, что самый экономичный режим в реальной эксплуатации близок к 2/3 или 3/4 от оборотов именно максимального момента. Это в районе 1700-2100 оборотов. Понятно, что на прямой передаче, но ведь так водители ГАЗелей не ездят… Мощность мотора УМЗ-Evotech равна 120 л. с. при 4000 об/мин. Опять-таки если вспомнить ЗМЗ-402, то у него было 100 л. с. при 4500 об/мин и 182,4 Н.м при 2400-2600 оборотов. А вот с другим «газелевским» мотором – с ЗМЗ-405.22 сравнение Evotech не столь однозначное: у этого ЗМЗ от 140 до 152 л. с. при 5200 об/мин и 214 Н.м при 4000 оборотов. То есть по эластичности, крутящему моменту в выигрыше УМЗ-Evotech, но по мощности он уступает заволжскому мотору. Хотя если ЗМЗ крутить только до 4000 оборотов, то мощность будет вполне сопоставима. Но дождемся тест-драйва машин с новым двигателем, тогда уж посмотрим, что получилось на деле.

Интенсивная терапия 

Важный момент в жизни любого негильзованного двигателя – возможность расточки блока. Если раньше на УМЗ-421 было всего два ремонтных размера, с увеличенным поршнем на 0,5 мм, до 101 мм, то теперь на УМЗ-Evotech три размера. Поршни на Evotech – с нанесенным на юбку полимерным слоем, насыщенным дисульфидом молибдена. Это давно известное, очень эффективное антифрикционное покрытие. Поршневые кольца – импортные, стальные, узкие. Должны обеспечить минимальный расход масла на угар. Одно из достоинств коленвала УМЗ-421 – шесть ремонтов, через 0,25 мм, при окончательном уменьшении диаметров до 1,5 миллиметра. Сравните с двигателями иномарок – у них такой возможности ремонта нет. Конечно, для увеличения механического КПД двигателя было бы выгодно уменьшить диаметры коренных и шатунных шеек, хотя бы как это сделали на ЗМЗ: 62 и 56 мм. На ульяновских моторах шейки остались те же, что и у «Волги» ГАЗ-М21: 64 и 58 мм, но напомним, УМЗ на коленвал поставил нормальные сальники. Набивку давно не используют. Отметим, что на всех российских моторах (УМЗ – не исключение) есть центробежные грязеуловители в шатунных шейках, которые стоят надежным (дополнительным!) заслоном от проникновения твердых частиц к вкладышам. Сомневаетесь? При случае выкрутите пробку на шейке – посмотрите, что там внутри…
У УМЗ-Evotech совсем другая головка блока цилиндров. Нет, она все же осталась восьмиклапанной, но ее очень серьезно модернизировали. В частности, изменили камеру сгорания и повысили степень сжатия до 10,5 единицы, что тоже должно улучшить экономичность мотора. Однако здесь есть сомнения – не будет ли «пережатый» двигатель «звенеть пальцами» на каждом подъеме. Детонация – страшная штука. Если бы мотор был с карбюратором и системой зажигания с трамблером, то звон был бы однозначно. Но ведь еще на УМЗ-4216 установили микропроцессорную систему зажигания с датчиком детонации, который «вкручивает» зажигание позже. На каком попало бензине уже не поездишь, но для газа эта степень сжатия даже мала. Для уменьшения вероятности перегрева мотора полностью переделали схему циркуляции охлаждающей жидкости, и в частности, по самой термически нагруженной детали двигателя – по головке. Применили свечи с длинной резьбовой частью: будут надежнее держаться в колодцах. Клапанная крышка пластмассовая и крепится к головке не на шести винтах М6, а на десяти. Так крышка лучше прилегает к головке, лучше обжимает прокладку. Эта прокладка на УМЗ-Evotech теперь совершенно другая – корейского производства. Кстати, еще 33 детали нового двигателя будут родом из Кореи и из Европы. Но вскрывать клапанную крышку так же часто, как раньше, уже не придется. Дело в том, что впервые в истории Ульяновского моторного завода (но все же вслед за ЗМЗ!) здесь применили стальную наборную прокладку головки блока с нанесением полимера, герметизирующего водяные каналы, и сверление под масляную магистраль. Подтягивать головку, даже после первой тысячи километров, незачем: требуемый момент затяжки прокладка будет держать стабильно, не обжимаясь. Кроме того, нет необходимости и в регулировке клапанов – теперь на УМЗ-Evotech вместо стаканчиков-толкателей штанг установлены гидрокомпенсаторы. Производителей бензиновых моторов со схемой ГРМ OHV осталось не так уж и много в мире – в Европе и Японии все норовят распредвал в головку поставить, да еще и регулируемыми фазами снабдить. Поэтому гидрокомпенсаторы будет поставлять известная американская компания Eaton. В США огромный опыт производства аналогичных гидрокомпенсаторов, которые устанавливались на моторы V6 и V8.
Известная проблема всех ульяновских моторов – если не подтекание масла с различных уплотнений, то явное потение на них. Между тем та же беда порой наблюдается и на моторах других производителей, причем более именитых, чем УМЗ. А причина проста: нарушения в системе вентиляции картера двигателя, которые могут произойти и на моторе с пробегом 10-20 тысяч километров, в частности, из-за обмерзания зимой. Кроме видимой «сопливости» на двигателе надо помнить, что масло еще выдавливается и в камеру сгорания, через зазоры между «ногой» клапана и втулкой. Маслосъемные колпачки могут здесь и не обеспечить герметичности. Теперь на УМЗ-Evotech полностью изменили систему вентиляции – так, что в картере на определенных режимах даже образовывается разрежение. Если вспомнить, то на двигателе ГАЗ-21 применялась достаточно безпроблемная открытая система вентиляции, а на ГАЗ-24 – закрытая. Но для современных двигателей уровня Евро-4, и тем более Евро-5, уже невозможно оставлять сапун открытым.
Не секрет, что «родовой травмой» всех ульяновских моторов был стальной штампованный поддон картера с четырьмя пробковыми прокладками. Поставить их удачно – надо было умудриться. Казалось бы, еще в период создания двигателя УМЗ-421, с учетом того, что пришлось делать новый блок цилиндров, появился удобный случай отказаться от древнего и капризного поддона – опустить разъем ниже оси коленвала. Это не только уменьшило бы вероятность утечек масла, но и добавило блоку жесткости. Ан нет, все осталось по-прежнему… При разработке УМЗ-Evotech с учетом того, что опять намечались серьезные изменения по блоку цилиндров, решили на пробу сделать два двигателя с разными исполнениями картера и поддона. Первый мотор – с выполненными в единой отливке чугунными коренными крышками, и благодаря этому – с ровным поддоном, уплотняемым единой прокладкой. Второй мотор – с обычными коренными крышками и под обычный поддон. Но в этом случае стальной поддон заменили пластмассовым, а место четырех прокладок – одна, из маслостойкой резины. По бокам, в сечении, прокладка плоская, а впереди и сзади – круглая. В передней и задней частях поддона сделаны канавки, в которые и укладывается новая прокладка. Что-то подобное давно есть на минских двигателях – ММЗ Д-240/Д245. Если вспомнить легковой автопром – на двухлитровом моторе Ford Sierra ( с чугунной головкой!), а из современных – на двигателях Renault, тех, что ставятся на Kangoo, Logan и Sandero. Исследования корейцев показали: на двигателе с обычной для УМЗ формой поддона жесткости блока достаточно и для уровня Евро-5. Утечек масла тоже не обнаружили. Поэтому остановились на сочетании обычных коренных крышек и нового пластмассового поддона.
Еще одна современная тенденция: из пластмассы делают и верхнюю часть впускного коллектора: форма у него сложная, а отливать из алюминия обходится дороже. Напомним, в период с 2008 по 2010 годы журнал «Рейс» проводил ресурсные испытания пяти автомобилей ГАЗель с модернизированными двигателями УМЗ-4216. Результаты испытаний публиковались ежемесячно. (http://рейс.рф/article/spetsproekty/zavershennye-proekty/dvigatel_umz4216_finish) Одна из часто встречавшихся тогда неисправностей, причем не только у нас, но и у многих перевозчиков, – лопнувшие чугунные выпускные коллекторы. Для ГАЗели-Бизнес выпускной коллектор модернизировали, но для УМЗ-Evotech его сделали совершенно другим. Как обещают на ГАЗе, трескаться коллектор уже не будет.
Топливная аппаратура – электронноуправляемые форсунки производства Delphi. Система зажигания микропроцессорная, электронная, катушка зажигания одна, аналогичная той, что применяется на ГАЗели-Бизнес, сухая, четырехвыводная. Между тем на «газелевские» катушки московской фирмы «Омега» много нареканий от перевозчиков, иной раз за 30-40 тысяч километров пробега меняют по три-четыре штуки. Будем надеяться, что на УМЗ-Evotech эту проблему решат. Хотя во многом ресурс любой катушки зависит от зазоров свечей и состояния их проводов. Кстати, мировая тенденция – применение индивидуальных катушек зажигания для каждого цилиндра, отсутствие высоковольтного распределителя-«бегунка» и крышки – идет на пользу газовому двигателю. При степени сжатия 10-11 единиц, а то и выше, растет давление в камере сгорания и температура воспламенения смеси, увеличивается сопротивление искрового промежутка. У раздельных катушек меньше потери, выше мощность искры. Но говоря о специфике российской эксплуатации, судя по Lada Priora, где стоят подобные, раздельные катушки, они оказываются все же дорогие и не менее капризные, чем двухвыводные или четырехвыводные, «газелевские».
Первые моторы пойдут так называемым лояльным перевозчикам и автопредприятиям в подконтрольную эксплуатацию, в пределах досягаемости для специалистов ГАЗа. В свое время так поступали с ГАЗелями, оснащенными двигателями Cummins ISF 2.8, набирали объективную информацию. Началось производство двигателя УМЗ-Evotech весной 2014 года, но моторы УМЗ-4216 не стали снимать сразу с конвейера – какое-то время они выпускались параллельно. Постепенно доля новых моторов увеличивалась, а старых – сокращалась. 

reis.zr.ru

Двигатель газели УМЗ-4216 — оцениваем качество и ресурс мотора — журнал За рулем

Журнал «Рейс» совместно с «Группой ГАЗ» завершает проект, цель которого — оценка качества и ресурса двигателя УМЗ-4216

На протяжении двух лет мы неустанно следили за работой пяти «ГАЗелей», оснащенных ульяновскими двигателями. Читатели журнала могли из статей почерпнуть полезную информацию об особенностях эксплуатации этих моторов, возможном переоборудовании, особенностях конструкции отдельных узлов, нововведениях, проводимых Ульяновским моторным заводом. Ежемесячно при участии представителя перевозчика — главного механика ООО «Терра-Карат» Владимира Калашникова и руководителя группы надежности двигателей УМЗ Николая Колышкина — мы осматривали испытуемые автомобили. За период спецпроекта «ГАЗели», оснащенные ульяновскими двигателями, прошли больше 100 тысяч километров, и сейчас пришло время подвести итог совместного проекта журнала «Рейс» и «Группы ГАЗ». Напомним, что на двигателях предыдущего семейства этот пробег был уже критическим, и автомобиль готовили к ремонту. Однако нынешний итог проекта не означает окончания срока эксплуатации всех пяти ульяновских двигателей. Это лишь промежуточная остановка, которая позволит сделать определенные выводы исходя из полученных результатов на этом пробеге. Чтобы оценить остаточный ресурс подопытных УМЗ-4216, было решено разобрать один из них. Выбор именно этого двигателя не случаен. Полгода назад из-за разрыва патрубка радиатора его слегка перегрели — произошла деформация головки блока, прогорела прокладка. Конечно, до заявленных заводом 300 тысяч километров до капремонта еще далеко, но и промежуточная разборка покажет, действительно ли УМЗ-4216 способен отработать еще два раза по столько даже после перегрева. По внешнему виду двигателя, который предстояло препарировать, было видно, что обслуживали его не на станции официального дилера, а исключительно своими силами.

Из явных признаков неквалифицированного ремонта и обслуживания — кое-как проложенные провода и свисающая с них изолента после недавней установки электровентилятора вместо ненадежной электромагнитной муфты. Вдобавок сверху двигатель покрыт слоем дорожной пыли, а снизу — весенней грязью. По левой стороне УМЗ-4216 нарост пыли приобрел уже знакомый эксплуатационникам темный оттенок от просачивания масла через прокладки крышек толкателей. Похоже, производитель, зная об этом, набивает номер двигателя именно над крышками толкателей, чтобы уберечь владельцев машин с ульяновскими моторами от необходимости отмывать номер при подготовке к техосмотру. Не мудрено, что перед началом работ механики станции как следует отмыли двигатель, а уже потом приступили к его поузловой разборке. Первым делом, перед тем как слить моторное масло, вытащили щуп и оценили количество и качество масла. По цвету было видно, что на момент разборки оно не отходило и половины своего ресурса.

Электропроводка, проложенная перевозчиком, отличается от заводской

Электропроводка, проложенная перевозчиком, отличается от заводской

Электропроводка, проложенная перевозчиком, отличается от заводской

Электропроводка, проложенная перевозчиком, отличается от заводской

Электропроводка, проложенная перевозчиком, отличается от заводской

Электропроводка, проложенная перевозчиком, отличается от заводской

Вывернув свечи зажигания, замеряем компрессию (результаты в таблице)

Вывернув свечи зажигания, замеряем компрессию (результаты в таблице)

Вывернув свечи зажигания, замеряем компрессию (результаты в таблице)

www.zr.ru

Двигатель 1kz te – Легенда ушедшая на покой. Двигатель 1KZ-TE — Toyota Land Cruiser Prado, 3.0 л., 1997 года на DRIVE2

Легенда ушедшая на покой. Двигатель 1KZ-TE — Toyota Land Cruiser Prado, 3.0 л., 1997 года на DRIVE2

Полный размер

Хочу просто поделиться ТТХ тем, что стояло у меня. Может кому интересно будет и оставит у себя в закладках…
Весной 1993 года был разработан и запущен в серию один из самых удачных дизельных двигателей Toyota 1KZ-TE, который начал вытеснять дизель 2L-TE. Его отличает высокая надежность при отличных динамических характеристиках. Чуть раньше, а затем параллельно выпускалась более ранняя версия: 1KZ-T с механическим приводом ТНВД.
Трехлитровым 1KZ-TE с алюминиевым корпусом начался новый отсчет времени для современных двигателей Toyota, выразившееся в заметном снижении веса мотора. Такой блок цилиндров можно отливать под давлением, что технологически проще и точнее.
В 2000 году линейку двигателей Тойота дополнил новый дизель 1KD-FTV, которым стали заменять 1KZ-TE.

Основные характеристики 1KZ-TE, относящегося по типу к Water cooling 4 cylinder SOHC, представляются:
Максимальная мощность: 130 (выпуска 1993 г.), 140 (1996, 1999 гг.) л. с. при 3600 об./мин;
Максимальный крутящий момент: 289 (1993 г.), 333 (1996 г.), 343 (1999 г.) Н*м при 2000 об./мин;
Степень сжатия: 21;
Количество цилиндров: 4;
Расположение цилиндров: рядное;
Число клапанов на цилиндр: 2;
Диаметр цилиндра: 96 мм;
Ход поршня: 103 мм;
Газораспределительный механизм: SOHC;
Наличие турбонаддува: есть;
Горючее: ДТ
Объем: 3.0 л;
Расходом топлива при 60 км/час: 6,4 л/100 км.

В турбодизеле 1KZ-TE топливным насосом высокого давления «командует» электронный блок управления (ЭБУ) с помощью сигналов от многочисленных датчиков, фиксирующих положение дроссельной заслонки, рулевого управления, величины впускной температуры, давления во впуске, температуры ОЖ, и т. д.
ТНВД 1KZ-TE того же типа VE, что и у механических модификаций, но с электромагнитными клапанами. Один из них регулирует подачу топлива по командам, подаваемым блоком управления (EFI), второй – опережением впрыска, т. е. изменением момента подачи топлива.

Достоинства и недостатки:
Отлично настроенная автоматика точно отслеживает режимы работы двигателя Toyota 1KZ-TE: прогрев, работу на холостых оборотах, с включенным кондиционером, дожиганием газов системой EGR, управлением с помощью вакуума и вакуумными выключателями по командам ЭБУ дополнительной дроссельной заслонкой.

Но есть и свои сложности: «хитрый» шестеренно-ременный привод ГРМ и балансирного механизма, турбина 1KZ-TE, электронное управление ТНВД, дорогой ремонт, высокая стоимость и дефицит запчастей. Случаются также проблемы с головкой блока цилиндров (ГБЦ).

Перечислю автомобили на которые устанавливался сей агрегат: Grand Hiace (минивэн), Cranvia, Hiace (микроавтобус), Hiace Regius, Hilux, Hilux Surf, Land Cruiser (Prado), Touring Hiace.

Полный размер

www.drive2.ru

Тонкости и нюансы двигателя 1KZ-TE часть 2 — Toyota Hilux Surf, 3.0 л., 1995 года на DRIVE2

Всем вечер добрый, всем кто еще не знал но хочет знать.

как говорил ранее двигатель 1КЗТЕ весь прост в ремонте и система шестерен ГРМ это самое лучшее решение на этом двигателе, ремень грм работает фактически без нагрузки крутя только распредвал …

сокращена стоимость ремня и попутных запчастей.

и при замене грм нужно только ремень, ролик и натяжитель, кстати последние ролик и натяжитель в оригинале вполне легко переживают ремень, и свободно ходят свыше 200 тыс км. кстати и ремень тоже может пробежать 150 тыс, хоть и производитель рекомендует замену на 100 тыс, но лучше пользоваться рекомендациями завода и ремень менять раз в 100 тыс км или раз в 5 лет.

но речь поидет не о этом…

речь поидет о шестерне приводящей ремень грм, котора в себе скрывает некоторые тонкости и их незнание убивает ТНВД в хлам, и после убийства тнвд салярой заполняет картер и убивает и сам двигатель…

и так все это устроиство заточено в корпус маслянного насоса

вид снаружи

Полный размер

вид изнутри

Полный размер

насос технически имеет простейшее исполнение но корпус един и требует краине осторожного обслуживания и не допускает перетяжек резьб. замена насос тянет за собой большой разбор ДВС потому как требует снятие картера, а порой чтобы снять картер приходиться или снимать мост или снимать ДВС.

в насос вкручивается болт ролика натяжителя ГРМ, и вот в нем всегда горе мастера срывают резьбу.

опасная точка с резьбой болта натяжителя

Полный размер

далее при снятие насоса не допускается установка резиновых колец из резины, так как тойота все малые кольца заложила в эту деталь силиконовые, резиновые колечки своей жесткостью при затяжки ломают корпус и тогда насос можно просто выкинуть…

есще есть тонкость для тех кто капиталится сам или капиатлит двигатель в первый раз, сборка шестенок производится не только с установкой меток, но с одной маленькой тонкостью.
шестеря тнвд, на фото выше, должна одета на вал тнвд, тоесть тнвд на маслянный насос прикручивается раньше шестерни и крышки, многие собирают шестерни, закрывают крышку а потом ставят тнвд, что не допустимо в этом двигателе…

крышка насоса имеет всего одно направляющие

Полный размер

www.drive2.ru

Toyota Land Cruiser Prado 1KZ-TE »TLCP» › Бортжурнал › Небольшие тех характеристики! (скорее для себя)

Двигатели 1KZ-T, 1KZ-TE, 1KZ-Ti

Это одна из самых удачных дизельных серий Toyota. Она обладает высокой надёжностью в сочетании с отличными динамическими характеристиками. Все двигатели турбо, четырёхцилиндровые SOHC, предкамерные, с объемом 3 литра (2982). Привод ТНВД – шестернями от коленвала, привод ГРМ – коротким ремнём от ТНВД. Почти все модели с такими двигателями оборудованы двумя батареями по 12V. Двигатель 1KZ-T самый простой и одновременно самый надёжный, так как имеет полностью механический ТНВД. Максимальная мощность (л.с.) [email protected], момент (Нм) [email protected] 1KZ-TE оборудован управляемым электроникой ТНВД, что позволило увеличить мощность (л.с.) до [email protected] и улучшить динамику разгона, однако максимальное значение крутящего момента (Нм) уменьшилось до [email protected] Модель 1KZ-Ti – самая мощная в серии. Стала выпускаться в конце 90-ых годов. Помимо управляемого электроникой ТНВД она снабжена интеркуллером. Максимальная мощность (л.с.) [email protected], крутящий момент (Нм) – [email protected]

TLC PRADO 90/95
Двигатель: 1KZ-TE (1KZ-Ti) 3000CC DIESEL TURBO

Топливо: дизельное.
Объём топливного бака — 90 л.

Двигатель. Объём масла.

С фильтром: 7,0л.
Сухой: 7,5 л.

Тепловые зазоры в клапанах (проверка каждые 40 000км)
на холодном двигателе
Впускные 0,2-0,3мм
Выпускные 0,25 -0,35мм

Рекомендованое масло (двигатель):
5W30(зима)
10W30(лето)

Система охлаждения.
Модели с передним и задним отопителем:
с АКПП – 10,5 л.
с МКПП – 11,0л.
Модели без переднего отопителя:
с АКПП – 9,5 л.
с МКПП – 10,0л.
модели без отопителя – 9,3л.

Рабочая жидкость тормозной системы, системы гидропривода сцепления.
SAE J1703 или FMVSS 116 DOT3

Ручная КПП. (тип, вязкость и объём).
API GL-4 или GL-5, вязкость SAE 75W-90.
2,2л.

Раздаточная коробка (тип, вязкость и объём).
API GL-4, GL-5, вязкость SAE 75W-90.
1,2 л

Автоматическая трансмиссия.
DEXRON III.
10,0л.

Передний мост (тип, вязкость и объём).
API GL-5, вязкость SAE 80W-90.
1,1 л

Задний мост (тип, вязкость и объём).
API GL-5, вязкость SAE 80W-90.
3-дверные модели:
без блокировки дифференциала – 2,3л.
с блокировкой дифференциала – 2,6л.
с дифференциалом повышенного трения – 2,3л.
5-дверные модели:
без блокировки дифференциала – 2,6л.
с блокировкой дифференциала – 2,9л.
с дифференциалом повышенного трения – 2,6л.
Прим.: для моделей с дифференциалом повышенного трения используйте специальное масло

Гидроусилитель.
DEXRON III

www.drive2.ru

Тонкости и нюансы двигателя 1KZ-TE часть 3 (Поршня) — Toyota Hilux Surf, 3.0 л., 1995 года на DRIVE2

Вечер добрый, читатели и пользователи этого славного двигателя от японцев.

сегодня немного по поршневых группах и нюансах связанных с ними…

и так у 1КЗТЕ имеется 3 типа поршней,

первый тип ставился с 1993 до 1995 года,
13101-67020-01 стандарт 1 группа
13101-67020-02 стандарт 2 группа
13101-67020-03 стандарт 3 группа
13103-67020 ремонтные 0,50
13104-67020 ремонтные 0,75
13105-67020 ремонтные 1,00

эта поршневая группа имела небольшой отлив — ступеньку на плоскости поршня

Полный размер

Полный размер

что давала эта ступенька в работе только японцам известно, но видимо ребята ее сделали не просто так

Второй тип ставился с конца 1995 и по 1998

13101-67030-01 стандарт 1 группа
13101-67030-02 стандарт 2 группа
13101-67030-03 стандарт 3 группа
13103-67030 ремонтные 0,50
13104-67030 ремонтные 0,75
13105-67030 ремонтные 1,00

группа ставилась как на кулерных так и без кулерных 1КЗТЕ с этот период времени, поршня лишились ступеньки и стали плоскими

Полный размер

Полный размер

третий тип ставился с 1998 только на кулерный двигателя с 6 лопастными турбинами электронным дросселем, новым тнвд, новыми форсунками, так скажет последний рестаил этого движка от японцев.
к эти поршням еще полагалась доработанная гбц, с высокими клапанами
(этот весь рестаил дал движку 145 л.с и 343 Нм) скажем это весьма не плохо против первой версии срд 1КДФТВ в 163 л.с

13101-67050-01 стандарт 1 группа
13101-67050-02 стандарт 2 группа
13101-67050-03 стандарт 3 группа
13103-67050 ремонтные 0,50
13104-67050 ремонтные 0,75
13105-67050 ремонтные 1,00

а теперь самое вкусное,

Полный размер

www.drive2.ru

«Новый двигатель» 1KZ-T [Пролог] — Toyota Land Cruiser, 3.0 л., 1990 года на DRIVE2

Приветствую мой дорогой читатель!

Внимание!
много «литературы», если не готовы посвятить чтению этого блога 15-20 минут, просьба даже не начинать.

Не так давно, в одной из последних записей в БЖ, я говорил, что вот вот начну внедрять свеже привезенный 1KZ, процесс затягивался из за ожидания нового коробаса R151F и еще пары деталек, необходимых для внедрения.

На СТО двигатель поступил в первых числах июля и работа закипела!..

ps… для будущих «поколений»:
Для того, чтобы воткнуть 1KZ-T в LJ70 90г.в (мкпп) с двигателем 2L-T вам потребуется:

— Двигатель 1KZ под мех.кпп (что довольно редко встречается)
— Мех.ТНВД (тоже особо не распространенная деталь)
— Колокол под 1KZ, чтобы состыковать кпп R150F из под 2L-T с двигателем.
увы, но отдельно колокола я не нашел, (а о сроках заказа из эмиратов, германии и тому прочего мне ничего внятно не ответили) в итоге продал свою КПП и с разбора заказал R151F.
— Деталь под номером 17861- 67020 — с переходом на мех.ТНВД она вам понадобится, т.к теперь, тросик газа будет на ТНВД, а не на коллекторе как на 1KZ-Te
— Радиатор с диффузором от 1KZ.
— Шланг гидроусилителя от 1KZ . Номер детали: 44411-60470
— Немного «похимичить» с проводкой.
— Переделать крепления одной из тормозных трубок. В результате переделки, её длинны не хватило, на одном из разборов купил трубку от Сурфа (она была длиннее) и все встало как надо.
— Потребуется новая выхлопная система, т.к от 2L-t уже «маловата» для такого двигателя и попросту не подходит. В моем случае будет прямоток из запчастей «Камаза», МТЗ и еще пары труб подходящего диаметра.
— Переварить крепления двигателя на 10-15 см. назад.

Вроде ничего не упустил, но если что вспомню, обязательно допишу.

И так, продолжим.

Весь процесс инсталляции на СТО занял порядка 3-х с лишним недель и по «плану» в прошедшие выходные (27-28) я уже должен был во всю кататься на KZ-t»e, но, все пошло по очень плохому сценарию, который не ожидал никто, а я так тем более… Все начало «вскрываться», как начались первые попытки запустить двигатель. Для начала потребовалось заменить полностью «заср**ые» форсунки… Что ж, рвем в ближайший магазин по Японским авто, покупаем Оригинальные форсунки [Denso] и в придачу топливный фильтр. Все устанавливаем, и вот попытка №2. Из радиатора поплыли «пузыри», ну все думаю, прокладка ГБЦ пробита (надеясь на лучшее), вновь обзваниваю магазины в поисках оригинальной прокладки, но…

… но «вскрытие» показало самое неожиданное… — Лопнувшую ГБЦ.

… ну и в придачу заржавевшие и в задирах гильзы + люфт поршней на шатунных пальцах.

… все — приехали!..

Связываюсь с пр

www.drive2.ru

Тонкости и нюансы двигателя 1KZ-TE часть 1 — Toyota Hilux Surf, 3.0 л., 1995 года на DRIVE2

Вечер добрый читатели и так почитатели двигателя…

Мотор простой но просит внимания к всем мелочам, и вот мини экскурс в историю одного движка… с 90 прадо…

на сравнительно не большом пробеге 260-280 тыс км, мотор начал сдавать позиции, появился аппетит на масло, стуки на холодную и в сильные холода подтраивание, замер компрессии показал в принципе не большой разбег но показал что компрессия ниже нормы и накачивается сравнительно дольше обычных…

и вот хозяин созрел на решительные меры, мотор вскрыт забракован, заменен блок, головка, тнвд и турбина остались прежними… мотор собрал работает как часики, на этом можно было и закрыть историю, но блок старый остался и его было решено откапиталить

вал на расточку блок на расточку, все мелочи пропустим, блок собрал на новых поршнях и прочем… и вот тут и всплыл не приятный косяк старого владельца…

после вскрытия двигателя забракован был по вкладышам пострадавшему масляному насосу и на одном поршне красовались вмятины от свечей! все старое в помоику новое в зарядку, и вот красивый блок собран дошло дело для замера выступа поршней для подбора прокладки, и вот тут могилка собаки то и проявилась…

Полный размер

Полный размер

выступ поршня с одной стороны составил 16 соток а с другой 30! вердикт один шатун при столкновение поршня с кусочком свечи получил повреждение и изгиб, который не сразу себя показал на процедурах подготовки к сборке…

и вся красоты вышла на 1 цилиндр…

2/3/4 поршень оказались в норме

Полный размер

Полный размер

одна сотка погрешность на мусор и напыление на поршнях.

шатун будет заменен, в шатуне будет заменена втулка пальца

вот такие они крепкие и надежные японцы

www.drive2.ru

Замена 2L-TE на 1KZ-TE — Toyota Land Cruiser Prado, 3.0 л., 1991 года на DRIVE2

Часть 0. Предыстория
Решение менять 2L-TE, было принято после поездки на Алтай. Загруженный авто на 35 колесах по асфальту мог передвигаться с максимальной скоростью 95 км/ч, при том для достижения такой скорости нужно было потратить достаточно много времени. В начале были мысли привезти в порядок 2L-TE, но посчитав цену полноценного ремонта, решил ставить 1KZ-TE. Двигатель был заказан во Владивостоке с KZJ78 1995 г. Сразу же решил с двигателем поменять коробку и раздатку. Двигатель был укомплектован мозгами и всей проводкой двигателя. Заказ в итоге выглядел так:
— Двигатель + акпп + рк
— Радиатор с диффузором
— Корпус воздушного фильтра
— Кусок выхлопной трубы

Вот такой двигатель мне пришел

Часть 1. Механическая
По механической части переделок практически не требуется, все что нужно, это перенести крепления двигателя на раме на 4-5 см назад. Есть два варианта такого переноса. Можно изготовить переходный пластины, пример есть на land-cruiser.ru или переварить штатные крепления. Я выбрал второй вариант. Крепления аккуратно срезаются болгаркой, прикручиваются к подушкам двигателя. Двигатель вместе с аккп и рк ставиться на место, прикручивается опора акпп, после чего прихватываются кронштейны. Затем двигатель снимается, кронштейны качественно обвариваются и красятся. До финальной установки двигателя, также потребуется перенести крепления тормозных шлангов, варианты есть разные, я рядом просверлил отверстие в раме и нарезал резьбу, подогнув немного металлические магистрали. На этом механические переделки были завершены, не считая разбора и снятия старого двигателя, вся процедура заняла часа 3-4. Для снятия и установки двигателя использовался погрузчик.

Часть 2. Электрическая
С электрикой работы немного побольше. Дело в том, что на прадиках и 1KZ-TE подторпедная коса отличается от 2LT-TE. С одной стороны можно было купить подторпедную косу от 1KZ-TE, но тогда бы пришлось переделывать много разъемов в салоне. Поэтому было решено соединить проводку двигателя 1KT-TE и с подторпедной 2L-TE.
Для успешной реализации задуманного потребуется три документа:
— Схема 2L-TE (на японском)
— Схема 1KZ-TE (на японском)
— Руководство по ремонту проводов RM1022E (на английском)
Японский язык, конечно, доставляет немного проблем, но это лучшие схемы которые удалось найти, соответствие действительности 100% (за исключением одной опечатки, о которой позже). Про схемы из всяких легионовских книг сразу забудьте. Пока занимался анализом схем, немного выучил катакану 🙂
Одной из задач было сохранение всех разъемов, как со стороны двигателя, так и со стороны машины. Если этого принципа не придерживать, то можно все сделать несколько быстрее и не тратить время на поиски различных разъемов, но при этом в случае замены двигателя многое придется делать заново. Для осуществления этого была собрана отдельная коса — переходник, между двигателем и подторпедной проводкой.
Со стороны двигателя имеются следующие разъемы (названия взяты из схем):
— 4 контактн

www.drive2.ru

М43 двигатель – Двигатель BMW M43 — характеристика — описание

Двигатель BMW M43B18 | Характеристики, ремонт, тюнинг и др.


Характеристики двигателя М43

Производство  Steyr Plant
Марка двигателя М43
Годы выпуска 1992-2001
Материал блока цилиндров чугун
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 2
Ход поршня, мм 81
Диаметр цилиндра, мм 84
Степень сжатия 9.7
Объем двигателя, куб.см 1796
Мощность двигателя, л.с./об.мин 115/5500
Крутящий момент, Нм/об.мин 168/3900
Топливо 95
Экологические нормы Евро 2-3
Вес двигателя, кг 133
Расход  топлива, л/100 км (для 318i E36)
— город
— трасса
— смешан.

11.0
6.2
7.9
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
10W-40
15W-50
Сколько масла в двигателе, л 4.0
Замена масла проводится, км  7000-10000
Рабочая температура двигателя, град. 90-95
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
 — на практике


300+
Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса

150+
н.д.
Двигатель устанавливался BMW 318i E36
BMW 518i E34
BMW Z3

Надежность, проблемы и ремонт двигателя БМВ М43

Рядная четверка семейства М43 (в него вошли еще M43B16 и M43B19), вышедшая в 1992 году в качестве замены M40B18. Блок цилиндров М43 практически без изменений перешел от М40, коленвал теперь имеет 4 противовеса (на М40 было 8) и немного потерял в весе, ход остался неизменным. Кроме коленчатого вала изменились и поршни, увеличилась степень сжатия до 9.7.
Головка блока цилиндров значительно изменилась под цепной привод ГРМ (был ремень), цепь служит около 300 тыс. км. Распредвал один (SOHC 8V), изменены рокеры, облегчены клапаны, отличаются пружинки, никуда не делись гидрокомпенсаторы. Диаметры клапанов не изменились: впускные 42 мм, выпускные 36 мм. Характеристики стандартного распредвала M43B18: фаза 244/244, подъем 10.6/10 мм. Также на М43Б18 был применен впускной коллектор с регулируемой длиной DISA, что позволило увеличить крутящий момент как на низких, так и на высоких оборотах. Изменениям подверглась и система зажигания.
Данный мотор использовался на автомобилях БМВ с индексом 18i.
Замена движку вышла только в 2001 году, в лице двухлитрового N42B20, который в течении года занял место M43B18.

Проблемы и недостатки двигателей БМВ М43Б18

1. Течи масла. Обычное дело для двигателя М43, течет чаще всего клапанная крышка, лечится заменой прокладки с герметиком и КВКГ.
2. Стук, треск, шум двигателя М43. Посторонние шумы зачастую создает вышедшая из строя заслонка DISA. Проверяйте, ищите ремкомплект и приводите впуск в порядок. Реже стучат гидрокомпенсаторы.
Кроме того, присутствуют проблемы характерные для прошлого M40B18: провалы при разгоне, плавающие обороты, перегрев, детально о них можно прочитать здесь.
Но основной минус для владельца даже не это, главный недостаток двигателя М43, это его малая мощность. Силовая установка очень слаба, даже легкая Е36 с М43 едет очень вяло и несоответствует имиджу БМВ как спортивного авто.
Подводя итог, нужно сказать, что несмотря на все вышеописанное, двигатель BMW M43 достаточно надежен и обладает неплохим ресурсом, при должном уходе и обслуживании, способен откатать не одну сотню км. Однако те экземпляры, что представлены на рынке сегодня, свой моторесурс отъездили и беспроблемной эксплуатации не ждите.

Тюнинг двигателя BMW M43B18

Атмосферный. Строкер

Самый простой и обкатанный способ увеличить мощность двигателя М43, это строкер с головой от М42/М44, основные манипуляции описаны тут.
Можно пойти другим путем и установить холодный впуск, спортивный впускной коллектор и распредвал с фазой от 266-272 (от Dbilas например), выпускной коллектор 4-2-1, прошиться и выжать еще 20-30 л.с, потеряв немного в низах.
Самый же правильный выбор, это купить контрактный двигатель BMW M50-52 и установить изначально мощный и надежный двигатель.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4

<<НАЗАД

wikimotors.ru

Двигатель BMW m43b19 — BMW 3 series, 1.9 л., 2000 года на DRIVE2

Полный размер

Двигатель BMW m43b19 выпускался с 1998-2002 это рядная 4-ка атмосферная со степень сжатия 9.7 с ходом поршня 83.5 и диаметром поршня 85 мм рабочий объем 1895 куб см. Данный двигатель имел две модификации первая Мощность двигателя, л.с./об.мин 105/5300 Крутящий момент, Нм/об.мин 165/2500 и вторая модификация Мощность двигателя, л.с./об.мин 118/5500 Крутящий момент, Нм/об.мин 180/3900, кроме прошивки управления их отличал вал где разнился показатель поднятия клапана 100 и 104 градуса также впускном коллекторе на второй модификации была установлена ДИСА (заслонка изменяющая скорость потока во впускном коллекторе). Блок чугунный ГБЦ алюминиевая(сплав) . Бензин 95 на крышке написано 92-98 на заборе тоже написано).
Проблемы: 1 Течи масла, масло может потечь от куда угодно, стоит забить болт на вентиляцию картерных газов, менять нужно не только клапан но и снимать клапанную крышку откручивать пластину и прочищать там.
2 система подачи топлива форсунки с дополнительной подачей воздуха, они либо работаю когда новые либо забиваются и не работаю когда уже узнают вкус бензина РФ могут частично работать, проявляется как падение оборотов на холостом ходу, в других режимах не проявляется.
3 Охлаждающая система стоит вам забыть сменить крышку расширительного бочка, лопнуть может даже радиатор, не в коем случае не лейте воду, двигатель горячий его рабочая температура 105-110 градусов. Также в охлаждении участвует масло (один из важных параметров масла это охлаждение) его не так уж и много 4 литра при замене меняется 3.5 литра грубо говоря МАЛОВАТО как говорил один персонаж) словить перегрев проще простого.
4 не так хорошо сбалансирован ка рядная 6-ка, с этим не чего не попишешь, даже балансировочные валы не сильно спасают ситуацию.
5 Критичен к уровню и качеству масла. Даже если двигатель не ест масло, так и должно быть, все равно следите за уровнем. Какое мало заливать тут кто на что горазд лишь бы допуски у производителей были и не контрафакт, линейка масел 0W-30,0W-40,5W-30,5W-40 замена раз в 7000 км . С маслом не шутите провернет вкладыш коленвал хер купишь за нормальные деньги, как и контрактный движок.
Рассмотрю плюсы и минусы этого двигателя на кузове е46 потому как на e36 и Z3. Не ездил.
Плюсы: Управляемость легкий двигатель дает наилучшую развесовку машине, очень легка при маневрировании, ни с одним двигателем е46 так не рулиться. Самый экономичный двигатель, по трассе расход 6-7 литров причем реальных, а не байки друга о экономичности его 3-х литров, в городе лично у меня составляет 8-9 литров, 8 без кондиционера и 9 с кондиционером. Самый простой двигатель в ремонте «ваносов» нет))) всего два клапана на цилиндр(отдав ГБЦ на ремонт будешь этому очень рад). Удобен и прост в ремонте не требует каких либо дорогих приблуд. Для машины на каждый день самое то, если вы конечно ездите в магазин который в 300 метрах на машине, это определенно ваш выбор.
Минусы: Самый слабый двигатель, медленно раскручивается из-за балансировочных валов и двухмассового маховика. Для того чтобы ускорится с 90 до 150 нужно включить 3 передачу крутить мотор до 130 затем включать 4-ю при обгоне на трассе испытываешь дискомфорт, с 90 а тем более с 80 четвертая передача не тянет толком. Трудно подается форсировке.
Как я раскачивал мощность, первое прокладка под гбц стоит 2.3мм я установил 1.7 зажав двигатель, второе распредвал на 118 л.с, убрал вентиляцию картерных газов из выпуска получил чистый впуск, третье прямоточный выхлоп. Плюсом у меня стоят легкие кованные диски 15 радиуса по 6кг.

www.drive2.ru

Двигатель M43B19TU — характеристики, проблемы, модификации и надежность

Основное о двигателе

Сегодня речь пойдет про двигатель BMW M43 B19TU.  BMW M43 выпускался с 1991 по 2002 год. Объем двигателя составляет от 1,6 до 2,0 л. Это четырехцилиндровый поршневой двигатель c системой SOHC.

Модификации

Впервые M43TU был представлен в 1998 году. Оказалось, это модифицированная версия M43B18. Новый двигатель имеет улучшенный блок цилиндров для балансировки валов. При этом размеры цилиндров были увеличены до 85 мм. Новый коленчатый вал был установлен с ходом 83,5 мм. Поршни и шатуны также были модифицированы.

В головку блока цилиндров не было внесено никаких изменений, за исключением более низкой мощности и нового распределительного вала. Впускной коллектор DISA был сделан из пластика.

Двигатель был оснащен системой управления Bosch BMS 46. Этот двигатель в основном использовался в моделях BMW 16i и 18i. Наряду с этим было запущено производство двигателя 16V M44B19 В 2001 году мотор M43TU был заменен новым 2-литровым двигателем N42B20

  1. M43TU B19 OL (1998 2002) базовая модификация со 118 л.с. при 5500 об мин, 180 Нм крутящего момента при 3900 об мин.
  2. M43TU B19 UL (1998 2001) это новая версия с меньшей мощностью, еще один распределительный вал. Он производит 105 л.с. при 5300 об мин, крутящий момент 165 Нм при 2500 об мин.

BMW M43 B19TU являет собой более доработанный вариант модификации M43B18/M43B16. Главные изменения коснулись модификации главного блока цилиндра, который был специально разработан под новые балансирные валы. Ещё одна серьёзная модификация, которую внесли мотористы Баварии Моторс — точки крепления под новые поршни, которые составляют 85 мм. Коленвал обладает увеличенным ходом, а сами поршни шатуны подверглись серьезным изменениям. Головка блока цилиндров не подверглась серьезным изменениям. На более слабой версии силового агрегата изменился только распредвал.

Изменения коснулись выпускного коллектора, который стал пластиковым. Добавлена новая система управления двигателем. Теперь это Bosch BMS 46.Что касается автомобилей с этим двигателем, то он устанавливался на все немецкие машины с индексом16i и 18i. У силового агрегата существует родственная модель, которая имеет головку блока цилиндров на 16 клапанов — V-образная M44B19.

Но в 2001 году вышел новый двигатель N42B20, который заменил нашего главного героя. Подробно про модификации.

Существует версия двигателя с индексом M43B19 OL, который выпускался с 1998 по 2002 год, это базовая вариация силового агрегата, который обладает мощностью 118 лошадиных сил, и достигается она при 2500 оборотов в минуту. Эти модели силового агрегата обладают крутящим моментом в 180 Ньютонов на метр, которые достигаются при 3900 оборотов в минуту. И вторая модификация — это M43B19 UL. Она выходила за 1998 года по 2001 год. Это более слабая версия, которая имела модифицированный распредвал. Мощность составляла порядка 105 лошадиных сил и достигалось при 5300 оборотов в минуту. Крутящий момент был в районе 165 Ньютонов на метр и выдавался при 2500 оборотов в минуту.

Характеристики

Выпускали силовые агрегаты на мощностях Steyr Plant под маркой М43. Выпускался он с 1998 года по 2002. Материал, из которого изготовлен блок цилиндров — чугун. Смешивается топливная смесь с воздухом в инжекторе. Тип двигателя — рядный, 4-цилиндровый, по 2 клапана на один цилиндр. Ходит поршень на 83.5 мм а цилиндр имеет диаметр 85 мм. Степень сжатия равна 9.7 единиц. Точный объем двигателя — 1895 кубических сантиметров. В зависимости от модификации, мощность двигателя варьируется от 105 лошадиных сил, при 5300 оборотов в минуту до 118 лошадиных сил при 5500 оборотов в минуту. Крутящий момент составляет 165 Ньютонов на метр при 2.500 оборотов в минуту, и 118 Ньютонов на метр при 5500 оборотов в минуту. Двигатель использует топливо с октановым числом 95 и соответствует экологическим нормам, которые присутствуют в требованиях евро-3. Весит двигатель порядка 140 кг. Для того, чтобы измерить средний расход топлива, мы взяли в пример BMW 318i в 46 кузове.

По городу бортовой компьютер показал порядка 11-11. 5 л на каждые 100 км по трассе в 6 Л. В смешанном цикле порядка 8. Как и остальные двигатель от компании BMW, средний расход по масла на каждую 1000 км составляет порядка 1 л.

Масло заливается марок 0W-30 0W-40 5W-30 и 5W-40. В двигателе всего порядка 4 литров смазки. Согласно техническому регламенту в документации, замену жидкостей необходимо проводить каждые 7-10 1000 км с обязательной очисткой всей системы промышленным спиртом. Рабочая температура двигателя составляет порядка 90-95 градусов Цельсия. По данным завода, ресурс двигателя превышает 350 000 + километров, на практике же дело доходит до более полумиллиона. Всё зависит от правильного использования мощности, бережного отношения и своевременное замены расходников.

Чип-тюнинг

Потенциал тюнинга — порядка 150 лошадиных сил, речь идёт о апгрейде, без потери ресурса.Что касается серьёзного вмешательства, то всё зависит от качества исполнения и уровня деталей, которые вы устанавливаете на силовые агрегаты.

Можно пойти более безболезненным путем и ограничится установкой холодного впуска, спортивного впускного коллектора и нового распредвала. Поможет также прошивка двигателя. Все эти манипуляции могут дополнительно выдавить из этого силового агрегата порядка 30-40 лошадиных сил, но с учетом потери мощности на низких оборотах.

bmwband.ru

BMW M43B19 | Характеристики, неисправности, ресурс


Характеристики двигателя М43В19/M43TU

Производство  Steyr Plant
Марка двигателя М43
Годы выпуска 1998-2002
Материал блока цилиндров чугун
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 2
Ход поршня, мм 83.5
Диаметр цилиндра, мм 85
Степень сжатия 9.7
Объем двигателя, куб.см 1895
Мощность двигателя, л.с./об.мин 105/5300
118/5500
(см. модификации)
Крутящий момент, Нм/об.мин 165/2500
180/3900
(см. модификации)
Топливо 95
Экологические нормы Евро 3
Вес двигателя, кг 138
Расход  топлива, л/100 км (для 318i E46)
— город
— трасса
— смешан.

11.0
6.0
8.0
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
Сколько масла в двигателе, л 4.0
Замена масла проводится, км  7000-10000
Рабочая температура двигателя, град. 90-95
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
 — на практике


300+
Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса

150+
н.д.
Двигатель устанавливался BMW 316i E36
BMW 316i E46
BMW 318Ci E46
BMW Z3

Надежность, проблемы и ремонт двигателя БМВ М43Б19/М43ТУ

Появившийся в 1998 году двигатель M43B19, который назывался еще как M43TU, представлял собой доработанный вариант M43B18/M43B16, в котором блок цилиндров был доработан под балансирные валы. Кроме того, блок цилиндров расточен под поршни 85 мм (было 84 мм), используется коленвал с увеличенным до 83.5 мм (был 81 мм) ходом поршня. Сами поршни и шатуны также изменены.
В ГБЦ серьезных изменений не произошло, на слабой версии изменился распредвал. Впускной коллектор DISA стал пластиковым. Система управления двигателем теперь Bosch BMS 46.
Данный мотор использовался на автомобилях БМВ с индексом 16i и 18i.
Параллельно с этим двигателем, компанией BMW выпускалась родственная модель с 16V ГБЦ — M44B19.
Заменил M43B19, вышедший в 2001 году, новый мотор N42B20, рабочим объемом 2 литра. 

Модификации двигателя BMW M43B19/M43TU

1. M43B19 OL (1998 — 2002 г.в.) — базовая вариация двигателя мощностью 118 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 180 Нм при 3900 об/мин.
2. M43B19 UL (1998 — 2001 г.в.) — слабая версия с другим распредвалом. Мощность 105 л.с. при 5300 об/мин, крутящий момент 165 Нм при 2500 об/мин.

Проблемы и недостатки двигателей БМВ М43Б19/М43ТУ

Проблемы и неисправности двигателей M43B19/M43TU во всем повторяют дорестайлинговую версию M43B18. Прочитать о них можно здесь.

Тюнинг двигателя BMW M43B19/M43TU

Атмосферник. Строкер

Двигатель М43ТУ аналогичен прошлой версии М43Б18 и его тюнинг аналогичен 1.8-литровой модели. Прочитать об этом можно здесь.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4

<<НАЗАД

wikimotors.ru

BMW M43B16 | Характеристики, проблемы, ремонт и др


Характеристики двигателя М43В16

Производство  Steyr Plant
Марка двигателя М43
Годы выпуска 1993-2002
Материал блока цилиндров чугун
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 2
Ход поршня, мм 72
Диаметр цилиндра, мм 84
Степень сжатия 9.7
Объем двигателя, куб.см 1596
Мощность двигателя, л.с./об.мин 102/5500
Крутящий момент, Нм/об.мин 150/3900
Топливо 95
Экологические нормы Евро 2-3
Вес двигателя, кг
Расход  топлива, л/100 км (для 316i E36)
— город
— трасса
— смешан.

11.0
5.9
7.7
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
10W-40
15W-50
Сколько масла в двигателе, л 4.0
Замена масла проводится, км  7000-10000
Рабочая температура двигателя, град. 90-95
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
 — на практике


300+
Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса

150+
н.д.
Двигатель устанавливался BMW 316i E36

Надежность, проблемы и ремонт двигателя БМВ М43Б16

Очередной 1.6-литровый двигатель БМВ семейства М43 (в него вошли еще M43B18 и M43B19), пришедший на замену M40B16, был разработан на базе 1.8-литрового M43B18, в который внедрили коленчатый вал с уменьшенным ходом поршня до 72 мм (был 81 мм). По сравнению с предшественником, новый силовой агрегат получил облегченный коленвал, другие поршни с увеличенной до 9.7 степень сжатия, а также шатуны длиной 145 мм.
Головка блока цилиндров, несмотря на прежнюю конструкцию с одним распредвалом, претерпела серьезные изменения. Ременной привод ГРМ уступил место надежной цепи, замена которой требуется через ~300 тыс. км. Кроме того применены облегченные клапаны и новые пружины, рокеры другой конструкции, остались гидрокомпенсаторы клапанных зазоров. Диаметр впускных клапанов 42 мм, выпускных 36 мм. Характеристики распределительного вала M43B16: фаза 244/244, подъем 10.6/10 мм.
Изменилась система зажигания, для оптимизации характеристики двигателя на впуске используется коллектор переменной длины DISA.
Данный мотор использовался на автомобилях БМВ с индексом 16i.
С 2001 года стал выпускаться новый двигатель для 16-х БМВ — N42B18, который в течении года полностью заменил M43B16.

Проблемы и недостатки двигателей БМВ М43Б16

Неисправности М43Б16 и пути их решения аналогичны старшей версии М43Б18, ознакомиться с ними можно по ссылке здесь.

Тюнинг двигателя BMW M43B16

Атмо. Строкер

Тюнинг и доработка 1.6-литрового М43Б16 аналогична старшей модели М43Б18, прочитать о нем можно здесь.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4

<<НАЗАД

wikimotors.ru

Двигатель M43B16 — характеристики, проблемы, модификации и надежность

Основное о двигателе

M43B16 – это известный двигатель с рабочим объемом 1.6 литров, а также показателем мощности, равным 102 л.с. Применялся исключительно для автомобилей марки BMW 3-й серии. По своей форме является рядным, имеет набор из четырех цилиндров, на каждый из которых приходится по два клапана. Общее количество последних составляет 8 штук.

Для лучшей работоспособности рекомендуется использовать бензин АИ-95. Топливный расход может варьироваться от типа местности, где вы преимущественно эксплуатируете автомобиль. Например, если вы используете его в основном для передвижения по городу, цифра может достигать 11 литров на 100 км. Показатель на трассе гораздо скромнее – 6 л. Однако, абсолютное большинство водителей вынуждены соблюдать смешанный стиль вождения, здесь актуальная цифра будет близка к отметке 7-8 литров. Примерный объем масла у данного силового агрегата – 4 л.

В целом характеристики нельзя назвать выдающимися, все зависит от целей, для которых вам нужен автомобиль. Интересуетесь поездками на высоких скоростях? Тогда, наверное, это не ваш вариант. Однако, если вы простой человек, который ценит комфорт и надежность, тогда, несомненно, этот двигатель – то что нужно. Кроме того, если осмотреть отзывы в интернете, вы едва ли найдете отрицательные мнения на фоне множества положительных. И стоит отметить, такая репутация весьма заслужена, ведь у мотора всего один минус, и-то сомнительный.

Чип тюнинг

Самый простой и в то же время распространенный способ усилить описываемый двигатель – это приобрести стокер с головой (от М42/М44). Но есть и второй способ. Если его придерживаться, вам придется установить впускной коллектор, а также распределительный вал с фазой 266-270. Это даст мотору прибавку примерно в 20-30 «лошадей».

Есть, все же, еще один наиболее продуктивный способ. Заключается он в приобретении более мощного движка. Нет особого смысла пытаться усилить М43В16, ведь данный мотор изначально создан совершенно для других целей. 

bmwband.ru

Двигатель BMW М43: характеристики, особенности, описание, обслуживание

Двигатели серии BMW M43 пришли на смену устаревшему мотору М40. Мотор был доработан и видоизменён в некоторых частях. Конструкторами было принято решение облегчить силовой агрегат ради увеличения динамики.

Характеристики и особенности моторов

Двигатель М43 получил три модификации с объёмом 1.6, 1.8 и 1.9 литра, которые соответственно получили маркировку М43В16, М43В18 и М43В19. В новый мотор был установлен облегчённый коленчатый вал с уменьшенным ходом поршня с 81 мм до 72 мм.

BMW 316i с мотором M43

Кроме этого было увеличено степень сжатия, а также установлены шатуны 145 мм. Головка блока осталась одновальной, но и здесь были сделаны обновления. Вместо ремня установлена более надёжная цепь.

Гидрокомпенсаторы остались прежними, а вот рокера претерпели видоизменения. Диаметр впускных клапанов 42 мм, выпускных 36 мм. Характеристики распределительного вала M43B16: фаза 244/244, подъем 10.6/10 мм.

Двигатель BMW M43

Рассмотрим, основные технические характеристики моторов серии М43:

М43В16

НаименованиеХарактеристики
ПроизводительSteyr Plant
Марка мотораМ43В16
Тип двигателяИнжектор
Объём1.6 литра (1596 см куб)
Мощность102 л.с.
Диаметр цилиндра84
Количество цилиндров4
Количество клапанов8
ЭконормаЕвро 2-3
Расход топлива7.7 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме
Масло для мотора0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
10W-40
15W-50
Ресурс250+ тыс. км
ПрименяемостьBMW 316i Е36

М43В18

НаименованиеХарактеристики
ПроизводительSteyr Plant
Марка мотораМ43В18
Тип двигателяИнжектор
Объём1.8 литра (1796 см куб)
Мощность115 л.с.
Диаметр цилиндра84
Количество цилиндров4
Количество клапанов8
ЭконормаЕвро 2-3
Расход топлива7.9 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме
Масло для мотора0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
10W-40
15W-50
Ресурс250+ тыс. км
ПрименяемостьBMW 318i E36
BMW 518i E34
BMW Z3

М43В19

НаименованиеХарактеристики
ПроизводительSteyr Plant
Марка мотораМ43В19
Тип двигателяИнжектор
Объём1.9 литра (1895 см куб)
Мощность115 л.с.
Диаметр цилиндра85
Количество цилиндров4
Количество клапанов8
ЭконормаЕвро 3
Расход топлива8.0 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме
Масло для мотора0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
Ресурс250+ тыс. км
ПрименяемостьBMW 316i E36
BMW 316i E46
BMW 318Ci E46
BMW Z3

Модификации мотора М43В19

Кроме стандартной комплектации М43В19 имеется ряд модификаций силового агрегата, что сделало возможным установки его на разные модели автомобилей BMW:

  • M43B19 OL (1998 — 2002 г.в.) — базовая вариация двигателя мощностью 118 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 180 Нм при 3900 об/мин.
  • M43B19 UL (1998 — 2001 г.в.) — слабая версия с другим распредвалом. Мощность 105 л.с. при 5300 об/мин, крутящий момент 165 Нм при 2500 об/мин.

Обслуживание

Техническое обслуживание моторов М43 ничем не отличается от стандартных силовых агрегатов этого класса. ТО моторов проводится с интервалом в 15 000 км. Рекомендованное обслуживание проводить необходимо каждые 10 000 км. Итак, рассмотрим подробную техническую карту обслуживания:

ТО-1: Замена масла, замена масляного фильтра. Проводиться после первых 1000-1500 км пробега. Этот этап ещё называют обкаточный, поскольку происходит притирка элементов мотора.

ТО-2: Второе техническое обслуживание проводиться спустя 10000 км пробега. Так, Снова меняются моторное масло и фильтр, а также воздушный фильтрующий элемент. На данном этапе также проводится замер давления на двигателе.

Техническое обслуживание мотора BMW M43

ТО-3: На данном этапе, который выполняется спустя 20000 км, проводиться стандартная процедура замены масла, замена топливного фильтра, а также диагностика всех систем мотора.

ТО-4: Четвёртое техническое обслуживание, пожалуй, самое простое. Спустя 30000 км пробега меняется только масло и масляный фильтрующий элемент.

ТО-5: Пятое ТО для двигателя, как второе дыхание.

Типичные неисправности

В принципе, все моторы схожи собой по конструкции и характеристикам. Итак, рассмотрим, какие частые проблемы можно встретить на М43:

  1. Регулярные шумы. Означает, что вышла со строя заслонка Disa.
  2. Течь масла. Возникает в результате пробоя одной из прокладок.
  3. Вибрация мотора. Чистка форсунок решит проблему.
  4. Плавающие обороты. Вышел со строя датчик ДМРВ или засорилась дроссельная заслонка.
  5. Перегрев. Частая причина неисправности у БМВ. В этом случае стоит провести диагностику системы охлаждения — термостат, водяной насос или радиатор.
  6. Не заводится. Проблема может скрываться в бензонасосе или свечах. Стоит проверить и остальные элементы топливной системы.

Вывод

Двигатель М43 — достаточно надёжные и качественные движки. Все они имеют высокий рейтинг и уважение автолюбителей, экспертов. Обслуживание силового агрегата можно проводить самостоятельно. Что касается ремонта, то рекомендуется обратиться на сервисную станцию технического обслуживания.

avtodvigateli.com

Чем заклеить трещину в блоке двигателя – . 6 , , , ,

Трещина в блоке цилиндров: что делать?

Среди поломок ДВС стоит отдельно отметить появление трещин блока цилиндров и головки блока цилиндров. Такие трещины в корпусе двигателя и других составных элементах достаточно распространены. В процессе эксплуатации многие узлы в конструкции ДВС подвергаются серьезным механическим и температурным нагрузкам, которые создают естественный износ силового агрегата. Блок также трескается в результате аварий, стенки блока цилиндров или головки блока цилиндров могут пробиваться деталями двигателя (шатун и т.д.) в результате заклинивания силовой установки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете, какие преимущества обеспечивает установка дополнительной массы в автомобиле.

Читайте в этой статье

Удаление трещин в блоке цилиндров и ГБЦ

Блоки и гловки блоков двигателя состоят из различных металлических сплавов. Существующие сегодня технологии зачастую позволяют восстановить поврежденные элементы. Далее мы рассмотрим способы устранения поломки и ответим на вопрос, как убрать трещины блока цилиндров и отремонтировать трещины ГБЦ. В ряде случаев ремонт трещин можно выполнить своими руками.

Одним из наиболее широко применяемых способов устранения трещин блока цилиндров и ГБЦ является заделывание дефектов силуминовых и чугунных блоков при помощи сварки.

Сварка может быть как электрической, так и «холодной». Под холодной сваркой стоит понимать заделывание трещин различными материалами на основе полимеров. Заварить первым или вторым способом можно практически все трещины, кроме трещин в области седла клапана, стенок цилиндра, а также тех поверхностей, где происходит прилегание БЦ и ГБЦ.

Как найти трещину

Для выявления трещин применяют следующие способы:

  • метод ультразвукового обнаружения;
  • использование магниточувствительного оборудования;
  • метод пневматической опрессовки;
  • поиск трещин посредством гидроконтроля;

На практике обнаружение трещин во многих автосервисах производится посредством закачки в неисправный элемент двигателя воздуха или воды. В случае с воздухом деталь дополнительно погружают в ванну и находят дефекты по пузырькам. Если в элемент закачивается вода, тогда необходимость погружения исключается, так как трещины диагностируют по просачиванию жидкости.

Для определения точных границ трещины с обеих сторон от раскола крепятся пару магнитов, пространство между магнитами засыпается специальными проводящими опилками. Наличие трещины приведет к тому, что линии магнитного поля разорвутся, опилки будут частично группироваться на поверхности раскола. Данный способ позволяет четко выявить трещину блока цилиндров или ГБЦ.

Ремонт трещин при помощи сварки

Необходимо отметить, что устранять расколы нужно в строгом соответствии со всеми рекомендациями. Механические напряжения остаточного типа в зоне шва могут привести к нарушениям его целостности и необходимости повторного ремонта.

Блок из чугуна восстанавливают при помощи засверливания концов трещины и последующей шлифовки всей длины раскола под углом 90 градусов. Засверливать необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. Что касается сварки, на начальном этапе блок цилиндров разогревается до 650 градусов по Цельсию. После этого наносится сплошной шов при помощи присадочного чугунно – медного прута и флюса. Завершающим этапом становится постепенное охлаждение детали, для чего требуется специальный термошкаф.

Для того чтобы не прогревать блок, можно воспользоваться электрической сваркой и медными электродами в жестяной обертке. По окончании поверхность полученного шва обезжиривается при помощи ацетона и дополнительно наносится слой эпоксидной пасты специальным шпателем. Эпоксид застывает в течение 24 часов при комнатной температуре и около 2 часов при нагреве до 100 градусов по Цельсию. Завершающим этапом станет шлифовка обработанного шва.

Альтернативные способы

Начнем с того, что незначительные трещины можно также заделать путем использования эпоксидной пасты и стеклоткани. Перед началом работ поверхность металла нужно хорошо обезжирить. Слои пасты и стеклоткани при нанесении чередуются, последним слоем должен являться эпоксид.

Среди наиболее востребованных сегодня технологий стоит также отметить решение под названием SEAL-LOCK. К преимуществам данного способа относят отсутствие необходимости демонтировать двигатель. Способ подходит для восстановления серьезных пробоин или трещин в блоке цилиндров. Также для ремонта не требуется применение сварочного аппарата.

В основе способа лежит заполнение трещины специальной прослойкой из мягкого металла, который в результате надежно скрепляется с поверхностью восстанавливаемой детали.

  1. Трещину локализуют, после чего происходит засверливание краев раскола. Далее поперек трещины насверливают отверстия с установленным технологией шагом. В эти отверстия вставляются стяжки-скобы, которые связывают оба края трещины. Скобы подбираются в соответствии с видом раскола, так как могут иметь различную длину и отличаться по своей форме.
  2. Далее в пространстве между установленных скоб высверливается отверстие, после чего происходит нарезка конусной резьбы при помощи специального метчика. После этого необходимо произвести обработку полученного отверстия составом для устранения окисной пленки. Затем в обработанное резьбовое отверстие с небольшим усилием вкручивается заглушка-конус, материал которой активно контактирует с металлом ремонтируемой детали.
  3. Далее часть заглушки, которая возвышается над плоскостью, нужно немного подпилить, после чего вкручивание осуществляется с большим усилием, которое создается специальным инструментом. Под таким усилием мягкая заглушка сломается в том месте, где ранее был сделан подпил. Выступающие остатки дополнительно шлифуют.
  4. Следующим шагом становится сверление следующего отверстия. Это отверстие сверлят так, чтобы добиться частичного перекрытия предыдущего резьбового отверстия с установленной заглушкой. Процедура ремонта предполагает заполнение заглушками всей трещины.

Когда работа по установке всех стяжек и заглушек окончена, а также произведена шлифовка, образуется шов. Данный шов необходимо дополнительно спрессовать (расклепать) при помощи ударного инструмента (пневматический молоток с возможностью изменять частоту вибраций).

Расклепывание шва позволяет устранить возможные пустоты, а также ускоряет диффузию материалов заклепок и детали. Результатом станет появление пластичного шва, который имеет прочную связь с поверхностью. Такой шов имеет ряд преимуществ сравнительно со сварным швом:

  • не страдает от температурных перепадов;
  • способен сохранять целостность в условиях работы при высоких температурах;
  • не получает значительного напряжения;

Что касается установки больших латок, которыми можно буквально «заклеить» треснувший блок цилиндров двигателя или головку блока, тогда способ решения по схеме реализации напоминает описанный выше.
Потребуется вырезать и подогнать латку из металла, после чего производится ее установка путем заполнения всего периметра стяжками и конусными заглушками. Последующая проверка готового шва на герметичность осуществляется при помощи опрессовки под давлением около 6 атмосфер.

Читайте также

krutimotor.ru

Чем заделать трещину в блоке двигателя

Появление трещин в блоке цилиндров (БЦ) и головке БЦ (ГБЦ) — достаточно распространенная проблема. Трещины могут появляться в результате естественного износа, после заклинивания агрегата, аварии и т.д. К счастью, современные технологии позволяют восстановить поврежденный элемент, а порой убрать трещину в БЦ водитель может даже самостоятельно.

Прежде чем описывать способы устранения неисправности, рассмотрим, как эту неисправность найти. Есть несколько способов обнаружить трещину блока цилиндров:

  • с помощью ультразвука,
  • с помощью магниточувствительного оборудования,
  • методом гидроконтроля,
  • метод пневматической опрессовки.

На автосервисах чаще всего трещины ищут с помощью воды или воздуха. В поврежденный элемент подается воздух, затем деталь опускается в ванну с водой и по пузырькам становится видно, где кроется проблема. Если закачивать в элемент воду, то в месте трещины она будет просачиваться.

Когда место раскола найдено, можно приступить к ремонту. Один из самых популярных методов — это сварка (как электрическая, так и «холодная»). Заварить можно практически все расколы, кроме трещин в области седла клапана, стенок цилиндра и мест прилегания блока и головки БЦ.

Чтобы не пришлось делать повторный ремонт, важно соблюдать все рекомендации. Чтобы восстановить блок из чугуна, нужно засверлить концы трещины, а затем зашлифовать ее по всей длине под углом 90 градусов. Для сварки блок цилиндров разогревается до 650°C, затем с помощью присадочного чугунно–медного прута и флюса наносится сплошной шов, а в конце для постепенного охлаждения детали используется специальный термошкаф.

Если используете электрическую сварку, то блок прогревать не надо. В конце работы шов нужно обезжирить с помощью ацетона, а затем покрыть эпоксидной пастой (при комнатной температуре застывает за 24 часа, при 100°C — примерно за 2 часа). Последний этап — шлифовка шва.

Помимо сварки, есть еще пару популярных методов ремонта БЦ: эпоксидная паста, заплатка из стеклоткани, технология SEAL-LOCK. Если используете эпоксидную пасту и стеклоткань, то металл предварительно нужно хорошенько обезжирить. Затем можно поочередно наносить слои пасты и стеклоткани, последним должен быть эпоксид.

SEAL-LOCK удобен тем, что для ремонта не нужен сварочный аппарат и не нужно демонтировать ДВС. Смысл технологии в том, что трещина заполняется специальной прослойкой из мягкого металла. Порядок действий здесь такой:

1) Сначала нужно засверлить края трещины, далее поперек раскола с определенным шагом делаются отверстия, в них вставляются стяжки-скобы, связывающие края трещины.

2) Между скобами высверливается отверстие. Далее идет нарезка конусной резьбы специальным метчиком. Полученное отверстие нужно обработать, чтобы удалить окисную пленку. Затем в него вкручивается конусообразная заглушка, материал которой активно контактирует с металлом БЦ.

3) Часть заглушки, которая возвышается над плоскостью, нужно немного подпилить, затем вкрутить ее специальным инструментом. Под большим усилием мягкая заглушка сломается там, где сделан подпил. Выступающие части шлифуются.

4) Далее сверлится следующее отверстие, причем так, чтобы получилось частичное перекрытие с предыдущим отверстием с заглушкой. И таким образом заглушками заполняется вся трещина. В конце производится шлифовка и спрессовка шва.

Нужно сказать, что шов, который получается по описанному выше методу, лучше сварного по ряду показателей. Ему не страшны перепады температур, он не получает значительного напряжения и не разрушается даже при высоких температурах.

Возникшие трещины на стенках блока цилиндров двигателя, как правило, ремонтируются способом заделки эпоксидкой или завариваются. Заварка трещин производится двумя способами с подогревом и без подогрева. Перед ремонтом трещин блока цилиндров двигателя засверливаются специальным сверлом концы трещин, для того чтобы трещины не начали увеличиваться во время работы. Сверло выбирают размером 5 мм. После засверливания концов трещины необходимо разделать трещину по всей длине, такие работы проводят с помощью шлифовальной машинки.

Последовательность выполнения ремонта трещин блока цилиндров двигателя:

ремонта головки блока цилиндров.

Как ремонтировать головку блока


а) сверление концов трещины, б) зачистка вокруг трещины, заделывание и обезжиривание, в) заполнение эпоксидкой, г) укрепление эпоксидки, д) наложение верхнего слоя эпоксидки, L – длина трещины, 1) деталь, 2) трещина в блоке, 3, 5) засверливание концов трещины, 4) зачистка, 6) слой эпоксидки, 7) заготовка, 8) укрепление эпоксидки, 9 – верхний слой эпоксидки.

Ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя

в блоке цилиндров,

головке блока являются

показателем к замене детали,

но существует способ ремонта

трещин блока цилиндров двигателя

Заварка трещин чугунного блока двигателя имеет свои нюансы. Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производится с подогревом, то такие работы выполняются при температуре 600-640 градусов Цельсия с использованием горелки с ацетиленокислородным пламенем. Присадочным материалом выступают прутки с диаметром 5 мм. Шов предохраняют от окисления с помощью буры. Нельзя проводить заварку чугунного блока цилиндров при температуре, которая меньше 600 градусов Цельсия.

Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производят без подогрева, то в таком случае обычно применяется электродуговая сварка, а в качестве присадочного материала выступает электродная проволока диаметром 1,2 мм. Сварка производится в среде аргона. Во время сварки блока электродуговой сваркой не допускается перегрев больше чем 60 градусов Цельсия.

Во время заварки трещин блока цилиндров необходимо придерживаться режимов работы:

Сила тока 130-150 А, напряжение 25-30 В, давление аргона 0,3-0,5 Мпа.

Электроды, которые применяются при сварке чугунного блока: ПАНЧ11, МНЧ1, ОЗЧ1, АНЧ1, ЦЧ3, ЦЧ4.

Во время сварки: сила тока 130 А, напряжение 36 В, твердость НВ 170.

Ремонт трещин блока цилиндров двигателя эпоксидкой

Ремонт трещин блока цилиндров с помощью эпоксидки производится в следующей последовательности:

1) Трещина разделывается шлифовальной машинкой на ¾ части толщины стенки

2) Засверливаются концы трещин диаметров сверла 5 мм

3) Отверстия забивают медными заглушками

4) Вокруг трещин искусственно создаем шероховатость насейчкой

5) Проводим очистку и обезжиривание поверхности (ацетон)

6) В несколько слоев покрываем эпоксидкой трещину, первый слой 1 мм, второй слой 2 мм, в конце концов все слои должны быть в пределах 3-4 мм

7) Отверждаем нанесенный слой эпоксидки с помощью сушильной камеры при температуре 90 градусов Цельсия.

Мотор – это железное сердце каждого транспортного средства. При выходе из строя какой-либо его комплектующей существует большая вероятность полного выходя из строя всего агрегата.

Особенно, если идёт речь об столь сильных поломках, таких как деформация головки или блока цилиндров. Если не устранить их своевременно, придётся делать капитальный ремонт двигателя.

Отметим, что трещины в данных узлах являются одними из самых сложных неисправностей. Возникают, как правило, после дорожно-транспортного происшествия при высоком уровне износа деталей или производственном браке.

Причины и признаки неисправности

Ниже описаны «симптомы», которые гласят о наличии трещины в головке или блоке.

Важно! Эти же признаки могут определять и иные неисправности! Поэтому не следует делать поспешные выводы.

  1. Мотор перегревается, вытекает антифриз или иная охлаждающая жидкость. Чтобы удостоверится, что проблема не в трещине, проверьте насколько хорошо затянуты болты ГБЦ, а также герметичность системы.
  2. Некорректно работает система управления температурой. Из-за перегрева деформируется головка блока цилиндров.
  3. Выход из строя пробки расширительного бачка, из-за чего происходит образование воздушных масс.
  4. В летний период года стрелка термодатчика резко скачет в разные стороны.

Также к симптомам можно отнести «троение», что особо сильно ощущается во время движения под горку.

Важно! Для того чтобы убедиться в наличии трещин, необходимо отвинтить свечу зажигания. После в прямом значении этого слова попробуйте жидкость со свечи на вкус. Если она оказалась сладкой, значит охлаждающая жидкость попадает в масло через трещину. В таком случае попробуйте долить масло в систему и завести автомобиль (при этом, не закрывая крышку расширительного бака). Если она сразу же будет кипеть – значит, микротрещина в ГБЦ стопроцентно присутствует.

Отметим, что часто трещины возникают возле втулки (направляющей или впускного клапана). В таком случае, придётся полностью заменить головку.

Ещё один из признаков – уход газов. Чтобы узнать, что причина именно в этом, рекомендуем надеть на расширительный бачок резиновую перчатку. Если со временем она надуется, значит, есть проблема.

Диагностика проблемы

Перед тем, как приступить к ремонтным работам, необходимо быть на все сто процентов уверенным, что проблема действительно в трещинах. Для того чтобы в этом убедиться, мы предложим вам несколько способов диагностики.

С помощью жидкости

В этом случае используется специальная красящая жидкость.

  1. Итак, в первую очередь, необходимо максимально качественно вымыть поверхность головки (применяя при этом ацетон или иную соответствующую жидкость).
  2. Далее жидкость нужно нанести непосредственно на поверхность.
  3. По истечению нескольких минут остатки жидкости нужно смыть при использовании чистой тряпки.

Магнитно-порошковая проверка

Данный способ считается одним из самых быстрых в обнаружении трещин. Как происходит проверка? С каждой стороны головки устанавливаются магниты. Затем, сверху нужно посыпать металлическую стружку. Если есть трещины, она начнет прилипать к магнитам, останавливаясь в лучшем случае на вмятинах, а в худшем – на трещинах.

Проверка водой

Этот метод подобен к предыдущему. Вся разница межу ними заключается в том, что не нужно опускать головку воду, а совсем наоборот – её необходимо залить в головку:

  • Проверьте всевозможные отверстия на факт герметичности.
  • После влейте в воду канал.
  • Далее, пользуясь насосом, накачайте воздух в канал.
  • Оставьте обрабатываемую деталь на несколько часов. Если вы заметите, что вода ушла, значит, проблема с головкой и её нужно менять или в лучшем случае – ремонтировать (что обойдётся дешевле, но… не будет гарантировать длительность работы данной комплектующей).

Диагностика давлением

Данная методика выполняется несколькими способами: погружение в воду или без него. Как именно выполнять эти операции, читайте ниже.

Погружение в воду:

  • Изначально закройте все каналы запчасти, на которые может негативно воздействовать вода.
  • После этого поместите деталь в ёмкость, наполненную водой более 40 градусов Цельсия.
  • Затем воспользуйтесь сжатым воздухом (в тех местах, где появятся пузырьки, есть трещина).

Процедура без «погружения» выполняется следующим образом:

  • Как и в предыдущем случае, позаботьтесь о том, чтобы все канали ГБУ были закрыты.
  • Налейте мыльный раствор на крышку.
  • Подайте воздушные массы в контур «больной» детали. Если есть дефект, на этом месте образуются мыльные массы.

Как заделать повреждённые места

Обнаружили трещину в блоке цилиндра? Что делать? Сейчас мы вам подробно расскажем, как можно быстро избавиться от подобной проблемы.

Электросварка

Для начала нужно засверлить «больные» места инструментом с целью, чтобы они прекратили увеличиваться в объёме. После их необходимо зашлифовать.

Итак, в начале работы разогреваем блок до 650 градусов Цельсия, после чего при использовании специального прутка делаем шов. Чтобы предотвратить его окисление, нужно использовать буру.

В итоге после окончания работ на поверхности должен быть ровный слой (выступ которого не боле двух мм.). Следующий этап – это термошкаф (охлаждение в нём).

Заделка трещин

Изначально необходимо нагреть обрабатываемую автомобильную комплектующую до температуры не менее 200 градусов Цельсия. Используйте для выполнения этой цели ацетиленовую горелку. Трещина заделывается посредством постоянного тока. Подбирать диаметр электрода стоит исходя из толщины, а также ширины обрабатываемой стенки.

Приварка заплаты

Чтобы выполнить данную операцию, необходимо подобрать кусок металла, соответствующий размеру трещины. Далее нужно приварить подобранный материал. Следующий этап – это шлифовка и покрытие специальной пастой обрабатываемой местности.

Ну что же, теперь вам известно, что такое трещина головки блока цилиндров, а также как бороться с этой проблемой. В любом случае лучше предостеречь поломку, нежели бороться с ней.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

litezona.ru

Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

today

visibility 36765

archive 0

Ни для кого, ни секрет, что если в систему охлаждения двигателя залить летом воду (например, в целях экономии) и забыть об этом, то при наступлении первых морозов, Вас будет ожидать неприятный сюрприз, который заключается в виде «размороженного» двигателя. В лучшем случае, выдавить заглушки, в худшем лопнет стенка блока цилиндров. И когда, это происходит, то забывчивые или экономные хозяева задаются одним и тем же вопросом – Можно ли заклеить треснувший блок цилиндров? Большинство автомастеров, мотористов скажет, что нет, заклеить нельзя, необходимо только менять блок на новый (другой). Но, есть и Кулибины, которые смело, говорят, да и берутся за дело. Клеят блок и еще умудряются продать автомобиль с таким двигателем другому человеку!!!

Я теперь точно знаю, где находятся такие спецы))). Сообщу их неточные координаты (неточные потому, что не хочу делать им бесплатную рекламу) — пгт. Новая Водолага, Харьковского района. Именно из этих краев пригнал свой первый автомобиль, марки Ваз-21011, мой одноклассник.

 
Детально описывать общее состояние купленного автомобиля я не буду. Так как, то, что я увидел, может заставить приуныть самого оптимистически настроенного человека. Кузов и ходовая находились в плачевном состоянии, но об этом отдельно. Сейчас о двигателе. Как можно было не обратить внимание на двигатель, который работает как отбойный молоток. Это загадка. Но, как оказалось, это не все проблемы с двигателем. При внимательном осмотре двигателя, на его правой стороне были обнаружены следы утечки охлаждающей жидкости. Подозрения на прогнившие заглушки, не оправдались, так следы утечки были ниже.

Далее, можно смотреть фотографии. Первая фотография, это общий вид. На ней видно, что блок замазан, какой-то ерундой, которая похожа на эпоксидный клей и из-под нее видны следы подтекания жидкости. Взяв отвертку в руки, и в одном месте поддел корку (фото 2). И вот какая чудная картина предстала после снятия латки (фото 3 и 4). Трещина длинной 200 мм, которую, мастерски замазали эпоксидной смолой и замазали черной мастикой. Слов нет…. Двигатель ушел на свалку.

Будьте внимательны при покупке, пусть и старого, дешевого автомобиля. Ведь ремонт такого чуда, может Вам обойтись значительно дороже, чем цена самого автомобиля.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

www.avtorem.info

Ремонт трещин блока цилиндров двигателя

Возникшие трещины на стенках блока цилиндров двигателя, как правило, ремонтируются способом заделки эпоксидкой или завариваются. Заварка трещин производится двумя способами с подогревом и без подогрева. Перед ремонтом трещин блока цилиндров двигателя засверливаются специальным сверлом концы трещин, для того чтобы трещины не начали увеличиваться во время работы. Сверло выбирают размером 5 мм. После засверливания концов трещины необходимо разделать трещину по всей длине, такие работы проводят с помощью шлифовальной машинки.

Последовательность выполнения ремонта трещин блока цилиндров двигателя:


а) сверление концов трещины, б) зачистка вокруг трещины, заделывание и обезжиривание, в) заполнение эпоксидкой, г) укрепление эпоксидки, д) наложение верхнего слоя эпоксидки, L – длина трещины, 1) деталь, 2) трещина в блоке, 3, 5) засверливание концов трещины, 4) зачистка, 6) слой эпоксидки, 7) заготовка, 8) укрепление эпоксидки, 9 – верхний слой эпоксидки.

Ремонт трещин чугунного блока  цилиндров двигателя

Заварка трещин чугунного блока двигателя имеет свои нюансы. Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производится с подогревом, то такие работы выполняются при температуре 600-640 градусов Цельсия с использованием горелки с ацетиленокислородным пламенем. Присадочным материалом выступают прутки с диаметром 5 мм. Шов предохраняют от окисления с помощью буры. Нельзя проводить заварку чугунного блока цилиндров при температуре, которая меньше 600 градусов Цельсия.

Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производят без подогрева, то в таком случае обычно применяется электродуговая сварка, а в качестве присадочного материала выступает электродная проволока диаметром 1,2 мм. Сварка производится в среде аргона. Во время сварки блока электродуговой сваркой не допускается перегрев больше чем 60 градусов Цельсия.

Во время заварки трещин блока цилиндров необходимо придерживаться режимов работы:

Сила тока 130-150 А, напряжение 25-30 В, давление аргона 0,3-0,5 Мпа.

Электроды, которые применяются при сварке чугунного блока: ПАНЧ11, МНЧ1, ОЗЧ1, АНЧ1, ЦЧ3, ЦЧ4.

Во время сварки: сила тока 130 А, напряжение 36 В, твердость НВ 170.

Ремонт трещин блока цилиндров двигателя эпоксидкой

Ремонт трещин блока цилиндров с помощью эпоксидки производится в следующей последовательности:

1)    Трещина разделывается шлифовальной машинкой на ¾ части толщины стенки

2)    Засверливаются концы трещин диаметров сверла 5 мм

3)    Отверстия забивают медными заглушками

4)    Вокруг трещин искусственно создаем шероховатость насейчкой

5)    Проводим очистку и обезжиривание поверхности (ацетон)

6)    В несколько слоев покрываем эпоксидкой трещину, первый слой 1 мм, второй слой 2 мм, в конце концов все слои должны быть в пределах 3-4 мм

7)    Отверждаем нанесенный слой эпоксидки с помощью сушильной камеры при температуре 90 градусов Цельсия.

 

www.autoezda.com

Несколько способов заделать трещины в блоке и головке двигателя — e-fee.ru

Несколько способов заделать трещины в блоке и головке двигателя
Есть несколько способов устранения этих дефектов.
Первый способ при помощи электросварки или обычной дрели

Если блок из чугуна, то концы трещины нужно засверлить сверлом и отшлифовать кругом под углом 90 градусов по всей длине либо каким-нибудь приспособлением, зубилом. Если вы выбрали ликвидацию трещин с помощью электросварки, то перед работой блок следует разогреть до 600 градусов Цельсия.
Потом при помощи чугунно-медного присадочного прутка с диаметром 5 мм и флюса, наносят ровный сплошной слой, он не должен торчать более чем на 2 мм над поверхностью металла. Когда трещина будет заварена, блок нужно медленно охладить в термошкафу. Этот способ не единственный, можно заварить трещину и не подогревая блок, для этого понадобится электросварка. Можно приварить заплатку, для этого взять медные электроды и обернуть их жестью. После чего швы покрыть эпоксидной пастой.

2 способ — использовать эпоксидную пасту
Для этого нужно зачистить поверхность, на концах трещины просверлить небольшие отверстия, в них нарезать резьбу и ввернуть заглушки заподлицо из алюминия или меди. Потом обезжирить поверхность, для чего подойдет бензин или ацетон. Затем при помощи шпателя нанести слой за слоем, в конце концов, у вас получится слой толщиной 4 мм. После чего в течение суток эпоксидная смола будет застывать, а если у вас будет возможность создать стоградусную жару, то смола затвердеет за два часа. В заключение нужно отшлифовать поверхность и все готово.
3 способ — использовать стеклоткань и эпоксидную пасту
Для ликвидации трещин понадобится эпоксидная паста и стеклоткань, ее используют в качестве заплатки. Подготовительный этап к работе будет аналогичен вышеуказанному, но только тут каждый слой пасты чередуют со стеклотканью. Не жалейте ткани, делайте такую заплатку, чтобы в ней был запас в несколько миллиметров или результат будет не удовлетворительным. Последний слой будет эпоксидным.
В общем списке ликвидации трещин есть вариант реанимирования трещины с помощью шрифтов. Вначале по всей трещине просверливают отверстия на расстояние друг от друга 8 мм. Нарезают резьбу и вворачивают прутки из меди на глубину, которая соответствует толщине стенки. Потом нужно обрезать ножовкой, но оставить концы выступать над поверхностью на несколько миллиметров. Затем несильными ударами расчеканить концы штифтов, они образуют сплошной шов. Чтобы закрепить результат, нужно покрыть все эпоксидной смолой.

e-fee.ru

Ремонт трещин и пробоин блока цилиндров – Капремонт – Про МАЗ

При устранении трещин на блоке цилиндров наибольшее распространение получил метод заварки без предварительного нагрева и ремонт с использованием паст на основе эпоксидных смол.

Конструктивные особенности блоков цилиндров двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 заставляют отказаться от заварки трещин методом общего предварительного нагрева, так как этот метод вызывает большие деформации в блоке.

Независимо от принятого метода ремонта концы трещины засверливают сверлом диаметром 4 мм, предварительно накренив место сверления, а трещину по длине разделывают слесарным зубилом под углом 120° на глубину 0,7-0,8 мм толщины стенки. Затем зачищают трещину шлифовальным кругом при помощи электрической шлифовальной машины с гибким валом.

Трещины заваривают постоянным током при обратной полярности электродом ОЗЧ-1 или медно-стальным электродом с обмазкой УОНИ-13. Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины свариваемых стенок в пределах 3-5 мм. Сварку производят с легкой проковкой шва в горячем состоянии по мере наложения отдельных участков шва.

При наличии обломов на плоскости крепления поддона картера зубилом и шлифовальным кругом производят зачистку места облома и снимают фаску 4х45° на кромке облома под приварку вставки.

В качестве вставки может быть использована аналогичная часть из утильного блока или чугунная вставка, подогнанная по месту, с последующей приваркой и наплавкой места облома до первоначального контура с припуском 1,5-2 мм на обработку.

Приварку и наплавку производят газовой горелкой ГС-53 с наконечниками №2 или №3. Присадочным материалом служит пруток из серого чугуна диаметром 8-10 мм или пруток из серого чугуна с содержанием 2,5% кремния. В качестве флюса служит бура. Затем шлифовальным кругом или напильником зачищают сварочный шов и место наплавки заподлицо с основным металлом.

Если трещина или облом захватывают отверстие, то после заварки и зачистки размечают отверстие по шаблону, накернивают центр и сверлят отверстие с последующей нарезкой резьбы до номинального размера.

При заделке трещин и пробоин на поверхности рубашки охлаждения и картера блока цилиндров наибольшее распространение получили эпоксидные пасты следующего состава:

  Паста 1 Паста 2
Смола 100 100
Дибутилфталат 20 20
Железный порошок 160 80
Полиэтиленполиамин 10 15
Газовая сажа 40
Слюдяной порошок 40

 

Перед заполнением трещины пастой, кроме снятия фасок, шлифовальным кругом зачищают поверхность вдоль трещины по обе стороны на расстоянии 15-20 мм до металлического блеска. Зачищенную поверхность обезжиривают уайт-спиритом и зону трещины подогревают инфракрасной лампой до температуры 70—80 «С. Затем подготовленную трещину заполняют пастой, тщательно втирая ее на 3-5 мм выше поверхности детали, и уплотняют шпателем. После заделки трещины блок цилиндров выдерживают при температуре 20 °С в течение 24 ч или устанавливают в сушильный шкаф с температурой 100 °С на 1 ч.

После сушки поверхность склеенного участка зачищают и выравнивают шлифовальным кругом от подтеков и неровностей пасты после отвердения.

Пробоины в стенке рубашки охлаждения и в картере блока цилиндров ремонтируют постановкой заплаты, приклеиваемой пастой на основе эпоксидных смол. На зачищенные и обезжиренные края пробоины наносят слой пасты. Из стеклоткани толщиной 0,3 мм вырезают заплату по размеру пробоины с перекрытием на 15-20 мм, накладывают ее на пробоину и прикатывают роликом. Затем на заплату и поверхность блока вокруг заплаты наносят второй слой пасты и накладывают вторую заплату так, чтобы она, перекрывала первую на 10-15 мм со всех сторон. В такой же последовательности накладывают третью и последующие заплаты, каждый слой стеклоткани прокатывают роликами. Перед очередным нанесением клея необходимо выдержка. Общее число слоев стеклоткани может доходить до шести в зависимости от размера пробоины. Последний слой покрывают пастой для защиты наружного слоя заплаты.

Блок цилиндров сушат в шкафу с температурой 150 °С в течение 4 ч. Затем шлифовальным кругом зачищают и выравнивают отремонтированную поверхность.

Во всех случаях, независимо от принятого метода ремонта трещин и пробоин, необходимо произвести гидравлическое испытание отремонтированного блока цилиндров на герметичность вышеуказанным способом. Потение в месте ремонта не допускается.
 

Ремонт трещин блока цилиндров

maz-auto.info

Как устранить трещину в корпусе двигателя

Сколько стоит новый двигатель? Много! Поэтому далеко не каждый владелец авто может позволить себе такую роскошь, как его полная замена.

Однако именно трещины на корпусе двигателя являются самой частой проблемой многих автомобилистов. И есть достаточно много причин их возникновения.

Например, трещина обязательно появится в том случае, если нарушен тепловой механизм, либо от ударов. В любом случае, как только вы обнаружили столь серьезный изъян — следует немедленно приступить к устранению проблемы, чтобы не случилось непоправимое.

Как же заделать трещину в двигателе?

Сварка или использование специальных полимерных материалов — наиболее частый метод заделывания трещин и дыр. Однако в этом случае успех бывает кратковременным, поскольку по закону физики, именно на месте шва возникает фактор высокого механического напряжения.

Другими словами, неверный подбор полимера, неправильный алгоритм сварки очень скоро приведут к тому, что шов снова разойдется и трещина станет больше, чем была изначально.

Но не стоит расстраиваться, ибо есть один метод, который позволяет успешно справиться с проблемой. Этот метод называется «Seal-Lock» (Seal-Lock можно перевести, как «запечатывание»). Используя данный способ, в большинстве случаев вам даже не понадобится снимать силовой агрегат!

Суть метода сводится к тому, что трещину в корпусе заполняют слоем мягкого металла, который при диффузии сплавляется с металлом корпуса двигателя и становиться с ним одним целым. А самое потрясающее в том, что место шва становится даже прочнее, чем корпус двигателя!

Но есть и самостоятельное решение проблемы. Конечно, оно не сравниться с диффузией металла, но тоже имеет место быть.

Для начала вам необходимо обнаружить трещину, ведь не всегда она видима визуально! Некоторые профи рекомендуют использовать магниты и металлические опилки. Но можно обойтись и грифельным порошком от обычного простого карандаша. Возьмите немного этого порошка на палец, нанесите на предполагаемое место трещины и разотрите его. Порошок реально проявит даже самую мелкую трещинку на двигателе!

Обнаружив изъян, следует приступать к ремонту. Необходимо взять дрель и просверлить два ряда отверстий: с одной стороны трещины и с другой. В качестве стяжки используют специальные скобы. В общем-то, можно использовать и тонкую стальную накладку: главное подобрать нужный размер. После того, как вы зашьете трещину, её следует залить герметизирующим составом. Найти такой состав не составит труда: об этом достаточно спросить в автомагазине.

Но если выбирать между «кустарным» способом заделывания трещин и технологией «Seal-Lock», то предпочтение лучше отдать именно «Seal-Lock». Выгода на лицо: вместо заплаток — вы получаете абсолютно целостный корпус, без следов повреждений.

Кстати, в Европе данный метод ремонта трещин используется уже более 60 лет.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

bycars.ru

Двигатель 4а30 – 4A30 — двигатель Митсубиси 4А30 0.7 литра

Авто запчасти и двигатели на 4A30

Продавец  Все в МосквеВсе в НовосибирскеВсе во ВладивостокеВладивосток «Автозапчасти» ИП Ланина З.А.Владивосток YokohamaВладивосток Автозапчасти на ДефризеВладивосток АмортизаторыВладивосток ВождиВладивосток Вожди ДВСМосква T-Style МоскваМосква Автозапчасти CarferrМосква Автозапчасти TadashiМосква Карбонус.рфМосква Торговый дом «Автомобильные запчасти, шины, диски»Новосибирск Amortizators.ruНовосибирск Hokkaido IНовосибирск Hokkaido IIНовосибирск Hokkaido ДВСНовосибирск Автозапчасти на ИпподромскойНовосибирск Америка ЕвропаНовосибирск Торговый дом «Автомобильные запчасти, шины, диски»Уссурийск Вожди — Уссурийск

Наименование товара  Air bagCD changerCD-md проигрывательCD-чейнджерLockА/сАвтозапчастиАвтомагнитофонАвтоматАвтоматическая КППАвтомобильный подъемникАккумуляторАКППАмортизаторАмортизатор багажникаАмортизатор двериАмортизатор кабиныАмортизатор капотаАнтеннаБагажникБак топливныйБалка под ДВСБалка подвескиБамперБарабан тормознойБардачокБачок влагоудалителяБачок гидроусил-яБачок гидроусилителяБачок для тормозной жидкостиБачок омывателяБачок расширительныйБачок сцепленияБашмакБегунок трамблераБендиксБензонасосБлок ABSБлок EFIБлок двигателяБлок ДВСБлок кнопокБлок комфортаБлок подрулевых переключателейБлок предохранителейБлок розжига ксенонаБлок упр-яБлок упр-я стеклоподъемникамиБлок управления ABSБлок управления air bagБлок управления автоматомБлок управления АКППБлок управления вентиляторомБлок управления ДВСБлок управления зеркаламиБлок управления инжекторамиБлок управления климатконтроляБлок управления приборамиБлок управления электроусилителем руляБлок-фараБоковина кузоваБолтБолт крепежный амортизационной стойкиБолт крепежный балки подвескиБолт крепежный гбцБолт крепежный гтцБолт крепежный номерного знакаБолт крепежный рычаговБолт крепежный тягБолт крепежный шкиваБолт эксцентриковыйБорт кузова грузовикаБронепроводаБрызговикВакуумный насосВакуумный насос тормозной системыВал балансировочныйВариаторВенецВентилятор радиатора ДВСВентилятор радиатора кондиционераВестгейтВетровикВилка блокировки дифференциалаВискомуфтаВкладышВкладыш распредвалаВкладыш шатунныйВкладыши коренныеВлагоотделительВоздуховодВоздуховод печкиВоздухозаборникВставка между стоповВставка между фарВтулкаВтулка балансираВтулка стабилизатораВтягивающее реле стартераВыключатель концевойВысоковольтные проводаГабаритГабарит кузова грузовикаГайкаГенераторГидромуфтаГидромуфта автоматаГидромуфта АКППГидроподъемник кузова грузовикаГидроусилительГильза блока цилиндровГитараГл.цилиндр сцепленияГлавный тормозной цилиндрГлазокГлушительГоловка блока цилиндровГоловка двигателяГофра выхлопной системыГранатаГудокДатчикДатчик ABSДатчик air bagДатчик включения стоп-сигналаДатчик вредных газов наружнего воздухаДатчик давления воздухаДатчик давления маслаДатчик давления топливаДатчик давления турбиныДатчик детонацииДатчик дроссельной заслонкиДатчик износа тормозных колодокДатчик кислородныйДатчик кондиционераДатчик положения коленвалаДатчик положения распредвалаДатчик расхода воздухаДатчик регулировки дорожного просветаДатчик регулировки наклона фарДатчик скоростиДатчик спидометраДатчик температурыДатчик температуры воздухаДатчик температуры выхлопных газовДатчик температуры маслаДатчик температуры охл.жидкости для EFIДатчик температуры охлаждающей жидкостиДатчик угла поворота рулевого колесаДатчик уровня маслаДатчик уровня топливаДатчик ускоренияДверь 5-яДверь боковаяДверь задняяДверь салонаДвигательДвсДвс справка-счетДержатель банокДержатель дворникаДержатель запаскиДержатель капотаДефендер крылаДефлекторДинамикДиск сцепленияДиск сцепления мотоДиск тормознойДисплейДисплей информационныйДиффузорДиффузор радиатораДоводчик двериДоговор купли-продажиДождевики на дверьДомкратДополнительный указатель габаритовДроссельная заслонкаДугаЖесткость бампераЖесткость на стойкиЗаглушка в бамперЗаглушка поддомкратникаЗадний мостЗадняя панель кузоваЗаливная горловина бачка омывателяЗаливная горловина топливного бакаЗамок двериЗамок зажиганияЗамок капотаЗамок крышки багажникаЗамок крышки бензобакаЗамок под капотЗамок ступицыЗащита антигравийнаяЗащита бампераЗащита ГРМЗащита двигателяЗащита ДВСЗащита замка капотаЗащита под крылоЗащита стоп-сигналаЗащита стопсигналовЗащита фарЗвукоизоляция капотаЗеркало двери боковойЗеркало на крылоЗеркало салонаЗеркало-полотноИммобилайзерИнжектор впрыска топливаИнтеркулерИспаритель кондиционераКабинаКамера автошины грузовойКапотКарбюраторКарданКарданный валКарданчик рулевой рейкиКартридж стойки амортизатораКартридж турбиныКатализаторКатафот заднего бампераКатафот переднего бампераКатушка зажиганияКенгуринаКлапанКлапан egrКлапан vvtiКлапан вентиляции топливного бакаКлапан воздушныйКлапан впускнойКлапан выпускнойКлапан отопителяКлапан топливной аппаратурыКлапан тормознойКлапан холостого ходаКлапан-вакуумникКлапанная крышкаКлимат-контрольКлипоны мотоциклетныеКлипсаКлык бампераКлюч двериКнопкаКнопка аварийной остановкиКнопка корректора фарКнопка освещения панели приборовКоврикКожух ГРМКожух ДВСКожух радиатораКожух рулевой колонкиКозырекКозырек на зеркалоКозырек от солнцаКозырьки дверейКоленвалКолесо с литым дискомКоллектор впускнойКоллектор выпускнойКоллектор выхлопнойКолодки тормозныеКолонкаКолонка рулеваяКолонкиКолпакКолпак для запасного колесаКолпак запасного колесаКолпачок на нипельКольца поршневыеКольцо синхронизатораКоммутаторКомпасКомпрессор кондиционераКомпрессор подвескиКомпрессор центрального замкаКомпьютер управления ABSКонсоль КППКонсоль магнитофонаКонсоль ручки переключения скоростейКонсоль спидометраКорзина сцепленияКоробка механическаяКоробка предохранителейКорпус блока EFIКорпус блока предохранителейКорпус возд.фильтраКорпус воздушного фильтраКорпус салонного фильтраКПП автоматическаяКПП механическаяКрановая установкаКренометрКрепление аккумулятораКрепление багажникаКрепление балкиКрепление бампераКрепление бачка омывателяКрепление генератораКрепление глушителяКрепление двериКрепление запасного колесаКрепление кабины грузовикаКрепление капотаКрепление компрессора кондиционераКрепление крылаКрепление магнитофонаКрепление под спидометр мотоцикл.Крепление подушки ДВСКрепление подушки КППКрепление радиатораКрепление редуктораКрепление рессорыКрепление рулевой рейкиКрепление руляКрепление рычагаКрепление сиденийКрепление стабилизатораКрепление фарыКрепление фильтра масляногоКреслоКрестовина карданаКрестовина рулевого управленияКронштейн капотаКронштейн рычагаКрыло заднееКрыло переднееКрыльчатка вентилятора радиатора охл-ияКрыша автомашиныКрышка air bagКрышка багажникаКрышка бачка омывателяКрышка динамикаКрышка клапаннаяКрышка масляной горловиныКрышка омывателя фарКрышка радиатораКрышка рейлингаКрышка ремня ГРМКрышка топливного бакаКрышка трамблераКрюк буксировочныйКузов грузовойКулак поворотныйЛампа внутрисалоннаяЛампа поворотника мотоЛампа стоп-сигнала мотоЛампа-фараЛампочкаЛента airbagЛента клеющаясяЛестницаЛинк стабилизатораЛобовина ДВСЛокЛонжеронЛюкЛючокЛючок бензобакаЛягушкаЛямбда-зондМаслоохладительМаслоуловительМасляный насосМаховикМаятник рулевойМаячок на крылоМежблочный кабельМини дуги для багажниковМКППМолдинг капотаМолдинг на бамперМолдинг на дверьМолдинг на кузовМолдинг стеклаМониторМостМотор печкиМотор привода дворниковМотор стеклоомывателяМотор стеклоочистителяМоторчик заслонки печкиМотошины кроссовыеМуфта кардана эластичнаяМуфта компрессора кондиционераМуфта отбора мощностиМуфта редуктораНавигацияНакладка на бамперНакладка на зеркалоНакладка на капотНакладка на крылоНакладка на педальНакладка на порог салонаНакладки на форсунки омывателяНаконечник рулевойНасадка на глушительНасос включения 4wdНасос водянойНасос воздушныйНасос гидроусилителяНасос гидроусилителя руляНасос гурНасос кондиционераНасос масляныйНасос омывателя стеклаНасос отопителяНасос ручной подкачкиНасос стеклоомывателяНасос топливныйНасос топливный высокого давленияНатяжитель ремня ГРМНатяжитель роликаНоздряНоускатОбвес пластикОбгонная муфтаОбодок туманкиОбраткаОбшивкаОбшивка багажника

carbonus.ru

SWAP! H58A 4A30 Turbo DOHC на 4A31 — M0nster Custom Works на DRIVE2

Наша маленькая подпольная лаборатория по издевательствам над миниками пополнилась интересным экземпляром. Настоящая жизнь этого сокровища началась пару лет назад после установки кита на 70мм, после этого он по дюйму рос в колесах и на текущий момент дорос до 32/10,5/r16, что вызвало острую потребность долифтить еще на 30мм. 32 тапки оказались весьма практичным решением, ровно на столько что машина перестала ехать больше 80км/ч и человек приехал из Москвы на 195/80/r15. Если быть точным из подмосковья, что нам с Платоном было очень лестно. Мааасквичи едут в наши Васюки за свапом, так глядишь мы станет общероссийской сваперской меккой, потом и обще мировой а может даже галактической. Будут в наши Нью Васюки прилетать космические корабли а мы им будем движки менять на 4A31 %)

Кстати вполне неплjхой бампер из алюмяша работы Iksy

Механическую часть работы мы выполнили за один день, к вечеру новый блок уже стоял в моторном отсеке а родной лежал на полу. Все полный болт он, ничего дорабатывать не нужно. И дальше начались танцы с бубном вокруг проводки. Была у нас идея фикс запустить мотор на косе и мозгах от Джуниора. Но не удалось. День потеряли в итоге вскрыли косу и поняли что нужно всю ее перелопачивать а это неделя полноценной работы. Недели у нас небыло. У нас было три дня притом третий запасной, а шел уже второй день. Решили идти по проторенной дорожке — использованию родной косы и атмо мозгов от мини коих у Платона разных с запасом. Работы впринципе те же что и ранее мы проделывали на машине Платона.

— Меняем дроссель на родной от 4A30, так как нам нужны показания с датчика положения заслонки который для всех мини H58A одинаковый а на предидущих моделях мини работает в другом диапазоне. Диаметр впускного у дросселей одинаковый, посадочные тоже.
— Переставляем лобовину с 4a30 так как на ней есть крепеж под датчик положения коленвала.
— Опционально преставляем помпу чтобы переставить все агрегаты 4a31 на один ремень с человеческой системой натяжения. На помпе одна из точек крепления генератора.
— Датчик детонации у 4а31 отсутствует, но на 30х моторах он есть даже у атмосферников и без него джекичан, и крайне печальная езда. Так что перекручиваем, рядом с маслофильтром есть незанятая подходящая резьба.
— Фишки для форсунок переставляем с косы дужниора.
— МАР нужно использовать от джуниора, он скалиброван на другой диапазон работы и совместим с атмосферными мозгами мини.

Вот в целом и все, мотор заводиться практически с полпинка и работает ровно. Все работы простые механически, все перекручивается с мотора на мотор без креатива и заморочек. Единственное что пришлось кроить это защитную крышку ГРМ, верхняя половинка от Джуниора а нижнюю срезали с родной.

По особенностям что выяснили в этот раз
— У DOHC нет датчика на распредвалах, т.е. фазы он распознает только по датчику с колена. Как выяснилось и у SOHC датчик распредвал не очень понятно на кой нужен, так как на SOHC мозгах все чудесно завелось и отлично поехало. Если бы им был нужен для работы датчик распредвала то кроме джекичана мы ничего бы не увидели.
— Мех коробки джуниора и мини по корпусу на 100% идентичные, но корзина и маховик у джуниора мощнее их и оставили.
— Автоматные мозги атмосферника ничего не имеют против их использования с ручной коробкой.
— Приемная труба Джуниора — астрономическая редкость. Оказалось проще сделать самому.

Опять не было впуска от джуниора и пришлось колхозить мегаколхоз с впуском мини, чтобы можно было доехать.

www.drive2.ru

ДВС 4а ФЕ | АВТОСТУК.РУ

Не менее популярная серия японских двигателей для легковых автомобилей Toyota — это серия А. По популярности модификации А серии не уступают знаменитой S-серии. Двигатель 4A-FE линейки А предназначался для автомобилей С и Д классов. Это следующие автомобили: Toyota Corona, Carina, Caldina, Corolla, Sprinter. Такой двигатель прост имеет простую конструкцию и легко ремонтируется в гаражных условиях.

Содержание статьи:

  1. Технические характеристики 4a-fe.
  2. Модификации.
  3. Преимущества и недостатки.
  4. На какие машинах ставился?
  5. ТО.
  6. Неполадки и ремонт.
  7. Тюнинг ДВС.
  8. Видео.

 

Технические характеристики

Выпуск двигателей 4a-fe пошел с 1989 года и продолжался до 1998 года. Начали конструировать эту модель за 10 лет до выпуска. Целью создания такого ДВС было оснастить автомобиль Toyota Tercel (Тойота Терсел) новым мотором с высокими характеристиками и низким расходом топлива. Основные технические характеристики 4a-fe такие: от 85 до 165 л.с., объемы от 1398 до 1796 см3.

Мощность, установленная заводом-изготовителем компанией Toyota Motors, составляет 115 л.с. Но, для некоторых регионов мощность искусственно занижают до 100 л.с., чтобы стоимость транспортного налога была ниже.

 

Рассмотрим характеристики 4a — fe объемом 1,6 литров:
Компании-производители
  • Kamigo Plant
  • Shimoyama Plant
  • Deeside Engine Plant
  • North Plant
  • Tianjin FAW Toyota Engine’s Plant No. 1
Марка и обозначение силового агрегата Toyota 4A
Годы выпуска 1982-2002
Материал блока цилиндров (БЦ) чугун
Материал головки блока цилиндров (ГБЦ) алюминий
Материал впускного коллектора дюраль
Материал выпускного коллектора сталь
Фазы распредвала 224/224
Привод деталей газораспределительного механизма ремень
Шифр ремня ГРМ Belt Timing 13568-19046
Система подачи топлива карбюратор/инжектор
Расположение цилиндров рядный
Расположение первого цилиндра ТВЕ
Количество цилиндров 4
Идеальная компрессия в цилиндрах 13 атмосфер. Разница давлений в цилиндрах 1 атм.
Количество клапанов на цилиндр 4 / 2 / 5
Длина хода поршня, мм 77
Диаметр цилиндра, мм 81
Степень сжатия в цилиндрах
  • 8
  • 8.9
  • 9
  • 9.3
  • 9.4
  • 9.5
  • 10.3
  • 10.5
  • 11
    (см. описание)
Объем мотора, см3 1587
Мощность мотора, л.с./об.мин
  • 78/5600
  • 84/5600
  • 90/4800
  • 95/6000
  • 100/5600
  • 105/6000
  • 110/6000
  • 112/6600
  • 115/5800
  • 125/7200
  • 128/7200
  • 145/6400
  • 160/7400
  • 165/7600
  • 170/6400
    (см. описание)
Крутящий момент, Нм/об.мин
  • 117/2800
  • 130/3600
  • 130/3600
  • 135/3600
  • 136/3600
  • 142/3200
  • 142/4800
  • 131/4800
  • 145/4800
  • 149/4800
  • 149/4800
  • 190/4400
  • 162/5200
  • 162/5600
  • 206/4400
    (см. описание)
Топливо бензина, АИ 92-95
Экологические нормы Евро 4
Вес агрегата, кг 154
Расход  топлива, л/100 км (для Celica GT)
  • — город
  • — трасса
  • — смешанный цикл
 
Расход масла, гр./1000 км  до 1000
Название масляного фильтра Vic-110, Mann W683
Крепление маховика на 6 болтов
Размеры болтов крепления маховика метрическая резьба М12х1,25 мм, длина 26 мм
Впускные маслосъемные колпачки Toyota 90913-02090
Выпускные маслосъемные колпачки Toyota 90913-02088
Рекомендуемое масло по производителю ВР-5000
Рекомендуемое масло по составу минеральное, полусинтетическое, синтетическое
Характеристики моторного масла
  • 5W-30
  • 10W-30
  • 15W-40
  • 20W-50
Сколько литров моторного масла в ДВС
  • 3.0 — 4A-FE
  • 3.0 — 4A-GE (Corolla, Corolla Sprinter, Marin0, Ceres, Trueno, Levin)
  • 3.2 — 4A-L/LC/F
  • 3.3 — 4A-FE (Carina до 1994, Carina E)
  • 3.7 — 4A-GE/GEL
Через сколько менять масло, км  10 000 км пробега, но лучше через 5000
Рабочая температура двигателя, град. 95 0С.
Помпа GMB GWT-78A 16110-15070, Aisin WPT-018
С какой силой затягивать резьбовые соединения
  • свеча – 25 Нм
  • маховик – 83 Нм
  • болт сцепления – 30 Нм
  • крышка подшипника – 57 Нм (коренной) и 39 Нм (шатунный)
  • головка цилиндров – три стадии 29 Нм, 49 Нм + 90°
Ресурс двигателя, тыс. км
  • — по данным завода
  • — на практике
 
  • 300 000 км пробега
  • больше 300 000, если вовремя ухаживать за мотором
Тюнинг
  • — потенциал
  • — без потери ресурса
 
На какие машины ставился 4afe 1.6 л
  • Toyota Corolla
  • Toyota Corona
  • Toyota Carina
  • Toyota Carina E
  • Toyota Celica
  • Toyota Avensis
  • Toyota Caldina
  • Toyota AE86
  • Toyota MR2
  • Toyota Corolla Ceres
  • Toyota Corolla Levin
  • Toyota Corolla Spacio
  • Toyota Sprinter
  • Toyota Sprinter Carib
  • Toyota Sprinter Marino
  • Toyota Sprinter Trueno
  • Elfin Type 3 Clubman
  • Chevrolet Nova
  • Geo Prizm

 

Расшифровка обозначения двигателя 4a-fe:
  • Цифра 4 означает, что в серии моторов А это 4-й по модификации агрегат.
  • Буква А означает, что данный ДВС начал выпускаться до 1990 года.
  • Буква F означает, что мотор имеет 4-х клапанную схему, один распределительный вал принимает вращение через ремень от коленвала и передает вращение второму распредвалу, нет форсировки.
  • Буква Е означает, что агрегат имеет многоточечный впрыск.

 

На какие автомобили устанавливались двигатели 4a-fe разных объемов:
Модель Кузов Года Страна
Avensis (Авенсис) AT220 1997–2000 Не для рынка Японии
Carina (Карина) AT171/175 1988–1992 Япония
Carina (Карина) AT190 1984–1996 Япония
Carina II (Карина 2) AT171 1987–1992 Европа
Carina E (Карина Е) AT190 1992–1997 Европа
Celica (Селика) AT180 1989–1993 Не для Японии
Corolla (Королла) AE92/95 1988–1997
Corolla (Королла) AE101/104/109 1991–2002
Corolla (Королла) AE111/114 1995–2002
Corolla Ceres (Королла Церес) AE101 1992–1998 Япония
Corolla Spacio (Королла Спасио) AE111 1997–2001 Япония
Corona (Корона) AT175 1988–1992 Япония
Corona (Корона) AT190 1992–1996
Corona (Корона) AT210 1996–2001
Sprinter (Спринтер) AE95 1989–1991 Япония
Sprinter (Спринтер) AE101/104/109 1992–2002 Япония
Sprinter (Спринтер) AE111/114 1995–1998 Япония
Sprinter Carib (Спринтер Кариб) AE95 1988–1990 Япония
Sprinter Carib (Спринтер Кариб) AE111/114 1996–2001 Япония
Sprinter Marino (Спринтер Марино) AE101 1992–1998 Япония
Corolla/Conquest (Королла/Конкуест) AE92/AE111 1993–2002 ЮАР (Южно-Африканская Республика)
Geo Prizm (Джео Призм) на основе Toyota AE92 1989–1997

Автомобили с такими двигателями оснащались коробками автомат и механика марок C51 ,C52, C57.

 

 

Модификации 4А-ФЕ

Существую 3 модели двигателя 4a-fe:
  • Gen 1. Имеет электронную систему впрыска топлива. Мощность мотора 100-102 лс. Годы выпуска 1987-1993.
  • Gen 2. Клапанную крышку начали делать с ребрами. Установлены новые распредвали и ГБЦ. Доработана система впрыска бензина. Изменены детали шатунно-поршневой группы (ШПГ) и впускной коллектор.
  • Gen 3. Изготавливался только для рынка Японии. Мощность 115 л.с. Годы выпуска 1997-2001.

Двигатель 4a-fe сменились на моторы новой линейки 3ZZ-FE.

 

 

Плюсы и минусы

Хорошая новость для тех, кто перед покупкой бу или нового автомобиля с цепной передачей или с ременной, но чтобы не гнулись клапана в случае обрыва ремня ГРМ.

Если порвется ремень ГРМ на двигателе 4A-FE, клапана не погнутся. Есть материал с таблицами автомобилей и двигателями, в которых указаны, погнет ли клапана. Узнайте, потребуется ил кап ремонт ДВС вашего авто, если порвется ремень ГРМ или цепь.

Преимущества:
  1. Высокий эксплуатационный ресурс.
  2. Запчасти есть.
  3. Возможно делать кап ремонт своими руками.

 

Недостатки:

То, что система LeanBurn значительно позволяет экономить топливо, работает в Японии, потому что качество топлива там выше. Если заправлять российским бензином, то система ЛинБерн не экономит топливо, а даже иногда мешает ездить, потому что бывают провалы мощности, от которых нельзя избавиться ремонтным путем, потому что система очень чувствительна к качеству моторного масла и бензина, к качеству свечных проводов и самих свечей.

 

 

Правильное тех обслуживание по регламенту

Для двигателя 4a-fe завод создал следущий регламент по проведению ТО:
  1. Менять масло в двигателе через 10 000 км пробега. Не забываем с маслом менять и фильтр.
  2. Менять топливный фильтр через 40 000 км пробега.
  3. Менять воздушный фильтр через 20 000 км пробега.
  4. Аккумуляторную батарею менять через 50-70 000 км пробега.
  5. Менять свечи через 30 000 км пробега.
  6. Делать вентиляцию картера и регулировать клапана через 30 000 км пробега.
  7. Менять антифриз через 50 000 км пробега.
  8. Ресурс выпускного коллектора — 100 000 км пробега. Затем он может прогореть.

 

 

Неполадки и ремонт

Двигатель начал стучать
  1. при большом пробеге износ поршневых пальцев
  2. при незначительном нарушение тепловых зазоров клапанов
заменить пальцы

отрегулировать зазоры

Увеличился расход масла износ маслосъемных колпачков или колец диагностика и замена расходников
После запуска, мотор глохнет неисправность топливной системы прочистить форсунки, трамблер, бензонасос, заменить топливный фильтр
Плавают обороты забилась вентиляция картера, дроссельная заслонка, форсунки, износ регулятора холостого хода прочистить и заменить свечи, форсунки, регулятор холостого хода
Повышенная вибрация, эффект троения двигателя забиты форсунки или свечи заменить форсунки, свечи

После износа регулирующих датчиков появлюятся провалы оборотов на холостом ходу (ХХ). Если сгорел лямбда-зонд, то повысится расход бензина и появится нагар на стенках поршней и цилиндров. Можно установить обманку на лямбда зонд.

Если в двигателе установлена система Lean Bean, то не рекомендуется заливать бензин с низким октановым числом. Это уменьшит межремонтный ресурс до 50%.

 

 

Тюниг

Модель 4a-fe считается не пригодным для тюнингования. Из другой модификации этой линейки, можно сделать тюнинг 4a-GE. У этого двигателя даже без тюнинга есть турбированный модель с мощностью 240 л.с. А, если на мотор 4a-fe установить турбину, то мощность будет доходить всего лишь до 140 л.с. Вопрос, стоит ли делать из незначительного увеличения мощности такой дорогой ремонт силового агрегата?

 

Видео

В этом видео подробно про ремонт 4A-fe объемом 1,6 литров.

Вторая серия.

Как менять прокладку ГБЦ на Тойоте с двигателем 4A-FE.

Как чистить дроссельную заслонку на таком моторе.

 

 

autostuk.ru

Aisin A340(F), A343(F) (30-40LE, 30-43LE) — легенда в мире АКПП. — Toyota 4Runner, 3.4 л., 2000 года на DRIVE2

Aisin A34x или 30-4х LE(S) — легендарное семейство автоматических коробок компании Aisin Seiki, дочки Toyota Motor Corporation. Изготовление АКПП ведётся под брендом AisinWarner в содружестве с другой не менее известной компанией BorgWarner. В 1987 году они объявили о создании совместного предприятия. Компания Aisin является мировым лидером по производству элементов трансмиссии. Благодаря напористости, педантичности и принципам «Kaizen» команде инжинеров Aisin удалось создать уникальную трансмиссию — Aisin 30-40L E/S. Эта коробка подобна автомату Калашникова в мире АКПП, так как будучи создана в 1985 году до сих пор каждый день отстреливает передачи нескольких миллионах автомобилей на планете и до сих пор производится в ряде стран. Первая машина, на которую поставили А340H — были Toyota 4Runner и Toyota PickUp.

Первая машина, оснащённая А340H

Только после этого в 1986 году коробки стали ставить на легковые машины Toyota Supra.
Удачна конструкция и невысокая цена сделала её бестселлером 90х годов. Коробки ставились с конвеера на множество автомобилей корпорации Toyota, а также Mazda, Nissan, Mitsubishi Motors, Suzuki, General Motors, Daihatsu, Hino Motors, VAG, Fiat Automobiles, Volvo, Jeep, Porsche, and Luxgen. В этом случае коробка получала специфические доработки под конкретный автомобиль и новое название: AW30-40 , 30-41, AW30-43LE /LS, AW31-41, AW31-81, AW4, V4AW3.
Интересная статья по коробкам Aisin на европейских машинах.

А34х — это довольно простая и надёжная 4х или 5ти-ступенчатая коробка, существующая в ряде модификаций:

А340H — полноприводная версия АКПП до 1995 года. Версия с гидравлической раздаткой. На коробку одна масляная система. Подключение моста происходит также фрикционами.
А340E — заднеприводная версия АКПП
А340F — полноприводная версия АКПП с 1995 года. Раздатка включается механически или электромотором.

А340H в разрезе

Считается, что своим появлением A340F обязана марке Jeep и модели Cherokee, на которую ставились А340 под маркировкой AW4. У Jeep была иная раздатка, механический привод переключения режимов и поэтому пришлось немного переделать конструкцию коробки. У модификации А340H, которая ставилась на 4Runner’ы и PickUp’ы, был гидравлический привод включения, поэтому требовалось частично разобрать раздатку разбора АКПП, отдельно раздатку можно было снять без «потрошения» АКПП.

Передаточные числа:
1 — 2.804
2 — 1.531
3 — 1.000
4 — 0.705
Reverse — 2.393

Список а/м куда ставилась А340

Следующей моделью стала A341E(30-41LE) запущенная в производство в 1990 году и впервые появившаяся на LS400. В основном эт

www.drive2.ru

Двигатели серии А — Toyota Corolla Levin, 1.6 л., 1992 года на DRIVE2

Не много истории о моторах)

Серия A двигателей Toyota представляет из себя 4-х цилиндровые рядные моторы. Рабочий объем цилиндров находится в пределах от 1,3 л (1398 куб. см) до 1,8 л. (1796 куб. см) и мощностью от 85 л.с. до 165 л.с. Блок сделан из чугуна, а головка блока из алюминия.

Развитие серии началось в конце 1970-х годах, когда Toyota хотела разработать совершенно новый двигатель для Toyota Tercel. Эта серия была призвана заменить двигатель Toyota R. Целью компании являлось разработать новый двигатель, который будет показывать хорошую экономичность топлива и высокую эффективность. Серия включает в себя первый массовый двигатель с механизмом газораспределения по схеме DOHC.

Совместное предприятие Toyota и Tianjin FAW Xiali до сих пор производит двигатели 5A-FE и 8A-FE.

Существуют достаточно серьезная предпосылка к модификации(тюнингу) всех двигателей этой серии. Она заключается в том, что практически все «слабые» двигатели серии имеют корень 40 мм, а «сильные» 42 мм. Это позволяет переставлять коленчатый вал из одного блока в другой блок. Исключением является двигатель 7A-FE.

Для любителей «СВАПА» блоки серии A имеют практически все отверстия для установки как продольно так и поперечно. Например, это позволяет установить 4A-GE пятого поколения на заднеприводную Toyota Tercel.

Двигатель 4A

Двигатель 4A производился с 1980-го по 1998-й год. Рабочий объем цилиндров составляет 1,6 л (1587 куб. см). По сравнению с предыдущим двигателем 3A диаметр цилиндра был увеличен и составил 81 мм, а ход поршня не изменился и составил 77 мм. Он имеет почти квадрат двигателя.

Версий двигателя 4A было много, они прошли весь путь от 2-х клапанного SOHC до 5-ти клапанного DOHC механизма газораспределения. Мощность двигателей варьируется между 70 и 170 л.с. Стоит отметить, что один из двигателей оснащался механическим нагнетателем воздуха, так называемым чарджером.

А вот вам и отличия 4а-фе от 4а-жие.

Двигатель 4A-FE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Клапаны DOHC 16V
Объем двигателя, л(куб. см) 1,6 л
Мощность, л.с.(Н · м) 113(137)
Система впрыска EFI / MPFI
Система зажигания Трамблер
Двигатель 4A-FE производился с 1987-го по 1998-й год. Рабочий объем цилиндров составляет 1,6 л (1587 куб. см). Мощность двигателя составляет 113 л.с. при 5800 оборотах в минуту и 137 Н · м при 4800 оборотах в минуту. Впрыск топлива EFI/MPFI. Выпускалось два поколения двигателя, которые можно отличить по внешнему виду. Первое поколение выпускалось с 1987-го по 1993-й год. Двигатель имел газораспределительный механизм системы DOHC с 4-мя клапанами на цилиндр и впрыском топлива EFI. Внешнее отличие заключалось в металлической пластинке на крышке клапанов с надписью «16 valve EFI» и в том, что инжектора входили непосредственно в головку блока цилиндров. Второе поколение имело увеличенный профиль кулачков в головке блока цилиндров. Топливные инжектора входят непосредственно во впускной коллектор. Крышка клапанов имеет горизонтальные ребра по всему периметру. Технически были доработаны поршня, впускные клапаны и впускной коллектор. Последнее поколение оснащалось датчиком MAP. Это поколение выпускалось

www.drive2.ru

Лучшая промывка масляной системы двигателя – .

Тест промывок масляной системы LM — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

В данном видео автор канала проводит тест промыки с целью определения ее эффективности в качестве средства для растворения отложения в зоне поршневых колец. Результат отрицательный. Тем не менее в сети и отзывах ряда пользователей по этой промывке встречаются и положительные отзывы из разряда «ушел стук гидриков».
Насколько тест объективен и состоятелен.
Ваши мнения?

Согласно анализам данной промывки в ней присутствует пакет присадок для того, чтобы взбодрить условно «моющие и диспергирующие» свойства вашего старого масла перед заменой масла. Дабы оно могло вынести и впитать больше и оставить меньше мусора после его замены.
Согласно же описанию производителя промывка просто невообразима эффективна. В чем можете убедиться ниже.

На канале так же присутствует тест ряда других промывок.

Парочка отзывов:

Заливал в предыдущего приуса два раза такую байду когда постоянно PC Duron 0w30 лил. Катал, как положено 200-250 км, разницы в работе мотора не замечал, но свежезалитое масло потом 3000 км почти не стемнело и не расходовалось. Один раз было залито перед заменой цепи, так вот со слов ремонтника «в углах», в муфте vvti было ощутимо много «пластилина», который руками легко выбрался. Т.е. именно шлам оказался размягченным. Машину лет пять до того кормили Toyota SL 5w30.

Постоянно пользовался «долгоиграющей» промывкой от LM, кроме того добавлял в эту смесь и 5 минутку, естественно тогда, когда машина стояла на сервисе, перед сливом масла, кроме того, далее заливал промывочное масло на мин 30 .Итог печальный. мотор не отмылся.(бмв n52)И это с сокращенными интервалами замены масла.

P.S. чувствую сейчас добавлю автору канала подписчиков (канала у него два, рекомендую, дядька дотошный, нудный и интересный) и хейтеров.
Засекаю лайки и дизы под видео.

Полный размер

*Ссылки по теме:
Обсуждение оил клаб
www.oil-club.ru/forum/top…moly-oil-schlamm-spulung/

Тест промывок
www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener

Описание:

Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung
Артикул: 1990
Усиленная промывка двигателя Oil-Schlamm-Spulung применяется для очистки двигателей в состоянии сильного загрязнения и при наличии шлама, образованного в системе после длительных перегревов, ненормативной замене масла, попадании воды в систему, использовании некачественных масел и топлива. На сильный уровень загрязнений косвенно указывает наличие мазеобразных отложений под масляной крышкой. Помогает устранять вызванные загрязнение системы проблемы, такие как шумы в приводе цепи, стук гидрокомпенсаторов. Рекомендуется для автомобилей с пробегом более 100 000 км. Заливается за 150-200 км до замены масла.

Растворяет сильнейшие шламовые и лаковые отложения. Благодаря специальному пакету присадок и длительному действию проникает глубоко в самые труднодоступные места и очищает все внутренние гидроприводы в двигателе: гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, VVT-i, V-TEC, VANOS и др.

— Продлевает срок службы нового масла
— Благодаря пакету защитных присадок моторного масла безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение
— Содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы
— Полностью выходит из системы вместе со старым маслом

Промывка универсальна для дизельных и бензиновых двигателей.

www.drive2.ru

Рейтинг лучших промывочных масел для автомобиля 2019 года

Промывочными маслами называют специальные средства, которые активно применяются при промывке силового агрегата в рамках плановой или внеплановой замены смазки двигателя. Эти составы созданы специально для того, чтобы эффективно вывести остатки старого лубриканта, а также захватить вместе с собой всевозможные загрязнения, продукты разложения, горения и распада.

Ещё промывочные масла рекомендуют использовать при переходе на смазку другого производства, либо с иными характеристиками и составом.

Заливка промывки осуществляется после слива старого масла, затем сливают смесь из промывочного средства и остатков старого масла, после чего заливается полный объём качественного лубриканта, подходящего для конкретного мотора.

Стоит ли использовать

Пока одни размышляют над тем, какие промывочные масла будет лучше использовать, другие сильно сомневаются в необходимости их применения. Поэтому на этот вопрос также следует ответить.

Основным конкурентом промывочного масла (ПМ) считается так называемая пятиминутка. Но на её фоне у ПМ есть ряд очевидных преимуществ. Основным из них выступает более безопасное и щадящее влияние на внутренние компоненты ДВС.

Большинство пятиминуток используют в своём составе максимально агрессивные составляющие. Эти растворители действительно вымывают остатки старой смазки и прочие загрязнения. Но параллельно происходит разрушение сальников и уплотнителей, наблюдается негативное воздействие на металл, повышается вероятность развития окислительных процессов и образования очагов ржавчины.

Ещё одним аргументом против пятиминуток выступает тот факт, что при сливе часть этих агрессивных жидкостей остаются внутри. Смешиваясь с новым маслом, предназначенным для постоянного использования и эксплуатации авто, состав лубриканта меняется. И далеко не всегда в лучшую сторону.

На практике обойтись без промывочных масел можно. Но тогда есть вероятность столкнуться с негативными последствиями для силового агрегата. Всё дело в том, что при заливке новой смазки она смешивается с остатками старой, а также с накопившимися в картере загрязнениями, нагаром и взвесью. Это моментально меняет характеристики и физико-химические свойства свежей жидкости, уменьшает его эксплуатационный срок, забивает масляный фильтр и сокращает межсервисный интервал.

Есть несколько условий, при которых можно не использовать промывочные масла:

  • вы купили новый автомобиль;
  • ранее масло менялось строго согласно регламенту и по мере необходимости;
  • при замене применялись составы, рекомендуемые производителем или более высокого качества;
  • за все годы службы в картер двигателя никогда не попадало масло плохого качества;
  • в моторе никогда не смешивались составы разных марок или с различными характеристиками.

Когда даже одно из условий не соблюдается, проводить профилактическую промывку рекомендуется.

Специалисты и бывалые автомобилисты советуют обязательно воспользоваться качественным промывочным маслом, если:

  • Автомобиль покупался с рук, и его история обслуживания под сомнением.
  • В верхней части ДВС сформировались явные признаки накопления отложений.
  • Требуется перейти с масла одного типа на другой.
  • Машина подвергалась сильным нагрузкам и эксплуатировалась в тяжёлых условиях.
  • Недавно был проведён капитальный ремонт ДВС.

Даже если вы практикуете использование недорогих и не самых качественных масел, промывка в качестве профилактики точно не помешает.

Популярные и эффективные промывочные масла

Теперь следует познакомиться с рейтингом лучших промывочных масел, которые завоевали наибольшую популярность среди потребителей, а также заслужили самые высокие оценки от профильных специалистов.

Не стоит возлагать на промывку огромные надежды. Если двигатель эксплуатировался с явными нарушениями, масло не менялось по регламенту, мотор активно изнашивался, одна процедура заливки даже самого качественного ПМ не даст ожидаемого результата.

Важно запомнить, что промывка с помощью специальных масел является мерой профилактики, когда лишь дополняет обязательное соблюдение правил эксплуатации и выполнение грамотной и своевременной замены смазочной жидкости в ДВС.

А если и возникла необходимость, либо простое желание вывезти из мотора всё лишнее, оставшееся после старых лубрикантов, обращайтесь за помощью к исключительно лучшим промывочным маслам.

В настоящее время специалисты и обычные автолюбители выделяют несколько качественных и эффективных составов, на практике доказавших свою пользу в решении вопроса по очистке двигателя от накопившихся загрязнений и остатков старого моторного масла.

МПА2

Открывает топ среди наиболее востребованных промывочных масел состав от компании Ярнефть. Причём выпускается жидкость одновременно под двумя торговыми марками. Это Oil Right и Luxe. В обоих случаях речь идёт об одном и том же промывочном составе.

Отечественная разработка, изготовленная на минеральной основе с добавлением специального пакета моющих присадок. Подходит для промывки различных силовых агрегатов, включая ДВС с высокой степенью загрязнения.

Но МПА2 рекомендуется использовать на отечественных автомобилях. Именно российского производства, а не отечественной сборки. Может навредить двигателю современной иномарки. Ни в коем случае нельзя заливать при очистке коробок передач.

Специалисты советуют воспользоваться МПА2, если требуется выполнить плановый переход с чистой минералки на полусинтетику или синтетику.

Express РНПК от Роснефть

Некоторые автомобилисты утверждают, что это лучшее масло, предназначенное для промывки двигателя от отечественного производителя. Сложно согласиться или опровергнуть такие слова, но состав действительно неплохой.

ПМ имеет минеральную основу, в которую добавляются присадки диспергирующего и моющего типа. Комплекс присадок разрабатывается российскими специалистами и иностранными партнёрами. Это масло подойдёт тем, кому нужно провести профилактическую чистку, а сам двигатель не имеет серьёзных загрязнений. Это связано с довольно щадящим воздействием препарата. Хотя некоторые потребители отмечают, что Express справлялся и сильными засорениями в старых ДВС.

Используя продукт от компании Роснефть, можно не переживать за целостность пластиковых и резиновых компонентов ДВС.

При применении следует учитывать фактор низкой температуры застывания, которая составляет всего -10 градусов Цельсия. Из-за этого не стоит проводить работы в зимний период. Сама промывка должна циркулировать в масляной системе силового агрегата не более 15-20 минут.

Представленный продукт получит официальное одобрение от компании АвтоВАЗ.

Лукойл Промывочное масло

Довольно популярный ответ на вопрос о том, каким хорошим и недорогим промывочным маслом будет лучше промыть двигатель. Это ПМ хорошего качества от отечественного производителя. Подходит для всего модельного ряда АвтоВАЗ и иномарок, собираемых в РФ.

Лукойл предлагает промывку среднего ценового диапазона, но уже с достаточно внушительными характеристиками и возможностями. Изготавливается на стандартной минеральной основе, но входящие в состав присадки и моющие компоненты в щадящем для двигателя режиме довольно эффективно выводят все загрязнения. Официально имеет одобрения на промывку дизельных и бензиновых ДВС.

Сам производитель рекомендует своё ПМ в качестве регулярного средства, когда необходимо заменить масло. Согласно руководству по эксплуатации, после заливки необходимо дать мотору поработать 20 минут. Превышать этот лимит не стоит.

Промо Экспресс от ТНК

И снова российский продукт. Во многом такая популярность и распространённость промывок отечественного производства обусловлена активностью проведения подобных процедур именно в РФ и странах СНГ. В Европе и США этим занимаются далеко не все, либо же применяют обычные автомобильные масла.

Нельзя сказать, что это самое лучшее и эффективное промывочное масло, поскольку такие показатели определяются по нескольким параметрам и с учётом множества дополнительных факторов. Но потребители признают Промо Экспресс действенным и полезным вариантом ПМ, если необходимо промыть ДВС или перейти на новый лубрикант.

ТНК создали продукт, который помогает в очистке внутренностей силового агрегата после его активной работы в сложных условиях, при явных перегрузках и чрезмерных перегревах. Также ПМ рекомендуется залить, если водитель ошибочно залил не ту смазку, либо применил моторное масло низкого качества.

Выбирая разработку от ТНК, водителю не приходится размышлять над тем, какое промывочное масло будет лучше использовать при работе с дизельным или бензиновым мотором. Состав универсальный, что позволяет применить Промо Экспресс для обоих типов ДВС.

При этом потребители настаивают на том, что Промо Экспресс лучше подходит для отечественных автомобилей, нежели для иномарок. Особенно не рекомендуется рисковать с использованием ПМ на дорогих машинах импортного производства.

Xado Verylube

По многим параметрам это лучшее промывочное масло, которое можно использовать при профилактике и очистке бензинового двигателя и дизельного мотора.

Это маловязкая жидкость с минеральной базой. Подходит для ДВС и коробок передач. В состав входят специальные ревитализанты, эффективность которых была доказана в ходе тестов и испытаний в реальных условиях эксплуатации. Ревитализанты направлены на защиту против износа, который возникает в ходе кратковременного циркулирования ПМ по масляной системе двигателя.

Также Xado добавили в минеральную основу набор присадок моющего, противоизносного, противозадирного и диспергирующего принципа действия. При всём богатстве компонентов промывки, масло остаётся совершенно безопасным и нейтральным в отношении резиновых уплотнителей и пластиковых компонентов ДВС.

Производитель допускает циркулирование ПМ в течение 40 минут, если степень загрязнения ДВС достаточно высокая. Температура застывания масла -15 градусов Цельсия, что позволяет при не особо сильных заморозках проводить работы зимой.

Единственным весомым аргументом против промывки от Xado можно назвать относительно высокую стоимость.

Spectrol Motor Cleaner

В вопросах профилактической очистки масляных систем дизельных и бензиновых двигателей широкую популярность завоевал этот продукт от компании Spectrol.

Состав имеет широкий список присадок и полусинтетическую основу. Эффективно противостоит образовавшимся отложениям, которые образуются внутри ДВС при длительной и неправильной эксплуатации.

Изготовитель заявляет о безвредности своего промывочного масла на внутренние компоненты двигателя, пластиковые элементы и резиновые уплотнители.

Eneos Flush

Если бы не признанный российскими потребителями лидер, именно этот состав можно было охарактеризовать как лучшее и самое эффективное промывочное масло для загрязнённого двигателя. А так только вторая позиция в рейтинге. Но промывать таким составом загрязнённый мотор одно удовольствие в плане получаемого результата.

Но Flush производства Eneos имеет ряд проблем. Для начала это действительно большая цена. Хотя автомобилисты, опробовавшие эту промывку, считают ценник полностью соответствующим результату промывки. Также не рекомендуется заливать состав в очень старые двигатели. В завершении высокая популярность и повышенный спрос привели к появлению большого числа подделок.

ZIC Flush

На первое место потребители поставили продукт японского производителя ГСМ. Не удивительно, поскольку моторные масла ZIC также пользуются повышенным спросом.

По объективным причинам это один из лучших очистителей масляной системы двигателя. Средство имеет богатый состав, который отличается абсолютной химической инертностью. То есть никакого вреда внутренним компонентам ПМ нанести не может.

Экспериментально доказано, что ZIC качественно удаляет остатки старого масла, продукты горения, нагар и прочие примеси, оставшиеся в двигателе. Но всё же на очень старых ДВС применять такую промывку не рекомендуется, что обусловлено риском засорения масляных каналов. Ещё одна проблема заключается в активном распространении на российском рынке подделок.

Как правильно использовать

Не существует единой и общей инструкции, по которой можно описать принцип использования всех промывочных масел для автомобильных двигателей. Соответствующую информацию нужно искать на упаковке производителя конкретного ПМ либо в прилагающейся к нему документации.

Но зачастую используется единый принцип, отличающийся временем промывки, подготовительными мероприятиями и некоторыми дополнительными нюансами.

Выделяют несколько этапов применения промывочных масел:

  • Сначала сливается старое масло удобным для автомобилиста способом. Чем больше смазки будет слито, тем лучше.
  • Далее через маслоналивную горловину вливается необходимое количество масла с промывочными свойствами.
  • Двигатель запускается и работает на холостых оборотах. Тут следует быть внимательными, поскольку от производителя и состава напрямую зависит максимально допустимое время промывки.
  • После остановки мотора смесь сливается. Причём делать это нужно практически сразу и предельно аккуратно, пока не успел образоваться осадок, который останется на дне картера.
  • Рекомендуется применить компрессор или помпу после слива ПМ, дабы удалить максимально возможное количество жидкости, состоящей из старого масла, смытых отложений, собранных загрязнений и самого промывочного средства.
  • Затем остаётся только залить свежее моторное масло до необходимого уровня.

Использовать промывочные масла или нет, дело лично каждого автовладельца. Со стороны автопроизводителей нет рекомендаций обязательно использовать ПМ. Куда более правильным решением считается своевременная замена моторного масла и применение высококачественных, соответствующих требованиям, составов.

Промывку актуально использовать, если мотор старый, машина была куплена с рук, а также имеются подозрения на сомнительное состояние текущего залитого масла или требуется перейти на масло другого типа.

Альтернативным вариантом считается использование обычной солярки, либо промывка с помощью свежего моторного масла, которое будет в последующем заливаться для применения на постоянной основе. И если первый вариант рассматривать вряд ли стоит, то второй выглядит логичным и правильным решением. Только тут есть явный недостаток. Это откровенно дорого, и на такие траты готов идти далеко не каждый автовладелец.

vibormasla.ru

Как удалить отложения в двигателе при промывке масляной системе — DRIVE2

Вопрос о необходимости промывки двигателя при очередной смене масла до сих пор вызывает ожесточенные споры на автомобильных форумах. Часть обсуждающих пытается доказать, что промывка необязательна и даже вредна, кто-то, наоборот, стремится мыть двигатель при каждой замене масла. Сколько людей — столько мнений. Профильные автомобильные издания уже добрый десяток лет как устранились от комментариев по поводу промывок и печатают исключительно плохо прикрытую рекламу.

Проведем систематизацию информации об используемых средствах для промывки двигателя, попытаемся обосновать процедуру и понять, чем и когда надо пользоваться при регламентной замене масла. Также постараемся ответить на вопрос: можно ли при помощи промывки только «вылечить» двигатель, устранить ту или иную проблему в агрегате?

История промывки двигателя

Начнем с истории. Процедуре промывки двигателя порядка сорока лет, и сейчас трудно сказать, кто ее придумал. Но при этом точно известно, что СССР и Запад шли разными путями.

Масло для помывки двигателя

В СССР промывка двигателя была разработана для очистки тихоходных тепловозных дизелей, а необходимая для этого техническая жидкость представляла собой жидкое минеральное масло с усиленным пакетом моющих присадок. Технология предусматривала довольно длительный процесс: промывка длилась не менее получаса, а чаще — дольше. Позднее метод без особых изменений перекочевал на легковую технику, и были выпущены специальные промывочные масла, на которых некоторые отечественные фирмы и фирмочки подняли неплохие деньги. Недостатков у такой «полнообъемной» промывки два, но они крупные: во-первых, в двигателе остается приличный объем несливаемого остатка промывочного масла; во-вторых, ни один производитель не добавлял в промывочное масло дорогие антизадирные присадки, и потому сохранялся серьезный риск повреждения высокофорсированного двигателя в процессе его промывки. Еще один, более мелкий недостаток в том, что утилизировать приходилось двойной объем нефтепродуктов, что создавало неудобство мелким сервисам. Сегодня описанная технология сама собой исчезла — вероятнее всего, по причине дороговизны нефти и нефтяных масел вообще, поскольку стоимость промывочного масла вплотную приблизилась к стоимости стандартного моторного масла.

Промывочные присадки в масло

Западные компании пошли иным путем. Экономные капиталисты посчитали, что использовать нефтепродукты для промывки невыгодно: приходится платить и за нефть, и за ее последующую утилизацию, а также за дополнительный ручной труд по сливу-заливу. И потому была разработана другая технология.

Двигатель загрязняется продуктами износа, продуктами окисления масла и топлива, то есть нагарами и смолами. В идеальных условиях эксплуатации с этим

www.drive2.ru

Мыть или не мыть? (О промывке маслянной системы ДВС) — DRIVE2

ТАК ВСЕ ЖЕ МЫТЬ ИЛИ НЕТ?
Существует ли один рецепт на все случаи жизни? Автомобиль может быть отечественный или импортный, новый или старый, масло в нем — дешевое или дорогое. К тому же кто-то всю жизнь использует одну марку, а кто-то их меняет.
«В народе» рекомендуют промывать систему при переходе с одного масла на другое или с одного типа масла на другой (имея в виду «минералку» или «синтетику»). Мотивируют это обычно возможной несовместимостью масел, априори предполагая, что «промывка» полностью совместима со всем, что существует в природе. Кроме того, промывку считают необходимой при использовании «советских» масел. Надо полагать, любое «несоветское» также априори считается лучшим.
Перечень «народных» рекомендаций можно было бы продолжить. А что говорят специалисты от науки? Мы решили с небольшими сокращениями привести мнения двух — оба кандидаты наук, оба работают в авторитетных НИИ (просили не называть их имена).
АГИТАЦИЯ «ЗА»
В процессе эксплуатации двигателей внутреннего сгорания, даже с высококачественными маслами, в системе смазки неизбежно накапливаются продукты неполного сгорания топлива и окисления масла в виде осадков. В ходе последующей работы двигателя при высоких нагрузках и температурах они преобразуются из маслянистых в мазеобразные, затем в битумообразные и, в конечном итоге, в твердые, нагарообразные отложения…
Один из путей повышения моторесурса двигателей — систематическое удаление из системы смазки накопившихся за период эксплуатации отложений. Разрушить и удалить их могут только специальные промывочные составы с высоким уровнем промывочных свойств… и комплексом свойств моторных масел на период промывки, наиболее важный из которых — уровень противоизносных свойств. Иначе говоря, систематическое удаление осадков (отложений) из системы двигателя — это необходимая технологическая операция, повышающая его эксплуатационную надежность и долговечность.
СКОРЕЕ «ПРОТИВ»
Очевидно, что удаление отложений из системы смазки двигателя промывочным маслом способствует повышению его эксплуатационной надежности. В то же время промывка сильно загрязненного двигателя может привести к вымыванию отложений из мертвых зон системы смазки и забиванию масляных каналов.
Еще одна сторона вопроса: опыт эксплуатации значительного числа автомобилей на качественных моторных маслах свидетельствует об удовлетворительном их состоянии без применения промывочных масел. Так что решение об их использовании автолюбитель должен принимать с учетом названных факторов.
ВМЕСТО ВЫВОДОВ
А теперь наше небольшое послесловие: как мы поняли специалистов, и не только тех, чьи мнения здесь приведены, но и других, с которыми тоже долго беседовали.
Слить старое отработавшее масло полностью нельзя — его остается в системе смазки от 10 до 25%. Если оно совсем низкого качества, двигатель будет сильно загрязняться и мыть его надо. Если масло среднего качества и отложений оставило немного, но само превратилось в эдакий гудрон, промывка не помешает — вновь заливаемому маслу лучше начать жизнь в моторе с «чистого листа», а не с того, чтобы растворять в себе остатки предшественника. Правда, если ничего не мыть, машина все равно будет ездить. Наконец, когда масло хорошее или очень хорошее, а дв

www.drive2.ru

Мыть или не мыть двигатель перед заменой масла? — DRIVE2

Вот еще одна статья, с сайта За рулем, на животрепещущую тему.

Стоит ли чистить мотор при смене масла? И не надуманна ли эта проблема? Свое мнение высказывают авторы.

К вопросу «как, чем и зачем мыть?» тут же добавляется более глобальный: как правильно менять? Многие полагают — просто слить и залить. Их оппоненты уверены, что это прямой путь к ускоренной смерти мотора и что промывка при смене масла обязательна.

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ
Вариантов, как поменять масло, довольно много. Самый простой и дешевый — слить или откачать старое и залить свежее. Более сложный и дорогой способ — применить специальное промывочное масло. Продаются разнообразные пяти-десятиминутные составы, так называемые короткие промывки. Их рекомендуют заливать непосредственно перед сменой масла и крутить мотор пять-десять минут на минимальных оборотах холостого хода. А еще есть препараты, условно называемые «двухсоткилометровыми» или длинными. Их советуют залить за недельку и покататься с ними те самые 200 км.

Какой же вариант лучше? Мы проверили все, нюансы теории и методики испытаний изложены во врезках. Сравнивали не препараты разных производителей, а технологии — их набралось пять.

Для начала действуем по принципу «слил-залил»: мотор прогреваем до рабочей температуры, потом останавливаем и сливаем горячее масло в течение 10 минут; одновременно меняем фильтр.

Следующий эксперимент сложнее. После слива мотор пустили, дав минуту покрутиться всухую, — и из него вылилось еще немного грязной жижи. Далее — смотри пункт первый.

Очередные опыты: используем по два разных промывочных масла («ЛУКОЙЛ» и «АВРО»), затем две короткие промывки («Хай-Гир» и «Ауто Доктор»), а потом пару длинных — «Супротек» (не путать с присадками!) и немецкий «Ликви Моли».

Если в поработавшем масле нет грязи, значит, оно не работало вообще!

САМОЧУВСТВИЕ ПОСЛЕ БАНИ
Процедура «слил-залил» заметно ухудшила параметры свежего масла. Его ресурс явно сократится. Насколько — не скажем, но в нашем случае состояние нового масла по щелочному и кислотному числам было примерно таким, каким мы его наблюдали в экспертизах после пары тысяч километров пробега. А вязкость увеличилась: «спасибо» густым остаткам…

Продувка двигателя пуском на минимальных оборотах холостого хода перед заливкой свежей порции ситуацию улучшила, но не сильно. Да, грязное масло выдавится из каналов, но на стенках и в скрытых полостях все равно останется.

Теперь — промывочные масла. После слива отработки и заливки промывочного продукта мотору каждый раз давали поработать 20 минут, затем — слив и заправка свежим маслом. Ухудшение по щелочному и кислотному числам стало меньше. Вязкость из-за остатков промывки в моторе чуть упала, но на дальнейшую эксплуатацию это не повлияет. Масса отложений заметно снизилась, однако до полной очистки еще далеко. А вот содержание металлических примесей уменьшилось значительно.

Очередь коротких промывок. Их влили до слива старого масла, при этом двигатель был полностью прогрет. П

www.drive2.ru

Вся правда о промывочных маслах. — DRIVE2

По поводу промывок двигателя или так называемых Flushing Oil споры не умолкают уже не одно десятилетие. Все началось в далеких еще советских годах, когда двигатели «мыли» простой соляркой. Логика в этом некоторая была. Солярка обладает неплохими моющими свойствами, а двигатели были настолько технически древними, что получить повреждения физически не могли, если только без фанатизма и слабоумия проделывать эту процедуру.

Через какое то время, с появлением первых кооперативов, а следовательно и поставщиков импортных и особо дефицитных товаров на рынке смазочных появились первые промывочные масла и промывочная химия.

Как правило, это были составы импортного производства, зачастую совершенно разного качества, но более менее безопасные. Затем настал черед отечественного производства, которое как всегда у нас случается, порой было бессмысленным и беспощадным. Составы отечественных промывок чаще всего содержали высокощелочной компонент растворенный в самом дешевом моторном или того хуже трансформаторном масле. Щелочь прекрасно моет и замечательно нейтрализует, да вот только моет она все до чего сможет добраться. Ну а так как в двигатели практически всегда присутствуют «полезные отложения» в виде сажи, которая забивает отверстия в рассохшихся прокладках и сальниках, то щелочь отмывала и их. Прокладки начинали течь с разной интенсивностью и степенью угрозы двигателю в виде масляного голодания из-за подтеканий. То есть происходило все как в поговорке: «Одно лечим, другое калечим». Многие автомобилисты имеют негативный опыт с подобного рода промывками и как раз являются самыми ярыми противниками каких либо промывочных масел.

Но не будем забывать, что в это же время на рынке были представлены и другие промывочные масла, от которых автовладельцы не получали подобного негатива, а наоборот могли визуально наблюдать эффект, когда сливали отработавшее промывочное масло. Составы эти в большинстве своем были импортными, стоили гораздо дороже и состав их был иной. Все дело в том, что как и тогда, так и сейчас качественное промывочное масло прежде всего не моет, а нейтрализует окисленную среду с помощью присадочного комплекса, а так же впитывает как губка в себя «несливаемый» остаток масла. Впитав в себя все то, что осталось в полостях и на деталях двигателя, промывочное масло должно максимально слиться из системы смазки, поэтому оно практически всегда имеет пониженную вязкость. Естественно, что эксплуатировать автомобиль на таком масле нел

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Промывки и раскоксовки в картер (в масло) — что покупать? Тест химсостава.

Тут на мой взгляд, довольно хорошо расписан механизм воздействия, химсостав и прочие важные вещи:
www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener
Почитать интересно и познавательно.
Сюда «тисну» картиночку с табличкой. Что будет эффективнее — сами догадывайтесь 🙂

Химсостав промывок. Ненужное зачеркнуть.

Какие выводы для себя сделал я?
Во-первых, промывки должны чем-то отмывать (иначе какие-же они промывки?). Делать ЭТО они могут либо с помощью растворителей или с помощью моющих присадок.
Если промывка «5-минутка» (заливается непосредственно перед заменой масла на сколько-то времени и только на ХХ), то она может состоять только из растворителя или растворителя и моющих присадок. Но время воздействия мало и отмыть успеет не много, каким бы ядрён-батоном оно не являлось.
Если промывка — 100-километровка (заливается за 100-200-… км до замены масла и естественно, с ней ездится в рабочем режиме), то она уже не может состоять только из растворителя, иначе она смоет масляную пленку и возможны задиры. Обязательны противозадирные присадки.

В данном материале освещен вопрос моющих и противозадирных присадок, но не освещен вопрос растворителей, а от них моющие св-ва СИЛЬНО зависят.
Теоретически, в 5-минутке может содержаться какой-нибудь ядрёный растворитель, но время воздействия которого на сальники и МСК должно быть ограничено (на что еще? катализатор? лямбда?).
В свою очередь «километровки» ограничены в растворителях. В присадках — не особо т.к. 100км — это около 1-2-3 моточасов — мизерное время по сравнению с типовыми 15ткм для масла.

Я в любом случае склоняюсь к мысли, что 5-минутки — это «деньги на ветер» т.к. ядрёных растворителей что-то не встречается, а 5 минут явно не хватает на то, чтобы отквасить и отмыть шлам (тесты это подтверждают — что-то не видел восторженных отзывов о том, что 5-минутка отмыла дрыгатель до блеска»). Т.е. надо выбирать что-то из «километровок», соотв, наличие присадок обязательно.

********************************************************************************
Из «рекордсменов» по присадкам:
неделя 550р/400мл COMMA Petrol Engine 3509 2572 2611 — рэкорд. На основе моторного масла + присадки. Растворителей, как понимаю, нет.
200км 570р/300мл Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung 2399 1946 2050 моет, мажет
5 min 400р/300мл Liqui Moly Engine Flush 772 1980 1978 чуть хуже моет
5 min 300р/300мл Liqui Moly Pro-Line Motor Spulung 780 2181 2179 аналогично?
10min 700р/900мл Hi-Gear Motor Flush HG2214 2247 2 5 только моет
5 min 350р/444мл Hi-Gear Motor Flush HG2204 1682 0 7 аналогично
? 270р/444мл ER PROFESSIONAL motor Flush P023RU 1772 2 8 моет
? не нашел ЭЛ ТРАНС Cleaner Oil System 1677 10 13
********************************************************************************

Тут еще про всё, с тестами, химсоставом и «разжевано»: www.drive2.ru/b/455271207374159932
Немного об использовании промывки Liqui Moly Pro-Line Engine Flush:
www.drive2.ru/l/6485491/

ту би континюед, как говорят китайцы.

ПыСы: несколько лет назад все были в восторге от «Лавра». И я им пользовался. Нонче он записан в сильно отстающие.
Герой сегодняшнего дня — СВЕРХСЕКРЕТНЫЙ и почти неуловимый БГ-109. Где он будет через несколько лет?

Следующий пост — обзор всяких нестандартных методов промывки дрыгателя, «дедовские методы», … .

www.drive2.ru

То системы охлаждения двигателя – Диагностирование и ТО системы охлаждения двигателя

Диагностирование и ТО системы охлаждения двигателя

Содержание страницы

1. Неисправности системы охлаждения

Необходимость ремонта системы охлаждения возникает в случае постоянного перегрева или переохлаждения охлаждающей жидкости (ОЖ), снижения уровня ОЖ в системе в результате утечки, возникновения электролиза в ОЖ и др.

Перегрев ОЖ вызывает детонацию двигателя, которая резко увеличивает износ цилиндров и поршневых колец, приводит к прогоранию поршней и снижению долговечности подшипников скольжения (вкладышей). Нарушение процесса сгорания топливновоздушной смеси при перегреве, увеличение сил трения приводят к возрастанию расхода топлива и снижению мощности двигателя. Понижение температуры ОЖ в рубашке охлаждения двигателя повышает износ деталей ЦПГ вследствие смывания со стенок цилиндров масла топливом. Происходит разжижение масла топливом, попадающим в масляный картер, более интенсивное образование смоляных и лакообразных отложений на поршнях и поршневых кольцах.

Понижение температуры ОЖ на каждые 10 °С от номинального значения уменьшает мощность двигателя на 1,5 % и увеличивает расход топлива на 2 %.

Перегрев двигателя может быть вызван: недостатком ОЖ в системе охлаждения из-за ее утечки или выкипания, засорением системы, обрывом или пробуксовкой ремня привода вентилятора, отказом в работе электро- либо гидромуфты вентилятора, заклиниванием термостата в закрытом состоянии или жалюзи в закрытом положении, неправильной установкой угла опережения зажигания.

Переохлаждение двигателя возможно при заклинивании термостата в открытом состоянии или отсутствии самого термостата, неисправности гидро- или электропривода вентилятора.

Одной из неисправностей современных систем охлаждения с радиатором, изготовленным из алюминия, и температурным датчиком включения вентилятора (термовключателем), находящимся под напряжением, является возникновение электролиза.

Электролиз — это реакция разложения раствора химических веществ при прохождении через них электрического тока. Характерные признаки протекания электролиза: засорение трубок радиатора, наличие белого налета возле его негерметичных мест и отложений зеленоватого цвета возле термовключателя. В случае появления таких симптомов необходимо тщательно проверить соединения электрических приборов системы охлаждения.

Для радиаторов, изготовленных из алюминия, не рекомендуется использовать в качестве ОЖ воду, так как при этом происходит коррозия трубок.

Подтекание ОЖ может быть вызвано негерметичностью соединений шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками, неплотностью соединений фланцев патрубков, негерметичностью сливных пробок и краника отопителя, повреждением шлангов, трещинами в бачках и сердцевине радиатора, износом самоподжимного сальникового уплотнения жидкостного насоса.

2. Диагностирование системы охлаждения двигателя

Общее диагностирование технического состояния системы охлаждения заключается в определении ее герметичности и теплового баланса.

Заключение о герметичности системы делают, визуально убедившись в отсутствии утечки ОЖ при работающем и неработающем двигателе, а также по скорости убывания жидкости из расширительного бачка в процессе эксплуатации автомобиля.

О тепловом балансе системы судят по времени прогрева двигателя и поддержанию его номинальной рабочей температуры при нормальной нагрузке. Проверку производят с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости.

Работа системы охлаждения считается удовлетворительной, если температура двигателя удерживается в пределах 85…95 °С при движении нагруженного автомобиля со скоростью около 90 км/ч.

Проверить общее состояние системы охлаждения и найти конкретные места утечки ОЖ можно при подаче воздуха под небольшим давлением в систему охлаждения.

Для проверки герметичности системы охлаждения можно использовать воздушную сеть (рис. 1, а), а в случае ее отсутствия, воздушный насос (рис. 1, б), которые подсоединяют к пробке расширительного бачка или радиатора.

С помощью редуктора или насоса поднимают давление до величины давления открытия пробки расширительного бачка (0,09…0,13 МПа) в течение 2 мин. Следят за показанием манометра: давление должно быть стабильным, в противном случае визуально определяют утечки ОЖ или проверяют охладители отдельных составных частей двигателя (системы рециркуляции, радиатор охлаждения масла и т.д).

Причиной быстрого убывания ОЖ в системе может быть неправильная работа клапана пробки расширительного бачка и ее недостаточная герметичность. При появлении этой неисправности необходимо проверить состояние клапана пробки и давление его открытия (значение давления указано в технических характеристиках данного двигателя).

Проверка герметичности системы охлаждения

Рис. 1. Проверка герметичности системы охлаждения с использованием воздушной сети (а) и воздушного насоса (б): 1 — пневморедуктор; 2 — манометр; 3 — герметизирующая насадка; 4 — радиатор; 5 — насос; 6 — пробка расширительного бачка

Работоспособность радиатора определяют по разности температур ОЖ в его верхней и нижней части, которая должна быть в пределах 8…12 °С. Уменьшение разности температур указывает на наличие накипи в трубках радиатора или на его загрязнение.

При проверке термостата его снимают с двигателя и помещают в емкость с жидкостью, имеющей температуру окружающего воздуха. Можно использовать обычную воду, но, учитывая, что температура ОЖ в современных двигателях может превышать 100 °С, желательно применять технический глицерин, температура кипения которого выше. В случае же использования воды можно установить только начало открытия клапана. Жидкость постепенно нагревают; при температуре 70…80 °С (в зависимости от модели двигателя) должно начаться открытие клапана термостата. За температуру начала открытия принимается та, при которой ход клапана, расположенного со стороны входного патрубка радиатора, составляет 0,1 мм. Для более точного определения величины хода можно использовать индикатор часового типа на кронштейне. Дальнейшее повышение температуры до 90…110 °С (в зависимости от модели двигателя) должно привести к полному открытию клапана (6…8 мм). Если после проведения вышеописанной проверки установлено, что термостат не удовлетворяет указанным условиям, его заменяют новым, так как ремонту он не подлежит.

При появлении утечки ОЖ из радиатора, если найти место утечки не представляется возможным, радиатор проверяют на герметичность. Существуют два способа проверки: непосредственно на автомобиле и при снятом радиаторе.

При проверке на автомобиле радиатор заполняют водой, все патрубки закрывают заглушками, оставив один открытым (через него в радиатор подают воздух под давлением примерно 0,1 МПа). По месту появления воды и определяют место утечки.

Однако из-за сложности доступа к радиатору удобнее проверять его, сняв с автомобиля. После снятия закрывают заливную горловину и все патрубки радиатора, оставив один открытым, через него подают в радиатор воздух под давлением примерно 0,1 МПа. Радиатор помещают в ванну с водой и наблюдают за появлением пузырьков воздуха, которые и укажут точное место утечки.

Жидкостный насос проверяют на отсутствие утечек через нижнее контрольное отверстие. Если при работе насос издает шум, проверяют также его осевой люфт. При появлении утечки ОЖ из жидкостного насоса, шума при работе и увеличенного осевого люфта насоса, его снимают с двигателя, разбирают, проверяют и при необходимости ремонтируют или заменяют насос.

Проверку электрических элементов системы охлаждения проводят с помощью сканеров и тестеров.

3. ТО системы охлаждения

В настоящее время систему охлаждения заполняют специальными незамерзающими жидкостями (антифризами), которые представляют смесь этиленгликоля и воды (плотность раствора 1067…1085 кг/м3) с добавлением антипенных и антикоррозионных присадок. Возможно использование и воды, но при этом на внутренних поверхностях элементов системы охлаждения образуются отложения солей кальция, магния и других металлов, содержащихся в воде.

Накипь имеет низкую теплопроводность и затрудняет теплообмен между водой и элементами системы охлаждения, уменьшает сечение трубок радиатора, ухудшает циркуляцию воды. Например, слой накипи толщиной более 1 мм способствует увеличению расхода топлива до 20…25 %, масла — до 25…30 %, снижению мощности двигателя до 10…20 %. Для уменьшения слоя накипи в систему охлаждения заливают умягченную воду с малым содержанием солей, получаемую электромагнитной обработкой воды (воду многократно прокачивают через силовое магнитное поле в направлении, перпендикулярном к силовым линиям). В результате вода приобретает новые свойства: содержащиеся в ней соли не образуют накипи и выпадают в виде шлама. Кроме того, она способствует растворению ранее образовавшейся накипи, превращая ее в легко смываемый порошок. Умягчать воду можно также: кипячением; добавлением соды, извести, нашатырного спирта; очисткой от солей пропусканием воды через минеральные, глауконитные или натрий-катионовые фильтры.

Если накипь все же есть, то ее удаляют, используя специальные вещества, которые подразделяются на щелочные и кислотные.

Основа щелочных составов — каустическая или кальцинированная сода (1 кг соды и 0,15 кг керосина на 10 л воды). Щелочные составы заливают в систему на 5…10 ч, затем на 15…20 мин запускают двигатель и сливают раствор. После этого целесообразно провести промывку системы охлаждения водой, так как щелочные растворы вызывают коррозию цветных металлов (алюминиевых сплавов головки цилиндров, латунных элементов радиатора и мест их спайки).

В качестве кислотных составов используют 5…10%-ный водный раствор соляной кислоты с добавлением 3…4 г/л утропина для предохранения черных металлов от коррозии. Шлам смывают водой, пропуская ее в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости.

После ремонта или замены элементов системы охлаждения, а также через каждые 60 тыс. км пробега, через три года или согласно предписаниям предприятия — производителя автомобиля ОЖ следует заменить. Необходимость замены обусловлена тем, что антикоррозионные компоненты, содержащиеся в системе, в процессе ее заполнения осаждаются на новых или отремонтированных и очищенных деталях с образованием стойкого антикоррозионного слоя.

Замена ОЖ должна производиться на непрогретом двигателе или подогретой жидкостью на прогретом двигателе во избежание его повреждения из-за резкого охлаждения металлических деталей: регулятор отопления в салоне устанавливают на максимальную степень нагрева, чтобы ОЖ заполнила радиатор отопителя, снимают крышку с расширительного бачка и открывают краники бачка радиатора и блока цилиндров (при их наличии).

Во многих современных автомобилях имеются специальные пробки для удаления воздуха из системы охлаждения; пробок может быть несколько или одна, расположенная обычно у корпуса термостата. Перед заполнением системы пробки отворачивают медленно непрерывной струей и заполняют систему жидкостью до тех пор, пока она не начнет вытекать через пробки. Затем пробки или краники затягивают, а жидкость доливают до отметки «MAX» расширительного бачка или, при его отсутствии, до нижней части горловины радиатора. Если уровень жидкости в расширительном бачке перестал понижаться, следует энергично 2–3 раза сжать нижний шланг радиатора.

После заполнения системы двигатель запускают, прогревают до рабочей температуры и дают поработать в течение 3…5 мин, периодически меняя частоту вращения коленчатого вала от минимальной до 3000 об/мин. Останавливают двигатель и при необходимости доливают охлаждающую жидкость.

В настоящее время для замены ОЖ применяются специальные установки (рис. 2). С помощью такой установки можно производить:

  • замену ОЖ без завоздушивания системы;
  • проверку системы охлаждения двигателя на герметичность;
  • проверку работоспособности клапана избыточного давления на крышке радиатора или расширительного бачка;
  • проверку работоспособности термостата автомобиля;
  • проверку реальной температуры жидкости в системе охлаждения двигателя;
  • проверку температурных датчиков;
  • контроль давления в системе охлаждения двигателя;
  •  проверку напряжения аккумулятора и генератора автомобиля.
установка для замены охлаждающей жидкости

Рис. 2. Общий вид установки для замены охлаждающей жидкости

Установку подключают к системе охлаждения автомобиля в верхний патрубок радиатора охлаждения. Замена ОЖ происходит на прогретом и заглушенном двигателе при подаче под давлением (0,3 МПа) новой охлаждающей жидкости.

Вышеописанная установка может применяться и для замены ОЖ в системе охлаждения автоматической коробки передач (АКП).

3.1. Основные работы, выполняемые при ТО системы охлаждения

Во время проведения ТО системы охлаждения выполняются работы, описанные ниже. ЕО. Проверить: действие системы отопления и обогрева стекол (в холодное время года), системы вентиляции; уровень ОЖ в системе охлаждения.

ТО‑1. Проверить осмотром герметичность системы охлаждения двигателя (в том числе пускового подогревателя), а также крепление на двигателе оборудования и приборов.

ТО‑2. Дополнительно к работам ТО-1 проверить: осмотром герметичность системы отопления и пускового подогревателя; состояние и действие привода жалюзи (шторки) радиатора, термостата, сливных кранов; крепление радиатора, его облицовки, жалюзи, капота, вентилятора, жидкостного насоса.

СО (сезонное обслуживание). Проверить состояние и действие кранов системы охлаждения и сливных устройств.

Просмотров: 897

extxe.com

Техническое обслуживание системы охлаждения

При ЕО проверяют герметичность системы охлаждения тщательным осмотром всех соединений. При необходимости подтягивают соединения. Уровень жидкости в радиаторе должен быть на 20-30 мм, ниже верхней кромки заливной горловины. При необходимости жидкость доливают.

При ТО-1, выполняя уборочно-моечные работы, тщательно промывают двигатель, удаляя грязь и масляные пятна с его поверхности, промывают радиатор сильной струей, направив ее из подкапотного пространства через радиатор наружу. Проверяют натяжение ремней вентилятора и водяного насоса и при необходимости регулируют. Проверяют работу парового и воздушного клапанов, пробки радиатора. Смазывают подшипники водяного насоса и шкива вентиляторного устройства (у двигателей ЯМЗ-236 и ГАЗ-53А). Проверяют действие жалюзи радиатора и его привод.

При ТО-2 подтягивают крепления гайки ступицы шкива вентилятора. Проверяют работу датчика и указателя температуры охлаждающей жидкости. Проверяют работу гидромуфты или электромуфты включения вентилятора.

При СО (через 40-60 тыс. км пробега) для удаления шлама систему охлаждения промывают струей воды под давлением 0,15-0,2 МПа (при снятом термостате) раздельно (сначала рубашку охлаждения, а потом радиатор) в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости. Промывку выполняют до появления чистой воды.

Проверка уровня охлаждающей жидкости. Откройте (на холодном двигателе) контрольный кран на расширительном бачке (см. рис. 6) Если из крана жидкость не вытекает, значит, уровень недостаточен. Восстановите уровень жидкости, для чего: закройте контрольный кран, снимите пробку заливной горловины расширительного бачка и долейте жидкость до уровня верхней кромки горловины, закройте заливную горловину расширительного бочка пробкой.

В качестве охлаждающей жидкости применяют концентрированный низкозамерзающий Тосол – А по ТУ 6-09-550-73, разбавленный мягкой и чистой водой в требуемой пропорции в зависимости от климатических зон эксплуатации автомобилях при температурах воздуха до -40 или -65˚С (см.табл. 2).

Таблица 2.

Температура окружающего воздуха, ˚С

Наименование жидкости

Состав жидкости (по объему), %

Плотность жидкости при температуре смеси +20˚С, г/см3

Тосол – А концентр.

Вода чистая

До – 40

Тосол А-40

56

44

1,077 – 1,085

До — 65

Тосол А-65

65

35

1,085 – 1,095

Слив охлаждающей жидкости из системы охлаждения отопления. Охлаждающая жидкость сливается из системы охлаждения и отопления через сливные краны: нижнего патрубка радиатора, котла и насосного агрегата подогревателя, подводящей трубы отопителя кабины.

Установите автомобиль с видимым креном на правую сторону для более полного слива охлаждающей жидкости из котла и насосного агрегата предпускового подогревателя.

Откройте краны системы отопления кабины, нижнего патрубка радиатора, котла и насосного агрегата подогревателя. Снимите пробку расширительного бачка.

Запрещается пускать двигатель и давать ему кратковременно работать после слива охлаждающей жидкости (такой прием часто используется для удаления остатков жидкости из системы), так как это может привести к перегреву деталей цилиндропоршневой группы и преждевременному выходу двигателя из строя.

Проверка термостата. Температура начала открытия и величина хода клапана термостата определяется следующим образом (см. рис.6). Погрузите термостат ниже фланца в ванну с водой вместимостью 3 литра и начните подогревать ее и ртутный термометр с ценой деления не более 1˚С.

Рис. 6. Схема прибора для проверки термостата

1 — кронштейн для крепления термостата и измерительных приборов; 2 — термометр;

3 — индикатор контроля начала открытия клапана и величины его полного хода;

4 — испытуемый термостат; 5 — ванна с водой; 6 — электронагреватель ванны

Проверьте индикатором начало открытия клапана термостата: при температуре 80±2˚С ход клапана должен быть равен 0,1 мм, а полностью он открывается при температуре 93±2˚С. Полный ход клапана должен быть равен менее 8,5 мм.

Допускается температура начала открывания 80±3˚С, полного открытия 93±3˚С, потеря хода клапана не более 20%.

Регулирование натяжения ремней привода насоса. Ослабьте гайки крепления генератора, стяжной болт кронштейна, болт крепления балки; переместите генератор и натяните ремни. Затяните болт крепления планки, гайку крепления генератора и стяжной болт кронштейна генератора (см. рис. 7).

Проверьте натяжение ремня, правильно натянутый ремень при натяжении в середине ветви с усилением 4 кгс должен иметь 15 – 22 мм.

Заменять ремни в случае выхода из строя одного из них следует комплектно. Заменяемые ремни должны быть одной размерной группы по длине, номер которой обозначен на ремне несмываемой краской.

Рис. 7. Схема проверки натяжения ремней привода

1 — болт; 2 — болт крепления пленки; 3 — генератор; 4 — ремни привода; 5 — шкив водяного насоса;

6 —  шкив гидромуфты

Регулировка режимов работы вентилятора. Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения поддерживается в пределах 80 — 95˚С, кран включателя гидромуфты установлен в положение “В” (метка на корпусе включателя). Вентилятор отключен – кран в положение “О”, при этом вентилятор может вращаться с небольшой частотой.

Вентилятор включен постоянно (заблокирован). Использование такого режима допустимо лишь кратковременно в случае неисправностей гидромуфты или ее включателя. Кран установлен в положение “П”.

Если при работе вентилятора в автоматическом режиме температура охлаждающей жидкости в системе поднимается свыше 150˚С, необходимо произвести регулировку хода штока включателя перекладыванием регулировочных шайб. На новом включателе все шайбы расположены над термосиловым датчиком; при нарушениях режима их надо последовательно перекладывать под датчик, а после перекладывания всех шайб термосиловой датчик следует заменить. Момент затяжки гайки крепления термосилового датчика не должен превышать 2 – 2,3 кгс∙м.

Проверка герметичности системы охлаждения и отопления двигателя. При полностью заправленной системе охлаждения установите приспособление (см. рис. 8) на заливную горловину расширительного бачка вместо резьбовой пробки.

Рис. 8. Проверка герметичности системы охлаждения

Создайте давление воздуха ручным насосам и проконтролируйте его по манометру: оно не должно превышать 0,65 кгс/см2. Если давление в системе охлаждения сохранится постоянным в течении не менее 5 мин. или снизится не более чем на 0,1 кгс/см2 в течении одного часа, значит, система герметична. При необходимости устраните течь, заполните систему охлаждающей жидкостью до нормы и снова проверьте ее герметичность.

studfile.net

Техническое обслуживание системы охлаждения

 

При техническом обслуживании системы охлаждения проверяется заправка охлаждающей жидкостью, отсутствие подтеканий, проверяется и регулируется натяжение приводных ремней вентилятора, проверяются крепление радиатора, работа жалюзи, вентилятор, водяной насос, работа термостата и паровоздушного клапана, периодически удаляется из системы накипь и шлам.

Система охлаждения двигателей заполняется низкозамерзающей жидкостью, а летом может заправляться водой, система двигателя КамАЗ-740 заполняется только низкозамерзающей жидкостью «ТОСОЛ-А-40М» или «ТОСОЛ-А-65М».

При ЕТО проверяется уровень жидкости в системе, плотность соединений, нет ли подтеканий жидкости.

При ТО-1 кроме работ, предусмотренных ЕТО, проверяются крепления лопастей и кронштейна вентилятора, водяного насоса, радиатора и его облицовки, крепление и работа жалюзи, смазываются подшипники вентилятора и водяного насоса.

При ТО-2 дополнительно к перечисленным работам проверяются работа термостата и паровоздушного клапана пробки радиатора, крепление распределительного бачка.

При СО промывается система охлаждения двигателя. При подготовке к зимнему периоду эксплуатации проверяется работа предпускового подогревателя и отопителя кабины.

Основными неисправностями системы охлаждения являются перегрев или переохлаждение двигателя, течь охлаждающей жидкости.

Перегрев двигателя возможен вследствие недостаточного количества охлаждающей жидкости в системе, пробуксовки или обрыва приводных ремней вентилятора и водяного насоса, заедания термостата или жалюзи радиатора в закрытом положении, отложения на стенках рубашки охлаждения большого слоя накипи.

Переохлаждение двигателя может произойти в том случае, если термостат или жалюзи полностью не закрываются, отсутствует утеплительный чехол в зимнее время.

Течь охлаждающей жидкости возможна в результате повреждения уплотнительных прокладок, ослабления затяжки болтов или гаек крепления головки блока, хомутов крепления шлангов, износа сальников, повреждения радиатора.

Уровень жидкости в системе должен постоянно проверяться и при необходимости доводиться до нормы, иначе нарушится циркуляция жидкости в системе и двигатель начнет перегреваться. Вода в радиатор заливается до обреза пароотводящей трубки, а низкозамерзающая жидкость (антифриз) — на 5-7 см ниже, так как при нагревании она увеличивается в объеме.

«ТОСОЛ-А-40М, А-65М» заливается в расширительный бачек до уровня специальных меток.

Натяжение ремня вентилятора проверяют с помощью линейки или специального приспособления (рисунок 24.2). При нажатии на ремень с усилием 3-4 кгс (30-40 Н) его прогиб должен быть 10-20 мм. На большинстве двигателей натяжение ремня вентилятора регулируют перемещением генератора или натяжного ролика.

 

1 – шкив коленчатого вала; 2 – гайка; 3 – планка; 4 – шкив генератора; 5 – шкив компрессора; 6 – болт; 7 – шкив вентилятора и водяного насоса; 8 – ремень привода вентилятора и насоса гидроусилителя; 9 – шкала для замера усилия; 10 – шкала для замера прогиба ремня; 11 – планка приспособления; 12 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 13 – кронштейн насоса гидроусилителя; 14 – болты кронштейна

 

Рисунок 24.2 — Проверка натяжения ремней приводов двигателя

 

Для проверки работы термостата его снимают с двигателя и опускают в сосуд с водой, который нагревают, замеряя температуру начала и полного открытия клапана термостата. Начинает открываться клапан у исправного термостата при 68-72 °С. Полное открытие клапана наступает при 81-85 °С.

Работу термостата можно проверить на ощупь. Верхний бачок радиатора должен начинать нагреваться лишь при температуре воды в системе охлаждения около 70 °С и выше (с момента начала открытия клапана термостата). Неисправный термостат заменяется.

Для удаления из системы охлаждения накипи, продуктов коррозии и шлама ее промывают различными растворами, смесями или водой. Если отложения накипи незначительные, рекомендуется промывать систему струей чистой воды; при этом радиатор и рубашку охлаждения блока двигателя промывают раздельно в направлении, обратном нормальной циркуляции жидкости в системе. Для предохранения радиатора от повреждений давление воды при его промывке должно быть не более 1 кгс/см2 (100 кПа).

Если отложения накипи большие и двигатель перегревается, то применяются растворы и смеси, которые разрушают накипь, состоящую из нерастворимых солей. Систему охлаждения бензиновых двигателей, имеющих блоки или головки из алюминиевых сплавов, нельзя промывать щелочными или кислотными растворами. Для них рекомендуется использовать насыщенный раствор тринатрийфосфата (100 г тринатрийфосфата на 1 л воды), который заливают в систему из расчета 50-100 см3 раствора на 10 л воды на два-три дня. После слива раствора через нижний шланг тщательно промывают раздельно радиатор и рубашку охлаждения чистой водой.

Для промывки системы охлаждения двигателя автомобилей УАЗ применяется раствор хромпика (4-8 г на 1 л воды). Раствор заливают в систему, и двигатель работает на нем месяц. Затем раствор сливают и систему промывают горячей водой. Необходимо иметь в виду, что раствор с концентрацией хромпика менее 3 г на 1 л воды обладает повышенной коррозионной агрессивностью.

Хромпик ядовит, поэтому раствор приготавливается в противогазе и резиновых перчатках.

 


Похожие статьи:

poznayka.org

Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя

Система охлаждения служит для обеспечения нормального теплового режима работы двигателя. От технического состояния системы охлаждения в значительной степени зависят экономичность работы и надежность двигателя.

В двигателе внутреннего сгорания до 25…30 % энергии топлива поглощается системой охлаждения, моторным маслом, стенками цилиндров. При исправной системе охлаждения обеспечивается нормальный тепловой режим (85…95 °С).

Для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо, чтобы температура охлаждающей жидкости в системе поддерживалась в определенных пределах: 80…95°С для автомобилей моделей ЗИЛ; 80…98°С для автомобилей моделей КамАЗ-740; 80…90°С для автомобилей моделей 3M3. При загорании контрольной лампы — сигнализатора аварийного перегрева охлаждающей жидкости двигатель должен быть остановлен для устранения причины перегрева.

Основными неисправностями системы охлаждения являются ее негерметичность и недостаточная эффективность, заключающаяся в повышении или понижении рабочей температуры двигателя.

Герметичность системы охлаждения оценивают визуально по наличию подтеканий из соединений, шлангов, прокладки или сальника жидкостного насоса и т.д. Также ее можно оценить методом опрессовки (рисунок 14), создавая в верхней части радиатора давление 0,06…0,1 МПа, поддерживаемое пневматическим редуктором 1.

Если подтеканий нет, то показания прибора стабильны. При негерметичности прокладки головки блока или наличии трещин в двигателе, куда будет уходить жидкость, наблюдается колебание стрелки манометра и снижение давления.

Схема проверки системы охлаждения опрессовкой

1 – пневморедуктор; 2 – манометр; 3 – герметизирующая насадка; 4 – радиатор

Рисунок 14– Схема проверки системы охлаждения опрессовкой

При изменении теплового режима проверяют натяжение ремня привода жидкостного насоса, его производительность, охлаждающую способность радиатора, исправность термостата и других деталей.

Натяжение ремня влияет на производительность насоса и определяется по величине прогиба при нажатии на середину ведущей ветви ремня с требуемым усилием. Для легковых автомобилей нормальным считается прогиб 8…12 мм при усилии 20…30 Н, для грузовых – 10…20 мм при усилии 30…40 Н. Прогиб ремня определяется с помощью динамометрического устройства (рисунок 11). Его устанавливают с помощью захвата 7 на середину ветви ремня и нажимают на рукоятку 1 до достижения требуемого усилия, фиксируемого по шкале 2. Прогибающийся ремень воздействует на подвижные лепестки 5, закрепленные на одной оси 6, заставляя их складываться. Устройство снимают и по шкале лепестков 5 (выбирается в зависимости от межцентрового расстояния ременной передачи: 150…250 мм, 250…230 мм и т.д.) считывают величину прогиба в миллиметрах.

Схема динамометрического устройства для измерения натяжения ремня

1 – динамометрическая рукоятка; 2 – шкала динамометра; 3 – пружина; 4 – шток; 5 – складывающиеся лепестки; 6 – ось лепестков; 7 – захват; 8 – ремень

Рисунок 15 – Схема динамометрического устройства для измерения натяжения ремня

Техническое состояние термостата проверяют в случае замедленного прогрева двигателя или его быстрого перегрева. При проверке его опускают в ванночку с нагреваемой водой (рисунок 16) и фиксируют температуру. Клапан исправного термостата должен начинать открываться при температуре 75…80 °С. За температуру открытия принимается та, при которой ход клапана составляет 0,1 мм. Полное открытие (ход клапана 6…8 мм) должно осуществляться при температуре 90…95 °С. Допускается потеря хода клапана не более 20 %. Если термостат не соответствует указанным требованиям, его заменяют на новый.

Схема проверки термостататермостат

1 – кронштейн; 2 – термометр; 3 – индикатор; 4 – термостат; 5 – ванна с водой; 6 – электронагреватель

Рисунок 16 – Схема проверки термостата

Исправность термостата можно проверить непосредственно на автомобиле. При исправном термостате во время прогрева двигателя верхний резервуар радиатора должен быть холодным. Нагрев резервуара должен начинаться после показания стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов у двигателя КамАЗ-740 — 800С, у двигателей ЯМЗ, ЗИЛ, 3M3-53 – 66…70°С. Также исправность термостата и системы охлаждения можно проверить по разнице температур верхнего и нижнего резервуаров радиатора, которая должна находиться в пределах 8…120С при полностью прогретом двигателе.

Пробка радиатора (расширительного бачка) должна герметично закрывать систему охлаждения. Паровой клапан, предназначенный для предохранения радиатора от повышенного давления паров охлаждающей жидкости, должен открываться при избыточном давлении 45…70 кПа. Воздушный клапан пробки, предохраняющий радиатор от снижения давления при остывании и конденсации жидкости, должен впускать воздух в систему охлаждения при разрежении 5…10 кПа.

В настоящее время систему охлаждения заполняют специальными незамерзающими жидкостями (антифризами), представляющими собой смесь этиленгликоля с водой (плотность раствора 1067…1085 кг/м3) с добавлением антипенных и антикоррозионных присадок. Однако возможно использование и воды. Но при этом на внутренних поверхностях элементов системы охлаждения образуются отложения солей Са, Мg и других металлов, содержащихся в воде.

Накипь обладает низкой теплопроводностью и затрудняет теплообмен между водой и элементами системы охлаждения, уменьшает сечение трубок радиатора, затрудняет циркуляцию воды. Например, накипь толщиной более 1 мм способствует увеличению расхода топлива до 20…25 %, масла – до 25…30 %, снижению мощности двигателя до 10…20 %. Для уменьшения этой накипи в систему охлаждения заливают «умягченную» воду с малым содержанием солей. Ее получают электромагнитной обработкой воды, когда она многократно прокачивается через силовое магнитное поле в направлении, перпендикулярном силовым линиям. При этом вода приобретает новые свойства: содержащиеся в ней соли не образуют накипи и выпадают в виде шлама. Кроме того, она способствует растворению ранее образовавшейся накипи, превращая ее в легко смываемый порошок. Смягчать воду можно также кипячением, добавлением соды, извести, нашатырного спирта или очисткой воды от солей пропусканием ее через минеральные, глауконитные или натрий-катионовые фильтры.

Если накипь все же есть, то ее удаляют специальными веществами. Они подразделяются на щелочные и кислотные. Основу щелочных составов составляет каустическая или кальцинированная сода (1 кг соды и 0,15 кг керосина на 10 литров воды). Их заливают в систему на 5…10 часов, затем запускают двигатель на 15…20 минут и раствор сливают. После этого целесообразно провести промывку системы охлаждения водой, так как щелочные растворы вызывают коррозию цветных металлов: алюминиевых сплавов головки цилиндров, латунных элементов радиатора и мест их спайки.

В качестве кислотных используют 5…10 % водный раствор соляной кислоты с добавкой 3…4 грамма на литр утропина для предохранения черных металлов от коррозии. Шлам смывают водой, пропуская ее в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости.

При заливке охлаждающей жидкости в систему необходимо открыть кран контроля уровня на расширительном бачке, пробку радиатора, сливные краны радиатора и блока цилиндров и закрыть их после появления из них жидкости. В радиаторе уровень охлаждающей жидкости должен достигать нижнего торца его горловины.

После пуска двигателя и его работы на режиме холостого хода около 1 минуты, нужно проверить уровень жидкости в радиаторе и при необходимости долить ее.

Если необходимо слить жидкость из системы охлаждения, нужно снять пробку радиатора и открыть сливные краны радиатора, блока цилиндров и отопителя. При наличии предпускового подогревателя открыть краны котла, насосного агрегата. После полного слива жидкости у автомобиля на стоянке спускные краны следует оставить открытыми. При замерзании кранов в открытом положении закрывать их нужно после заливки в систему жидкости в процессе прогрева двигателя, когда из кранов потечет жидкость. Необходимо систематически следить за состоянием всех уплотнений, не допускать течи жидкости из системы охлаждения.

Негерметичность соединений шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками, неплотность соединений фланцев патрубков, негерметичность сливных пробок и крана отопителя, повреждения шлангов, трещины в бачках и сердцевине радиатора, износ сальникового уплотнителя жидкостного насоса вызывают подтекание, утечку охлаждающей жидкости. Жидкостные насосы проверяют на отсутствие утечек через нижнее контрольное отверстие.

Для поддержания жидкостного насоса в исправном состоянии необходимы его своевременный осмотр и обслуживание. Техническое обслуживание жидкостного насоса заключается в своевременной регулировке натяжения приводного ремня, смазке шариковых подшипников, замене деталей уплотнения крыльчатки насоса. У некоторых автомобилей, чтобы избежать поломки корпуса жидкостного насоса, при его разборке необходимо пользоваться специальным съемником. Крыльчатку жидкостного насоса нельзя снимать съемником, который применяют для снятия приводных шкивов или ступиц, иначе она будет повреждена или выведена из строя, так как изготовлена из пластмассы или чугуна и легко ломается.

Для устранения утечки охлаждающей жидкости из насоса, заменяют текстолитовую шайбу и резиновые манжеты или сальник. Сальник жидкостного насоса, прокладки и зубчатый ремень, если используется ременной привод, а также ременной шкив при ремонте насоса нужно заменить. Производить разборку и сборку насоса с применением ударов молотка нельзя. Подшипники насоса смазывают до тех пор, пока свежая смазка не появится из контрольного отверстия. Избыток масла нужно удалить, так как оно может попасть на приводной ремень.

Заливать холодную жидкость в горячий двигатель нельзя, так как это может привести к образованию трещин в рубашке охлаждения блока цилиндров.

Запрещается пуск и кратковременная работа двигателя после слива охлаждающей жидкости, так как это может привести к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз цилиндров, выпадению седел клапанов, прогоранию прокладок головок блоков и короблению головок блоков цилиндров.

При СО (сезонном техническим обслуживанием автомобиля) для удаления шлама (если в системе охлаждения использовалась вода) систему охлаждения промывают струей воды под давлением 0,15—0,2 МПа (при снятом термостате) раздельно (сначала рубашку охлаждения, а потом радиатор) в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости. Промывку выполняют до появления чистой воды.

В качестве охлаждающей жидкости применяется водный раствор этиленгликоля (антифриз Тосол-40, Тосол-65 и др.). Важно учитывать, что антифриз – как и любая жидкость при нагреве имеет свойство расширяться, поэтому не следует заполнять систему так, чтобы в бачке ее уровень был «под завязку». Обычно на бачке имеется метка максимального заполнения бачка, если таковой нет, его не следует заполнять более чем наполовину. Уровень в бачке должен соблюдаться уже после полного заполнения системы. Периодичность замены антифриза во многом зависит от химического состава и присадок. Некоторые жидкости способны отработать 250 тыс. км. В целом же считается, что ресурс жидкости составляет 100-200 тыс. км. В случае если в процессе использования жидкость изменила цвет и приобрела красновато-коричневый, ржавый оттенок — это является сигналом срочной замены антифриза. Жидкость в таком состоянии принимает не только агрессивный вид, но и разрушает изнутри систему охлаждения.

Просмотров: 42

extxe.com

Ремонт и техническое обслуживание системы охлаждения

Ремонт и техническое обслуживание системы охлаждения

Признаками неисправности системы охлаждения являются: подтекание охлаждающей жидкости, перегрев или переохлаждение двигателя. Кроме этого повышенный шум при работе жидкостного насоса, который возникает при выходе из строя его подшипников, также свидетельствует о неисправности системы охлаждения.

Протекание охлаждающей жидкости может быть вызвано следующими причинами:
1) негерметичное соединение шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками;
2) негерметичность спускных пробок и краника отопителя;
3) неплотность соединения фланцев патрубков;
4) повреждение шлангов;
5) трещины в бачках или в середине радиатора;
6) износ самоподжимного сальникового устройства.

Проверка герметичности системы охлаждения осуществляется при помощи специального прибора. Прибор устанавливают вместо пробки на голову радиатора или расширительного бачка, затем устройство создает избыточное давление в системе охлаждения 0,05-0,07 МПа. При таком давлении не допускается протекание жидкости из системы. В случае неисправности системы охлаждения протекание жидкости легко обнаруживается по падению уровня охлаждающей жидкости, а также по мокрым следам. Негерметичность соединений шлангов и фланцев патрубков устраняется подтяжкой их креплений. Поврежденные краники, пробки и шланги подлежат замене на новые.

Протекание жидкости через трещины в баке или в радиаторе устраняют запаиванием или заклеиванием. Незначительное протекание жидкости через радиатор может быть устранено при помощи специального герметика, который добавляется в радиатор вместе с охлаждающей жидкостью. Однако герметик устраняет протекание лишь на время и может оказать вредное воздействие на систему охлаждения в целом. Это вызвано тем, что герметик, попадая в радиатор, откладывается не только на поврежденном участке, но также и на остальных поверхностях, в результате этого увеличивается количество отложений на внутренней поверхности элементов системы охлаждения. Эти отложения могут ухудшить циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения, и в результате этого нужно будет менять не только негерметичный радиатор, но также и проводить промывку всей системы охлаждения.

При вытекании жидкости через дренажное отверстие жидкостного насоса необходимо снять насос с автомобиля и произвести его ремонт или замену. Если вытекание обнаружилось во время обкатки автомобиля, то оно может быть результатом незаконченной приработки деталей уплотнения, в этом случае нет необходимости устранять протечку, она пропадет сама. Не разрешается устранять протечку закрытием дренажного отверстия, так как в дальнейшем это приведет к попаданию охлаждающей жидкости в подшипники насоса, что, в свою очередь, приведет к их разрушению.
Перегрев двигателя автомобиля характеризуется повышением температуры охлаждающей жидкости, что, в свою очередь, может привести к ее закипанию.

Перегрев может возникнуть в результате следующих причин:
1) недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
2) из-за пробуксовки или обрыва ремня привода жидкостного насоса от зубчатого ремня газораспределительного механизма;
3) в результате засорения воздушных проходов в сердцевине радиатора;
4.) из-за отложений загрязнений и накипи в радиаторе и на стенках рубашки охлаждения;
5) по причине неисправности электровентилятора;
6) в результате поломки крыльчатки жидкостного насоса;
7) из-за неисправности термостата.

При перегреве двигателя охлаждающая жидкость увеличивается в объеме, это может привести к ее вытеканию через пробку распределительного бака. При сильном увеличении температуры (свыше 110 °С) охлаждающая жидкость закипает, значительно увеличивается в объеме, в результате этого происходит сильное увеличение давления внутри системы охлаждения, и герметичность радиатора может нарушиться. Кроме того, в результате перегрева происходит падение мощности двигателя из-за ухудшения наполнения цилиндров горючей смесью. Помимо этого при перегреве падает давление моторного масла и происходит его частичное выгорание, в результате этого происходит усиленное изнашивание поршневой группы и цилиндров. При длительной работе двигателя с повышенной температурой происходит заклинивание поршней в цилиндрах, что приводит к поломке двигателя. Поэтому при первых признаках перегрева необходимо сразу приступить к их устранению.

Пробуксовка ремня Привода жидкостного насоса может происходить в результате его слабого натяжения или замасливания. Натяжение ремня вентилятора происходит в результате его ослабления. Кроме перегрева двигателя признаками пробуксовки являются подергивание стрелки амперметра, а также недозаряд аккумуляторной батареи. Проверка натяжения ремня осуществляется по прогибу ремня в результате приложения к нему определенного усилия. Для этого лучше всего применять специальное динамометрическое устройство, которое состоит из планки и динамометра со шкалой. При измерении прогиба планку опирают на шкивы ремня, затем, надавливая на ручку до упора, снимают со шкалы значение приложенного к ремню усилия. При регулировке натяжения ремня нужно учитывать, что при недостаточном натяжении ремня на больших оборотах двигателя из-за пробуксовки он будет нагреваться, и это приведет к его износу и расслоению. Однако при сильном натяжении ремня происходит ускоренный износ подшипников жидкостного насоса и генератора. Кроме того, чрезмерное натяжение приводит к вытягиванию и разрушению ремня.

Для того чтобы удалить замасливание ремня, необходимо протереть ремень и ручьи приводных шкивов тряпкой, смоченной в бензине.
Засорение воздушных проходов в сердцевине радиатора определяют при внешнем осмотре. Засорение проходов удаляют прочисткой щеткой с длинной щетиной, после этого их промывают струей воды и продувают сжатым воздухом. Засорение и образование накипи в рубаке охлаждения и в радиаторе ухудшает теплоотдачу и в результате этого вызывает перегрев двигателя. Для устранения этого необходимо промыть систему охлаждения специальным составом, затем промыть ее чистой водой и заправить охлаждающей жидкостью.
Переохлаждение двигателя, как правило, вызвано неисправностью термостата. Работа двигателя при низкой температуре охлаждающей жидкости может привести с усиленному изнашиванию деталей кривошипно-шатунного механизма и к потере мощности по причине ухудшения условий смазки.
При ремонте или замене элементов системы охлаждения необходимо полностью или частично слить охлаждающую жидкость. Для этого следует отвернуть сливные пробки или краники и открыть крышку радиатора или расширительного бачка. Для того чтобы можно было после ремонта вновь использовать жидкость, сливать ее следует в чистую посуду.

Необходимо ежедневно проверять натяжение ремня привода жидкостного насоса и генератора, а также контролировать уровень охлаждающей жидкости и ее протекание. Во время работы двигателя, а также после его остановки уровень жидкости повышен из-за ее температурного расширения. Поэтому контроль уровня жидкости осуществляется на холодном двигателе. В качестве охлаждающей жидкости чаще всего применяют «Тосол-А40» и «Тосол-А65». Не допускается попадание в охлаждающую жидкость нефтепродуктов, потому что это приводит в резкому вспениванию охлаждающей жидкости, что, в свою очередь, приводит к перегреву двигателя. Кроме этого из-за вспенивания может произойти выброс жидкости из радиатора или расширительного бака.
Для автомобилей, которые эксплуатируются круглогодично в южных регионах страны или в районах средней полосы и Севера в теплое время года, допускается заливать в качестве охлаждающей жидкости чистую или дистиллированную воду. Для этого сливают низкозамерзающую жидкость, затем заливают до полного уровня воду, запускают двигатель и прогревают его до температуры 80-90 °С. После этого двигатель останавливают, воду сливают и окончательно заполняют системы чистой водой. Однако следует учитывать, что применение даже чистой и мягкой воды приводит к образованию накипи, поэтому рекомендуется при заливке добавлять в воду препарат «Антинакипин». Если в системе охлаждения установлен алюминиевый радиатор, то не рекомендуется применять в качестве охлаждающей жидкости воду, так как это может привести к окислению трубок.

Через каждые 60 000 км пробега или через два года эксплуатации необходимо производить замену тосола на новый. Замена охлаждающей жидкости осуществляется в следующем порядке:
1) снимается пробка заливной горловины расширительного бачка;
2) открывается кран отопителя салона кузова;
3) выворачиваются сливные пробки радиатора и блока цилиндров;
4) сливают охлаждающую жидкость в посуду.

После того как старый тосол слить необходимо залить в систему охлаждения воду и дать двигателю поработать 3-4 минуты, после этого воду сливают и заливают новый тосол. При снижении уровня жидкости за счет её испарения в систему охлаждения необходимо долить воды.

avtokriminalist.ru

Система охлаждения двигателя — техническое обслуживание и предупреждение неисправностей

Система охлаждения двигателя автомобиля требует к себе повышенного внимания как в теплое время года, так и в зимний период. Поэтому правильное и своевременное техническое обслуживание охлаждающей системы поможет вам избавится от множества проблем с машиной, возникающих чаще всего из-за несоблюдения элементарных правил.

Автомобильная система охлаждения имеет достаточно сложное устройство, надежная работа которого возможна только при исправности всех её узлов и агрегатов. В идеале, техническое обслуживание системы должно сводиться всего к двум пунктам:

  1. Промывка – инструкция по промывке системы охлаждения двигателя;
  2. Замена охлаждающей жидкости – инструкция по замене антифриза.

Но идеальных условий не бывает, поэтому в процессе эксплуатации автомобиля важно следить за герметичностью охлаждающей системы и за тем, что вы в неё заливаете. В этой статье мы расскажем на что нужно обращать внимание при обслуживании системы охлаждения двигателя для предупреждения возникновения неисправностей.

Подробно о том, как работает система охлаждения двигателя в автомобиле и об особенностях ее обслуживания смотрите видео внизу страницы.

Также, наверняка, вам будет полезно узнать основные причины перегрева двигателя.

Что заливать в систему охлаждения двигателя?

Для начала давайте вспомним, что залито в вашу систему охлаждения? Еще не так давно можно было довольно часто встретить автомобили с водой в системе охлаждения двигателя вместо антифриза. К счастью, в наши дни применение воды в качестве охлаждающей жидкости стало скорее исключением из правил. Обычно ее используют в аварийных ситуациях, когда что-то в систему залить нужно, а антифриза под рукой нет.

Если сравнивать характеристики воды и специальной охлаждающей жидкости (антифриза), то последняя имеет массу преимуществ – это и более высокая температура кипения, и низкая температура замерзания, и наличие в составе смягчающих и антикоррозионных присадок, предотвращающих образование накипи и ржавчины в системе охлаждения двигателя.

С этим вопросом мы определились – никакой воды в системе охлаждения двигателя! Но стоит иметь в виду, что долговечность работы системы во многом зависит и от качества охлаждающей жидкости. Не стоит покупать первую попавшуюся канистру с надписью «Антифриз» или «Тосол», отдавать предпочтение нужно только продукции надежных производителей, имеющих все необходимые сертификаты.

Большинство поддельных жидкостей содержат в своем составе агрессивные кислоты, которые со временем разъедают не только детали охлаждающей системы, но и приводят к появлению «раковин» даже в головке блока цилиндров двигателя! Поэтому экономить на антифризе мы вам не советуем.

Очень подробно о видах автомобильных охлаждающих жидкостей, об их отличии друг от друга, и о том, как выбрать антифриз для своего автомобиля мы писали в этой статье, настоятельно рекомендуем ознакомиться!

Также одним из важных критериев качества охлаждающей жидкости является наличие в её составе специальных флуоресцентных добавок, которые помогают обнаруживать течи в системе охлаждения двигателя. Так как система должна быть герметичной, то течи в ней недопустимы.

Проверка системы охлаждения на герметичность

Проверка системы охлаждения двигателя на герметичность – очень важный этап в её обслуживании. Дело в том, что в герметичной системе антифриз кипит при температуре 130 °С, а в обычных условиях он закипает всего при 108 °С. Поэтому малейшая трещина, например, в радиаторе охлаждения, резиновом шланге или в расширительном бачке, нарушает герметичность и двигатель закипает.

Облегчить поиск микротрещин в системе охлаждения двигателя помогают специальные флуоресцентные добавки, входящие в состав современных антифризов – благодаря им он светится в лучах ультрафиолетовой лампы.

Но, к сожалению, далеко не у каждого автолюбителя есть такая лампа. Поэтому в процессе технического обслуживания системы охлаждения двигателя рекомендуем придерживаться нескольких простых правил:

  1. Для проверки уровня жидкости на расширительном бачке имеются отметки MIN и MAX. При холодном двигателе уровень антифриза должен находиться между этими двумя отметками.
  2. Если в расширительном бачке уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, то это свидетельствует об её утечке, то есть о нарушении герметичности системы охлаждения двигателя.
  3. Внимательно осмотрите ваш радиатор и патрубки на отсутствие течей и подтёков, при необходимости подтяните соединительные хомутики и убедитесь в том, что крышка радиатора закрыта до упора.

Наличие воздуха в автомобильной системе охлаждения (так называемые, «воздушные пробки») также способно нарушить её работу. Ниже мы раскроем вам самый простой способ, как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

Наличие воздуха в системе охлаждения проверяется следующим образом:

  • Откройте крышку расширительного бачка,
  • Включите обогрев салона на полную мощность и дайте мотору поработать на холостых оборотах две-три минуты,
  • Если в системе охлаждения есть воздух, то в расширительном бачке появятся пузырьки.

Для того, чтобы удалить воздух из системы охлаждения двигателя, автомобиль нужно поставить под наклоном, таким образом, чтобы «передок» был немного «задран» к верху. Далее последовательность действий будет следующей:

  1. Откройте крышку радиатора и заведите машину.
  2. Включите печку и дайте поработать двигателю несколько минут, чтобы воздух мог выйти из ситемы.
  3. После этого мотор можно заглушить и пробку радиатора закрыть.

А теперь давайте рассмотрим еще несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание при обслуживании системы охлаждения двигателя для профилактики появление неисправностей или их устранения.

На что следует обратить внимание при обслуживании системы охлаждения двигателя

unit-car.com

Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя автомобиля

Для корректной работы двигателя необходимо соблюдение теплового режима. Двигатель по своей конструкции не обладает способностью к саморегулированию температуры, что в процессе работы может вызвать перегрев или переохлаждение всей системы. Перегрев двигателя может привести к повышенному угару масла, образованию нагара и быстрому износу цилиндров. Регуляция температурного двигателя осуществляется с помощью специальных жидкостей (антифриза).

Что заливать в систему охлаждения

Раньше для регулировки температурного режима двигателя в систему охлаждения заливали обычную воду, вместо специальных растворов. Практика на сегодняшний день вынудила отказаться от этого метода охлаждения в виду его неэффективности. Стоит отметить, что вода не подходит для охлаждения системы, в первую очередь, из-за низкой температуры кипения – 100%, при том, что работа двигателя происходит при более высоких температурах, вода попросту начинает закипать и перестает выполнять свою функцию. Охлаждающая жидкость (антифриз) имеет более высокую температуру кипения и низкую температуру замерзания, что в свою очередь очень актуально в зимний сезон. Еще одним достоинством можно выделить, что антифриз исключает образование накипи и ржавчины в системе охлаждения, в отличие от воды. Но стоит отметить, что для долговечности и правильной работы двигателя имеет большое значение качество самой охлаждающей жидкости. Антифриз следует покупать только известных марок, при наличии всех необходимых сертификатов.

СПРАВКА! В большинстве сомнительных охлаждающих жидкостей имеются агрессивные кислоты, которые могут разъедать систему охлаждения и в конечном итоге приводят ее в негодность.

Качественные антифризы имеют в своем составе флуоресцентные добавки, которые позволяют выявить течи в системе охлаждения, если она не герметична.

Состав концентрата антифриза следующий:

  • Этиленгликоль – 90%;
  • Присадки – 5-7%
  • Дистиллированная вода – 3-5%.

Все антифризы схожи по своему составу и на 90% состоят из этиленгликоля и 3-5% воды, отличия составляют лишь присадки.

Проверка систем охлаждения на герметичность

Проверка систем охлаждения на герметичность

Признаками неисправности системы охлаждения является протекание охлаждающей жидкости, что приводит в конечно итоге к перегреву мотора. Причин протекания антифриза может быть много, например, таких как:

  • Плохое соединение шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками;
  • Не герметичность краника отопителя и спускных пробок;
  • Слабое соединение фланцев патрубков;
  • Трещины на шлангах;
  • Повреждения в бачках или в радиаторе;
  • Неисправность самоподжимного сальникового устройства.

Если вы замечаете снижение уровня антифриза в бачке ниже норм, то первым делом следует проверить, герметична ли система охлаждения. Антифриз в герметичной системе кипит при температуре 130 градусов, а в обычных условиях, при нормальном давлении закипает уже при 103 градусах Цельсия. Пробои в герметичности могут выявить специальные добавки, входящие в антифриз – благодаря им малейшие трещины можно выявить ультрафиолетовой лампой. Проверка герметичности осуществляется специальным прибором, который устанавливается вместо пробки расширительного бачка, и создает избыточное давление в системе охлаждения равное примерно 0,05-0,07 МПА. При таком давлении, в исправной системе охлаждения, протекание жидкости невозможно. При неисправности уровень охлаждающей жидкости начинает падать, а по наличию мокрых следов обнаруживается место утечки. В случае не герметичности соединений шлангов и фланцев патрубков, следует подтянуть их крепления. Если же причина утечки происходит из-за повреждения краников, пробок и шлангов, то следует их заменить. Трещины в баке или радиаторе можно запаять. Протекание жидкости в радиаторе можно устранить специальным герметическим веществом, который добавляется в радиатор, но стоит помнить, что герметик временно устраняет протекание и в дальнейшем оказывает вредное влияние на всю систему в целом. Утечка через дренажное отверстие жидкостного насоса устраняется его ремонтом или заменой. Так же эта проблема может возникнуть во время обкатки автомобиля после покупки, это может быть следствием незаконченной приработки деталей уплотнения, обычно в таких случаях протечка устраняется сама по себе через определенное время.

ВАЖНО! Запрещается устранять протечку путем закрытия дренажного отверстия, так как это может привести к попаданию антифриза в подшипники насоса и разрушению их в дальнейшем.

По регламенту, каждые 60 тысяч пробега или через два года рекомендуется проводить полную замену тосола.

На что следует обратить внимание при обслуживании системы охлаждения

На что следует обратить внимание при обслуживании системы охлаждения

От правильного технического обслуживания системы охлаждения зависит экономичность работы и исправность двигателя. Необходимость ремонта может возникать в случае постоянного перегрева или переохлаждения охлаждающей жидкости, снижения ее уровня или возникновение шума при работе жидкостного насоса. В первую очередь следует знать, из каких составляющих состоит система охлаждения у разных типов моторов:

  • Рубашка охлаждения – канал для прохода охлаждающей жидкости;
  • Радиатор – устройство, состоящее из множества изогнутых трубочек и предназначенное для рассеивания тепла в окружающую среду;
  • Вентилятор – включается при срабатывании температурного датчика и усиливает воздушный поток для охлаждения;
  • Жидкостный насос (помпа) – обеспечивает постоянное движение охлаждающей жидкости в системе. Привод помпы осуществляется с помощью ремня или шестерней;
  • Термостат – узел, который регулирует поток антифриза, установлен между входным патрубком радиатора и двигателя;
  • Радиатор отопителя – схожий с основным радиатором и расположен в салоне авто, отличие заключается в том что он передает тепло в салон, а не отводит в атмосферу как основной.

При доливании жидкости нужно использовать тот же антифриз, который в ней находится, это во многом зависит от нормальной работы двигателя при низкой температуре. При диагностике системы охлаждения следует обратить внимание на следующее:

  • Уровень антифриза. Контролировать уровень жидкости следует только при холодном состоянии мотора, если уровень находится ниже отметки «MIN», следует добавить антифриза. На современных автомобилях имеется система контроля охлаждающей жидкости, которая оповестит вас о ее снижении специальным сигналом на панели приборов;
  • Перед подливанием антифриза крышку расширительного бачка следует открыть вначале на один оборот, чтобы сбросить давление, и только после этого крышку можно полностью выкручивать и снимать, заливать холодную жидкость в горячий двигатель нельзя, так как из-за резкого перепада температуры рубашке охлаждения блока цилиндров могут возникнуть трещины;
  • Во время замены охлаждающей жидкости нужно снять пробку радиатора и открыть сливные краны на нем, пробку блока цилиндров и отопителя, при его наличии, и пробку насосного агрегата. Сливаемая жидкость очень токсична, ее следует сливать в отдельную емкость для дальнейшей утилизации, и категорически запрещено сливать в водоемы или почву. Отработанный антифриз для повторного применения не допускается. Перед заливкой нового антифриза, систему следует промыть от накипи и ржавчины специальным средством. После залива жидкости закрывается крышка бачка и заводится двигатель, при холостых оборотах проверяется герметичность системы охлаждения. Запрещается запуск и работа двигателя сразу после слива антифриза, так как это приводит к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз цилиндров, выпадению клапанов и прогоранию прокладок;
  • При проверке технического состояния должное внимание следует уделить герметичности и тепловому балансу. Герметичность проверяю специальным прибором за счет создания избыточного давления. О тепловом балансе судят при поддержании в двигателе нормальной температур во время эксплуатации, и производится с помощью указателя температуры на панели приборов;
  • Проверка работоспособности термостата. Термостат служит для автоматической регулировки температуры жидкости в системе охлаждения и ускорения прогрева после запуска. Для этого необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить температуру отходящего патрубка радиатора, если патрубок и радиатор нагреваются медленно, это может быть следствием заклинивания термостата. Исправный термостат должен автоматически отключать радиатор при температурах до нижнего предела охлаждающей жидкости;
  • Жидкостные насосы и гидромуфта вентилятора. Обслуживание насоса заключается в регулировке натяжения привода ремня, смазывании подшипников и замене деталей уплотнения крыльчатки насоса. Разборка и сборка насоса не допускается проводить с помощь ударов молока;

Ремонт системы охлаждения следует проводить, если возникают следующие сбои:

  • Постоянный перегрев антифриза;
  • Снижение уровня охлаждающей жидкости;
  • Посторонние шумы во время работы жидкостного насоса;
  • Возникновение электролиза в антифризе;
  • Засорение системы накипью или ржавчиной;
  • Заклинивание термостата;
  • Обрыв ремня привода вентилятора;
  • Пробуксовка ремня привода вентилятора;

При перегреве двигателя из-за проблем с системой охлаждения нарушается процесс горения топливно-воздушной смеси, увеличивается расход топлива и снижается мощность двигателя. Поэтому важно, особенно перед длительной поездкой, проверять исправность охладительной системы.

rulikoleso.ru

Объем масла в двигателе ep6 – Какое количество масла в двигателе EP6? — C4, 2010

Сколько литров масла нужно заливать в двигатель Пежо 308

Автолюбители часто интересуются, сколько именно масла должно быть в двигателе. Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов, параметров и условий эксплуатации. Все параметры, касающиеся данного расходного материала, между собой тесно взаимосвязаны, и поэтому надо рассмотреть более подробно каждый из них. Сделаем это на примере выбора масла для популярного хэтчбека Peugeot 308.

  • 1 Регламент замены
  • 2 Проверяем объем и состояние
  • 3 Сколько заливать
    • 3.1 1.2, PureTech, бензиновый, HMZ HNY, 82-130 л. с.
    • 3.2 1.4 16V VTi EP3 (8FS R), бензиновый, 95-98 л. с.
    • 3.3 1.6 16V VTi, EP6 (5FW), 120-125 л. с.
    • 3.4 1.6 THP, бензиновый, 5FA 5FV, 125-156 л. с.
    • 3.5 1.6 HDi, дизельный, 9HV 9HX, 90 л. с.
    • 3.6 1.6 HDI, 9HV 9HX, 92 л. с.
    • 3.7 1.6 HDi, дизельный, 9HR, 112 л. с.
    • 3.8 1.6 HDI, дизельный, 9HZ 9HY, 110 л. с.
    • 3.9 1.6 e-HPi, 9HC (BHZ), 116 л. с.
    • 3.10 2.0 HDi, дизельный, RHR (DV10), 136-163 л. с.
  • 4 Выбираем масло для Peugeot 308

Регламент замены

Производитель советует менять моторное масло согласно регламенту, который у Peugeot 308 составляет 15 тысяч километров. Но российские автомобилисты, и особенно фанаты марки Peugeot, предпочитают заливать масло раньше этого срока. Это обусловлено непростыми климатическими условиями в нашей стране. Так, в европейских странах с благоприятным погодным климатом можно руководствоваться лишь указаниями завода-изготовителя, поскольку в таких условиях срок службы масла достаточно большой. Российским владельцам Peugeot 308 наоборот придется исходить больше из практических соображений. Дело в том, что в России можно столкнуться с абсолютно любыми особенностями дорожных и климатических факторов. К тому же, автомобилисты нередко и сами нарушают условия эксплуатации. Выделим несколько признаков, из-за которых потребуется более частая замена масла:

  • Превышение скорости, несоблюдение ПДД
  • Частая езда по плохим и пыльным дорогам, включая бездорожья
  • Постоянные перепады температур, грязь и слякоть на дорогах, испарение
  • Резкие маневры, высокие обороты двигателя, перегрев двигателя и т. д.

Любой из этих признаков может негативно сказаться на периодичности замены масла, а вместе с тем и сроке службы двигателя. В таких случаях замену масла целесообразно проводить не позже, чем через 5 тысяч километров. Это самый оптимальный регламент, при котором масло не успеет потерять свои полезные свойства, и будет защищать мотор от перегрева. К тому же, при более частой замене масла, обусловленной вышеуказанными признаками, настоятельно рекомендуется как можно чаще следить за объемом и состоянием расходного материала.

Проверяем объем и состояние

Для этой процедуры понадобится мерный щуп, расположенный в подкапотном пространстве автомобиля. Вытаскиваем его, и смотрим на уровень жидкости. Важно, чтобы уровень жидкости находился между отметками Max и Min, которые изображены на мерном щупе. Любое отклонение от данной нормы потребует корректировки уровня. Например, при недостаточном уровне (когда жидкость находится ниже отметки Min) придется долить немного жидкости, или наоборот – в случае перелива придется слить немного масла, но для этого придется залезть под автомобиль.

При обнаружении помутнения или специфического запаха можно сделать вывод, что масло пришло в негодность, и нуждается в замене. Ситуация может осложниться, если испорченный расходный материал содержит в себе следы механического износа, такие как сажа, грязь и металлическая стружка.

Сколько заливать

Рассмотрим общее количество заливаемого масла в зависимости от рабочего объема двигателя, и отдельно для каждого года выпуска Peugeot 308:

1.2, PureTech, бензиновый, HMZ HNY, 82-130 л. с.

  • Сколько заливать – 3,5 литра
  • Год выпуска – с 2013

1.4 16V VTi EP3 (8FS R), бензиновый, 95-98 л. с.

  • Сколько заливать – 4,2 литра
  • Год выпуска – 2007-2013

1.6 16V VTi, EP6 (5FW), 120-125 л. с.

  • Сколько заливать – 4,2 литра
  • Год выпуска – 2007-2013

1.6 THP, бензиновый, 5FA 5FV, 125-156 л. с.

  • Сколько заливать – 4,2 литра
  • Год выпуска – с 2013

1.6 HDi, дизельный, 9HV 9HX, 90 л. с.

  • Сколько заливать – 3,7 литра
  • Год выпуска – 2007-2010

1.6 HDI, 9HV 9HX, 92 л. с.

  • Сколько заливать – 3,7 литра
  • Год выпуска – с 2010

1.6 HDi, дизельный, 9HR, 112 л. с.

  • Сколько заливать – 3,7 литра
  • Год выпуска – 2010-2013

1.6 HDI, дизельный, 9HZ 9HY, 110 л. с.

  • Сколько заливать – 3,7 литра
  • Год выпуска – 2007-2013

1.6 e-HPi, 9HC (BHZ), 116 л. с.

  • Сколько заливать – 3,7 литра
  • Год выпуска – с 2013

2.0 HDi, дизельный, RHR (DV10), 136-163 л. с.

  • Сколько заливать – 5,2 литра
  • Год выпуска – 2007-2013

Здесь важно отметить, что в дилерском центре выполняют комплексную промывку двигателя от остатков старого масла, и только после этого заливают масло в указанном объеме. Данная процедура вполне осуществима и в домашних условиях, но без использования специального оборудования. Так, для этого необходимо несколько раз слить и залить масло, с интервалами 500-600 километров. Менять жидкость надо до тех пор, пока черный цвет масла не сменится на прозрачный окрас – это будет означать, что процедура промывки завершена успешно, и тогда можно заливать свежее масло в полном объеме.

Выбираем масло для Peugeot 308

При выборе моторного масла следует исходить из официальных параметров, указанных в инструкции, либо на этикете оригинального масла. Например, один из самых важных параметров – степень температурной вязкости 5W-30, которая наилучшим образом подходит для двигателя Peugeot 308 и российских погодных условий.

Что касается масел-аналогов, надо выбирать только из проверенных брендов с хорошей репутацией. Например, из таких можно назвать такие фирмы: Castrol, Лукойл, Роснефть, G-Energy, Mobil, Kixx, Valvoline и другие.


maslospec.ru

Объем масла в двигателе Peugeot 308? Сколько заливать

Peugeot 308 – компактная модель гольф-класса, разработанная для конкуренции с Volkswagen Golf, Ford Focus, Mazda 3, Hyundai i30, Kia Ceed и другими хэтчбеками гольф-класса. Помимо одноименного хэтчбека, на базе 308 есть версии седан, универсал, купе и кабриолет. Выпуск первого поколения Peugeot 308 запущен осенью 2007 года. Этот автомобиль был глубокой модернизацией предшественника Peugeot 307. Об этом свидетельствует тот факт, что 308-ая модель имеет платформу PSA образца 2001 года, которая создавалась специально для 307-й модели. И все же, для 308 эту платформу модернизировали. Дизайн хэтчбека также подвергся доработкам, как и оформлением интерьера. В целом, машина стала выглядеть более женственной и гламурной – из-за больших раскосых фар.

Peugeot 308 первого поколения получил скромную моторную гамму, состоящую из бензиновых и дизельных моторов 1.6 л. Их мощность составляет 120 и 109 лошадиных сил соответственно. В 2011 году двигатели были доработаны. Так, вместо предыдущих дизелей появились моторы на 112 и 115 л. с., а бензиновая гамма была представлена моторами 1.6 (120 и 150 лошадиных сил).

Рекомендуемый объем масла для двигателей Peugeot 308

Год выпуска Объем двигателя Объем масла (л.)
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 1.4 4.2 – 4.25
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 1.6 4.25 – 4.3
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 2.0 5.25

С 2013 года на конвейере находится второе поколение Peugeot 308. Одноименная модель отличается от предшественника кардинально и в лучшую сторону. Дизайнеры отказались от больших раскосых фар и придали машине более строгий дизайн в стиле легендарного Peugeot 406. Автомобиль получил модернизированные бензиновые моторы от предшественника – 1.6 л (115 и 150 лошадиных сил).

В 2013 году состоялось испытание на безопасность с участием Peugeot 308 II с 1,6-литровым дизелем. В краш-тесте Euro NCAP автомобиль заработал максимальные пять звезд, и стал таким образом одним из самых безопасных автомобилей в классе.


avto-razmer.com

Сколько литров масла нужно заливать в двигатель Peugeot ep6

Пежо EP6 – инжекторный бензиновый мотор, выпускаемый с 2006 по 2012 год. Устанавливался на модели Пежо 308, 3308 и 5008. Приемником данного мотора стал EP6C, который уже соответствовал нормам Евро-5. Пежо EP6 представляет собой рядный 1.6-литровый агрегат с мощностью 120 л. с., диаметром цилиндра 77 мм и ходом поршня 85,8 мм. Заявлена поддержка АИ-95 и соответствие экологическим стандартам Евро-4.

Регламент замены масла в ДВС

Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют менять масло в двигателе Пежо EP6 каждые 10-15 тыс. км. Если долго не придерживаться указанного регламента, масло в двигателе со временем устареет и придет в негодность. В результате будут возникать технические неполадки, представленные более подробно ниже:

  • Так как отработанное масло не имеет своих полезных свойств, оно не способно эффективно отводить тепло, что чревато перегревом взаимодействующих компонентов, которым при этом еще и не хватает эффективной смазки. Из-за этого появляется сухое трение между деталями, они перегреваются, выходят из строя и расплавляются.
  • Увеличивается расход топлива, ухудшается антикоррозионная защита, появляются стуки, вибрации, различные посторонние звуки и шумы
  • Каналы двигателя забиваются пробками, состоящими из продуктов износа.

Рекомендуемое масло

  • Оригинальное – 5w-30
  • Альтернативное – Тотал, Шелл, Mannol, Liqui Moly

Сколько моторного масла необходимо для Пежо EP6

Год выпуска – 2006-2012

  • Масло в двигатель 1.6 EP6 – 4.25 л.

maslospec.ru

Какое масло лить в двигатель на Пежо 308: объём и расход

Каждый владелец автомобиля трепетно и творчески подходит к вопросу выбора моторного масла, несмотря ни на какие указания производителя. Во-первых, можно же сэкономить, а во-вторых, повысить ресурс, мощность и снизить расход масло. Это с точки зрения владельца. Для Пежо 308 вопрос по выбору моторного масла решён давно, равно, как и нормы расхода и, тем более, объем. Разберёмся в этих вопросах подробнее.

Какое масло лить в двигатель Пежо 308

Завод для двигателя EP6 установил интервал замены 40 000 км.

В зависимости от года выпуска и объёма двигателя, концерн PSA рекомендует несколько марок масел, но одного производителя, французской компании Total. Эти же масла и заливают на конвейере. Вот они — Total Quartz Energy 0w-30 и Total Quartz 5w-30. В большинстве случаев эти масла и залиты в новые автомобили.

Иногда дилеры предлагают на замену масло Total Quartz Future 5w-30, но оно несколько дешевле Quartz 5w-30 и по сути представляет собой полусинтетическое масло, в то время, как с завода льют только синтетику. В некоторых случаях на конвейере могут заливать Total Quarz Future 9000 5W-30.

Масло TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W30.

Масло TOTAL INEO FIRST 0W-30.

Масло TOTAL QUARTZ FUTURE 9000 NFC 5w30.

Total Quartz 5W-30 отличается от серии Energy не только вязкостью, но и некоторыми присадками. Исходя из вязкостных индексов, масло 0w30 рекомендуется для северных регионов, а масла вязкостью 5W-30 можно использовать летом и в тёплых краях.

Напомним, что первая цифра в индексе вязкости означает нижний порог загустения (примерно -30-35 градусов), а вторая, фактически «температура вспышки».

Но вязкостный показатель — это далеко не все. Производитель просто рекомендует фирму, которая выпускает масло, но при этом даёт чёткие указания по допускам. Не доверять концерну PSA поводов у нас нет, поэтому лучше прислушиваться к их рекомендациям. При этом бренд масла выбирать по своему кошельку и личным предпочтениям.

Делаем вывод: масло с индексом вязкости 0W-30 будет позволять двигателю проще пускаться в 40-градусный мороз, а у мотора с маслом 5W-30 расход будет чуть меньше. Теперь о нормах расхода.

Нормативный расход масла двигателем EP6

В зависимости от ресурса двигателя, а главное, масла и фильтра, расход может сильно отличаться. Как правило, для машин с мотором любого объёма концерн PSA допускает расход масла в пределах 500 мл на 1 тыс. км. На самом деле, это не всегда соответствует истине.

Пыжики с пробегом до 70–80 тысяч чаще всего просят в пределах 250–350 мл на тысячу.

Конечно, многое зависит от режима и условий эксплуатации автомобиля. Если постоянно крутить двигатель до красной зоны, то и расход на угар может быть гораздо выше. У некоторых он достигает 800-1000 мл на 1000 км, что уже заставляет задуматься о ремонте.

Дело здесь совсем не в марке масла и не в его вязкости. Да, многие советуют лить более вязкие масла в уставшие моторы с крепким пробегом, хуже им от этого не станет. Но и лучше тоже. Вот что влияет на расход масла:

  1. Пробег. Новый Пежо 308 с пробегом до 5 тысяч может брать до литра масла на тысячу, в то время как на отрезке 5-150 тысяч нормальным считается расход 250–400 мл на 1 тыс. км.

    С увеличением пробега, расход масла увеличивается.

  2. Условия эксплуатации. Если машина в основном покоряет горные серпантины в жару, на маленький расход масла можно не рассчитывать. В этом случае нормой будет 600 мл на 1 тыс. км.
  3. Климатические условия. Чем жарче климат, тем больше температурная нагрузка на двигатель и больше расход.

    Расход масла зависит от условий эксплуатации и климатических условий.

  4. Режимы холостых малых оборотов. Для двигателей 308-го средние и высокие обороты более естественны, сказывается родство с БМВ. В городских тянучках, пробках и на холостых оборотах расход масла несколько увеличивается, при этом километраж на одометре практически не меняется в то время как двигатель накручивает моточасы. Это значит, что масло в таких условиях надо менять чаще.

    Напомним, что официалы рекомендуют менять моторное масло каждые 15 тысяч. Лучше — чаще, хотя бы раз в 7-10 тысяч.

  5. Механические причины — утечки, износ маслосъемных колец, задубевшие маслосъемные колпачки, изношенные втулки клапанов и ещё ряд причин.

    Одной из причин повышенного расхода масла может быть утечка.

Сколько масла лить?

На этот счёт завод тоже даёт точный и однозначный ответ. В зависимости от объёма мотора, объем масла будет таким:

  • 1,4-литровый бензиновый атмосферный мотор ЕР3 выпуска с 2007 по 2009 вмещает 4,20 л;
  • с 2011 года этот же двигатель, но модернизированный, вместит 4,25 л;
  • 1,6-литровый атмосферный ЕР6, самый популярный у нас, вмещает от 4,2 до 4,25 л, в зависимости от года выпуска;
  • 1,6-литровый турбомотор 5FA — от 4,2 (с 2007) до 4,25 (с 2009);
  • во всех модификациях дизельных 1,6-литровых моторов плещется 3,75 л масла;
  • в двухлитровый дизельный двигатель заливают 5,25 л.

Видео о замене масла и фильтра Пежо 308 (часть 1)

Видео о замене масла и фильтра Пежо 308 (часть 2)

Опрос о выборе масла на Пежо 308

 Загрузка …

Подбирайте только качественные масла для двигателей и он отплатит долгой и бесперебойной работой. Добрых всем дорог!

carfrance.ru

Сколько масла заливать в двигатель Ситроен С5 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.7, 2.9, 3.0

Ситроен С5 – автомобиль D-класса, впервые представленный в 2001 году. Производство седана осуществлялось во Франции. Машина получила два типа кузова – лифтбек и универсал. Модель 2001 года оснащалась пневматической подвеской, которой не было у большинства конкурентов. Моторная гамма С5 первого поколения включала бензиновые силовые установки с объемом 1.8-3.0 л, а также два дизеля 2.0-2.2 л. Моторы работали с механической или автоматической КПП. В 2004 году вышла обновленная версия Ситроен С5 – с доработанным экстерьером и интерьером, а также дополнительными опциями. В моторной гамме появился новый 1.6-литровый дизель, ставший самым экономичным ДВС для С5. Автомобиль первого поколения выпускали до 2008 года. За все время производства собрано 720 тыс. штук Ситроен С5.

Второе поколение флагманского седана, вышедшее на рынок в 2007 году, кардинально изменилось по сравнению с предшественником. Так, новая машина стала больше, тяжелее и просторнее. Автомобиль этой генерации выпускали во Франции и Китае. Линейка двигателей С5 II состояла из бензиновых моторов 1.6, 1.8, 2.0 и 3.0 л, с мощностью 120-210 лошадиных сил. Также были и дизельные двигатели с объемом 1.6-3.0 л с мощностью 110-240 лошадиных сил. Машина получила два типа кузова – седан и универсал. Как и предшественник, С5 второго поколения оснащался фирменной пневматической подвеской, которая была доступна за доплату. В зависимости мотора машина оснащалась 6-ступенчатым «роботом» или 4-ступенчатым «автоматом».

В 2010 году вышла обновленная версия С5 с модернизированными моторами. Второе поколение С5 продавали в России до 2016 года. У нас были доступны седан и универсал С5, а также внедорожная версия CrossTourer.

Сколько моторного масла необходимо для Ситроен С5

Поколение 1 (2001-2008)

  • Масло в двигатель 1.8i 16V – 4,1 л
  • Масло в двигатель 2.0i 16V – 4,7 л
  • Масло в двигатель 2.9i V6 24V – 5,4 л
  • Масло в двигатель 2.0 HDi 110 – 4,2 л
  • Масло в двигатель 2.0 HDi 129/138 – 5 л
  • Масло в двигатель 2.0 HDi 136 – 4,8 л.

Поколение 2 (2008-2016)

  • Масло в двигатель 1.6 5FM EP6DT – 4 л
  • Масло в двигатель 1.6 16V 5FV EP6 CDT – 4.25 л
  • Масло в двигатель 1.6 HDi 9HL DV6C – 3,75 л
  • Масло в двигатель 1.6 THP 150 5FN EP6CDT – 4,25 л
  • Масло в двигатель 1.8 6FY EW7A – 5 л
  • Масло в двигатель 2.0 RFJ EW10A – 5 л
  • Масло в двигатель 2.0 HDi RHH DW10CTED4 – 5,25 л
  • Масло в двигатель 2.2 HDi 4HT DW12BTED4 – 5,3 л
  • Масло в двигатель 2.7 HDi DT17ED4 – 5,5 л
  • Масло в двигатель 3.0 HDi DT20C – 6,3 л
  • Масло в двигатель 3.0 V6 XFU ES9A – 4,8 л.

skolkomasla.ru

Снова про масло в EP6 или 100тыс км без INEO — logbook Citroen C4 2008 on DRIVE2

Недавно на оил-клабе наткнулся вот на такой Документ. Не знаю откуда он взят, но колонтитул утверждает что копирайт принадлежит BMW. Вроде как инфа официальная.

Нахожу двигатель N12 (он же EP6) и вижу допуски для него LL-01 и LL-04. А внизу сноска (2). Мол, не рекомендуется использовать LL-04 за пределами Европы из-за низкого качества топлива. (исключения дизель с сажевым фильтром). Остается допуск LL-01 для которого существует ОБШИРНЕЙШИЙ список масел… хоть мобил1, хоть лукойл. В связи с этим, лишний раз убеждаюсь в несостоятельности теории единственно дозволенного масла, с одобрением PSA. (речь идет, безусловно о двигателе EP6 и иже с ним)
Лично я уже 100 тыс км лью Mobil 0W40 и не испытываю никаких проблем ни с покупкой этого масла, ни с эксплуатацией мотора.

А 3 года назад хлебнул проблем со строжайше рекомендованным INEO… как следствие, замена двигателя и мёртвый катализатор. Что касается вязкости W40, то тут всё сложнее. Вязкость W30 при 100*С 9-12, а W40 13-14 С одной стороны масляные канальцы и прочие страшилки, с другой стороны рекомендации той-же самой BMW, которая в свои MINI заливает Castrol 0W40. Ну и может быть кому то пригодится мой опыт эксплуатации мотора EP6 с маслом W40. Кто-то тут писал, что нет ни одного отзыва по альтернативным маслам, вот ловите. На данный момент доливаю 1,5 литра на 7500км (думаю, будет сильно меньше, т.к. очень сильно течет вакуумный насос, скоро буду чинить). ГРМ не беспокоит, хотя Лексия ругается 0014 (ничего не менялось за весь срок. Гидронатяжитель старого образца, клапана грм тоже старые с завода). Зимой при -30 с двух оборотов

PS.Уж больно сильно Mobil бьёт по кошельку. Читаю тесты новой линейки Лукойл GENESIS, отличное масло и доступно. Чем черт не шутит, а?)

www.drive2.com

Проводим замену масла в двигателе в Пежо: выбор и особенности процесса

Зачем нужно менять масло в автомобиле Пежо 308

Масло для двигателя относится к категории смазочных материалов. Все смазочные материалы обладают временным функциональным ресурсом. Несомненно, это вызвано тем, что на двигатель оказывают влияние такие факторы, как высокая температура, интенсивность работы, окружающая среда, низкое качество топлива. Функция моторного масла состоит не только в смазке всех составляющих двигателя автомобиля, это – одна из основных задач, но также оно смывает сажевые отложения в ДВС, которые образуются из-за неполного сгорания бензина либо солярки. И, как следствие, моторное масло очень сильно загрязняется и требует замены, снижая свою температуру. Детали не получают должного смазывания, в итоге, происходит перегрев и выход из строя.

Начнем мы с не менее важного вопроса, когда менять масло в двигателе Пежо.

Если говорить о частоте замены масла, то рекомендуемый интервал — 10 тысяч километров или через год после эксплуатации.

Необходима ли промывка двигателя прежде чем вы зальете новую моторную смесь?

Производители сами добавляют в состав целый набор различных присадок, в который входят и компоненты для промывки. Высокое качество смазывающей жидкости, а также периодичность ее замены, полностью решают проблему, связанную с промывкой.

Часто задаваемый вопрос — какое масло лить.

Для данной марки автомобиля подходит несколько видов машинного масла, например, полусинтетическое, минеральное, синтетическое. Для Peugeot 308 самым оптимальным является синтетическое масло. Рекомендуемая моторная жидкость для двигателя данного автомобиля EP6 — Total Quartz 9000 Future NFC 5w-30.

Рекомендации по подбору обычно указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля, либо есть на сайте.

Какое количество моторного масла в двигателе будет оптимальным для его работы?

Для автомобилей Пежо 308 модели, примерный объем заливаемого моторного масла равен 4,3 литрам, однако то, сколько нужно заливать жидкости в двигатель поможет определить щуп, на котором есть 2 отметки: min и max. Сориентируйтесь по этим показателям.

Затем заведите движок и дайте ему проработать несколько минут для того, чтоб моторная смесь заполнила фильтрующий элемент.

А теперь рассмотрим, какие инструменты нам необходимы:

  • моторное масло, которое вы собираетесь залить объемом в 4,3-4,5 литра;
  • оригинальный масляный фильтр, номер в каталоге 1109A;
  • набор ключей и отвёрток, а именно: ключ-шестигранник на «8», ключ на «27» с головкой;
  • уплотнительное кольцо сливной пробки, номер в каталоге 0313.38;
  • ёмкость для слива отработки, ведро или канистра с прорезанным отверстием объемом не меньше 5 литров;
  • резиновые перчатки;
  • воронка для залива жидкости в картер двигателя;
  • чистая тряпка или ветошь.

Ниже предоставлена пошаговая инструкция, руководствуясь которой можно без проблем поменять масло в моторе.

Прогрейте автомобиль, для того чтоб масло стало текучим, и его легко удалось его слить, для этого заводим машину и ставим на холостые обороты в течение 7-10 минут.

После этого поставьте машину на ровной горизонтальной поверхности, например, в гараже.

После того как двигатель заглушен, откручиваем крышку заливной горловины.
Снимаем защиту двигателя, открутив крепежные болты.
Производим замену масляного фильтра, который имеет кассетную конструкцию. Для этого, снимаем крышку из пластмассы, слегка ослабляем хомут, получаем доступ к воздухозаборнику, и снимаем его.  На боковой стороне мотора расположен старый масляный фильтр, который мы снимаем.

Подставляем емкость для слива старого машинного масла, под отверстие в картере двигателя. Вывинчиваем сливную пробку и даем маслу стечь, после чего завинчиваем пробку обратно.

Заправляем двигатель новым смазочным материалом через маслоналивное отверстие, как упоминалось ранее, заливаем 2,5 литра моторной жидкости, после чего доливаем по 150 – 200 мл жидкости, пока оно не достигнет максимальной отметки на щупе.

Закручиваем крышку горловины.
Заводим двигатель автомобиля, и следим за тем, чтоб погасла лампочка двигателя, это станет сигналом о том, что все предыдущие действия, вы сделали правильно.
Выключаем двигатель, ждем пока он остынет, и осуществляем контрольный замер масла, при необходимости, доливаем его.

Не забываем обнулить показания счетчика, который фиксирует сроки проведения планового технического обслуживания. Для того чтоб это сделать, включаем зажигание, удерживаем кнопку счетчика на обнулении. Когда на панели появляется ноль — отпускаем кнопку.

Видео по теме:

 

oilspec.ru

Двигатель abf – Двигатели ABF и 9А VW

Двигатели ABF и 9А VW


Характеристики двигателей ABF и 9A

Производство Volkswagen
Марка двигателя EA113
Годы выпуска 1988-2000
Материал блока цилиндров чугун
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 92.8
Диаметр цилиндра, мм 82.5
Степень сжатия 10.5
10.8
Объем двигателя, куб.см 1984
Мощность двигателя, л.с./об.мин 136/5800
150/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин 180/4400
180/4800
Топливо 95
Экологические нормы
Вес двигателя, кг
Расход  топлива, л/100 км (для Golf 3 GTI)
— город
— трасса
— смешан.

11.9
6.5
8.5
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 5W-30
5W-40
5W-50
10W-40
Сколько масла в двигателе, л 4.0 (9А)
4.3
Замена масла проводится, км  15000
(лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике


400+
Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса


н.д.
Двигатель устанавливался VW Golf 2/3
VW Jetta
VW Passat B3/B4
VW Corrado
VW Sharan
SEAT Cordoba
SEAT Ibiza
SEAT Toledo

Надежность, проблемы и ремонт двигателей ABF и 9А

В июле 1988 года начали продавать Volkswagen Passat B3 с 16-клапанным 2.0-литровым двигателем 9А. В основе этого мотора лежал 4-х цилиндровый чугунный низкий блок (высота 220 мм), в котором был установлен коленвал с ходом поршня 92.8 мм, шатуны длинной 144 мм и поршни диаметром 82.5 мм (высота поршней 30.2 мм). Это дает возможность получить 2 литра объема, а степень сжатия здесь 10.8.
Накрыли блок алюминиевой 16-клапанной головкой с двумя распредвалами. Диаметр впускных клапанов 32 мм, выпускных 28 мм, диаметр штока клапана 7 мм. Характеристики распредвалов 9А: эффективная фаза 200/226, подъем 9.0/10.3 мм. Вращает распредвалы ремень ГРМ, его срок службы 90 тыс. км, если вовремя его не заменить, то может произойти обрыв ремня. В таких случаях двигатель 9А гнет клапана.
Управляет мотором Bosch KE-Motronic.
Он развивал 136 л.с. при 5800 об/мин и крутящий момент 180 Нм при 4400 об/мин.
Ставили такой движок до 1994 года, но с 1992 года его начали менять на 16-клапанный ABF.
Двигатель ABF отличается от 9A высоким блоком цилиндров (236 мм), более длинными шатунами (159 мм), новыми поршнями (высота 31.6 мм) и степенью сжатия 10.5.
Головка также была немного изменена, диаметр выпускных клапанов уменьшился до 27 мм, а распредвалы заменили на более агрессивные. Характеристики распредвалов ABF: фаза 220/228, подъем 10.8/10.8 мм.
Блок управления здесь на Digifant 3.0, а с 1994 года это Digifant 3.2.
Это дало результат: мощность выросла до 150 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 180 Нм при 4800 об/мин.

Эти моторы максимально близки к 1.8 литровым KR или PL. и к 2.0 литровым 8-ми клапанникам AGG и ADY.

Ставили ABF до 2000 года, но с 1997 года их начали менять на 1.8 турбо.

Недостатки и проблемы двигателей ABF и 9А

У этих моторов нет слабых мест, это типичные надежные двигатели, но они столько всего повидали на своем веку, что у вас может произойти любая неисправность в любое время дня и ночи. Если ваш мотор ест масло, то не нужно удивляться, вспомните, сколько ему лет и делайте нормальный капремонт.
Ресурс двигателей Volkswagen ABF и 9А был более 400 тыс. км, но сегодня они все его отъездили.

Тюнинг двигателей ABF и 9А

Атмо

Эти моторы можно немного раскачать в атмо режиме или надуть, если они пребывают в нормальном состоянии. Обычно для этого их переводят на Январь или на Megasquirt. Для более-менее бодрого атмосферника нужно купить 4-х дроссельный впуск от 4A-GE, топливную от Audi TT, сделать портинг ГБЦ, поставить распредвалы Schrick 276 (или около того) с разрезными шестернями, клапанные пружины, тарелки, легкий маховик, коллектор 4-2-1 и выпуск на 63 мм трубе. Это позволит получить чуть больше 200 л.с. на маховике.
Можно точить блок под поршень большего диаметра, ставить коленвал от дизеля, зажимать под степень сжатия 14+ и т.д., но это пустая трата денег и времени.

Турбо

Для постройки хорошего турбо ABF, нужно собрать нормальный низ на кованых поршнях под степень сжатия 8.5 (или на доработанных поршнях от двигателя 2Е), купить Н-образные шатуны, вкладыши ACL, стальную прокладку ГБЦ, шпильки ARP, сделать портинг головки, заменить тарелки и пружины клапанов, купить турбину TD05 от 4G63T с коллектором под ABF, интеркулер, все необходимые пайпинги, блоу-офф и буст контроллер, насос Walbro 255, форсунки 800 сс, сделать маслоподачу и маслослив, настроить все. Вы получите без проблем 300++ л.с.
Но надежней и быстрей будет купить б/у Golf GTI с хорошим мотором 2.0 TSI.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4+

<<НАЗАД

wikimotors.ru

SWAP ABT=>ABF (Первый пост про swap) — Audi 80, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

Это мой первый пост, который будет относится к свапу мотора.
Идеи были разные. Идеалом для меня был конечно 7A (5cyl 20v 125 kw) — очень редкий мотор. Ну а вообще самый шик — это 3B/ABY/AAN (2,2Т 20v 169 kw) — тут нечего комментировать. Были мысли устанавливать AEB (1,8T 20v 110kw). На счёт AEB — найти его гораздо проще, но нужно делать правую опору двигателя и центральный кронштейн переваривать, хотя это не проблема. Плюс турбина тоже нужная посвежее, а на этих моторах чаще бывает убитая. Ну и конечно была мысль — взять просто ACE (2,0 16V 103 kw), снять с него механический впрыск KE-Motronic и поставить Digifant от ABK. Опыт у народа есть. Так же есть вариант установки Января на ACE, но насколько мне известно, Январь со штатным бортовым компьютером не дружит (поправьте меня, если я ошибаюсь), и по этому идея Января мне не нравится.

Читал много про все эти двигатели. Как-то AzimuT828 и Derbyk мне намекнули, что есть такой мотор, как ABF (2,0 16v 110 kw), который ставился на VW Golf 3 GTi, VW Passat B4, SEAT Toledo.

Немного о моторе:

Мотор является практически родным братом мотору ACE (6А). Мотор очень редкий. Очень. Встречается гораздо реже, чем VR6, реже чем 7А на Audi. Но очень интересный и резвый.
А именно: головка блока, блок цилиндров — практически одни и те же. Головка блока — точно такая же, блок внешне очень похож, и отливкой и отверстиями и всем остальным (изучив достаточно сайтов, мне сказали, что у ABF блок выше на 10-14 мм). Лично не мерил. Самое главное отличие — это впрыск. Не механический KE-Motronic, а Digifant.
Впускные и выпускные коллекторы имеют разные формы в силу того, что в на VW и SEAT мотор стоит поперёк, а не вдоль, как у нас на Audi. Рядные 4ёх цилиндровые Моторы Audi, начиная от B2 до B4, так и VW Golf/Passat делались практически на одних и тех же блоках.
Заинтересовавшись, я начал искать информацию на форумах, конструкцию блока, а именно искать фотографии пустого блока без навесного оборудования, искал так же фотографии блока ABT/ABK/ACE, что бы понять, возможно ли прикрутить лапы от ABT/ABK/ACE на этот ABF и установить на свою машину. По картинкам и замерам всё совпадало. То есть на блок ABF можно поставить Plug&Play лапы от ABT/ABK/ACE и установить на Audi B4. По поводу коллекторов: выпускной ставится коллектор от ACE (P&P), а вот впускной можно оставить, если не нравится или будет мешать закрыванию капота, то тоже можно поставить от ACE. Только придётся делать проставку для дроссельной заслонки, так как на ACE отверстие в коллекторе имеет другую форму. Крепление генератора тоже ставится от ACE (P&P). Если заметили, то масляный фильтр стоит ровно, а не как у нас на Audi — чуть в сторону (на VW другие крепления двигателя, соответственно кронштейн масляного фильтра сделан иначе). Но это тоже не проблема — кронштейн масляного фильтра ставится от ACE. По поводу других запчастей: прокладки, сальники и прочая мелочь — одинаковы для ACE/6A/9A/KR/ABF.

Немного о впрыске: на моторах ABK и 2E (аналог на VW Passat/Golf) — стоял впрыск Digifant II.
ABF имеет другую немного систему, а именно — Digifant III. Различий в программе не знаю, но знаю точно, что на ABF нет расходомера воздуха, вместо него сигнал на ЭБУ идёт от датчика температуры всасываемого воздуха.

Характеристики мотора ABF:
Модель двигателя: ABF, бензиновый
Устонавливался на автомобили в период с 08.92 по 12.98
Рабочий объем: 1.984 cm3
Производительность: 110 кВт, 150 л.с.
Тип впрыска: Digifant
Цилиндров: 4
Клапанов: 16
Обороты: 6000
Обороты холостого хода: 775-875 об/мин
Крутящий момент Н-м/мин: 180/4800
Диаметр цилинда: 82,5 mm
Ход поршня: 92,8 mm
Степень сжатия: 10,4
Компрессия: >7.5
Работа цилиндров: 1 — 3 — 4 — 2
Марка бензина: 95

Устанавливался на:
Passat — c 01/94 по 12/96
G3 GTi/Vento — с 08/92

www.drive2.ru

Двигатель Volkswagen ABF (Volkswagen AG) (ABF Golf, ABF Passat)(1984)

Файлы

Ремонт и обслуживание 1.4 и 1.6 л. — AEE, AKV, APQ, AEX, ANX, ALM; 1.4 16V — APE, AUA; 1.6 и 1.8 л. — 1F, AFT, ADZ. Дизельные двигатели: 1.7 SDI — AKW, AHB; 1.9 SDI — AEY; 1.9 D — 1Y; 1.9 D — AGP, AGR, ALH, AQM, AYO; 1.9 TDI — AFN, AHU, ALE.pdf51.09 MB

Двигатель ABF проектировался дочерними компаниями Volkswagen AG с целью повысить динамичность автомобилей VW Golf 3 GTi. В основу его конструкции вошли наработки мотора ACE. В результате инженерам удалось создать надежный силовой агрегат обладающий высокими динамическими характеристиками и достаточной экономичностью.

Внешний вид силовой установки ABF

Внешний вид силовой установки ABF

Описание особенностей мотора и процесса его разработки

Для успешной конкуренции с другими автопроизводителями руководство Volkswagen AG стремилось как можно больше расширить линейку двигателей, устанавливаемых на их продукцию, поэтому перед инженерами Audi Hungaria Motor Kft. была поставлена задача разработки двухлитрового движка. В результате получилась надежная силовая установка, конструктивно схожая с ACE (6А).

Демонтированный мотор

Демонтированный мотор

Устройство двс достаточно простое, что позволяет обслуживать и ремонтировать его своими руками. Приобретение деталей бывает затруднительным, так как мотор редкий. Связанно это с тем, что ABF это один из наиболее мощных двигателей во всей линейке. Следствием из этого является более высокая цена на авто и повышенный расход топлива, поэтому не каждый автолюбитель делал свой выбор в сторону данной силовой установки.

Порядок работы цилиндров у мотора ABF — 1-3-4-2. Головка блока цилиндров содержит по 4 клапана на цилиндр. Это является одной из причин, почему пик мощности и крутящего момента приходится на достаточно высокие обороты. Высокооборотистость двигателя ABF повысила его чувствительность к тому какое масло использовать. При низком качестве смазки коленвал и распредвал получают задиры.

Двигатель ABF имеет подачу топлива Digifant. Это обеспечивает дополнительную резвость мотору. Инженерам Audi Hungaria Motor Kft. удалось значительно улучшить характеристики двигателя, отказавшись от первоначально планируемой изготовителем системы KE-Motronic.

Особенностью моторов ABF является их система отвода газов. Выпускной коллектор, устанавливаемый с завода, имеет неплохой ресурс. Частая динамичная езда с высокими оборотами сильно разогревает его. Автовладельцы отмечают, что установка неоригинальной системы выпуска ведет к постоянным проблемам. Неродной коллектор часто прогорает и разрушается.

Регламент технического обслуживания

Максимально отложить капитальный ремонт мотора может правильный выбор — какое масло лить в двигатель. Мануал от производителя рекомендует использовать масла с вязкостью 5W-30 и 5W-40. Масло для ABF следует менять каждые 10 тыс. км. Также необходимо учитывать условия, в которых эксплуатируется авто. При необходимости интервал замены масла следует сократить вдвое. Объем заливаемой смазки составляет 4,3 литра.

Масляный фильтр подлежит замене во время каждой смены смазки. Несвоевременная его замена вызывает повышенную нагрузку на множество узлов двигателя. От масляного голодания ресурс теряют поршни, помпа, маслосъемные колпачки и цилиндры. Компрессия снижается, а расход масла возрастает. Воздушный фильтр ходит дольше и способен прослужить до 20 тыс. км. Его забивание приводит к ухудшению подачи воздуха, что вызывает увеличенный расход топлива и снижение динамики.

Регулировка клапанов — не частое мероприятие на ABF. Обычно необходимость в данной операции возникает при достижении 100 тыс. км. Выполняя тюнинг силовых установок многие автовладельцы устанавливают гидрокомпенсаторы, полностью избавляясь от регулировки.

Привод ГРМ требует повышенного внимания, так как двигатель гнет клапана. Регулировка и дефектовка элементов газораспределительного механизма могут потребоваться при достижении 30-50 тыс. км пробега. Конструкция мотора такова, что замена ремня не составит больших проблем.

Зажигание требует минимум внимания к себе. Свечи на ABF ходят более 25 тыс. км. Перед заменой рекомендуется произвести их визуальный осмотр. Это позволит определить общее состояние двигателя и обнаружить характерные неисправности в цилиндрах. Так, например, отличающийся цвет одной из свеч, может говорить о том, что степень сжатия снизилась в результате залегания поршневых колец или проблем в ГРМ.

Обзор неисправностей и способы их ликвидации

Выполняя капремонт двигателя большинство автовладельцев обращают внимание на состояние коленвала. На нем часто можно обнаружить задиры. Устраняется данный дефект при помощи притирки. Если отклонение параметров коленвала слишком велико от нормы, то рекомендована его замена.

Коленвал, отправленный на ревизию

Коленвал, отправленный на ревизию

Расточка цилиндров двигателя возможна под специальные ремонтные поршни. Технические характеристики мотора после проведения данной операции могут сравняться с новым движком. В случае невозможности расточки рекомендовано гильзование. В таком случае вес двигателя увеличивается, а система охлаждения не так эффектно отводит тепло.

Блок цилиндров после расточки

Блок цилиндров после расточки

При возникновении вибрации может потребовать балансировку маховик силовой установки. Если данную операцию не произвести вовремя двс и навесное оборудование могут получить повреждения. Также разрушиться могут опоры двигателя и впускной коллектор. Особо опасна разбалансировка маховика, если производилась форсировка мотора.

Электронная схема управления двигателем редко выходит из строя. Сбои в впрыске топлива Digifant III возможны из-за повреждений датчиков. ЭБУ явных недостатков не имеет.

Элементы гбц малокапризны. Наличие 4 клапанов на цилиндр усложняет конструкцию, но в целом она надежная. Распредвал при соблюдении регламента технического обслуживания служит до полного капремонта силовой установки.

Варианты форсировки и доработки мотора

Тюнинг мотора идет преимущественно по двум направлениям:

  1. Модернизация навесного оборудования и перепрошивка ЭБУ. В таком случае прирост мощности составляет до 20-25 лошадиных сил, но риск повреждения агрегата минимален;
  2. Конструктивное вмешательство. Изменяются объёмы цилиндропоршневой группы. Поршни, шатуны, коленвал заменяются на нестоковые варианты. Таким способом увеличить мощность можно вдвое, но риск сильно сократить ресурс силовой установки возрастает с каждой лошадкой.
Двигатель со стоковым навесным оборудованием

Двигатель со стоковым навесным оборудованием

Начинать тюнинг следует с перепрошивки мозгов. Двигатель выходит с завода дефорсированным, так как должен соответствовать экологическим нормам. Описание того, как правильно перепрограммировать электронный блок управления, можно найти в специальных тюнинг-ателье. Доверять неизвестным перепрошивкам не стоит, так как неправильные настройки способны повысить расход топлива и ухудшить динамические показатели.

Приобретение нестоковых поршней — достаточно рисковое мероприятие. С одной стороны, они позволяют выйти двигателю на более высокие мощности, но с другой стороны автовладелец не может быть уверен в их качестве. Разрушение нестоковых деталей и повреждение зеркала цилиндров не столь редкое явление для форсированных моторов. В некоторых случаях силовая установка получает столь серьезные повреждения, что ее восстановление не имеет смысла.

Список моделей авто, в которые устанавливался двигатель ABF

Силовая установка ABF нашла применение на следующих автомобилях Volkswagen:

  • VW Golf 3 GTi;
  • VW Passat B4;
  • VW Vento.

Дочерняя компания Volkswagen AG Seat использовали ABF на своих автомобилях модели Toledo. В компании Audi AG также рассматривались варианты установки ABF, но в серийное производство пошел схожий агрегат ACE. Конструктивные решения, примененные у данных движков нашли применение и у других автопроизводителей.

Перечень модификаций силовой установки ABF

Двигатель ABF выпускался в двух основных модификациях:

Большого разнообразия версий мотора нет, так как Volkswagen AG не ставили цель широкого распространения модели ABF. Главной задачей было расширение линейки двигателей. На данную силовую установку возлагалась роль наиболее мощного бензинового мотора.

Технические характеристика двигателя ABF

ПроизводствоAudi Hungaria Motor Kft.

Salzgitter Plant

Puebla Plant

Марка двигателяABF
Годы выпуска1992-1998
Материал блока цилиндровчугун
Система питанияинжектор
Типрядный
Количество цилиндров4
Клапанов на цилиндр4
Ход поршня, мм92.8
Диаметр цилиндра, мм82.5
Степень сжатия7.5
Объем двигателя, куб.см1984
Мощность двигателя, л.с./об.мин150/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин180/4800
Топливо95
Экологические нормыЕвро 4
Вес двигателя, кг
Расход топлива, л/100 км (для VW Golf 3 GTi АКПП 6-скоростей)

— город

— трасса

— смешан.

 

9.8

7.1

8.7

Расход масла, гр./1000 кмдо 600
Масло в двигатель5W-30
5W-40
Сколько масла в двигателе, л4.3
Замена масла проводится, км10000
(лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.87-102
Ресурс двигателя, тыс. км

— по данным завода

— на практике

 

250+

Тюнинг

— потенциал

— без потери ресурса

 

Двигатель устанавливалсяVW Golf 3 GTi

VW Passat B4

SEAT Toledo

VW Vento

Двигатель ценится автовладельцами за свою резвость и надежность. Высокая мощность и крутящий момент делают автомобили, на которых установлен ABF, динамичными. Высокооборотистость силовой установки обеспечивает приятные ощущения от процесса вождения машины.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

2.0 ABF 16v — двигатель Фольксваген Гольф 3 2.0 литра

2.0-литровый бензиновый двигатель Фольксваген 2.0 ABF 16v производился с 1992 по 1999 год и устанавливался на спортивные модификации третьего поколения Гольф и четвертый Пассат. Еще этот силовой агрегат встречается под капотом автомобилей Сеат Ибица, Толедо и Кордоба.

В линейку EA827-2.0 входят двс: 2E, AAD, AAE, ABK, ABT, ACE, ADY и AGG.

Технические характеристики мотора VW ABF 2.0 16v

Точный объем1984 см³
Система питанияинжектор
Мощность двс150 л.с.
Крутящий момент180 Нм
Блок цилиндровчугунный R4
Головка блокаалюминиевая 16v
Диаметр цилиндра82.5 мм
Ход поршня92.8 мм
Степень сжатия10.5
Особенности двсDOHC
Гидрокомпенсаторыда
Привод ГРМремень плюс цепь
Фазорегуляторнет
Турбонаддувнет
Какое масло лить4.3 литра 5W-30
Тип топливаАИ-92
Экологический классЕВРО 2/3
Примерный ресурс400 000 км

Расход топлива Фольксваген 2.0 АБФ

На примере Volkswagen Golf 3 GTI 1995 года с механической коробкой передач:

Город11.6 литра
Трасса6.7 литра
Смешанный8.5 литра

На какие автомобили ставился двигатель ABF 2.0 l

Volkswagen
Golf 31992 — 1997
Passat B41993 — 1996
Seat
Cordoba 11996 — 1999
Ibiza 21996 — 1999
Toledo 11996 — 1999
   

Недостатки, поломки и проблемы VW ABF

Данный силовой агрегат считается очень надежным и ломается относительно редко

Однако в конструкции мотора применяется масса оригинальных и дорогих деталей

Главные проблемы здесь доставляют сбои в работе датчиков и прежде всего ДПДЗ

Ресурс ремня ГРМ составляет около 90 000 км, а при обрыве клапана обычно гнет

На большом пробеге часто залегают поршневые кольца и появляется расход масла

Дополнительные материалы

otoba.ru

Описание особенностей мотора и процесса его разработки

Двигатель ABF проектировался дочерними компаниями Volkswagen AG с целью повысить динамичность автомобилей VW Golf 3 GTi. В основу его конструкции вошли наработки мотора ACE. В результате инженерам удалось создать надежный силовой агрегат обладающий высокими динамическими характеристиками и достаточной экономичностью.

Внешний вид силовой установки ABF

Для успешной конкуренции с другими автопроизводителями руководство Volkswagen AG стремилось как можно больше расширить линейку двигателей, устанавливаемых на их продукцию, поэтому перед инженерами Audi Hungaria Motor Kft. была поставлена задача разработки двухлитрового движка. В результате получилась надежная силовая установка, конструктивно схожая с ACE (6А).

Демонтированный мотор

Устройство двс достаточно простое, что позволяет обслуживать и ремонтировать его своими руками. Приобретение деталей бывает затруднительным, так как мотор редкий. Связанно это с тем, что ABF это один из наиболее мощных двигателей во всей линейке. Следствием из этого является более высокая цена на авто и повышенный расход топлива, поэтому не каждый автолюбитель делал свой выбор в сторону данной силовой установки.

Порядок работы цилиндров у мотора ABF — 1-3-4-2. Головка блока цилиндров содержит по 4 клапана на цилиндр. Это является одной из причин, почему пик мощности и крутящего момента приходится на достаточно высокие обороты. Высокооборотистость двигателя ABF повысила его чувствительность к тому какое масло использовать. При низком качестве смазки коленвал и распредвал получают задиры.

Двигатель ABF имеет подачу топлива Digifant. Это обеспечивает дополнительную резвость мотору. Инженерам Audi Hungaria Motor Kft. удалось значительно улучшить характеристики двигателя, отказавшись от первоначально планируемой изготовителем системы KE-Motronic.

Особенностью моторов ABF является их система отвода газов. Выпускной коллектор, устанавливаемый с завода, имеет неплохой ресурс. Частая динамичная езда с высокими оборотами сильно разогревает его. Автовладельцы отмечают, что установка неоригинальной системы выпуска ведет к постоянным проблемам. Неродной коллектор часто прогорает и разрушается.

Содержание статьи

Регламент технического обслуживания

Максимально отложить капитальный ремонт мотора может правильный выбор — какое масло лить в двигатель. Мануал от производителя рекомендует использовать масла с вязкостью 5W-30 и 5W-40. Масло для ABF следует менять каждые 10 тыс. км. Также необходимо учитывать условия, в которых эксплуатируется авто. При необходимости интервал замены масла следует сократить вдвое. Объем заливаемой смазки составляет 4,3 литра.

Масляный фильтр подлежит замене во время каждой смены смазки. Несвоевременная его замена вызывает повышенную нагрузку на множество узлов двигателя. От масляного голодания ресурс теряют поршни, помпа, маслосъемные колпачки и цилиндры. Компрессия снижается, а расход масла возрастает. Воздушный фильтр ходит дольше и способен прослужить до 20 тыс. км. Его забивание приводит к ухудшению подачи воздуха, что вызывает увеличенный расход топлива и снижение динамики.

Регулировка клапанов — не частое мероприятие на ABF. Обычно необходимость в данной операции возникает при достижении 100 тыс. км. Выполняя тюнинг силовых установок многие автовладельцы устанавливают гидрокомпенсаторы, полностью избавляясь от регулировки.

Привод ГРМ требует повышенного внимания, так как двигатель гнет клапана. Регулировка и дефектовка элементов газораспределительного механизма могут потребоваться при достижении 30-50 тыс. км пробега. Конструкция мотора такова, что замена ремня не составит больших проблем.

Зажигание требует минимум внимания к себе. Свечи на ABF ходят более 25 тыс. км. Перед заменой рекомендуется произвести их визуальный осмотр. Это позволит определить общее состояние двигателя и обнаружить характерные неисправности в цилиндрах. Так, например, отличающийся цвет одной из свеч, может говорить о том, что степень сжатия снизилась в результате залегания поршневых колец или проблем в ГРМ.

Обзор неисправностей и способы их ликвидации

Выполняя капремонт двигателя большинство автовладельцев обращают внимание на состояние коленвала. На нем часто можно обнаружить задиры. Устраняется данный дефект при помощи притирки. Если отклонение параметров коленвала слишком велико от нормы, то рекомендована его замена.

Коленвал, отправленный на ревизию

Расточка цилиндров двигателя возможна под специальные ремонтные поршни. Технические характеристики мотора после проведения данной операции могут сравняться с новым движком. В случае невозможности расточки рекомендовано гильзование. В таком случае вес двигателя увеличивается, а система охлаждения не так эффектно отводит тепло.

Блок цилиндров после расточки

При возникновении вибрации может потребовать балансировку маховик силовой установки. Если данную операцию не произвести вовремя двс и навесное оборудование могут получить повреждения. Также разрушиться могут опоры двигателя и впускной коллектор. Особо опасна разбалансировка маховика, если производилась форсировка мотора.

Электронная схема управления двигателем редко выходит из строя. Сбои в впрыске топлива Digifant III возможны из-за повреждений датчиков. ЭБУ явных недостатков не имеет.

Элементы гбц малокапризны. Наличие 4 клапанов на цилиндр усложняет конструкцию, но в целом она надежная. Распредвал при соблюдении регламента технического обслуживания служит до полного капремонта силовой установки.

Варианты форсировки и доработки мотора

Тюнинг мотора идет преимущественно по двум направлениям:

  1. Модернизация навесного оборудования и перепрошивка ЭБУ. В таком случае прирост мощности составляет до 20-25 лошадиных сил, но риск повреждения агрегата минимален;
  2. Конструктивное вмешательство. Изменяются объёмы цилиндропоршневой группы. Поршни, шатуны, коленвал заменяются на нестоковые варианты. Таким способом увеличить мощность можно вдвое, но риск сильно сократить ресурс силовой установки возрастает с каждой лошадкой.

Двигатель со стоковым навесным оборудованием

Начинать тюнинг следует с перепрошивки мозгов. Двигатель выходит с завода дефорсированным, так как должен соответствовать экологическим нормам. Описание того, как правильно перепрограммировать электронный блок управления, можно найти в специальных тюнинг-ателье. Доверять неизвестным перепрошивкам не стоит, так как неправильные настройки способны повысить расход топлива и ухудшить динамические показатели.

Приобретение нестоковых поршней — достаточно рисковое мероприятие. С одной стороны, они позволяют выйти двигателю на более высокие мощности, но с другой стороны автовладелец не может быть уверен в их качестве. Разрушение нестоковых деталей и повреждение зеркала цилиндров не столь редкое явление для форсированных моторов. В некоторых случаях силовая установка получает столь серьезные повреждения, что ее восстановление не имеет смысла.

Список моделей авто, в которые устанавливался двигатель ABF

Силовая установка ABF нашла применение на следующих автомобилях Volkswagen:

  • VW Golf 3 GTi;
  • VW Passat B4;
  • VW Vento.

Дочерняя компания Volkswagen AG Seat использовали ABF на своих автомобилях модели Toledo. В компании Audi AG также рассматривались варианты установки ABF, но в серийное производство пошел схожий агрегат ACE. Конструктивные решения, примененные у данных движков нашли применение и у других автопроизводителей.

Перечень модификаций силовой установки ABF

Двигатель ABF выпускался в двух основных модификациях:

Большого разнообразия версий мотора нет, так как Volkswagen AG не ставили цель широкого распространения модели ABF. Главной задачей было расширение линейки двигателей. На данную силовую установку возлагалась роль наиболее мощного бензинового мотора.

Технические характеристика двигателя ABF

Производство Audi Hungaria Motor Kft.

Salzgitter Plant

Puebla Plant

Марка двигателя ABF
Годы выпуска 1992-1998
Материал блока цилиндров чугун
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 92.8
Диаметр цилиндра, мм 82.5
Степень сжатия 7.5
Объем двигателя, куб.см 1984
Мощность двигателя, л.с./об.мин 150/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин 180/4800
Топливо 95
Экологические нормы Евро 4
Вес двигателя, кг
Расход топлива, л/100 км (для VW Golf 3 GTi АКПП 6-скоростей)

— город

— трасса

— смешан.

 

9.8

7.1

8.7

Расход масла, гр./1000 км до 600
Масло в двигатель 5W-30

5W-40

Сколько масла в двигателе, л 4.3
Замена масла проводится, км 10000

(лучше 7500)

Рабочая температура двигателя, град. 87-102
Ресурс двигателя, тыс. км

— по данным завода

— на практике

 

250+

Тюнинг

— потенциал

— без потери ресурса

 

Двигатель устанавливался VW Golf 3 GTi

VW Passat B4

SEAT Toledo

VW Vento

Двигатель ценится автовладельцами за свою резвость и надежность. Высокая мощность и крутящий момент делают автомобили, на которых установлен ABF, динамичными. Высокооборотистость силовой установки обеспечивает приятные ощущения от процесса вождения машины.

auto-gl.ru

Подготовка к свапу. Покупка двигателя ABF — Volkswagen Golf, 2.0 л., 1985 года на DRIVE2

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Попробую вспомнить историю покупки и установки двигателя ABF. В принципе, на машине на момент ее покупки уже стоял двигатель 9A(2.0 16v), хотя машина по документам и числилась как Golf 1.3 ))) Но, имея хороших знакомых на станции технического контроля, проходишь его без проблем )))
Некоторым, возможно, покажется что менять 9A на ABF-это как шило на мыло. Отчасти так и есть. Но, в моем конкретном случае, такое решение было принято в основном по причине частых поездок на дальние расстояния(больше 1700 км в одну сторону). Соответственно, хотелось немного лучшей топливной экономичности, и немного большей мощности. Ну и конечно, отказаться наконец-то от механического впрыска K-Jetronic в пользу более современного электронного.
На тот момент нигде возле меня ничего стоящего не продавали, поэтому пришлось ехать за двигателем почти до Афин(~500 km) и везти его самому. Он конечно тоже не блистал, но хотя бы продавался по приятной цене, в отличие от тех вариантов, что нашел у себя в городе. Я решил что лучше эту разницу в цене пущу на покупку запчастей и обновлю этот двигатель, и будет точно не хуже. Как оказалось, я был прав.
Перед поездкой я снял заднее сиденье и двигатель спокойно поместился в багажнике. Привязав его хорошенько веревками, мы потихонечку двинулись в путь.

Полный размер


По приезду домой я начал снимать с него всю периферию.
Сцепление было, конечно, очень уставшее.

Полный размер


я не стал его менять, а просто поставил свою коробку 2Y с почти новым комплектом Sachs с мотора KR. Все отлично подошло.
Под крышкой распредвалов было терпимо, видал и хуже. Видимо, масло иногда все же меняли )))

Полный размер

Полный размер


Сами цилиндры были на удивление в очень неплохом состоянии, даже был виден хон на стенках.

www.drive2.ru

Сборка мотора ABF, женитьба мотора ABF + КПП Quattro — Audi 80, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

Давно не писал по поводу предстоящего свапа.
Мееедленно, медленно я не торопясь перебрал мотор для свапа. Попутно собирал комплект для установки Quattro.

Мотор ABF
Куплен был ещё в ноябре 2014 года. На сегодняшний день мотор готов для установки. Но есть пока некие нюансы, из-за которых свап начинаться не будет. По моим планам, если всё будет хорошо, то в осенью 2016 хочу купить другую машину (Audi). Свою же хочу загнать в гараж и делать всё не торопясь. Не люблю делать всё в спешке, чтоб успеть к какому-то времени. Буду спокойно делать свап без напряга.

Quattro
Идея установить себе Quattro появилась примерно тогда, когда приобрёл себе мотор. За год успел собрать весь комплект. Немного поразмыслив на счёт свапа ABF и свапа quattro, то логичнее всё делать сразу.
На данный момент у меня стоит обычный ABT 66kW / 90л.с. Можно и на него Quattro поставить, только толку мало. Тем более, что кпп AXN от Competition имеет другие передаточные числа, против моей нынешней CDY, ну и расчитана она на другой крутящий момент. Ещё аргумент в пользу свапа мотора и quattro одним разом — это отстутствие необходимости снятия кпп второй раз итд…
Решение — всё разом (ориентировчно осенью).

Далее пробежимся по сборке мотора и всяким мелочам 🙂

Полный размер

Разбираем…

Полный размер

Полный размер

Рассухариваем клапаны

Полный размер

Клапаны замочил на неделю в уксусе, потом просто протёр их тряпкой. Нагара как не бывало!

Полный размер

Отдаём на шлифовку

www.drive2.ru

Двигатель 2sz fe характеристики – Двигатель Toyota 2SZ-FE: характеристики, преимущества и недостатки

Двигатель 2sz fe характеристики

  • Двигатели
  • Toyota
  • 2SZ-FE

1.3-литровый двигатель Тойота 2SZ-FE выпускался с 1999 по 2016 годы в Китае и Индонезии для компактных моделей концерна. Мотор оснащался фазорегулятором VVT-i только на впуске, а привод газораспределительного механизма агрегата осуществлялся при помощи цепи Морзе.

В семейство SZ также входят двс: 1SZ‑FE и 3SZ‑VE

  • Характеристики
  • Расход
  • Применение
  • Поломки

Технические характеристики мотора Toyota 2SZ-FE 1.3 литра

Точный объем 1297 см³
Система питания инжектор MPI
Мощность двс 82 — 88 л.с.
Крутящий момент 115 — 125 Нм
Блок цилиндров чугунный R4
Головка блока алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра 72 мм
Ход поршня 79.6 мм
Степень сжатия 11
Особенности двс нет
Гидрокомпенсаторы нет
Привод ГРМ цепь Морзе
Фазорегулятор на впуске VVT-i
Турбонаддув нет
Какое масло лить 3.4 литра 5W-30
Тип топлива бензин АИ-92
Экологический класс ЕВРО 3/4
Примерный ресурс 250 000 км

Расход топлива 2SZ-FE VVT-i

На примере Toyota Yaris 2004 года с механической коробкой переключения передач:

Город 7.7 литра
Трасса 5.1 литра
Смешанный 6.1 литра

Аналогичные двигатели других производителей:

На какие автомобили ставили двигатель 2SZ-FE

Toyota
Yaris XP10 1999 — 2005
Yaris XP90 2005 — 2011
Ractis NCP100 2005 — 2010
Belta XP90 2005 — 2016
Daihatsu
YRV 2000 — 2005

Недостатки, поломки и проблемы Тойота 2SZ-FE

Многих проблем с мотором можно избежать, если использовать качественное масло

Из-за износа гидронатяжителя цепь иногда перескакивает и клапана гнет о поршни

Бывает подсос воздуха во впускном тракте при сильном морозе или наоборот в жару

Смазка долго разносится по системе после запуска двс из-за конструкции насоса

Быстро изнашивается ремень привода навесных агрегатов, а стоит он очень дорого

  • Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
    [email protected]

    Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

    Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

    Серия SZ стала для Toyot’ы неким возрождением традиции выпуска малолитражных моторов. Когда-то такую роль выполняла и серия E, но уже лет двадцать в ней не было движков «литрового» класса — эта ниша принадлежала отделению Daihatsu с его собственными разработками.

    Двигатель 4E-FE МеМЗ-245 1SZ-FE 2SZ-FE
    Рабочий объем, см 3 1331 1091 998 1296
    Мощность, л.с. 86/5400 53/5400 68/6000 87/6000
    Крутящий момент, Нм 120/4400 79/3200 90-95/4100 116/3800
    Степень сжатия 9,6 9,5 10,0 10,0
    Диаметр цилиндра, мм 74 72 69 72
    Ход поршня, мм 77,4 67 66,7 79,5
    RON 92 92 92/95* 92/95*

    Производство серии SZ началось в январе 1999 года — на моделях семейства Yaris/Vitz/Platz появился литровый 1SZ-FE. Позднее был разработан и форсированный вариант увеличенного объема, однако трудно объяснить необходимость создания полного аналога уже существующего 2NZ-FE (видимо, требовалось в обязательном порядке поднять мощность, сохранив при этом компоновку силового агрегата).

    Блок цилиндров. В то время как почти все тойотовские двигатели 3-й волны получили гильзованные алюминиевые блоки с открытой рубашкой охлаждения, SZ сохранили чугунный блок традиционной конструкции — что очень неплохо с точки зрения долговечности.
    Коленчатый вал установлен с дезаксажем — оси цилиндров не пересекаются с продольной осью двигателя (коленвала), благодаря чему снижается износ пары поршень-цилиндр и появляется возможность немного увеличить отдачу мотора.

    Привод ГРМ. Оба распределительных вала (стандартная схема DOHC 16V) приводятся цепью мелкого шага. Фактически она представляет собой нечто вроде цепи Морзе, работает тише обычной, но не так надежно фиксируется на зубчатых шкивах. Поэтому процедуре установки цепи следует уделять особое внимание — уже зафиксирован ряд случаев перескакивания звеньев цепи относительно шкивов и, как следствие, «встречи» клапанов с поршнями.

    На всякий случай приводим рисунок правильного совмещения меток на цепи (звеньев с цветными метками) и на шкивах.

    Двухрядная цепь в теории должна иметь меньшую склонность к растяжению, нежели однорядная на моторах других серий, однако практика этого пока не подтверждает, так что и ее состоянию, и состоянию гидронатяжителя с успокоителем все же следует уделять некоторое внимание.

    Двигатель 1SZ-FE является короткоходным (ход поршня меньше диаметра цилиндра), то есть скорее «крутильным», чем тяговитым. Исправить эту неподходящую для исключительно городской машины особенность призвана система изменения фаз газораспределения (VVT-i). Установленный на впускном распредвале шкив VVT-i позволяет изменять момент открытия впускных клапанов в пределах 60°.
    Привод клапанов осуществляется или непосредственно через регулировочные толкатели (1SZ), или через рокеры (2SZ, причем стоит обратить внимание — безгидрокомпенсаторов). Седла клапанов — традиционные, запрессовываемые.

    Впуск и выпуск. Расположение коллекторов на этих моторах классическое: впуск сзади, со стороны моторного щита, выпуск — спереди. В соответствии с новыми тенденциями, впускной коллектор изготовлен из композита (иначе говоря, пластиковый) и представляет собой «паука» с трубопроводами равной длины. Чтобы не перегревать подкапотное пространство, катализатор не стали совмещать с выпускным коллектором, а переместили под двигатель.

    Система смазки. Привод масляного насоса осуществляется не напрямую от коленвала, а посредством цепи, что увеличивает нежелательные нагрузки на нее. Масляный фильтр установлен грамотно — под наклоном, но корпусом вниз и отверстием вверх.

    Система зажигания. Двигатели с самого начала имеют систему DIS-4 — отдельные катушки, расположенные в свечном наконечнике. Плюсы — точность подачи искры, отсутствие высоковольтных линий и вращающихся элементов, меньшее количество циклов работы каждой отдельной катушки. Минусы — значительный перегрев катушек в колодцах головки блока, невозможность регулировки зажигания, чувствительность к состоянию свечей, на практике — более частый выход катушек из строя.
    Степень сжатия составляет 10:1, однако двигатель спроектирован под обычный бензин (90-й по SAE, Regular в Японии, 92-й у нас), некоторую осторожность следует соблюдать с машинами европейского рынка — их системы управления настроены под 95-й.

    Привод навесных агрегатов. Здесь на привод насоса охлаждающей жидкости, генератора, ГУР и кондиционера работает один длинный ремень. Конечно, это позволило чуть уменьшить длину движка, но значительно возросла нагрузка на ремень, а его гидронатяжители никогда не отличались завидной долговечностью. Кроме того, нельзя при крайней необходимости сбросить ремень со шкива заклинившего устройства — без «помпы» особо не поездишь. Из-за усовершенствованных креплений — агрегаты ставятся не на кронштейны, а на приливы самого блока цилиндров — оборудование получилось эндемичным (не унифицированным с другими моделями). Не очень хорошо в плане защиты от грязи и воды размещен генератор.

    Система управления. На моторах серии SZ используются стандартные решения, сходные с описанными в статье «1ZZ-FE. Без права на ошибку» (собственно, с различными конструктивными особенностями этого двигателя мы и сравниваем здесь SZ).

    Для справки. Заправочные емкости и некоторые характеристики моделей с двигателями серии SZ (на примере Vitz SCP1#).

    Двигатель 1SZ-FE 2SZ-FE
    Моторное масло
    (с заменой фильтра)
    3,2 л 3,4 л
    Охлаждающая жидкость 4,7/4,6 л
    (МКПП/АКПП)
    5,1 л
    (CVT)
    Частота вращения холостого хода 500-600 (МКПП)
    650-750 (АКПП)
    550-650 (CVT)
    Компрессия 15 бар (ном.)
    11,5 бар (мин.)
    12 бар (ном.)
    9,5 бар (мин.)
    Свечи Denso K16R-U Denso SK16HR11
    NGK ILFR5C11
    Трансмиссионное масло (МКПП C550) 1,4 л
    (API GL3 SAE 75W-90)
    ATF (АКПП U440F) 5,5 л
    (Type T-IV)
    ATF (CVT K210) 5,5 л (CVT Fluid TC)

    Характеристики. Следует давать себе отчет, что двигатель 1SZ-FE является самым слабосильным бензиновым мотором Toyota. Его 68 л.с. и 90 Нм для вполне полноценной машины снаряженной массой около 900 кг слишком мало, тем более свою долю отнимают и гидроусилитель, и кондиционер, и относительно более низкий КПД автомата — поэтому посредственная разгонная динамика и низкая максимальная скорость не должны удивлять.

    Реальные паспортные характеристики новой машины с механической КПП — 13,8 с разгона до сотни и предельная максималка 155 км/ч. С автоматом номинальный разгон увеличивается до 15,6 с, а максимальная скорость падает самое меньшее на 5 км/ч.

    2.6k Просмотров

    Четырехцилиндровая бензиновая силовая установка рядного типа двигателя 2SZ-FE.В ней присутствуют: водяная система охлаждения, газораспределительный механизм с 16 клапанами, под названием DOHC. Распределительный вал ГРМ принимает крутящий момент от коленчатого вала, за счет приводной цепи.

    Увеличение мощности и крутящего момента, достигнуто по средствам использования «Умной» системы, которая управляет фазами распределения газов с маркировкой VVT-i. Также, конструкторы данных двигателей достигли оптимального угла, который находится между впускным и выпускным клапаном и использовали электронную систему впрыскивания топливной жидкости, что позволило достичь высоких показателей экономичности.

    Характеристики 2SZ-FE

    Габаритные размеры 3614/1660/1499 мм
    Рабочий объем цилиндров 1.3 л. (1296 см/куб.)
    Показатель мощности 86 л.с.
    Показатель крутящего момента 122 Н*м при 4200 об/мин
    Степень компрессии 11:1
    Диаметр цилиндров 72
    Показатель хода поршня 79.6
    Ресурс силовой установки, до проведения

    Капитального ремонта

    350 000 км

    Преимущества и недостатки

    • мотор Toyota 2SZ-FE отличается наличием нетипичной конструкции, которая больше подходит изделиям фирмы «Дайхатсу». Гильзованные алюминиевые блоки цилиндров стали применять с 2000, в большинстве линеек двигателей Тойота. Также в них установлено дополнительное количество ребер, которые является элементами системы охлаждения воздухом. Преимуществом этого решения является то, что конструкция стала довольна простой и дешевой в изготовлении. Небольшой вес исключил возможность ремонтопригодности данных агрегатов;
    • использование чугунного блока цилиндров 2SZ-FE позволяет получить большой запас прочности и, следовательно, существует возможность проведения полноценных капитальных ремонтных работ. Рассеивание избыточного тепла, вследствие высокого показателя длинны хода поршня, происходит в полости массивного корпуса двигателя. Поскольку ось коленчатого вала не пересекается с осями цилиндров, увеличивается срок эксплуатации поршней и цилиндров;
    • неудачная конструкция механизма распределения газов привела к образованию основных недостатков двигателей 2SZ-FE. В теории, наличие цепного привода долно обеспечивать высокую степень надежности и долги срок службы, однако все получилось иначе. Поскольку цепной привод длинный, необходимо установка двух цепных успокоителей. Более того, качество масляной жидкости сильно сказывалось на работе гидравлического натяжителя. Также часто можно заменить удар, приходящийся на поверхности поршней, от клапанных тарелок. Данный недостаток существует, поскольку происходит ослабления пластинчатой цепи и ее перескок по шкивам.

    Сфера применения

    Двигатели из серии 2SZ-FE отличаются от множества других линеек двигателей тем, что устанавливались только на два семейства автомобилей Toyota.

    1. ToyotaYaris.
    2. ToyotaVitz.
    3. Toyota Ractis.
    4. Toyota Belta.

    Силовая установка и ее запасные части стоят дорого, поскольку область их применения довольно узкая. Приобретение контрактных моторов 2SZ-FE не гарантирует то, что он прослужит долго.

    В 2006 году конструкторы Тойота создали следующее поколение двигателей, которые получили маркировку 3SZ. Конструкция его практически идентичная предшественнику, однако, его объем увеличился до 1.5 литра, показатель мощности достиг отметки в 141 лошадиную силу.

    Отзывы

    1. Объем двигателя моего автомобиля составляет 1.3 литра, а его работа осуществляется совместно с вариатором. При тестировании литрового двигателя, я убедился в том, что передвигаться на нем очень сложно. В городской черте есть возможность где-то проскочить, припарковаться хорошо, однако при выезде на трассу, двигаться с большой скоростью невозможно. Разгон после 90 км/ч осуществляется очень тяжело.
    2. Двигатель не тянет на низкой частоте вращения коленчатого вала. При старте с места из-под капота раздаются неприятные звуки, а также динамика разгона слабая.

    Предлагаем вашему вниманию прайс на контрактный двигатель(без пробега по РФ) 2SZ-FE

    4x4expert.ru

    Борьба за жизнь 2sz-fe. Форсунки, дроссель и др. — Toyota Vitz, 1.3 л., 2003 года на DRIVE2

    Постараюсь максимально краток но по сути.
    Не вспомню когда началось, но болячки давние:
    1. при движении присутствовали «пинки» несильно ощутимые и не очень частые но были, и неважно по городу или на трассе.
    2. при остановках на светофоре ощутимые провалы в работе двигателя.
    3. плавающие обороты холостого.
    При этом запуск на холодную без проблем. Очистка свечей или их замена ситуацию неменяли, свечи стояли иридевые DENSO SK16HR11.
    ДАЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЕЙ:
    Недели 2 назад, после ночного простоя и на улице -23, запуск двигателя прошёл не как обычно: секунды 3 троил на низких оборотах, затем обороты резко подскочили тоже секунды на 3, и всё это повторялось раза 4, после всё как обычно. Первая мысль — свечи. Последующие дни запуск на холодную происходил с очень ощутимым троением, по мере прогревания двигателя все проходило, но ощущение что двигатель немного троит на горячую присутствовали. Заказал свечи на exist DENSO K16HPR-U11 по параметрам одинаковы но никелевые (для эксперимента, почему и нет), а разница в цене 168р. за свечу, иридий под 700р., и по мелочам резиновые колечки на форсунки, и др. И НЕ ЗРЯ.
    Пока всё шло наступили морозы за -30, особо лезть неохото, но надоело троение движка, снял свечи, ничего подозрительного, НО в первом цилиндре, подсветив фонариком телефона, поршень мокрый. Первая мысль — антифриз? хотя в расширительном всё в норме. Длинной проволокой ткнул в поршень зацепив этой жижи на кончик проволки, во вред себе решил рискнуть попробовать на вкус. Результат на вкус: не сладкий значит утечек антифриза нет, на ощупь маслянистое слегка но больше на воду похоже, что ипочему непонятно.
    Пришли свечи и всё остальное, сьездил забрал, думаю замену произведу завтра.
    И САМА СУТЬ ВОПРОСА:
    Утром решил перегнать из холодного гаража в теплый чтоб поменять свечи и произвести осмотр, И ТУТ НАЧАЛОСЬ: двигатель запускается НО работает он не на высоких прогревочных оборотах, а НА НИЗКИХ т.е. холостых. В гараже -23, делать нечего глушу и меняю свечи, И РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ, думаю ладно прогреется может пройдет. ПО мере прогревания до рабочей температуры обороты двигателя плавно падают до предельно низких, Тронутья не на D не на R неполучается, думаю ладно остынет попробую на холодной уехать, что и получилось благо тёплый гараж недалеко, но провалы двигателя были ЖЕСТЬ.
    Что делать? ПО своему авто много интересовался, как в «драйве» много публикаций, так и сеть интернета.
    Короче теории многовато знаю а практики нет.
    Начинаю с датчиков:
    1 ДМРВ — скидываю фишку заглохла, одеваю заводится
    2 знаю что клапан vvt-i никак не влияет на хх, но всётаки снимаю, замер мультиметром 7,9 ОМ в норме, золотник распределитель, что внутри ходит, пошевелил зубочисткой, ходит свободно

    Полный размер

    vvt-i просто обтер масло, он чист

    Полный размер

    он же


    3 бензонасос работает его слышно в салоне
    4 катушки — снял и на каждую одевал свой разьём и свечку — искра есть и хорошая
    5 дроссель — грязноват, но не сильно, буду чистить. д

    www.drive2.ru

    59. Хитрый Ярис. Или диагностируем 2SZ-FE. — DRIVE2

    Всем доброго времени суток!

    Toyota Yaris с двигателем 2SZ-FE.

    Полный размер

    Владелец авто изначально обратился ко мне с просьбой прошить автомобиль на Евро-2 из-за горящей лампы «СHEK». Затем самостоятельно пытался очистить датчик кислорода химией т.к. по его словам горела ошибка именно по датчику кислорода. Своими силами справиться не удалось, химия естественно не помогла. В итоге автомобиль оказался в моём гараже. Первое что бросается в глаза: по датчику кислорода действительно есть ошибка, но вместе с ней висит ошибка Р0016 — рассогласование сигналов датчиков коленвала и распредвала.

    Полный размер


    После прогрева на холостом ходу двигатель начало трясти как-будто при подсосе, но подсоса нет. Вакуума, как оказалось, тоже… Зато с газоанализом полный порядок

    Полный размер

    Проверка двигателя мотортестером показала сбитые фазы ГРМ.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Впускной вал стоит более менее на месте, а вот выпускной сдвинут так, что клапан открывается почти на 170 градусах! Версию о зазорах в клапанах пневмотестер опроверг.
    На двигателе явно что-то не так с цепью. Для перепроверки сравнил сигналы ДПКВ+ДПРВ с этого мотора и эталон.

    Полный размер

    Исследуемый двигатель

    Полный размер

    Эталон


    Если внимательно приглядеться к осциллограммам то будет видно, что сигнал ДПРВ смещён относительно сигнала ДПКВ на один зуб ДПКВ. Учитывая формулу Тойотовского задающего диска 36-2 имеем один зуб равный 10 градусам. Примерно это смещение и видно на осциллограмме датчика давления.
    Однозначно необходимо вскрытие привода ГРМ.

    Как позже выяснил с цепью у этих моторов распространённая проблема. В целом случай любопытен как пример диагностики, поэтому смотрим видеоролик

    Будем ждать результатов вскрытия. Всё-таки любопытно растяжение или не правильная установка цепи?

    Всем удачи на дорогах!

    www.drive2.ru

    Какая Тойота самая лучшая?

    Производство серии SZ началось в январе 1999 года — на моделях семейства Yaris/Vitz/Platz появился литровый 1SZ-FE. Чуть позднее был разработан вариант увеличенного объема (1.3 литра) 2SZ-FE — который уже стал более длинноходным, а через три года на рынок вывели 1.5 литровый 3SZ-FE, до неприличия длинноходный (см.таблицу).

    Двигатель 1SZ-FE 2SZ-FE 3SZ-FE
    Рабочий объем, см3 998 1296 1495
    Мощность, л.с. 68/6000 87/6000 109/6000
    Крутящий момент, Нм 90-95/4100 116/3800 141/4400
    Степень сжатия 10,0 10,0 10,0
    Диаметр цилиндра, мм 69 72 72
    Ход поршня, мм 66,7 79,5 91,8
    Рекомендованный бензин 92/95* 92/95* 92/95*

    * — для европейских моделей рекомендован 95-й, для остальных — 92-й бензин.

    Зачем все эти ухищрения с созданием «полного аналога»  двигателей 2NZ-FE и 1NZ-FE, спросите вы? Все дело в компоновке силового агрегата — он устанавливается всего в два семейства «микроавтомобилей»: Toyota Yaris (включая Vitz, Platz, Echo) и семейств Toyota Passo

    (на платформе которого построены Toyota bB, Perodua MyVi и Daihatsu Boon) .

    Полагаю, эта узость применения мотора сильно увеличивает себестоимость его производства и приведет в ближайшем будущем к отказу его использования, а для владельцев машин — увеличит цену и трудности при поиске контрактного мотора!

    Блок цилиндров. В то время как почти все тойотовские двигатели 3-й волны получили гильзованные алюминиевые блоки с открытой рубашкой охлаждения, SZ сохранили чугунный блок традиционной конструкции — это единственный тойотовский мотор, который имеет смысл чинить и у которого есть ремонтные размеры!


    Согласно моде, коленчатый вал установлен с дезаксажем — оси цилиндров не пересекаются с продольной осью двигателя (коленвала), благодаря чему снижается износ пары поршень-цилиндр и появляется возможность немного увеличить отдачу мотора — особенно это важно для длиноходных модификаций.

    Обратите внимание на приливы на блоке для опоры силового агрегата в автомобиле — именно они (и жесткость чугунного блока) делают мотор уникальным для использования в данных автомобилях!

    Привод ГРМ. Практически, это единственный тойотовский мотор, где привод осуществляется пластинчатой зубчатой цепью Морзе (как в вариаторах современных авто) — из плюсов такого решения можно отметить долговечность, тихую работу и возможность передавать огромный момент, что позволило приводить этой цепью масляный насос и одинарный VVTi (остается ещё запас на двойной VVTi, если понадобится маркетологам!) Из недостатков: 1. Цепь получилась длинная, понадобилось два успокоителя и большой башмак с гидронатяжителем, чувствительным к качеству мала, следовательно, масло надо лить дорошгое и менятьпочаше!

    2. Такая цепь легче перескакивает шкивам, в случае ослабления натяжителя — как результат, клапана встречаются с поршнями и гнутся. Уже замечены такие случаи.    

    3. Масляный насос приводится цепью и установлен не в поддоне, соответственно, появляется такая деталь, как длинный маслоприемник — а маслоснабжение после запуска не такое быстрое, как если бы масленый насос находился в поддоне…
     

    4. Привод клапанов без гидрокомпенсаторов, на двигателях 2SZ и 3SZ через рокеры, что позволяет регулировать зазоры в клапанах. А для самого удачного мотора (1SZ) подкинули свинью — привод клапанов осуществляется непосредственно через регулировочные толкатели, что делает регулировку клапанов крайне дорогостоящим и сомнительным занятием (приходится менять на новый весь приводной стакан, который уже набил себе место в головке!)

    Впуск и выпуск. Расположение коллекторов обычное: впуск сзади, со стороны моторного щита, выпуск — спереди. Впускной коллектор пластиковый, конечно. Это делает невозможным установку в него форсунок ГБО, а так же уязвимым в случае аварий. Температурная деформация пластикового коллектор(как в очень жарких странах +40 по Цельсию, так и в очень холодных -30 по Цельсию) может вызывать подсос воздуха, который препятствует нормальному пуску двигателя. Данная неисправность очень трудно диагностируется в сервисном центре с нормальной температурой в ремонтной зоне.

    Естественно, что цена на этот кусок пластмассы совсем не адекватная — она стоит в разы дороже любого другого изделия из пластмассы такого же веса!

    .

    На некоторых модификациях мотора катализатор установлен в непосредственной близи от мотора, что вызывает излишний перегрев подкапотного пространства в жаркую погоду.

    Система зажигания. Двигатели с самого начала имеют систему DIS-4 — отдельные катушки, расположенные в свечном наконечнике. Плюсы — точность подачи искры, отсутствие высоковольтных линий и вращающихся элементов, меньшее количество циклов работы каждой отдельной катушки. Минусы — значительный перегрев катушек в колодцах головки блока, невозможность регулировки зажигания, чувствительность к состоянию свечей, на практике — более частый выход катушек из строя.

    Одина такая катушка зажигания стоит как мобильный телефон — естественно, я считаю это не обоснованно её сложностью или реальной трудоемкостью, а считаю простым примером «абонентской платы» производителю, которую заплатит каждый владелец этого двигателя хотя бы один раз за период владения!

    Привод навесных агрегатов. Здесь на привод насоса охлаждающей жидкости, генератора, ГУР и кондиционера работает один длинный ремень. От этого значительно возросла нагрузка на ремень, а его гидронатяжитель никогда не отличался завидной долговечностью. Цена ремня и натяжителя — варварская, больше стоимости мобильного телефона! Кроме того, нельзя при крайней необходимости сбросить ремень со шкива заклинившего устройства — без «помпы» особо не поездишь. Из-за усовершенствованных креплений — агрегаты ставятся не на кронштейны, а на приливы самого блока цилиндров — оборудование получилось эндемичным (не унифицированным с другими моделями).

     

    anti-toyota.narod.ru

    Toyota Yaris Ice Warrior › Бортжурнал › Свап на 2sz-fe (1.3) и поездка на диностенд. Где мои лошадки?!

    Всем привет!
    Свапнул 1.3! 2sz-fe.
    По самому свапу особо сказать нечего — почти всё встает полный болтон.

    — !Косу и мозг оставил от 1л!
    — Выпускной коллектор сделал из обрезка 1.3 по системе 4-2-1 (вместо каталика врезал трубу с разделителем на манер 2zz). Каталик поставил после, в штатное место, под поддоном.
    Но от литра 4-1 равнодлинный встает тоже. Хочу попробовать поставить его, он по идее будет лучше.
    — Приемную трубу надо чуток удлинять, мотор выше.
    — Гур с небольшим переходником встает на свое родное место. На 2sz он там не предусмотрен ибо ЭУР.
    — Систему ЕГР выпилил полностью, засирает мотор она сильно. + в мозге и косе 1999 литрушки её нет.
    — Дроссельный узел 1sz установил на впускной коллектор 2sz. Ибо на последнем он уже электронный, а мозг у нас остается старый. Да и тросиковый газ мне больше по душе.
    — Выпускная трасса осталась от 1л. Диаметр трубы там меньше на 2-3мм чем на 1.3л. посему её лучше менять всю в сборе.

    Больше никаких нюансов нет. МКПП, сцепа — одинаковые. Маховик 1sz встает на 2sz.

    Самая большая проблема именно в мозгах 1л. Машина теперь 1.3, но мозг заточен под 1л. Поставить от 2sz не вариант.

    Как результат я сразу же получил ошибку P0171.

    Логика простая. Расходомер считает воздух и форсунка впрыскивает топливо согласно карте. Карта от 1л. Лямбда, как орган последней инстанции, видит что топлива было не достаточно и лупит долгосрочную корректировку на увеличение длительности впрыска. Когда система видит что определенный предел на коррекцию достигнут она делает вывод что у нас есть неполадки с количеством бензина, его не хватает, смесь бедная. И система диагностики зажигает ошибку.

    Частично проблема была решена заменой родных форсунок на форсунки от мотора 2nz-fe объемом 1.3л, они имеют бОльшую производительность.
    Дело в том что на 2sz стоят голубые форсунки с объемом впрыска как на 1л 1sz (точно такие же голубые), поэтому бензина мозг лил не достаточно. Производитель в мозге 2sz просто увеличил длительность впрыска. Поэтому если бы сток мозг шился то я б сделал тоже самое, а так приходится обманывать систему.
    Логичный выход — если система имеет меньший импульс и ей его приходится повышать корректировкой, по сути аварийным методом, то надо просто установить более жирную форсу и всё станет ок.
    В общем это, разумеется сработало, и зеленые форсунки от 2nz исправили ситуацию.

    Но в остальном всё равно проблема с мозгом остается. А именно карта зажигания и карта VVTi остались литровыми и это чувствуется, что крайне бесит.

    У меня в 2009-2010г был ярис на 1.3 заводском и помню что он ехал всё равно лучше.

    Чтобы не гадать что там у меня происходит я просто поехал на диностенд.

    Полный размер

    Замеры проходят очень громко из-за обдува автомобиля поэтому приходится пользоваться наушниками.

    www.drive2.ru

    Vitz получил «новое сердце» — Toyota Vitz, 1.3 л., 2003 года на DRIVE2

    Полный размер

    Новый мотор на месте

    Всем привет!
    Вот и получил мой авто новый мотор, старый уже заметно дымил и не сильно. но расходовал масло (пробег 129 300км), кататься конечно можно было, но я не люблю так)))
    Процедура замены либо ремонта вышла далеко не простая…
    Сняв и разобрав ДВС, друг который занимался моим автомобилем произвел дефектовку деталей, а я предварительно изучил цены на основные детали: кольца, прокладка, масл.колпачки, поршня(потянуты), вод.насос, цепь и т.д.
    Далее в вопросе ремонтировать или ставить контрактник «чаша весов» однозначно указала на контрактный мотор.
    Рынок б/у моторов конечно огромен, а состояние некоторых просто ужасное(гидроклин и т.д.). Короче купить хороший мотор Проблема. Ещё одна неприятность возникла в тот ответственный момент когда нужно было ехать и искать мотор — это моё здоровье…короче я попал в больницу с Ангиной, причем очень серьёзно было, я не мог говорить без обезболевающий уколов, короче проехали)))
    Друг который подписался заняться моим авто профессионал своего дела, занялся моим авто и поехал в Красноярск в поиске двигателя. Предварительно мы нашли в интернете варианты, обзванивали фирмы и разговаривали с менеджерами и нашли некоторые варианты по мотору. Далеко не принципиально было комплектность мотора, основное это — Пробег, Состояние и конечно Цена)))
    Друг просмотрев несколько двигателей посоветовавшись конечно со мной по телефону решил приобрести мотор с лопнувшим поддоном и без навесного в фирме HI WAY ул.Брянская 145. с заявленым пробегом в 41т.км.

    объявления

    Сломаный поддон дал хорошее основание снять его на месте и посмотреть там ДВС и конечно разрешили снять клапанную крышку.

    Полный размер

    чистота

    Визуально мотор реально выглядел вполне достойнои было принято решение о покупке данного двигателя!

    Полный размер

    не плохо выглядит)))

    www.drive2.ru

    Капремонт 2sz-fe (часть 1) — logbook Toyota Vitz 2008 on DRIVE2

    Всем привет, расскажу вам историю о ремонте мотора) И так, после покупки не прошло и года и пробега в 9 тысяч км (мной) и общего в 145000 км. как стало ясно что двигатель ест масло, жрет я бы даже сказал) залил я масло profix 0w20 может было ошибкой залить такое жидкое масло в уставший двигатель, во общем заливал 0,5 литра масла и не проезжал 500 км как щуп показывал минимум) Итог: по накатанной как и с предыдущей машиной — капремонт)
    Далее покупка по тихой запчастей для этой процедуры, кольца, колпачки, вкладыши, сальники, цепь.
    Долгими рассказами не буду вас мучать, покажу более в фото
    Начало:
    Отцепили все что подходит и подключается и вытащили мотор

    Zoom

    все убираем в салон и пытаемся запомнить где были какие болты и клипсы)


    Вот он наш подопытный)

    Zoom


    Далее начинаем разбор)

    Zoom

    Муфта VVTI темновата)


    На этом этапе все еще было хорошо и шло по плану, пока не дошло дело до снятия ГБЦ, там оказались болты под 12гранную биту М9, в итоге на СТО такой не оказалось не в одном наборе, так как с такими болтами никто не встречался) Начинается обзвон всех магазинов, поиск в интернете и я переодетый еду в магазин за битой, нашлась одна такая (правда короткая), выбора нет — покупаю, в итоге хватило и ее)
    На снятом моторе все очень удобно снимать

    Zoom

    Состояние поршней)


    Нашлись и еще новые запчасти, все работники пришли посмотреть на сие чудо)
    В рубашках охлаждения стоят какие то штуки, не во всех, а только в пяти из восьми)

    Zoom

    www.drive2.com