Категория: Катализатор

Как работает датчик кислорода до катализатора – Кислородный датчик (лямбда-зонд): устройство и принцип работы

что это, принцип работы, описание, драгоценные металлы в нем

С каждым годом количество автомобилей растет, что самым неблагоприятным образом сказывается на экологической ситуации. Страдают от загазованного воздуха не только жители крупных городов, но и вся планета в целом, поскольку озоновый защитный слой атмосферы становится все меньше. По этой причине в цивилизованном мире установлены жесткие правила, требующие установки на автомобилях катализаторов – устройств, поглощающих токсичные компонента выхлопных газов. Это несгоревшие углеводороды, окись углерода и окислы азота.


Катализатор – устройство полезное, но для его эффективной работы нужно создать соответствующие условия. Необходимо постоянно контролировать качество топливно-воздушной смеси.

Что это такое

Оптимальный состав топливно-воздушной смеси содержит 1 часть бензина на 14,7 частей атмосферного воздуха. Если принять такое соотношение за единицу, то его отклонение в большую/меньшую сторону свидетельствует об обогащенном или обедненном составе смеси. Чтобы катализатор работал максимально эффективно, отклонение от оптимальной единицы должно быть не более одного процента.

Технически проблема решается посредством установки встроенного в электронную систему подачи топлива лямбда-зонда, который поддерживает состав топливно-воздушной смеси в катализаторе в оптимальных пределах.

Принцип работы лямбда-зонда

Конструкция датчика состоит из следующих основных элементов:

  • металлический корпус;
  • керамический изолятор;
  • электрический нагреватель;
  • электропроводка и токопроводящие контакты.


В процессе работы двигателя внутреннего сгорания содержание кислорода в атмосферном воздухе и в выпускном коллекторе выхлопной системы разное. Один электрод лямбда-датчика «дышит» наружным воздухом, а второй выхлопными газами. Соответственно, ионы кислорода создают в твердом электролите разность потенциалов. Это напряжение передается на бортовую систему управления подачей топлива, в результате чего в режиме реального времени оптимизируется состав топливно-воздушной смеси.

Корректное измерение отклонения количества кислорода в катализаторе возможно только при температуре не ниже 300 градусов. Это обусловлено тем, что циркониевый электролит при меньшей температуре в качестве проводника не работает. Поэтому при холодном пуске лямбда-датчик не принимает участия, а за состав подаваемой в двигатель топливно-воздушной смеси на этом этапе отвечают иные электронные устройства. В современных датчиках кислорода имеется электрический подогрев управляемых бортовым электронным блоком.

Максимальная температура для работы лямбда-датчика также ограничена и не должна превышать 1000 градусов. Поэтому устройство, установленное для быстрого прогрева на выпускном коллекторе перед катализатором, чувствительно к перегреву вследствие длительной езды на максимальных оборотах двигателя.


Может ли работать автомобиль без лямбда-зонда

Ресурс кислородного датчика не превышает 80 000 км и зависит от исправности двигателя, условий эксплуатации автомобиля. Но больше всего на срок эксплуатации влияет качество топлива. Иногда достаточно израсходовать несколько баков некачественного бензина, и датчик перестает работать вообще.

Признаки неисправности катализатора:

  • Холостые обороты самопроизвольно падают до 500-600. Причина – в систему поступает обедненная смесь, не обеспечивающая стабильность работы в режиме холостого хода.
  • На ходу заметна существенная потеря мощности. Автомобиль с трудом набирает обороты, преодолевает подъемы, медленно разгоняется. Причина та же – некорректное содержание топливно-воздушной смеси.
  • Расход увеличился на 20-30%. Из-за слишком обогащенной топливно-воздушной смеси наблюдается темный выхлоп с характерным запахом несгоревшего в катализаторе бензина. На свечах появляется налет черного цвета.
  • При ускорении автомобиль дергается.
  • На панели управления сигнализирует Check Engine. Теоретически ошибку можно сбросить, но от этого катализатор исправным не станет.

Причины неисправности:

  • Топливо низкого качества. Чрезмерное количество примесей приводит к тому, что их несгоревшие остатки оседают на поверхности лямбда-датчика, нарушают токопроводимость его контактов.
  • Превышен срок эксплуатации. В идеальных условиях устройство может корректно работать при пробеге 150 000 км и даже больше. В наших реалиях, как правило, не больше 80 000 км. Но это касается оригинального датчика. Ресурс некачественного лицензионного устройства предсказать практически невозможно.
  • Неисправность электрической проводки, которая может повредиться по причине перегрева коллектора.

Что делать, если механизм вышел из строя

Прежде всего, нужно убедиться в неисправности лямбда-датчика. В этом плане проще и надежнее всего обратиться на станцию техобслуживания. Если есть желание и возможность, можно сделать визуальную проверку самостоятельно. Начать нужно с осмотра разъемов, проверки надежности их фиксации. Затем следует осмотреть кислородный датчик:

  • сажа на корпусе – показатель сгорания обогащенной смеси или чрезмерного перегрева зонда;
  • блестящие отложения создает топливо с избытком свинца;
  • белый и серый налет возникает вследствие использования масляных и топливных присадок.


Что делать? Если на лямбда-датчике появился свинцовый налет, устройство подлежит замене, поскольку свинец повреждает не только зонд, но и катализатор. То же касается и налета от присадок. Если говорить о саже, то ее можно попробовать почистить своими руками с использованием ортофосфорной кислоты.

Какие драгоценные материалы содержатся в зонде

Керамический твердый электролит гальванического элемента изготовлен из диоксида циркония, легированного оксидом иттрия. Токопроводящие электроды имеют платиновое напыление.

Количество ценных драгметаллов ничтожно мало, и пытаться извлечь их в домашних условиях не имеет смысла. Негодный кислородный датчик может сослужить своему владельцу последнюю службу, если сдать катализатор в утиль. Компания «Лом-АКБ» принимает по выгодным ценам вышедшие из строя автомобильные детали от частных лиц и организаций.

www.pokupka-katalizatorov.ru

За Что Отвечает Лямбда Зонд До Катализатора ~ VIVAUTO.RU

Что такое лямбда зонд

Введение жёстких экологических норм подтолкнуло автопроизводителей использовать на автомобилях катализаторы. Это устройства, которые помогают понизить содержание ядовитых веществ в выхлопных газах. Каталитический нейтрализатор – вещь нужная, но отлично работает только при определённых критериях. Если не держать под контролем повсевременно состав топливно-воздушной консистенции, то катализаторы длительно не прослужат.

И тут приходит на помощь лямбда зонд либо так именуемый датчик кислорода (в британской литературе его именуют Lambda probe либо Oxygen sensor). На что влияет неисправный Это указывает на то, что лямбда зонд всё ещё способен. Ниже разглядим подробнее, что такое лямбда зонд, как он работает и зачем употребляется.

Как работает лямбда зонд

Схема работы лямбда зонда

Как сказано выше, лямбда зонд это датчик кислорода. Он измеряет количество кислорода в выхлопных газах. Для корректного измерения ему необходимо прогреться до температуры 300 – 400°С. Конкретно в таких критериях электролит, входящий в конструкцию кислородного датчика, приобретает проводимость. За что отвечает лямбда зонд на bmw после катализатора. При всем этом разница в объёме атмосферного кислорода и кислорода, содержащегося в выхлопной трубе, приводит к появлению выходного напряжения на электродах лямбда-зонда.

При запуске и прогреве прохладного мотора впрыск горючего происходит без использования данных от датчика кислорода, заместо этого состав топливно-воздушной смеси корректируется по сигналам других датчиков:

Похожие новости

  • числа оборотов коленвала;
  • температуры охлаждающей воды;
  • положения дроссельной заслонки.

Чтоб повысить чувствительность лямбда-зондов при низких температурах и после пуска прохладного мотора, используют принудительный обогрев. Снутри глиняного тела датчика находится нагревательный элемент, который подключается к авто электросети.

Читайте также: Датчик массового расхода воздуха либо ДМРВ , что же все-таки это такое, как работает и зачем необходимо.

Зачем нужен лямбда зонд

Как смотрится лямбда зонд уже в автомобиле

Лямбда зонд употребляется для поддержания рационального состава воздуха и горючего, поступающего в движок автомобиля. Хорошим считается таковой состав, когда на 14,6-14,8 части воздуха приходится одна часть горючего. Это можно обеспечить только с помощью систем питания с электрическим впрыском и при использовании лямбда зонда в цепи оборотной связи.

Что такое лямбда зонд. Принцип работы, функции и причины неисправностей

Хороший денек, сейчас мы узнаем, что именуется авто лямбда зондом, для каких целей он нужен, какие функции.

Похожие новости

Лямбда зонд. Лямбда зонд это датчик кислорода. Здесь мы рассмотрим, что такое лямбда зонд, как он работает и для чего используется. На что влияет лямбда зонд в автомобиле? Полный. Зачем нужен? Как работает? Где стоит? НАГЛЯДНО!

Лямбда зонд – мегаважный датчик кислорода, который держит под контролем правильную работу мотора (мотора),.

Застыл переизбытка воздуха в консистенции осуществляется достаточно необычным методом – с помощью определения в отработавших газах содержания остаточного кислорода. Вот поэтому лямбда зонд установлен перед катализатором в выпускном коллекторе. Электронный сигнал датчика считывается электрическим блоком управления (ЭБУ), а тот, в свою очередь, улучшает состав консистенции, изменяя количество топлива, подаваемого в цилиндры мотора.

На неких моделях автомобилей на выходе из катализатора размещен ещё один лямбда-зонд. Это позволяет достичь большей точности приготовления смеси и контролировать эффективность работы катализатора.

В зависимости от конструкции, различают два вида датчика:

  • широкополосный – используется в качестве входного датчика;
  • двухточечный – может устанавливаться и на входе, и на выходе из катализатора. Его принцип работы основан на измерении количества кислорода в атмосфере и выхлопных газах.

Видео о лямбда-зонде

Обманка лямбда зонда

Обманка лямбда зонда

Кислородный датчик подаёт сигнал тогда, когда он обнаружил изменения в содержании кислорода. Что такое лямбда зонд вы системе еще до катализатора следить за. Данный сигнал передаётся на контроллер, который его принимает и сравнивает полученную информацию с показателями, заложенными в памяти. Если полученные данные не совпадают с оптимальными значениями, то блок управления изменяет длительность впрыска. Этим достигаются следующие показатели:

  • экономия топлива;
  • максимальная эффективность работы двигателя;
  • уменьшение объёма вредных выхлопов.

Но немногие автолюбители прислушиваются к этим рекомендациям и начинают вспоминать о датчике только при появлении проблем. В итоге большинство водителей видят на приборной панели загоревшийся индикатор Check Engine. 3 Как влияет лямбда зонд на работу двигателя, Лямбда зонд что это за конструкция и откуда. Причиной этому, скорее всего, стал вышедший из строя либо некорректно работающий кислородный датчик. Решением данной проблемы станет обманка лямбда зонда, которая бывает механической и электронной.

Похожие новости

Механическая обманка

При выборе обманки такого типа вместо катализатора устанавливают специальный проставок – деталь из теплоустойчивой стали или бронзы со строго определёнными размерами. В проставке высверливается отверстие малого диаметра, через которое отработавшие газы смогут в него попадать.

Газы взаимодействуют с керамической крошкой, которую предварительно покрывают каталитическим слоем и помещают внутри проставка. Что такое лямбда зонд и для чего нужен датчик. В результате такого взаимодействия осуществляется окисление CH и CO кислородом, после чего снижается концентрация вредных веществ на выходе.

Если на автомобиле установлены два кислородных датчика, то сигналы с них будут различаться, блок управления распознает изменение синусоиды сигнала и расценит это как штатную работу катализатора. Водителям важно и нужно знать, на что влияет лямбда зонд (в дальнейшем – датчик), потому что на инжекторных автомобилях от него во многом зависит правильное функционирование системы питания. Данный вариант является самым дешёвым.

Читайте также: Что такое ЭБУ (Электронный блок управления) и как оно взаимодействует с лямбда-зондом и другими датчиками.

Обманка электронного типа

Такой тип обманки гораздо сложнее. В продаже имеются весьма технологичные обманки со встроенным микропроцессором. Они способны не просто обмануть блок управления, а обеспечить его корректную работу. Микропроцессор, установленный в таком устройстве, может оценить состояние выхлопных газов и сформировать сигнал, соответствующий сигналу со второго работающего датчика при исправном катализаторе.

Источник

Похожие новости

vivauto.ru

Лямбда зонд — DRIVE2

Лямбда зонд (lambda) устанавливается в потоке отработавших газов двигателя и измеряет уровень содержания кислорода в отработавших газах.
Лямбда зонд (lambda) сравнивает уровень содержания кислорода в выхлопных газах и в окружающем воздухе и представляет результат этого сравнения в форме аналогового сигнала. Применяются двухуровневые зонды, чувствительный элемент которых выполнен из оксида циркония либо из оксида титана, но на их смену приходят широкополосные лямбда зонды.
Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе — катализаторы) — устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно — вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).


Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1 (график 1). «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.
Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом — путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора.
Полное сгорание и максимальная мощность достигается при l=1.

Рис. Схема l-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя
1 — впускной коллектор; 2 — двигатель; 3 — блок управления двигателем; 4 — топливная форсунка; 5 — основной лямбда-зонд; 6 — дополнительный лямбда-зонд; 7 — каталитический нейтрализатор.
Принцип работы
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 — 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В (график 2).
Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.
Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля.
Т.к. датчик О2 выполняет в системе впрыска топлива одну из основных функций, работа двигателя во многом зависит от его исправного состояния. Самыми важными условиями работоспособности датчика содержания кислорода в выхлопных газах являются:
1. Обеспечение герметичности выхлопного тракта и непосредственно места установки датчика. При замене вышедшего из строя датчика О2 следует смазывать его резьбу специальной токопроводной смазкой для предотвращения заклинивания резьбового соединения. Не стоит применять для этого стандартные смазки, т.к. они не являются токопроводными, а резьбовая часть датчика является для него эл.контактом. Некачественный контакт (или контакт с большим сопротивлением эл.току) приведет к неправильной работе лямбда-зонда. В некоторых конструкциях предусмотрена установка герметизирующей шайбы. Чаще всего эти шайбы являются одноразовыми и при демонтаже датчика подлежат замене.
2. Считается недопустимым попадание на корпус датчика тормозной или охлаждающей жидкости и других реактивов. Не следует применять для очистки его поверхности какие-либо растворители и активные моющие средства.
3. В связи с малыми рабочими токами, должны быть обеспечены надлежащие контакты в разъемах соединений эл.цепи и проводки датчика О2.
4. Существенно снизить ресурс лямбда-зонда может применение топлива, в состав которого входит высокое содержание свинца (эт.бензин). Свинец «отравляет» платиновые электроды лямбда-зонда за несколько бесконтрольных заправок
5. К выходу из строя датчика может привести перегрев его корпуса. Перегрев может произойти из-за неправильно установленного угла опережения зажигания или сильно переобогащенной топливной смеси. В свою очередь, топливная смесь может быть переобогащена из-за забитого воздушного фильтра, неисправного регулятора давления топлива в системе, неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости и др.
Если ЛЗ «врет»
В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке «тает» на глазах, из трубы валит черный дым, СО «зашкаливает», а двигатель «тупеет» и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут — ЭБУ не распознает «чужие» сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавли

www.drive2.ru

Немного о лямде, адсорбере и катализаторе. — DRIVE2

Очень часто среди людей слышу фразы типа «Выкинул катализатор, он глушит мотор!» «Нахрен этот датчик кислорода нужен, без него лучше!» «Адсорбер мне не нравится, я его выкинул!»
и т.д. и т.п. Лично меня все эти фразы заставляют улыбаться. Иногда мне кажется, что люди совершенно не понимают зачем в автомобиле тот или иной элемент… Особенно смешно когда такие заявления звучат от людей, которые занимаются тюнингом.

Ниже попытаюсь рассказать что это такое, «с чем это едят», от чего можно отказаться, а что действительно необходимо. Писать как всегда буду своими словами, поэтому заранее прошу простить за корявость изложенного материала. С другой стороны тем кто переходит с карба на инжектор думаю будет интересно это прочесть.

В карбюраторных системах ни одного этого элемента нет и при постройки как обычного инжектора, так и 16кл. возникает вопрос как быть, что делать, что нужно, а что нет.

Начнем с лямды

Датчик кислорода, он же лямда зонд.

Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах:
Данный датчик стоит в выпускной системе и анализирует насколько правильно сгорает бензино-воздушная сместь в двигателе. Напомню, идеальное соотношение бензин-воздушной смеси это 14,7 . Т.е. по простому на 1 кг топлива приходится 15кг воздуха. Это оптимальное соотношение, при котором двигатель достигает оптимальных характеристик. Если увеличить количество воздуха, то смесь называется обедненной. При обедненной смеси ухудшается динамика, так уже немного уменьшается расход бензина. При уменьшении количества воздуха смесь называется обогащенной бензином. При таком режиме двигатель приобретает максимальную мощность, но и увеличивается расход бензина. Только стоит помнить, что излишнее обогащение, как и излишнее обеднение смеси ведет к ухудшению динамики двигателя. Т.е. обеднять или обогащеть смесь надо при определенных режимах. При соотношениях 19:1 или 5:1 бензин вообще не может воспламениться.
Короче — смесь должна быть всегда оптимальная. В нормальных режимах оптимальное значение — это 14,7. Под это соотношения заделаны ваши инжекторы.

Но так как инжектор это одно, а реальный двигатель это другое, то смесь может и не быть такой. к примеру если подтекает форсунка или откуда то идет подсос воздуха. Т.е. по данным других датчиков смесь оптимальна, а в движке почему то не очень хорошо сгорает… Вот для этого и нужен датчик кислорода. Он ориентируется по выхлопным газам насколько успешно сгорела наша бензин-воздушная смесь, какое количество бензина не сгорело. Он передает данные в инжектор, который подстраивается под эту работу. Т.е. датчик кислорда это реализации обратной связи в системе управления двигателем.

Поэтому сами посудите — нужен ли он вам или нет ? Я считаю, что да. Исключения составляют лишь форсированные моторы, о них я напишу в самом низу этой статьи. Пока что мы рассматриваем обычные инжекторные системы.

Датчик кислорода устанавливается в приемной трубе глушителя. На первых инжекторах его не было. Но, последние 10 лет он есть на всех машинах, а на некоторых их даже два. Но об этом поговорим вместе с катализатором.

Катализатор
Когда то люди особо не парились на счет выхлопных газов… и экологии. Но это было достаточно давно, потом стали вводить разные нормы CO и т.д. Настраивать смесь под оптимальные показания выхлопа с точки зрения экологии. Но с изучением автомобилей пришло осознание что не все так просто и в любом случае, как бы не крутить показания лямды, все равно в выхлопе содержаться или те или иные вредные вещества.

Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию, которая увеличивает площадь контакта выхлопных газов с поверхностью покрытом тонким слоем платино-иридиевого сплава. Не догоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.
Катализатор установлен после приемной трубы, перед резонатором.


Перед катализатором стоит датчик кислорода о котором говорили выше. В дальнейшем с ужесточением норм токсичности машины стали переводить на нормы Евро-3.
В этих машинах стоят два датчика кислорода. Перед катализатором и после. Т.е. двойной контроль!
В современных системах на двигателях 1,6 катализатор соединен вместе с выпускным коллектором. туда же вставляется датчик кислорода. Вся эта штука получается достаточно дорогой.

Почему люди не любят катализаторы?
Потому что в виду того, что мы живем в России катализаторы достаточно быстро умирают. Керамические элементы трясутся на наших дорогах и разрушаются. Так же соты катализатора засоряются нашим некачественным бензином.
В общем, катализатор служит не очень долго, особенно если качество топлива вашей заправки оставляет желать лучшего. Плюс катализатор это еще одно звено в выхлопной системе, а как мы знаем из тюнинга «лучшая прямоток это отсутствие глушиля как такового 🙂 »
Поэтому когда он умирает его просто выкидывают, а в замен этой дорогой вещи ставят вставку.

В случае в катализаторами которые совмещены с коллекторами, меняют все это скопом и ставят старые модели коллекторов. Все равно получается дешевле чем покупать новый катколлектор.
Конечно все это не очень хорошо для экологии, но если учитывать что у нас в стране до сих пор производят автомобили которые проектировались в середине века, совесть обычно не очень сильно мучает.

Только стоит помнить что когда убираете из рабочей системы катализатор нужно перепрошить инжектор. Особенно если в системе два датчика кислорода.

Для тех, кто строит инжектор — я советую строить систему без катализатора.

Адсорбер
Забавно слышать, как некоторые «недалекие» владельцы инжекторных авто говорят «Меня бесил этот боченок и я его выкинул»
Адсорбер служит для вентиляции топливного бака. В баке скапливаются пары бензина. Адсорбер осуществляет

www.drive2.ru

Что нужно знать о лямбда зонд — DRIVE2


1- металлический корпус с резьбой.
2 — уплотнительное кольцо.c 3 — токосъемник электрического сигнала.
4 — керамический изолятор.
5 — проводка.
6 — манжета проводов уплотнительная.
7 — токопроводящий контакт цепи подогрева.
8 — наружный защитный экран с отверстием для атмосферного воздуха.
9 — подогрев.
10 — наконечник из керамики.
11 — защитный экран с отверстием для отработавших газов

Место установки датчика кислорода.
В связи с тем, что датчик кислорода может вырабатывать электрический сигнал только при температуре 300-350°С и выше, датчики без нагревателя устанавливаются в выпускном трубопроводе ближе к двигателю, а с нагревательными элементами — перед нейтрализатором.

В некоторых автомобилях в каталитическом нейтрализаторе установлен датчик температуры, который не следует путать с кислородным. Иногда (ФМ-3)устанавливается два кислородных датчика — до нейтрализатора и после него (ST220 — два ката и 4 лямбды).

1. назначение, применение.
Для корректировки оптимальной смеси горючего с воздухом
применение приводит к повышению экономичности автомобиля, влияет на мощность двигателя, динамику, а также на экологические показатели.

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!

Таким образом датчик кислорода — это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями «Больше» и «меньше» очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает опорное напряжение (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах. При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает снижает свое напряжение до ~0.1-0.2В. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от от 0.04.0.1 до 0.7…1.0В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после соответствующей проверки.

Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля
Элемент зонда, сделанный на основе диоксида титана не производят напряжение а меняет свое сопротивление (нас этот тип не касается).

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В

Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.

2. Совместимость, взаимозаменяемость.
-принцип работы лямбда-зонда у всех производителей в общем одинаков. Совместимость чаще всего обусловлена на уровне посадочных размеров.
-различаются монтажными размерами и разъемом
-Можно купить оригинальный датчик б/у, что чревато пустыми тратами: на нем не написано, в каком он состоянии, а проверить вы его сумеете только на автомобиле

3. Виды.
а) с подогревом и без подогрева
б) кол-вом проводов: 1-2-3-4 т.е. соответственно и комбинацией с/без подогрева.
в) из разных материалов: циркониево-платиновые и подороже на основе двуокиси титана (TiO2)
Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный.
г) широкополосная для дизелей и двигателей работающих на обедненной смеси.

4. Как и почему умирает.
— плохой бензин, свинец, железо забивают платиновые электроды за несколько «удачных» заправок.
— масло в выхлопной трубе — Плохое состояние маслосъемных колец
-попадание на нее моющих жидкостей и растворителей
-«хлопки» в выпуске разрушающие хрупкую керамику
-удары
— перегрев его корпуса из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, сильно переобогащенной топливной смеси.
— Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей, моющих средств, антифриза
— обогащенная топливно-воздушная смесь,
— сбои в системе зажигания, хлопки в глушителе
— Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон
— Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.
— Обрыв, плохой контакт или замыкание на «массу» выходной цепи датчика.

Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320°C.

Перечень возможных неисправносте

www.drive2.ru

Принцип работы лямбда зонда | Выхлоп-сервис

В современных системах управления впрыском топлива, едва ли не главную роль выполняет датчик содержания кислорода в выхлопных газах (Oxygen Sensor). Его часто называют лямбда-зонд или О2-датчик, иногда — датчик выхлопа. Задача лямбда-зонда состоит в том чтобы преобразовывать информацию о содержании кислорода в выхлопных газах в эл.сигнал, который, в свою очередь, считывается эл.блоком управления впрыском (ECU).

В современных двигателях оптимальной считается смесь с соотношением 14.7 частей воздуха к 1части топлива. Соотношение воздуха и топлива в составе топливной смеси определяется эл.блоком по полученным сигналам датчиков установленных на двигателе, качество же приготовленной смеси проверяется ECU по сигналам, введенного в обратную связь, датчика О2. При излишне обогащенной или обедненной топливной смеси, эл.блок корректирует ее приготовление с учетом показаний лямбда-зонда. датчик О2 выполняет в системе впрыска топлива одну из основных функций, работа двигателя во многом зависит от его исправного состояния. Самыми важными условиями работоспособности датчика содержания кислорода в выхлопных газах являются:

1. Обеспечение герметичности выхлопного тракта и непосредственно места установки датчика. При замене вышедшего из строя датчика О2 следует смазывать его резьбу специальной токопроводной смазкой для предотвращения заклинивания резьбового соединения. Не стоит применять для этого стандартные смазки, т.к. они не являются токопроводными, а резьбовая часть датчика является для него эл.контактом. Некачественный контакт (или контакт с большим сопротивлением эл.току) приведет к неправильной работе
лямбда-зонда. В некоторых конструкциях предусмотрена установка герметизирующей шайбы. Чаще всего эти шайбы являются одноразовыми и при демонтаже датчика подлежат замене.

2. Считается недопустимым попадание на корпус датчика тормозной или охлаждающей жидкости и других реактивов. Не следует применять для очистки его поверхности какие-либо растворители и активные моющие средства.

3. В связи с малыми рабочими токами, должны быть обеспечены надлежащие контакты в разъемах соединений эл.цепи и проводки датчика О2.

4. Существенно снизить ресурс лямбда-зонда может применение топлива, в состав которого входит высокое содержание свинца (эт.бензин).

5. К выходу из строя датчика может привести перегрев его корпуса. Перегрев может произойти из-за неправильно установленного угла опережения зажигания или сильно переобогащенной топливной смеси. В свою очередь, топливная смесь может быть переобогащена из-за забитого воздушного фильтра, неисправного регулятора давления топлива в системе, неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости и др.

Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает напряжение выше порогового (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах. При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает это пороговое напряжение ECU. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от 40–100мВ. до 0.7–1В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после
соответствующей проверки.

Проверку работоспособности датчика О2 лучше всего производить с помощью осциллографа. На Рис.3 показан сигнал нормально работающего лямбда-зонда на прогретом двигателе, работающего на ХХ.

  

На Рис.4 показан выходной сигнал еще работающего, но изрядно послужившего и практически забитого датчика О2. Данная осциллограмма зафиксировала падение амплитуды выходного сигнала ниже 0V, что говорит о неисправности датчика О2. Данная неисправность датчика чаще всего фиксируется системой самодиагностики и на приборной панели загорается лампочка «CHECK ENGINE», которая сигнализирует о неисправности.

На Рис.5 представлена наиболее распространенная «болезнь» датчиков содержания кислорода в выхлопных газах, которая выражена в замедленной его реакции. Время фронта сигнала (t) значительно превышает 120 мСек. Данная неисправность датчика неминуемо вызывает увеличенный расход топлива и заметное снижение динамики автомобиля, а система самодиагностики ее не зафиксирует, т.к. данный параметр не отслеживается контроллером.

Неисправности “замерзших» датчиков О2 не фиксируются контроллером, т.к.амплитудные значения сигналов не выходят из заданного для них диапазона. В большинстве систем впрыска топлива неисправности датчиков могут быть зафиксированы только при выходе их сигнала из этого заданного диапазона. Чаще всего это 0–1В.

Таким образом,однозначно фиксируется только полное отсутствие сигнала и его минусовое значение, в этих случаях ошибка индицируется лампой «CHECK ENGINE». Однако, следует заметить, что в некоторых ECU предусмотрена возможность диагностики и обнаружения неисправности по косвенным признакам (соотношение показаний датчика скорости автомобиля или датчика положения коленвала, датчика положения дроссельной заслонки, расходомера воздуха и др.). В этих случаях индикация «СЕ» может быть включена.

При обнаружении неисправности О2-датчика, контроллер переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам и завышает обогащение

Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315–320ёC. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.

Демонтаж неисправного лямбда-зонда следует производить при температуре двигателя около 50ёC, в противном случае, из-за заклинивания, велик риск сорвать резьбу. Перед тем, как приступать к демонтажу, необходимо при выключенном зажигании отсоединить разъем датчика. На некоторых автомобилях, чтобы снять датчик О2, необходимо демонтировать защитный кожух выпускного тракта. Признаком неисправного лямбда-зонда может служить повышение расхода топлива и ухудшение динамики автомобиля, при этом возможен неустойчивый холостой ход двигателя.

В большинстве своем, сходные по конструкции датчики являются взаимозаменяемыми. Возможна и замена неподогреваемых на подогреваемые О2 (обратную замену я не рекомендую). Однако часто возникает проблема несовместимости разъемов и отсутствие дополнительных проводов питания для подогревающего элемента. При этих заменах можно самостоятельно проложить дополнительные провода и подключить подогреватель к реле зажигания или реле эл.бензонасоса. При этом следует учитывать, что ток потребления подогревателя может составлять до 8–12А. Если есть возможность, лучше эту цепь подключить через дополнительное реле и предохранитель, как показано на Рис.9.

На рис. показана схематика разъемов, которые чаще всего встречаются с распространенными датчиками содержания кислорода в выхлопных газах. Цветовая маркировка проводов, разъемов (и их конструкция) могут различаться и зависят от предприятия (фирмы) изготовителя конкретного датчика или автомобиля. Однако замечено, что сигнальный провод О2 чаще бывает более темного цвета, чем его подогревателя. Цветовая маркировка проводов подогревателя датчика, чаще всего бывает одноцветной (часто белого цвета), но отличной от сигнального провода.

В заключение хочу отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с катализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен на выхлопном тракте до катализатора. В этом случае катализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том,чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продляя срок службы катализатора.

Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя катализатор на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отклю чения аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может быть дороже стоимости нового катализатора вместе с О2.

Бесконтрольность датчика О2 может привести к его полному разрушению, а ведь его основу составляют керамические пластины. Самым серьезным следствием отключенного лямбда-зонда может стать вышедший из строя двигатель, т.к. на многих автомобилях из-за подрастянувшегося ремня ГРМ (и не только) могут не плотно быть закрыты выпускные клапана в начале обратного хода поршня. В этот момент очень велик риск попадания керамики в камеру сгорания, а чем это грозит догадаться не трудно.

Если вы решили заменить катализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик. В автомобилях где лямбда-зонд установлен на катализаторе, дело обстоит еще сложнее, т.к. О2 контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален катализатор (даже если сохранен О2), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более «грязный» выхлоп и часто воспринимает
это как неисправность лямбда-зонда.

Настоятельно рекомендую проверять работу датчика содержания кислорода в выхлопных газах не реже одного раза через каждые 5000–10000 км. пробега автомобиля. Решением данной проблемы контроля может стать установленный на приборной панели индикатор работы лямбда-зонда.

Vladimir Kalinovsky
Corsa Automotive
2307 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11223
(718) 998–0770
fax (718) 627–7312
Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала на оборотах обычного Х.Х.+1200. Щуп осциллографа необходимо подключать к сигнальному проводу О2 не отключая датчик от контроллера.

Отключить диагностические лямбда зонды, что избавит от необходимости их менять, можно с помощью чип тюнинга. Это позволит полностью удалить каталитический нейтрализатор.

negudit.ru

Возможные проблемы с топливом. Часть 4 — DRIVE2

Датчик содержания кислорода в отработавших газах (наиболее распространенное название-лямбда зонд) является сложным высокотехнологичным устройством, имеющим достаточно много разновидностей по устройству, параметрам и применению.

Расположение кислородных датчиков

Современные автомобили имеют минимум два кислородных датчика. Регулирующий датчик расположен перед катализатором и, с момента введения бортовой диагностики On=Board (OBD), после катализатора устанавливается диагностический датчик.

Контур регулирования Лямбды

Регулирующий датчик анализирует наличие остаточного кислорода в выхлопных газах еще до того, как они попадают в катализатор.
В зависимости от концентрации остаточного кислорода датчик генерирует сигнал (сигнал может быть напряжение, ток или сопротивление), который поступает на ЭБУ двигателем. Блок управления использует этот сигнал для регулирования состава топливно-воздушной смеси.
Диагностический датчик измеряет количество остаточного кислорода в выхлопных газах уже после того как они были обработаны катализатором. С помощью сигнала этого датчика БУ (блок управления) распознает отклонения в обработке выхлопных газов (например, нарушение в работе катализатора или регулирующего датчика), и генерирует соответствующее сообщение для водителя, обычно с помощью контрольной лампы на приборной панели

ТИПЫ КИСЛОРОДНЫХ ДАТЧИКОВ

В технической литературе различают три типа кислородных датчиков, которые не являются взаимозаменяемыми.

Кислородные датчики из диоксида циркония (наиболее популярные) и диоксида титана называются также датчиками перепада напряжения, скачковыми или бинарными кислородными датчиками, потому что сигнал датчика колеблется между двумя величинами, в зависимости от того, какое состояние топливно-воздушной смеси – богатая она или обедненная.

Третий тип – это так называемые широкополосные кислородные датчики. Их также называют “линейными “ кислородными датчиками, поскольку их выходной сигнал линейно изменяется в широком диапазоне состояний AFR (топливно-воздушной смеси), они могут точно измерять значение избытка воздуха (лямбда).

Но я считаю, что есть пять основных типов датчиков кислорода. Конструктивно датчики кислорода бывают циркониевые (с применением керамического элемента из двуокиси циркония) и титановые (с применением элемента из двуокиси титана).

Титановые лямбда зонды применялись на некоторых моделях автомобилей Nissan, Opel, BMW, Land Rover, Jeep и широкого распространения не получили. Я бы не хотел заострять внимание на титановых датчиках кислорода, главное их отличие, что выходной сигнал для определения БУ состава топливно-воздушной смеси является электрическое сопротивление. Элемент из диоксида титана изменяет эл. сопротивление пропорционально парциальному давлению кислорода в смеси выхлопных газов.

Что бы, не обидеть владельцев дизельных автомобилей, владельцев японских автомобилей: Toyota, Lexus, Honda, Subaru. Необходимо выделить из циркониевых датчиков еще два типа: Датчики обедненной смеси (Sensors Lean Mixture) – многие его принимают за узкополосный т.к. выходной сигнал очень похож на классический скачковый (бинарный) вид датчиков кислорода.
И конечно датчики состава смеси (Air Fuel Ratio Sensor) – также многие его путают с классическим широкополосным датчиком.

Датчики обедненной смеси (Sensors Lean Mixture), датчики состава смеси (Air Fuel Ratio Sensor) и широкополосные кислородные датчики в качестве выходного сигнала определяющего состав топливно-воздушной смеси используют изменение величины тока, а не напряжения или электрического сопротивление.

Все не так и сложно, теперь я предлагаю подробно рассмотреть по отдельности эти датчики кислорода.

Кислородный датчик из диоксида циркония

Это самый распространенный датчик. В зависимости от автомобиля, эти датчики могут быть как регулирующими, так и диагностическими.

Основой этого датчика является полый, пальцеобразный керамический элемент на основе диоксида циркония. Этот материал представляет из себя так называемый твердотельный электролит, свойства которого схожи с электролитом, который можно найти в аккумуляторных батареях.

При рабочей температуре выше 350 градусов этот элемент становится проницаемым для ионов кислорода. Первые датчики использовали для разогрева циркониевого элемента тепловую энергию выхлопных газов, в более современных датчиках для быстрого достижения нужной рабочей температуры используют специальный встроенный нагреватель. В процессе функционирования на выходе возникает высокое или низкое электрическое напряжение – в зависимости от содержания остаточного кислорода

Принцип действия датчика из диоксида циркония

Если у Вас есть желание понять, разобраться как работают датчики кислорода, в том числе и широкополосные, постарайтесь понять для начала ниже описанный принцип. Все остальные виды циркониевых датчиков – это усовершенствованный данный тип.

Элемент датчика из диоксида циркония имеет пальцевидную форму (как уже выше я описывал) и полый в нутрии. Внутренняя полость заполнена атмосферным (свежим) воздухом. Внешняя же поверхность находится в потоке отработанных газов. И внутренняя и внешняя поверхности покрыты слоями платины, выполняющими роль электродов.

Всегда существует разница в концентрации кислорода между отработанными газами и атмосферным воздухом. Когда кислородный датчик достигает рабочей температуры, ионы кислорода начинают перемещаться через керамический элемент со стороны с большей концентрации кислорода в направлении зоны, где концентрация кислорода меньше, пытаясь установить равновесное состояние.

Из-за перемещения ионов от одного электрода к другому возникает разность потенциалов, приводящая к росту электрического напряжения. Если смесь обедненная, напряжение в сигнальной цепи датчика будет относительно низкое (примерно 0.1 Вольт). Если смесь богатая, то это значение относительно высокое (примерно 0.9 Вольт). Происходит значительный скачек напряжения при переходе через стехиометрическое состояние (когда значение лямбда равно 1).

www.drive2.ru

Установка пламегасителя в катализатор – плюсы и минусы, отзывы, как правильно сделать и установить » АвтоНоватор

Замена катализатора на пламегаситель — плюсы и минусы

Эксплуатация9 сентября 2017

Самая дорогая деталь выхлопной системы современного авто – каталитический нейтрализатор, устанавливаемый производителями с целью уменьшения вредных выбросов. Когда он вырабатывает свой ресурс и выходит из строя, вопрос решается 2 способами: покупается новый дорогостоящий элемент либо производится замена катализатора на пламегаситель (иначе – стронгер). Второй вариант обойдется в 3–5 раз дешевле. Но хозяевам автомобилей не помешает узнать все негативные и позитивные стороны подобных изменений конструкции выхлопа.

Нейтрализатор и стронгер – в чем разница?

Чтобы ответить на данный вопрос, следует понять, зачем нужен катализатор и какую функцию он выполняет. Внешне деталь напоминает глушитель – металлический бочонок с двумя патрубками. Внутри элемента находится керамический наполнитель с мелкими сотами. Поверхность этих каналов имеет специальное каталитическое покрытие, вызывающее химическую реакцию окисления несгоревших токсичных газов, поступающих по трубе из двигателя.

В выпускной тракт попадает 2 типа вредных веществ – оксид азота (формула – NO) и горючий угарный газ (СО). Нейтрализатор преобразует их в безвредные соединения: чистый азот, воду и углекислый газ. Таким образом он очищает продукты горения от токсинов и не позволяет загрязнять окружающую среду.

Помимо катализатора, узел включает 2 кислородных датчика (другое название – лямбда-зонд). Алгоритм работы следующий:

  1. Первый лямбда-зонд измеряет количество свободного кислорода в дыме и передает информацию контроллеру, регулирующему соотношение смеси топлива с воздухом перед подачей в цилиндры.
  2. Продукты сжигания топлива обезвреживаются в нейтрализаторе и движутся дальше по трубе.
  3. На выходе из элемента стоит второй кислородный датчик, контролирующий качество очистки.

Устройство пламегасителя гораздо проще: это прямая металлическая труба, установленная в герметичный цилиндрический корпус с наполнителем из различных звукопоглощающих материалов:

  • вата каолиновая;
  • волокно базальтовое;
  • асбест.

Труба внутри набивки имеет множество отверстий, куда проникают отработанные газы, а вместе с ними – звуковые колебания, которые рассеиваются в пористом материале. Таким образом, стронгер выступает в качестве дополнительного глушителя, но обезвреживать токсичные соединения он не способен.

Как происходит замена?

Первый вопрос, возникающий у автолюбителей, – зачем вообще устанавливать пламегаситель, если на место катализатора можно попросту врезать кусок железной трубы. Многие владельцы отечественных автомобилей так и поступают. Почему подобный подход неприемлем:

  1. Благодаря особенностям конструкции нейтрализатор частично поглощает звук. Если его заменить трубой, то громкость выхлопа машины заметно возрастет.
  2. На различных марках авто встречаются катализаторы магистрального и коллекторного типа. Если вместо первых можно ставить прямой участок с фланцами, то вторые нужно переделывать – разрезать бачок, варить трубу и так далее. Проще сходу вмонтировать туда готовую «шайбу» пламегасителя, имеющуюся в продаже.

Если вы хотите сэкономить на покупке стронгера, изготовьте его своими руками из старого катализатора либо поручите это дело мастеру. Нужно демонтировать нейтрализатор, аккуратно разрезать корпус по шву и вытряхнуть содержимое, после чего врезать перфорированную трубу и набить свободное пространство каолиновой ватой. В конце корпус бочонка герметично сваривается.

Установка пламегасителя вместо катализатора выполняется в несколько этапов:

  1. Загоните автомобиль на смотровую яму либо эстакаду, дайте выхлопной трубе остыть и снимите изношенный нейтрализатор.
  2. Переделайте стронгер под фланцы снятого элемента. Для этого придется их отрезать и приварить к патрубкам новой детали.
  3. Поставьте пламегаситель между фланцами выхлопного тракта, используя новые графитовые прокладки.

Если ваш автомобиль оборудован одним лямбда – зондом, то на данном этапе процедура замены заканчивается. Поскольку прибор фиксирует состав продуктов горения до катализатора, то монтаж стронгера не повлияет на его дальнейшие показания.

Когда в тракте установлен второй датчик (позади меняющегося элемента), то на приборной панели засветится надпись Check Engine и могут возникнуть другие проблемы: нестабильная работа мотора, увеличенный расход горючего и снижение мощности.

Чтобы избежать неприятностей, необходимо второй лямбда-зонд оснастить так называемой обманкой, позволяющей передавать корректные сигналы блоку управления двигателем.

Если удаление катализатора и врезку пламегасителя можно провести самостоятельно, то доработку кислородного датчика следует поручить опытным специалистам. Лучший вариант – установка в цепь лямбда-зонда электронного эмулятора, имитирующего правильные сигналы прибора. Механические обманки в работе ненадежны.

Преимущества и недостатки пламегасителя

Для подавляющего большинства автомобилистов, проживающих на территории стран бывшего СССР, решающее значение имеет цена нового нейтрализатора. Оригинальная деталь на машину отечественного производства стоит не менее 500 у. е., а новый катализатор для иномарки – 800 у. е. и выше, не считая работ по замене. По сравнению с указанными цифрами стронгер обойдется значительно дешевле – максимум 350 у. е., причем вместе с монтажом и настройкой эмулятора лямбда-зонда.

Справка. Комплекс работ по установке пламегасителя обходится в среднем в 200 у. е. Сумма уменьшится, если вы займетесь заменой самостоятельно.

Остальные плюсы и минусы эксплуатации стронгера вместо нейтрализатора выглядят не столь впечатляюще, но тоже имеют значение. Позитивные моменты заключаются в следующем:

  1. За счет прямого участка бачке элемента сопротивление прохождению потока газов падает. Это облегчает работу двигателя и увеличивает его срок службы.
  2. По той же причине уменьшается расход бензина. Правда, изменение происходит в пределах 5%, что на фоне остальных затрат практически незаметно.
  3. В отличие от нейтрализатора, стронгер не разрушается после заправки топливом низкого качества, куда недобросовестные продавцы примешивают этил и прочие вредные добавки.
  4. Пламегаситель повышает пожарную безопасность автомобиля.

Последний пункт требует разъяснения. Дело в том, что химическая реакция внутри нейтрализатора протекает с выделением большого количества теплоты, ведь там дожигается угарный газ СО. Соответственно, корпус детали сильно разогревается в процессе движения. Стоит водителю свернуть на проселочную дорогу, поросшую сухой травой, и возгорание обеспечено. Со стронгером подобная ситуация исключена, поскольку он не греется до высокой температуры.

Теперь о негативных моментах, которые с точки зрения автолюбителей несущественны. Если правильно поставить пламегаситель вместо катализатора, вышедшего из строя, то водитель не ощутит никаких изменений в поведении машины. Каковы реальные последствия замены:

  • примерно на 10% уменьшится ресурс остальных деталей выпускного тракта – глушителя первой и второй ступени из-за воздействия потока газов с более высокой температурой;
  • звук выхлопа станет немного громче;
  • эмуляторы и механические обманки не могут служить полноценной заменой лямбда-зонду, отчего расход горючего может возрасти до 5%.

В действительности отказ от каталитического нейтрализатора имеет более глобальные последствия – загрязнение атмосферы угарным газом и еще более токсичной окисью азота. При нынешнем количестве автомобилей массовая установка стронгеров приведет к ухудшению экологической ситуации и здоровья огромного числа людей.

В постсоветских странах не действуют европейские экологические нормы EURO 5 и монтаж пламегасителей не запрещен. Но когда появятся первые признаки неполадок с нейтрализатором – дребезг под днищем и нестабильная работа двигателя, попытайтесь решить вопрос путем полноценной замены этого дорогостоящего элемента.

autochainik.ru

Пламегаситель вместо катализатора своими руками

Для чего необходимо менять каталитический резонатор

Известно, что каталитический резонатор является элементом системы вывода отработанных газов, который может располагаться за приемной трубой или непосредственно на ней.

Чтобы уменьшить количество вредных веществ, которых содержится в немалом объеме в отработанных газах, устанавливают катализатор. Однако это влечет за собой потерю мощности, выдаваемой мотором.

Поэтому можно сделать пламегаситель своими руками, который сможет заменить катализатор. Прежде чем мы рассмотрим, как можно изготовить пламегаситель, необходимо разобраться, для чего нужен катализатор и его основные недостатки. Итак, данный элемент уменьшает энергию отработанных газов и снижает их температуру, а также исполняет роль некоего фильтра, который доводит уровень токсичности отработки до определенных стандартов. Поскольку газы отводятся очень быстро, а их температура достаточно высока, то катализатор быстро выходит из строя.

В свою очередь автомобиль недостаточно разгоняется, а также наблюдается значительный перерасход потребляемого топлива. Если из выхлопной системы полностью убрать катализатор, то вскоре газы в банке глушителя прожгут металл и образуется дыра, поэтому целесообразно вместо него установить пламегаситель.

О преимуществах пламегасителя

Пламегаситель позволяет практически без задержки выводить газы наружу, поэтому автомобиль не задыхается. Такое конструктивное решение не оказывает пагубного влияния на работу двигателя, к тому же пламегаситель, установленный вместо резонатора, понижает температуру выводимых газов. Данное устройство обладает рядом преимуществ:

  • автомобиль работает стабильно без потери мощности и перерасхода топлива;
  • скорость и температура выхлопа существенно снижаются;
  • понижается уровень шума;
  • уменьшается биение.

Катализатор, установленный в выхлопной системе, обладает одним неоспоримым преимуществом: в отличие от пламегасителя он обеспечивает необходимый уровень окисления выхлопа. Однако пламегаситель, установленный вместо резонатора, обеспечивает снижение энергии выхлопа и понижает его температуру.

Особенности конструкции

Его корпус имеет двойную конструкцию, который можно сделать самому из жаропрочной нержавейки. Пламегаситель позволяет эффективно подавлять возникновение вибраций. К тому же такое техническое решение обеспечивает прямоточность выхлопа и отсутствие его задержки. Возникающие вибрации, которые образуются во внутреннем слое, подавляются стенками наружного слоя пламегасителя.

Самостоятельное изготовление пламегасителя

Обязательно проверьте материал на прочность. Подержите губки несколько минут над пламенем. Для постройки используйте тот, который после испытаний сохранил эластичность.

Чтобы сделать хороший пламегаситель собственноручно, потребуются две стальные трубы различного диаметра, одна из которых должна в точности совпадать с выхлопной трубой глушителя. Нержавеющий жаростойкий металл не так-то просто отыскать, к тому же этот материал достаточно дорогой, поэтому вместо него будем использовать старый отработанный глушитель. Для работы потребуются:

  • сварочный аппарат;
  • щетки по металлу;
  • болгарка с отрезным кругом;
  • дрель;
  • набор ершиков (тех самых, которые используются для мытья посуды).

Начинаем работу с демонтажа автомобильного глушителя, поскольку нам необходимо вырезать старый катализатор. Труба, меньшего диаметра, должна полностью совпадать по размеру с демонтированным катализатором, поскольку в дальнейшем сделанный пламегаситель будет установлен вместо него.

Труба большего диаметра должна быть короче (примерно на 5-6 см, чтобы сделать отступ с каждой стороны по 2.5-3 см). С каждой стороны необходимо сделать надрезы, поскольку их нужно будет загнуть и заварить. Далее на трубе с меньшим диаметром необходимо сделать отверстия (каждое из них должно быть 3 мм в диаметре, для чего достаточно подобрать соответствующее сверло).

Сборка пламегасителя

Далее разверните трубы не заваренной стороной к себе: на меньшую трубу нужно будет надеть ершики для мытья посуды, после чего их необходимо плотно утрамбовать внутри образовавшегося «стакана». После этой процедуры нужно загнуть лепестки к меньшей трубе и точно также приварить к ней (не забудьте о швах). Сварку необходимо сделать тщательно, чтобы избежать негерметичности стыков. Готовый пламегаситель необходимо тщательно очистить щеткой от грязи и ржавчины, а затем покрыть серебристой краской (можно использовать баллончики).

Теперь время собрать заново старую выхлопную систему. На место, где был ранее установлен катализатор, необходимо приварить только что изготовленный пламегаситель. Затем выхлопная система устанавливается на прежнее место. Не лишним будет обработать ее поверхность и покрыть жаростойким антикоррозионным составом.

Как обмануть электронный датчик кислорода

Известно, что неисправный катализатор будет сигнализировать водителю о нарушении работы выхлопной системы. Этому будет способствовать лямбда-зонд (кислородный датчик), подающий соответствующий сигнал на машинный ЭБУ. Одним из популярных способов решения этого вопроса, является обман лямбда зонда (не в ущерб ЭБУ). Для этой цели используются так называемые механические обманки, суть работы которых заключается в ограничении поступающего объема газов к чувствительному элементу датчика. Безусловно, объем кислорода (его концентрация) становится значительно выше.

Чтобы сделать такую обманку, на месте, где установлен сам катализатор и кислородный датчик (лямбда-зонд) устанавливают специальную проставку. При этом второй датчик выносится на определенном расстоянии от катализатора. Суть работы обманки заключается в следующем: сквозь ее отверстие проходят газовые потоки, теряя при этом свою концентрацию и рассеиваются. Смещенный лямбда-зонд фиксирует насыщенность кислорода в выхлопном потоке, и, не замечая «обмана», подает на контроллер сигнал, что все в пределах нормы.

Альтернатива: пламегаситель вместо катализатора своими руками в гараже

Каковы плюсы и минусы замены неисправного катализатора на пламегаситель: особенности процедуры

Уменьшение каталитического слоя снижает способность устройства дожигать выхлоп, из-за чего уровень ядовитых компонентов увеличивается. В момент перехода значений в минимальные, блок управления выдаст ошибку «Check». Эта причина даст старт решению, которое позволит установить пламегаситель вместо катализатора своими руками, даже если был только опыт по замене гофры глушителя своего автомобиля.

Доводы в пользу предварительного нейтрализатора

Еще одна часть автомобилистов, которая предпочитает вырезать неисправный узел и врезать обычную трубу соответствующего сечения. Но опыт показывает, что такой способ приводит к прогоранию резонаторов, а также выпускного коллектора в частности. Поэтому замена катализатора на пламегаситель и плюсы и минусы этой операции выглядят довольно убедительно:

  • Невысокая цена детали.
  • Улучшение динамики авто.
  • Оптимизация расхода горючего.
  • Снижение уровня шума и биений.
  • Снижение температуры выхлопных газов.

Единственным недостатком установки предварительного резонатора можно назвать отсутствие дожига смеси с ее последующим расщеплением. Вместе с тем, устройство «гасит пламя», которое способно со временем прожечь заднюю банку глушителя.

Почему оправдано самостоятельное изготовление пламегасительного узла?

Приобрести пламегаситель для определенной марки авто довольно затруднительно. Кроме этого, большинство экземпляров изготовлено для машин с мотором объемом до двух литров. Поэтому некоторые автовладельцы предпочитают сделать девайс самостоятельно. Операция, конечно, технически сложнее, чем ремонт царапин на кузове автомашины.

Учитывая, что основная масса заводских резонаторов делается на базе штатного каталитического нейтрализатора, то изготовить самому пламегасительный узел вполне реально. Перед тем, как приступить к работе, важно учесть одну деталь: размеры гасителя должны соответствовать формату нейтрализатора, иначе все плюсы и минусы замены катализатора на пламегаситель нивелируются. Недостаток объема грозит обернуться неприятным дребезгом в глушителе при нажатии на педаль акселератора.

Для тех, кто все же решил купить заводской прибор

Практика доказывает, что почти все традиционные варианты гасителей, сделанные в виде однослойного корпуса, весьма быстро прогорают. Отсюда однозначный вывод – брать нужно только двухслойные изделия.

Неплохие отзывы получила продукция от фирмы Fox в виде гасителя PP1 из стали AISI-409, где наполнителем служит так называемая металлическая шерсть. Модель PP3 без наполнителя и рассекателя обойдется дешевле. Хвалят автолюбители и отечественного производителя MG-Race, выпускающего недорогие устройства в двухслойном корпусе.

Как своими руками сделать пламегаситель вместо катализатора: основные этапы

  1. Внутренняя – должна совпадать по размерам со штатным нейтрализатором, который будет демонтироваться.
  2. Наружная – короче внутренней на 60-70 мм, диаметр должен быть больше, чем у внутренней трубы на 30-40 мм.

Чтобы сделать своими руками пламегаситель вместо штатного катализатора качественно и быстро, необходимо придерживаться следующей технологической линии:

  • При помощи болгарки отрезать у неисправного нейтрализатора фланцы, которые потом будут приварены к самодельному резонатору.
  • На трубе сделать вертикальные надрезы длиной 30 мм и загнуть металл внутрь до патрубка меньшего диаметра.
  • Приварить наружную трубу к внутренней с одной стороны.
  • Надеть ершик для мытья посуды на внутреннюю трубу и протолкнуть его металлической планкой в сторону заваренного конца. Операцию повторить со следующими ершиками до того момента, пока не заполнится все пространство между трубами до верхнего края.
  • Загнуть надрезанные концы внешней трубы и приварить к внутреннему патрубку.
  • Приварить с обоих концов изделия фланцы.

Есть вариант, представленный на фото, в котором не используется наполнитель в виде кухонных сеток-ершиков. Это увеличивает срок эксплуатации узла, потому что они рано или поздно выгорают. За счет конструктивных особенностей, обеспечивающих определенное направление выхлопных газов внутри корпуса, улучшаются акустические характеристики устройства.

Для моторов объемом более двух литров рекомендуется делать гаситель на базе штатного каталитического нейтрализатора. Технология изготовления зависит от его типа и для каждой модели автомобиля имеет свои особенности.

Устанавливаем пламегаситель вместо катализатора своими руками. Пошаговая инструкция

Автовладельцы вполне могут поставить на автомобиль пламегаситель вместо катализатора своими руками. Необходимость в данной операции возникает у тех, кто не страшится экспериментировать с фабричными аксессуарами, получая в качестве бонуса ощутимые выгоды (о них будет рассказано ниже).

Пламегаситель вместо катализатора своими руками – это возможность увеличить показатель мощности двигателя, добиться снижения расхода топлива (порядка 2-3 литров на 100 км.), избавить себя от проблем с катализатором. Сам процесс установки достаточно прост, при некоторых технических навыках любой способен справиться с работой без особых проблем, хотя консультации с профессионалами могут оказать ощутимую помощь.

Пламегаситель – изготовление

Итак, необходимость замены осознана, осталось немногое – удалить из системы катализатор, поставив на его место пламегаситель. Конечно, с подобной операцией справится практически любой автосервис, но эта работа вполне по силам любому автовладельцу.

Для начала необходимо приобрести две металлические трубки, одна из которых должна точно совпадать по диаметру с трубой глушителя, другая – иметь несколько больший диаметр. Также покупаются металлические ершики-мочалки, используемые домохозяйками для мытья посуды (понадобится примерно 30 штук).

В первой трубе высверливаются сквозные отверстия диаметром 3 мм. Вставив ее затем в трубу большего диаметра, фиксируем один край сваркой. Другой край слегка прорезается «болгаркой» для последующего загиба.

Следующий этап – заполнение просверленной трубы металлическими мочалками. Для этого их нужно немного растянуть и одеть на край, затем протолкнуть внутрь – до заваренного конца.

Проталкивание удобно осуществлять при помощи металлической планки. Заполнив свободное пространство, загибаем прорезанный край (это предотвратит самопроизвольное выпадение ершиков). Загиб необходимо аккуратно обработать сваркой («обварить»).

Полезная информация

Присутствие в современных авто катализаторов обусловлено стремлением к обеспечению контроля за выхлопными газами, точнее, за наличием в них вредных для человека веществ. Наиболее опасным для организма признан газ СО2. Катализатор как раз и ограничивает выброс в атмосферу этого газа, обеспечивая автомобилям необходимую экологическую чистоту.

Достаточно жесткие европейские стандарты регламентируют этот показатель таким образом, чтобы добиться если не полностью безвредного, то максимально безопасного количества вредных веществ.

Указанных причин достаточно, чтобы отечественные автолюбители всерьез задумались о поиске альтернативы, свободной от перечисленных недостатков. Такой альтернативой стал пламегаситель – устройство, во многом сходное с катализатором, однако имеющее прямоточную конструкцию, что дает возможность обеспечить, помимо экологических требований, исходную мощность двигателя, а также снизить расход топлива.

Все, пламегаситель готов. Остается лишь покрыть его антикоррозийным составом и установить, предварительно удалив катализатор. Здесь нужно иметь ввиду, что во многих современных авто катализатор снабжен специальным датчиком, удаление которого может спровоцировать выдачу ошибки на блок управления. По этому вопросу желательно проконсультироваться со специалистами.

Как видим, установить пламегаситель вместо катализатора своими руками достаточно просто. Главное – предельная аккуратность и тщание, без которых, впрочем, не должна обходиться любая работа.

Изготовление пламегасителя своими руками

В связи с ужесточением Международных экологических требований, обязательным условием для эксплуатации транспортных средств является установка каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Но, этот элемент относится к категории дорогостоящих, поскольку в конструкции его фильтрующего узла присутствуют сплавы драгоценных металлов, поэтому в случае его выхода из строя лучше всего установить своими руками пламегаситель вместо катализатора. Нейтрализатор выхлопных газов очень требователен к качеству топлива, в процессе эксплуатации транспортного средства его соты покрываются обильным слоем сажевых отложений, которые снижают пропускную способность устройства и являются причиной снижения мощности двигателя.

Важно! Любой катализатор очень чувствителен к механическим воздействиям, даже незначительное повреждение его сот может полностью вывести деталь из строя. Довольно проблематично восстановить изначальную работоспособность элемента, поэтому большинство опытных автомехаников предлагают сделать пламегаситель из отслужившего свой срок катализатора.

При загрязнении сот нейтрализатора отмечается значительный рост давления внутри выхлопной системы, что является причиной снижения разгонной динамики транспортного средства и значительного увеличения потребления топлива. Сложность проблемы заключается еще в том, что в выпускной системе большинства моделей транспортных средств этих элементов содержится несколько.

Что будет, если полностью удалить с автомобиля катализатор?

Этот вопрос является едва ли не первоочередным у большинства владельцев транспортных средств. Многие считают, что решением всех проблем станет установка прямотока вместо отслужившего нейтрализатора. Но, помимо того, что это приведет к значительному увеличению шума, выхлопные газы будут постоянно находиться под высокой температурой, а это негативно отражается на работе других узлов автомобиля.

На многих современных автомобилях вместе с каталитическим нейтрализатором устанавливается специальный датчик, удаление которого обязательно вызовет появление сигнала ошибки. Перед демонтажем нейтрализатора и датчика лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет в решении этой проблемы, поскольку для этого потребуется комплексный подход.

Стоит отметить, что в соответствии с Международным стандартом «Евро-4» на транспортные средства устанавливается специальный лямбда-зонд, без которого силовой агрегат начнет работать некорректно, а на табло постоянно будет загораться сообщение об ошибке. Для обеспечения корректной работы мотора потребуется установка специальной «обманки» и перепрошивка ЭБУ автомобиля. Как видно, удалить без последствий каталитический нейтрализатор из выхлопной системы транспортного средства не так просто.

Как решить проблему?

Вопрос с вышедшим из строя катализатором можно решить одним из следующих способов:

  1. Приобрести и установить дорогостоящий оригинальный нейтрализатор.
  2. Использовать универсальную деталь.
  3. Изготовить пламегаситель своими руками из катализатора и установить его на автомобиль.

Заметим, что каждый из перечисленных вариантов имеет как свои плюсы, так и минусы. Опишем подробнее последний пункт из списка – самостоятельное изготовление пламегасителя из отслужившего свой срок нейтрализатора выхлопных газов.

Отличительные особенности пламегасителя

В выхлопной системе транспортных средств данный элемент имеет следующую конструкцию: разделенный внутри на специальные камеры прочный двойной цилиндрический корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Благодаря такому устройству, пламегаситель эффективно подавляет вибрацию, а наличие прямотока не задерживает выхлопные газы в системе, как при установленном нейтрализаторе. Помимо этого, резонатор на автомобиле с установленным пламегасителем начинает работать устойчивее и стабильнее за счет перераспределения первичного потока отработанных газов. Большинство автомобилистов заменяют резонатор стронгером, который препятствует возникновению обратного давления, негативно отражающегося на работе силового агрегата, являясь причиной резкого снижения его мощности.

Несмотря на то, что транспортное средство может прекрасно функционировать и без стронгера, все же, если было принято решение сделать пламегаситель и установить его в выпускную систему, желательно все же использовать этот элемент.

Почему пламегаситель лучше всего сделать самому, нежели приобрести готовый?

Рынок автомобильных запчастей и комплектующих изобилует пламегасителями различных моделей. Но, несмотря на это подобрать элемент под конкретный автомобиль практически нереально. Все дело в том, что размеры пламегасителя должны полностью соответствовать размерам удаленного из системы нейтрализатора, иначе придется полностью перестраивать весь выхлопной тракт. Исключительно по этой причине желательно самостоятельное изготовление пламегасителя, поскольку лишь в этом случае получится правильно подобрать размеры и характеристики детали.

Как самостоятельно сделать пламегаситель из катализатора?

Для изготовления пламегасителя понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • две металлических трубы, при этом одна из них должна быть меньшим диаметром;
  • металлические щетки-скребки для мытья посуды;
  • старый нейтрализатор выхлопных газов.

Наш самодельный пламегаситель будет располагаться в корпусе каталитического нейтрализатора, поэтому его необходимо будет разрезать пополам и удалить нерабочие соты. Диаметр одной из труб должен полностью соответствовать диаметру выхлопного тракта. Вторая труба должна быть несколько большего диаметра, чтобы она полностью покрывала первую, и в зазор между ними можно было запрессовать металлические щетки-скребки. При этом труба большего диаметра должна помещаться в корпусе нерабочего катализатора.

В трубе меньшего диаметра (которая будет соединяться с выхлопным трактом авто), необходимо просверлить небольшие отверстия. Далее вставляем меньшую трубу в большую, предварительно их отцентрировав и проварив один из краев. Теперь необходимо заполнить все пространство между трубами металлическим скребками для мытья посуды. Их нужно плотно утрамбовать, после чего загнуть края трубы по окружности и полностью их обварить. Получившуюся конструкцию помещаем в корпус катализатора, собираем и завариваем его в местах разреза.

Получившийся пламегаситель можно вваривать в выхлопную систему. Но, это еще не все. Для обеспечения корректной работы выпускной системы и силового агрегата, удаления ошибки Check Engine необходима установка специальной обманки.

Чем и как заменить кислородный датчик?

При неисправности каталитического нейтрализатора в транспортных средствах на панели приборов появляется соответствующий сигнал, который передается блоку управления специальным кислородным датчиком, или лямбда-зондом. Для того чтобы все системы работали корректно и сигнал об ошибке больше не возникал, необходимо использовать так называемую «обманку». Наиболее распространен механический тип подобных устройств.

Заметим, что в работе «обманок» заложен принцип ограничения объема отработанных газов, который постоянно контролируется при помощи соответствующего датчика. Благодаря этому, кислорода в выхлопе автомобиля становится значительно больше, и система может функционировать корректно.

Процесс изготовления такой детали не составит особого труда. Достаточно в месте расположения лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора установить так называемую проставку, а вторую лямбду немного отодвинуть от катализатора. Отработанные газы, которые будут проходить через проставку, теряют концентрацию вредных примесей и веществ в них, а перемещенный от нейтрализатора кислородный датчик начнет фиксировать нормальную концентрацию кислорода и выдавать соответствующий сигнал.

Выходит, что самостоятельно изготовить надежный и функциональный пламегаситель и установить его вместо дорогостоящего катализатора, не так уж и сложно. Более того, подобный самодельный элемент не причинит никакого вреда не только выпускному тракту и силовому агрегату транспортных средств, но и экологии.

Статья написана по материалам сайтов: autobann.su, autoflit.ru, automorum.ru.

«

Отличная статья 0

the-avto.ru

Замена катализатора на пламегаситель своими руками

Вывод отработанных газов в системе газораспределения двигателя внутреннего сгорания проходит через особое устройство – катализатор. Чаще всего, при выходе его из стоя проводится замена катализатора на пламегаситель.

Практически все современные автомобили оборудованы этим устройством. Это обусловлено соблюдением экологических норм, которые производители всех типов авто обязаны неукоснительно соблюдать.

Принцип работы катализатора

В катализаторе происходит догорание и нейтрализация не полностью сгоревшего топлива. Деталь представляет собой металлический предмет округлой формы, если находится вне коллектора. Служит для снижения попадания в атмосферу вредных веществ, образующихся при сгорании различного вида топлива. В основном это свинец и СО. В его корпусе находится специальное вещество, в котором нейтрализуются опасные для окружающей среды выбросы.

В усиленном режиме ему приходится работать при использовании бензина низкого качества. Именно он и становится главной причиной быстрого выхода из строя этой фильтрующей системы.

Каталитический нейтрализатор, которым завод-изготовитель комплектует автомобиль, имеет определенный срок службы. Производители обычно устанавливают его в зависимости от пробега, равному 100 000 км. Некачественный бензин, проблемы с попаданием масла из двигателя значительно сокращают эту цифру.

Отказ в работе каталитического нейтрализатора приводит к сбою работы двигателя и, следовательно, всего автомобиля. Оригинальная запасная часть стоит дорого, поэтому, часто не целесообразно ее приобретение при невысокой стоимости самого транспортного средства. Наилучшим решением этого вопроса будет смена катализатора пламегасителем.

Существуют два вида установки катализатора. В первом случае он устанавливается непосредственно в выпускном коллекторе. Второй вариант размещения – соединен с трубами, отводящих выхлопные газы, перед глушителем.

Замена катализатора на пламегаситель плюсы и минусы

Нужна ли замена? Пламегаситель, заменивший отработавший свой срок катализатор, имеет несколько преимуществ перед ним:

  • цена;
  • приемистость;
  • срок службы;
  • снижение затрат на топливо;
  • звук выхлопа.

Разберем подробно каждый пункт.

  1. Изготовленный своими руками или специалистами в автомобильной мастерской, такой прибор будет стоить дешевле в несколько раз.
  2. На прохождение отработанных газов через каталитический нейтрализатор уходит до 7% мощности мотора. При замене его на пламегаситель выхлопные газа почти не испытывают сопротивления при прохождении нового устройства.
  3. В самом простом исполнении, следуя небольшим рекомендациям при его изготовлении и установке, может прослужить до 5-ти лет. Пламегаситель магистрального типа, изготовленный в заводских условиях и правильно подобранный, имеет срок эксплуатации до десяти лет. Проваренный аргоновой сваркой, выполненный из нержавеющей стали, заменитель катализатора будет исправно выполнять свою функцию еще дольше.
  4. Как правило, автомобиль с пламегасителем становится менее требовательным к высокому октановому числу в применяемом топливе. 95-й можно заменить на 92-й, при этом динамика автомобиля не ухудшится. Расход бензина при этом не увеличивается.
  5. Правильно сделанный пламегаситель снижает уровень шума работающего на любых оборотах двигателя.

Проведенная замена будет иметь и несколько отрицательных моментов. К ним в первую очередь следует отнести увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу при работе автомобиля. Но органы, контролирующие экологическую безопасность в станах России и СНГ, относятся к этому лояльно.

На автомобиле, на котором установлен пламегаситель вместо заводского катализатора, станет проблематичным выезд в страны Евросоюза. На таможенных постах обычно проводится проверка соответствия выхлопных газов стандарту Евро-4. Машина не будет допущена за рубеж.

Не правильно рассчитанные вес, размеры и пропускная способность пламегасителя отразятся на качестве его работы. Это может быть повышенная детонация или увеличение шума при работе.

У некоторых автолюбителей возникают опасения, что замена катализатора отрицательно отразится на работе двигателя внутреннего сгорания. Они абсолютно не обоснованы. Мотор продолжит работу в прежнем режиме. Увеличения нагрузок на ГРМ, поршневую группу, систему масло снабжения не произойдет.

Из чего сделать пламегаситель

Повышенным сроком службы и хорошими эксплуатационными качествами будет обладать пламегаситель, сделанный из двух емкостей. Корпус следует изготовить из нержавеющей стали. Во внутренней части потребуется разместить уловители, или воронки. Поток выхлопных газов приходит в завихрение, скорость этого потока уменьшается и понижается его температуру.

Важно рассчитать при самостоятельном изготовлении пламегасителя его размер. Для этого следует исходить из объема двигателя и нагрузок, при которых ему придется работать.

Наиболее распространенными материалами, применяемыми при изготовлении пламегасителя своими руками, являются трубы разного диаметра. Одна вставляется в другую, торцы тщательно провариваются сваркой. Иногда во внутренней трубе просто высверливается множество отверстий. Пространство между ними плотно наполняется материалом, поглощающим нежелательные звуки.

Простым веществом, хорошо подходящим для этого, является каменная или минеральная вата, используемая в строительстве для утепления помещений. Кроме высокой звукоизоляции, она не позволит внешнему корпусу сильно нагреваться. При этом минеральная вата весит не много, что тоже важно.

Пламегаситель коллекторного типа прослужит меньше, вследствие своего расположения. Поскольку он находится ближе к камере сгорания, устройство будет подвергаться воздействию более высоких температур. По этой причине он прогорит быстрее, чем пламегаситель проточного расположения.

Сварным работам следует уделить повышенное внимание, поскольку в процессе эксплуатации именно сварные швы наиболее уязвимы. Именно они через небольшой период времени могут вызвать необходимость проведения дополнительных ремонтных работ.

Как вариант, можно использовать наружный корпус пришедшего в негодность катализатора. Он разрезается болгаркой, внутренности удаляются. Устанавливаются на их место элементы пламегасителя, которые тоже прокладываются каменной ватой.

Обход лямбда зонда

Самостоятельное изменение системы вывода отработанных газов приведет к необходимости проведения дополнительных манипуляций с процессором. Тем, который управляет работой всего двигателя. Самым незначительным станет то, что загорится CHECK ENGINE. Установка пламегасителя может привести и к другим, более серьезным проблемам. Например, увеличится расход топлива.

Возможно, станут “плавать обороты”. То есть, частота вращения коленчатого вала будет самопроизвольно меняться, без какого-либо вмешательства. Иногда происходит и самый плачевный вариант – автомобиль, после того, как нейтрализатор заменен, перестает заводиться.

В этой системе находится один или несколько датчиков, контролирующих качество выхлопного дыма. Они подают команду через процессор на систему подачи топлива. Состав топливной смеси при этом меняется, в зависимости от температуры и состава проходящих газов.

Лямбда зонд, установленный в пламегаситель, не будет выдавать нужных для стабильной работы автомобиля показателей. Установка пламегасителя с обманкой или применение эмулятора не дают требуемого результата. Восстановить прежнюю корректную функциональность двигателя может только перепрошивка процессора.

Провести данную процедуру для специалистов-электронщиков не составит особого труда. В компьютер загружаются измененные данные, не требующие наличие кислородного датчика. Замена и корректировка работы двигателя в специализированной мастерской по времени займет не более 3х часов.

Универсальный катализатор

Сегодня можно приобрести заменитель штатного катализатора, изготовленный в заводских условиях. Основным его преимуществом перед оригинальной деталью стала невысокая цена. Заводом изготовителем предусматривается замена отслужившего свой срок каталитического нейтрализатора вместе с гофрированной и приемной трубами. Универсальный заменитель выполнен в виде металлического корпуса.

Он устанавливается на автомобиль посредством срезания обыкновенной болгаркой старого катализатора. Затем сюда приваривается универсальный, это не составит особых трудностей.

Следует отметить, что есть два основных типа катализаторов:

  1. На основе керамического наполнителя.
  2. С нанесение драгоценных металлов на свернутую в рулон стальную ленту.

Катализаторы первого типа входят в комплект автомобилей, производимых в Европе. Машины, выпущенные автопромами азиатских стран, обычно имеют нейтрализатор второго типа. Это необходимо учитывать при замене заводского катализатора на универсальный. Если убираемый катализатор имел керамическую составляющую, заменить его должен универсальный катализатор с таким же наполнением. Деталь с нанесенным на металл нейтрализующим веществом меняется на аналог.

Для качественного и полного очищения отработанных газов применяется нанесение драгоценных металлов, таких как платина или палладий. Универсальные катализаторы высокого качества содержат достаточное количество этих ингредиентов, что позволит отработанным газам соответствовать и европейским нормам выхлопа.

Замена катализатора на пламегаситель, при правильном подходе к решению этого вопроса, только улучшит эксплуатационные качества автомобиля. При этом обойдется гораздо дешевле.

automorum.ru

Замена катализатора на самодельный пламегаситель — DRIVE2

Заколебал «газельный звук» под днищем на 2000-3000 об\мин и я приступил к решению данной проблемы…

День первый.
По советам и разъехавшимся мнениям сначала поменял резонатор — противный звук не ушел… зато немного возросла динамика.

День второй.
Утром следующего приехал на СТО, оказалось кат был уже выбит предыдущим хозяином. С механиком вварили в кат трубу с прорезями, правда меньшим диаметром, проблема решилась, звук ушел практически. Но чувство, что труба все ж таки меньшим внутренним деаметром, не давало покоя )) И я озадачился изготовлением собственного пламегасителя. По мере продвижения буду добавлять фото.

День третий.
Приобрел на рынке трубы 50мм (стенка 4мм) 400мм длиной и 100 мм (стенка 4мм) 290мм длиной, и стальные пластины…Насверлил сверлом на 8мм примерно 50% площади трубы… Практически все подогнал… Осталось несколько штрихов и можно варить…

День четвертый.
Доработал торцевую стенку, набил металлической губки (20шт). Далее все это сварили, вечером окрасил…
…При перфорировании внутренней трубы мне прилетел осколок стали в глаз, и сегодня я посетил кабинет офтальмолога в травмпункте. РЕБЯТА ОДЕВАЙТЕ ОЧКИ!..
… Осталось только поставить пламегас, уже жду этого момента, ибо не знаю сам до сих пор, что же у меня получится.

День пятый. Финал. С утра занялся установкой. Все прошло весьма успешно, единственное что — при включении задней передачи задевает корпус пламегаса, и так же пару миллиметров ему остается до балки, и поэтому иногда задевает за нее. Придется как то переделывать все, чтоб не задевало или дорабатывать.
Общий звук явно стал тише, звон и резонации практически ушли.
Рад буду если кому-то будет полезен сей пост.

Резонатор Фобос 1700р (((((

По мотивам…

Примерный вид…

Изнутри

Отрезанный фланец от трубы прошлого резонатора

Примерная схема того, что хочу сделать

Насверлил отверстия для выпиливания

Выпилил заглушки, подогнал по внутреннему диаметру

Внешний диаметр вполне сносно подходит

Начало адской работы — сверление 4мм сверлом

расточено 8мм сверлом

Вид после сверления

www.drive2.com

Профессиональная установка пламегасителя вместо катализатора в СПб

Пламегаситель – элемент выхлопной системы, предназначенный для первичной обработки поступающих выхлопных газов с целью снижения их температуры и сглаживания резонансных колебаний.

Представляет собой цилиндрический корпус со сквозной перфорированной трубой, наполненный пористым несгораемым материалом. В качестве обкладки выступает минеральный или металлический наполнитель, основным свойством которого является долговременное сопротивление высоким температурам.

Корпус и труба выполняются из жаропрочной нержавеющей стали, легированной титаном, никелем, хромом и другими элементами, повышающими сопротивление высокой температуре. Свариваются элементы между собой сваркой TIG, что обеспечивает однородность и высокое качество шва. На многих экземплярах от известных производителей корпус состоит из двух стенок. Это делается для увеличения надежности и понижения шумовой отдачи.

Перфорированная труба во многих конструкциях имеет сужение проходного диаметра по направлению движения газов. Некоторые производители устанавливают диффузор ближе к входному концу. Это делается для того, чтобы остановить волну выхлопных газов, разбить ее на части и запустить в обкладочный материал.

Принцип работы пламегасителя

Отработавшие газы вырываются с большим импульсом при открытии выпускного клапана. Их температура при этом может доходить до 1000 градусов. Газы проходят по выпускному коллектору и с большим давлением врываются в перфорированную трубу.

СПРАВКА! Слово «пламегаситель» не скрывает в названии своего реального назначения. На самом деле пламени, в нормально функционирующей выхлопной системе, нет. Тем более на таком удалении от выпускного клапана. Это слово вышло из народа и прочно закрепилось за этим устройством в течение короткого времени. По своей конструкции и принципу действия – это слегка модифицированный резонатор.

Натыкаясь на уменьшение диаметра трубы или диффузора, выхлопные газы начинают проникать через отверстия в обкладочный материал. Высокое давление быстро проталкивает их внутрь набивки. Там газы разбиваются на множество мелких потоков. Эти потоки многократно отражаются от набивочного материала, меняют свое направление и сталкиваются друг с другом. Первоначальная мощная волна погашена.

Отработавшие газы попадают в выхлопную систему равномерными порциями. За один оборот коленчатого вала происходит два таких выброса. Соответственно, по системе движется волновой поток из зон повышенного и пониженного давления. Если не применять каких-либо приспособлений для сглаживания этого потока, газы начнут резонировать. Появится металлический грохот и вибрация от многократного отражения выхлопных газов от стенок трубы.

Сглаживание волнообразного движения газов происходит следующим образом. При вхождении в пламегаситель порции выхлопа повышенного давления, он частично проникает в набивочный материал. Когда наступает фаза низкого давления, разница между потоком в трубе и внутри корпуса выталкивает газы из набивки обратно. Этот цикл повторяется. По такой схеме происходит частичное выравнивание давления в выхлопной системе.

СПРАВКА! Все следующие элементы системы выпуска работают на такой же результат: создание однородности выхлопного потока. Отличаются лишь методы реализации.

Нужно установить пламегаситель: причины

Сегодня, производство неоригинальных комплектующих для выхлопных систем, развернулось, как никогда. Это обусловлено тем, что оригинальные элементы стоят очень дорого, и восстанавливать заводское состояние системы выпуска порой не имеет смысла. Существует несколько распространенных случаев, когда устанавливают пламегаситель вместо:

  • вышедшего из строя катализатора;
  • забитого сажевого фильтра;
  • прогоревшего первичного глушителя.

Рассмотрим подробнее перечисленные варианты.

1. Пламегаситель вместо вышедшего из строя катализатора

В условиях эксплуатации на дорогах РФ, каталитические нейтрализаторы редко выхаживают больше 200 тысяч километров пробега. Покупка новых обходится дорого. Катализаторы-заменители также стоят немало, в особенности, если в системе их больше одного. И экологические стандарты в России лояльнее, чем в европейских странах.

Причиной для удаления катализатора чаще всего становится его засоренность или оплавление торцевых поверхностей. При этом снижается пропускная способность в системе выпуска отработавших газов. Автомобиль плохо заводится, тяжелее разгоняется, потребляет много бензина. Ускоряются процессы износа деталей двигателя.

2. Пламегаситель вместо забитого сажевого фильтра

Время и топливо с повышенным содержанием серы постепенно выводят сажевый фильтр из строя. Замена на оригинальный обойдется непомерно дорого.

Как и в случае с катализатором, возрастает нагрузка на двигатель. Электронный блок управления выдает ошибку и изменяет процесс смесеобразования. Возрастает расход топлива.

Поэтому, в ситуации с сажевым фильтром, сейчас мало кто заморачивается с установкой оригинала. В большинстве случаев он вырезается, на его место вваривается пламегаситель, после чего производится прошивка ЭБУ или ставится эмулятор.

3. Пламегаситель вместо прогоревшего первичного глушителя

Частой поломкой первичного глушителя является нарушение герметичности из-за прогара корпуса или трубы. Выходящие выхлопные газы проникают в салон и вызывают дискомфорт. Бывают случаи, когда внутри глушителя отгорают элементы подавления резонанса. Появляется характерный дребезжащий звук.

Зачастую, свойства, подавляющие звук, оригинального глушителя не намного лучше, а иногда даже хуже, чем у качественного пламегасителя. Поэтому выбор все чаще падает на установку пламегасителя.

ВАЖНО! Некоторые автовладельцы имеют негативный опыт знакомства с этим устройством. В основном это связано с установкой на автомобиль некачественного экземпляра. Он прогорает за считанные месяцы и превращается в дырявую дребезжащую жестянку. Наш автосервис работает только с фирменными пламегасителями, проверенными временем, с обязательной гарантией от производителя.

Установка пламегасителя: способы

В зависимости от конструктивного исполнения, а также от конструкции и типа элемента, вместо которого будет производиться установка, выделяют следующие варианты.

Вырезание поврежденной части выхлопной системы и приварка пламегасителя. Самый универсальный и распространенный способ. Несомненный плюс его заключается в возможности практически в любую систему внедрить практически любой пламегаситель. Главное здесь – наличие переходных патрубков разных диаметров и квалификация сварщика.

Удаление из корпуса катализатора или сажевого фильтра наполнителя и установка вместо него пламегасителя. Более изощренный способ. Здесь уже есть ограничения по размерам. Хорош тем, что корпус катализатора или сажевого фильтра играет роль дополнительной защиты от воздействия окружающей среды.

Крепление при помощи хомутов или резьбовыми соединениями. Такие пламегасители, как правило, выпускаются под конкретные марки автомобилей и их геометрические параметры подобраны так, чтобы не приходилось производить доработок. Снимается поврежденный элемент – на его место устанавливается пламегаситель. Сейчас этот способ почти не применяется.

Наш автосервис работает с любыми системами выпуска. После выполнения работ выдается гарантия. Мы бесплатно и в кратчайший срок устраним все замечания в пределах гарантийного периода.

nevaglush.spb.ru

Замена катализатора на самодельный пламегаситель — DRIVE2

Заколебал «газельный звук» под днищем на 2000-3000 об\мин и я приступил к решению данной проблемы…

День первый.
По советам и разъехавшимся мнениям сначала поменял резонатор — противный звук не ушел… зато немного возросла динамика.

День второй.
Утром следующего приехал на СТО, оказалось кат был уже выбит предыдущим хозяином. С механиком вварили в кат трубу с прорезями, правда меньшим диаметром, проблема решилась, звук ушел практически. Но чувство, что труба все ж таки меньшим внутренним деаметром, не давало покоя )) И я озадачился изготовлением собственного пламегасителя. По мере продвижения буду добавлять фото.

День третий.
Приобрел на рынке трубы 50мм (стенка 4мм) 400мм длиной и 100 мм (стенка 4мм) 290мм длиной, и стальные пластины…Насверлил сверлом на 8мм примерно 50% площади трубы… Практически все подогнал… Осталось несколько штрихов и можно варить…

День четвертый.
Доработал торцевую стенку, набил металлической губки (20шт). Далее все это сварили, вечером окрасил…
…При перфорировании внутренней трубы мне прилетел осколок стали в глаз, и сегодня я посетил кабинет офтальмолога в травмпункте. РЕБЯТА ОДЕВАЙТЕ ОЧКИ!..
… Осталось только поставить пламегас, уже жду этого момента, ибо не знаю сам до сих пор, что же у меня получится.

День пятый. Финал. С утра занялся установкой. Все прошло весьма успешно, единственное что — при включении задней передачи задевает корпус пламегаса, и так же пару миллиметров ему остается до балки, и поэтому иногда задевает за нее. Придется как то переделывать все, чтоб не задевало или дорабатывать.
Общий звук явно стал тише, звон и резонации практически ушли.
Рад буду если кому-то будет полезен сей пост.

Резонатор Фобос 1700р (((((

По мотивам…

Примерный вид…

Изнутри

Отрезанный фланец от трубы прошлого резонатора

www.drive2.ru

Катализаторы автомобильные что это – Катализатор автомобильный: что это, для чего нужен и как почистить не снимая

Катализатор — Википедия

Схема протекания реакции с катализатором

Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.

Ингибитор не является противоположным понятием, так как расходуется в ходе реакции[источник не указан 51 день].

Катализаторы подразделяются на гомогенные и гетерогенные. Гомогенный катализатор находится в одной фазе с реагирующими веществами, гетерогенный — образует самостоятельную фазу, отделённую границей раздела от фазы, в которой находятся реагирующие вещества[1]. Типичными гомогенными катализаторами являются кислоты и основания. В качестве гетерогенных катализаторов применяются металлы, их оксиды и сульфиды.

Реакции одного и того же типа могут протекать как с гомогенными, так и с гетерогенными катализаторами. Так, наряду с растворами кислот применяются имеющие кислотные свойства твёрдые Al2O3, TiO2, ThO2, алюмосиликаты, цеолиты. Гетерогенные катализаторы с основными свойствами: CaO, BaO, MgO[1].

Гетерогенные катализаторы имеют, как правило, сильно развитую поверхность, для чего их распределяют на инертном носителе (силикагель, оксид алюминия, активированный уголь и др.).

Для каждого типа реакций эффективны только определённые катализаторы. Кроме уже упомянутых кислотно-основных, существуют катализаторы окисления-восстановления; для них характерно присутствие переходного металла или его соединения (Со+3, V2O5+MoO3). В этом случае катализ осуществляется путём изменения степени окисления переходного металла.

Много реакций осуществлено при помощи катализаторов, которые действуют через координацию реагентов у атома или иона переходного металла (Ti, Rh, Ni). Такой катализ называется координационным.

Если катализатор обладает хиральными свойствами, то из оптически неактивного субстрата получается оптически активный продукт.

В современной науке и технике часто применяют системы из нескольких катализаторов, каждый из которых ускоряет разные стадии реакции[2][3]. Катализатор также может увеличивать скорость одной из стадий каталитического цикла, осуществляемого другим катализатором. Здесь имеет место «катализ катализа», или катализ второго уровня[2].

В биохимических реакциях роль катализаторов играют ферменты.

Катализаторы следует отличать от инициаторов. Например, перекиси распадаются на свободные радикалы, которые могут инициировать радикальные цепные реакции. Инициаторы расходуются в процессе реакции, поэтому их нельзя считать катализаторами.

Ингибиторы иногда ошибочно считают отрицательными катализаторами. Но ингибиторы, например, цепных радикальных реакций, реагируют со свободными радикалами и, в отличие от катализаторов, не сохраняются. Другие ингибиторы (каталитические яды) связываются с катализатором и его дезактивируют, здесь имеет место подавление катализа, а не отрицательный катализ. Отрицательный катализ в принципе невозможен: он обеспечивал бы для реакции более медленный путь, но реакция, естественно, пойдёт по более быстрому, в данном случае, не катализированному, пути.

Задачей автомобильного катализатора является снижение количества вредных веществ в выхлопных газах. Среди них:

  1. 1 2 Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2. — С. 335, 337. — ISBN 5-85270-035-5.
  2. 1 2 Имянитов Н. С. Системы из нескольких катализаторов в металлокомплексном катализе. // Координационная химия. 1984. — Т. 10. — № 11 — С. 1443—1454. — ISSN 0132-344X.
  3. Temkin O.N., Braylovskiy S. M. / The mechanism of catalysis in homogeneous polyfunctional catalytic systems. // Fundamental Research in Homogeneous Catalysis. — Ed. by A.E. Shilov. — New York etc: Gordon and Breach Science Publishers, 1986. — Vol. Two. — P.621- 633.
  4. ↑ Автомобильный катализатор и его роль в выхлопной системе (неопр.). AutoRelease.ru. Архивировано 25 августа 2011 года.

ru.wikipedia.org

что это, зачем он нужен, устройство, принцип работы, виды

Выхлопная система современного авто, произведенного за рубежом или собранного по лицензии в России, намного сложнее того, что отечественный автопром устанавливал еще пару десятилетий назад на «Лады» собственного производства.

Выбросы автомобилей в атмосферу

Незаменимые в быту и хозяйственной деятельности человека автомобили представляют наибольшую опасность для среды обитания человека. Вредное воздействие продуктов сгорания автомобильных двигателей имеет глобальные и локальные последствия:

  • Глобальные. Толщина и площадь озонового слоя, защищающего Землю от космических излучений, за последние десятилетия катастрофически уменьшилась, что в перспективе создает опасность для существования человечества.
  • Локальные. В мире есть еще немало территорий с чистой экологией. Но это никак не касается городов, где уже сегодня дышать чистым воздухом практически невозможно.

Как в этих процессах участвуют наши автомобили? Самым непосредственным образом! Их доля в загрязнении окружающей среды составляет не менее 70%. Всего за один год эксплуатации среднестатистический автомобиль выбрасывает в атмосферу:

  • 135 кг окиси углерода;
  • 25 кг оксидов азота;
  • 20 кг углеводородов;
  • 4 кг двуокиси серы;
  • 1,2 кг твердых частиц;
  • до 10 кг бензопропилена.

Всего получается не менее 12 миллионов тонн веществ, которые уничтожают не только среду обитания человека, но и разрушают защитный озоновый слой планеты. С каждым годом количество автомобилей увеличивается, что в перспективе не сулит ничего хорошего.

В связи с этим на международном уровне приняты стандарты качества топлива и количества вредных веществ, попадающих в атмосферу в процессе его сгорания в автомобильном двигателе. С 2005 года в странах Евросоюза установлен экологический стандарт Евро-5 для всех производимых транспортных средств. В России переход на стандарт Евро-4 осуществлен в 2015 году.

Зачем нужен катализатор

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов – элемент выхлопной системы автомобиля, ответственный за нейтрализацию вредных для экологии продуктов сгорания бензина – углеводородов, окисей азота и углерода, сажи. В любой каталитический реакции обязательно присутствую активные реагенты. В автомобильном катализаторе нейтрализация вредных веществ осуществляется в мелкоячеистых порах, покрытых тонким слоем редкоземельных и благородных металлов – палладий, иридий, платина. Благодаря им несгоревшие вещества принудительно и практически бесследно дожигаются.

Принцип работы

Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор действует следующим образом:

  • исходящие из цилиндров двигателя внутреннего сгорания выхлопные газы заполняют покрытые платиной и палладием ячейки, размещенные в керамических блоках;
  • металлическое покрытие ячеек инициирует химическую реакцию, в результате которой происходит преобразование несгоревших углеводородов в водяной пар, а угарный газ превращается в углекислый;
  • проходя через покрытые родием ячейки, оксид азота распадается на нейтральный азот и кислород;
  • результат – из выхлопной трубы наружу поступают полностью очищенные от вредных компонентов газы.

Если в автомобиле установлен дизельный двигатель, то совместно с катализатором работает сажевый фильтр.

Устройство

Нейтрализатор всегда расположен после выпускного коллектора двигателя. В его состав входит:

  • изготовленный из металла корпус с патрубками на входе и выходе;
  • монолитный керамический блок, представляющий собой пористую структуру с многочисленными ячейками, обеспечивающими максимально большую площадь рабочей поверхности, с которой соприкасаются отработанные газы;
  • каталитический слой, состоящий из редкоземельного палладия, иридия и благородной платины, а в некоторых моделях и менее дорогостоящего золота;
  • теплоизоляционный металлический кожух, защищающий устройство от механических повреждений.


Катализатор предназначен для нейтрализации трех вредоносных компонентов выхлопных газов:

  • ядовитых окислов азота, которые участвуют в образовании смога, провоцируют кислотные дожди;
  • угарного газа, смертельно опасного для человеческого организма;
  • канцерогенных углеводородов.

Виды

В современных автомобилях производители устанавливают катализаторы различных типов и модификаций. Вне зависимости от устройства и используемых для нейтрализации вредных продуктов сгорания топлива, все они более или менее в равной степени обеспечивают соответствующую европейским нормам степень очистки.

В современных автомобилях используются катализаторы:

  • химические;
  • металлические;
  • керамические;
  • магнитно-стрикционные.

Металлические

Это дорогостоящие катализаторы, в процессе производства требуют сложного технологического оборудования. В результате устройство не подвержено механическим воздействиям, колебаниям температуры. Металлическая передняя часть блока может служить нагревательным элементом. Тонкие стенки несущего материала обеспечивают невысокое аэродинамическое сопротивление, что позволяет использовать катализатор во всех разновидностях техники, в том числе повышенной мощности. Среди преимуществ – пониженный расход топлива и длительный срок эксплуатации.

Керамические катализаторы

Наиболее популярная сотовая конструкция, которая устанавливается на большинстве современных моделей автомобилей. Керамическая поверхность покрывается перечисленными выше благородными и редкоземельными металлами, которые активизируют свои каталитическое свойства под воздействием тепла. Срок службы керамического устройства в Европе не превышает 120 000 км. Это обстоятельство несколько смущает покупателей подержанных автомобилей. Но ввиду низкого качества бензина отечественного производства замену катализатора придется апроизвести после пробега максимум 80 000 км. Керамика – материал хрупкий и поэтому тряска наших дорог на ее целостности отражается самым негативным образом.

Сажевый фильтр

Если в бензиновом автомобиле используется каталитический нейтрализатор, то для очистки выхлопа дизеля устанавливается сажевый фильтр. Его задача – улавливание частиц сажи. Сажевый фильтр не имеет целью нейтрализацию вредных отходов в отработанных газах. В некоторых моделях авто производители устанавливают в сажевый фильтр дополнительные ячейки, предназначенный для улавливания содержащихся в газах вредных веществ.

Спортивный

Повышенная эффективность спортивного катализатора достигается за счет увеличенного слоя катализаторов. Напыления драгметаллов превосходит стандартные нейтрализаторы в 3-8 раз. В результате увеличивается его пропускная способность и срок эксплуатации. Спортивное устройство предназначено вовсе не для любителей экстремальной езды. Его можно установить и на дорогой спорткар, и на простой б/у автомобиль среднего класса.

Двухсторонние

Такие катализаторы предназначены для:

  • преобразования вредного для здоровья угарного газа в нейтральный углекислый газ;
  • окисления не полностью сгоревших углеводородов в воду и обычный углекислый газ.

Такие устройства нашли применение в дизельных двигателях.

Трехсторонние

Этот тип нейтрализатора решает следующие задачи:

  • разложение окиси азота на составляющие – чистый азот и кислород;
  • окисление угарного газа до углекислого газа;
  • преобразование несгоревших продуктов в углекислый газ и воду.

Что делать, если катализатор вышел из строя

Катализатор ремонту не подлежит. Любая попытка обмануть бортовой компьютер приведет к тому, что ваш автомобиль превысит допустимые в цивилизованных странах пределы содержания вредных веществ в выхлопных газах. Цивилизованное решение – сдать вышедшую из строя деталь в утиль и установить новую, обеспечивающую безопасность для окружающих.

www.pokupka-katalizatorov.ru

Что такое автомобильный катализатор? Для чего нужен?

Одной из систем очистки выхлопных газов автомобиля является каталитический нейтрализатор отработавших газов, который называют катализатором или нейтрализатором, хотя это то же самое. Расскажем что это такое и для чего нужен, рассмотрим основные причины, если он забит.

Что это такое?

Катализатор — устройство, которое располагается в выхлопной системе и нужно для очистки выходящих оттуда газов. С помощью химических реакций в данном устройстве вредные вещества превращаются в менее пагубные, которые выходят наружу. Т.е. из выхлопной трубы после его работы выходит воздух с минимальными загрязнениями. Катализатор начинает работать только после нагревания, т.е. при пуске холодного двигателя он бездействует.

Вместе с ним работают кислородные датчики, которые определяют состав смеси и соотношение воздуха с бензином в горючей смеси. Ведь от этого соотношения зависит, какая будет смесь: обогащённая или обеднённая. Кислородные датчики, в зависимости от показаний, управляют работой катализатора.

Располагается катализатор в выхлопной трубе между двигателем и глушителем, закрытое снизу (обязательно!) дополнительным экраном, потому что при сильном нагреве он раскаляется почти докрасна.

Как проверить: работает или нет?

У катализатора бывает ТРИ состояния: рабочее, полурабочее, нерабочее. Рассмотрим эти три состояния и как ведет себя машина при каждом из них. В рабочем состоянии машина работает нормально, лампочка ошибки на панели приборов не загорается при работе двигателя, претензий ни к чему нет.

В «полурабочем» состоянии начинаются проблемы. Машина ведет себя как-то не так:

  • Временами (или всегда) пропадает тяга и «приемистость» на больших оборотах; вчера «тянула» нормально, а сегодня ее вроде бы что-то «за зад держит».
  • По утрам и в состоянии «на горячую» машина стала заводиться хуже, двигатель приходится долго «гонять» стартером, чтобы завелся.
  • Иногда «куда-то пропадают обороты»: давите на педаль газа, а стрелка тахометра с трудом добирается до двух или четырех тысяч и там останавливается. Машина начинает чрезмерно потреблять бензин.

Возможна еще такая проверка — подтверждение «полурабочего» состояния. Когда у Вас начались подобные проблемы, надо завести двигатель и «утопить» педаль до упора. Если двигатель начнет медленно поднимать обороты и остановится где-то на двух-трех тысячах, а дальше — ни в какую — возможны проблемы с катализатором.

В «нерабочем» состоянии машина заводится долго, а когда заведется – то глохнет почти сразу же или не заводится, т.е. даже не «схватывает».

«Третье состояние» проверить просто: надо в момент пуска машины подойти к выхлопной трубе и посмотреть (почувствовать, например, приложенной рукой) – идут оттуда выхлопные газы или нет.

Как удалить катализатор?

Вопросы экологии и покупки нового не рассматриваем – 99% автолюбителей просто удаляют его, т.к. новый катализатор стоит дорого из-за содержания в нём платины.

Хочется предостеречь от распространенной ошибки: всегда удаляйте его полностью, а не пробивайте только отверстие. Кто даст гарантию, что время это отверстие не забьется? После удаления внимательно осмотрите внутренность той емкости, в которой находился катализатор и увидите «прикипевшую» к поверхности металлическую сеточку, одну или несколько. Ее удаляйте тоже.

Можно вырезать катализатор и вварить гофровую трубу. Это даст не жесткое соединение мотора и выпускной системы, а также дополнительное охлаждение газов.

Возможно ли почистить катализатор? Это зависит от степени и вида загрязнения. Если он забился серой и парафином после заправки плохим бензином — то ничего не поможет. В этом случае меняют на новый или ставят обманку. Другое дело, если забился серой. Специальная автохимия его может очистить.

Статьи по теме

amastercar.ru

Что такое катализатор в автомобиле? — виды и принцип действия | Моторное масло — ГСМ

Решение экологических вопросов в последнее время становится все более актуальным. Это связано не столько с усугублением возникающих проблем охраны окружающей среды, сколько с требованиями, которые диктуют специальные организации ЕС.

 

Одним из аспектов деятельности экологических организаций является контроль над токсичностью отработавших газов автомобилей. Эта проблема актуальна не только в Европе, но и в странах СНГ.

Методом минимизации токсичности выхлопных газов является применение на автомобилях устройств, именуемых катализаторами. Они призваны получить выхлопы с определенным содержанием СО, СН, NO, не превышающим установленных ЕС норм.

В настоящее время катализаторы можно подразделить на три вида: керамический катализатор, химический катализатор, магнитно-стрикционный катализатор.

Рассмотрим каждый из них с выделением некоторых характеристик.

 

Керамический катализатор в машине

Керамический катализатор дожигания (ККД) представляет собой керамическую сотовую конструкцию. Соты необходимы для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. В состав данного напыления входят такие дорогие металлы как платина, палладий и радий. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются кислородом, присутствующим в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, и активизируется реакция окисления. В конечном итоге выхлопные газы имеют необходимую концентрацию СО2. Именно углекислый газ на выходе является следствием наличия катализатора в выхлопной системе.

Большинство иномарок сейчас комплектуются керамическими катализаторами дожигания сразу при сборке. Для завезенных ранее на территорию России бывших в употреблении автомобилей, а также для произведенных на территории СНГ можно приобрести импортные или отечественные ККД. Из поставляемых в страны СНГ катализаторов наиболее распространены устройства фирмы «Bosal».

Однако наличие прибора данного типа при эксплуатации машины в России доставляет автовладельцу много проблем. Это можно объяснить несколькими факторами.

Во-первых, к нам в страну далеко не всегда прибывают только новые иномарки с минимальным пробегом. Срок же службы катализатора при правильной эксплуатации (имеется в виду использование качественных нефтепродуктов) сопоставим с 100-120 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется замена ККД, что вполне естественно. Катализатор имеет фильтрующие свойства, а фильтры, как известно, нужно менять. Дальнейшее использование устройства вполне допустимо, что и делается у нас, однако нужно четко представлять, что в таком случае в выхлопной системе присутствует элемент далеко не со стопроцентной пропускной способностью. К этому сроку на стенках сот уже осела сажа и продукты недогоревшего масла, которые существенно препятствуют выходу выхлопных газов.

Во-вторых, заправляетесь вы на наших российских заправках. Не секрет, что до сих пор качество бензина на некоторых АЗС не вполне удовлетворительное, а ведь одним из основополагающих условий нормальной работы катализатора является качественный бензин. Для керамических сот с напылением некачественное топливо смертельно. Ведь в результате его попадания в устройство, соты оплавляются, залипают, и проходимость выхлопных газов практически прекращается. По сути, происходит то же самое, что и при забивании сот сажей и продуктами недогоревшего масла, только гораздо быстрее. Таким образом, некачественный бензин — основная опасность для катализатора.

Очень обидно бывает за владельцев автомобилей, которые даже не наездили 70-80 тыс. км, а катализаторы в их машинах уже испорчены. Естественно, у человека не возникает никакого желания покупать новые дорогостоящие детали, не имея никакой уверенности в том, что, поставив их и покатавшись непродолжительное время, он не столкнется с необходимостью повторной замены.

К третьей проблеме использования керамического катализатора дожигания по праву нужно отнести отечественные дороги. Как ни крути, а керамические соты — достаточно хрупкий материал, который при сильном ударе может треснуть и расколоться. В результате удара соты отходят от стенок прибора, начинают дребезжать и перемещаться внутри корпуса, из-за чего окончательно рассыпаются, разлетаясь по всей выхлопной системе.

Если в катализаторе накопился бензин, то машина долго не заводится. И когда, наконец, двигатель удалось запустить, внутри происходит мини-взрыв, который приводит к разрушению керамического катализатора дожигания. По этой причине нельзя, чтобы автомобиль «подъедал» масло.

 

 

Что касается неисправностей ККД, то их существует две разновидности. Первая состоит в том, что от времени катализатор «забивается» и у него уменьшается пропускная способность выхлопных газов. Признаком этого является ощущение того, что машина не «тянет», происходит ухудшение динамики разгона и снижение мощности автомобиля, иногда плавает стрелка оборотов на холостом ходу. Вторая — более критичная. Она проявляется в том, что катализатор уже разрушился, и вас беспокоит звук, дребезжание рассыпавшихся керамических сот или гудение «пустой бочки».

Недостатками катализаторов дожигания являются снижение оборотов и мощности двигателя, увеличение расхода топлива на 15 %. Чтобы избежать этого, некоторые автовладельцы «пробивают» блок ККД насквозь, а показания токсичности опять превышают норму.

 

Химический автомобильный катализатор

Второй тип катализаторов — химические, попросту говоря, присадки. Их сейчас существует бесчисленное количество разных марок, и призваны они улучшить некоторые эксплуатационные свойства топлив, масел, увеличить износостойкость узлов и агрегатов автомобилей. Разработанные присадки для улучшения процесса сгорания топлива (анамегаторы топлива) изменяют его химический состав, повышают полноту сгорания, снижают явление детонации и токсичность выхлопов.

Детонационное сгорание проходит две стадии. На первой происходит предпламенное (холоднопламенное) окисление, во время которого в рабочей смеси образуется значительная часть перекисей в процессе впуска в камеру сгорания топлива от соприкосновения с нагретыми деталями. На второй — горячий взрыв (видимое горение). После воспламенения рабочей смеси образование перекисей происходит более интенсивно; они концентрируются в ее несгоревшей части, суммируясь с образовавшимися на первом этапе, и по достижении критической концентрации распадаются со взрывом и выделением большого количества тепла.

Для нормального горения бензина концентрация перекисных соединений не должна превышать определенных показателей. Анамегатор, как и ТЭС, препятствует образованию гидропероксидов. Тетраэтилсвинец работает как антидетонатор только на первой стадии детонационного горения.

Введение этиловой жидкости приводит к повышению токсичности выхлопа, снижению мощности двигателя (повышению расхода топлива), увеличивает нагароотложения и, следовательно, количество абразива в цилиндро-поршневой группе.

Анамегатор ориентирует молекулы углеводорода таким образом, что они гораздо легче входят в реакцию окисления. В результате горение происходит с большей энергоотдачей, повышается мощность двигателя (снижается расход топлива), создаются препятствия нагарообразованию, из камеры сгорания удаляются продукты распада тетраэтилсвинца.

Антидетонационное действие анамегатора и тетраэтилсвинца суммируются. Повышение мощности происходит за счет более полного сгорания углеводородов топлива. Это снижает количество несгоревших продуктов в выхлопных газах, которые являются источником токсичности.

Мощность и расход топлива — две связанные между собой величины. Если вы на своем автомобиле до применения анамегаторов ездили со скоростью, скажем, 70 км/ч, а после применения, почувствовав прибавку мощности, стали ездить быстрее, то экономии вы можете не обнаружить. Сэкономленное топливо, образно говоря, «ушло» на повышение скорости движения, то есть на выполнение дополнительной работы. Но если скорость и другие факторы останутся неизменными, то экономия будет очевидной.

Действие анамегаторов в топливе изменяется в зависимости от их концентрации. Если в бензине необходимо предотвращать образование гидропероксидов для обеспечения детонационной стойкости, то в дизельном топливе их наличие повышает способность к самовоспламенению. Неодинаковая концентрация по-разному ориентирует молекулы углеводородов, придавая им различные свойства. Поэтому очень важно соблюдать рекомендованные пропорции.

Во фракционном составе дизельного топлива углеводороды более тяжелые, чем у бензина. Энергоотдача такого топлива выше. Поскольку анамегаторы высвобождают энергию из изначально заложенного большего количества сконцентрированной энергии, то и отдача их будет выше.

К недостаткам химического катализатора можно отнести, в первую очередь, постоянную необходимость его замены. К тому же при неправильной концентрации анамегатора с топливом может возникать коррозия металла топливного бака и других агрегатов. По той же причине может возрасти расход топлива до 10 %. Наиболее усовершенствованные анамегаторы — Т-4, Т-6.

 

Магнито-стрикционный (МСК) катализатор

Третий тип катализаторов — магнито-стрикционные (МСК), которые в настоящее время являются самыми современными и лежат в основе автотехнологии будущего. Самому этому методу уже около 40 лет. Экспериментальные разработки велись еще в 70-х годах, но не нашли широкого применения из-за несовершенства стабилизации процесса. Суть метода заключается в магнитно-стрикционной обработке молекулы углерода, присутствующей в любом ГСМ. При этом химический состав топлива не изменяется, а меняются только его физические свойства. «Правильно» сориентированная молекула способна свободной парой присоединить большее количество кислорода, что, естественно, отражается на полноте и теплоемкости горения. Сам катализатор представляет собой устройство предварительной обработки топлива. Он устанавливается в топливную систему автомобиля в зависимости от вида топлива. На бензиновые, карбюраторные и инжекторные двигатели МСК устанавливают перед карбюратором (инжектором), просто отсоединив топливный шланг и вставив устройство между ними. На дизельные автомобили, у которых объем цилиндров превышает 1 800 см3, прибор рекомендуется устанавливать перед каждой форсункой плюс еще один перед насосом высокого давления (НВД).

За счет наиболее полного сгорания смеси в двигателе его мощность увеличивается, следствием чего является снижение расхода топлива. Экологические показатели при этом улучшаются в 3-4 раза. Также уменьшаются нагароотложения на рабочих поверхностях двигателя, что приводит к существенному продлению срока его эксплуатации, более бесшумной и бездетонационной работе (что ощущается сразу после установки), повышению пробега между заменой масла.

Установка данных катализаторов занимает от 5 до 20 минут. Предварительно проводится диагностика топливной системы. У карбюраторных двигателей корректируется зажигание, у инжекторных — лямбда-зоны, а у дизельных — винт холостых оборотов.

Магнито-стрикционные автомобильные катализаторы производятся во многих странах: Венгрии, Польше, Китае, Великобритании, России и др.

motornoe.com

Автомобильный катализатор и его роль в выхлопной системе

Катализатор имеет удивительно простое устройство, но воздействие его очень велико. Из этой статьи вы узнаете, какие загрязняющие вещества образуются в результате работы двигателя, и как каталитический преобразователь справляется с каждым из них, сокращая выбросы вредных выхлопных газов.

Автомобильные катализаторы

На дороги ежедневно выезжают миллионы автомобилей, и каждый из них — источник загрязнения воздуха. Особенно это чувствуется в крупных городах, где выхлопные газы автомобилей могут создавать большие проблемы.

Каталитический преобразователь или катализатор

Для решения этих проблем каждая страна издает свои законы, которые ограничивают допустимый уровень загрязнения, который может создавать каждая машина. За прошедшее время автопроизводители внесли много улучшений в конструкцию автомобильного двигателя и топливных систем, чтобы соответствовать этим требованиям. Одно из значительных изменений произошло в 1975 году — именно в этом году появилось новое устройство, называемое каталитическим преобразователем (конвертером) или просто катализатором. Работа каталитического преобразователя заключается в преобразовании вредных выхлопных газов в менее вредные прежде, чем они покинут выхлопную систему автомобиля.

Выбросы загрязняющих веществ

В целях сокращения выбросов, современные автомобильные двигатели тщательно контролируют количество сжигаемого ими топлива. Их задача — сохранить соотношение «воздух-топливо» как можно ближе к идеальной точке, называемой стехиометрической. Теоретически, при этом соотношении все топливо сгорит с использованием всего имеющегося в воздухе кислорода. Для бензина стоихиометрический коэффициент — около 14,7:1, что значит, что при сожжении одной единицы бензина будет сожжено 17,4 единицы воздуха. фактически во время езды сгорание топливной смеси немного отличается от идеального соотношения. Иногда смесь может быть бедной (при коэффициенте «воздух-топливо» выше, чем 14,7), или, наоборот, насыщенной (при более низком коэффициенте).

Основные загрязняющие вещества, вырабатываемые двигателем, это:

  • газообразный азот (N2) — воздух состоит на 78 процентов из газообразного азота, и большая часть его проходит сквозь автомобильный двигатель
  • диоксид углерода (СО2) — один из продуктов сгорания. Углерод из топлива соединяется с кислородом воздуха.
  • водяной пар (H2O) — еще один продукт сгорания. Водород из топлива соединяется с кислородом воздуха.

Это выбросы в основе своей не опасны, хотя, как считается, выброс углекислого газа (СО2) способствует глобальному потеплению. Но так как процесс горения никогда не совершенен, небольшое количество гораздо более вредных выхлопных газов выделяется при работе двигателя автомобиля. Именно на снижение их уровня ориентированы каталитические преобразователи:

  • окись углерода (СО) — ядовитый газ без цвета и запаха
  • углеводороды, также известные как летучие органические соединения — один из главных компонентов смога, образуется за счет неполного сгорания топлива
  • оксиды азота (NO и NO2, которые часто объединяют под обозначением NOx) — также являются компонентом смога, а также кислотных дождей, оказывают влияние на слизистую человека.

В следующем разделе мы рассмотрим, какие именно процессы происходят внутри каталитического преобразователя.

Как катализаторы сокращают вредные выбросы в выхлопных газах

Если вспомнить химию, то катализатор — это вещество, которое ускоряет или вызывает химическую реакцию, само не входя в продукты реакции. Катализаторы участвуют в реакции, но не являются не реактивом, ни продуктом реакции. Так, для человеческого организма естественным катализатором многих важных биохимических реакций являются ферменты.

В каталитических преобразователях существуют два различных типа катализаторов: восстанавливающий катализатор и окислительный катализатор. Оба типа состоят из керамической структуры, покрытой металлическим катализатором (обычно это платина, родий и/или палладий). Идея заключается в том, чтобы создать структуру, которая подставляет под поток выхлопных газов максимальную площадь катализатора и свести к минимуму задействованное при этом количество самого катализатора, так как используемые материалы весьма дороги. В некоторых преобразователях даже стали использовать золото с примесью более традиционных катализаторов. Золото дешевле по сравнению с остальными катализаторами, и может повысить степень окисления на 40 процентов, что необходимо для снижения количества вредных газов.

Большинство современных выхлопных систем в автомобилях оснащены тремя каталитическими преобразователями, по одному для каждого из веществ, выброс которых необходимо уменьшить.

Восстанавливающий катализатор — первый этап каталитического преобразователя. Он использует платину и родий чтобы уменьшить выбросы NOx. Когда молекула NO или NO2 встречается с молекулами катализатора, от нее отделяется атом азота, высвобождая кислород — O2. Атом азота же связывается с другим атомом азота, образуя N2.

Окислительный катализатор — второй этап каталитического преобразователя. Он снижает количество несгоревшего топлива и окиси углерода в результате их сжигания (окисления) с помощью таких катализаторов, как платина и палладий. Этот катализатор также помогает СО вступить в реакцию с несгоревшим кислородом, образуя углекислый газ СО2.

Существуют два основных вида конструкций, используемых в каталитическом преобразователе — это конструкция по типу «соты» и «керамические бусины». Большинство автомобилей используют сотовые структуры.

Следующий раздел посвещен третьей стадии процесса преобразования, и тому, как добиться от своего каталитического преобразователя лучшего результата.

Контроль загрязнения и повышение эффективности выхлопной системы

Третьим этапом преобразования является система управления, которая контролирует поток выхлопных газов и использует эту информацию для управления системой впрыска топлива. Один датчик кислорода установлен выше автомобильного катализатора, то есть ближе к двигателю, чем сам преобразователь. Этот датчик говорит компьютеру двигателя, сколько кислорода содержится в выхлопе. Компьютер двигателя уменьшает или увеличивает количество кислорода в выхлопных газах за счет регулировки количества воздуха, поступающего к топливу. Эта схема позволяет контролировать двигатель компьютера, чтобы убедиться, что двигатель работает на соотношении, близком к стехиометрической точке, а также чтобы убедиться, что в выхлопных газах достаточно кислорода для работы окислительного катализатора для окисления несгоревших углеводородов и СО.

Каталитический преобразователь проделывает большую работу по уменьшению загрязнения окружающей среды, но его производительность может быть существенно улучшена. Одним из недостатков является то, что каталитический преобразователь работает только при достаточно большой температуре. Когда вы только заводите машину, каталитический преобразователь почти не работает.

Простое решение этой проблемы состоит в том, чтобы передвинуть каталитический преобразователь ближе к двигателю. Тогда выхлопные газы, поступающие в каталитический преобразователь, будут более горячими,и он нагреется быстрее, но это одновременно сокращает срок службы конвертера из-за воздействия чрезмерно высоких температур. Большинство автопроизводителей размещает каталитический преобразователь под передним пассажирским сиденьем, достаточно далеко от двигателя, именно для того, чтобы высокие температуры не вредили ему.

Подогрев каталитического преобразователя — хороший способ снижения выбросов. Самый простой способ подогреть катализатор — использование электрических нагревателей. К сожалению, 12-вольтовая электрическая система, установленная на большинстве машин, не может нагреть каталитический преобразователь достаточно быстро. Большинство людей не будет ждать несколько минут, пока нагреется каталитический преобразователь. Гибридные машины имеют большие, высоковольтные батареи, которые могут достаточно быстро нагреть автомобильный катализатор.

Каталитические преобразователи дизельных двигателей плохо справляются с сокращением выбросов NOx. Одна из причин в том, что дизельные двигатели сами по себе функционируют в более низком температурном режиме, чем обычные, а преобразователи работают лучше при нагреве. Некоторые ведущие эксперты в области «зеленого» автомобилестроения придумали новую выхлопную систему, которая помогает исправить этот недостаток. Они впрыскивают водный раствор мочевины в выхлопную трубу до того, как газы достигнут преобразователя. При этом возникает химическая реакция, которая уменьшает количество NOx. Карбамид, также известный как мочевина — органическое соединение углерода, азота, кислорода и водорода. Его можно обнаружить в моче млекопитающих и земноводных, что и объясняет такое название. Мочевина реагирует с NOx с получением азота и водяного пара, снижая количество оксидов азота в выхлопных газах более чем на 90 процентов.

Источник: Авто Релиз.ру.

autorelease.ru

Катализатор (автомобильный) — это… Что такое Катализатор (автомобильный)?


Катализатор (автомобильный)

Каталитический конвертер — нейтрализатор (англ. catalytic converter) — устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработанных газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для дожига угарного газа и недогоревших углеводородов. Основным требованием к успешной работе катализатора является стехиометрическое соотношение топлива и кислорода.

Вредные выбросы

На дороги ежедневно выезжают миллионы автомобилей, и каждый из них — источник загрязнения воздуха. Особенно это чувствуется в крупных городах, где выхлопные газы автомобилей могут создавать большие проблемы.

Задачей автомобильного катализатора является снижение количества вредных веществ в выхлопных газах. Среди них:

Принцип работы

Катализатор расположен либо на приемной трубе, либо сразу после нее. Внутри корпуса каталитического нейтрализатора находятся керамическая сотовая конструкция. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы содержат в основном N2 и СО2.

Катализаторы в дизельных двигателях

Каталитические преобразователи дизельных двигателей плохо справляются с сокращением выбросов NOx. Одна из причин в том, что дизельные двигатели сами по себе функционируют в более низком температурном режиме, чем обычные, а преобразователи работают лучше при нагреве. Некоторые ведущие эксперты в области «зеленого» автомобилестроения придумали новую выхлопную систему, которая помогает исправить этот недостаток. Они впрыскивают водный раствор мочевины в выхлопную трубу до того, как газы достигнут преобразователя. При этом возникает химическая реакция, которая уменьшает количество NOx. Карбамид, также известный как мочевина — органическое соединение углерода, азота, кислорода и водорода. Его можно обнаружить в моче млекопитающих и земноводных, что и объясняет такое название. Мочевина реагирует с NOx с получением азота и водяного пара, снижая количество оксидов азота в выхлопных газах более чем на 90 процентов.[1]

Источники

  1. 1 2 Автомобильный катализатор и его роль в выхлопной системе. AutoRelease.ru.

Ссылки

См. также

Выхлопные газы

Wikimedia Foundation. 2010.

  • Каталей Василий Васильевич
  • Катализатор Ренея

Смотреть что такое «Катализатор (автомобильный)» в других словарях:

  • Катализатор (значения) — Катализатор Катализатор химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции. Катализатор Уилкинсона. Катализатор (автомобильный) …   Википедия

  • Катализатор — (Catalyst) Определение катализатора, механизм действия катализатора Определение катализатора, механизм действия катализатора, применение катализатора Содержание Содержание 1. в химии Виды катализаторов Механизм действия катализаторов Требования,… …   Энциклопедия инвестора

  • Катализатор — У этого термина существуют и другие значения, см. Катализатор (значения). Схема протекания реакции с катализатором Катализатор  химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции …   Википедия

  • Автомобильный катализатор — …   Википедия

  • Катализаторы — Катализатор вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции (Химическая энциклопедия). Количество катализатора, в отличие от других реагентов, при реакции не изменяется. Обеспечивая более быстрый путь для реакции,… …   Википедия

  • Каталитический нейтрализатор — Каталитический конвертер нейтрализатор (англ. catalytic converter) устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработанных газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для… …   Википедия

  • Отработавшие газы — Выхлопная труба легкового автомобиля Выхлопные газы (отходящие газы) отработавшее в двигателе рабочее тело. Являются продуктами окисления и неполного сгорания углеводородного топлива. Выбросы выхлопных газов основная причина превышения допустимых …   Википедия

  • АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВОЙ — самодвижущееся четырехколесное транспортное средство с двигателем, предназначенное для перевозок небольших групп людей по автодорогам. Легковой автомобиль, обычно вмещающий от одного до шести пассажиров, именно этим, в первую очередь, отличается… …   Энциклопедия Кольера

  • Каталитический конвертер — Каталитический конвертер  нейтрализатор (англ. catalytic converter)  устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного… …   Википедия

  • Новобакинский нефтеперерабатывающий завод —         им. Владимира Ильича, одно из крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности СССР. Находится в г. Баку. Вступил в строй в январе 1953. Основная продукция завода авиационный и автомобильный бензин, жидкие газы, электродный кокс,… …   Большая советская энциклопедия

dic.academic.ru

Состав автомобильных катализаторов — Katalizator1

Каталитические нейтрализаторы – неотъемлемая часть выхлопной системы транспортного средства, необходимая для очистки выхлопов от токсичных компонентов. Фильтрация газов происходит за счет напыления из драгоценных металлов. Благодаря дорогостоящему составу автомобильные катализаторы представляют ценность даже после истечения срока эксплуатации. Поступая во вторичную переработку, они используются в различных отраслях промышленности – от нефтехимии до изготовления ювелирных украшений.

Состав автомобильного катализатора

Внутри стального корпуса устройства расположен металлический или керамический носитель из множества ячеек, покрытых напылением из редкоземельных металлов. Палладий, платина, родий характеризуются высокой стоимостью, поскольку получение этих элементов в природе – трудоемкий процесс, отнимающий у добывающих предприятий массу ресурсов. Драгоценное покрытие обеспечивает фильтрацию выхлопов, окисляя вредные компоненты и преображая:

  • Углеводород – в водяной пар.
  • Азотные оксиды – в азот.
  • Угарный газ – в углекислый.

В результате в воздух выбрасываются вещества, не представляющие угрозы для окружающей среды и здоровья человека.

Обратите внимание, что по мере использование ценное напыление стирается – в среднем, катализаторы подлежат замене после прохождения 100 – 120 тысяч километров. Срок службы изделий зависит от изначального количества драгоценных металлов в составе. Самыми «насыщенными» и качественными считаются запчасти импортного производства, которые изготавливаются в соответствии со строгими экологическими требованиями. В России стандарты экологичности продукции пока не так высоки, поэтому отечественные производители нередко заменяют драгметаллы на более дешевые элементы.

Можно ли извлечь металлы из катализатора в домашних условиях

Самостоятельная добыча драгметаллов из автокатализатора – сложная процедура, требующая практических навыков и знаний. Существует несколько технологий извлечения ценных элементов:

  1. Выщелачивание с помощью окислителей.
  2. Использование «царской водки».
  3. Разогрев металла с последующим фторированием.
  4. Гальванический метод.

Применение этих способов целесообразно лишь в том случае, если вы работаете с крупной партией катализаторов. В противном случае, стоимость продажи металлов не окупят расходы на их получение.  Гораздо проще и удобнее сдать отработанные детали в пункт приема металлоконструкций, где всю работу за вас сделают профессиональные сотрудники – вам останется только дождаться оценки драгметаллов и получить вознаграждение.

Понравилась информация? Поделись с друзьями

katalizator1.ru

Автокатализаторы что это такое – Катализатор автомобильный: что это, для чего нужен и как почистить не снимая

Катализатор автомобильный, что это такое, признаки поломки, ремонт

Катализатор – это составляющая выпускной системы автомобиля, главная задача которой заключается в снижении концентрации вредных соединений в выпускных газах. Деталь присутствует на всех машинах экологичностью Евро 3 и выше. Так, обеспечивается задержание оксидов азота, окиси углерода, углеводорода.

Повышается экологичность, безопасность транспортного средства. Выход из строя узла сопровождается многочисленными неполадками. При необходимости проводится замена или удаление.

Устройство и принцип работы каталитического нейтрализатора

Рассматривая катализатор автомобильный, что это такое, признаки поломки, рекомендуется изучить конструкцию и принцип работы. Основной составляющей является матрица – керамические или металлические соты со специальным напылением – платиноиридиевым.

Подобное устройство обеспечивает максимальное соприкосновение выхлопов с плоскостью фильтрующего элемента. А нанесенный каталитический слой способствует окислению опасных соединений, с последующим образованием СО2 и N2. Еще одна функция катализатора заключается в обработке выхлопов – снижении температуры, давления, скорости выходящих газов.

Нейтрализатор является сменной запчастью. Его срок службы достигает 100 000 – 150 000 км, при использовании качественного топлива и регулярного проведения регенераций. Но чаще происходит преждевременное засорение, что сопровождается сигналом – активацией Check Engine на панели управления.

Другие признаки неисправности:

  1. Заметно сокращается мощность машины, возникают сложности при запуске. Причина – засорение сот фильтрующего элемента, сокращение пропускной способности.
  2. Возникает ощущение, что автомобиль держат за задний бампер, что не дает ему нормально двигаться и развивать скорость.
  3. Увеличивается расход топлива. Это связано с попытками системы управления провести регенерацию – самоочистку, сопровождающуюся повышением температуры. А для этого используются дополнительные порции горючего.
  4. Меняется запах выхлопов, становится более едким, химическим.

Такие признаки неисправности указывают на необходимость обращения к специалистам. Дальнейшая эксплуатация транспорта приведет к росту противодавления, нарушениям в работе силовой установки, капитальному ремонту.

Как работает засоренный нейтрализатор

Заполнение фильтрующего элемента – неизбежный процесс, признаки забитого катализатора появляются постепенно.

 Оценивая имеющиеся неполадки, можно выделить три этапа работоспособности:

  1. Рабочее состояние – нет неполадок, отмечается хорошая пропускная способность, лампочка Check Engine не загорается.
  2. Полу рабочее состояние – сопровождается периодическим проявлением неисправности. Временами пропадает тяга, мощность, отзывчивость. Иногда возникают проблемы с запуском, плавают обороты.
  3. Нерабочее состояние – активируется аварийный режим, машина плохо заводится, а после старта глохнет.

Если катализатор засорен, требуется замена или удаление. Выбор оригинальной запчасти не всегда целесообразен, учитывая стоимость.

Сложность конструкции и использование драгоценных металлов определяет цену – около 1000 евро за один нейтрализатор. А их в конструкции авто может быть несколько.

Как проверить катализатор

Иногда появляются не все признаки неисправности, а только некоторые из них. Сигнальная лампочка на панели также не всегда загорается. Обычно это происходит при серьезных механических повреждениях, при износе каталитического покрытия или при проблемах с электропроводкой. В остальных ситуациях сигнал загорается и тухнет. Поскольку дальнейшая эксплуатация наносит урон автомобилю, стоит задуматься, как проверить катализатор на забитость, не снимая.

На что обратить внимание:

  1. При средней степени засорения падает пропускная способность. Если нажать на педаль, двигатель начнет работать, поднимая обороты. При наличии неисправности процесс будет медленным, показатель не превысит более 2 000 – 3 000.
  2. Когда мотор запущен, стоит подойти к выхлопной трубе – запах выхлопов становится химическим.
  3. Приложив руку к трубе, легко заметить, что давления практически нет – выхлопы не выходят нормально.
  4. Вмятины на защитном корпусе – свидетельствуют о механических повреждениях, которые часто приводят к разрушению матрицы, фильтрующего элемента.

Точно убедиться в засорении матрицы можно, осмотрев деталь на просвет. Но для этого потребуется ее демонтировать. Процедура сопряжена со сложностью, так как деталь находится на днище – требуется яма, подъемник. Сам процесс изъятия отличается для разных автомобилей, крепления часто прикипают.

Другие методы оценки работоспособности нейтрализатора

Проверка на противодавление – еще один метод диагностики без демонтажа. Это наиболее распространенный и простой способ, предполагающий измерение давления выхлопов, последующее сравнение показателей. Задумываясь, как проверить катализатор, нужно подготовить манометр и переходник для подсоединения.

Тонкости диагностики:

  1. Автомобиль загоняют на яму.
  2. Демонтируется первый датчик кислорода.
  3. Используя переходник, подключают манометр. В качестве переходника выбирают резиновый шланг. Важно обеспечить герметичность соединения.
  4. Запустив мотор, нужно поднять и на протяжении 15 секунд поддерживать обороты на уровне 2 500 – 3 000.
  5. В этот момент изучаются данные манометра.
  6. Проводится сравнение, оценка работоспособности.

При показателях в 0,3 кгс/см2 можно утверждать, что система исправна. Более высокие значения – до 0,35 допускаются в случае доработок, тюнинга мотора, иначе это свидетельствует о неполадках. При данных в 0,5 кгс/см2 отмечаются явные неполадки.

В сервисе используются и другие методики, позволяющие точно выявить неисправность. В распоряжении специалистов имеется специальное оборудование, позволяющее оценить состав выхлопов, выполнить диагностику мотор-тестером, провести сканирование, что дает наиболее точные результаты.

Варианты восстановления

При выходе из строя каталитического нейтрализатора нельзя просто изъять деталь, так как воздействие горячих выхлопов приведет к прогоранию остальных элементов выпускной системы. Для замены обычно используется универсальная запчасть или пламегаситель.

Преимущества установки аналога:

  • деталь обладает более простой конструкцией, что способствует снижению цены;
  • также обеспечивается очистка выхлопов, сохраняется экологичность автомобиля;
  • отличное решение для гарантийных, машин часто пересекающих границу стран, где действуют жесткие экологические нормы;

Стоит обратить внимание, что универсальный катализатор не обладает большим сроком службы, вскоре потребует замены. Эффективность работы устройства зависит от выбора модели.

Преимущества пламегасителя:

  • наиболее доступное решение;
  • срок службы детали достигает 10 лет;
  • навсегда решается проблема нейтрализатора;
  • качество топлива не влияет на работоспособность системы.

Предварительный резонатор не очищает выхлопы, он лишь обеспечивает их обработку. Поэтому снижается экологичность авто. На машинах, где используется второй датчик кислорода, необходима обманка для нормального образования топливной смеси.

Выбор оптимального варианта для замены катализатора определяется в зависимости от модели, года выпуска, характеристик, условий эксплуатации.

auto-sovets.ru

Что такое автомобильный катализатор — Katalizator1

Знать, что такое автомобильный катализатор и как он работает, необходимо каждому автолюбителю. Понимая принцип действия запчасти, вы сможете вовремя выявить основные признаки неисправности и устранить проблему. Каталитический нейтрализатор представляет собой важный элемент топливной системы, который выполняет две функции:

  1. Снижение уровня токсичных компонентов в составе отработанных выхлопных газов.
  2. Полное удаление выхлопов из камеры сгорания.

Автокатализаторы устанавливаются на транспортные средства как с бензиновым, так и с дизельным типом двигателя. В первом случае чаще используются запчасти, в которых преобладает палладий, во втором – платиносодержащие элементы.

Принцип работы

Автонейтрализатор устанавливается сразу за выпускным коллектором двигателя и представляет собой конструкцию, состоящую из трех основных элементов:

  1. Металлический корпус, который отличается стойкостью к температурным перепадам и другим внешним воздействиям, а также защищает устройство от механических повреждений.
  2. Носитель из металла или керамики. Эта деталь имеет ячеистую структуру – минимальная удаленность «сот» друг от друга увеличивает площадь соприкосновения выхлопных газов с поверхностью катализатора. В результате отработанные выбросы удаляются быстрее.
  3. Рабочая поверхность, обработанная тонким слоем редких драгоценных металлов: родий, платина, палладий (в отечественных нейтрализаторах встречается также золото). Именно эти материалы обеспечивают запчасти каталитические свойства.

В составе выхлопов присутствует три токсичных элемента, которые при попадании в воздух в определенной концентрации загрязняют атмосферу – угарный газ, оксид азота, углеводороды. Задача нейтрализатора – преобразовать эти вещества в безопасные для человека и окружающей среды. Процесс фильтрации выхлопных газов происходит следующим образом:

Выбросы попадают в ячейки автонейтрализатора.

  1. Благодаря напылению из драгоценных металлов компоненты окисляются и преобразуются в безвредные углекислый газ и водяной пар.
  2. Родий превращает азотный оксид в обычный азот, не представляющий опасности для живых организмов.
  3. Очищенные газы поступают в атмосферу.

Обратите внимание: эффективность работы катализатора напрямую зависит от его температуры. Чем сильнее разогревается устройство, тем быстрее и качественнее происходит фильтрация. Однако регулярная эксплуатация детали в режиме свыше 1000 градусов может привести к преждевременному выходу из строя. На срок службы запчасти влияют и другие факторы – особенно неисправностям подвержены керамические нейтрализаторы, которые отличаются высокой хрупкостью и слабой устойчивостью к различным воздействиям.

Основные причины поломки катализатора

Несмотря на то, что в среднем автонейтрализаторы рассчитаны на пробег 100 000 километров, детали часто изнашиваются гораздо раньше срока, заявленного производителем. К неисправности катализатора могут привести:

  • Пренебрежение регулярным техническим обслуживанием.
  • Использование недоброкачественного бензина с большим количеством присадок и добавок.
  • Плохое состояние автомобильных дорог – особенно эта проблема актуальна для жителей регионов.
  • Особенности климата: резкие температурные перепады в течение дня, сильная жара или, наоборот, преобладание слишком низких температур.
  • «Экстремальный» стиль вождения, частая езда в условиях бездорожья.
  • Несоблюдение рекомендаций производителя по эксплуатации устройства.

Понять, что катализатор требует замены, достаточно просто. О проблемах свидетельствуют следующие признаки:

  • Выхлопные газы приобрели неприятный едкий запах, который ощущается даже в салоне авто – это самый верный знак, что нейтрализатор не справляется со своей главной задачей.
  • Увеличилось количество выхлопов.
  • Автомобиль стал чаще глохнуть, а в некоторых случаях, совсем перестает заводиться.
  • При попытке набрать скорость ощущаются вибрации, слышны стуки, посторонние шумы.
  • Без видимых причин повысился расход топлива, а мощность мотора, наоборот, снизилась.
  • Ухудшилась динамика авто: машину «заносит» на поворотах, при выполнении различных маневров.
  • На приборной панели загорается надпись «Check engine». Стоит отметить, что этот симптом характерен и для других проблем, например, недостаточное количество машинного масла, неисправности двигателя или топливного фильтра.
  • Система охлаждения стала запускаться чаще, чем обычно.

Совокупность нескольких тревожных сигналов говорит о том, что катализатор пора менять. В некоторых случаях, проблемы возникают из-за «забитых» сажей и грязью ячеек устройства. Чтобы устранить неисправность, достаточно снять автонейтрализатор, и «продуть» соты специальным чистящим средством. Однако если вы видите, что ячейки основательно разрушены, смысла «реанимировать» запчасть нет. Лучший способ избавиться от сломанной или отработанной детали – сдать в скупку.

Понравилась информация? Поделись с друзьями

katalizator1.ru

ЧТО ТАКОЕ АВТО КАТАЛИЗАТОР? ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН? — e-fee.ru

ЧТО ТАКОЕ АВТО КАТАЛИЗАТОР? ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН?
Одной из систем очистки выхлопных газов автомобиля является каталитический нейтрализатор отработавших газов, который называют и катализатором и нейтрализатором, хотя это одно и то же. Расскажем что такое автомобильный катализатор и для чего нужен, рассмотрим основные причины, если он забит.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КАТАЛИЗАТОР — ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Катализатор — это устройство, которое располагается в выхлопной системе для очистки выхлопных газов. С помощью химических реакций вредные вещества, которые загрязняют атмосферу, превращаются в менее пагубные, которые и выходят наружу. Катализатор начинает работать только после нагревания, т.е. при пуске холодного двигателя нейтрализатор бездействует.
В паре с катализатором работают кислородные датчики, которые определяют состав смеси и соотношение воздуха и бензина в горючей смеси. Ведь от этого соотношения зависит, какая будет смесь: обогащённая или обеднённая. Кислородные датчики, в зависимости от показаний, управляют работой катализатора.
Располагается катализатор в выхлопной трубе между двигателем и глушителем, закрытое снизу (обязательно!) дополнительным экраном, потому что при сильном нагреве катализатора он раскаляется почти докрасна.
КАК ПРОВЕРИТЬ: РАБОТАЕТ КАТАЛИЗАТОР ИЛИ НЕТ?
У катализатора бывает ТРИ состояния: рабочее, полу рабочее и нерабочее. Рассмотрим эти три состояния и как ведет себя машина (двигатель) при каждом из них.
В рабочем состоянии машина работает нормально, лампочка перегрева катализатора на панели приборов не загорается при работе двигателя, претензий ни к чему нет.
В «полу рабочем» состоянии начинаются проблемы. Машина ведет себя как-то не так:
• Временами (или всегда) пропадает тяга и «приемистость» на больших оборотах; вчера вот «тянула» нормально, а сегодня ее вроде бы что-то «за зад держит».
• По утрам и в состоянии «на горячую» машина стала заводиться хуже, двигатель приходится долго «гонять» стартером, что бы завелся.
• Иногда «куда-то пропадают обороты»: давите на педаль газа, а стрелка тахометра с трудом добирается до двух или четырех тысяч и там останавливается. Машина начинает чрезмерно потреблять бензин.
Возможна еще такая проверка катализатора — подтверждение «полу рабочего» состояния. Когда у Вас начались подобные проблемы, надо завести двигатель и «утопить» педаль до упора. Если двигатель начнет медленно поднимать обороты и остановится где-то на двух-трех тысячах, а дальше — ни в какую — возможны проблемы с катализатором.
В «нерабочем» состоянии машина ведёт себя таким образом:
• Заводится долго, а когда заведется – то глохнет почти сразу же или не заводится вообще, т.е. даже не «схватывает».
«Третье состояние» проверить просто: надо в момент заведения машины подойти к выхлопной трубе и посмотреть (почувствовать, например, приложенной рукой) – идут оттуда выхлопные газы или нет.
КАК УДАЛИТЬ КАТАЛИЗАТОР?
Вопросы экологии и покупки нового катализатора мы не рассматриваем – 99% автолюбителей просто удаляют его, а не покупают новый, т.к. новый катализатор стоит дорого из-за содержания в нем платины.
Хочется предостеречь от распространенной ошибки при удалении катализатора: всегда удаляйте его полностью, а не пробивайте только отверстие. Кто даст гарантию, что время это отверстие не забьется? После удаления внимательно осмотрите внутренность той емкости, в которой находился катализатор и увидите «прикипевшую» к поверхности металлическую сеточку, одну или несколько. Ее удаляйте тоже.
Можно вырезать катализатор и вварить гофровую трубу. Это даст не жесткое соединение двигателя и выпускной системы, а также дополнительное охлаждение газов.

e-fee.ru

Как разобрать катализатор – Ремонт катализатора своими руками. Полная пошаговая инструкция

Ремонт катализатора своими руками. Полная пошаговая инструкция

Если была проведенная диагностика которая показала, что катализатор забился и сопротивление прохода отработавших газов значительно возросло, значит нужно промыть катализатор. Если промывка невозможна (в случае механического повреждения), тогда катализатор придется заменить, в случае, если замена катализатора не целесообразна экономически, катализатор придется удалить.

Большинство современных автомобилей оборудованы двумя нейтрализаторами: основным и предварительным.

В выпускной коллектор встраивается предварительный нейтрализатор (таким образом его прогрев до рабочей температуры значительно ускоряется).

Теоретически, для двигателя каталитические нейтрализаторы приносят вред, так как значительно увеличивается сопротивление выпускного тракта, к тому же, для того, чтобы поддержать необходимую температуру катализатора на некоторых режимах возникает необходимость обогащения смеси.

В результате это приводит к заметному снижению характеристик мотора по расходу топлива и мощности. Но иногда простое удаление катализатора может усугубить ситуацию, так как система очистки выхлопных газов на большинстве автомобилей плотно связана с системой управления двигателем. Есть вероятность, что работа двигателя будет осуществляться в аварийном режиме (CHECK ENGINE), что несомненно приведет к ограничению мощности, а так же увеличенному расходу топлива.

В том случае, если вы все-таки решили убрать катализатор, то предварительно необходимо узнать о вероятных последствиях и способах, которые помогут их обойти. Желательно пообщаться с владельцами таких – же автомобилей (в интернете огромное количество клубов любителей автомобилей определенной марки).

В общем, в том случае, который указан на схеме, первый датчик кислорода не отслеживает состояние катализаторов, никак не скажутся на его показания удаление последних, второй датчик температуры придется обмануть, для этого устанавливаем ввёртыш под датчик, делаем это для того, чтобы показания датчика без катализатора были равны или приблизительны тем, которые были при установленном катализаторе. В случае, если и второй датчик является лямбдой нужно быть аккуратнее, так как после удаления катализатора, скорее всего, потребуется перепрошивка блока управления двигателем (в некоторых случаях можно провести коррекцию).

В продемонстрированном на схеме случае, на показания датчиков оказывает влияние состояние предварительного катализатора. Таким образом, правильнее будет удалить основной катализатор и промыть предварительный. В итоге получим минимальное сопротивление выпускного тракта, данные изменения не будут оказывать ни какое влияние на систему управления двигателем, но при вкручивании ввёртыша, показания датчика температуры отработавших газов будут ошибочные и это не есть good. Но это все теория, а на практике нужно учесть состояния сот катализатора.

соты катализатора

Просевшие и прогоревшие катализаторы — в утиль.

Составляем план работ — промываем предварительный катализатор и удаляем основной, вот и все можно начинать.

Первым нужно снять выпускной коллектор, предварительный катализатор интегрирован в нём:

Выпускной коллекторПредварительный нейтрализаторВыпускной коллектор снимаем. Получаем в итоге такую деталь:

Предварительный нейтрализатор. Выпускной коллектор

Соты представляют собой длинные, но довольно тонкие каналы, поэтому диагностируем их состояние внимательно на просвет, желательно использовать небольшой, но достаточно яркий источник света, напряжение которого не превышает 12В (правила безопасности соблюдаем).

Наружный осмотр:

Ремонт катализатора своими руками

Состояние сот почти идеальное для пробега в 200 тыс. км.

соты предварительного катализатора

При проверке на свет, был обнаружен небольшой дефект, он не представляет опасности и вреда:

Ремонт катализатора

Промывку проводим в том случае, если механические повреждения отсутствуют (к ним относятся просадка, прогар и т.д.), наличие отложений, которые значительно уменьшают проходное сечение.Соты нужно тщательно продуть спреем для карбюраторов.

Промывка катализатора

Если отложений очень много, то после продувки спреем катализатор можно замочить на ночь в емкости с соляркой. После чего, продувку повторить. Не забудьте о канале рециркуляции выхлопных газов (ещё одна подлянка экологов):

Промывка канала рециркуляции

Если вы всё таки удалили предварительный катализатор, то канал придется тщательно промыть, так как крошка, образовавшаяся при удалении может попасть во впуск, а оттуда в цилиндры (легко догадаться, что зеркало цилиндров не слабо пострадает).

Все операции, которые проводятся с основным катализатором, схожи с операциями, описанными на примере предварительного катализатора.

Далее начинаем сборку, собирать нужно в обратном порядке, прокладки должны быть новые или очень хорошо очищенные старые, собираем аккуратно, ничего не забываем.

Удаляем основной катализатор

В моём случае было достаточно выкрутить две гайки крепления отводящей трубы, а так же отогнуть трассу после нейтрализатора в сторону.

Удаление катализатора

На удивление японский катализатор, после 200 тысяч километров всё ещё полон сил.

Соты катализатора

Конечно жалковато дорогущий катализатор, но его нужно пробить, таким образом мы облегчим дыхание двигателя. Соты катализатора очень просто пробить перфоратором с победитовым сверлом 23 мм.

Ремонт катализатора. Пробивание сот катализатора

Соты катализатора удалять целиком я не стал, мною было пробито два отверстия, излишки были удалены.

Частичное удаление катализатора

Цель только частичное удаления катализатора проста – соты, которые остались вокруг стенок, будут уменьшать резонансные колебания, а пробитого отверстия вполне хватит, чтобы избавится от повышенного сопротивления прохождения отработанных газов в районе катализатора.

Вблизи выглядит так:

Пробитый катализатор

После удаления сот, удаляем их обломки из бочки катализатора. Для этого нужно завести машину и хорошо прогазовать, пока не перестанет идти пыль от керамики.Далее ставим на место отводящую трубу и наслаждаемся результатом.

Плюсы частичного удаления катализатора это уровень ума аналогичный стоковому, к тому же тем самым я избавился от дребезжания в районе бочки катализатора.

Вот и все, как Вы заметили, удаления катализатора не представит ни какой сложности. В сервисе меня попытались развести на разрезание катализатора, прочистку и обратное сваривание корпуса. Соответственно и цену они за «такую сложную», к тому же и бесполезную работу загнули бы соответствующую.

Источник: http://avtogid4you.narod2.ru/In_the_garage/overhaul_catalytyc

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Ремонт и замена катализатора своими руками. Удаление катализатора.

Ремонт, удаление или замена катализатора – процедура, с которой часто сталкиваются владельцы автомобилей с возрастом более 5 лет.

Содержание этой статьи

В зависимости от конструкции системы выпуска, характера повреждений и пожеланий автовладельца проблема неисправного каталитического нейтрализатора может решаться несколькими путями. Подробнее обо всех аспектах ремонта и замены неисправного катализатора читайте ниже.

замена катализатора

Краткая история появления каталитических нейтрализаторов

Впервые стандарт, регламентирующий количество вредных выбросов в выхлопных газах, появился в 1988 году. Тогда он получил название ЕВРО-0. Этот стандарт на практике почти никак не применялся. Ограничения по количеству выбросов по факту были только на бумаге.

В 1992 году был утвержден стандарт ЕВРО-1. И здесь, в основном для стран Европы, появились действительно работающие ограничения для вновь производимых автомобилей.

Однако требования к содержанию опасных веществ не стали большой проблемой для автопроизводителей. И достигать необходимых показателей удавалось за счет оптимизации работы системы питания и зажигания. Уже тогда делались попытки вживления в системы выпуска первых версий нейтрализаторов. Но массового применения на тот момент еще не было.

После введения нового экологического стандарта ЕВРО-2 в 1995 году достигать требуемой чистоты выхлопов для некоторых двигателей без применения дополнительных средств очистки стало проблематично. Например, требования только по содержанию окиси углерода в выхлопах возросли в 3 раза.

На кардинальную модификацию двигателей пошли не все производители.

И для них решение нашлось во внедрении в систему выпуска особого устройства: каталитического нейтрализатора.

Сегодня действующим стандартом на территории ЕС и Америки является ЕВРО-6. И для достижения требований этого экологического класса применяются сложные, многоступенчатые системы очистки, которые не идут ни в какое сравнение с первыми версиями каталитических нейтрализаторов.

Устройство автомобильного катализатора

Чтобы лучше понять, насколько серьезными могут быть последствия эксплуатации автомобиля с поломками каталитического нейтрализатора, рассмотрим устройство системы очистки отработавших газов.

Каталитический нейтрализатор состоит из основания (металлического или керамического), покрытого напылением из благородных металлов. Основание по форме представляет собой цилиндр или эллипсоид со сквозными продольными каналами.

Максимальное сечение каналов, как правило, не превышает 1-2 мм. Вся поверхность этих каналов покрыта тонким слоем благородных металлов и их сплавов с некоторыми другими химическими элементами.

Основание укладывается в выпускном тракте ближе к двигателю. Обычно между металлическим корпусом магистрали и основанием нейтрализатора укладывается небольшой слой из эластичного, термостойкого материала. Это предохраняет катализатор от механических повреждений.

удаление катализатора

Общая площадь всех сот катализатора в идеале должна быть равна диаметру участка выпускного тракта, в который он уложен. Подобное решение предотвращает завихрения и перепады давления в потоке выхлопов.

На версиях двигателей с классами от ЕВРО-3 и выше после участка магистрали, где расположен каталитический нейтрализатор, ставится контролирующий датчик. Он проверяет эффективность работы системы очистки в режиме реального времени.

В некоторых модификациях авто в системе устанавливается несколько катализаторов. Это зависит от типа двигателя, его мощности и конструктивных решений автопроизводителя.

Например, на V-образных моторах с разделенными выхлопными магистралями часто ставится 2 или 4 катализатора.

Принцип работы катализатора

Суть работы каталитического нейтрализатора заключается в его названии. В присутствии высоких температур и благородных металлов, таких как платина, родий и иридий, опасные для окружающей среды химические соединения, содержащиеся в выхлопных газах, преобразовываются в безопасные.

Важно понимать, что сами металлы в реакциях не участвуют. Они лишь инициируют и ускоряют разложение некоторых веществ.

Выхлопные газы бензиновых двигателей содержат три основные категории вредных веществ, которые подлежат обязательному контролю согласно стандартам ЕВРО.

  1. Окись углерода. Опасное химическое соединение, оказывающее крайне негативное воздействие на здоровье человека. После прохождения через катализатор преобразовывается в безопасный углекислый газ и воду.
  2. Окись азота. Вредное для природы и атмосферы соединение. При прохождении через катализатор разлагается на газообразный двухатомный азот, углекислый газ и воду.
  3. Углеводороды. В основном выпадают в виде твердых осадков. Но могут быть и газообразными. Все зависит от структуры углеводорода. Конвертируются после прохождения нейтрализатора в углекислый газ и воду.

В настоящее время каталитические нейтрализаторы представляют собой сложный комплекс очистки, состоящий из нескольких участков. Каждый из участков катализатора отвечает за свою часть химических преобразований. После очистки выхлопные газы по сравнению с их первоначальным составом становятся в десятки раз менее опасными для окружающей среды и здоровья человека.

Удаление катализатора. Видео:

Факторы, снижающие ресурс каталитического нейтрализатора

Каталитический конвертер-нейтрализатор обычно рассчитывается на 200-300 тысяч километров пробега. Но это в идеальных условиях. На практике этот элемент выходит из строя гораздо раньше. Причин досрочного отказа каталитического нейтрализатора несколько.

  1. Некачественное топливо. Проблема низкокачественного топлива наиболее значима для технологичных систем очистки: ЕВРО-5 и ЕВРО-6. Сегодня откровенно плохое топливо встречается все реже. Но по-прежнему этот фактор актуален.
  2. Проблемы в системе питания, зажигания и газораспределения. Несвоевременный впрыск топлива, сбои в работе зажигания, некорректное смещение фаз газораспределения приводят к повышению температуры в выпускном тракте и ускоренному разрушению катализатора.
  3. Общий износ двигателя. Особенно неблагоприятным считается проникновение масла в камеру сгорания. Масло забивает соты и повышает температуру в магистрали. А это неизбежно сказывается на долговечности нейтрализатора.
  4. Механическое воздействие. Даже небольшой удар по корпусу, в котором уложен катализатор, может вызывать его повреждение.

В большинстве случаев, под воздействием вышеперечисленных факторов, проблемы с каталитическим нейтрализатором появляются уже после 50-100 тысяч км пробега.

Основные поломки и признаки неисправностей катализатора

Известно несколько неисправностей каталитического нейтрализатора. Рассмотрим сначала распространенные поломки, потом их проявления. Более 95% все проблем с катализатором составляют следующие неисправности:

  • снижение эффективности работы из-за засорения сот сажей и маслянистыми отложениями или по причине эрозионного разрушения активного напыления;
  • падение пропускной способности катализатора, которое обычно вызвано оплавлением основания;
  • механическое разрушение (трещины, сколы, разлом на несколько частей).

Признаков поломки каталитического нейтрализатора также несколько.

  1. Ошибка на приборной панели.
  2. Снижение мощности и приемистости авто. Двигатель начинает «тупить», автомобиль хуже ускоряется, падает максимальная скорость.
  3. Проблемы с запуском. Мотор запускается неохотно, часто глохнет и работает нестабильно на холостых оборотах.
  4. Появление выраженного запаха отработавших газов, более резкого, чем обычно.
  5. Повышение расхода топлива.
  6. Небольшое увеличение рабочей температуры двигателя.

Обычно все эти проявления относятся к признакам забитого катализатора. Появляются они чаще всего комплексно, но бывают и единичные проявления. Первые три признака появляются чаще других и более явно указывают на проблемы с катализатором.

Три последних являются дополняющими и в совокупности с другими повышают вероятность того, что проблема заключается действительно в системе очистки отработавших газов.

автомобильный катализатор

Диагностика

Проверка состояния каталитического нейтрализатора возможна без применения специализированных средств, применяемых на СТО. Однако результат не дает стопроцентной достоверности. Если эффективность работы катализатора без проверки на CO-CH на СТО оценить сложно, измерить его пропускную способность можно и в гаражных условиях.

Как проверить катализатор на забитость, не снимая его? Наиболее простой и достоверный способ самостоятельной диагностики заключается в измерении так называемого противодавления. Это явление возникает в выпускном тракте тогда, когда катализатор забит, и выхлопные газы не могут свободно двигаться по магистрали.

Для проверки потребуется обычный манометр и шланг к нему с переходником под резьбу датчика кислорода, установленного перед катализатором. Выкручиваете датчик, подключаете манометр, запускаете двигатель и даете 3-4 тысячи оборотов. Давление не должно подниматься выше 0,3-0,4 кг/см3.

Для автомобилей со стандартами ЕВРО-4 и выше можно проверить давление после катализатора, выкрутив контрольный датчик. Разница показаний до и после нейтрализатора не должна превышать 20-30%.

В совокупности с другими симптомами забитого катализатора, описанного в предыдущем пункте, этот метод дает практически стопроцентную достоверность результатов проверки.

Ремонт катализатора своими руками

Сильно забитый, оплавленный, потрескавшийся или расколотый каталитический нейтрализатор не подлежит ремонту. Можно ремонтировать только не сильно забитый катализатор, у которого сечение проходных каналов снижено из-за засоров, или образовался налет на торцевой поверхности основания.

Относительно эффективное решение – это чистка. Как почистить катализатор? В зависимости от степени и характера засоренности, практикуются два метода: механическая или химическая очистка.

1. Механическая очистка применяется редко. Заключается она в вырезании участка системы выпуска с установленным катализатором, аккуратной его разборки, извлечения и механического удаления налетов с торцевой поверхности основания.

Требует аккуратного и щепетильного подхода и не всегда является эффективной мерой. Часто очистить катализатор либо не удается вообще, или в процессе чистки он повреждается до непригодного состояния.

2. Химическая чистка катализатора – более распространенный метод. Важно понимать, что химический метод – это, скорее, превентивная мера. Если катализатор засорен до практически полного закупоривания, то никакая химия не поможет.

Есть два принципиально отличающихся метода. Один предусматривает добавку в топливо специального реагента, который постепенно удаляет с поверхности сот загрязнения. Метод эффективен в качестве профилактики, не более.

Чаще использую специальный очиститель катализатора. Это особый химический состав, в который погружается на некоторое время основание. Для применения этого метода необходим демонтаж нейтрализатора. В не сильно запущенных случаях химический очиститель катализатора довольно эффективно справляется с поставленной задачей.

обманка катализатора

Распространенные варианты замены каталитического нейтрализатора

В подавляющем большинстве случаев в России и странах постсоветского пространства вышедший из строя катализатор не восстанавливают, а удаляют. Обычное удаление и установка полого патрубка на его место (или просто вырезание основания из корпуса) – не самое эффективное решение.

Нарушаются заложенные конструкцией системы параметры. Это приводит к повышению температуры отдельных элементов выпускного тракта и усилению звука выхлопа.

Более эффективными считаются следующие решения, которые практикуются гораздо чаще банального удаления каталитического нейтрализатора:

  1. Замена на оригинальный каталитический нейтрализатор. Дорогая и не всегда обоснованная мера. Бесспорный плюс – гарантируется исправная работа системы очистки отработавших газов.
  2. Установка универсального катализатора. Обойдется дешевле, чем замена на оригинал. Сегодня на рынке заменителей оригинальных катализаторов довольно много. Рассматривать есть смысл только универсальные катализаторы из среднего и более высокого ценового сегмента. Как показала практика, дешевые варианты неспособны эффективно очищать выхлопы. Это приводит к ошибке на приборной панели.
  3. Установка вместо катализатора пламегасителя или стронгера. Оптимальное решение, которое сегодня практикуется чаще всех других вместе взятых. Во-первых, сохраняется микроклимат в системе выпуска. Во-вторых, пламегаситель не только охлаждает выхлопы и снижает тепловую нагрузку на последующие элементы системы, но и гасит звуковые колебания. То есть машина начинает работать тише.

Если заменить катализатор на пламегаситель или стронгер, то прекратится очистка выхлопных газов. Это приведет к тому, что ЭБУ будет постоянно выводить на приборную панель ошибку: «Неэффективная работа катализатора». На некоторых моделях авто эта ошибка автоматически сказывается на режиме работы двигателя.

универсальный катализатор

Чтобы обойти эту систему контроля, на второй датчик катализатора устанавливается специальное приспособление, так называемая обманка. Существует несколько типов обманок.

1. Простая механическая обманка. Выполняется в виде переходника с калиброванным отверстием (меньше газов пропускает на датчик и создает иллюзию работы системы очистки) или в виде вставки между лямбда-зондом и выпускным трактом с уложенным внутрь небольшим кусочком катализатора.

Локально очищает газы, попадающие на датчик. Что также воспринимается как нормальная работа системы. Такие датчики подходят почти для всех систем ЕВРО-3 и некоторых ЕВРО-4.

очиститель катализатора

2. Электронная обманка катализатора. Вживляется в электрическую цепь контрольного датчика кислорода. Состоит из конденсатора и резистора.

Модифицирует электрический сигнал, отправляемый на ЭБУ, чем создает иллюзию исправной работы катализатора. Применяется на двигателях, работающих по ЕВРО-4. Иногда срабатывает на некоторых моторах с экологическим классом ЕВРО-5.

признаки забитого катализатора

3. Электронный модулятор. Сложное устройство. Устанавливается в разрыв цепи между лямбда-зондами и ЭБУ. Продвинутая версия обычной электронной обманки. Работает там, где простые устройства на основе резистора и конденсатора не справляются.

Формирует ожидаемый от контрольного датчика кислорода сигнал на основании показаний системного датчика, который ставится перед катализатором.

Практикуется также прошивка ЭБУ. Эта мера позволяет навсегда забыть об ошибке катализатора без применения обманок.

Однако часто подобное решение сказывается негативно на работе двигателя. Не все прошивки, имеющиеся в свободном доступе, работают корректно.

Ремонт и замена катализатора Suzuki SX4 1.6л на пламегаситель. Видео:

Удаление катализатора: плюсы и минусы

Просто удалить катализатор, выколотив его по кускам или вырезав из корпуса, – не самое эффективное и правильное решение. Единственный плюс – это минимальная цена процедуры. Однако практика показала, что негативных последствий может быть гораздо больше.

Проточка тормозных дисков своими руками. — здесь больше полезной информации.

1. Удаление катализатора приводит к увеличению токсичности выхлопа. А это повышенная вероятность того, что автомобиль не сможет пройти государственный техосмотр. Особенно проблема актуальна для возрастных авто.

2. Перегрев системы выпуска. Катализатор помимо очистки частично охлаждает отработавшие газы и не дает прорываться чрезмерно раскаленным выхлопам в резонатор и глушитель. После удаления катализатора без установки пламегасителя (стронгера) температура в конечных элементах выпускного тракта повышается. Следовательно, снижается их ресурс.

Вас заинтересует эта статья — Ремонт и замена втягивающего реле стартера. Как проверить?

3. Ухудшение микроклимата в системе. Выхлопные газы не идут по тракту сплошным потоком. Давление и скорость движения выхлопов постоянно меняется. Эту пульсацию отчасти гасит катализатор благодаря своей ячеистой структуре.

После его удаления возрастает динамическая нагрузка на выпускную магистраль, что также приводит к увеличению шума работы двигателя.

Оптимальное решение по соотношению цена/качество на сегодняшний день – заменить катализатор на пламегаситель или стронгер. Особенно актуально это решение для современных авто с технологичной системой питания и зажигания.

В России нормы по содержанию вредных веществ в выхлопах значительно ниже, чем в Европе. И даже без катализатора многие авто с возрастом до 10 лет проходят государственный технический осмотр без катализатора.

autoot.ru

Ремонт катализатора своими руками


Качество топлива на наших заправках не всегда отвечает нормам, а точнее, редко когда бывает качественным. Если бы это влияло только на динамические показатели автомобиля – полбеды. Но плохой бензин не просто засоряет топливную аппаратуру, а и влияет на многие другие важные узлы, агрегаты и системы автомобиля. Страдают в первую очередь инжектор или карбюратор, но и катализатору достается здорово.
В связи с этим многие советуют вообще демонтировать катализатор, и тогда уменьшится расход топлива и повысится тяга двигателя. Мы постараемся рассмотреть и ремонт катализатора своими руками, и удаление его с автомобиля, но сперва проверим, насколько катализатор работоспособен.

Содержание:

  1. Самостоятельная диагностика катализатора
  2. Конструкция катализатора
  3. Ремонт катализатора
  4. Удаление нейтрализатора

Самостоятельная диагностика катализатора

Перед тем, как принимать решение о ремонте или удалении катализатора, проверим его на работоспособность. Для того не обязательно ехать на диагностику, все можно выполнить своими руками. Есть несколько методов самостоятельной оценки работы устройства.

  1. Визуальный метод. Самым простым методом проверки катализатора будет его визуальный осмотр. Но для этого понадобиться его снять. А чтобы разобраться в том, насколько забиты его соты, нужно использовать источник света. Это малоприятная процедура, потому что нужно спускаться под машину.
  2.  Проверка на СО. Если при проверке на уровень токсичных веществ окажется, что их содержание превышает норму, вполне вероятно, что катализатор забит.
  3.  Проверка выхлопного сопротивления. При забитом катализаторе выхлопное сопротивление будет увеличено.
    Как бы там ни было, а снимать катализатор придется. Мы опишем общую схему процесса ремонта, у всех автомобилей каталитические нейтрализаторы устроены практически одинаково, может разниться только размещение элементов.

Конструкция катализатора

В двух словах опишем конструкцию и предназначение всех элементов нейтрализатора, чтобы было понятно, о чем идет речь.

В большинстве современных автомобилей стоят два нейтрализатора – первичный и вторичный. Первичный нейтрализатор установлен в корпусе выпускного коллектора и этим обеспечивается его прогрев до рабочей температуры. В него вкручен лямбда-зонд, кислородный датчик, считывающий содержание углекислых газов и передающий их на ЭБУ.

Вторичный катализатор, основной, находится в выхлопной системе автомобиля после выпускного коллектора и в нем установлен второй лямбда-зонд и сложная система очистки отработанных газов. При использовании некачественных марок топлива система очистки вторичного катализатора забивается продуктами горения и тяжелыми фракциями, как следствие этого катализатор перегревается, датчик жалуется на состояние фильтра ЭБУ и на панели загорается лампочка, которую многие боятся – check engine.

Ремонт катализатора

Теперь откроем маленькую тайну – катализаторы не ремонтируются. По двум причинам. Во-первых, там ремонтировать нечего – несколько слоев специального сотового материала, датчик-ябеда и корпус. Во-вторых, даже если мы потратим день на разборку главного катализатора и прочистку сот, запаковку, сварку и установку его на место, то гарантий, что коварная лампочка не загорится, нет никакой. Поэтому под словом «ремонт» мы будем подразумевать удаление катализатора из выхлопной системы напрочь.

Главное в этой операции – талантливо обмануть ЭБУ так, чтобы он думал, что катализатор стоит на месте и не выдавал сообщений об ошибке. Поэтому в наши задачи входит:

  • удаление основного катализатора и замена его куском трубы;
  • промывка первичного катализатора;
  • установка заглушки-обманки на месте удаленного катализатора.

Удаление нейтрализатора

Для воплощения нашего плана в жизнь нужно будет немного повозиться со снятием выпускного коллектора. Когда мы добрались до первичного катализатора, проверяем соты на просвет. Для этого светим на них ярким фонариком. Если механические повреждения отсутствуют, промываем его и продуваем. Желательно это делать средствами для промывки топливных систем.

Теперь проверим состояние основного катализатора. Если его корпус чувствует себя удовлетворительно, то достаточно будет просто высверлить или выбить из него соты и хорошо промыть.

В случае, если корпус поврежден, то тратить время на его реставрацию не стоит. Просто заменяем его куском выхлопного тракта подходящего диаметра. Может увеличиться уровень шума из-за нарушенных условий детонации, но, как правило, это решают путем вставки дополнительного слоя виброизоляции. Можно применить ввертыш, который будет симулировать работу датчика, а можно перешить ЭБУ. Вариант решения зависит от конкретной модели автомобиля.

Если удастся избежать полного удаления основного катализатора, то на уровне шума это никак не отразится, и вы навсегда забудете о проблемах с каталитическим нейтрализатором.

Читайте также:


avtoshef.com

Промывка катализатора автомобиля: средства, способы

Диагностика и ремонт11 января 2018

Для обезвреживания токсичных газов, выбрасываемых из двигателя внутреннего сгорания, в автомобиле предусмотрен каталитический нейтрализатор, устанавливаемый на выходе из выпускного коллектора. Хотя срок службы элемента составляет порядка 150 тыс. км, менять его довольно накладно – запчасть слишком дорогая. Возникает закономерный вопрос, можно ли почистить катализатор и таким образом продлить ресурс. Ответ: прочистка допустима, но гарантии положительного результата нет. Проблема распространенная и заслуживает более подробного рассмотрения.

Когда стоит чистить нейтрализатор?

Агрегат, внешне похожий на бачок резонатора, представляет собой емкость с двумя присоединительными патрубками. Внутри находятся мелкие керамические соты, покрытые каталитическим слоем на основе благородных металлов (отсюда и высокая цена запчасти). Отработанные дымовые газы засоряют ячейки сажей и нагаром, постепенно делая нейтрализатор непроходимым.

Загрязненный катализаторЧистка либо промывка катализатора даст положительный результат и продлит ресурс элемента в таких случаях:

  1. Если процедура выполняется в качестве профилактики, задолго до возникновения проблемы.
  2. Когда соты не повреждены и просто забиты сажей (начальная стадия износа элемента).
  3. Если керамическая структура не оплавлена вследствие применения этилированного бензина.

В остальных случаях нейтрализатор в автомобиле придется менять на новый либо устанавливать более дешевый пламегаситель плюс эмулятор корректной работы лямбда – зонда.

Засорение проходного сечения элемента характеризуется следующими признаками:

  • двигатель заметно теряет в мощности, разгон становится вялым;
  • потребление горючего, наоборот, возрастает;
  • затрудненный пуск мотора;
  • беспричинная остановка двигателя на холостом ходу.

В автомобиле, оснащенном двумя лямбда – зондами, о возникшей проблеме сигнализирует индикатор Check Engine на приборной панели водителя. Электроника фиксирует снижение производительности нейтрализатора и выдает соответствующую ошибку.

Индикатор Check EngineДля успешной очистки катализатора важно поймать момент, когда керамическая начинка еще не успела прийти в негодность. Отсюда рекомендация – лучше промыть элемент заранее, не дожидаясь тревожных сигналов. Процедура потребует минимум усилий и финансовых затрат со стороны хозяина авто.

Способы очистки и применяемые средства

Автолюбителями и мастерами станций технического обслуживания практикуется 3 способа очищения катализатора от масляного нагара и сажи:

  1. Профилактическая чистка моющим средством производится на пробеге 70–100 тыс. км без снятия с автомобиля.
  2. Механическая очистка.
  3. Многократная промывка.

Последние 2 варианта подразумевают демонтаж и частичную разборку нейтрализатора.

Для профилактического обслуживания катализаторов в продаже имеются специальные жидкости типа Hi-Gear HG3270. Средство просто выливается из флакона в топливный бак, дальше авто эксплуатируется в прежнем режиме. Удаленная из агрегата сажа вылетает наружу вместе с выхлопными газами.

Для механической чистки надо располагать компрессором и подготовить мелкую наждачную бумагу. Метод нельзя назвать удачным, поскольку удаляются лишь наружные загрязнения, в глубине керамических сот часть нагара остается.

Часто используемое химическое средство для очистки снятого нейтрализатора – аэрозольная жидкость типа ABRO, применяемая для промывки карбюраторов.

Аэрозольная жидкость ABROПроверено практикой, что вреда дорогому каталитическому покрытию жидкость не наносит. Иногда на собственный страх и риск автолюбители пользуются керосином, этанолом и другой химией, но подобные народные средства лучше не применять. Неизвестно, как они воздействуют на дорогостоящий элемент конкретного автомобиля.

Инструкция по обслуживанию

Профилактическая промывка катализатора средством Hi-Gear и ему подобным производится путем опорожнения флакона прямо в бензобак непосредственно перед заправкой машины. Больше никаких действий со стороны автолюбителя не требуется – в процессе езды керамические соты элемента очищаются самостоятельно, грязь вылетает через выхлопной тракт.

Чтобы своими руками очистить либо промыть порядком забившийся нейтрализатор, его придется демонтировать. Загоните машину на смотровую канаву, отключите в автомобиле лямбда – зонды и открутите хомуты, удерживающие агрегат на выхлопной трубе или выпускном коллекторе. Дальше действуйте по такому алгоритму:

  1. Тщательно продуйте катализатор компрессором с обеих сторон, накачав давление 7–9 Бар.
  2. Заполните керамические соты аэрозольной пеной ABRO для промывки карбюраторов. Средство заливайте через оба патрубка.
  3. Заверните нейтрализатор ветошью и выждите 20 минут.
  4. Хорошенько промойте внутреннюю сетку элемента под напором горячей воды и продуйте компрессором.
  5. Повторите операцию еще раз, просушите катализатор и убедитесь, что керамические соты просматриваются насквозь. Установите агрегат обратно на автомобиль.

Примечание. В некоторых моделях авто лямбда – зонд установлен прямо в корпусе нейтрализующего элемента. Перед промывкой датчики следует выкрутить и удалить с них сажу механическим способом.

Если почистить катализатор аэрозольной пеной не удалось, терять вам больше нечего. Замочите элемент в керосине или солярке и оставьте на 12–24 часа. Для верности солярку можно разбавить небольшим количеством ацетона либо растворителя 646 (соотношение примерно 4:1). Спустя сутки выполните процедуру чистки аэрозольным средством, как описывается выше.

Замачивание катализатора в керосинеМеханическая очистка производится мелкой наждачной бумагой с периодической продувкой компрессором. Внешние сеточки очищаются аккуратно, с небольшим нажатием, чтобы хрупкая керамика не треснула. Удалить нагар с внутренних полостей данным способом не удастся.

Нередко автолюбители вместо промывки пробивают загрязнившиеся соты насквозь металлическим предметом, чтобы освободить проход дымовым газам. Подобные крайние меры допустимо использовать лишь в одном случае – вы перепробовали все средства промывки и не добились успеха.

Обратите внимание: езда с пробитым катализатором не только наносит вред окружающей среде, но и бьет вас по карману: лямбда – зонд «видит» неочищенные выхлопные газы, а контроллер переключается на аварийный режим с повышенным расходом топлива. Чтобы решить проблему, нужно ставить «обманку» кислородного датчика, что ведет к дополнительным затратам.

autochainik.ru

Эффективные способы восстановления катализатора к отличному состоянию

Каталитический нейтрализатор предназначается для качественной очистки выхлопных газов современного автомобиля. На протяжении эксплуатации данное устройство изнашивается, загрязняется, выходит из строя. В каждом конкретном случае целесообразно определиться, что лучше – ремонт или замена.

Симптомы загрязнения или выхода из строя

Структура катализатора

Водитель с практическим опытом без труда определит снижение эффективности работы каталитического нейтрализатора.

С другой стороны, каждый автолюбитель может сделать это, наблюдая следующие проявления:

  • повышение расхода топлива;
  • нестабильно работающий мотор на холостых оборотах;
  • потеря динамики при езде;
  • снижение мощности силового агрегата;
  • проблемы, возникающие при запуске двигателя;
  • появление на приборной панели светящейся надписи Check Engine;
  • неконтролируемое отключение мотора.

Кроме того, при сильной степени загрязнения катализатора можно визуально наблюдать изменения цвета выхлопа. При сильном загрязнении из трубы вообще могут не выходить выхлопные газы.

Если появился один или несколько из перечисленных симптомов, то следует проверить данное устройство. Лучше всего снять его и визуально обследовать. При наличии загрязнений различной природы на сеточке катализатора нужно прочистить ее, используя различные методы.

Читайте также

Структура катализатора

Как проверить исправность автомобильного адсорбера — пошаговое руководство
Абсорбер предназначен для поглощения испарений топлива из бака. Эта деталь играет немаловажную роль в нормальной…

 

Щадящие методы

Существуют наиболее мягкие способы очистки катализатора с помощью современной автомобильной химии. Кроме того, демонтированное устройство можно очистить с помощью длительного замачивания и последующего удаления загрязнений механическим способом.

Присадки

Присадка для каталитического нейтрализатора

Современные специализированные магазины предлагают широкий выбор специальных средств, которые предназначаются для промывки и восстановления нейтрализатора. Использовать их очень просто. Для этого нужно влить содержимое бутылочки внутрь топливного бака авто.

Но следует помнить, что сильно загрязненный катализатор очистить только химическим путем не получится. Данные присадки целесообразно использовать для профилактических целей, при низком уровне загрязнения или износа. Регулярное использование таких средств может увеличить ресурс устройства.

Читайте также

Присадка для каталитического нейтрализатора

Почему нужно чистить клапан ЕГР — насколько это важно
Клапан ЕГР отвечает за рециркуляцию отработанных газов бензинового или дизельного двигателя. Стабильная работа…

 

Замачивание и удаление отложений

Сильно загрязненный нейтрализатор лучше демонтировать и попробовать очистить с помощью специальных химических средств, этанола, жидкости для карбюратора.

Сделать это можно, придерживаясь следующего алгоритма:

  • демонтировать выпускной коллектор с предварительным катализатором, открутив две гайки;
  • тщательно проверить целостность всех сот;
  • в случае отсутствия механических повреждений начать промывку.

Выпускной коллектор авто

Следует учитывать, что в случае просадки или прогорания нужно заменить катализатор.

Промывку с использованием жидкости для карбюратора требуется по следующей схеме:

  • вначале подготовить пластиковую тару достаточной глубины для вертикального погружения нейтрализатора;
  • обильно полить соты устройства;
  • обернуть деталь смоченными тряпками и поместить внутрь емкости;
  • через 20-30 минут промыть соты под напором горячей воды;
  • просушить и продуть катализатор сжатым воздухом;
  • проделать данную процедуру повторно.

Промывка катализатора

Если данная процедура не принесла ожидаемых результатов, то можно попробовать керосин.

Механические методы

Наждачная бумага

Фильтр катализатора

В случае незначительных загрязнений фильтр катализатора можно очистить с помощью мелкой наждачной бумаги:

  1. Для этого нужно снять нейтрализатор.
  2. Затем осторожно, избегая сильного надавливания, очистить сетку от налета.
  3. Остатки грязи лучше убрать, используя сжатый воздух.

Очистка катализатора сжатым воздухом

Просверливание

Перед тем, как восстановить работу катализатора путем просверливания, следует внимательно оценить вероятные неблагоприятные последствия. Вполне вероятно, что после таких действий мотор будет работать в аварийном режиме. При этом может увеличиться расход топлива, а двигатель потеряет мощность. Кроме того, удаление устройства нередко требует корректировки блока управления силового агрегата.

Удобней всего будет удаление главного нейтрализатора и промывка предварительного. При этом нужно «обмануть» температурный датчик, вкрутив в него болт. Зачастую такие действия приводят к искажению данных о температуре.

Читайте также

Очистка катализатора сжатым воздухом

Почему важно постоянно менять масло в моторе автомобиля, а не доливать
Современные высокотехнологичные двигатели радуют высокой производительностью, мощностью, экономичностью. Но высокие…

 

Замена внутренней части

Внутренняя часть катализатора

Современные автомобильные магазины предлагают внутреннюю часть катализатора за приемлемую цену, которая вставляется внутрь старого корпуса. Такой способ восстановления наиболее оптимален в экологическом плане. При этом стоимость самих работ по замене доступна большинству владельцев машин. Устройство каталитического нейтрализатора

Таким образом, существует несколько способов восстановления каталитического нейтрализатора. Каждый водитель может проанализировать информацию и выбрать наиболее удобный для себя вариант.

Устройство каталитического нейтрализатора

lada-xray2.ru

Электронный эмулятор катализатора – Эмулятор катализатора, что это такое и для чего? — DRIVE2

Эмулятор катализатора, что это такое и для чего? — DRIVE2

Владельцы современных бензиновых автомобилей, рано или поздно сталкиваются с проблемой удаления катализатора. В первую очередь после физического удаления фильтра, нарушается контур интегрального регулирования топливной смеси, использующего послекатализаторные лямбда зонды(так называемые «нижние» зонды), именно по этим зондам на большинстве автомобилей осуществляет точная адаптация топливной смеси. Информацией о состоянии смеси, являются выхлопные газы, прошедшие через катализатор. Если же фильтр удалён, то показатели от послекатализаторного зонда будут меняться слишком быстро и блок управления двигателем опознаёт неверный сигнал и тем самым выводит эбу в аварийный режим, а так же сигнализирует об ошибке в системе управления связанной с неисправностью катализатора. Какой же выход из ситуации? Правильнее всего — установить штатный новый катализатор, но по экономическим соображениям, многие владельцы этого делать не хотят, поэтому есть и альтернативные решения данной проблемы.
В первую очередь это распространённые «проставки» под лямбда зонд.

Полный размер

По сути это обычная трубка длинной 7-10 см и различного(подбирают под каждый мотор эксперементальным путём) диаметра отверстие внутри её. Это позволяет замедлить и усреднить показания от второго лямбда зонда и заставить его работать «почти» правильно. Почти — потому что ЭБУ ожидает сигнал с датчика уже с учётом что часть кислорода была использована при дожигании несгоревшего топлива в катализаторе, а получая данные о смеси с большим содержанием кислорода, блок начинает готовить более богатую смесь, а долговременная адаптация по нижнему лямбда зонду показывает некорректные показатели. Зачастую такой способ выливается в перерасход топлива, худшую динамику и повышение токсичность выхлопа. Более того, на большинстве современных автомобилей, блок управления двигателем учитывает время, необходимое для прогрева катализатора для его эффективной работы и данный способ в основном подходит только на некоторые довольно старые автомобили конца 90-ых и начала 2000-ых лет, более свежие автомобили зачастую такой обман легко распознают и ошибка всё равно будет сигнализировать о неисправность со всеми вытекающими последствиями.

Во вторых есть «народные» средства для подачи постоянного напряжения на показания второго зонда, но опять же большинство ЭБУ легко распознают данные уловки и сразу показывают ошибку по з

www.drive2.ru

Электронный эмулятор катализатора PCE-02

Электронный эмулятор катализатора PCE-02 — это микропроцессорное устройство, анализирующее сигнал лямбда-зонда, расположенного после катализатора, и формирующее такой выходной сигнал, какой он был бы на выходе датчика при исправном катализаторе.

Разработка конца 2015 года вобрала в себя многолетний опыт решения проблем, возникающих при удалении катализатора в режиме, не нарушающем работу электронного блока управления двигателем, с учетом всех функций самодиагностики и адаптаций. Отличается удобством и простотой установки.

Эмулятор предназначен для работы с циркониевыми лямбда-зондами (узкодиапазонными зондами, которые выдают сигнал в диапазоне от 0 до 1 В). Устройство включается в разрыв проводов закатализаторного датчика содержания кислорода. Питание устройства осуществляется от цепей питания нагревателя датчика.

              Диапазон входных напряжений – 0…1В

              Диапазон выходных напряжений – 0…1В

              Ток потребления – менее 5мА

* Устройство не будет работать на некоторых автомобилях американских производителей, на которых отсутствует масса на проводах датчика, а вместо нее подается опорное напряжение от блока управления. Проверить это очень просто – на проводе «земля» не должно быть напряжения относительно кузова автомобиля или минусовой клеммы аккумулятора.

**Особенное внимание следует проявить при подключение цепи выхода сигнала. Подача стороннего напряжения на этот контакт приведет к повреждению устройства и лишению Вас гарантии.

Подключение устройства.           

Для подключение устройства определите место его установки на проводах от датчика кислорода, затем разрежьте все 4 провода в этом месте, снимите изоляцию с образовавшихся концов по 5…7мм и подсоедините провода к эмулятору, согласно рисунку ниже. Обратите внимание на строгое соответствие положения эмулятора рисунку – ориентируйтесь на расположение радиокомпонентов на плате эмулятора. 

Белые провода на рисунке — это нагреватель, серый — земля (или масса), черный — сигнал. На этом же рисунке представлено соответствие цвета проводов датчиков разных производителей.  

При подключении, пожалуйста, будьте внимательны! Помните, что неверное подключение может вывести эмулятор из строя, что приведет к прекращению гарантийных обязательств.​

 

Важно понимать!​

 

Лямба-зонд, расположенный за катализатором, рассчитан на работу с хорошо перемешанной газовой смесью. Перемешивание происходит за счет разной длины траекторий прохождения газов через соты катализатора и, соответственно, за счет разного времени, затрачиваемого газами на прохождение этих траекторий. Особенностью такого перемешивания является высокая скорость процесса, так, как перемешивание происходит динамически, а не за счет смешения в большом объеме.

На большинстве современных машин американского рынка и многих машинах европейского рынка применяется строгий контроль работы тракта катализатор — лямбда-зонд, который учитывает, как степень изменения содержания кислорода при прохождении катализатора, так и динамические характеристики этого процесса.

До недавнего времени считалось невозможным обеспечить корректное прохождение тестов на динамические характеристики тракта. Эмулятор PCE-02 – первое устройство, которое позволяет проходить такие тесты самодиагностики, но для этого необходимо обеспечить правильное (быстрое динамическое) перемешивание смеси после удаление катализатора. Такое перемешивание можно обеспечить либо применением готовых пламягасителей с разнодлинными траекториями прохождения газов, пламягасителей с завихрителями, либо самодельных аналогов.

chiptuner.by

Shinaplus-pskov › Блог › Удаление катализатора. Механические обманки и эмуляторы лямбда зонда. Вопросы и ответы

отдайте токарю — он выточит =)

Уважаемые коллеги, владельцы автомобилей, в данном посте постараюсь кратко объяснить разницу механизма удаления катализатора, методам борьбы с последующими «Сheck»ами, разницу между обманкой лямбда зонда и электронным эмулятором лямбда зонда. Суть в чем: вы решили удалить катализатор. Знайте, этот поступок не пройдет бесследно для электроники вашего автомобиля, которая отвечает за экологический класс ( выхлоп ) При удалении катализатора в большинстве случаев на приборной панели загорится «Check ingine» . Для многих это откровение. Да, выбив катализатор, вы нарушили конструкцию выхлопной системы и электроника автомобиля даст вам об этом знать разными методами.
Катализатор удален, необходимо что то вставить вместо него и убедить электронику, что это именно то что надо. Помните, от конструкции того, что вам вставляют очень много зависит. Как минимум это должен быть пламенегаситель, с толковой перфорацией, что бы не заузить диаметр выхлопной трубы. По роду работы я часто наблюдал образцы редкого конструкторского идиотизма, когда в самодельную банку для катализатора была вварена флейта без перфорации с маленьким центральным отверстием. Говоря человеческим языком, это заварить выхлопную систему и просверлить в центре маленькую дырочку. Выхлопные газы создавали дикое обратное давление, чем гробили двигатель. Дальше самое интересное. Объясню кратко и просто. Начинается адаптация нового железного устройства с электроникой машины. Делается эта и ей подобные операции следующими методами:

— механическая обманка ( фото 1 прилагается ) — это изделие из металла — простой и надежный метод. В народе еще зовется «гондончик», или «токарь дядя Миша нам поможет».
В двух словах — суть метода заключается в том, что надо заставить «дышать» лямбда-зонд «чуть подальше» от выхлопного тракта, да «через маленькую дырочку» — в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому «виной» нормально работающий катализатор.
Основная проблема механической обманки — диаметр входного отверстия для лямбда зонда. Под разные машины оно может быть разным. Отверстие должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже — 2мм). Может понадобится несколько раз снимать и рассверливать под больший диаметр .

— Электронный эмулятор лямбда зонда (фото 2 прилагается) — некое конструкторское решение разных производитетелей. Электронная обманка представляет собой небольшой модуль размером со спичечный

www.drive2.ru

Эмулятор катализатора Pilot CCE ( обманка лямбда зонда ) — Pilot Engineering

Это устройство позволяет  избавиться от ошибок  недостаточной эффективности катализатора и т.п.  В принципе,  после установки этого устройства, катализатор можно вообще нафиг вырезать ,  вварить вместо него пламягаситель и забыть о нем навсегда . И никаких «чек энджайнов» !

Как оно работает ?

На плате установлен микропроцессор , который обрабатывает  сигналы от задних лямбда зондов по алгоритму работы исправного катализатора, и выдает  блоку управления двигателем  сигнал  такого вида , что последний думает что с катализатором все отлично , даже при том что вы его вырезали .  Таким образом, ЭБУ считает катализатор исправным ( больше не будет ошибок  p0420 , p0430 и прочих связанных с работой катализатора)  и замена катализатора больше не требуется, вместо него просто устанавливается пламягаситель или корпус от родного катализатора.

Чем наш  эмулятор  Pilot CCE выгодно отличается ,  от похожих эмуляторов  продающихся в нете, и в чем он их превосходит:

  • Два канала обработки.  Т.е.  легко устанавливается  на V- образные движки  с  двумя  катализаторами и  двумя дополнительными датчиками кислорода — т.е.   вам не придется покупать два эмулятора.
  • 100% работает  на автомобилях Lexus( Rx300,330, Lx470, Es300), Toyota и KIA , на которых,  в большинстве случаев, не  работают народные методы типа  проставок под лямбда-зонды и  схемки типа конденсатор+резистор.  Эффективность работоспособности нашего эмулятора  можно четко просмотреть
    в диагностическом режиме Mode  $06 любым generic сканером.
  • Полная эмуляция прогрева катализатора и  реакции на обогащение/обеднение смеси авто
  • Имеет возможность настройки и логирования  всех  параметров эмуляции с помощью  специальной программы ( необходимо собрать кабель для подключения к COM порту )
  • Обновление прошивки в случае выхода новых версий.
  • Все эмуляторы   перед отправкой клиенту  проходят обязательную настройку параметров и проверку работоспособности
  • И вряд ли где-либо еще вы найдете  двухканальный эмулятор катализатора по такой цене+ в  стоимость уже входит доставка авиа почтой  в пределах СНГ 🙂

Распиновка

 


Изменение характеристик и  подключение к  компьютеру осуществляется с помощью  беспроводных модулей блютуз hc-06.


Размер платы 60х45 мм

Установка на авто

Перед установкой на авто ,   настоятельно рекомендуется удалить внутренности катализаторов , а также  убедиться в исправности  посткатализаторных  лямбда-зондов с помощью сканера или вольтметра.
Установку производить согласно  приведенной ниже схемы

(Если ваш брау3зер  не увеличивает рисунок, сохраните его и откройте с помощью любой программы просмотра изображений )

Внимание! Очень важно  минус питания  эмулятора  подключить как можно ближе к ЭБУ, в идеале — на землю эбу или минус датчика температуры охлаждающей жидкости .
Провода питания подогревателя  лямбда зонда  имеют одинаковые цвета. Для того чтобы найти   на какой из них подается +12В, воспользуйся мультиметром или  лампочкой-контролькой( относительно  кузова  авто ).

Для 4-х цилиндровых двигателей с  одним катализатором  второй канал  эмулятора никуда подключать не нужно

На большинстве марок автомобилей эмулятор работает со стандартными настройками, ничего дополнительно настраивать , припаивать и т.п. не нужно 🙂
На хитрых моделях может потребоваться замена настроек, список хитрых авто  ниже 🙂
Для чего вообще мы сделали возможность изменения настроек и логирование параметров ? Все очень просто- на некоторых марках авто лямбда зонды могут быть подключены со смещением, также у  некоторых производителей   критерии оценки работоспособности катализатора отличаются от стандартных, чтобы не пересылать туда-сюда платы эмуляторов и сберечь ваше время и нервы   мы сделали универсальную плату  с возможностью изменения настроек при необходимости.  Т.е. наши эмуляторы будут работать  практически на любой марке авто, ну а владельцам тех марок, которым стандартные настройки не подойдут , мы всегда  помогаем снять лог и готовим  нестандартные настройки.

Отчеты об установке на авто
Ввиду того , что не все покупатели скидывают  отчеты на  форум , я буду скидывать сюда
новые  нестандартные авто из ваших комментариев к этой записи  , на которые вы установили  наш эмулятор.
Если вы будете заказывать эмулятор на какую-либо из перечисленных ниже марок, не забудьте указать при заказе , чтобы в плату залили  соответствующие настройки.

Jeep Grand Cherokee 2002г 4.7HO
Автор: Вадим
Приветствую!добавте в свою «коллекцию» гранд чероки 2002г 4,7НО!)))установил эмулятор,всё работает,ошибок нет!

Toyota Highlander
Подошли стандартные настройки

Toyota Rav4 второго поколения 2004г. 2.0л калифорния ( на нем не работают обычные эмуляторы)
Настройки выложены по ссылке выше. При заказе укажите чтобы залили настройки для RAV4  второго поколения.
Первое поколение RAv4 работает со стандартными настройками 🙂

BMWe46 2003г N42
Отлично работает , 3000км пробег после установки эмулятора.  Особенность установки  — сигнал  на вход берем с докатализаторного зонда , а выход  сигнала конвертера подаем вместо сигнала посткатализаторного зонда

Mitsubishi Outlander 2010г( на нем не работают обычные эмуляторы)
При установке на Mitsubishi Outlander 2010г , массу эмулятора необходимо соединять с корпусом авто , нельзя использовать для этих целей массовый провод подогревателя лямбда зонда. Также вам потребуется залить новый файл настроек(см. вложения в теме на форуме)

 Toyota Corolla 2009г 1.8л
Другие эмуляторы и проставки на этом авто не  заработали.
Ребята из Бишкека установили и  настроили наш  эмулятор и поделились настройками 🙂
Так что теперь  можно  устанавливать наш эмулятор и на это авто. При заказе  укажите что будете ставить на королу209г и мы сразу  зальем новые  настройки.

RX330 2005г и новее
Потребовались альтернативные настройки.  Эмулятор работает 🙂
При заказе не забудьте указать, чтобы залили настройки под этот авто.

LEXUS GX470,LEXUS RX300,GS300,LS430
Подходят стандартные настройки. Эмуляторов очень много поставили.

Toyota Camry 2.4 в т.ч. и с двигателями PZEV( два катализатора и три лямбда зонда)
Подходят стандартные настройки.
Для двигателей PZEV отличается немного схема подключения и настройки.

Если есть какие-либо вопросы  — пишите  в комменты 🙂

Product Options
#OptionPrice
1Цена $45,00

shop.pilotpowersupply.com

Эмуляторы лямбда. Эмуляторы катализатора — SDSauto

Определились с выбором товара?
Заполните форму заказа, и с вами свяжется наш представитель

Приобретите эмулятор и забудьте о ремонте выхлопной системы

Эмуляторы датчиков кислорода и катализатора от производителя

Занимаемся разработкой эмуляторов с 2009 года

На нашем сайте вы сможете заказать эмуляторы лямбда (датчиков кислорода), эмуляторы катализатора, сажевого фильтра и Adblue. Являемся непосредственным производителем этих изделий.
Разработанный нами эмулятор каталитического нейтрализатора с водонепроницаемым корпусом подходит абсолютно для всех типов автомобилей. Приобретайте эмуляторы и другие товары с гарантией до 2 лет.

Основные преимущества наших товаров

Установите обманку вместо катализатора и оцените результат:

  • Сокращение потребления топлива до 20%
  • Цена в 10 раз ниже, чем у катализатора
  • Долгий срок службы устройства – до 15 лет

5 веских причин купить эмулятор у нас

  1. Экономим ваши средства. Бесплатная доставка по всему миру – отправим товар в любую точку Земли авиапочтой за счет нашей компании.
  2. Не завышаем стоимость. Не работаем с посредниками, поэтому устанавливаем адекватные цены на эмуляторы-катализатора без накруток и переплат.
  3. Помогаем найти нужный товар. Наши специалисты с опытом более 3 лет дадут консультации и подберут эмулятор, подходящий для вашей марки автомобиля.
  4. Находимся на шаг впереди. Только на нашем сайте, помимо эмуляторов, вы сможете заказать уникальные товары, аналогов которых не существует: тестер газовых форсунок и автоматику для водородной сварки.
  5. Ценим своих клиентов. При обнаружении брака в течение 14 дней вернем деньги или заменим изделие. Предоставляем новым заказчикам скидку от 2 до 7%, для постоянных покупателей предусмотрена гибкая система бонусов.

Решили приобрести эмулятор лямбда или эмулятор катализатора уже сегодня?
Закажите устройство через онлайн-заявку

sdsauto.com

Эмулятор катализатора… — DRIVE2

Всем привет! Сегодня юзаем электронный эмулятор катализатора, который будет сообщать нашему ЭБУ, что с катом все в порядке и он на месте))
Ставим на Митсубиси Галант американец с объемом 2.4…

Имеет ошибку по его эффективности причем не постоянную и только на трассе. По городу с рандомными изменениями обедненки он попросту не успевает увидеть, что с катом проблема. С чем это связано, а с тем что он на половину все таки работает. Поэтому решено не буду ставить обманку на вторую лямбду, а прицеплю к первой, потому что в момент нормальной работы второго датчика эмуль будет, что попало корректировать.
Схема подключения проста: входной сигнал берем с первого датчика, а выходной в разрез второго.
Перед установкой делаю контрольный замер катализатора на противодавление, решаем вопрос выбивать или нет. Получаем 0.4 на полной отсечке. Оставляем кат на месте.

Теперь запиливаем свои руки к ЭБУ…
Я для удобства снял бардачок и накладку под ним. Блок мы достать не сможем, он там прям за климатом прикручен да и доставать не надо. Просто достаем штекера с него и цепляемся.

Первый датчик в оранжевом разъеме толстый белый провод. Второй датчик в оранжевом разъеме толстый зеленый, его режем. Питание +12 берем с первого синего разъема коричнево-черный. Массу с черного пучка идущего на кузов.

Делов на 10 мин и готово, тестим. Все надеюсь знают как определяется на этом блоке, что кат умер. Коротко и просто: когда показа

www.drive2.ru

Эмулятор обманка катализатора Pilot CCE- надежное решение ошибок P0420, P0430 — Pilot Engineering

Описание товара

В отличие от механических проставок-обманок под лямбда зонды,
этот эмулятор  работает гарантированно:

В первую очередь мы даем Вам гарантию возврата средств,
если этот эмулятор не  будет работать на вашем автомобиле.
Если даже вдруг случится так,  что после установки,
настройки не помогают, и все равно появляются ошибки  P0420 или P0430 ,
то Вы можете вернуть  его  в товарном виде   и получить обратно деньги.


На этот эмулятор дается годовая гарантия  качества и работоспособности

Почему мы даем такие гарантии?
Ответ прост- наши эмуляторы  имеют возможность изменения настроек и обновления прошивки.
А в случае возникновения  каких-либо проблем, мы всегда помогаем нашим клиентам в их решении.
Электронная плата отличается высокой надежностью и  является практически не убиваемой.
На ней имеются все необходимые защиты от переполюсовок и перенапряжений.

Если есть какие-либо вопросы — пишите в Отзывы 🙂
Кроме того вы можете получить скидку  10$
Для этого необходимо сделать небольшой  фотоотчет о получении и
установке этого эмулятора и разместить его на сайте drive2.ru
Либо можно сделать небольшой видеоролик о том же и залить его на ютюб.
После этого скидываете ссылку на вашу статью или видео,  и мы  в течение недели делаем возврат 10$

Распиновка и схема подключения

Более подробную  инструкция по установке и скачать ПО  для настройки можно посмотреть в зеленых вкладках в начале этой странички

В разделе «Программное обеспечение и настройки» добавился специальный конфигуратор для Lexus — теперь настройки для большинства моделей лексус загружаются буквально в пару кликов

Купить обманку лямбда зонда  Pilot CCE

Нет меток для этой записи

Технические характеристики

  • Диапазон питающих напряжений 8-16В
  • Защита от переполюсовки и перенапряжений -ЕСТЬ
  • Поддержка лямбда зондов со смещенной сигнальной землей
  • Два канала обработки.
    Т.е. легко устанавливается на двигатели с двумя катализаторами и двумя дополнительными датчиками кислорода —  вам не придется покупать два эмулятора.
  • 100% работает на автомобилях Lexus( RX, LX, IS,ES,GS), Toyota и KIA , на которых, в большинстве случаев, не работают народные методы типа проставок под лямбда-зонды и схемки типа конденсатор+резистор. Полная эмуляция прогрева катализатора и реакции на обогащение/обеднение смеси авто
  •  При наличии модуля Bluetooth hc-06, имеется возможность:
    — беспроводного подключения к  ноутбуку
    -изменения настроек
    -логирования всех параметров
    -обновления прошивки
Нет меток для этой записи

Инструкция по установке

В установке эмулятора нет ничего сложного и, при наличии  небольших знаний в электрике,  установку можно произвести самостоятельно.

Распиновка

Установка на авто

Перед установкой на авто , настоятельно рекомендуется удалить внутренности катализаторов , а также убедиться в исправности посткатализаторных лямбда-зондов с помощью сканера или вольтметра.
Установку производить согласно приведенной ниже схемы

(Если ваш брау3зер не увеличивает рисунок, сохраните его и откройте с помощью любой программы просмотра изображений )

Внимание! Очень важно минус питания эмулятора подключить как можно ближе к ЭБУ, в идеале — на землю эбу или минус датчика температуры охлаждающей жидкости .
Провода питания подогревателя лямбда зонда имеют одинаковые цвета. Для того чтобы найти на какой из них подается +12В, воспользуйся мультиметром или лампочкой-контролькой( относительно кузова авто ).

Для 4-х цилиндровых двигателей с одним катализатором второй канал эмулятора никуда подключать не нужно

На большинстве марок автомобилей эмулятор работает со стандартными настройками, ничего дополнительно настраивать , припаивать и т.п. не нужно 🙂
На хитрых моделях может потребоваться замена настроек, список хитрых авто ниже 🙂
Для чего вообще мы сделали возможность изменения настроек и логирование параметров ?
Все очень просто- на некоторых марках авто лямбда зонды могут быть подключены со смещением.
Также у некоторых производителей критерии оценки работоспособности катализатора отличаются от стандартных. Чтобы не пересылать туда-сюда платы эмуляторов и сберечь ваше время, мы сделали универсальную плату с возможностью изменения настроек.
Т.е. этот эмулятор будет работать практически на любой марке авто.
Ну а владельцам тех марок, которым стандартные настройки не подойдут , мы всегда помогаем снять лог и готовим нестандартные настройки. Кроме того, при оформлении заказа вы можете указать марку вашего автомобиля, и мы заранее зальем подходящие настройки.
Список авто на которые могут требуются альтернативные настройки

 

  • Toyota Rav4 второго поколения 2004г. 2.0л калифорния
  • Mitsubishi Outlander 2010г
    При установке на Mitsubishi Outlander 2010г , массу эмулятора необходимо соединять с корпусом авто , нельзя использовать для этих целей массовый провод подогревателя лямбда зонда. Также вам потребуется залить новый файл настроек(см. вложения в теме на форуме)
  • Toyota Corolla 2009г 1.8л
  • LEXUS RX330 2005г и новее со смещенной сигнальной массой ЛЗ
    Потребовались альтернативные настройки. Эмулятор работает 🙂
  • LEXUS GX470,LEXUS RX300,GS300,LS430
    Подходят стандартные настройки. Эмуляторов очень много поставили.
  • Toyota Camry 40 2.4 в т.ч. и с двигателями PZEV( два катализатора и три лямбда зонда)
  • Toyota Camry 45 2.5
  • Toyota Sequoia 2005+
Нет меток для этой записи

shop.pilotpowersupply.com

Что делает катализатор: что в нем ценного и что будет если его убрать

что в нем ценного и что будет если его убрать

Резкий скачок уровня автомобилизации общества в конце двадцатого века потребовал глобального усиления требований к экологичности двигателей внутреннего сгорания. Суровые законодательные меры вынудили производителей разработать и внедрить сложные технические комплексы очистки выхлопных газов, главными компонентами которых стали системы электронного управления впрыском топлива и специальные узлы дополнительной переработки продуктов выпуска – каталитические нейтрализаторы.

Содержание статьи:

Зачем нужен в машине каталитический нейтрализатор

Большая часть выхлопных газов состоит из вполне нейтральных и безвредных веществ – азота, водяного пара и двуокиси углерода. Но обойтись только их наличием практически невозможно, такое случается лишь в идеально отрегулированном двигателе, работающем в предсказуемом стационарном режиме.

Во всех других случаях мотор начинает выделять крайне опасные для человека химически активные вещества, моноокись углерода, углеводороды и окислы азота.

Читайте также: Для чего нужна балансировка колес автомобиля

Прямое уничтожение подобных ядов с большой скоростью и в требуемом объёме практически невозможно, поэтому инженеры были вынуждены прибегнуть к известным из химии каталитическим реакциям переработки вредных веществ в относительно нейтральные.

Катализатором в химии называется компонент реакции, который участвует в процессе, хорошо его ускоряет, но сам при этом не расходуется.

Что ценного в устройстве

К сожалению, ценного там оказалось много. В роли катализаторов пришлось применить благородные металлы, наиболее подходящие для этой цели.

Дошло до того, что самым дешёвым из них оказалось золото, но чаще приходится использовать платину, палладий и родий. Многим известно, что эти элементы существенно дороже всем понятного золота.

Одновременно с применением столь недешёвых компонент потребовалось создать геометрически непростую структуру, обеспечивающую контактирование каталитического вещества со всем объёмом выпускаемого цилиндрами газа. Это мельчайшие керамические или металлические соты, сквозь которые и продувается весь поток выхлопа.

Статья по теме: Установка и подключение кнопки Старт/Стоп с алиэкспресс

В результате автомобиль приобрёл сложное, массивное и дорогое устройство в виде металлического корпуса, высокотехнологичной начинки, да ещё и обрамлённое контрольными датчиками с двух сторон, непрерывно следящими за его сохранностью и правильной работой.

Экологичность даром не даётся. Да и на этом прогресс не остановился, дальнейшее ужесточение требований законодателей продолжает влиять на появление дополнительных систем очистки выхлопа.

Виды катализаторов

По своему назначению нейтрализатор может быть двух- или трехкомпонентным.

  1. В первом случае он выполняет относительно простые функции окисления (дожигания) угарного газа и углеводородов до образования воды и двуокиси углерода.
  2. Во втором – добавляется сложная способность устройства работать с окислами азота. Особенно много их образуется в современных дизельных и бензиновых моторах, в силу повышения экономичности, которых конструкторам приходится использовать обеднённые и бедные смеси на впуске.

Трёхкомпонентые катализаторы, а именно такие чаще всего применяются, в свою очередь, могут отличаться по конструктивному признаку, изготавливаясь на базе керамических или металлических сотовых изделий.

Керамические относительно дешевле, но не обладают высокой механической прочностью и долговечностью, склонны к растрескиванию и разрушению, не терпят ударов при наезде на препятствия.

Металлические конструктивы обладают достаточной упругостью, поэтому лучше держат внешние и внутренние удары. Внутренние могут возникать при аномальных процессах горения и разрушительно воздействовать на тонкую сотовую начинку, где, как уже упоминалось, обычно нанесены такие непростые вещества, как платина, палладий и родий.

Но даже металл не спасает от предательского попадания на тонкие соты посторонних веществ из двигателя в виде компонент контрафактных рабочих жидкостей, слишком богатой смеси или всевозможных соединений кремния.

Это интересно: Почему не загорается лампа давления масла при включении зажигания

Катализаторы отличаются и по способу их установки. Раньше они располагались в виде врезок выхлопной трубы, подобно глушителям и резонаторам. Но оказалось, что так их очень трудно и затратно прогревать до рабочей температуры, при которой начинаются каталитические реакции.

Поэтому сейчас нейтрализаторы ставят непосредственно за выпускным коллектором, максимально близко к точке выхода раскалённых выхлопных газов. Уже не надо долго ждать выхода прибора на режим, меньше загрязняются кислородные датчики и сокращаются расходы топлива на поддержание температуры.

Причины и признаки неисправности

Теоретически катализатор должен работать вечно. Благородные металлы не окисляются и не расходуются в химических реакциях каталитического типа. Но реальность выглядит значительно хуже. Тонкие приборы оказываются бессильны перед нарушениями температурного режима и механическими ударами.

Почти все проблемы бывают связаны с нарушением работы систем питания и зажигания двигателя, а также с применением некачественного топлива. Всё это приводит к повышению температуры нейтрализатора, оплавлению и выкрашиванию его сотовой структуры с последующим закупориванием пути свободного прохода выхлопных газов.

При этом катализатор способен нанести страшный ответный удар двигателю. Его близкое расположение к зоне выпускных клапанов привело к опаснейшему эффекту – раскрошенная керамика может попадать в цилиндры.

Это не является парадоксом, дело в том, что импульсный характер движения газов на выпуске приводит к хаотическому перемещению частиц по коллектору и всасыванию их в двигатель перепадами давления.

Результат известен многим мотористам – царапины и задиры на поверхностях, которым это полностью противопоказано. Двигатель отправляется в капитальный ремонт.

Общим признаком неисправности станет потеря мощности двигателя, его неспособность развить большие обороты. В конце концов он просто перестанет запускаться. Это легко себе представить интуитивно, вообразив, что некто коварно заткнул выхлопную трубу. Результат абсолютно идентичен.

Как проверить

Симптомы слишком характерны, чтобы вызывать сложности с диагностикой забитого катализатора.

Изменившийся звук выхлопа, сдавленное шипение в выпускной системе, иногда вообще крайне слабая реакция руки, подведённой к срезу выхлопной трубы. Обычно к тому же зажигается лампочка контроля состояния двигателя, ЭСУД заметит нештатные показания датчиков.

К сведению: Почему перестал работать парктроник (причины, диагностика, ремонт)

Окончательный диагноз будет поставлен после снятия катализатора с автомобиля. Запечённые, заполненные отложениями и раскрошенные соты невозможно не заметить.

Как почистить

В тех случаях, когда соты ещё не повреждены, но пропускная способность нейтрализатора уже снижена смолянистыми отложениями, его можно промыть.

Для этого лучше всего использовать жидкость, обычно применяемую для очистки карбюраторов или топливных форсунок. Только потребуется её значительно больше.

Катализатор заливается промывочной жидкостью, после чего ей предоставляется время на растворение загрязнений, затем её сливают, внутренности детали промываются горячей водой и просушиваются (продуваются).

Обычно процедура требует неоднократного повторения. Существуют также специально предназначенные для подобных промывок составы.

Зачем вырезают катализатор на автомобиле

Подобное удаление имеет негативные последствия в виде увеличения загрязнения окружающей среды.

Выполняется оно обычно по двум причинам – экономии на покупке новой детали, взамен пришедшей в негодность (изделие дорогое по описанным выше причинам) и мощностного тюнинга автомобиля.

Снижение сопротивления на выхлопе позволит мотору раскручиваться более уверенно. К тому не секрет, что экологичность и экономичность пока не могут существовать одновременно. На обслуживание хорошего катализатора требуется значительное количество дополнительного топлива, не несущего полезной нагрузки.

Тонкости удаления устройства из выхлопной системы

Выполнить это без значительных затрат времени иногда невозможно. Прошли времена, когда катализатор представлял собой удобный в обращении жестяной цилиндр с хрупкой керамической начинкой. Два крепких удара ломом — и дело сделано.

Сейчас приходится иметь дело с изделием замысловатой формы, без доступа к внутренностям, да ещё и с крепкими металлическими сотами. Приходится вскрывать корпус и потом его заваривать. В условиях СТО операция не самая дешёвая.

По теме: Почему течет масло из двигателя, как найти и устранить протечку

Завершиться процесс должен перенастройкой «мозгов» двигателя, иначе они сразу вычислят обман. Это делается различными способами, в зависимости от квалификации и привычек исполнителя. Могут применяться как программные, так и аппаратные «обманки» контролирующих датчиков.

Результат один – мотор адаптируется к новым условиям и перестаёт паниковать лампочкой «Check engine». Иногда ставят так называемый пламегаситель – специальную вварку, нормализующую звук, температуру и внутреннюю аэродинамику выхлопа.

Состав автомобильных катализаторов — Katalizator1

Состав автомобильных катализаторовСостав автомобильных катализаторов

Каталитические нейтрализаторы – неотъемлемая часть выхлопной системы транспортного средства, необходимая для очистки выхлопов от токсичных компонентов. Фильтрация газов происходит за счет напыления из драгоценных металлов. Благодаря дорогостоящему составу автомобильные катализаторы представляют ценность даже после истечения срока эксплуатации. Поступая во вторичную переработку, они используются в различных отраслях промышленности – от нефтехимии до изготовления ювелирных украшений.

Состав автомобильного катализатора

Внутри стального корпуса устройства расположен металлический или керамический носитель из множества ячеек, покрытых напылением из редкоземельных металлов. Палладий, платина, родий характеризуются высокой стоимостью, поскольку получение этих элементов в природе – трудоемкий процесс, отнимающий у добывающих предприятий массу ресурсов. Драгоценное покрытие обеспечивает фильтрацию выхлопов, окисляя вредные компоненты и преображая:

  • Углеводород – в водяной пар.
  • Азотные оксиды – в азот.
  • Угарный газ – в углекислый.

В результате в воздух выбрасываются вещества, не представляющие угрозы для окружающей среды и здоровья человека.

Обратите внимание, что по мере использование ценное напыление стирается – в среднем, катализаторы подлежат замене после прохождения 100 – 120 тысяч километров. Срок службы изделий зависит от изначального количества драгоценных металлов в составе. Самыми «насыщенными» и качественными считаются запчасти импортного производства, которые изготавливаются в соответствии со строгими экологическими требованиями. В России стандарты экологичности продукции пока не так высоки, поэтому отечественные производители нередко заменяют драгметаллы на более дешевые элементы.

Можно ли извлечь металлы из катализатора в домашних условиях

Самостоятельная добыча драгметаллов из автокатализатора – сложная процедура, требующая практических навыков и знаний. Существует несколько технологий извлечения ценных элементов:

  1. Выщелачивание с помощью окислителей.
  2. Использование «царской водки».
  3. Разогрев металла с последующим фторированием.
  4. Гальванический метод.

Применение этих способов целесообразно лишь в том случае, если вы работаете с крупной партией катализаторов. В противном случае, стоимость продажи металлов не окупят расходы на их получение.  Гораздо проще и удобнее сдать отработанные детали в пункт приема металлоконструкций, где всю работу за вас сделают профессиональные сотрудники – вам останется только дождаться оценки драгметаллов и получить вознаграждение.

Понравилась информация? Поделись с друзьями

Умер катализатор. Что будет, если вырезать его — журнал За рулем

Ваша машина станет очень вонючей. И это только одно следствие.

Как это работает?

Материалы по теме

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Характерный пример расположения каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля. Так выглядит большинство недорогих машин фирмы Renault на платформе Global Access/B0. На фото — Nissan Almera, автомобиль, созданный на той же платформе.

Характерный пример расположения каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля. Так выглядит большинство недорогих машин фирмы Renault на платформе Global Access/B0. На фото — Nissan Almera, автомобиль, созданный на той же платформе.

Материалы по теме

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Типичный катколлектор — такой ставят на популярнейшие автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio.

Типичный катколлектор — такой ставят на популярнейшие автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

На отечественных моторах ВАЗ с шестнадцати- и восьмиклапанными моторами керамика достаточно крепкая, да и заброс частиц из-за особенностей газодинамических процессов практически невозможен.

На отечественных моторах ВАЗ с шестнадцати- и восьмиклапанными моторами керамика достаточно крепкая, да и заброс частиц из-за особенностей газодинамических процессов практически невозможен.

Другой пример — Kia Ceed. Вероятность повреждения мотора частицами керамики, если она начала сыпаться, относительно велика.

Другой пример — Kia Ceed. Вероятность повреждения мотора частицами керамики, если она начала сыпаться, относительно велика.

Решение или вредительство?

Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя. Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.

Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.

Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.

Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:

Материалы по теме

  • Система управления двигателем покажет ошибку «Check engine». Ведь второй лямбда-зонд будет видеть то же количество кислорода, что и первый. Выходом может быть перепрошивка блока управления на Евро-2 или установка так называемой обманки на второй датчик кислорода. Обманка — это резьбовая втулка, ограничивающая прохождение газов к кислородному датчику либо содержащая в себе кусочек керамического наполнителя нейтрализатора, способного очищать газы.

  • Ваша машина станет очень вонючей. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медленно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по потоку тоже карму вам не улучшат. Еще, если вы возите детей, а также домашних животных, то помните, что они больше чувствительны к з

для чего, замена или удаление. Неисправности и ремонт катализатора

Под каждой машиной находится (или, по крайней мере, должна) металлическая банка, задачей которой является снижение токсичности выхлопных газов. Такая банка работает спокойно и выполняет свою роль до тех пор, пока не сломается. Сколько стоит катализатор? Для чего он? Какие проблемы может вызвать? Каковы симптомы отказа катализатора? Как отремонтировать каталитический нейтрализатор автомобиля? Это можно сделать дешево?

105katalizator

Независимо от того, потребляет ли автомобиль дизель, бензин или газ, у каждого есть выхлопная система. Его первой задачей является удаление всех примесей, возникающих при сжигании топлива. А во-вторых, нейтрализации их достаточно, чтобы представлять наименьший риск для здоровья. И это то, для чего используется наш катализатор, установленный в металлическом цилиндре под машиной.

Первые автомобили, оснащенные катализаторами, появились на европейском рынке в 1986 году. Автомобили, оснащенные каталитическими нейтрализаторами, гордо носили специальную маркировку. С введением стандартов выбросов Евро (Евро 1 с 1993 года) использование катализаторов стало обязательным. Кто не имел катализатора, не получил одобрения и не мог продавать автомобили в ЕС. Сам дизайн развивался. Чем строже были стандарты, тем больше работы должны были выполнять катализаторы.

Катализаторы, используемые в бензине и абсцессах, различаются по структуре активного покрытия, поскольку их состав отработавших газов также отличается.

Строение катализатора?

Катализатор состоит из четырех основных элементов:

  1. Корпус — металлический, продолговатый ящик, обычно в форме цилиндра (или более сплющенный) с теплоизоляцией. С передней части автомобиля к нему присоединена выхлопная труба, которая собирает выхлопные газы из выпускного коллектора. Еще одна трубка выходит из катализатора, которая подводит очищенный выхлопной газ к глушителю.
  2. Носитель — это внутренняя структура с сотовым сечением, состоящая из тысяч каналов, позволяющих поток выхлопных газов. Он изготовлен из металла (металлическая опора) или керамики (керамическая опора, чаще всего из силиката магния и алюминия).
  3. Промежуточное покрытие — оно пористое и покрывает всю поверхность каналов на подложке. Его задача — обеспечить хорошие условия для следующего покрытия.
  4. Каталитически активное покрытие — изготовлено из элементов, предназначенных для вступления в химические (каталитические) реакции с вредными компонентами выхлопных газов и нейтрализации их до веществ, безвредных для окружающей среды. Это самая дорогая и самая важная часть катализатора.

Каталитически активное покрытие покрыто редкими и дорогими элементами. Например, типичный трехходовой катализатор использует платину, родий и палладий. И теперь мы знаем, почему катализаторы были украдены или почему они были куплены. Извлекать из них платину после серии процедур.

Ранее мы упоминали, что катализаторы в дизельных и бензиновых автомобилях немного отличаются.

  • Окислительные катализаторы — уменьшают количество оксидов углерода и углеводородов, а также твердых частиц в выхлопных газах
  • Трехходовые катализаторы — окисляют оксиды углерода и углеводороды и восстанавливают оксиды азота в автоцистернах

Где в машине установлен катализатор? Чаще всего десятки сантиметров позади выпускного коллектора. Есть еще один метод, так называемые картриджи, устанавливаемые в выпускном коллекторе.

Более новые автомобили, которые соответствуют строгим стандартам выбросов, используют два или три катализатора.

Как катализатор работает на практике?

После запуска силового агрегата выхлопные газы двигателя уходят на катализатор. Катализатор должен нагреваться как минимум до 300 градусов Цельсия, чтобы происходили каталитические реакции. Катализатор работает оптимально, когда он имеет температуру от 400 до 800 градусов Цельсия. Для ускорения нагрева катализатора используются дополнительные растворы — чаще всего теплоизоляция под кожухом катализатора (поскольку это самое дешевое решение), реже нагреватели или дополнительная подача воздуха в выпускной коллектор.

Лямбда-зонды (лямбда-значения, определяющие соотношение топлива и воздуха), датчики, измеряющие процент содержания воздуха в выхлопных газах, размещены перед катализатором и прямо за ним. Датчики подают сигнал на компьютер, который управляет двигателем. Если содержание выхлопных газов слишком высокое, это означает, что двигатель работает на ненасыщенной смеси. Компьютер увеличивает количество впрыскиваемого топлива. И наоборот. Если содержание кислорода в смеси слишком низкое, доза топлива уменьшается.

Какое это имеет отношение к катализатору? Наряду с изменениями в составе топливной смеси в катализаторе происходят процессы восстановления и окисления с использованием кислорода. Процессы восстановления уменьшают количество токсичных оксидов азота, процессы окисления уменьшают количество оксидов углерода (восстановление до диоксида углерода) и углеводородов УВ (восстановление до пара и диоксида углерода). Процессы восстановления и окисления происходят поочередно, и благодаря им увеличивается степень конверсии катализатора (то есть его эффективность) — до 98%.

Давайте посмотрим, как катализатор очищает выхлопные газы на практике (источник: журнал Autoexpert 10/2007)

  • Угарный газ — до катализатора 1%, после катализатора — 0,1%
  • Углеводороды углеводородов — перед катализатором: до 100 ч / млн, ниже по потоку от катализатора: до 20 ч / млн
  • Диоксид углерода — перед катализатором — до 14%, после катализатора — до 15,4%

Введение новых стандартов радикальных выбросов означает, что одних катализаторов уже недостаточно для очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Также стало необходимым использовать сажевые фильтры DPF / FAP (от Евро 4) и системы селективного каталитического восстановления SCR (от Евро 6). Кроме того, обязательна система рециркуляции выхлопных газов EGR, снижающая содержание оксидов азота (для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями).

Отказ катализатора (каталитический нейтрализатор) — почему катализаторы выходят из строя?

Автомобильный каталитический нейтрализатор подвергается очень тяжелым рабочим условиям. Выхлопная система вибрирует во время работы, и при движении по неровной поверхности возникает дополнительная вибрация.

Катализатор подвергается очень высоким тепловым перегрузкам. Выхлопные газы двигателя достигают температуры до 600 градусов по Цельсию (в зависимости от скорости и долговечности вождения), а с другой стороны, на его корпус влияет температура наружного воздуха (минус зимой). Кроме того, из-за расположения под автомобилем он подвержен механическим повреждениям и коррозии.

Катализатор обладает определенной прочностью. Каталитически активное покрытие стареет в процессе эксплуатации. Трудно определить, когда это произойдет. Тем не менее можно предположить, что он колеблется от 180 до 200 тысяч. км пробега.

Однако существует ряд факторов, которые могут значительно сократить технический срок службы катализатора.

И чаще всего они являются причиной его отказа и, следовательно, необходимости замены. Например:

  • Въезд на машине в глубокую лужу. Катализатор нагревают до температуры нескольких сотен градусов по Цельсию через выхлопные газы. Попадание воды вызывает ее ударное охлаждение и усадку металлического корпуса. Это, в свою очередь, сжимает вставку внутри катализатора и измельчает ее.
  • Отказ системы зажигания, вызывающий выпадение зажигания. В зависимости от конструкции и возраста автомобиля это может быть связано с повреждением высоковольтных проводов, купола устройства зажигания, распределительного пальца или отдельных катушек зажигания. Несгоревшие остатки топлива попадают на катализатор и вызывают его разрушение.
  • Неправильно установленный момент зажигания — слишком длительная задержка зажигания приводит к повышению температуры в катализаторе примерно до 1000 ° C, что приводит к его разрушению.
  • Старение двигателя, связанное с износом поршневых колец, вызывает сгорание моторного масла и попадание его остатков в катализатор. Порошок, образующийся после сгорания моторного масла, закупоривает каналы катализатора.
  • Частая / подавляющая езда по городу — значительно сокращает срок службы катализатора.
  • Неправильно отрегулированная газовая установка — также вызывает ускоренный износ этого элемента
  • Механические повреждения — столкновение днища автомобиля с выступающим элементом может привести к вмятине корпуса и повреждению внутренней вставки.

Подержанный автомобиль каталитический нейтрализатор — каковы признаки отказа?

Есть несколько симптомов, которые указывают на отказ / износ катализатора:

  • Гремит во время вождения — когда вход внутри катализатора откололся
  • Индикатор проверки двигателя загорается после превышения определенной скорости. С течением времени скорость будет уменьшаться.
  • После подключения автомобиля для диагностики наиболее распространенной ошибкой является PO420 (низкая производительность катализатора)
  • Ухудшение двигателя, который иногда не имеет мощности, может иногда дергаться — это указывает на засоренный катализатор
  • Падение мощности двигателя
  • Возможно увеличение расхода топлива

В случае сбоя не все перечисленные выше симптомы возникают всегда.

Ремонт поврежденного каталитического нейтрализатора автомобиля — дорого? 

Какие решения есть у водителя?

  • Удаление катализатора
  • Замена катализатора на новый — оригинальный или универсальный
  • Замена катализатора на использованный

Давайте посмотрим на все решения.

Удаление катализатора

Можно ли снять автомобильный каталитический нейтрализатор? Нет. Удаление запрещено законом. Если диагност обнаруживает, что в машине отключен каталитический нейтрализатор, он не должен подписывать технический осмотр. Автомобиль без каталитического нейтрализатора не соответствует нормам выбросов и не должен быть допущен к движению.

Несмотря на это, вы можете легко найти компании, которые занимаются удалением катализаторов. Выключение катализатора — только полумера, потому что лямбда-датчики обнаруживают его отсутствие и переводят двигатель в аварийный режим. Вместо катализатора, так называемый стримеры — они имеют форму катализатора, а расположение листов внутри них облегчает удаление дыма. Также необходимо вмешаться в программное обеспечение двигателя, чтобы второй лямбда-зонд не переводил его в аварийный режим. На практике для второго лямбда-зонда также используется простое механическое решение, заключающееся в том, чтобы зафиксировать его таким образом (с помощью специального металлического элемента), чтобы он не погружался в поток выхлопных газов.

Стоит помнить о катализаторе при покупке подержанного автомобиля. Может случиться, что предыдущий владелец отключит его, и у покупателя будут незапланированные расходы.

Замена катализатора новым — оригинальным или универсальным

Это самое дорогое решение, но в то же время самое надежное и долговечное.

При правильных условиях они могут выдержать до 200 000 км пробега, как те, что использовались для первой сборки. Сколько стоит такой катализатор? Все зависит от модели автомобиля и версии двигателя.

Они довольно долговечны.

Универсальные катализаторы в зависимости от размера и нормы выбросов являются самыми дешевыми. Однако они не очень долговечны.

Для катализаторов, установленных внутри выпускного коллектора, приобретаются специальные вкладыши. К сожалению, обмен довольно дорогой, потому что механик должен снять коллектор, разрезать его и попасть во вставку. Сам корпус также иногда приходится разрезать, чтобы вставить в него новую вставку.

Как происходит замена:

  • Отсоедините разъемы лямбда-зондов (они могут быть расположены в среднем туннеле рядом с коробкой передач).
  • Снятие всей выхлопной системы
  • Старый катализатор вырезали с помощью угловой шлифовальной машины
  • Сварка нового катализатора вместо старого. Возможно, потребуется установить несколько дополнительных проставок.
  • Установка выхлопной системы
  • Подключение штекеров лямбда-зондов

Дополнительные расходы могут возникнуть во время замены, потому что выхлопная система может быть сильно изношена. Неосторожный механик также может перекрутить лямбда-зонд (иногда вам нужно открутить его, когда он установлен в корпусе катализатора) или сломать его кабель.

Как выбирается автомобильный катализатор? Вам нужны данные, такие как:

  • Марка, модель, год выпуска автомобиля
  • Версия двигателя, мощность
  • Стандарт эмиссии
  • Диаметр выхлопной трубы
  • Размеры и форма (обычно второстепенная проблема, за исключением катализаторов, установленных в выпускном коллекторе)

Как снизить стоимость замены катализатора на новый? Старый, разобранный катализатор можно продать. Работает много компаний, которые их покупают. Цена зависит от уровня истощения.

Замена катализатора на использованный

Это метод ремонта с наибольшим риском. Использованные катализаторы чаще всего покупают на шротах или онлайн-аукционах. Они не самые дешевые, и за их установку нужно платить столько же, сколько и за установку новых.

Вы никогда не знаете, в каком состоянии находится катализатор и как долго он будет работать. Если мы хотим сэкономить — лучше купить самый дешевый, универсальный катализатор.

Если ваш автомобиль показывает признаки износа каталитического нейтрализатора автомобиля

Если вы хотите заменить катализатор на новый оригинальный или универсальный

Если вам нужна помощь в выборе и покупке катализатора

Что такое катализатор в машине и почему его хотят все удалить? – отвечаем на частые вопросы

Добрый день. Каталитический нейтрализатор, он же катализатор, предназначен для удаления, нейтрализации вредных веществ в выхлопных газах. Он «дожигает» не сгоревшие углеводороды, преобразуя ядовитые соединения в очищенные газы.

В середине 60-х годов в США над городами нависали большие тучи смога. В силу развития автомобильной промышленности и увеличения числа авто на дорогах, стал остро вопрос, как уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу. Правительство издала декларацию «О чистом воздухе», в 1975 года на машины начали устанавливать устройства очистки отработанных газов.

Что такое катализатор в машине и зачем он нужен

Сегодня об этом устройстве мы подробно поговорим. Разберем на конкретных примерах, что это такое, где оно находится, как работает. Поговорим о возможных проблемах с ним, признаках выхода из строя и способах их решения.

Что это такое и для чего он нужен

Это фильтр выхлопных газов. Точнее – приспособление, конвертирующее ядовитые вещества автомобильного выхлопа в нейтральные химические компоненты. По-простому – очищает выхлоп машины, чтобы он не «вонял». Замечал не раз, как иногда приятно пахнут газы авто после нейтрализатора, но это мое субъективное мнение.

В начале развития технологии быстрой очистки выхлопа машины пытались применять разнообразные устройства – от обычного фильтрующего элемента, который забивался за короткий пробег, примитивных химических катализаторов.

Какие бывают и из чего они состоят

Все современные автомобильные каталитические нейтрализаторы разделяются на два типа по материалу изготовления:

  1. Металлические
  2. Керамические

Каждый из этих двух типов обладает своими плюсами и минусами. Разберем их подробно.

Металлические

Металлический катализатор в машине

Он выполнен на основе металлических ячеек, сот, подобно пчелиному улику. Его преимуществом является прочность, хорошее противодействие физическим повреждениям, вследствие ударов. То есть, наехавши автомобилем на бугор, шанс повредить внутренности катализаторы минимальный.

Минус – повышенная цена на новое изделие.

Керамические

Его основным элементом является керамика. Из неё выполнены ячейки. В зависимости от производителя её качество, толщина может сильно отличаться. Например, корейские автопроизводители в погоне за снижением цены на авто, делают катализаторы из очень тонкого керамического материала. Иногда говорят, что они их штампуют из рисовой бумаги. Последствия такой экономии могут быть печальными для двигателя. Об этом поговорим ниже.

Недостатки:

  1. Хрупкие, при незначительном физическом воздействии ячейки начинают крошиться;
  2. В большей степени они подвержены оплавлению при воздействии высоких температур;
  3. Сложно очистить их.

Плюсы – относительно невысокая цена.

Керамический катализатор в машине

Катализаторы в машине разделяются по месту расположению в выхлопной магистрали:

  1. Коллекторные
  2. Магистральные

В начале развития технологии каталитической нейтрализации выхлопных газов, они устанавливались под днищем автомобилей. Подобно резонаторам, глушителям они находились в выхлопной магистрали. Поэтому из называли «магистральные».

Магистральные катализаторы

С ужесточением экологических норм, инженерам необходимо совершенствовать нейтрализаторы, повышать их эффективность. Чтобы улучшить очистку выхлопных газов, необходимо было увеличить температуру прогрева катализатора. В магистральных типах этого добиться не удавалось. Принято решение перенести место его расположение ближе к блоку цилиндров, где температура выхлопных газов выше, чем в середине трубы.

Поэтому их стали располагать непосредственно в выхлопном коллекторе. Их стали называть «коллекторные». Что увеличило шанс повреждения двигателя автомобиля. Об этом потом.

Коллекторный тип катализатора

Что внутри?

Внутренний наполнитель каталитических нейтрализаторов состоят из двух или трех частей – «блинчиков». Первые два призваны дожигать несгоревшие в моторе углеводороды, угарный газ. В результате образуется вода и CO2.

Третья часть борется с окислами азота. Он образуется в результате горения обедненной топливовоздушной смеси, которую вынуждены применять на современных двигателях конструкторы. Все для повышения экологичности выхлопа и уменьшения потребления топлива.

Из чего состоит автомобильный катализатор

Все части катализатора покрыты тонким слоем благородных металлов. Применяются золото, платина или иридий. По этой причине, стоимость новой детали может достигать 700 долларов.

Преимуществом использования данных материалов – они практически не расходуются при протекании реакций нейтрализации. В теории, нейтрализаторы должны служить более 500 тысяч километров, но на практике это встречается крайне редко. Именно поэтому, их на малых пробегах меняют или удаляют (вырезают).

Как понять, что он вышел из строя?

В результате оплавления ячеек или разрушения керамики, крошка забивает следующие по ходу движения выхлопных газов «блинчики». Двигателю становится тяжело дышать, он не может выдуть выхлоп.

Из этого вытекают первые признаки выхода из строя катализатора:

  1. Двигатель теряет мощность. Многие водители жалуются, что машина перестает ехать, пропадает динамика;
  2. На приборной панели выпадает ошибка «Check Engine». При сканировании блока управления мотором это ошибка по второй лямбде;
  3. Некоторые отмечают, что при поломке частично или полностью пропадает выхлоп их выхлопной трубы;
  4. Увеличивается расход топлива.

Что делать, если возникли с ним проблемы?

Есть три пути развития событий:

  1. Удаление, замена катализатора на пламегаситель;
  2. Установка новой детали или ремонтного нейтрализатора;
  3. Промывка, очистка, если его наполнитель не разрушился.

Первый вариант самый распространенный. Наши автолюбители предпочитают «вырезать» его из системы, чтобы в последствии не тратиться на его замену или не возникли другие проблемы из-за него. В случае корейского автопрома, боязнь «убить» двигатель подталкивает владельцев избавляться от него уже на пробегах 30 тыс. км, даже при его полной работоспособности.

Разрушение внутреннего наполнителя катализатора в машине

Это связано с качеством керамики и особенностями расположения катализатора в выхлопном тракте. Он очень близко находится к блоку цилиндров, конструкция выхлопного коллектора способствует забросу керамической крошки в камеры сгорания. Последствия – задиры на стенках цилиндров и поршней. Это капитальный ремонт мотора.

В автомобилях других марок, керамический наполнитель более качественный, поэтому удалять его на коротких дистанциях пробега авто не нужно. Но со временем он выходит из строя. Стоимость новой детали большая, а срок службы ограниченный. Чтобы несколько раз не платить большие деньги за его замену, предпочитают его удалять, заменяя пламегасителем.

Замена катализатора в машине на пламегаситель

Второй пункт можно опустить. Редко кто из владельцев современных автомобилей желает устанавливать новый каталитический нейтрализатор. Это дорого и не всегда оправдано. Зачем владельцу его менять на новый, если он покатается 2-3 года и продаст машину? Дешевле вырезать его, покататься и «спихнуть» другому владельцу. Но я против такого варианта.

Как и чем промывать и получится это сделать?

Чистить катализатор необходимо только в тех случаях, когда нет серьезных повреждений сот. Они могут разрушиться, могут оплавится из-за некорректной работы двигателя или качества топлива. Поэтому, перед чисткой его нужно проверить эндоскопом.

Выкручиваем датчики кислорода, осматриваем первый и последний «блинчик» на предмет целостности ячеек. Если видно, что они целые, просто забиты нагаром, то можно попробовать его прочистить.

Для этих целей хорошо подойдет специальное средство для очистки поршней от нагара или очиститель дросселя, или карбюратора.

Чем можно очистить катализатор в машине

  1. Снимаем его;
  2. Берем для промывки садовый распрыскиватель. Подойдет любая емкость с узким носиком и способная разбрызгивать средство под давлением;
  3. Заливаем в нее жидкость для очистки;
  4. Закрываем выходной патрубок, чтобы жидкость не выливалась из катколлектора. Впрыскиваем очиститель внутрь;
  5. Даем ему время «настоятся», сливаем в чистую ёмкость.
  6. Промываем катализатор дистиллированной водой, чтобы смыть остатки чистящего средства, она может загореться в коллекторы или взорваться.

Результат должен порадовать, если каталитический нейтрализатор целый без оплавленных ячеек, то промывка может помочь.

Важно! Рекомендуется это делать на теплом каталитическом нейтрализаторе.

Второй способ – хлопотный

Рассказывали, что некоторые боролись с оплавлением сот необычным методом. В данном случае важно, чтобы его наполнитель был целым, не наблюдалось разрушения керамики.

Снимаем его с выхлопной системы. Аккуратно вырезаем верхнюю его крышку, чтобы получить доступ к содержимому катализатора. Вынимаем «блинчики». Обрезным кругом по керамике отрезаем внешние части оплавленных ячеек. Можно отрезать небольшими частями, контролировать целостность сот.

Убедились, что удалили оплавленные ячейки катализатора, собираем конструкцию до кучи. Укладываем «блинчики» в том же порядке, как и были, завариваем верхнюю крышку. Устанавливаем все на место.

В некоторых случаях данная процедура помогала избавиться от ошибки при выходе из строя катализатора. Но данный способ ремонта трудозатратный. Не все могут самостоятельно пользоваться сварочным аппаратом, не у всех он есть вообще.

Удаление каталитического нейтрализатора

Это самый радикальный способ избавится от проблем с ним. Но владельцев подстерегает некоторые сложности после его «вырезания» – нужно правильно настроить всю систему работы двигателя, так как блок управления считывает данный от датчиков кислорода, которые находятся на входе и выходе из катализатора. Так как его уже нет в выхлопе, его нужно как-то обмануть.

Для этого используют обманки лямбда-зондов. Их есть несколько разновидностей, подробно я писал про них в статье, ссылка выше. У каждой есть свои плюсы и минусы.

Можно выделить важные моменты, после его вырезания:

  1. Нельзя скупится на покупку качественных обманок, желательно использовать электронные лямбда-обманки;
  2. В случае перепрошивки «мозгов» обращаться только к профильным специалистам. В противном случае получить большие проблемы в работе и надежности двигателя.

Стоит ли его удалять?

Это должен каждый решить для себя сам. Я лишь перечислю недостатки его удаления:

  1. Экологическая обстановка в нашей стране и так плохая. Удалив катализатор, вы её еще больше усугубляете;
  2. Неправильная настройка оборудования может привести к ухудшению основных характеристик мотора;
  3. Не все обманки лямбда-зондов будут работать вечно, их корректная работа зависит от типа и качества детали.

Основная причина, почему многие склоняются к его замене на пламегаситель – цена нового изделия. Если бы они не стоили так дорого, я уверен, что многие не стали бы заморачиваться с его удалением.

На этом буду заканчивать свою статью. Если будут вопросы – пишите их в комментариях. Делитесь её с друзьями, если считаете её полезной. Всем удачи на дорогах!

Зачем скупают автомобильные катализаторы — Katalizator1 Зачем скупают автомобильные катализаторыЗачем скупают автомобильные катализаторы

Чаще всего вышедший из строя автонейтрализатор не подлежит ремонту – остается только заменить неисправную запчасть. Однако это не значит, что отработанное устройство больше не принесет никакой пользы. Многие автовладельцы задаются вопросом – зачем скупают автомобильные катализаторы, пришедшие в негодность, и действительно ли есть шанс на этом заработать. Разберемся подробнее.

Почему нужно сдавать автомобильные катализаторы

Соты автонейтрализаторов покрыты тонким слоем драгоценных металлов платиновой группы – обычно, это родий, палладий и платина. Именно благодаря этим элементам устройство окисляет выхлопные газы, преображая токсичные компоненты в безвредные для человеческого организма азот, углерод и водяной пар.

Со временем даже самые надежные детали приходят в негодность. Срок службы у всех изделий разный, в зависимости от производителя и условий эксплуатации. В среднем, нейтрализаторы рассчитаны на пробег до 120 тысяч километров, однако по факту немногие запчасти «доживают» до такой отметки. Особенно повреждениям подвержены керамические устройства, которые деформируются от ударов, попадания технических жидкостей в камеру сгорания, резких температурных перепадов.

Если вы заметили, что количество выхлопов увеличилось, без видимых причин снизилась мощность двигателя, а расход бензина, наоборот, возрос – скорее всего, проблема в катализаторе. Можно попробовать самостоятельно прочистить соты изделия от сажи и нагара. Если же это не подействовало, пришло время заменить запчасть. Ездить на машине с неисправным нейтрализатором небезопасно, поскольку такая беспечность может привести к возгоранию в моторном отсеке и поломке двигателя. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, рекомендуем вовремя сдавать отработанные устройства на лом.  Перерабатывающие компании предлагают выгодные цены на автозапчасти – особенно высоко оцениваются редкие платиносодержащие изделия.

Как заработать на продаже катализаторов

Перед тем, как сдать автокатализатор, сравните предложения в нескольких компаниях. Мы скупаем нейтрализаторы и сажевые фильтры по максимально высокой стоимости, поскольку при оценке учитываем не только процентное содержание металлов, но и технические характеристики авто, объем партии, страну производства деталей. Чтобы повысить цену запчастей, рекомендуем:

  1. Предварительно рассортировать сырье по категориям.
  2. Очистить соты катализатора от загрязнений, сажи, технических жидкостей.
  3. Использовать только щадящие средства для чистки, поскольку «агрессивные» растворы уничтожают ценное напыление.

Не стоит самостоятельно извлекать носитель из корпуса устройства – таким образом, вы рискуете повредить дорогостоящее покрытие.

Понравилась информация? Поделись с друзьями

Какие бывают катализаторы в машине

Какие бывают катализаторы в машинеКакие бывают катализаторы в машине

Большинство неопытных автовладельцев узнают о наличии нейтрализатора только в сервисном центре, когда им сообщают, что эта деталь выхлопной системы неисправна. Однако такие устройства играют очень важную роль в управлении транспортным средством и защите окружающей среды. Сегодня мы расскажем, зачем нужны катализаторы в машине, из чего они состоят и почему так дорого стоят.

Принцип действия автомобильного катализатора

Современные производители регулярно улучшают качество автопродукции, изготавливая запчасти в соответствии с экологическими требованиями. Нейтрализатор, впервые выпущенный в конце 70-х годов прошлого столетия, стал настоящей находкой. Несмотря на простоту конструкции, эта деталь выполняет важнейшую задачу – очищение отработанных выхлопных газов от токсичных компонентов, негативно влияющих на состояние окружающей среды и здоровье человека.

Устройство представляет элемент из металла и керамики, заключенный в прочный стальной корпус, который позволяет избежать преждевременного износа конструкции, защищает нейтрализатор от ударов и перегрева. Внутренний блок имеет ячеистую структуру, обеспечивающую большую площадь соприкосновения выхлопов с рабочей поверхностью. Фильтрация газов выполняется благодаря покрытию из драгоценных металлов, обладающих каталитическими свойствами – ячейки катализатора обработаны тонким слоем родия, палладия и платины. Вступая в контакт с выхлопами, эти элементы преобразуют токсичные азотные оксиды, углеводород и другие вредные вещества в безопасные для живых организмов водяной пар, азот, углекислый газ. Кроме того, драгоценное напыление уменьшает образование мельчайших частиц сажи.

Что делать, если катализатор в машине сломался

Запчасти рассчитаны на пробег 50 000 – 100 000 километров, однако, как показывает практика, они редко «доживают» до таких показателей. К износу катализатора приводят различные факторы:

  • Использование низкокачественного бензина.
  • Частая езда на холостом ходу.
  • Эксплуатация авто в условиях бездорожья – особенно от ударов и тряски «страдают» хрупкие керамические изделия.
  • Попадание масел, антифриза и других жидкостей в камеру сгорания.
  • Проблемы с мотором.

Даже после выхода из строя автокатализаторы не теряют ценности – отработанные изделия можно выгодно продать в пункт приема металлолома. Дело в том, что родий, платина и палладий относятся к группе редкоземельных металлов, которые практически не встречаются в природе в чистом виде. Сейчас основным источником этих дорогостоящих элементов служат нейтрализаторы. Особенно высоко оцениваются платиносодержащие детали, которые чаще всего устанавливаются на иномарках премиум-класса и автомобилях с дизельным двигателем.

Понравилась информация? Поделись с друзьями

Официальный путь изгнания Вики

Эта страница о валюте. Для карты гадания, см. Катализатор.

Катализаторы — это предметы валюты, которые повышают качество ювелирных изделий.

Катализаторы приобретаются путем поражения метаморфоз на картах с частями органов, которые указывают, что они сбрасывают катализаторы.

Использование другого типа катализатора на предмете, который имеет качество, вернет предыдущее качество.

Список катализаторов

Главная страница: Список катализаторов
Item Drop
Уровень
Стек
Размер
Tab
Стек
Размер
Эффект (ы) Текст справки
Абразивный катализатор Размер стека: 10 Повышает качество Это увеличивает модификаторы атаки на кольце, амулете или поясе.
Заменяет другие типы качества. Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, затем щелкните левой кнопкой мыши по кольцу, амулету или поясу, чтобы применить его.Оказывает большее влияние на ювелирные изделия с меньшей редкостью. Максимальное качество составляет 20%.
Нажмите Shift, чтобы разблокировать.
1 10 5000 Повышает качество, улучшающее модификаторы атаки на кольце, амулете или поясе
Заменяет другие типы качества
Щелкните правой кнопкой мыши этот элемент, затем щелкните левой кнопкой мыши кольцо, амулет или ремень применить это. Оказывает большее влияние на ювелирные изделия с меньшей редкостью. Максимальное качество составляет 20%.
Нажмите Shift, чтобы разблокировать.
Fertile Catalyst Размер стека:
.

Определение катализатора — Химический словарь

Что такое катализатор?

Катализатор — это вещество, которое ускоряет химическую реакцию, но не расходуется на реакцию; следовательно, катализатор можно извлечь химически без изменений в конце реакции, которую он использовал для ускорения, или катализировать .


Обсуждение

Чтобы химические вещества реагировали, их связи должны быть перегруппированы, поскольку связи в продуктах отличаются от связей в реагентах.Самый медленный шаг в перегруппировке связей приводит к тому, что называется переходным состоянием — химическое вещество, которое не является ни реагентом, ни продуктом, но является промежуточным звеном между ними.

Реактив

⇄ Переходное состояние ⇄ Продукт

Энергия требуется для формирования переходного состояния. Эта энергия называется энергией активации , или , E , , . Чтение диаграммы ниже слева направо показывает ход реакции, когда реагенты проходят через переходное состояние, превращаясь в продукты.

Победа над барьером

Энергия активации может рассматриваться как барьер для химической реакции, препятствие, которое необходимо преодолеть. Если барьер высокий, немногие молекулы имеют достаточную кинетическую энергию для столкновения, формирования переходного состояния и пересечения барьера. Реактивы с энергией ниже, чем E a , не могут проходить через переходное состояние, чтобы реагировать и становиться продуктами.

Катализатор работает, обеспечивая другой путь реакции с более низким Е и .Катализаторы снижают энергетический барьер. Другой маршрут позволяет перегруппировке связей, необходимой для превращения реагентов в продукты, проходить легче, с меньшим потреблением энергии. В любой заданный интервал времени присутствие катализатора позволяет большей части реагентов собирать достаточную энергию для прохождения через переходное состояние и превращения в продукты.

Пример 1. Процесс Хабера
Процесс Хабера, который используется для получения аммиака из водорода и азота, катализируется железом, что обеспечивает атомные центры, на которых связи реагента могут легче перестраиваться для образования переходного состояния.

N 2 (газ) + 3H 2 (газ) N 2NH 3 (газ)

Пример 2. Ферменты
В нашем организме и других живых организмах ферменты используются для ускорения биохимических реакций. Фермент является типом катализатора. Сложная жизнь была бы невозможна без ферментов, чтобы позволить реакциям протекать с подходящей скоростью. Формы ферментов вместе с расположениями на ферменте, которые связываются с реагентами, обеспечивают альтернативный путь реакции, позволяя определенным молекулам объединяться, чтобы сформировать переходное состояние с пониженным энергетическим барьером активации.

На приведенной ниже схеме фермент с длинной цепью обеспечивает сайты для молекул реагента, которые собираются вместе, чтобы сформировать переходное состояние с низкой энергией активации.

Катализаторы не могут сместить положение химического равновесия — прямые и обратные реакции ускоряются, так что константа равновесия K eq не изменяется. Однако, удаляя продукты из реакционной смеси по мере их образования, общая скорость образования продукта на практике может быть увеличена.

,

Что такое катализатор? (с картинками)

Катализатор — это любое вещество, которое ускоряет химическую реакцию. Это может быть органический, синтетический или металлический. Процесс, посредством которого это вещество ускоряет или замедляет реакцию, называется катализом.

Scientists often add a catalyst to a chemical solution to cause a reaction. Ученые часто добавляют катализатор в химический раствор, чтобы вызвать реакцию.

Для любого процесса требуется энергия, известная как энергия активации. Без помощи катализатора количество энергии, необходимой для зажигания конкретной реакции, велико. Когда он присутствует, энергия активации снижается, что делает реакцию более эффективной. Вещество обычно работает, изменяя структуру молекулы или связываясь с молекулами реагентов, заставляя их объединяться, реагировать и выделять продукт или энергию.Например, катализатор необходим для соединения кислорода и водорода и образования воды.

Catalysts are important in the laboratory as well as in manufacturing and industry. Катализаторы важны как в лаборатории, так и на производстве и в промышленности.

Без помощи катализатора химические реакции могут никогда не произойти или занять значительно более длительный период времени для реакции. Когда происходит химическая реакция, сам катализатор не изменяется и не является частью конечного результата. В большинстве случаев его можно использовать снова и снова в последующих реакциях.

Иногда вместо ускорения реакции катализатор работает, чтобы замедлить реакцию, которая обычно не происходит или происходит очень медленно. Этот тип вещества является отрицательным катализатором, который также упоминается как ингибитор. Ингибиторы важны в медицине, где они имеют решающее значение для лечения психических заболеваний, высокого кровяного давления, рака и множества других проблем со здоровьем.

Катализатор используется в двух типах условий: химическом или биохимическом. Наиболее распространенными в биохимических реакциях являются ферменты. Ферменты — это узкоспециализированные белки, которые ускоряют специфические химические реакции. Они делают жизнь возможной.Например, фермент, содержащийся в слюне, расщепляет пищу для пищеварения при контакте. Без этого людям потребовались бы недели, чтобы переварить нашу пищу.

Катализаторы

также важны как в лаборатории, так и на производстве и в промышленности. Одним из самых известных является каталитический нейтрализатор, который помогает предотвратить выбросы автомобилей и повысить эффективность потребления топлива.Удобрения также являются катализаторами, ускоряющими рост растений.

Catalysts accelerate a chemical reaction. Катализаторы ускоряют химическую реакцию. ,
GCSE CHEMISTRY — Что такое катализатор? — Как работает катализатор? — Что такое определение катализатора? GCSE CHEMISTRY — Что такое катализатор? — Как работает катализатор? — Что такое определение катализатора? — GCSE SCIENCE.

gcsescience.com 13 gcsescience.com

Скорость реакции

Что такое катализатор?

Катализатор представляет собой вещество, которое изменит скорость реакция.
Катализатор часто используется для ускорения реакции.

Катализатор не участвует в реакция как реагент.
Он не изменяется во время реакции и не расходуется во время реакции.
Это все еще там в той же форме, когда реакция завершена.

Катализатор может быть переходным металлом, оксидом переходного металла
(см. использование переходных металлов) или фермент. Исключение
оксид алюминия, используемый для крекинга углеводороды.
Вещество, которое хорошо работает в качестве катализатора для одной реакции
может не работать как катализатор другая реакция.

Как работает катализатор?

катализатор работает обеспечивая удобную поверхность, что
позволяет другой маршрут для химического вещества реакция произойдет.

Реагирующие частицы на поверхности катализатора Collide больше
часто друг с другом и больше столкновений
привести к химической реакции, потому что разные Маршрут
обеспеченный катализатором имеет более низкую энергию активации.

Катализатор часто используется в качестве штрафа порошок, чтобы он имел
большая площадь поверхности на грамм (см. также наночастицы).

Катализаторы используется для повышения ставок химических реакций
важны в промышленности процессы для экономии энергии
и сократить расходы. См ферменты и процесс Хабера.

связи Катализаторы и энергия Ферменты Редакция Вопросы

наук.ком Периодическая таблица Индекс Катализатор Викторина gcsescience.com

Дом GCSE Химия GCSE Physics

Copyright © 2015 gcsescience.com. Все права защищены.

,

Как сделать пламегаситель из катализатора своими руками – Как сделать пламегаситель для авто из катализатора своими руками? 3 преимущества устройства

Пламегаситель вместо катализатора своими руками видео

Для чего необходимо менять каталитический резонатор

Известно, что каталитический резонатор является элементом системы вывода отработанных газов, который может располагаться за приемной трубой или непосредственно на ней.

Чтобы уменьшить количество вредных веществ, которых содержится в немалом объеме в отработанных газах, устанавливают катализатор. Однако это влечет за собой потерю мощности, выдаваемой мотором.

Поэтому можно сделать пламегаситель своими руками, который сможет заменить катализатор. Прежде чем мы рассмотрим, как можно изготовить пламегаситель, необходимо разобраться, для чего нужен катализатор и его основные недостатки. Итак, данный элемент уменьшает энергию отработанных газов и снижает их температуру, а также исполняет роль некоего фильтра, который доводит уровень токсичности отработки до определенных стандартов. Поскольку газы отводятся очень быстро, а их температура достаточно высока, то катализатор быстро выходит из строя.

В свою очередь автомобиль недостаточно разгоняется, а также наблюдается значительный перерасход потребляемого топлива. Если из выхлопной системы полностью убрать катализатор, то вскоре газы в банке глушителя прожгут металл и образуется дыра, поэтому целесообразно вместо него установить пламегаситель.

О преимуществах пламегасителя

Пламегаситель позволяет практически без задержки выводить газы наружу, поэтому автомобиль не задыхается. Такое конструктивное решение не оказывает пагубного влияния на работу двигателя, к тому же пламегаситель, установленный вместо резонатора, понижает температуру выводимых газов. Данное устройство обладает рядом преимуществ:

  • автомобиль работает стабильно без потери мощности и перерасхода топлива;
  • скорость и температура выхлопа существенно снижаются;
  • понижается уровень шума;
  • уменьшается биение.

Катализатор, установленный в выхлопной системе, обладает одним неоспоримым преимуществом: в отличие от пламегасителя он обеспечивает необходимый уровень окисления выхлопа. Однако пламегаситель, установленный вместо резонатора, обеспечивает снижение энергии выхлопа и понижает его температуру.

Особенности конструкции

Его корпус имеет двойную конструкцию, который можно сделать самому из жаропрочной нержавейки. Пламегаситель позволяет эффективно подавлять возникновение вибраций. К тому же такое техническое решение обеспечивает прямоточность выхлопа и отсутствие его задержки. Возникающие вибрации, которые образуются во внутреннем слое, подавляются стенками наружного слоя пламегасителя.

Самостоятельное изготовление пламегасителя

Обязательно проверьте материал на прочность. Подержите губки несколько минут над пламенем. Для постройки используйте тот, который после испытаний сохранил эластичность.

Чтобы сделать хороший пламегаситель собственноручно, потребуются две стальные трубы различного диаметра, одна из которых должна в точности совпадать с выхлопной трубой глушителя. Нержавеющий жаростойкий металл не так-то просто отыскать, к тому же этот материал достаточно дорогой, поэтому вместо него будем использовать старый отработанный глушитель. Для работы потребуются:

  • сварочный аппарат;
  • щетки по металлу;
  • болгарка с отрезным кругом;
  • дрель;
  • набор ершиков (тех самых, которые используются для мытья посуды).

Начинаем работу с демонтажа автомобильного глушителя, поскольку нам необходимо вырезать старый катализатор. Труба, меньшего диаметра, должна полностью совпадать по размеру с демонтированным катализатором, поскольку в дальнейшем сделанный пламегаситель будет установлен вместо него.

Труба большего диаметра должна быть короче (примерно на 5-6 см, чтобы сделать отступ с каждой стороны по 2.5-3 см). С каждой стороны необходимо сделать надрезы, поскольку их нужно будет загнуть и заварить. Далее на трубе с меньшим диаметром необходимо сделать отверстия (каждое из них должно быть 3 мм в диаметре, для чего достаточно подобрать соответствующее сверло).

Сборка пламегасителя

Большая труба должна быть на 30-40 мм больше в диаметре. После того, как по окружности малой трубы будут проделаны отверстия, ее необходимо зачистить щеткой по металлу и вставить в большую трубу (строго посредине). Большую трубу необходимо расположить с одинаковым отступом с каждой из сторон относительно меньшей, а затем следует сделать загибы надрезанных заранее частей и приварить их (швы также свариваются герметично).

Далее разверните трубы не заваренной стороной к себе: на меньшую трубу нужно будет надеть ершики для мытья посуды, после чего их необходимо плотно утрамбовать внутри образовавшегося «стакана». После этой процедуры нужно загнуть лепестки к меньшей трубе и точно также приварить к ней (не забудьте о швах). Сварку необходимо сделать тщательно, чтобы избежать негерметичности стыков. Готовый пламегаситель необходимо тщательно очистить щеткой от грязи и ржавчины, а затем покрыть серебристой краской (можно использовать баллончики).

Теперь время собрать заново старую выхлопную систему. На место, где был ранее установлен катализатор, необходимо приварить только что изготовленный пламегаситель. Затем выхлопная система устанавливается на прежнее место. Не лишним будет обработать ее поверхность и покрыть жаростойким антикоррозионным составом.

Как обмануть электронный датчик кислорода

Известно, что неисправный катализатор будет сигнализировать водителю о нарушении работы выхлопной системы. Этому будет способствовать лямбда-зонд (кислородный датчик), подающий соответствующий сигнал на машинный ЭБУ. Одним из популярных способов решения этого вопроса, является обман лямбда зонда (не в ущерб ЭБУ). Для этой цели используются так называемые механические обманки, суть работы которых заключается в ограничении поступающего объема газов к чувствительному элементу датчика. Безусловно, объем кислорода (его концентрация) становится значительно выше.

Чтобы сделать такую обманку, на месте, где установлен сам катализатор и кислородный датчик (лямбда-зонд) устанавливают специальную проставку. При этом второй датчик выносится на определенном расстоянии от катализатора. Суть работы обманки заключается в следующем: сквозь ее отверстие проходят газовые потоки, теряя при этом свою концентрацию и рассеиваются. Смещенный лямбда-зонд фиксирует насыщенность кислорода в выхлопном потоке, и, не замечая «обмана», подает на контроллер сигнал, что все в пределах нормы.

Заколебал «газельный звук» под днищем на 2000-3000 обмин и я приступил к решению данной проблемы…

День первый.
По советам и разъехавшимся мнениям сначала поменял резонатор — противный звук не ушел… зато немного возросла динамика.

День второй.
Утром следующего приехал на СТО, оказалось кат был уже выбит предыдущим хозяином. С механиком вварили в кат трубу с прорезями, правда меньшим диаметром, проблема решилась, звук ушел практически. Но чувство, что труба все ж таки меньшим внутренним деаметром, не давало покоя )) И я озадачился изготовлением собственного пламегасителя. По мере продвижения буду добавлять фото.

День третий.
Приобрел на рынке трубы 50мм (стенка 4мм) 400мм длиной и 100 мм (стенка 4мм) 290мм длиной, и стальные пластины…Насверлил сверлом на 8мм примерно 50% площади трубы… Практически все подогнал… Осталось несколько штрихов и можно варить…

День четвертый.
Доработал торцевую стенку, набил металлической губки (20шт). Далее все это сварили, вечером окрасил…
…При перфорировании внутренней трубы мне прилетел осколок стали в глаз, и сегодня я посетил кабинет офтальмолога в травмпункте. РЕБЯТА ОДЕВАЙТЕ ОЧКИ.
… Осталось только поставить пламегас, уже жду этого момента, ибо не знаю сам до сих пор, что же у меня получится.

День пятый. Финал. С утра занялся установкой. Все прошло весьма успешно, единственное что — при включении задней передачи задевает корпус пламегаса, и так же пару миллиметров ему остается до балки, и поэтому иногда задевает за нее. Придется как то переделывать все, чтоб не задевало или дорабатывать.
Общий звук явно стал тише, звон и резонации практически ушли.
Рад буду если кому-то будет полезен сей пост.

В связи с ужесточением Международных экологических требований, обязательным условием для эксплуатации транспортных средств является установка каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Но, этот элемент относится к категории дорогостоящих, поскольку в конструкции его фильтрующего узла присутствуют сплавы драгоценных металлов, поэтому в случае его выхода из строя лучше всего установить своими руками пламегаситель вместо катализатора. Нейтрализатор выхлопных газов очень требователен к качеству топлива, в процессе эксплуатации транспортного средства его соты покрываются обильным слоем сажевых отложений, которые снижают пропускную способность устройства и являются причиной снижения мощности двигателя.

Важно! Любой катализатор очень чувствителен к механическим воздействиям, даже незначительное повреждение его сот может полностью вывести деталь из строя. Довольно проблематично восстановить изначальную работоспособность элемента, поэтому большинство опытных автомехаников предлагают сделать пламегаситель из отслужившего свой срок катализатора.

При загрязнении сот нейтрализатора отмечается значительный рост давления внутри выхлопной системы, что является причиной снижения разгонной динамики транспортного средства и значительного увеличения потребления топлива. Сложность проблемы заключается еще в том, что в выпускной системе большинства моделей транспортных средств этих элементов содержится несколько.

Что будет, если полностью удалить с автомобиля катализатор?

Этот вопрос является едва ли не первоочередным у большинства владельцев транспортных средств. Многие считают, что решением всех проблем станет установка прямотока вместо отслужившего нейтрализатора. Но, помимо того, что это приведет к значительному увеличению шума, выхлопные газы будут постоянно находиться под высокой температурой, а это негативно отражается на работе других узлов автомобиля.

На многих современных автомобилях вместе с каталитическим нейтрализатором устанавливается специальный датчик, удаление которого обязательно вызовет появление сигнала ошибки. Перед демонтажем нейтрализатора и датчика лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет в решении этой проблемы, поскольку для этого потребуется комплексный подход.

Стоит отметить, что в соответствии с Международным стандартом «Евро-4» на транспортные средства устанавливается специальный лямбда-зонд, без которого силовой агрегат начнет работать некорректно, а на табло постоянно будет загораться сообщение об ошибке. Для обеспечения корректной работы мотора потребуется установка специальной «обманки» и перепрошивка ЭБУ автомобиля. Как видно, удалить без последствий каталитический нейтрализатор из выхлопной системы транспортного средства не так просто.

Как решить проблему?

Вопрос с вышедшим из строя катализатором можно решить одним из следующих способов:

  1. Приобрести и установить дорогостоящий оригинальный нейтрализатор.
  2. Использовать универсальную деталь.
  3. Изготовить пламегаситель своими руками из катализатора и установить его на автомобиль.

Заметим, что каждый из перечисленных вариантов имеет как свои плюсы, так и минусы. Опишем подробнее последний пункт из списка – самостоятельное изготовление пламегасителя из отслужившего свой срок нейтрализатора выхлопных газов.

Отличительные особенности пламегасителя

В выхлопной системе транспортных средств данный элемент имеет следующую конструкцию: разделенный внутри на специальные камеры прочный двойной цилиндрический корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Благодаря такому устройству, пламегаситель эффективно подавляет вибрацию, а наличие прямотока не задерживает выхлопные газы в системе, как при установленном нейтрализаторе. Помимо этого, резонатор на автомобиле с установленным пламегасителем начинает работать устойчивее и стабильнее за счет перераспределения первичного потока отработанных газов. Большинство автомобилистов заменяют резонатор стронгером, который препятствует возникновению обратного давления, негативно отражающегося на работе силового агрегата, являясь причиной резкого снижения его мощности.

Несмотря на то, что транспортное средство может прекрасно функционировать и без стронгера, все же, если было принято решение сделать пламегаситель и установить его в выпускную систему, желательно все же использовать этот элемент.

Почему пламегаситель лучше всего сделать самому, нежели приобрести готовый?

Рынок автомобильных запчастей и комплектующих изобилует пламегасителями различных моделей. Но, несмотря на это подобрать элемент под конкретный автомобиль практически нереально. Все дело в том, что размеры пламегасителя должны полностью соответствовать размерам удаленного из системы нейтрализатора, иначе придется полностью перестраивать весь выхлопной тракт. Исключительно по этой причине желательно самостоятельное изготовление пламегасителя, поскольку лишь в этом случае получится правильно подобрать размеры и характеристики детали.

Как самостоятельно сделать пламегаситель из катализатора?

Для изготовления пламегасителя понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • две металлических трубы, при этом одна из них должна быть меньшим диаметром;
  • металлические щетки-скребки для мытья посуды;
  • старый нейтрализатор выхлопных газов.

Наш самодельный пламегаситель будет располагаться в корпусе каталитического нейтрализатора, поэтому его необходимо будет разрезать пополам и удалить нерабочие соты. Диаметр одной из труб должен полностью соответствовать диаметру выхлопного тракта. Вторая труба должна быть несколько большего диаметра, чтобы она полностью покрывала первую, и в зазор между ними можно было запрессовать металлические щетки-скребки. При этом труба большего диаметра должна помещаться в корпусе нерабочего катализатора.

В трубе меньшего диаметра (которая будет соединяться с выхлопным трактом авто), необходимо просверлить небольшие отверстия. Далее вставляем меньшую трубу в большую, предварительно их отцентрировав и проварив один из краев. Теперь необходимо заполнить все пространство между трубами металлическим скребками для мытья посуды. Их нужно плотно утрамбовать, после чего загнуть края трубы по окружности и полностью их обварить. Получившуюся конструкцию помещаем в корпус катализатора, собираем и завариваем его в местах разреза.

Получившийся пламегаситель можно вваривать в выхлопную систему. Но, это еще не все. Для обеспечения корректной работы выпускной системы и силового агрегата, удаления ошибки Check Engine необходима установка специальной обманки.

Чем и как заменить кислородный датчик?

При неисправности каталитического нейтрализатора в транспортных средствах на панели приборов появляется соответствующий сигнал, который передается блоку управления специальным кислородным датчиком, или лямбда-зондом. Для того чтобы все системы работали корректно и сигнал об ошибке больше не возникал, необходимо использовать так называемую «обманку». Наиболее распространен механический тип подобных устройств.

Заметим, что в работе «обманок» заложен принцип ограничения объема отработанных газов, который постоянно контролируется при помощи соответствующего датчика. Благодаря этому, кислорода в выхлопе автомобиля становится значительно больше, и система может функционировать корректно.

Процесс изготовления такой детали не составит особого труда. Достаточно в месте расположения лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора установить так называемую проставку, а вторую лямбду немного отодвинуть от катализатора. Отработанные газы, которые будут проходить через проставку, теряют концентрацию вредных примесей и веществ в них, а перемещенный от нейтрализатора кислородный датчик начнет фиксировать нормальную концентрацию кислорода и выдавать соответствующий сигнал.

Выходит, что самостоятельно изготовить надежный и функциональный пламегаситель и установить его вместо дорогостоящего катализатора, не так уж и сложно. Более того, подобный самодельный элемент не причинит никакого вреда не только выпускному тракту и силовому агрегату транспортных средств, но и экологии.

litezona.ru

Пламегаситель своими руками | Пособие автомобилиста

Публикация о том, как самому изготовить пламегаситель своими руками из старого глушителя
Как известно катализатор в выхлопной системе на автомобилях применяется с целью очищения отработанных газов требуемых нормами Евро. Наряду с очищением отработанных газов катализатор имеет и свой большой минус — он задерживает выпуск отработанных газов и тем самым «душит» двигатель забирая у него драгоценные 5-10 лошадиных сил. Кроме того катализатор имеет срок службы и со временем он может забиться, спечься и рассыпаться вызывая тем самым дребезжащий звук, плохую пропускную способность и самое главное увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля.Вот так выглядит катализатор снятый с моего автомобиля. Хорошо видна его пропускная способность на свет

Удаление катализатора на автомобиле улучшает динамику автомобиля и снижает расход топлива. Спортивные тюнинг ателье однозначно удаляют катализатор и предлагают его замену на пламегаситель. Пламегаситель по своей конструкции прямоточен и он не задерживает выпуск отработанных газов и в то же время выполняет очень важную функцию он «гасит пламя» выходящее из работающего двигателя которое способно со временем прожечь заднюю банку глушителя. Именно поэтому так важно не просто вырезать катализатор и в варить вместо него прямую трубу, либо просто вскрыть катализатор, выпотрошить его и закрыть обратно а установить вместо удалённого катализатора пламегаситель. Купить пламегаситель под определённую марку автомобиля очень трудно а порой и не возможно, а заказывать его из другой стороны долго и дорого. Не найдя подходящего  на свой автомобиль я решил сделать пламегаситель своими руками, техники особой там не требуется, главное наличие прямых рук и материала.

Инструкция по изготовлению пламегасителя своими руками

Итак перейдём к процедуре изготовления , для этого нам потребуется две железные трубы, одна с диаметром равным диаметру выпускной трубы глушителя, вторая диаметром побольше и стальные сетки-ёршики для мытья посуды. На трубе равной трубе глушителя по всему кругу и длине вырезаем (газосваркой либо дрелью) отверстия диаметром 3мм. Затем вставляем эту трубу по центру в трубу большего диаметра о завариваем с одной стороны.

Затем растягиваем сетки-ёршики по кругу в виде кольца, надеваем на трубу меньшего диаметра и плотно проталкиваем металлической планкой пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру продолжаем до тех пор пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра. На заполнение пустого пространства у меня ушло 26 сеток-ёршиков.

После этого загибаем заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра и обвариваем их по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя. Для красоты можно покрасить его серебристой краской-аэрозолью.  Теперь со спокойной душой вырезаем катализатор и ввариваем на его место изготовленный  пламегаситель.

P.S. Пламегаситель вместо катализатора можно устанавливать на автомобили с Евро нормой 2. На автомобилях с Евро нормой выше 2-х предусмотрен кислородный датчик лямбда зонд после катализатора и удаление его может привести к ошибке блока управления двигателем, что в свою очередь увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля.

Как вариант можно изготовить пламегаситель своими руками на ВАЗ

Берём старый резонатор, ему 2 года 45т.км., для корпуса пламегасителяа понадобился старый глушитель. Глушитель режем на металл.

Наружная обшивка глушителя сток 2 слоя металла-снаружи 0,6 мм; изнутри-0,8 мм., кстати неплохо сохранился, небольшая коррозия между этими двумя слоями металла. Далее смотрим внимательно фото, всё понятно.

внутри…

внутри…

Наружный диаметр срезанной трубы 80мм, толщина 1,5 мм, пойдёт для корпуса пламегасителя.

Оставшийся кусок используем для торцевых стенок, далее ввиду нежелания резки трубы резонатора пополам из-за дальнейшей сложности стыковки сделано так: сварен корпус пламегасителя, разрезан вдоль:

Одеваем половинки, обвариваем, далее снаружи вторым слоем навариваем рубашку толщиной 0,8 мм на фланцы торцевых стенок с зазором между рубашками примерно 5мм, фланцы на предыдущих фото видно, результат:

На торцевые стенки- тоже по доп слою металла 0,8 мм


далее на корпус пламегасителя шумо-звуко-теплоизолятор — накладка с фланцами с асбестовой тканью внутри

Варим накладку со стороны днища авто

Аналогично со стороны днища накладка с асбестом для резонатора, варим:

Кстати вонь приличная когда с асбеста парафины выходят…от нагрева. Теперь чистим зачистным диском и ёршиком по металлу

Обезжириваем и красим термокраской (иначе по сварке быстро будет корродировать, все швы сварные продрать хорошо ершом) термокраска заявлена до 538 градусов Цельсия, посмотрим…Кстати одного баллона хватило на окраску в три слоя, остался один лишний баллон…

Теперь через недельку где-то установлю, сейчас времени не будет, в планах снятие старого(нового) резонатора, снятие с днища термоэкранов очистка и покрытие в 2 слоя вибро-мастикой барьер, сборка на место, и кстати-усиленные подушки подвески резонатора (вес-то прибавился), надеюсь металлический звук уйдёт, либо его станет гораздо меньше, влюбом случае к оценке изменений буду подходить осторожно и максимально обьективно, а то сам как то накололся с SAAB…Родной-то глушительне прямоток, а эти саабные- для турбо-моторов, турбина сама звук гасит прилично и задача там-как можно легче вывести выхлоп. Кстати между стенкой родного резонатора и наружной трубой 1,5мм толщиной ёршики из нержавейки для посуды пихать побоялся, вдруг перетираться од вибраций и давления начнут и посыпятся в выхлоп а то и в движок, пишите комменты, обсудим. Да, чуть не забыл-у сток глушака торцевые стенки и выхлопной наконечник-нержавейка, загадочная русская душа, если-бы 2 наружные обшивки были из нержавейки был-бы не убиваемый глушак т.к. внутри всё практически новое.

Источник

sanekua.ru

Пламегаситель своими руками

Публикация о том, как самому изготовить пламегаситель своими руками из старого глушителя
Как известно катализатор в выхлопной системе на автомобилях применяется с целью очищения отработанных газов требуемых нормами Евро. Наряду с очищением отработанных газов катализатор имеет и свой большой минус — он задерживает выпуск отработанных газов и тем самым «душит» двигатель забирая у него драгоценные 5-10 лошадиных сил. Кроме того катализатор имеет срок службы и со временем он может забиться, спечься и рассыпаться вызывая тем самым дребезжащий звук, плохую пропускную способность и самое главное увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля.Вот так выглядит катализатор снятый с моего автомобиля. Хорошо видна его пропускная способность на свет

Удаление катализатора на автомобиле улучшает динамику автомобиля и снижает расход топлива. Спортивные тюнинг ателье однозначно удаляют катализатор и предлагают его замену на пламегаситель. Пламегаситель по своей конструкции прямоточен и он не задерживает выпуск отработанных газов и в то же время выполняет очень важную функцию он «гасит пламя» выходящее из работающего двигателя которое способно со временем прожечь заднюю банку глушителя. Именно поэтому так важно не просто вырезать катализатор и в варить вместо него прямую трубу, либо просто вскрыть катализатор, выпотрошить его и закрыть обратно а установить вместо удалённого катализатора пламегаситель. Купить пламегаситель под определённую марку автомобиля очень трудно а порой и не возможно, а заказывать его из другой стороны долго и дорого. Не найдя подходящего  на свой автомобиль я решил сделать пламегаситель своими руками, техники особой там не требуется, главное наличие прямых рук и материала.

Инструкция по изготовлению пламегасителя своими руками

Итак перейдём к процедуре изготовления , для этого нам потребуется две железные трубы, одна с диаметром равным диаметру выпускной трубы глушителя, вторая диаметром побольше и стальные сетки-ёршики для мытья посуды. На трубе равной трубе глушителя по всему кругу и длине вырезаем (газосваркой либо дрелью) отверстия диаметром 3мм. Затем вставляем эту трубу по центру в трубу большего диаметра о завариваем с одной стороны.

Затем растягиваем сетки-ёршики по кругу в виде кольца, надеваем на трубу меньшего диаметра и плотно проталкиваем металлической планкой пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру продолжаем до тех пор пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра. На заполнение пустого пространства у меня ушло 26 сеток-ёршиков.

После этого загибаем заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра и обвариваем их по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя. Для красоты можно покрасить его серебристой краской-аэрозолью.  Теперь со спокойной душой вырезаем катализатор и ввариваем на его место изготовленный  пламегаситель.

P.S. Пламегаситель вместо катализатора можно устанавливать на автомобили с Евро нормой 2. На автомобилях с Евро нормой выше 2-х предусмотрен кислородный датчик лямбда зонд после катализатора и удаление его может привести к ошибке блока управления двигателем, что в свою очередь увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля.

Как вариант можно изготовить пламегаситель своими руками на ВАЗ

Берём старый резонатор, ему 2 года 45т.км., для корпуса пламегасителяа понадобился старый глушитель. Глушитель режем на металл.

Наружная обшивка глушителя сток 2 слоя металла-снаружи 0,6 мм; изнутри-0,8 мм., кстати неплохо сохранился, небольшая коррозия между этими двумя слоями металла. Далее смотрим внимательно фото, всё понятно.

внутри…

внутри…

Наружный диаметр срезанной трубы 80мм, толщина 1,5 мм, пойдёт для корпуса пламегасителя.

Оставшийся кусок используем для торцевых стенок, далее ввиду нежелания резки трубы резонатора пополам из-за дальнейшей сложности стыковки сделано так: сварен корпус пламегасителя, разрезан вдоль:

Одеваем половинки, обвариваем, далее снаружи вторым слоем навариваем рубашку толщиной 0,8 мм на фланцы торцевых стенок с зазором между рубашками примерно 5мм, фланцы на предыдущих фото видно, результат:

На торцевые стенки- тоже по доп слою металла 0,8 мм


далее на корпус пламегасителя шумо-звуко-теплоизолятор — накладка с фланцами с асбестовой тканью внутри

Варим накладку со стороны днища авто

Аналогично со стороны днища накладка с асбестом для резонатора, варим:

Кстати вонь приличная когда с асбеста парафины выходят…от нагрева. Теперь чистим зачистным диском и ёршиком по металлу

Обезжириваем и красим термокраской (иначе по сварке быстро будет корродировать, все швы сварные продрать хорошо ершом) термокраска заявлена до 538 градусов Цельсия, посмотрим…Кстати одного баллона хватило на окраску в три слоя, остался один лишний баллон…

Теперь через недельку где-то установлю, сейчас времени не будет, в планах снятие старого(нового) резонатора, снятие с днища термоэкранов очистка и покрытие в 2 слоя вибро-мастикой барьер, сборка на место, и кстати-усиленные подушки подвески резонатора (вес-то прибавился), надеюсь металлический звук уйдёт, либо его станет гораздо меньше, влюбом случае к оценке изменений буду подходить осторожно и максимально обьективно, а то сам как то накололся с SAAB…Родной-то глушительне прямоток, а эти саабные- для турбо-моторов, турбина сама звук гасит прилично и задача там-как можно легче вывести выхлоп. Кстати между стенкой родного резонатора и наружной трубой 1,5мм толщиной ёршики из нержавейки для посуды пихать побоялся, вдруг перетираться од вибраций и давления начнут и посыпятся в выхлоп а то и в движок, пишите комменты, обсудим. Да, чуть не забыл-у сток глушака торцевые стенки и выхлопной наконечник-нержавейка, загадочная русская душа, если-бы 2 наружные обшивки были из нержавейки был-бы не убиваемый глушак т.к. внутри всё практически новое.

Источник

Пособие автомобилиста

Читайте также:

sovavto.org

Обманка лямбда зонда с катализатором – Механическая и электронная обманка лямбда-зонда своими руками: чертежи и схемы

Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки — DRIVE2

Ваш автомобиль всегда радовал Вас хорошей динамикой, небольшим расходом, но в один день всё изменилось: появился звон в выхлопной системе, расход увеличился, загорелась лампочка «check». Диагноз: умер катализатор. Что же с ним случилось и как решить эту проблему — об этом и пойдёт речь дальше.

Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем череват для них выход катализатора из строя:

1. Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор — лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно — потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель(вариантов множество, об этом далее) — двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем.

2. Авто, норма токсичности выхлопа которых Евро-3 и выше с аналогичным первой группе пробегом.Такие автомобили имеют два лямбда-зонда, при чём второй анализирует качество работы катализатора, соответственно, при выходе последнего из строя зонд сигнализирует систему о неисправности, блок управления двигателем вводит мотор в аварийный режим, при котором расход возрастает + потеря мощности из-за сопротивления выхлопным газам. Как исправить ситуацию?

Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть «мозги» автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них — дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо.

www.drive2.com

Обманки | Plamik — компоненты для ремонта выхлопных систем

Что такое лямбда-зонд и зачем его обманывать? Что такое обманка или проставка?

В 70х годах 20 века серьезно задумались о проблеме загрязнения воздуха, эмиссией отработавших газов, в составе которых были вредные соединения, частицы несгоревшего топлива и прочее.

На автомобили начали устанавливать каталитические нейтрализаторы. Работу по контролю состава топливно-воздушной смеси взял на себя электронный блок управления, для более точной работы которого компанией Boсsh был разработан первый лямбда-зонд или кислородный датчик, который на основе показателей выхлопных газов автомобиля посылал сигналы в ЭБУ, а тот в свою очередь корректировал состав смеси в большую или меньшую сторону для более эффективной работы топливной системы, а, следовательно, и двигателя.

С ужесточением экологических стандартов, увеличилось количество датчиков кислорода, как правило их стало два, перед катализатором и после него, первый по-прежнему отвечал за состав рабочей смеси, а второй следил за эффективностью работы катализатора, вносил дополнительную коррекцию по смеси или же сигнализировал о неисправности каталитического нейтрализатора.

Ввиду высокой стоимости замены катализатора, который по какой-либо причине вышел из строя, его удаление влечет за собой появление ошибки работы катализатора, двигатель переходит в аварийный режим работы, игнорируя показания датчиков. Как следствие:

  • увеличение расхода топлива
  • ограничения мощности
  • другие неисправности, такие как рывки при разгоне, потеря тяги.

Как работает обманка датчика кислорода?

Простое решение, поднять второй кислородный датчик чуть выше в потоке отработанных газов через специальную проставку, на датчик попадает меньшее количество выхлопных газов, меньше кислорода и датчик получает данные, что катализатор на месте и работает корректно, отсюда и название – обманка, то есть по сути таким нехитрым способом подменяются данные, которые приходят в ЭБУ.

Обманки существуют нескольких видов – механические и электронные, задача одна имитировать корректную работу нейтрализатора. В нашем магазине plamik.ru, представлены различные варианты:

  • Механические обманки бывают в виде обычной проставки. Проставки без наполнения самые примитивные и могут применятся на автомобилях с экологическим классом ЕВРО 3
  • Механические обманки с миникатализатором, устанавливаются на автомобили с экологическим классом ЕВРО 4 и ЕВРО 5. Такой вид обманок работает на подавляющем большинстве автомобилей, но всегда есть исключения.

Миникатализатор в обманке может быть металлическим или керамическим принципиальной разницы нет, главное, чтобы в его составе было химическое напыление, которое вступает в реакцию с выхлопными газами расщепляя вредные соединения, до безопасных значений, которые получает лямбда- зонд, он в свою очередь отправит сигнал в блок управления о исправной работе катализатора.

Электронные системы контроля выхлопа автомобиля некоторых производителей настроены таким образом, что обычные механические обманки не решают проблему. На таких автомобилях необходимо применять электронную обманку либо, перепрошивать ЭБУ автомобиля под более низкий экологический класс, либо програмно отшивать задний лямбда-зонд.

Электронная обманка или эмулятор лямбда-зонда применяется, когда програмно удалить задний лямбда зонд нет возможности, а его данные продолжают поступать в компьютер автомобиля.

В зависимости от марки автомобиля применяются различные виды электронных обманок с разным сопротивлением резистора.

Если с механической обманкой все предельно просто и её монтаж не вызывает никаких проблем, проставка вкручивается в посадочное место второго кислородного датчика, а сам датчик уже вкручивается непосредственно в обманку. Трудности могут возникнуть при откручивании самого датчика, от продолжительного воздействия высоких температур он может намертво прикипеть или же из-за его месторасположения, добраться до него бывает очень трудно.

Советуем перед проведением таких работ изучить конструкцию выхлопа вашего автомобиля , или же обратиться в специализированный сервис по ремонту.

С электронными обманками и перепрошивкой автомобиля все сложнее, без специальных знаний и оборудования можно легко испортить электронный блок управления, увеличив существенно сумму ремонта и количество проблем, связанных с его заменой. Поэтому делая выбор такого решения лучше сразу обратиться к специалистам.

Наиболее эффективным и надежным способом устранения проблем работы катализатора является установка нового блока катализатора, в таком варианте ремонта никаких дополнительных устройств не нужно, компьютер машины не нуждается в перепрошивке для второго кислородного датчика не нужна обманка, а следовательно снижается число операций связанных с ремонтом, в конструкцию автомобиля не вносятся никаких по сути изменений, вероятность повреждения электронных узлов ЭБУ сводится к нулю , существенным минусом такого метода для многих автолюбителей является его цена.

plamik.ru

удаление, обманка лямбды (нужна ли после вырезки устройства) – ответы и помощь в Санкт-Петербурге

Катализатор – это элемент системы выпуска, который призван очистить отработавшие газы от вредных окислов. Устанавливается на все автомобили с экологическими требованиями Евро-3 и выше. Вместе с ним, в работе учавствует и кислородный датчик. Но о нем мы расскажем немного позже. А пока давайте рассмотрим, для чего удаляется катализатор и что это нам дает.

Удаляем катализатор или восстанавливаем?

Катализатор является расходным материалом и восстановлению он не подлежит. Единственный выход из ситуации – это его удаление. Либо замена на уже готовый пламегаситель.

Как производится удаление катализатора?

Рассмотрим данную процедуру в условиях СТО. Операция включает в себя несколько этапов. Сперва автомобиль загоняется на подъемник. Далее специалист находит расположение катализатора (находится сразу за приемной трубой) и начинает его демонтаж. В зависимости от конструкции, элемент крепится на трех или четырех болтах. Основная проблема в том, что они могут прикипеть. В запущенных случаях процедура удаления не обходится без применения болгарки. Так, вырезают часть трубы вместе с крепежом и начинают потрошить внутренности катализатора. Затем заваривают проделанное отверстие аргоновой сваркой и отрезают часть трубы с креплениями. На их место наваривают новую. Автомобиль спускается с подъемника и специалист производит прошивку электронного блока управления, подключившись ноутбуком через диагностический разъем. На старых моделях возможна установка механической обманки. Это позволяет стабилизировать работу мотора и вернуть его эксплуатационные характеристики к заводским параметрам.

Обманка после удаления катализатора: почему устанавливается?

Удаление катализатора – это только половина работ. После данной операции нужно «заглушить» кислородный датчик. Последний устанавливается на входе и выходе катализатора. Именно он определяет остаток кислорода в газах и передает сигнал на ЭБУ. От исправности лямбда-зонда зависит качество смесеобразования. По умолчанию, значение лямбды равно единице.

Обманка лямбды при удалении катализатора необходима, иначе датчик будет посылать неверные данные. Соответственно, в двигателе будет готовиться неправильная смесь.

К чему это приводит? Блок будет «беднить» смесь на всех режимах его работы. Так он пытается восстановить температуру в воображаемом катализаторе (а как известно, этот фильтр работает только при температуре выше 300 градусов). Обороты двигателя будут «плавать» (особенно на холостом ходу), а на верхах пропадет тяга. Машина перестает нормально разгоняться, расход топлива возрастает на 1,5-2 литра.

Нужна ли обманка после удаления катализатора?

Некоторые ошибочно думают, что после удаления катализатора не нужна обманка лямбда-зонда. Но такое возможно только в случае полной перепрошивки ЭБУ. Если не принимать ни одной из мер, проблемы наступят в первые минуты эксплуатации.

О механической обманке

Она представляет собой бронзовую проставку, внутри которой содержится керамический наполнитель с каталитическим слоем. Газы, проходя сквозь эту обманку, окисляются кислородом. Электроника анализирует сигнал и делает вывод о том, что катализатор действует в штатном режиме (хотя на самом деле он вырезан). Механическая обманка устанавливается перед катализатором, в районе выпускного коллектора. Стоимость детали не больше, чем килограмма колбасы, без учета установки.

Эмуляторы

Существуют и электронные обманки. Они более технологичные и позволяют не только скрыть ошибки, но и обеспечить корректную работу системы управления ДВС. Эмулятор включает в себя однокристальный микропроцессор. Последний анализирует состав выхлопа и формирует выходной сигнал, который не отличается от второго (заводского) лямбда-зонда. Но стоимость электронных обманок уже порядка разового похода в универсам, когда покупается не только колбаса, но и сопутствующие продукты.

Проблемы с работой мотора

Спустя 100-150 тысяч километров, многие водители сталкиваются с повышенным расходом топлива, падением мощности двигателя и ухудшением динамических характеристик. Наряду с этим, панель приборов будет «украшена» всевозможными ошибками. Если до этого не производилась замена или удаление катализатора, проблему следует искать именно в нем. Внутри фильтра имеются тонкие керамические соты, которые оплавляются и тем самым препятствуют нормальному прохождению газов. В итоге ухудшается продувка цилиндров, а расход топлива – увеличивается (в среднем на 10-15 процентов).

Отметим, что данные проблемы могут наступить и раньше. Почему оплавляются соты? Причина в повышенном расходе масла. Если его забрасывает в камеру сгорания, выхлоп будет насыщен сажей. Она забивается на входе катализатора. Из-за повышенных температур, сажа начинает тлеть, провоцируя плавление сот. Если с расходом масла все в порядке (на 10 тысяч километров уходит не более одного литра), соты могут забиться из-за некачественного топлива.

Какие преимущества это дает?

Основной плюс в том, что газы из цилиндров будут беспрепятственно выходить наружу. Остальные элементы системы (резонатор, коллектор, глушитель) имеют полую трубу. Даже при высоком расходе масла, сажа свободно уйдет в атмосферу. Срок службы пламегасителя – более 10 лет. Он не требует обслуживания. Мощность двигателя вернется к заводским параметрам. А что касается расхода топлива, это отдельный момент.

Почему пламегаситель лучше?

Ранее мы описали процедуру удаления катализатора. Это наиболее экономный вариант работ. Но потрошить старый катализатор можно только при полной его целостности. Если элемент начал ржаветь, лучше заменить его на новый пламегаситель. Да, катализатор имеет несколько стенок. Но надолго ли хватит его и не проржавеет ли стенка раньше срока, никто гарантировать не может.

Финансовый вопрос

Удаление катализатора – это вынужденная мера для российских автомобилистов. Данный элемент является «расходником». Но если любые другие фильтра имеют дешевую начинку (из плотной бумаги), то здесь применен дорогостоящий керамический сердечник. Также в катализаторе используется платиновое напыление. Некоторые производители используют палладий. Эти дорогостоящие металлы призваны ускорить прохождение каталитических реакций.

К чему это все? Из-за наличия драгметаллов, стоимость данного фильтра существенно возрастает. И это без учета установки, под заказ. Ждать приходится не менее двух недель.

Это основная причина, из-за которой автомобилисты производят удаление, а не замену катализатора на новый.

Катализатор: удаление, обманка – заключение

Итак, мы выяснили, для чего и как производят удаление катализатора. Немаловажной деталью в ходе выполнения работ является установка обманки лямбда-зонда. Без нее мотор будет работать в аварийном режиме. В качестве альтернативы, можно произвести прошивку блока управления, но такая услуга стоит дороже.

euro-glush.ru

Lambda probe deception, for which it is needed — O2SS.ru on DRIVE2

Обманка лямбда-зонда — это устройство, которое корректирует сигнал второго кислородного датчика автомобиля, тем самым «обманывая» ЭБУ о текущем состоянии катализатора. Она может быть механическая в виде металлической проставки или в виде электронного блока (эмулятора).

Зачем устанавливают обманку лямбда-зонда

Главная причина — проблемы с катализатором. Он может рассыпаться, оплавиться, забиться либо просто перестать очищать выхлоп от остатков топлива и в этом случае второй лямбда-зонд выдаст ошибку «CHECK» о неэффективной работе катализатора. Последствиями такой ошибки как правило является аварийный режим работы автомобиля, а вместе с ним и увеличение расхода топлива, в некоторых случаях еще и отключение вспомогательных систем и ограничение оборотов двигателя.

Проблемы с катализатором: ошибка Check Engine, забитые или оплавленные соты, удаление катализатора

Как работает лямбда-зонда

При экологическом стандарте выхлопа ЕВРО-3/4/5, начиная с 1998 года, каждый автомобиль оснащается минимум двумя (некоторые автомобили, особенно с V-образным двигателем — четырьмя) кислородными датчиками. Первый лямбда-зонд расположен до катализатора, он отслеживает остаток кислорода в выхлопе автомобиля и корректируют подачу топливовоздушной смеси. Второй датчик находится после катализатора, и он считывает показания выхлопных газов, прошедших через него. ЭБУ сравнивает эти показания с первым датчиком и если катализатор забился или его нет совсем — выдает соответствующую ошибку.

Виды лямбда-зондов

Сами же лямбда-зонды представляют из себя гальванический элемент с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Один из электродов омывается горячими выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы. Важно заметить, что элементы датчика начинают измерение состава отработавших газов после разогрева до 300—400 °C. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а гальваническая ячейка начинает работать. Именно поэтому внутри датчика установлен подогреватель, который на холостых оборотах помогает ему быстрее разогреться до нужно температуры и включиться в работу.

Схематическое строение датчика кислорода

Механические обманки лямбда-зонда

Механическая обманка лямбда-зонда представляет из себя выточенную из стали проставку с запрессованным внутрь каталитическим элементом. Такие обманки подходят на любые автомобили, главное — правильно подбирать их по экологическому классу ЕВРО. По факту же это обычный катализатор, только «очищает» он выхлопные газы непосредственно для датчика, а основной их поток улетает в трубу. Таким образом датчик кислорода получает отработавшие газы с необходимым уровнем CO, CHx и NOx. Так же бывают «пустые» обманки с небольшим отверстием 2-3 мм, но они подходят только на некоторые автомобилей с экологическим классом ЕВРО-3 (иномарки чаще всего до 2003-2004 г.в., отечественные до 2010-2011 г.в.).

Купить обманки лямбда-зонда можно в нашем интернет-магазине O2SS.ru

Механические обманки лямбда-зонда

Установка механической обманки лямбда-зонда занимает не более 10 минут: выкручивается датчик, на его место вкручивается обманка и в обманку обратно вкручивается датчик.

Схема установки обманки лямбда-зонда

Электронный эмулятор лямбда-зонда

Второй способ обмануть лямбда-зонд — электронная обманка. Это может быть, как полноценный блок с микроконтроллером, который полностью заменяет датчик кислорода, так и схема из конденсатора и резистора припаянная в разрыв контактов родного датчика. Соответственно чем лучше будет такой эмулятор делать свою работу, тем сложнее его микросхема, а значит больше вероятность получить проблемы с электроникой как самого блока, так и совместимости с конкретной машиной.

Более подробное сравнение электронных и механических обманок можете прочитать здесь.

Виды электронных обманок

Прошивка ЭБУ автомобиля

Нельзя в этой статье не упомянуть о прошивке (перепрошивке) блока уп

www.drive2.com

Обманка лямбда — зонда: для чего нужны обманки датчика кислорода, как работают и какие бывают обманки лямбда зонда

Как известно, лямбда зонд (датчик кислорода) определяет количество кислорода в выхлопных газах. На основании полученных данных ЭБУ двигателя гибко корректирует состав топливно-воздушной смеси, в результате чего удается добиться необходимой экологичности и экономичности мотора.

При этом лямбда зонд по разным причинам может выходить из строя, также проблемным часто оказывается и катализатор. Так или иначе, но двигатель в таком случае будет работать нестабильно, происходит потеря мощности, отмечается повышенный расход горючего и т.д.

Чтобы заставить мотор нормально работать, решением становится обманка лямбды. Далее мы рассмотрим, что такое обманка на катализатор, как она работает, а также какие плюсы и минусы имеет установка обманки кислородного датчика.

Читайте в этой статье

Для чего нужна обманка лямбда зонда

Итак, если вышел из строя катализатор или лямбда зонд, обманка позволяет нормализовать работу ДВС. Естественно, токсичность выхлопа в данном случае отходит на задний план.  Фактически, обманка лямбда-зонда представляет собой устройство, которое осуществляет коррекцию сигнала второго кислородного датчика. Это позволяет обманывать ЭБУ, подменяя данные о реальном состоянии катализатора.

Идем далее. Если рассматривать сами обманки, существует:

  • механическая обманка кислородного датчика;
  • электронная обманка лямбда зонда;

Первый тип является металлической проставкой, тогда как второй представляет собой отдельный электронный блок (эмулятор сигнала). В любом случае, обманка катализатора или обманка лямбда-зонда зачастую ставится в том случае, если имеются проблемы с катализатором.

Каталитический нейтрализатор со временем может повреждаться, оплавляется, забивается сажей, грязью и т.д. В таком случае второй лямбда-зонд посылает сигнал о том, что катализатор не работает должным образом, на панели приборов загорается «чек».

ЭБУ двигателя часто переводит двигатель в аварийный режим работы. Это приводит к потере мощности, ограничениям по оборотам, увеличению расхода топлива и т.д. Кстати, бывает и так, что выходит из строя сам датчик, а не катализатор. Так вот, если вышел из строя лямбда датчик, ставить обманки нецелесообразно, проще поменять лямбду.  

Однако с каталитическим нейтрализатором ситуация другая. Стоимость данного элемента предельно высокая. На старых авто  премиум класса только каталитический нейтрализатор по стоимости может доходить до 1/8 от общей цены такой машины на вторичном рынке.

Еще добавим, что не всегда катализатор убирают именно по причине его поломки. Некоторые владельцы сознательно удаляют катализатор в рамках тюнинга, чтобы получить больше мощности. Сам катализатор является фильтром, который несколько снижает эффективность выхода отработавших газов. В свою очередь, его удаление, особенно в комплексе с другими работами, позволяет повысить мощность ДВС.

Как видно, установка катализатора на замену старого выходит достаточно дорогостоящим решением. Естественно, при такой возможности дешевле обмануть ЭБУ, чем выполнять замену катализатора. Также обманка позволяет мотору нормально работать, если было выполнено удаление катализатора, то есть данный фильтр убирается владельцем намерено.   

Обманка датчика кислорода: что это такое и как работает

Чтобы понять, как работает обманка, нужно сначала рассмотреть лямбда-зонд и принцип работы датчика кислорода. Если просто, этот датчик определяет количество кислорода в отработавших газах, сравнивая состав выхлопа с эталонным чистым воздухом снаружи. Далее сигнал отсылается на ЭБУ, который корректирует топливно-воздушную смесь, изменяя соотношение топлива и воздуха. 

Устройство лямбда-зонда включает в себя несколько компонентов, однако основой является гальванический элемент с твердым электролитом (керамика из диоксида циркония ZrO2). Фактически, датчик имеет два электрода. Один взаимодействует с раскаленными выхлопными газами, тогда как второй контактирует с наружным воздухом.

Кстати, способность измерять состав выхлопа появляется у датчика только после разогрева до 350—400 градусов Цельсия (циркониевый электролит получает проводимость и  гальваническая ячейка становится работоспособной). Чтобы ускорить прогрев лямбда зонда, на многих авто датчик имеет подогреватель, чтобы снизить токсичность выхлопа на ХХ в режиме прогрева мотора.

Идем далее. Сначала датчик кислорода был один, однако со временем, а также с учетом ужесточения экологических стандартов до уровня Евро-3 и выше, машины стали оснащаться, как минимум, двумя кислородными датчиками.

Первый лямбда-зонд стоит до катализатора, отвечает за корректировку топливовоздушной смеси. Второй датчик кислорода стоит за катализатором и определяет количество кислорода в выхлопе, который прошел через катализатор.

ЭБУ сопоставляет данные от двух датчиков, отклонения от заданной нормы приводят к тому, что загорается ошибка и мотор переходит в аварийный режим. Получается, если катализатор забит или его вырезали, контроллер будет выдавать ошибку. Чтобы избавиться от этого, можно восстановить систему, перепрошить ЭБУ или же поставить обманку. Рассмотрим все три способа.

  • Механическая обманка лямбда-зонд является стальной проставкой, куда запрессован каталитический элемент. Как правило, механические обманки ставятся на большинство машин без проблем. Главное, подобрать обманку под автомобиль так, чтобы результат соответствовал тому или иному стандарту Евро.

Если коротко, такая обманка представляет собой небольшой катализатор, который фильтрует выхлоп только рядом с датчиком кислорода. При этом большая часть выхлопа не очищается и попадает в атмосферу.

В результате на датчик кислорода приходят отработавшие газы с таким уровнем CO, CHX, а также NOX, что система не видит отклонений и не переводит мотор в аварийный режим.

Еще есть «пустотелые» обманки, они очищают выхлоп минимально, но при этом подходят для машин не выше Евро -3. Купить обманки лямбда-зонда данного типа на практике получается дешевле, чем более «продвинутые» аналоги.

Сама установка механической обманки лямбда-зонда на машину достаточно проста. Если нужна обманка лямбда зонда, своими руками установить элемент можно быстро и просто. Нужно выкрутить датчик кислорода, вкрутить на его место обманку, а затем в корпус обманки снова вкрутить датчик.

  • Электронная обманка лямбда зонда (электронный эмулятор лямбда-зонда) фактически является электронным блоком с конденсатором и резистором, который припаивается в разрыв датчика. Такой блок позволяет полностью убрать показания от штатного датчика кислорода.

С одной стороны, данные можно полностью подменить, однако чем более сложной оказывается микросхема, тем выше вероятность поломок самого блока и возникновения проблем в плане совместимости с тем или иным авто.

  • Чиповка ЭБУ автомобиля (перепрошивка ЭБУ) также является доступным способом для некоторых авто. Подходит не для всех машин (обычно, не выше Евро-3), однако таким образом удается программно отключить нижний датчик лямбда-зонда.

Казалось бы, такое решение проблемы ошибки катализатора простое и доступное, однако стоимость услуги у опытных специалистов довольно высокая. В свою очередь, неопытные чиповщики могут допустить ряд ошибок, что приводит к появлению проблем с работой ЭБУ и самого двигателя.

Получается, программно отключить кислородный датчик имеет смысл только тогда, когда специально выполняется форсирование мотора и комплексный тюнинг двигателя (чип-тюнинг), дорабатывается выхлопная система и т.д.

Советы и рекомендации

Как видно, ошибка катализатора может быть настоящей проблемой для владельца, при этом требуется большая сумма, чтобы заменить катализатора на машине.

Конечно, можно установить обманку лямбды, однако следует помнить, что данное решение не всегда удается качественно интегрировать, особенно на «свежих» авто. По этой причине целесообразно придерживаться некоторых правил, чтобы увеличить срок службы катализатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плавают обороты двигателя «на горячую». Из этой статьи вы узнаете об основных причинах плавающих оборотов после прогрева ДВС, а также о способах диагностики и решения данной проблемы. 

Прежде всего, важно понимать, что плохое топливо может вывести катализатор из строя. Заправляться следует только на проверенных АЗС, а также заливать бензин такой марки, которую рекомендует сам производитель автомобиля (например, нельзя лить  более дешевый бензин АИ-92 в машину, где допускается использование горючего АИ-95 или АИ-98.)

Второе, не следует активно заливать в бак разные топливные присадки, особенно малоизвестных производителей. Эффект может быть сомнительным, а ущерб для катализатора большим.

Третье, следует избегать любого механического воздействия на катализатор (во время ремонтов машины и при эксплуатации авто). Дело в том, что керамические соты катализатора очень хрупкие и могут осыпаться даже при агрессивной езде по бездорожью.

Также нужно проезжать лужи  и снежные завалы аккуратно, так как в этом случае имеет место быстрое охлаждение сильно нагретого катализатора. Такие перепады температур могут быстро вывести хрупкие соты катализатора из строя.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что катализатор и лямбда зонд напрямую влияют на эффективность работы двигателя. По этой причине проблемы с данными элементами не позволяют нормально эксплуатировать автомобиль и требуют профессионального решения. 

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое лямбда зонд и признаки его неисправностей. Из этой статьи вы узнаете, какие симптомы указывают на проблемы с датчиком кислорода, как проверить датчик кислорода и заменить, а также на что обращать внимание при эксплуатации ТС.

Напоследок отметим, что даже с учетом доступности нескольких способов решения ошибки катализатора, оптимально стремиться максимально увеличить срок службы уже имеющегося нейтрализатора и датчиков кислорода.  Если есть такая возможность, вышедший из строя катализатор лучше заменить.

Такой  подход позволяет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, а также избавляет от запаха выхлопных газов, который будет присутствовать в случае установки обманки и удаления катализатора.

  

Читайте также

krutimotor.ru

Зачем нужен пламегаситель вместо катализатора – Пламегаситель вместо катализатора — плюсы и минусы замены — ГлушакоФФ на DRIVE2

Пламегаситель вместо катализатора — плюсы и минусы замены — ГлушакоФФ на DRIVE2

Ставим пламегаситель вместо катализатора — плюсы и минусы

Приветствуем всех читающих и сегодня мы хотим детально разобрать тему замены катализатора на пламегаситель, а также развеем мЫфЫ и слухи о проф. непригодности и прочие байки из инета и форумных веток. Начнем с азов и сразу поясним, что такое пламегаситель, из чего он делается, как он ставится, сколько служит, сколько стоит, с чем его едят и прочую инфу касаемо этого загадочного девайса 🙂

Что такое пламегаситель?

ПламЕгаситель — устройство для гашения температуры выхлопных газов и снижения их резонанса. В буквальном смысле, пламегаситель очень эффективно снижает температуру отработанных газов, а так же выполняет роль первостепенного резонатора. Пламегасители подразделяются на коллекторные ( устанавливаются в блок выпускного коллектора ) и отдельно стоящие ( устанавливаются на прямой магистрали или приемной трубе). По формам имеют несколько вариантов — круглые, овальные и турбинки. В жизни называется коротко и ясно — «пламегас»

Устройство и материал пламегасителя

— Устройство пламегасителя конструктивно схоже с обычным резонатором глушителя. В простейшем случае — это труба небольшого диаметра с отверстиями для газов (перфорацией), вставляется в стальной корпус. Между корпусом и трубой прокладывается жаростойкий наполнитель, например, базальтовая вата, который дополнительно глушит звуковые волны. Пламегаситель имеет вход и выход ( не путать при установке! ), торцевые стороны наглухо заварены или завольцованы. Размеры пламегасителей зависят от мощности двигателя и имеют разные диаметры, длины и смещения центра.

— Конструкция более совершенных пламегасителей имеет диффузоры (воронки), предназначенные для более эффективного снижения скорости газовой струи. Важно, чтобы корпус пламегасителя был двухслойным, с наполнителем — это снизит уровень шума ( и избавит от металлического звона под днищем ), а металл, из которого он выполнен, имел высокую стойкость к антигололедным реагентам. Например, в производстве корпусов пламегасителей Sprint добавляется алюминизированная сталь, а в пламегасителях MG-Race — высоколегированная нержавейка, отсюда и разница в цене на пламегасители и последний служит практически до смерти мотора.

Каков срок службы и эксплуатации пламегасителя?

Средний срок эксплуатации отдельно стоящего пламегасителя из нержавеющей стали варьируется от 5 до 10 лет. Коллекторные пламегасители ходят немного меньше ( 3-5 лет ), так как стоЯт непосредственно в самом «жарком» месте. Хочется отметить, что сам пламегаситель практически не разрушается, страдают сварные швы и приемные трубы. К примеру — если взять пламегаситель MG-Race, установленный в магистраль из нержавейки и обваренный в аргоновой среде, то срок службы такой конструкции будет исчисляться десятками лет. Если ставить обычный пламегаситель из алюминизированной стали и сварить его с железной приемной трубой в среде СО2 — то естественно срок службы будет меньше. Стоит учитывать и климат эксплуатации, исправность двигателя и естественно механические воздействия ( удары, задиры и т.д.).

Плюсы и минусы пламегасителя в системе глушителя

И

www.drive2.ru

Удаление катализатора, установка пламягасителя, обманка лямбды — DRIVE2

Загорелся чек(: расход по трассе 8-9 литров, по городу — 14-15, в зависимости от стиля езды конечно, но все же неприятно. Сделал диагностику… результат — ошибка P0420 (неэффективность каталитического нейтрализатора). Долго курил форумы, думал что поставить, пламягаситель или универсальный кат, еще и что со второй лямбдой делать?! чем больше читаешь, тем в голове каша и не знаешь что делать. В итоге купил недорогой пламегаситель (380 тыс.)

Полный размер


знакомый токарь выточил обманку механическую по чертежу с интернета

Полный размер


Проблема была открутить прикипевшие гайки крепления катализатора, обильно поливая их WD-шкой на горячую четыре штуки открутились, а две пришлось раскалывать зубилом, причем самые верхние, жутко неудобно, лямда поддалась без проблем, вот и результат

Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Катализатор снят, соты были забиты, следовательно газам было некуда деваться что и душило мотор, вырос расход топлива и т.д…
Чтобы поставить пламегаситель вместо катализатора срезал фланцы и приварил к пламику, при этом, чтобы не нарушить геометрию выхлопной системы и избежать проблем с установкой, зафиксировал все таким вот образом

Полный размер


и приварил фланцы, чтобы меньше ржавела — покрасил краской для суппортов:) все равно обгорит

Полный размер


Смазываем посадочные места герметиком для глушителей и ставим все детали на место с новыми болтами и гайками, вкручиваем обманку и лямбда-зонд

www.drive2.ru

Замена катализатора на пламегаситель — отзывы

Современные автомобили воплотили в своей конструкции множество инженерных решений, обеспечивающих комфортность использования водителям и пассажирам, а также максимально дружелюбное отношение к окружающей среде. Небольшой шум при движении и минимальное загрязнение воздуха образующимися в процессе работы двигателя химическими веществами во многом достигается правильной работой выхлопной системы автомобиля. Но, к сожалению, для всех деталей существует свой срок эксплуатации, после которого необходимо производить их замену, что в разной степени накладно для кармана автовладельца.

Для выхлопной системы самым дорогостоящим и требующим особого внимания элементом является каталитический нейтрализатор (катализатор), служащий для максимальной очистки смеси продуктов горения. Поскольку российское законодательство довольно лояльно относится к степени очистки выхлопных газов автомобиля, возможна замена катализатора не только на идентичные аппараты, но и на более дешевые и простые в конструкции. Оправданной как с финансовой, так и с практической точки зрения является замена катализатора на пламегаситель, что подтверждается положительными отзывами автовладельцев и наблюдениями сотрудников авторемонтных мастерских. Стоит отметить, что использование пламегасителя (качественного и правильно подобранного) вместо катализатора приводит к некоторому увеличению выброса вредных веществ, но не вредит работе самого двигателя.

Зачем нужна замена катализатора?

Каталитический нейтрализатор имеет довольно простую конструкцию, а его стоимость оправдывается наличием напыления из редких металлов: платины, палладия, родия (иногда золота). Принцип нейтрализации газовой смеси основывается на максимальном взаимодействии газа с поверхностью реакции катализатора при высокой температуре, поэтому сам агрегат выполнен в виде керамических сот с нанесенным на них металлическим покрытием. Чтобы достичь температуры, необходимой для реакции, блок катализатора устанавливается на минимальном расстоянии от выпускной трубы двигателя, а в некоторых моделях устанавливается в самой выпускной трубе. Выход из строя катализатора чаще всего связан с несколькими причинами, и имеет различные проявления:

  • Механическое разрушение керамических сот. Происходит вследствие жесткого удара о преодолеваемые препятствия, удара камнем дорожного покрытия.
  • Механические повреждения, связанные с резким охлаждением раскаленного катализатора, что возможно при заезде в лужу.
  • Нарушение очистительной и пропускной способности нейтрализатора. Происходит при использовании марок топлива с большим количеством присадок на основе металлов, которые осаждаются на поверхности сот, препятствуют химической реакции и прохождению смеси газов. Еще одной причиной засорения сот может быть наличие в выпускных газах некоторого количества моторного масла, что возможно при износе поршневых колец. При таком закупоривании сот внутри катализатора температура может достичь таких высоких значений, что соты попросту сплавятся в один монолитный блок.
  • Разрушение структуры сот вследствие воспламенения недогоревших в системе двигателя остатков топлива. Происходит при неисправной системе зажигания или подачи топлива.

Поломка катализатора влечет за собой заметное падение мощности двигателя, появление посторонних звуков и вибраций при разбитом агрегате. В отзывах автовладельцев отмечается, что такие изменения в общей работе систем авто не остаются незамеченными, возникает вопрос их скорейшего восстановления. Эксплуатация автомобиля становится затруднительной, а иногда и опасной для состояния двигателя. Особую опасность имеют разрушенные керамические соты катализатора, установленного в непосредственной близости от выпускного коллектора. Элементы керамической пыли могут попасть внутрь камеры сгорания при остановке двигателя и вызвать разрушение внутренней поверхности цилиндров.

Возможно ли простое удаление блока

Помимо очистки выхлопных газов от ядовитых примесей катализатор выполняет немаловажную функцию по распределению газового потока. При выходе из выпускного коллектора смесь раскаленных продуктов сгорания имеет большую скорость и неравномерное поступление, что связано с принципом работы двигателя и поочередным выпуском газов из всех цилиндров. Благодаря сотовой структуре, катализатор выравнивает давление между выхлопами и значительно затормаживает скорость газового потока.

Очевидно, что при простом удалении многофункционального сегмента выпускной системы, неравномерный раскаленный поток газов будет оказывать разрушительное действие на остальные участки системы, конструкция и материалы которых не предусматривают таких нагрузок. Это может привести к преждевременному их выходу из строя и частой дальнейшей замене. При нарушении общего строения выпускной системы поменяется и станет громче звук выхлопа, может появиться вибрация, передаваемая на кузов автомобиля.

На форумах автолюбителей тема замены катализатора имеет большую популярность. И, несмотря на разнообразие обсуждаемых марок автомобилей, можно выделить общие вопросы и применяемые решения. В отзывах автовладельцев звучат жалобы на увеличение шумов и появление вибраций после удаления катализатора. Появляется неприятный «гул» в работе двигателя, а дребезжание внутренних частей разбитого нейтрализатора может замениться на звонкий голос всей системы. Часто отзывы пестрят предупреждениями о безответственной работе горе-мастеров, заменяющих часть системы с катализатором на прямой отрезок трубы, после чего происходит выгорание уже последующих элементов — резонатора или глушителя. Особенно актуальным становится вопрос замены при расположении каталитического блока внутри чугунной трубы выпускного коллектора.

Почему ?

Чтобы избежать перечисленных недостатков, вместо полой трубы разрабатываются и применяются к установке различные модели резонаторов и пламегасителей. При этом учитываются различные характеристики двигателя и его выпускной системы. Для автомобилей с двигателями небольшого (до 2 литров) объема производится целый ряд универсальных аппаратов различной конструкции с унифицированным креплением.

Ограничение обусловлено количеством проходящих через аппарат и требующих частичного охлаждения газов, а также необходимостью разбивания неравномерного газового потока определенной силы. Автовладельцы, уже установившие пламегаситель вместо катализатора, указывают на удобство и скорость работ при установке именно таких агрегатов — изготовленных в заводских условиях и соответствующего качества. Производство таких агрегатов освоили как независимые европейские поставщики запасных частей автомобилей, так и российские фирмы. В отзывах часто отмечается прогнозируемая и довольно качественная работа агрегатов торговых марок BOSAL, MG-RASE, FOX. Для более мощных двигателей конструируются соответствующие пламегасители с индивидуальными характеристиками.

Другим вариантом замены является использование корпуса пришедшего в негодность катализатора. Для этого сам корпус разрезают, удаляют из него фрагменты керамических сот нейтрализатора, а вместо них устанавливаются детали пламегасителя, позволяющие эффективно рассекать и частично остуживать поток продуктов горения. Необходимо отметить, что использование такого подхода к восстановлению системы выпуска и замены «умершего» оригинального катализатора может быть единственным вариантом замены, что отмечается во многих отзывах автолюбителей (для устанавливаемых блоков внутри выпускной трубы коллектора). А индивидуально подобранные составляющие элементы позволяют достичь низкого уровня шума и не создают избыточного сопротивления газовому потоку.

Особенности конструкции пламегасителей

Жесткие условия работы пламегасителей обуславливают использование в их конструкции особых марок жаростойкой нержавеющей стали с достаточной толщиной листа. Чаще изготавливаются аппараты в двухслойном корпусе с надежной защитой от внешних повреждений. Есть варианты пламегасителей в однослойном корпусе, в таком случае используется сталь большей толщины. В зависимости от конструкции агрегата, метода поглощения звуковых волн и распределения газового потока, выделяют два их вида:

  • активные, использующие в качестве основного рабочего элемента несколько слоев минеральных (базальтовых) и синтетических волокон. Такие пламегасители выполняются в однослойном корпусе, имеют относительно короткий срок эксплуатации вследствие выгорания состава под действием высоких температур, в чем и есть их основной недостаток. Но в отзывах часто отмечается комфортность и тишина работы качественных агрегатов в таком исполнении.
  • реактивные, в основе которых находится система отражательных перфорированных поверхностей различной конфигурации из жаростойкой стали. Установив такой резонатор вместо катализатора можно длительное время не беспокоиться о его состоянии. Автолюбители отмечают прямую зависимость функциональности таких пламегасителей от их линейных размеров.

Владельцы автомобилей с уже установленными пламегасителями в своих отзывах не высказывают точно определенного мнения о том, каким из указанных моделей агрегатов отдается большее предпочтение, поскольку оба вида имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Особенности установки пламегасителей

Современные технологии управления работой двигателя предполагают точное соблюдение количественных параметров горючей воздушно-топливной смеси, в зависимости от температуры воздуха и других факторов. Для контроля сгорания топлива и регулировок смеси в систему выхлопа встраиваются лямбда-зонды, замеряющие количество кислорода в продуктах сгорания. Если зонд предусмотрен только на выпускном коллекторе перед катализатором (или установленным вместо него пламегасителем) проблем замены не возникает.

В другом случае конструкцией автомобиля предусмотрена установка еще одного лямбда-зонда после блока нейтрализатора, что предполагает проведение дополнительных работ по трансформации сигналов второго зонда. Предприятия и мастерские, специализирующиеся на установке пламегасителя вместо каталитического преобразователя, выполняют дополнительные работы по установке контроллеров, преобразовывающих сигналы датчиков и «обманывающих» компьютер автомобиля. В отзывах упоминается еще один вариант «обмана» второго зонда — установка непосредственно перед ним мини-катализатора, очищающего газовую смесь только перед датчиком. Эта работа имеет ответственное значение. Доверять установку пламегасителя стоит только надежному предприятию, имеющему квалифицированного автоэлектрика.

Положительные и отрицательные стороны замены

Необходимо изначально отметить главное: пламегаситель, установленный вместо штатного катализатора, не предусмотрен для очистки газовой смеси, что можно определить его единственным недостатком. Основная задача агрегата – обеспечить водителю и пассажирам максимальный комфорт, тихую работу двигателя, отсутствие вибраций выпускной системы, а также сохранить другие элементы системы от дальнейшего разрушения. При этом установленный агрегат должен быть максимально долговечным и полностью удовлетворять характеристикам автомобиля, не влияя на работу других систем.

С другой стороны, автовладельцы отмечают в отзывах увеличенную мощность двигателя, поскольку сопротивление системы выхлопа становится заметно ниже. Также указывается на снижение зависимости от высококачественных сортов топлива, соответственно повышается общая надежность автомобиля, замечания о чем часто можно увидеть в отзывах на автомобильных форумах. Положительной стороной является наличие гарантии на большинство качественных пламегасителей.

Выбор станций технического обслуживания, как и выбор самих пламегасителей, довольно широк и руководствоваться необходимо, в первую очередь, положительными отзывами.

kiarioinfo.ru

Удаление катализатора и установка пламегасителя — Nissan Almera, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет!

Началось все с того, что начитался в интернете много историй о разрушающихся катализаторах и о том, что машина легче «дышит» после его удаления.
Недавно пробег перешел рубеж 100 тыс.км. и я решил перестраховаться и выбить катализатор.
Было закуплено:
— труба диаметром 76 мм.
— мочалки металлические Русалочка в количестве 10 шт
— 2 прокладки выпускного коллектора
— прокладка к выпускному коллектору приемной трубы глушителя

Ну что ж, приступим. Перво-наперво снимаем тепловую защиту коллектора и видим такую картину

Залезаем в яму и первым делом снизу откручиваем 2 болта на 14 с пружинами, болт на 12 крепления катализатора к генератору (находился слева) и правый болт на 12 крепления катализатора.
Поднимаемся наверх и отворачиваем 8 гаек на 12 крепления коллектора к двигателю. У меня все гайки выкрутились вместе со шпильками

Отсоединяем фишку, идущую от лямбды…

… и достаем коллектор с катализатором

Начинаем откручивать 6 болтов на 12 крепления катализатора к коллектору. Откручивались очень тяжело. На помощь пришла ВД-40 и молоток. После 15 минут мучений дело было сделано. Наблюдаем такую картину:

Как видно катализатор только начал сыпаться и я еще раз убидился, что все это не зря).
Выбивается он достаточно легко. С обратной стороны просовывается металлическая труба и легкими постукиваниями все выбивается наружу. Вместе с катализатором вывалится металлические кольцо. Его не теряем, оно нам еще пригодится.
Потом в ход идет металлическая щетка для удаления того мусора, что остался внутри

Настала очередь пламегасителя. Желаем 30 мм пропилы и чуть отгибаем лепестки. Сверлим отверстия в шахматном порядке. Используем сверло 9 мм. Я делал это на станке, поэтому много времени это не заняло.

Подгоняем лепестки под внутренний диаметр корпуса катализатора. В этом нам очень поможет металлическое кольцо, о котором я говорил ранее.

www.drive2.ru

Flame arrestor instead of catalyst — DRIVE2

Многие сталкиваются с проблемой катализатора, а именно тем, что он забивается или просто высыпается от того, что прогорает. Не жалеющие средств на свой авто люди, покупают новый катализатор, отдавая за него приличную сумму денег (от 450$ и выше), китайские аналог-заменители, которые называются катализаторами и стоят 80$ не в счёт, другие варварски его вырезают и вваривают трубу подходящего диаметра, что я считаю бредом, т.к это приведёт к прогоранию резонаторов глушителя и выпускного коллектора в целом (при длительной эксплуатации).
На мой взгляд самый оптимальный вариант — это пламягаситель, который и стоит не дорого, и выполняет свою функцию на ура, кроме конечно дожига горючей смеси с ее последующем расщеплением. Но вот делема: обычно большинство моделей паламягасителей идёт на объём до 2,0 литра, а всё что выше — делается на основе корпуса штатного катализатора, хотя, кто дочитает до конца, увидит фото этого процесса, что сводит к не понятию оного, я к тому, что трубы ввариваются идентичные, технология самого пламягасителя та же, что и на готовых вариантах, так зачем платить мастерам, если можно купить готовый продукт неплохого качества? Вопрос: а какие гасители хорошего качества? В интернете куча инфы, касающейся их, кому интересно почитают, если вкратце: это размер, т.е размер гасителя должен быть примерно такой же, как размер катализатора, иначе при недостаточном его объёме обычно в резонаторе или в глушителе при резком нажатии на педаль газа возникает неприятный дребезг, а на выходе из глушителя общий уровень звука становится несколько выше, второе если гаситель имеет однослойный корпус, то это преддверие того, что он прогорит очень быстро, от сюда вывод — берём двухслойные.
Вроде как гасители фирмы Fox лишены этого недостатка, но и цена слегка выше, хвалят продукцию отечественной фирмы Mg-race, т.к они имеют также двухслойный корпус, и вообще, как я понял, конкретно их и выделят на общем фоне ассортиментного перечня таковых.
Теперь поговорим о самостоятельном изготовлении этой чудо детали. Как говорится, не Боги горшки обжигают, и если есть сомнения в качестве приобретаемого продукта, тем, я думаю, будет интересен именно этот метод решения проблемы . Тут можно соблюсти и вариант двойного корпуса, и размеры замутить именно те, что надо. Для начала я скажу, что это весьма актуальный момент, ибо видя в разрезе пламягаситель Fox, я сделал вывод, что нет там ничего космического. Итак, простой способ сделать гаситель (фото не мои, взяты с инета): комментарии излишни, фото всё скажут сами…

штатный катализатор, как образец для снятия замеров

отпиливаем фланцы по бокам, теперь они будут на нашем гасителе

ёршики для мытья посуды, растягиваем их и по кругу в виде кольца, надеваем на трубу меньшего диаметра и плотно проталкиваем металлической планкой пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру продолжаем до тех пор пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра

вот до такого вида


как видно на фото, труба большего диаметра имеет разрезы, заранее подрезанные болгаркой, эти концы трубы большего диаметра загибваем и обвариваем их по кругу.

вот так

не забываем проделать отверстия на малой трубе

и вот готовый результат, покрашенный жаростойкой краской

всё бы ничего, и простота, и трубы такие, что не скоро прогорят, но вот подспорье рождено над тем, на сколько хватит этих ёршиков, закралось сомнение, что они уже выгорели, пока варился сам гаситель 🙂
на фоне вышеизложенного было рождено новое творение, вариант 2, на фото ниже. Очень кстати достойный на мой взгляд вариант, в принципе внушающий доверие, почему? во первых потому, что здесь все шумы сглаживаются за счёт конструктивных особенностей и определённого направления газов внутри корпуса детали, во вторых, как дополнение первой причины, нет всякой набивки, которая однозначно рано или поздно прогорит.

а вот теперь самое вкусное: на двигатели, объёмом выше 2-х литров, рекомендуется ставить гаситель на базе корпуса штатного катализатора, вот фото сего процесса

естесссно, разрезается корпус штатного катализатора


очень, очень, очень хочу знать, что за материал такой, которым обмотана труба


сделано отверстие под лямду


все уложено в корпус


обращаю внимание на следующий факт: внутри корпуса абсолютно идентичная конструкция самого обычного пламягасителя

а вот то, что отличает эту технологию от готового пламягасителя: здесь есть шумоизоляционная набивка, но вот вопрос: что это за

www.drive2.com