Категория: Разное

Опель инсигния 2019 – фото, цена, комплектации, старт продаж в России

Opel Insignia 2020: рестайлинг семейства Инсигния

Автоблог avtonam.ru Контакты Menu Menu
  • Главная
  • Авто
      • audiAudi
      • bmwBMW
      • cadillacCadillac
      • chevroletChevrolet
      • citroenCitroen
      • fordFord
      • geelyGeely
      • hondaHonda
      • hyundaiHyundai
      • infinitiInfiniti
      • jaguarJaguar
      • kiaKia
      • ladaLada
      • land-roverLand Rover
      • lexusLexus
      • mazdaMazda
      • mercedesMercedes
      • mitsubishiMitsubishi
      • nissanNissan
      • peugeotPeugeot
      • porschePorsche
      • renaultRenault
      • skodaSkoda
      • subaruSubaru
      • suzukiSuzuki
      • toyotaToyota
      • volkswagenVolkswagen
      • volvoVolvo
  • Статьи
      • systemУстройство автомобиля
      • maintenanceОбслуживание и ремонт
      • fluidsТопливо и масла
      • usefulПолезная информация
      • tjuningТюнинг
  • Двигатели
  • Ретро

avtonam.ru

Отзывы владельцев об автомобилях Opel Insignia I Рестайлинг на Авто.ру

2013—2017 I Рестайлинг

Отзывы о Opel Insignia I Рестайлинг

Что думают владельцы этого автомобиля о нём

Комфорт, Вместительность салона, Динамика, Дизайн, Коробка передач, Проходимость, Качество сборки, Стоимость обслуживания, Безопасность, Подвеска

Мультимедиа, Расход топлива, Шумоизоляция, Багажник

Все плюсы и минусы

Турер — как называется, для того и предназначен.

Opel Insignia Country Tourer 2.0 AT (249 л.с.) 4WD

Действительно, если перевести название модели Опеля Country Tourer дословно то получится «Страна Турист»… Ну а адаптировать это можно как «Путешественник по Странам»… По крайней мере в нашей в Тур

Для меня неоднозначно…

Opel Insignia 1.8 MT (140 л.с.)

Уже прошло чуть больше года от первого знакомства с Инсигнией, проехал чуть менее 15 тыс. км., но до сих пор витают смешанные чувства от владения. Покупал после продажи Астры Н с пробегом 3700

drobos

Обновлён

10 августа 2019

Opel Insignia 1.6 CDTI 2016 года.

Opel Insignia 1.6d AT (136 л.с.)

Занимаюсь поставками авто из Европы и Америки с 1997 года. Почти все модели Opel были протестированы лично. Конечно, по сравнению с большой немецкой тройкой, количество косяков и недочётов предостаточ

Отличное авто.

Opel Insignia 1.6 AT (170 л.с.)

Здравствуйте! Недавно стал счастливым обладателем данного аппарата и хочу поделиться своими впечатлениями. Сначала о выборе. Было 3 кандидата: Opel Insignia, Nissan Teana и Mazda6. Бюджет 1,1-1,

Rybin_Air

Обновлён

11 октября 2015

Год на кантрике)

Opel Insignia Country Tourer 2.0d AT (163 л.с.) 4WD

Всем привет! Решил оставить отзыв о достаточно неординарном авто, может кому-нибудь понадобиться. Итак, владею дизельным кантриком уже год, пробег 19 т.к. Езжу на нем на работу, дачу+в прошло

AHTOXO

Обновлён

3 мая 2015

Владение чудо опелем

Opel Insignia Country Tourer 2.0d AT (163 л.с.) 4WD

Искал полноприводный сарай с нормальной комплектацией, до этого год ездил на 3.0 Субару аутбек 3 поколения и достаточное количество времени проводил в сервисе, решил что надо брать машину с небольшим

Размышления о Opel Insignia

Opel Insignia 1.6 AT (170 л.с.)

Здравствуйте.Данным авто пользуюсь чуть больше года. По моему мнению автомобиль Opel Insignia больше привлекателен снаружи чем внутри, хотя он вроде как является авто премиум класса в линейке Opel.Е

Opel Insignia

Opel Insignia 1.6 AT (170 л.с.)

Отличный автомобиль! За 5 лет владения менял только расходники! Первые 3 ТО выполнялись у официального дилера, а по цене ТО не выше чем у других авто! Отличный свет, лампочки все родные, ни одной зам

5 лет с опель инсигния

Opel Insignia 1.6 AT (170 л.с.)

Машина очень понравилась, удобная, мягкая, приятная, шумоизоляция неплохая, динамика вполне. Из минусов не очень удобный багажник, ну и двигатель 170 л.с. Такой двигатель требует обязательно качествен

3 года успешного владения

Opel Insignia 1.6 AT (170 л.с.)

Opel Insignia 1.6 Turbo брал для себя в 2015 году, как раз на волне ухода марки с российского рынка. Машину заказывал через дилера без тест-драйва. Нравилась очень внешне и внутри.Сел за руль и понял,

Всё о Opel Insignia

Рейтинг модели — 4.6 / 5

media.auto.ru

Opel Insignia 2020 — в сети появились первые «живые» фото нового немецкого седана

Фотографии новинок периодически появляются еще до официального подтверждения. Стало известно, что немецкий производитель готовит к выводу обновленную версию Opel Insignia 2020. Папарацци удалось запечатлеть новинку во время проведения стандартных тестовых испытаний.

Актуальная версия Opel Insignia

Уже известно, что на рынке Опель покажется в конце 2019 или начале 2020 года. По предварительным данным, презентация должна состояться именно в это время. О точной дате речь пока не идет. Конкретное число станет известно только после того, как автомобиль благополучно справится с тестовыми испытаниями.

На фотографиях заметны знакомые черты, которые ранее были представлены в «родственном» Corsa. Последний должен также появиться на рынке приблизительно в это же время. Отличия заключаются в основном в передней части. По фотографиям сделать тщательный разбор не получится, поскольку нос закрыт пластиковыми вставками, наглухо лишая возможности проанализировать хотя бы очертания.

Фото: https://www.carscoops.com/

Несмотря на это, некоторые элементы остались не замаскированы. Тонкая радиаторная решетка получила единственную полоску, которая разделена названием бренда-изготовителя. Изменения произошли с головной оптикой. Она была модернизирована в соответствии с последними трендами. Однако даже в этом случае говорить о «начинке» пока рано. Задняя часть абсолютно открыта. Можно тщательно разглядеть огромное стекло, расположенное под максимальным углом, крошечную платформу багажника для установки фар. Оптика получила светодиоды, а снизу можно увидеть вертикальные отсеки противотуманок. Сбоку машина может похвастаться обтекаемой линией остекления, современными наружными зеркалами, но особое внимание заслуживают огромные легкосплавные диски. Помимо этого появились хромированные ручки дверей, полоска рядом со стеклами, накладка на заднем бампере и стильные пороги.

Фото: https://www.carscoops.com/

Говорить о технических данных пока рано. Они официально не озвучены производителем, а экспертные оценки и предположения остаются без внимания. С большой долей вероятности, будут установлены силовые агрегаты, используемые для автомобилей PSA Groupe, но какие из них окажутся под капотом, остается только догадываться. Автор: Н. Плотникова

naavtotrasse.ru

Отзывы владельцев об автомобилях Opel Insignia (Опель Инсигния) на Авто.ру

Opel, и этим всё сказано……. правда о 2.0 Турбо

Opel Insignia 2.0 MT (220 л.с.)

На момент покупки данного авто был хорошо знаком с Опелями по Вектре В (моя первая машина со всеми вытекающими) и Вектре С ОРС (друг владеет). Отношение скорее положительное и точно не равнодушное. Но

mbtm

Обновлён

25 мая 2017

Insignia — не плохо за свои деньги, но…

Opel Insignia 2.0 AT (220 л.с.) 4WD

Предыдущие автомобили (Ниссан Мурано, Вольво S60, Пежо-407, Киа-Соренто, Форд-Мондео 3….) Приобрел автомобиль 4 месяца назад. Седан, белый, полный привод (249 л.с., а не 220), комплектация Космо,

Opel Insignia — умение прощать любя

Opel Insignia 2.0 AT (249 л.с.) 4WD

В 12 году был приобретен новым Insignia 4×4 249 л.с. Цвет Махагон в следующей комплектации: Cosmo+NAVI600+Advanced Park Pilot+Flex Ride+AFL Проехал я на ней 190 000 за 5 лет. Продавал со слезами и

Что-то лучше, что-то хуже. С Вектры на Инсигнию

Opel Insignia 2.0 MT (220 л.с.)

Я заказываю только вагоны. Вот пересел с Вектры в Инсигнию. От экстерьера впечатления только положительные. Вагон, по-моему, смотрится гармоничнее седана. Но у нас почему-то не любят вагоны. (Не дорос

Посмотрел, что сделал Opel, уйдя с нашего рынка

Opel Insignia 1.6d AT (136 л.с.)

Привет всем из солнечной валенсийской губернии. Уехал с семейством в отпуск, а у вас помимо феноменальной игры сборной везде тесты новой камри. А дай, думаю, наброшу на вентилятор. Отзыв будет длинны

DrBruin

Обновлён

27 июля 2018

Превзошла ожидания

Opel Insignia 2.0d AT (160 л.с.)

Добрый день читатели! Пишу уже пятый отзыв на сайте, сегодня расскажу вам о своем авто который был «вынужденно» приобретен, куплена была на замену третьего фокуса 13-го года, 2.0 на мешалке, в максима

Турер — как называется, для того и предназначен.

Opel Insignia Country Tourer 2.0 AT (249 л.с.) 4WD

Действительно, если перевести название модели Опеля Country Tourer дословно то получится «Страна Турист»… Ну а адаптировать это можно как «Путешественник по Странам»… По крайней мере в нашей в Тур

Отличный автомобиль

Opel Insignia 2.0 AT (220 л.с.)

Отличный автомобиль за такие деньги. Комфорт сочетается и отличный внешний вид и надежность, сочетается с огресивным и надежным мотором. Мне очень нравится данный автомобиль. За все время владения дан

Классная тачка ! Insignia sport tourer 2.0 CDTI (160 Hp) автомат

Opel Insignia 2.0d AT (160 л.с.)

Доброго времени суток ! Две недели назад стал обладателем данного автомобиля ! Счастливым или несчастным время покажет , обещаю честно делиться опытом . Машину привезли на заказ из Германии

Достойный автомобиль

Opel Insignia 1.6 MT (180 л.с.)

Ну что ж, Инсигния, как по мне, очень достойное авто, я б сказал, полубизнес класса) как и у любой машины, есть свои плюсы и недостатки. Кстати, последних не очень-то и много и почти все они несущест

Всё о Opel Insignia

Рейтинг модели — 4.6 / 5

media.auto.ru

Карбюратор и инжектор отличия – Чем отличается инжекторный двигатель от карбюраторного

сравнительная характеристика. Чем отличается инжекторный двигатель от карбюраторного

Многим автомобилистам известно, что у бензинового двигателя может быть или карбюратор, или топливный инжектор. Но если спросить у рядового автовладельца, в чем главные отличия инжектора от карбюратора, то, скорее всего, внятного ответа Вы не получите. Единственное, что известно всем, так это тот факт, что и карбюратор, и инжектор делают одно и то же – формируют горючую смесь, которая дальше будет подаваться в двигатель. Но все же чем они отличаются? Давайте разберемся по порядку.

  • Принцип работы карбюратора и инжектора
  • Сравнение карбюратора и инжектора
  • Отличия карбюратора от инжектора

Принцип работы карбюратора и инжектора

Карбюратором называется устройство, которое отвечает за выполнение двух функций: за распыление топлива, его смешивание с воздухом, а также за создание оптимальной для эффективного сгорания пропорции. Все происходит следующим образом: в струю горючего вводится струя воздуха под большим давлением. Так как скорости потоков разные, горючее распыляется. Важно знать, что карбюратор только распыляет горючее, а не испаряет его. Испарение происходит в самом цилиндре движка и во впускном коллекторе.

Чтобы топливно-воздушная смесь оптимально сгорала, нужно сделать так, чтобы соотношение воздуха и самого горючего было оптимальным. Считается, что идеальной будет пропорция равная 1 часть горючего и 14,7 частей воздуха. Но соотношение может меняться в зависимости от того, как эксплуатируется автомобиль. Изменение может происходить, например, когда Вы едете на высокой скорости, во время разгона и при запуске машины с холодным движком. В этих случаях соотношение меньше, чем 1:14,7. Для того чтобы ездить на средн

scart-avto.ru

Чем отличается инжектор от карбюратора? Основные различия в принципах работы.

Чем отличается инжектор от карбюратора? Основные различия в принципах работы.
Некоторые автомобилисты, особенно новички, не очень хорошо разбираются в устройстве своего транспортного средства. В частности, такие слова как карбюратор и инжектор ни о чём им не говорят. Неопытные владельцы машин не понимают предназначения этих устройств и разницы между ними.
Впрочем, тем, кто приобретает новое транспортное средство, нет необходимости выбирать между инжектором и карбюратором, поскольку последние уже сняты с производства из-за не прохождения стандарта ЕВРО 3.
Но всё-таки знать, для чего нужны эти агрегаты, и чем отличается инжектор от карбюратора, будет совсем не лишним.
Карбюраторы
Начнём с карбюратора. В двигателе внутреннего сгорания он управляет подачей бензина. Это устройство осуществляет смешивание топлива с воздухом и контролирует потребление данной смеси. Осуществляется данный процесс механическим способом, с помощью поплавка и иголки.
На сегодняшний день эта технология уже устарела и на смену карбюраторам пришли инжекторы. Однако использование карбюратора тоже имеет свои плюсы. К примеру, ремонт этого устройства не требует больших затрат и достаточно прост для того, чтобы многие автомобилисты могли сделать его самостоятельно. Запчасти для карбюратора также не сильно напрягают бюджет и, помимо этого, он не требователен к качеству бензина.
По всем остальным показателям этот агрегат сильно уступает инжектору. Функционирует карбюратор крайне не стабильно и ломается довольно часто. Он постоянно замерзает в мороз и перегревается в жару. Потребление бензина и количество выбросов CO данного устройства также очень высоко.
Инжекторы
Теперь перейдём к инжектору – более современному устройству подачи горючего, которое заменило карбюраторы практически везде. Здесь все процессы осуществляются с помощью форсунок, называемых также инжекторами.
Отличие инжектора от карбюратора, механически управляющего подачей бензина, состоит в том, что в инжекторе всё делает электроника. Внутри автомобиля находится огромное количество датчиков, которые следят за его работой. Данные от них передаются на микроконтроллер, именно он и осуществляет контроль над инжектором.
Новые технологии дают множество преимуществ. При использовании инжектора двигатель гораздо реже ломается и стабильнее работает в сравнении с карбюратором. Расход горючего и выбросы CO также существенно меньше. Инжектор абсолютно не чувствителен к изменениям температуры воздуха и прекрасно функционирует как в жару, так и в холод.
Большое количество датчиков позволяет следить за состоянием машины при помощи бортового компьютера, но это имеет и свои недостатки. В случае поломки датчики уже не подлежат ремонту, а покупка новых стоит очень не дёшево. Устранение неисправностей, связанных с инжектором, требует дорогостоящего оборудования, что тоже сильно бьёт по карману. Если к этому прибавить ещё требовательность к качеству топлива, то можно сделать вывод, что инжектор обходится ощутимо дороже, чем карбюратор.
Однако на практике этот недостаток может оказаться не таким уж большим. Да, стоимость починки инжектора гораздо выше, но ломается он, в отличие от карбюратора, очень редко. Поэтому, по совокупности, инжектор, безусловно, лучше. Использование карбюратора обходится не на много дешевле, а вот проблем с ним гораздо больше, и попытка сэкономить, приобретая авто с этой устаревшей системой не имеет никакого смысла.

e-fee.ru

Как отличить инжектор от карбюратора?

Инжектор и карбюратор Многим автомобилистам известно, что у бензинового двигателя может быть или карбюратор, или топливный инжектор. Но если спросить у рядового автовладельца, в чем главные отличия инжектора от карбюратора, то, скорее всего, внятного ответа Вы не получите. Единственное, что известно всем, так это тот факт, что и карбюратор, и инжектор делают одно и то же – формируют горючую смесь, которая дальше будет подаваться в двигатель. Но все же чем они отличаются? Давайте разберемся по порядку.

Принцип работы карбюратора и инжектора

Карбюратором называется устройство, которое отвечает за выполнение двух функций: за распыление топлива, его смешивание с воздухом, а также за создание оптимальной для эффективного сгорания пропорции. Все происходит следующим образом: в струю горючего вводится струя воздуха под большим давлением. Так как скорости потоков разные, горючее распыляется. Важно знать, что карбюратор только распыляет горючее, а не испаряет его. Испарение происходит в самом цилиндре движка и во впускном коллекторе.

Под капотом

Чтобы топливно-воздушная смесь оптимально сгорала, нужно сделать так, чтобы соотношение воздуха и самого горючего было оптимальным. Считается, что идеальной будет пропорция равная 1 часть горючего и 14,7 частей воздуха. Но соотношение может меняться в зависимости от того, как эксплуатируется автомобиль. Изменение может происходить, например, когда Вы едете на высокой скорости, во время разгона и при запуске машины с холодным движком. В этих случаях соотношение меньше, чем 1:14,7. Для того чтобы ездить на средних скоростях или запускать уже теплый двигатель, нужна обедненная смесь, воздуха в которой больше, чем 14,7 частей. В общем, часть воздуха в топливной смеси может меняться от 8 до 22 единиц.

Что касается устройства карбюратора, то главными элементами этого узла являются: жиклер с распылителем, поплавковая камера, диффузор и дроссельная заслонка. Принцип работы карбюратора можно описать так: горючее из бака проходит по шлангу, после чего поступает в поплавковую камеру, в которой расположен пустотелый поплавок из латуни. Именно этот поплавок регулирует количество топлива с помощью запорной иглы.

В тот момент, когда Вы заводите движок, начнет расходоваться горючее, то есть уровень начнет падать, что придет к опусканию поплавка и запорной иглы. Так в поплавковой камере постоянно поддерживается один и тот же уровень горючего, а это крайне важно для нормальной работы движка.

Инжектор Дальше в процесс вступают жиклеры, через которые бензин идет из камеры в распылитель. Из-за наличия специальной воздушной подушки, где расположен диффузор, в цилиндр поступает и воздух снаружи. Дабы воздух подавался с максимальной скоростью, распылитель устанавливают в той части диффузора, которая наиболее узкая. Благодаря дроссельным заслонкам уровень топлива, которое подается в цилиндр, строго регулируется. Сама заслонка начинает двигаться посредством нажатия на ножной привод.

Теперь рассмотрим внимательнее тему инжектора. Под инжекторной системой питания подразумевается подача топлива прямо в цилиндры или во впускной коллектор посредством впрыска. Самая простая инжекторная система впрыска топлива состоит из насоса, регулятора давления, ЭБУ, датчиков угла поворота дроссельной заслонки, числа оборотов коленчатого вала, температуры охлаждающей жидкости и, конечно же, самого инжектора. Система может быть одно-, многоточечной и непосредственной.

Все зависит от того, сколько в ней установлено форсунок и каково место подачи горючего. Система называется одноточечной, если в ней установлена одна форсунка, причем размещают ее в месте посадки карбюратора. Если система многоточечная, то на каждый цилиндр приходится по одной форсунке, каждая из которых отвечает за подачу горючего в коллектор около впускных клапанов. Новейшие системы работают так, что топливо поступает прямо в цилиндры.

Сравнение карбюратора и инжектора

Благодаря карбюратору топливно-воздушная смесь получается достаточно богатой для того, чтобы двигатель мог выполнять конкретную работу. В движок при этом поступает всегда одинаковый объем смеси, вне зависимости от того, сколько двигатель выдает оборотов. Тут-то и возникает необходимость в большем количестве горючего, а выхлопные газы становятся еще более загрязненными.

Карбюратор Если в автомобиле установлена инжекторная система впрыска горючего, то двигатель получает менее богатую топливно-воздушную смесь, но ее объем четко регулируется электронным блоком управления. Благодаря точной дозировке топлива, расходуется меньше, а токсичность выхлопов не такая высокая. Благодаря инжектору, двигатель может стать на 10% мощнее, а динамичные свойства автомобиля улучшатся. Но инжектору нужен более чистый бензин, нежели карбюратору. На инжектор никакого влияния не оказывают перепады температур, а вот карбюратор в зимний период может замерзнуть, а летом – перегреться.

Вопрос надежности еще более сложный. Карбюратор устроен достаточно просто и почти не нуждается в обслуживании во время использования. Но это возможно только в том случае, если в машине установлен топливный фильтр, а в бак Вы заливаете хороший бензин. В действительности же карбюратор может часто ломаться из-за низкого качества топлива или неправильного его подбора. Но при этом большинство автолюбителей могут самостоятельно отремонтировать этот агрегат, к тому же комплектующие стоят не так дорого. Инжектор является более надежным устройством, но ремонтировать его гораздо сложнее. Провести диагностику устройства можно только с помощью спецоборудования, а новые комплектующие стоят достаточно дорого.

Имеет смысл перечислить достоинства и недостатки как карбюратора, так и инжектора. Неоспоримые преимущества карбюратора:

1. Необязательная диагностика;

2. Низкая цена на ремонт и комплектующие;

3. Низкие требования к степени очистки топлива.

4. Недостатками агрегата являются:

5. Чрезмерная ненадежность;

6. Слишком большой и крайне неэффективный расход топлива;

7. Слишком частые поломки.

Назвать инжектор идеальным также нельзя. Это устройство обладает следующими достоинствами:

1. Надежная работа;

2. Редкие поломки;

3. Эффективный расход топлива;

4. Независимость от перепадов температур;

5. Очень небольшой выход углекислого газа;

6. Контроль над устройством через бортовой компьютер автомобиля.

Минусами агрегата являются:

1. Особая сложность ремонта, требующая специальных приспособлений и знаний;

2. Высокая цена ремонта и комплектующих элементов;

3. Сломанный узел не подлежит ремонту, только замена;

4. Высокие требования к качеству топлива.

Отличия карбюратора от инжектора

Карбюратор Таким образом, карбюратор и инжектор отличаются тем, что потребляют разное количество топлива, по-разному его распределяют, выдавая разные усилия за разное время. Проще говоря, коэффициент полезного действия у них разный. Выведем все отличия в отдельный список:

1) Топливно-горючая смесь подается из карбюратора прямо в двигатель, а инжекторная система впрыскивает горючее в цилиндры, причем в определенном количестве;

2) Благодаря инжектору двигатель работает эффективно, карбюратор же не всегда стабильно работает;

3) На карбюратор сильно влияют погодные условия. Из-за низких температур агрегат может замерзнуть, а летом наоборот – может сильно перегреться. Инжектор же всегда работает стабильно;

4) Инжектор заметно экономит горючее, а также эффективно его распределяет, за счет чего в атмосферу выбрасывается гораздо меньший объем вредных соединений. Карбюратор же не щадит окружающую среду;

5) Ремонт карбюратора более дешевый, нежели ремонт инжектора;

6) Качество горючего, которое заливается в бак машины с инжекторным двигателем, должно быть высоким.

Инжектор Система впрыска горючего является одной из самых важных в моторном отделе, поэтому следить за состоянием этой системы нужно всегда и очень тщательно. После того, как были рассмотрены главные отличия карбюратора и инжектора, Вы можете самостоятельно сделать выбор относительного того, машину с какой системой впрыска приобрести.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

в чем разница? что лучше? Ответ

Между тем, быть осведомленным в этой области едва ли помешает любому водителю. Ну а уметь перечислить «плюсы» и «минусы» карбюратора и инжектора обязан любой уважающий себя автомобилист, который имеет дело с бензиновым мотором…

Самый первый карбюратор в виде лабораторной установки был придуман в 1872 году. В 1893 году итальянец по происхождению Донат Банки пошел в этом отношении гораздо дальше и сконструировал неведомый дотоле механизм, который был способен сверхмелко распылять топливо. Данная вещь имела огромное прикладное значение, ибо стала массово использоваться в нарождающемся мировом автопроме. С годами она модернизировалась и обогатилась новыми возможностями, практически монопольно просуществовав на бензиновых агрегатах почти целый век.

Прообраз инжектора появился несколько позже. Приблизительно с 1902 года двигатели французского автомобилиста-экспериментатора Левассера несли в себе отдельные слагаемые механического впрыска.

Проявленной им технической инициативой воспользовались авиаконструкторы, которых заинтересовал факт, что на функции инжектора действие земного притяжения не влияет. Во время Великой Отечественной инжекторные моторы стали появляться на отдельных летательных аппаратах противоборствующих коалиций. Особенно преуспели в этом направлении специалисты нацистской Германии, реализовавшие проект «MW50» по впрыску метанола в поршневые двигатели истребителей «Фокке-Вульф» и «Мессершмидт».

Впрыск с элементами электроники в Италии испытали еще в 30-х годах. На автомобиле механический впрыск впервые опробовали в 1954-м на «Мерседес-Бенце» 300SL.

В последней четверти XX столетия инжекторы начали постепенно вытеснять карбюраторы и в конце концов получили тотальное распространение благодаря внедрению электронных принципов управления ДВС.

Устройство и принцип действия карбюратора

Устройство и принцип действия карбюратора

Итак, рассмотрим сперва карбюратор (от фр. сarburation – карбюрация – образование исходной рабочей субстанции из воздуха и воспламеняемых паров в пропорции, нужной для функционирования силового агрегата). В ДВС данный аппарат предназначен для приготовления горючей смеси с ее дальнейшей регулируемой подачей в цилиндр. Дозированное питание двигателя топливом реализуется посредством поплавка с жиклером.

Схематично данная деталь устроена следующим образом. Она обладает двумя полостями – смесительной и поплавковой, сообщающимися распылительной трубкой.

Поплавковая трубопроводом соединена с бензобаком. Бензонасосом туда закачивается топливо. Его уровень обеспечивается посредством взаимодействия поплавка с игольчатым клапаном, наподобие сифона унитазного бачка.

Смесительная состоит из трубки Вентури (диффузора), дроссельной заслонки и распылителя. Пространство перед указанной трубкой сквозь воздухофильтр связано с внешним миром, а собственно смеситель при посредничестве впускного коллектора – с цилиндрами. Внизу распылителя со стороны поплавка предусмотрено специальное отверстие (т.н. жиклер), отмеряющее требуемый объем горючего для создания паровоздушного коктейля.

При возвратно-поступательном движении поршневой группы в смесительной полости образуется вакуум; его пик находится в наиболее узком участке трубки Вентури, там же расположено и распылительное отверстие. В таких условиях осуществляется всасывание бензина и атмосферы через пульверизатор. Горючее в движущемся вихревом потоке перемешивается с воздухом.

«Плюсы»

С появлением инжекторов данный технологический метод утратил былую актуальность. Впрочем, окончательно сбрасывать со счетов карбюратор пока рановато, ибо:

  1. В нем не образуется нагар.
  2. Он нечувствителен к вещественному качеству бензина, только к дисперсной чистоте его состава.
  3. Его ремонт, обслуживание упрощено до предела и не связано с существенными расходами; потребуется лишь ремкомплект и штатный инструмент.
  4. Для всаса топлива не требуется дополнительный источник энергии.

Таким образом, каждый владелец транспортного средства в состоянии осуществить профилактические мероприятия самостоятельно.

«Минусы»

Что касается остальных особенностей и свойств, данный функциональный узел весьма проигрывает инжектору. Ведь карбюратор работает неустойчиво и считается проблемным звеном. Основной его «болезнью» эксперты признают большое число легко забивающихся жиклеров. Вдобавок он вечно то мерзнет, то перегревается, из-за чего движок хуже заводится даже при наличии, казалось бы, спасительного «подсоса». Наконец, правильная работа карбюратора требует тщательной наладки. При этом расход горючего и объем вредных выбросов все равно объективно остается довольно существенным.

Устройство и принцип действия инжектора

Устройство и принцип действия инжектора

Инжектор (от фр. injection – инжекция – процесс смешивания 2-х физических потоков и передачи энергии рабочего потока инжектируемому) – более совершенная конструкция топливоприготовления и топливоподачи, основанная на принципе принудительного впрыска (нагнетания). Применяемые для данной цели струйные аппараты, работающие по принципу шприца, именуют инжекторами.

Кстати у слов «инжекция» и «инъекция» общий этимологический корень.

В сущности, метод впрыска топлива даже более примитивен, нежели карбюраторная технология, являющаяся сложнейшим изобретением. Она возможна лишь благодаря синхронному действию нескольких законов физики в комплексе. А здесь присутствует единственный рабочий орган – форсунка, она же инжектор.

Форсунка имеет 2 положения – закрытое и открытое. Открывается аппаратура встроенным электромагнитом, а запирается обыкновенной пружиной. Порция поступающего бензина отмеряется длительностью открытого положения. Горючее под напором подается в топливную рампу, откуда инжектора и питаются.

С целью обеспечения стабильного давления имеется клапан, регулирующий поступление бензина и возвращающий назад его избыток. Известны три способа подключения инжекторов:

  • Распределенный (параллельный, фазированный и попарно-параллельный).
  • Моновпрыск.
  • Прямой.

Регулирует оперативную деятельность описанной системы универсальный ЭБУ. Блок соответствующим образом запрограммирован; он посылает команды всевозможным устройствам двигателя (в том числе форсуночным электромагнитам), а также руководит их исполнением.

Размеры бензиновых доз задаются в соответствии с рядом параметров мотора: производительностью, степенью нагрева, составом отработавших газов, пр. Момент впрыска определяют ДПДЗ, ДПКВ (соответственно датчики положения дроссельной заслонки, коленвала), а также датчик Холла распредвала, и варьируются в зависимости от условий езды.

Если обобщить вышесказанное, то радикальная отличительная черта инжектора в том, что процессы в нем контролирует электроника. В топливную систему внедрено достаточное число датчиков, мониторящих ее деятельность. Получаемые от них сведения воедино собираются в микроконтроллере, осуществляющем управление работой инжектора.

«Плюсы»

Прогрессивные технологии обеспечивают массу выгод. С применением инжектора:

  1. Мотор реже выходит из строя, то есть степень его надежности повышается.
  2. В целом автомодель становится более экономичной и экологичной (перерасход бензина априори исключен).
  3. Важным обстоятельством является невосприимчивость к резким температурным колебаниям атмосферы, учитывая российскую климатическую специфику.

«Минусы»

Электронное хозяйство позволяет наблюдать общее состояние ТС через бортовой компьютер, но, помимо удобств, в этом заключается и сложность использования инжектора. Сломанный датчик не ремонтируется, а стоимость нового сравнительно внушительная. В итоге ликвидация поломки, прямо либо косвенно касающаяся эксплуатации инжектора, связана с приобретением дорогостоящих запчастей. Форсунки инжектора функционируют в более сложных условиях высоких температур непосредственно в ГБЦ, а карбюратор вынесен в сторону и представляет собой автономное приспособление. Если к указанным факторам добавить требовательность к химической кондиции топлива, то получается, что хлопот и затрат с ним вроде бы больше, нежели с карбюратором.

Подведем итоги…

Впрочем, цену вопроса стоит внимательно и объективно просчитать. Содержание карбюратора и в самом деле выходит несколько дешевле, но он чаще беспокоит, и попытка сэкономить на поверку оказывается в большинстве случаев несостоятельной. С другой стороны, действительно, починка инжектора более ресурсоемка, однако за счет невысокой вероятности поломки данный недостаток обычно минимизируется. И в завершение напрашивается вывод, что последний все-таки предпочтительнее. Добавим сюда повышенную мощность (до 10%), а также улучшенную приемистость, и становится очевидным: карбюратор – это уже морально устаревшее техническое чудо. Хотя на вопрос «что лучше инжектор или карбюратор?» – однозначно ответить нельзя. Допустим, в глубинке карбюраторный тип по-прежнему будет востребован, ибо там, где далеко до современного ремонтного сервиса, по понятным причинам он имеет преимущество. На некоторых спортивных суперболидах карбюраторы также в силу своей механической неприхотливости пока остаются незаменимыми.

Вместе с тем, опыт свидетельствует: переоборудование топливной аппаратуры ТС с одного вида на другой экономически себя не оправдывает и ведёт к чрезмерным, порой неокупаемым расходам. Посему выбор оптимального варианта актуален изначально, в ходе приобретения автомобиля.

rulikoleso.ru

Что лучше? Инжектор или карбюратор.

Почему же многие автовладельцы всё еще выбирают инжектор или карбюратор или стараются перейти на двигатели инжекторного типа? В первую очередь, это появление более строгих стандартов относительно состава выхлопных газов. Существуют определенные европейские стандарты, в которых прописаны требования по содержанию вредных выбросов в выхлопах, карбюраторные двигатели не соответствуют этим стандартам. Следовательно, в дальнейшем выбора между инжектор или карбюратор просто не будет. Но здесь проблема кроется не столько в отработанных газах, сколько в самой работе двигателя. В системе карбюратора можно отметить недостатков, нежели достоинств. Чтобы понять это, необходимо разобраться в специфике работы двигателей этих двух типов и понять их отличия.

инжектор или карбюраторинжектор или карбюратор

Характеристики работы инжектор или карбюратор

В карбюраторном двигателе топливо поступает за счет перепадов давления в цилиндры двигателя, другими словами здесь не происходит принудительного вспрыска топлива. Получается, что топливная смесь засасывается двигателем, а не подается. Следовательно часть мощности двигателя расходуется на засасывание топлива. И системой не регулируется содержание воздуха в топливе. Таким образом карбюратор настраивается только единожды, и это можно считать универсальной настройкой. Но в этой универсальности есть существенные недостатки. Выходит, топливо поступает в большем количестве, чем того требуется двигателю. Так образуется лишнее, несгораемое топливо, которое выходит с выхлопом, а это уже чревато для экологии. Также, стоит заметить, что сэкономить на подаче топлива в карбюраторном двигателе не получится.

Система инжектора кардинально отличается от карбюраторной. Здесь топливо постепенно подается , то есть принудительно поступает в двигательные цилиндры. И при том количество поступаемого топлива контролируется электроникой. То есть эта система регулирует и воздух в топливе, и количество топлива, которое потребляется двигателем. Следовательно, несгораемое топливо сводится к минимуму, в отличие от карбюраторной системы. И, безусловно, это благотворно сказывается на экологии, потому как выхлопные газы остаются относительно чистыми. Если вообще здесь уместно говорить о “чистых” выхлопных газах. Вот в этих аспектах и состоит работа карбюратовного и инжекторного двигателя, несомненно, различия здесь налицо. Теперь же попробуем расставить приоритеты в работе инжектора и карбюратора .

Принцип действия инжекторного двигателяПринцип действия инжекторного двигателя

Плюсы инжектора

Сразу стоит сказать, что двигатели с инжектором имеют гораздо большую мощность , чем карбюраторные. И, по мощности двигатель инжекторного типа может превосходить своего карбюраторного собрата на 10%. Очень многие факторы влияют на мощность инжекторного двигателя, это прежде всего: впрыск топлива (этот способ кардинально отличается от карбюраторного), форма впускного коллектора, выставленный угол зажигания. В инжекторном двигателе и расход топлива намного более экономичен, чем у его “коллеги”.Достигается это благодаря контролю со стороны электронной системы точности подачи топливной смеси. Из-за этого в системе не происходит частичного сгорания топлива. Несомненно, самая главная причина массового перехода на инжекторы стала высокая экологичность таких двигателей, что очень важно в нынешнее время . Как уже было сказано, в инжекторном двигателе происходит существенно меньше выброса вредных веществ. Если запуск двигателя происходит зимой, то есть в холодное время года, совсем необязательно его прогревать. Кроме того, инжекторные двигатели отличаются особой надежностью, и поломки случаются очень редко. И также стоит отметить, что в инжекторных автомобилях не предусмотрена катушка- трамблер, а ведь она, как правило, очень часто ломается.

инжекторный двигательинжекторный двигатель

Минусы инжектора

Кроме достоинств следует отметить и недостатки инжектора, хотя они и не так существенны. Как бы ни был надежен инжектор, как и любое другое устройство он способен ломаться. И, если уж поломка произошла, то без специальной электронной диагностики тут не обойтись, то есть “на глаз” определить поломку не представляется возможным. А также самостоятельно произвести ремонт без необходимых навыков не получится. А цена ремонта инжекторов в автомастерских довольна высока, замена инжектора на новый также недешевое удовольствие. В итоге, ремонт и профилактика инжектора- очень дорогостоящее мероприятие. Также инжекторный двигатель очень болезненно реагирует на качество топлива. Некачественный бензин с подозрительным составом может повлечь за собой крайне неприятные последствия для инжектора, вплоть до его полного выхода из строя. А в этом случае необходима чистка инжектора, стоимость этой процедуры довольно высока. Стоит также отметить немаловажный минус в том, что инжектор может приводить к перегреву двигателя, в том случае если инжекторную систему установить вместо карбюратора. Это напрямую связано с тем, что в инжекторе топливо сгорает в большем объеме, чем в карбюраторе, а это, в свою очередь, приводит к повышению температуры в цилиндрах двигателя.

принцип работы карбюраторного двигателяпринцип работы карбюраторного двигателя

Плюсы карбюратора

Конечно, как уже говорилось выше, карбюраторы имеют много недостатков,но тем не менее существуют и неоспоримые достоинства. Во-первых, карбюраторы очень просты в ремонте. Если вдруг произошла поломка , то легко можно произвести ремонт в условиях своего гаража, без использования различного рода устройств. А если возникает необходимость что-либо поменять, то запчасти на карбюратор стоят относительно недорого, впрочем, и замена самого карбюратора обойдется автовладельцу не так дорого. И во-вторых, нельзя не сказать, что карбюратор не так “придирчив” к качеству топлива. Механические примеси, содержащиеся в бензине, не создают значительных сбоев в работе двигателя. Но здесь стоит отметить, что существует проблема частого забивания жиклеров.

Карбюраторный двигатель.Карбюраторный двигатель.

Минусы карбюратора

При своих несомненных плюсах, карбюраторные двигатели имеют и ряд существенных минусов, которые превалируют над достоинствами. Карбюраторные двигатели потребляют топлива в большем количестве, чем инжекторные, но это никак не влияет на увеличение мощности двигателя . Значительная часть бензина остается несгораемой и выходит с выхлопными газами. Карбюратор очень реагирует на температурный режим, очень плохо переносит как низкую, так и высокую температуру, вплоть до того, что детали карбюратора могут примерзнуть. это происходит при образовании испарений внутри устройства. С экологической точки зрения, карбюратор является менее предпочтительным, чем инжектор. В процентном эквиваленте выброс вредных веществ преобладает в карбюраторном двигателе.

принцип работы карбюраторного двигателя схемапринцип работы карбюраторного двигателя схема

autokontact.ru

Карбюратор vs Инжектор Выясняем что лучше

Запчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиков Запчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиков

Карбюратор vs Инжектор

В этой статье узнаем, что лучше карбюратор или инжектор. Рассмотрим плюсы и минусы обоих топливных систем разберемся с неисправностями. Также узнаем как увеличить мощность у карбюратора и у инжектора.

Еще в прошлом веке большинство автомобилей комплектовались карбюраторными двигателями. Многим водителям знакома ситуация когда они не смогли завести автомобиль по той причине, что карбюратор залил свечи. Немало автовладельцев настраивали сами карбюратор, чтобы отрегулировать холостой ход и качество смеси. Уже последние автомобили ваз 2106 которые выпускались в 2006 году на заводе Иж комплектовались инжекторами, но таких автомобилей мало. Распространённость инжектора на российских автомобилях появилась только с автомобилей ваз 2107. До этого все автомобили были карбюраторами.За границей все происходило на много раньше уже старый Mercedes W 114 в 70-х годах начал комплектоваться инжектором.

Карбюратор

Запчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиков

Слово carburation от французского означает смешивание. Карбюратор смешивает воздух и бензин в определенной пропорции для создания топливно-воздушной смеси. Карбюратор это механическое устройство который имеет тросик от педали газа имеются две камеры. Первая работает в обычном режиме, вторая открывается когда сильнее жмешь педаль газа. В двух камерах ходит поплавок который соединен с иглой которая и регулирует подачу топлива. Главная причина по которой не стало карбюратора это то, что он не дотягивает до экологических стандартов ЕВРО-3.

Увеличить мощность карбюратора можно путем:

1) Изменение жиклеров на жиклеры с большим сечением.

2) Изменение диаметров диффузоров.

Запчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиков Запчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиков

3) Установкой более пропускного ускорительного насоса.

Благодаря этому смесь станет более богатая, что положительно скажется на увеличении мощности.

Плюсы:

1) Простота устройства. Регулировку карбюратора можно произвести в поле при наличии отвертки.

2) Не требователен к качеству бензина.

3) Дешевизна конструкции. Гораздо меньше комплектующих чем у инжектора.

Минусы:

1) Более высокий расход топлива.

2) Карбюратор капризное устройство который требует частой регулировки. При грамотной настройке у некоторых ездит как атомные часы.

3) Наносит больший вред экологии.

4) Все и меньше людей которые разбираются в карбюраторах.

5) Запах бензина в салоне.

6) Плохой запуск в холодное время года.

Частые неисправности карбюратора

1) Плавающие обороты на холостом ходу. Необходимо отрегулировать винт холостого хода.

2) Высокий расход топлива. Необходимо отрегулировать винты качества смеси.

3) Двигатель не заводится. Велика вероятность того, что карбюратор залил свечи. Свечи необходимо вкрутить сухие, а те, что залило просушить и при необходимости отрегулировать винт качества смеси.

Инжектор
Запчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиков

В отличие от карбюратора инжектор от слова injection означает впрыск чем и отличается от карбюратора. Впрыск топлива происходит с помощью форсунок во впускной коллектор с целью образования смеси.

Инжектор состоит из следующих компонентов:

1) ЭБУ- электронный блок управления или проще говоря мозги. Подробнее об ЭБУ можно узнать здесь. ЭБУ с помощью датчиков отслеживает определенные параметры и в согласии с заданными алгоритмами и управляет впрыском топлива.

2)Различные датчики. ДМРВ(датчик массового расхода воздуха), Датчик коленвала, датчик холостого хода и другие.

3)Форсунки используются для впрыска топлива.

4)Бензонасос

Увеличить мощность инжектора можно путем:

1) Прошивки ЭБУ благодаря этому можно реализовать полный потенциал мотора, так как с завода оставляют запас.

2) Установка центробежного компрессора. Простой компрессор который дует 0,5 бар может быть установлен без доработки двигателя. Правда необходимо сменить прошивку.

3) Установка более крупного дросселя с увеличенных диаметром, а также установка более мощных форсунок. Благодаря этому смесь станет более богатой, что скажется на увеличении мощности. Стоит отметить, что это не всегда имеет смысл. Так как в некоторых случаях это может не дать нужного эффекта.

Плюсы:

1) Инжекторные двигатели более экономичные чем карбюраторные.

2) Более экологичные.

3) Хорошо заводится даже в минусовые температуры.

4) Нет запаха бензина в салоне.

5) Легко настроить или изменить программу ЭБУ например с целью увеличения мощности.

Минусы:

1) Более сложная конструкция по сравнению с карбюратором.

2) Невозможность настройки в полевых условиях.

3) Более требователен к качеству топлива.

Частые неисправности инжектора

1) Плавают обороты(на скорости).Причиной этого явления забитые форсунки их необходимо прочистить.

2)Плавают обороты на холостом ходу. Виновником этого чаще всего является датчик холостого хода.

3)Повышенный расход топлива. Засорены форсунки.

4)Двигатель плохо заводится. Причиной может стать неисправность датчика массового расхода воздуха.

Итог

Карбюратор vs Инжектор

Что является лучше карбюратор или инжектор вопрос скорее риторический, так как это то же самое, что сравнивать старый телефон в виде кирпича из 90-х и современные смартфоны. Карбюраторы отслужили свое и оставили свой след в истории. Сейчас доминирует инжектор, что будет дальше время покажет ?? Тем не менее если у Вас карбюраторный автомобиль не стоит расстраиваться, а лучше рассмотреть его преимущества и пользоваться этим оставаясь на позитиве.

soberianauto follower instagram

Click to rate this post!

[Total: 0 Average: 0]

germanyworld.ru

В чём разница между карбюратором и инжектором?

Карбюратор — прибор для дозировки топлива и приготовления горючей смеси из жидкого топлива и воздуха для питания двигателя. Процесс приготовления горючей смеси называется карбюрацией. Для того чтобы топливо в цилиндрах сгорало полностью с большой скоростью, выделяя при этом возможно большее количество тепла, оно должно быть подготовлено к сгоранию. Подготовка смеси заключается в том, что жидкое топливо раздробляется на мелкие капельки (распыливается), интенсивно перемешивается с воздухом и испаряется. Распыливание топлива происходит в результате попадания тонкой струи топлива, вытекающего из распылителя, в быстродвижущийся поток воздуха, который разбивает струю топлива на мелкие капли, смешивается с ним и увлекает топливо по впускному трубопроводу в цилиндры двигателя.<br>А инжектор это та же форсунка, которая впрыскивает топливо под давлением в воздушный поток, который увлекает топливо по впускному трубопроводу в цилиндры двигателя.<br>Основное различие, что в карбюраторе топливо просто нагнетается насосом через специальное устройство — жиклёр, а в инжекторе топливо впрыскивается под давлением. Но карбюратор устроен проще, а инжекторная система управляется электронными «мозгами».<br>

<img src=»//foto.mail.ru/mail/atomic04/_answers/i-43.jpg» >

Инжектор впрыскивает, карбюратор распыляет.

В двигателе с карбюратором подача топлива осуществляется за счет силы всасывания двигателя, — таким образом смесь поступает плохо взвешенная и не идеального состава. В инжексторе стоит насос высокого давления, и впрыск происходит через форсунки строго определенного кол-ва топлива. т.о. достигается лучшее качество смеси и устойчивость работы.

Существуют две системы смесеобразования. 1, Внешнее смесеобразование (к примеру карбюраторные двигатели) 2, Внутреннее смесеобразование (дизели, инжекторные двигатели) О том что внутреннее смесеобразование лучше, вопрос очень спорный. Но регулировать количество топлива и время подачи проще форсунками. Либо механически, либо электроникой.

touch.otvet.mail.ru

Автомобилестроение в мире – Автомобилестроение в мире

Современное автомобилестроение — ликбез. Вводная часть / Habr


Автомобили интересны если не только лишь всем, то очень многим. По разным причинам.Заглянем в будущее
(В следующих нескольких абзацах — немного сухих тезисов, выгравированных шершавым языком научпопа)

В современном быстро меняющемся обществе мир автомобилестроения — один из локомотивов (не побоимся логической тавтологии) многих государственных экономик и, одновременно, «горнило техник наших дней».

Однако внимательный наблюдатель легко отметит некоторые разброд и шатания не только в огромном спектре мнений «о машинках», но даже и в самом понятийном аппарате, используемом в русскоязычном пространстве для любого общения на околоавтомобильную тематику.

«Доколе?!» — спросите вы. И будете правы — ситуацию необходимо исправлять.


Так сложилось, что автор около пяти лет проработал в немецком и европейском автомобилестроении в проектах, связанных с электромобильностью. Как и многое на нашей планете, изнутри эта вселенная выглядит несколько иначе, чем видится стороннему наблюдателю на первый взгляд.

Дальнейший текст — своеобразный итоговый конспект знаний и наблюдений, собранных автором из различных источников и из рабочего опыта.

В целях экономии времени всё будет шифром многое будет записываться тезисно — с само собой разумеющейся возможностью обсуждения написанного в комментариях.

Вроде бы всё.

Покатились! (привет, Гётеборг!)


0. Немного о «бортовом компьютере»


Граждане!

Пожалуйста, нигде и никогда в профессиональном общении не используйте определения «центральное управляющее устройство автомобиля«, «бортовой компьютер автомобиля» или даже «центральный бортовой компьютер автомобиля«!

Причина сей просьбы банальна: такового устройства в подавляющем большинстве современных автомобилей с точки зрения архитектуры внутренних коммуникационных сетей попросту не существует.

По сути современное авто являет собой эдакую моторизированную компьютерную сеть с как минимум двадцатью специфическими микрокомпьютерами в своем составе. А в среднем — совсем даже с 30-40-50-60 членами сией сети.


Один из вариантов иллюстрации, представляющей обзорную структуру коммуникационных сетей автомобиля.
Таких картинок в сети — море, еслишто.

И устройство, показывающее вам всякие циферки и буковки в привычной для человеческого глаза форме, нередко совсем даже не является микрокомпьютером, первоочередным по важности для успешного передвижения транспортного средства из точки А в точку Б.

Называть же сей приборчик-визуализальчик «центральным бортовым компьютером» — это как именовать системный блок стационарного компьютера «процессором». В принципе можно, и даже вроде понятно — но слишком многих морально коробит.

Да, некоторые производители гордо именуют маленькое окошечко, расположенное за рулевой колонкой между тахометром и спидометром, высоким именем «бортовой компьютер» (на прошлой неделе, например, за этим занятием был замечен «Форд»).


Вот он, этот сеньор с гордыми амбициями

Но в повседневно-разработческой жизни никто такими высокими материями заморачиваться не будет, так как, как уже было сказано, компьютеров внутре — десятки.

И незачем выделять именно этот, хотя бы потому, что если он даже полностью устанет, мигнёт на прощание, отлючится и выпадет из гнезда на колени водителю — автомобиль всё так же продолжит своё движение, цинично игнорируя потерю.

Кстати, у VW этот же самый экранчик на немецком языке называется «Multifunktionsanzeige», что можно перевести как «многофункциональный дисплей» или «многофункциональная информационная панель» — и так оно будет честнее, как по мне.

1. Есть ECU, а есть ECU


Итак, в подавляющем большинстве профессиональных публикаций по автотематике под аббревиатурой «ECU» понимается «Electronic Control Unit» — общий термин для обозначения фактически любого управляющего устройства в автомобиле (помните, чуть повыше был дивный ряд в «30-40-50-60»? 😉

И очень-очень немногая часть публикаций, в которых речь идёт непосредственно о микропроцессорном блоке управления двигателем внутреннего сгорания, под таковой аббревиатурой будет воспринимать понятие «Engine Control Unit». И это обычно специально подчёркивается в начале публикации.

Мало того, иногда в переводе на русский язык аббревиатуру «ECU» начинают толковать как приснопамятный «бортовой компьютер», что уже вообще как-то некузяво.

Пример: статья 2017 года о знаменитых Миллере и Валасеке:

они представили подробный доклад с описанием техники взлома и опубликовали программный код для эксплойта автомобильного компьютера (ECU) с помощью передачи пакетов по шине Controller Area Network (CAN).
При этом в упомянутом докладе авторы много раз с разных сторон явно указывают, что «ECU» для них — это именно «еlectronic control unit», и этих юнитов в авто — туева хуча очень много (сами Миллер и Валасек, судя по всему для упрощения, просто называют красивой число 50).

Можете, кстати, при наличии интереса и внутреннего орфографически-грамматического дзена сами посмотреть на соответствующих форумах, какой вариант расшифровки полюбился горячим любителям чип-тюнинга в русскоязычном пространстве.

Поэтому, запомним: по умолчанию «ECU» = «Electronic Control Unit«.

Ну, а на русском языке я бы эту сложносоставную материю предложил бы именовать как «ЭУУ» — «электронное управляющее устройство«.

2. Automotive и automation


Лет так десять назад автор к своему некоторому удивлению осознал, что такие схожие слова «automotive» и «automation» обозначают вполне себе разные сферы человеческой деятельности.

Конечно же, исторически и логически между собой они имеют много общего — но всё-таки это разные миры.

Значит, закрепляем:

  • «Automotive» — это всё, что связано с автомобильной тематикой (непосредственные производители, их поставщики, производители всяческого-всяческого околоавтомобильного ПО, стандарты, регуляционные предписания и т.д., и т.п.).

  • «Automation» — это, как понятно из названия, всё, что связано с автоматизацией (производства в первую очередь, но не только) — то есть здесь и ТАУ, и конвеерные линии, и всяческие виды приводов, и IoT, и дигитализация, и прочее Industry 4.0, и все-все-все.

3. OEM & Automotive Supplier (Automobilzulieferer)


В автомобильном мире всё очень просто и не так, как в других мирах:
  • «ОЕМ» — непосредственно сами автопроизводители, которые выпускают автомобили: т.е. Toyota, VW, BMW, Daimler, Audi, Ford, Opel, Honda, AvtoVAZ и т.д.

  • «Automotive Supplier» (нем. «Automobilzulieferer«) — все остальные, кто поставляет что-то для OEM.

Естественно, в обиходе говорится короче: «Supplier«/»Zulieferer«.

Есть ещё такие градации, как «Tier-1 supplier», «Tier-2 supplier» и пирамида с Маслоум «пирамида поставщиков» («Zulieferpyramide»/«supply pyramid») в общем — но это уже классификационные частности.

4. Иногда все любят покороче


Человеческий мозг, как известно, крайне ленив стремится экономить ресурсы.

Этому правилу подчиняется и повседневная жизнь автомобильного мира: всем попросту лень каждый раз выговаривать и/или писать какие-нибудь длинные многослоговые названия, поэтому все стараются всё сокращать.

Это приводит к тому, что вместо длинных напыщенных названий, так же, как и в русском языке (внезапно!) радостно используются всяческие сокращения (всякие «AG» здесь опускаю по умолчанию).

Вместо «Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft» — «BMW» (даже «BMW AG» уже содержит ненужный хвост, поэтому его — вон!)

Вместо «Continental» — «Conti» (да-да, именно «Коньти» — привет печенькам «Киев-Коньти» из студенчества пятнадцатилетней давности!)

«Daimler» и так уже достаточно краток, его не трогают.

«Bosch» — тоже вполне краток.

«VW» — тут вообще без слов.

«VAG» — почти как «VW«, только корпорация.

Вместо «Volvo Car Corporation» — «VCC» (и не забывайте, что «Volvo Trucks» — это вообще совсем отдельная корпорация ныне, хоть они на родине, конечно же, плотно соприкасаются рукавами).

Вместо «ZF Friedrichshafen» — «ZF«.

Вместо «Siemens AG» — «SAG«.

«Magna» — так и есть.

«Schaeffler» немцы могут написать как «Schäffler» — экономим знак, как-никак.

«Hyundai Mobis» — логично, что просто «Hyundai«.

И так далее.

5. На пике внимания: электромобили


В дальнейшем, дабы обобщить текст, под определением «электромобили» будет так же, как и со стороны немецкого правительства, пониматься не только «чистое электроприводное решение», но и все варианты гибридных версий.

По сути и технически дальность поездки на электроприводе зависит в основном от ёмкости силовой батареи, а принципиального различия между «Приусом» и непрокачанной BMW i3 (привет, Boomburum !) — попросту нет.

Кстати, если вам интересно профессиональное мнение о состоянии электрических сетей, всяческим проблемам со стороны энергопоставок, и прочим темам низко-, средне- и высоко-напряжённым — то одним из лучших адресатов со свежайшей информацией будет на «Гиктаймз» и «Хабре» коллега idiv.


На сегодня прервёмся.

А напоследок хотелось бы напомнить/заметить, что в текущем сообществе:

  • товарищ parakhod обладает массой знаний по хитрым стендам моделирования для европейской автомобильной промышленности в частности — и embedded-разработке для оной промышленности в общем;

  • товарищ nad_oby в своё время до покупки их «Интелом» работал в «Mobileye» (компьютерное зрение) — но самое интересное ему, наверное, рассказывать низзя;

  • товарищ old_gamer недавно самоотверженно катался для всех на «Тесле» — и интересны апдейты, шо оно там, и как;

  • товарищ mrKron опубликовал немало статей, связанных одновременно с IoT и автомобильной тематикой;

  • товарищи ArturStepanov и MariyaVasina могли бы чего-нибудь эдакого написать со стороны BMW AG — но почему-то не пишут…

  • за вдохновение в стилистике написания статей отдельное спасибо товарищам Boomburum, Milfgard и Meklon! =D

Кого забыл упомянуть — не взыщите, к замечаниям и комментариям автор всячески открыт.

P.S. Заметьте, и ни слова о блокчейне!

habr.com

Самые крупные автомобильные компании — топ 10

Автомобильные компании ежегодно производят и реализуют сотни тысяч единиц автомобилей. При этом их доход составляет миллиарды долларов. Вполне закономерно возникает вопрос, как им удалось достигнуть такого успеха? Как на них повлияли мировые кризисы? Почему покупатели отдают им предпочтение? Ответы на все эти вопросы в нашем ТОПе. И так, мы представляем для вас рейтинг самых крупных автомобильных компаний, который создан на основе официально предоставленных ими данных.

10. Suzuki Motor

На десятом месте в числе самых крупных автомобильных компаний обосновалась корпорация из Японии «Suzuki», которая производит малолитражные, компактные автомобили, а также спортивные изделия (лодочные аппараты, мотоциклы и др.). Для автомобилей Suzuki характерна высокая проходимость в сложных городских условиях и бездорожья. В целом мире продукция компании продаётся в 190 странах. Количество машин, которые ежегодно покидают завод, составляет 900 тыс. единиц, при этом доход компании увеличивается на 26,7 млрд. дол.

9. Groupe PSA

Девятое место занимает французская Groupe PSA. Под её крылом объединились следующие бренды: Peugeot, Opel, Citroën, Vauxhall и DS Automobiles. Покупатели отмечают экономичность и представительский внешний вид машин этой компании. Количество автомобилей, которые выпускает завод за 1 год, составляет 1,5 млн единиц. Сумма продаж за год равняется 60 млрд. дол. Успех производителю PEUGEOT и CITROЁN обеспечил выпуск новых моделей, которые имеют выгодную цену и оригинальный стиль. Модельный ряд машин включает как городские седаны, так и кроссоверы. В Европе данный концерн занимает второе место по производству автомобилей.

8. Honda Motor

Известная японская компания Хонда заняла 8-е место нашего рейтинга крупнейших производителей автомобилей в мире. Её достаток ежегодно увеличивается на более чем 118 млрд. дол. В мире насчитывается около 33 страны, в которых расположены 119 заводов компании. За год с конвейера сходит 1,54 млн. авто. Мировую популярность бренду обеспечили технологические новшества, которые Honda постоянно внедряет в свое производство. Honda — это одна из немногих автокомпаний, которая ещё сохранила свою независимость. Бренд отказался от современной идеи объединения в концерн. Компания имеет достаточный потенциал для того, чтобы уверенно сохранять свои позиции среди мировых лидеров автопроизводства.

7. Fiat Chrysler Automobiles

Итало-американский производитель Fiat Chrysler Automobiles уверенно занимает 7 место среди производителей авто мирового уровня. Доход компании составляет 133 млрд. дол в год. Количество машин, которые выпускаются с завода, достигает 1,6 млн. единиц в год. Представительства компании расположены в 40 странах мира. Fiat собрал такие марки машин, как Chrysler, Alfa Romeo, Фиат, Jeep, Lancia, Abarth, RAM, Dodge, SRT, Ferrari и Maserati. Огромную популярность автомобилям данного бренда обеспечила их простота, практичность и высокая функциональность.

6. Ford

Компания Ford выпустила 1.9 млн. автомобилей за год и тем самым завоевала 6 место рейтинга. Этот американский производитель, который занял первое место в конкурсе «Машина века» в 2000 г. Доход компании ежегодно пополняется на 146,6 млрд. дол. В 30 странах мира расположены производственные, сборочные и торговые представительства бренда. Компания реализует более 70 моделей авто известных брендов Ford, Mercury, Lincoln, Jaguar и Aston Martin. Производитель также имеет часть акций в Mazda Motor Corporation и Kia Motors. Современные технологии, уникальный внешний вид и практичность автомобилей Ford обеспечивает им высокую востребованность на рынке.

5. General Motors

На пятом месте в рейтинге самых крупных автопроизводителей — корпорация из Америки, которая выпускает 2,15 млн. единиц автомобилей за год и подымает свой доход на 152.4 млрд. дол. 77 лет данная компания занимала лидирующие позиции по автопроизводству во всем мире. Производство машин налажено в 32 странах мира, а продажа в 192. GM принадлежат такие марки машин, как Chevrolet, Cadillac, Buick, GMC и Holden. Ранее под руководством корпорации выпускались: Acadian, Oldsmobile, Pontiac, Asüna, Saturn, Alpheon, Geo и Hummer. К преимуществам автомобилей американской компании относят умеренную стоимость и представительский внешний вид.

4. Hyundai

По результатам первой половины 2018 года, по количеству выпускаемых автомобилей уверенное 4-е место заняла корейская компания Hyundai, которая владеет контрольным пакетом акций автозавода Kia. За год они изготовили более 2,3 млн. машин и повысили доход на 5,6 % (в сравнении с предыдущим годом). В мире расположено более 5 тыс. автосалонов Hyundai. Автомобилисты выбирают машины данной марки из-за относительно невысокой цены и большой выносливости, что даёт возможность производителю оптимистично оценивать свои позиции на мировом рынке.

3. Toyota Industries

Мировой лидер автопроизводства занимает почётное 3-е место. Заводы производителя расположены в США, Канаде, Японии, Таиланде, Индонезии. Это одна из немногих компаний, которая возглавляла рейтинг журнала Forbes. За год Toyota выпустила 3,2 млн. машин. Сумма доходов корпорации достигла 235,8 млрд. дол. Японский производитель умело объединил в своих моделях американский престиж и европейский комфорт. Каталог бренда насчитывает более 30 экземпляров авто. Несмотря на кризис 2014 года, компания получила статус самого дорогого автобренда в мире. Главным конкурентом Toyota выступает компания Volkswagen.

2. Renault–Nissan–Mitsubishi

Второе место занял стратегический альянс Nissan, Renault и Mitsubishi. Достигнуть лидерского места объединению удалось уже в первом полугодии своего существования. Только за год компании произвели более 3,4 млн. машин собственных марок, а доход составил более 237 млрд. дол. В дальнейшем лидеры планируют достигнуть показателя продаж в 4 млн. автомобилей. Добиться такого успеха двум японским и одной французской компании удалось именно благодаря слиянию брендов. Так, Nissan трансформировал производство с переходом на электромобили, которые идеально вписались в городской стиль. А Nissan и Mitsubishi сосредоточили свои усилия на выпуске внедорожников. Для того чтоб уверенно удержать позицию лидера рынка автопроизводства компании Renault и Nissan обсуждают стратегию своего полного слияния.

1. Volkswagen

На первом месте крупнейшая в мире компания по производству легковых авто — Volkswagen, которая включает такие известные мировые бренды, как: Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen. За год реализация машин достигла 3,6 млн. единиц. Доход германского бренда составил 242,2 млрд. дол. Помимо мирового Volkswagen является лидером европейского автомобильного рынка. Концерн включает 48 заводов в 21 стране мира. Корпорация реализует свой продукт в 150 странах. К преимуществам машин бренда Volkswagen покупатели относят высокий уровень безопасности (активной и пассивной), просторный и качественный салон, приятный дизайн.

top10reiting.com

География мирового машиностроения. Видеоурок. География 10 Класс

Видеоурок «География мирового машиностроения» посвящен одной из главных, наиболее интересных и важных отраслей промышленности – машиностроению. В ходе урока вы узнаете, когда возникла эта отрасль, ее основные аспекты, особенности. Преподаватель расскажет вам о географических особенностях размещения подотраслей машиностроения в разных регионах и странах; о значимости данной отрасли промышленности для мирового хозяйства; о динамике ее изменения.

Тема: География отраслей мирового хозяйства

Урок: География мирового машиностроения

 

Машиностроение – главная отрасль промышленного производства, она обеспечивает все остальные отрасли хозяйства оборудованием, техникой и другими средствами труда. Поэтому от уровня развития машиностроения зависит уровень развития остального хозяйства. Машиностроение включает в себя несколько десятков подотраслей, которые отличаются временем возникновения, технологическими особенностями и др. В эпоху НТР в машиностроении произошли изменения, например, оно стало более наукоемким, узкоспециализированным, появились новые направления.

Машиностроение – отрасль, производящая различные машины, орудия труда, приборы, а также предметы потребления и продукцию оборонного назначения.

Обычно машиностроение делят на три большие группы: трудоемкое, металлоемкое и наукоемкое.

Более подробно машиностроение подразделяют на:

1.     Тяжелое машиностроение.

2.     Среднее машиностроение.

3.     Точное машиностроение.

4.     Общее машиностроение.

5.     Ремонт машин и оборудования.

В свою очередь, вышеперечисленные подгруппы делятся на многочисленные подотрасли:

Подъемно-транспортное машиностроение. 

Железнодорожное машиностроение.

Судостроение.

Авиационная промышленность.

Ракетно-космическая отрасль.

Энергомашиностроение.

Строительное и коммунальное машиностроение.

Сельскохозяйственное машиностроение.

Нефтегазовое машиностроение.

Химическое машиностроение.

Лесопромышленное машиностроение.

Автомобильная промышленность.

Тракторостроение.

Станкостроение.

Робототехника.

Инструментальная промышленность.

Оборудование легкой промышленности.

Оборудование пищевой промышленности.

Промышленность бытовых приборов и машин.

Приборостроение.

Радиотехническая и электронная промышленность.

Электротехническая промышленность и др.

Среди стран можно выделить основных лидеров в машиностроении в целом: США, Китай, Францию, Японию, Германию, Мексику, Индию, Бразилию. Кроме того, выделяют четыре главных машиностроительных региона: Северная Америка (США, Канада), Зарубежная Европа (Германия, Франция, Италия, Испания), Восточная и Юго-Восточная Азия (Китай, Республика Корея, Япония, Индонезия, Малайзия), СНГ (Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан). В Японии, Индонезии, Малайзии, Сингапуре более 60% производимой машиностроительной продукции идет на экспорт.

Теперь более подробно разберем основные подотрасли машиностроения.

Автомобильная промышленность (автомобилестроение). Автомобилестроение, как отрасль машиностроения, зародилась в 80 – 90-х годах XIX века во Франции и Германии, а в конце XIX – начале XX веков в Англии, Италии, США, Бельгии, Канаде, Австро-Венгрии, Швейцарии и Российской Империи в связи с объективной общественной потребностью в механизации сухопутных безрельсовых перевозок (прежде всего военных) и вытеснении из данной области человеческой деятельности мускульной силы животных (и людей). С середины XX века автомобилестроение относится к зрелым отраслям промышленности с высокой степенью монополизации. В настоящее время автомобилестроение является ведущей подотраслью машиностроения, одним из главных покупателей различного вида продукции (стали, каучука, пластмасс и др.).

Производство автомобилей растет с каждым годом. Примерно 4/5 всех вы

interneturok.ru

Автомобилестроение в мире — часть 2

Новые правила торговли автомобилями вступили в силу с октября 2003 года в странах Евросоюза. Продавать машины в розницу теперь станет значительно проще, поскольку дилеры получают почти неограниченные права. Производители уже не могут заставить их продавать в салонах автомобили только тех марок, которые принадлежат тому или иному концерну. Кроме того, дилеры вольны покупать запчасти у компаний, не имеющих отношения к заводу-производителю и не обладающих его официальной рекомендацией. В условиях замедления роста рынка данная инициатива приходится как нельзя кстати и должна привести к оживлению продаж автомобилей в Европе.

Впрочем, мнения экспертов о том, на чьей стороне данный закон, расходятся. Так, аналитики Standard & Poor’s уверены, что вступившие в силу правила торговли автомобилями в ЕС никак не повлияют на рейтинги производителей. А вот дилерам они окажут медвежью услугу, поскольку повлекут новые критерии их отбора. В результате слабые дистрибьюторы просто лишатся права торговать автомобилями тех заводов, чьи требования они не выполняют. Скорее всего, первое время ситуация в отношениях между крупными дилерами и производителями не изменится. Владельцы известных автосалонов вряд ли станут спешить кардинально менять свою политику, не успев разобраться в ответных требованиях производителей.

С выводами Standard & Poor’s не вполне согласны эксперты из инвестиционной компании UFG. Новые правила торговли, напротив, направлены на защиту дилеров: у них будет больше прав и гораздо меньше ограничений. Это послужит стимулом к консолидации на рынке, появятся крупные дилерские компаний, торгующие сразу несколькими брендами и обладающие финансовой самостоятельностью. От этого в конечном итоге выиграют и потребители – более состоятельные дилеры смогут предоставлять своим клиентам различные скидки и льготные условия продаж. В то же время разрешение закупать запасные части у сторонних компаний может привести к снижению качества поставляемых комплектующих. А это, в свою очередь, может снизить качество сервисных услуг. Наиболее чувствительными к негативным воздействиям окажутся марки премиум-сегмента – BMW, Mercedes, Audi, Lexus – к которым требуется особый подход.

На Западе пока превалировали монодилерские центры (торгуют одним брендом). Теперь же с принятием новых правил пойдет процесс унификации торговли автомобилями, но это больше затрагивает машины средних ценовых категорий, поясняет источник в одной из российских дилерских компаний. Это усложнит жизнь производителям, поскольку усилит конкуренцию между ними.

В России также идет процесс развития моноцентров, в то же время появляются и автосупермаркеты, где под одной крышей представлены машины разных производителей. В первую очередь это выгодно потребителю, для которого не имеет значения марка, а важна цена. По мнению экспертов, России в силу пока неокрепшего дилерского рынка единые правила торговли не грозят. Следовательно, диктат производителей сохранится.

3. Перспективы развития мирового автомобилестроения

Автомобильная индустрия готовится к переменам. Специалисты утверждают, что недалек тот день, когда на смену привычной механике и гидравлике придет электроника. И тогда автомобиль станет удобнее и безопаснее, но при этом лишится многих привычных деталей – и прежде всего руля.

Кто-то может назвать новую электронную систему управления автомобилем «автоинтернетом». Впрочем, в отличие от Интернета, эта система не имеет права на сбои, она не должна подвисать или падать. Фактически она будет единственным связующим звеном между рулем и колесами, между тормозными колодками и педалью тормоза.

Новый принцип называется x-by-wire («все-по-проводам»). В такой машине все – или почти все – механические и гидравлические системы со временем уступят место проводам и микросхемам.

Технология FlexRay, принятая большинством крупных автомобильных компаний в США и Европе определяет работу компьютерной сети автомобиля, благодаря которой и осуществляется идея управления автомобилем с помощью электроники. Сторонники идеи рассчитывают, что FlexRay будет использоваться в новых автомобилях уже лет через десять.

Если опыт использования FlexRay окажется успешным, это станет подлинной революцией в автомобилестроении. Начать с того, что автомобиль станет легче, безопаснее, экономичнее и проще в управлении. Кроме того, его внешний вид будет зависеть только от воображения конструктора – и больше ни от чего.

В электронном автомобиле будет удобнее и водителю. Возможности электроники позволяют свести воедино тормозную, рулевую систему и подвеску, поэтому, если, например, войдя в поворот, водитель станет слишком сильно давить на тормоз, система отреагирует на его оплошность и смягчит действие тормозов.

Сейчас разработка технологии завершена. Первые микросхемы FlexRay компании Philips и Motorola должны выпустить к концу 2003 года. Вообще же, планируемые объемы выпуска микросхем в стандарте FlexRay исчисляются миллионами единиц.

Переход на технологию FlexRay приведет к революционным переменам не только в производстве и использовании автомобилей, но и в их обслуживании.

У системы x-by-wire масса преимуществ в. том, что касается управления автомобилем, экономичности и безопасности. Одно только отсутствие рулевой колонки сделает место водителя значительно безопаснее.

Заключение

mirznanii.com

Расцвет автомобилестроения в Европе: страницы истории

Почему в Европе так много французских автомобильных марок? Как появился концерн Volkswagen? Что стало секретом успеха автомобильных корпораций с момента их основания? История автомобилестроения во многом ответственна за достижения в наше время. ТОП 10 самых популярных автомобилей Европы во многом определяется особенностями развития компаний. В поле зрении попали самые продаваемые автомобили в Европе как Mercedes, Renault, Peugeot, BMW, Volkswagen, Audi, Škoda, Opel и другие, их развитие зависит от технических разработок, появившихся в наше время.

Все перечисленные бренды имеют практически вековую историю и сделали значительный вклад в развитие автомобилестроения.

Как говорится, особый вклад внесли именно запчасти для автомобилей, разработанные и предложенные данными компаниями. В поле зрения находятся Volkswagen, Audi, Škoda и современные комплектующие. Тема автомобильных запчастей не может быть раскрыта без знания конструкции платформ.

С чего начиналась история автомобилестроения

Несмотря на то, что официальная история автомобилестроения начинается с открытия производства Карлом Бенцем в 1888 году и, по его лицензии, Эмилем Роже во Франции, корректнее говорить о более ранних датах, повлиявших на историю. Речь идет о велосипеде, изобретенном в 1840 году, вернее о конструкции, заимствованной Бенцем для изготовления трубчатой рамы своего самодвижущегося экипажа.

Трициклы, популярные и в наше время, выпускались Рудольфом Эггом и Леоном Болле. Прогресс в этом направлении был связан с изобретением двигателя внутреннего сгорания и установкой его на конструкции, похожие на велосипеды. На трицикле Более с двигателем на 650 см3 рекорд скорости был поставлен во время ралли «Париж-Турвилль» в 1897 году, водитель Жамин разогнал транспортное средство до 45 км/ч.

Некоторые выдержки из истории расцвета автомобилестроения раскрывают многие интересные детали. Реконструкция развития позволяет рассказать об именах выдающихся инженеров, повлиявших на становление известных в наше время автомобильных брендов.

Эпоха Панар

Уже в 1900  после успеха машин Карла Бенца, Готтлиба Даймлера в Европе началось массовое производство автомобилей. Параллельно автомобильные технологии развивались в США. Первой компанией, открытой сугубо для автопроизводства, была «Панар Левассор» (от фр. René Panhard и  фр. Émile Levassor).

Panhard, 1941 годPanhard, 1941 год

 

 

Современный ПанарСовременный Панар Colt

Компания «Панар Левассор» была образована в 1886 году. Ассортимент включал спортивные и гоночные машины, выпускались модели для личного пользования, лимузины, автомобили для военных целей. Одна из гоночных линий марки создана Чарльзом Дойчем. Ключевой стала легкая платформа на трубчатой раме с двигателем и коробкой передач.

В 1965 году «Панар Левассор» вошла в состав французской компании «Ситроен». Последний легковой автомобиль под этой торговой маркой был выпущен в 1967 году, сейчас под данным брендом Panhard Defense выпускает военные автомобили.

Мерседес-Бенц

Компания Mercedes-Benz образована в результате слияния предприятий Готтлиба Даймлера и Карла Бенца в 1926 году. На сегодняшний день компания входит в концерн Daimler AG. Это один из самых узнаваемых брендов в мире, его стоимость оценивается в 45 млрд. долларов.

Mercedes-Benz - ретро модельMercedes-Benz – ретро модель

Сразу после слияния в 1926 году Mercedes-Benz возглавил Фердинанд Порше. За время работы Порше обновил производственную программу, в которую входила компрессорная серия моделей с шестицилиндровыми двигателями, развивавшая до 145 км/ч и ставшая прототипом для моделей S-класса. В 1928 году Порше покинул Daimler и сосредоточился на разработке собственных автомобилей. Впоследствии занялся разработкой Volks-Vagen для Третьего Рейха по рекомендации бывшего работодателя.

В 1928 году Mercedes-Benz возглавил Ганс Нибель, который усовершенствовал разработки Порше и разработал 4,9-литровый восьмицилиндровый двигатель. На этой базе в 1930 году был выпущен «Большой Мерседес» с агрегатом 200 л.с. В 1931 году бренд вышел на рынок малолитражных двигателей Мерседес 170 с мотором на 6 цилиндров и независимой подвеской.

В послевоенные годы Mercedes-Benz выпустил «Адэнауэры» с двумя типами кузовов: седан и кабриолет.

Пежо

Компания Пежо (Peugeot) была открыта 1888 году. Ее история начинается с 1700 года, когда семья Пежо открыла свое первое мануфактурное дело. В 1840 году было запущено производство ручных мельниц для соли и кофе с пожизненной гарантией стального механизма. Кофемолки с этим механизмом реализуются до сих пор.

Компания изготавливала каркасы для зонтов, кринолиновых юбок, спицованные колеса и другие запчасти из высококачественной стали, а также лезвия для пил. В конечном итоге было открыто производство велосипедов, которое успешно развивалось до конца XX века.

Производство автомобилей было начато в результате сотрудничества с Готтлибом Даймлером. Первая паровая машина была выпущена под этой маркой в 1889 году. В 1890 году на машину был установлен двигатель Даймлера. К техническим достижениям также относится трехопорная подвеска и «скользкая» передача, а также:

  • 1901 – одноцилиндровый двигатель «Bébé», разработанный Этторе Бугатти, в 1934-1940 году уже на базе своей компании были выпущены эксклюзивные модели Bugatti Type 57;
  • 1903 – Пежо производил половину французских автомобилей, выпуская четырехместные автомобили с двигателями на 6.5, 8 и 12 л.с.;
  • 1907 – шестицилиндровый двигатель, разработанный Тони Хубером;
  • 1912 – открыта фабрика в Сошо, работающая и в наше время;
  • 1912 – разработка гоночных автомобилей с 7.6 литровым четырехцилиндровым, четырехклапанным двигателем;
  • 1913 – ставший стандартом для гоночных автомобилей шарикоподшипниковый коленчатый вал, соединяемый зубчатым приводом с распределительными валами с «сухой» смазкой;
  • 1914 – на гоночном автомобиле применены четырехколесные тормоза.

В настоящий момент компания входит в материнский холдинг PSA Peugeot Citroën, в 2007 году занимавший 18,8% европейского автомобильного рынка. Компания лидирует в сегменте автомобилей с низким уровнем выхлопа (до 130 к/км), на сегодняшний день испытывает финансовые трудности.

Рено

Луи Рено уже в 1989 году использовал в автомобиле De Dion-Bouton карданный вал, затем дифференциал с шестернями конической формы и барабанные тормоза.

История развития компании Renault в датах:

  • 1898 – открытие компании братьями Фернаном, Марселем и Луи Рено;
  • 1903-1944 – братья трагически погибают, Марсель Рено погиб в автокатастрофе, Фернан передал свою долю Луи Рено, Луи умирает в тюрьме, куда попадает по обвинению в пособничестве нацистам;
  • 1944 – компания Renault национализирована, часть акций принадлежит государству до сих пор;
  • 1961 – компания выпускает Renault 4CV, ставший конкурентом Volkswagen Beetle и Citroen 2CV;
  • 1985 – выпуск первого европейского автомобиля с кузовом минивэн Renault Espace;
  • 1996 – компания приватизирована;
  • 1999 – приобретение 99% акций румынской автомобильной компании Dacia;
  • 1999 – приобретает 36,8% Nissan в обмен на свои акции;
  • 2001 – компании Volvo продается грузовое подразделение;
  • 2008 – приобретается 25% ОАО «Автоваз», Россия.

Renault многократно получал премии как лучший в своем классе европейский автомобиль.

Ситроен

История компании Ситроен связана с ее основателем Андре Ситроеном. В юности молодой изобретатель окончил Политехнический институт. После этого начал работать на заводе Mors, где прошел путь от простого работника мастерской по изготовлению запчастей для паровозов до технического директора (1908). Во время Первой мировой войны этот завод занимался выпуском военной техники.

После войны оказалось, что у Андре Ситроена есть фабрика, но нет трендового продукта. В результате в 1919 году был начат выпуск автомобилей Type A, которые спроектировал Жюль Саломон и главный конструктор завода Ле Зебре. Модель развивала скорость до 60 км/ч и имела смехотворную по тем временам цену – 7950 франкой. К техническим новациям модели относился электрический стартер и передний свет.

Андре Ситроен был, прежде всего, бизнесменом и смог хорошо выстроить продажи своих автомобилей. Он сотрудничал с Афольфом Кегрессом, строившим автомобили для российского императорского дома и Николая II. Но для повышения продаж результате ставка была сделана на дешевые и неприхотливые автомобили.

Самой популярной стала модель 5CV – малолитражка с четырехцилиндровым двигателем с задними тормозами, адаптированная к сельским дорогам. На машину были установлены эллиптические рессоры. В 1921 году благодаря своему предложению компания Citroën начинает выпуск такси.

Но главной новацией Ситроена стал цельнометаллический кузов, его начали устанавливать в 1928 году после налаживания производственных контактов с Эдвардом Баддом. В 1934 году выпускается революционный автомобиль, соответствующий современной концепции со следующими новаторскими особенностями:

  • передний привод;
  • несущий кузов из цельнометаллического листа;
  • передняя независимая подвеска.

Немного раньше, в 1933 году Ситроен выпустил первый серийный дизельный автомобиль Rosalie под техническим руководством Гарри Рикардо.

Расцвет автомобильной промышленности в Европе – новые имена

Первая и Вторая мировая война сыграли различную роль в развитии автомобилестроения. Для этого периоды характерны взлеты и падения, а также революционные изобретения. К разработчикам автомобильных запчастей присоединилась британцы, среди «звезд» автомобильной промышленности загорелись такие бренды как BMW и Volkswagen.

В Великобритании после войны начали выпускаться автомобили: Моррис Минор, Ровер, Форд Консул. В Италии свои автомобили в это время уже выпускает Энцо Феррари, а также выходит Лянча со своей легендарной Аурелией. К техническим изобретениям этого времени относят высококомпрессионные и шестицилиндровые V-образные двигатели, амортизационную подвеску. К 1950 году полностью оформляются требования к автомобильной платформе, применяется комплексный подход в дизайне, повышается мощность машин. В этот период появляется мода на миниатюрные автомобили.

Среди лучших марок стоит отметить бренды, активно развивавшиеся в гитлеровской Германии. Речь идет о Volkswagen и BMW. Этот период был очень удачным для Audi.

BMW

Компания BMW основана в 1917 году Карлом Фридрихом Раппом под названием Bayerische Flugzeug-Werke в качестве производителя авиационных двигателей. Основным потребителем продукции должна была стать авиационная фабрика Густава Отто Flugmaschinenfabrik. Современная эмблема напоминает штурвал самолета, а цвета логотипа заимствованы из флага Баварии.

В 1916 году Рапп становится поставщиком Австро-Венгрии. Авиационные двигатели V12 требовали инвестирования. В результате фабрика была существенно расширена под названием Bayerische Motoren Werke GmbH. Из-за неграмотной финансовой политики Рапп покидает компанию, а в 1917 году производство переходит в собственность австрийского промышленника Поппа. Свое современное название BMW AG компания получила в 1918 году.

C 1919 по 1939 год компания сильно расширяется. Она становится промышленным гигантом. За это время было прекращено производство авиационных двигателей в результате Версальского мирного договора. BMW AG стала заниматься выпуском тормозов для поездов. Несмотря на запрет выпуска, конструкторское бюро компании ведет разработку авиационных двигателей, которые участвуют в показательных авиационных полетах. В 1927 году самолеты с двигателями BMW установили 29 рекордов из 87.

В довоенный состав BMW AG входил ряд крупнейших заводов:

  • 1922 – Обервизенфельд возле Мюнхена;
  • 1928 – автомобильный завод в Тюрингии, Айзенах;
  • 1939 – у Siemens приобретен машиностроительный филиал, в который входят Бранденбургские моторостроительные заводы со всей производственной и научно-технической базой;
  • в собственность перешли заводы в Шпандау, Нидербарниме, Зюльсдорфе, Басдорфе, впоследствии на этой базе производились авиационные двигатели;
  • открыта фабрика ракетных двигателей Flugzeugturbinenfabrik;
  • запущено подразделение ракетной техники и оборудования для ВПК BMW-Raketenabteilung с научным центром в Зюльсдорфе.

Первый автомобиль Dixi выпускается в 1929 году. Платформа разработана Austin Motor Company. К техническим новшествам машины можно отнести установку радиальных двигателей, которые производились совместно с американской компанией Pratt & Whitney.

После Второй мировой войны Бранденбургский промышленный район был занят Советской армией. Производственные мощности были конфискованы. BMW также потерял производство в города Айзенах, отошедшим к ГДР. Компания чуть не попала под управление Mercedes-Benz, но этого удалось избежать. Предприятие было сохранено благодаря выпуску хозяйственных товаров. Сначала было восстановлено производство мотоциклов. В 1951 году был выпущен первый послевоенный автомобиль. На сегодняшний момент около 50% акций принадлежит семье Квандт, остальные акции торгуются на рынке.

Volkswagen

История Volkswagen началась в 1933 году в одном из отелей Германии. В беседе участвовал Адольф Гитлер, представитель «Даймлер-Бенц» Якоб Верлин и Фердинанд Порше. Основная цель встречи состояла в последующей разработке и выпуске «автомобиля для народа», крепкого, доступного и надежного. Его стоимость не должна была превышать 1000 рейхсмарок. Гитлер на листке бумаги набросал основные тезисы новой программы и потребовал назвать ответственного за реализацию госпрограммы. Якоб Верлин рекомендовал Фердинанда Порше.

Первый проект Порше представил в 1934 году, прототипом стал Porshe Tur 60. Впоследствии был подписан контракт между «Имперской автомобильной ассоциацией» и компанией Порше «Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH».

Основные требования к Volks-Vagen, которые были согласованы в рамках контракта, состояли в реализации следующих характеристик:

  • 5 посадочных мест;
  • колея – 1200 мм;
  • расстояние между осями – 2500 мм;
  • мощность – 26 л.с.;
  • количество оборотов – 3500 об./мин;
  • вес – 650 кг;
  • крейсерская скорость 100 км/ч;
  • расход топлива – 8 л/100 км;
  • цена при продаже – 1550 рейхсмарок.

В 1939 году появляется легендарный Volkswagen Beetle («жук»). Рестайлинговая модель производилась вплоть до 2003 году и признана самой долгоживущей автомобильной маркой в мире.

Audi

Современная компания Audi наследовала производственные мощности концерна Auto Union, сейчас входит в состав Volkswagen Group. Концерн был образован после объединения DKW, Audi, Horch и Wanderer. Каждая из этих компаний работала в своем сегменте, предприятия не конкурировали друг с другом. Первый автомобиль Wanderer был выпущен в 1913 году. Другая ветвь идет от предприятия Августа Хорьха, образованного в 1899 году. В 1909 году на его базе был образован «Автомобильный завод Ауди», в 1910 на производстве был выпущен первый автомобиль.

До выпуска автомобилей компания серьезно занималась выпуском двигателей и подвесок, в 1921 году компания выпускает первую модель с левосторонним расположением руля. В 1928 году предприятие было выкуплено DKW. В связи с мировым экономическим кризисом 1929 года крупные автомобили перестали пользоваться спросом. Встала задача разработки недорогой машины с передним приводом.

Компании DKW, Audi, Horch и Wanderer были объединены в результате требования кредитора. После объединения Auto Union AG компания стала вторым производителем автомобилей в Германии. Предприятие выпускало в результате все категории автомобилей и занимало одно из ведущих мест в Европе в технической сфере.

Volvo

Шведская автомобильная компания Вольво считается одним из лидеров европейского рынка. Название переводится с латинского как «вращаюсь», со временем его стали переводить как «качусь». Компания была образована в 1927 году производителем подшипников компанией SKF. При этом торговая марка была зарегистрирована еще в 1915 году для продажи подшипников на американском рынке. В 1927 году она уже предстала в ином виде, в качестве бренда производителя автомобилей.

Первая серийная модель модель Volvo ÖV4 с четырехцилиндровым двигателем была выпущена в 1927 году. К техническим новациям нужно отнести выпуск машин с трехточечными ремнями безопасности. Первыми в мире автомобилями с ремнями безопасности стали Volvo PV444 и P120 Amazon.

В 1960 году выпущено первое двухместное спортивное купе. В 1966 компания разработала 144 модель с двухконтурной тормозной системой, кислородным датчиком и каталитическим нейтрализатором отработанных газов. Кузов имел деформируемые зоны, значительно улучшающими параметры безопасности платформы во время ДТП. Заводы бренда выпускают сверхнадежные запчасти для ряда европейских автомобилей.

В 1999 году концерн решает продать свое легковое подразделение. В настоящее время Вольво позиционируется как лучший грузовой автомобиль Европы.

Škoda

Компания образована в 1859 году графом Валленштейном-Вартенберком как машиностроительная фабрика в Пльзене. К 1869 году владельцем становится Эмиль Шкода, внесший значительный вклад в развитие технических новаций. Фабрика специализировалась на металлообработке и производила запчасти для железнодорожного транспорта, шлюзов и электростанций. Впоследствии предприятие продолжило работу в Чехословакии, во время немецкой оккупации выполнялись заказы Третьего Рейха.

В результате деятельности концерна под торговой маркой производятся (многие производства уже не входят в концерн, но сохранили право на название):

  • оборудование для электростанций;
  • городской транспорт (трамваи и троллейбусы) и запчасти к ним;
  • локомотивы;
  • станкостроение;
  • гидравлическое оборудование;
  • запчасти для европейских автомобилей – коробки передач и другие устройства;
  • легковые автомобили.

На сегодняшний день входит в Volkswagen Group.

Seat

Испанская автомобилестроительная компания, входящая в состав Volkswagen Group. История компании начинается с 1919 года. Seat образован как испанский филиал компании FIAT. Современная Seat зарегистрирована в 1950 году. В 1982 году контроль над 51% акций получил холдинг Volkswagen Group, в 1990 году акции были выкуплены полностью.

Заключение

Если вы решили купить автомобиль в Европе, теперь вы знаете, что искать. Каждая из перечисленных компаний имеет определенную специализацию и предлагает автомобили в рамках собственной технической стратегии. В любом случае успех самых популярных марок автомобилей в Европе связан с их достижениями в технической сфере.

blogavto.com

Адсорбер уаз патриот неисправности – Адсорбер уаз патриот неисправности — ProDemio.ru

Удаляем адсорбер на УАЗ Патриот своими руками

4-УАЗ Патриот «Маленькая фура»

Удаление адсорбера

Искренне считаю, что у каждой вещи должно быть своё место и предназначение. И если эта вещь не выполняет взятых на себя обязательств или делает это через задницу — эта вещь называется ненужной.
Яркий пример — адсорбер в Патриоте. По идее, он должен улавливать пары бензина, летящие из левого бака и направлять их на сжигание в двигатель. Накопился бензин, щёлкнул клапан, отправил в двигатель. И расход на пол-стакана уменьшился и экологи счастливы.

Однако, на деле адсорбер всего лишь большая дыра для подсоса неучтённого воздуха из-за постоянно щёлкающего клапана. Ну так вот он работает. От этого происходит забеднение смеси и, как следствие, увеличенный расход. Мозги видят косяк через лямбду и хотят забороть бедность смеси, подкидывая бензинчику в систему.
Плюс, я как химик, не верю в пары бензина, люто шпарящие тугой струёй из бака. Там для этого с завода стоит металлический сепаратор, плюс в капот идёт металлическая магистраль — это как самогонный аппарат. Бензиновые пары должны охлаждаться и стекать обратно в бак, не добираясь до адсорбера.

Польза весьма сомнительна и известна лишь экологам, которые ради спасения нерпы готовы людей убивать.

Посовещавшись, тройка НКВД вынесла приговор — виновен в расхищении социалистического бензина! Высшая мера социальной защиты — расстрел из рогатки в секретном гаражном кооперативе! Захоронение без права переписки провести в открытой могиле на техэтаже между врагами народа по фамилии Штатнотуманкин и Обшивкобагажникян.

Процедура расстрела простая. К адсорберу идёт два шланга и 1 провод. Провод защелкивается на клапане.
Если просто отключить разъём — вылезет ошибка. Так что отковыриваем провод вместе с клапаном, пусть мозги думают, что всё штатно и щёлкают клапаном до потери пульса.

Шланг, идущий на двигатель затыкаем болтом. Всё, подсос воздуха ликвидирован. Надо будет ликвидировать этот шланг под корень, но пока идёт эксперимент просто приматываем его куда-нибудь.

На шланг, идущий к баку, одеваем копеечный топливный фильтр, чтобы в бак не летела грязь. Там и своей хватает!

Фиксируем провода и шланги на неподвижных частях подкапотного пространства. Радуемся образовавшейся нише, сюда можно и второй аккумулятор установить Подозрительно косимся на блок АБС, а ну, как он тоже не нужен?

P.S. Заодно замечаем оторвавшийся от клеммы провод дополнительной массы «двигатель — аккумулятор».

Находим (или назначаем всеобщим голосованием) виновного. Ну не мог же я молотком плохо обжать наконечник? Разумеется, это мышка бежала, хвостиком махнула… сломала об провод голову и погибла.

Понравилась запись? Поделитесь с друзьями! =)

go-patriot.ru

Адсорбер УАЗ Патриот

Система улавливания паров топлива предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды.

В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером.

Он установлен на топливном баке и соединен трубопроводами с сепаратором паров топлива, установленным под сиденьем водителя, и с клапаном продувки адсорбера, расположенным в моторном отсеке.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера по сигналам блока управления двигателем переключает режимы работы системы.

Пары топлива из баков частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак по трубопроводу.

Оставшиеся пары по трубопроводу проходят в адсорбер через гравитационный клапан, установленный в сепараторе.

Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с клапаном продувки адсорбера, а третий — с атмосферой.

При неработающем двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном — адсорбер не сообщается с атмосферой.

При пуске двигателя блок управления двигателем начинает подавать управляющие импульсы на клапан.

Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, и происходит продувка сорбента: пары бензина отводятся через шланг и дроссельный узел, в модуль впуска.

Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.

Узлы системы улавливания паров топлива снимают для проверки или замены при появлении стойкого запаха бензина вследствие нарушения герметичности узлов и трубопроводов, а также в результате отказа клапана продувки адсорбера.

Кроме того, нарушение герметичности адсорбера и отказ клапана продувки могут стать причинами неустойчивой работы двигателя на холостом ходу вплоть до его остановки.

Снятие адсорбера и клапана продувки

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 10».

Отсоединяем минусовой провод от клеммы аккумулятора.

Отсоединяем колодку жгута проводов от клапана продувки.

Ослабляем затяжку хомутов и снимаем шланги со штуцеров клапана продувки.

Чтобы снять клапан продувки, отжимаем отверткой пластмассовый держатель и снимаем клапан продувки.

Чтобы снять адсорбер нужно вывернуть стяжной болт хомута крепления адсорбера.

Снимаем адсорбер

Устанавливаем все детали в обратном порядке.

autoruk.ru

Адсорбер уаз патриот для чего нужен — Все о Лада Гранта

Система улавливания паров топлива предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды.

В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером.

Он установлен на топливном баке и соединен трубопроводами с сепаратором паров топлива, установленным под сиденьем водителя, и с клапаном продувки адсорбера, расположенным в моторном отсеке.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера по сигналам блока управления двигателем переключает режимы работы системы.

Пары топлива из баков частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак по трубопроводу.

Оставшиеся пары по трубопроводу проходят в адсорбер через гравитационный клапан, установленный в сепараторе.

Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с клапаном продувки адсорбера, а третий — с атмосферой.

При неработающем двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном — адсорбер не сообщается с атмосферой.

При пуске двигателя блок управления двигателем начинает подавать управляющие импульсы на клапан.

Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, и происходит продувка сорбента: пары бензина отводятся через шланг и дроссельный узел, в модуль впуска.

Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.

Узлы системы улавливания паров топлива снимают для проверки или замены при появлении стойкого запаха бензина вследствие нарушения герметичности узлов и трубопроводов, а также в результате отказа клапана продувки адсорбера.

Кроме того, нарушение герметичности адсорбера и отказ клапана продувки могут стать причинами неустойчивой работы двигателя на холостом ходу вплоть до его остановки.

Снятие адсорбера и клапана продувки

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 10».

Отсоединяем минусовой провод от клеммы аккумулятора.

Отсоединяем колодку жгута проводов от клапана продувки.

Ослабляем затяжку хомутов и снимаем шланги со штуцеров клапана продувки.

Чтобы снять клапан продувки, отжимаем отверткой пластмассовый держатель и снимаем клапан продувки.

Чтобы снять адсорбер нужно вывернуть стяжной болт хомута крепления адсорбера.

Устанавливаем все детали в обратном порядке.

Система улавливания паров топлива на Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409 предназначена для предотвращения выхода из системы питания топливом в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды.

В системе улавливания паров топлива применен метод поглощения паров угольным адсорбером. Он установлен слева в подкапотном пространстве и соединен трубопроводами с левым топливным баком и впускным ресивером двигателя. На корпусе адсорбера расположен электромагнитный клапан продувки, каталожный номер 2112-1164200-03.

Система улавливания паров топлива, принцип работы.

Пары топлива из левого топливного бака частично конденсируются в сепараторе. Сам конденсат сливается обратно в бак, а оставшиеся пары постоянно отводятся по трубопроводу и накапливаются в адсорбере, заполненном сорбентом в виде активированного угля. Второй, выходной штуцер адсорбера через клапан продувки соединен с впускным ресивером двигателя, а третий, расположенный отдельно на корпусе — с атмосферой.

При неработающем двигателе выходной штуцер адсорбера перекрыт электромагнитным клапаном и не сообщается с атмосферой. После запуска двигателя электронный блок управления начинает подавать управляющий сигнал с изменяемой частотой импульса на электромагнитный клапан продувки.

Клапан открывается, происходит продувка сорбента свежим воздухом поступающим в систему под действием разрежения, и соответственно его регенерация. Скопившиеся в адсорбере пары бензина по трубопроводу поступают во впускной ресивер двигателя и затем сгорают в цилиндрах.

Неисправности системы улавливания паров топлива Уаз Хантер.

Неисправности системы улавливания паров топлива Уаз Хантер влекут за собой нестабильность работы двигателя на холостом ходу, вплоть до его остановки, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.

Узлы системы улавливания паров топлива надо проверять в случае присутствия стойкого запаха бензина в подкапотном пространстве, это может быть вызвано нарушением герметичности или переполнением самого адсорбера, неисправностью электромагнитного клапана продувки, повреждением подводящих шлангов, их засорением или пережатием.

Проверка исправности электромагнитного клапана продувки адсорбера.

Простейшая проверка исправности электромагнитного клапана продувки адсорбера производится при работающем на холостом ходу двигателе, приложив к нему пальцы.

При изменении оборотов двигателя внутри корпуса клапана должны происходить хорошо ощутимые и изменяющиеся по частоте щелчки срабатывания механизма клапана. Если такого не происходит, то он скорее всего не исправен и требует замены.

Казалось такой незаметный элемент, который на первый взгляд, не важен для автомобиля, но без которого он не может нормально работать. Появляются провалы, двигатель «троит» может даже разрушаться бензобак! И все это из-за неисправного клапана адсорбера. Многие не знают что это такое, как он работает и САМОЕ ВАЖНОЕ на что он влияет. Сегодня я постараюсь простыми словами все разложить по полочкам, а также описать основные признаки неисправности. Однозначно будет полезно, так что читайте – смотрите …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала начнем с определения.

Адсорбер (от лат. sorbeo — поглощаю) – это система автомобиля, которая служит для улавливания паров бензина, которые выходят из бака. При работающем двигателе они направляются в систему впрыска топлива, а именно во впускной коллектор. При заглушенном моторе часть паров улавливается сепаратором (он их направляет обратно в бак), а оставшиеся пары поступают в адсорбер, где они нейтрализуются.

Для чего создавали адсорбер

Собственно это дань экологическому стандарту, а именно ЕВРО-2. По сути это большой фильтр который улавливает легкие углеводороды. По новым стандартам недопустимо попадание паров бензина в атмосферу, потому как это способствует загрязнению атмосферы.

Также пары не должны проходить в салон автомобиля, ведь это мягко сказать вредно! НА старых карбюраторных машинах, такого фильтра и его клапана просто не было, там система немного другая. НО карбюратор ушел вместе со старыми стандартами, сейчас только инжектор и ОБЯЗАТЕЛЬНА система фильтрации.

Составные части

По сути это большая пластиковая банка, внутри находится активированный уголь, ведь именно этот состав прекрасно борется с парами бензина. Основные части можно описать так:

  • Сепаратор + клапан гравитации
  • Датчик давления
  • Фильтрующая часть (обычно из угля)
  • Соединительные трубки
  • Электромагнитный клапан

Как видите абсолютно ничего сложного. Сепаратор — служит для улавливания части бензина, после отправляет их обратно в бак. Клапан гравитации – практически никогда не используется, однако он нужен в экстренных ситуациях, например при авариях, он предотвращает переливы топлива из бака (например, когда автомобиль перевернулся).

Датчик давления, очень нужная вещь – он контролирует давление паров бензина внутри бака, при необходимости открывается и сбрасывает его, не давая конструкции повредиться.

Фильтрующая часть – как я писал сверху, большая банка, в который насыпан угольный порошок, в достаточно крупных гранулах. Делается это для того чтобы пары могли беспрепятственно проходить и конденсироваться.

Соединительные трубки – нужны для соединения всех основных частей, фильтров, датчиков и клапанов, думаю это понятно.

Электромагнитный клапан – служит для переключения режимов улавливания паров бензина, про него мы поговорим подробнее чуть ниже.

Как работает система – принцип работы

Почему я заостряю внимание именно на электромагнитном клапане, да потому что он практически ключевой в этой системе.

Для лучшего понимания выкладываю схему инжекторного автомобиля, а данном случае это ВАЗ 10 – го семейства.

Итак, пары топлива поднимаются вверх бака и останавливаются на сепараторе, который совмещен с датчиком гравитации (как я писал выше — он предотвращает вытекание топлива при авариях — опрокидываниях из бака). В нем они частично конденсируются и возвращаются обратно (в виде жидкого топлива).

Однако другая часть испарения, минует гравитационный клапан, проходят в адсорбер, где они собственно накапливаются. Накопление происходит при незапущенном двигателе! ЭТО ВАЖНО.

После пуска двигателя, электромагнитный клапан, открывается – тем самым соединяет полость адсорбера (где находятся газы как бы в заключении) с впускным коллектором или дроссельным узлом (в различных машинах по-разному). НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ПРОДУВКИ! Пары смешиваются с воздухом (с улицы), который подается через дроссельный узел, далее поступают во впускной коллектор и после в цилиндры двигателя, где они дожигаются с воздушно-топливной смесью.

Система очень простая, если понимать, как она работает.

На что влияет клапан адсорбера

Многие проблемы связаны именно с клапаном адсорбера. По сути это очень простое устройство, которое открывается или закрывается при определенных условиях (запущен двигатель или заглушен).

Если клапан работает хорошо, то проблем нет вообще, вы можете даже не знать про его наличие в вашей системе.

Однако когда происходит поломка, например — забивается сама полость адсорбера, либо не работает клапан. То автомобиль впоследствии, может получить серьезные поломки. Потому как не проходит продувка полости, а также не сбрасывается давление из бака.

Признаки неисправности клапана адсорбера

Как становится понятно, возникают проблемы с системой питания:

  • Плавают обороты. Но не сразу, а примерно после 5 – 10 минут на прогретом двигателе
  • На холостой, если двигатель запущен, давишь педаль газа – чуть не глохнет. Такое ощущение, что заканчивается топливо
  • На ходу машина не развивает нужной мощности, такое ощущение, что убрали 10 – 15% мощности двигателя
  • Может сходить с ума датчик топливного бака. Показывает то – «полный», то – «пустой» и т.д.
  • Если открываете бак для заправки. Слышан сильный свист, как будто внутри создан вакуум.
  • Увеличивается расход топлива
  • НА холодную датчик абсорбера может сильно стучать, зачастую его путают с клапанами двигателя

Также стоит заметить, что причина не всегда именно в клапане, зачастую может забиваться сама банка с активированным углем (то есть сама полость адсорбера). При необходимости его нужно заменить или разобрать и прочистить – просушить, то есть восстановить фильтрацию газов, чтобы они беспрепятственно проходили.

Сейчас полезное видео.

Если у вас проявляются эти неисправности, то обязательно нужно смотреть — проверять клапан и при необходимости менять его, благо стоит он копейки. А также саму полость с активированным углем.

Можно ли убрать

Некоторые автомобилисты пренебрегают экологическими стандартами и убирают клапан адсорбера. Слова в принципе такие – «да зачем он мне нужен, машина стала медленнее, расход стал больше, вообще выкину его». Но реально, а можно ли это делать? Не будет ли от этого хуже автомобилю?

Стоит понимать, что исправная система, вообще никак не влияет на работу двигателя, а даже экономит немного топлива, ведь пары которые остались в основном корпусе затем дожигаются в двигателе, конечно ждать что экономия будет огромной не стоит, но несколько километров пробега получается.

Убирать, конечно можно, автомобилю попросту на это «ВСЕРАВНО»! Даже будет лучше, ведь испарение из бака не будет конденсироваться (очищаться), а проходить на прямую в атмосферу. То есть вы как бы удаляете все банки – клапана и даете, открытый приток воздуха до бака.

Физически это делают так – на шланг от сепаратора вешают фильтр тонкой очистки от карбюраторного ВАЗ, пары бензина уходят в атмосферу. Шланг от клапана адсорбера, перекрывают, прошивают двигатель (чип-тюнинг), иначе появится ошибка, вот и все!

Однако в этом есть и минусы:

  • Например, в салоне зачастую будет пахнуть бензином, испарения пойдут (зачастую) именно в него.
  • Атмосфера загрязняется легкими углеводородами
  • Будет присутствовать стойки запах бензина рядом с авто (хотя это спорно)

Плюсы отключения:

  • Освобождается место в подкапотном пространстве, банка занимает достаточно много места
  • Уходит неустойчивая работа на холостом ходу
  • Не нужно платить большие деньги за новый адсорбер и его клапан

Мне кажется система достаточно полезная, лично меня зачастую раздражало — когда в карбюраторной машине воняло бензином, откуда только можно. Надышишься и голова потом болела, эта система позволяет избегать этого, немного экономит топливо и не загрязняет атмосферу.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал.

(32 голосов, средний: 4,47 из 5)

o-ladagranta.ru

Опель мокка габариты – Технические характеристики Опель Мокка: габариты, клиренс (дорожный просвет) и другие параметры Opel Mokka — размер шин и другие ттх и параметры | Автоцентр Сити

Размеры кузова Opel Mokka — Таблицы размеров

1.4 AT (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2555 мм
Колея передняя 1526 мм
Колея задняя 1526 мм
Дорожный просвет 190 мм
Объем багажника минимальный 356 л
Объем багажника максимальный 785 л
Ширина 1777 мм
Длина 4278 мм
Высота 1658 мм
1.4 MT (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2555 мм
Колея передняя 1526 мм
Колея задняя 1526 мм
Дорожный просвет 190 мм
Объем багажника минимальный 356 л
Объем багажника максимальный 785 л
Ширина 1777 мм
Длина 4278 мм
Высота 1658 мм
1.4 MT 4WD (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2555 мм
Колея передняя 1526 мм
Колея задняя 1526 мм
Дорожный просвет 190 мм
Объем багажника минимальный 356 л
Объем багажника максимальный 785 л
Ширина 1777 мм
Длина 4278 мм
Высота 1658 мм
1.4 MT LPG (2014 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2555 мм
Колея передняя 1526 мм
Колея задняя 1526 мм
Дорожный просвет 190 мм
Объем багажника минимальный 356 л
Объем багажника максимальный 785 л
Ширина 1777 мм
Длина 4278 мм
Высота 1658 мм
1.6 AT (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2555 мм
Колея передняя 1526 мм
Колея задняя 1526 мм
Дорожный просвет 190 мм
Объем багажника минимальный 356 л
Объем багажника максимальный 785 л
Ширина 1777 мм
Длина 4278 мм
Высота 1658 мм
1.6 MT (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2555 мм
Колея передняя 1526 мм
Колея задняя 1526 мм
Дорожный просвет 190 мм
Объем багажника минимальный 356 л
Объем багажника максимальный 785 л
Ширина 1777 мм
Длина 4278 мм
Высота 1658 мм
1.6d AT (2014 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2555 мм
Колея передняя 1526 мм
Колея задняя 1526 мм
Дорожный просвет 190 мм
Объем багажника минимальный 356 л
Объем багажника максимальный 785 л
Ширина 1777 мм
Длина 4278 мм
Высота 1658 мм
1.6d MT 4WD (2014 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2555 мм
Колея передняя 1526 мм
Колея задняя 1526 мм
Дорожный просвет 190 мм
Объем багажника минимальный 356 л
Объем багажника максимальный 785 л
Ширина 1777 мм
Длина 4278 мм
Высота 1658 мм
1.7d AT (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2555 мм
Колея передняя 1526 мм
Колея задняя 1526 мм
Дорожный просвет 190 мм
Объем багажника минимальный 356 л
Объем багажника максимальный 785 л
Ширина 1777 мм
Длина 4278 мм
Высота 1658 мм
1.7d MT (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2555 мм
Колея передняя 1526 мм
Колея задняя 1526 мм
Дорожный просвет 190 мм
Объем багажника минимальный 356 л
Объем багажника максимальный 785 л
Ширина 1777 мм
Длина 4278 мм
Высота 1658 мм
1.7d MT 4WD (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2555 мм
Колея передняя 1526 мм
Колея задняя 1526 мм
Дорожный просвет 190 мм
Объем багажника минимальный 356 л
Объем багажника максимальный 785 л
Ширина 1777 мм
Длина 4278 мм
Высота 1658 мм
1.8 AT 4WD (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2555 мм
Колея передняя 1526 мм
Колея задняя 1526 мм
Дорожный просвет 190 мм
Объем багажника минимальный 356 л
Объем багажника максимальный 785 л
Ширина 1777 мм
Длина 4278 мм
Высота 1658 мм
1.8 MT (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2555 мм
Колея передняя 1526 мм
Колея задняя 1526 мм
Дорожный просвет 190 мм
Объем багажника минимальный 356 л
Объем багажника максимальный 785 л
Ширина 1777 мм
Длина 4278 мм
Высота 1658 мм

razmery.info

Технические характеристики Opel Mokka 2013, размеры клиренс диски Опель Мокка, двигатели Mokko, подвеска, тест Мока

Opel Mokka 2013 фото

Продолжение обзора:
Экстерьер и салон Опель Мокка 2013
Соплатформенник Opel Mokka — Обзор нового Chevrolet Tracker/Trax
Еще новые кроссоверы:
Новый Ниссан Патфайндер 2013
Новое поколение Ниссан Кашкай 2013
Новая Тойота Раф 4 2013

Кузовные габариты

Внешние габаритные размеры Opel Mokka 2013 модельного года:

  • Длина — 4278мм, ширина — 1774мм, высота — 1646мм (с рейлингами 1658 мм), колесная база — 2555мм.
  • Клиренс — 175 мм.

Дорожный просвет как для города вполне приличный. Ездовой тест Опель Мокка показывает, что для езды по откровенному бездорожью этот автомобиль, разумеется, не рассчитан. Размер дисков, устанавливаемых на кроссовер — от 205 / 70 R16 до 215 / 55 R18. В качестве опции арки способны вместить и диски с шинами R19, с такими колесами и клиренс подрастет и проходимость поприбавится.

Технические характеристики

Для нового Опель Мока 2013 модельного года в начале продаж предлагаются три бензиновых и один дизельный двигатели. Базовый Opel Moka имеет технические характеристики, которые основываются на переднем приводе, за доплату авто оснастят системой полного привода.

  • Бензиновые двигатели Опель Мокко: 1.4 литра турбо (140 лошадиных сил) с 6 механической КП, 1.6 (115 л.с.) с 5 МКП, специально для стран СНГ 1.8 (140 л.с.) с 5 механика или 6 автомат.
  • Дизель Opel Mokko: 1.7 литра (130 лошадиных сил) с 6 механической КПП или 6 АКПП.

Все моторы, кроме 1.8 литрового, — с системой старт-стоп. Электроусилитель рулевого управления с изменяемыми в зависимости от скорости характеристиками, тормоза дисковые с ABC EBD, ESC (контроль устойчивости), TC (антипробуксовочная система), помощники при старте в гору и спуске вниз. Немецкий кроссовер построен на глобальной платформе GM Gamma 2. От общей технической базы взята подвеска и вообще вся ходовая часть автомобиля. Паркетник имеет близнеца в лице Buick Encore, предназначенного для рынка Северной Америки.

Тест-драйв

Подвеска Опель Моко сбитая и упругая, со смещенными характеристиками в сторону управляемости и стабильности на высокой скорости. По простому — автомобиль ведет себя именно как паркетник, подвеска жесткая с малыми ходами, показывает отличные результаты на ровном асфальте, но на плохом дорожном покрытии пассажиров ощутимо потряхивает. Ездовой тест-драйв Mokka на бездорожье демонстрирует повадки типичного современного автомобиля для активного отдыха — городского кроссовера. Проселочную дорогу и легкую распутицу новый паркетник Moko от Opel 2013 модельного года осилит, но на штурм серьезного внедорожья автомобиль не рассчитан. Его конек асфальт — городские улицы и загородные шоссе.

povozcar.ru

Технические характеристики Опель Мокка(Opel Mokka)

Технические характеристики Опель Мокка зависят от типа двигателя, привода и коробки передач, вся информация о них представлена в таблице ниже. Характеристики вполне могут удовлетворить любые запросы потребителя.

Стоимость Opel Mokka будет влиять на некоторые важнейшие параметры кроссовера. Сравним два типа двигателя А 1,8 XER с коробкой передач MT5 и А 1,4 NET с коробкой передач MT6. Первое их различие в типе привода, первый двигатель имеет передний привод, а второй оснащается полным приводом.  Также во втором типе двигателя присутствует система start-stop, кстати говоря, это единственная комплектация, которая оснащается этой системой. Количество цилиндров у всех типов абсолютно одинаковая, так же практически не отличается и ход поршня, который составляет 88.2 Диаметр цилиндров на первом типе составляет 80.5 ед, в то время как второй имеет всего 72.5 Первый тип при оборотах в 5600 имеет максимальную мощность  85(115) л.с, а второй тип при 4900-6000 имеет максимальную мощность в 103(140) л.с. Различие в крутящем моменте тоже значительное, второй двигатель при оборотах в 1850 — 4900 имеет максимальный крутящий момент 200, а первый тип двигателя при оборотах в 5600 имеет максимальный крутящий момент всего 175. Как видно из таблицы, у Опель Мокка, размеры можно назвать малыми, автомобиль компактен.

В разделе видео вы можете увидеть автомобиль в действии, или посмотреть тест-драйвы.

Это всего лишь маленькое сравнение двух типов двигателя, а в таблице «Опель Мокка характеристики»  вы можете ознакомиться со всеми подробностями каждого типа двигателя. Также в таблице еще представлены Opel Mokka габариты. Опель Мокка клиренс, также можно посмотреть в таблице выше. Клиренс — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. У Opel Mokka, клиренс большой, это положительно повлияет на движение автомобиля. Опель Мокка, дорожный просвет  — 200 мм, показатель очень хороший. Также, вы можете почитать отзывы. И если вам понравился автомобиль, тогда уже сейчас Вы можете купить Опель Мокка у официальных Дилеров, которые есть в вашем городе.

Opel Mokka — технические характеристики

 

Модель двигателяA 1,8 XERA 1,8 XERA 1,4 NETA 1,4 NET
Коробка передачMT5AT6MT6AT6
Тип привода ПереднийПолныйПолныйПередний
Передаточное число4,1763,533,8333,53
Экологический классEU 4EU 4EU 5EU 5
Система Start-Stopstart stop
Топливо (рекомендуемое/допустимое)91/95RON91/95RON95RON95RON
Количество цилиндров4444
Диаметр цилиндра80,580,572,572,5
Ход поршня88,288,282,682,6
Объем1796179613641364
Максимальная мощность85 (115)103 (140)103 (140)103 (140)
при оборотах560063004900-60004900-6000
Максимальный крутящий момент175175200200
при оборотах380038001850-49001850-4900
Степень сжатия10,5:110,5:19,5:19,5:1
Электрические требования
Напряжение батареи12121212
Емкость батареи75758075
Генератор переменного тока100, 120, 140100, 120, 140130100, 130

 

Размеры Opel Mokka

 

Внешние габариты Opel Mokka, в мм
Общая длина4278
Колесная база2555
Передний свес943
Задний свес780
Общая высота1658
Максимальная высота (с релингами)
Передняя колея1540
Задняя колея1540
Ширина без учета зеркал1777
Ширина с раскрытыми зеркалами2038
Ширина со сложенными зеркалами
Снаряженная масса с передним приводом (кг)1447
Снаряженная масса с полным приводом (кг)1501
Внутренние габариты Опель Мокка, в л.
Минимальный объем багажника533 Л
Максимальный объем багажника1372 Л

club-opelmokka.ru

Опель Мокка – надежный и недорогой семейный кроссовер

Молодёжный автомобиль от компании Opel является вполне конкурентоспособным в классе городских кроссоверов. Во всяком случае, именно на это рассчитывают в немецкой компании. И, наверное, они правы, потому как Опель Мокка 2014 весьма активно продаётся и пользуется заслуженной популярностью.

Оглавление:


Интересная внешность

Новый Opel Mokka коричневого цвета

Этот компактный городской кроссовер имеет узнаваемую внешность. Большой угол наклона крышки капота делает переднюю часть автомобиля цепляющей взгляд своей необычностью.

Крупные ячейки решётки радиатора и большие фары это то, что добавляет изюминку к приятному экстерьеру Опель Мокка 2014.

Восходящая линия остекления, рейлинги на крыше Мокки, и небольшой спойлер на задней двери завершают картину. В общем, внешний вид этого кроссовера представляется молодёжным и динамичным.

Вид сбоку на оранжевый кроссовер

 

Авто обладает не очень большими размерами, что положительно сказывается при городском движении.

Габариты Опель Мокка:

  • Длина – 4278 мм
  • Ширина – 1774 мм
  • Высота – 1658 мм

Комплектация автомобиля:

Цветовая гамма Опель Мокка

  • Royal Blue

  • Summit White

  • Boracay Blue

  • Misty Lake

  • Carbon Flash

  • Sovereign Silver

  • Velvet Red

  • Deep Espresso Brown

  • Snow Flake White


Насыщенный интерьер салона

Материалы отделки внутреннего пространства салона выглядят дорого, хотя на самом деле это не так. Свою роль тут сыграла хорошая работа дизайнеров, подобравших правильную обшивку.

Передняя часть салона и панель управления

Передние кресла очень удобны и обладают хорошей боковой поддержкой, что является отличительной чертой всех автомобилей с шильдиком Opel.

Также в наличие имеется подогрев руля и передних кресел. Приятное дополнение в холодное время.

Сидения водителя и переднего пассажира одобрены ассоциацией, которая борется за здоровье спины – AGR.

 

Настройка сидений имеет множество вариантов, и каждый сможет подобрать себе посадку по вкусу. Однако отзывы владельцев говорят о не очень хорошей обзорности при низкой посадке. Так что для удобства и безопасности людям с небольшим ростом надо повыше поднять кресло.

Центр передней консоли насыщен органами управления, там много кнопок, большинством из которых, никто не пользуется. Из используемых – шайба управления громкостью, выбор радиоканалов и настройка навигации.

Сверху располагается монитор мультимедийной системы, на котором отображается картинка навигатора, камеры заднего вида и настройки аудиосистемы.

Установленная тут навигационная система Navi 600, является одной из лучших в машинах такого класса.

 

В нижней части находится управление климат контролем.

Салон оснащён большим количеством различных емкостей для хранения вещей.

Сзади, не сказать, что бы было слишком много места, но два взрослых человека плюс ребёнок, усядутся вполне комфортно. Необычным для, в общем-то, городского автомобиля, является наличие розетки на 230 вольт. Удобно для подключения, например, ноутбука, в дальней дороге.

Комфортный задний ряд сидений

Багажник имеет средний, для кроссовера, объём – 356 литров. Если сложить задние сидения, то объём багажного отделения возрастёт до 785 литров. В целом, совсем не плохо.

Вместительный багажник с максимальным объемом 785 литров

По отзывам, шумоизоляция Опель Мокка весьма хороша, внешние шумы практически не проникают в салон. Да и звуки двигателя слышны только на повышенных оборотах.

В основном городское авто

Принадлежность авто к классу городских кроссоверов даёт о себе знать во время движения. Динамика этого авто настраивает на не очень резвое вождение, хотя есть моменты, когда машина позволяет «порулить как хочется».

Настройки ESP, на скоростях до 50 км/ч, дают возможность совершить и контролируемый занос, и сделать «полицейский разворот». Так что тем, кто любит такие вольности, будет, чем себя занять.

Машина обладает хорошей управляемостью, особенно если не превышать 140 км/ч, дальше немного уменьшается сцепление с дорогой и стоит быть более аккуратными при вождении.

Технические характеристики Опель Мокка, вполне соответствует молодёжному автомобилю, для езды в городских условиях.

Если вы решили покупать полноприводную комплектацию, то стоит знать что, подключаемая при пробуксовке передних колёс, муфта, перегревается в течение 20-30 секунд.

 

Так что, оказавшись в затруднительном положении, застряли на лёгком бездорожье, например, придётся выбираться периодами по 30 секунд, давая потом по полминуты, муфте охладиться.

Opel Mokka 2014 на лёгком бездорожье

Опель Мокка 2014 модельного года может комплектоваться двумя бензиновыми и одним дизельным двигателем.

Тип Объём (литры) Мощность (л.с.) Расход (город) Расход (трасса)
Бензин 1.8 140 10.7 6.3
Бензин (турбо) 1.4 140 8.3 5.1
Дизель 1.7 130 6.4 4.6

 

Бензиновый атмосферный мотор объёмом 1.8 — это Опелевский ветеран, уже много лет он служит верой, правдой и не малым расходом топлива. Этот двигатель разгоняет машину весом порядка 2-х тонн до 100 км/ч за 11.1 секунды. Может агрегатироваться как с механикой, так и с автоматом. Устанавливается как на переднеприводную версию, так и на авто с полным приводом.

Турбированный бензиновый силовой агрегат – новый двигатель с, относительно, небольшим расходом и неплохой динамикой. Разгон до сотни занимает 9.9 секунды. Поставляется как с авто 2х4, так и с Opel Mokka 4х4.

Ну и последний мотор – дизельный. Основной его плюс это небольшой расход топлива. Опель Мокка до 100 км/ч разгоняется за 11.5 секунд и агрегатируется только АКПП и только в варианте с передним приводом. Этот двигатель хорошо подходит для передвижения по городу.

Кроссовер имеет довольно высокий центр тяжести, но благодаря умеренно жёсткой подвеске, в поворотах машина не почти не кренится.

Клиренс Опель Мокка составляет 190 мм, это приличный дорожный просвет с которым можно взбираться на бордюры, не боясь сесть на них днищем.

Однако если вы решили опробовать Opel Mokka в условиях бездорожья, то озаботьтесь ещё одним авто для вытягивания вашего. Машина не создавалась для off-road, и требовать от неё большой проходимости не стоит.

К недостаткам Опель Мокка можно отнести проблемы с электроникой, но это постепенно исправляется новыми версиями программного обеспечения.

Опель Мокка видео тест драйв

Надёжен и безопасен

Автомобиль такого класса всегда оснащается приличным количеством как активных, так и пассивных систем безопасности. Данный экземпляр не отстаёт в этом плане от конкурентов.

  • 6 подушек безопасности — подушка пассажира может быть отключена
  • Шторки безопасности
  • Isofix — крепление для установки детского сидения
  • ABS – антиблокировка тормозной системы
  • EBD – распределение усилий тормозной системы
  • ESP – курсовая устойчивость машины
  • Контроль давления в шинах автомобиля
  • Автоматическое распознавание дорожных знаков, причём по отзывам, эта система работает практически идеально.

Безопасность по EuroNCAP

    Общая оценка безопасности

  • 96%

    Безопасность взрослых

  • 96%

    Безопасность детей

  • 67%

    Безопасность пешеходов

  • 100%

    Вспомогательные системы

Краш тест Опель Мокка видео

В заключении

Вид сзади на авто серебристого цвета. Комплектация 1.7 CDTI AT

Представленная в обзоре машина, великолепно подходит для того что бы перемещаться на неё по городу. В принципе, если не увлекаться, то и во время загородных поездок авто может проявить себя с лучшей стороны.

Опель Мокка 2014 это вполне молодёжный автомобиль, который хорошо выглядит снаружи и комфортен внутри. А при выборе дизельного двигателя, порадует малым расходом топлива и неплохой экономией.

Технические характеристики и расход топлива Опель Мокка

степень загрязнения расход топлива на 100км модель
9 5.1 л. трасса 8.3 л. город 1.4 Turbo MT 4×4 Enjoy
123456789101112131415
Минимальное загрязнение Максимальное загрязнение

Опубликовано: Июль 28, 2014

avtocore.com

Размер поршня ваз 2105 – -2105. . . , ,

ВАЗ-2105 — Вики по поршневым двигателям

Годы выпуска – (1979 – 2006)

Материал блока цилиндров – чугун

Система питания – карбюратор/инжектор

Тип – рядный

Количество цилиндров – 4

Клапанов на цилиндр – 2

Ход поршня – 66 мм

Диаметр цилиндра – 79 мм

Степень сжатия – 8,8

Объем мотора – 1294 см. куб.

Мощность двигателя ваз 2105 – 64 л.с. /5600 об.мин

Крутящий момент – 94 Нм/3400 об.мин

Топливо – АИ93

Расход топлива — город 11л. | трасса 8 л. | смешанн. 9,5л/100 км

Расход масла — 700 гр на 1000 км

Масса двигателя 2105 — 104кг.

Коленчатый вал[править]

Коленчатый вал отлит из чугуна, имеет пять опорных (коренных) шеек. Массы шатунных шеек уравновешены противовесами. В заднем конце коленчатого вала имеется гнездо для установки подшипника ведущего вала коробки передач. Шейки коленчатого вала закалены токами высокой частоты на глубину 2- 3 мм.

Масло для смазки шатунных подшипников подводится по сверленым каналам, соединяющим шатунные и коренные шейки. Каналы закрыты колпачковыми заглушками.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными сталеалюминиевыми полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны заднего коренного подшипника. Канавки, находящиеся на одной стороне полуколец, должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала. Вкладыши коренного подшипника коленчатого вала — тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые.

Вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников имеют на внутренней поверхности выточку. Они одинаковы и взаимозаменяемы. Вкладыш центрального (третьего) коренного подшипника отличается от остальных вкладышей отсутствием выточки на внутренней поверхности и большей шириной. Номинальная толщина вкладышей коренных подшипников равна 0,007 мм.

Маховик отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый обод с закаленными зубьями для пуска двигателя стартером. Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью болтами, под которые устанавливается шайба. Центрируется маховик по наружному диаметру подшипника ведущего вала коробки передач.

При установке маховика на коленчатый вал необходимо, чтобы метка (конусообразная лунка) около зубчатого обода маховика и ось шатунной шейки первого цилиндра находились в одной плоскости и по одну сторону от оси коленчатого вала.

Коленчатый вал двигателя ВАЗ 2105 аналогичен КВ двигателя ВАЗ 2101.

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте коническая. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. Основные размеры шатунно-поршневой группы даны на рисунке.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя. Поэтому для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется метка “П”, которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

Поршни ремонтных размеров с 1986 г. для всех моделей двигателей изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром.

http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/4-8-porshni-i-shatuny.html

Шатун – стальной, кованый, с разъемной нижней головкой, в которой устанавливаются вкладыши шатунного подшипника. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому при сборке цифры на шатуне и крышке должны быть одинаковы.

Размеры поршня приведены на рисунке ниже.

http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/4-8-porshni-i-shatuny.html

Головка блока цилиндров и механизм газораспределения[править]

Головка блока цилиндров

Олита из алюминиевого сплава, имеет камеры сгорания клиновидной формы, запрессованные седла и направляющие втулки клапанов. Седла клапанов изготавливаются из специального чугуна, чтобы обеспечить высокую прочность при воздействии ударных нагрузок. Рабочие фаски седел обрабатываются после запрессовки в сборе с головкой цилиндров 1, чтобы обеспечить точную соосность фасок с отверстиями направляющих втулок клапанов.

Направление втулки клапанов изготавливаются из чугуна и запрессовываются в головку цилиндров с натягом. На наружной поверхности направляющих втулок имеется проточка, куда вставляются стопорное кольцо. Оно обеспечивает точность положения втулок при запрессовке их в головку цилиндров и предохраняет втулки от возможного выпадания.

Отверстия во втулках обрабатываютсяпосле запрессовки их в головку цилиндров. Это обеспечивает минимальный допуск по отношению к рабочим фаскам седла и клапана. В отверстиях направляющих втулок клапанов канавки нарезаны до половины длины отверстия, а у втулок выпускных клапанов — на всей длине отверстия.

Сверху на направляющие втулки надеваются маслоотражательные колпачки 3 из тепломаслостойкой резины со стальным арматурным кольцом. Колпачки охватывают стержень клапана и служат для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между направляющей втулкой и стержнем клапана.

На двигателях 2105 применяется головка цилиндров 2105-1003015, а на остальных двигателях (2101 и 2103) устанавливается одна и та же унифицированная головка цилиндров 21011-1003015-10.

1 — крышка;

2 — прокладка;

3 — болты крепления кронштейна;

4 — натяжительный ролик;

5 — распределительный вал;

6 — кронштейн;

7 — пружина;

8 — головка блока цилиндров;

Система зажигания[править]

На автомобилях ВАЗ-2103 применяется обычная контактная система зажигания, у которой цепь питания первичной обмотки катушки зажигания 3 разрывается контактами прерывателя, расположенного в распределителе зажигания 2.

Порядок зажигания в цилиндрах 1-3-4-2. Установочный начальный угол опережения зажигания 3-5° для двигателей 2103 и 2106 и 5-7° для двигателей 2101 и 21011.


Выключатель зажигания

Выключатель состоит из корпуса с замковым и противоугонным устройством и контактной части, закрепленной в корпусе пружинным кольцом. Принцип действия противоугонного устройства заключается в том, что после вынимания ключа, установленного в положение III (стоянка), из корпуса замка выдвигается запорный стержень и входит в паз вала рулевого управления, в результате чего вал блокируется.

Свечи зажигания. А17-ДВ или FE65P для контактной системы зажигания. Свечи типа А17ДВР, или FE65PR, или FE65CPR для бесконтактно-транзисторной системы зажигания. Последние свечи отличаются от А17ДВ и FE65P более толстыми электродами и зазором между ними 0,7-0,8 мм вместо 0,5-0,6 мм, а также наличием встроенного помехоподавительного резистора 4-10 кОм.

Катушка зажигания

Катушка типа Б-117А для контактной системы зажигания и 27.3705 для бесконтактно-транзисторной. Катушки — с разомкнутым магнитопроводом, герметизированные, маслонаполненные. Различаются данными обмоток.

Распределитель зажигания

Применяется в контактной системе зажигания. Распределитель четырехискровой, неэкранированный с центробежным и вакуумным регуляторами опережения зажигания. На двигателях 2101 и 21011 применяется распределитель зажигания 30.3706-01, а с двигателями 2103 и 2106, имеющими большую высоту блока цилиндров, устанавливается распределитель зажигания 30.3706. Они различаются только длиной валика и для отличия у распределителя зажигания 30.3706 около шлицевого конца валика имеется канавка.

До 1980 г. на двигателях 2103 и 2106 устанавливался распределитель зажигания типа Р-125Б (на двигателях 2101 и 21011 Р-125), у которого вместо вакуумного регулятора имелся октан-корректор, позволявший в небольших пределах вручную изменять начальный угол опережения зажигания. В запасные части вместо распределителя зажигания Р-125Б поставляется распределитель зажигания типа 30.3706-81 (а вместо Р-125 — 30.3706-83). У него отсутствует вакуумный регулятор, а в остальном его конструкция аналогична конструкции распределителя 30.3706. Он предназначен для установки на двигателях выпуска до 1980 г. взамен Р-125Б, если на двигателе сохранился старый карбюратор (без патрубка для подачи разрежения к вакуумному регулятору).

Датчик-распределитель зажигания

Применяется в бесконтактно-транзисторной системе зажигания. Он отличается от распределителя зажигания только тем, что вместо контактов прерывателя у него установлен бесконтактный датчик 3, а вместо кулачка на валике закреплен стальной экран 19 с прорезями. Датчик выдает импульсы напряжения при прохождении через его паз экрана с прорезями.

Существует два типа датчиков-распределителей (они различаются только длиной валика) — 38.3706 и 38.3706-01. Первый устанавливается на двигателях 2103 и 2106, а второй (с более коротким валиком) — на 2101 и 21011. У датчика-распределителя 38.3706 около шлицевого валика имеется отличительная канавка.

Коммутатор

Коммутатор — электронный. В бесконтактно-транзисторной системе зажигания он служит для преобразования управляющих импульсов бесконтактного датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. На автомобилях могут быть установлены коммутаторы типа 3620.3734, или HIM-52, или ВАТ10.2 (последние два венгерского производства).

Система зажигания аналогична системе зажигания ВАЗ 2101, 2103

Система охлаждения[править]

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией, с полупрозрачным расширительным бачком. Имеет неразборный термостат, радиатор, электровентилятор, насос охлаждающей жидкости с приводом клиновидным ремнем от шкива коленчатого вала, трубопроводы, шланги и сливные пробки. В систему охлаждения подключен радиатор отопителя салона.

Система охлаждения двигателя ВАЗ Система охлаждения заполняется жидкостью Тосол А-40, не замерзающей до минус 40°С и исключающей образование накипи. Плотность охлаждающей жидкости Тосол А-40 — 1,078-1,085 г/см3.

Вместимость системы охлаждения 9,6 л, включая отопитель салона. Уровень жидкости на холодном двигателе должен быть на 3-4 см выше риски «MIN» на расширительном бачке.

Температура жидкости в системе прогретого двигателя при температуре окружающего воздуха 20-30°С с полной нагрузкой и при движении автомобиля со скоростью 90 км/ч должна быть не более 95°С. Для контроля температуры имеется датчик, ввернутый в рубашку охлаждения головки цилиндров. Указатель температуры жидкости устаноатен на шитке приборов в салоне.

Устройство системы охлаждения показано на рис. 8. Работа системы заключается в поддержании температурного режима двигателя — 80-94°С.

Насос охлаждающей жидкости (помпа)

Насос центробежного типа. Корпус 1 и крышка 6 изготовлены из сплава алюминия. В двухрядном шариковом подшипнике 2, стопоренном винтом 5, установлен валик 7 насоса, выполняющий роль внутренней обоймы подшипника. Смазочным материалом подшипник заполняется только при сборке и в дальнейшем не смазывается. На передний конец валика 7 напрессована ступица 4 шкива 3 привода насоса, на задний конец — крыльчатка 9 насоса. К торцу крыльчатки, закаленной токами высокой частоты на глубину 2-3 мм, прижимается уплотнительное кольцо сальника 8, изготовленное из графитовой композиции. Неразборный сальник 8 запрессован в крышку насоса.

Электровентилятор

Устанавливается в сборе на трех резиновых втулках и крепится гайками на шпильках кожуха 5. Четырехлопастная крыльчатка 3 изготавливается из пластмассы и закреплена на валу электродвигателя 4 гайкой. Для лучшей эффективности работы крыльчатка помещена в кожухе 5, который крепится на кронштейнах радиатора в четырех точках. Лопасти крыльчатки имеют переменный по радиусу угол установки и для уменьшения шума переменный шаг по ступице.

Включение и выключение электровентилятора осуществляется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости датчиком 6 типа ТМ-108, ввернутым в нижний бачок радиатора 1 с левой стороны.

На двигателях в вариантных исполнениях могут устанавливаться механические вентиляторы, крыльчатка которых крепится к ступице 4 шкива 3 привода насоса.

Радиатор и расширительный бачок. Радиатор 1 устанавливается на две резиновые опоры (подушки) и крепится к передку кузова четырьмя болтами. Он состоит из верхнего и нижнего штампованных латунных бачков, двух рядов латунных трубок и охлаждающих пластин. Бачки имеют подводящий и отводящий патрубки, нижний бачок — сливную пробку 7. Заливная горловина закрывается пробкой 2 радиатора. Патрубок заливной горловины через впускной и выпускной клапаны пробки радиатора соединяется шлангом с расширительным пластмассовым бачком. Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0,5-1,1 мм) и допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости.

На работающем двигателе при резком повышении температуры или закипании жидкости пропускная способность через впускной клапан становится недостаточной и под воздействием возросшего перепада давлений впускной клапан закрывается, разобщая систему охлаждения с расширительным бачком. Давление в системе повышается, обеспечивая более лучшую теплоотдачу через радиатор. При нарастании давления до 0,05 МПа выпускной клапан открывается и охлаждающая жидкость выпускается в расширительный бачок. Температура жидкости при этом будет 118- 120°С. Избыток пара выходит в атмосферу через резиновый клапан пробки расширительного бачка, срабатывающий при давлении, близком к атмосферному. Давление, при котором открывается выпускной клапан с 1983 г. было повышено до 0,08 МПа (0,8 кгс/см2).

Термостат

Ускоряет прогрев двигателя и поддерживает оптимальный тепловой режим работы. Состоит из корпуса 7 и крышки 10, которые завальцованы вместе с седлом 14 основного клапана 5, поджимаемого пружиной 13. Термостат имеет три патрубка: входной патрубок 4 входа охлажденной жидкости из радиатора, входной патрубок 8 входа горячей жидкости из рубашки охлаждения двигателя и выходной патрубок 9 подачи жидкости в насос системы. Основной клапан 5, прижатый к седлу 14, запрессован в стакан 2, в котором завальцована резиновая вставка 3. В резиновой вставке находится стальной полированный поршень 11, закрепленный на неподвижном держателе 15. Между стенками стакана и резиновой вставкой имеется твердый термочувствительный наполнитель 1. На основном клапане закреплены две стойки, на которых установлен перепускной клапан 6, поджимаемый пружиной 12.

При работе двигателя, когда температура охлаждающей жидкости ниже 80°С, основной клапан термостата, поджимаемый пружиной 13, закрыт, а перепускной 6 открыт (величины температур указаны на донышке термостата). Охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, минуя радиатор: из рубашки охлаждения двигателя в патрубок 8 термостата, через перепускной клапан 6 и патрубок 9 всасывается насосом и вновь подается в рубашку охлаждения, обеспечивая быстрый прогрев двигателя.

Если температура жидкости становится выше 94°С, термочувствительный наполнитель термостата расширяется и за счет сжатия резиновой вставки 3 поршень 11 выдвигается. При этом основной клапан 5 будет полностью открыт, а перепускной 6 закрыт. Охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу: из рубашки охлаждения двигателя в радиатор, из него по шлангу в патрубок 4 термостата, через основной клапан в патрубок 9 и далее насосом вновь возвращается в рубашку охлаждения. В радиаторе жидкость охлаждается потоком воздуха, создаваемым электровентилятором, который при понижении температуры жидкости отключается автоматически.

В пределах температур 80-94°С охлаждающая жидкость циркулирует по обоим кругам, так как клапаны термостата находятся в промежуточном положении. Увеличение степени открытия основного клапана обеспечивает постепенное увеличение количества охлажденной в радиаторе жидкости по отношению к более горячей, чем поддерживается наилучший тепловой режим работы двигателя.

Система охлаждения аналогична системе охлаждения ВАЗ 2101, 2103.

Система смазки[править]

Система смазки комбинированная — под давлением и разбрызгиванием. Нормальное давление масла в системе при температуре 85°С и частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1 — 3,5-4,5 кгс/см2. Минимальное давление при минимальной частоте вращения коленчатого вала (850-900 мин-1) должно быть не менее 0,5 кгс/см2. Вместимость системы, включая масло в масляном фильтре, составляет 3,75 л.

Система смазки двигателя ВАЗ В систему смазки входят масляный картер 2, указатель уровня масла 23, масляный насос 1, приемный патрубок насоса с мелкой фильтрующей сеткой, полнопоточный масляный фильтр 24, редукционный клапан, указатель давления масла, датчики 20 давления масла и контрольной лампы недостаточного давления масла в системе, каналы подвода масла.

Под давлением смазываются подшипники коленчатого и распределительного валов, подшипники вала привода вспомогательных агрегатов, подшипник шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания, а разбрызгиванием — стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы в бобышках поршня, цепь привода распределительного вала, опоры рычагов привода клапанов и стержни клапанов в направляющих втулках.

Циркуляцию масла в системе обеспечивает масляный насос, который засасывает масло из картера и по каналу 3 в блоке цилиндров подает его в полнопоточный фильтр 24. Выходя из фильтра, очищенное масло через главную масляную магистраль 19 и каналы 21 в блоке цилиндров поступает к коренным подшипникам и подшипникам вала привода вспомогательных агрегатов. От коренных подшипников масло через внутренние каналы 22 в коленчатом валу поступает к шатунным подшипникам. Часть масла через отверстия в нижних головках шатунов разбрызгивается и смазывает цилиндры и детали поршневой группы двигателя. Через каналы 17 и 18 в блоке и головке цилиндров, далее через магистральный канал 13 в распределительном валу масло подается к подшипникам и кулачкам вала. Цепь привода распределительного вала смазывается маслом, выходящим из передних опор распределительного вала и вала привода вспомогательных агрегатов.

Датчик давления масла и датчик контрольной лампы недостаточного давления установлены на блоке цилиндров и соединены с главной масляной магистралью. Контрольная лампа зажигается в момент пуска двигателя, когда недостаточно давление масла, и должна гаснуть при работающем двигателе. В отдельных случаях при нагретом масле лампа может гореть, когда двигатель работает на малых частотах вращения коленчатого вала при холостом ходе.

Масляный насос Насос шестеренчатый, с маслоприемником и редукционным клапаном в крышке, располагается в картере двигателя и крепится двумя болтами к блоку цилиндров.

В корпусе насоса установлены шестерни: ведущая — неподвижно на валике насоса и ведомая — свободно на оси, запрессованной в корпус. Привод насоса осуществляется цепной передачей от звездочки коленчатого вала на звездочку вала привода вспомогательных агрегатов, который установлен в блоке цилиндров в сталеалюминиевых втулках. Валик имеет винтовую шестерню, находящуюся в зацеплении с шестерней привода масляного насоса и распределителя зажигания, которая вращается в металлокерамической втулке. На последних выпусках автомобилей валик привода вспомогательных агрегатов устанавливается также в металлокерамических втулках.

Масляный фильтр Фильтр полнопоточный, неразборный, навертывается на штуцер блока цилиндров и соединяется каналами с масляным насосом и главной масляной магистралью. Для его снятия используется приспособление А.60312. При установке фильтр рекомендуется завертывать вручную без помощи приспособления. В стальном корпусе фильтра установлен фильтрующий элемент из специального картона. Фильтр имеет противодренажный и перепускной клапаны. Противодренажный клапан не позволяет стекать маслу из системы при остановке двигателя, перепускной — перепускает масло при засорении фильтрующего элемента из насоса в главную масляную магистраль.

Вентиляция картера двигателя

Вентиляция принудительная, закрытая, не допускающая выделения картерных газов в атмосферу. Осуществляется за счет разрежения в цилиндрах двигателя и включает в себя шланг 4 , маслоотделитель 2, вытяжной коллектор 6, размещенный снизу воздушного фильтра.

Картерные газы при работе двигателя отсасываются в вытяжной коллектор через маслоотделитель 2 с крышкой 3, где масло отделяется и стекает вниз по трубке 1. В шланге 4 установлен пламегаситель 5, не допускающий прорыва пламени в картер при «хлопках» в карбюратор. Из вытяжного коллектора газы далее могут проходить двумя путями: в воздушный фильтр, минуя фильтрующий элемент 7, и через карбюратор в цилиндры двигателя с горючей смесью, а также через шланг 8 в золотниковое устройство карбюратора и далее в задроссельное пространство карбюратора. Золотниковое устройство регулирует режим отсоса картерных газов при различной частоте вращения коленчатого вала и состоит из золотника 10 на оси 9 дроссельной заслонки первой камеры и калиброванного отверстия 12. Золотник имеет канавку 11.

При малой частоте вращения коленчатого вала (при закрытых дроссельных заслонках) разрежение на входе в карбюратор незначительное, и основная масса газов отсасывается по шлангу 8 через калиброванное отверстие 12 в задроссельное пространство карбюратора. Калиброванное отверстие ограничивает количество отсасываемых газов, и вентиляция оказывает малое влияние на величину разрежения за дроссельной заслонкой.

С повышением частоты вращения коленчатого вала при открывании дроссельной заслонки золотник 10 поворачивается и открывает дополнительный путь для газов по канавке 11. Газы отсасываются как по шлангу 8, так и в воздушный фильтр. Общее количество отсасываемых газов увеличивается.

При высокой частоте вращения коленчатого вала (дроссельные заслонки открыты) основная масса газов отсасывается в воздушный фильтр в пространство за фильтрующим элементом.

Система охлаждения ВАЗ 2105 аналогична системе охлаждения ВАЗ 2101, 2103

Система топливоподачи[править]

Система питания состоит из приборов, обеспечивающих подачу топлива, воздуха, приготовление горючей смеси и выпуска отработавших газов. К приборам подачи топлива относятся топливный бак, топливный насос 1, топливопроводы 4 и 11 и шланги. Подача воздуха в цилиндры двигателя осуществляется через воздушный фильтр, карбюратор 3 и впускную трубу. Отработавшие газы выбрасываются в атмосферу через выпускной коллектор, В последующие годы на шлангах перед топливным насосом 1 стали устанавливать неразборный топливный фильтр тонкой очистки топлива.

Топливный бак

Бак штампованный, сваренный из двух стальных листов. Для повышения коррозионной стойкости бак освинцован. Бак устанавливается в багажном отделении с правой стороны автомобиля и крепится двумя хомутами 10 с помощью стяжного болта. Топливный бак через патрубок соединяется вентиляционной трубкой 7 с атмосферой. Топливо, находящееся в этой трубке, уменьшает испарение бензина из бака. Сверху топливный бак имеет датчик 5 указателя уровня топлива и контрольной лампы резерва топлива, который крепится к баку через прокладку в сборке с топливоприемной трубкой, имеющей сетчатый фильтр.

Топливный насос

Насос диафрагменного типа, с механическим приводом от эксцентрика валика привода вспомогательных агрегатов, с рычагом ручной подкачки. Производительность насоса 60 л/ч при частоте вращения валика 2000 мин-1. Между насосом и блоком цилиндров устанавливаются теплоизоляционная проставка и регулировочные прокладки.

Топливный насос состоит из нижнего корпуса 13 с рычагами привода, верхнего корпуса 3 с клапанами и патрубками, диафрагменного узла и крышки 5. Между корпусами 3 и 13 устанавливаются три диафрагмы: две верхние рабочие для подачи топлива; нижняя предохранительная для предотвращения попадания топлива в картер двигателя при повреждениях рабочих диафрагм. Между рабочими и предохранительной диафрагмами располагаются наружная 15 и внутренняя 14 прокладки. Наружная прокладка имеет отверстие для выхода топлива наружу при повреждениях рабочих диафрагм. Диафрагмы с тарелками устанавливаются на шток 7 и крепятся сверху гайкой. На штоке под диафрагмами находится сжатая пружина. Шток 7 Т-образным хвостовиком вставляется в прорезь балансира 11, который позволяет, не разбирая, снимать узел диафрагм.

В нижнем корпусе имеются рычаги подкачки топлива: ручной 8 и механической 12. При освобождении рычагов 8 и 12 пружины возвращают их в исходное положение. В верхнем корпусе устанавливаются всасывающий 6 и нагнетательный 16 текстолитовые клапаны, которые пружинами прижимаются к латунным седлам. Сверху насоса центральным болтом крепится крышка 5. Между крышкой и верхним корпусом 3 располагается пластмассовый сетчатый фильтр 2. В верхний корпус запрессованы нагнетательный 1 и всасывающий 4 патрубки насоса.

При работе двигателя эксцентрик валика привода вспомогательных агрегатов через толкатель, расположенный в теплоизоляционной проставке, воздействует на рычаг 12 и поворачивает балансир 11, который оттягивает вниз за шток 7 диафрагмы насоса. При этом пружина диафрагмы сжимается, диафрагмы создают разрежение в рабочей полости над диафрагмами, в результате которого топливо через всасывающий клапан 6 заполняет рабочую полость. При сбеге эксцентрика с толкателя освобождаются рычаг 12, балансир 11 и шток с диафрагмами. Диафрагмы под действием сжатой пружины создают давление в рабочей полости, всасывающий клапан закрывается, а топливо через нагнетательный клапан 16 подается в поплавковую камеру карбюратора. При небольшом расходе топлива двигателем ход диафрагм будет неполным, поэтому ход рычага 12 с балансиром 11 частично будет холостым.

При ручной подкачке топлива нажимают на рычаг 8, кулачок 10 действует при этом на балансир и оттягивает диафрагмы — происходит всасывание топлива в рабочую полость. При отпускании рычага 8 пружина 9 возвращает рычаг и кулачок в исходное положение, а диафрагмы нагнетают топливо в карбюратор.

Топливопроводы

Топливопроводы 4 и 11 изготавливаются из стальных освинцованных или оцинкованных трубок, которые соединяются с топливным насосом 1, с баком и между собой резиновыми шлангами в тканевой оплетке и закрепляются хомутами. Топливный насос с карбюратором соединяется резиновым шлангом 2.

Воздушный фильтр

Фильтр сухого типа со сменным фильтрующим элементом. Состоит из корпуса, крышки и фильтрующего элемента. Корпус фильтра устанавливается на четыре шпильки карбюратора, уплотняется резиновой прокладкой и закрепляется самоконтрящимися гайками. Корпус и крышка отштампованы из стали толщиной 0,8 мм и окрашены черной грунтовкой ФЛ-093. Крышка крепится к корпусу тремя гайками. Герметичность между ними обеспечивается уплотнительной прокладкой из пенополиуретана, приклеенной к крышке клеем 88НП-35.

Фильтрующий элемент изготавливается из специального картона, на который одевается элемент из синтетической ваты для предварительной очистки воздуха (предочиститель), увеличивающий пылеемкость фильтра, устанавливается в корпус и герметично прижимается крышкой. Корпус имеет патрубок для забора холодного воздуха в летний период и патрубок для забора воздуха, подогретого выпускным коллектором в зимний период и всасываемого через гофрированный шланг. В зависимости от времени эксплуатации крышка воздушного фильтра переставляется в нужное положение. С нижней стороны корпуса фильтра приварен вытяжной коллектор с патрубком для подвода картерных газов.

Система топливоподачи аналогична системе топливоподачи ВАЗ 2101, 2103.

wiki.piston-engines.ru

ВАЗ 2105 | Поршни и шатуны

Основные размеры поршня, шатуна, поршневого пальца и поршневых колец

ПОРШЕНЬ

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте коническая. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. Основные размеры шатунно-поршневой группы даны на рисунке.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя. Поэтому для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется метка “П”, которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

Поршни ремонтных размеров с 1986 г. для всех моделей двигателей изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. выпускались поршни следующих ремонтных размеров: для двигателей 2101 и 2103 – с увеличением на 0,2; 0,4 и 0,6 мм; для 2105 – с увеличением на 0,4 и 0,7 мм.

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована и имеет бочкообразную форму. Нижнее компрессионное кольцо – скребкового типа (с выточной по наружной поверхности), фосфатированное. Маслосъемное кольцо имеет прорези для снимаемого с цилиндра масла и внутреннюю витую пружину (расширитель).

ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ

Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения, запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается в бобышках поршня.

ШАТУН

Шатун – стальной, кованый, с разъемной нижней головкой, в которой устанавливаются вкладыши шатунного подшипника. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому при сборке цифры на шатуне и крышке должны быть одинаковы.

automn.ru

ВАЗ 2105 | Поршни и шатуны

Основные размеры поршня, шатуна, поршневого пальца и поршневых колец

ПОРШЕНЬ

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте коническая. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. Основные размеры шатунно-поршневой группы даны на рисунке.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя. Поэтому для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется метка “П”, которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

Поршни ремонтных размеров с 1986 г. для всех моделей двигателей изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. выпускались поршни следующих ремонтных размеров: для двигателей 2101 и 2103 – с увеличением на 0,2; 0,4 и 0,6 мм; для 2105 – с увеличением на 0,4 и 0,7 мм.

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована и имеет бочкообразную форму. Нижнее компрессионное кольцо – скребкового типа (с выточной по наружной поверхности), фосфатированное. Маслосъемное кольцо имеет прорези для снимаемого с цилиндра масла и внутреннюю витую пружину (расширитель).

ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ

Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения, запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается в бобышках поршня.

ШАТУН

Шатун – стальной, кованый, с разъемной нижней головкой, в которой устанавливаются вкладыши шатунного подшипника. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому при сборке цифры на шатуне и крышке должны быть одинаковы.

automn.ru

ВАЗ 2105 | Подбор поршня к цилиндру


Поршень двигателя мод. 2106
1, 2 и 3 – плоскости измерения профиля юбки;

4 – утрированный профиль юбки в продольном сечении (перпендикулярно оси поршневого пальца)


Поршень и соответствующий ему цилиндр должны относиться к одному классу, так же как и поршень с поршневым пальцем к одной категории. Предупреждение

По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е), а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.

Размеры диаметра юбки в мм

A

78,930 – 78,940

B

78,940 – 78,950

C

78,950 – 78,960

D

78,960 – 78,970

E

78,970 – 78,980

Для подбора поршня к любому цилиндру поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров. Поэтому в запасные части поставляются поршни только классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршней к любому цилиндру

Главное при подборе поршня – обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяется промером цилиндра и поршня.

Разность большего и меньшего диаметров юбки поршня в поперечном сечении составляет 0,4 мм.

При подборе новых поршней к изношенному цилиндру зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Нельзя допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра до значения менее 0,02 мм.

При сборке двигателя необходимо обращать внимание на метки на
поршнях: буква П или стрелка, показывающая правильное положение поршня в цилиндре, должны быть обращены к передней части двигателя.

При текущем ремонте в частично изношенные цилиндры, как правило, устанавливают поршни того же размера (нормального или ремонтного), какой имели поршни, работавшие ранее в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект поршней с большим диаметром юбки для уменьшения зазора между поршнем и зеркалом цилиндра.

Поршни меняют чаще всего вследствие износа канавки верхнего поршневого кольца и реже из-за износа юбки поршня.

Поршни целесообразно заменять в те же сроки, что и поршневые кольца.

В запасные части поршни поставляют как номинального, так и ремонтных размеров, с увеличенным диаметром юбки.

Номера ремонтных поршней и величина увеличения диаметра юбки

Номер поршня

Увеличение диаметра

21011-1004015-21

+0,4 мм

21011-1004015-22

+0,4 мм

На ремонтных поршнях двигателя мод. 2106 на днище выбиты наибольший диаметр юбки поршня, округленный до 0,01 мм, и его масса.

automn.ru

Поршни ВАЗ 2105 (79,0) (B) с пальцами Самара-Трейтинг не товарн. вид упаковки

Совпадение по номеру

Автоваз21051004015 Поршни ВАЗ 2105 (79,0) (B) с пальцами Самара-Трейтинг не товарн. вид упаковки
Knecht/Mahle21051004015 ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ 2105 79.0 С ПАЛЬЦ И КОЛЬЦ КОМПЛ (ВИСЯК) ОБН
Аксессуары21051004015 ПоршеньKВАЗ-2105K79,4K(фирм.Kупак.ТАЯ)
Тольятти21051004015 Поршня СТК 2105 79.0 C
Москва21051004015 Поршни с пальцами (79,0) ВАЗ-2105 (к-т 4 шт.) ‘Самара Трейдинг’ кл.A
Россия21051004015 комплект поршней с пальцами д 79,0мм (комплект 4шт) (КЕДР) ВаЗ 2105.
Автодеталь21051004015 Поршня 79,4 ВАЗ 05 Харьков(В)
Мотордеталь21051004015 Поршни с пальцами и кольцами (79,0) ВАЗ-2105 (к-т 4 шт.) кл.A
Кедр21051004015 Поршень /2105/ 79,7 «В» с пальцем
Автокомпонент21051004015 Поршня ВАЗ 2105 79,0 (группа A)
STC21051004015 Поршни 2105 (79.4-А) «STC» с пальцами и кольцами
СТК21051004015 ПОРШНИ СТК (79.0) ВАЗ 2105 (2105-1004015***********)
Самара21051004015 Поршень (80,0 «A») без пальц и кольц. .ВАЗ 2104, 2105, 2107. ( к-т 4шт ) СТК
Автрамат21051004015 ПОРШЕНЬ С ПАЛЬЦАМИ ХАРЬКОВ ВАЗ-2105 79,0 (A)

autopiter.ru

ВАЗ 2105 | Шатунно-поршневая группа


Поршень двигателя мод. 2106
1, 2 и 3 – плоскости измерения профиля юбки;

4 – утрированный профиль юбки в продольном сечении (перпендикулярно оси поршневого пальца)


Поршень и соответствующий ему цилиндр должны относиться к одному классу, так же как и поршень с поршневым пальцем к одной категории. Предупреждение

По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е), а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.

Размеры диаметра юбки в мм

A

78,930 – 78,940

B

78,940 – 78,950

C

78,950 – 78,960

D

78,960 – 78,970

E

78,970 – 78,980

Для подбора поршня к любому цилиндру поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров. Поэтому в запасные части поставляются поршни только классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршней к любому цилиндру

Главное при подборе поршня – обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяется промером цилиндра и поршня.

Разность большего и меньшего диаметров юбки поршня в поперечном сечении составляет 0,4 мм.

При подборе новых поршней к изношенному цилиндру зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Нельзя допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра до значения менее 0,02 мм.

При сборке двигателя необходимо обращать внимание на метки на
поршнях: буква П или стрелка, показывающая правильное положение поршня в цилиндре, должны быть обращены к передней части двигателя.

При текущем ремонте в частично изношенные цилиндры, как правило, устанавливают поршни того же размера (нормального или ремонтного), какой имели поршни, работавшие ранее в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект поршней с большим диаметром юбки для уменьшения зазора между поршнем и зеркалом цилиндра.

Поршни меняют чаще всего вследствие износа канавки верхнего поршневого кольца и реже из-за износа юбки поршня.

Поршни целесообразно заменять в те же сроки, что и поршневые кольца.

В запасные части поршни поставляют как номинального, так и ремонтных размеров, с увеличенным диаметром юбки.

Номера ремонтных поршней и величина увеличения диаметра юбки

Номер поршня

Увеличение диаметра

21011-1004015-21

+0,4 мм

21011-1004015-22

+0,4 мм

На ремонтных поршнях двигателя мод. 2106 на днище выбиты наибольший диаметр юбки поршня, округленный до 0,01 мм, и его масса.

automn.ru

ВАЗ 2105 | Дефектовка деталей двигателя

Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.

После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).

1. Осмотрите блок, особенно внимательно опоры коленчатого вала. Трещины в любых местах блока не допускаются.


ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попадание охлаждающей жидкости в картер или масла в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде. Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.

2. Осмотрите цилиндры с обеих сторон. Царапины, задиры и трещины не допускаются.


ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой — так дефекты видны значительно лучше.


Рис. 5.11. Схема измерения цилиндров: А – пояс наибольшего износа; Б – зона измерения после растачивания и хонингования; В – пояс наименьшего износа

3. Определите нутромером фактические диаметры цилиндров. Диаметр цилиндра измеряйте в трех поясах (рис. 5.11). В каждом поясе диаметр измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях (продольном и поперечном). В зоне над поясом А (на расстоянии 5 мм от плоскости разъема с головкой блока) цилиндры практически не изнашиваются. По разнице размеров в этой зоне и в остальных поясах можно судить об износе цилиндров. Номинальный размер цилиндра 76,495–76,505 мм, овальность и конусность не должны превышать 0,0065 мм. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность превышает указанное значение, расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней (увеличенного на 0,25 или 0,50 мм), оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,03 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, располагающих специальным оборудованием.

4. Проверьте отклонение от плоскостности поверхности разъема блока с головкой блока цилиндров. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости:

– в середине блока;

– в поперечном и продольном направлениях;

– по диагоналям плоскости. В каждом положении плоским щупом определите зазор между штангенциркулем и плоскостью. Это и будет отклонение от плоскостности. Если отклонение превышает 0,1 мм, замените блок.

5. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).

6. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца старым кольцом, вставив его в канавку наружной стороной и перекатывая по канавке.

7. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.

8. Осмотрите вкладыши: если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши одинаковы и взаимозаменяемы.

9. Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 19 мм от кромки юбки. Диаметр поршня номинального размера 76,465–76,475 мм, диаметры ремонтных поршней увеличены на 0,25 и 0,50 мм. По результатам измерений определите зазор между поршнем и цилиндром, при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам. Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,03 мм. Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней номинального или ремонтных размеров. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни номинального размера к цилиндрам или установить поршни ремонтного размера с расточкой и хонингованием цилиндров: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.

10. Проверьте плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку. Номинальный (расчетный) зазор для обоих компрессионных колец составляет 0,020 мм. Если кольцо велико по высоте и зазор мал, доведите высоту кольца до нужного значения, шлифуя его на наждачной бумаге, уложенной на стеклянную пластину.

11. Проверьте плоским щупом зазор в замке колец, установив кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм.

       

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для того чтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо вглубь цилиндра поршнем.

Зазор должен составлять 0,3 мм для обоих компрессионных колец и 0,4–1,4 мм для маслосъемного кольца. Если зазор недостаточный, спилите стыковые поверхности кольца. Если зазор превышает допустимый, замените кольцо.

12. Все поршни номинального и ремонтного размеров изготовлены с высокой степенью точности и не требуют предварительной сортировки и подбора по массе. При необходимости можно установить в отдельные цилиндры бывшие в употреблении поршни, если они в хорошем состоянии. Балансировка двигателя в этом случае не нарушится.

13. Измерьте нутромером внутренний диаметр посадочного места шатуна в сборе с крышкой.

       

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед измерением затяните шатунные болты номинальным моментом.

14. Измерьте штангенциркулем толщину Т шатунных вкладышей.

15. Измерьте микрометром диаметр шатунных шеек.

16. Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = Dв-2T-Dн. Номинальный расчетный зазор составляет 0,019–0,070 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены. Если зазор больше предельного, замените вкладыши на этих шейках новыми (номинальной толщины).

Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера, уменьшенного на 0,25 мм, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).

Шейки шлифуют помимо наличия общего износа, если на них есть забоины и риски или овальность составляет более 0,004 мм, а конусность — более 0,005 мм.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При перешлифовке шатунных шеек коленчатого вала на ремонтный размер на первой щеке коленчатого вала необходимо поставить соответствующее клеймо, например «Ш0,25».

Коленчатые валы, галтели шеек которых выполнены методом накатки, перешлифовке не подлежат и при износе шеек должны быть заменены.


17. Осмотрите верхние и нижние вкладыши коренных подшипников. Вкладыши центрального (третьего) коренного подшипника отличаются от остальных большей шириной. Кроме того, на их боковых торцах выполнены широкие буртики, играющие роль опорных полуколец упорного подшипника коленчатого вала. Если на рабочей поверхности вкладышей появились риски, задиры, отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается проводить какие-либо подгоночные операции на вкладышах.


18. Осмотрите коленчатый вал. Трещины не допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не должно быть царапин, забоин, рисок. При обнаружении их замените вал.

19. Измерьте микрометром наружный диаметр коренных шеек. Фактический зазор между вкладышами коренных подшипников и коренными шейками коленчатого вала определяют по методике, изложенной для шатунных вкладышей. Номинальный расчетный зазор составляет 0,005 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены. Если зазор больше предельного, замените на этих шейках вкладыши новыми (номинальной толщины).

Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера с уменьшением диаметра на 0,25 мм, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).

Шейки шлифуют помимо наличия износа, если на них есть забоины и риски или овальность составляет более 0,004 мм, а конусность — более 0,005 мм, уменьшая диаметр на 0,25 мм.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При перешлифовке коренных шеек коленчатого вала на ремонтный размер на первой щеке коленчатого вала необходимо ставить соответствующее клеймо, например «К0,25».

Коленчатые валы, галтели шеек которых выполнены методом накатки, перешлифовке не подлежат и при износе шеек должны быть заменены.

20. Проверьте параллельность упорных буртиков средней коренной шейки: если они непараллельны, коленчатый вал погнут и должен быть заменен.

21. Промойте каналы коленчатого вала, для чего залейте в радиальные каналы бензин, предварительно заглушив их с одной стороны деревянными пробками. Выдержите не менее 20 мин и промойте каналы бензином, впрыскивая его резиновой грушей. Деревянные заглушки снимите после промывки соединительных каналов. При необходимости повторяйте промывку до вытекания чистого бензина.

22. Очистите поверхности поршневых пальцев от лаковых отложений, предварительно размягчив их в растворителе. Осмотрите пальцы. Если на них обнаружены трещины, чрезмерный износ в месте контакта с бобышками поршня и следы от проворачивания в верхней головке шатуна, замените пальцы.

       

ПРИМЕЧАНИЕ

Поршневые пальцы и отверстия в бобышках поршней изготовлены с большой точностью. Поэтому поршневые пальцы изготавливают номинальным диаметром 17,990–17,995 мм, обеспечивающим зазор 0,01–0,02 мм между ними и отверстиями в бобышках поршня.

Сопряжение поршневого пальца и поршня проверьте, вставляя предварительно смазанный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня. При температуре окружающей среды 20 °С палец должен входить в отверстие при нажатии большого пальца руки и не выпадать из бобышки в вертикальном положении поршня с поршневым пальцем. Выпадающий из бобышки палец следует заменить другим. Если палец снова выпадает, замените поршень с пальцем.

       

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При наличии нового комплекта запасных частей не используйте выпрессованные поршневые пальцы повторно.

automn.ru

Регулировка клапанов ваз 21214 инжектор – Регулировка клапанов нива, видео | Нива Ремонт

Регулировка клапанов нива, видео | Нива Ремонт

Содержание статьи:

После истечения определенного срока, для каждого автомобиля необходимо проводить регулировку клапанов. В этом материале мы подробно разберем, как выполняется эта процедура, какие инструменты для этого нужны и на что следует обратить внимание при выполнении регулировки клапанов Нива. Эта инструкция актуальная для следующих моделей Нива: 21213, 21214, 2121. [warning]ВАЖНО! За работу стоит браться только в том случае, если у вас уже есть опыт в обслуживании и простом ремонте.[/warning]

Зачем нужно проводить регулировку?

Регулировка клапанов Нива требуется для того, чтобы силовая установка работала в нормальном режиме. Наша задача – сохранить зазор между клапанами, установленный заводом изготовителем. Если расстояние между деталями превышает допустимую норму, водитель слышит неприятные шумы, издаваемые двигателем автомобиля.

В случае, когда клапаны слишком зажаты, силовая установка не может выдавать максимальную мощность, страдает динамика и повышается расход горючего. Узнать, как часто нужно проводить эту процедуру, вы сможете в руководстве по эксплуатации автомобиля, также там указан порядок действий.

Как показывает опыт владельцев отечественных моделей этой марки, правильной регулировки клапанов хватает на 20 тысяч километров пробега. Определить, что зазорам нужна наладка, довольно просто: появляется скрежет, цокот и другие шумы, которые становятся особенно громкими на средних и низких оборотах.

Инструменты и подготовительные работы:

Инструмент для регулировки клапанов нива

Необходимый инструмент для настройки.

Несмотря на важность регулировки, для этой процедуры требуется минимальное количество инструментов и материалов:

➥Набор щупов. Если его нет, то купите щуп с толщиной 0,2 мм (для выпускного клапана) и 0,15 мм (для впускного).
➥Рожковые ключи на 13 и 17.
➥Ветошь и щетка для очистки.
[warning]ВАЖНО! Регулировку зазора можно проводить только на холодном моторе. Примерная температура силовой установки должна быть в пределах 20-25 градусов.[/warning]

Пошаговая инструкция с фото.

Когда инструменты готовы, а двигатель остыл, можно приступать к работе.

Порядок действий следующий:

➥Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора – с этой процедуры начинается практически любой ремонт силовой установки и электроники автомобиля.
➥Теперь демонтируйте крышку головки блока цилиндров. После этого крышку можно снять с распределителя. Все свежи зажигания необходимо вывернуть, соблюдая порядок из руководства.
➥Когда вы получили доступ к коленчатому валу, его необходимо медленно проворачивать по ходу его вращения. Выполняйте это действие до того момента, когда метки на корпусе подшипников и приводной звездочки распредвала совпадут.
➥Установите нужный ключ на храповик и вращайте вал двумя руками.

Выставление меток коленвала для регулировки клапанов нива

➥Метки выставлены, теперь переходим к регулировке 6-го и 8-го клапанов (порядок ведется слава направо). Щуп с толщиной 0,2 мм необходимо поместить между рокером и кулачком распределительного вала, как показано на фото:

Регулировка зазора клапанов с помощью щупа

➥Когда зазор выставлен правильно, щуп входит с небольшим усилием. Чтобы начать регулировку, необходимо ослабить контргайку 17-м ключом. Изменение расстояния между деталями выполняется 13-м ключом.

Регулировка гаек и проверка зазора клапанов

➥После этих манипуляций снова проверьте зазор. Если он соответствует норме, то зафиксируйте регулировочный болт и закрутите контргайку.

Таблица порядок регулировки клапанов и выставление градуса

➥В таблице выше указан порядок пар и градусы, на которые необходимо провернуть коленчатый вал после регулировки первой пары клапанов (8 и 6).
➥Соблюдая порядок, проворачиваем коленвал на 180 градусов и выполняем регулировку зазора следующей пары (4 и 7), дальше по порядку идет 1 и 3.

Заключительная проверка зазоров.

Запомните, что для впускных клапанов используется щуп на 0,15 мм, а для выпускных – на 0,20 мм. Помещаем инструмент между кулачком распредвала и рычагом. Если вам нужно прикладывать усилие, чтобы перемещать щуп между деталями, значит зазоры выставлены правильно.
[tip]Полезный совет! Не во всех моделях Нива коленчатый вал разбит на градусы. В этом случае его необходимо разделить меткой, чтобы не сбиваться со счета и соблюдать порядок. Проведите по центру черту и разделите шкив на четыре части. Еще один вариант – это счет по оборотам бегунка трамблера. Перемещение бегунка зажигания на 90 градусов равняется повороту коленчатого вала на 180 градусов.[/tip]

Повторную регулировку следует проводить в том случае, если инструмент перемещается чересчур свободно или вообще не входит в отверстие. При затягивании контргайки зазор немного сбивается, поэтому в идеале следует провести наладку два раза, соблюдая порядок, указанный в таблице.

Регулировка клапанов на моделях 21213, 21214, 2121 видео.

О проблемах пусковых зазоров нива 21214.

Заключение.
Как видите, регулировка клапанов выполняется достаточно просто, поэтому нет смысла обращаться за этой процедурой в сервисный центр. Если вы первый раз проводите разбор мотора, то изучите видеозапись, где подробно показана наладка клапанов и порядок действий.

nivaexpert.ru

Регулировка зазоров клапанов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Замер и регулировку зазоров проводим на холодном двигателе.

Снимаем крышку головки блока цилиндров .
Снимаем крышку датчика-распределителя зажигания .
Проворачиваем коленчатый вал за гайку крепления его шкива по часовой стрелке…

…до совпадения метки (сверления) на звездочке распределительного вала с выступом на корпусе подшипников.

При этом метка на шкиве коленчатого вала должна располагаться напротив метки ВМТ (длинной) на крышке привода распределительного вала.

В этом положении валов, соответствующем концу такта сжатия в 4-м цилиндре, проверяем и, при необходимости, регулируем зазоры у выпускного клапана 4-го цилиндра (8-й кулачок) и впускного клапана 3-го цилиндра (6-й кулачок).
Последовательно проворачивая коленчатый вал двигателя на 180° по часовой стрелке, проверяем и регулируем зазоры остальных клапанов в порядке, указанном в таблице:

Угол поворота коленчатого вала, град.

№ регулируемых клапанов (кулачков)

№ цилиндра, в котором происходит такт сжатия (конец)

0

8 и 6

4

180

4 и 7

2

360

1 и 3

1

540

5 и 2

3

Угол поворота коленчатого вала можно контролировать и по бегунку распределителя. При повороте коленчатого вала на 180° бегунок повернется на 90°.

Для проверки зазора вставляем между рычагом клапана и кулачком распределительного вала широкий плоский щуп толщиной 0,15 мм – для впускного клапана или 0,20 мм – для выпускного.

При нормальном зазоре щуп должен входить с легким закусыванием.

Для регулировки зазора ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки регулировочного болта, а ключом «на 13» вращаем регулировочный болт, выставляя требуемый зазор.

Затягиваем контргайку, удерживая регулировочный болт от проворачивания. Опять проверяем зазор и, при необходимости, повторяем регулировку.
Отрегулировать зазор в клапанном механизме можно с использованием приспособления с индикатором. Для этого…

…устанавливаем планку приспособления на корпус подшипников распределительного вала…

…и закрепляем планку на шпильках крепления корпуса.

Устанавливаем стойку с индикатором на планку приспособления напротив проверяемого клапана,…

…опирая выступ коромысла стойки индикатора о затылок рычага клапана.

Закрепляем стойку индикатора на планке. Уперев ножку индикатора в другой выступ коромысла стойки,…

…закрепляем индикатор на стойке.

Приподнимая рычаг клапана вильчатой пластиной приспособления, определяем по индикатору зазор в клапанном механизме в соответствии с инструкцией к приспособлению.

При необходимости, регулируем зазор.

lada-niva.ru

Регулировка тепловых зазоров клапанов карбюраторного двигателя ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Замер и регулировку зазоров проводим на холодном двигателе.

Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
Снимаем крышку датчика-распределителя зажигания (см. Снятие крышки датчика-распределителя зажигания).
Проворачиваем коленчатый вал за гайку крепления его шкива по часовой стрелке…

…до совпадения метки (сверления) на звездочке распределительного вала с выступом на корпусе подшипников.

При этом метка на шкиве коленчатого вала должна располагаться напротив метки ВМТ (длинной) на крышке привода распределительного вала.

В этом положении валов, соответствующем концу такта сжатия в 4-м цилиндре, проверяем и, при необходимости, регулируем зазоры у выпускного клапана 4-го цилиндра (8-й кулачок) и впускного клапана 3-го цилиндра (6-й кулачок).
Последовательно проворачивая коленчатый вал двигателя на 180° по часовой стрелке, проверяем и регулируем зазоры остальных клапанов в порядке, указанном в таблице:

Угол поворота коленчатого вала, град.

№ регулируемых клапанов (кулачков)

8 и 6

180

4 и 7

360

1 и 3

540

5 и 2

Угол поворота коленчатого вала можно контролировать и по бегунку распределителя. При повороте коленчатого вала на 180° бегунок повернется на 90°.

Для проверки зазора вставляем между рычагом клапана и кулачком распределительного вала широкий плоский щуп толщиной 0,15 мм – для впускного клапана или 0,20 мм – для выпускного.

При нормальном зазоре щуп должен входить с легким закусыванием.

Для регулировки зазора ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки регулировочного болта, а ключом «на 13» вращаем регулировочный болт, выставляя требуемый зазор.

Затягиваем контргайку, удерживая регулировочный болт от проворачивания. Опять проверяем зазор и, при необходимости, повторяем регулировку.
Отрегулировать зазор в клапанн

tuningtaza.ru

Зазоры клапанов на Нива 2121 – какими должны быть и как их отрегулировать

В процессе работы двигателя происходит естественный износ его трущихся, соприкасающихся частей, в том числе клапанов, рокеров, распредвала. Зазор в приводе “кулачок распредвала-рокер-клапан” увеличивается, появляется стук, цоканье. Называют его “стук клапанов”.

Он хорошо различим на фоне остальных шумов, слышен с равномерными интервалами, частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе. Иногда этот стук клапанов пропадает полностью после прогрева двигателя. При наличии этого цоканья пора подумать о регулировке теплового зазора (далее регулировке клапанов) между рокером и кулачком распредвала. Регулировку клапанов лучше приурочить к замене масла в двигателе.

Почему? Пыль, грязь, песок, который случайно попадёт в двигатель при регулировке, будут удалены вместе со старым маслом и масляным фильтром.

Тепловые зазоры проверяют и регулируют на холодном двигателе. Для впускных клапанов (2, 3, 6, 7) зазор устанавливаем 0,15 мм, а для выпускных (1, 4, 5, 8) – 0,2 мм.

Наизусть запоминать какие впускные, а какие выпускные клапаны совсем не обязательно, достаточно взглянуть на впускной и выпускной коллекторы. Напротив труб впускного коллектора будут расположены впускные клапаны, а напротив труб выпускного коллектора – выпускные.

Зазор постарайтесь выставить с максимальной точностью. При большом зазоре происходит сильный износ рокера, кулачка распредвала и торца клапана, а при маленьком – прогорают тарелки клапанов.

Перед регулировкой клапанов необходимо сначала проверить крепление корпуса подшипников распредвала, совмещение меток на шкиве коленвала и звёздочке распредвала, натянуть цепь.

Регулировать можно двумя способами, щупами или с помощью специального приспособления с микрометром. Регулировка щупами долгая и неточная операция. Не учитываются неровные поверхности между рокером и кулачком распредвала, соответственно зазор будет плюс-минус километр. Поэтому предпочтение лучше отдать планке с микрометром. Легко, точно и быстро в течение 18-22 минут можно отрегулировать все восемь клапанов. Ошибиться в порядке регулировки невозможно, т. к. на планке обозначен номер клапана и на какой угол нужно повернуть коленвал для его регулировки. С процедурой легко справиться даже новичок.

Признаки неисправности клапанов на Нива 2121

Производитель регламентирует проводить данные работы через каждые 45 тыс. пробега.

Но довольно часто возникает необходимость в их регулировке значительно раньше, ввиду множества причин. Многие специалисты рекомендуют регулировать клапана с интервалом не реже пробега в 20 тыс. километров в случае частой максимальной нагрузки на двигатель. Данный показатель обусловлен в первую очередь качеством отечественных запчастей, которые и в идеальных условиях эксплуатации довольно быстро изнашиваются.

Появление металлического стука в верхней части работающего двигателя, очень схожим со звуком швейной машинки будет означать повышенный зазор между кулачком распредвала и толкателя клапана. К данной причине приводит повышенный износ установленной регулировочной шайбы или кулачка распредвала. При проявлении такого звука необходимо провести регулировку клапанов в скором порядке, что позволит избежать больших проблем.

Многое зависит и от качества моторного масла, которое оказывает существенное влияние на степень износа деталей силового агрегата.

Использование качественного масла, гарантирует хорошую смазываемость деталей, чем существенно продлит срок службы распределительного вала и других узлов двигателя.

В этом случае необходимость в регулировке клапанов наступает при пробеге в 30-35 тыс. километров, и вполне возможно, что потребуется провести только замер показателей зазоров толкателей клапанов.

Какие должны быть зазоры между клапанами на Ниве 2121

Регулировку зазоров клапанов на автомобиле Ваз 2121 и 2131 Нива производят в случае их разрегулировки, что сопровождается характерным хаотичным цокотом, особенно слышным на низких и средних оборотах двигателя. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, специальный щуп (для выпускных клапанов — 0.20 и для впускного — 0.15 мм).

 

Видео: ВАЗ 2121 НИВА Регулировка клапанов

Для того, чтобы измерить тепловые зазоры клапанов на Нива 2121 необходимо выполнить следующий порядок действий:

  • Снимите крышку головки блока цилиндров.
  • Проворачиваем коленчатый вал по ходу его вращения до совмещения меток на звездочке привода распределительного вала и корпусе подшипников.
  • При этом метка на шкиве коленчатого вала должна располагаться напротив длинной метки, расположенной на крышке привода газораспределительного механизма. Что соответствует положению верхней мертвой точки в четвертом цилиндре (конец такта сжатия) — необходимо отрегулировать впускной клапан 3-го цилиндра и выпускной клапан 4-го, то есть 6-ой и 8-ой кулачки. Отчет ведется от звездочки распределительного вала.
Угол поворота коленчатого вала, град№ регулируемых клапанов (кулачков)
08 и 6
1804 и 7
3601 и 3
5405 и 2

Проворачиваем коленчатый вал на 180°, что так же соответствует перемещению бегунка распределителя зажигания на 90° и производим регулировку следующей пары, указанной в таблице выше.

Для проверки и регулировки зазоров, проделайте следующее:

  • Вставляем нужный щуп в зазор между рычагом клапана и кулачком распределительного вала. Щуп должен передвигаться с небольшим усилием. Если он не входит, или ходит через чур свободно, производим регулировку.
  • Рожковым ключом на семнадцать ослабляем затяжку контргайки, а ключом на тринадцать вращаем регулировочный болт и добиваемся необходимого зазора. При затягивание контр гайки, зазор может слегка сбиться, поэтому стоит проверить его снова.
  • После проведения полного цикла регулировки, еще раз проворачивания коленчатый вал, выполняем проверку и при необходимости доводим зазор до нужного.

Как отрегулировать зазоры клапанов на Нива 2121 своими руками – пошаговая инструкция

И так, теперь перейдем к пошаговой инструкции регулировки зазоров клапанов на Нива 2121:

  1. Снимите крышку головки блока цилиндров.
  2. Проворачиваем коленчатый вал по ходу его вращения до совмещения меток на звездочке привода распределительного вала и корпусе подшипников.
  3. При этом метка на шкиве коленчатого вала должна располагаться напротив длинной метки, расположенной на крышке привода газораспределительного механизма. Что соответствует положению верхней мертвой точки в четвертом цилиндре (конец такта сжатия) — необходимо отрегулировать впускной клапан 3-го цилиндра и выпускной клапан 4-го, то есть 6-ой и 8-ой кулачки. Отчет ведется от звездочки распределительного вала.
  4. Угол поворота коленчатого вала, град № регулируемых клапанов
  5. Проворачиваем коленчатый вал на 180°, что так же соответствует перемещению бегунка распределителя зажигания на 90° и производим регулировку следующей пары, указанной в таблице выше.
  6. Для проверки и регулировки зазоров, проделайте следующее:
  7. Вставляем нужный щуп в зазор между рычагом клапана и кулачком распределительного вала. Щуп должен передвигаться с небольшим усилием. Если он не входит, или ходит через чур свободно, производим регулировку.
  8. Рожковым ключом на семнадцать ослабляем затяжку контргайки, а ключом на тринадцать вращаем регулировочный болт и добиваемся необходимого зазора. При затягивание контр гайки, зазор может слегка сбиться, поэтому стоит проверить его снова.
  9. После проведения полного цикла регулировки, еще раз проворачивания коленчатый вал, выполняем проверку и при необходимости доводим зазор до нужного.
  10. Снимите крышку головки блока цилиндров.
  11. Проворачиваем коленчатый вал по ходу его вращения до совмещения меток на звездочке привода распределительного вала и корпусе подшипников.
  12. При этом метка на шкиве коленчатого вала должна располагаться напротив длинной метки, расположенной на крышке привода газораспределительного механизма. Что соответствует положению верхней мертвой точки в четвертом цилиндре (конец такта сжатия) — необходимо отрегулировать впускной клапан 3-го цилиндра и выпускной клапан 4-го, то есть 6-ой и 8-ой кулачки. Отчет ведется от звездочки распределительного вала.
  13. Угол поворота коленчатого вала, град № регулируемых клапанов (кулачков)
  14. Проворачиваем коленчатый вал на 180°, что так же соответствует перемещению бегунка распределителя зажигания на 90° и производим регулировку следующей пары, указанной в таблице выше.
  15. Для проверки и регулировки зазоров, проделайте следующее:
  16. Вставляем нужный щуп в зазор между рычагом клапана и кулачком распределительного вала. Щуп должен передвигаться с небольшим усилием. Если он не входит, или ходит через чур свободно, производим регулировку.
  17. Рожковым ключом на семнадцать ослабляем затяжку контргайки, а ключом на тринадцать вращаем регулировочный болт и добиваемся необходимого зазора. При затягивание контр гайки, зазор может слегка сбиться, поэтому стоит проверить его снова.
  18. После проведения полного цикла регулировки, еще раз проворачивания коленчатый вал, выполняем проверку и при необходимости доводим зазор до нужного.
  19. Снимите крышку головки блока цилиндров.
  20. Проворачиваем коленчатый вал по ходу его вращения до совмещения меток на звездочке привода распределительного вала и корпусе подшипников.
  21. При этом метка на шкиве коленчатого вала должна располагаться напротив длинной метки, расположенной на крышке привода газораспределительного механизма. Что соответствует положению верхней мертвой точки в четвертом цилиндре (конец такта сжатия) — необходимо отрегулировать впускной клапан 3-го цилиндра и выпускной клапан 4-го, то есть 6-ой и 8-ой кулачки. Отчет ведется от звездочки распределительного вала.
  22. Угол поворота коленчатого вала, град № регулируемых клапанов (кулачков)
  23. Проворачиваем коленчатый вал на 180°, что так же соответствует перемещению бегунка распределителя зажигания на 90° и производим регулировку следующей пары, указанной в таблице выше.
  24. Для проверки и регулировки зазоров, проделайте следующее:
  25. Вставляем нужный щуп в зазор между рычагом клапана и кулачком распределительного вала. Щуп должен передвигаться с небольшим усилием. Если он не входит, или ходит через чур свободно, производим регулировку.
  26. Рожковым ключом на семнадцать ослабляем затяжку контргайки, а ключом на тринадцать вращаем регулировочный болт и добиваемся необходимого зазора. При затягивание контр гайки, зазор может слегка сбиться, поэтому стоит проверить его снова.
  27. После проведения полного цикла регулировки, еще раз проворачивания коленчатый вал, выполняем проверку и при необходимости доводим зазор до нужного.
  28. Снимите крышку головки блока цилиндров.
  29. Проворачиваем коленчатый вал по ходу его вращения до совмещения меток на звездочке привода распределительного вала и корпусе подшипников.
  30. При этом метка на шкиве коленчатого вала должна располагаться напротив длинной метки, расположенной на крышке привода газораспределительного механизма. Что соответствует положению верхней мертвой точки в четвертом цилиндре (конец такта сжатия) — необходимо отрегулировать впускной клапан 3-го цилиндра и выпускной клапан 4-го, то есть 6-ой и 8-ой кулачки. Отчет ведется от звездочки распределительного вала.
  31. Угол поворота коленчатого вала, град № регулируемых клапанов (кулачков)
  32. Проворачиваем коленчатый вал на 180°, что так же соответствует перемещению бегунка распределителя зажигания на 90° и производим регулировку следующей пары, указанной в таблице выше.
  33. Для проверки и регулировки зазоров, проделайте следующее:
  34. Вставляем нужный щуп в зазор между рычагом клапана и кулачком распределительного вала. Щуп должен передвигаться с небольшим усилием. Если он не входит, или ходит через чур свободно, производим регулировку.
  35. Рожковым ключом на семнадцать ослабляем затяжку контргайки, а ключом на тринадцать вращаем регулировочный болт и добиваемся необходимого зазора. При затягивание контр гайки, зазор может слегка сбиться, поэтому стоит проверить его снова.
  36. После проведения полного цикла регулировки, еще раз проворачивания коленчатый вал, выполняем проверку и при необходимости доводим зазор до нужного.

Распространенные ошибки при регулировки клапанов на Ниве 2121

При повороте ключа зажигания раздался громкий удар – забыли снять храповичный ключ. Затяните храповичную гайку моментом 101,3-125,6 Н.м.

Двигатель запустился, но глохнет при утапливании кнопки подсоса – забыли вставить шланг вакуумного усилителя тормозов в вакуумный усилитель. Включаете передачу, а машина не едет – снимите машину с домкрата:-)

Видео: Как своими руками отрегулировать клапана на Нива 2121

inomarki-remont.ru

Регулировка клапанов Нива 21213

1Популярность отечественного внедорожника обусловлена тем, что обслуживать его и ремонтировать может фактически любой владелец.  Нива неприхотлива, и даже точная настройка двигателя – дело доступное при внимательном прочтении инструкции к автомобилю. Это значительно сэкономит на поездке в сервис и даст весьма полезный опыт.

Смысл регулировки клапанов

Как и все обслуживание Нивы, настройка зазоров клапанного механизма не представляет особых трудностей. Главное – точно следовать схеме процедуры. Правильное выставление клапанного расстояния позволит получить максимальную мощность от двигателя. Неверный зазор снижает динамику автомобиля, а при работе будет слышен характерный звук.

Схема настройки тепловых зазоров

Важно знать, что процедура выполняется на полностью холодном двигателе. Примерная температура не должна превышать +25 градусов Цельсия. Для работы понадобятся рожковые ключи №17 и №13, щуп диаметром 0,15 мм. Щупы выбирать следует новые или не износившиеся. Иначе зазоры будут по факту меньше, чем нужно. Последовательность настройки:

  1. Выкрутить свечи зажигания и отключить аккумулятор.
  2. Снять с двигателя клапанную крышку.
  3. Выставить распределительный и коленвал по меткам в мертвую точку 4-го цилиндра. (Вращать следует ключом за храповик или руками).
  4. Выставить распредвал так, чтобы метка звездочки совпала с выступом на корпусе.
  5. Далее регулируют 6 и 8 клапан (счет – слева направо). Щуп 0,15 мм следует вставить между рокером и кулачком распредвала. Он должен входит с небольшим усилием.
  6. При несоответствии зазора ослабляют контргайку и ключом №13 регулируют зазор (при фиксации контргайки выставленное расстояние может уменьшиться, поэтому щупом контролируют его повторно).2
  7. Далее прокрутить коленвал на 180 градусов и отрегулировать зазоры в клапанах 1 и 3. Принцип настройки тот же.
  8. Проворот коленвала на 540 градусов и регулировка 2 и 5 клапанов.

Для удобства контроля проворота коленвала на нем рекомендуют ставить метку. Также можно обороты отмечать по бегунку трамблера. В этом случае каждая пара клапанов регулируется через каждый поворот на 90 градусов. В современных автосервисах используют вместо щупа специальный индикатор.

Полезное видео

Разницы регулировки клапанов в Ниве 21213 и 2121 практически не отличается. Поэтому, при опыте с карбюраторным двигателем, проблем с настройкой инжекторного быть не должно.

djeeprus.ru

Регулировка зазоров клапанов на Ниве своими руками

Каждому бывалому автовладельцу Нивы наверняка приходилось самостоятельно выполнять такую процедуру, как регулировка зазоров клапанов. От качества проведения данной процедуры напрямую зависит, насколько хорошо будет работать двигатель вашей машины. Ведь если зазор будет меньше положенного, то разумеется, клапана будут зажаты и мотор не будет развивать максимальной мощности и это скажется на динамических характеристиках автомобиля. С другой стороны, если величина зазора наоборот будет больше допустимой, то при работе ДВС Нивы будет слышен довольно неприятный стук.

Чтобы провести данную процедуру самостоятельно, потребуется не так уж много инструментов. Все необходимое я приведу ниже в списке:

  1. Рожковые ключи на 17 и 13
  2. Набор щупов или один щуп толщиной 0,15 мм

Инструкция по регулировке клапанов на Ниве

Обратите внимание, что данная процедура выполняется только на холодном двигателе, то есть примерная его температура должна быть около 20 градусов.

Первым делом необходимо снять клапанную крышку с двигателя. После этого потребуется выставить коленчатый вал и распределительный по меткам, чтобы 4-ый цилиндр находился в верхней мертвой точке. Для этого совмещаем метку на шкиве коленвала с центральной риской на передней крышке двигателя. Для наглядности все это показано на фотографии ниже:

Вращать вал можно либо за храповик подходящим ключом, двумя руками, плотно его обхватив (при выкрученных свечах зажигания). Точно также устанавливаем положение распредвала, чтобы метка на звезде совместилась с выступом на корпусе:

После того, как метки выставлены, можно приступать к регулировке 6-го и 8-го клапанов (счет ведется слева направо). Для этого берем щуп 0,15 мм и вставляем его между кулачком распредвала и рокером. Примерно это выглядит так, как продемонстрировано на картинке:

Обратите внимание, что щуп должен входить с небольшим усилием. Если зазор отличается от рекомендованного, его необходимо отрегулировать. Для этого ключом на 17 слегка ослабляем контргайку, а ключом на 13 производим регулировку:

Также стоит отметить, что при окончательной затяжке контрящей гайки, зазор может слегка уменьшится, так что следует его еще раз проверить после того, как гайка будет закручена.

Теперь немного о том порядке, в котором следует проводить регулировку. Ниже будет приведена инструкция, которой необходимо строго придерживаться.

  1. Итак, если коленвал выставлен по меткам, то производим регулировку 6 и 8 клапан
  2. Прокручиваем коленчатый вал на 180 градусов (пол оборота) — выставляем зазор 4 и 7 кл.
  3. Полный оборот — в этот момент выполняем процедуру с 1 и 3 клапаном
  4. 540 градусов (полтора оборота) — соответственно 2 и 5 клапана

Чтобы удобнее было считать обороты коленвала, можно разделить его меткой, к примеру провести по центру шкива черту мелом или маркером. Либо можно вместо коленвала считать обороты бегунка трамблера. Только там каждые два следующих клапана регулируются после 90 градусов поворота.

На инжекторных системах данный тип обслуживания производится практически аналогично, и в целом по этому руководству можно все сделать не напрягаясь.

x7.by

Регулировка клапанов ваз 21214 инжектор своими руками — Все о Лада Гранта

Тема статьи – установка набора смерть гидрикам и регулировка клапанов нивы, нивы шевроле и классики. В предыдущей серии рассказывалось о самом наборе, в данной главе основное внимание будет посвящено его установке и регулировке клапанов. Хочу сказать спасибо двум людям, которые мне помогли доработать данную статью. Серёге Урашину (Ленинград) и Денису Косачёву (Рязань).

Ужасы нашего городка

Написать отдельную статью, меня побудило несколько писем. Суть которых была в следующем. Мы понимаем, что перейти на болты это хорошо, но у нас не осталось людей, кто может нормально отрегулировать клапана. Кошмар в том, что это касается городов милионников, где все пересели на иномарки. А вот в небольших городках, как раз еще люди помнят, как это делается. Я постараюсь расписать пошаговую инструкцию с картинками и надеюсь, что для кого-то это поможет избавиться от гидриков.

Установка

Удалив гидрики, тщательным образом удалите из колодцев остатки масла и кокса. Чем-нибудь приличным обезжирьте внутреннюю резьбу (бензин, ацетон, уайтспирит). Смонтируйте в гбц ввертыши (момент затяжки около 7-8 кг.). Убедительная просьба. Технологии не стоят на месте. Воспользуйтесь при данной операции фиксатором резьбы средней прочности. В прайсе присутствует продукт, которым сам пользуюсь при сборке, производитель Febi (Германия). Нет ничего противнее, момента, когда вы начнете операцию — «регулировка клапанов нивы», и вдруг увидите, что у вас вместе с контргайкой, вращается ввертыш. Скажу по секрету, все придется разбирать и собирать по новой)). После данной операции рекомендую сделать небольшой перерыв, как раз на обед времени хватит, чтобы полимеризовался фиксатор резьбы. После этого можно монтировать все остальное. Не забудьте про несколько капелек моторного масла или монтажной пасты на рабочую поверхность рокера и шарик солдатика.

Регулировка клапанов нивы, процесс

Инструмент

Есть два способа регулировки по типу инструмента. По щупам и по стрелочному индикатору. Для полупрофессионального использования подойдет первый вариант. В фиатовской методичке рекомендовались следующие зазоры, при температуре двигателя 20 градусов (то есть нормальной). Впускные клапана 0,15 мм. Выпускные чуть больше 0,17-0,20 мм. Мое личное мнение после 20 лет практики, следующее. Выставляемый зазор очень сильно зависит от производителя и материала клапана. Если это клапан среднего качества, то зазоры можно делать по методичке. Если и на впуске, и на выпуске клапана Kolbenschmidt, то можно по кругу делать 0,15. Теперь по щупам. Конечно все определяется словом опыт и первые два, три раза можно такое нарегулировать… «что ни в сказке сказать, ни пером описать». Поэтому я вспомнил одну замечательную вещь для слесарей, токарей и фрезеровщиков, которую сделали в СССР, для технического контроля. Называлось это калибр-пробка. То есть это калиброванный инструмент, с двумя «хвостами», один проходной, второй непроходной. По аналогии с этим чудом, я предлагаю два инструмента. Первый, это щуп для регулировки зазоров размером 0,15 мм и набор щупов, в котором есть щуп 0,2 мм. Теперь все «чудеса» регулировки сводятся к простой вещи. Один должен пролезать, другой уже не должен. Таким образом попадаем в нужное поле допуска.

набор щупов, «веер»

Вопрос-ответ

Как часто производится регулировка клапанов нивы? Вторую регулировку, которую я называю чистовой, я рекомендую провести через 500-700 км, после установки комплекта и первой регулировки. Как правило 2-3 клапана «убегают». По советским книжкам и методичкам рекомендовалось ПРОВЕРИТЬ зазоры, раз в 12-20 тыс.км, то есть где то раз в год. Практика работы показала, что двигатели ходят без регулировки и по 50 и по 80 тысяч км. Поэтому рекомендация следующая – по факту.

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Всем доброго дня! Сегодня поговорим о том, как проводится регулировка клапанов Нивы, какие зазоры нужно выставлять и обсудим нюансы настройки.

В каждом автомобиле на каждый думмис мотора приходится два выхлопа, как минимум. Они выполняют основополагающие действия, без которой была бы невозможна работа цилиндров. Клапана Нивы обеспечивают с одной стороны доступ горючей смеси в двигатель, а со второй выводят выхлопные газы от отработанной смеси.

Зачем нужна регулировка клапанов Нивы?

Клапанный газораспределительный механизм обеспечивает слаженную работу клапанов и регламентирует их работу. Многие владельцы Нивы даже не догадываются, насколько важно постоянно проверять и, при необходимости, корректировать систему подачи горючей смеси и вывода выхлопных газов из мотора.

При нагревании все вещества расширяются и клапана – не исключение. Потому в холодном состоянии, при непрогретом двигателе, должны иметься определенные люфты. Именно их положение необходимо скорректировать, дабы избежать преждевременных поломок, изнашивания «сердца» автомобиля.

Неправильную регулировку клапанов достаточно просто диагностировать. Вследствие оставления слишком маленьких зазоров детали будут быстрее изнашиваться и истираться, а работоспособность двигателя снижаться. Симптомами слишком большого зазора клапанов Нивы будут металлические стуки, что также приведет к скорейшему изнашиванию деталей и двигателя в целом.

Некорректный зазор между кулачком распределительного вала и самим клапаном приводит к чрезмерному слишком сильному открытию клапана мотора. Это рано или поздно приведет к разгерметизации клапана и может довольно значительно понизить ресурс двигателя Нивы.

О том, какими должны быть зазоры, можно узнать из руководства пользования на Ниву. Важно учесть, что требования к зазорам могут разниться не только для разных марок и моделей машин, а и для разных составных деталей конструкции.

Корректировка зазора клапана Нивы

Ниже приведены требования к клапанным зазорам Нивы.

Нужно помнить, что проводится регулировка зазора только на остывший мотор. С помощью плоского щупа замеряется зазор клапана Нивы. Изменение положения производят с помощью изменения направления винтовых коромысел в необходимую сторону. Для начала урегулирования люфта необходимо привести думмис цилиндра в положение, при котором все его клапаны перекрыты, а регулировочные болты находятся в произвольном состоянии. Для этого необходимо установить верхнюю точку сжатия клапанов.

Критически важно, чтобы металл мотора не был прогрет. Обосновано это в первую очередь тем, что при проведении регулировки на разогретый мотор она, в конечном счете, будет некорректной. Ведь металл при нагреве расширяется.

Только убедившись в том, что двигатель до конца остыл, можно приступить к самой регулировке. Очень важно верно определить верхнюю мертвую точку сжатия.

Как определить верхнюю точку сжатия

Проще всего выявить ее можно по положению свечи. Лучше будет открутить свечу и на ее место установить длинную отвертку в качестве ориентира.

Нужно установить пятую передачу и начать вращать приподнятое колесо. С помощью такой, не самой хитрой, уловки будет легко определить верхнюю точку сжатия. По торчащей отвертке станет отчетливо видна верхняя точка. Тогда можно остановиться.

То же проделывают с остальными цилиндрами. Когда цилиндр приведен в нужное положение, с помощью контргайки следует отрегулировать люфт так, чтобы щуп в него проходил с небольшим давлением. Стоит учесть, что после изменения положения механизмов может измениться и величина зазора клапана Нивы.

Далее требуется скорректировать положение клапанов остальных думмисов. Производится регулировка клапанов Нивы по очередности работы думмисов. Определить ее можно, провернув коленчатый вал пусковой рукоятью.

Поворачивать необходимо строго по часовой стрелке, на половину его оборота. Далее следует вращать коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока отметка на шестеренке не совпадет с отметкой на корпусе подшипников точь-в-точь. Теперь возможна регулировка зазоров клапанов Нивы, выпускающих выхлопные газы, четвертого думмиса, осуществляющего доступ горючего вещества в третий цилиндр.

Одновременно удерживая болт регулировки, необходимо ослабить контргайку. Корректируя положение этого болта, отрегулировать люфт до необходимых требований. Критерий, по-прежнему, тот же. Измерительный щуп должен проходить в зазор не слишком легко, но и не слишком тяжело. Цель регулировки – слаженная работа мотора.

По завершению действий надо проверить, насколько верно произведена регулировка. Для это надо завести мотор, прогреть, прослушать, как он работает. Важно, чтобы не было лишних шумов и гулов. Эти симптомы говорят о том, что детали в некоторых местах могут быть неправильно прилажены, разбиты или что ширина зазора не соответствует нормативной.

Что дает регулировка клапанов Нивы

Правильная коррекция поможет снизить расход топлива и продлит жизнь мотора, позволив ему прослужить дольше. На сегодняшний день уже отпала необходимость проводить регулировку клапанов Ниве Шевроле. Сейчас все чаще автомобили оснащают гидрокомпенсаторами. Они автоматически выдерживают необходимое расстояние зазора. Однако и их работу необходимо периодически проверять.

Для тех автомобилей, моторы которых не имеют в своей комплектации гидрокомпенсатора, регулировка клапанов двигателя необходима каждые двадцать-тридцать тысяч километров пробега.

Более подробно регулировка клапанов рассмотрена в видеоролике.

Зачем нужно проводить регулировку?

Регулировка клапанов Нива требуется для того, чтобы силовая установка работала в нормальном режиме. Наша задача – сохранить зазор между клапанами, установленный заводом изготовителем. Если расстояние между деталями превышает допустимую норму, водитель слышит неприятные шумы, издаваемые двигателем автомобиля.

В случае, когда клапаны слишком зажаты, силовая установка не может выдавать максимальную мощность, страдает динамика и повышается расход горючего. Узнать, как часто нужно проводить эту процедуру, вы сможете в руководстве по эксплуатации автомобиля, также там указан порядок действий.

Как показывает опыт владельцев отечественных моделей этой марки, правильной регулировки клапанов хватает на 20 тысяч километров пробега. Определить, что зазорам нужна наладка, довольно просто: появляется скрежет, цокот и другие шумы, которые становятся особенно громкими на средних и низких оборотах.

Инструменты и подготовительные работы:

Необходимый инструмент для настройки.

Несмотря на важность регулировки, для этой процедуры требуется минимальное количество инструментов и материалов:

➥Набор щупов. Если его нет, то купите щуп с толщиной 0,2 мм (для выпускного клапана) и 0,15 мм (для впускного).
➥Рожковые ключи на 13 и 17.
➥Ветошь и щетка для очистки.

Пошаговая инструкция с фото.

Когда инструменты готовы, а двигатель остыл, можно приступать к работе.

Порядок действий следующий:

➥Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора – с этой процедуры начинается практически любой ремонт силовой установки и электроники автомобиля.
➥Теперь демонтируйте крышку головки блока цилиндров. После этого крышку можно снять с распределителя. Все свежи зажигания необходимо вывернуть, соблюдая порядок из руководства.
➥Когда вы получили доступ к коленчатому валу, его необходимо медленно проворачивать по ходу его вращения. Выполняйте это действие до того момента, когда метки на корпусе подшипников и приводной звездочки распредвала совпадут.
➥Установите нужный ключ на храповик и вращайте вал двумя руками.

➥Метки выставлены, теперь переходим к регулировке 6-го и 8-го клапанов (порядок ведется слава направо). Щуп с толщиной 0,2 мм необходимо поместить между рокером и кулачком распределительного вала, как показано на фото:

➥Когда зазор выставлен правильно, щуп входит с небольшим усилием. Чтобы начать регулировку, необходимо ослабить контргайку 17-м ключом. Изменение расстояния между деталями выполняется 13-м ключом.

➥После этих манипуляций снова проверьте зазор. Если он соответствует норме, то зафиксируйте регулировочный болт и закрутите контргайку.

➥В таблице выше указан порядок пар и градусы, на которые необходимо провернуть коленчатый вал после регулировки первой пары клапанов (8 и 6).
➥Соблюдая порядок, проворачиваем коленвал на 180 градусов и выполняем регулировку зазора следующей пары (4 и 7), дальше по порядку идет 1 и 3.

Заключительная проверка зазоров.

Запомните, что для впускных клапанов используется щуп на 0,15 мм, а для выпускных – на 0,20 мм. Помещаем инструмент между кулачком распредвала и рычагом. Если вам нужно прикладывать усилие, чтобы перемещать щуп между деталями, значит зазоры выставлены правильно.

Повторную регулировку следует проводить в том случае, если инструмент перемещается чересчур свободно или вообще не входит в отверстие. При затягивании контргайки зазор немного сбивается, поэтому в идеале следует провести наладку два раза, соблюдая порядок, указанный в таблице.

Регулировка клапанов на моделях 21213, 21214, 2121 видео.

О проблемах пусковых зазоров нива 21214.

Заключение.
Как видите, регулировка клапанов выполняется достаточно просто, поэтому нет смысла обращаться за этой процедурой в сервисный центр. Если вы первый раз проводите разбор мотора, то изучите видеозапись, где подробно показана наладка клапанов и порядок действий.

Регулировка клапанов нива своими руками : 3 комментария

Я читаю и мне грустно. Почему люди пишут как делать в принципе то несложные вещи но допускают при этом ошибки которые могут в лучшем случае свести на нет всю их работу, а в худшем привести к дорогостоящему ремонту. Это ведь не совет соседа по гаражу дяди Коли, это статья претендующая на технически грамотное руководство к действию.
Народ читайте книги известных авторов если хотите что-то сделать своими руками.
Для регулировки клапанов используются СПЕЦИАЛЬНЫЕ щупы, это достаточно просто знать, если вы не хотите задумываться над вопросом — “почему“. Специальный щуп имеет ширину превышающую ширину пары трения, что гарантирует выставление требуемого зазор по всей ширине контакта рокера с кулачком распредвала. Если вы по рекомендации автора пользуетесь обычным (узким) набором щупов то вы не будете иметь никакой уверенности в том что рокер стоит ровно, а измеренный вами зазор не является зазором с одной стороны контакта рокер — кулачек, тогда как с другой стороны зазора в этот момент может не быть вовсе.

В тексте ошибка. Для ВПУСКНЫХ клапанов зазор 0.15 по книжке, а для ВЫПУСКНЫХ 0.2

o-ladagranta.ru

6Jx15H2 is40 расшифровка диска на какую машину – | , | () | ET, DIA, PCD

расшифровка обозначений на колесных дисках для легковых автомобилей

Расшифровка маркировки колесных дисков

Колесный диск является одной из самых ответственных деталей, связывающих автомобиль с дорогой через шину. При замене резины или покупке новых дисков, зачастую возникает необходимость узнать парметры колеса. Расшифровка маркировки дисков и других обозначений на них поможет разобраться со всеми параметрами и характеристиками ваших колес.

Большинство характеристик колесных дисков влияет на безопасность езды и длительность безотказной работы подвески. При выборе дисков необходимо выяснить, модели с какими характеристиками допускаются к использованию на вашем авто. Только при соответствии всех требований их можно устанавливать на машину.

На нашем сайте уже есть инструкция по расшифровке маркировки шин, а сейчас мы объясним, как расшифровать маркировку на колесных дисках.

Также Вам может пригодиться наш визуальный шинный калькулятор.

Умение читать маркировку колесных дисков помогает безошибочно подобрать подходящие колеса к автомобилю. Важно лишь правильно распознать нанесенные на диске обозначения, чтобы не ошибиться с их верной расшифровкой.

Любой колёсный диск — важная деталь автомобиля, связывающая его с дорожным полотном через шину. В случае износа последней возникает необходимость приобретения новой резины, а для этого следует знать основные параметры самого диска, ведь данная информация не ограничивается лишь количеством отверстий под болты и диаметром обода, на которые чаше всего обращают внимание автолюбители. При этом, большинство неучитываемых параметров весьма существенны для безопасности вождения, а также сохранности подвески. Поэтому далее попробуем подробнее разобраться с ключевыми характеристиками колёсных дисков.

Содержание статьи :

  1. Разбираем пример маркировки диска
    1. Rim Width (посадочная ширина)
    2. Flange (тип кромки)
    3. Разъёмность обода
    4. Rim Diameter (диаметр монтажный)
    5. Hump (подкаты и выступы)
    6. Pitch Circle Diameter, PCD (крепежные отверстия)
    7. Einpress Tief, ET (вылет диска)
    8. Hub Diameter, DIA (посадочный диаметр)

scart-avto.ru

Маркировки дисков: расшифровка

Обозначения дисков выглядят очень сложно для восприятия обычного водителя: 9 J x20H  PCD 5×130 ET60 DIA 71.60.

Однако, если немного знать о том, как выстраивается данная маркировка, то можно легко читать и расшифровывать любые маркировки дисков.

Виды маркировки дисков

Маркировку дисков можно условно разделить на три группы:

1. Геометрические параметры диска:

9Jx20H, где

9 – ширина обода диска, измеряется в дюймах.

J — буква, характеризующая конструктивные особенности диска, а именно – форму закраин, не несет в себе никакой важной информации для водителя.

20 – посадочный диаметр, измеряется в дюймах, должен совпадать с посадочным диаметром размера шины.

H — буквенный символ, идущий сразу же за диаметром диска и обозначающий форму хампа, иные его особенности, а иногда – его отсутствие.

Хамп – это кольцевые выступы на ободе, которые предотвращают соскакивание бескамерной шины с колесного диска. Самый распространенный вид – двойной хамп (обозначается как h3).

Также можно встретить увеличенный двойной хамп (Eh3). Реже можно встретить другие обозначения:

  • H – одинарный хамп
  • FH – плоский хамп
  • AH – асимметричный хамп
  • CH – комбинированный хамп.

Использование дисков с любым из четырех последних символов должно осуществляется только в случае, если это допускается заводской комплектацией автомобиля.

Разделяющий показатели ширины диска и его диаметра значок «Х» обозначает, что диск нераздельный.

Важно! Вышеуказанные параметры диска должны совпадать с соответствующими параметрами шины. Большая или меньшая ширина диска деформирует шину, а несоответствие диаметров не позволит шину на диск смонтировать.

2. Особенности крепления диска:

PCD 5×130 и DIA 71.60

Данные маркировки хоть и разделены, но описывают геометрические и прочие особенности, которые необходимо учитывать при креплении диска на ступицу автомобиля.

PCD (Pitch Circle Diameter) — диаметр окружности, на котором расположены крепежные отверстия диска (а точнее их центры). PCD 5×130 значит, что у диска есть 5 отверстий, размещенных на окружности с диаметром примерно 130 мм.

DIA — диаметр центрального отверстия, которое центрует колесо в сборе на ступице автомобиля, измеряется в мм (в нашем случае – это 71.6 мм).

Важно! Если диск не соответствует параметрам размещения крепежных отверстий, заложенным в первичной комплектации автомобиля, то установить этот диск на автомобиль будет невозможно.

3. Вылет

ET60

Это величина, характеризующая расстояние между вертикальной плоскостью симметрии диска и плоскостью его приложения к ступице.

Один из показателей, который будет нанесен на внутреннюю полость диска, измеряется в мм (в маркировке ET60 вылет равен 60 мм). Может быть положительным (ET60), нулевым (ЕТ0) или отрицательным (ЕТ-60).

Вылет влияет на ширину колесной базы и является одним из особо важных показателей, а поэтому нужно строго придерживаться рекомендации автопроизводителя! Даже самое малое отклонение от рекомендации недопустимо.

При изменении вылета диска (даже на 5 мм) существенно изменяются условия работы всех узлов подвески, создаются усилия, на которые подвеска конкретного автомобиля не рассчитана. Самое простое последствие этого – сокращение срока службы элементов подвески, а в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо опаснее (разрушение подвески во время движения).

tyreplus.ru

Маркировка колесных дисков

Маркировка колесных дисков

Диаметр диска и количество болтовых отверстий – это далеко не все характеристики колесного диска вашего автомобиля. На самом деле для уверенности в безопасности и сохранения подвески в рабочем состоянии соответствия колесного диска только по двум параметрам мало. Автомобилист должен пристально изучить маркировку на колесном диске и выбрать диски, которые будут совершенно точно подходить автомобилю по требуемым производителем характеристикам. В противном случае создается угроза гибели на дороге, поскольку неправильно подобранный диск не просто изнашивает шины и ходовую часть в разы быстрее, он также может внезапно оторваться на скорости. Предсказать последствия невозможно, поэтому выбирать колесные диски с подходящей маркировкой – святое правило для водителя.

Далее мы предлагаем вам небольшую шпаргалку по маркировкам колесных дисков – как их читать и понимать.

маркировка на диске

Скачать: Таблица подбора дисков под размеры стандартных шин.

Расшифровка маркировки дисков

Возьмем для примера на разбор маркировку 6,5j 15 5/112 h3 ET45 d 57,1.

В ней 6,5 означает дюймы, в которых инженерами выражается посадочной шириной обода диска, которая находится в зависимости от ширины шин. В пересчете на метрическую систему это составит 165,1 мм. Связан это параметр с тем правилом, что у каждой шины есть ограничение – вилка допустимой ширины колесного диска, на который возможно поставить определенную шину. Лучший вариант, естественно, — золотая середина допустимого диапазона. Узнают ее с помощью специального расчета, учитывающего топоразмер имеющейся покрышки.

расшифровка маркировки дисков

Почему посадочная ширина обода диска важна?

Если показатели ширины шины и диска не соответствуют, очень вероятно, что можно получить проблему при бортировании покрышки на данный автомобильный диск. Это значительно сократит срок ее жизни. 

J (K, JJ, D, B, JK, P и др.) – шифр типа диска, информирующий о закраинах его обода (высота и форма, а также общая конструкция). Для моноприводных машин наиболее в ходу диски с шифром J, для полноприводных – JJ. Несмотря на близость значений и кажущуюся взаимозаменяемость, выбирать нужно только тот параметр, который рекомендует производитель транспортного средства. От параметров закраин обода диска зависит фиксация шины при экстремальной нагрузке, поскольку с их помощью отлаживается установка резины и компенсирующих грузиков.

5/112 – пресловутые значения «количество болтовых отверстий и диаметр диска, на котором размещены их центры». Миллиметровый диаметр диска (иногда он обозначается отдельной аббревиатурой PCD, англ. Pitch Circle Diameter) и количество крепежей, как мы уже говорили, считаются основными для выбора колесного диска. Важно учитывать, что у такого параметра как диаметр диска есть несколько стандартов, что может ввести в заблуждение. Например, визуально диск для ягуара с диаметром 120,65 мм подходит для BMW, требования к диаметру диска у которого – 120 мм. Однако разница в 0,65 мм говорит о риске. Та же ситуация с дисками 4/98 от «Жигулей», которые вроде бы можно ставить на иномарки, рассчитанные под 4/100 – мол, два миллиметра погоды не делают.

Однако разница в диаметре между диском и ступицей дает отклонение, из-за которого не удастся должным образом выполнить крепление болтами. В результате получается биение колеса (водитель отлично ощущает это через вибрацию на руле). Если крепежные болты не затянуты на 100% и не обеспечена идеальная центровка колесных дисков на ступицах, создаются условия для быстрого износа колес и угроза их внезапного разрушения, что может привести к аварии.

H (AH, CH, h3, FH и прочее) – шифр к данным о конструктивных характеристиках полок обода колесного диска и хампов (англ. Hump — выступ) на них. Хампы служат для правильной установки бескамерных покрышек на колесный диск. Чаще всего глубоко вникать в вопрос о хампах простому автолюбителю не надо, но при покупке некоторых видов покрышек, например RunFlat, стоит быть внимательным и уточнить у дилера эту информацию.

ET45 – габариты вылета диска в миллиметрах. Обозначает дистанцию от центральной оси колесного диска до плоскости его приложения к ступице. Важно соблюсти этот параметр, поскольку производители делают под него расчет ключевых показателей рулевого механизма автомобиля и его подвески. Характеристика вылета одинакова для всех топоразмеров колесных дисков и шин под определенную ступицу и обозначается DEPORT либо OFFSET.

d 57,1 (DIA) – традиционное обозначение диаметра центровочных отверстий на колесных дисках, который в непременно должен совпадать с диаметром посадочного цилиндра ступицы, поскольку помимо центровочной роли посадочный цилиндр испытывает нагрузку, приходящуюся на крепеж (шпильки и болты). Если вам понравился диск с центровочным отверстием большим, чем посадочный цилиндр, необходимо будет докупить центровочные кольца. Важно подобрать кольца с точным соответствием – припуски в 1-2 мм недопустимы, иначе смысл установки колец утрачивается.

 

www.bolty.by

Маркировка автомобильных колесных дисков и резины. Как правильно выбрать

Маркировка автомобильных колесных дисков и резины. Как правильно выбрать 09.02.2019

(Голосов: 1, Рейтинг: 5)

Зачастую при покупке новых дисков для автомобиля приходится выбирать из огромного разнообразия колес. А потом еще нужно будет правильно подобрать покрышки для этих колес… Крайне рекомендую посмотреть в «талмуде» на ваш автомобиль штатные размеры диска и покрышки, а затем уже выбирать по своему вкусу, изменяя те или иные параметры…

Например: имеем стоковый (штатный) размер колес такой:

диск: 6,5Jx15h3 ET45 PCD114,3/5 60

покрышка: 195x70r15 H80

Разберем эту «китайскую грамоту»:

Размер колес

Сразу стоит оговориться, что это обозначение может меняться в зависимости от страны- производителя… Часть данных может быть опущена.

  1. 6,5Jx15h3 ET45 PCD114,3/5 60 — «DIM»: ширина обода в дюймах (6,5 дюйма)
  2. 6,5Jx15h3 ET45 PCD114,3/5 60 — «J»: форма края обода. Может быть J, JJ, JK, K или L
  3. 6,5Jx15h3 ET45 PCD114,3/5 60 — «DIM1»: посадочный диаметр покрышки (он же «монтажный диаметр обода») в дюймах
  4. 6,5Jx15h3 ET45 PCD114,3/5 60 — «HUMP»: форма хампов. Может быть много вариантов: H, FH, AH и т.д…
  5. 6,5Jx15h3 ET45 PCD114,3/5 60 — «ET»: вылет колеса, в миллиметрах. Может быть даже отрицательным (ET-30). Вместо «ET» может стоять «OFFSET» или «DEPORT»
  6. 6,5Jx15h3 ET45 PCD114,3/5 60 — «PCD»: диаметр расположения центров отверстий для болтов крепления (в миллиметрах) и их количество (здесь- 5 болтов по кругу диаметром 114,3мм)
  7. 6,5Jx15h3 ET45 PCD114,3/5 60 — «DIA»: диаметр отверстия в диске для ступиццы. Отверстия вообще может не быть!

При выборе диска нельзя менять 6-й параметр (PCD- расположение центров отверстий), даже незначительно. Например- на ступицу с PCD100/4 можно одеть диск с PCD98/4 (разницу в 2мм глазом не заметишь), т.к. иначе- болты крепления будут самопроизвольно откручиваться, они будут перекошены, а диск будет бить.

Крайне не рекомендуется покупать диски с увеличенным вылетом (параметр 5: ET). В противном случае резко возрастает нагрузка на подшипники ступицы. С уменьшенным вылетом поставить не удастся, т.к. будет мешать тормозной механизм. Да и смысла особого нет: устойчивость машины при этом уменьшается.

Ширина обода в дюймах (DIM) меняться не должна, хотя это допустимо. Обычно более широкие диски покупают под более широкую резину. При этом необходимо соблюдать такое правило: ширина обода должна быть меньше ширины покрышки на 25..30%, Если, конечно, это не спецрезина (например- сверхнизкопрофильная). Если это правило не будет соблюдено- покрышку будет перекашивать в поворотах, что сильно скажется на устойчивости автомобиля

Параметры J и HUMP (форма обода и хампов) имеют значение только для специалистов. Хотя если вы покупаете сверхнизкопрофильную или специальную резину- нелишним будет прочитать в инструкции по покрышке: подойдут ли эти параметры, или нет.

Рекомендуем
«Как выбрать зимнюю резину грамотно» Подробнее

Параметр DIA- диаметр отверстия для ступицы должен быть не меньше стандартного (иначе колесо просто не оденется). Если конструкция ступицы такова, что отверстия может не быть- тогда вам, соотвественно, все-равно. Только не забудьте вставить в это отверстие специальную заглушку. Можно купить диски с отверстием больше, чем нужно, но это не красиво, да и грязь попадает :(

С посадочным диаметром покрышки все просто: она должна совпадать с диаметром покрышки. При выборе бОльших дисков учтите, что само колесо (с покрышкой) не должно быть сильно выше стандартного, иначе оно будет задевать за крыло при повороте.

Теперь разберемся с покрышкой (она же «резина», она же «каток»). Здесь все гораздо проще и прозаичнее- 195x70r15 H80 расшифровывается так:

  1. 195x70r15 H80 — Ширина покрышки в миллиметрах. Имеется ввиду максимальная ширина, которая измеряется на одетом и установленном колесе. Ширина рисунка протектора, обычно, немного меньше.
  2. 195x70r15 H80 — Высота покрышки в процентах от ширины. 195×70 означает 70% от 195, что дает 136,5мм… Примерно.
  3. 195x70r15 H80 — Посадочный диаметр покрышки в дюймах. Здесь- 15 дюймов (как и диск)
  4. 195x70r15 H80 — Индекс скорости (максимально допустимая скорость). См таблицу ниже
  5. 195x70r15 H80 — Индекс нагрузки (максимально допустимая нагрузка на одно колесо). См таблицу ниже. Перед этим индексом может стоять пометка «LI»

Итак… выбираем колесо. Задача — поменять данный диск r15 на r16. И прикупить соотвествующую покрышку.

Что знаем: вылет (45), гайки (114,3/5), дырка под ступицу (60).

Меняем DIM1:r15 на DIM1:r16

Найти: размер покрышки и DIM под нее (или наоборот).

Соблюсти нужно два условия: внешний размер колеса и ширину обода.

Внешний размер колеса: 15″(381мм)+195*0.7*2 = 654мм. Примем 650мм. Колесо не должно быть больше этого размера.

Высота борта новой покрышки не должна быть больше 650-16″(406мм) / 2 = 244мм / 2 = 122.

Для колеса шириной 195 это 122/195 = 0,62, или 195×60 r16

Для колеса шириной 210 это 122/210 = 0,58, или 210×60 r16

Для колеса шириной 220 это 122/220 = 0,55, или 220×55 r16

Для колеса шириной 230 это 122/230 = 0,53, или 230×55 r16

Ширина диска для выбранных колес:

195 * 0.7 = 136,5 мм (5,68″), т.е. 5,5 или 6 дюймов

210 * 0.7 = 147 мм (6,13″), т.е. 6 или 6,5 дюймов

220 * 0.7 = 154 мм (6,42″), т.е. 6,5 дюймов

230 * 0.7 = 161 мм (6,71″), т.е. 6,5 или 7 дюймов

Итак: имеем несколько выбранных комплектов:

от 5,5Jx16h3 ET45 PCD114,3/5 60 с резиной 195x60r16

до 7Jx16h3 ET45 PCD114,3/5 60 c резиной 230x55r16

Теоретически — можно было бы вкорячить и более широкую резину, но в этом случае внутренние механизмы (амортизатор, тяги) могут задевать за колесо при повороте.

Рекомендуем
«Параметры диска автомобиля: расшифровываем значения» Подробнее

Далее — выбираем индекс скорости и нагрузки. Индекс скорости просто смотрим по максимально допустимой скорости для автомобиля: для моих 220 км/ч может подойти V,ZR,W и Y. Однако эти классы резин довольно дорогие. Если дать себе слово не ездить быстрее 210 км/ч — можно поставить широко распространенную резину класса H.

Индекс нагрузки выбрать сложнее, нежели индекс скорости. Нельзя просто разделить полную массу автомобиля на количество колес и посмотреть в таблице. Из-за разницы в нагрузке на переднюю и заднюю ось эти индексы могут значительно различаться. Например, при развесовке 50/50 (50% зад и 50% перед, например у БМВ) нагрузка на обе оси одинакова. Но обычно перед машины тяжелее за счет наличия двигателя и причих вкусностей. Развесовка может быть 45/55, 40/60 и даже больше. Если вы не знаете развесовки собственного авто знайте: у большинства легковых авто развесовка 40/60.

Зная полную массу авто (смотрим в ПТС: разрешенная max масса) получим, что на более нагруженную (переднюю) ось приходится 60% массы. Например- при массе 1100кг нагрузка на переднюю ось будет 660кг. Если на передней оси стоит 2 колеса, то мы и делим эту массу на два: получаем по 330кг на колесо, что соответствует индексу грузоподъемности 70 и выше.

Для трехтонной газели на каждое из четырех задних колес приходится килограмм по 500, т.е. индекс не менее 84.

Итак: пишем на бумажку данные:

от 5,5Jx16h3 ET45 PCD114,3/5 60 с резиной 195x60r16 H70

до 7Jx16h3 ET45 PCD114,3/5 60 c резиной 230x55r16 H70

И смело идем с этим в магазин.

А вообще — еще лучше переписать все эти выкладки на бумажку и идти в магазин вооружившись этими записями и калькулятором :)

По поводу индексов скорости и нагрузки могу рассказать два случая:

  1. Один наш хороший друг прикупил себе на 100-ю аудюшку недорогие колесики. Вполне ничего так колесики: широкие, с красивым протектором, правда- Воронежские… И пришлось ему практически сразу слетать в Минск и обратно. Именно слетать, т.к. медленно он ездить не умеет, т.е. до Минска и обратно он летел минимум 200… а ТО и все 220 🙂 По приезду в Смоленск он сильно сокрушался, ибо прикатил он на практически лысых колесах: из-за низкого индекса скорости поверхность покрышки сильно нагревалась и моментально изнасилась (поллностью за одну поездку, т.е. менее, чем за тысячу км).
  2. Придарили мне на москвич 2140 покрышечки- чешский Gislaved с индексом 80T. Что дает 190км/ч и нагрузку 450 кг. Вообщем- те колесики и были-то не сильно новые, но они до сих пор в таком же состоянии, ибо нагрузка на них меньше в разы, а скорость выше 120 никогда и не развивалась (да и 120 редко). А годиков им уже сильно больше десяти… Жаль, только что последнее время они начали трескаться (резина состарилась), да и на одном из них от удара «кила» вылезла 🙂 Пришлось купить новые 🙂

Таблица индекса корости: (алфавитный порядок и шаг нарушается)
A1 — 5 км/ч
A2 — 10 км/ч
A3 — 15 км/ч
A4 — 20 км/ч
A5 — 25 км/ч
A6 — 30 км/ч
A7 — 35 км/ч
A8 — 40 км/ч
B — 50 км/ч
C — 60 км/ч
D — 65 км/ч
E — 70 км/ч
F — 80 км/ч
G — 90 км/ч
J — 100 км/ч
K — 110 км/ч
L — 120 км/ч
M — 130 км/ч
N — 140 км/ч
P — 150 км/ч
Q — 160 км/ч
R — 170 км/ч
S — 180 км/ч
T — 190 км/ч
U — 200 км/ч
H — 210 км/ч
V — 240 км/ч
ZR — свыше 240 км/ч
W — 270 км/ч
Y — 300 км/ч

 

Таблица индекса грузоподъемности (нагрузка на 1 колесо)
70 — 335 кг
71 — 345 кг
72 — 355 кг
73 — 365 кг
74 — 375 кг
75 — 387 кг
76 — 400 кг
77 — 412 кг
78 — 425 кг
79 — 437 кг
80 — 450 кг
81 — 462 кг
82 — 475 кг
83 — 487 кг
84 — 500 кг
85 — 515 кг
86 — 530 кг
87 — 545 кг
88 — 560 кг
89 — 580 кг
90 — 600 кг
91 — 615 кг
92 — 630 кг
93 — 650 кг
94 — 670 кг
95 — 690 кг
96 — 710 кг
97 — 730 кг
98 — 750 кг
99 — 775 кг
100 — 800 кг
101 — 825 кг
102 — 850 кг
103 — 875 кг
104 — 900 кг
105 — 925 кг
106 — 950 кг
107 — 975 кг
108 — 1000 кг
109 — 1030 кг
110 — 1060 кг
111 — 1090 кг
112 — 1120 кг
113 — 1150 кг
114 — 1180 кг
115 — 1215 кг
116 — 1250 кг
117 — 1285 кг
118 — 1320 кг
119 — 1360 кг


rad-star.ru

Антифриз желтый g13 – Желтый антифриз: характеристики, можно ли смешивать

Желтый антифриз: характеристики, можно ли смешивать

Охлаждающие жидкости для двигателей внутреннего сгорания различаются между собой температурой замерзания. На отечественном рынке можно встретить ОЖ нескольких цветов, в том числе и необычного жёлтого оттенка. Рассмотрим подробнее состав, свойства и технические характеристики жёлтого антифриза.

желтый антифриз G13

Описание

Изначально все антифризы производятся бесцветными, и различаются друг от друга химическим составом, зависящим от применяемых при изготовлении компонентов. И лишь для удобства использования, чтобы потребитель мог визуально различить разные марки антифриза, их стали окрашивать в разнообразные цвета. В советское время в продаже имелось два варианта охлаждающей жидкости для автомобильных моторов, выпускаемых под наименованием «Тосол»:

  1. Синего цвета, предназначенный для использования при температурах до -45ºC.
  2. Красного цвета, способный выдерживать морозы до -65ºC.

 

Сегодня ассортимент цветов антифризов, предлагаемых автолюбителям, значительно вырос. Среди этого многообразия можно встретить жидкость экзотического жёлтого цвета. Многие отечественные автолюбители настороженно относятся к подобным экзотическим изделиям, и предпочитают заливать в свои авто уже проверенные годами охлаждающие составы. Однако, при ближайшем рассмотрении, оказывается, жёлтая охлаждающая жидкость не что иное, как уже привычный и испытанный антифриз класса G-13.

Данный вид антифриза был разработан в своё время германской компанией «Фольксваген», окрашивался в фиолетовый цвет, и содержал уникальный состав химических компонентов. Для защиты оригинального состава жидкости от контрафактных подделок, производители запатентовали как рецептуру его изготовления, так и цвет окраски. Однако, состав новой ОЖ не долго оставался неразгаданной тайной – уже через пару лет многие производители принялись за изготовление жидкостей, аналогичных по своим эксплуатационно-техническим характеристикам фольксвагеновскому G-13.

желтый антифриз G13 Аляска

Но, поскольку, фиолетовый цвет для данного класса ОЖ был запатентован немецкой компанией, то другим производителям G-13 пришлось, во избежание обвинений в техническом плагиате, окрашивать свою продукцию в иной цвет. Наиболее распространённым оттенком для данного вида охлаждающей жидкости, помимо фиолетового, стал жёлтый или ярко-оранжевый. Впрочем, никаких официально установленных всеобщих стандартов и регламентов, определяющих цвет антифриза в зависимости от его марки, на сегодня не имеется. Этим зачастую пользуются производители, наводняя рынок товаром самых разных цветов и оттенков, подчас руководствуясь принципом: «Чем ярче товар, тем больше покупателей он привлечёт».

Антифриз G-13 относится к разработанному в начале 2000-х годов классу охлаждающей жидкости. Впервые официальные поставки данного состава на российский рынок начались в 2012 году – это была ставшая сегодня классической фиолетовая ОЖ от компании «Фольксваген». Она обладала улучшенными свойствами, по сравнению с уже имеющимися в продаже жидкостями, и быстро заслужила популярность у отечественных автомобилистов. Но высокие технические свойства определяют и стоимость этого продукта, которая значительно выше, чем у антифризов более низкого класса.

 

Характеристики и состав

Охлаждающая жидкость G-13, в сравнении с другими классами (11, 12, 12+), имеет ряд технических особенностей:

  • В составе содержится гибридная присадка пропиленгликоль. Данный компонент сменил в составе антифриза традиционный токсичный этиленгликоль. Использование пропиленгликоля также позволило увеличить эффективность охлаждения двигателя.
  • Используемые дополнительные компоненты обеспечивают повышенную защиту узлов и деталей мотора от воздействия коррозии металла.
  • Благодаря свойствам высокой текучести, данный состав проникает в зазоры между трущимися деталями, обеспечивая, помимо охлаждения, смазывающий эффект, уменьшая их износ.
  • Жёлтый антифриз G-13 имеет широкий диапазон температурного использования. Это уникальное качество позволяет применять ОЖ как при работе в северных регионах, так и в странах с жарким климатом. В том числе, он применяется и для заливки в форсированные двигатели спортивных автомобилей. Диапазон температур неразбавленного антифриза составляет от +135 до -40ºC, что является одним из лучших показателей среди ОЖ.
  • По показателю экологичности антифриз G-13 превосходит другие разновидности ОЖ. При попадании в почву, он не вызывает химического заражения, а достаточно быстро разлагается. Этот показатель особенно актуален для стран Запада, где предъявляются повышенные требования к экологической чистоте автомобилей, в том числе и к применяемым в них жидкостям.
  • Повышенный ресурс использования позволяет автовладельцам реже заменять ОЖ, тем самым экономя свои финансы.

В состав жёлтого антифриза, помимо пропиленгликоля и дистиллированной воды, входят различные минеральные присадки. В G-13 в повышенном количестве имеются ингибиторы коррозии, увеличивающие длительность эксплуатации двигателя. В антифризе также присутствуют особые вкусовые добавки, предотвращающие случайное употребление жидкости человеком. Резкий неприятный вкус добавок вызывает рефлекторное отторжение, не позволяя проглотить токсичную жидкость.

При длительном хранении сама жидкость не портиться, но входящие в её состав химические компоненты имеют свойство выпадать в осадок. Поэтому перед применением долго хранящуюся жидкость рекомендуется проверить на пригодность специальными тест-полосками, снабжаемыми шкалой.

Производители

Сегодня антифриз класса G-13 выпускается во многих странах, как крупными компаниями с мировым именем, так и небольшими полукустарными фирмами. Среди наиболее качественных составов, согласно отзывам экспертов, на отечественном рынке имеются:

  1. Totachi long life antifreeze японского производства, отличающийся полнейшим отсутствием в своём составе неорганических ингредиентов. Температура кипения жидкости +106, а to замерзания ­-37ºC.
  2. Felix Garbox. Охлаждающий состав отечественного производства, отличающийся пониженной температурой замерзания, до -45…-47 градусов.
  3. KFS 2001 Plus немецкий продукт, отличающийся повышенными техническими свойствами, но, в то же время, превышающий аналоги по стоимости в 3-4 раза.
  4. Vag. Эффективно защищает ДВС одновременно от перегрева и от появления ржавчины.

желтый антифриз от AGA

С чем можно смешивать

ОЖ класса G-13 рекомендуется использовать исключительно в двигателях, снабжённых алюминиевыми радиаторами. Применять такие охлаждающие жидкости в системах с медно-латунными деталями категорически противопоказано из-за несовместимости химических компонентов. Также не рекомендуется смешивать данные сорта антифриза с жидкостями более низкого класса. Дело в том, что в основе G-11 и 12 лежит этиленгликоль, который при смешении с пропиленгликолем может дать неблагоприятный эффект, снижающий рабочие характеристики ОЖ.

При необходимости, добавлять в охлаждающую систему следует только жидкость аналогичного класса. При выборе не следует полагаться только на цвет ОЖ, а нужно убедиться, что она относится к 13-му классу. В крайнем случае, разбавлять антифриз разрешается дистиллированной водой. Но нужно учитывать, что его технические характеристики при этом неизбежно понизятся:

  • При соотношении антифриза и воды в пропорции 1:2, to замерзания составит -18, а кипения +108.
  • При разбавлении G-13 водой в соотношении 1:1,5 температурный показатель будет равен, соответственно, -25 и +110 градусам.
  • Смешивание в равных пропорциях воды и антифриза позволит получить состав с температурой замерзания -37ºC, и с температурой кипения +140.

В целом жёлтая охлаждающая жидкость, выпускаемая в соответствии с требованиями 13-го класса, отличается повышенными эксплуатационными свойствами. Она обеспечивает двигателю защиту от коррозии, обладает эффектом смазки, и способна работать в широком диапазоне температур. Единственный минус таких составов – их повышенная стоимость, подчас в разы превышающая цену других ОЖ.

pomaslam.ru

цвет концентрата, в чем разница между охлаждающей жидкостью G13 и G12

Характеристики антифризаСуществуют специальные жидкости, необходимые для полноценной работы автотранспорта. В частности, для охлаждения машины используется антифриз g13. Основное его качество состоит в способности противостоять пониженным температурам. Также среди характеристик можно выделить антикоррозийный и смазывающий эффекты. Охлаждающие жидкости на самом деле могут иметь большой ассортимент присадок. Дополнительные добавки играют важную роль для придания тех или иных свойств составу.

Характеристики антифриза

Антифриз может отличаться по цвету, но эта характеристика никоим образом не сказывается на его свойствах. Тот или иной оттенок придаётся для того, чтобы легче можно было распознать место утечки жидкости. Каждая фирма выбирает для своего продукта определенный цвет. Смешивать две разные жидкости, ориентируясь по этому параметру, не стоит. Лучше посмотреть состав.

У разных ОЖ могут быть одинаковые функции. При этом их происхождение может быть различным. В охлаждающих составах роль ингибитора коррозии играют:

  • фосфаты;
  • силикаты;
  • карбоновые кислоты.

Смешивание указанных составляющих провоцирует химическую реакцию. Впоследствии выпадет осадок. Это приводит к тому, что жидкость теряет все свои основные функции. Использовать в дальнейшем ее нет смысла.

Жидкость VagБывает и так, что человек купил машину на вторичном рынке и хочет залить другой антифриз. Делать это без предварительной очистки охлаждающей системы не стоит. К тому же существуют так называемые допуски, которые позволяют понимать, можно ли применять тот или иной состав и в каком случае.

Антифриз G13 относится к новому поколению охлаждающих жидкостей. В нём различают две основные составляющие. Это:

  • пропиленгликоль органической природы;
  • минеральные присадки.

Согласно общепринятому наименованию, они применяются по отношению к ингибиторам. Обычно антифриз G13 цвета имеет такие:

  • оранжевый;
  • желтый.

Способы отличить оригиналСостав отличается экологичностью, поэтому он может обойтись дороже, чем его аналоги. G13 полностью соответствует существующим стандартам относительно подобных составов. Ингибиторы коррозии представлены в нём в повышенном количестве. В нём есть ещё и специальные вкусовые добавки, которые вызывают отвращение и отталкивают от его употребления. На поверхности состава можно заметить защитную пленку против коррозии. Она формируется за счёт металлических деталей, которые присутствуют в структуре системы охлаждения.

Использовать охлаждающую жидкость можно на протяжении неограниченного срока. G13 стоит дорого и отличается экологичностью. Почти невозможно понять, в чем разница между антифризами G13 и G12, так как они во многом похожи. Последний содержит этиленгликоль и имеет красный цвет. Желательно использовать для разбавления дистиллированную воду. При ее отсутствии можно брать и обычную, но надо ее предварительно смягчать.

Если смешиваются два компонента в соотношении 1 к 2, температура замерзания составляет -18 градусов. Если берут одинаковые части воды и антифриза, тот же параметр приближается к отметке -37 градусов. Допускается комбинация с другими видами антифриза, такими как G12, G12+. Также некоторые автомобилисты сочетают продукт с модификацией G12++.

Жидкость Vag

Способы отличить оригиналАнтифриз G13 vag — это универсальная защита, эффективная против термического воздействия, холода и формирования ржавчины. Можно использовать такое изделие вне зависимости от времени года. Оно идеально подходит для двигателей из алюминия. Компоненты, сделанные из резины, не повреждаются под воздействием присадок, присутствующих в составе жидкости.

Если разбавлять этот продукт правильными компонентами, он может поддерживать функции автомобиля при температурных отметках от -25 до -40 градусов. Это превосходная защита от термического воздействия и негативного влияния холода. Кипеть эта жидкость начинает при отметке 135 градусов. Это экологически чистый продукт, который не склонен к кавитации и отлично препятствует отложению извести. ОЖ имеет фиолетовый оттенок.

Motul Inugel

Motul InugelЭто концентрат, который нельзя использовать в чистом виде. Он применяется только после разбавления. Основным компонентом является моноэтиленгликоль. К нему добавляются глицерин, присадки органического и неорганического и тепла.

Специальная технология, которая используется для изготовления средства, защищает детали автомобиля и увеличивает срок их использования. В особенности эффективна ОЖ против формирования накипи, коррозии на объектах из алюминия и металла. Не боится она замерзания и перегрева. Водяной насос с такой жидкостью прослужит дольше.

VW AUDI G13

Это антифриз красивого сиреневого оттенка, который разбавляют с водой в соотношении один к одному. Состав замерзает при отметке минус 25 градусов. Производитель не использовал силикаты при изготовлении этого продукта. У него неограниченный срок применения и хорошая совместимость с похожими видами жидкостей. Он может использоваться круглый сезон.

Способы отличить оригинал

Охлаждающая жидкость g13 volkswagenКогда дело доходит до дорогостоящих изделий, активизируются недобросовестные производители. Чтобы избежать покупки подделки, следует обратить внимание на характерные признаки оригинальной продукции. Опытные автомобилисты могут выявить качественную охлаждающую жидкость ж13 по ее ключевым параметрам.

Даже внешнего вида канистры достаточно, чтобы проанализировать этот нюанс. Она сделана из ровного и плотного пластика, лишенного дефектов, следов вскрытия, отколотых фрагментов. Швы гладкие, а крышка плотно закручена. Этикетки не имеют складок и пузырей.

Необходимо осмотреть и на информацию относительно охлаждающей жидкости G13 Volkswagen. Недопустимо, чтобы сведения на этикетке содержали ошибки, а отдельные буквы были стерты или смазаны. Здесь обязательно должны присутствовать дата изготовления, артикул продукта, состав, рекомендации по использованию, общепринятые стандарты. Также производитель всегда указывает свои контактные телефоны и адрес.

Если по каким-то причинам возникли сомнения в оригинальности охлаждающей жидкости, имеет смысл попросить сертификат качества у продавца. На все оригинальные продукты он непременно предоставляется.

G13 представляет собой средство нового поколения, появившееся относительно недавно. Оно обладает большим списком преимуществ, но автомобилистов нередко отталкивает слишком высокая цена на этот продукт. Однако стоимость данной модели является закономерным явлением, так как лобридные антифризы не могут стоить дёшево по определению.

zapchasti.expert

VOLKSWAGEN G13 — антифриз с пятилетним сроком годности

Любому двигателю внутреннего сгорания, для безотказной работы, необходимо хорошее охлаждение. Для этого используется воздушное, за счёт воздуха, либо водяное за счёт жидкости. Использовать можно в воду — тосол, антифриз. Многие водители советуют использовать в своем транспортном средстве антифриз VOLKSWAGEN G13.

Антифриз VAG G13, концентрат, 1,5 л

Это интересно: Mobihel 132 — автомобильная вишневая краска в баллончике

Описание продукта

Антифриз Фольксваген G13 — был разработан специально для мирового немецкого автопромышленника в 2012 году. Охлаждающая жидкость имеет принципиальное отличие от всех, до этого существовавших хладагентов.

Производители антифриза позаботились о безопасности автомобилистов и окружающей среды. Именно поэтому, в состав жидкости не входит ядовитая этиленгликолевая основа. Охлаждающая жидкость двигателя абсолютно безвредная для человека и экологически чистая для окружающей среды. В состав заложена пропилен-гликолевая основа.

Современные технологии позволили производить концентрат антифриза с помощью органических кислот, при этом устранив силикатные недостатки. Концентрат имеет нестандартный фиолетовый цвет.

Обладает хорошими антикоррозионными свойствами, благодаря присадкам карбоновых кислот. Это означает, что ни одна деталь системы охлаждения не заржавеет, внутренне не разрушится и останется в рабочем состоянии на протяжении всего срока службы антифриза. Действие оказывает на наиболее уязвимые участки, а не на всю систему. На поверхностях образуется невидимый защитный слой.

Volkswagen Джи13 обладает хорошей теплоотдачей, очищает систему от от ржавчины и шлаков. Наработки производителей позволили увеличить срок службы концентрата. Без замены он может служить до 5 лет, что в переводе на километры равняется приблизительно 250 000.

Универсальность позволяет использовать антифриз с другими хладагентами, например G11, G12 и многими другими. Вне зависимости от того, добавляется ли в него антифриз G13 или добавляют другую охлаждающую жидкость, свойства не теряются. Самое главное — это придерживаться инструкции пo разбавлению охлаждающей жидкости дистиллированной водой, в соответствующих пропорциях.

Область применения

Антифриз VAG G13 применяется непосредственно для системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания любого транспортного средства, но разработан был непосредственно для немецких автомобилей бренда Volkswagen. Жидкость также поступает в радиатор печки, чтобы обогревать салон.

Перед применением необходимо разбавить концентрат Джи 13 дистиллированной водой до соответствующей консистенции. Необходимые пропорции, зависящие от температуры использования автомобиля, указываются в инструкции по применению.

Антифриз заправляют в расширительный бачок, из которого он попадает в систему, растекаясь по всем трубкам, патрубкам и радиаторам. Изначально необходимо его заполнить до полна. Подождать некоторое время, уровень упадёт и приступить к дальнейшим действиям.

Далее требуется завести двигатель и прогреть на холостых оборотах, до момента когда сработает вентилятор. Это будет означать, что жидкость ушла на большой круг, постепенно в бачке уровень понизится. Для ускорения процесса, можно пожать патрубки рукой. В бачке будут появляться пузыри и бульканье.

Когда все процессы закончены, необходимо долить антифриз до соответствующего уровня. Он должен быть непосредственно посередине, между отметками минимум и максимум. В процессе эксплуатации, можно смешивать с G11, G12 и другими расходниками.

VAG G13 Ready Mix 1,5 л

Технические характеристики

VOLKSWAGEN G13 имеет следующие показатели:

Идентификатор Значение
Марка G13
Цвет Фиолетовый (Лиловый)
Плотность при 20°С, кг/м3 1140
Температура застывания, °С -42
Температура кипения, °С при давлении 101,3 кПа, °С 163
Водородный показатель (рН) 8,4
Щелочность, мл 11,8

При любых нагрузках  смесь не улетучивается и не практически убывает.

Утверждения

Антифриз Фольксваген Джи 13 имеет спецификации:

  • VOLKSWAGEN;
  • MAN;
  • AUDI;
  • SEAT;
  • SKODA;
  • OPEL;
  • BMW.

Подходит для всех типов машин.

Фасовка

Моторному антифризу G13 от VOLKSWAGEN присвоены следующие данные:

Выпуск, литрах Артикул
1,5 (концентрат) G013A8JM1
1,5 (готовый продукт) G013774M2

В продажу поступает в пластике. Только тара, объемом 1,5л.

Volkswagen G13 1,5 л

Достоинства и недостатки

Антифриз VAG Джи 13 имеет следующие преимущества:

  • универсальность использования;
  • срок службы до 5 лет или 250 тысяч км;
  • антиокислительные свойства точечной направленности;
  • функционален при любых отрицательных температурах;
  • кавитационная защита двигателя;
  • отличная теплоотдача;
  • возможность использования в любой системе охлаждения двигателя;
  • возможность смешивать с другими ОЖ;
  • нет завоздушивания.

К отрицательным качествам можно отнести дороговизну продукта и неудобства того, что жидкость продаётся концентратом, необходимо разбавлять.

Читайте также: Универсальная жидкость ГУР Pentosin CHF 11S

Как определить подделку

Чтобы не стать жертвой мошенников и не купить непонятно какой продукт, который впоследствии испортит двигатель, необходимо знать следующее, об упаковке антифриза Volkswagen G13:

  1. Качественный пластик.
  2. Крышка выполнена в соответствии с цветом жидкости, фиолетовая.
  3. На крышке стопорное кольцо.
  4. Упаковка имеет выдавленные маркировку G13, на тыльной стороне.
  5. Качественные этикетки.
  6. Описание продукта на немецком.
  7. На дне выбита дата производства и серия товара.

Поступая в магазин, охлаждающая жидкость сопровождается соответствующими документами. Продавец обязан предоставлять сертификат, при первому требованию покупателя.

Видео

Итог

Каждый автомобилист решает для себя сам, какой автомобильный химии пользоваться и какие жидкости заливать в агрегаты. Большинство владельцев немецких транспортных автомобилей, марки Volkswagen, советуют использовать в системе охлаждения двигателя антифриз Volkswagen G13.

antifreezka.ru

Антифриз G13 VAG

Антифризы G13 являются последним на сегодня поколением охлаждающих жидкостей. Принципиальное отличие от предыдущих версий – G11 и нескольких вариаций G12 – экологически безвредная пропиленгликолевая основа.

антифризы G13

Отличие от предыдущих продуктов

Ранние антифризы производились (и производятся в настоящее время) на основе этиленгликоля, ядовитого и наносящего существенный вред окружающей среде.

 

Второе немаловажное отличие – неограниченный срок работы антифриза G13. Следует отметить, что это распространяется только на антифриз, залитый производителем непосредственно при выпуске автомобиля. К тому же, антифриз имеет свойство со временем испаряться, уменьшаясь в объеме, так что доливать его рано или поздно придется. Поэтому неограниченный срок работы здорово смахивает на маркетинговую уловку.

Третье отличие – довольно высокая стоимость, по сравнению с ранними версиями. Считать это минусом не стоит, поскольку производится G13 только за рубежом, где более строго следят за качеством.

G13 от Lesta

Следовательно, шанс приобрести некачественный продукт и загубить систему охлаждения крайне невысок. За уверенность в качестве можно и переплатить.

 

Состав

Основа охлаждающей жидкости G13 – пропиленгликолевый спирт с различными минеральными добавками.

Также в составе этого антифриза содержится множество присадок, в основном, антикоррозийных.

Помимо этого, в G13 имеются вкусовые добавки, чтобы его случайно не перепутали с какой-либо пищевой жидкостью.

Антифриз – англоязычное название охлаждающей жидкости.

Принцип работы

Во время работы двигателей внутреннего сгорания выделяется большое количество тепла, которое частично отводится при помощи радиатора. Именно в радиатор и заливается антифриз. Когда-то для этого использовалась вода, однако у воды относительно низкая температура кипения, а температура замерзания и вовсе 0 ºC.

Антифризы имеют более широкий температурный диапазон, а главное – меньший коэффициент расширения при замерзании. В случае замерзания антифриз увеличит свой объем всего на 1 – 1,5%, а вода – на 9%, неминуемо повредив радиатор.

Антифриз при замерзании превращается не в лед, а в кашеобразную субстанцию, и не может испортить систему охлаждения.

 

Впервые антифризы G13 появились в продаже сравнительно недавно, в 2012 году, однако уже сейчас на территории большинства европейских стран используются антифризы только этого класса. Связано это с повышенными экологическими требованиями. Тем не менее, предыдущие классы антифризов европейские производители все еще выпускают, но только для экспортирования в страны с менее строгими нормами.

Цвета антифризов

Общепринято считать, что антифризы класса G11 выпускаются в зеленом цвете, G12 – в красном, а G13 – в желтом.

Это не всегда так. Во-первых, цвет антифриза никаким образом не связан с его эксплуатационными качествами, и не указывает на его класс.

розовый антифриз G13

Производители окрашивают антифризы в яркие цвета для того, чтобы их не перепутали с какими-либо другими жидкостями.

Изначально все антифризы бесцветны.

Во-вторых, в разных странах, где производятся антифризы, действуют разные стандарты. К примеру, в Японии цвет указывает на его температурные характеристики.

Вообще, классификация антифризов – невероятно запутанная и сложная, единых общепринятых стандартов здесь нет. Каждый производитель маркирует их по своим стандартам, которые в каждой стране разные. Это сильно затрудняет выбор охлаждающей жидкости для конечного потребителя, да и специалистов автосервисов частенько ставит в тупик. К счастью, несколько лет назад Фольксваген Групп (VAG) всерьез занялась этим вопросом, и сейчас все большее количество производителей производят свои жидкости по стандарту VW TL 774J , разработанному и утвержденному этой корпорацией. Примкнули к Фольксваген пока еще не все, но это, скорее всего, лишь вопрос времени.

G13 от Фольксваген Групп

Инструкция по применению

Заливается антифриз в расширительный бачок системы охлаждения. Есть основные правила, которые следует знать. Антифризы продаются либо уже готовые для долива, либо концентрированные, которые необходимо разводить дистиллированной водой.

G13, разведенный в пропорции 1:1, будет иметь температуру кипения +113ºC, а замерзнет при -36ºC.

Охлаждающую жидкость класса G13 можно смешивать только G12+ и G12++, присадки этих классов практически не различаются.

Лучше всего, конечно, не смешивать антифризы в принципе. Очень нежелательно менять марку антифриза при доливе, лучше использовать один и тот же бренд.

При переходе на другую марку или другой класс, необходимо полностью слить оставшуюся жидкость, а после этого промыть систему охлаждения, с использованием обычной воды или дистиллированной, либо специальных жидкостей для очистки системы. Промывать систему охлаждения рекомендуется раз в 2 – 3 года.

Как выбрать

Отличить качественный антифриз от подделки в момент покупки невозможно, но можно минимизировать риски. Стоит помнить о том, что:

Качественный антифриз не может иметь осадка.

Отсутствие или малое количество пены при взбалтывании ­говорит о том, что, как минимум, антипенные присадки присутствуют, это показатель качества. Однако антифризы часто продаются в непрозрачной таре, в этой ситуации методы визуального контроля не помогут.

охлаждающая жидкость марки G13

Поэтому, самое главное правило – не покупайте продукт сомнительных марок, в сомнительных местах, и у сомнительных личностей. Особенно, если цена подозрительно низкая. Если торговая точка или сам продавец не внушают доверия, лучше купить в более надежном месте. Самый простой и надежный вариант – заказ напрямую с сайта производителя, либо официального дилера.

Лидерами в производстве антифризов заслуженно считаются такие гиганты, как Volkswagen Group, Motul, Liqui Moly, Castrol, и прочие, не менее известные бренды.

Система охлаждения является очень важной составляющей комплекса автомобильных систем, защищая двигатель как в жару, так и в морозы. Поэтому относиться к ней менее ответственно, чем, к примеру, к коробке передач – не самое верное решение. Уход за ней, своевременное обслуживание и диагностика – долгая жизнь двигателя.

Антифриз G13 – это самое современное решение для системы охлаждения. В нашей стране он пока не обязателен к применению, как в Европе, но ничто не мешает пользоваться антифризом европейского качества уже сегодня.

pomaslam.ru

Разберёмся с антифризом g12 и g13

Стандартные цвета антифризаСтандартные цвета антифриза

Антифриз – это охлаждающая жидкость, которая обеспечивает работу мотора автомобиля. Марок антифризов в настоящее время много, все они имеют отличия друг от друга, и автовладелец должен знать, какая охлаждающая жидкость лучше всего подходит для его автомобиля.

Классы антифризов

Стандарты охлаждающих жидкостей, предложенные корпорацией Фольксваген, наиболее точно классифицируют антифризы.

Классы антифризов G11, G12 и G13Классы антифризов G11, G12 и G13

Деление происходит следующим образом:

  • Антифриз G 11. В данной охлаждающей жидкости использован этиленгликоль. Также присутствуют и неорганические присадки. Такой класс хладагента рекомендован для транспортных средств, которые были выпущены до 1996 года. Особенностью также является отсутствие в веществе бората, фосфата, амина и нитрита. Период работы данного класса антифризов составляет два или три года
  • Антифриз G 12. Данная охлаждающая жидкость произведена с карбоксилатными соединениями. Рекомендуется применять данную жидкость в автомобили, которые были выпущены в период с 1996 года по 2001 год. Особенно качественно взаимодействует данный антифриз с двигателем, работающим на высоких оборотах и имеющим высокую температуру. Рабочий срок данной жидкости может достигать пяти лет
  • Антифриз G12+. Не включает в свой состав нитриты, фосфаты, бораты, амины и силикаты. Качественно работает с транспортными средствами, которые были выпущены с 2001 года
  • Антифриз G13. Основное отличие этой охлаждающей жидкости в том, что этиленгликоль заменяется пропиленгликолем. С точки зрения экологии, это более безопасное вещество, которое подлежит более быстрому разложению и содержит меньшее количество ядов. Естественно, что стоимость такого антифриза выше других. Данный класс охлаждающей жидкости рекомендуется использовать в спортивных транспортных средствах, которые работаю на запредельных скоростях долгое время. Так как стоимость G13, относительно других классов, высокая, на территории Российской Федерации она не выпускается.

Характеристики антифриза класса G12

Как уже упоминалось, данный класс охлаждающих жидкостей отличается более длинным сроком работы – менять ее рекомендуется после пяти лет работы, либо после двухсот тысяч километров пробега. Этот антифриз стоит на вооружении многих производителей автомобилей. Он может быть использован как в грузовых автомобиля, так и в легковых. Хорошо взаимодействует с транспортными средствами, имеющими турбонадув, интеркулер, которые работают в экстремальных погодных условиях. Присадки, использованные в G12, продлевают срок работы системы охлаждения, повышают мощь мотора, уменьшают топливный расход, а также образуют защиту от воздействия низких и высоких температур. Помимо этого, данные присадки обладают еще и антикоррозийными, и антипенными свойствами.

Антифриз G12Антифриз G12 не теряет своих свойств до 200 000 тысяч пробега

При покупке данного класса антифриза следует обезопасить себя от вероятности приобретения подделки. Для этого рекомендуется обращать внимание на внешний вид продукта, а также отслеживать рекомендации компании-производителя автомобиля, для которого покупается охлаждающая жидкость.

Характеристики антифриза класса G13

Антифриз G13Антифриз G13 не распространён в России

Данная охлаждающая жидкость была создана в 2012 году. Это новое поколение жидкостей для охлаждения двигателя, которая имеет в своей основе органический пропиленгликоль. Цвет данного класса антифризов, как правило, ярко-желтый или оранжевый. Стоит отметить повышенное содержание антикоррозийных присадок, что позволяет данной жидкости получить одобрение ведущих автопроизводителей для использования в современных моторах. Силикаты образуют на деталях из металла специальную защитную пленку, которая препятствует возникновению ржавчины. Таким образом, защитный слой не образуется на всей системе охлаждения, а только там, где возможно возникновение источника коррозии. Главным преимуществом класса G13 считается неограниченный срок работы в том случае, если жидкость заливается компанией-производителем автомобиля. Основное отличие G13 от G12++ — это повышенная экологичность и более высокая цена. По другим критериям, между этими веществами разница отсутствует.

Данный антифриз подлежит разбавлению только качественной дистиллированной водой. При смешивании следует учитывать следующие пропорции:

  • Если смешать в пропорции ½, то температура замерзания будет равна -19 градусов, а температура кипения – 108 градусов
  • Если смешать в пропорции 1/1,5, то температура замерзания будет равна -25 градусов, а температура кипения – 112 градусов
  • Если смешать в пропорции 1/1, то температура замерзания будет равно -36, а температура кипения – 113 градусов

Смешивать данный класс антифриза можно с классами G12, G12++, G12+.

G13 особенно распространен в Европе, где его используют из-за экологических показателей. Среди российских автовладельцев данная марка антифриза не так популярна, так как имеет высокую цену.

Можно ли смешивать антифриз G12 и G13

В том случае, если охлаждающая жидкость изменила свой первоначальный цвет или в ней обнаружился осадок, то антифриз потерял свои свойства и требует замены. Если же охлаждающая жидкость не потеряла свои свойства, но требуется повысить ее уровень в расширительном баке, то допускается произвести смешение, так как большинство этих веществ производятся с добавлением этиленгликоля. Но следует помнить, что смесь двух разных антифризов приводит к изменениям характеристик и может пагубно повлиять на работу системы охлаждения автомобиля.

Антифриз G12 и G13Антифриз G12 и G13

К примеру, не рекомендуется смешивать безсиликатную охлаждающую жидкость с другими антифризами, так как полученная смесь может начать сворачиваться. Заливать другой антифриз следует только после того, как была промыта вся охлаждающая система. Но следует быть внимательным, если происходит смешивание разных марок антифризов. Всему виной различный набор присадок, который использует тот или иной производитель.

Могут быть следующие комбинации смеси антифризов:

  • Антифриз класса G11 можно смешать с аналоговыми антифризами G11
  • Антифриз G11 не рекомендуется смешивать с G12
  • Антифриз G11 можно смешать с G12+
  • Антифриз G11 можно смешать с антифризом G12++
  • Антифриз G11 можно смешать с антифризом G13
  • Антифриз G12 можно смешать с аналоговыми антифризами G12
  • Антифриз G12 не рекомендуется смешивать с G11
  • Антифриз G12 можно смешать с антифризом класса G12+
  • Антифриз G12 не рекомендуется смешивать c антифризом G12++
  • Антифриз G12 не рекомендуется смешивать с G13
  • Можно смешать между собой классы антифризов G12+, G12++, G13
  • Антифриз не рекомендуется смешивать с тосолом

Следует помнить, что цвет антифриза не играет роли при смешивании. Как правило, каждый класс антифризов имеет свой цвет. Но бывают исключения из правил.

Стандартные цвета классов охлаждающих жидкостей:

  • Тосол окрашивается в ярко-синий цвет
  • Антифриз G11 окрашивается в зеленый цвет
  • Антифриз G12, G12+, G12++ окрашивается в красный цвет
  • Антифриз G13 окрашивается в желтый цвет
Стандартные цвета антифризаСтандартные цвета антифриза

Если произойдет смешение, которое противоречит информации, указанной выше, то последствия могут быть серьезными: разъедание сальников, образование пены, появления ржавчины на алюминиевых деталях охлаждающей системы, образование осадка и так далее.

Цвет охлаждающей жидкости – это всего лишь договоренность между компанией и потребителем. К примеру, японские антифризы имеют цвет, который повествует о температурном режиме, который может выдерживать данная марка. В Европе некоторые охлаждающие жидкости выкрашиваются в соответствии с допуском к определенному классу транспортных средств. По этим причинам, выбирать и смешивать антифризы стоит, руководствуясь химическим составом, а не красителем.

Таким образом, антифриз класса G12 нельзя смешивать с антифризом класса G13.

avtoedet.ru

обзор брендов, отзывы, плюсы и минусы, фото и видео

Антифризы – это технические жидкости, которые используются в системе охлаждения автомобиля. Главное их свойство – не замерзать при низких температурах. Кроме функции охлаждения, они также выполняют смазывающую и антикоррозийную функцию. В этой статье рассматривается антифриз G13: характеристики, применение. В конце размещены отзывы автолюбителей, которые делятся собственном опытом применения G13.

Между собой ОЖ отличаются набором присадок, которые обеспечивают характеристики конкретного антифриза. Все охлаждающие жидкости благодаря химическому составу не замерзают при низких температурах, а температура закипания у них выше, чем у воды. Поэтому их можно использовать круглый год.

Современные ОЖ имеют различные цвета, но по цвету нельзя определить их свойства. Цвет является лишь вспомогательным элементом, по которому легче обнаружить места течи. У разных производителей свои цветовые решения. Поэтому смешивать ОЖ ориентируясь на цвет нельзя, нужно обращать внимание на состав антифриза. Присадки могут выполнять одинаковые функции, но быть различными по природе. Например, в одних ОЖ в качестве ингибиторов коррозии выступают силикаты или фосфаты, а в других – карбоновые кислоты. Если смешать эти жидкости, произойдет химическая реакция, в результате которой выпадет осадок, а антифриз потеряет свои свойства и станет непригодным к использованию.

Виды современных ОЖВиды современных ОЖВиды современных ОЖ

Если была куплена машина на вторичном рынке или возникло желание поменять марку антифриза, перед заливкой новой жидкости следует полностью промыть охлаждающую систему. Применять ту или иную жидкость следует согласно допускам.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристики

Антифриз G 13 появилась в 2012 году. Он является представителем нового поколения антифризов с органической пропиленгликолевой основой в сочетании с минеральными присадками. Используемые ингибиторы пока не имеют общепринятого наименования и называются «SOAT coolants» либо «Lobrid coolants». Жидкость G 13 обычно желтого или оранжевого цвета. Она более экологична, поэтому ее стоимость намного выше, чем у аналогов.

Жидкость соответствует стандарту VW TL 774 J. ОЖ G 13 содержит повышенное количество ингибиторов коррозии, что соответствует требованиям, предъявляемым к жидкости для использования в самых современных двигателях концерна VW. В антифризе G13 содержатся вкусовые добавки, которые препятствуют его употреблению. Благодаря силикатам, содержащимся в составе ОЖ, на поверхности металлических деталей системы охлаждения образуется сверхтонкая антикоррозионная защитная пленка. Карбоновые составляющие действуют избирательно только в местах возникновения очагов коррозии.

Отличительной чертой антифризов G 13 является неограниченный срок эксплуатации, если он заливается в новый автомобиль. ОЖ G 13 стали применять с 2012 года. Кроме экологичности и высокой стоимости по своим техническим характеристикам G 13 почти не отличается от G12++ с этиленгликолевой основой.

Концентрат можно разбавлять дистиллированной или качественной смягченной водой. После разбавления меняются температурные пределы:

  • при смешивании 1:2 температура замерзания -18, закипания – 108 градусов;
  • при смешивании 1:1,5 температура замерзания -24, закипания – 111 градусов;
  • при смешивании 1:1 температура замерзания -37, закипания – 114 градусов.

G 13 можно смешивать с охлаждающими жидкостями G12, G12+ и G12++, которые отвечают стандартам VW TL 774 D, F или G. Благодаря экологичности антифриз G13 получил широкое распространение в европейских странах.

Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …

Vag

Охлаждающая жидкость Vag G13 является защитой от замерзания, коррозии и перегрева одновременно, которую можно применять в течение всего года. Она полностью оптимизирована для алюминиевых двигателей. Ее можно смешивать с предыдущими антифризами G12, G12+ и G12++. Присадки, входящие в состав жидкости Vag G13 , безопасны для резиновых компонент, которые являются частью системы охлаждения автомобиля.

Жидкость для системы охлаждения Vag G13Жидкость для системы охлаждения Vag G13Жидкость для системы охлаждения Vag G13

Жидкость Vag G13 имеет следующие свойства:

  • Защищает от замерзания, при правильном разбавлении интервал низких температур составляет от -25 до -40 градусов.
  • Обеспечивает противопожарную безопасность. Точка кипения охлаждающей жидкости составляет 135 градусов. ОЖ стабилизирует тепловыделение в экстренных ситуациях.
  • Не дает образовываться известковым отложениям.
  • Защищает от коррозии и кавитации.
  • Экологически чистый продукт.

Антифриз Vag G13 фиолетового цвета.

Motul Inugel

Охлаждающие жидкости Motul inugel G13 являются концентратом, требующим разбавления водой: дистиллированной или качественной питьевой. В зависимости от соотношения меняется температура замерзания: при 40% составляет -22 градусов, 50% -35 градусов, 66% -50 градусов.

Основу жидкости составляет моноэтиленгликоль и глицерин с добавлением органических и неорганических присадок. При изготовлении применяется технология “лобрид”, обеспечивающая максимальную защиту деталей системы охлаждения и продлевающая срок их эксплуатации. Рекомендуется применять для автомобильной группы VAG. Защищает металлические и алюминиевые компоненты двигателя от коррозии, перегрева, кавитации, замерзания и накипи. Увеличивает срок эксплуатации водяного насоса.

Охлаждающее средство MotulОхлаждающее средство MotulОхлаждающее средство Motul

VW AUDI G13

Антифриз VW AUDI G13 представляет собой концентрат лилового цвета, который необходимо разводить в пропорции 1:1. Температура замерзания составляет – 25 градусов, температура закипания – + 40 градусов. В составе жидкости отсутствуют силикаты. Не имеет срока ограничения применения. Хорошая совместимость с охлаждающими жидкостями G12++ и G12 +.

Основные характеристики: защита от перегрева, замерзания, коррозии, не дает образовываться накипи. Может применяться в течении всего года.

Охлаждающее средство VW G13Охлаждающее средство VW G13Охлаждающее средство VW G13

Отзывы

G13 появились совсем недавно на нашем рынке, в то время как в Европе они получили широкое распространение благодаря своей экологичности. Правда, это повлияло на стоимость продукции – она не из дешевых, поэтому у отечественных автомобилистов не столь популярно. Ниже приведены отзывы водителей об этом антифризе.

ПоложительныеОтрицательные
Заменил охлаждающую жидкость в своем автомобиле на G13. За все время эксплуатации проблем никаких. Жидкость остается желтого цвета. Правда, пришлось доливать, когда ОЖ стала ниже минимального уровня на 3 см. В старых антифризах G12 температура замерзания указана -40 градусов. Сейчас появился новый антифриз G13. По техническим характеристикам у него температура замерзания -32. У нас морозы бывают и выше. Не хотелось рисковать, не заведя машину зимой.
G13 -является одним из способов борьбы за экологию. В Европе давно к этому относятся серьезно, потому и перешли на новый антифриз. У нас использовать данный антифриз могут позволить немногие. Но, если ты правильный человек, то заменишь свою ОЖ на Оригинал VW G13. Известно, что скупой платит дважды.Продается антифриз G 013 в концентрированном виде. Разбавлять его следует согласно климатическим условиям, в которых эксплуатируется автомобиль. Вроде не выгодно его продавать разведенным, но уже встречаются и такие случаи.  Это для тех, кому лень разбавлять. А ведь неизвестно чем концентрат разбавили. Лучше не лениться и разбавить самому.
Задавал вопрос представителю официального дилера по поводу смешивания. Сказали, что можно смешивать G13 с G12++, G+ и не переживать на эту тему. Единственно, нельзя доливать G11- они имеют другую основу. Вообще, доливкой лучше не увлекаться, так как при превышении концентрата более 70%, антифриз теряет свои свойства.Официальные дилеры утверждают, что надо использовать жидкость, которая была залита изначально. Но не сошелся свет клином на G13. Он бьет по карману своей стоимостью, дешевле использовать G12++, не уступает по качеству и дешевле.

Видео «Классификация антифризов»

В этом видео рассказывается о видах охлаждающих жидкостей.

avtozam.com

Можно ли смешивать антифриз G12 и G13

Если вы читаете эту статью — значит наверняка интересуетесь автомобилями или имеете свой. Большая часть читателей моих статей имеют собственный автомобиль и практически все мои друзья сидят за рулем. Я являюсь практикующим автомехаником и могу ответить на многие ваши вопросы касательно работы двигателя. Также я смогу ответить на вопрос смешиваемости антифризов марок г12 и г13 и с радостью дам читателям нужные рекомендации.

В каждой машине применяется много рабочих жидкостей, в результате чего основные элементы автомобиля действуют эффективно и выполняют свои функции. Одной из основных жидкостей в машине является охлаждающая смесь или как ее еще называют — антифриз. Водителям стоит на высоком уровне разбираться в маркировке и характеристиках охлаждающей жидкости в автомобиле (антифризах). Без данной информации вам будет трудно выбрать нужный продукт.

В чем различия

В этом тексте есть информация, чем же отличаются разнообразные типы автомобильных антифризов, а также прочитав — вы поймете суть различий между антифризами наименований G12 и G13.

Давайте попытается понять вместе, в чем заключается разница между антифризами марок G12 и G13 и попробуем разобраться — какой из данных охлаждающих смесей стоит пользоваться автовладельцу для безопасной работы двигателя.

Главные отличительные черты заключаются в составе антифризов. Например раствор g12 (часто его кличут «красный тосол») сделан на основе пяти неорганических добавок и применяется в основном на отечественных автомобилях. Также если вы не будете вдаваться в подробности рабочих характеристик такого антифриза, то его основной состав предназначается для заливания в машины в отечественного производства как уже говорилось в статье.

Такой антифриз выпускается в красном чаще всего, реже синем или зеленом оттенке, при этом данный антифриз отлично подойдет для больших автомобильных механизмов системы охлаждения по причине слабой проводимости тепла.

Основным отличием данных (G12 и G13) мы рассматриваем добавки. В том же G12 применяются различные неорганические присадки и различные фосфаты. Его состав создает небольшой защитный слой и обволакивает таким образом элементы охлаждения мотора автомобиля.

Данный антифриз используется повсеместно и имеет маленький срок своей работы в автомобиле (до двух лет или максимум — трех) и небольшую стабильность на высоких оборотах. Также стоит учитывать то, что после использования G12 серии + может сохраняться определенный осадок на патрубках.

Когда следует проводить его смену?

Это рекомендуется делать через каждые 40 тысяч километров, особенно если вы живете в городских условиях.

Данный антифриз отлично совмещается со старыми автомобилями, однако добавлять данный состав в современные модели авто не рекомендуется.

Что касается антифриза G13, то такой продукт представляет поколение для иностранных автомобилей. Основной особенностью данной смеси для охлаждения является (по сравнению с антифризом серии G12) смена этиленгликолевой базы на другую — пропилен гликолевую. Кроме того, в новой серии антифризов вы можете увидеть значительное увеличение антикоррозийных добавок, которые работают на уничтожение ржавчины.

Важнейшим преимуществом класса G13 является фактически бесконечное время работы, если смесь заливалась фирмой-производителем машины. Также стоит отметить отличие G13 — от ранее уже помянутого 12 — оно заключается в максимальной безопасности для атмосферы за счет быстрого уничтожения частей пропиленгликоля.

Состав охлаждающей смеси G13 имеет обычно темный или желтый оттенок, но при этом различные компании изготовители могут применять разные красители для продуктов данного уровня. Стоит учитывать, что оттенок жидкости не может влиять на ее свойства во время работы.

Различия нового антифриза уровня G12 и нового антифриза G13

  • Разнообразие охлаждающих смесей в магазинах спровоцировало то, что владельцы автомобилей на постоянной основе спрашивают, можно ли перемешивать охлаждающие жидкости между собой, особенно это касается смешивания антифризов G11 и G12. Тут стоило бы отметить множество вещей, с которыми обязан ознакомиться любой владелец автомобиля.
  • Смешивать авто смеси для охлаждения типа G12 и G11 на 100 процентов не стоит по причине применения органических, а также по причине использования неорганических соединений в данных смесях.
  • Допускается добавлять в смесь небольшое количество простой дистиллированной воды, однако делать это лишь в самом крайнем случае. Стоит учесть, что любой изготовитель применяет свой список добавок. О реакции подобных типов добавок в различных сериях антифризов можно лишь примерно догадываться, вот почему для избежания неприятностей с мотором и механизмом охлаждения его основных частей советуется заливать антифризы лишь похожего типа.

Важно: сделать общий слив я советую в случае, если вы не представляете какой именно в вашем автомобиле залит антифриз. В автомобиле может применяться плохой антифриз низкого качества. Если вы планируете залить охлаждающую жидкость этого же уровня, но более высокого качества — в таком случае может случиться конфликт смесей.

Учитывайте также, что применение несовместимых типов охлаждающих жидкостей может спровоцировать появление значительного осадка в системе охлаждения, что может привести к ее поломке в процессе эксплуатации.

Поэтому если у вас есть какие-либо проблемы с выбором ОС, то в самом начале посмотрите наставления компании-производителя.

Различия в оттенках между антифризами

Антифризы могут отличаться между собой по оттенку, однако сам цвет охлаждающей смеси обычно не обусловлен входящими в состав продукта компонентами или качеством полученного антифриза. Учитывайте, что определенный оттенок охлаждающей жидкости скорее закреплен за каждым производителем.

Какими соображениями важно руководствоваться при создании смесей между антифризами?

  1. Без особенных опасений за работу своего мотора вы можете перемешивать между собой разнообразные антифризы, в том числе версии 12 и 13, если только они имеют общую базу и основные компоненты, соответствующие установленным нормам и стандартам качества. Тут важно учитывать разность производителей, особенно то, что не стоит смешивать даже один вид антифризов от разных компаний. Проблем скорее всего удастся избежать, но всякое бывает.
  2. Различные виды смесей для охлаждения мотора (с искусственными, а также смеси с натуральными добавками-присадками) можно между собой перемешивать лишь при указании на это компании-производителя.

Учитывайте то, что несовместимость охлаждающих смесей заключается в повышенном шансе появления реакции между входящими добавками и компонентами в составе антифризов. Это может отрицательно повлиять на действие автомобиля.

Сколько для работы авто требуется антифриза

Многие варианты антифризов для систем охлаждения мотора (например G12 – G13), значительно превосходят уже устаревший ТОСОЛ.

Вода для смешивания антифризов (обычно применяется дистиллированная)

Смешивать антифризы требуется чаще всего, чтобы уменьшить вредное влияние от этиленгликоля либо от влияния входящего в состав охлаждающей смеси G12 пропиленгликоля. Также вм может потребоваться вода.

Сколько литров для системы охлаждения

ВАЗ. Для авто версий 2101 — 2107 требовалось для системы охлаждения в районе– 8 литров антифриза. Более свежие переднеприводные машины типа Калины требуют для работы охлаждения около 6-7 литров. Однако многое будет зависеть от размера двигателя.

Сколько требуется антифриза

Некоторые разведут спор — что же лучше для охлаждения: ТОСОЛ либо антифриз, отвечу — антифриз является более эффективным по многим параметрам и в большей части случаев превосходит ТОСОЛ. Если говорить более коротко, то многие варианты антифризов для систем охлаждения мотора (например G12 – G13), значительно превосходят ТОСОЛ.

Для чего нужно заменять антифриз

Тут многое зависит от того, что любой автомобильный антифриз или ТОСОЛ с течением времени меняет свои свойства и становится негодным, но если вы не хотели бы, чтобы систему охлаждения автомобиля разъело со временем – меняйте антифриз регулярно.

Выводы

  • Антифризы могут отличаться между собой по оттенку, однако сам цвет охлаждающей смеси обычно не обусловлен входящими в состав продукта компонентами или качеством полученного антифриза. Учитывайте, что определенный оттенок охлаждающей жидкости скорее закреплен за каждым производителем.
  • Без особенных опасений за работу своего мотора вы можете перемешивать между собой разнообразные антифризы, если только они имеют общую базу, соответствующие установленным нормам и стандартам качества. Тут важно учитывать разность производителей, особенно то, что не стоит смешивать даже один вид антифризов от разных компаний. Проблем скорее всего удастся избежать, но всякое бывает.
  • Различные виды смесей для охлаждения мотора (с искусственными, а также смеси с натуральными добавками-присадками) можно между собой перемешивать лишь при указании на это компании-производителя.
  • Учитывайте то, что несовместимость охлаждающих смесей заключается в повышенном шансе появления реакции между входящими добавками и компонентами в составе антифризов. Это может отрицательно повлиять на действие автомобиля.
  • Многие варианты антифризов(например G12 – G13), значительно превосходят устаревший ТОСОЛ.

maslo.biz

Как покрасить литье – Покраска литых дисков своими руками

Покраска литых дисков своими руками

Один из наиболее простых способов сделать автомобиль более привлекательным — установить качественные литые диски, благо их ассортимент позволяет удовлетворить запросы даже самых требовательных автовладельцев. Однако во время эксплуатации они могут утратить былой лоск, так как на них появляются царапины, сколы, отслоения и потёртости, что негативно сказывается на внешнем восприятии машины, а также сокращает срок службы дисков. Исправить ситуацию может покраска, которую легко осуществить своими руками.

Варианты покраски литых дисков

Для того чтобы осуществить покраску автомобильных дисков, нужна специальная краска. Наиболее популярные виды краски для них:

  • порошковая,
  • акриловая,
  • так называемая жидкая резина.
Диск, покрашенный порошковой краскойДиск, покрашенный порошковой краской

Порошковая краска считается самой износостойкой и долговечной

Порошковая краска считается самой износостойкой и долговечной. Она создаётся на базе специальных полимерных материалов. Зачастую такую краску использует сам производитель в ходе промышленного производства. В домашних условиях порошковая краска используется чрезвычайно редко, так как её использование требует наличия специализированного и весьма дорогого оборудования, а также сложности процесса её нанесения.

Акриловая краскаАкриловая краска

Акриловую краску можно наносить с баллончика или краскопульта

Акриловая краска наиболее распространена среди автовладельцев. Она выпускается в жидком виде, благодаря чему её можно наносить с баллончика или краскопульта. Такая краска отличается отменными адгезионными свойствами, за счёт чего отлично держится на поверхности и надёжно защищает диск от негативных факторов окружающей среды.

Жидкая резинаЖидкая резина

Жидкая резина может использоваться как для кузова, так и для отдельных элементов автомобиля

Жидкая резина — новый вид покрасочного материала, стремительно набирающий популярность. Она представляет собой краску, созданную на основе резины, которая может использоваться как для нанесения на кузов транспортного средства, так и на отдельные элементы автомобиля, включая колёсные диски.

Каждый из представленных видов обладает своими преимуществами, однако в бытовых условиях автовладельцы останавливают свой выбор именно на покраске акриловыми красками.

Оборудование и материалы, необходимые для покраски

Для качественной работы необходимы следующие материалы:

  • специализированная краска для колёсных дисков;
  • грунтовка;
  • специальный лак;
  • наждачная бумага с различной величиной зерна;
  • ацетон или растворитель;
  • шпаклёвка;
  • перчатки и респиратор.
Инструменты и материалы для покраски дисковИнструменты и материалы для покраски дисков

При наличии необходимых всех материалов и оборудования работа не займёт много времени

Важно: при выборе краски, грунтовки и лака предпочтительнее использовать продукцию одного изготовителя.

Помимо правильных материалов, необходимо обзавестись ещё и необходимыми инструментами:

  1. Компрессор и краскопульт, которые позволяет сделать покраску более качественной (справедливости ради стоит заметить, что краска в баллончиках также позволяет добиться неплохих результатов окрашивания).
  2. Шлифмашинка или электродрель со шлифовочной насадкой, при помощи которых можно быстро и легко избавиться от старого покрытия и удалить следы коррозии.
  3. Тепловая пушка, строительный или обычный фен — они необходимы для того, чтобы ускорить процесс высыхания краски.

При наличии всего необходимого оборудования и материалов работа не займёт много времени и сил.

Процесс окрашивания

Прежде чем приступить к подготовке непосредственно к окрашиванию, необходимо снять покрышки, а также пластиковые заглушки, в противном случае качественно покрасить диски будет невозможно.

Подготовка к работе

  1. Первым делом необходимо отмыть поверхность от загрязнений, для чего можно использовать как специализированную автомобильную, так и обычную бытовую химию.Обработка диска наждачной бумагойОбработка диска наждачной бумагой

    Обрабатываем диск наждачной бумагой для уничтожения сколов и трещин

  2. Далее нужно убрать сколы и царапины, которые появились на дисках в ходе их эксплуатации. Для этого отлично подойдёт наждачная бумага — сначала обрабатываем поверхность более грубой «наждачкой», а затем самой мелкой, что позволит отшлифовать поверхность и сделать её идеально гладкой. Если сколы очень глубокие, стоит воспользоваться шпаклёвкой. 6
  3. Обезжириваем диски как с внутренней, так и с наружной стороны.

Как покрасить: описание по шагам

  1. Приступаем к грунтовке, которая осуществляется в 2–3 слоя. При этом важно помнить, что перед началом нового слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего. Также по ситуации может потребоваться шлифовка наждачной бумагой перед нанесением последнего грунтовочного слоя.
  2. Наносим краску, держа пистолет краскопульта на расстоянии минимум 35–45 см от поверхности диска. Как и грунтовочная смесь, краска наносится в 2–3 слоя, а каждый новый слой распыляется только после окончательного высыхания ранее нанесённого слоя.
  3. Нанесение лака. Специфика нанесения лака аналогична такому же процессу для грунтовки и краски.

Как правильно красить автомобильные диски своими руками

Важно отметить: пиковые защитные свойства лак приобретает только спустя 6–7 дней после нанесения.

Меры безопасности

В процессе осуществления покрасочных работ нужно придерживаться определённых правил безопасности:

  1. Необходимо использовать специальные защитные очки, препятствующие попаданию вредных веществ в глаза.
  2. Все работы рекомендуется осуществлять в специальных защитных перчатках.
  3. Красить литые диски надо в хорошо проветриваемом помещении, иначе есть высокий риск химического отравления.

Покраску литых дисков несложно осуществить самостоятельно, без обращения в специализированные автомастерские, что позволит сохранить весьма ощутимые деньги. Единственное, что требуется автовладельцу — время и чёткое соблюдение вышеописанных действий.

carnovato.ru

Как и чем покрасить диски автомобиля своими руками

Вопрос, как самому покрасить диски на авто, часто задают себе как новички в автомобильных делах, так и автовладельцы со стажем.

Проходит время и даже на новом автомобиле колесные диски покрываются коррозией, царапинами, которые не вызывают прежнего восхищения своим ухоженным видом.

Диски необходимо заново подготовить и покрасить. Как это сделать — рассмотрим в данной статье.

Чем покрасить диски автомобиля самому

Автомобильные колесные диски изготавливаются в двух вариантах:

  • стальные штампованные;
  • из легких сплавов, которые, в свою очередь, подразделяются на литые и кованые.

Первый вариант наиболее подвержен царапинам, сколам, сползанию красящего слоя. Стальные штампованные диски изначально устанавливают на автомобили все производители.

Они дешевые и в комплекте с колпаками создают видимость красивых колес. Проходит время, колпаки либо теряются, либо ломаются, диски теряют свой первозданный вид.

Легкосплавные диски, как правило, изготавливаются в красивом серебристом либо серебристо-черном исполнении.

Они не царапаются, долго служат, поэтому редко подлежат дополнительной покраске в процессе эксплуатации. Следовательно, красить приходится только стальные штампованные колесные диски.

Наиболее распространенными способами покраски колес у российских автолюбителей являются:

Лучше всего подходят три вида обработки: акрил, аэрозоль, жидкая резина. Акрил выпускается с наиболее разнообразной гаммой расцветок, удобно наносится на поверхность, можно окрасить даже совсем маленький участок.

Однако, при всех ее достоинствах, акриловая краска менее устойчива к царапинам, потертостям, другим повреждениям нанесенного слоя.

Неосторожное вождение, особенно неопытными водителями, по кустам, ухабам, кочкам сдирает слой краски. Металл дисков снова покрывается коррозией, пылью, грязью.

Порошковая краска, в отличие от акриловой, способна прослужить на дисках колес длительный период, не потеряв своего первоначального блеска.

Она устойчивая, износостойкая, покрытие на штампованной и литой поверхности не царапается, не деформируется. Вещество предназначено для производственных целей, то есть именно ею покрываются только что отлитые и отштампованные диски.

Однако, существуют определенные сложности с ее самостоятельным нанесением. Порошковая краска наносится с использованием сложной технологии, требующей специального оборудования.

Данной краской невозможно окрашивать поцарапанный либо деформированный фрагмент диска – только всю поверхность целиком.

Решая вопрос – чем покрасить диски автомобиля самому, лучше отдать предпочтение порошковой краске. Она прослужит на машине значительно дольше, не принося проблем во время эксплуатации.

Но если автовладелец желает разнообразия, блеска, яркости и готов к ежедневному тщательному уходу за колесами – можно использовать акриловую краску. В этом случае машина станет оригинальным транспортным средством в округе.

Жидкая резина очень хорошо зарекомендовала себя при обновлении колесных дисков. В последние годы российские автомобилисты все чаще применяют ее для покраски.

Матовое, глянцевое черное покрытие хорошо внедряется в металл, защищая поверхность от сколов камнями, коррозионных процессов, потертостей, царапин.

Как покрасить диски на авто своими руками

Ввиду дороговизны проведения лакокрасочных работ на станциях технического обслуживания, российские автомобилисты предпочитают осуществлять подобные работы в собственных гаражах либо на подворьях частных усадеб.

Любому способу покраски предшествует тщательная мойка и подготовка объектов к обработке. Самый простой, мало затратный способ – покраска с аэрозольного баллончика.

Покраска дисков баллонным аэрозолем

Преимущества подобного метода:

  • краска наносится на любую неподготовленную, нешлифованную, негрунтованную поверхность;
  • слой аэрозоля надежно защищает от всех дорожных ударов, пыли, грязи;
  • предотвращается развитие очагов коррозии;
  • вещество из баллончика можно распылять на фрагменты любой конфигурации.

Расходные материалы

Для проведения работ понадобятся:

  • ветошь либо тряпки из микрофибры, автомобильный шампунь;
  • малярная лента;
  • наждачная бумага различной зернистости – № 120 – № 800;
  • лак, обезжириватель, растворитель;
  • 1 – 2 баллончика грунтовки;
  • специальная аэрозольная краска, которая, в отличие от обычной автомобильной, лучше защищает металл в условиях высоких температур и ударных повреждений.

Приобретая аэрозольную краску, лак, грунтовку, необходимо внимательно выбирать материалы, принадлежащие к одному бренду либо совместимые между собой. Краска должна быть максимально износоустойчивая.

Прекрасно себя зарекомендовали акриловые смеси и составы на полиуретановой основе. Наилучшими качествами обладают красящие смеси с порошковой основой, содержащие полиэфирные пигменты.

Для обеспечения долговечности, при их нанесении необходимо использовать сложное профессиональное оборудование, которого нет в условиях гаража и частного двора.

Подготовка

  1. Колеса автомобиля снимаются со штатных мест.
    Это необходимо для уменьшения площади, закрываемой малярным скотчем, а также позволяет избежать попадания красящих веществ на кузовные детали машины.
  2. Диски отмываются от грязи водой, шампунем, тряпками, ветошью.
    Можно использовать зубные щетки и более мелкие предметы для очистки элементов со сложной конфигурацией.
  3. Обработать места со старой краской, неровные участки шлифовальной шкуркой с крупным зерном.
  4. Зачистить окрашиваемую поверхность мелкозернистой шлифовальной шкуркой.
  5. Струей сжатого воздуха, салфеткой удалить пыль.
  6. Нанести на поверхность обработки слой обезжиривателя, который предотвратит отслоение нанесенной краски.
  7. Резиновую поверхность покрышки заклеить липкой лентой.

Грунт наносится на подготовленную поверхность стального диска. В помещении для проведения работ необходимо соблюдать температуру не ниже +10ºС.

Перед началом распыления грунта баллончик необходимо встряхнуть. Наносить необходимо ориентировочно с расстояния 25 сантиметров.

Нанося грунт, с целью равномерности его распределения, необходимо покрывать металл тончайшим слоем. Закончив операцию, внимательно осмотреть плоскость покрытия. Шероховатости, неровности зачистить мелкой шлифовальной шкуркой.

Чтобы обеспечить безопасность людей, при окрашивании необходимо использовать защитные средства:

  • Резиновую обувь;
  • Комбинезон с пропиткой;
  • Плотные очки;
  • Респираторную маску.

Окрашивая изделия высокотоксичными акриловыми веществами, следует использовать личные защитные средства.

Работы по самостоятельному окрашиванию автомобильных колес аэрозолями осуществляются несколькими слоями, которые наносятся через 15 минут. Когда будет нанесен финальный слой – состав должен полностью просохнуть. Аэрозольная краска высыхает максимум через 4 часа.

Окончательно поверхность покрывается лаком, после чего защитное покрытие снимается. Зеркальный блеск на изделиях достигается обработкой специальными полиролями на профессиональном оборудовании.

Покраска акрилом

Данная процедура наиболее популярна у автолюбителей России. Работая с материалом, специфические знания не нужны. Оборудование можно найти в каждом гаражном кооперативе либо взять у соседей.

Материалы, инструменты:

  • компрессор, краскопульт;
  • грунтовочные смеси, лакокраска;
  • шлифовальная шкурка № 200 и № 400;
  • электродрель с приспособлением «Ерш»;
  • фен строительный, если его нет, можно воспользоваться домашним;
  • растворитель;
  • защитные средства для рук, дыхательных путей.

Подготовка

Технология нанесения акрила подразумевает частичное восстановление поверхности. Проведя работы: мойку, очистку от грязи, старой краски, зачищают металл сначала крупной шкуркой, впоследствии шлифуют мелкой все значительные неровности, забоины, царапины, сколы. Дефекты поверхности металла, не поддающиеся зачистке, заполняют шпаклевкой.

Финишем подготовки является очистка от абразивных частиц, мойка под сильным напором. При окраске колес без снятия с машины, необходимо защитить резиновые фрагменты колес малярным скотчем, газетами, оставив открытой только металлическую поверхность.

Грунтование

Важно! Прежде, чем нанести грунт, необходимо очень тщательно просушить металл с помощью фена. Серьезный дефект может появиться от одной капли воды, сократив эксплуатационный ресурс колес, испортив их внешний вид.

Подвешенный на проволоке диск обезжиривается. Равномерное напыление слоев достигается нагревом от строительного фена.

Краскопультом с расстояния 25 см наносится жидкий грунт. Важно соблюдать правильную консистенцию состава. От жидкого грунта возникают дефекты.

Категорически запрещено формировать большой слой сразу. Профессионалы делают это за три прохода.

Следующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Это происходит через 30 минут. Для ускорения высыхания грунтовки используется фен.

Покраска

Определившись, как покрасить диски на авто своими руками, после полного высыхания грунтовки приступают непосредственно к покраске.

Акриловая краска наносится несколькими слоями. Следует не спешить, действовать не торопясь, давая просохнуть каждому слою. Слишком жидкая краска может оставлять подтеки. Во избежание этого необходимо нанести тестовый слой на заготовленный лист металла.

Максимальное качество покраски достигается минимум тремя слоями. Труднодоступные места сложно обрабатывать обычными методами.

К подобным фрагментам необходим творческий подход и нестандартные решения. Окрашенные диски должны хорошо высохнуть.

Жидкая резина – красим диски сами

Этот новый материал имеет много преимуществ:

  • изобилие креативных цветов и оттенков, кроме хрома;
  • высокая износостойкость, приравненная к порошковой покраске;
  • полная блокировка всех царапин, сколов, потертостей;
  • легкость нанесения, доступность материалов, инструмента, оборудования.

Недостаток один – высокая стоимость, но он с лихвой компенсируется хорошим качеством, надежностью, долговечностью покрытия.

Материалы:

  • обувь, рукавицы, респиратор;
  • ацетон;
  • сырая резина в баллоне, она лучше и надежнее краски.

При нанесении материала, не снимая колес с авто, заготовить газеты и малярный скотч.

Подготовка

Прежде, чем наносить жидкую резину, можно готовить поверхность не столь тщательно, как для акриловой покраски. Можно оставить слой предыдущей покраски, царапины, сколы.

Главное – тщательно вымыть, обезжирить металл под нанесение резины. Когда колеса просохнут – наносится начальный слой вещества.

Обрабатывая диски непосредственно на машине, необходимо защитить все элементы из резины и колодки тормозов.

С целью более качественного прилегания жидких слоев резины, внедрения в труднодоступные места, рекомендуется все колеса демонтировать из автомобиля.

Покраска

Жидкая резина равномерно распыляется по всей металлической поверхности. Первый основной слой делается прозрачным, под ним видна старая краска. Второй слой наносится более насыщенно с сохранением прозрачности.

Слой следует за слоем, количество – в зависимости от цвета. Обычно мастера наносят 3 – 7 слоев. Жидкая резина более быстросохнущая, чем краска, поэтому следующий слой распыляется через каждые 10 минут.

Расстояние от инструмента до материала влияет на то, матовыми или глянцевыми станут диски после обработки. Близкое расположение баллончика к поверхности обеспечивает большую степень блеска покрытия.

Расстояние можно проверить методом тестирования. Однажды установив данный размер, не следует менять его до завершения работы.

Читайте также:

avtohomenew.ru

Покраска дисков своими руками: советы и рекомендации

Для создания привлекательного внешнего вида важно исследовать все детали дизайна. При рассмотрении успешных и особенно красивых автомобилей взгляд захватывают именно диски. Покраска литых дисков – это способ дополнить общий декор авто и выразить себя. После окрашивания улучшается внешний вид как нового, так и 20-летнего автомобиля. Не стоит пренебрегать эффективным инструментом для создания собственного стиля, но использовать его в своих целях.

Покраска литых дисков

Покраска литых дисков – это способ дополнить общий декор авто и выразить себя

Почему нужно красить литые диски?

Диски на авто всегда соприкасаются с внешними средами, преимущественно оказывающими негативное влияние. Краска для дисков должна учитывать эту особенность и быть устойчивой к всевозможным деструктивным воздействиям, иначе скоро начнёт шелушиться и лопаться, приводя к оголению основания. После разрушения слоя краски и появления коррозии автомобиль теряет внешний вид и становится крайне заурядным, а порой вызывает жалость.

Главные причины необходимости покраски литых дисков

Для наглядности укажем 3 основные причины, но их значительно больше:

  • Соляные соединения в зимнее время. Для улучшения состояния дорог государственные службы посыпают солью городское дорожное полотно. В смеси с грязью, снегом и песком образуется особенно агрессивная среда, в которое попадает колесо и днище, но больше всего подвержены разрушению именно диски. Многие автолюбители могут заметить первые признаки разрушения уже после 1-2 зимних поездок. До сих пор не разработано высокоэффективного состава для защиты от соляных смесей.
  • Просёлочные дороги. При передвижении по бездорожью или грунтам земля причиняет ущерб состоянию дисков. В грунте множество камней различной фракции, которые разрушают защитную поверхность и приводят к коррозии или окислению. Постепенно автомобильный диск полностью покрывается царапинами, а иногда сколами. По мере увеличения повреждений, ускоряется отслоение краски. В небольшие зазоры краски попадает грязь, отчего сильно страдает внешний вид.
  • Резкая смена температурного режима. Рекомендуется покрасить диски из-за опасения изменения температуры, так как в России зима приходит нежданно. Резкие температурные перепады приводят к пропорциональному изменению размеров диска, а также к существенному уменьшению прочности краски.
Покраска литых дисков

Литые диски тоже часто нуждаются в покраске

В связи с перечисленными причинами, возрастает необходимость в покраске дисков авто. Простой вариант – воспользоваться услугами маляров, СТО или сертифицированных сервисных центров. Недостаток метода заключается в значительных затратах средств. Альтернативный способ – углубиться в вопрос, как покрасить литые диски своими руками, и сделать всю процедуру самостоятельно.

Какую краску выбрать

В первую очередь покраска колесных дисков преследует цель защиты материала от разрушения. Чаще в их основе используется алюминиево-магниевый сплав, который подвергается окислению от воздействия внешней среды. Вторая задача – улучшение дизайна.

Покраска литых дисков своими руками должна начинаться с подбора оптимального состава краски, сегодня существует 3 наиболее популярных направления:

Авто краска акриловая Мобихел

Автоэмаль акриловая Mobihel

  • На акриловой основе. Покраска дисков своими руками преимущественно выполняется акриловыми красками. В пользу состава свидетельствует огромное разнообразие цветов. Продаётся в банках и баллончиках, для первого типа придётся использовать компрессор и краскопульт. Краситель в аэрозоле может применяться сразу.
  • В форме порошка. Покраска литых дисков может выполняться каждым видом, но предпочтительнее для дисков использовать порошковый тип. Основной недостаток подобного вида заключается в сложности нанесения в неподготовленных условиях. Очень сложно обеспечить достаточное качество порошковой покраски в гараже из-за отсутствия сушильной камеры, ведь для застывания ей нужна особая температура.
  • Жидкая резина. Интересный автодисковый состав, он весьма удобен в использовании и долговечен, но стоит недёшево.

Сегодня часто используется аэрозоль, он применяется для реставрации лакокрасочного покрытия автомобиля: кузова, дисков, отдельных деталей и окрашивания салонного пластика. Чтобы покрышки получили достаточную защиту, потребуется обработать 4 колеса с помощью 3-4 баллончиков.

Расходные материалы и инструменты

Сократить время работ с автоэмалью можно, если предварительно подготовить инструментарий и материалы:

  • растворитель – будет необходим для обезжиривания поверхности;
  • машинка для шлифовки;
  • ветошь и любое жидкое моющее средство;
  • мелкозернистый материал (200–600) для затирки;
  • шпатлёвка, краска и лак;
  • любая бумага и малярный скотч;
  • средства индивидуальной защиты – специальная одежда и респиратор.
Растворитель В-650

Растворитель для обезжиривания поверхностиКраткие рекомендации

Небольшие советы, как покрасить диски лучшим образом:

  • наладить освещение колёсной части и рабочего места. Своё освещение может быть недостаточным, а 1 переноска не является подходящим источником света;
  • специалисты утверждают, что важное условие качественной подготовки – пескоструйное устройство. Без него будет сложно создать идеально ровную чистую поверхность. Подобная правка уместна, только если имеется возможность использования аппарата;
  • если решено покрасить диски с помощью состава из банок, нужно позаботиться о покупке компрессора и краскопульта;
  • инструкция практически для всех красок требует максимальной чистоты помещения и отсутствие пыли. Оптимальный температурный режим – 15–20 °C.

Основные этапы покраски литых дисков автомобиля своими руками: технологии и их реализация

Технология окрашивания подразумевает необходимость снятия покрышки, это самый эффективный способ качественно окрасить литой диск в любые цвета. Отдельные любители не желают тратить время на демонтаж и сразу окрашивают детали. В установленном состоянии невозможно хорошо закрасить поверхность материала. Если малейший дисковый участок будет не закрашен, с того места начнётся разрушение. При решении сократить время, нужно отделить стальной или алюминиевый диск от шины с помощью бумаги и скотча.

Подготовка дисков к покраске

Подготовка литых дисков к покраске

Подготовительный этап

Методика покраски в домашних условиях требует проведение базовых мер подготовки:

  • по максимуму устранить с колеса любые загрязнения: краска, грязь, битум, какие-либо крепления и т. д. На прилавках автохимии много жидких средств для очистки, подойдёт любое;
  • если конструкция имеет сколы и глубокие повреждения, их следует обработать шпаклёвкой. Поверх состава следует два или три раза пройтись наждачной бумагой. Для начала используют более крупную фракцию (200–300), затем меньшую – 400 и в конце – 600;
  • диск придётся снова тщательно вымыть с помощью чистой воды, чтобы убрать весь мусор, оставшийся после шлифования;
  • обезжирить основу растворителем.

В процессе затирания шпаклёвки нужно периодически смачивать поверхность, когда рука ощущает существенное нагревание. Вручную процедура займёт немало времени, труд будет мучительно монотонный и неинтересный. Для ускорения работы лучше применяться шлифовальную машинку.

Этап окраски

Согласно методике и технологии окрашивания, разработан алгоритм действий:

Покрытие дисков грунтом

Покрытие литых дисков грунтом

  • Покрытие грунтом. При использовании грунтовочного вещества в форме аэрозоля обязательно следует взболтать состав. Для распыления средства нужно удерживать баллончик на расстоянии 20–25 см. Здесь важно качественное освещение, чтобы предотвратить пропуски и течь жидкости. Оставить слой до высыхания, оно занимает от 10 до 15 минут.
  • Зачистка. Теперь нужно сформировать плоскость наждачкой с зерном 200–300. Для улучшения состояния поверхности используется перекрёстное движение, тогда не появляются потёртости и царапины.
  • Продувка. Для устранения пыли после вытирания следует продуть плоскость с помощью сжатого воздуха. Теперь снова грунтуется и шлифуется покрытие.
  • Протирка. До окрашивания рекомендуется протереть диски, используя салфетки. Важно не применять стандартную ветошь, иначе появятся ворсинки, ухудшающие конечный результат.
  • Начальный слой. Через краскопульт или из обычного баллончика нужно обработать деталь с расстояния от 20 до 25 см. Для просушивания нужно оставить диск на 20–30 минут.
  • Второй слой. Процедура соответствует предыдущему этапу, только теперь стоит особенно тщательно следить за равномерностью покрытия краской. Все полосы должны перекрываться между собой. Диск сушат 20–30 минут.
  • Финишный слой. Когда краска приобрела окончательную прочность, нужно обработать её лакирующим составом. Рекомендуется покрывать лаком 2 раза, но достаточно и 1 слоя. Лак сохнет дольше краски, около 18–24 часов.

При желании улучшить внешний вид, можно сверху пройтись полиролью. Привлекательно смотрится цвет с матовым эффектом. Неординарный дизайн приобретают диски, которые светятся ночью. Светящийся состав относительно дорогой.

Заключение

Процесс окрашивания имеет немало подводных камней, но следуя инструкции, можно избежать непредвиденного результата и быстрого разрушения покрытия. Чтобы выполнить процедуру качественно, не стоит торопиться, но соблюдать внимательность. Излишняя экономия на краске может негативно сказаться на долговечности лакокрасочного покрытия, лучше предпочитать составы известных брендов.

mensdrive.ru

как и чем покрасить литые и штампованные диски на авто

Покраска литых дисков поможет не только придать внешний лоск автомобилю, но и защитить колеса от негативного влияния агрессивной внешней среды. Ведь в автомобиле должно быть все прекрасно – это касается и кузова, и салона, и силового агрегата, и колесных дисков. Литые диски требуют к себе особого внимания и ухода, поэтому со временем их придется перекрашивать.

Кроме того, покраска литых дисков своими руками позволит сэкономить на дорогой работе и времени в очередях к мастеру, а также выполнить все операции более тщательно и скрупулезно.

На нашем сайте уже есть инструкция о покраске автомобиля (в том числе и колесных дисков) жидкой резиной. А в этой статье мы рассмотрим технологию покраски дисков своими руками акриловой краской.

Внизу страницы, как обычно, смотрите видео-инструкцию по покраске литых дисков из баллончика в домашних условиях.

Литые диски приходится красить по нескольким причинам. Вот лишь основные из них:

  1. В зимний период агрессивного воздействия соли не выдерживает ни краска, ни лак. Проникая под лакокрасочное покрытие, солевой раствор разъедает основу диска.
  2. Также по разным причинам на колесных дисках появляются сколы, царапины и отслоения. Их обязательно нужно устранить, чтобы продлить диску жизнь.
  3. При покупке б/у автомобиля новому хозяину литые диски могут достаться в весьма плачевном состоянии. В таком случае им также понадобится реставрация.

Кстати, рекомендуем ознакомиться с материалом о способах ремонта литых дисков.

Оборудование и материалы для покраски литых дисков своими руками

Прежде всего стоит подробно остановиться на выборе краски. Для покраски литых дисков чаще всего применяют краски трёх типов: порошковые, акриловые и жидкую резину.

  1. Порошковые краски наиболее долговечны. Они создаются на основе сухого полимерного материала. Обычно покраску порошковыми красками применяют производители литых дисков в условиях промышленного производства. В домашних условиях простыми автолюбителями такие краски используются сравнительно редко, из-за сложности их применения и необходимости в наличии специального дорогостоящего оборудования.
  2. Акриловые краски более распространены среди автолюбителей. Они выпускаются в жидком виде, поэтому их легко наносить как при помощи краскопульта, так и из аэрозольного баллончика. А благодаря своим высоким адгезионным свойствам, акриловые краски хорошо держатся на поверхности колесных дисков и надежно предохраняют их от негативного воздействия внешних факторов.
  3. Жидкая резина – это один из набирающих популярность материалов для покраски автомобиля. Подробнее о том что это такое и как красить авто жидкой резиной мы рассказывали здесь.

Для качественной покраски литых дисков необходимо строго придерживаться технологического процесса. Соответственно предварительно нужно запастись следующими материалами:

  • краска для покраски дисков;
  • грунтовка;
  • лак;
  • наждачная бумага с разной зернистостью;
  • растворитель;
  • шпатлевка;
  • ветошь;
  • перчатки;
  • респиратор.

При выборе лакокрасочных материалов для покраски литых дисков очень желательно приобрести грунтовку, краску и лак ОДНОГО производителя.

У каждого автовладельца свои требования к внешнему виду машины. Одних вполне устраивает подкрашивание дисков из аэрозольного баллончика, а другим требуется идеальная обработка, при которой не видно отличия от заводского покрытия. Поэтому набор инструментов и оборудования для покраски литых дисков во многом будет зависеть от этого фактора.

  1. Компрессор и краскопульт понадобится тем автолюбителям, которые будут стремиться к идеальной покраске.
  2. Электродрель с насадками поможет быстро снять старое покрытие и удалить очаги коррозии. Еще лучше воспользоваться пескоструйной обработкой, которая удалить на 100% с поверхности все лишнее.
  3. Ускорить процесс высыхания поможет строительный или бытовой фен. Еще лучше – тепловая пушка.
  4. Подвеску из проволоки можно легко сделать своими руками: на ней будет производиться окрашивание диска и его последующая сушка.

Справедливости ради, стоит отметить, что большинство автолюбителей могут получить неплохие результаты, используя современные лакокрасочные материалы в аэрозольных баллончиках. Поэтому «заморачиваться» с компрессором и краскопультом, не имея при этом соответствующего опыта, особого смысла нет.

Порядок покраски дисков акриловой краской

Покраска литых дисков своими руками, как и покраска всего автомобиля, состоит из нескольких важных этапов. Поэтому процесс покраски дисков, начиная с подготовки и заканчивая окончательной сушкой, может растянуться на несколько дней.

Подготовка литых дисков к покраске

  • Первой операцией станет снятие покрышек с дисков. Если этого делать не хочется, тогда можно закрыть шину полиэтиленом, а по краю колесного диска проклеить малярный скотч (смотрите на видео ниже).
  • Теперь диски необходимо тщательно очистить от грязи, пыли и следов битума. Для этого подойдет автомобильный шампунь или другое бытовое моющее средство.
  • После очистки литые диски подвергаются ревизии. Маркером выделяются проблемные участки (сколы, вздутия краски, царапины).
  • При помощи «пескоструйки» или дрели со щеткой производится удаление старого лакокрасочного покрытия и следов коррозии.
  • После механической обработки выполняется химическое обезжиривание поверхности. Для этого ветошь смачивается растворителем и протирается диск.
  • Глубокие царапины и ямки необходимо заделать шпатлевкой. После высыхания материала производится шлифование наждачной бумагой. Иногда для выравнивания поверхности требуется нанести нескольких слоев.
  • После выравнивания всех дефектов необходимо произвести обезжиривание всего диска и подвесить его на проволоку.

Нанесение краски и лака на литые диски

Нанесение краски и лака в процессе покраски литых дисков состоит из трех операций.

  1. Грунтование. Нанесение грунта выполняется в 2-3 равномерных слоя. Каждый слой должен полностью высохнуть. Для ускорения сушки можно использовать фен или тепловую пушку.
  2. Нанесение краски. Выполняется аналоги

unit-car.com

Как покрасить литые диски в домашних условиях

Не секрет, что каждый автомобилист старается содержать свою «ласточку» в наилучшем состоянии. Это касается не только вопросов исправности, но и внешнего вида. В конце концов, если дело дойдёт до продажи, это принесёт дополнительные деньги.

Литой дискЛитой диск покрашенный порошковой краской

Один из самых заметных элементов любого авто – диски колёс. Они незаметны, когда выглядят серо и уныло, но сразу выделяют машину среди других, когда ухожены и смотрятся оригинально. Но диски в процессе эксплуатации испытывают самый большой износ из видимых элементов – они страдают от бесчисленных ям и колдобин, от ударов гравия и химических реагентов, которыми посыпают дороги коммунальные службы.

В итоге рано или поздно диски теряют свой первозданный блеск и приобретают множество царапин, сколов, на них появляются разные пятна, и страдает внешний вид всего автомобиля. Решить эту проблему может покраска, и выполнить её вполне по силам любому автолюбителю в домашних условиях. Это еще и защитит колёса от будущих неприятностей и заметно продлит им срок службы.

Варианты покраски литых дисков

Литые диски – а они используются чаще всего – можно красить разными способами. Отличия в основном заключаются в использовании разного типа краски:

  • Порошковая краска создаёт долговечное и устойчивое к любому воздействию покрытие. Её используют многие производители, что говорит само за себя. Диски нового автомобиля выкрашены скорее всего этим способом.
  • Акриловая краска также создаёт прочную защитную плёнку, которая долгое время сможет противостоять всем неприятностям. Отличается простотой нанесения и это самый распространённый способ покраски в домашних условиях.
  • Нитроэмаль отличается простотой нанесения, но служит не так долго, как акриловая. Подходит для быстрого исправления косметических недостатков.
  • Жидкая резина – краска на основе резины, при нанесении образует тонкую резиновую плёнку, надёжно защищающую окрашенную деталь. Продаётся в баллончиках в готовом виде и смешать их для получения другого цвета нельзя. Ограниченность оттенков – основной недостаток.
Диски и баллончикиЛитые диски, покрашенные баллончиками

Так как каждый автолюбитель желает знать, как покрасить свои литые диски с наименьшими затратами, то коротко остановимся на особенностях каждого способа.

Использование порошковой краски требует специального оборудования, притом дорогостоящего, поэтому её для домашнего использования можно не рассматривать.

Жидкая резина пока используется редко, в основном из-за сложностей подбора цвета, так как представленная на рынке гамма пока довольно ограничена.

Акриловая краска и нитроэмаль продаётся в баллончиках. Её можно наносить прямо из баллона или использовать краскопульт. Можно смешать разные цвета и получить нужный оттенок. Никаких сложностей в покраске нет, но акриловое покрытие гораздо прочнее и долговечнее, чем из нитроэмали. Поэтому автолюбители обычно используют его. Этот способ мы и рассмотрим.

Оборудование и материалы необходимые для покраски

Покраска дисков – ответственная и поэтапная работа, поэтому надо заранее приготовить всё, что может потребоваться. Нужна не только краска, но и много различных вещей:

  • Щётка по металлу для очистки дисков от старой краски, грязи, ржавчины, и прочих загрязняющих элементов.
  • Наждачная бумага разной зернистости нужна для зачистки дисков и устранения царапин, сколов, выравнивания поверхности и окончательной зачистки.
  • Ветошь.
  • Защитные средства – перчатки, очки, респиратор.
  • Растворитель или ацетон.
  • Шпаклёвка.
  • Шпатель.
  • Полиэтилен, бумага, малярный скотч – чтобы закрывать места, которые красить не надо.
  • Акриловая краска в баллончиках – специализированная, для колёсных дисков.
  • Лак.

 

Замечательно, если есть возможность для шлифовки использовать специальные устройства – шлифовальную машинку или дрель со специальной насадкой, пескоструйную машину. Для покраски можно использовать краскопульт или компрессор – они упрощают работу и позволяют быстро получить качественный результат, хотя и простое использование баллонов с краской тоже вполне допустимо.

ДискПеред тем как начать, диск необходимо подготовить и очистить

Для быстрой сушки желательно иметь тепловую пушку или строительный фен. Подойдёт и обычный бытовой фен, если ничего более мощного нет.

Краску и шпаклёвку рекомендуется приобретать от одного производителя – тогда никаких «сюрпризов» несовместимости не возникнет и работать будет проще.

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией, ведь краска – довольно токсичное вещество и даже при использовании респиратора хорошая вентиляция необходима. Должно иметься хорошее освещение. На улице работать очень нежелательно, из-за наличия пыли.

Порядок покраски дисков акриловой краской

Покраска дисков – поэтапный процесс, который делится на две большие части: подготовку дисков и собственно покраску. Подходить к ним нужно со всей ответственностью, ведь любая недоработка отразится на качестве покрытия.

Конечно, перед работой нужно снять колёса с автомобиля. Учтите, что для набора оптимальной прочности лаку нужно несколько дней. Поэтому работу нужно вести, когда никаких срочных поездок не планируется.

Покраска литых дисков вполне возможна своими руками, это несложно. Помощника не требуется.

ДискиПеред нанесением краски необходимо дать грунтовке высохнуть

Подготовка литых дисков к покраске

Перед покраской диск нуждается в тщательной подготовке. Его нужно хорошо отмыть, при необходимости можно использовать бытовую химию. Очень желательно снять резину, хотя в крайнем случае можно покрасить и с нею, но тогда её придётся тщательно изолировать бумагой и скотчем. Если строго придерживаться последовательности действий и не торопиться, то покрашенные в домашних условиях литые диски выглядят не хуже новых.

  • Диск желательно подвесить таким образом, чтобы был максимально удобный доступ к любой его поверхности.
  • Щёткой для металла, наждачной бумагой или пескоструйной машиной удаляется старая краска. Затем нужно тщательно зашлифовать сколы, царапины и прочие дефекты.
  • При необходимости трещины нужно заварить аргонной сваркой, а швы зачистить и зашлифовать.
  • Неровности нужно зашпаклевать, а когда шпаклевка полностью высохнет, зашлифовать неровности.
  • Помыть диск под проточной водой.

Поверхность диска обработана, выровнена, и дальше наступает очередь грунтовки перед покраской.

  • Ветошью, смоченной растворителем, нужно обезжирить всю поверхность.
  • Нанести грунтовку в 2-3 слоя из баллончика или с помощью краскопульта, при этом следить, чтобы не осталось пропущенных мест и не образовались потёки.
  • Для более быстрого высыхания можно воспользоваться феном или тепловой пушкой.
  • После полного высыхания первого слоя грунтовка наносится еще раз – это будет финальный слой.
  • После просушки мелкозернистой наждачной бумагой нужно устранить образовавшиеся неровности.
  • Повторить обезжиривание растворителем.

Теперь можно приступать к собственно покраске.

Покраска дисковТак выглядит покраска литых дисков из баллончика

Нанесение краски и лака на литые диски

Этот процесс несложен, но дадим несколько полезных советов, так как правильно покрасить литые диски очень важно – любой промах будет виден и пострадает вид всего автомобиля.

Краска наносится в 1-2 слоя, с полной просушкой каждого. Можно использовать краскопульта или баллон с краской. При окрашивании их нужно держать на расстоянии около 40 см от диска, повторяя его рельеф, чтобы расстояние не менялось, и краска наносилась равномерно.

Начинать надо с внутренней поверхности, так как краска всё равно протечет на наружную и образует на ней потёки. Эти потёки потом надо вытереть ветошью с растворителем и покрасить внешнюю поверхность.

После полного высыхания последнего слоя краски наносится лак, также в 2 слоя, с тщательным просушиванием каждого. Когда лак полностью высохнет, нужно еще подождать сутки, прежде чем надевать резину.

Учтите, что лаковое покрытие приобретает оптимальную твердость только через несколько дней, поэтому на этот период лучше воздержаться от поездок, или хотя бы исключить поездки по бездорожью, где есть риск поцарапать свежее покрытие.

Как видите, процесс покраски литых дисков не так уж и сложен, и вполне возможен в домашних условиях. Несмотря на простоту, при выполнении технологии покрытие получается достаточно качественным и красивым.

drivertip.ru

Как покрасить литые и штампованные диски своими руками

Принципиально процесс придания декоративных свойств дискам не отличается от любых других покрасочных работ на автомобиле. Некоторые особенности есть, но в целом технология та же: подготовка поверхности, грунтование, окраска, желательно и полировка. Домашняя технология существенно отличается от промышленного производства, где обычно диски принимают порошковое покрытие с горячим отвердеванием.

Содержание статьи:

Какую краску выбрать для дисков

По химическому составу, стоимости, стойкости и декоративным свойствам все краски несколько отличаются.

У каждой есть достоинства и недостатки, иначе их бы уже давно прекратили производить.

  1. Нитроэмали. Очень быстро сохнут, дёшевы, но на этом их достоинства заканчиваются. Сейчас их мало кто применяет для ремонта автомобилей, хотя не так давно ими даже красили Роллс-Ройсы. Правда по чрезвычайно сложной технологии в два десятка слоёв с промежуточной обработкой каждого.
  2. Алкидные эмали. Тоже просты в использовании и легко высыхают на открытом воздухе при обычной температуре. И стоят недорого. Хорошее свойство для неопытного мастера – быстро образуют плёнку, что помогает бороться с потёками. Но качество покрытия и долговечность оставляют желать лучшего.
  3. Акриловые краски. Самые популярные средства в кузовном ремонте. Обеспечивают качественное покрытие с высокими декоративными и защитными свойствами. Могут применяться при естественном высыхании и полимеризации от нагрева. В комплексе с лаком дают глубокие, насыщенные эффекты «металлик».
  4. Порошковые эмали. Мало применяются в любительской работе, поскольку требуют непростого оборудования для нанесения. Но покрытие очень устойчиво и обеспечивает прекрасный внешний вид.
  5. Жидкая резина. Строго говоря, не относится к краскам, имеет спорную репутацию и непростую технологию. Материал, что называется, на любителя.

Чаще всего для самостоятельного нанесения выбирается акриловое покрытие. Оно удобно, долговечно и обычно радует результатом.

Плюсы и минусы покраски литья и штамповки баллончиком

Применение краски в аэрозольных баллончиках привлекает своей простотой. Не нужен окрасочный пистолет, которым мало кто умеет правильно работать, подготовленный и обезвоженный воздух под строго нужным давлением, доведение краски до нужной консистенции. Достаточно взболтать недорого купленный баллончик.

Именно в этом и состоит первый недостаток. Не все баллончики одинаковы. Дешёвым хорошо покрасить диск не получится.

Правильный аэрозоль должен быть от известного производителя, причём не только содержать внутри хорошую акриловую краску, но и обеспечивать эффективный распыл с ограниченным пятном, внутри которого краска должна ложиться равномерно. Только так удастся избавиться от неравномерностей и подтёков.

Читайте также: Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

Наносить придётся несколько слоёв с промежуточной сушкой. Так проявится второй недостаток – низкое давление распыла. Качественный факел, который даёт профессиональный пистолет, баллончик выдавать не в состоянии. К тому же давление по мере расходования меняется, к этому тоже придётся адаптироваться.

Для покраски четырёх дисков потребуется много баллонов, что может свести на нет всю экономию. А результат непредсказуем. По крайней мере, без должной тренировки.

Как правильно самому красить диски не снимая резину

Лучше, конечно, её снимать. Но можно и обойтись без этой затратной операции, при которой, к тому же, легко повредить результаты труда. Ремонтная краска не имеет достаточной прочности к царапинам и ударам.

Оборудование и технология

Для защиты резины можно применить обычный малярный скотч. Или использовать специальный картонные щитки, которые вводятся между диском и шиной с некоторым перекрытием.

Из инструментов желательно иметь шлифмашинку с низкими регулируемыми рабочими оборотами или хотя бы хорошую электродрель с насадками, компрессор, окрасочный пистолет, шпатели, средства защиты для рук и органов дыхания. Расходные материалы – наждачная бумага разной зернистости, растворитель, шпатлёвка, грунтовка, краска, лак.

Колесо обклеивается для сбережения шины, после чего обрабатывается с удалением плохо прилегающей старой краски и обезжиривается. Все неровности тщательно заполняются шпатлёвкой и зашкуриваются до получения идеальной поверхности. Краска и грунт ничего не спрячут, наоборот, слой краски наносится для проявления незаметных огрехов.

Статья по теме: Что такое разболтовка колесных дисков и как ее измерить

После подготовки наносится первый слой первичного грунта, так называемого филлера. Он позволит после тонкого шлифования убрать следы шкурки на зашпатлёванной поверхности. По шлифованному филлеру наносится финишный грунт.

По мере высыхания грунта можно наносить первый слой краски. Всего их желательно выполнить два. В соответствии с описанием технологии конкретного комплекса материалов, поверх краски распыляется лак. Возможные потёки срезаются, шлифуются и заполировываются.

Следует помнить, что получить зеркальную поверхность мало кому удаётся, но это легко исправить полировкой специальными пастами и насадкой на шлифмашину.

Как окрасить литьё

Со снятой покрышкой можно окрасить диск куда качественней. При этой технологии будет исключена граница между обработанными участками и закрываемыми шиной. Именно оттуда и начинаются процессы разрушения покрытия.

В остальном технология не отличается от описанной. Но на снятом диске можно применить и порошковую окраску. Потребуется соорудить печь для горячей полимеризации нанесённого покрытия. Это не такое и сложное сооружение, если располагать достаточной площадью и подводом мощной электропроводки. Зато покрытие будет не хуже заводского.

Это интересно: Чем и как приклеить молдинг на дверь автомобиля

Можно даже изготовить специальный электростатический пистолет, если иметь опыт работы с высоковольтным оборудованием.

Как покрасить штамповку

Штампованные стальные диски обладают меньшей стойкостью к локальным повреждениям. Поэтому их лучше предварительно прокатать, что восстановит их изначальную форму, а также грубо отрихтовать возможные неровности.

Остальное сделает шпатлёвка, сначала прочная, со стекловолокном, а затем финишная, которая при ошкуривании тонкими абразивами обеспечит нужную гладкость.

Что надо делать, чтобы диски не ржавели

При обработке штампованных стальных дисков надо уделить особое внимание удалению ржавчины. Она обладает свойством каталитического влияния на разрушение металла, даже находясь под слоем лакокрасочного покрытия, так называемая подплёночная коррозия. Особенно в труднодоступных местах, где диск соединяется с ободом.

К сведению: Как убрать ржавчину и чем удалить жучки с кузова авто самостоятельно

Спасает только пескоструйная обработка. Химические средства для удаления ржавчины со стальных дисков применять не стоит.

Они плохо выполняют свою роль, при этом сами могут стать очагами коррозии, поскольку их трудно удалять с образовавшейся пористой поверхности. Следует использовать только механическое устранение ржавчины с последующей грунтовкой.

autovogdenie.ru

Восстановление и покраска литых дисков своими руками в домашних условиях

Поддержание внешнего вида авто предполагает выполнение определенного цикла мероприятий. Например, полировка кузова позволяет вернуть подержанной машине блеск и молодость. При этом почему-то практически все владельцы забывают о состоянии автодисков, а ведь их образ способен привнести изюминку в даже самый заурядный экстерьер.

Какую краску выбрать?


покраска литых дисков своими руками

Не секрет, что покраска литых дисков своими руками в первую очередь направлена на защиту алюмниево-магниевых сплавов от окисления. Такая мера вполне оправдана, потому что в результате интенсивной эксплуатации на корпусе колеса возникают царапины и сколы. Основные способы реставрации заключаются в использовании одного из типов красок:

  1. Акриловая.
  2. Порошковая.
  3. Жидкая резина.

Опытные автолюбители знают, что порошковая краска предпочтительнее, но в гаражных условиях обеспечить качественное покрытие такого типа практически невозможно. Объясняется этот факт необходимостью наличия сушильной камеры, которая гарантирует оптимальный температурный режим высыхания краски.

Жидкая резина – это практично, но пока еще дороговато, чего не скажешь об акриловом материале. Широкое распространение получили краски в аэрозольных баллончиках, которые используются не только для реставрации кузова авто, но и для покраски пластиковых элементов интерьера и экстерьера. Чтобы восстановить внешний вид четырех колес понадобится 3-4 баллона.

Привлекательности акриловым составам добавляет широкий спектр цветовых решений. По сравнению с баночной продукцией, для работы с которой нужен краскопульт и компрессор, аэрозоль в баллонах практически сразу готов к покраске литых дисков автомобиля своими руками в домашних условиях.

Расходные материалы и инструменты

Для эффективной и быстрой работы нужно приготовить следующий комплект:

  • Шлифовальная машина.
  • Растворитель для обезжиривания.
  • Ветошь и моющее средство.
  • Наждачная бумага зернистостью 200-600.
  • Краска, лак и автомобильная шпатлевка.
  • Малярный скотч и старые газеты.
  • Респиратор и спецодежда.

Краткие рекомендации

Нельзя пренебрегать фактором освещенности, считая, что одной переноски будет достаточно. Автомобилисты, знакомые с окраской штампованных дисков на практике, уверяют, что в идеале для качественной подготовки поверхности подойдет пескоструйный агрегат. Так что при наличии возможности нужно использовать ее обязательно.

В случае, когда принято решение использовать краску в банках, придется озаботиться приобретением краскопульта и компрессорной установки. Особое внимание следует уделить помещению, где будут проводиться работы. В нем нет места пыли, а температура должна быть в пределах 15-20°C.

Основные этапы покраски литых дисков автомобиля своими руками: технологии и их реализация

Для комфортной работы колеса снимают с автомобиля, а покрышки – демонтируют. Некоторые автовладельцы не придерживаются такой схемы, и красят детали прямо на машине. Это ускоряет процедуру, но отнюдь не способствует ее качеству. Но, если уж решено идти по такому пути, то следует закрыть радиальную плоскость шины, используя малярный скотч и старые газеты.

Подготовительный этап

покраска своими руками литых автомобильных дисков

Технология покраски литых автомобильных дисков своими руками обязательно включает следующие подготовительные мероприятия:

  • Тщательно очистить колесо от грязи и следов битума. Для этого подойдут любые чистящие средства из ближайшего магазина автохимии.
  • При наличии сколов и глубоких царапин устранить их при помощи шпатлевки с последующей обработкой наждачной бумагой. Процесс шлифования начинают с «наждачки» грубой фракции 200-300, затем – Р400 и, в итоге – Р600.
  • Вымыть диск чистой водой, чтобы удалить продукты шлифования и дать ему просохнуть.
  • Обезжирить поверхность детали при помощи растворителя.

Во время работы с «наждачкой» деталь следует периодически смачивать водой. Значительно ускорит процесс шлифовальная машина. Но, если приходится работать руками, то стоит настроиться на долгий и монотонный труд.

Этап окраски

Методика окраски колесных дисков заключается в выполнении следующих пунктов:

  • Нанесение грунта. Если грунтовочная смесь находится в аэрозольном баллончике, то его нужно предварительно тщательно встряхнуть. Грунт напыляется с расстояния 200-250 мм. При этом важно не допустить пропусков и подтеков.
  • После высыхания первого слоя грунтовки (10-15 мин) зачистить плоскость при помощи наждачной бумаги Р250-Р300. Делать это нужно перекрестными движениями, чтобы не допустить возникновение царапин на металле.
  • Продуть сжатым воздухов дисковую плоскость, затем нанести второй слой грунтовки и повторить процедуру шлифовки.
  • покраска литых дисков авто своими руками

  • Перед тем, как осуществить покраску литого диска автомобиля своими руками, его нужно протереть салфеткой (ни в коем случае нельзя пользоваться обычной ветошью – она оставляет ворс).
  • Нанести первый слой краски из малярного пистолета или баллончика, сопло которого должно находиться на расстоянии 200-250 мм от детали. На просушку дается 20-30 минут.
  • Нанести второй слой, важно следить за ровностью переходов, каждый из которых должен перекрываться последующим. Просушка – 20-30 минут.
  • После высыхания краски поверхность нужно покрыть слоем лака, при необходимости количество слоев можно довести до двух. Срок высыхания лакового слоя – 18-24 часа.

Особо эстетствующим автомобилистам стоит посоветовать в конце процедуры отполировать дисковую поверхность. Само собой, методика самостоятельной окраски автодисков только на бумаге кажется простой и доступной, на ее выполнение идет значительно больше времени, чем на прочтение этих рекомендаций. Однако не стоит сбрасывать со счетов фактор экономии и эстетики, ведь покрашенные колеса будут служить вам не один год.

autobann.su