Категория: Разное

Противодавление в выхлопной системе – Как обратное давление выхлопных газов влияет на мощность автомобиля?

Как обратное давление выхлопных газов влияет на мощность автомобиля?

Что такое обратное давление выхлопных газов, и насколько оно влияет на мощность?

Умудренные опытом автомеханики говорят, что высокое обратное давление выхлопных газов – это плохо. Если вы хотите сохранить максимальную мощность, то должны минимизировать обратное давление выхлопных газов*.

 

* Немного теории. Противодавление (обратное давление) на выхлопе является давлением, противоположенным току газов из камеры сгорания вдоль по ограниченному пространству трубы (в данном случае автомобильной). Часто причиной появления противодавления являются неровные поверхности стенок выхлопной трубы, препятствия или закругления в ней.

 

Обратное давление, вызванное установленной выхлопной системой (состоящей из выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, глушителя и соединительных труб) автомобильного четырехтактного двигателя, негативно влияет на эффективность работы двигателя, что приводит к снижению выходной мощности и должно быть компенсировано увеличением расхода топлива.

 

Немного практики. Возьмем автомобиль с очень «свободно дышащей» выхлопной системой: специальный гоночный автомобиль – драгстэр.

 

В выхлопной системе этого гоночного аппарата на каждом цилиндре применяется отдельная выхлопная труба. Длина каждой выхлопной трубы не превышает 1 метра, и служат они исключительно для управления потоком выхлопных газов, направляя их вверх и в сторону от двигателя и кузова автомобиля в процессе заезда, используя силу выхлопа для создания небольшого количества дополнительной прижимной силы для повышения тяги.

 

Смотрите также: Увеличит ли новая выхлопная труба мощность автомобиля

 

И вроде бы все в этом гоночном болиде ладно сделано и хорошо скроено, но есть одна противоречивая теория, которую время от времени озвучивают как на форумах Рунета, так и на зарубежных ресурсах, посвященных автомобилям. Главный посыл теоретической мысли – нехватка обратного давления в системе отрицательно влияет на мощность. Иными словами, если у вашего автомобиля в выхлопной системе слишком свободный ток выхлопных газов, это может фактически уменьшить выходную мощность.

 

К счастью, Джейсон Фенске с YouTube объяснил, что в данном случае хорошо, а что не очень.

 

Главная задача состоит в подборе труб системы правильной длины, от стенок которых волны выхлопных газов будут вовремя отражаться для возврата части энергии обратно, например к тому же цилиндру, во время открытия выпускного клапана, что позволит лучше очистить камеру сгорания от продуктов распада топлива. Буквально провентилировать ее изнутри.

 

Помимо этого, расчеты инженеров устремляются в сторону создания зон пониженного давления в трубах коллектора – другими словами, вакуума при помощи противодавления. Этот частичный вакуум может фактически высасывать выхлопные газы из цилиндра. Правильно спроектированная система выхлопа увеличивает этот эффект в широком диапазоне оборотов, эффективно очищая цилиндры от отработанных выхлопных газов при помощи точно настроенной формы выхлопной системы.

 

Двигатель, в котором лучше очищаются цилиндры, будет выдавать большую мощность, будет работать эффективнее, экологичнее и экономичнее. Без верно настроенных труб выхлопа, которые будут правильным образом распределять волны обратного давления, этого добиться будет крайне сложно, и отсюда неминуема потеря мощности.

 

Смотрите также: Смотрите, как нагревается выхлопная система автомобиля

 

Тем, кому интересно узнать больше нюансов, можно посмотреть видео, предварительно включив субтитры и выбрав перевод на русский в меню «Настройки» (шестеренка в правом нижнем углу видео).

 

www.1gai.ru

Величина противодавления, как проверить манометром

Как проверить величину давления в авто? Это должен уметь каждый автомеханик. С помощью вакуумметра измеряется разрежение во впускном коллекторе на повышенных оборотах холостого хода (в пределах от 2000 до 2500 оборотов в минуту). В случае снижения пропускной способности системы выпуска давление в ней возрастает. Это давление называется противодавлением. Если держать двигатель, в котором пропускная способность системы выпуска снижена, на постоянной частоте оборотов, то разрежение во впускном коллекторе постепенно будет снижаться.

Причиной снижения разрежения является то, что отработавшие газы, выбрасываемые в систему выпуска, не успевают полностью пройти через нее из-за ограничения ее пропускной способности. Очень скоро (в пределах минуты) перед препятствием, снижающим пропускную способность системы выпуска, возникает затор отработавших газов и они, в конце концов, остаются в цилиндре в конце такта выпуска. Следовательно, в начале такта впуска, когда при движении поршня вниз давление во впускном коллекторе должно снижаться (разрежение — возрастать), оставшиеся в цилиндре лишние выхлопные газы снижают величину нормального разрежения. При достаточно серьезном ограничении пропускной способности системы выпуска автомобиль вообще может отказаться двигаться, потому что заполнение цилиндров рабочей смесью будет возможным только на оборотах холостого хода.

Проверка величины противодавления манометром

Величину противодавления в системе выпуска можно прямо измерить с помощью манометра, подсоединив его к системе выпуска отработавших газов. Это можно сделать одним из следующих способов:

  • Воспользоваться старым кислородным датчиком. Из корпуса негодного кислородного датчика выбрасывается начинка и вкручивается переходник для подсоединения вакуумметра или манометра.
  • Использовать клапан рециркуляции отработавших газов (EGR). Для этого необходимо снять клапан рециркуляции с посадочного места и сделать переходник для подсоединения манометра.
  • Переходник можно легко изготовить, вставив в корпус металлический патрубок. Прекрасно подойдет короткий кусок трубки от тормозной магистрали. Эту трубку можно припаять к корпусу кислородного датчика твердым припоем или приклеить эпоксидным клеем. Можно также приспособить к посадочному отверстию кислородного датчика переходник компрессометра, имеющий 18-миллиметровую резьбу.
  • Использовать обратный клапан системы нагнетания воздуха (AIR), обеспечивающей интенсификацию нейтрализации отработавших газов. Для этого необходимо демонтировать такой запорный клапан из выпускной трубы, идущей к одному из выпускных коллекторов. Герметично присоедините трубку одним концом, с надетым на него конусным наконечником, к выпускной трубе, а вторым концом — к манометру.
  • На оборотах холостого хода максимальное противодавление должно быть меньше 1,5 фунта/кв. дюйм (меньше 10 кПа) и меньше 2,5 фунта/кв. дюйм (меньше 15 кПа) — на скорости 2500 оборотов в минуту.

sovetprost.ru

Противодавление катализатора…Давай обобщим… — Page 2 — Общие вопросы

на холостом по сути просто посмотрели если есть в топку. на 2500 норма 0.2 на 4500 норма 0.5. это вообщем в мануалах автоваза смотреть.

 

Не основание…наверно не читали тему с самого начала…Есть документы по ино-где край это 3 bar…

 

вам правильно гворят.

То что говорят -я 1000 раз уже читал…т.е -знаю сам…Просто хочется услышать ещё разные мнения по этому поводу…

 

а следовательно проводить измерения на перегазовке сбросе

Это подтверждает то что вы не знакомы со скриптом А Шульгина. Десятки 1000 людей пользуются его скриптом и не говорят что это фигня…Это серьёзная программа…

 

по поводу подпора. что такое подпор? давайте как в физике

 

Ну блин, ты меня совсем начинающим не считай…В курсе или нет о перетечке выхлопных газов из глушителя во впуск при перекрытии клапанов? На некоторых ДВС за счёт этого момента (подпора в том числе) достигается более высокая экономичность на ХХ (торможение впускной смеси на входе в цилиндр)…Или например,как осколки ката могут оказаться в цилиндре? Даже на ВАЗ встречал инфу что после удаления ката начинаются выстрелы в глушителе? Ведь слышали наверно об этом? И про длину волны, и про соотношение объёма впускного коллектора и и длины выхлопной к литражу двс. и ещё кое что…Вопрос задан конкретный -и жду конкретных ответов….Желательно от пользователей мотор-тестера.

 

Противодавление выхлопной системы с не забитым катализатором не больше чем противодавление выхлопной системы с удаленным катализатором..

 

НЕ ответ….На оборотах этого соотношения уже нет…Так что -только по существу…

Edited by sapr

www.oktja.ru

Как на машине проверить катализатор на противодавление + Видео

Катализатором называют устройство, которое предназначено для полного сгорания выхлопных газов автомобиля. Для многих водителей стоит большой вопрос, как проверить катализатор на противодавление в домашних условиях? Именно об этом пойдет речь в сегодняшней статье. Но для начала разберемся с причинами, почему и как забивается это устройство.

Забит ли катализатор?

Чтобы вычислить забитый катализатор машины, необходимо обратить внимание на следующие признаки (если они присутствуют):

 

  • Автомобиль начинает очень туго разгоняться до определенной скорости, после чего, входит в обычный режим и бодро идет дальше.
  • Данная проблема может идти по нарастающей. В процессе засорения, вначале двигатель начинает с трудом набираться скорость 120 км/ч, после чего, эта планка поднимется до 150 км/ч.
  • В некоторых, довольно тяжелых случаях двигатель может даже и не запуститься.

Чтобы было понятнее, система выхлопа должна иметь достаточную пропускную способность. Это связано с тем, что при выпуске отработавших газов, цилиндры должны иметь хорошую вентиляцию. Если катализатор забьется, часть выхлопных газов останется в цилиндре и следующая порция смеси будет уже в меньшем количестве, что и снижает динамику автомобиля. Кроме того, выхлоп может остаться на стенках цилиндра в виде осадка, что неизбежно приведет к ремонту поршневой.

Почему и как забивается катализатор?

 

  1. Расход масла. Эта причина связана с тем, что в выхлопе двигателя присутствуют частицы масла, которые горят очень плохо. Обычно это случается по причине неисправности маслосъемных колец или колпачков.
  2. Слишком малая пропускная способность сот катализатора. К примеру, если катализатор не предусмотрен для установки на конкретной модели автомобиля, то он может получать большую долю выхлопных газов, которые быстро забивают «неродное» устройство.
  3. Низкое качество топлива. Является самой распространенной причиной. Если заправляться на непроверенных заправках, то есть риск получить осадок, который осядет на сотах катализатора или будет догорать в коллекторе, расплавляя соты устройства.
  4. Редкая, но имеющая место быть причина – неровные дороги. Небольшой удар катализатора о дорожное покрытие может привести к тому, что отлетевшие частицы одной соты легко забьют другую.

Диагностика на противодавление + Видео

Ну а теперь, стоит поговорить о самом главном – проверке катализатора. Для этого существует 3 способа:

  • Самый явный способ – это снять и проверить катализатор визуально. Проблемой данного метода является то, что катализатор работает в тяжелых температурных условиях, что его металл прикипает к другим частям выхлопной системы и становится неразъемным. Многие элементы прикипают на столько, что снять их можно только при помощи болгарки или же средств на основе керосина. Кроме того, конструкторы многих устройств выполнили их так, что снимать их и вовсе неудобно.
  •  

    Многие используют в процессе диагностики обычный манометр. Замеры давления помогают точно вычислить пропускную способность устройства. Для этого необходимо снять кислородный датчик, а на его место закрутить манометр, который и покажет все необходимые величины. Показатели давления необходимо снять при работе двигателя на разных режимах. Средним считается значение 0,3 кг/см2 при количестве оборотов 2500. Недостаток у этого метода тот же – манометр может прикипеть, что усложнит процедуру его демонтажа.

  • Тоже предусматривает манометра, но уже в виде датчика, который вкручивается вместо свечи зажигания. На основе полученной осциллограммы можно делать выводы о состоянии катализатора выхлопной системы. Если в этому случае получилось, что давление составляет свыше 200 кПа, значит катализатор забитый и нуждается в замене.

vipwash.ru

Как проверить катализатор на забитость не снимая в домашних условиях

В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого, автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.

Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах авто является оснащение системы отвода выхлопных газов каталитическим нейтрализатором и все больше авто им комплектуются.

С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.

Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.

Устройство катализатора и его неисправности

Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутрь которой помещены специальные бобины.

Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.

Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.

Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.

Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.

Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.

Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.

Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.

Забитие сотов.

Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.

Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сотов, приводя к их забитию.

Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.

Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.

В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.

Оплавление сотов.

Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.

Исчерпан ресурс катализатора.

Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.

Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.

Признаки неисправностей

Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.

Самый первый признак.

Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.

Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.

Второй признак.

Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.

Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.

И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.

Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.

Шумы.

Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.

Косвенный признак.

Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.

Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.

Способы проверки

Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.

Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.

Проверка без снятия.

Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.

Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.

Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.

На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.

Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.

Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.

Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.

Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.

Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.

Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.

На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.

Самостоятельная проверка на противодавление

Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.

Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см. куб. Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.

Имея все это, можно приступать к замерам:

  1. Автомобиль ставим на смотровую яму и обездвиживаем.
  2. Находясь под авто выкручиваем лямбда-зонд, установленный перед катализатором.
  3. Вкручиваем на его место датчика штуцер. Важно заранее подобрать штуцер, по размерам соответствующий отверстию.
  4. На штуцер надеваем подготовленную резиновую трубку. Сразу необходимо закрепить соединение хомутом.
  5. К другому концу трубки подсоединяем штуцер и тоже закрепляем хомутом.
  6. Просим помощника завести двигатель и установить обороты холостого хода. При запуске на приборной панели загореться «Check engine», но внимание на него не обращаем.
  7. После помощник должен довести обороты до 3000 и удерживать их на протяжении 5-7 секунд, затем снова повышаются обороты – уже до 5000 и тоже удерживаются.
  8. В это время манометром заменяется давление на входе в катализатор при всех режимах работы мотора.

    Если катализатор не забит или не оплавлен, то показания манометра даже на 5000 об/мин не должны превышать 0,35 кгс/см. куб. И то — это значение больше подходит для авто, в которых силовая установка подвергалась доработка в ходе тюнинга. Для «стоковых» моторов нормальными будут и показания манометра до 0,5 кгс/см. куб.

  9. Такой способ можно делать и самому, заведя трубку с манометром в салон. Чтобы более точно произвести замеры, лучше их делать во время движения. То есть, авто выгоняется на трассу, двигается надо на всех режимах, а с манометра в это время снимаются показания.

Проверка со снятием.

Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.

Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.

Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.

Неотъемлемой частью катализатора является лямбда зонд, который тоже требует проверки, как это делать читайте на этой странице https://autotopik.ru/diagnostika-neispravnostei/609-kak-proverit-lyambda-zond.html.

Способы решения проблемы

Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.

Вариантов устранить неисправность несколько:

  • Попытаться прочистить или промыть устройство. Это действительно может помочь, но только в случае несильного забития. При оплавлении, разрушении и полной закупорки сотов таким способом проблему не решить.
  • Замена нейтрализатора на оригинальный. Выполнить проще всего – сняли, установили новый и все. Вот только стоит оригинальный аналог очень дорого, поэтому не всегда целесообразно его покупать.
  • Замена на универсальный нейтрализатор. Некоторые фирмы, занимающиеся производством автозапчастей и аксессуаров, выпускают каталитические нейтрализаторы, которые можно устанавливать на разные авто. Стоит такой элемент дешевле оригинального, но придется «помучиться» с подбором и подгонкой;
  • Замена нейтрализатора на пламегаситель. Самый простой способ, позволяющий навсегда забыть о проблеме катализатора.

    Пламегаситель врезается в систему место нейтрализатора и все. Но для корректной работы ЭБУ придется его либо перепрошивать, либо использовать обманки. Стоит отметить, что на авто, в котором вместо нейтрализатора стоит пламегаситель, в некоторые из стран Европы уже не въедешь.

Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.

autotopik.ru

Противодавление выхлопных газов

Величина противодавления, как проверить манометром

Как проверить величину давления в авто? Это должен уметь каждый автомеханик. С помощью вакуумметра измеряется разрежение во впускном коллекторе на повышенных оборотах холостого хода (в пределах от 2000 до 2500 оборотов в минуту). В случае снижения пропускной способности системы выпуска давление в ней возрастает. Это давление называется противодавлением. Если держать двигатель, в котором пропускная способность системы выпуска снижена, на постоянной частоте оборотов, то разрежение во впускном коллекторе постепенно будет снижаться.

Причиной снижения разрежения является то, что отработавшие газы, выбрасываемые в систему выпуска, не успевают полностью пройти через нее из-за ограничения ее пропускной способности. Очень скоро (в пределах минуты) перед препятствием, снижающим пропускную способность системы выпуска, возникает затор отработавших газов и они, в конце концов, остаются в цилиндре в конце такта выпуска. Следовательно, в начале такта впуска, когда при движении поршня вниз давление во впускном коллекторе должно снижаться (разрежение — возрастать), оставшиеся в цилиндре лишние выхлопные газы снижают величину нормального разрежения. При достаточно серьезном ограничении пропускной способности системы выпуска автомобиль вообще может отказаться двигаться, потому что заполнение цилиндров рабочей смесью будет возможным только на оборотах холостого хода.

Проверка величины противодавления манометром

Величину противодавления в системе выпуска можно прямо измерить с помощью манометра, подсоединив его к системе выпуска отработавших газов. Это можно сделать одним из следующих способов:

  • Воспользоваться старым кислородным датчиком. Из корпуса негодного кислородного датчика выбрасывается начинка и вкручивается переходник для подсоединения вакуумметра или манометра.
  • Использовать клапан рециркуляции отработавших газов (EGR). Для этого необходимо снять клапан рециркуляции с посадочного места и сделать переходник для подсоединения манометра.
  • Переходник можно легко изготовить, вставив в корпус металлический патрубок. Прекрасно подойдет короткий кусок трубки от тормозной магистрали. Эту трубку можно припаять к корпусу кислородного датчика твердым припоем или приклеить эпоксидным клеем. Можно также приспособить к посадочному отверстию кислородного датчика переходник компрессометра, имеющий 18-миллиметровую резьбу.
  • Использовать обратный клапан системы нагнетания воздуха (AIR), обеспечивающей интенсификацию нейтрализации отработавших газов. Для этого необходимо демонтировать такой запорный клапан из выпускной трубы, идущей к одному из выпускных коллекторов. Герметично присоедините трубку одним концом, с надетым на него конусным наконечником, к выпускной трубе, а вторым концом — к манометру.
  • На оборотах холостого хода максимальное противодавление должно быть меньше 1,5 фунта/кв. дюйм (меньше 10 кПа) и меньше 2,5 фунта/кв. дюйм (меньше 15 кПа) — на скорости 2500 оборотов в минуту.

sovetprost.ru

Как обратное давление выхлопных газов влияет на мощность автомобиля?

Умудренные опытом автомеханики говорят, что высокое обратное давление выхлопных газов –это плохо. Если вы хотите сохранить максимальную мощность, продолжается мысль, вы должны минимизировать обратное давление выхлопных газов*.

* Немного теории. Противодавление (обратное давление) на выхлопе является давлением, противоположенным току газов из камеры сгорания вдоль по ограниченному пространству трубы (в данном случае автомобильной). Часто причиной появления противодавления являются неровные поверхности стенок выхлопной трубы, препятствия или закругления в ней.

Обратное давление, вызванное установленной выхлопной системой (состоящей из выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, глушителя и соединительных труб) автомобильного четырехтактного двигателя, негативно влияет на эффективность работы двигателя, что приводит к снижению выходной мощности и должно быть компенсировано увеличением расхода топлива.

Немного практики. Возьмем автомобиль с очень «свободно дышащей» выхлопной системой: специальный гоночный автомобиль – драгстэр.

В выхлопной системе этого гоночного аппарата на каждом цилиндре применяется отдельная выхлопная труба. Длина каждой выхлопной трубы не превышает 1 метра и служат они исключительно для управления потоком выхлопных газов, направляя их вверх и в сторону от двигателя и кузова автомобиля—в процессе заезда, используя силу выхлопа, для создания небольшого количества дополнительной прижимной силы для повышения тяги.


Смотрите также: Увеличит ли новая выхлопная труба мощность автомобиля

И вроде бы все в этом гоночном болиде ладно сделано и хорошо скроено, но есть одна противоречивая теория, которую время от времени озвучивают как на форумах Рунета, так и на зарубежных ресурсах, посвященных автомобилям. Главный посыл теоретической мысли – слишком мало обратного давления в системе отрицательно влияет на мощность. Иными словами, если у вашего автомобиля в выхлопной системе слишком свободный ток выхлопных газов, это может фактически уменьшить выходную мощность.

К счастью, Джейсон Фенске с YouTube объяснил, что в данном случае хорошо, а что не очень.

Главная задача стоит в подборе труб системы правильной длины, от стенок которых волны выхлопных газов будут вовремя отражаться для возврата части энергии обратно, например, к тому же цилиндру во время открытия выпускного клапана, что позволит лучше очистить камеру сгорания от продуктов распада топлива. Буквально провентилировать ее изнутри.

Помимо этого, расчеты инженеров устремляются в сторону создания зон пониженного давления в трубах коллектора, другими словами, вакуума при помощи противодавления. Этот частичный вакуум может фактически высасывать выхлопные газы из цилиндра. Правильно спроектированная система выхлопа увеличивает этот эффект в широком диапазоне оборотов, эффективно очищая цилиндры от отработанных выхлопных газов при помощи точно настроенной формы выхлопной системы.

Двигатель, в котором лучше очищаются цилиндры будет выдавать большую мощность, будет работать эффективнее, экологичнее и экономичнее. Без верно настроенных труб выхлопа, которые будут правильным образом распределять волны обратного давления этого добиться будет крайне сложно, и неминуемо потеряет в мощности.

Смотрите также: Смотрите как нагревается выхлопная система автомобиля

Для тех кому интересно узнать больше нюансов, можно посмотреть видео, предварительно включив субтитры и выбрав перевод на русский в меню настройки (шестеренка в правом нижнем углу видео).

Информационное издание: Новости гаи, дтп, штрафы пдд, ГИБДД, Экзамен ПДД онлайн. Техосмотр

sovavto.org

Как проверить катализатор на противодавление?

Катализатором называют устройство, которое предназначено для полного сгорания выхлопных газов автомобиля. Для многих водителей стоит большой вопрос, как проверить катализатор на противодавление в домашних условиях? Именно об этом пойдет речь в сегодняшней статье. Но для начала разберемся с причинами, почему и как забивается это устройство.

Забит ли катализатор?

Чтобы вычислить забитый катализатор машины, необходимо обратить внимание на следующие признаки (если они присутствуют):

  • Автомобиль начинает очень туго разгоняться до определенной скорости, после чего, входит в обычный режим и бодро идет дальше.
  • Данная проблема может идти по нарастающей. В процессе засорения, вначале двигатель начинает с трудом набираться скорость 120 км/ч, после чего, эта планка поднимется до 150 км/ч.
  • В некоторых, довольно тяжелых случаях двигатель может даже и не запуститься.

Чтобы было понятнее, система выхлопа должна иметь достаточную пропускную способность. Это связано с тем, что при выпуске отработавших газов, цилиндры должны иметь хорошую вентиляцию. Если катализатор забьется, часть выхлопных газов останется в цилиндре и следующая порция смеси будет уже в меньшем количестве, что и снижает динамику автомобиля. Кроме того, выхлоп может остаться на стенках цилиндра в виде осадка, что неизбежно приведет к ремонту поршневой.

Почему и как забивается катализатор?

  1. Расход масла. Эта причина связана с тем, что в выхлопе двигателя присутствуют частицы масла, которые горят очень плохо. Обычно это случается по причине неисправности маслосъемных колец или колпачков.
  2. Слишком малая пропускная способность сот катализатора. К примеру, если катализатор не предусмотрен для установки на конкретной модели автомобиля, то он может получать большую долю выхлопных газов, которые быстро забивают «неродное» устройство.
  3. Низкое качество топлива. Является самой распространенной причиной. Если заправляться на непроверенных заправках, то есть риск получить осадок, который осядет на сотах катализатора или будет догорать в коллекторе, расплавляя соты устройства.
  4. Редкая, но имеющая место быть причина – неровные дороги. Небольшой удар катализатора о дорожное покрытие может привести к тому, что отлетевшие частицы одной соты легко забьют другую.

Ну а теперь, стоит поговорить о самом главном – проверке катализатора. Для этого существует 3 способа:

  • Самый явный способ – это снять и проверить катализатор визуально. Проблемой данного метода является то, что катализатор работает в тяжелых температурных условиях, что его металл прикипает к другим частям выхлопной системы и становится неразъемным. Многие элементы прикипают на столько, что снять их можно только при помощи болгарки или же средств на основе керосина. Кроме того, конструкторы многих устройств выполнили их так, что снимать их и вовсе неудобно.
  • Многие используют в процессе диагностики обычный манометр. Замеры давления помогают точно вычислить пропускную способность устройства. Для этого необходимо снять кислородный датчик, а на его место закрутить манометр, который и покажет все необходимые величины. Показатели давления необходимо снять при работе двигателя на разных режимах. Средним считается значение 0,3 кг/см2 при количестве оборотов 2500. Недостаток у этого метода тот же – манометр может прикипеть, что усложнит процедуру его демонтажа.

  • Тоже предусматривает манометра, но уже в виде датчика, который вкручивается вместо свечи зажигания. На основе полученной осциллограммы можно делать выводы о состоянии катализатора выхлопной системы. Если в этому случае получилось, что давление составляет свыше 200 кПа, значит катализатор забитый и нуждается в замене.

vipwash.ru

Теория турбо выхлопа — бортжурнал Toyota Corolla Levin レビン 1991 года на DRIVE2

Еще один перевод от меня.

Теория турбо выхлопа

отрывок из поста Джея Каванау (Jay Kavanaugh) инженара по турбосистемам от Garret из топика Impreza.net.

Атмосферные ДВС: как многие из вас знают дизайн выхлопных систем атмосферников и турбированых двигателей преследуют разные цели. В атмо движках приоритет отдается скорости истечения выхлопных газов, что позволяет добиться продувки цилиндров. Так случилось, что для увеличения скорости газов надо уменьшать диаметр выхлопного коллектора, но слишком маленький диаметр приведет к росту противодавления (backpressure – давление которое противодействует истечению выхлопных газов из цилиндров). Противодаление — нежелательный побочный продукт так необходимой скорости газов. Слишком большой диаметр приведет к уменьшению скорости газов и пропадет эффект продувки цилиндров. Слишком маленький диаметр приведет к росту противодавления и убьет весь положительный эффект от продувки. Так что надо придерживаться золотой середины.Для турбомоторов, забудьте обо всем что написано выше. Вам нужна высока скорость потока перед крыльчаткой турбины (то есть в коллекторе). Вы заметите, что окна турбо коллектора меньшего диаметра, чем у атмосферных автомобилей в две трети лошадиных сил от турбо машин. Идея в том что бы резко поднять скорость газов и заставить турбину крутиться как можно раньше. Получение более раннего турбоподхвата более эффективно чем играться с длинной выпускного коллектора для получения хорошей продувки. Продувка цилиндров не идет ни в какое сравнение с более ранним турбоподхватом. У тебя турбо: ты хочешь буст!). Но не делайте диаметр слишком маленьким иначе на верхах будет провал по мощности. За турбиной (после крыльчатки турбины) вам нужно как можно меньшее давление. Ни каких если, и, но. Прикрепите пылесос на выхлопную трубу если можете. (Шутка конечно, но смысл в том чтобы снизить давление после турбины насколько это возможно, вплоть до разряжения). Правило «Чем больше, тем лучше» полностью описывает требование к диаметру выхлопной трубы после турбины. Идея в том что чем ниже давление после турбины, тем эффективние используется давление выше турбины. Запомните, турбина работает из-за разницы давлений. И чем выше разница давления тем большее давление может создать турбина во впускном коллекторе. Так же понижения давления за турбиной улучшает отклик турбины позволяя её работать в более широком диапазоне оборотов.Если сравнивать трубы 2.5 и 3 дюйма, тут все зависит от потока выхлопных газов или л.с.Для 250 сил достаточно 2.5. Переход на 3 дюма не даст ничего, кроме более громкого выхлопа. 2,5 дюйма оптимально для 300 л.с. Для 400-450 3 дюйма уже идут до турбины.Что касается геометрии выхлопа, после турбины будет конус с начальным диаметром равным диаметру выхода с турбины и конечный равен диаметру выхлопной трубы, угол расхождения стенок конуса 7-12 градусов. На многих дизельных турбинах подобный конус интегрирован в корпус турбины. Гиперболическое увеличение диаметра (как выход на духовой трубе) теоретически идеально, но я никогда такого не видел (и скорее всего не увижу, так как разницу между ним и конусным переходником вряд ли будет заметна). Поток от wastegate стоит полностью отделить от остальных выхлопных газов с помощью dumptube(труба которая прикручивается к вестгейту и выводит избыток давления в атмосферу не через основную выхлопную трубу.) Из-за стоимости и неэкологичности (ха-ха) это система редко встречается на уличных авто. Такую систему вы можете увидеть на гоночных машинах.Если все-таки требуется объединить выход с вестгейта с выхлопной трубой то соединение следует делать на расстоянии 12-18 дюймов после турбины. Это минимизирует потери мощности турбины- введение потока от вестгейта нарушает поток идущий от турбины.Сужение диаметра выхлопной трубы меньше оптимального значения очень плохая идея, но если надо то делайте его как можно дальше от турбины. Лучше всего не делать сужений вообще.Так же, температура выхлопных газов после катализатора выше чем до, из-за изотермического окисления не сгоревших углеводородов в катализаторе. Таким образом, общие потери тепла (и рост давления) газа по мере его продвижения в выхлопной трубе не так заметны как кажется.Другое о чем стоит помнить — это то, что продувка цилиндров имеете место быть там где потоки выхлопных газов из разных цилиндров сливаются вместе (то есть в выхлопном коллекторе). Не существует такой вещи как продувка цилиндров за турбиной и следовательно незачем пытаться увеличить скорость потока, это лишь приведет к возрастанию противодавления.Еще вы можете (кроме выбора правильного диаметра трубы) уменьшить противодавление избегая: сплющеных-согнутых труб, маленьких радиусов изгибов (делайте трубу настолько прямой на сколько это возможно), ступенчатого изменения диаметра, сварок по не перпендикулярным разрезам, используйте катализаторы с низким сопротивлением потоку (или пламягасители, мы ведь в России, нам пох на экологию. Прим. Переводчика) и прямоточные глушители.Абзац пропущен из-за не актуальности.


Выпускной коллектор лучше всего делать равнодлинным и как можно короче, это улучшит отклик на педаль газа, но изготовить такой коллектор достаточно сложно.

Вот упрощенный пример того как выхлоп большего диаметра влияет на турбомоторы:

Скажем, у вас турбо работает при соотношении давления (так называемый коэффициент расширения) 1,8:1. И у вас есть выхлоп малого диаметра за турбиной, который создает 10 psig противодавления. (1 psig = 6894,757 Па). Противодавление которое ощутит двигатель перед турбиной будет:(14.5 +10)*1.8 = 44.1 psia = 29.6 psig

Здесь турбина добавила 19,6 psig давления к общему значению.

Теперь вы установили правильный по размеру выхлоп создающий низкое противодавление. Та же турбина, то же давление и все остальное, но противодавление 3psig. В этом случае двигатель ощущает лишь 17 psig противодавления. И турбина добавляет только 14psig. Это на 5,6 psig меньше чем в предыдущем случае.В этом примере вы увидели как снизилось противодавление на 12,6 psig, когда была поставлена правильная выхлопная труба. Это снижение противодавления и есть то откуда двигатель берет свою мощь.Вот почему выхлоп большего диаметра делает разницу такой большой между одинаковыми турбо машинами — турбина связана с противодавление через коэффициент расширения.По этой же причине большие турбины выдают больше мощности при том же уровне противодавлние — они используют меньший коэффициент расширения.

Как вы могли заметить, негативный эффект от использования слишком узкого выхлопа (2,5 дюйма для 350 лошадей) будет очень зависеть от подгонки. При одинаковом уровне мощности маленькая турбина будет более чувствительная к противодавлению чем большая.

Как и прежде инфа не проверена лично мной. Использование материала данной статьи на свой страх и риск, переводчит ответственности не несет.

ссылка на оригинал

www.tercelreference.com/t…turbo_exhaust_theory.html

www.drive2.ru

 

«Питер — АТ»

ИНН 780703320484

ОГРНИП 313784720500453

piter-at.ru

Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

Проверить состояние катализатора будет не лишним при следующем симптоме:
Машина явно «тупит» при наборе некоторой скорости. Как правило, порог скорости, при которой наблюдается это «явление» обычно постепенно уменьшается. Т.е. машина не едет 150, потом 120, затем с трудом набирает 100 км/час. В запущенных случаях двигатель может не заводится.
Одной из возможных причин потери динамики автомобиля является снижение пропускной способности катализатора. Это явление происходит из-за значительного ухудшения вентиляции цилиндров. Двигатель уже не в состоянии набрать должную порцию воздуха из-за повышенного противодавления катализатора. То есть часть выхлопных газов остается в цилиндрах и не позволяет осуществить полноценное наполнение новым зарядом топливно-воздушной смеси.

Как и чем забивается катализатор.

Достаточно часто, когда двигатель начинает «кушать» масло, владелец с этим мирится, но процесс ухудшения пропускной способности уже пошел. А поскольку размер сот в катализаторах очень мал (см. фото), то загрязнить его продуктами сгорания моторного масло не составляет большого труда.

Некачественное топливо является одной из самых частых причин выхода катализатора из строя. Несгоревшие остатки топливно-воздушной смеси догорают в выпускном тракте и могут вызвать перегрев катализатора его оплавление.

Механическое повреждение, например удар о бордюрный камень, способен разрушить хрупкую начинку катализатора. В этом случае соты быстро забиваются мелкой крошкой с поврежденного участка.

Как проверить катализатор?

Самый простой способ — это снять катализатор и осмотреть его на просвет. Но зачастую крепеж катализатора порой настолько сильно прикипает, что его снятие только для того чтобы проверить на забитость, превращается в весьма трудоемкое занятие. К тому же на многих автомобилях конструкции выхлопных систем настолько замысловаты, что осмотреть их на просвет не представляется возможным.
Самый надежный способ проверить катализатор на противодавление заключается в измерении давления в выпускной системе. Для этого вместо первого датчика кислорода с помощью переходника вкручивается манометр и снимаются показания на различных режимах работы двигателя. Считается, что на 2500 об/мин давление не должно превышать 0,3 кгс/см2. Однако и у этого способа есть свой минус. Не всегда удобно снимать датчик для проведения данной процедуры. К тому же часто эти датчики достаточно сильно прикипают к выпуску, так что их снятие превращается в увлекательное мероприятие.
И третий способ – самый техничный, заключается в измерении противодавления с помощью мотор-тестера. Для этого специальный датчик давления вкручивается вместо свечи в цилиндр двигателя и на повышенных оборотах снимается и анализируется осциллограмма. На рисунке ниже приведена типичная осциллограмма забитого катализатора.

Давление в выпускной системе достигает 200 кПа, что составляет около 2 кгс/см2. Такой катализатор требует замены.

Как выбить катализатор?
При повышенном противодавлении катализатор требует замены. Как вариант его начинку можно выбить подручным инструментом.
скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Метки к статье: катализатор

www.motorhelp.ru

Почему переливает карбюратор на бензопиле – На бензопиле заливает свечу: почему и что делать

На бензопиле заливает свечу: почему и что делать

 

Одной из наиболее распространенных проблем бензопил является залитие свечей. При этом подобные ситуации характерны для различных типов пил и неважно, держит инструмент в руках новичок или профессионал. Разумеется, такого быть не должно, ведь на мокрой свече невозможно появление искры, следовательно, не произойдет возгорание топливной смеси.

Содержание статьи:

Почему заливает свечу на бензопиле: причины

Ключевой причиной залитой свечи на бензопиле является чрезмерное количество топлива и вызвано это может быть разными причинами, в частности:

  • Плохим качеством бензина.
  • Неправильным алгоритмом запуска бензопилы, чем часто «грешат» неопытные владельцы.
  • Засорением воздушного фильтра, который уже не справляется со своей функцией.
  • Сбоем системы зажигания.
  • Ненастроенной работой карбюратора.

Что делать, когда заливает свечу на бензопиле

Прежде чем направиться в сервисный центр нелишним будет самостоятельно попробовать устранить текущую неисправность заливания свечи на бензопиле. Разумеется, это актуально лишь при наличии «прямых» рук, так как, в противном случае, велика вероятность повысить стоимость ремонтных работ.

Некачественное топливо

В химический состав низкооктанового бензина входят различные спиртовые компоненты. Для их полного сгорания требуется больше времени, нежели при использовании качественного топлива, соответственно это и становится основной причиной выхода из строя свечи бензопилы.

К сожалению, многие граждане наивно полагают, что топливо с включением спирта положительно сказывается на расходе бензина и приобретают топливные суррогаты. В ряде случаев экономичность действительно имеет место быть, однако подобное топливо негативно сказывается на двигателе бензопилы, сокращая его срок эксплуатации.

Неправильный запуск

Как правило, во время первого запуска бензопилы неопытные мужчины пропускают «хлопок» при закрытой заслонке воздуха и продолжают дергать стартер. Из-за этого в камере сгорания скапливается большое количество топлива, а вот воздуха критически не хватает. Свеча заливается излишками бензина и уже ни о какой искре и речи быть не может.

Забитый фильтр

В связи с сильным загрязнением бумажного фильтра бензопилы, в топливную камеру не поступает достаточное количество кислорода. Топливная смесь не успевает воспламениться и бензин заливает свечу. Если фильтр уже выработал свой ресурс (это будет заметно по его внешнему виду), то его необходимо заменить. В случае если нового фильтра под рукой нет, а работать все же необходимо, то можно попробовать продуть фильтр обратным воздушным потоком.

Бензопилы различных производителей и модельных рядов отличаются друг от друга. Чтобы очистить или поменять фильтр нелишним будет изначально посмотреть руководство по эксплуатации. Ну, или заглянуть туда, если не удается извлечь фильтр без подсказок.

Сбой системы зажигания

Пожалуй, это одна из самых сложных проблем, которую необходимо будет побороть для дальнейшего использования бензопилы. Причин появления неисправности здесь также может быть несколько.

Неправильный зазор

В большинстве своем, зазор на свече зажигания бензопилы должен находиться в пределах 0,5 – 1,2 миллиметра (более точные данные должны быть отражены в руководстве пользователя). Для того чтобы проверить так ли это, необходимо произвести следующие действия:

  1. При помощи отвертки или специальных ключей откручиваются болты, фиксирующие крышку бензопилы.
  2. Получив доступ к маховику и магнитопроводу, проверяется уровень зазора.
  3. Если он не соответствует заявленным производителям характеристикам, то при помощи специальной прокладки или подручных средств (отлично подойдет обычный лист формата А4, сложенный в несколько раз) выставляется нужное расстояние.

Проблема в катушке зажигания

Чтобы удостовериться в исправности катушки зажигания необходимо уметь пользоваться мультиметром. Этот прибор позволяет измерить степень сопротивления катушки. В исправной катушке будет сопротивление. В сгоревшей – обрыв или КЗ.

Если катушка исправна, то возможно нарушен зазор между катушкой и маховиком. Чтобы настроить его, необходимо выполнить ряд несложных действий:

  1. Разборка корпуса пилы и ослабление болтов, на которые зафиксирована система зажигания. К самой катушке нужно подвести магнит (магнето) маховика.
  2. Регулировочная пластина вставляется между магнето маховика и самой катушкой. Зазор должен находится в пределах 0,2 мм.
  3. После затягивания болтов пластина для регулировки достается.
  4. Обязательно необходимо полностью и несколько раз (2-3 будет достаточно) прокрутить маховик. При этом он не должен цепляться к катушке.
  5. Заключительный этап – сборка корпуса бензопилы.

Сбой регулировки карбюратора

Часто свечу на бензопиле заливает из-за неправильной работы карбюратора. Для большей наглядности рекомендуем посмотреть данное видео

Если вы впервые будете самостоятельно настраивать карбюратор, то обратите внимание на следующие факторы:

  1. Наличие встроенных компенсаторов и прочих элементов автоматического управления делает невозможным регулировку без специального оборудования. В связи с этим придется обращаться в специализированный сервисный центр.
  2. При отсутствии должного эффекта от регулировки карбюратора, причиной заливания свечи будет, является зависание поплавка или отсутствие герметичности клапана.

Что делать, если на бензопиле залита свеча

При подозрении на залитую свечу необходимо осмотреть ее. При помощи свечного ключа она выкручивается и внимательно изучается. Если свеча мокрая, но при этом искра есть, то она точно была залита.

Множество опытных владельцев способны с большой долей вероятности определить текущее состояние свечи по ее цвету. Подобную процедуру рекомендуется осуществлять регулярно.

  1. Светло-коричневый нагар – это именно то, что хотят увидеть все владельцы. В таком случае функциональность бензопилы не нарушена.
  2. Нагар черного цвета сигнализирует о несбалансированной смеси, а именно о нехватке кислорода в топливной камере. Если ситуация не исправится, велика вероятность повторного заливания свечи бензопилы.
  3. В случае выявления коррозии на вилке или слишком большого расстояния между электродами, то, скорее всего, используется обедненная топливная смесь.

Советы по устранению неисправности

Если свеча бензопилы все же была залита, и вы не желаете ждать, пока топливо стечет, существует довольно действенный и оперативный метод очистки.

  1. Если ремонт проходит в полевых условиях, то пила устанавливается на ровную поверхность (в мастерской все проще – стол в помощь), после этого вытягивается ВВ провод от свечи и при помощи ключа достается свеча, ее электроды свечи протираются насухо. При этом система размыкания цепи должна быть включена.
  2. Откручивается крышка воздушного фильтра, который очищается от грязи.
  3. После этого рычаг управления устанавливается на минимальное положение дросселя, а пусковой шнур дергается до 10 раз, но не менее 5. Тем самым, камера сгорания прочищается от излишка топлива.
  4. Вернув обратно воздушный фильтр, установив свечу зажигания и подключив провод, следует потянуть пусковой шнур еще несколько раз. При этом дроссельная заслонка должна оставаться открытой.

При правильности выполнения этих действий пила снова «оживет».

Большинство владельцев бензопил не раз заливали свечи и при этом сами не раз возвращали инструменту функциональность. Не стоит бояться этой проблемы: прямо растущие руки и наличие руководства пользователя помогут без обращения в специализированный центр продолжить пользоваться инструментом.

 

benzopilok.ru

Почему заливает свечу на бензопиле: причины и решения

Бытовые и профессиональные бензопилы комплектуются простыми по конструкции и надежными в эксплуатации двухтактными двигателями внутреннего сгорания. Значительная часть отказов привода происходит из-за неисправностей топливной системы. Почему заливает свечу на бензопиле и как устранить эту неисправность своими руками?

Комплектующие весь бензопильный ассортимент силовые агрегаты работают на точно дозированной смеси топлива и специального моторного масла, предназначенного для эксплуатации двухтактных двигателей.

В карбюраторе топливо и воздух смешиваются в пропорции 1:16, после чего воздушно-бензиновая эмульсия подается в камеру сгорания.

Последствия работы двигателя с ненастроенным топливным оборудованием

От состава смеси зависят тяговые характеристики двигателя и продолжительность его ресурса.

  • Работа на бедной смеси инициирует падение мощности, перегрев цилиндра и интенсивный износ нагруженных деталей и узлов бензопилы.
  • Не менее опасна работа на богатой смеси. Неисправность проявляется увеличением времени выхода на рабочие обороты, повышенным расходом топлива, дымлением из глушителя.
  • Также имеет место интенсивное образование нагара в камере сгорания, потеря подвижности поршневых колец.

→ КАЧЕСТВЕННОЕ МАСЛО ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ

Алгоритм определения причин плохого смесеобразования

В любом случае, мокрая свеча на бензопиле указывает на явно выраженную диспропорцию в составе топливовоздушной эмульсии. Уже при соотношении топлива и воздуха 1:14 ухудшаются условия искрообразования, нехватка воздуха препятствует нормальному сгоранию сжатой в камере сгорания топливовоздушной эмульсии.

Основные причины переобогащения смеси в большинстве случаев стандартные:

Риски применения некачественного топлива

В составе различных низкооктановых бензинов и топливных суррогатов имеются спиртовые компоненты, для полного сгорания которых требуется больше времени. Экономичность применения такого топлива сомнительная, поскольку имеется ряд факторов, подтверждающих неэффективную работу и форсированный износ двигателя.

Замасливанию свечи способствует применение термостойких моторных масел для 4-х тактных двигателей, большой износ компрессионных колец или всей поршневой группы в целом.

Рекомендации по устранению неисправностей

В первом случае проблема решается приведением в исправное состояние воздухозаборного устройства. Выработавший ресурс бумажный фильтр рекомендуется продуть обратным потоком воздуха, в лучшем случае заменить. Способы очистки фильтров других типов указаны в прилагаемых руководствах по эксплуатации.

  • Регулировка карбюратора производится на прогретом до рабочей температуры двигателе. Силовой агрегат выводится на оптимальный режим вращением регулировочных винтов количества и качества смеси. Успех работы определяется знанием конструкции системы топливопитания, взаимодействия всех комплектующих.
  • В частности, повышенная сложность регулировки карбюраторов со встроенными компенсаторами и другими элементами автоматического управления. Такое оборудование настраивается с помощью специальной аппаратуры, которой комплектуются сервисно-ремонтные центры.

Если двигатель настройке не поддается, причиной избытка топлива в эмульсии может быть нарушение герметичности клапана или зависание самого поплавка карбюратора.

Конечный результат выполненной работы:

  • быстрый набор оборотов;
  • стабильная работа на режиме холостого хода;
  • восстановление тяговых параметров;
  • отсутствие повышенного дымления и детонационных шумов.

Критерии выбора и эксплуатации свечей зажигания

Самый простой индикатор качества смеси — это фарфоровый изолятор центрального электрода свечи зажигания. Любой оттенок коричневого цвета свидетельствует о нормальном качестве смеси, белый или закопченный изолятор указывает на бедный или переобогащенный состав эмульсии.

Калильное число эксплуатируемой свечи должно соответствовать заявленным требованиям.

  • Причиной замасливания может быть так называемая «холодная» свеча, которую визуально можно определить по короткому изолятору. Перебои в искрообразовании возможны при неправильной регулировке зазора или из-за естественного выгорания контактов.
  • Рекомендуемое расстояние между контактами свечи указано в инструкции, при отсутствии информации можно ориентироваться на стандартное значение 0,7-1 мм. При меньшем зазоре снижается эффективность поджига топливовоздушной эмульсии, при увеличенном — возможны перебои в искрообразовании.
  • Прожигать отсыревшую или замасленную свечу на открытом пламени не рекомендуется из-за риска образования трещины и преждевременного выхода из строя.

Переобогащение смеси в камере сгорания технически исправной бензопилы устраняется продувкой двигателя. Для этого достаточно вывернуть свечу и несколько раз провернуть коленвал ручным стартером.

opilah.com

Переливает Карбюратор На Бензопиле — NZIZN.RU

Как производится регулировка карбюратора бензопилы «Партнер 350»

Проведение ремонта и дачное строительство никак не обходятся без использования бензопилы, это утверждение правильно и при уходе за садом. Если инструмент окажется неисправен, то из-за этого встанет вся работа, потому настолько принципиально иметь способности самостоятельного выявления и устранения проблем. Если иметь определенный опыт, то вы можете создавать регулировку карбюратора, эта процедура хоть и сложна, но полностью выполнима.

Необходимость проведения регулировки

Регулировка карбюратора бензопилы «Партнер-350» требуется в редчайших случаях, более нередко появляются задачи, выраженные в неверном поступлении горючего либо износе мотора. Но есть признаки того, что нужно произвести регулировку механизма, вот некие из их. После того как удалось завести движок, он сразу глохнет. В неких случаях юзеры и совсем не могут завести его, а причина кроется в недостатке горючего либо переизбытке кислорода. Неувязка может появиться в случае роста расхода горючего, следствием становится увеличение объема выхлопных газов. Это может произойти из-за перенасыщения консистенции топливом.

Механические причины сбоя

Регулировка карбюратора бензопилы «Партнер-350» может пригодиться и при механических сбоях. К примеру, из-за воздействия сильных вибраций возможно окажется повреждён защитный колпак. В итоге имеющиеся в карбюраторе болты теряют фиксацию. Может износиться и поршневая часть мотора. Настройка карбюратора выручает в этом случае на определенное время, для устранения препядствия необходимо поменять изношенную деталь. Предпосылкой может выступить засор, который появляется из-за использования горючего низкого свойства. К схожим последствиям способны привести повреждение фильтра и нарост окалины. При всем этом карбюратор необходимо будет разобрать, отлично помыть и произвести его регулировку.

Проведение разборки

Если вами будет выполняться регулировка карбюратора бензопилы «Партнер-350», то следует более тщательно ознакомиться с устройством узла, в почти всех моделях конструктивные особенности практически не отличаются друг от друга, потому приведенные советы окажутся животрепещущими.

Элементы нужно снимать с наибольшей аккуратностью, укладывая их по порядку, в процессе проведения сборки для вас это поможет. Три болта задерживают верхнюю крышку, их нужно снять, дальше вы увидите слой поролона, который выступает в качестве составной части воздушного фильтра. Мастер должен будет избавиться от топливного шланга, это позволит снять тягу привода.

Регулировка карбюратора бензопилы «Партнер-350» невозможна, если не снять наконечник тросика, этим следует заняться на следующем этапе. Бензиновый шланг, который находится слева от штуцера, необходимо будет скинуть. Все вышеперечисленные работы позволят отсоединить карбюратор, который можно подвергать регулировке. Этот механизм отличается сложностью, поэтому при необходимости дальнейшей разборки нужно снять элементы аккуратно, ведь их размер очень мал, из-за чего они могут легко потеряться.

Почему заливает свечу в бензопиле.

Краткая видео-инструкция по замене мембран в карбюраторе бензопилы.

Переливает карбюратор

Переливал карбюратор.

Проведение регулировки

Если у вас есть пила «Партнер-350», регулировка карбюратора может быть произведена самостоятельно, без привлечения специалистов. Оценив свои возможности и опыт, приступайте к разборке, рекомендации по проведению которой были представлены выше. Далее можно осуществлять настройку и последующую регулировку. Необходимо различать три винта, именно в таком количестве они имеются у пилы «Партнер», однако в некоторых моделях винт установлен в единственном экземпляре. Производитель обозначил каждый своей буквой, которая позволит вам понять, для чего предназначается элемент. Таким образом, винт под буквой L необходимо задействовать при настройке низких оборотов. Верхние обороты можно подкорректировать винтом под буквой H. Холостой ход поддается корректировке винтом под обозначением T, у других моделей может присутствовать только он.

Дополнительные рекомендации

Если вами была приобретена пила «Партнер-350», регулировка карбюратора может быть осуществлена в процессе эксплуатации. Перед проведением данных работ вы должны помнить о том, что заводские настройки являются оптимальными. Используя вышеописанные винты, вы сможете настроить работу мотора при особых ситуациях, среди них можно выделить разные климатические условия. Использовать при регулировке необходимо винты под буквами L и Н. Для увеличения оборотов их следует повернуть по часовой стрелке.

Чтобы понизить обороты, винты проворачиваются в обратном направлении. Важно учесть еще и последовательность использования элементов, которая выглядит следующим образом: L – Н – Т. Если в ходе регулировки вы столкнулись со сложностями, то лучше всего будет обратиться к специалисту, ведь некорректная настройка способна вывести мотор из строя.

Необходимость регулировки

Для того чтобы разобраться, как осуществляется регулировка бензопилы «Партнер-350», лучше всего на первом этапе более подробно ознакомиться с устройством данного узла. Если вы будете разбираться в принципе работы и составных элементах, то сможете самостоятельно определить причину поломки. Карбюратор выступает в качестве одной из главных частей мотора, которая необходима для подготовки и последующей подачи топлива, последнее состоит из горючего и кислорода. Если соотношение данных ингредиентов будет нарушено, то мотор может начать работать неправильно, а в последующем выйдет из строя.

Устройство карбюратора

Если вы решили, что необходима регулировка пилы «Партнер-350», то первоначально нужно изучить конструкцию элементов. Система состоит из диффузора, который выступает в качестве сужения для увеличения скорости потока кислорода. Диффузор находится в непосредственной близости от входного отверстия, через которое подается топливо. Имеется в карбюраторе и трубка с поперечной заслонкой, она необходима для регулировки потока кислорода. Топливо поступает из распылителя, он представлен иглой. Для регулировки топлива при входе в канал необходима поплавковая камера, она тоже имеется в устройстве карбюратора.

Принцип работы

Если вами была приобретена мотопила «Партнер-350», регулировка карбюратора может понадобиться в процессе эксплуатации. Для того чтобы произвести данные действия правильно, необходимо ознакомиться еще и с принципом работы этого элемента оборудования. Топливо распыляется в диффузоре струей воздуха, что позволяет создавать смесь, нагнетаемую в цилиндр. Чем в большем объеме будет поступать топливо, тем выше окажутся обороты мотора. В описанной модели, как и в любой другой, карбюратор работает по одной и той же, описанной выше схеме.

Регулировка зажигания

Теми людьми, которые имеют пилу «Партнер-350», регулировка зажигания производится довольно часто. При первом запуске холостой ход нуждается в проверке, чтобы ее выполнить, необходимо повернуть винт, отвечающий за регулировку холостого хода, по часовой стрелке. Как только он упрется, его следует повернуть против часовой стрелки на 4,5 оборота. Если после проведения данных манипуляций мотор работает без вращения цепи, то все в порядке. В противном случае нужно обратиться в сервисный центр, так как работать с такой пилой может быть опасно.

nzizn.ru

почему, не заводится, искра есть, мокрая, при запуске

Часто бывает, что попытка запуска новой мотопилы не приводит к желаемому результату. В большинстве случаев это связано с тем, что топливная смесь не воспламеняется, а заливает свечу на бензопиле. Такая ситуация не является дефектом изделия и может быть устранена своими силами. Мотопила комплектуется двухтактным бензиновым двигателем, устойчивая работа которого зависит от правильно приготовленной смеси топлива и моторного масла. В карбюраторе эмульсия обогащается воздухом и поступает в цилиндр, где и должна сгорать.

Почему заливает свечу в бензопиле

Причин возникновения такой ситуации несколько. В большинстве случаев они связаны с некорректной работой топливной системы, реже — с дефектом самой свечи или неисправностями системы зажигания. В продажу изделия поступают с заводскими настройками элементов. Поэтому сразу проводить регулировку карбюратора и системы зажигания не стоит. Скорее всего пользователь не ознакомился с инструкцией или не выполнил ее требований.

Производитель рекомендует при запуске бензопилы закрывать воздушную заслонку. Но это не значит, что в таком состоянии двигатель будет работать. Вращение ручного стартера необходимо прекратить при появлении первого выхлопа. После этого заслонку нужно открыть. Если этого не сделать и продолжать проворачивать стартер — зальет свечу, а несгоревшая смесь будет собираться в картере.

Свечу на бензопиле может заливать и через несколько лет исправной работы. В этом случае причина кроется в выходе из строя управляющей мембраны топливной камеры. Некачественный материал детали при длительном контакте с бензином теряет эластичность и игла, отвечающая за подачу топлива, остается в открытом положении.

В процессе работы инструмента возникают вибрации, которые приводят к изменению регулировок. Из-за этого получается сильно обогащенная смесь, которая не полностью сгорает и частично оседает на электродах свечи. Это приводит к сбоям в работе двигателя, а потом — к его остановке.

Последствия заливания

Элементом, отвечающим за воспламенение топливной смеси, является свеча. Она состоит из корпуса и центрального электрода. К «юбке» детали приварен боковой электрод, который имеет электрическую связь с «массой» автомобиля. Благодаря наличию керамического изолятора электроды не имеют контакта друг с другом. Высокое напряжение, прилагаемое к контактному выводу свечи, приводит к пробою воздушного зазора. Между ними проскакивает искра.

Главным условием искрообразования является отсутствие электрического мостика между электродами. Если свеча мокрая, то создается цепь, имеющая малое сопротивление. Это приводит к резкому провалу напряжения из-за утечки его на корпус.

В случае если не заводится бензопила после длительного вращения ручного стартера, то существует большая вероятность залива свечи. Мокрую свечу протирают чистой ветошью и продувают воздухом. Не рекомендуется прокаливать ее на огне, т.к. это приводит к образованию микротрещин на изоляторе. После чистки проводят проверку работоспособности элемента. Если искра есть, то его устанавливают на место и заводят двигатель. В том случае если нет искры на свече, то ее заменяют на работоспособную.

Что делать

В случае, если двигатель бензопилы не заводится, а на электродах свечи зажигания есть следы топлива и масла, необходимо установить причину их появления. От этого будет зависеть, что надо делать для ее устранения. Если заброс топлива произошел при пуске агрегата, то необходимо удалить скопившуюся в картере двигателя топливную смесь. Для этого выворачивают свечу, бензопилу переворачивают цилиндром вниз и ручным стартером проворачивают коленвал. Таких манипуляций нужно сделать не менее 25-30 раз.

После этого снятую деталь устанавливают на место и запускают двигатель в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если в процессе работы агрегата возникают перебои, то это говорит о дефекте свечи. Со временем электроды искрообразующего устройства обгорают, в результате чего увеличивается зазор между ними. Это приводит к появлению слабой искры, которая не может воспламенить топливо.

Несгоревшее топливо оседает на электродах, и искрообразование прекращается.

Регулировка зазора проводится с применением щупа. Для двухтактных двигателей расстояние между электродами должно составлять 0,7-0,9 мм. Забрызгивание контактов может произойти из-за чрезмерно обогащенной смеси. К этому приводит нарушение регулировки карбюратора или засорение воздушного фильтра.

Настройку устройства проводят на прогретом двигателе. Путем вращения винтов добиваются максимально возможных устойчивых оборотов. Если владельцем агрегата регулировка карбюратора не проводилась, то тогда стоит обратиться к специалисту.

specmahina.ru

Регулировка и ремонт неисправностей карбюратора бензопилы своими руками

Функционирование двигателя внутреннего сгорания (ДВС) бензопилы базируется на сжигании топливно-воздушно-масляной смеси. Чтобы смешать бензиново-масляную смесь с воздухом, а затем порционно подать ее в камеру сгорания, на двигателях устанавливают довольно сложное по своей конструкции устройство — карбюратор. При покупке новой бензопилы карбюратор уже имеет заводские настройки, но со временем они сбиваются, и устройство, контролирующее подачу топлива, требуется снова настраивать. Не зная, как устроен карбюратор, и не понимая принцип работы данного модуля, выполнить правильную его настройку будет проблематично.

Конструкция и принцип действия карбюратора бензопилы

Карбюратор бензопилы состоит и следующих основных узлов:

  • цельнолитого корпуса, изготовленного из легкого алюминиевого сплава;
  • диффузора, расположенного у входа в карбюратор;
  • жиклеров, специальных клапанов, предназначенных для регулировки подачи горючей смеси;
  • распылителя;
  • поплавковой камеры.

Ниже представлена схема карбюратора фирмы Walbro, которыми очень часто оснащаются бензопилы. Воспользовавшись данной схемой, можно более подробно изучить внутреннее устройство карбюратора бензопилы.

У карбюратора может быть 2 или 3 регулировочных винта с пружинами. Регулировочные винты сконструированы так, что на их окончаниях находятся иглы (конусы). Винты имеют правую резьбу, то есть закручиваются по часовой стрелке.

Работа карбюратора бензопилы происходит следующим образом.

  1. После запуска ДВС открывается воздушная заслонка.
  2. В диффузоре (16), где есть сужение, поток воздуха ускоряется и смешивается с бензином. Последний поступает через жиклеры (15) и (12), а очищенный воздушным фильтром воздух – через заслонку (7), размещенную на входе диффузора.
  3. Заслонка (8), расположенная за диффузором, регулирует, какое количество приготовленной смеси попадет в камеру сгорания.
  4. Объем бензина, проходящего сквозь жиклеры, регулируется винтами (17) и (10) – это, соответственно, винты L и H на бензопиле.
  5. От игольчатого клапана (11) зависит объем топливной смеси в поплавковой камере (14). Функционирование игольчатого клапана контролируется мембраной (13).
  6. Мембрана (4) контролирует подачу топливной смеси в камеру сгорания, и это зависит от количества оборотов ДВС. Бензин проходит очистку через фильтр (6).

Когда нужна регулировка

Как уже говорилось, новая бензопила уже имеет стандартные настройки подачи топлива. Но для правильной обкатки рекомендуется ограничить максимальные обороты двигателя, и делается это с помощью регулировочных винтов, расположенных на корпусе карбюратора. Также после обкатки потребуется снова произвести более точную настройку подачи горючей смеси.

Кроме этого, настроить карбюратор придется в следующих случаях:

  • вследствие сильной вибрации сбились заводские настройки;
  • ДВС плохо заводится и сразу же глохнет;
  • ДВС заводится, но обороты не развиваются, и он глохнет;
  • износилась поршневая группа – в таком случае регулировка карбюратора бензопилы возможна в качестве временной меры;
  • двигатель не функционирует на холостых оборотах;
  • повышенный расход бензина, из-за чего агрегат выдает много дыма, происходит загрязнение глушителя и свечи зажигания нагаром, снижается мощность двигателя.

Правила настройки карбюратора

Следует знать, что карбюратор можно правильно настроить только при условии, если:

  • фильтры очистки (бензиновый и воздушный) не загрязнены;
  • жиклеры и подходящие к ним каналы чисты;
  • мембраны не имеют повреждений;
  • игольчатый клапан исправен и в поплавковую камеру поступает необходимый объем топливной смеси.

Чтобы отрегулировать карбюратор импортных бензопил, необходимо придерживаться следующих правил.

  1. Перед регулировкой, по возможности, следует прогреть двигатель на холостых или минимальных оборотах около 10-15 мин.
  2. Вращением регулятора “L” добиваются такой работы двигателя, чтобы он выдавал на холостом ходу полторы-две тысячи оборотов в минуту. Но следует обратить внимание на то, как двигатель набирает обороты. При нажиме на рычаг акселератора разгон должен идти быстро и равномерно. При обнаружении “провала” оборотов, винт следует слегка выкрутить до устранения этого явления, поскольку оно вызывается недостаточным обогащением топливной смеси.
  3. Когда будет отрегулирована подача смеси на низких оборотах, следует начать закручивать винт “T” до тех пор, пока вы не заметите вращение пильной цепи. После этого, винт следует выкрутить наполовину или треть оборота, наблюдая за поведением механизма сцепления. В норме, на холостых оборотах пила не должна вращаться.

Винтом “H” компенсируются заниженные или завышенные обороты по причине замены типа топлива, изменения концентрации масла или влажности окружающего воздуха.

Также “верхняя” настройка может слетать при неправильной регулировке низких оборотов соответствующим винтом.

Винт “H”, не имея достаточно опыта, лучше не регулировать. Если настройка карбюратора бензопилы будет производиться некомпетентным человеком, велика опасность того, что на высоких оборотах в камеру сгорания будет поступать слишком обедненная смесь, особенно при нагрузке. Такая работа двигателя неизбежно приведет к быстрому износу его поршневой системы и к сбою в системе зажигания.

Приступать к регулировке высоких оборотов можно, если человек, который будет выполнять настройку, имеет знания и навыки по регулировке карбюраторных двигателей. В распоряжении мастера-настройщика должен иметься специальный прибор — тахометр или мультиметр с функцией осциллографа.

Настройка карбюратора бензопилы, а именно, высоких оборотов двигателя, происходит по простой схеме.

  1. Необходимо закручивать или выкручивать винт “H” до тех пор, пока на максимальном газу двигатель не разовьет около 15 тысяч оборотов в минуту (по тахометру) или то значение, которое указывается в мануале к данному агрегату.
  2. При использовании осциллографа частота искрового разряда должна быть в пределах от 230 до 250 Гц. Следует учитывать, что под нагрузкой частота может уменьшаться приблизительно на 10-15%.

Можно сделать вывод, что для безопасности следует настраивать ДВС на слегка заниженные обороты.

Карбюратор китайской бензопилы следует настраивать по такому же принципу, как было описано выше. На ее корпусе имеются отверстия, в которые, чтобы регулировать обороты двигателя, нужно вставлять плоскую отвертку. Каждое отверстие подписано какой-либо одной буквой из трех. Как правило, возле верхнего отверстия можно увидеть букву “Т”, а возле нижних (показаны стрелками) – буквы “L” и “H”.

Такое же расположение винтов имеет и китайская бензопила Карвер (CARVER). На следующем рисунке показано как выглядит карбюратор от китайской бензопилы вне корпуса агрегата.

Как устранить неисправности карбюратора

Основные неисправности карбюратора бензопилы могут быть следующими.

  1. Двигатель заводится с трудом и глохнет спустя несколько секунд после старта. Зачастую причиной этого является неправильная настройка низких оборотов. Топливо-воздушная смесь получается слабо обогащенной. Необходимо выкрутить винт “L” на пол оборота, после чего настройка должна завершиться винтом “T”.
  2. Мощность двигателя ощутимо снижается при нагрузке. Это значит, что карбюратор чрезмерно обогащает смесь кислородом. Поэтому винт “H” необходимо немного закрутить, примерно на 1/8 оборота. Если после таких действий мощность двигателя по-прежнему является недостаточной, но произошло некое улучшение в его работе, то регулятор можно еще немного подтянуть.
  3. Двигатель на максимальных оборотах и без нагрузки начинает “петь”. Вызывает данный сбой в работе агрегата обедненная смесь и завышенные обороты. Настройка происходит все тем же винтом “H”.
  4. В камеру сгорания не поступает бензин. Поломка может быть вызвана засорением топливного фильтра, каналов и жиклеров карбюратора. Для устранения неисправности нужна полная разборка данного модуля бензопилы и продувка его каналов сжатым воздухом (потребуется компрессор). Чтобы качественно почистить топливные каналы, можно воспользоваться специальной карбюраторной жидкостью для промывки. Также отсутствие поступления топлива в цилиндр двигателя может быть из-за неправильной регулировки. Как это делается своими руками, рассматривалось выше.
  5. Переливает карбюратор. В 90% случаев перелив топлива вызывается подсохшей и загрубевшей мембраной, которая давит на коромысло, связанное с иглой. Чтобы ее поменять, потребуется снять и разобрать карбюратор.
  6. Двигатель плохо набирает обороты, работает с перебоями, снижается мощность. Данные неполадки часто вызывает засоренный воздушный фильтр. Потребуется снятие крышки, закрывающей фильтр, и его чистка, которая заключается в стирке с моющим средством.

В целом, своевременная регулировка, а также вовремя выполненный ремонт карбюратора бензопилы могут значительно продлить срок работы всей поршневой системы двигателя. Поэтому к настройке данного компонента топливной системы нужно относиться с большим вниманием.

tehnika.expert

Заливает свечу на бензопиле — решение проблемы

Свеча зажигания является неотъемлемой частью любого двигателя внутреннего сгорания, обеспечивая энергию, необходимую для зажигания топлива. Если он корродирован, загрязнен, изношен или поврежден иным образом, двигатель, либо не запустится, будет работать плохо. Плохо функционирующий двигатель в цепной пиле Stihl может означать больше работы для оператора и может нести опасность. Следовательно, Stihl рекомендует заменять свечу зажигания через каждые 100 часов работы.

Роль свечи зажигания

Свеча зажигания в цепном двигателе Stihl или в любом двигателе — является простым устройством. Каждый раз, когда маховик двигателя завершает оборот, магнит, прикрепленный к нему, индуцирует электрический ток в статическом магните. Этот ток генерирует искру через электроды штепсельной вилки. Искра воспламеняет топливно-воздушную смесь в камере сгорания, и это приводит в движение поршень, заставляет двигатель работать. Если электроды штепселя расположены далеко друг от друга или покрыты маслом, углеродными отложениями, искра прерывистая или слабая, что приводит к неполному сгоранию и низким характеристикам двигателя.

Почему заливает свечу на бензопиле?

Когда заливает свечу на бензопиле нужно немедленно провести тщательную проверку инструмента.

  1. Проверка штепсельной вилки. Часть регулярного обслуживания цепной пилы Stihl состоит в том, чтобы вынуть вилку и осмотреть ее (рекомендовано каждые 10-15 часов работы.) Если двигатель работает нормально, внешний электрод, вероятно, будет покрыт светло-коричневыми отложениями. Оператор должен проверить зазор между электродами с помощью специального инструмента. Если двигатель работает нормально, проблема проявляется в состоянии штепсельной вилки. Толстые черные отложения свидетельствуют о том, что смесь топлива и воздуха не сбалансирована. Другими словами, в смеси недостаточно воздуха. С другой стороны, широкие щели или корродированные электроды являются показателями обедненной смеси. Масло на пробке указывает на утечку.
  2. Очистить или заменить? Если вилка покрыта светло-коричневыми отложениями, а зазор правилен, оператору не нужно ничего делать с вилкой. Достаточно вернуть ее на место, и бензопила должна продолжать работать нормально. Если она покрыта черными отложениями или маслом, нужно удалить этот слой наждачной бумагой. При необходимости нужно отрегулировать зазор плоскогубцами. Одним из условий, указывающих на необходимость замены, является износ электрода. Если двигатель заглох, нужно проверить его с помощью тестера свечей зажигания и провести замену, если искра не является сильной или появляется через раз.

Избегайте использования этанолового топлива

Когда заливает свечу бензопилы Штиль можно подозревать вину некачественного топлива. Независимо от состояния штепселя после 100 часов работы, Stihl рекомендует заменить его на новый. Используйте вилку резисторного типа и проверьте руководство для вашей модели цепной пилы Stihl, изучая страницу по поводу рекомендованных замен. Если вилка нуждается в замене, потому что она сильно изношена, возможно, причиной этому служит использование бензина с добавкой этанола.

Этанол горит не так как бензин, и может вызвать перегрев двигателя. Одним из симптомов этого являются изношенные электроды, а затем и затопление свечи. Stihl рекомендует 89-октановый бензин без этанола. Ни в коем случае бензин не должен содержать более 10% этанола.

Как быстро устранить проблему?

Важно знать, почему заливает свечу на бензопиле и что можно в этом случае предпринять. Пилы Stihl имеют дроссель, облегчающий холодный пуск, но оператор должен использовать его правильно. Когда он закрывает дроссель, карбюратор распыляет дополнительное топливо в камеру сгорания. Если двигатель не запускается при первых трех или четырех тягах, топливо и воздушная смесь становятся несбалансированными.  И если продолжать тянуть стартер, когда дроссель закрыт, загорается большое количество топлива и свеча затопляется.

Если вы выяснили, что бензопила не заводиться, причем свеча в полном порядке, прочтите наши рекомендации в статье — почему не заводиться бензопила?

Можно просто подождать, пока топливо стечет, но есть быстрый способ очистки.

  1. Установите цепную пилу на ровную поверхность и убедитесь, что система размыкания цепи активирована. Вытяните провод от свечи зажигания и выньте вилку с помощью гаечного ключа. Проверьте электроды и вытрите их тряпкой, если они полны топлива.
  2. Отвинтите крышку воздушного фильтра и снимите воздушный фильтр. Очистите его, если он грязный.
  3. Установите рычаг главного управления на минимальное положение дросселя или открытое положение. Потяните пусковую веревку пять или шесть раз.
  4. Установите воздушный фильтр, свечу зажигания и подключите провод свечи. Оставьте дроссель открытым и потяните пусковой шнур несколько раз. Цепная пила должна запуститься.

Вещи, которые понадобятся для работы над пилой Штиль:

  • перчатки;
  • свечной ключ;
  • тряпка.

Советы

  1. При холодном запуске цепной пилы Stihl переместите рычаг управления ведущим в положение после четвертой попытки запустить его, чтобы избежать повторного затопления свечи. Переместите рычаг в положение минимального затвора, как только пила заведется.
  2. Удаление воздушного фильтра, распыление исходной жидкости в карбюратор и использование пускового троса. Это еще один быстрый способ очистки двигателя. Это создает более качественную топливную смесь, которая легко воспламеняется, и работа двигателя автоматически становится бесперебойной и правильной.

Предупреждения

  1. При работе с цепной пилой надевайте перчатки.
  2. Перед запуском пилы убедитесь, что панель закрыта, цепь перестала вращаться, прежде чем приступать к обслуживанию бензопилы.
  3. Никогда не стоит проверять систему зажигания когда свеча зажигания удаляется, это может привести к воспламенению.

Рекомендуем посмотреть

101benzopila.ru

Регулировка карбюратора бензопилы — советы знатоков, инструкция

 

Бензопила-это технически сложный инструмент, который время от времени необходимо обслуживать. Чистка, замена фильтров и конечно регулировка карбюратора бензопилы, помогут прослужить весь положенный ей срок. В этой статье рассмотрим вопрос настройки карбюратора. Как и для чего она проводится.

Содержание статьи:

Ситуации, в которых регулировка необходима

Новые бензопилы поставляются от производителя уже с отрегулированными карбюраторами. Это называется стандартная регулировка. Но для нормального прохождения процесса обкатки требуется понизить максимальные обороты двигателя, провести регулировку карбюратора. После обкатки, бензопила нуждается в точной настройке для достижения максимальной эффективности работы двигателя.

Также сигналом к проведению чистки и регулировки, служит повышенный расход топлива, что отрицательно сказывается на работе выхлопной системы. Проще говоря, бензопила начинает сильно дымить и глушитель забивается нагаром, что в свою очередь приведет к снижению мощности. При недостатке топлива в смеси, детали двигателя плохо смазываются, и происходит преждевременный износ. Также не качественная смесь может стать причиной заклинивания двигателя из-за перегрева (это одна из причин почему бензопила не заводится).

Регулировка необходима в случае, когда двигатель не держит холостые обороты, глохнет или не развивает полной мощности.

настройка карбюратора должна проводиться с чистыми воздушным и топливным фильтрами.

Инструменты

Правильная регулировка карбюратора бензопилы должна проходить с использованием специального инструмента – тахометра. Он позволяет наиболее точно определить максимальное количество оборотов двигателя и скорректировать их согласно требованиям завода изготовителя. Для настройки необходимо иметь небольшую шлицевую отвертку. Для некоторых моделей бензопил понадобится специальный регулировочный ключ, без которого работы провести невозможно.

Ключ для регулировки некоторых моделей карбюраторов имеется только в сервисных центрах авторизованных на ремонт бензопил компанией производителем. Данная мера направлена на снижение поломок по причине не правильной настройки малоопытными пользователями и теми, кто занимается ремонтом, не имея официального разрешения на это.

Настройка бензопилы, по возможности должна проводиться в официальных сервисных центрах, имеющих сертификат от производителя.

Как настраивается карбюратор

Алгоритм настройки бензопилы достаточно прост и состоит из следующих шагов:

  1. Регулировка двигателя на бесперебойную работу на низких оборотах.
  2. Настройка карбюратора на правильную подачу топливной смеси в режиме максимальных оборотов.
  3. Точная регулировка карбюратора на работу в режиме холостого хода.
  4. Проверка бензопилы во всех режимах.

Настройку карбюратора необходимо проводить после того, как двигатель немного поработает и нагреется.

Теперь рассмотрим, как проходит правильная регулировка карбюратора бензопилы более детально. Практически все модели карбюраторов имеют три регулировочных винта. Винт (Т) отвечает за точную настройку в режиме холостого хода. Винт (H) настройка работы на максимальных оборотах. Винт (L) регулирует образование смеси на низких оборотах. Закручиванием винтов (L) и (H) подача топлива и смесь обедняется, соответственно обороты возрастают.

Описание процесса

Если карбюратор бензопилы не отрегулирован, и запустить бензопилу не возможно, то настройку начинают с установки винтов (L) и (H) в положение стандартной настройки. Это 1/5 оборота винтов до полного закручивания. После чего, необходимо запустить двигатель, дать немного поработать и нагреться. Следующий этап — настройка режима низких оборотов. Оптимальной работы двигателя на «низах» можно добиться регулировкой винта (L) и холостого хода (T). Для этого, сначала винт (L) закручивается до получения максимальных оборотов двигателя, после отпускается на 1/4, а винтом (T) приводятся в норму холостой ход.

После настройки работы на «низах» проводится регулировка тяги и максимальных оборотов двигателя. Для этого медленно закручивают винт (H) и по показаниям электронного тахометра проверяют обороты.

допускать превышения максимальных оборотов двигателя, заявленных производителем, недопустимо.

Важным этапом является проверка пилы на всех режимах работы после его регулировки, для этого нужно дать бензопиле остыть, после чего запускать по алгоритму запуска холодного инструмента. Если пила нормально запустилась и работает на холостом ходу ровно, нужно проверить, как она пилит. Если в процессе проверки обнаружены недостатки в мощности бензопилы, то необходимо повторить регулировку винта (H) выкручивая его и проверяя тягу в работе.

потеря тяги на максимальных оборотах, рекомендованных производителем, является показателем износа ЦПГ или плохого качества топлива.

Регулировка карбюратора китайской бензопилы

Карбюраторы, установленные на пилах китайского производства, изготовлены аналогично европейским и имеют такие же винты настройки.

Регулировка карбюратора китайской бензопилы проходит по алгоритму, представленному выше, и отличается тем, что при первичной настройке винтов (L) и (H) их необходимо выворачивать на два оборота. Далее карбюраторы китайской пилы регулируются точно так же как и европейские.

Видео

Настройку карбюратора пилы можно изучить по видео представленному ниже. В этом видео, мастер показывает, как выполняется поэтапная регулировка бензопилы китайского производства без применения тахометра. Проводит после регулировочную проверку в различных режимах.

Регулировка карбюратора бензопилы хоть и выглядит достаточно простым процессом, но требует очень внимательного и ответственного подхода. В статье процесс описан достаточно подробно, однако если вы никогда не регулировали бензопилу, стоит обратится к специалистам, это поможет сэкономить время, нервы и средства.

 

benzopilok.ru

Коробка передач скорости – Как правильно переключать передачи на механике и автомате? — журнал «Рутвет»

Как правильно переключать передачи на механике и автомате? — журнал «Рутвет»

Оглавление:

  1. На какой скорости переключать передачи?
  2. Когда переключать передачи на механике?
  3. Как правильно переключать передачи на автомобиле при оживленном движении?
  4. Как правильно переключать передачи на автомате?
  5. Видео как правильно переключать передачи
  6. Типичные ошибки при неправильном переключении передач

Количество
заявок на ремонт в автосервисах, которое растет с каждым годом, наглядно
демонстрирует, что далеко не каждый водитель понимает, как правильно
переключать коробку передач. Такому результату также поспособствовала и
популяризация автоматической трансмиссии. Несмотря на то, что абсолютно любой
человек должен был научиться ездить с «механикой» еще в автошколе, без чего ему
попросту не дали бы права, многие водители с годами теряют навыки и забывают о правильной
эксплуатации КПП.

Особенно часто подобная ситуация относится к
женщинам, большинство из которых предпочитают автоматическую КПП. Каждой
дамочке, которая не знает, на автомобиле с какой коробкой передач начинать учиться ездить, стоит понимать, что умение вручную переключать передачи отнюдь
не является капризом или ненужным умением. Этот навык позволяет улучшить стиль
вождения, гораздо лучше понять поведение машины на дороге и стать знатоком во
всем, что касается сферы управления автомобилем. Именно поэтому наиболее важно
знать, когда переключать передачи. В этом и заключается сама суть вождения с механической КПП.

На какой скорости переключать передачи?

Актуальность
переключения передачи зависит от таких факторов, как скорость автомобиля, а
также его мощность и движение на текущий момент. Вы наверняка много раз
встречали опытных водителей, которые даже не смотрят на панель и переключают
передачу, ориентируясь только по звуку мотора. Не стоит заведомо считать, что
такие навыки присущи только профессиональным водителям и гонщикам, ведь это
совсем не так. Понимая основы и правила и зная, на какой скорости переключить
передачу, уже через короткий промежуток времени вы обнаружите, что давно
перестали смотреть на панель приборов.

Обобщенные и
общепринятые правила гласят, что необходимо придерживаться следующего диапазона
скорости для переключения передач:

  • 1 – от 0 до
    20 км/ч
  • 2 – от 20 до
    40 км/ч
  • 3 – от 40 до
    60 км/ч
  • 4 – от 60 до
    90 км/ч
  • 5 – свыше 90
    км/ч на спидометре

Тем не
менее, на практике дела выглядят совершенно иначе. Если с первой передачей дела
обстоят именно так, как написано в правилах, то уже начиная со второй ситуация
может заметно разниться. Современные автомобили гораздо мощнее, потому стоит
учитывать эти особенности при расчете соотношения скорости и переключения
передачи. На второй ступени можно разогнаться до 70 км/ч, что почти вдвое
больше, чем заявленная норма. Так же дела обстоят и с 5-й передачей. Практика
показывает, что водители переключаются на нее лишь после достижения планки в
110 км/ч.

На
сегодняшний день правильное переключение передач зависит от многих факторов:
стиль вождения, мощность автомобиля, условия местности и т. д. Неизменным
остается лишь то, что педаль сцепления нужно выжимать максимально плавно, а
сами передачи переключать довольно резким движением и без задержек.

Когда переключать передачи на механике?

Когда
водители говорят о том, что механическая коробка передач неудобна, и крайне
сложно привыкнуть к ручному переключению ступеней, речь чаще всего идет не о
МКПП, как таковой, а о самом процессе перехода. Чтобы научиться правильно
выжимать сцепление и понимать, когда переключать передачи, нужно знать не
только общие рекомендации, но и весь алгоритм действий, начиная с начала
движения автомобиля:

  • Тронуться с
    места довольно несложно. Необходимо выжать педаль сцепления, перевести рычаг
    КПП на первую ступень и плавно отпустить сцепление. Далее просто добавить газ.
    Подобная схема будет действовать и для дальнейшего переключения передач.
  • Не нужно слишком
    часто менять ступени, это изнашивает двигатель, что может стать причиной
    поломки. Выберите удобную передачу, исходя из общей скорости движения на
    дороге.

Во время
ускорения передачи необходимо переключать только по порядку. Перескакивать
нельзя ни в коем случае!

  • При
    замедлении переходите на нейтральную передачу уже освоенным способом.
  • Если вам
    нужно провести экстренное торможение, зажимайте не только педаль тормоза, но и
    сцепления. Отключение двигателя поможет сократить тормозной путь.

Если вы будете
знать, как правильно переключать передачи на механике, то управление любым
транспортным средством уже не будет являться для вас проблемой.

Как правильно переключать передачи на автомобиле при оживленном движении?

Если
научиться управляться с МКПП в автошколе, то на пустой трассе это будет совершенно
легкой задачей. Но делать это в большом потоке машин – гораздо сложнее. Нужно
не только понимать, как правильно переключать передачи на автомобиле, но и
учитывать остальные факторы.

Для начала
стоит понимать, что мало кто ездит по оживленным трассам, переключаясь на пятую
передачу. Если это актуально при вождении автомобиля на свободной дороге, то в
гуще движения переключение на пятую ступень является неактуальным. Естественно,
это не относится к автобанам и скоростным участкам трассы, когда необходимо
превысить скорость до разумных пределов.

Обгон
автомобиля тоже необходимо совершать с пониманием правильного алгоритма
действий. Если вы догнали автомобиль, который собираетесь обойти на трассе, для
начала сравняйте вашу скорость с машиной впереди и понизьте передачу.
Оптимальным вариантом для обгона является третья ступень, она наиболее
динамична и позволяет сделать рывок без особых проблем. Далее просто совершите
маневр, когда на трассе образуется достаточный для этого просвет.

Довольно
распространенной ошибкой является обгон, который совершается на текущей
ступени. Естественно, это актуально, когда вы едете по совершено пустой трассе,
и впереди вас находится только одно авто, но совершенно неприемлемо при
оживленном движении. Для обгона необходимо подготовиться заранее. Переключение
ступени в процессе выполнения маневра позволительно только для водителей с
большим стажем вождения, которые выполняют все действия на уровне заученных
движений и могут мгновенно отреагировать на любую возникшую ситуацию.

Немаловажным
является и понимание, как правильно переключать с передачи на нейтралку. По
сути, в техническом плане сам процесс не отличается от обычного переключения
ступеней, но нужно понимать, когда необходимо перейти на нейтральную передачу.

Как правильно переключать передачи на автомате?

Вопреки
расхожему мнению, автоматическая КПП не позволяет управлять машиной только с
помощью руля и двух педалей. Облегчение управления не означает, что ваши руки
будут всегда лежать на руле, что больше схоже с управлением детской машины в
парке развлечений, поэтому до сих пор не утихает извечный вопрос, что лучше автомат или механика. Именно поэтому при управлении машиной с АКПП также важно
знать, как правильно переключать передачи на автомате, правда речь идет не о
самих передачах, а выборе правильного режима.

Автоматическая
коробка передач имеет множество режимов, которые позволяют машине правильно
вести себя в любых ситуациях. Современные автомобили часто оснащены режимом
«спорт», который позволяет выжать максимум из машины в плане скорости и
разгона. Помимо множества других режимов, существует и ручное переключение
передач, которое совершается уже без педали сцепления, потому знать основы
необходимо даже тем, кто предпочитает машины с АКПП. Именно по этой причине в
большинстве автошкол все зачеты и экзамены сдают именно на машинах с
механической коробкой передач. Научившись пользоваться «механикой», любой
водитель без труда сможет пересесть на АКПП.

Видео как правильно переключать передачи

Типичные ошибки при неправильном переключении передач

Стоит затронуть
тему об основных ошибках и тех результатах, к которым они могут привести. Хоть
это вряд ли может принести непоправимый урон, но вполне может сказаться на
общем сроке эксплуатации машины и сэкономить время и деньги, когда придется
сдавать автомобиль в ремонт.

  • При выборе
    б/у автомобиля, необходимо понять все особенности КПП прежде, чем приступать к
    вождению. Если нет возможности спросить у владельца машины, то придется делать
    это на практике, что гораздо сложнее. Каждая коробка передач, особенно на подержанных
    авто, имеет свои особенности, потому важно их учитывать.
  • Привыкните к
    педали сцепления. Как и с КПП, на разных автомобилях, ее ход может отличаться,
    потому этот нюанс необходимо осваивать только на практике. Не рвитесь на
    оживленные улицы как только сели за руль нового автомобиля, это может быть
    опасно.

Запомните,
переключать ступени на КПП нужно резким движением, без промедлений, а педаль
сцепления, наоборот – выжимать быстро, но без рывков. В противном случае,
машина будет глохнуть и дергаться, что часто можно видеть при первом вождении
человека в автошколе.

Помните, что
правильная эксплуатация автомобиля и применение всех правил на практике
позволит не только обезопасить вас, как водителя, но и значительно продлит срок
службы машины.

А Вам сложно было научиться правильно переключать передачи? Расскажите об этом в комментариях.

www.rutvet.ru

Переключение скоростей на механической коробке передач как правильно

На современном автомобильном рынке всё большее распространение получают экземпляры с автоматической либо роботизированной коробкой передач. По своим техническим характеристикам они уже давно не уступают своим механическим аналогам, вдобавок привлекая потенциального владельца отсутствием необходимости самостоятельно управлять процессом переключения скоростей, раз за разом совершая множество телодвижений.Тем не менее, на вторичном рынке в среднем ценовом сегменте соотношение продаваемых автомобилей всё ещё будет, скорее, в пользу тех, которые обладают именно МКПП.

трехвальной механической коробки передач

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С МКПП

Водители старой закалки считают, что надёжнее механики быть ничего не может, а всевозможные роботы и автоматы – это скорее расходные материалы для авто, нежели их полноценные части, поскольку они излишне дороги в обслуживании и гораздо больше подвержены всевозможным дефектам. В чём-то такие автовладельцы действительно правы: сама по себе механическая коробка передач устроена проще, чем АКПП и робот, потому проблем с ней возникает меньше. Если взять два автомобиля определённой марки, в одинаковом кузове и одних и тех же годов выпуска, один на механике, а второй на автомате – первый экземпляр будет стоить несколько дешевле. Да и если сравнивать цены на ремонтные работы – механическая коробка порадует владельца, не слишком опустошая кошелёк. А вот водителям автомобилей на автоматических КПП приходится порой вкладывать немалые суммы в их приведение в рабочее состояние.

Рисунок — схема механической коробки передач.

Механика вызывает недовольство, в основном, у начинающих водителей. Ввиду отсутствия какого-либо опыта в управлении автомобилем, у них сразу возникают вопросы: « Как переключать передачи на механике?», «Как вообще тронуться с места?» или «Как выехать задом?», — и масса других. Но уже спустя несколько практических занятий недовольство и недоумение проходят, и появляется практический навык – ведь на самом деле ничего сверхсложного в самостоятельном переключении передач с помощью МКПП нет.

ПРИНЦИП РАБОТЫ МКПП

Для начала следует разобраться, каков принцип работы механической коробки передач. Назначение коробки заключается в генерировании передаточного отношения вращательной скорости от двигателя внутреннего сгорания к колёсам автомобиля. Передаточные числа – это своего рода «ступени» коробки, и они переключаются вручную тем, кто управляет автомобилем с помощью селектора. Поскольку процесс полностью механизирован и требует непосредственного участия водителя, коробка передач и получила название «механическая».

МКПП, в отличие от автоматики, не подвержена сбоям. Хоть современные технологии и позволяют сделать автоматические трансмиссии невероятно «разумными», их работа все равно не сможет в полной мере заменить ручное управление.

Механическая КПП работает вкупе со сцеплением – механизмом, который передаёт крутящий момент на колёса и позволяет переключать передачи максимально плавно, без отключения оборотов ДВС. Без сцепления огромный крутящий момент, который необходим для нормального движения автомобиля, попросту разорвёт коробку. Управление сцеплением осуществляется с помощью выведенной в область для ног водителя педали, наряду с акселератором и педалью торможения. Главное для водителя — запомнить, что переключать скорости на механической коробке передач всегда нужно только тогда, когда педаль сцепления выжата полностью.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ С МКПП ПРИ СТАРТЕ

На начальных порах обучения в автошколах многие обучающиеся с энтузиазмом садятся за руль, включают зажигание, снимают машину с ручника, включают первую передачу и… Мотор глохнет, и автомобиль встаёт колом. Чем обусловлена такая ошибка? Да, действительно, алгоритм действий при намерении тронуться на машине с места таков: в автомобиле с уже включенным зажиганием ручкой МКПП необходимо переключиться с нейтрального положения на первую передачу, предварительно полностью нажав педаль сцепления – таким образом активируется подача топлива, и авто имеет возможность сдвинуться с места. Затем сцепление опускается, и педалью газа автомобилю придаётся ускорение.

Управление «механикой»

Но проблема в том, что именно для старта двигателю необходимо преодолеть наибольшее количество усилий, и если сцепление отпустить слишком быстро, коробка не может переработать крутящий момент, а мотор, соответственно, не может дальше функционировать, отчего и происходит его остановка. Чтобы правильно тронуться с места на авто с механической коробкой передач, нужно соблюдать точный баланс между педалями сцепления и газа. Нажав на сцепление с включенной первой передачей, необходимо следом медленно и плавно нажать на газ. По ходу движения машины нужно понемногу давать ей ускорение, одновременно сильнее нажимая педаль акселератора, и не спеша, аккуратно снимать ногу со сцепления вплоть до полного отпускания.Когда автомобиль трогается с места, рекомендовано пользоваться для максимальной эффективности исключительно первой передачей. Именно с её помощью на колёса даётся максимальный крутящий момент, которого будет достаточно, чтобы сдвинуть с места огромную массу автомобиля, и возможность прекращения работы двигателя при корректной работе с педалями сводится к минимуму. Включается передача с помощью плавного движения селектором, как уже упоминалось, при полностью выжатом сцеплении. Начинать отпускать сцепление нужно только тогда, когда ручка МКПП плотно встала на место передачи, которая используется в текущем режиме. Если при попытке тронуться с места селектор начинает трясти настолько, что вибрации отдают в руку водителю, а от самой коробки исходит неприятный скрежет – передача не была включена полностью, и стоит немедленно остановить автомобиль, полностью выжав тормоз, затем нажав на сцепление и переведя ручку коробки передач в нейтральное положение. После остановки попытку можно повторить вновь.

МКПП ПРИ СТАРТЕ

ВАЖНО: для езды по заснеженной либо скользкой поверхности не помешает освоить навык старта сразу со второй передачи. Трогаясь с места таким образом, автомобиль избегает букса на колёсах, а соответственно — риска заноса или застревания в снегу. Порядок действий при этом точно такой же, как и при старте на первой передаче, за исключением того, что опускать сцепление и добавлять газ нужно значительно медленнее. Если сцепление отпустить слишком резко – переключение передачи произойдёт некорректно. Если повторять эту ошибку периодически – можно попросту спалить сцепление.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ С МКПП

Переключать передачи вовремя неопытному водителю поможет тахометр, интегрированный в приборную панель автомобиля. Это устройство показывает, на каких оборотах работает двигатель в текущем режиме. Нормальным для езды на одной передаче считается интервал 2500-3000 оборотов в минуту, когда стрелка поднимается выше указанного значения – нужно включать следующую передачу. Если постоянно ехать на высокой скорости, используя малую передачу, это может привести к повреждению и последующей необходимости замены сцепления.

Правила переключения с любой передачи на вышестоящую одинаковы:

  • первым делом необходимо отпустить педаль газа и полностью выжать сцепление;
  • затем нужно поставить селектор переключения в положение, соответствующее требуемой передаче, педаль сцепления при этом по-прежнему нужно удерживать;
  • далее осуществляется плавный нажим на педаль газа и соразмерно скорости, с которой одна нога давит на акселератор, другая нога, которая удерживает сцепление, постепенно отпускает его.

Механическая коробка передач ценится многими водителями

В большинстве автомобилей на МКПП после третьей передачи переключения происходят более незаметно, и сцепление уже можно отпускать немного быстрее. Однако это не значит, что можно просто резко убрать с него ногу – это всё так же приведёт к неисправностям в будущем.

На автомобилях спортивной линейки переключения могут происходить на повышенных оборотах, т.к. они с завода снабжаются специальным керамическим либо иным усиленным сцеплением.

Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Читать далее >>

ВАЖНО: Механическая коробка передач ценится многими водителями за то, что даёт возможность в нужный момент переходить на пониженную передачу. Что это даёт:

— возможность регулировать скорость автомобиля на опасных участках дороги: резкий спуск или поворот, возвышенность и т.д.;
— позволяет осуществлять безопасный обгон других транспортных средств;
— при неисправности тормозной системы с помощью МКПП можно остановить автомобиль с помощью торможения двигателем. Такое торможение осуществляется постепенным поочерёдным

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ С МКПП

переключением на пониженную передачу вплоть до нейтральной. Если тормоза хотя бы в какой-то степени при этом пригодны к работе, нужно помогать педалью тормоза, чтобы не допустить критического повышения оборотов и перегрева ДВС.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА НА АВТОМОБИЛЕ С МКПП

Как было упомянуто, самым оптимальным моментом для переключения передач на МКПП является достижение стрелкой тахометра значений 2500-3000 оборотов в минуту. Водители с небольшим стажем зачастую ошибочно считают, что, включив следующую передачу на более низких оборотах, они таким образом сэкономят топливо и уменьшат его расход. Такое мнение в корне неверно – для старта с низких оборотов топлива нужно как раз наоборот, куда больше. Плюс, на переключениях при низких оборотах частично теряется сцепление с дорогой, и управление может стать небезопасным, особенно, если оно осуществляется на неровной, скользкой или заснеженной дороге.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА НА АВТОМОБИЛЕ С МКПП

Для экономии топлива предусмотрены самые высокие передачи в механических коробках. В большинстве современных моделей это пятая либо шестая передачи. Однако экономия происходит только при планомерном переключении, преждевременный переход на повышенную передачу расход топлива не снизит, а лишь сбросит обороты. Сэкономить таким образом на топливе в автомобиле с МКПП можно при постоянном беспрепятственном движении, к примеру, по трассе. Если же ездить в черте города при большой плотности транспортного потока – вряд ли придётся воспользоваться передачей свыше четвёртой, а иногда и третьей.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

В настоящее время многие водители с большим стажем отдают предпочтение автомобилям, снабжённым механической коробкой передач. На то есть основания:

Выбираем проверенные временем МКПП

  • меньшая стоимость самого автомобиля с МКПП по сравнению с аналогами с автоматом;
  • относительная простота обслуживания механической коробки;
  • увеличенный срок службы в сравнении с АКПП;
  • пониженный расход топлива;
  • возможность переключения на пониженную передачу и торможения двигателем.

Кроме того, только так бывалые автомобилисты, по их мнению, могут полностью контролировать автомобиль, управлять им по-настоящему.

Есть, конечно, у МКПП и свои минусы. Ведь несмотря на тенденции вторичного рынка, встретить новый автомобиль с механикой – уже скорее редкость, нежели закономерность. Главная причина, по которой всё большее количество автовладельцев предпочитают автомат ручному режиму – комфорт. Для многих, особенно для тех, кто покупает автомобиль впервые, важно сосредоточится на том, что происходит на дороге в сложных ситуациях, либо наслаждаться авто в длительном путешествии, а не постоянно дёргать за ручку и думать, как правильно переключать передачи, отвлекаясь от самого вождения. Тем не менее, даже у автоматических коробок в большинстве своём предусмотрен переход к ручному режиму управления, хоть и с более простым алгоритмом и отсутствием необходимости в самостоятельном контроле сцепления.

увеличенный срок службы в сравнении с АКПП

Тем, кто всё же выбирает проверенные временем МКПП, нужно быть предельно аккуратными при переключении передач, дабы сохранять все механизмы в рабочем состоянии как можно дольше.

akppgid.ru

на какой скорости и оборотах по тахометру для езды без рывков » АвтоНоватор

Количество автомобилей с механической коробкой передач с каждым годом уменьшается, уступая место транспортным средствам с автоматическими, роботизированными и вариаторными узлами. Многие владельцы машин, считая себя опытными и умелыми водителями, не знают, как правильно переключать передачи на «механике», поскольку никогда не имели с ней дела. Тем не менее, подлинные знатоки предпочитают пользоваться МКПП, утверждая, что она намного динамичнее, даёт больше возможностей и способна при грамотной эксплуатации служить гораздо дольше автомата. Не зря все спортивные машины оснащены механической коробкой. Кроме того, необходимость самостоятельно принимать решения о переходе с одной передачи на другую, вырабатывает у водителя «чувство автомобиля», привычку постоянно контролировать режим работы двигателя. Надёжность и высокая ремонтопригодность «механики» высоко ценятся пользователями и обеспечивают востребованность автомобилей, оборудованных таким видом трансмиссии. Неопытным водителям полезно будет получить некоторое представление о принципах управления автомобилем с механической коробкой передач, поскольку такие знания никогда не бывают лишними.

Принцип работы МКПП

Частота вращения коленчатого вала большинства двигателей внутреннего сгорания находится в диапазоне 800-8000 об/мин, а скорость вращения колёс автомобиля составляет 50-2500 об/мин. Эксплуатация двигателя на малых оборотах не позволяет маслонасосу создать нормальное давление, вследствие чего возникает режим «масляного голодания», способствующий быстрому износу движущихся частей. Возникает существенная разница между режимами вращения коленчатого вала двигателя и колёс автомобиля.

Это несоответствие невозможно исправить простыми методами, поскольку для разных ситуаций требуются свои режимы мощности. Например, при начале движения для преодоления инерции покоя нужна большая мощность, а для поддержания скорости уже разогнанной машины требуется гораздо меньшее усилие. При этом, чем меньше скорость вращения коленвала двигателя, тем меньше его мощность. Коробка передач служит для преобразования момента вращения, полученного от коленчатого вала двигателя, в необходимый для данной ситуации режим мощности и передачи его на колёса.

Картер более чем наполовину наполнен маслом для смазки, участвующих в работе, шестерёнок

Принцип действия механической коробки передач основан на использовании пар шестерней, обладающих определённым передаточным числом (соотношение количества зубьев на двух взаимодействующих шестернях). Несколько упрощённо, на валу двигателя устанавливается шестерня одного размера, а на валу коробки передач — другая. Существуют разные типы механических коробок, основными их которых являются:

  • Двухвальная. Используется на переднеприводных автомобилях.
  • Трёхвальная. Устанавливается на заднеприводных машинах.

Конструкция коробок состоит из рабочего и ведомого валов, на которых установлены шестерни определённого диаметра. Переключением разных пар шестерней достигаются соответствующие режимы мощности и скорости движения. Существуют коробки с 4,5, 6 или большим числом пар или, как их называют, ступеней. Большинство автомобилей имеют пятиступенчатую коробку передач, но и другие варианты — не редкость. Первая ступень имеет наибольшее передаточное число, обеспечивает максимальную мощность при минимальной скорости и применяется для трогания машины с места. Вторая обладает меньшим передаточным числом, что позволяет увеличить скорость, но даёт меньшую мощность и т. д. Пятая передача позволяет добиться максимальной скорости на предварительно разогнанной машине.

Переключение передач производится при отключенном соединении с коленвалом двигателя (сцеплении). Примечательно, что на МКПП имеется возможность перейти с первой передачи сразу на пятую. Обычно переход с высоких передач на низкие происходит без существенных проблем, тогда как при переключении с первой сразу на четвёртую у двигателя, скорее всего, не хватит мощности и он заглохнет. Это требует от водителя понимания принципа переключения скоростей.

Когда нужно переключать передачи

В любом случае, движение автомобиля начинается при включении первой передачи, или скорости, как её называют в обиходе. Затем поочерёдно включаются вторая, третья и т. д. Принципиальных требований к последовательности включения передач нет, решающими факторами являются скорость и условия движения. Существует хрестоматийная схема для того, чтобы разобраться на какой скорости переключать передачи:

Первая передача используется для того, чтобы тронуться с места, вторая позволяет набрать скорость, третья необходима для обгона, четвёртая для передвижения по городу, а пятая для езды за его пределами

Необходимо учитывать, что она представляет собой усреднённую и уже изрядно устаревшую схему. Некоторые специалисты утверждают, что использовать её во время движения не следует, это вредно для силового блока машины. Причина кроется в том, что технические характеристики автомобилей с каждым годом меняются, техника совершенствуется и получает новые возможности. Поэтому большинство водителей старается руководствоваться показаниями тахометра, разгоняя двигатель перед переключением на повышенную передачу до 2800-3200 об/мин.

Постоянно сверяться с показаниями тахометра во время движения затруднительно, да и не во всех автомобилях он имеется. Опытные водители руководствуются собственным чутьём, контролируя звук работающего двигателя и его вибрацию. Через некоторое время использования МКПП появляется определённый опыт, проявляющийся на уровне рефлекса. Водитель переключается на другую скорость не задумываясь.

Как правильно переключать передачи

Общий для всех типов МКПП принцип переключения скоростей таков:

  • Полностью выжимается сцепление. Движение резкое, медлить не следует.
  • Включается нужная передача. Действовать надо плавно, но быстро. Рычаг последовательно переводится в нейтральное положение, затем включается нужная скорость.
  • Плавно отпускается педаль сцепления до появления контакта, одновременно слегка прибавляется газ. Это необходимо для компенсации потери скорости.
  • Сцепление отпускается полностью, газ прибавляется до появления нужного режима движения.

На большинстве механических коробок имеется возможность переключения скоростей без использования педали сцепления. Это работает только во время движения, для старта с места пользоваться педалью сцепления необходимо в обязательном порядке. Для переключения надо отпустить педаль газа и перевести рычаг переключения скоростей в нейтральное положение. Передача выключится сама. Затем рычаг переводится в нужное положение, соответствующее передаче, которую требуется включить. Если рычаг нормально встанет на место, останется подождать несколько секунд, пока скорость вращения двигателя не достигнет нужного значения, чтобы синхронизатор не препятствовал включению. Подобным же образом включаются и понижающие передачи, но желательно подождать, пока обороты двигателя не упадут до соответствующего значения.

Необходимо учитывать, что возможность переключения без сцепления имеется не у всех видов МКПП. Кроме того, если переключение выполнено неправильно, следствием становится громкий хруст зубцов шестерён, свидетельствующий о недопустимых действиях. В этом случае не следует пытаться включить передачу, надо установить рычаг в нейтральное положение, выжать педаль сцепления и включить скорость штатным способом.

Для подобного переключения нужен навык вождения автомобиля с механической коробкой, новичкам использовать такой приём сразу не рекомендуется. Польза от наличия подобного навыка в том, что при отказе сцепления водитель может добраться своим ходом до СТО, не вызывая эвакуатор или буксир.

Как правило, передачи выше четвёртой используются для снижения расхода топлива, однако не стоит переключаться на повышенную ступень раньше времени

Для начинающих водителей важно внимательно изучить схему положений рычага, чтобы не допускать ошибок и включать именно нужную передачу. Особенно важно запомнить положение задней скорости, так как на разных коробках оно имеет своё расположение.

Рекомендуется потренироваться во включении разных передач, чтобы не возникало заминок во время движения. Из-за них падает скорость и приходится нагружать двигатель, чтобы вновь разогнать автомобиль.

Основная задача, возникающая при переключении передач, состоит в плавности, отсутствии рывков или толчков автомобиля. Это вызывает дискомфорт у пассажиров, способствует раннему износу трансмиссии. Причинами рывков являются:

  • Выключение передачи не синхронно с нажатием педали сцепления.
  • Слишком резкая подача газа после включения.
  • Несоответствие операций с педалями сцепления и газа.
  • Чрезмерная пауза при переключении.

Типичной ошибкой новичков является плохая координация действий, несоответствие работы педали сцепления и рычага переключения передач. Об этом обычно свидетельствует хруст в коробке или рывки машины. Все движения следует отработать до автоматизма, чтобы не вывести из строя сцепление или иные элементы трансмиссии. Кроме того, неопытные водители часто запаздывают с включением второй передачи или вообще плохо ориентируются в выборе нужной скорости. Рекомендуется ориентироваться по звуку двигателя, который наилучшим образом способен сигнализировать о перегрузке или недостаточном разгоне. Это способствует экономии топлива, так как своевременный переход на более высокую передачу позволяет снизить обороты двигателя, а соответственно и расход горючего.

Перед запуском двигателя всегда необходимо проверить, установлен ли рычаг переключения скоростей на нейтральное положение. Если включена какая-либо передача, при запуске автомобиль рванётся вперёд или назад, что может послужить причиной ДТП или несчастного случая.

Переключение на обгонах

Обгон — это ответственная и достаточно рискованная операция. Основная опасность, возможная при обгоне — потеря скорости, увеличивающая время совершения манёвра. Во время движения постоянно возникают ситуации, когда всё решают секунды, и допускать промедление при обгоне недопустимо. Необходимость сохранения и увеличения скорости является причиной частых ошибок у неопытных водителей — они переключаются на более высокую передачу, ожидая, что режим движения усилится. В действительности происходит обратное — автомобиль при переключении теряет скорость и некоторое время набирает её вновь.

При обгоне рекомендуется переключиться на одну передачу ниже и только затем завершать манёвр

Большинство водителей утверждает, что оптимальным вариантом является обгон на 3 скорости. Если автомобиль к моменту обгона движется на 4, целесообразно перейти на 3. Это способствует возникновению большей мощности, приёмистости машины, что очень важно при совершении обгона. Как вариант, при движении на 5 передаче, перед началом манёвра переход на 4, обгон и повторный переход на 5 передачу. Важный момент — достижение оптимальных для следующей скорости оборотов двигателя. Например, если для 4 передачи требуется 2600 об/мин, а машина движется на 5 скорости с 2200 об/мин, то надо сначала разогнать двигатель до 2600 и только после этого переключиться. Тогда не будет лишних рывков, машина будет двигаться плавно и с необходимым запасом мощности для ускорения.

Как тормозить двигателем

Тормозная система автомобиля используется при выключенном сцеплении и воздействует непосредственно на колёса. Она позволяет эффективно и оперативно останавливать транспортное средство, но требует аккуратного и осмысленного использования. Заблокированные колёса или резкий перенос веса машины на переднюю ось вследствие экстренного торможения способны вызвать неуправляемый занос. Это особенно опасно на мокром или обледеневшем дорожном покрытии.

Торможение двигателем считается одним из обязательных навыков, которыми должны обладать все водители. Особенностью этого метода является снижение скорости машины без использования тормозной системы. Замедление достигается отпусканием педали газа при включенном сцеплении, в результате чего скорость вращения коленвала двигателя падает, силовой агрегат перестаёт отдавать энергию трансмиссии, а наоборот, получает её. Запас энергии, обусловленный моментом инерции, относительно невелик, и автомобиль быстро снижает скорость.

Наибольшая эффективность этого метода наблюдается на пониженных передачах — первой и второй. На повышенных передачах использовать торможение двигателем следует осторожнее, так как инерция движения велика и способна вызвать обратную связь — повышенные нагрузки на коленвал и все элементы трансмиссии в целом. В подобных ситуациях рекомендуется помогать основной тормозной системой или стояночным тормозом (т. н. комбинированное торможение), но использовать их аккуратно, в меру.

При движении по заледеневшей дороге необходимо использовать торможение двигателем для избежания заноса

Рекомендованные ситуации для торможения двигателем:

  • Затяжные уклоны, спуски, где существует опасность перегрева тормозных колодок и выхода их из строя.
  • Гололёд, обледеневшее или мокрое дорожное покрытие, где использование рабочей тормозной системы вызывает блокирование колёс, машина идёт юзом и полностью теряет управление.
  • Ситуации, когда надо спокойно замедлиться перед пешеходным переходом, светофором и т. д.

Необходимо учитывать, что отношение водителей к торможению двигателем неоднозначное. Одни утверждают, что эта методика позволяет экономить горючее, увеличивать ресурс тормозных колодок, повысить безопасность вождения. Другие считают, что торможение двигателем создаёт нежелательные нагрузки на элементы трансмиссии, что способствует раннему выходу их из строя. В определённой степени правы и те, и другие. Но существует ситуация, в которой торможение двигателем является единственным доступным средством — полный отказ тормозной системы автомобиля.

Торможение двигателем требует осторожности. Проблема в том, что снижение скорости никак не отображается, стоп-сигналы не загораются. Другие участники движения могут оценивать ситуацию только по факту, не имея возможности получить привычную световую информацию. Об этом надо помнить и учитывать при торможении. Рекомендуется наработать навыки такого замедления, потренироваться в безопасном месте.

Использование механической коробки передач становится уделом знатоков, людей, имеющих ясное представление об устройстве и особенностях эксплуатации этого узла. Человеку, привыкшему ездить на автомобиле с автоматической коробкой, сложно привыкнуть постоянно контролировать режимы скорости и мощности, хотя автоматизм действий вырабатывается достаточно быстро. Водители, имеющие опыт вождения обоих типов автомобилей, отмечают большее число возможностей «механики». Тем не менее, для уверенного и свободного использования МКПП необходим определённый опыт и понимание особенностей её конструкции, которые приходят только с практикой.

carnovato.ru

Правильное переключение скоростей — «передач».На механической коробке. Видео инструкция

Сегодня автомобильный рынок просто переполнен экземплярами, снабженными роботизированной или автоматической коробкой передач. Технические характеристика автомата отнюдь не уступают, а в чем-то и превосходят свои механические аналоги. А пользуются высоким спросом среди автолюбителей, благодаря упрощенному процессу вождения, ввиду исключения необходимости переключения скоростей. На вторичном авторынке, соотношение продаваемых моделей средней ценовой категории продолжает оставаться в пользу «механики». Главное – это переключение скоростей на механической коробке передач.

Переключаем скорости на «механике»

Предназначена коробка передач для генерации придаточного отношения вращательной скорости к колесам автомобиля от двигателя. Ступени коробки (передаточные числа) должны переключаться водителем вручную, посредством селектора. Благодаря механизации, требующей участия человека, данный вид коробки передач получил название «механическая».

Работает МКПП совместно со сцеплением, механизмом, передающим крутящий момент на колеса требующим движения авто, позволяющий смягчить процесс переключения передачи, не отключая при этом обороты ДВС. В противном случае, крутящий момент, необходимый для движения автомобиля, может разнести коробку на куски.

Возможность управлять сцеплением дает возможность педаль, находящаяся внизу, под ногами водителя в непосредственной близости от тормоза и акселератора. Основное правило для долговременной работы – переключение передач на полюбившейся механике производится только при выжатой до упора педали сцепления.

ВАЖНО! Коробка передач, подержанных авто импортного производства может оказаться с нестандартной схемой их включения.

Начинаем движение на автомобиле с «механикой»

Главный вопрос – как тронуться с места на автомобиле, оснащенном механической коробкой передач? Запустив двигатель и убедившись, что рычаг переключения скоростей стоит в нейтральном положении, нажмите до упора на педаль, которая находится с левой стороны и переведите руку КПП в нейтраль. Попытка поставить рычаг МКПП в нейтральное положение при невыжатом сцеплении грозит серьезными повреждениями коробки передач. Левая нога водителя должна быть всегда в состоянии готовности взаимодействия с педалью сцепления. В этих действиях и заключен смысл управления автомобилем с механической коробкой передач.

Подготовившись к началу движения, настройтесь на выполнение следующих действий. Выжимайте левой ногой, педаль сцепления до самого пола и включите первую передачу правой рукой. В то же время левой контролируйте руль вашего авто. После включения передачи (схема переключения скоростей обычно располагается на рычаге) вы готовы тронуться с места. Для того, чтобы не отвлекаться во время движения на коробку передач, следует довести эти действия до автоматизма. Потренироваться можно с выключенным двигателем.

ВАЖНО! Отпустив сцепление, начинайте потихоньку газовать. После включения передачи, плавно уберите левую ногу с педали. Если ваши действия правильны – автомобиль начнет медленное движение. В этом и заключается секрет плавного начала движения на МКПП.

Многое зависит от работы сцепления конкретной машины. Обычно, сцепление «схватывается» в середине движения педали. В этот момент правой ногой начинайте нажимать педаль газа. Не забывайте – резкое нажатие повлечет за собой остановку работы двигателя.

Переключение скорости во время движения

Во время движения автомобиля необходимо производить переключение передач плавно во избежание поломки трансмиссии. В автошколах учат, что каждая передача соответствует определенной скорости движения автомобиля.

Во время поездки на автомобиле с МКПП, водитель собственноручно регулирует рычаг скоростей коробки передач. Обычно такой вид коробки имеет 5 передних передач, а также – одну заднюю. В процессе движения водитель должен смотреть на дорогу, а не отвлекаться на коробку передач, поэтому очень важно регулярно тренироваться, пока данные действия не будут выполняться автоматически.

Совет! Не забывайте, что при резком отпускании педали сцепления машина может заглохнуть. Все движения в процессе управления автомобилем должны быть плавными, включая и переключение передач на вашей механике. При переключении передач не забывайте следить за показания тахометра.

Чтобы переключение любых скоростей было своевременным, следует ориентироваться как на скорость, так и на количество оборотов двигателя. Если обороты повышаются, то и ступень следует перевести на повышенную, так же и в случае с падением оборотов – ступень переводите на понижение.

Преимуществом механической коробки переключения передач является то, что она гораздо лучше приспособлена к нестандартным ситуациям. К примеру, понижение ступени рекомендуется в следующих случаях:

  •  Движение в подъем под большим углом.
  • Резкий спуск.
  • Крутой поворот.
  • Необходимость обгона.

Если тормозной силы оказывается недостаточно, сбросить скорость можно за счет снижения работы двигателя. При этом отпускают педаль газа, а затем начинают постепенно переключать передачи, пока скорость движения не станет приемлемой. Очень важно, чтобы обороты двигателя не превысили определенный порог – иначе вовремя затормозить таким способом будет невозможно. Опытные водители могут оценить работу двигателя по звуку и при торможении ориентироваться только на слух.

При каких оборотах проводится переключение передач

Переключение передач на автомобиле производится после выбора подходящих оборотов двигателя. Главная проблема состоит в том, что разные модели автомобиля имеют разные показатели оптимальных для смены передачи оборотов.

Кроме того, существует несколько разновидностей коробок передач. Спортивные МКПП обладают расширенным диапазоном скоростей, что позволяет минимизировать количество переключения и двигаться на одной и той же передаче с разной скоростью.

При холостом ходу обороты двигателя составляет от 600 до 800 оборотов в минуту, а для движения их количество должно быть выше полутора тысяч. Для переключения передач обычно используют промежуток между 2,5 и 3,5 тысячами оборотов в минуту, при этом передача, на которой автомобиль в этот момент движется, не важна.

Как правильно тормозить?

Техника торможения при помощи коробки передач крайне важна – от нее зависит не только эффективность торможения, но и безопасность участников дорожного движения. При резких поворотах или гололеде задача усложняется.

Важно! Если вы еще не слишком опытный водитель, стоит прислушаться к советам специалистов и взять их на вооружение, чтобы чувствовать спокойствие и уверенность в своих силах на дороге.

Способы безопасного торможения:

  1. Торможение при помощи двигателя. Это оптимальный вариант, подходящий практически для любой ситуации. Его можно использовать и на мокрой дороге, и на обледенелой, а также при поломках тормозов. Торможение достигается переключением передач и перегазовкой.
  2. Комбинированное торможение почти аналогично первому способу. Но все описанные действия сочетаются с плавным нажатием на педаль тормоза. Этот способ обеспечивает более быстрое торможение.
  3. Торможение «накатом». Используется на небольшой скорости или в экстренных случаях. При обычной езде этот способ использовать не советуют, так как он не самый безопасный из перечисленных.
  4. Комбинированное торможение с постоянной передачей. Производить его нужно аккуратно – если двигатель лишится тяги, водитель не сможет контролировать движение автомобиля.
  5. Резкое торможение – используется в чрезвычайных ситуациях, торможение достигается одновременным давлением на тормоз и сцепление, пока автомобиль окончательно не остановится.

Если провести торможение правильно, можно сократить не только расход горючего, но и износ двигателя.

Секреты экономичности

Самый экономичный расход топлива происходит в режиме работы двигателя от двух с половиной до трех тысяч оборотов в минуту.

Некоторые водители не соглашаются с этой точкой зрения. Они полагают, что расход топлива снижается на тысяче-полутора тысячах оборотов в минуту при удержании частоты вращения и быстром переходе на более высокие ступени передач. Это мнение неверно – чтобы ускориться автомобилю потребуется гораздо больше горючего, а реагировать на изменение ситуации водитель будет гораздо медленнее, чем при оборотах около трех тысяч.

СОВЕТ! Чтобы определиться, как правильно производить переключение скоростей на механике, важно знать, какая компоновка применяется в последних моделях автомобилей с механической коробкой передач. Чаще всего передачи с пятой по седьмую предназначены именно для экономии топлива.

Максимальной скорости можно добиться на четвертой передаче или же на пятой. Если включить повышение передач слишком рано, обороты снизятся, и расход топлива возрастет. Кроме того, последние ступени были созданы для езды по загородным магистралям, а не по городским улочкам.

motoran.ru

Переключение скоростей на механической коробке передач

Наличие в автомобиле механической коробки переключения скоростей предусматривает переключение передач водителем вручную. Большинство транспортных средств с «механикой» оснащаются агрегатом с 5-6 передними передачами и одной для заднего хода. Имея представление о взаимодействии двигателя и данного вида трансмиссии, а также обладая теоретическими знаниями о принципах управления «механики» при движении автомобиля, новичку будет легко справиться с практикой вождения данного типа авто.

Теория вождения автомобиля с механической коробкой передач

Освоить технику вождения автомобиля с «механикой» возможно при понимании принципов работы данного механизма, назначении рычага и педалей, и правил управления ими:

  1. Педаль сцепления. Служит для разъединения крутящего момента, передающегося от двигателя к трансмиссии при переключении передачи и экстренном торможении. На механической КПП она выжимается исключительно до упора.
  2. Нейтральная скорость. Данное положение коробки передач не позволяет передаваться крутящему моменту от двигателя к колесам. С нее водитель может включить любую передачу, включая заднюю.
  3. Первая скорость. Предназначена для начала движения.
  4. Передача заднего хода. Позволяет разгоняться быстрее, чем на первой скорости, но не предназначена для длительного использования, не являясь средством основного передвижения.
  5. Педаль газа. Регулируя частоту оборотов коленчатого вала, позволяет водителю при любых режимах езды использовать максимальный крутящий момент двигателя.

Теоретическая часть знаний по управлению автомобилем с МКПП включает в себя знания последовательности действий для начала движения авто и правильного переключения скоростей при движении и торможении.

Как начинать движение на автомобиле с механической коробкой передач

Перед началом движения водитель должен настроить положение сидения так, чтобы иметь возможность беспрепятственно выжимать педали и иметь комфортное положение для езды, после чего выполняются следующие действия:

  1. Рычаг переводится в нейтральное положение, предварительно выжав сцепление.
  2. Запустить и прогреть двигатель. Для снижения нагрузки на стартере, при запуске можно выжать педаль сцепления.
  3. Для начала движения выжимают сцепление, включают 1ю скорость, снимают стояночный тормоз, и, постепенно, отпуская сцепление, добавляют педалью «газа» обороты двигателя. Данная операция требует определенного опыта для умения правильно балансировать педалями, чтобы двигатель не заглох без достаточного числа оборотов, или не было слишком резкого старта при слишком высоких.

Как правильно переключать передачи на механике во время движения

При езде на автомобиле для снижения расхода топлива, оптимальной динамики движения и предотвращения поломок трансмиссии, очень важно понимать момент переключения передачи. Стандартные рекомендации, которые даются для всех типов машин, где каждая передача привязана к своей скорости движения, не совсем верна, так как все авто обладают своими передаточными числами КПП и мощностью двигателя.

Переключение передачи с низшей на высшую и наоборот выполняют в зависимости от скорости движения машины. Опытный водитель переключает передачи на уровне рефлекса, что достигается во время практической езды. Неопытный водитель должен помнить об определенных правилах переключения: после достижения необходимой скорости нога с педали газа убирается, одновременно выжимается сцепление, далее рычаг переключения передач переводится в следующее положение, выждав секунду на нейтральной скорости.

Такая пауза необходима для выравнивания скорости вращения шестерен коробки передач. Когда рычаг переведен в нужное положение, плавно отпускают педаль сцепления и выжимают педаль акселератора, увеличивая подачу топлива в двигатель. При этом скорость машины должна возрасти. Далее продолжают движение на этой же передаче, или ускоряются для переключения на следующую.

Кроме набора скорости, не нужно забывать и об обратном действии переключения передач, то есть о переходе с более высокой на низкую. Это необходимо при быстром торможении, для чего нужно отпустить «газ», притормозить, выжать сцепление, включить пониженную передачу и отпустить сцепление. Выполняя такое переключение, нужно учитывать, что более низкая передача предполагает более плавное отпускание сцепления, чтобы не вызвать занос машины, особенно опасный на скользкой дороге.

На каких оборотах нужно переключать передачи

Механическая КПП позволяет автомобилю при одних и тех же оборотах двигателя перемещаться с различной скоростью, то есть на одинаковой частоте вращения коленвала двигателя у машины есть возможность развивать различную скорость. На самой низкой передаче транспортное средство будет иметь максимальное тяговое усилие, а на самой высокой – скорость. Коробка передач позволяет использовать двигатель в том диапазоне оборотов, который наиболее выгоден с точки зрения экономичности и максимальной отдачи.

Правильное переключение передач при езде – это золотая середина в диапазоне оборотов, которая соответствует максимальному крутящему моменту и мощности. А первый показатель определяет интенсивность ускорения автомобиля. Инженерные расчеты и эксперименты показывают, что для восьмиклапанного бензинового двигателя с рабочим объемом 1,0-2,5 л переключение на повышенную передачу будет оптимально при оборотах 3-4 тыс. об/мин, когда крутящий момент близок к максимальному.

В инструкции по эксплуатации автомобилей это выражают через скорость, оговаривая ее максимальное значение для каждой передачи. К примеру, при двигателе объемом 1,2-2,0 л с 5-ступенчатой КПП при умеренной езде, скорость движения на 1й передаче не должна превышать 35 км/ч, на 2й – 50-60 км/ч, на 3й – 90 км/ч, а на 4й – 130 км/ч. При этом допустимо кратковременное превышение указанных значений на 10-15 км/ч на подъеме или при обгоне, загнав на несколько секунд стрелку тахометра в красную зону.

Как правильно тормозить

Управление автомобилем с МКПП включает в себя умение правильно снизить скорость и остановиться при движении. В автошколах учат, что движение транспортного средства при нейтральном положении рычага нужно исключить из практики каждодневной езды, особенно на мокрой и скользкой дороге. Для этого используются следующие типы торможения:

1. Двигателем. Предназначается для снижения оборотов и остановки в тяжелых метеоусловиях, для чего необходимо:

  • Отпустить «газ»;
  • Медленно нажать на педаль тормоза;
  • Перед полной остановкой машины выжать сцепление, чтобы не дать мотору заглохнуть;
  • Переключиться на нейтральную передачу.

2. В сухую погоду. Помогает резко затормозить на сухой дороге:

  • Отпустить «газ»;
  • Выжать сцепление;
  • Нажать на тормоз и придерживать педаль, пока авто полностью не остановится;
  • Включить нейтральную скорость и стояночный тормоз.

3. Плавное торможение. Применяется для снижения скорости движения автомобиля:

  • Отпустить «газ»;
  • Не касаясь педали сцепления, плавно нажать на тормоз;
  • При сбавлении скорости до необходимого значения, выжать сцепление и перейти на нужную передачу.

voditelauto.ru

Переключение скоростей на механической коробке передач

В статье мы разберемся, как переключать скорости на механической коробке передач (механике).

Несмотря на широкое распространение автоматических коробок передач самых разных конструкций, классическая механика остается популярной.

Это объясняется не только простотой, дешевизной и надежностью такого агрегата, но и возможностью добиться оптимальной динамики разгона, движения и торможения.

Главное – своевременно и правильно переключать передачи. Научиться этому можно лишь на практике, но сначала следует внимательно изучить теоретические основы управления МКПП. О них и пойдет речь в этой статье.

Факторы, влияющие на выбор передачи

Основная задача КПП – оптимизировать работу ДВС и трансмиссии, приспособить их к конкретной дорожной ситуации.

На низких передачах автомобиль движется с малой скоростью, но крутящий момент на ведущих колесах очень велик, что позволяет трогаться с места, преодолевать уклоны и бездорожье.

Если нужно двигаться быстрее, передачу повышают, разгоняя автомобиль без перегазовки двигателем, но при этом уменьшается тяга на колесах.

Высшие передачи характеризуются максимальной скоростью при минимальной тяге.

Для большинства легковых автомобилей (эксклюзивные авто и спорткары в расчет не берем) актуально следующее соотношение передач и скоростей при движении на ровной дороге с асфальтобетонным покрытием:

  • 1-я передача – менее 20 км/ч;
  • 2-я передача – от 20 до 40 км/ч;
  • 3-я передача – от 40 до 60 км/ч;
  • 4-я передача – от 60 до 80 км/ч;
  • 5-я передача и выше – более 80 км/ч.

На выбор режима работы МКПП влияет и загруженность автомобиля.

С ростом числа пассажиров и массы груза возрастают требования к тяге, значит, следует двигаться на пониженных передачах.

Примером влияния загруженности транспортного средства на режим работы его трансмиссии является грузовик ЗИЛ-130 – в нем 1-я передача служит исключительно для трогания с места груженого автомобиля, а движение порожнего авто водитель начинает сразу со 2-й передачи.

Как переключать передачи на механике – общие сведения

В основе любого переключения передачи на МКПП лежит одна и та же последовательность действий:

  1. Выжать педаль сцепления.
  2. Переместить рычаг коробки передач в нужное положение.
  3. Отпустить педаль сцепления.

Если попытаться переключить скорость, не выжав сцепление, можно довольно быстро деформировать зубцы шестерен КПП, ведь в момент изменения передачи они будут вращаться со значительным усилием.

Сцепление позволяет на короткий срок отсоединить двигатель от трансмиссии, значит, на валы коробки передач не будет поступать крутящий момент и шестерни можно будет передвинуть без каких-либо нежелательных последствий.

Движения рычага должно быть быстрым, но не резким. Перемещайте рукоять плавно, позволяя шестерням провернуться до требуемого положения и войти в зацепление друг с другом.

Но помните, что пока Вы держите сцепление выжатым, автомобиль движется исключительно по инерции.

На ровной дороге его скорость снижается довольно быстро. Поэтому важно не тратить много времени на переключение.

Разбираясь в том, как переключать передачи на механике, нельзя обойти стороной вопрос правильного включения сцепления после изменения передачи.

Ни в коем случае нельзя бросать педаль – это приведет к быстрому и неравномерному износу дисков сцепления, уменьшению ресурса выжимного подшипника, корзины и других деталей.

Педаль сцепления отпускают плавно, одновременно нажимая на педаль газа, если требуется предотвратить потерю скорости.

Как переключать скорости на механической коробке передач при разгоне и торможении

При разгоне передачи переключают в последовательности от низших к высшим.

В таких условиях основным фактором является обеспечение равномерного движения без «провалов» в показаниях тахометра.

Для этого перед тем, как выжать педаль сцепления, нужно немного увеличить скорость, надавив сильнее на педаль газа и повысив тем самым частоту вращения коленвала ДВС.

Затем выжимают сцепление, перемещают рычаг и плавно отпускают педаль, так же плавно нажимая на акселератор.

Торможение автомобиля может проводиться как с целью снижения скорости движения, так и до полной остановки.

В первом случае сложность заключается в выборе передачи – если нужно уменьшить скорость автомобиля со 100 до 40 км/ч (например, на повороте), понадобиться переключиться с 5-й передачи сразу на 2-ю.

В зависимости от длины тормозного пути выбирают последовательность действий.

Если торможение довольно резкое, следует:

  1. Выжать педаль сцеплениия и педаль тормоза.
  2. Дождаться снижения скорости и выполнить маневр.
  3. Переместить рычаг КПП в положение «2».
  4. Плавно отпустить педаль сцепления, слегка надавив на газ.

Если же тормозной путь будет длинным (например, на затяжном спуске с малым уклоном), держать сцепление выжатым нерационально.

Лучше выполнить следующую последовательность действий:

  1. Выжать педаль сцепления.
  2. Слегка надавить на тормоз или двигаться накатом, теряя скорость.
  3. Переместить рычаг КПП в нейтральное положение.
  4. Отпустить педаль сцепления.
  5. Выполнить маневр или дождаться окончания спуска.
  6. Включить требуемую передачу по стандартному алгоритму.

Ответ на вопрос о том, как переключать скорости на механической коробке передач во время торможения до полной остановки, куда проще – нужно просто переключиться на нейтралку, предварительно выжав сцепление, и остановить автомобиль.

Переключение скоростей на механической коробке передач в тяжелых дорожных условиях, при обгоне и торможении двигателем

Во время езды по проселочным дорогам, особенно – покрытым гравием или песком, а также любым дорогам после сильного снегопада, нужно следовать правилу «тише едешь – дальше будешь».

Старайтесь не слишком разгонять автомобиль и выберете слегка пониженную передачу (например, держите скорость в 20-25 км/ч на первой).

Это увеличит тягу на ведущих колесах, предотвращая их буксование и повышая курсовую устойчивость автомобиля.

Переключая передачу на более высокую, не бойтесь перегазовывать, иначе рискуете непроизвольно заглушить мотор.

Однако важно помнить, что длительная езда в подобном режиме может привести к перегреву ДВС и отрицательно сказаться на состоянии его комплектующих.

Переключение скоростей на механической коробке передач во время обгона должно обеспечить быстрое ускорение.

Главное здесь – успевать перемещать рычаг до того, как автомобиль с выжатым сцеплением начнет терять скорость.

Важно научиться вовремя и нужной силой жать на газ, отпуская педаль сцепления, чтобы обеспечить максимальную динамику разгона.

А вот о том, как переключать скорости на механической коробке передач во время торможения двигателем, мы расскажем подробнее, ведь ценой ошибки могут стать серьезные поломки силового агрегата.

Торможение двигателем используют для снижения скорости без блокировки колес, которая на скользкой дороге может быть опасна.

Кроме того, такой способ сбавить скорость эффективен при опасности перегрева тормозов на затяжных спусках или в случае поломки тормозной системы.

Рассмотрим алгоритм торможения двигателем:

  1. Отпустить педаль газа, прекратив подачу топлива в цилиндры и переводя ДВС из режима источника энергии в режим ее потребителя.
  2. Дождаться падения скорости до минимальной на текущей передаче, выжать сцепление и слегка нажать на газ, компенсируя ударные нагрузки в системе.
  3. Переключить передачу на низшую и плавно отпустить педаль сцепления.
  4. Повторять пункты 2-3 до достижения нужного эффекта.

Обратите внимание – при торможении двигателем не загорается стоп-сигнал, что опасно при езде в городе.

Поэтому лучше комбинировать данный способ с классическим торможением, особенно – если нужно остановить автомобиль.

Наглядное пособие

Закрепить информацию поможет просмотр тематических видео – их на современных медиа-сайтах немало.

Вот пример, в котором тема раскрывается полно и доступно:

Видео полезно тем, что позволяет оценить амплитуду и продолжительность перемещения рычага КПП, разобраться с правильным положением руки и ладони, особенностями нажатия на педали сцепления, тормоза и газа.

Читайте также:

avtohomenew.ru

Какая скорость какой передаче соответствует 🚩 Управление автомобилем

Сегодня на автомобилях применяется два вида коробок переключения передач: автоматическая или механическая. И если пользование АКП не вызовет особых проблем (название говорит само за себя), то работа с МКП требует определённых навыков.

Итак, несколько практических советов по данному вопросу.

1. При любом переключении передач (с более низкой на более высокую и наоборот) не забывайте выжимать педаль сцепления. Невыполнение этого простого правила очень быстро приведет КПП в негодность, а ремонт вылетит вам в копеечку. Схема переключения предельно проста « выжал педаль сцепления – переключил передачу – отпустил педаль сцепления».

2. Переключение передач необходимо производить плавно, но достаточно быстро. Не забывайте о том, что в момент нажатия педали сцепления машина просто превращается в движущееся по инерции тело, и продолжительное невключение передачи просто будет серьёзно замедлять движение автомобиля.

Существуют общепринятые рекомендации о том, в каких скоростных диапазонах производить переключения передач:

1-я передача предназначена для трогания с места и разгона до 15-20 км/ч. Основная ошибка, которую допускают новички, состоит в том, что педаль сцепления при старте слишком резко отпускается и автомобиль двигается рывком, часто глохнет. Это может привести к выходу из строя узлов КПП.

2-я передача – диапазон скорости 20-40 км/ ч.

3-я передача – 40-60 км/ч.

4-я – 60-80 км/ч.

5-я передача – выше 80 км/ч.

Расчеты, следует заметить, весьма приблизительны. Если вы двигаетесь на подъём, едете по снегу или песку, то переключения производите на более высоких скоростях.

Ещё несколько советов для новичков:

— рычаг переключения скоростей должен быть в зоне свободного доступа правой руки;
— не запаздывайте с включением второй передачи, скорость, на которой её можно включить, достигается практически сразу после того, как автомобиль тронулся с места;
— во время езды в более-менее стабильном скоростном режиме не оставляйте левую ногу «висеть» над педалью — так она очень быстро устанет, просто поставьте её на пол автомобиля слева от педали сцепления;
— при переключении передач держите левую руку на руле в положении «без пяти три», что даст вам возможность при необходимости экстренно произвести маневр;
— при том, что существует техническая возможность сразу переключаться с первой передачи на третью или со второй на четвертую(возможны в принципе любые варианты), рекомендуем вам понижать и повышать передачи все же последовательно.

На первых порах своевременно переключиться вам помогут показания тахометра, а в дальнейшем, по мере приобретения опыта вождения, можно будет ориентироваться просто по звуку двигателя.

www.kakprosto.ru

Самоблокирующийся дифференциал принцип работы – Самоблокирующийся дифференциал: как работает?

Самоблокирующийся дифференциал: как работает?

Термин «блокировка дифференциала», или «самоблокирующейся дифференциал» (самоблок), слышали многие автомобилисты, а вот как этот процесс выглядит на практике, знают лишь некоторые. И если раньше такой «опцией» автопроизводители оборудовали преимущественно внедорожники, то сейчас ее можно встретить и на вполне городском автомобиле. Кроме того, зачастую владельцы машин не оборудованных самоблоками, поняв, какую пользу они приносят, устанавливают их самостоятельно.

Но прежде чем разбираться с тем, как работает самоблокирующийся дифференциал, нужно понять, как он функционирует без блокировки.

Что такое дифференциал

Дифференциал (дифф) по праву можно считать одним из главных элементов конструкции трансмиссии автомобиля. С его помощью происходит передача, изменение, а также распределение выдаваемого двигателем крутящего момента между парой потребителей: колесами, расположенными на одной оси машины или же между ее мостами. Причем сила потока распределяемой энергии при необходимости может быть различной, а значит, и скорость вращения колес — разной.

В трансмиссии автомобиля дифф может быть установлен: в картере заднего моста, КПП и в раздаточной коробке, в зависимости от устройства привода(ов).

Те диффы, которые установлены в мосту или КПП, называются межколесными, а который находится между осями машины, соответственно – межосевым.

Назначение дифференциала

Как известно, автомобиль во время движения совершает различные маневры: повороты, перестроения, обгоны и т. д. Кроме того, поверхность дороги может содержать неровности, а это значит, что колеса автомобиля, в зависимости от ситуации, в одно и то же время могут проходить различное расстояние. Поэтому, например, при повороте, если скорость вращения колес на оси будет одинаковой, то одно из них неминуемо станет пробуксовывать, что приведет к ускоренному износу покрышек. Но это не самое страшное. Гораздо хуже то, что у транспортного средства значительно снижается управляемость.

Вот для решения подобных проблем и придумали дифференциал – механизм, который будет перераспределять энергию, поступающую от двигателя, между осями автомобиля в соответствии с величиной сопротивления качению: чем оно меньше, тем больше будет скорость вращения колеса, и наоборот.

Механизм дифференциала

На сегодняшний день существует множество разновидностей диффов, и их устройство довольно сложное. Однако принцип работы в целом одинаков, поэтому будет проще для понимания рассмотреть самый простой тип – открытый дифференциал, который состоит из следующих элементов:

  1. Шестеренок, закрепленных на полуосях.
  2. Ведомой (коронной) шестерни, выполненной в виде усеченного конуса.
  3. Ведущей шестерни, закрепленной на конце ведущего вала, которая в совокупности с коронной образует главную передачу. Так как ведомая шестерня по размерам больше ведущей, то последней придется сделать несколько оборотов вокруг своей оси, прежде чем коронная выполнит только один. Следовательно, именно эти два элемента дифференциала снижают величину энергии (скорости), которая в итоге дойдет до колес.
  4. Сателлитов, которые образуют планетарный механизм, играющий ключевую роль в обеспечении необходимой разности в скорости вращения колес.
  5. Корпуса.

Как работает дифференциал

Во время прямолинейного движения автомобиля его полуоси, а значит, и колеса, вращаются с такой же скоростью, как и ведущий вал со своей косозубой шестерней. Но во время поворота воздействующая нагрузка на колеса становится различной (одно из них пытается крутиться быстрей), и за счет этой разницы освобождаются сателлиты. Теперь энергия двигателя проходит через них, а так как пара сателлитов – это две отдельные, независимые шестерни, то к полуосям передается разная по величине частота вращения. Таким образом, мощность, вырабатываемая двигателем, распределяется между колесами, но неравномерно, а в зависимости от действующей на них нагрузки: то, что двигается по внешнему радиусу, испытывает меньшее сопротивление качению, поэтому дифф передает на него больше энергии, раскручивая быстрее.

Разницы в том, как работает межосевой дифференциал и межколесный, нет: принцип действия аналогичен, только в первом случае распределенный крутящий момент направлен к осям автомобиля, а во втором — к его колесам, расположенным на одной оси.

Потребность в межосевом диффе особенно становится заметна во время движения машины по пересеченной местности, когда ее вес давит на ту ось, которая находится ниже другой, например, на подъеме или спуске.

Проблема дифференциала

Несмотря на то что дифференциал, безусловно, играет большую роль в конструкции автомобиля, его работа иногда создает проблемы для водителя. А именно: когда одно из колес оказывается на скользком участке дороги (грязи, льду или снегу), то другое, находящееся на более твердом грунте, начинает испытывать повышенную нагрузку, дифф старается это исправить, перенаправляет энергию двигателя на скользящее колесо. Таким образом, выходит, что оно получает максимальное вращение, в то время как другое, имеющее плотное сцепление с грунтом, попросту остается неподвижным.

Вот именно для решения подобных проблем была придумана блокировка (отключение) дифференциала.

Принцип блокировки и ее виды

Поняв принцип работы дифференциала, можно заключить, что если заблокировать его, то увеличится крутящий момент на том колесе или оси, которое имеет лучшее сцепление. Это можно сделать, если соединить его корпус с одной из двух полуосей или же остановить вращение сателлитов.

Блокировка может быть полной – когда части дифференциала соединяются жестко. Осуществляется, как правило, при помощи кулачковой муфты и управляется водителем через специальный привод из кабины автомобиля. Или же она может быть частичной, в этом случае на колеса передается только ограниченное усилие – так работает самоблокирующийся дифференциал, которому участие человека не требуется.

Как работает самоблокирующийся дифференциал

Самоблокирующийся дифференциал, по сути, представляет собой компромисс между полным блоком и свободным диффом и позволяет снизить пробуксовку колес машины в случае возникновения между ними разницы в коэффициенте сцепления с грунтом. Таким образом, значительно повышается проходимость, управляемость на бездорожье, а также динамика разгона автомобиля, причем независимо от качества дороги.

Самоблок исключает полную блокировку колес, что защищает полуоси от критических нагрузок, которые могут возникнуть на дифференциалах с принудительным выключением.

Блокировка с полуосей снимается автоматически, если при прямолинейном движении скорости вращения колес выравнивается.

Самые распространенные типы самоблоков

Дисковый самоблок – это набор фрикционных (трущихся) дисков, установленных между корпусом диффа и шестерней полуоси.

Понять, как работает дифференциал с таким блоком, несложно: пока машина едет по прямой, корпус диффа и обе полуоси крутятся вместе, как только в скоростях вращения появляется разница (колесо попало на скользкий участок), между дисками возникает трение, снижающее ее. То есть колесо, оставшееся на твердом грунте, продолжит вращаться, а не остановится, как в случае свободного дифференциала.

Вискомуфта, или иначе вязкостная муфта, так же как и предыдущий дифф, содержит два пакета дисков, только на этот раз перфорированных, установленных между собой с небольшим зазором. Одна часть дисков имеет сцепление с корпусом, другая – с валом привода.

Диски, помещены в емкость, заполненную кремнийорганической жидкостью, которая при равномерном их вращении остается в неизменном состоянии. Как только между пакетами появляется отличие в скорости, жидкость начинает быстро и сильно густеть. Между перфорированными поверхностями возникает сопротивление. Чересчур раскрутившийся пакет таким образом притормаживается, и скорость вращения выравнивается.

Зубчатый (винтовой, червячный) самоблок. Его работа базируется на способности червячной пары расклиниваться и тем самым блокировать полуоси при возникновении на них разницы в крутящих моментах.

Кулачковый самоблок. Чтобы понять, как работает дифференциал такого типа, достаточно представить открытый дифф, в котором вместо планетарного шестеренчатого механизма установлены зубчатые (кулачковые) пары. Кулачки проворачиваются (перескакивают), когда скорости вращения колес практически одинаковы, и жестко блокируются (заклиниваются), как только какое-то из них начинает пробуксовывать.

Разницы в том, как работает блокировка межосевого дифференциала и межколесного, нет – принцип действия одинаков, отличия только в конечных точках: в первом случае – два моста, во втором – два колеса, установленных на одной оси.

Отечественная «Нива» и ее дифференциалы

В линейке отечественных ВАЗов «Нива» занимает особенное место: в отличие от своих «родственников» по конвейеру, эта машина оборудована не выключаемым полным приводом.

В трансмиссии ВАЗовского внедорожника установлено три дифференциала: межколесные – в каждом мосту, и межосевой – в раздатке. Несмотря на такое количество, разбираться заново в том, как работают дифференциалы на «Ниве», не придется. Все точно так же, как описывалось выше. То есть, во время прямолинейного движения машины, при условии отсутствия пробуксовок на колесах, тяговое усилие между ними распределено равномерно и имеет одинаковую величину. Когда какое-то из колес начинает буксовать, то вся энергия от двигателя, пройдя через диффы, направляется к этому колесу.

Блокировка дифференциалов «Нивы»

Прежде чем говорить о том, как работает блокировка дифференциалов на «Ниве», следует отметить один момент, а именно уточнить назначение передней (маленькой) ручки раздаточной коробки.

Некоторые водители полагают, что с ее помощью у машины включается передний привод – это не так: и передний, и задний приводы у «Нивы» задействованы всегда, а этой ручкой осуществляется управление дифференциалом раздатки. То есть пока она установлена в положении «вперед», дифф работает в штатном режиме, а когда «назад» – отключается.

А теперь непосредственно о блокировке: при выключении дифференциала валы раздаточной коробки замыкаются между собой муфтой, тем самым принудительно выравнивая скорости их вращения, то есть суммарная скорость колес передней оси приравнивается к суммарной скорости задней. Распределение тяги происходит в сторону большего сопротивления. Допустим, буксует заднее колесо, если включить блокировку, тяговое усилие уйдет на переднюю ось, колеса которой вытянут машину, но если одновременно с задним забуксует и переднее колесо, то самостоятельно «Нива» уже не выберется.

Чтобы такого не случалось, автолюбители в мосты устанавливают самоблоки, которые помогут вытянуть застрявшую машину. На сегодняшний день самым популярным среди владельцев «Нивы» является дифференциал Нестерова.

Самоблок Нестерова

Именно в том, как работает дифференциал Нестерова, и заключен секрет его популярности.

Конструкция дифа позволяет не только оптимально регулировать угловую скорость колес машины при совершении маневров, но и в случае пробуксовок или вывешивании колеса устройство отдает ему минимальное количество энергии от двигателя. Причем реакция самоблока на изменение дорожной ситуации практически мгновенная. Кроме того, дифференциал Нестерова значительно улучшает управляемость машины даже на скользких поворотах, повышает курсовую устойчивость, повышает динамику разгона (особенно в зимний период), снижает расход горючего. А монтаж устройства не требует никаких изменений в конструкции трансмиссии и устанавливается точно так же, как классический дифф.

Дифференциал нашел применение не только в автомобильной технике, он оказался весьма полезен и на мотоблоках, значительно облегчив жизнь его владельцам.

Дифференциал для мотоблока

Мотоблок — агрегат довольно тяжелый, и, чтобы его просто повернуть, требуется немало усилий, а при нерегулируемой угловой скорости вращения колес это становится еще сложнее. Поэтому владельцы этих машин, если диффы не предусматривались изначально конструкцией, приобретают и устанавливают их самостоятельно.

Как работает дифференциал мотоблока? По сути, он лишь обеспечивает легкий разворот машины, останавливая одно из колес.

Другая его функция никак не связанная с перераспределением мощности – это увеличение базы колес. Конструкция дифференциала предусматривает его использование как удлинителя осей, что делает мотоблок более маневренным и устойчивым к опрокидываниям, особенно на поворотах.

Словом, дифференциал – вещь весьма полезная и незаменимая, а его блокировка в разы повышает проходимость автомобиля.

fb.ru

Самоблокирующийся дифференциал — принцип работы (видео)

Дифференциал – это  специальное механическое устройство, которое является элементом передачи, позволяющее распределять крутящий момент между осями. Чтобы хорошо понять, для чего нужен дифференциал, следует рассмотреть следующую ситуацию.

 

При прохождении поворота колеса, которые двигаются по внешнему и по внутреннему радиусу имеют разный путь прохождения поворота. Без дифференциала колеса бы имели одинаковую частоту вращения, что привело бы к немедленному заносу автомобиля на повороте, так как одно из колес начнет попросту буксовать. Дифференциал, ввиду своей конструкции, позволяет распределить вращающий момент таким образом, чтобы колесо, которое движется по внутреннему радиусу, получало как можно меньшую энергию вращения, а колесо, которое движется по внешнему радиусу, наоборот, имело большую скорость вращения. Это позволяет автомобилю равномерно входить в любой тип поворота, снижая шансы возникновения заноса к минимуму.

Дифференциал нашел широкое применение в редукторе заднего моста (актуально на автомобилях с задним приводом), в коробке переключения передач на автомобилях с передним приводом и сразу в трех элементах полноприводного автомобиля: редукторы переднего и заднего моста и раздаточной коробке передач. Редукторы мостов сами по себе являются дифференциалами.

Дифференциалы, в зависимости от расположения, подразделяются на: межосевые (располагаются в раздаточной коробке) и межколесные (располагаются в редукторах заднего моста).

Принцип работы самоблокирующегося дифференциала

В процессе езды наблюдается сразу три режима работы дифференциала:

1. Прямолинейное движение. При движении по прямой линии колеса автомобиля получают от дифференциала равную энергию, так как получают равное сопротивление дорожного покрытия. Сателлиты, проходя специальные полуосевые шестерни, выполняют передачу крутящего момента на колеса в абсолютно равном соотношении. В связи с тем, что сателлиты, расположенные на осях не получают вращающего момента, эти шестерни вращаются с одинаковой угловой скоростью. Получается, что частота вращения каждой шестерни будет равно частоте вращения шестерни ведомой передачи.

2. Движение в повороте. Колесо, которое выполняет перемещение по внутреннему радиусу поворота, встречает наибольшее сопротивление дорожного покрытия. Шестерня, расположенная на полуоси этого колеса начинает замедляться, и сателлиты начинают вращаться вокруг своей оси, при этом, они увеличивают скорость вращения шестерни на полуоси колеса, которое передвигается по внешнему радиусу. Таким образом, получается, что крутящий момент на разных колесах распределяется в одинаковом соотношении.

3. Движение по скользкой дороге. Этот режим работы очень напоминает прохождение поворотов. Только в этом случае колеса могут располагаться прямо. Если одно колесо находится на льду, а второе на асфальте, то вся вращающая энергия передается на колесо, которое оказалось на скользком покрытии. Колесо, которое стояло на асфальте, встречает большое сопротивление и не вращается. Принцип действия дифференциала такой же, как и при прохождении поворота.

Последний режим работы является главным недостатком дифференциала, так как автомобиль становится обездвиженным. Решением данной проблемы стало изобретение блокирующегося дифференциала, чтобы увеличить проходимость автомобиля в ситуациях, когда одно колесо начинает буксовать.

Блокировка дифференциала

Блокировка дифференциала используется в исключительных случаях. Таковыми могут являться участки дороги с неровным или скользким дорожным покрытием, где вращение колес должно быть абсолютно одинаковым. Блокировка дифференциала может быть ручной (примером может послужить автомобиль «Нива», где на раздаточной коробке установлен специальный рычаг управления блокировкой дифференциала) и автоматической, так называемая самоблокирующаяся. Блокировка дифференциала, чаще всего, используется на автомобилях повышенной проходимости.

Самоблокирующийся дифференциал (автоматическая блокировка). Виды самоблокирующихся дифференциалов.

Самоблокировка дифференциала является промежуточным звеном между полной блокировкой и свободным дифференциалом. Блокировка осуществляется при наличии следующих условий:

1. Появилась разница угловых скоростей колес.

2. Появилось разные крутящие моменты.

На основе этих условий самоблокировка дифференциала подразделяется на два вида:

  • Speed sensitive – блокировка осуществляется при появлении разницы угловых скоростей колес.
  • Torque sensitive – срабатывает при наличии разницы между крутящими моментами на полуосях.

Если одно из колес испытывает повышенное сопротивление дорожного покрытия, то его полуосевая шестерня начинает вращаться медленнее, относительно корпуса. Связанный с ним сателлит зацепляется и выполняет передачу вращения сателлиту из левого ряда, который, в свою очередь, передает вращение на левую полуосевую шестерню. Таким образом, обеспечивается разность угловых скоростей в труднопроходимом участке дороге. Из-за разности крутящих моментов, возникающих на колесах, появляются радиальные и осевые силы, которые, в свою очередь, прижимают соответствующие сателлиты и шестерни к корпусу. С помощью этого обеспечивается неполная блокировка, и колесо, которое встретило сопротивление дороги, получает дополнительную энергию. Таким образом, обеспечивается повышенная проходимость автомобиля на труднопроходимых участках.

Плюсы и минусы самоблокировки

Очень серьезным недостатком самоблокировки является его неуместное срабатывание. Дифференциал блокируется даже в тех случаях, когда это совсем нецелесообразно. Примером этому может послужить крутой поворот, где автомобиль может запросто войти в занос. В этом случае выигрывает ручное включение блокировки, когда водитель сам принимает решение, если колеса начинают буксовать.

Однако, у самоблокировки есть и достоинства. Во-первых, это улучшение проходимости автомобиля в любом случае. Во-вторых, конструкция такого дифференциала проста, имеет низкую стоимость, упрощает процесс монтажа и снижает риск его поломки, в результате неопытного обращения. В-третьих, процесс включения и отключения полностью автоматизирован, и не нуждается в осуществлении контроля.

Видео — Дифференциал червячного типа

vipwash.ru

Как работает самоблокирующийся дифференциал и как он влияет на управляемость автомобиля

Самоблокирующийся дифференциал: история, технические данные, видео

Может этой технологии и 80 лет, но ее эффективность доказана временем и показателями прироста производительности, который говорит сам за себя

 

Смотрите также: Как работают разные типы дифференциалов

 

Загляните под любой современный автомобиль, и скорее всего, вы обнаружите там самоблокирующийся дифференциал. Устройство, разработанное для равномерного распределения мощности между полуосями колес. Схема получила широчайшее распространение благодаря качеству передаваемого с двигателя крутящего момента, равномерному разделению передаваемой между приводами мощности и возможности улучшения технических характеристик девайса. Этот тип дифференциала можно встретить как на спортивных автомобилях типа Mazda MX-5, так и на полноприводных внедорожниках типа Land Rover.

 

Краткое видео от одного из ведущих мировых автоизданий Auto Express даст нам представление и более подробную информацию о технологии самоблокирующегося дифференциала, его истории и преимуществах перед другими схожими технологиями.

 

Отдельно скажем, что дифференциалы с функциями самоблокировки позволяют дать ведущим колесам некоторую свободу, при этом они способны полностью ограничить мощность, идущую на одно из колес, уменьшая пробуксовку и позволяя добиться большего сцепления с дорогой.

 

История появления самоблокирующегося дифференциала

Данный тип дифференциала был разработан в 1930-х годах на полях скоростных сражений гоночной серии Формула 1 конструкторами компании Auto Union и главной целью созданной технологии, как и в наши дни являлось уменьшение пробуксовки колеса при экстремальных значениях мощности на полуоси путем возможности выходных валом вращаться с разным скоростями, в тоже время уменьшая разницу в этих скоростях.

 

Как работает самоблокирующийся дифференциал?

Самоблокирующийся дифференциал совмещает две концепции- свободную и блокируемую систему дифференциалов. Он способен функционировать большую часть времени как обычный дифференциал, а в нужный момент автоматически блокироваться, когда происходит проскальзывание одного из колес. Блокировка достигается с помощью вязкостной муфты или фрикционной муфты, или сложной системы гидророторного типа. В военных автомобилях ставятся зубчатые или кулачковые самоблокирующиеся дифференциалы.

 

Дифференциал данного типа встречается как на заднеприводных автомобилях, так и на переднеприводных машинах.

 

На полноприводных внедорожниках система, пришедшая из спорта, дает неожиданные преимущества и раскрывается по новой, с другой стороны, повышая проходимость машины путем перераспределения крутящего момента между каждым из колес автомобиля и стабилизируя движение автомобиля на скользкой поверхности.

 

Неоспоримые преимущества механического дифференциала особенно хорошо видны на фоне его электронных заменителей.

 

Есть у самоблокирующихся дифференциалов и свои недостатки

 

Чисто механические дифференциалы повышенного трения являются реактивными. То есть, они не блокируются, пока не произошла пробуксовка колеса.

Таким образом некоторые компании переходят на симбиоз механико-электрические самоблокирующиеся дифференциалы с электронным управлением преимущества которого состоят в том, что повышается тяга в повороте, и степень блокировки дифференциала можно мгновенно поднастроить под постоянно меняющиеся условия движения автомобиля.

 

Например, если компьютер определяет, что в повороте у автомобиля избыточная поворачиваемость, он может сильнее заблокировать дифференциал, чтобы стабилизировать автомобиль.

 

Недостатки, как и в обычном дифференциале ограниченного скольжения, крутящий момент смещен в сторону более медленно вращающегося колеса.

www.1gai.ru

Дифференциал самоблокирующийся: установка :: SYL.ru

Основной особенностью работы стандартного дифференциала является то, что в случае пробуксовки ведущей оси на другое колесо начинает передаваться крутящий момент, которого не хватает для нормального движения. Дифференциал самоблокирующийся используется для того, чтобы повысить крутящий момент на колесе, обеспечивая более эффективное сцепление.

Как его сделать?

Для блокировки дифференциала нужно совершить одно из двух действий:

  • Объединить его корпус с одной из полуосей.
  • Ограничить возможность вращения сателлитов.

Каким он бывает?

В зависимости от того, какой именно изготавливается дифференциал самоблокирующийся, он подразделяется на полностью или частично блокированный. Полная блокировка предусматривает достаточно жесткое соединение различных частей этого элемента, при котором крутящий момент в случае необходимости всецело передается на колесо с более эффективным сцеплением.

Дифференциал самоблокирующийся частично отличается тем, что у него присутствует ограниченное количество передаваемого усилия между несколькими частями, и в соответствии с этим увеличивается крутящий момент непосредственно на том колесе, у которого присутствует более эффективное сцепление.

Коэффициент блокировки

Коэффициент блокировки – это величина, которая определяет повышение крутящего момента, присутствующего на свободном колесе. Данный показатель устанавливает отношение крутящего момента колеса с отставанием к такому же показателю на забегающем колесе. Для симметричного элемента коэффициент блокировки всегда составляет 1 по той причине, что крутящие моменты каждого из колес являются равными. В то же время дифференциал блокирующий имеет значение этого коэффициента на уровне около 3-5, причем дальнейшее увеличение является нежелательным, потому что может спровоцировать поломку различных элементов трансмиссии.

Блокировка часто используется как на межосевых, так и на межколесных устройствах. Стоит отметить, что передний самоблокирующийся дифференциал на «Ниву» и другие в полноприводные автомобили редко когда используется, так как он снижает управляемость.

Автоматика или нет

Сама блокировка может проводиться как автоматически, так и принудительно. В случае принудительной блокировки водитель должен подать команду, вследствие чего она и получила название ручной. В то же время автоматическая блокировка осуществляется при помощи специализированных технических устройств, которые и получили название «самоблокирующийся дифференциал».

Принудительный

Ручная блокировка в преимущественном большинстве случаев осуществляется при помощи кулачковой муфты, посредством которой можно добиться достаточно жесткого соединения между корпусом дифференциала и полуосью. Замыкание или же размыкание в данном случае осуществляется при помощи электрического, механического, пневматического или гидравлического привода.

В механическом приводе объединяются рычаг и тросы или же целая система специальных рычагов. В данном случае самоблокирующийся дифференциал не используется, а вместо него водитель осуществляет все процедуры самостоятельно посредством перемещения рычага в нужное положение на абсолютно неподвижном автомобиле.

Гидравлический привод

Использование гидравлического привода блокировки предусматривает использование главного и нескольких рабочих цилиндров, в то время как исполнительным элементом здесь выступает пневмоцилиндр. Если рассматривается электрический привод, то для замыкания муфты в нем применяется специальный электродвигатель. Сама же блокировка включается посредством нажатия определенной кнопки, находящейся на приборной панели.

Использование жесткой принудительной блокировки часто используется тогда, когда автомобиль должен преодолевать какие-либо труднопроходимые участки, а после их прохождения его моментально выключают. Часто его могут устанавливать (если не используется самоблокирующийся дифференциал) на «Ниву», а также другие полноприводные автомобили.

Самоблокирующийся

Такой дифференциал, по своей сути, представляет промежуточное устройство между полной блокировкой и абсолютно свободным дифференциалом, потому что с его помощью можно в случае необходимости реализовать основные возможности и того, и другого.

Самоблокирующиеся дифференциалы на УАЗ и другие отечественные автомобили устанавливаются двух типов:

  • Блокирующийся от разницы между крутящими моментами.
  • Блокирующийся от разницы между угловыми скоростями колес.

Последний тип включает в себя дисковый, с вязкостной муфтой, а также дифференциал с системой электронного блокирования. От разницы между крутящими моментами блокируются так называемые червячные самоблокирующиеся дифференциалы. На УАЗ и другие автомобили устройства устанавливаются ситуативно под особенности эксплуатации каждого отдельного авто.

Дисковый

Дисковый дифференциал – это симметричное устройство, в конструкцию которого входит один или же одновременно несколько пакетов фрикционных дисков, при этом стоит отметить, что определенная часть дисков имеет жесткую связь с корпусом самого элемента, в то время как другая часть объединена с полуосью.

Основной принцип действия, который имеет дисковый дифференциал увеличенного трения, использует в качестве основы силу трения, которая появляется из-за разницы скоростей вращения установленных полуосей.

Если присутствует прямолинейное движение, при этом корпус дифференциала и корпус полуоси вращаются с абсолютно одинаковой скоростью, пакет фрикционных дисков начинает вращаться как единое целое. Если же увеличивается частота вращения какой-либо одной из используемых полуосей, то в таком случае соответствующая ей часть дисков, установленная в пакете, будет уже вращаться с более высокой скоростью. При этом между несколькими дисками образуется сила трения, которая исключает возможность повышения частоты вращения. Таким образом, крутящий момент на полностью свободном колесе растет, чем и обеспечивается частичная блокировка устройства.

В зависимости от того, как именно изготавливался самоблокирующийся дифференциал (своими руками или на производстве) степень сжатия дисков может быть переменной или же фиксированной.

Дисковый дифференциал типа LSD используется в качестве межколесного в различных спортивных автомобилях, а также часто встречается в качестве межосевого в машинах, отличающихся повышенной проходимостью. Также редко можно встретить такой самоблокирующийся дифференциал на ВАЗ-2107.

Вязкостная муфта

Вязкостная муфта представляет собой определенный комплект нескольких близко расположенных между собой перфорированных дисков, некоторые из которых объединяются с корпусом дифференциала, в то время как вторая часть соединяется с приводным валом. Диски размещаются в абсолютно герметичном корпусе, который заполняется специализированной силиконовой жидкостью высокой вязкости.

В процессе вращения корпуса дифференциала и приводного вала с одинаковой скоростью данный блок начинает вращаться как единое целое. Если же увеличивается скорость вращения вала, то в таком случае часть дисков, которая ему соответствует, также увеличивает свою скорость, перемешивая таким образом силиконовую жидкость. В связи с этим жидкость твердеет и осуществляется блокирование. В то же время на другом валу увеличивается крутящий момент, и когда равенство полностью восстанавливается, жидкость утрачивает свои свойства, вследствие чего муфта вновь переходит в разблокированное состояние.

В связи с тем, что вискомуфта имеет достаточно большие геометрические размеры, ее часто используют для того, чтобы установить межосевой самоблокирующийся дифференциал на ВАЗ-2107. Также ее использование может осуществляться абсолютно самостоятельно в различных системах полного привода, которые подключаются автоматически.

Из-за особенностей своей конструкции у вискомуфты присутствует определенная инерционность, а также она является склонной к нагреву и в случае торможения может конфликтовать с антиблокировочной тормозной системой, вследствие чего на сегодняшний день ее практически не устанавливают на современные автомобили.

Червячный

В последнее время часто устанавливается червячный самоблокирующийся дифференциал на «Ниву-Шевроле» и другие подобные автомобили. При помощи такого элемента обеспечивается полностью автоматическая блокировка в зависимости от разницы между крутящими моментами на полуоси и корпусе. В том случае, если колесо проскальзывает, и при этом снижается крутящий момент, дифференциал начинает блокироваться, вследствие чего крутящий момент передается на другое колесо. При этом стоит отметить, что блокировка является частичной, а ее степень непосредственно зависит от того, насколько сильно упал крутящий момент.

Главной особенностью червячной шестерни можно назвать то, что она может заставлять вращаться также другие шестерни, в то время как ее они раскручивать не могут. При этом стоит отметить, что червячная шестерня способна расклиниваться, и именно это свойство используется для того, чтобы частично заблокировать самоблокирующийся дифференциал. Отзывы пользователей наиболее лестно отмечают устройства Qualife и Torsen.

Как устанавливать?

Установка дифференциала может осуществляться самостоятельно или с помощью специалистов, но самостоятельную установку проводить следует только в том случае, если есть все соответствующие инструменты, а также определенные навыки работы с ними. Если вы все-таки решили, что можете установить самоблокирующийся дифференциал на «Ниву-Шевроле» или любой другой автомобиль самостоятельно, вам нужно будет придерживаться несложной инструкции. Стоит отметить, что инструкция является актуальной для преимущественного большинства автомобилей, поэтому рекомендуется всецело ей следовать.

Инструкция

Установка самоблокирующегося дифференциала осуществляется следующим образом:

  1. Первоначально напрессуйте внутренние кольца подшипников на все шейки собранного устройства таким образом, чтобы между торцами внутренних колец подшипников, а также торцами коробки саттелитов присутствовал зазор приблизительно 3,5-4 мм.
  2. Самоблокирующийся дифференциал своими руками устанавливается в сборе в кратер, после чего устанавливается прокладка, а также крышка картера. При помощи гаек и болтов нужно максимально равномерно объединить между собой половины моста.
  3. Заново открутите болты, снимите крышку, достаньте дифференциал и при помощи щупа проведите замер зазоров между торцами коробки саттелитов и внутренних колец подшипников.
  4. Нужно выбрать подходящий комплект прокладок под ваш винтовой самоблокирующийся дифференциал, при этом важно максимально правильно рассчитать их толщину по следующей формуле: S = A + B + 0,1. В данном случае S – это непосредственно сама толщина прокладок, в то время как А и В – это зазоры между торцами коробки сателлитов и внутренних колец подшипников.
  5. Теперь внутренние кольца подшипников дифференциала полностью снимаются. Подобранный пакет прокладок разделяется приблизительно пополам, после чего прокладки устанавливаются непосредственно на шейки коробки саттелитов, а также до упора напрессовываются внутренние кольца подшипников.

Как осуществляется регулировка?

Если вами устанавливался самоблокирующийся дифференциал на ВАЗ или другие отечественные автомобили, можно произвести регулировку бокового зазора шестерен следующим образом:

  • В картере устанавливается дифференциал в сборе с отрегулированными подшипниками.
  • Далее осуществляется монтаж прокладки непосредственно на плоскость разъема картера, после чего картер закрывается крышкой и надежно закрепляется с помощью болтов.
  • Осуществляется замер бокового зазора между зубьями ведомой и ведущей шестерен, который должен иметь значение на уровне 0,2-0,6 мм. Замер в обязательном порядке должен осуществляться на фланце ведущей шестерни, и проводить его нужно на радиусе 40 мм. Боковой зазор должен регулироваться путем перестановки нескольких прокладок с одной стороны коробки на другую. В том случае, если прокладки снимаются со стороны ведомой шестерни, то в таком случае зазор в зацеплении должен быть увеличенным, а если же прибавляете, то он уменьшается.
  • Прокладки должны переставляться без изменения их количества, так как в противном случае могут появиться всевозможные нарушения натяга подшипников дифференциала.
  • Тщательно проверьте зацепление шестерен по всему пятну контакта.

Таким образом, вы не только установите, но и нормально отрегулируете дифференциал самоблокирующийся, обеспечив его нормальную работу.

www.syl.ru

Все, что вы хотели узнать о дифференциалах, но боялись спросить…

по материалам журналов «4х4Club» (7-8`99) и «5 Колесо» (11`99)


Что такое дифференциал
Принудительная блокировка
Самоблокирующиеся дифференциалы

• Дисковая блокировка
• Вязкостная блокировка
• Винтовая блокировка
• Кулачковая блокировка
• Особенности управления
Межосевой дифференциал и его блокировки
• Подключаемый передний мост


Что такое дифференциал

Дифференциал — это устройство, распределяющее поток мощности от двигателя к другим элементам трансмиссии. В автомобиле с приводом на одну ось используется только один дифференциал, межколесный, в полноприводном их целых три — два межколесных и межосевой. 

Рассмотрим для примера классический дифференциал (в отличие от блокируемых, его называют «открытым» или «свободным»). Он устанавливается в картере главной передачи и получает крутящий момент от ее ведомой шестерни. В коробке дифференциала расположены конические шестерни-сателлиты. Они входят в зацепление с шестернями, закрепленными на полуосях, а те, в свою очередь, вращают ведущие колеса. При движении по ровной и прямой дороге угловые скорости колес одинаковы, и сателлиты не вращаются вокруг своей оси. Во время поворота или движения по неровностям, когда колеса правого и левого борта проходят разный путь, сателлиты начинают вращаться и перераспределять крутящий момент.


Главная передача заднего моста ВАЗ-2101:
1 – фланец карданного вала;
2 – сальник;
3 – маслоотражательное кольцо;
4 – передний подшипник ведущей шестерни;
5 – задний подшипник ведущей шестерни;
6 – регулировочное кольцо;
7 – опорное кольцо шестерни полуоси;
8 – шестерня полуоси;
9 – сателлит;
10 – палец сателлитов;
11 – ведомая шестерня главной передачи;
12 – коробка дифференциала;
13 – болт крепления стопора регулировочной гайки;
14 – стопор регулировочной гайки;
15 – подшипник коробки дифференциала;
16 – регулировочная гайка ведомой шестерни;
17 – болт крепления ведомой шестерни к фланцу коробки дифференциала;
18 – ведущая шестерня главной передачи;
19 – картер редуктора главной передачи;
20 – распорная втулка;
21 – шайба;
22 – гайка ведущей шестерни заднего моста.

Существует простая формула, отражающая связь между частотами вращения коробки дифференциала и полуосевых шестерен. Если через а1 и а2 обозначить частоты вращения полуосевых шестерен, а через а — частоту вращения коробки дифференциала, то: а = (а1+а2)/2. Формула показывает, что если одно из колес автомобиля неподвижно, то другое колесо вращается с удвоенной частотой. Если одно из двух ведущих колес попадает на скользкую поверхность дороги (мокрый асфальт, масляные пятна, лед), сопротивление его вращению резко падает, уменьшается и сцепление с дорогой, а значит, колесо не в состоянии иметь необходимую силу тяги. Такое колесо начнет быстрее вращаться и пробуксовывать. К другому ведущему колесу, имеющему достаточное сцепление с дорогой, будет подводиться такой же крутящий момент, как и к буксующему. Имея возможность образовать большую силу тяги, второе колесо не сможет этого сделать потому, что дифференциал передаст ему только половину крутящего момента от главной передачи. Если сопротивление движению автомобиля превысит силу тяги у небуксующего колеса, то машина не сможет двигаться. Частота вращения буксующего колеса резко возрастет, а второе колесо остановится. Возникнет буксование автомобиля. Попытка водителя повысить силу тяги на колесах за счет увеличения подачи топлива приведет только к увеличению частоты вращения одного из колес. В такой ситуации проявляется существенный недостаток обычного дифференциала, снижающего проходимость автомобиля как на скользких дорогах, так и на грунтах, оказывающих большое сопротивление качению колес (пeсок, снег, распутица). 

Принудительная блокировка

На автомобилях, предназначенных для движения по бездорожью, приходится устанавливать дифференциалы специальных конструкций. Блокировки Часто применяют дифференциалы с принудительной блокировкой. В них водитель с помощью специального привода (чаще всего пневматического) останавливает на время вращение сателлитов, и колeca автомобиля начинают вращаться с одинаковой скоростью. Следует учесть, что автомобиль с заблокированным дифференциалом на извилистой дороге расходует больше топлива и у него происходит интенсивный износ шин. Как только взаимный поворот колес на общей оси с заблокированным дифференциалом будет больше, чем это допускает упругая деформация шин, произойдет буксование колес, продолжающееся до тех пор, пока какое-либо колесо на неровности не оторвется от дороги. Это говорит о том, что водитель не должен забывать выключать блокировку дифференциала после преодоления тяжелого участка. В ряде конструкций предусмотрена его автоматическая разблокировка или ограничение возможности включения блокировки по скорости.

Самоблокирующиеся дифференциалы

Для упрощения процесса управления применяются так называемые самоблокирующиеся дифференциалы. В настоящее время, в основном, используют четыре вида блокировок: дисковая (фрикционная, повышенного трения, LSD), вязкостная (вискомуфты) и винтовая (червячная). В самых современных разработках используются электронные системы контроля проскальзывания колес, основанные на применении датчиков вращения и использовании штатных тормозов (как правило, эти системы совмещаются с антиблокировочными и противопробуксовочными).

Дисковая блокировка

Существуют две наиболее характерные конструкции дифференциалов с фрикционными муфтами. В первом применяют одну, во втором — две муфты. В первом случае фрикционная дисковая муфта 1 введена между одной из полуосей и коробкой дифференциала. Бронзовые диски установлены в шлицах гильзы 2, связанной с коробкой дифференциала, стальные диски сидят на шлицах полуоси 3. Диски прижимаются друг к другу пружинами 4. Когда оба колеса испытывают одинаковое сопротивление, весь дифференциал вращается как одно целое и трение в муфте 1 отсутствует.

Вторая конструкция представляет из себя дифференциал повышенного трения с двойными фрикционными муфтами, получивший широкое распространение на американских автомобилях. В этой конструкции крестовина заменена двумя отдельными, пересекающимися под прямым углом осями 5 сателлитов 6. Оси 5 имеют возможность перемещаться одна относительно другой как в осевом, так и в угловом направлении, для чего их концы имеют скосы соответственно А и Б, которыми они опираются на коробку 9 дифференциала. Кроме того, в дифференциал введены промежуточные чашки 7, так же как и полуосевые шестерни, надетые на шлицы полуосей. При невращающихся сателлитах усилие к полуосям передается как и в простом дифференциале. При вращении сателлитов последние будут сдвигать концевые скосы осей 5 так, что усилие на фрикционную муфту 8, передаваемое через чашку 7, будет увеличиваться для отстающей полуоси и уменьшаться для оси, вращающейся быстрее. При этом величина подтормаживающего момента не будет постоянной, как в дифференциале с одной дисковой муфтой, а будет пропорциональна моменту, передаваемому колесами. 

Для нормальной работы такого дифференциала требуется использование специального трансмиссионного масла для LSD или соответствующих присадок к обычному маслу. Кроме того, со временем возникает необходимость регулировки из-за износа дисков.

Вязкостная блокировка

Принцип ее действия такой же, как у дисковой. Гидравлическая муфта состоит из большого числа дисков с липкими рабочими поверхностями. Благодаря свойствам особой вязкой жидкости на силиконовой основе отвердевать при нагреве диски передают крутящий момент в зависимости от разности частот вращения входных и выходных валов. Нагрев происходит, когда одна полуось начинает вращаться быстрее другой. Характерной особенностью конструкции является то, что в случае длительного буксования колес блокирующая муфта с вязкой жидкостью работает вначале мягко, а затем происходит значительный рост эффективности блокировки. В затвердевшем силиконе диски получают жесткое зацепление и полуоси блокируются. Вискомуфты не требуют обслуживания и считаются весьма надежными, однако для их продолжительной работы необходимо сохранение полной герметичности устройства. 

Винтовая блокировка

Принцип ее действия таков: в обычном режиме винты (или червяки, как их называют из-за характерной формы) свободно обкатываются вокруг центральной шестерни. В случае изменения момента винты проскальзывают в крайнее положение и фиксируются в эксцентричных пазах. Когда момент выравнивается, винты возвращаются в исходное положение. Момент срабатывания винтовых блокировок определяется профилем винтов. Такие дифференциалы мало подвержены износу (срок службы сопоставим со сроком коробки или классического дифференциала), а масло используется обычное трансмиссионное.

Кулачковая блокировка

Такая блокировка срабатывает при возникновении разности в скоростях вращения колес. Рассмотрим пример реализации дифференциала от компании Tractech. В корпусе дифференциала между парами корончатых шестерен установлены поворотные кулачки. В обычных условиях они не участвуют в работе, но, как только одно их колес начинает пробуксовывать (т.е., вращаться существено быстрее другого), кулачки поворачиваются и пары шестерен входят в зацепление, обеспечивая тем самым полную блокировку. Блокировка выключается, когда буксующее колесо прекратит проскальзывание. Этот тип дифференциалов также довольно долговечен и не требует специальных масел.

Особенности управления

Управление автомобилем, оборудованным самоблокирующимся межколесным дифференциалом имеет некоторые особенности. В частности, автомобиль в повороте на скользком покрытии может обладать избыточной поворачиваемостью, при слишком интенсивном разгоне на смешанном покрытии возможен увод в сторону от предполагаемой траектории и т.д. Особенно это касается разработок, предлагаемых в качестве дополнительного оборудования третьими фирмами. Однако грамотное использование свойств таких дифференциалов позволяет уверенно перемещаться в сложных дорожных условиях, и существенно повышает проходимость вне дорог. 

 

Межосевой дифференциал и его блокировки

При отсутствии межосевого разделения мощности (межосевого дифференциала или отключающего механизма) необходимо отключить передний мост, чтобы стало возможно вращение передних и задних колес с разными угловыми скоростями. По условиям движения требуется, чтобы колеса как переднего и заднего мостов, так и колеса одного моста могли вращаться с разной частотой и проходить различные пути. Особенно характерно это для поворотов: передние колеса при повороте проходят большее расстояние, чем задние. На изменение пути колес влияют различные факторы: скольжение шин, их углы увода, давление воздуха, нагрузка на колеса, кинематика подвески. При этом очевидно, что соотношение между путями, проходимыми колесами переднего и заднего мостов, также меняется во время движения. Это обстоятельство исключает возможность применения разных передаточных чисел в главных передачах мостов для компенсации разности проходимых путей.

Колеса разных осей автомобиля, кинематически жестко связанные одно с другим, имеют при вращении одинаковые угловые скорости. На твердой поверхности дороги при движении автомобиля с приводом на все колеса (при отсутствии межосевого дифференциала) могут возникнуть условия, при которых колеса разных осей будут стараться двигаться с различными линейными скоростями, а жесткая мехаческая связь между ними станет преградой к достижению этого. При прямолинейном движении описанное явление может быть вызвано, например, разностью радиусов качения связанных между собой колес. Качение колес в этом случае должно сопровождаться относительным перемещением точек площадки контакта шины по поверхности дороги (со скольжением или буксованием). Подобное же возможно и при одинаковых радиусах качения, но при движении по дороге с неровной поверхностью или на повороте. Возникающее в этих условиях скольжение или 6yксовaние шин сопровождается увеличеным их износом, износом механизмов трансмиссии и непроизводительной затратой энергии двигателя на движение автомобиля. Для того чтобы колеса катились без вредных сопровождающих явлений в трансмиссии, кроме дифференциалов межколесных устанавливают дифференциалы межосевые.

Однако, в условиях внедорожного движения автомобиль может лишиться подвижности в тот момент, когда колеса одного из мостов потеряют сцепление с дорогой и начнут буксовать. В такой ситуации дифференциал обычного типа будет не в состоянии передать требуемую для движения величину крутящего момента задним колесам, опирающимся на твердый грунт. Для избежания этого на внедорожниках устанавливают межосевые дифференциалы с принудительной блокировкой. Примером подобного конструктивного решения может служить «Нива» ВА3-2121, оснащенная раздаточной коробкой с принудительно блокируемым межосевым дифференциалом. 

Блокировкой пользуется водитель автомобиля для преодоления труднопроходимого участка дороги. При возвращении на шоссе межосевой дифференциал необходимо разблокировать. В современных конструкциях, кроме механического, применяются и другие приводы (пневматический, гидравлический, электрический), при этом сам процесс включения сводится к простому нажатию кнопки на панели. 

Следующим шагом стало появление самоблокирующихся межосевых дифференциалов. Принципы их работы сходны с межколесными, но условия и задачи несколько другие. Так, при поворотах машины забегающим относительно корпуса дифференциала всегда будет вал, передающий момент на управляемую ось, что определяется кинематикой поворота машины с колесной формулой 4х4. Исходя из этого, при забегании приводного вала управляемого моста коэффициент блокировки желательно иметь невысоким, а при забегании (буксовании) неуправляемого моста — несколько большим. Такой дифференциал называют самоблокирующимся с несимметричными блокирующими свойствами.

В настоящее время на легковых внедорожниках широко используются межосевые дифференциалы с автоматической блокировкой с помощью гидравлической муфты с вязкой жидкостью. Они обеспечивают оптимальную силу тяги во всех условиях движения, в связи с чем отпадает необходимость в принудительной блокировке. Есть у них и другие преимущества. Этот узел предохраняет трансмиссию от перегрузки, которая может возникнуть, например, при внезапном ударе колеса.Дифференциал, автоматически блокирующийся гидравлической муфтой с вязкой жидкостью, чутко реагирует на состояние дорожной поверхности и обеспечивает более равномерную скорость автомобиля, а также уменьшает вероятность его застревания. При торможении межосевой дифференциал такого типа предотвращает блокировку колеса одного моста относительно колеса другого, приводящую к потере устойчивости. К тому же перераспределение избыточной тормозной силы с одной пары колес на другую значительно сокращает тормозной путь и сохраняет полный контроль над машиной.

Рассмотрим, как работает автоматически блокируемый межосевой дифференциал фирмы GKN с гидравлической муфтой. Изменение момента трения в ней рассчитано так, чтобы при маневрировании на поверхности с хорошими сцепными свойствами ( асфальт, бетон и т.д.) имелся малый момент трения между выходными валами. С ростом разности частот их вращения трение между звеньями муфты значительно возрастает. Блокировка с помощью муфты с вязкой жидкостью происходит точно в соответствии с распределением крутящего момента в межосевом дифференциале.

Испытания подтвердили, что распределение моментов между передними и задними колесами обеспечивает почти нейтральную поворачиваемость автомобиля. По легкости вождения и безопасности полноприводные автомобили с таким приводом превосходят даже переднеприводные легковые автомобили. Однако, при всех достоинствах такого рода блокировки, необходимо отметить, что фактическое включение блокировки после начала пробуксовки колес, характерное для вискомуфты, существенно снижает шансы на успешное преодоление серьезных внедорожных препятствий в виде слабого грунта, грязи или снега, поскольку буксующее колесо способно быстро зарываться. В результате возможностей автомобиля даже с заблокированным межосевым дифференциалом может оказаться недостаточно для самостоятельного выезда. 

Подключаемый передний мост

Очень многие производители внедорожников используют схему с подключаемым передним мостом (так называемый part time 4WD). В этом случае межосевой дифференциал, как правило, отсутствует, и в режиме полного привода между мостами устанавливается жесткая кинематическая связь. Производители рекомендуют подключать передний мост только в сложных дорожных условиях, когда колеса склонны к пробуксовке. Продолжительное движение в таком режиме по дорогам с твердой поверхностью вызывает повышенный износ шин и трансмиссии (в частности, в раздатках с цепной передачей перегружается цепь), повышенный расход топлива, а также ухудшает управляемость на высоких скоростях. Для избежания этих отрицательных последствий многие контрукции предусматривают не только отключение переднего моста, но и отсоединение передних колес от полуосей. Для этого применяются колесные хабы (муфты свободного хода), которые могут быть автоматическими и ручными, рассоединение полуосей при помощи электрического или пневматического привода и т.д.



avtomarketkar-go.ru

Самоблокирующийся дифференциал / Доработки / ГАЗ-Клуб Екатеринбург

потому что меня часто спрашивают…

Самоблокирующийся дифференциал

1. позволяет устранить пробуксовку при разных коэффициентах сцепления колес автомобиля.

2. повышает проходимость автомобиля и его управляемость при движении по дорогам с разным покрытием.

3. улучшает динамику разгона автомобиля на дорогах с любым покрытием.


ну это все реклама…

вернемся к реальности — зачем оно надо ?!

Вы никогда не застревали на своей любимой Волге?

Видели как буксует одно колесо которое висит в воздухе или попало в грязь/снег, а второе спокойно стоит и машина никуда не едет?

это работает дифференциал

его задача передавая крутящий момент на колеса, но при этом позволять им вращаться с разной угловой скоростью

но часто этот плюс превращается в большой минус…

и тогда на сцене появляется дифференциал повышенного трения

его конструкция позволяет колесам вращаться с немного различной угловой скоростью, но при этом в нужный момент блокироваться и передавать равный крутящий момент от мотора на оба задних колеса

Что такое самоблокирующийся червячный дифференциал?

Самоблокирующийся червячный дифференциал (самоблок) — устройство, которое позволяет частично компенсировать главный недостаток свободного дифференциала, а именно его полную беспомощность при наезде одного колеса на скользкое покрытие. По принципу работы, самоблокирующиеся дифференциалы можно разделить на два типа: speed sensitive, то есть срабатывающих от разницы в угловых скоростях вращения полуосей, и torque sensitive — срабатывающих от разницы передаваемого на полуоси крутящего момента. Для понимания работы самоблока сначала разберёмся с принципом работы обыкновенного дифференциала и его недостатками.

Дифференциал — это механическое устройство, которое передает крутящий момент с одного источника на два независимых потребителя таким образом, что угловые скорости вращения источника и обоих потребителей могут быть разными относительно друг друга. Такая передача момента возможна благодаря применению так называемого планетарного механизма. В автомобилестроении, дифференциал является одной из ключевых деталей трансмиссии. В первую очередь он служит для передачи момента от коробки передач к колёсам ведущего моста.

Принцип работы обыкновенного дифференциала Почему для этого нужен дифференциал? В любом повороте, путь колеса оси, двигающегося по короткому (внутреннему) радиусу, меньше, чем путь другого колеса той же оси, которое проходит по длинному (внешнему) радиусу. В результате этого, угловая скорость вращения внутреннего колёса должна быть меньше угловой скорости вращения внешнего колеса. В случае с не ведущим мостом, выполнить это условие достаточно просто, так как оба колеса могут не быть связанными друг с другом и вращаться независимо. Но если мост ведущий, то необходимо передавать крутящий момент одновременно на оба колеса (если передавать момент только на одно колесо, то возможность управления автомобилем по современным понятиям будет очень плохой). При жесткой же связи колёс ведущего моста и передачи момента на единую ось обоих колёс, автомобиль не мог бы нормально поворачивать, так как колеса, имея равную угловую скорость, стремились бы пройти один и тот же путь в повороте. Дифференциал позволяет решить эту проблему: он передаёт крутящий момент на раздельные оси обоих колёс (полуоси) через свой планетарный механизм с любым соотношением угловых скоростей вращения полуосей. В результате этого, автомобиль может нормально двигаться и управляться как на прямом пути, так и в повороте. Однако, ввиду физики устройства, у планетарного механизма есть очень нехорошее свойство: он стремится передать полученный крутящий момент туда, куда легче. Например, если оба колеса моста имеют одинаковое сцепление с дорогой и усилие, необходимое для раскручивания каждого из колёс одинаковое, дифференциал будет распределять крутящий момент равномерно между колёсами. Но стоит только появится ощутимой разнице в сцеплении колёс с дорогой (например, одно колесо попало на лёд, а другое осталось на асфальте), как дифференциал тут же начнёт перераспределять момент на то колесо, усилие для раскрутки которого наименьшее (то есть на то, которое находится на льду). В результате, колесо, находящееся на асфальте перестанет получать крутящий момент и остановится, а колесо, находящееся на льду примет на себя весь момент и будет вращаться с увеличенной угловой скоростью, причем планетарный механизм будет играть роль редуктора, повышающего скорость вращения этого колеса. Естественно, это явление сильно ухудшает проходимость и управляемость автомобиля. Ведь по логике вещей, в рассмотренной ситуации момент желательно передавать на колесо, расположенное на асфальте, чтобы автомобиль мог продолжить движение. В полноприводных автомобилях дифференциалом обычно оборудованы два моста, а зачастую дифференциал можно обнаружить еще и между мостами (межосевой дифференциал). Таким образом, мы получаем схему трансмиссии, в которой присутствуют целых три дифференциала: два мостовых и один межосевой. Последний необходим для постоянного движения с полным приводом и передачей момента на все четыре колеса. Ведь в повороте колёса рулевого моста (обычно переднего) имеют совсем другие угловые скорости, нежели чем колёса заднего моста. Межосевой дифференциал призван передавать крутящий момент от коробки передач к обоим ведущим мостам с разным соотношением угловых скоростей. Такая схема с тремя дифференциалами является одной из самых распространённых схем для постоянного полного привода (Full time 4WD). Возвращаясь к вышеописанному проблемному свойству планетарного механизма, интересно рассмотреть ситуацию, когда полноприводный автомобиль с межосевым дифференциалом одним из четырёх колёс попал на тот же лёд (или в скользкую яму). Что тогда произойдёт? Дифференциал моста, колесо которого находится на льду, отдаст весь полученный крутящий момент на это колесо. Межосевой дифференциал, в свою очередь, тоже стремится передать крутящий момент туда, куда легче. Естественно, межосевому дифференциалу легче отдать момент на мост с прокручивающимся на льду колесом, нежели чем на мост, колёса которого имеют хорошее сцепление с дорогой и могут двигать автомобиль. В результате, весь крутящий момент от двигателя и коробки передач пойдёт на раскручивание единственного колеса, находящегося на льду. Остальные три колеса остановятся и не будут получать никакого крутящего момента от дифференциалов. Итог: из четырёх ведущих колёс осталось только одно, которое проскальзывает на льду — полноприводный автомобиль «застрял». Как же заставить дифференциалы передавать крутящий момент на колёса с более хорошим дорожным сцеплением? Для этого были разработаны различные способы частичной и полной, ручной и автоматической блокировки дифференциалов, которые будут рассмотрены ниже. Основной целью блокировки дифференциала является передача необходимого крутящего момента обоим его потребителям (полуосям или карданам). Существуют принципиально разные методы решения данной задачи.
Самоблокирующийся червячный дифференциал типа «Квайф»

Автором этой конструкции является англичанин Rod Quaife. В данном случае, оси сателлитов параллельны полуосям. Сателлиты расположены в своеобразных карманах чашки дифференциала. При этом парные сателлиты имеют не прямозубое зацепление, а образуют между собой еще одну гипоидную пару, которая расклиниваясь, так же участвует в процессе блокировки.

Принцип работы:

На рисунке приведен эскиз самоблокирующегося дифференциала. Рассмотрим его элементы и принцип работы. Когда одно из колес (например, правое) начинает отставать, связанная с ним полуосевая шестерня 4 вращается медленнее корпуса 1 и поворачивает входящий с ней в зацепление сателлит 5. Он передает движение связанному с ним сателлиту 5 из левого ряда, а тот, в свою очередь, на левую полуосевую шестерню 3. Так обеспечиваются разные угловые скорости колес в повороте. Благодаря разности крутящих моментов на колесах в винтовом зацеплении возникают осевые и радиальные силы, прижимающие полуосевые шестерни 3, 4 и сателлиты 5, 6 торцами к корпусу 1, 2. Сателлиты 5, 6 также прижимаются к поверхности отверстий 8, в которых они расположены. За счет этого и возникают силы осуществляющие частичную блокировку. Степень блокировки определяется соответствующим коэффициентом.

Кулачковый дифференциал



Кулачковый дифференциал является одним из дифференциалов повышенного трения. Такие дифференциалы при передаче крутящего момента к ведущим колесам автомобиля увеличивают его на отстающем колесе по сравнению с забегающем (буксующим).

Принцип работы кулачкового дифференциала иллюстрирует следующая схема:

На ней изображены две зубчатые рейки 2 и 3 со скругленными кулачками, водило дифференциала 1, в отверстиях которого располагаются сухарики 5. Ведущим звеном является водило. Усилие от водила передается на сухарики 5. Сухарики, опираясь закругленными концами на кулачки реек 2 и 3, толкают рейки в направлении перемещения водила. При одинаковых скоростях реек 2 и 3 все элементы на схеме движутся с той же скоростью, а сухарики в отверстиях водила неподвижны. Рассмотрим случай, когда скорость одной рейки, например, нижней рейки 2, становиться выше. Тогда ее кулачек, на который опирается сухарик, «убегает» вперед. Верхняя рейка своим кулачком подталкивает сухарик вниз. Скорость верхней рейки будет меньше, чем скорость водила. Но для перемещения сухарика требуется преодолеть трение в парах «отверстие водила-сухарик» и «сухарик-кулачек верхней рейки». Поэтому усилие, передаваемое от водила на отстающую рейку будет выше, чем на перемещающуюся с большей скоростью.

Для того, чтобы из рассматриваемой схемы получить реальную конструкцию, достаточно «свернуть» в кольцо обе рейки и водило. Цифрами на рисунке обозначены те же детали, что и на предыдущей схеме. Водило 1 соединено с корпусом дифференциала и ведомой шестерней главной передачи. Внутренняя звездочка 2 с кулачками через шлицевое соединение передает момент на левую полуось. Наружная звездочка 3 — на правый борт автомобиля. Представленная конструкция обеспечивает увеличение момента на отстающем колесе в 4-5 раз по сравнению с буксующим.
Шариковый дифференциал он же ДАК (Дифференциал автоматический красикова)

Принцип работы

• Механизм представляет собой симметричный, механический дифференциал с автоматической блокировкой.

• Дифференциал не содержит электронных, пневматических, гидравлических и других компонентов управления.

• Чисто механическая система деталей, не требует регулировки, настройки или наладки.

• Система смазки стандартная, как у классического дифференциала.

• Габариты и вес устройства аналогичен классическому дифференциалу.

• Количество основных деталей, 6 шт.

• Монтаж автоматического дифференциала на автомобиль не отличается от монтажа классического дифференциала.

• Автоматический дифференциал предназначен для работы в трансмиссиях любых колёсных транспортных средств, на различных дорогах и бездорожье, во всёх диапазонах скоростей и нагрузок.


1. Фланец шестерни главной передачи.

2. Корпус дифференциала.

3. Полуоси транспортного средства.

4. Полуосевые элементы.

5. Канал для прохождения шариков.

6. Тела качения – шарики.

«ДАК» — состоит из корпуса 2, с расположенными в центре двумя цилиндрическими полуосевыми элементами 4 торцами соприкасающимися друг с другом. На поверхностях полуосевых элементов выполнена винтовая резьба, на одном правого, на другом левого направления вращения. В корпусе 2 продольно оси его вращения выполнены два параллельных отверстия 5 близко расположенные друг к другу, равные диаметру применяемого шарика. Концы этих отверстий, соединены между собой, образуют замкнутый канал овальной формы, который заполняется шариками 6 одного диаметра. Замкнутая цепочка из шариков 6, если убрать полуосевые элементы 4, может перемещаться в овальном канале 5 совершенно свободно, без помех. Цепочка шариков в канале представляет собой как бы шестерню овальной формы, зубьями которой являются шарики. Одна длинная ветвь овального канала 5 расположена ближе к оси вращения полуосевых элементов 4 и вскрыта вдоль для погружения частей шариков в винтовые канавки резьбы полуосевых элементов. В каждый виток резьбы, заглублено по одному шарику цепочки, соединяя цепочкой шариков оба полуосевых элемента в единую кинематическую схему. Если мы станем поворачивать полуосевые элементы 4 в противоположные стороны, то цепочка шариков 6 придёт в движение, разрешая полуосевым элементам 4 легко и свободно поворачиваться. В этом случае «ДАК» работает как обычный дифференциал. Вращая корпус устройства 2, мы передаём мощность, через цепочку шариков 6 на винтовые канавки полуосевых элементов 4, а они, через полуоси 3, на колёса транспортного средства. При прямолинейном движении автомобиля полуосевые элементы неподвижны. Неподвижны и цепочки шариков их соединяющие. Оба ведущих колеса вращаются с одинаковой скоростью. В повороте наружное колесо увеличивает свои обороты относительно внутреннего колеса. Полуосевой элемент начинает вращаться, воздействуя на цепочки шариков своими винтовыми канавками. Цепочка шариков плавно сдвигается в овальном канале, позволяя другому полуосевому элементу, имеющему винтовые канавки противоположного направления вращения, вращаться в противоположную сторону, уменьшая обороты внутреннего колеса в той же пропорции, в которой увеличиваются обороты наружного. Таким образом, выполняется поворот автомобиля. В случае, когда одно из колёс попадает на скользкий участок, обычный, «классический» дифференциал позволяет колесу с наименьшей тягой увеличивать свои обороты, т.е. буксовать, юзить и т.д. С дифференциалом «ДАК» этого не происходит. Так как в этом случае полуосевой элемент буксующего колеса начинает вращаться. Его вращение, неизбежно вызывает вращение соединённого с ним цепочками шариков противоположного полуосевого элемента, который мгновенно довернёт другое колесо и вытолкнув машину, не даст ей буксовать. То есть проходимость, устойчивость и вездеходность автомобиля существенно увеличивается.

volga.ural.ru

Блокировка дифференциала: самоблок | Водитель авто

Конструкция и принцип работы трансмиссий современных автомобилей могут кардинально различаться между собой, тем не менее, ни одна из них не обходится без дифференциала. Он представляет собой часть главной передачи, предназначенную для разделения крутящего момента на две независимые ветви, на которых мощность и угловая скорость вращения могут варьироваться относительно друг друга.

Это позволяет компенсировать разницу расстояний, проходимых ведущими колесами автомобиля на поворотах, а значит – повысить управляемость, предотвратить пробуксовывание колес и ускоренный износ шин. Однако в классической механической конструкции дифференциала проявился ряд существенных недостатков, которые привели к разработке блокирующихся конструкций. Попробуем разобраться, для чего это нужно и как работает.

Предпосылки создания блокирующихся дифференциалов

Главной проблемой механического дифференциала, особенно опасной в случае тяжелых дорожных условий, стала возможность потери сцепления одним из ведущих колес. В таком случае происходит полное перераспределение мощности к вывешенному колесу, которое начинает свободно вращаться, а на сцепленное с поверхностью колесо поступает незначительный крутящий момент или не поступает вовсе. Чтобы бороться с этим, на первых раллийных автомобилях иногда просто заваривали дифференциал, исключая его из кинетической схемы трансмиссии. Позже появились комбинированные устройства, позволяющие временно отключать дифференциал по команде водителя – они получили название дифференциалов с ручной блокировкой.

Революционным шагом в развитии автомобилестроения стало появление самоблокирующихся дифференциалов. В силу своих конструктивных особенностей они способны в автономном режиме изменять характер своего действия. Исходной информацией для этого могут служить:

  1. Величина крутящего момента – задает условия работы устройств типа Quaife и Torsen.
  2. Разница угловых скоростей на ведомых шестернях – используется в дисковых и кулачковых системах, дифференциалах с вискомуфтой.

Все эти конструкции широко применяются в автомобилях самых различных типов и классов, от спорткаров до тяжелых внедорожников. Рассмотрим подробнее устройство и принцип работы самоблокирующихся дифференциалов.

Quaife

Система Quaife, разработанная в 1965 году, больше всего напоминает классическую схему. Главное отличие – использование косозубых шестерен вместо прямозубых. Результатом такого новшества стало возникновение вспомогательных сил, стремящихся раздвинуть зацепленные шестерни, отдалить их друг от друга. Получившие подвижность пары сцепленных друг с другом сателитов во время изменения крутящего момента на одном из колес расходятся, упираются торцевыми поверхностями в корпус дифференциала, в результате чего притормаживаются и выравнивают режим работы механизма.

Это она из самых простых конструкций, и именно поэтому ей свойственен ряд недостатков – быстрый механический износ, сопровождающийся падением эффективности, невозможность качественной реализации в заднеприводных и внедорожных автомобилях. Чаще всего Quaife встречается на легких переднеприводных спорткарах начального уровня.

Torsen

Система Torsen основана на червячной передаче и отличается высокой эффективностью. На сегодняшний день она объединяет три основных типа конструкций самоблокирующегося дифференциала, чувствительного к крутящему моменту:

  1. Тип-1 предполагает использование шестерен полуосей и сателитов в качестве червячных пар. Принцип его действия напоминает принцип действия системы Quaife – изменение момента сопровождается расклиниванием одной червяной пары и ее торможением о корпус дифференциала, а рабочий диапазон задается углом наклона зубьев червяка. Тип-1 является одним из самых мощных не только в серии, но и среди всех самоблокирующихся конструкций.
  2. Тип-2 использует сателиты, оси которых параллельны полуосям автомобиля. Принцип блокировки основан на торможении сателитов о специальные чашки, расположенные в корпусе дифференциала.
  3. Тип-3 включает все планетарные конструкции с червячными парами. Главное их достоинство – малые габариты, высокая эффективность, нетребовательность к условиям работы.

Теперь рассмотрим системы, принцип действия которых основан на разнице угловых скоростей ведомых шестерен дифференциала.

Дисковая блокировка

Конструкция дискового дифференциала предполагает наличие фрикционных муфт, принцип действия которых напоминает работу сцепления автомобиля. Часть дисков, входящих во фрикционные муфты, закреплена на корпусе механизма, часть связана с ведомыми шестернями конической конфигурации. Именно коническая форма способствует раздвижению и линейному перемещению шестерен, воздействующих, в свою очередь, на диски и блокирующих дифференциал. Для усиления конструкции в нее зачастую вводят вторую ведомую пару, а также распорные пружины.

Кулачковый дифференциал

Кулачковая система интересна в первую очередь тем, что позволила отказаться от применения классических шестерен в пользу сепараторного кольца, воздействующего на сухари, которые играют роль сателитов. Ведомые шестерни чаще всего сохраняются, хотя в некоторых конструкциях вместо них успешно применяют кулачковые диски или специальные кольца с волнообразной поверхностью.

Принцип работы кулачкового дифференциала основан на расклинивании сухарей между дисками – значит, при достижении некоторой разницы в угловых скоростях наступает мгновенная блокировка, а до этого момента дифференциал работает как классический механический. В наше время кулачковые механизмы, в силу своей конструктивной сложности и высоких эксплуатационных качеств, получили широкое распространение на военных и специализированных транспортных средствах, а также некоторых полноприводных автомобилях.

Вязкостная муфта

Вязкостная муфта или вискомуфта представляет собой, по сути, упрощенный и унифицированный вариант дискового дифференциала. Основным элементом конструкции является резервуар с вязкой жидкостью, в которой расположены наборы фрикционов – один соединен с полуосью, второй сообщается с ротором. Это позволяет пропорционально увеличивать сопротивление с увеличением разницы между угловыми скоростями вращения ведущих колес.

Главное достоинство вискомуфты – простота и дешевизна. Тем не менее, она достаточно громоздка и малоэффективна в действительно экстремальных дорожных условиях. Поэтому основная сфера применения муфты – недорогие легкие кроссоверы. Так она полностью раскрывает свой потенциал, выступает в роли удобно и надежного механизма.

В последние годы появление новых конструкционных материалов, совершенствование технологий их обработки и расширение возможностей компьютерного моделирования сформировали благоприятные условия для развития самоблокирующихся дифференциалов. Известные и проверенные конструкции улучшаются, создаются новые, перспективные механизмы. Вполне возможно, что вскоре самоблокирующийся дифференциал станет неотъемлемой частью большинства автомобилей.

voditelauto.ru

Вакуумный цилиндр – Вакуумный усилитель тормозов: устройство и принцип работы

Вакуумный усилитель тормозов — устройство, принцип работы

Как думает уважаемый читатель – будет ли работать вакуумный усилитель тормозов, если гипотетически автомобиль находится на Эвересте? Нет, конечно! А почему, мы поговорим ниже.

Вакуумный усилитель тормозов предназначен для уменьшения давления ноги водителя на тормозную педаль во время нажатия на тормоз. Вторая функция — обеспечить лучшую эффективность тормоза при экстренном торможении. А, с применением систем активного торможения — безопасности водителя и пассажиров.

Вакуумный усилитель выполнен в виде герметичного корпуса, округлой формы. Устанавливается непосредственно перед педалью тормоза в моторном отсеке. Главный тормозной гидроцилиндр устанавливается на корпус усилителя.

 

Вакуумный усилитель состоит из следующих устройств:

  • корпус
  • рабочая диафрагма
  • рабочий клапан
  • толкатель педали тормоза
  • шток тормозного гидроцилиндра
  • возвратная пружина

Вакуумный усилитель тормозов помогает водителю толкать шток тормозного цилиндра, для создания давления в тормозной системе. Для того, что бы лучше понять работу усилителя необходимо рассказать о его конструкции.

Основная рабочая часть вакуумного усилителя, это диафрагма. Изготавливается из прочного, эластичного материала. В центре диафрагмы находится буферный металлический «пятак». В него упирается шток от педали и от цилиндра. Диафрагма устанавливается между двумя половинами корпуса, образовывая тем самым две камеры – атмосферную и вакуумную. После установки диафрагмы корпус вальцуется для герметизации. Теперь две камеры соединены только рабочим клапаном, который в действие приводит педаль тормоза. Вакуумная камера направлена в сторону тормозного цилиндра, соответственно атмосферная в обратную.

Со стороны вакуумной камеры имеется технологическое отверстие, куда вставляется шланг от источника разрежения. И в режиме ожидания, в двух камерах поддерживается низкое давление (клапан рабочий открыт).

Возвратная пружина служит для возврата в ждущее состояние диафрагмы усилителя.

 

Мы не зря спрашивали в начале читателя об Эвересте. Потому, что в основу положен принцип разности давлений. Итак:

При нажатии на педаль тормоза, водитель приводит в действие рабочий клапан, который перекрывает связь между камерами. При дальнейшем нажатии открывается специальное отверстие, и атмосферная камера соединяется с атмосферой. Ну, а у атмосферы давление примерно составляет 760 мм. рт. ст.! Получается, что с одной стороны диафрагмы воздух разряжен, а со второй действует давление атмосферы плюс давление от педали. Шток цилиндра приводится в действие, и начинают срабатывать тормоза. Так происходит на автомобилях с бензиновым двигателем, потому, что источник разряжения искать не надо, он готов — впускной коллектор перед подачей топлива в цилиндры. У дизельных ДВС оказалось сложнее — пришлось установить вакуумный насос.

 


Вакуумный насос у разных автопроизводителей имеет свои отличия, например Форд, устанавливает насос, представляющий собой цилиндр у которого внутри двигается мембрана, создавая разряжение. Рено ставит на свои авто усилитель, у которого разряжение создается вращающимися лопатками.

Понятно, что на Эвересте давление меньше, (все-таки 8 км вверх!) Тормоза работать не будут! Но если сменить возвратную пружину на менее жесткую, то работа вакуумного усилителя тормозов вполне возможна!





 



РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

 




autoustroistvo.ru

Вакуумный усилитель тормозов, принцип работы, неисправности, замена

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) предназначается для значительного уменьшения усилия давления на рычаг тормоза при любых видах торможения, что приводит к более высокому уровню комфортности и как следствие — эффективному торможению.

Вакуумный усилитель тормозов

Усилитель тормозов вакуумный, устанавливается на всех современных автомобилях, как Российского, так и импортного производства и имеет большую продуктивность и производительность, которая значительно уменьшает степень давления педали тормоза при любых видах торможения.

В специализированных магазинах в настоящее время имеется в продаже достаточно много разновидностей вакуумных усилителей, поэтому покупатель может подобрать практически тот агрегат, который его устраивает.

Остановимся на тормозном усилителе (Спорт), он предназначен для таких моделей, как Ваз 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и других. Также не забудьте прочитать статью замена тормозной жидкости своими руками.

Он вполне обеспечит улучшение эргономических тактико-технических характеристик вашего автомобиля, в частности уменьшения давления на педаль тормоза при экстренном и обычном торможении в 2 раза, то есть с 13 кг до 7 кг с замедлением 6 м/с2.

Также установка данного вакуумного усилителя тормозов, значительно сократит период времени, или реакцию, необходимую водителю для торможения при возникновении опасной ситуации на дороге.

Немного об устройстве вакуумного усилителя

По конструкции вакуумный усилитель тормозов объединен в один общий блок с главным тормозным цилиндром. В изначальной состоянии специальный канал, который сообщается с атмосферой перекрыт, а другой вакуумный канал находится в открытом состоянии.

При этом на установленную внутри диафрагму с двух сторон воздействует равное по значению давление, вследствие этого, при помощи возвратной пружины, она постоянно находится в начальном положении.

Когда происходит придавливание тормозной педали, толкатель (шток), начиная своё движение, смещается в сторону и перекрывает вакуумный канал, при этом открывается канал атмосферный. Далее на саму диафрагму действуют атмосферные потоки с обеих сторон.

Разница давления способствует преодолению степени сжатия возвратной пружины и как результат, мембрана постепенно начинает сдавливать возвратную пружину, при этом шток перемещается вместе с поршеньком главного цилиндра.

При прекращении давления на педаль тормоза, но не снятой ноги водителя с педали, наступает этап, при котором вакуумный и воздушный каналы открываются до такой степени, когда полностью блокируется перемещение поршня.

В тот момент, когда каналы перекрываются, вакуумный усилитель тормозов находится в готовности производить дальнейшую работу по торможению.

В этом состоянии, каждое перемещение штока, то есть надавливание или отпускание педали, ведёт к изменению разности атмосферных давлений в пространстве самой мембраны и как следствие автомобиль притормаживается, если происходит дальнейшее нажатие на тормозную педаль или нет, если вы ее отпускаете.

Максимальная разность давления образуется исключительно при максимально возможном надавливании на рычаг тормоза для закрытия самого канала. В этом варианте на поршень действует наибольшая сила и как следствие автомобиль резко тормозит. К тому же необходимо знать, что своевременная замена тормозных колодок значительно повышает эффективность торможения.

При помощи данного вакуумного усилителя степень нажатия на рычаг тормоза можно увеличить в несколько раз. Сразу же после отпускания ноги с педали тормоза диафрагма тут же возвращается в первоначальное положение.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя происходит достаточно просто. Если в нём возникли какие-либо неисправности, то это почувствует даже неопытный водитель. Само нажатие на педаль тормоза потребует значительных усилий и не заметить этого просто невозможно.

Проверять работоспособность вакуумного усилителя тормозов необходимо начинать на неработающем двигателе, нажав несколько раз на педаль тормоза и после этого придерживать её в выжатом положении.

Затем завести двигатель и в том случае, если педаль продавится без особенного усилия к днищу автомобиля, то ваш усилитель исправен.

Если же этого не произошло, то имеется некоторая неисправность. В первую очередь проверяют вакуумный шланг на герметичность и состояние обратного клапана усилителя.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов:

  • Трещины или обрыв шланга который подходит к ВУТ.
  • Разрыв диафрагмы.
  • Поломка пружины.

Ремонтировать усилители рекомендуется в специализированных технических центрах, где под рукой специальные инструменты и у специалистов имеется определённый навык. Или же покупать абсолютно новый агрегат и устанавливать его в соответствии с приложенной инструкцией.

Снятие и замена вакуумного усилителя тормозов:

Сама процедура замены вакуумного усилителя тормозов не такая уж и сложная, чтобы непременно обращаться в специализированные технические центры, то есть на СТО.

Данные обращения неизменно приведут вас к определенным затратам. Поэтому рекомендуется сделать это в собственных гаражных условиях.

Первым делом, что нужно сделать, это отсоединить в салоне шток вакуумного усилителя от тормозной педали.

Для этого аккуратненько снимаем стопорную пластинку пальца, перед этим поддев её любым острым инструментом, можно отвёрткой и вытаскиваем палец, теперь переходим в подкапотное пространство.

В первую очередь необходимо разъединить всю колодку с проводками от датчика уровня тормозной жидкости. Затем снимаем аккуратно шланг, удерживая обратный клапан рукой.

Откручиваем ключами цилиндр тормоза непосредственно от вакуумного усилителя. Отметим, что не нужно отсоединять тормозные трубки. Далее необходимо отвернуть 4 гаечки кронштейна, на котором вакуумный усилитель тормозов прикреплен к кузову автомобиля.

После этих действий не составит труда свободно снять усилитель совместно с кронштейном. Для отсоединения кронштейна от усилителя, нужно открутить еще пару гаечек на этом этапе он будет полностью снят.

После этих действий вполне возможно уже подсоединить новый вакуумный усилитель тормозов к кронштейну и сборку проводить в обратной последовательности. Удачной дороги и без поломок.

remontavtovaz.ru

Гидровакуумный усилитель тормозов

Рубрика: Тормозная система

Гидровакуумный усилитель тормозов дает возможность остановить автомобиль с меньшей затратой физической силы водителя.

Принцип действия усилителя заключается в использовании разрежения во впускной трубе двигателя для создания дополнительного давления в системе гидравлического привода рабочей тормозной системы.

При выходе из строя или нарушении герметичности вакуумного трубопровода или гидровакуумного усилителя резко снижается эффективность торможения.

Вследствие нарушения герметичности вакуумной системы во впускную трубу двигателя происходит постоянный подсос воздуха, который настолько обедняет смесь в седьмом и частично в четвертом цилиндрах, что воспламенение ее от искры не происходит. Несгоревшая рабочая смесь смывает смазку с зеркала цилиндра и приводит к сухому трению поршня и поршневых колец о гильзу, а наличие дорожной пыли усугубляет сухое трение и приводит аварийному износу деталей в указанных цилиндрах.

Гидровакуумный усилитель состоит из камеры усилителя, гидравлического цилиндра и клапана управления. Корпус камеры соединяется с впускной трубой и атмосферой через клапан управления.

Гидровакуумный усилитель тормозов

  1. диафрагма
  2. корпус
  3. тарелка диафрагмы
  4. толкатель поршня
  5. пружина
  6. вакуумный клапан
  7. атмосферный клапан
  8. крышка корпуса
  9. пружина атмосферного клапана
  10. корпус клапана управления
  11. пружина клапана
  12. поршень клапана управления
  13. перепускной клапан
  14. поршень
  15. клапан поршня
  16. манжета поршня
  17. толкатель клапана
  18. упорная шайба поршня
  19. цилиндр

Схема действия гидровакуумного усилителя. Момент торможения.

Работу гидровакуумного усилителя можно уяснить по схеме, приведенной выше. Если двигатель работает и тормозная педаль не нажата, то вакуум, образующийся во впускной трубе, передается в полости I и II клапана управления и в полости III и IV корпуса камеры усилителя. При этом давление на диафрагму 1 усилителя с обеих сторон одинаково, и она под действием пружины 5 занимает исходное положение.

При нажатии на тормозную педаль жидкость из главного цилиндра через трубопровод под давлением подается к гидравлическому цилиндру усилителя. Затем жидкость проходит через отверстие в поршне 14 и направляется к рабочим тормозным цилиндрам колес автомобиля. Одновременно с этим создается давление на поршень 12 клапана управления усилителя.

В первоначальный момент давление тормозной жидкости одинаково по всей гидравлической магистрали. При дальнейшем возрастании давления поршень клапана управления преодолеет сопротивление пружины и закроет вакуумный клапан 6. В этом время полости I и II разъединяются. При дальнейшем движении поршня открывается атмосферный клапан 7. Атмосферный воздух через воздушный фильтр поступает в полость III гидровакуумного усилителя.

Разность давления в полостях III и IV передается через диафрагму и толкатель на поршень 14 цилиндра усилителя, чем и создается дополнительное давление в гидравлической магистрали.

При снятии нагрузки с тормозной педали давление в гидравлической магистрали между главным цилиндром и клапаном управления падает. Это дает возможность пружине клапана управления за счет усилия ее сжатия поставить в исходное положение поршень клапана управления. При этом закрывается атмосферный клапан 7 и открывается вакуумный клапан 6. В полостях I, II, III, IV устанавливается одинаковый вакуум.

Диафрагма 1 под действием пружины 5, отойдя влево, вместе со штоком вернется в исходное положение. Поршень 14 дойдет до упорной шайбы, при этом откроется клапан 15.

Жидкость, вытесненная при торможении в магистраль, возвращается обратно в главный цилиндр, и тормозная система полностью растормаживается.

gaz5312.ru

Вакуумный цилиндр

 

ВАКУУМНЫЙ ЦИЛИНДР, содержащий три коаксиально установленных барабана, в среднем из которых выполнены сквозные пазы, а на периферии внешнего ll барабана-вакуумные отверстия, отличающийся тем, что, с целью снижения энергоемкости устройства, он имеет упругую мембрану , расположенную между внешним и средним барабанами, и сферические толкатели , размеш.енные в пазах среднего барабана , при этом на внутренней поверхности внешнего барабана выполнены выемки для размешения упругой мембраны, сообш.аюшиеся с пазами и вакуумными отверстиями, причем внутренний барабан установлен частью своей периферийной поверхности с зазором относительно среднего барабана. (Я Ж ю 00 ел

ÄÄSUÄÄ 1172851

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5ц4 В 65 Н 3/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3666585/28-12 (22) 25.11.83 (46) 15.08.85. Бюл. № 30 (72) Г. М. Тищиков (53) 655. 1/3 (088.8) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (56) Авторское свидетельство СССР № 749776, кл. В 65 Н 3/10, 1977. (54) (57) ВАКУУМНЫЙ ЦИЛИНДР, содержащий три коаксиально установленных барабана, в среднем из которых выполнены сквозные пазы, а на периферии внешнего бараба на-вакуумные отверстия, отличающийся тем, что, с целью снижения энергоемкости устройства, он имеет упругую мембрану, расположенную между внешним и средним барабанами, и сферические толкатели, размещенные в пазах среднего барабана, при этом на внутренней поверхности внешнего барабана выполнены выемки для размещения упругой мембраны, сообщающиеся с пазами и вакуумными отверстиями, причем внутренний барабан установлен частью своей периферийной поверхности с зазором относительно среднего барабана.

1172851

Составитель Н. Калашникова

Редактор А. Доли нич Техред И. Верес Корректор В. Бутяга.

Заказ 4988/20 Тираж 572 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к конструкции вакуумного цилиндра и может быть использовано в любой отрасли промышленности, связанной с манипуляцией листовым материалом.

Целью изобретения является снижение энергоемкости устройства.

На чертеже представлен вакуумный цилиндр, поперечный разрез, Вакуумнь1й…цилиндр содержнт три коаксиально установленных барабана 1, 2 и 3, в 10 среднем- из .которых выполнены сквозные пазы 4, а на периферии внешнего барабана

:1.выполнены вакууййые отверстия 5. Кроме тог@, устройство снабжено упругой мембраной 6, располо11йенной между внешним 1 и средним 2 барабанами, и сферическими толкателями 7, размещенными в пазах среднего барабана 2. При этом на внутренней поверхности внешнего барабана 1 выполнены выемки 8 для размещения упругой мембраны 6, сообщающимися с пазами 4 и наружными отверстиями 5, причем внутренний барабан 3 установлен частью своей периферийной поверхности с зазором S, относительно среднего барабана 2.

Устройство работает следующим образом. 25

При вращении барабана 1 (например в направлении указанном стрелкой) сферические толкатели 7, увлекаемые средним барабаном 2, скользят по криволинейной наружной поверхности жестко закрепленного барабана 3, совершая циклические перемещения в радиальном направлении.

Рабочий цикл вакуумного цилиндра (совершаемый за один полный оборот барабана 1) состоит из четырех фаз (границы участков соответствующие этим фазам обо- З5 значены на чертеже римскими цифрами) .

На участке 1 — П толкатели 4, скользя по наружной поверхности барабана 3, перемещаются в радиальном направлении к наружйой поверхности внешнего барабана 1, прогибая мембрану 6. При этом воздух вытесняется из выемок 8 через отверстия 5, объем выемок уменьшается. На участке II — III толкатели 7 скользят по участку поверхности барабана 3, имеющему наибольший радиус кривизны (объем выемок 8 минимален) . При прохождении участка III — IУ толкатели 7, оттесняемые упругой мембраной

6, перемещаются по поверхности барабана

3, на участке, имеющем уменьшающийся радиус кривизны, объем выемок 8 увеличивается (воздух поступает через отверстия 5) . Изделие из листового материала (не показано) подведенное и прижатое к барабану 1, в начале участка присасывается к поверхности корпуса. На участке IУ-1 происходит перемещение прикрепленного листового материала в зоне работы (например печати).

На участке I — II толкатели 7 вновь перемешаются по направлению к поверхности барабана 1, в результате чего объем выемок уменьшается, вакуум исчезает и удерживаемый листовой материал отделяется от поверхности барабана 1.

Изменение рабочих параметров предлагаемого вакуумного цилиндра может быть достигнуто, например, использованием барабана 3 с иной конфигурацией наружной поверхности.

Использование предлагаемого вакуумного цилиндра позволит упростить и удешевить его конструкцию, сведет к минимуму время на переналадку при изменении формата изделия и снизит энергозатраты при его эксплуатации.

  

findpatent.ru

Диагностика износа цилиндропоршневой двигателя вакуумным методом

Для оценки текущего состояния (степени износа «железа») цилиндропоршневой группы (ЦПГ) бензинового или дизельного двигателя в наше время применяют четыре метода «механической» диагностики:

1. Оценка состояния ЦПГ по расходу картерных газов. Этот метод имеет недостаточную точность, обусловленную влиянием утечек газов через сальниковые уплотнения. Свести к минимуму влияние утечек возможно лишь при принудительном отсасывании газов из картера для обеспечения в нем атмосферного давления при измерении расхода, что весьма трудоемко. На показания индикатора влияет также уровень вибрации ДВС.
Кроме того, данный метод не позволяет выявить отдельный неисправный цилиндр и, тем более, определить первопричины снижения работоспособности ЦПГ, а к утечкам через клапан вообще нечувствителен. По этим причинам устройство КИ-13761 вполне справедливо было названо индикатором.

2. Диагностика ЦПГ при помощи пневмотестера, позволяет оценить величину утечек из камеры сгорания при полностью закрытых клапанах
.

Этот метод позволяет выявлять конкретный неисправный цилиндр. Поршень проверяемого цилиндра, выставляется при медленном прокручивании коленвала на рабочий такт сжатия или расширения (при перекрытых клапанах). В цилиндр подается сжатый воздух и по разнице показаниях на манометрах (на входе в камеру сгорания и в самой камере сгорания) оценивается пневмоплотность цилиндра. Данный метод может быть реализован только в стационарных условиях при наличии источника сжатого воздуха (компрессора).
Недостатки метода: необходимо выставить поршень хотя бы в две позиции — на середине и в конце такта сжатия. Технически проделать эту операцию довольно сложно, особенно если двигатель оснащен АКПП. Во-вторых, при проверке последних цилиндров мы получим худшие результаты, в следствие утечки к моменту проверки части масла в картер. В-третьих, достоверно можно оценить только утечки в клапанах по повышенной интенсивности падения давления и наличию «свиста» во впускном или выпускном коллекторах. О состоянии колец или износе гильзы этот метод достоверно не указывает.

3. Замер компрессии
.

Это самый популярный метод диагностики среди автомехаников. Положительные качества его очевидны — простота, доступность, универсальность. Однако этот метод позволяет лишь определить наличие или отсутствие компрессии в цилиндре. Одним замером практически невозможно определить откуда происходят утечки давления связано это с не герметичностью клапанов или виноваты компрессионные кольца. Приходится производить два замера компрессии по цилиндру с закрытой и полностью открытой дроссельной заслонкой или добавлять 3-5 мл масла для усиления масляного клина в сопряжении компрессионное кольцо — гильза. Кроме того, на показатели компрессии влияют пусковые обороты коленчатого вала и температура. При разряженном аккумуляторе потеря компрессии составляет в среднем 1-2 атмосферы. Помимо этого, на показатели компрессии изношенной ЦПГ сильно влияет излишнее количество масла или топлива и цилиндре, сопротивление во впускном патрубке, температура масла паразитный объем переходного устройства и т.д. В самом щадящем варианте методическая погрешность оценки ЦПГ по давлению сжатия (компрессия) составляет не менее 30%.

Четвертый способ диагностики состояния цилиндропоршневой группы двигателя: оценка степени износа вакуумным методом при помощи прибора АГЦ. Этот метод наиболее информативен, а сама диагностика проста как и замер компрессии, да и производится так же. Диагностика сводится к замеру двух параметров вакуума в каждом цилиндре двигателя, что позволяет точно разделить утечки через клапана и кольца и достоверно определить текущее состояние поэлементно деталей ЦПГ: герметичность клапанов, износ гильзы и состояние поршневых колец (нормальное, закоксовка, залегание или поломка).

Диагностирование состояния элементов ЦПГ при помощи Анализатора Герметичности Цилиндров (АГЦ, АГЦ-2)

1. Полный вакуум (-Р1) и остаточный вакуум (-Р2)
Величину максимального разряжения в цилиндре, которое способна создать ЦПГ, называют полным (полезным) вакуумом (-Р1). Эта величина показывает утечки из камеры сгорания через клапана, прогоревшее днище поршня или прокладку ГБЦ. Благодаря эффекту масляного клина, величина полного вакуума при удовлетворительном состоянии гильзы цилиндра и герметичности клапанов не бывает ниже определенного значения (-Р1min) для каждого типа ДВС и практически не зависит от состояния поршневых колец. Поэтому в зависимости от величины полного вакуума (-Р1) мы можем сделать вывод о состоянии гильзы цилиндра (эллипсность, наличие задиров).
Величину потерь давления рабочего тела через в цилиндре ДВС при максимальном давлении в цилиндре называют остаточным (паразитным) вакуумом (-Р2). Эта величина показывает утечки через поршневые кольца. При удовлетворительном состоянии гильзы цилиндра и герметичности клапанов величина остаточного вакуума характеризует состояние поршневых колец — степень износа, залегание (закоксовка), поломку перемычек на поршне, поломку колец. Пневмоплотность закрытия клапанов, а также наличие трещин в днище поршня, в головке блока ДВС в большей мере влияет на значение величины соотношения Р1/Р2, соответственно в случае пониженного значения величины Р1/Р2 от номинально допустимых, можно выявить неполадки, связанные с клапанами, трещинами в деталях. Причем степень расхождения с номинальными значениями Р1/Р2 позволяет разделить не герметичность клапанов или же трещины в деталях.

Преимущества вакуумного метода диагностики перед существующими методиками диагностирования состояния ЦПГ.

На основе представленных нормативных значений рассчитаем информативность и методическую погрешность метода на примере бензинового ДВС. Итак, диапазон изменения параметра 0,84-0,17=0,67 (кгс/см2), соответственно информативность 067/0,84=80%. Абсолютная методическая погрешность находится в пределах 0,04 (кгс/см2), а относительная 0,04/0,67=6%. В сравнении с методической погрешностью (30%) и информативностью (~20%) компрессометра вакуумный метод выглядит гораздо предпочтительней, т.к. позволяет не только «распознавать» неисправность , но и прогнозировать остаточный ресурс.
Основные преимущества перед существующими методами диагностики:

  • Простота. Не требуется длительной диагностики и дорогостоящего оборудования.
  • Доступность. Сравнительно низкая стоимость плюс отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании делают АГЦ (АПЦ/АГЦ-2) доступным для любого автомеханика.
  • Достоверность. Методика основана на естественных условиях работы элементов ЦПГ и поэтому снижается влияние субъективных оценок и косвенных признаков.
  • Надежность. Простота конструкции и отсутствие сложных систем анализа снижает количество отказов и ошибок.

Данная методика разработана ГОСНИТИ (Государственный научно-исследовательский институт ремонта и эксплуатации автотракторной техники). Нашими специалистами были усовершенствованы и дополнены диаграммы состояния нормативных показателей Р1 и Р2 для разных марок автомобильного топлива.

2.1. Замеры величин (-Р1) и (-Р2).

Замер полного вакуума (-Р1). При движении поршня вверх на такте сжатия (Рис. 1) рабочее тело через редукционный клапан практически полностью выталкивается из камеры сгорания в атмосферу. Далее после ВМТ поршень начинает двигаться вниз, редукционный клапан закрывается, и в цилиндре создается разряжение. Посредством вакуумного клапана фиксируется максимальное значение разряжения, которое способна создать ЦПГ двигателя в данном цилиндре. Значение величины полного вакуума (-Р1) фиксируется на вакуумметре.


Рис.1 Схема замера полного вакуума (-Р1).

Замер остаточного вакуума (-Р2). Если при движении поршня вверх (Рис. 2) на такте сжатия надпоршневое пространство будет перекрыто, т.е. в камере сгорания будет нагнетаться максимальное давление, то часть рабочего тела через поршневые кольца будет проникать в картер двигателя, соответственно масса рабочего тела в начале такта сжатия в конце такта рабочего хода будет уменьшаться на величину утечек dm через поршневые кольца. Эта величина на рис.2 обозначена как h. Соответственно, не доходя h до НМТ в цилиндре будет возникать разряжение, которое фиксируется вакуумным клапаном и величина которого снимается с показания вакуумметра.


Рис.2 Схема замера остаточного вакуума (-Р2).

Во время замера (-Р2) прибором АГЦ необходимо, перед тем, как начать вращение КВ, нажать на кнопку сброса и держать 2-3 сек. после начала вращения КВ. Отпустив кнопку сброса, отследить значение (-Р2). Это необходимо делать потому, что во время остановки двигателя до подключения АГЦ к цилиндру поршень может находиться выше НМТ на такте сжатия, т.е. начал движение вверх, или при движении вниз на рабочем ходе не опустился до НМТ. Если не открывать клапан сброса в этих ситуациях, то вакуумный клапан зафиксирует часть значения полного вакуума (-Р1), что как правило, значительно больше по величине, чем значение остаточного вакуума (-Р2). Более того, в процессе замера (-Р2) рекомендуется несколько раз подряд сбросить показания нажатием кнопки сброса для подтверждения значения (-Р2), зафиксированного на вакуумметре, в процессе вращения КВ.

2.2. Анализ состояния ЦПГ по величинам значений (-Р1) и (-Р2).

Как было отмечено выше, минимальное значение полного вакуума при плотно закрытых клапанах не зависит от состояния поршневых колец благодаря эффекту «масляного клина». В свою очередь, величина (-Р2) при плотно закрытых клапанах отражает количество утечек через поршневые кольца, т.е. характеризует пневмоплотность поршневых колец. Пневмоплотность закрытия клапанов, а также наличие трещин, влияет на величину (-Р1) и (-Р2) одновременно. Экспериментальные исследования, подкрепленные большим статистическим материалом, позволили обосновать основные нормативные значения показателей (-Р1) и (-Р2) для дизельных и бензиновых двигателей.

ДВС

Номинальные значения, кгс/см2

Предельные значения, кгс/см2

Гильза -Р1

Кольца -Р2

Гильза -Р1

Кольца -Р2

Клапан -Р1

Дизель

0,89-0,94

0,14-0,17

0,78

0,25

0,65

Бензин А-92

0,80-0,84

0,17-0,20

0,75

0,32

0,60

Бензин А-80

0,80-0,82

0,18-0,20

0,72

0,36

0,60

Для удобства диагностики составлены диаграммы состояния ЦПГ для различных типов двигателей. На «Диаграмме состояния элементов ЦПГ», учитывая выше изложенные толкования, выделены зоны состояния элементов ЦПГ в зависимости от значений (-Р1) и (-Р2). Зная значения (-Р1) и (-Р2) в конкретном цилиндре и сопоставив значения с «Диагностической диаграммой» можно быстро и достоверно оценить состояние элементов ЦПГ.

www.edial.ru

Корректировка электролита – Корректирующий электролит. Плотность, виды, как пользоваться?

Корректировка электролита — Справочник химика 21





    Однако следует иметь в виду, что электролиты с малой величиной pH, допуская более высокие плотности тока и, следовательно, интенсификацию процесса, чаще вызывают точечную пористость (питтинг) на осадках никеля, чем электролиты с высоким значением pH. Кроме того, имеет место сильное растворение анодов, что приводит к необходимости более частой корректировки электролита из-за неравенства катодного и анодного выходов по току (катодный выход по току значительно ниже анодного). Наконец, при использовании электролитов с низким pH блестящие никелевые покрытия можно получать только при низких температурах. [c.183]








    Электролиз. Процесс электролиза сводится к следующим стадиям подготовки электролизера -л пуску, питанию электролизера глиноземом, формированию и обслуживанию непрерывно самообжигающихся анодов или замены обожженных анодов, регулированию напряжения, корректировки электролита и извлечению алюминия из ванны. [c.280]

    Для поддержания необходимого состава электролита и вывода из него избыточной меди и примесей электроотрицательных металлов осуществляют корректировку электролита, для чего часть его выводят на регенерацию. Электролит регенерируют двумя способами. По одному способу отбирают часть кислого электролита, циркулирующего в цикле производства, и пропускают его через башню, заполненную отходами металлической меди, где при продувке воздуха и пара медь растворяется в кислоте. После выпарки из полученного раствора выкристаллизовывают товарный медный купорос. По другому способу проводят электролиз с нерастворимыми [c.304]

    Корректировка электролита, на основании данных анализа, сводится к периодическому пополнению его 5п, НгЗО и коллоидными добавками. Последние вводят из расчета 1 г/л фе-напа или кре.чола и 0,1 г/л клея на каждые 10 А-ч/л ко.тичества электричества. [c.201]

    Серебро из отработанных электролитов осаждают посредством перевода цианида в хлорид серебра. При этом на 1 л электролита добавляют 3 зг НзЗО (1,84) и 1 л НЫОз (1>4). Раствор выпаривают, охлаждают до комнатной температуры, добавляют 20 л воды (на 1 л электролита) и кипятят до полного растворения осадка сернокислого серебра, после чего серебро осаждают концентрированным раствором поваренной соли (200 г/л). Раствор отстаивают в течение суток, а осадок А С1 тщательно отмывают от кислот (до нейтральной реакции) и следов меди, сушат и используют для корректировки электролитов серебрения. [c.173]

    Содержание золота в первом сборнике-улавливателе золотых электролитов должно быть равно 0,5 г/л, во втором [c.208]

    Аноды — железо (и свинец — для корректировки электролита по железу) [c.271]

    Регенерация и консервация электролита требуют проведения систематических химических анализов, фильтрования и корректировки его состава. Корректировка электролита часто очень сложна, поэтому прежде всего следует не допускать его загрязнения. [c.228]

    Правильно сохраняемый электролит никелирования (постоянный состав раствора, корректировка электролита по мере уменьшения концентрации отдельных компонентов, поддержание pH) может работать длительное время без регенерации. Электро-228 [c.228]

    Состав раствора для получения гальванических покрытий не претерпевает существенных изменений во времени. Это объясняется незначительным растворением металла-подложки, небольшой длительностью процессов и применением высоких концентраций осаждающегося компонента. Убыль восстанавливающегося металла при электроосаждении восполняется обычно благодаря растворению анодов, а также путем периодической корректировки электролита. [c.124]

    Аноды из никеля в пирофосфатном электролите пассивируются уже при низких плотностях тока и поэтому они не пригодны. Можно применять аноды из олова при анодной плотности тока 1>а до 2 а/дм с периодической корректировкой электролита по никелю или аноды из термического сплава при >а до 3 а/дм . Свойства осадков сплава 5п—Ni из пирофосфатного электролита мало отличаются от осадков, полученных из хлорид-фторидного электролита. [c.207]

    Работа с нерастворимыми анодами требует частой корректировки электролита и поэтому менее удобна. Ведение процесса с раздельными анодами осложняется тем, что для поддержания постоянства состава электро- [c.293]

    Сплавы, содержащие три компонента и более, требуют точной корректировки электролита и поддержания оптимального режима, что весьма затрудняет и осложняет процесс. [c.296]

    Общие сведения. Герметичные аккумуляторы в отличие от обычных не требуют на протяжении всего срока службы доливки или корректировки электролита, могут заряжаться в закрытом состоянии и допускают эксплуатацию при любом положении в пространстве. Эти аккумуляторы в процессе заряда и разряда не выделяют газов или паров, поэтому могут непосредственно монтироваться в приборах и аппаратах, как и другие электротехнические детали, путем пайки, сварки или зажима гибких проводников под гайку. Конструкция герметичных ак- [c.96]

    Емкость для хранения серной кислоты и смешивания серной кислоты с водой, а также емкости для приготовления и корректировки электролита должны быть оборудованы устройством для подачи кислоты и электролита по трубопроводам. [c.400]

    Методы ввода криолита в электролизеры и корректировки электролита фторидом алюминия с целью исключения их влияния на потери фторидов и получения сравнимых данных по удельному расходу фтора в обеих бригадах были одинаковыми. Как в опытной бригаде, так и в бригаде-свидетеле загрузку фторидов производили на застывшую корку электролита после обработки электролизеров слоеным пирогом . [c.68]

    Электролит перемешивают сжатым воздухом или механической мешалкой. Аноды медные. Корректировку электролита производят углекислой медью и борфтористоводородной кислотой. [c.134]

    Аноды применяют из сплава с тем же соотношением компонентов, что и в составе осажденного покрытия. В качестве анодов допускается применять и чистое золото, но корректировку электролита в этом случае необходимо вести путем периодических добавок медноцианистой комплексной соли. [c.188]

    Корректировка электролита. До настоящего времени нет метода химического анализа вводимых добавок, что затрудняет корректировку. Поэтому ее надо производить по внешнему виду осадка при прохождении через электролит определенного количества ампер-часов. На основании проведенных исследований установлено, ЧТО расход каждой до

www.chem21.info

Корректирующий электролит как пользоваться

Что такое электролит для аккумуляторов и как его приготовить?

Электролит – одна из основных составляющих аккумуляторных батарей, которые дают возможность запуска автомобиля. Он бывает нескольких видов, различающихся по своему составу. Своевременный контроль за количеством и качеством электролита в аккумуляторе позволит избежать преждевременный выход аккумулятора из строя и сэкономить на покупке нового устройства.

Виды, состав и особенности

На данный момент различают три вида электролитов для аккумуляторов, для щелочных аккумуляторов — щелочной, а для кислотных — кислотный, но так же выделяют и корректирующий электролит, необходимый при обслуживании батарей.

Как определить кислотный аккумулятор или щелочной? Проще всего это сделать по маркировке корпуса и по материалу, из которого он сделан. Корпус кислотных АКБ всегда изготавливается из специального пластика, тогда как щелочные батареи могут быть сделаны из металла. Так же можно определить протестировав каплю электролита из аккумулятора: кислотный электролит вступит в реакцию с содой или мелом.

Кислотный

Представляет собой смесь серной кислоты, составляющей тридцать пять процентов всего состава, и дистиллированной воды, которая занимает оставшиеся шестьдесят пять. Данный состав в аккумуляторе находится в емкости со свинцовыми пластинами, при контакте этих элементов и происходит выработка тока.

Преимущества кислотного электролита:

  • Высокий уровень КПД
  • Слабая потеря заряда при бездействии
  • Выдача высокого стартового тока
  • Невысокая стоимость

Недостатки:

  • Чувствительность к перепадам температур
  • Неэкологичность
  • Необходимость регулярного контроля плотности состава

Следует отметить, что кислотный электролит используется в большинстве моделей аккумуляторных батарей для автомобилей, так как только он способен давать достаточное количество тока для запуска двигателя. При этом аккумуляторы, изготовленные с использованием данного раствора, делятся на две группы:

  • Обслуживаемые
  • Необслуживаемые

Первый вид обеспечивает легкий доступ к содержимому банок. В них можно замерять плотность электролита, при необходимости заливать дистиллированную воду и электролит, просто открутив крышки с банок.

В случае с необслуживаемыми моделями провести подобные действия также возможно, однако для этого нужно самостоятельно вскрыть устройство, провести нужные действия, а затем герметично их закрыть. В подобных случаях могут быть использованы дрель и сварочный аппарат.

Проводить замену электролита в необслуживаемых моделях стоит только в тех случаях, когда их гарантийный срок истек. Часто это производится исключительно для получения опыта проведения подобных операций.

Щелочной

Щелочной электролит состоит из гидроокиси калия, натрия, лития или всех этих составляющих в комплексе, разведенных в воде.

К достоинствам данного вида относятся:

  • Длительный период службы
  • Способность сохранять свойства при значительных перепадах температуры
  • Гораздо меньшее выделение вредных газов в атмосферу
  • Способность выдерживать встряски
  • Неприхотливость в обслуживании

Недостатки:

  • Меньшая величина электродвижущей силы по сравнению с кислотными
  • Отсутствие способности подачи стартового тока для запуска двигателя
  • Более высокая стоимость

Несмотря на долгий срок службы, неприхотливость и другие преимущества применение данного вида электролита в автомобильной промышленности ограничено. Виной тому неспособность выработки достаточного уровня стартового тока, необходимого для запуска двигателя. К минусам также относятся их внушительные габариты.

Однако устройства на щелочном электролите успешно применяются в обеспечении током тяговых и локомотивных составов.

Важно! Перед осуществлением замены следует убедиться, что аккумулятор именно щелочной. В противном случае АКБ можно полностью вывести из строя.

Корректирующий

Данный электролит является специальным составом с высоким содержанием активных веществ, используемый для повышения плотности электролита аккумулятора. Он предназначен для повышения концентрации активных веществ в батарее. 

В продаже можно встретить следующие виды корректирующего электролита:

  • Твердый калиево-литиевый
  • Жидкий калиево-литиевый с различной плотностью
  • Жидкий кислотный

Корректирующий электролит можно изготовить самостоятельно, имея под рукой необходимые для этого составы, однако зачастую его проще купить, так как стоимость его более чем доступна.

Как пользоваться корректирующим электролитом:

  • Удалить из банок немного электролита
  • Долить в них такое же количество корректирующей жидкости
  • Установить АКБ на заряд номинальным током для запуска процесса смешивания полученного состава на полчаса
  • Оставить батарею на остывание на пару часов
  • Произвести замер плотности и при необходимости отрегулировать его снова

При повторной коррекции количество заменяемого электролита следует уменьшить.

Как приготовить самостоятельно

Перед тем, как самостоятельно заменить электролит для аккумулятора, необходимо принять соответствующие меры безопасности и приготовить предметы индивидуальной защиты:

  • Перчатки
  • Фартук
  • Защитные очки
  • Раствор соды на случай попадания средства на кожу или предметы одежды
  • Уксус или лимонную кислоту – для нейтрализации щелочи

Проводить действия следует в хорошо проветриваемом помещении с температурой воздуха не выше +25 C°. Следует заранее знать, какой объем готового электролита потребуется для заполнения батарей. В среднем, в современных АКБ количество раствора составляет от 2,6 до 3,7 литра. Поэтому стоит сразу ориентироваться на максимальное количество. За основу можно взять 4 литра конечного раствора.

Для приготовления электролита необходимо заранее приготовить следующие предметы:

  • Посуду достаточной емкости, изготовленную из материала, устойчивого к воздействию кислоты и щелочи
  • Небольшую палочку для перемешивания электролита
  • Инструменты для проведения замеров плотности, температуры и уровня раствора
  • Для кислотного электролита – серную жидкость, для щелочного – щелочь в твердом или жидком виде, литий или силикагель

Важно! Все используемые материалы должны быть химически нейтральными для исключения возникновения ненужных реакций при их соприкосновении. В качестве емкости вполне подойдут обычные стеклянные банки.

Процесс приготовления щелочного электролита

Ингредиенты для приготовления данного состава могут быть как в жидком виде, так и в твердом. Если с первым все понятно, то перед тем как залить, щелочной электролит из твердого вещества потребуется развести в дистиллированной воде.

Требуемая плотность указывается на сайте производителя аккумулятора, также информацию можно найти в прилагаемой инструкции по эксплуатации. Твердый электролит берется пропорционально нужному количеству окончательного жидкого раствора и составляет:

  • 1/5 – для получения раствора плотностью 1,17-1,19 г/м³
  • 1/3 – для раствора плотностью 1,19-1,21 г/м³
  • 1/2 — для раствора плотностью 1,25-1,27 г/м³

Процесс приготовления состоит из следующих шагов:

  • Налить в посуду дистиллированную воду
  • Добавить нужное количество щелочи
  • Перемешать раствор
  • Плотно закрыть крышкой
  • Настаивать в течение 6 часов

После того, как процесс настаивания будет завершен, необходимо слить светлый раствор. Если часть состава выпадает в осадок, нужно его регулярно перемешивать. При заливке нужно следить, чтобы он остался на дне, не попав в аккумулятор, в противном случае это грозит выходом АКБ из строя.

Приготовление раствора для свинцовых аккумуляторов

Перед тем, как разбавить кислотный электролит, необходимо определить нужные пропорции. Они зависят от климатических условий, в которых планируется эксплуатация устройства.

Для получения электролита плотностью 1,28 г/м³, что приемлемо для средних климатических условий, потребуется в один литр дистиллированной воды влить 0,36 л серной кислоты. Для жарких регионов количество серной кислоты уменьшается до 0,33 л на то же количество воды.

Как разводить аккумуляторную кислоту:

  • Налить в подготовленную емкость дистиллированную воду
  • Аккуратно тонкой струйкой влить в нее кислоту
  • Измерить плотность полученного раствора
  • Оставить раствор настаиваться на 12 часов

Важно! Нельзя вливать воду в кислоту! Правильно — вливать кислоту в воду. Не следует торопиться, вливая кислоту, давайте возможность ей постепенно раствориться в воде.

Инструкция по замене

Замена электролита производится в следующих случаях:

  • Электролит в банках изменил цвет, стал мутным. Причиной тому может быть использование не дистиллированной воды для добавки, а обычно. Она может содержать примеси, вступающие в химическую реакцию с электролитом и образовывая твердые соединения, выпадающие в осадок
  • После зарядки аккумулятора невозможно добиться нужной плотности
  • Электролит вытек по неосторожности
  • Новый аккумулятор быстро разряжается. Причиной тому может быть замерзание раствора

Читайте также:  Особенности работы автомобильного генератора

Замена электролита, независимо от того, является он щелочным или кислотным, производится в несколько шагов:

  • Демонтаж аккумулятора из транспортного средства
  • Очистка АКБ от загрязнений
  • Выкачивание имеющейся жидкости с помощью груши или шприца
  • Промывка банок дистиллированной водой
  • Заливка электролита с помощью груши или аналогичных приспособлений

Уровень заливки определяется метками внутри банок. Если они отсутствуют, нужно руководствоваться правилом – электролит должен быть на уровне выше пластин на 5-7 миллиметров. При этом от его уровня до крышек банок должно оставаться не менее двух сантиметров.

Очень важно при сливе электролита не наклонять его в сторону и тем более не переворачивать. На дне сосудов могут оказаться твердые частицы, которые застрянут в пластинах, полностью выведя их из строя. Допускается легкое покачивание воды из стороны в сторону при промывании, такие же действия можно производить после заливки электролита в аккумулятор.

После этого АКБ устанавливается на зарядку, после чего следует проверить получившуюся плотность. Замеры должны производиться не арене, чем через пару часов после снятия устройства с зарядки, так как существует риск получить завышенные показания. Если плотность недостаточно высокая или, напротив, имеет излишние значения, ее следует отрегулировать добавлением кислоты, щелочи или дистиллированной воды.

Полезное видео

Видео инструкция о замене электролита

Заключение

Независимо от типа электролита, используемого в эксплуатируемой АКБ, можно самостоятельно произвести его полную замену, проверку плотности и других показателей. Однако стоит помнить о технике безопасности, так как электролит – опасный химический состав, способный значительно повредить кожные покровы и глаза.

akkummaster.com

Как поднять или опустить плотность электролита в автомобильном аккумуляторе, чем измерить?

Чтоб поднять или понизить плотность электролита его нужно измерить.

Измеряется плотность специальным прибором ареометром.

Значение плотности должно быть в пределах 1.27-1.28 грамм на сантиметр. Как при пониженной, так и при повышенной плотности электролита аккумулятор не будет выдавать полную мощность заряда.

Понижение плотности в аккумуляторе происходит из-за срабатывания кислоты в электролите. В таком случае нужно отобрать пипеткой с каждой банки электролит, грам по 40-50 и долить свежий не разбавленный электролит с плотностью 1.4 грамм на сантиметр.

Если плотность повысилась, а это происходит из-за испарения воды из аккумулятора, то просто долейти в аккумулятор дистилированную воду, до отметки уровня, чтоб покрылись пластины обязательно.

При работе с аккумулятором и электролитом будьте осторожны, так как мало того что электролит способен поврдить кожу и вещи, предметы, авто, так ещё и пары электролита взрывоопасны.

www.remotvet.ru

Корректировка плотности электролита Аккумулятора перед зимой!

Opel Vectra B АКПП › Бортжурнал › Корректировка плотности электролита Аккумулятора перед зимой!

Измерение уровня электролита.

 Трубка для измерения уровня электролита.Перед проверкой плотности электролита и в процессе её корректировки необходимо контролировать уровень электролита в банках аккумулятора. У автомобильных аккумуляторов принято считать нормальным уровень электролита на 10÷15 мм выше верхней кромки пластин (сепараторов).

В батареях с индикатором (тубусом) электролит должен быть на одном уровне с ним или выше его на 5 мм.

Корректирующий электролит — электролит повышенной плотности (обычно 1,40 г/см3) для повышения плотности электролита АКБ или приготовления электролита нормальной плотности для заливки батарей.

Дистиллированная вода.Добавляется в электролит для уменьшения его плотности.

1. В связи с тем что, кислота и вода имеют разную плотность, при разведении электролита или кислоты водой, следует добавлять кислоту в воду, но не наоборот.

2. Обращаться с аккумулятором нужно очень аккуратно. Его ни в коем случае нельзя переворачивать кверху дном. Это может привести к осыпанию пластин и последующему выходу аккумулятора из строя.

Определение необходимого значения плотности электролита полностью заряженного аккумулятора.Весь период службы аккумулятора плотность электролита непрерывно меняется. Существуют обратимые изменения плотности — это нормальные заряд и разряд аккумулятора. Интервал изменения плотности электролита при изменении состояния аккумулятора от полностью разряженного до полностью заряженного и наоборот обычно составляет 0,15÷0,16 г/см3 для новой АКБ.

Но также существуют и необратимые изменения, например электролиз воды (разложение на водород и кислород) при «кипении» электролита. При этом плотность электролита повышается.

При сульфатации пластин, когда их активная поверхность покрывается слоем нерастворимого сульфата свинца или происходит осыпание активной массы пластин, что уменьшает площадь поверхности пластин, участвующую в электрохимической реакции — восстановление первоначальной плотности электролита в процессе заряда невозможно. Это приводит к необратимому снижению плотности электролита и, соответственно, сужает интервал изменения плотности в диапазоне полный разряд — полный заряд (0,15÷0,16 г/см3 — для нового, исправного аккумулятора).Стабильно завышенная плотность электролита приводит к снижению срока службы АКБ.

Стабильно заниженная плотность приводит к снижению ЭДС и затруднению пуска двигателя, а также к повышению опасности замерзания электролита в зимний период эксплуатации.

Сначала нужно определиться, какую плотность электролита мы хотим иметь в нашей батарее применительно к климатической зоне её эксплуатации.

На этой таблице представлена температура замерзания электролита.Например, для центральных районов России (Москва, Казань…) можно выбрать плотность электролита 1,25÷1,27 г/см3. Необходимо помнить, что на автомобиле аккумуляторная батарея, в лучшем случае, может быть заряжена на 80÷90 % её максимальной ёмкости (то есть плотность электролита будет чуть ниже, чем при полном заряде). Именно поэтому плотность электролита, исходя из температуры его замерзания (Таблица), выбирается чуть-чуть повыше, чем необходимо для обеспечения гарантированной незамерзаемости при минимальной температуре воздуха в зимний период.

Полная зарядка батареи.

Необходимо четко усвоить и неукоснительно соблюдать правило:Проверка плотности электролита, с целью выяснения необходимости её корректировки, производится только у ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОЙ БАТАРЕИ.

Известно, что при исправном генераторном оборудовании автомобиля и его нормальном напряжении 14,0÷14,6 В, можно зарядить АКБ лишь на 80÷90 % её максимальной ёмкости из-за неэффективности процесса заряда батареи на автомобиле.

При выборе зарядного устройства следует избегать применения «автоматических зарядных устройств» без предварительного подробного ознакомления с логикой работы его автоматики. Во многих из них автоматическое выключение режима заряда производится просто при достижении напряжения на выводах батареи величины 14,5÷14,6 В, а это не всегда обеспечивает полный заряд АКБ.

Признаком ПОЛНОГО заряда аккумулятора является постоянство величины плотности электролита и напряжения на его выводах при продолжающемся заряде в течение 2 часов.

При достижении условий полного заряда батареи, то есть постоянства напряжения на выводах и плотности электролита в течение двух часов при продолжающемся заряде, его прекращают и выдерживают батарею от 30 минут до двух часов в отключенном состоянии.Выдержку в отключенном состоянии в течение от получаса до двух часов рекомендуется выполнять после заряда (разряда), заливки (корректировки плотности) электролита, корректировки уровня электролита. Это делается для выравнивания плотности электролита в объёме банок, снижения температуры электролита, выхода пузырьков газов, образовавшихся при «кипении». В противном случае возможно возникновение недопустимых погрешностей в измерении плотности и уровня электролита, а также напряжения на выводах АКБ.

Затем измеряется уровень электролита и его плотность в каждой банке. Если замечена значительная разница в плотности электролита между банками (более 0,01 г/см3), следует попытаться провести дополнительную, так называемую выравнивающую зарядку АКБ для выравнивания плотности между банками, при этом ток заряда можно уменьшить в 2÷3 раза по сравнению с номинальным, для уменьшения газообразования («кипения»).Если дополнительный заряд в течение нескольких часов не приводит к выравниванию плотности электролита в банках, очевидно, требуется выровнять её путем последующей корректировки.

В заключение этого этапа работы составляется табличка с указанием плотности и уровня электролита в каждой банке. Принимается решение, какие действия производить над каждой конкретной банкой. Основанием является соотношение величины плотности электролита, принятой нами за оптимальный вариант для нашей климатической зоны, и реальной, измеренной после полного зарядааккумулятора.

Корректировка плотности электролита.Суть корректировки плотности электролита в банке аккумулятора заключается в следующем:а) из банки забирается некоторый объём электролита;

б) вместо него в банку добавляется тот-же объём либо дистиллированной воды (плотность 1,00 г/см3) — для понижения плотности электролита в банке, либо корректирующего электролита (обычно плотностью 1,40 г/см3) — для повышения плотности;

в) батарея включается на 30 минут на заряд номинальным током для лучшего перемешивания электролита в результате газовыделения;г) батарея отключается от зарядного устройства и выдерживается 0,5÷2 часа для выравнивания плотности электролита в объёме банок;

д) измеряется плотность электролита в каждой банке и его уровень, оба параметра приводятся в норму. То есть, при необходимости, все операции а)÷д) повторяются.

Приведу таблица, в которой указано, «…сколько вешать в граммах», то есть указано конкретное количество в см3 удаляемого электролита и соответствующее количество доливаемой жидкости (дистиллированная вода или корректирующий электролит — в зависимости от направления изменения плотности).

Объёмы жидкостей указаны для корректировки 1 литра электролита (1000 см3). Таким образом, чтобы провести коррекцию конкретной батареи нам необходимо знать объём электролита в одной банке этой батареи в литрах. Полученные из таблицы значения необходимо умножить на объем электролита в литрах в одной банке корректируемой батареи.Объём электролита в одной банке:6СТ-45 — 500 см3;

6СТ-55 — 633 см3.

Примерные нормы в см3 корректировки плотности электролита в объеме 1 литра.Таблица предусматривает использование корректирующего электролита плотностью только 1,40 г/см3. Ниже приведена формула, при использовании которой можно применять корректирующий электролит с плотностью, отличной от 1,40 г/см3.

гдеVэ — объём удаляемого из банки электролита, см3,Vб — объём электролита в одной банке, см3,для некоторых типов аккумуляторов объём электролита в одной банке указан чуть выше по тексту,ρн — начальная плотность электролита до корректировки, г/см3,ρк — конечная плотность, которую надо получить, г/см3,

ρд — плотность доливаемой жидкости, (вода — 1,00 г/см3 или корректирующий электролит — * г/см3)

Следует учесть, что при использовании данной формулы объёмы удаляемого и добавляемого электролитов равны.

Если с таблицей разобраться сложно! То можно сделать прощё :

Откачайте большую часть жидкости из одной из банок. Эту операцию удобно выполнять с помощью “груши”. Замерьте выкачанный объем и долейте примерно половину от этого объема электролитом. Аккуратно покачайте аккумулятор в разные стороны, затем замерьте плотность снова. Если плотность не достигла требуемого значения, долейте еще ¼ от выкачанного ранее объема электролитом. Таким образом, следует доливать электролит, каждый раз уменьшая его количество в два раза.

Цена вопроса: 200 ₽

Нравится 113 Подписаться

http://www.drive2.ru

legkoe-delo.ru

КОРРЕКТИРОВКА ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА.

 На многих сайтах и форумах пишут, что если плотность электролита в аккумуляторе понизилась, то нужно срочно долить электролит и повысить его плотность. Также есть мнения, что при заряде электролит  из аккумулятора выплескивается.

 На самом же  деле при заряде выделяются пузырьки  газа — молекулы кислорода и водорода, т. е вода. Сера  из аккумулятора никуда не девается.

Поэтому не нужно  сразу бежать за электролитом, чтобы увеличить его плотность. Лучше выяснить причину снижения плотности.

    Включенные  днем фары, музыкальное оборудование, современные сигнализации, обогреватели  и другое дополнительное оборудование не дают  аккумулятору полностью зарядиться,  т.к. от генератора часть энергии идет не на зарядку батареи, а на обслуживание этих  приборов. Свою роль играют и поездки по городу, когда машины еле двигаются в пробках. Аккумулятор на автомобиле  нормально заряжается при скоростном движении, а в пробках   на холостых оборотах  зарядки  батареи практически  нет, вся энергия  уходит на питание электроприборов Авто.

   Постоянный недозаряд аккумулятора  приводит к его сильной  сульфатации. Часть серы не успевает раствориться в процессе заряда  и кристаллизуется  на нижней части пластин. При этом  образуется плотный твердый слой  сульфата  свинца с крупными кристаллами, который затрудняет работу этой части пластин.  Плотность электролита уменьшается т.к. часть серы осела на пластинах  и превратилась в  труднорастворимые  кристаллы. Чем глубже сульфатация, тем ближе плотность электролита к 1,0,  т.е. плотности воды.        

    Когда ситуация не очень запущена, то положение можно исправить полностью зарядив аккумулятор. Еще лучше  произвести  несколько циклов заряд-разряд, при этом  полностью заряжая батарею.

    Если у Вас есть регулируемое зарядное устройство, то настройте его на  зарядный ток  0,05С номинальной емкости и заряжайте  батарею от 12 часов  до 2-3 суток.  В процессе заряда необходимо постоянно проверять  плотность и уровень электролита.

   Для полного заряда батареи настройка зарядного устройства должна быть не менее 2,65В на элемент или 15,9В для 12В аккумуляторов. Т.е. в процессе заряда должно происходить газовыделение (кислорода и водорода) — «кипение» аккумулятора.

   Современные автоматические зарядные устройства для стартерных аккумуляторов  настроены  с конечным зарядным напряжением 14,4В (2,4В на элемент), так же как настроен реле регуляторы на автомобилях. Это напряжение защищает машину от бурного газовыделения,  но  и  не позволяет  батарее зарядиться на 100%.

   Поэтому производители стартерных аккумуляторных батарей рекомендуют 1 раз в полгода проверять плотность электролита  и полностью заряжать батарею.

Если  же  в этом случае долить электролит, то в аккумуляторе увеличится количество серы, плотность естественно тоже увеличится. Но кристаллы свинца, связывающие пластины не дадут им полностью работать. К тому же высокая концентрация серы будет способствовать отслоению активной массы на пластинах.

 Нормальная плотность электролита  свинцовой аккумуляторной  батареи в условиях средней полосы и температуре электролита +25 град.С должна быть 1,28+-0,01г/см3.

   Доливать  электролит в  свинцово-кислотную аккумуляторную батарею можно, только если точно известно, что электролит  из нее пролит. В этом случае доливается электролит той же плотности и  с той же температурой, что и в аккумуляторе.

    Выравнивание  плотности свинцового аккумулятора  проводят в конце заряда, когда происходит хорошее перемешивание  электролита из-за бурного газовыделения. В противном случае следует продолжать заряд после доливки в течение 30 минут для достижения лучшего перемешивания и затем через 30 минут измерить плотность и температуру, чтобы снова определить приведенную плотность.  Доводка плотности  электролита до нормы обычно не получается с первого раза, тогда ее следует повторить. Промежутки между приемами доводки должны быть не менее 30…40 минут, чтобы аккумулятор успел остыть.

   Для того чтобы не превысить уровень, из аккумуляторной батареи  необходимо предварительно отобрать часть электролита.

   Уравнивание можно проводить только в полностью заряженном аккумуляторе, когда электролит имеет плотность. Уровень электролита должен быть  на 10—15мм выше пластин, а температура электролита около 25°С.

   Если при  измерении плотности электролита обнаружится, что она чрезмерно высокая (1,3 г/см3 и выше), то необходимо  срочно ее уменьшить, отобрав часть  электролита грушей, и долив туда дистиллированной воды.

   Причиной  низкой плотности электролита  может быть  просто старость аккумулятора и сера на пластинах осыпалась или короткое замыкание в одном из элементов аккумуляторной батареи.

   Подумайте, стоит ли Вам заниматься корректировкой плотности электролита.

xn—-8sbdn1apvp7a.xn--p1ai

 

«Питер — АТ»

ИНН 780703320484

ОГРНИП 313784720500453

piter-at.ru

Корректировка состава электролита

Корректировка должна осуществляться
по составу, pH, температуре,
удалению твёрдых продуктов реакции
(шлама). Она может быть непрерывной (при
автоматизации процесса) или периодической.

Масштабный фактор

Необходимо отметить, что при больших
размерах электродов в них самих могут
возникать омические потери, приводящие
к нагреву. Также может возникать
неравномерное распределение тока
Последнее может приводить к тому, что
на различных участках поверхности будут
протекать различные процессы, вплоть
до снижения выхода по току и полного
прекращения основной реакции. Размеры
электрода могут влиять на распределение
температуры по поверхности, а,
следовательно, приводить к неравномерному
распределению скоростей обработки.

В условиях естественной конвекции
раствор большей плотности будет
скапливаться в нижней части электрода.
Способ борьбы с этим явлением —
перемешивание или циркуляция электролитов.
Для обеспечения требуемого теплового
режима при больших размерах поверхности
реакции используют охлаждаемые электроды.
Кроме того, для снижения омических
потерь необходимо использование
токоотводов большого сечения.

Подбор коррозионностойких материалов

Для электрохимической обработки и во
многих приложениях электрохимических
процессов используют, как правило (для
повышения электропроводности),
концентрированные растворы – кислоты,
щёлочи, растворы солей. Они обладают
повышенной коррозионной способностью.
В связи с этим конструкционные материалы
ванн, электрохимических станков должны
обладать повышенной коррозионной
стойкостью. Для щёлочных электролитов
– это малолегированные стали, для кислых
или концентрированных растворов солей
– высоколегированные нержавеющие
стали, а также полимерные конструкционные
материалы. В качестве материала всё
более широкое применение начинает
находить фторопласт (политетрафторэтилен).
Коррозионная стойкость важна и для
анодов в тех случаях, когда анод
используется как вспомогательный
электрод. В этих случаях широкое
применение находят угольные и графитовые
аноды. Однако они также могут разрушаться
вследствие окисления и чисто механического
износа под действием выделяющихся
пузырьков газа (кислорода). Очень широкое
применение в некоторых случаях нашли
ОРТА (окиснорутениевотитановые аноды).
Они обладают высокой коррозионной
стойкостью в сочетании с низким уровнем
механических разрушений, а также низким
перенапряжением выделения кислорода,
что снижает омические потери. Тем не
менее, проблема разработки новых
материалов, используемых как в качестве
катодов, так и в качестве анодов постоянно
находится в центре внимания исследователей.
Постоянно создаются, проходят
экспериментальную проверку и находят
применение новые коррозионностойкие
катодные и анодные материалы

Экономические показатели

Являются определяющими при разработке
и использовании какого-то конкретного
технологического процесса. Очень большое
значение для них имеет выход по току
(чем ниже выход по току по основному
веществу, тем ниже экономические
показатели). Если исходный реагент
является дорогим, большое значение
приобретает выход по веществу – отношение
практически получаемого продукта к
максимально теоретически возможному
при заданном количестве затрачиваемого
продукта (реагента). В связи со
всевозрастающей нехваткой электроэнергии,
экономические показатели сильно зависят
от перенапряжения, даже при условии
100% выхода по току (чем ниже перенапряжение,
тем меньше затрачено энергии).

Например, для ЭХРО:

, (1.1)

где

(1.2)

(1.3)

(1.4)

Э– энергоёмкость процесса, т.е.
величина затраченной электроэнергии
на единицу объёма удалённого материала.
При высокой энергоёмкости процесс может
оказаться экономически невыгодным.

studfiles.net

Корректировка состава электролита

Корректировка должна осуществляться
по составу, pH, температуре,
удалению твёрдых продуктов реакции
(шлама). Она может быть непрерывной (при
автоматизации процесса) или периодической.

Масштабный фактор

Необходимо отметить, что при больших
размерах электродов в них самих могут
возникать омические потери, приводящие
к нагреву. Также может возникать
неравномерное распределение тока
Последнее может приводить к тому, что
на различных участках поверхности будут
протекать различные процессы, вплоть
до снижения выхода по току и полного
прекращения основной реакции. Размеры
электрода могут влиять на распределение
температуры по поверхности, а,
следовательно, приводить к неравномерному
распределению скоростей обработки.

В условиях естественной конвекции
раствор большей плотности будет
скапливаться в нижней части электрода.
Способ борьбы с этим явлением —
перемешивание или циркуляция электролитов.
Для обеспечения требуемого теплового
режима при больших размерах поверхности
реакции используют охлаждаемые электроды.
Кроме того, для снижения омических
потерь необходимо использование
токоотводов большого сечения.

Подбор коррозионностойких материалов

Для электрохимической обработки и во
многих приложениях электрохимических
процессов используют, как правило (для
повышения электропроводности),
концентрированные растворы – кислоты,
щёлочи, растворы солей. Они обладают
повышенной коррозионной способностью.
В связи с этим конструкционные материалы
ванн, электрохимических станков должны
обладать повышенной коррозионной
стойкостью. Для щёлочных электролитов
– это малолегированные стали, для кислых
или концентрированных растворов солей
– высоколегированные нержавеющие
стали, а также полимерные конструкционные
материалы. В качестве материала всё
более широкое применение начинает
находить фторопласт (политетрафторэтилен).
Коррозионная стойкость важна и для
анодов в тех случаях, когда анод
используется как вспомогательный
электрод. В этих случаях широкое
применение находят угольные и графитовые
аноды. Однако они также могут разрушаться
вследствие окисления и чисто механического
износа под действием выделяющихся
пузырьков газа (кислорода). Очень широкое
применение в некоторых случаях нашли
ОРТА (окиснорутениевотитановые аноды).
Они обладают высокой коррозионной
стойкостью в сочетании с низким уровнем
механических разрушений, а также низким
перенапряжением выделения кислорода,
что снижает омические потери. Тем не
менее, проблема разработки новых
материалов, используемых как в качестве
катодов, так и в качестве анодов постоянно
находится в центре внимания исследователей.
Постоянно создаются, проходят
экспериментальную проверку и находят
применение новые коррозионностойкие
катодные и анодные материалы

Экономические показатели

Являются определяющими при разработке
и использовании какого-то конкретного
технологического процесса. Очень большое
значение для них имеет выход по току
(чем ниже выход по току по основному
веществу, тем ниже экономические
показатели). Если исходный реагент
является дорогим, большое значение
приобретает выход по веществу – отношение
практически получаемого продукта к
максимально теоретически возможному
при заданном количестве затрачиваемого
продукта (реагента). В связи со
всевозрастающей нехваткой электроэнергии,
экономические показатели сильно зависят
от перенапряжения, даже при условии
100% выхода по току (чем ниже перенапряжение,
тем меньше затрачено энергии).

Например, для ЭХРО:

, (1.1)

где

(1.2)

(1.3)

(1.4)

Э – энергоёмкость процесса, т.е.
величина затраченной электроэнергии
на единицу объёма удалённого материала.
При высокой энергоёмкости процесс может
оказаться экономически невыгодным.

studfiles.net

Как поднять плотность электролита в аккумуляторе самостоятельно

Доброго времени суток! Все читатели блога знают, что обслуживаемый аккумулятор, требует периодических проверок. Ведь концентрация серной кислоты в нем со временем падает. Поэтому, каждый уважающий себя автомобилист, должен знать, как поднять плотность электролита в аккумуляторе. Об этом, мы с вами и поговорим.

Содержание

Почему плотность электролита падает

Прежде чем разбираться, как повысить плотность электролита в аккумуляторе, давайте выясним причины ее падения.

Для любого АКБ, изменение плотности это нормальное явление. Т.е., аккумулятор разрядился – ее значение понизилось. Зарядился – повысилось. Но в некоторых ситуациях, батарея попросту не держит заряд. А это говорит о том, что концентрация упала слишком сильно и ее пора поднимать.

Почему у АКБ становится маленькая плотность:

  • аккумулятор просто разряжен;
  • батарея подвергалась перезарядке, в результате чего выкипал электролит;
  • в банки доливается дистиллированная вода, а замеры концентрации не проводятся. В результате плотность электролита постепенно падает;

Кстати, если АКБ будет долго работать в таком состоянии, это приведет к сульфитации пластин. Поэтому, лучше его не запускать.

Подготовка

Итак, если в результате проверки ареометром, обнаружилась низкая плотность электролита в аккумуляторе ее нужно поднимать. Но, прежде чем это делать, нужно убедиться, что соблюдены некоторые условия:

  • АКБ заряжен;
  • температура электролита в банках находится в пределах 20-25 оС;
  • во всех банках уровень жидкости в норме;
  • аккумулятор целый. На АКБ, часто появляются трещины возле токовыводов, из-за расшатывания контактов. Поэтому не нужно стучать и прикладывать излишних усилий чтобы снять клемму на аккумуляторе. Лучше потратить немного больше времени и сделать это аккуратно.

Если же батарея автомобиля разряжена, то она заряжается, а после измеряется плотность. Почему так? Дело в том, что при низком заряде – концентрация кислоты в банках уменьшается.

Если залить корректирующий раствор в незаряженный аккумулятор – концентрацию серной кислоты можно повысить до такой степени, что в банках осыпятся пластины.

Нужно учесть, и тот факт, что автомобильный генератор, заряжает аккумулятор лишь на 85-90%. Поэтому перед замерами, зарядку батареи нужно проводить в обязательном порядке.

Корректирующая подзарядка АКБ

Иногда, может возникнуть ситуация, что после полной зарядки, плотность электролита в банках оказывается разная. Вообще, разница в плотности допускается не более 0,01 кг/см3. Иначе, требуется ее выравнивание.

Для этого, можно провести корректирующую подзарядку батареи. В 2-3 раза уменьшается сила тока (по сравнению с номинальной величиной) и АКБ заряжается 1-2 часа. Если это не помогло выровнять плотность электролита – потребуются более радикальные меры.

Корректирующий электролит

Корректирующим, называют электролит с плотностью 1,40 кг/см3. Запомните, ни в коем случае, нельзя просто так вливать его в АКБ. Т.е. вначале, нужно проверить аккумулятор и выяснить причину падения уровня жидкости, а потом его уже поднимать.

Часто встречается ситуация, когда начинающие автолюбители неправильно истолковывают название «корректирующий». Например, когда из банок выпарилась вода. Т.е. нужно поднять уровень жидкости, а тут как раз корректирующий раствор. Логика проста:

  • в АКБ залит электролит, а его уровень упал;
  • раствор корректирующий, значит он предназначен для корректировки уровня жидкости.

К сожалению, такая точка зрения в корне неправильна. В большинстве случаев, для выравнивания уровня, в АКБ льется дистиллированная вода.

А корректирующий электролит льется в таких случаях:

  • если жидкость вытекла из банок;
  • если вы налили в АКБ слишком много дистиллята и понизили плотность.

Поэтому не нужно его лить, если, например, батарея просто разряжена, а соответственно концентрация ниже требуемой.

Поднимаем плотность электролита в АКБ

Итак, давайте разбираться, как повысить плотность аккумулятора. Скажу сразу – дело это хоть и не хитрое, но достаточно кропотливое и к тому же, занимает много времени. Поэтому лучше заранее запастись терпением.

Нормальная плотность электролита должна быть в пределах 1,25-1,27 г/см3. Причем, это значение должно быть одинаково для всех банок. Для того чтобы поднять концентрацию электролита в банках аккумулятора, используется корректирующий раствор. Если же вы захотите самостоятельно приготовить смесь в домашних условиях, запомните последовательность:

  • в емкость льется дистиллят, а уже в него добавляется серная кислота. Если сделать наоборот – раствор начнет бурно кипеть.

Кроме того, понадобится:

  • аэрометр с грушей для откачки жидкости из банок;
  • стеклянная емкость для слива старого электролита;
  • мерный стакан;
  • защитные очки, перчатки.

Важно помнить и то, что у жидкости может быть разная плотность в банках. Поэтому имеет смысл сделать простую табличку, куда заносить результаты замеров по каждой банке – иначе можно запутаться.

Сразу сделаю одно важное уточнение. Некоторые товарищи, советуя как поднять плотность в аккумуляторе, предлагают полностью выливать электролит и заливать новый. А для этого, они рекомендуют просто перевернуть батарею, вылить жидкость и промыть все дистиллированной водой. А в результате таких манипуляций перестает работать одна или несколько банок.

Почему так происходит? Дело в том, что на дне собирается свинцовый осадок. И если АКБ перевернуть – кусочки свинца могут упасть между пластин и закоротить их. Т.е. банка перестает работать.

Итак, когда упала плотность электролита, есть несколько действенных метода, чтобы ее безболезненно поднять. Давайте их рассмотрим.

Доливка корректирующего электролита

Для этого понадобится концентрированный электролит.

Как увеличить плотность:

  • из банки откачивается жидкость при помощи аэрометра или обычной спринцовки;
  • вместо нее, заливается такой же объем корректирующего раствора;
  • АКБ ставится на зарядку на полчаса – час, после чего, выдерживается в течение 2-3 часов;
  • проводятся контрольные замеры;
  • при необходимости, процедура повторяется.

При откачке, нужно следить, чтобы не оголялась поверхность пластин.

Выравнивание при помощи зарядного устройства

Здесь все просто. Единственное условие, понадобится зарядное для автомобиля с жесткой регулировкой выходного напряжения. Автоматические зарядные, уменьшающие силу тока при достижении полной зарядки не подойдут.

Как восстановить плотность:

  • АКБ доводится до полной зарядки;
  • когда он заряжен и начинает кипеть – уменьшается сила тока до 1-2 Ампер;
  • логика простая – АКБ кипит, вода испаряется, концентрация электролита повышается;
  • время выпаривания зависит от конкретного случая и может длиться больше суток;
  • когда уровень упал – доливается электролит и замеряется плотность;
  • если нужно – операция повторяется.

Из минусов, стоит отметить, что это долго.

Если плотность слишком низкая

Как выровнять плотность, если она слишком низкая? Например, если ее значение, ниже 1,18, описанные методы не сработают. Придется сливать кислоту полностью.

Давайте разберемся, что делать в этом случае:

  • электролит откачивается из банок, насколько это возможно;
  • АКБ аккуратно переворачивается, и в дне высверливаются отверстия в каждой банке.
  • Желательно делать это в какой-нибудь емкости, например в тазу;
  • после этого, батарея ставится в вертикальное положение, и с нее выливаются остатки жидкости;
  • аккумулятор промывается дистиллированной водой;
  • отверстия запаиваются, и заливается новый раствор.

Пластик для запаивания дырок, должен быть устойчивым к серной кислоте.

Иногда встречаются ситуации, когда в старых аккумуляторах совсем нет плотности. Это говорит о глубокой сульфатации. В этом случае потребуются более серьезные меры для восстановления.

На самом деле, если в вашем аккумуляторе упала плотность электролита – это не такая уж большая проблема. И поднять ее можно без особых трудов. Но, лишь в том случае, если определить падение концентрации вовремя. Если же за аккумулятором не следить – он просто выйдет из строя.

carsmotion.ru

Корректировка плотности электролита — Справочник химика 21





    Корректировку плотности электролита рекомендуется проводить следующим образом. Если плотность электролита, приведенная к 25 °С, ниже требуемой, то в аккумуляторы доливают электролит плотностью 1,40 г/см , а если она выше — доливают дистиллированную воду. Сначала из аккумулятора в зависимости от имеющейся и требуемой плотности отбирают определенный объем электролита. Затем в соответствии с табл. 7.3 доливают определенное количество электролита плотностью 1,40 г/см или дистиллированной воды. И, наконец, через 30 мин проверяют плотность электролита в аккумуляторах. При нормальном ее значении доводят уровень электролита до нормы. Если разница между фактической и требуемой плотностями электролита велика, то операцию отбора—доливки повторяют три-четыре раза с интервалами между ними в 30 мин. Это необходимо для выравнивания плотности электролита в аккумуляторе. [c.99]








    Электролит I обладает хорошей рассеивающей способностью и позволяет осаждать медь непосредственно на железных изделиях. Однако он токсичен, требует более частой корректировки. Электро лит II прост по составу, но обладает низкой рассеивающей способностью. Применение перемешивания и подогрева в электролите II позволяет увеличить плотность тока до 10—20 а дм . Необходима периодическая илн непрерывная [c.945]

    Аноды из никеля в пирофосфатном электролите пассивируются уже при низких плотностях тока и поэтому они не пригодны. Можно применять аноды из олова при анодной плотности тока 1>а до 2 а/дм с периодической корректировкой электролита по никелю или аноды из термического сплава при >а до 3 а/дм . Свойства осадков сплава 5п—Ni из пирофосфатного электролита мало отличаются от осадков, полученных из хлорид-фторидного электролита. [c.207]

    Электролитический способ снятия олова с жестяных отходов получил наиболее широкое применение, особенно в небольших установках при консервных заводах для переработки обрезков белой жести (до 30% производства банок). В кислых растворах железо на аноде растворяется вместе с оловом этого можно почти полностью избежать, если ввести в раствор серной кислоты сильный окислитель, например, хромовый ангидрид, тогда можно получать довольно чистое олово иа катоде с плотностью тока до 1000 а м однако кислый электролит требует частой корректировки, приготовление его сложно, аппаратура должна быть кислотостойкой. Повсеместное применение получили щелочные электролиты, позволяющие анодно растворять только олово и пассивировать железо. [c.225]

    Важнейшими неполадками при хромировании являются неравномерное покрытие — от неравномерной плотности тока пригорелые или матовые осадки — от повышенной плотности тока при данной температуре темные полосы — от недостатка серной кислоты и от частиц шлама темные осадки — от избытка трехвалентных ионов и от низкой температуры отслаивание— от плохого обезжиривания, плохого подслоя никеля, несоответствия температуры и плотности тока наросты, бугры и углубления на толстых осадках хрома — от загрязнений в электролите и т. д. Хромовый электролит требует постоянного контроля и корректировки. [c.354]

    Сю ДО напряжения 1,8 в, электролит удаляется и аккумулятор доверху заполняется дистиллированной водой. Через 3—4 ч вода удаляется, аккумулятор заливается электролитом с удельным весом 1,24 и заряжается до постоянства напряжения на аккумуляторе и плотности электролита. После заряда плотность электролита корректируется. Если она меньше 1,215, корректировка производится раствором серной кислоты с удельным весом 1,3. Для этого резиновой грушей отбирается часть электролита и вместо него вводится в аккумулятор указанный раствор. После этого для перемешивания электролита заряд продолжается еше 2 ч. [c.223]

    Сущность этого явления заключается в том, что анод, в силу его плохой смачиваемости, обволакивается пленкой анодного газа. Плохо проводящая газовая пленка резко увеличивает сопротивление на участке анод — электролит, что приводит к резкому скачку напряжения на ванне (в 5— 10 раз больше нормального) или такому же резкому падению силы тока. При этом электролит перегревается, выход по току падает, расход материала анода и электроэнергии весьма возрастает, а генератор постоянного тока получает вредный толчок. Анодный эффект можно ликвидировать корректировкой и перемешиванием электролита, а также снижением анодной плотности тока ниже критической. [c.56]

    Аммиакатные (хлористые) электролиты стали применять сравнительно недавно. Эти электролиты имеют простой состав, устойчивы в работе, не требуют частой корректировки. По рассеивающей способности они подобны цинкатным и, так же как последние, применяются для замены ядовитых цианистых растворов при покрытии не очень рельефных деталей. Выход металла по току высокий и в рабочем интервале плотностей тока приближается к теоретическому. Электролиты хорошо работают при 35—40 °С. В хлор-аммиакатном электролите цинк находится в виде комплексной соли состава [2п(КНз)4]С12, которая диссоциирует с образованием комплексного катиона  [c.25]

    К недостаткам цианистых электролитов относятся ядовитость и неустойчивость состава вследствие взаимодействия цианида натрия (калия) с СО2 из воздуха и выделения циановодорода необходимость постоянной корректировки электролита по цианиду натрия (калия) меньшая допустимая катодная плотность тока и более низкий выход по току, чем в кислом электролите склонность анодов к пассивированию. [c.35]

    С повышением концентрации марганца в электролите до 40 г/л увеличивается его содержание в сплаве. Дальнейший рост концентрации соли марганца неблагоприятно сказывается на процессе электролиза, что объясняется значительной окисляемостью марганца на аноде. Последнее приводит к оседанию образующихся окис-ных соединений марганца на поверхности анода и ее пассированию. Отрицательным следствием этого процесса является непроизводительное снижение концентрации марганца в электролите, вызывающее необходимость частой корректировки последнего и зачистку анодов. За 12 часов работы количество марганца в электролите при исходном значении 30 г л и плотности загрузки 0,3 дм л [c.110]

    С целью поддержания постоянной концентрации металла в электролите часть цинковых анодов рекомендуется заменить стальными. Плотность тока в этом случае подбирают такой, чтобы происходила пассивация только цинковых анодов, но не стальных. При этом распределение тока должно быть пропорционально их переходным сопротивлениям. Регулируя соотношение анодных площадей цинка и стали, можно добиться полного соответствия между анодным и катодным выходами по току и предотвратить накопление цинка в растворе. Оптимальная поверхность стальных анодов составляет 30—50% цинковых катодная плотность тока 4—8 А/дм . При необходимости более точного регулирования растворения цинковых анодов применяют анодные штанги с раздельными цепями питания, снабженными реостатом и амперметром. Цепь стальных анодов дополнительно обеспечивается прерывателем для отключения во время перерывов в работе. В прот

www.chem21.info

Проверка и корректировка уровня электролита в аккумуляторе, долив

Проверку уровня электролита в аккумуляторе нетрудно проделать стеклянной трубкой с внутренним диаметром 3-4 мм. Трубку опустите в заливное отверстие аккумулятора до упора в предохранительную сетку, зажмите пальцем верхнее отверстие трубки и аккуратно извлеките ее. Высота столбика эпектролита, оставшегося в нижней части трубки, должна быть в пределах 10-15 мм. 

Проверка и корректировка уровня электролита в аккумуляторе, доливка воды, использование трубки, резиновой груши, ареометра и воронки.

Если уровень электролита в аккумуляторе оказался меньше нормы, то в него нужно долить дистиллированную воду. Доливать водопроводную воду нельзя, так как она содержит ряд солей, вызывающих быстрое разрушение пластин и ускоренный саморазряд аккумуляторной батареи. Обратите внимание на цвет электролита. Бурый цвет означает осыпание массы положительных пластин.

Измерение стеклянной трубкой уровня электролита в аккумуляторе.

Дистиллированную воду можно купить в аптеке или в специализированном автомобильном отделе супермаркета. Хорошего качества воду можно получить при оттаивании бытового холодильника. В крайнем случае можно использовать дождевую воду или воду, полученную из растопленного чистого снега. Ее нужно собрать в эмалированную или стеклянную посуду, а перед заливкой в аккумулятор прокипятить и профильтровать через бумажный фильтр.

При запивке дистиллированной воды в аккумуляторы удобно пользоваться приспособлениями, устанавливающими нужный уровень электролита. Такое приспособление можно сделать из обычной резиновой груши с пластмассовым или эбонитовым наконечником Нужно только на расстоянии 10-15 мм от конца наконечника сделать пропил или отверстие.

Резиновая груша со специальным наконечником для нормализации уровня электролита в аккумуляторе.

Чтобы установить необходимый уровень электролита, сначала залейте в аккумулятор дистиллированной воды заведомо выше нормы, а затем сожмите грушу, опустите ее в аккумулятор и отпустите. Лишний электролит уйдет в грушу, а уровень в аккумуляторе установится на линии отверстия в наконечнике груши. То есть в 10-15 мм от предохранительного щитка.

Если вы при обслуживании аккумуляторной батареи пользуетесь ареометром, то сделайте в его эбонитовой трубке такое же отверстие, как и в наконечнике резиновой груши. Ареометр при этом будет устанавливать необходимый уровень электролита в аккумуляторе так же, как и груша.

Ареометр с наконечником для нормализации уровня электролита в аккумуляторе.

Чтобы ареометр сохранил свое основное назначение, наденьте на трубку резиновое кольцо, которое бы закрывало отверстие при измерении плотности электролита в аккумуляторной батарее. Можно изготовить еще одно приспособление, которое одновременно с измерением и установкой уровня электролита в АКБ, служит и воронкой для заливки дистиллированной воды.

Воронка с устройством для измерения уровня электролита в аккумуляторе.

Измерителем уровня электролита здесь служит пенопластовый стержень с двумя ограничителями. При заливке в аккумулятор дистиллированной воды через воронку, стержень всплывает, а уровень электролита достигает необходимой величины, когда нижний ограничитель стержня подойдет к направляющей планке.

Похожие статьи:

  • Проверка и корректировка плотности электролита в аккумуляторе, проверка ЭДС и напряжения автомобильного аккумулятора.
  • Аккумулятор автомобилей УАЗ, повседневный уход, проверка уровня электролита и заряженности, зарядка аккумулятора.
  • Устранение механических повреждений автомобильного аккумулятора, удаление шлама, устранение сульфатации пластин, замена загрязненного электролита.
  • Конструкция, устройство и разновидности автомобильных стартерных аккумуляторов, принцип работы, разряд и заряд АКБ.
  • Эксплуатационные характеристики автомобильного аккумулятора, саморазряд, заправка электролитом, хранение, срок службы, замерзание АКБ.
  • Как выбрать аккумулятор для автомобиля, заряд АКБ, номинальный ток заряда, определение степени заряженности.

auto.kombat.com.ua

Фольксваген пассат gt – Volkswagen представляет Passat GT — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Седан Volkswagen Passat GT получил стандартный двигатель — ДРАЙВ

Эмиль Вернер,

К американским дилерам седаны Passat GT приедут во втором квартале 2018 года. Стартовая цена ― $29 940. Для сравнения, Passat R-line 2.0 TSI (176 л.с.) стоит $24 995, а Passat с двигателем V6 (284 л.с.) ― от $34 650. Гарантия ― шесть лет или 115 000 км (что наступит раньше).

В Европе и Северной Америке Volkswagen продаёт разные Пассаты. Заокеанским клиентам повезло меньше: их Passat выглядит менее интересно и не бывает универсалом, он построен на старой платформе PQ46, его список оборудования беднее, а гамма двигателей скромнее. Зато модель для США крупнее и просторнее. Плюс на неё устанавливают исключительно мощные двигатели ― наддувную «четвёрку» 2.0 TSI и смещённо-рядный «атмосферник» VR6 3.6 FSI. А теперь ещё у североамериканского Пассата появилась новая модификация GT, донором для которой выступила версия R-line.

Неизвестно, за сколько шестицилиндровый Passat GT разгоняется до 100 км/ч, но его менее спортивный аналог Passat SEL Premium выполняет упражнение за 6,7 с при максимальной скорости 209 км/ч. Известно, что GT потребляет в смешанном цикле 10,4 л топлива на 100 км/ч.

Volkswagen Passat GT снаружи отличается решёткой радиатора с красными полосками, заходящими на фары, центральным воздухозаборником в переднем бампере, оригинальными 19-дюймовыми колёсами, спойлером на крышке багажника, красными суппортами и тонированными задними фонарями. И в отличие от Пассата R-line, у исполнения GT стоит раздвоенная выпускная система. Кузов может быть окрашен в один из четырёх цветов на выбор, но крыша, корпуса боковых зеркал, молдинги на дверях и окантовка стёкол будут исключительно чёрными.

По умолчанию автомобиль оснащается системой стабилизации, кожаной отделкой сидений, двухзонным климат-контролем, подогревом передних кресел, светодиодными фарами и фонарями, электрорегулировкой места водителя в восьми направлениях, мультимедийным комплексом с дисплеем диагональю 6,3 дюйма, поддержкой Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.

В салоне оспортивленный Passat может похвастаться отделкой под рояльный лак и углепластик, рулевым колесом и сиденьями с контрастной прострочкой, а также алюминиевыми накладками на порогах с названием версии. Ещё у такого Пассата спортивная подвеска с уменьшенным на 15 мм дорожным просветом. Единственное, что не подверглось переделке, — это мотор VR6 3.6 FSI, который в семействе ставят только на модификацию SEL Premium. Отдача ― те же 284 силы и 350 Н•м, идущие на переднюю ось. Коробка передач ― шестиступенчатый робот DSG с парой мокрых сцеплений.

www.drive.ru

VW представил серийный седан Passat GT 2018 в Детройте

Автопроизводитель из Германии Volkswagen для подогрева интереса к Детройту представил свой новый заряженный Passat GT с двигателем VR6 мощностью 280 лошадиных сил. Дилеры США получат спортивный седан к середине текущего года. Серийная модель, к радости поклонников марки, почти не претерпел изменений в сравнении с одноимённым концептом, показанным на Лос-Анджелесском автосалоне. Стоит заметить, что машина получила лишь инъекцию спортивности, то есть это не настоящий заряженный монстр.

 

Volkswagen Passat GT 2018

 

Представители компании отмечают более двадцати улучшений экстерьера и оформления салона. По дефолту у машины светотехника вся светодиодная, а также передний бампер в спортивном стиле R-Line. Экстерьер выполнен в чёрной гамме с сотовой сеткой и красными акцентами. Не забыли и про шильдики GT. Задние габариты (всё светодиодные) затонированы, патрубки выхлопной системы хромированные. Колёсные диски легкосплавные диаметром 19 дюймов.

 

Volkswagen Passat GT 2018 — вид сзади

 

В отделке салона использовались вставки из углеволокна, штатный медийно-информационный комплекс поддерживает популярные сервисы Андроид и Эппл, а также фирменный сервис App Connect. Кресла отделаны алькантарой с контрастной прострочкой, руль спортивного диаметра, оплётка кожаная. Также выделяются алюминиевые накладки на пороги. Под капотом, как уже отмечалось, работает 280-сильный бензиновый силовой агрегад объёмом 3.6 литра. Агрегируется двигатель с роботизированной коробкой DSG Tiptronic на шесть диапазонов. Робот поддерживает и ручное переключение передач.

 

Салон Volkswagen Passat GT 2018

 

Представители компании поведали, что тирад спортивной модификации будет ограниченным. Passat GT выпустят не более трёхсот (по предварительным данным) экземпляров. Модель создавалась на базе R-Line, цветовая гамма ограничена всего четырьмя цветами: это беспроигрышные чёрный и белый цвет, а также серый и серебристый. Стоимость на спортивную модель начинается от 29 тысяч долларов.

Другие записи по теме:

autowestnik.ru

Volkswagen Passat GT — фото, цена, характеристики

Компания Volkswagen привезла на мотор-шоу в Детройте 2018 «заряженный» седан Passat GT, который получил более мощный мотор и уникальное оформление экстерьера и интерьера, по сравнению с обычной версией модели.

Дизайн экстерьера нового Фольксваген Пассат GT 2018 (см фото) был разработан североамериканским подразделением марки с учетом пожеланий местных клиентов и дилеров. В частности, уже в базе модификация может похвастать наличием светодиодных фар и бампера из линейки R-Line.

Каталог Volkswagen

При этом решетка радиатора такого седана имеет рисунок в форме сот и подчеркнута ярко красными полосками в стилистике Golf GTI, а крыша и корпуса боковых зеркал выкрашены в черный цвет. Корма выделяется наличием спойлера на крышке багажника, затемненными фонарями и спортивным бампером с двумя трапецеевидными патрубками выпускной системы.

На колесах четырехдверки красуются 19-дюймовые легкосплавные диски Tornado. В «спортивном» стиле выполнен и интерьер Пассат ГТ. Салон получил декоративные вставки из черного рояльного лака и карбона, а также алюминиевые пороги с логотипом «GT». Сиденья здесь обтянуты кожей со вставками светло-серого цвета Moonrock Gray.

В движение Volkswagen Passat GT приводит 3,6-литровый двигатель мощностью 280 л.с. (350 Нм). В связке с мотором работает шестиступенчатый автомат с возможностью смены передач с помощью подрулевых лепестков, правда, динамические характеристики не уточняются.

У американских дилеров марки новый Пассат GT появится во втором квартале 2018 года по цене от 29 940 долларов, поставки модификации на рынки других стран не планируются.

Видео

www.allcarz.ru

Volkswagen Passat b3 Обзор спортивных моделей

В этой статье разберем Volkswagen Passat b3 и узнаем о спортягах этой модели приимущества и недостатки спортивных Passat. Сразу можно понять , что эти автомобили отличаются от своих собратьев как по своему характеру он уже не такой мягкий и плавный он дерзкий и быстрый.

Прежде всего эти модели оснащались более дорогим оформлением салона и более качестаенной отделкой , они имели более богатую комплектацию : все электростеклоподъемники , климат — контроль , круиз — контроль , бортовой компьютер , эл. легулировку передних сидений и подогрев. По сравнению с обычным Volkswagen Passat b3 спортивные модели имеют царское оснащение.

Было две спортивные модели первая это G60 с 1,8 (160 л.с) и полным приводом Syncro , вторая которая имела двигатель VR 6 2,8 литра и передний привод. Вторая встречается немного чаще.

PG G60 Syncro

На эту модификацию устанавливался двигатель PG это 1,8 литровый двигатель на который устанавливался компрессор , что давало этому мотору 160 л.с и 220 Н/м крутящего момента. Время разгона с 0 до 100 км/ч у этого автомобиля занимает около 9,5 сек , а максимальная скорость составляет 210 км/ч.Расход топлива в городском цикле 12-13 литров.

Мотор надежный и имеет хороший ресурс , но со временем может выйти из строя компрессор и корета превратиться в тыкву с обычными 80-90 л.с. Это будет возмутимо , но к счастью компрессор можно найти или даже поставить от другой модели и можно уложиться в 20-30 тыс.руб, например компрессор SC14 от Toyota подойдет.

Благодаря полному приводу у Volkswagen улучшается проходимость и управляемость , но он не предназначен для жесткого бездорожья посколько клиренс он имеет очень низкий , еще можно дрифтить.

Syncro в обычном режиме переднеприводный и большинство момента передается именно туда , но в сложной ситуации момент начинает передаваться на задние колеса. Со временем долгим временем может выйти из строя вискомуфта включения. Ее можно проверить таким способом нужно порасть в занос и если она схватит то она рабочая.

Цена в среднем от 120 и до 200 тыс.руб этот автомобиль более редкий чем VR6. Поэтому цена может быть больше.

AAA VR6

Это атмосферный мотор объемом 2,8 литра VR 6 с мощностью 174 л.с он имеет хорошую тягу с низов и во всем диапазоне оборотов и благодаря этому преодолевает первую сотню около 8,5 сек , а максималку способен набрать более 220 км/ч.

Ресурс у этих моторов достаточно долгий , но если возникнет необходимость его ремонтировать то из за его эксклюзивности не каждый возьмется его ремонтировать. Ремонт может обойтись в 40-50 тыс.руб , проще поискать контрактный мотор выльется приблизительно в ту же сумму.

Цена на эту модель 100 -160 руб , поскольку эта модификация более распространена в отличии от предыдущей и некоторым просто охото машину экономичнее поэтому цена недорогая.

Какую модель выбирать решать Вам , но их объеденяет то , что за не большие деньги Вы можете чувствовать себя уверенно на обгонах и при этом быть в полном фарше как король.

Не забывайте вступать в нашу группу вконтакте http://vk.com/germany_auto_world, где можете узнавать о новых статьях нашего сайта.

Также узнайте о других немецких автомобилях

germanyworld.ru

Седан Volkswagen Passat GT подогрели на слабом огне — Авторевю

«Заряженный» Volkswagen Passat? Подобные модификации появляются в гамме лишь эпизодически, и погоды такие не делают. Ну кто сейчас вспомнит Passat R36 шестого поколения с 300-сильным «смещенно-рядным» двигателем VR6 3.6? Или Passat G60 третьего поколения с компрессорным мотором? Даже у себя на родине они в диковинку. И уж тем более далек от имиджа «зажигалки» разработанный специально для рынков США и Китая длиннобазный Passat: модель с внутренним обозначением NMS (New Midsize Sedan) проектировали для рыночной борьбы с седаном Toyota Camry. Тем не менее на автосалоне в Лос-Анджелесе немцы представили «злой» Volkswagen Passat GT — пока что в статусе концепт-кара.

Внешность «подогрели» по мотивам Гольфа GTI: глянцевая решетка радиатора с красными полосками, затемненные задние фонари, сотовая решетка в бампере (при этом сам бампер просто заимствован у комплектации R-Line), черные молдинги вокруг боковых окон взамен хрома, черная крыша и крохотный спойлер на крышке багажника. Плюс 19-дюймовые колеса, окрашенные красным тормозные суппорты и спортивная выпускная система с широкими патрубками. В духе GTI оформлен и интерьер: вставки «под карбон» на дверях и приборной панели, двухцветные кресла и лаково-черная отделка центральной консоли.

Но при всей боевой внешности технически Passat GT Concept почти ничем не отличается от обычного серийного Пассата в топ-версии. Разве что установлена иная подвеска с уменьшенным на 15 мм дорожным просветом. Под капотом — обычный мотор VR6 3.6 FSI мощностью 284 л.с. с шестиступенчатой преселективной коробкой DSG.

Иными словами, перед нами просто еще одна комплектация в молодежном духе наподобие S line у автомобилей Audi. Впрочем, как раз отсутствие серьезных переделок сильно повышает вероятность запуска седана Passat GT в серийное производство на заводе Volkswagen в Чаттануге. Кстати, в некоторых странах Европы машина под названием Passat GT продается, однако и там это лишь обозначение одной из богатых комплектаций.


autoreview.ru

Оспортивленный седан Volkswagen Passat GT поступит на рынок — ДРАЙВ

Леонид Попов,

По инсайдерским данным, внешне конвейерный вариант Пассата GT будет очень близок к одноимённому концепту, который и представлен на снимках.

В прошлом году на автошоу в Лос-Анджелесе американское крыло фирмы Volkswagen показало концепт Passat GT — «подогретую» вариацию Пассата для США. Тогда представители компании ни словом не обмолвились о серийной перспективе проекта. А вот теперь инсайдер рассказал журналистам издания Digital Trends, что серийный Passat GT скоро будет добавлен в программу.

Оспортивленной вариации Пассата полагались небольшие доработки в экстерьере и интерьере, например, спортивные кресла с двухцветной отделкой.

Ещё у машины была перенастроена выхлопная система, увенчанная новыми патрубками, а на крышке багажника появился аккуратный спойлер.

Напомним, концепт GT был построен на основе Пассата с атмосферным мотором VR6 3.6, выдающим те же мощность и крутящий момент, что и в серии (284 л.с., 350 Н•м). Прежней осталась и трансмиссия: шестиступенчатый «робот» DSG и передний привод. Весь «подогрев» заключался в доработке шасси ради лучшей управляемости. Подвеска у GT жёстче обычной и занижена на 15 мм, а диаметр колёсных дисков на дюйм больше штатных (19 вместо 18).

Стоить версия GT будет немногим более $30 000, что не многим выше исходной модели Passat с «шестёркой» (от $29 295).

По такой схеме американцы создадут и конвейерный Volkswagen Passat GT. Инсайдер не указал дату его дебюта. Подходящей площадкой нам видится всё то же автошоу в Лос-Анджелесе. В нынешнем году оно стартует первого декабря. Добавим, что через год-другой американский Passat сменит поколение и переберётся вслед за Пассатом европейским на платформу MQB, оставаясь при этом оригинальной моделью, «разработанной в Америке и для Америки».

www.drive.ru

Спорткар Volkswagen Passat GT

Фольксваген показал спортивную версию Пассат

Volkswagen рассекретил новый спортивный концепткар, представив злую версию четырехдверки Passat GT.

 

Пока это только прототип, хотя и очень похожий на серийную модель. Тем не менее, GT версия Passat очень вероятно станет серийной моделью в том случае, если ее положительно воспримет публика. Для этого белая новинка с черными решетками воздухозаборников и красными кантами на облицовке посетит заокеанское мероприятия, 2016 Лос-Анджелес автошоу. Если все пройдет гладко, GT начнет производиться на заводе в Чаттануге, штат Теннесси (сразу видно на какой рынок рассчитан заряженный Пассат).

 

На модели будет устанавливаться 3.6 литровый бензиновый мотор TSI VR6 мощностью в 280 лошадей. По стандарту силовой агрегат будет трудиться совместно с шестиступенчатой роботизированной КПП DSG оборудованной двойным сцеплением.

Из внешних изменений- Passat GT получил другие бампера, новую фальшрешетку радиатора, измененные воздухозаборники спереди, 19-ти дюймовые диски «Tornado». На автомобиле установлена новая спортивная выхлопная система и тормозные суппорта дерзкого и яркого красного цвета. Клиренс разумеется у него тоже уменьшен. Если присмотреться, на прототипе видны светодиодные фары. Скорее всего они тоже в свое время перейдут на серийную заряженную версию.

 

Помимо белой четырехдверки на автосалоне будет представлен небольшой Jetta GLI, классический Golf, огромный семейный внедорожник Atlas, наследник авангардного CrossBlue.

В общем американский автомобильный рынок сбыта важен для Volkswagen как никогда и немцы стараются не упускать свой шанс.

 






www.1gai.ru

Зарядка свинцового аккумулятора 12v – ?

Зарядка свинцового аккумулятора

Свинцовые аккумуляторы являются источником энергии в машине с двигателем внутреннего сгорания. Генераторы машин содержат реле-регулятор, который не пропускает напряжение свыше 14,4 В, т.е отключает возбуждение ротора на больших оборотах двигателя. Это означает, что аккумулятор полностью зарядиться не может. Нет, если проехать 400 км, то аккумулятор зарядится, но если в день проезжать 50 км, то аккумулятор полностью так и не зарядится. В результате, обычно зимой, втягивающее реле просто щелкнет, а мотор не заведется. Естественно, что нужно либо нести аккумулятор домой и отогревать в теплой ванне, либо ставить на зарядку. Кстатит, если на улице -20С и мотор не заводится, но можно снять аккумулятор и поставить его в ванну с теплой водой. Вода не должна полностью покрывать аккумулятор. Нагрев таким образом можно добиться, чтобы электролит стал достаточно жидким, чтобы завести машину.

Для зарядки аккумулятора нужно подать на него постоянное напряжение. Выходное напряжение блока питания считается по формуле: U=2,7 В/бн — вольты на банку. Количество банок в автомобильных аккумуляторах обычно 6 — по количеству пробок для забора электролита.

Количество банок рассчитается как общее напряжение аккумулятора разделенное на два: n=U/2. Итак, получается напряжение блока питания должно быть U=2,7*6=16,2 В. Напряжение можно брать и выше — по итогу все отрегулируется током. В качестве блока выбирается трансформатор. Ток вторичной обмотки трансформатора выбирается по формуле: I=0,2*C, где С — емкость аккумулятора. Если учесть, что стандартный аккумулятор — 60 Ач, то ток через вторичку составит I=0,2*60=12 А. После трансформатора ставится выпрямительный диод — обычно на 15 А — но можно и больше, но не меньше тока вторичной обмотки трансформатора.

Однако, если дать все напряжение блока питания аккумулятору, то пластины аккумулятора сразу высыпятся. Необходимо регулирование напряжения, а следовательно — будет регулироваться и ток. Для регулирования тока необходим либо переменный резистор с толстой спиралью, подключенный последовательно с аккумулятором, либо регулятор света (диммер), включенный перед трансформатором. Для индикации тока ставится амперметр.

Если все собрано, то вначале подключаем аккумулятор к зарядному устройству, выставляем регулятор в нулевое положение и включаем трансформатор. Отключать аккумулятор от зарядного устройства при включенном зарядном нельзя — возникнет искра и может взорваться скопившийся водород. Далее выставляем ток по амперметру. Напряжение при заряде нам нисколько не интересно. Главное ток, а напряжение будет, если ток идет. Ток выставляется таким, чтобы I=0,1*С, где С — емкость аккумулятора. Для аккумулятора емкостью 60 Ач нужен ток заряда I=0,1*60=6 А. Этим током аккумулятор должен заряжаться 10 ч. Конечно, можно поставить ток 1 А и заряжать 60 ч, если есть время. Малый ток полезен аккумуляторам при зарядке, а вот большой ток может вызвать и необратимые изменения — высыпятся пластины, аккумулятор закипит. Кипение аккумулятора — негативный процесс, его нужно избегать. Если же закипание произошло, нужно отключить аккумулятор от зарядки, охладить и выставить меньший ток заряда.

Есть так называемый «уравнительный заряд» — при нем плотность электролита во всех банках становится одинаковой. Уравнительный заряд проводится после полной зарядки аккумулятора, выставляется ток I=0,15 А/бн, что для 6-ти баночного аккумулятора означает I=0,15*6=0,9 А. Этим током нужно заряжать 12 ч.

Критерием зарядки аккумулятора служит плотность электролита в его банках. Сейчас производят необслуживаемые аккумулятора, где нельзя промерить электролит и долить в него дистиллированную воду.

Однако, встречаются и обслуживаемые аккумуляторы, где сверху установлены пробки под большую крестообразную отвертку. При заряде таких аккумуляторов пробки нужно открутить, чтобы дать водороду свободно выходить. Специальным прибором — ареометром — измеряем плотность электролита в каждой банке.

У заряженного аккумулятора плотность 1,27 — 1,30 г/см3.

Если получилось опрокинуть аккумулятор и электролит вытек — нельзя заливать свежий электролит. Нужно собрать хоть немного электролита старого, залить в банки дистиллированную воду и на выравнивающей заряде вытягивать банки. Это достаточно длительный процесс, но верный.

Сейчас во многие аккумуляторы встраивают датчик уровня электролита. Он выполняется в виде глазка. Если посмотреть в глазок то он имеет цвет — зеленый, тогда уровень электролита высокий и аккумулятор теоретически заряжен. Если цвет глазка красный, то аккумулято либо разряжен, либо нуждается в доливке дисциллированной водой.

www.volt-220.com

Свинцово Кислотный Аккумулятор Как Правильно Заряжать ~ VESKO-TRANS.RU

Об аккумах

Вопросы об аккумуляторах

Зарядка свинцовых аккумов либо как зарядить свинцовый аккумулятор?

1. Как и чем правильно зарядить свинцово кислотный. Что такое зарядка аккумулятора?

П о определению, зарядка аккума — процесс, оборотный разрядке аккума (уровню аккума) — во время зарядки, аккумулятор припасает энергию, питаясь от наружного источника тока.

П ишаке полной зарядки, аккумулятор копит заряд, равный емкости аккума. От наружного источника тока, за время зарядки, аккумулятор отбирает несколько больший заряд.

2. Любой свинцовый кислотный аккумулятор можно заряжать, правильно ли проведена. Как зарядить свинцовый аккумулятор проще и безопаснее всего?

С амый обычной и неопасный способ зарядки свинцового аккума — это способ I-U (ток — напряжение). Поначалу аккумулятор заряжают неизменным током, а после заслуги данного напряжения, заряжают аккумулятор, поддерживая на нем, неизменное напряжение.

К акой величины должен быть исходный ток зарядки аккума? Для большинства стационарных свинцовых аккумов этот ток написан на корпусе. Наибольшая величина зарядного тока составляет от 0.2 до 0.3 емкости аккума. К примеру, если емкость аккума равна 100 Ачас, то ток заряда такового свинцового аккума не может превосходить 20 А либо 30 А (это решает производитель). Самая древняя и часто встречающаяся рекомендация относительно зарядного тока свинцового аккума: «10 процентов от емкости», верна и сейчас. Хоть какой свинцовый кислотный аккумулятор можно заряжать, начиная зарядку с таким током, без боязни как-то разрушить аккумулятор.

К аким должно быть конечное напряжение при зарядке свинцового аккума способом I-U ? Наибольшее напряжение не должно превосходить 2.3 &plusmn 0.023 В на каждый элемент аккума. Т.е. для свинцового аккума с номинальным напряжением 12В, конечное напряжение зарядки не должно превосходить 13.8 &plusmn 0.15 В. Способ I-U почаще используется при работе аккумов в буферном режиме, так как под напряжением 13.8 &plusmn 0.15 В современные герметичные свинцовые кислотные батареи могут находится в протяжении всего собственного ресурса.

С колько времени занимает зарядка свинцового аккума — способом I-U ? Зависимо от исходного тока. Если исходный ток равен 20% емкости аккума, то за 5-6 часов аккумулятор заряжается приблизительно до 90% собственной емкости. После перехода к режиму неизменного напряжения, ток зарядки аккума стремительно падает и полная зарядка аккумулятора занимает приблизительно день. Есть ли более резвые методы зарядки свинцовых аккумов? Да, есть, и на данный момент мы разглядим какой-то из них.

3. Быстрая зарядка свинцового аккумулятора

Д ля резвой зарядки свинцового аккума необходимо заряжать аккумулятор неизменным током (наибольший ток — тот же) до заслуги напряжения 14.5 &plusmn 0.2 В (для аккумов с номинальным напряжением 12В), а позже отключить зарядное устройство либо перевести его в режим поддержания напряжения 13.8 &plusmn 0.15 В.

Свиноцово-кислотные аккумуляторы — чем они хороши и как их заряжать?

Видос в лайв-формате о том, чем неплохи свинцовые аккумуляторы в отношении гауссостроения и как собрать.

Как заряжать герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы. [теория]

Часть 1: Как заряжать герметичные свинцовокислотные аккумуляторы. Купить товар можно на aliexpress Step Down Buck.

М етод быстрой зарядки аккумулятора позволяет полностью зарядить свинцовый аккумулятор примерно за 6 часов (при начальном токе 20% от емкости). Быстрый заряд чаще применяется при эксплуатации аккумуляторов в циклическом режиме.

4. Как влияет температура на зарядку свинцового аккумулятора?

В се, что написано выше, относится к зарядке свинцового аккумулятора при температуре 20 градусов Цельсия, а при других температурах нужно вводить температурную компенсацию зарядного напряжения. Зарядка свинцового аккумулятора возможна в диапазоне температур от -15 &deg C до 40 &deg C. При увеличении температуры, напряжение заряда должно быть меньше обычного, чтобы избежать перезарядки. А если зарядка аккумулятора производится при пониженной температуре, напряжение зарядки нужно увеличить, чтобы избежать недозарядки. Обычно рекомендуется использовать температурную компенсацию –3 мВ/&deg С.

4. Как правильно заряжать аккумулятор. Что будет, если не соблюдать правила зарядки свинцового аккумулятора?

О писанные выше способы зарядки свинцового аккумулятора позволяют зарядить аккумулятор быстро и безопасно. Как правильно заряжать аккумулятор? Зарядка. Они ориентированы на максимальное сохранение ресурса свинцового аккумулятора и замедление старения аккумулятора.

В озможна ли зарядка аккумулятора током, большим, чем максимально допустимый? Да, аккумулятор зарядится, даже если ток зарядки будет превышать установленный производителем максимум. Но, во-первых, если не уменьшить ток хотя бы в конце зарядки, то аккумулятор зарядится не полностью. А во-вторых, во время зарядки большим током перестанет быть эффективным механизм рекомбинации газов внутри герметичного свинцового аккумулятора, и электролит аккумулятора потеряет воду, даже, если потом, в конце зарядки, зарядный ток будет уменьшен. Как правильно заряжать аккумулятор, сколько времени заряжать аккумулятор, свинцово. В результате превышения тока даже во время одной зарядки, аккумулятор не проработает весь расчетный ресурс и выйдет из строя раньше.

В озможна ли зарядка аккумулятора очень маленьким током, намного меньшим, чем максимально допустимый, скажем, током в 0.2% от емкости? Да, аккумулятор полностью зарядится даже таким током. Но зарядка аккумулятора будет продолжаться неоправданно долго — несколько недель. Кроме того, значительную часть этого времени аккумулятор будет находиться в разряженном состоянии, что почти эквивалентно хранению свинцового аккумулятора в разряженном состоянии. как и чем правильно зарядить свинцово кислотный аккумулятор + несложное зарядное устройство для необслуживаемых свинцово кислотных. А это ведет к сульфатации и ускоренному старению аккумулятора. Однократная зарядка очень малым током не выведет аккумулятор из строя, но такие зарядки не следует повторять часто.

Н еправильный выбор конечного напряжения зарядки также опасен для аккумулятора. Недостаточное конечное напряжение приведет к недозарядке аккумулятора, и он сделает шаг в сторону сульфатации. А избыточное напряжение зарядки чревато выделением газов из аккумулятора и потерей воды электролитом. Это еще сильнее уменьшает ресурс аккумулятора, чем зарядка аккумулятора пониженным напряжением.

П ри температуре ниже -15&deg C зарядка аккумулятора не рекомендуется, поскольку при низкой температуре перестает работать механизм рекомбинации газов внутри герметичного свинцового аккумулятора, и электролит теряет воду.

5. Как определить, правильно ли проведена зарядка аккумулятора.

В полне достаточно соблюдать необходимые параметры зарядки аккумулятора: ток и напряжение (с учетом температуры), и зарядка аккумулятора будет успешной. гелевый или кислотный аккумулятор аккумулятор как правильно заряжать. В конце зарядки современного герметичного свинцового кислотного аккумулятора не должно быть никаких пузырьков, не допустимо даже небольшое выделение газа. Если вокруг предохранительных клапанов аккумулятора обнаружены следы электролита или белый налет, то аккумулятор заряжался неправильно.

П осле зарядки можно проверить аккумулятор тестером аккумуляторов — емкость аккумулятора после зарядки должна полностью восстановиться.

Источник

vesko-trans.ru

Как Заряжать Свинцово Кислотный Аккумулятор ~ TOP-GEER.RU

Об аккумах

Вопросы об аккумуляторах

Зарядка свинцовых аккумов либо как зарядить свинцовый аккумулятор?

1. Как правильно заряжать аккумулятор — youtube. Что такое зарядка аккумулятора?

П о определению, зарядка аккумулятора — процесс, обратный разрядке аккумулятора (разряду аккумулятора) — во время зарядки, аккумулятор запасает энергию, питаясь от внешнего источника тока.

П осле полной зарядки, аккумулятор накапливает заряд, равный емкости аккумулятора. От внешнего источника тока, за время зарядки, аккумулятор отбирает несколько больший заряд.

2. Как зарядить свинцовый аккумулятор проще и безопаснее всего?

С амый простой и безопасный метод зарядки свинцового аккумулятора — это метод I-U (ток — напряжение). Сначала аккумулятор заряжают постоянным током, а после достижения заданного напряжения, заряжают аккумулятор, поддерживая на нем, постоянное напряжение.

К акой величины должен быть начальный ток зарядки аккумулятора? Для большинства стационарных свинцовых аккумуляторов этот ток написан на корпусе. 6 v как правильно заряжать аккумулятор в детском. Максимальная величина зарядного тока составляет от 0.2 до 0.3 емкости аккумулятора. Например, если емкость аккумулятора равна 100 Ачас, то ток заряда такого свинцового аккумулятора не может превышать 20 А или 30 А (это решает производитель). Самая старая и самая распространенная рекомендация относительно зарядного тока свинцового аккумулятора: «10 процентов от емкости», верна и сегодня. Любой свинцовый кислотный аккумулятор можно заряжать, начиная зарядку с таким током, без боязни как-то повредить аккумулятор.

К аким должно быть конечное напряжение при зарядке свинцового аккумулятора методом I-U ? Максимальное напряжение не должно превышать 2.3 &plusmn 0.023 В на каждый элемент аккумулятора. Как правильно заряжать и как зарядить гелевый аккумулятор для автомобильный. Т.е. для свинцового аккумулятора с номинальным напряжением 12В, конечное напряжение зарядки не должно превышать 13.8 &plusmn 0.15 В. Как правильно заряжать аккумулятор (акб) для. Метод I-U чаще применяется при работе аккумуляторов в буферном режиме, поскольку под напряжением 13.8 &plusmn 0.15 В современные герметичные свинцовые кислотные аккумуляторы могут находится на протяжении всего своего ресурса.

С колько времени занимает зарядка свинцового аккумулятора — методом I-U ? В зависимости от начального тока. Если начальный ток равен 20% емкости аккумулятора, то за 5-6 часов аккумулятор заряжается примерно до 90% своей емкости. После перехода к режиму постоянного напряжения, ток зарядки аккумулятора быстро падает и полная зарядка аккумулятора занимает примерно сутки. Есть ли более быстрые способы зарядки свинцовых аккумуляторов? Да, есть, и сейчас мы рассмотрим один из них.

3. Почему заряжать гелевый аккумулятор как заряжать гелевый заряжать автомобильный. Быстрая зарядка свинцового аккумулятора

Д ля быстрой зарядки свинцового аккумулятора нужно заряжать аккумулятор постоянным током (максимальный ток — тот же) до достижения напряжения 14.5 &plusmn 0.2 В (для аккумуляторов с номинальным напряжением 12В), а потом отключить зарядное устройство или перевести его в режим поддержания напряжения 13.8 &plusmn 0.15 В.

Как заряжать герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы. [теория]

Часть 1: Как заряжать герметичные свинцовокислотные аккумуляторы. Купить товар можно на aliexpress Step Down Buck.

Свиноцово-кислотные аккумуляторы — чем они хороши и как их заряжать?

Видос в лайв-формате о том, чем хороши свинцовые аккумуляторы в отношении гауссостроения и как собрать.

М етод быстрой зарядки аккумулятора позволяет полностью зарядить свинцовый аккумулятор примерно за 6 часов (при начальном токе 20% от емкости). Быстрый заряд чаще применяется при эксплуатации аккумуляторов в циклическом режиме.

4. Как влияет температура на зарядку свинцового аккумулятора?

В се, что написано выше, относится к зарядке свинцового аккумулятора при температуре 20 градусов Цельсия, а при других температурах нужно вводить температурную компенсацию зарядного напряжения. Зарядка свинцового аккумулятора возможна в диапазоне температур от -15 &deg C до 40 &deg C. При увеличении температуры, напряжение заряда должно быть меньше обычного, чтобы избежать перезарядки. А если зарядка аккумулятора производится при пониженной температуре, напряжение зарядки нужно увеличить, чтобы избежать недозарядки. Как заряжать аккумулятор с помощью зарядного как заряжать электроника в. Обычно рекомендуется использовать температурную компенсацию –3 мВ/&deg С.

4. Что будет, если не соблюдать правила зарядки свинцового аккумулятора?

О писанные выше способы зарядки свинцового аккумулятора позволяют зарядить аккумулятор быстро и безопасно. Если аккумулятор автомобильный как заряжать гелевый правильно аккумулятор. Они ориентированы на максимальное сохранение ресурса свинцового аккумулятора и замедление старения аккумулятора.

В озможна ли зарядка аккумулятора током, большим, чем максимально допустимый? Да, аккумулятор зарядится, даже если ток зарядки будет превышать установленный производителем максимум. Но, во-первых, если не уменьшить ток хотя бы в конце зарядки, то аккумулятор зарядится не полностью. А во-вторых, во время зарядки большим током перестанет быть эффективным механизм рекомбинации газов внутри герметичного свинцового аккумулятора, и электролит аккумулятора потеряет воду, даже, если потом, в конце зарядки, зарядный ток будет уменьшен. В результате превышения тока даже во время одной зарядки, аккумулятор не проработает весь расчетный ресурс и выйдет из строя раньше.

В озможна ли зарядка аккумулятора очень маленьким током, намного меньшим, чем максимально допустимый, скажем, током в 0.2% от емкости? Да, аккумулятор полностью зарядится даже таким током. Но зарядка аккумулятора будет продолжаться неоправданно долго — несколько недель. Кроме того, значительную часть этого времени аккумулятор будет находиться в разряженном состоянии, что почти эквивалентно хранению свинцового аккумулятора в разряженном состоянии. А это ведет к сульфатации и ускоренному старению аккумулятора. Однократная зарядка очень малым током не выведет аккумулятор из строя, но такие зарядки не следует повторять часто.

Н еправильный выбор конечного напряжения зарядки также опасен для аккумулятора. Недостаточное конечное напряжение приведет к недозарядке аккумулятора, и он сделает шаг в сторону сульфатации. А избыточное напряжение зарядки чревато выделением газов из аккумулятора и потерей воды электролитом. Это еще сильнее уменьшает ресурс аккумулятора, чем зарядка аккумулятора пониженным напряжением.

П ри температуре ниже -15&deg C зарядка аккумулятора не рекомендуется, поскольку при низкой температуре перестает работать механизм рекомбинации газов внутри герметичного свинцового аккумулятора, и электролит теряет воду.

5. Если вам нужно правильно зарядить так как аккумулятор может как заряжать гелевый. Как определить, правильно ли проведена зарядка аккумулятора.

В полне достаточно соблюдать необходимые параметры зарядки аккумулятора: ток и напряжение (с учетом температуры), и зарядка аккумулятора будет успешной. На вопрос как заряжать аккумулятор bosch s4 silver ответ прост — также как и любые. В конце зарядки современного герметичного свинцового кислотного аккумулятора не должно быть никаких пузырьков, не допустимо даже небольшое выделение газа. Если вокруг предохранительных клапанов аккумулятора обнаружены следы электролита или белый налет, то аккумулятор заряжался неправильно.

П осле зарядки можно проверить аккумулятор тестером аккумуляторов — емкость аккумулятора после зарядки должна полностью восстановиться.

top-geer.ru

Недорогая и небольшая зарядка для свинцовых аккумуляторов

Привет муськовчане!
Очередной обзорчик практичного приборчика с несравненного Али. Как известно многие электронные устройства нуждаются во внешнем питании и не является таким исключением рыболовный эхолот, который сейчас есть почти у каждого рыболова, в арсенале которого есть лодка. Ну а неоспоримым и самым практичным выбором питания подобных приборов безусловно приняты свинцовые аккумуляторы. Их достоинства очевидны — они дешевы, доступны, не требуют специального ухода, легко обслуживаются, имеют большой номинал емкостей и позволяют не только питать собственно эхолот, но и рации, телефоны, радио и даже надувать лодку электронасосами.
Есть эхолот и у меня, питается от 12v, 9А/ч «батарейки», и если заряжать ее в домашних условиях проблем нет никаких, то на выезды с собой хочется брать небольшое ЗУ, которое позволяло бы при минимальных размере и весе просто выполнять одну функцию — заряжать аккумулятор. И все. Без каких либо «наворотов». Отечественное ЗУ типа «Сонар» — крайне ненадежно и стоит аж в 4 раза дороже описываемого сабжа.
А вот собственно и он

Приехал в такой невзрачной коробочке, без опознавательных знаков, инструкций и прочей мишуры за 22 дня. Заказан 5 октября, получен 27 октября. Трек отслеживался, ибо было отправлено Posti Finland.
ЗУ имеет амеровилку и крокодилы с другого конца, то есть будет переделываться однозначно.
Продавец обещает:
100% brand new и высокое качество

входное напряжение: 100 В-240 В AC 50/60 ГЦ

выходное напряжение: 14.2-14.8 В

выходной ток: 1300mA

автоматическая зарядка без перезарядки

короткое Замыкание Защиты

по сравнению с Нынешним Защиты

батареи Полярности

Разноцветные СВЕТОДИОДНЫЙ дисплей для индикации состояния

красный Светодиод на время зарядки

зеленый Светодиод Горит, когда полностью заряжен

для Внутренних и 12 В только

тип разъема: США Штекер

костюм для 12 В автомобилей и Мотоциклов батареи

Время зарядки:

12 В 5-7 ач, время зарядки составляет более 6 часов

12 В 9Ah батареи, время зарядки составляет более 10 часов

12 В 15-25Ah батареи, время зарядки составляет более 13-25 часов

Пока это совпадает с теми цифрами что указаны на оборотной стороне копруса.

Будем посмотреть как оно на само деле, а пока

Разборка

Открывается корпус на удивление легко — 4 защелки в верхней части, ни о какой герметичности речи не идет — никаких резиновых прокладок нет, кабельные вводы сделаны хорошо и имеют разное сечение, что позволяет однозначно устанавливать в корпус плату.

в крышке есть «световод» для индикаторного светодиода

Плата поближе и со всех сторон


Выполнена аккуратно, явных косяков нет, в особенности схемотехники не вдавался, но наличие мощного мосфета P40NF03L на выходе говорит о том, что с защитой от КЗ и переплюсовки продавец не наврал.

Напряжение на ХХ 15,23v


Переделка была минимальна — берем и меняем сетевую вилку вместе с проводом на евро, а крокодилы заменяем на ножевые разъемы с термоусадкой соответствующего цвета.


На вопрос «а почему вилка такая»? могу ответить, что далеко не на всех рыболовных базах есть современные розетки с заземлением, поэтому и был выбран такой демократичный вариант.

Далее ЗУ было принесено в офис и подключено к собственно потребителю. Аккумулятор был разряжен примерно на 2/3, ЗУ стартануло с тока в 0,5 А, который начал снижаться после увеличения напряжения на батарее в 13v и по мере зарядки достиг 0,1 А, после чего зеленый светодиод сообщил о том, что зарядка закончилась. Фоток много сделать не мог — работал, посему пара всего.
(ежели кому интересно что это за ящик — это кейс под эхолот, могу сделать обзор в самоделках)

Заряжался аккумулятор 7 часов, тут тоже продавец не соврал. В процессе зарядки ЗУ ощутимо, но не критично грелось поэтому и было принято решение дать ему «чутка воздуха». Что вылилось в ряды отверстий в корпусе ЗУ.

По итогу получилось вот такое компактное миниатюрное, но узкоспециализированное ЗУ для «походов» за очень небольшие деньги

Сорри, что мало измерений, токов, расчетов и пр…

ДОП

вот нарыл схемку в инете, какие версии?

mysku.ru

Восстановление и реанимация свинцово-кислотного аккумулятора

У всех аккумуляторов есть срок годности, с многочисленными циклами заряда-разряда и множеством проработанных часов аккумулятор теряет свою емкость и держит заряд все меньше и меньше.
Со временем емкость аккумулятора настолько падает что дальнейшая его эксплуатация стает невозможна.
Вероятно у многих уже накопились аккумуляторы от бесперебойников (UPS), систем сигнализаций и аварийного освещения.

В множестве бытовой и офисной техники находятся свинцово-кислотные аккумуляторы, и в независимости от марки аккумулятора и технологии производства, будь то обычный обслуживаемый автомобильный аккумулятор, AGM, гелевий (GEL) или маленький аккумулятор от фонарика, все они имеют свинцовые пластины и кислотный электролит.
По окончание эксплуатации такие аккумуляторы выбрасывать нельзя потому как они содержат свинец, в основном их ждет судьба утилизации где свинец извлекают и перерабатывают.
Но все же, не смотря на то что такие аккумуляторы в основном «необслужываемые», можно попытаться их восстановить вернув им прежнюю емкость и использовать еще некоторое время.

В этой статье я расскажу о том как восстановить 12вольтовый аккумулятор от UPSa на 7ah, но способ подойдет для любого кислотного аккумулятора. Но хочу предупредить что данные меры не следует производить на полностью рабочем аккумуляторе, так как на исправном аккумуляторе добиться восстановления емкости можно всего лишь правильным способом зарядки.

Итак берем аккумулятор, в данном случае старый и разряженный, поддеваем отверткой пластмассовою крышку. Скорее всего она точечно приклеена к корпусу.



Подняв крышку видим шесть резиновых колпачков, их задача не обслуживание аккумулятора, а стравливания образующихся при зарядке и работе газов, но мы воспользуемся ними в наших целях.


Снимаем колпачки и в каждое отверстие, с помощью шприца, наливаем 3мл дистиллированной воды, следует заметить что другая вода не годится для этого. А дистиллированную воду можно легко найти в аптеке или на авторынке, в самом крайнем случае может подойти талая вода от снега или чистая дождевая.

После того как мы долили воду, ставим аккумулятор на зарядку и заряжать его будем с помощью лабораторного (регулируемого) блока питания.
Подбираем напряжения пока не появляются какие то значения зарядного тока. Если аккумулятор в плохом состояние то зарядного тока может не наблюдаться, поначалу, вообще.
Напряжения надо повышать, пока не появится зарядный ток хотя бы в 10-20мА. Добившись таких значений зарядного тока нужно быть внимательным, так как ток будет со временем расти и придется постоянно уменьшать напряжение.
Когда ток дойдет до 100мА дальше напряжения уменьшать не надо. А когда ток заряда дойдет до 200мА нужно отключить аккумулятор на 12 часов.

Дальше снова подключаем аккумулятор на зарядку, напряжение должно быть таким чтоб ток зарядки для нашего 7ah аккумулятора был в 600мА. Также, постоянно наблюдая, поддерживаем заданный ток на протяжении 4 часов. Но смотрим за тем чтоб напряжение зарядки, для 12вольтового аккумулятора, было не больше 15-16 вольт.
После зарядки, спустя примерно час, аккумулятор нужно разрядить до 11 вольт, сделать это можно с помощью любой 12вольтовой лампочки (например на 15ват).


После разрядки аккумулятор нужно снова зарядить с током в 600мА. Лучше всего проделать такую процедуру несколько раз, то есть несколько циклов заряд-разряд.

Скорее всего вернуть номинальную емкость аккумулятору не получится, так как сульфатация пластин уже понизила его ресурс, а к тому же имеют место быть и другие пагубные процессы. Но аккумулятор можно будет дальше использовать в штатном режиме и емкости для этого будет достаточно.

По поводу быстрого износа аккумуляторов в бесперебойниках, было замечено следующие причины. Находясь в одном корпусе с бесперебойником, аккумулятор постоянно поддается пассивному нагреву от активных элементов (силовых транзисторов) которые кстати говоря нагреваются до 60-70 градусов! Постоянный прогрев аккумулятора ведет к быстрому испарению электролита.
В дешевых, а порой и даже некоторых дорогих моделях UPSов отсутствует термокомпенсация заряда, то есть напряжение заряда выставлено на 13,8 вольта, но это допустимо для 10-15градусов, а для 25 градусов, а в корпусе порой и намного больше, напряжение заряда должно быть максимум 13,2-13,5 вольта!
Хорошим решением будет вынести аккумулятор за пределы корпуса, если хотите продлить его срок службы.

Также сказывается «постоянный маленький под заряд» бесперебойником, 13.5 вольтами и токе в 300мА. Такая подзарядка призводит к тому что когда кончается активная губчатая масса внутри аккумулятора  то начинается реакция в его электродах что призводит к тому что свинец токоотводов на (+) становится коричневым (PbO2) а на (-) стает «губчатым».
Таким образом, при постоянном пере заряде, мы получаем разрушение токоотводов и «кипение» электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродов. Получается такой замкнутый процесс что призводит быстрому расходу ресурса аккумулятора.
Кроме того такой заряд (пере заряд) большим напряжением и током от которого электролит «кипит» — переводит свинец токоотводов в порошковый оксид свинца который со временем осыпается и может даже замыкать пластины.

При активном использование (частом заряде), рекомендуется раз в год доливать в аккумулятор дистиллированную воду.

Доливать только на полностью заряженный аккумулятор с контролем как уровня электролита так и напряжения. Некоем случае не переливать, лучше ее не долить потому как назад отбирать ее нельзя, потому что отсасывая электролит вы лишаете аккумулятор серной кислоты и в последствие концентрация меняется. Думаю понятно что серная кислота нелетучая поэтому в процессе «кипения» во время зарядки, она вся остается внутри аккумулятора — выходит только водород и кислород.

На клеммы подключаем цифровой вольтметр и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться — после заливки 2-3мл смотрите в банку — увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на доли вольта). Повторяем доливку для каждой банки с паузами на впитывание по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что «стекломаты» уже влажные — то есть вода уже не впитывается.

После доливки  осматриваем нет ли перелива  в каждой банке аккумулятора, вытираем весь корпус, устанавливаем на место резиновые колпачки и приклеиваем на место крышку.
Так как аккумулятор после доливки показывают примерно 50-70% зарядки, вам надо его зарядить. Но зарядку нужно осуществлять или регулируемым блоком питания или же бесперебойником или штатным устройством, но под присмотром, то есть во время зарядки необходимо пронаблюдать за состоянием аккумулятора (нужно видеть верх аккумулятора). В случае с бесперебойником, для этого придется сделать удлинители и вывести аккумулятор за пределы корпуса UPSa.

Под аккумулятор подстелем салфетки или целлофановые мешочки, заряжаем до 100% и смотрим, не протекает из какой либо банки электролит. Если вдруг такое произошло, прекращаем зарядку и убираем салфеткой подтеки. С помощью салфетки смоченной в растворе соды — очищаем корпус, все впадины и клеммы куда попал электролит, для того чтоб нейтрализовать кислоту.
Находим банку откуда произошло «выкипание» и смотрим, если в окошке видно электролит, отсасываем излишки шприцем, а потом аккуратно и плавно заправляем этот электролит обратно внутрь волокна. Часто случается что электролит после доливки не равномерно впитался и вскипел вверх.
При повторной зарядке наблюдаем за аккумулятором как описано выше и если «проблемная» банка аккумулятора снова начнет «изливаться» при зарядке, излишки электролита придется удалить из банки.
Также под осмотром следует проделать хотя бы 2-3 полных цикла разряда-заряда, если все прошло отлично и нет никаких подтеков, аккумулятор не греется (легкий нагрев при заряде не в счет), то аккумулятор можно собирать в корпус.

Ну а теперь рассмотрим особо кардинальные способы реанимации свинцово-кислотных аккумуляторов

Из аккумулятора сливается весь электролит, а внутренности промываются сначала пару раз горячей водой, а потом уже горячим раствором соды (3ч.л соды на 100мл воды) оставив в аккумуляторе раствор на 20 минут. Процесс можно повторить несколько раз, а вконце хорошенько промыв от остатков раствора соды — заливают новый электролит.
Дальше аккумулятор сутку заряжают, а спустя, в течение 10 дней, по 6 часов вдень.
Для автомобильных аккумуляторов током до 10 ампер и напряжением 14-16 вольт.

Второй способ это обратная зарядка, для этой процедуры понадобится мощный источник напряжения, для автомобильных аккумуляторов например сварочный аппарат, рекомендуемый ток — 80ампер напряжением 20 вольт.
Делают переполюсовку, то есть плюс к минусу а минус к плюсу и на протяжение пол часа «кипятят» аккумулятор с его родным электролитом, после чего электролит сливают и промывают аккумулятор горячей водой.
Дальше заливают новый электролит и соблюдая новую полярность, на протяжение сутки заряжают током 10-15 ампер.

Но самый эффективный способ делается с помощью хим. веществ.
Из полностью заряженного аккумулятора сливают электролит и после неоднократной промывки водой, заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Происходит процесс десульфатации на протяжение 40 — 60 минут, на протяжение которого с небольшими брызгами выделяется газ. По прекращению такого газообразования можно судить о завершение процесса. При особо сильной сульфатации аммиачный раствор трилона Б следует залить снова, убрав перед этим отработавший.
Вконце процедуры внутренности аккумулятора тщательно промывают несколько раз дистиллированной водой и заливают новый электролит нужной плотности. Аккумулятор заряжают стандартным способом до номинальной емкости.
По поводу аммиачного раствора трилона Б, его можно разыскать в химических лабораториях и хранить в герметичных емкостях в темном месте.

А вообще если интересно то состав электролита которые выпускают фирмы Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt и некоторые другие, это водный раствор серной кислоты (350-450гр. на литр) с прибавлением сернокислых солей магния, алюминия, натрия, аммония. В составе электролита фирмы Gruconnin кроме того содержатся калиевые квасцы и медный купорос.

После восстановления аккумулятор можно заряжать обычным для данного типа способом (например в UPSe) и не допускать разряда ниже 11вольт.
В многих бесперебойниках присутствует функция «калибровка АКБ» с помощью которой можно осуществлять циклы разряд-заряда. Подключив на выходе бесперебойника нагрузку в 50% от максимума ИБП, запускаем эту функцию и бесперебойник разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%

Ну а на совсем примитивном примере зарядка такого аккумулятора выглядит так:
На аккумулятор подается стабилизированное напряжение 14.5 вольта, через проволочный переменный резистор большой мощности или через стабилизатор тока.
Ток заряда расчсчитывается по простой формуле: емкость аккумулятора разделяем на 10, например для аккумулятора в 7ah будет — 700мА. И на стабилизаторе тока или с помощью переменного проволочного резистора необходимо выставить ток в 700мА. Ну а в процессе зарядки ток начнет падать и нужно будет уменьшать сопротивления резистора, со временем ручка резистора придет до упора в начальное положение и сопротивление резистора будет равно нулю. Ток будет дальше постепенно уменьшатся до нуля пока напряжение на аккумуляторе не станет постоянным — 14.5 вольта. Аккумулятор заряжен.
Дополнительную информацию по «правильной» зарядке аккумуляторов можно найти здесь.

Для наглядности разберем старый аккумулятор от бесперебойника

Что здесь можно увидеть. Намазка (-) пластины (она «серая» по цвету) полностью высохла от постоянного под заряда, который производится в бесперебойнике.
Светлая пластина вся в сульфате свинца, происходит такое от неравномерного использования емкости каждой банки аккумулятора и соответственно отсутствие добивки емкости.

светлые кристаллы на пластинах — это сульфатация

Отдельная «банка» батарея аккумулятора подвергалась постоянному недозаряду и в результате покрыта сульфатами, ее внутреннее сопротивление росло с каждым глубоким циклом, чтоб привело к тому что, во время заряда она стала «закипать» раньше всех, из-за потери емкости и выведения электролита в нерастворимые сульфаты.
Плюсовые пластины и их решетки превратились по консистенции в порошок, в следствие постоянного подзаряда бесперебойником в режиме «стенд-бай».

Свинцово кислотные аккумуляторы кроме автомобилей, мотоциклов и разнообразной бытовой техники, где только не встречаются и в фонариках и в часах и даже в самой мелкой электронике. И если вам попал в руки такой «нерабочий» свинцово-кислотный аккумулятор без опознавательных знаков и вы не знаете какое напряжение он должен выдавать в рабочем состояние. Это легко можно узнать по количеству банок  в аккумуляторе. Отыщите защитную крышку на корпусе аккумулятора и снимите ее. Вы увидите колпачки для стравливание газа. по их количеству станет понятно на сколько «банок» данный аккумулятор.
1 банка — 2вольта (полностью заряженная — 2.17 вольта), то есть если колпачка 2 значит аккумулятор на 4 вольта.
Полностью разряженная банка аккумулятора должна быть не ниже 1.8 вольта, ниже разряжать нельзя!

Ну а вконце дам небольшую идею, для тех кому не хватает средств на покупку новых аккумуляторов. Найдите в вашем городе фирмы которые занимаются компьютерной техникой и УПСами (бесперебойниками для котлов, аккумуляторами для систем сигнализаций), договоритесь с ними чтоб они не выбрасывали старые аккумуляторы от бесперебойников а отдавали вам возможно по символической цене.
Практика показывает что половина AGM (гелевых) аккумуляторов можно восстановить если не до 100% то до 80-90% точно! А это еще пару лет отличной работы аккумулятора в вашем устройстве.

elektt.blogspot.com

Правильная зарядка автомобильного аккумулятора |+7 (495) 222-91-20 | Дорого

Ни один автолюбитель не обойдется без знаний о том, как осуществляется зарядка аккумулятора автомобиля. Кроме того, что уже эксплуатируемые батареи имеют свойство разряжаться, даже купленный новый аккумулятор может преподнести сюрприз, неожиданно перестав работать. Чтобы не заглохнуть неожиданно посреди дороги, важно следить за состоянием АКБ. Правильно осуществляя циклы заряда и разряда можно существенно продлить срок службы батареи. Теряется же заряд от длительного простоя машины, плохо закрытой двери в салон, не выключенной магнитолы, плохой электропроводки, нахождения на сильном морозе.

Перед тем как начать процесс зарядки, обязательно нужно очистить поверхность аккумулятора от грязи, чтобы не допустить возникновения искр или замыкания. При зарядке выделяется водород, исходя из этого, установить аккумуляторную батарею следует вдали от источников огня, электроприборов, желательно не в квартире.

Виды зарядных устройств

В продаже вы найдете приборы автоматические и с ручным управлением. Автоматическое ЗУ поможет правильно зарядить автомобильный аккумулятор. Оно проводит процесс с постоянными током и напряжением, комбинирует эти методы, следит за параметрами выходного тока и отключается по окончании заряда. Ручные ЗУ достаточно дешевые, но предполагают контроль и выполнение данных функций человеком. Оставлять без присмотра работающее устройство небезопасно, так как возможен взрыв в ходе слишком сильного кипения электролита. Хотя и у них есть своё преимущество – ими можно раскачать простоявший длительное время без заряда аккумулятор. Зарядные автоматического вида в таком случае беспомощны, не воспринимая нагрузку на клеммы, они даже не начинают подавать ток.

По своим функциям эти приборы делятся на:

  • зарядные – в которых токоотдача не выше 8 А, это приборы для постепенного заряда. Завести двигатель при включенном зарядном не удастся. Ток для работы стартера требуется выше 100 А, и если не сработает встроенная защита, это может испортить зарядное устройство;
  • пуско-зарядные – с ними можно сделать запуск двигателя, при включенном ЗУ, и срочно завести автомобиль. Используется обычно в экстренных случаях, когда требуется подзарядить аккумулятор автомобиля не до полного заряда.

Полезным параметром, присущим ЗУ, является наличие режима десульфитации. Это способность подавать краткие, мощные импульсы, сочетающиеся впоследствии с подключением к нагрузке, действующие по типу циклов заряд-разряд. Это пригодится для реновации АКБ, предупреждения снижения емкости и токоотдачи. Постепенно на пластинках батареи появляется кристаллический налет сульфата свинца, процесс идет и если аккумулятор хранился разряженным. Такие изменения приводят к повреждению и ухудшению работы. Пользоваться зарядным устройством с таким режимом – значит иметь в хорошем состоянии аккумулятор и продлить срок его эксплуатации.

Подготовка к заряду аккумулятора

Существуют некоторые основные правила зарядки аккумулятора, соблюдая которые всё пройдет без неприятных последствий. В комплекте обычно прилагается инструкция по самостоятельной зарядке автомобильного аккумулятора с указанием особенностей заряда именно этой модели. Заряд проводится при постоянном токе с силой в одну десятую части емкости батареи в А/ч. В аккумуляторе с продвинутым покрытием пластин выставите больший уровень тока, но об этом должно обязательно быть сказано в инструкции. Полезнее же использовать меньший ток, что влияет более мягко на процесс, так как больше вещества используется. Хотя такой способ занимает больше времени.

Рассмотрим также некоторые немаловажные моменты  правильной зарядки аккумулятора автомобиля:

  1. Заряжать батарею можно как в авто, так и вне его. Но стоит помнить, что это взрывоопасный процесс, обеспечьте быстрый доступ для отключения.
  2. Процесс заряда должен начинаться, когда аккумулятор прогрет до температуры не менее 18 градусов, и не превышать в процессе заряда 40-45 градусов.
  3. Перед зарядом выкрутите пробки в банках.
  4. Проводите процесс в хорошо проветриваемом помещении.

Зарядка новой аккумуляторной батареи

Не стоит покупать батарею, которая была выпущена более 6 месяцев назад. За это время электролит, залитый при производстве, уже используется, пусть и пассивно. Это уменьшает срок службы АКБ, отнимая этот промежуток времени у вас. Хотя допустимый срок хранения кислотных аккумуляторов и достигает одного года.

По маркировке на корпусе вы определите срок выпуска и примете решение – требуется заряд или нет. Однако даже совсем новое устройство стоит проверить на уровень заряда (желательно еще в магазине), и в случае низкого подзарядить. Оценить его можно используя вольтметр. Щупами прикоснитесь к аккумулятору — черным на минус, красным на плюс. На приборе вы увидите уровень напряжения: заряженный аккумулятор выдает 12,6 -12,9 Вольт. Если этот показатель ниже 12 Вольт – следует подзарядить, ниже 11 Вольт – необходима полная зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства. Более точно определить уровень заряда поможет замер плотности электролита. Но если в момент покупки напряжение ниже 12 Вольт, не стоит покупать данное устройство.

В автоматическом режиме постоянное напряжение для зарядки равно 15-16 Вольт, которое постепенно уменьшится до 200 мА к концу цикла. Когда новая  АКБ сильно разряжена, выберите режим заряда с постоянным током. Установите силу тока в 0,1 С и зарядите до напряжения на выводе до 14,4 Вольт. После снизьте показатель до уровня 0,05 С и продолжайте до напряжения в 15 Вольт. Затем уменьшите ток еще в два раза и проверяйте уровень напряжение ежечасно. Процесс считается завершенным, если напряжение не меняется и происходит активное «кипение» электролита. Преимущество данного метода в полной и равномерной зарядке, неудобство – в необходимости постоянного мониторинга ситуации. Не допускайте сильного кипения электролита, чтобы не снизить его уровень, в таком состоянии АКБ не должна находиться долго.

После полного заряда следует пару раз потренировать АКБ, применив порядок зарядки-разрядки,  для набора номинальной емкости. Зарядным устройством проведите заряд, а с помощью авто-ламп на 12 Вольт сделайте разряд. Такой способ не подходит только для кальциевых типов батарей. В этом случае не следует допускать полного разряда батареи и стоит поддерживать её в заряженном состоянии.

В ходе данного цикла можно узнать реальную емкость новой аккумуляторной батареи в ампер-часах. Амперметром измерьте ток при разряде, затем засеките время разрядки до уровня напряжения в 10,8 Вольт, умножьте один показатель на другой и получите искомое значение емкости. Умение правильно зарядить АКБ автомобиля поможет продлить срок его использования.

Последующие циклы зарядки

В дальнейшем обслуживание обычного аккумулятора происходит практически так же, за исключением тренировочного цикла. Заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством следует так – сначала выставить ток в одну десятую от емкости батареи, на срок 20 часов. Затем, величину тока уменьшив вдвое произвести заряд еще в течение двух часов. В итоге электролит может закипеть, это нормально, но сразу следует прекратить процесс зарядки. Не допускайте перегрева аккумулятора выше 50 градусов, это очень опасно. Если такое случилось, открутить все пробки, проверить везде уровень электролита. Он должен совпасть с уровнем на корпусе, закрывать пластинки собою примерно на 1-1,5 см. Если это не так, долейте электролит, положите обратно пробки, не закручивая, чтобы выходил газ и не брызгала кислота.

Важно знать, каким напряжением заряжать аккумулятор автомобиля. В отличие от обычных, герметичные автомобильные батареи и необслуживаемые заряжают, используя постоянное напряжение. Общие правила для них такие же, но при выбранной величине напряжения в зависимости от сопротивления аккумулятора, падает сила тока по истечении времени. Величину тока выставляют с учетом напряжения батареи, её заряженности, числа банок и температуры. Установив напряжение в 12 В необслуживаемая АКБ получит заряд за 14-16 часов, в отличие от обслуживаемой, которая зарядится  примерно через сутки.

Прикуривание автомобиля

Автомобильные аккумуляторы: способы восстановления

priem-akkumulyatorov.com

Герметичные кислотно-свинцовые аккумуляторы

Конструкция, характеристики и области применения герметичных аккумуляторов

Герметичные кислотно-свинцовые аккумуляторы получили широкое применение в системах охранной сигнализации, системах пожарной безопасности, приборах аварийного освещения, в различных контрольно-измерительных приборах, кассовых аппаратах, электронных весах, резервных источниках питания телекоммуникационных систем, источниках бесперебойного питания компьютеров и систем видеонаблюдения, детских электромобилях, легкомоторной технике в качестве бортового аккумулятора и электрифицированных инвалидных креслах.

Отличительные качества герметичных кислотно-свинцовых аккумуляторных батарей

Сфера применения герметичных кислотно-свинцовых аккумуляторов очень велика за счёт простоты обслуживания подобных аккумуляторов и большого разнообразия корпусного оформления батарей, а также богатого выбора ёмкостей аккумуляторов от единиц (1,2 А * ч) до десятков ампер-часов (24 и 38 А * ч).

Номинальные напряжения герметичных свинцово-кислотных батарей: 2, 4, 6, 12 Вольт. Наиболее распространены аккумуляторы на номинальное напряжение 6 и 12 вольт.

Аккумуляторы на 6 Вольт обычно используются в детских электромобилях.

Особенность герметичных кислотно-свинцовых аккумуляторов заключается в том, что электролит в них не жидкий, а гелеобразный. Корпус аккумуляторов герметичен. Эти качества позволяют использовать аккумуляторную батарею в любом положении, не боясь утечки электролита. Гелиевые кислотно-свинцовые батареи не требуют периодического пополнения электролита.

Кроме перечисленных качеств герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы не боятся глубокого разряда, могут длительное время храниться в заряженном состоянии при малом токе саморазрядки. Также гелиевые аккумуляторы лишены “эффекта памяти”.

За счёт использования электродов из эффективного свинцово-кальциевого сплава аккумуляторные батареи имеют длительный срок службы и работоспособны при интервале температур от -200 С до +500 C.

Герметичные кислотно-свинцовые аккумуляторы пригодны и в радиолюбительской практике для резервирования питания различных самодельных электронных приборов.

Максимальный пятисекундный ток разрядки герметичного аккумулятора может достигать 360 Ампер! (у аккумуляторов ёмкостью 38 А * ч и номинальным напряжением 12 вольт).

Зарядное напряжение при циклическом режиме работы (для 12 вольтовых аккумуляторов) составляет 14,4 – 15 Вольт. Для резервного режима 13,5 – 13,8 Вольт (такой режим используется в автоматических охранных и пожарных системах).

Конструкция герметичного свинцово-кислотного аккумулятора

Конструкция герметичного аккумулятора мало отличается от традиционной. Корпус батареи изготавливается из ударопрочной пластмассы и разделён на отдельные секции (“банки”).

Катодные и анодные пластины разделены сепараторами из стекловолокна. Основная составляющая электролита – серная кислота. В верхней части крышки аккумулятора размещены резиновые перепускные клапаны по одному на секцию. Клапаны служат для удаления газа, который может образоваться во время работы. Сверху перепускные клапаны плотно закрыты съёмной пластмассовой крышкой.

Снаружи аккумулятора выводятся два пластинчатых электрода – “+” и “”. Плюсовой вывод помечен красным квадратом, а минусовой – чёрным. Электроды представляют собой ответную часть самофиксирующегося разъёма и изготавливаются из латуни.

Недостатки герметичных аккумуляторных батарей

На практике бывало, что герметичная батарея “раздувалась”, деформировался пластмассовый корпус аккумулятора, хотя аккумулятор сохранял свою работоспособность. Связано это с избыточным выделением газа или c производственным браком перепускных клапанов.

Несмотря на корпус из ударопрочного пластика не стоит надеяться на его надёжность. Если на корпусе аккумулятора есть трещины и сколы, то вскоре сквозь эти трещины начнёт просачиваться электролит, особенно если трещина на донной части корпуса. Так как электролит в герметичных батареях в виде геля, то утечка электролита слабая. Утечку электролита можно предотвратить, плотно заклеив трещину в корпусе, например скотчем. Работоспособность аккумулятора при таком дефекте, как правило, сохраняется.

Будьте осторожны – электролит вреден для кожи рук, особенно если на кожном покрове есть раны! Используете для рук защитные средства!

Как уже говорилось, для герметичных аккумуляторов не страшен глубокий разряд, и батарея восстанавливает свою работоспособность после последующей зарядки. Несмотря на это лучше использовать блоки бесперебойного питания с автоматической защитой от глубокого разряда.

Нередки случаи окисления выводов питания аккумуляторных батарей. Связано это с тем, что ответные контактные разъёмы приборов выполнены из металлов, образующих гальваническую пару, что и приводит к образованию “кораллов” – сильному окислу контактов.

Маркировка герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов

На корпусах герметичных аккумуляторных батарей, как правило, указаны основные характеристики, правда, в основном на английском языке:

“GS 7-12” – аккумуляторная батарея ёмкостью 7 Ампер-часов и номинальным напряжением 12 Вольт.
“SEALED LEAD-ACID BATTERY” — герметичная свинцово-кислотная батарея.

“Constant voltage charge” — постоянное напряжение заряда при:
“Standby use: 13,5-13,8 V” — резервном режиме: 13,5-13,8 Вольт
“Cycle use: 14,4-15 V” — циклическом режиме: 14,4-15 Вольт
“Initial current: 2,1 A max” — начальный зарядный ток: 2,1 Ампер максимум.

 

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

go-radio.ru

Прямоток на – Что такое прямоточная выхлопная система и что дает прямоток на машине? | Статьи, обзоры

Выбираем прямоточный выхлоп и делаем его самостоятельно

Как показывает практика, большинство автовладельцев страдают от нехватки мощности их «железных коней». Тюнинг в таком случае поможет решить проблему. Он представляет собой изменение двигателя и трансмиссии, в результате чего увеличиваются мощностные характеристики двигателя. Настоящие фанаты, переделывая автомобиль, зачастую тратят денег больше, чем стоит сам автомобиль. Изменения затрагивают абсолютно все системы и узлы.

Как выбрать прямоточный выхлоп?

Чтобы увеличить мощность автомобиля, не обязательно полностью тюнинговать машину. Достаточно будет усовершенствовать определенную систему, которая и даст прирост. Пожалуй, одним из самых распространенных видов тюнинга – это установка прямоточного глушителя. В результате повышается мощность двигателя, а также появляется приятный звук мощного выхлопа. Благодаря этому, обычный автомобиль становится похож на спортивный. Именно поэтому многие решаются на такую доработку.

Содержание:

Зачем вообще устанавливать прямоток?

Каждый мотор вырабатывает определенное количество выхлопных газов в единицу времени. Проектировщики это учитывали, и поэтому выполняли выхлопную систему таким образом, чтобы там справлялась с отводом ненужных остатков.

Когда владельцы начинают дорабатывать двигатель, увеличивая его мощность, нужно также и улучшить выхлопную систему, так как увеличится количество выхлопных газов. Родная система не справится с таким большим объемом, что будет существенно глушить автомобиль. Все новые доработки, в таком случае, будут напрасны.

Прямоток

Именно поэтому, важно, переделывая двигатель, усовершенствовать и выхлоп. Со штатной установки практически ничего не остается. Меняется коллектор, трубы на больший диаметр и глушитель. Благодаря этому, выхлопные газы начнут уходить быстрее, не застаиваясь в цилиндрах, что естественно увеличит мощность. Но придется тогда пожертвовать тихим звуком. Общая мощность двигателя, при установленном прямотоке, увеличивается на 15%.

Далее нужно разобраться, почему же у прямотока такой сильный гул. Как правило, громкое звучание создается из-за постоянно и быстродвижущихся выхлопных газов. Чтобы уменьшить скорость, а, значит, уменьшить звук, используют глушитель. Его функция – уменьшить скорость газов. Глушитель представляет собой определенный лабиринт, проходя который газы существенно снижают свою скорость. Благодаря этому снижается и шум.

По причине того, что в прямотоке используют трубы большего диаметра и глушитель, который не оборудован лабиринтом, скорость выхлопа не снижается, благодаря чему цилиндры полностью очищаются. Но вот шумность увеличивается. Поэтому и появляется низкочастотный звук.

Установка прямоточного глушителя на обычный автомобиль

Важно выделить тот факт, что действительно увеличения мощность от прямотока можно добиться лишь в том случае, если силовая установка также тюнинговалась. Прямоток является лишь дополнением. Устанавливать специальный глушитель на штатный двигатель не стоит, так как реального прироста мощности практически не будет. Но звук будет намного круче, что и привлекает большинство автовладельцев.

Нужно сказать, что усовершенствовать систему выхлопа нужно с умом. Если же упустить некоторые моменты, тогда даже самые низкие обороты будут вызывать очень сильный гул. Этот факт будет раздражать окружающих, причем и водителя, если он решит отправиться в дальнюю дорогу.

Если же все выполнить по правилам, тогда рычащий звук выхлопа будет радовать на только Вас, но и окружающих.

Купить или сделать прямоток самому?

Приобрести уже готовый глушитель можно в любом магазине автомобильных запчастей, где имеется широкий выбор, благодаря которому подбор будет производиться под конкретную марку. Стоимость у всех разная, но и качество исполнения тоже. Дешевый глушитель сделан из тонкого метала, из-за чего он быстро прогорит. Также нужно знать, что в дешевый глушить кладут мало наполнителя, из-за чего тот будет просто реветь.

Покупной прямоточный выхлоп

Действительно качественный прямоток будет стоить больших денег. Поэтому не многие согласятся устанавливать такой аксессуар на свой «жигуль».

Нужно помнить о том, что есть возможность изготовления прямотока своими руками. Изготовить самостоятельно не сложно, да и материала пойдет не много.

Существует два способа выполнения прямотока самому:

  • Переделать старый родной глушитель.
  • Сварить конструкцию самому.

Если переделывать свой глушитель, тогда не нужно задумываться о креплениях, так как они останутся. Но здесь есть большой минус: штатные глушители выполнены из тонкого металла, что придаст сложность в процессе сварки.

Если сваривать самостоятельно глушитель с нуля, тогда материал и размер глушителя можно выбирать. В таком случае срок службы продлиться на долгое время. Но есть один минус: крепления нужно будет вваривать согласно штатных крепежей.

Что нужно для того, чтобы сварить прямоток?

Чуть ниже будет рассмотрен вопрос изготовления прямоток из штатного глушителя. Этот способ намного проще, чем выполнять новый аксессуар. Для этого необходимо:

  • Старый глушитель. Он не должен быть прогоревшим.
  • Шлифовальная машинка и отрезные круги к ней.
  • Полуавтоматическая сварка.
  • Труба с нужным диаметром.
  • Рулетка или линейка.
  • Дрель.
  • Минеральная вата.
  • Наконечник на глушитель. Его можно приобрести в магазине, так как там более эстетичный вид.

Самостоятельное создание прямотока

Основная последовательность работ:

  • Отрезаем часть стенки глушителя болгаркой. Можно не полностью, но тогда придется одну стенку гнуть.
  • Внутри отрезаем все трубы, оставляя небольшие куски.
  • Удаляем все остальное.
  • Далее нужно отмерить расстояние между впускной и выпускной трубами, и отрезать нужную длину от новой трубы.
  • Просверливаем отверстия в трубе. Больше отверстий сыграет только на руку. Если нет желания много сверлить, можно просто сделать надпилы. Узор получится типо «елочки».
  • Выполненный кусок трубы нужно установить внутри глушителя таким образом, чтобы труба касалась внутренних труб глушителя. Далее привариваем оба конца. Сварка должна быть качественная, швы ровные и полностью прошитые.
  • Набиваем все остальное оставшееся пространство минеральной ватой. Бывают случаи, когда автолюбители наматывают асбестовый шнур на всю трубу, а позже заполняют остатки минватой. Это тоже правильно решение. Некоторые пространство заполняют ершиками для посуды. Это тоже как вариант подойдет, но тогда материала нужно будет много. Можно также попробовать доварить внутрь глушителя дополнительные перегородки, и каждую секцию наполнить определенным материалом. Все эти варианты правильные и будут работать. Самое главное в работе – наполнитель очень плотно уложить.
  • Следующим этапом закрываем отрезанным куском дырку в глушителе, и привариваем его на место. Шов должен быть ровным и без пропусков, иначе герметичность нарушиться. Также нельзя допускать пропала металла, так как металл начнет ржаветь в том месте.
  • На продолжении трубы прикладываем и привариваем специальный наконечник. Он может быть из двух труб, или из одной.

После устанавливаем глушитель на место и радуемся действительно хорошему звучанию выхлопа.

Видео

Поделитесь с друзьями!

autoiwc.ru

Прямоточный глушитель. Плюсы и минусы прямотока

Настоящие любители автомобильного тюнинга, наверное, не представляют свой автомобиль без прямотока. Однако не все знают, когда и на каких машинах прямоточный глушитель будет служить не только, как украшение, но и будет выполнять определенные функции. Согласитесь, рычащая изрядно поношенная копейка с огромной трубой вместо глушителя, выглядит, по крайней мере, глупо. Другое дело “японец”, который имеет ярко выраженные элементы профессионального тюнинга, и оставляющий после себя благородное рычание, всегда будет радовать не только ваш слух, но и от внешнего вида, вы будете получать удовольствие.

Что такое прямоток?

Исходя из научной точки зрения, прямоточный глушитель – это элемент системы выпуска отработанных газов, в котором перемещение теплоносителей и продуктов сгорания топлива в ДВС в замкнутом пространстве в одном направлении параллельно друг друга.

Если простыми словами описать этот элемент выхлопной системы, то можно сказать следующее. Выхлоп происходит через увеличенную в диаметре трубу со сглаженными изгибами, и которая имеет наименьшее количество стыков. В такой трубе отсутствует шумопоглатитель, а его функцию выполняет особая ее геометрия. Таким образом, исходя из этого, можно сделать вывод, что устройство прямоточного глушителя способствует быстрому и облегченному выпуску отработанных газов из цилиндров двигателя внутреннего сгорания, что благоприятно влияет на лучший продув и как следствие этого происходит увеличение КПД мотора и мощности до 15%. Однако, важно понимать, что нельзя вот так взять и просто установить прямоточный глушитель. Установка прямотока своими руками это довольно сложная процедура, для ее выполнения необходимо иметь определенные знания и опыт. Во время модернизации выхлопной системы под прямоточный выхлоп следует знать, что изменения будут касаться не только самого глушителя, но и выпускного коллектора, а также других элементов выпуска. После установки прямотока в обязательном порядке будет необходима настройка системы питания автомобиля на специальном оборудовании, в противном случае ни о каком результате данной доработки говорить не придется.

Плюсы прямоточного глушителя

  1. За счет увеличенного диаметра трубы и уменьшение изгибов и швов происходит увеличение мощности двигателя.
  2. Качественные материалы, из которых изготавливается прямоток, позволяют значительно увеличить срок службы выхлопной системы.

Минусы прямотока

  1. Значительно увеличивается уровень шума во время работы автомобиля.
  2. Проблемы при прохождении планового технического осмотра в органах ГИБДД
  3. В большинстве случаях прямоточный глушитель не имеет катализатора, что увеличивает выброс вредных веществ и как следствие также проблемы при прохождении ТО.
  4. Из-за применения в конструкции прямоточного глушителя труб большого диаметра уменьшается клиренс автомобиля. Помимо этого в холодное время года двигатель больше подвержен промерзанию.
  5. Прямотоки изготавливаются индивидуально под определенную машину, следовательно пробрести вышедшую из строя деталь системы может быть проблематичной.

И напоследок, желающим установить на свой автомобиля прямоточную систему выхлопа необходимо будет выложить минимум $ 2500.
Бытует мнение, что прямоток, который был установлен по всем правилам, практически не создает излишнего шума, а вместо рычания можно слышать, только приятный на слух басистый звук. В принципе это суждение имеет право на существование, так как, наблюдая за профессиональными соревнованиями по дрифтингу или драг рейсингу, сумасшедшего рева не услышишь. А вот если на тахометре стрелка приближается к красной шкале, то в этом случае и штатный глушитель может издать адский рев.

Прямоточный глушитель. Плюсы и минусы прямотока

5 (100%) 2 голос[а]


sanekua.ru

Прямоточный глушитель, для чего нужен, как сделать своими руками прямоток на мотоцикле

  • Facebook
  • Twitter
  • Мой мир
  • Вконтакте
  • Одноклассники
  • Google+
  • LiveJournal
  • В современном мире имеется большое количество байкеров, которые ценят мототехнику за рев, который она издает во время езды. Достигается это благодаря прямотоку. Все мотоциклы обладают различными техническими параметрами, которые отличают одни модели от других. Многие мотоциклисты заранее заботятся о том, чтобы их «железные звери» имели более сильный рев и выбирают мототехнику с мощным двигателем. Однако в тех случаях, когда мощности двигателя не достаточно для того чтобы рев был нужной интенсивности мотоциклисты используют свою смекалку и стараются преобразовать свой байк.

    Прямоток на мотоцикл

    Не всем людям нравится шум, который издают прямоточные глушители во время движение по дорогам. Они не дают возможности людям в жилых домах спать спокойно, шум глушителей действует пугающе на детей.

    Некоторые мотоциклисты, которые выступают против применения глушителей на мотоциклы, утверждают, что им по душе более спокойная езда, которая не доставляет неудобства окружающим.

    Однако те, кто используют прямоток на мотоцикл, говорят о том, что данная деталь необходима для обеспечения безопасности.

    Прямотоки помогают в следующих ситуациях:

    • когда необходимо дать водителям знак своего присутствия на дороге

    Всем известно, что не все водители автомобилей любят мотоциклистов. Они стараются их притеснять и не обращать внимание на то, что рядом с ними едет байкер. Это приводит к тому, что если не подать сигнал своего присутствия во время движения по дороге водителю автомобиля, то он и не заметит Вас. Когда использованием звуковых сигналов и других вещей недостаточно вход может вступить прямоток. Он издает рев, который дает возможность без лишних неприятностей передвигаться по трассе.

    • когда захочется оснастить свой мотоцикл привлекательным атрибутом для изменения его внешних качеств.

    Практически у каждого мотоциклиста бывают моменты, кода хочется что-то изменить. Можно установить для безопасности и для декоративного элемента дуги на мотоцикл, когда она уде есть можно попробовать сделать прямоток. Он даст возможность ощутить новые возможности любого мотоциклетного устройства.

    Схема прямоточного глушителя

    Прямоточный глушитель своими руками

    Сегодня для мотоциклов разработано большое количество дополнительных вещей, которые служат для различных целей. Прямотоки подходят байкерам, которые любят слышать звук ревущего мотора. Они производятся различными компаниями. Благодаря этому у каждого есть возможность подобрать для себя наиболее оптимальный вариант. Однако, есть мотоциклисты, которые имеют ограниченный бюджет, но и для них переоборудование и оснащение байка всем необходимым не является сложной задачей. Ведь они могут сделать все нужное самостоятельно.

    Прямоток своими руками на мотоцикл лучше всего изготовлять из высококачественной стальной трубки оптимального размера. Она может иметь разную форму и длину. Главное для ее пожароустойчивости покрыть поверхность защитным слоем.

    Для трубки необходимо собрать две торцовые заглушки и проделать в них отверстия. Все работы осуществляются при помощи сварочного аппарата.

    Своими руками собрать глушитель не составляет труда. Главное только обладать навыками сварщика, чтобы собрать все детали воедино. Если все делать правильно и аккуратно, то можно собрать глушитель по своим качествам похожий на те, которые продаются в мотосалонах.

    motoking.ru

    Что такое прямоток?

    Наверняка, каждый из вас не единожды встречал на дороге «рычащие» машины. Добиться такого рыка им помогает прямоток. А что такое прямоток и зачем еще он нужен автомобилю, рассмотрим в данной статье.

    «Прямоток» – это все тот же глушитель, только с немного отличной от стандартной конструкцией – прямоточной. Что это значит?

    Как известно, выхлопная система нужна автомобилю не столько для очищения и вывода отработанных газов, сколько для того, чтобы гасить лишние вибрации и звуки, идущие от мотора во время его активной работы – отсюда и название главного «глушащего» элемента. Для этого в устройстве обычного глушителя предусмотрена масса перегородок. В прямоточном глушителе подобная перегородка только одна (обычно из базальтовой ваты), находится она между корпусом глушителя и трубой и сама по себе не способна глушить все звуки двигателя, ей подвластны лишь самые громкие, которые, проходя сквозь звукопоглощающий слой прямотока, и создают эффект «рычания».

    Для чего устанавливают прямоток?

    Вы будете удивлены, но прямоток адекватные автовладельцы устанавливают на свои машины не для красивого «рыка», а в качестве составного элемента тюнинга авто по увеличению мощности двигателя. Ведь благодаря своей простой конструкции подобная система глушителя способна прибавить движку 10-15 лошадиных сил, правда, для этого потребуется заменить в выхлопной системе не только глушитель, но и практически все остальное, но тем не менее…

    Прямотоки каких фирм можно назвать самыми лучшими?

    Для тех, кто тоже решил немного оттюнинговать свое авто, назовем несколько производителей, являющихся на сегодняшний день лидерами в сегменте прямотоков:

    • Sebring (Австрия) – подойдет любителям мощного и приятного выхлопа;
    • Remus (Австврия) – прямой конкурент названному выше производителю;
    • Pro-Sport (Тайвань) – хороший бюджетный вариант для тюнинга отечественных авто.

    Но здесь хотелось бы отметить, что все они предназначены в первую очередь именно для увеличения мощности движка, поэтому и называются спортивными глушителями. Для тех же, кто просто хочет «повыпендриваться», прямотоки можно выбирать абсолютно любого бренда, просто ищите на рынке прямоточные глушители поглотительного типа. Они обеспечат вашему автомобилю красивый звук.

    Но наш вам совет, если ваша машина на 99 процентов комплектации – простое серийное авто, не позорьтесь и не ставьте на свою 70-80-сильную «лошадку» глушитель, рассчитанный на гораздо большую нагрузку. Это выглядит очень глупо и, несомненно, будет высмеиваться другими участниками дорожного движения. К тому же не факт, что шумность вашего нового глушителя будет соответствовать общепринятым нормам, а значит, вполне возможно, что такой показной тюнинг не просто не принесет ожидаемый эффект, но и будет тщательно замерен инспекторами ГИБДД и в случае нарушения принесет вам лишние финансовые траты.

    Делайте правильные выводы и покупки! Удачи!

    Видео.

    Рекомендую прочитать:

    autoepoch.ru

    Какой прямоточный глушитель выбрать? | Статьи, обзоры

    Какой прямоточный глушитель выбрать?

    Многие владельцы автомобилей решаются внести изменения в выхлопную систему авто и сделать тюнинг. В связи с этим возникают вполне резонные вопросы, чем хорош прямоток, какой прямоток лучше, где можно купить спортивный глушитель и сколько стоит прямоточный выхлоп? На все эти вопросы стоит ответить по порядку.

    Вкратце, стандартный заводской глушитель сконструирован таким образом, чтобы гасить звуковую волну при помощи многократного отражения, преломления, рассеяния и других приемов. Это делается в лабиринте камер и переходов внутри банки глушителя, где существенно уменьшается энергия звуковой волны.

    Этот механизм компенсации громкого звука выхлопа очень эффективен, но у него есть один важный недостаток. Дело в том, что по этой же системе лабиринта будет двигаться и поток отработанных газов, что приведет к появлению сильного сопротивления. Это сопротивление выглядит, как поток отработанных газов, движущийся в противоположном направлении основному потоку. Он получил название «противоток», и его главный недостаток – препятствие освобождению камер сгорания от сгоревшей топливной смеси, что приводит к уменьшению полезной мощности двигателя.

    Именно этим отрицательным качеством и не обладает прямоточный (спортивный) глушитель, однако он все же в меньшей степени гасит звук работы двигателя. В результате получается басовитое (спортивное) звучание работы мотора, хотя именно за это качество прямоточных глушителей многие автовладельцы и устанавливают их на свое авто.

    Что такое прямоток, и как он выглядит? 

    Внешне прямоточный глушитель не особо будет отличаться от стандартных моделей, но внутренним строением он отличается принципиально. В прямотоке не будет системы камер преломления и отражения волны звука, там шум гасится по-другому принципу.

    Прямоточный глушитель внутри банки состоит из:

    • перфорированной трубы, проходящей по всей длине банки и выходящей наружу с обоих концов;
    • термостойкого наполнителя (пример: базальтовое волокно), в нем и будет гаситься звуковая волна;
    • системы, препятствующей выдуванию наполнителя.

    Такое внутреннее строение прямоточного глушителя и позволяет заглушать шум работы двигателя до приемлемого уровня, и без появления «противотока». И на вопрос, чем прямоток лучше обычного глушителя, можно легко ответить. Он оптимизирует вывод отработанных газов, не создает противотока и позволяет лучше «проветривать» камеры сгорания. Все это позволяет увеличить немного полезную мощность мотора. Однако достичь действительно ощутимого результата прибавки мощности можно только в случае полного тюнинга выхлопной системы (т.е. всех ее компонентов), а также при модернизации двигателя.

    Как выбрать прямоточный глушитель?

    Чтобы правильно выбрать спортивный глушитель для своего авто, а также определить, где купить прямоток, вам следует придерживаться нескольких правил:

    • диаметр трубы вашей выхлопной системы должен совпадать с диаметром соединительных труб прямоточного глушителя;
    • размеры и форма банки прямотока должны корректно монтироваться под нижней частью кузова, это касается и возможности использования родной системы крепления;
    • уровень компенсации звуковой волны от двигателя должен находиться в пределах норм, существующих в нашей стране, в противном случае можно получить штраф за чрезмерно громкий выхлоп;
    • и на вопрос, где купить прямоточный глушитель, следует заказывать продукцию только известных брендов у продавцов, которым вы доверяете.
    Какой прямоточный глушитель нужно брать?

    Есть варианты, изготовленные из обычной или алюминизированной (оцинкованной) стали, есть варианты из нержавеющей отполированной стали, есть отечественные и зарубежные производители, есть неизвестные или малоизвестные бренды, а есть продукция премиум класса от известных компаний. Это все напрямую влияет на то, сколько стоит спортивный глушитель.

    Нет смысла концентрироваться на вопросе, сколько стоит прямоточный глушитель, имеет смысл определиться, сколько вы готовы потратить на такой тюнинг, и какое качество для вас приемлемо. Выбор большой, и лучший способ сделать его правильным, это помощь профессионала, который подскажет верный вариант для вас, в том числе и по соотношению качества и цены.

    Учтите, что есть варианты прямоточных глушителей, которые специально адаптируют под систему крепления конкретных марок и моделей автомобилей. Такой подход позволяет существенно сэкономить на монтаже, а также не потребует доработки системы выхлопа, системы крепежа и заднего бампера вашего авто.

    И последнее, где купить прямоток в Украине? Купить спортивный глушитель лучше всего в фирменном магазине. Если вы не знаете, где такой находится или вы мало доверяете имеющимся у вас поблизости магазинам автозапчастей, то закажите запчасть в интернет магазине. Проверьте, чтобы такой интернет магазин был официальным представителем интересующей вас торговой марки, или же представлял к продаже широкий ассортимент изделий для спортивного выхлопа, а также давал гарантию на свою продукцию с возможностью возврата купленного товара в течение 14 дней после получения заказа покупателем.

    vyhlopnie-systemi.com.ua

    Прямоток своими руками

    Мощность двигателя – тот фактор, на который обращают внимание в первую очередь при знакомстве с автомобилем. Да и в дальнейшем про нее никогда не забывают. Кроме того, у многих порой возникает желание ее увеличить. И одним из способов, позволяющих добиться этого, будет прямоточный глушитель или прямоток, установленный на серийный автомобиль.

    Общие сведения о выхлопной системе (ВС)

    Как известно, глушитель является частью выхлопной системы, и о ней необходимо вспомнить, прежде чем начинать разбираться с тем, что такое прямоток. Она выполняет больше задач, чем может показаться на первый взгляд. Самая первая и очевидная – отвод выхлопных газов автомобиля. Другой, не менее важной функцией ВС будет обеспечение вентиляции цилиндров двигателя.

    Достигается это достаточно оригинальным способом – в момент закрытия клапанов одного цилиндра в выпускном коллекторе создается разрежение, которое перемещается по системе со скоростью звука. Отразившись от препятствий, оно возвращается в коллектор к моменту открытия следующего клапана, создавая на выходе из цилиндра область пониженного давления, тем самым улучшая вентиляцию и продувку внутреннего объема.

    Скорость и время перемещения разрежения зависят от длины пути (выхлопных труб) и оборотов двигателя, но это учтено при расчете штатной выхлопной системы. Ну и еще одной ее задачей будет борьба с шумом, чем и занимается на машине глушитель. В целом традиционную ВС можно представить, как показано на картинке.

    Устройство прямоточного глушителя автомобиля

    При тюнинге автомобиля зачастую вместо обычного ставят прямоточный глушитель. С чем это связано? Дело в том, что прямоток позволяет решить две задачи:

    • изменить звук, сделав его басовитым и рычащим, что создает впечатление мощного, «заряженного» автомобиля, хотя на самом деле это может быть и не так;
    • немного, на несколько лошадиных сил, увеличить фактическую мощность мотора, снизив потери на преодоление сопротивления движению выхлопных газов в глушителе.

    Теперь, когда мы разобрались, что дает прямоток, можно изучить его устройство. Сравнить, как выглядит прямоточный глушитель (один из его возможных вариантов) и штатный, можно на приведенном ниже рисунке.

    Как видно, разница заключается в том, что прямоточный глушитель имеет более простое устройство. Такое упрощение позволяет во многих случаях изготовить самодельный прямоток, особенно для машин отечественного производства, например, ВАЗ 2114.

    Как сделать прямоточный глушитель своими руками

    Обычно причиной установить прямоточный глушитель на свой автомобиль, например, ВАЗ 2114, является желание выделиться среди других, обратить на себя внимание. Самое простое, как можно достичь подобного – изменить звук, издаваемый машиной. Учитывая, что прямоточный глушитель своими руками сделать легко, каждое такое самодельное устройство может иметь свою, отличающуюся конструкцию.

    Поэтому нет необходимости полностью описывать, например, прямоток на ВАЗ 2109 или прямоток на ВАЗ 2106, достаточно привести общий принцип, согласно которому и создается такое устройство. Обычно когда рассматривается, как сделать прямоток своими руками, в качестве заготовки используется обычный глушитель, особенно если делается прямоток на ВАЗ или для какого-то аналогичного автомобиля (например, ВАЗ 2114).

    С него снимается штатный глушитель, и затем он вскрывается при помощи болгарки, а все внутренние перегородки и трубы убираются. Получается заготовка глушителя прямотока, как показано на фото.

    А вот дальше, когда делается прямоток своими руками, начинается творчество. Хотя в этом случае нельзя говорить о настоящем прямотоке. Дело в том, что в большей части речь идет о глушителе прямотока.

    Существуют самые разные варианты его реализации. Кто-то вваривает между торцами одну трубу, кто-то две, а кто-то устраивает несколько отделений и дополнительно использует асбест, базальтовую вату, металлические стружки для снижения шума мотора автомобиля. Различные примеры, показывающие как сделать прямоток, показаны на фото ниже.

    Причем приведенными вариантами далеко не исчерпываются способы, какими изготавливают подобное устройство. Для завершения работ необходимо заварить вырезанное отверстие, и прямоток для автомобиля можно считать готовым.

    Дополнительная информация

    Для лучшего понимания изложенного материала необходимо подчеркнуть, что мы, рассматривая, как сделать прямоток на машину своими руками, говорили об изготовлении именно глушителя, а не всей выхлопной системы. На самом деле именно она, причем в полном объеме, называется прямотоком. Подобное устройство изначально проектировалось для спортивных автомобилей с целью повышения их мощности, и изготовить его самостоятельно вряд ли представляется возможным.

    Нужный результат получался благодаря целому комплексу мер, затрагивающих буквально все элементы автомобиля: распредвал, камеры сгорания, входной и выходной коллекторы, пути отвода газов (их форму, длину и расположение) и глушители. И солидный, басовитый звук работающего мотора был лишь сопутствующим фактором настоящей прямоточной системы выхлопа. На самом деле целью создания подобного устройства было максимальное использование мощности мотора и снижение ее потерь при работе двигателя.

    И добивались этого, как уже было сказано, целым комплексом мер, реализовать которые обычному пользователю в гараже невозможно. Так что не надо строить иллюзий, что обзаведясь глушителем, в чем-то отличающимся от штатного, вы значительно увеличили мощность двигателя и улучшили динамику автомобиля. Итогом всех подобных работ будет в лучшем случае изменение звука его выхлопа. Хотя если это является вашей целью, то вы добьетесь нужного результата.

    Прямоточный глушитель, или как его обычно называют, прямоток, при установке на серийный автомобиль предназначен для изменения звука работающего мотора. Причины, по которым это делается, у каждого могут быть свои. Но стоит отдавать себе отчет, что существуют определенные нормы к уровню звукового давления, допустимого для автомобиля, при превышении которых ТС не допускается к эксплуатации. А также, что значительный шум от работающего мотора вызывает беспокойство окружающих и соседей.

    znanieavto.ru

    Прямоток своими руками — плюсы и минусы, как сделать самому

    Если вы хотите сделать свой автомобиль более эффективным и презентабельным, то изготовление прямотока может вам в этом помочь. Ответ на вопрос, как сделать прямоток своими руками предполагает долгую и кропотливую работу, но в результате ваш труд превзойдет все ожидания. Кроме того, если вы любитель автомобильного тюнинга, то в процессе решения задачи вы получите достаточно много полезного опыта и навыков.

    Прямоток своими руками — в чем риск и что это такое

    Сегодня немало машин с установленной прямоточной системой. И функционируют они нормально, и скорость автомобиль при этом развивает хорошую. По сути, это тот же выхлоп, только с определенными конструкционными особенностями. Изгибы прямоток своими руками имеет более сглаженные, да и сварных швов у него гораздо меньше.  Автомобилю с таким выхлопом гораздо проще выводить отработанный газ в атмосферу.

    Итак, если промышленные модели автомобилей с прямотоком вам не по карману, а заменять стандартную систему на прямоточную в специализированном салоне вы не хотите, вопрос, как сделать прямоток своими руками становится для вас во главу приоритета. Но прежде чем браться за решение данной задачи, вы твердо должны понимать, что подобное вмешательство в конструкцию автомобиля не может пройти совсем бесследно. На разные модели такая модификация влияет по-разному. Но чаще всего рекомендуют проводить такие опыты не с ежедневными автомобилями. В случае неудачи ошибка при модификации может обойтись вам еще более дорогостоящим ремонтом.

    Плюсы и минусы прямотока

    Если вы ищете ответ, как сделать прямоток, тогда не мешает для начала ознакомиться с плюсами и минусами данной системы. Плюсов у прямотока немного меньше, чем недостатков, но все же они весьма существенные:

    1. Для изготовления рекомендуется использовать трубу чуть большего диаметра, чем изначальный вариант. Такая модификация даст вам возможность не только увеличить в целом пропускную способность при выхлопе, но и значительно поднять показатель мощности двигателя.
    2. Используя хорошие трубы, вы значительно повышаете срок службы вашего глушителя. Единственный нюанс, трубу перед установкой обязательно нужно зачистить и загрунтовать.

    Стоит ознакомиться и с минусами прямотока. Некоторые люди не решаются установить прямоток по следующим причинам:

    1. Высокий уровень шума. Хотя здесь все довольно индивидуально, некоторым наоборот нравится громкий звук работы двигателя;
    2. Уменьшается клиренс автомобиля в том случае, если наваренные трубы слишком большие;
    3. Специфика техобслуживания. Рано или поздно, любому автомобилисту придется с этим столкнуться. А оригинальная конструкция и высокий уровень шума могут создать определенные проблемы при прохождении данной процедуры.

    Опираясь на эти данные, вы должны сами для себя решить, стоит ли устанавливать прямоток своими руками. Мощность в таком случае повышается от 15 до 30 процентов, а вот шум возрастает многократно. Если ради этого вы готовы потратить немного времени и средств, тогда можно приступать к конструированию.

    Изготавливаем прямоток

    Отвечая на вопрос, как сделать прямоток, стоит начать с того, что вам потребуется для его изготовления:

    1. Нержавеющая сталь (например, металлические губки для посуды, достаточно будет примерно 30-50 штук).
    2. Толстая металлическая труба, толщина которой будет не меньше трех миллиметров;
    3. Болгарка для резки металла;
    4. Дрель;
    5. Сварочный аппарат.

    Как только подготовите все необходимые материалы и инструменты, можно приступать к изготовлению. Для начала нужно снять старый глушитель. Здесь вам потребуется болгарка, с помощью которой нужно сделать отверстие по резонатору. После того, как вы откроете резонатор, нужно вырезать оттуда полностью все, что находится внутри, включая ребра жесткости. С помощью болгарки оставить от резонатора одну оболочку достаточно просто, но это займет довольно много времени. Кроме того, нужно удалить часть труб примерно на 4 сантиметра, чтобы устанавливать модификацию было проще.

    Новые трубы устанавливаются с помощью сварки. Для этого нужно отрезать необходимую длину трубы. Если вы ошиблись в расчетах, нужно отрезать снова. Конструкция из кусков труб вам не подойдет. Далее в отрезанном куске трубы нужно сделать множество отверстий с помощью дрели. И уже после этого наваривать полученную трубу. После сварки в резонатор укладываются губки из нержавеющей стали на все свободное пространство. После этого резонатор можно и установить крышку и глушитель на положенное место.

    Самое важное в процессе работы над самодельным прямотоком не спешить и быть предельно внимательным. Особенно это касается этапа обрезки трубы и создания мини-отверстий. Если не получается сделать это при помощи дрели, можно сделать небольшие надрезы по полтора сантиметра той же болгаркой.

    avtomoto-best.ru

    Мерседес е200 2019 года фото – Мерседес Е-класса 2019 в новом кузове, цены, комплектации, фото, видео тест-драйв

    комплектации, цена, фото, дата выхода в России

    Как бы компания Мерседес не старалась сделать что-то бюджетное, у нее всегда выходит все равно оснащенный всеми современными технологиями автомобиль, который имеет также яркий дизайн и комфортный салон. Подобной моделью является Е-класс. Каждый рестайлинг все ближе и ближе подводит автомобиль к более высокой ступени – S-классу. Однако до него еще очень далеко, но зато новая модель может похвастаться относительно невысокой стоимостью при хорошей оснащенности. Таким образом, Мерседес Е-класса 2019 гордо носит звание середнячка модельного ряда немецкого бренда.

    Внешний вид

    Экстерьер новинки подогнан под ставший уже фирменным стиль компании, который отличается наличием множества волнообразного рельефа и кучи воздухозаборников. Особо сильно это все проявляется в отделке передней части машины. Начинается все уже с крышки капота, на которой располагается несколько выпирающих полос. Далее на фото можно найти фирменную овальную радиаторную решетку, внутри которой имеется несколько вертикальных тонких полос. Рядом с ней располагается не менее агрессивная основная оптика автомобиля с качественным наполнением, которое различается в зависимости от комплектации.

    Нижняя часть бампера также выделяется своей злобой. На обвесе располагаются целых три массивных воздухозаборника. Один из них овальный – он размещен в самом центре, а еще два, уже квадратных, находятся в боковых частях. Все они делают вид машины еще более грозным, а также служат для доступа большего количества воздуха в подкапотное пространство.

    Лаконично выполнен профиль автомобиля. Рельеф тут есть, но его не так много, как спереди. Здесь выделяются на общем фоне жабры над передними колёсными арками, волнообразный рельеф на дверях, стильные пороги, оригинальные диски и прочий различный декор, из чего и складывается этот прекрасный вид, который так нравится поклонникам, и не только, немецкой марки.

    А вот задний бампер отделан уже в спортивном стиле. Новый кузов тут включает в себя коротенькую крышку багажного отделения со спойлером в виде выступа на конце, массивную треугольную оптику, слегка залезающую на боковые части машины, а также выпирающий обвес, которому достались такие украшения, как стоп-сигналы, диффузор и четырехтрубный выхлоп.

    Салон

    Все великолепно и внутри машины. Новый Мерседес Е-класса 2019 модельного года выделяется наличием кожи, алюминия, карбона и алькантары в отделке салона, прекрасной мультимедийной системы, а также кучей опций, позволяющих и водителю, и пассажирам не напрягаться даже в длительных поездках.

    Как и во всех последних новинках компании, за мультимедиа тут отвечает большой дисплей, располагающийся в верхней части торпедо. Он, естественно, соединен с тем, который представляет собой виртуальную панель с приборами. В итоге тут можно наблюдать единый мультимедийный комплекс, который является чуть ли не главной фишкой компании. Помимо дисплеев, за функционал отвечает еще и солидное количество аналоговых кнопок, размещенных на панелях чуть ниже мониторов. Заканчивается отделка консоли вместительным кармашком для вещей, который закрывается от лишних глаз шторкой. Здесь же начинается уже и тоннель.

    Он включает в себя небольшой селектор коробки передач, шайбу, при помощи которой водитель осуществляет различные настройки шасси автомобиля, кнопки, регулирующие работу подогрева, вентиляции и других опций, отвечающих за комфорт. Примерно половину всего места отведено под подлокотник. Он может раскрываться, тем самым давая доступ к дополнительному бардачку с подстаканниками и кармашками для вещей. Все это может охлаждаться при необходимости.

    Очень стильно, по-спортивному, отделан руль. Баранка тонкая, выполнена качественной кожей. Снизу можно найти приплюснутую грань. Спицы руля оснащаются не особо большим количеством кнопок. Их предназначение – контроль за аудиосистемой, телефоном и освещением. Как уже говорилось ранее, приборная панель тут виртуальная. Ее содержание полностью выбирает водитель.

    Много комфорта способны доставить пассажирам посадочные места. Отделка у них выполняется хорошей кожей, внутри может быть только мягкий материал, который способен подстраивать свою форму под каждого человека. Из дополнительных опций тут всегда есть подогрев всех мест, а также вентиляция первого. Помимо этого, передние сиденья регулируются при помощи электроприводов в различных направлениях. Задний ряд также можно отодвинуть или пододвинуть, отрегулировать положение спинки и откинуть ее центральную часть, чтобы пассажиры получили подлокотник с подстаканниками.

    Технические характеристики

    Моторный ряд Mercedes E-class 2019 впечатляет. Здесь есть как дизельные модификации, так и бензиновые. Характеристики их, естественно, не могут не радовать. К первым относятся двухлитровые двигатели, выдающие 150 или 195 лошадей мощности. Бензиновые модификации интересней – такой же двухлитровый агрегат, но уже на 184 силы, трёхлитровый на 245 и четырехлитровый на 333 лошадиные силы. Чуть позже появятся и заряженные версии от АМГ. Из коробок передач выбрать нечего – только автомат на девять режимов работы. Привод – задний или полный. Тест-драйв показывает, что у машины серьезно снизился расход топлива – теперь от 4 до 10 литров.

    Комплектации и цены

    Цена на Мерседес Е-класса 2019 будет варьироваться от 3 до 4 миллионов. Не так уж и дешево, но такое обилие современных технологий, столь высокий уровень комфорта и безопасности, а также агрессивная внешность точно стоят таких денег. Здесь есть абсолютно все, что необходимо для комфортной езды по городу и за его пределами.

    Дата выхода в России

    Старт продаж в России назначен на середину 2018 года.

    Конкуренты

    За такие деньги у нас можно приобрести такие модели, как БМВ 5-й серии и Ауди А7. По сути, больше никто не делает настолько агрессивные и комфортные седаны, как эти немцы.

    carclub365.com

    Mercedes E-класса готовится к обновлению — Авторевю

    Грядущий рестайлинг мерседесовской «ешки» давно не секрет: по предварительным данным, обновленная модель поступит в продажу в конце этого года. А что ждать от посвежевшего Е-класса, можно понять по новой, лучшей на сегодняшний день серии фотографий, снятых фотошпионами во время полярных испытаний седана, — скорее всего, снимки сделаны на севере Швеции.

    Кузов модели, дебютировавшей три года назад в Детройте, немцы, конечно же, перекраивать не стали. Однако фронтальная часть изменится значительно: на снимках видны грозно сведенные фары в стиле новейших моделей GLE, CLA и пятидверки AMG GT. Похоже, совсем другой станет и радиаторная решетка: судя по фото, она будет расширяться книзу. Ну и, разумеется, какой рестайлинг без новых бамперов?

    При беглом взгляде на корму кажется, что ее перемены не затронут. Однако при ближайшем рассмотрении видно, что задние фонари прежней формы просто нарисованы поверх камуфляжа. На самом деле они заметно вырастут в размерах, изменят контуры и, возможно, заедут на крышку багажника — о таком решении можно судить по расположенному слева временному сигналу заднего хода.

    Увы, фото салона шпионам сделать не удалось. Но, по слухам, обновленная «ешка» будет иметь переднюю панель без козырька в стиле нового А-класса и лишится шайбы управления медиасистемой. Что касается моторной гаммы, то серьезные изменения в ней маловероятны: все двигатели недавно сертифицированы по новому циклу WLTP — и новые затраты для фирмы нежелательны.

    Все подробности о модернизированной «ешке» мы, скорее всего, узнаем ближе к осени: дебют машины вряд ли состоится на ближайшем Женевском автосалоне. Там точно покажут рестайлинговый минивэн Mercedes V-класса и, скорее всего, новый хот-хэтч AMG A 45 и обновленный кроссовер GLC.

    autoreview.ru

    Mercedes E 200 2019 года

    * Реальный цвет автомобиля и оснащение могут отличаться от показанного на изображении

























    Элитарный автомобиль, мгновенно приковывающий взгляды, новый Mercedes E 200 создан, чтобы выделяться. Когда седан находится в движении, он напоминает крадущегося хищника — столь же уверенный в себе, мощный, неотразимый. Плавные линии кузова подчеркивают стремительность авто, а изящные фары и стильные хромированные детали кузова — принадлежность к премиум-сегменту.

    Версия Е 200 получила двигатель мощностью 184 л.с. и ультрасовременную коробку переключения передач 9G-TRONIC. Максимальная скорость седана составляет 240 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 7,7 с. Для габаритного и мощного автомобиля Mercedes E 200 имеет очень низкий расход топлива: 5,9-6,3 л в смешанном цикле. Добавьте к таким выдающимся характеристикам великолепное оснащение салона и первоклассные материалы отделки — и Вы поймете, почему этот седан считается одним из лучших в классе! 

    *Количество автомобилей ограничено. Специальная цена действительна при сдаче в Trade-in автомобиля «Мерседес-Бенц» или другого премиального бренда, оформлении полиса КАСКО и кредита в «Мерседес-Бенц Банк Рус». На автомобилях возможно установлено дополнительное оборудование

    Автомобиль

    Цена



    Mercedes-Benz E 200 Premium

    Цвет: (197)Окраска металлик Черный Обсидиан

    Салон: (101)Искусственная кожа ARTICO, черная

    Год выпуска: 2019


    3 230 000

    2 476 300 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 Premium

    Цвет: (149)Окраска неметаллик полярно-белый

    Салон: (101)Искусственная кожа ARTICO, черная

    Год выпуска: 2019


    3 230 000

    2 476 300 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4M Premium

    Цвет: (197)Окраска металлик Черный Обсидиан

    Салон: (101)Искусственная кожа ARTICO, черная

    Год выпуска: 2019


    3 430 000

    2 604 000 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4M Premium

    Цвет: (197)Окраска металлик Черный Обсидиан

    Салон: (101)Искусственная кожа ARTICO, черная

    Год выпуска: 2019


    3 430 000

    2 604 000 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 Sport

    Цвет: (197)Окраска металлик Черный Обсидиан

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 430 000

    2 638 300 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 Sport

    Цвет: (197)Окраска металлик Черный Обсидиан

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 430 000

    2 638 300 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Premium

    Цвет: (197)Окраска металлик Черный Обсидиан

    Салон: (101)Искусственная кожа ARTICO, черная

    Год выпуска: 2018

    Автомобиль из внутреннего парка

    3 430 000

    2 641 100 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport

    Цвет: (197)Окраска металлик Черный Обсидиан

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 650 000

    2 780 000 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport

    Цвет: (149)Окраска неметаллик полярно-белый

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 650 000

    2 780 000 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport

    Цвет: (197)Окраска металлик Черный Обсидиан

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 650 000

    2 780 000 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport

    Цвет: (197)Окраска металлик Черный Обсидиан

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 650 000

    2 780 000 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport

    Цвет: (197)Окраска металлик Черный Обсидиан

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 650 000

    2 780 000 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport

    Цвет: (149)Окраска неметаллик полярно-белый

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 650 000

    2 780 000 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport

    Цвет: (149)Окраска неметаллик полярно-белый

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 650 000

    2 780 000 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport

    Цвет: (149)Окраска неметаллик полярно-белый

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 650 000

    2 780 000 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport

    Цвет: (890)Окраска металлик Синий Кавансит

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 650 000

    2 780 000 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport

    Цвет: (890)Окраска металлик Синий Кавансит

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 650 000

    2 780 000 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport

    Цвет: (890)Окраска металлик Синий Кавансит

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 650 000

    2 780 000 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport

    Цвет: (197)Окраска металлик Черный Обсидиан

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 680 000

    2 877 600 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport

    Цвет: (149)Окраска неметаллик полярно-белый

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 680 000

    2 877 600 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport

    Цвет: (890)Окраска металлик Синий Кавансит

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 680 000

    2 877 600 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport

    Цвет: (197)Окраска металлик Черный Обсидиан

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 680 000

    2 877 600 ₽ *




    Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport

    Цвет: (197)Окраска металлик Черный Обсидиан

    Салон: (601)Искусственная кожа ARTICO / микроволокно DINAMICA, черная

    Год выпуска: 2019


    3 650 000

    2 883 500 ₽ *

    sales.mercedes-mb-belyaevo.ru

    Mercedes-Benz E-Class Estate (2019-2020) цена и характеристики, фото и обзор

    В первой декаде июня 2016 года немецкая фирма Mercedes-Benz на специальной процедуре в Штутгарте впервые продемонстрировал универсал E-Class нового воплощения с индексом «S213», который сохранил дополнение Estate в имени и три ряда сидений, но получил эффектный «наряд» и высокотехнологичную «начинку». Полноценный дебют автомобиля пройдет на международных смотринах в Париже нынешней осенью, после чего начнет поступать к европейским дилерам (в том числе и российским).

    Дизайнеры Mercedes-Benz постарались на славу – грузопассажирская модель с любого ракурса выглядит привлекательно, солидно и в меру динамично, а от одноименного седана отличается лишь оформлением кормы с изящными очертаниями и красивыми фонарями.

    Наружные размеры «пятого» E-Class Estate идентичны таковым у четырехдверки: длина – 4923 мм, высота – 1468 мм, ширина – 1852 мм. Между осями (фронтальной и задней) у «сарая» укладывается 2939-миллиметровая база колес.

    Салонное убранство немецкого универсала пятой генерации не имеет каких-либо отличий по сравнению с трехобъемной версией – оно «щеголяет» шикарным дизайном с кучей прогрессивных решений, дорогущими отделочными материалами и высококлассным исполнением. «Апартаменты» автомобиля с комфортабельными местами переднего и второго рядов сидений оптимально подойдут для четырех взрослых седоков, хотя в «трюме» имеются пара дополнительных «детских» места.

    Объем грузового отделения у пятого «релиза» Mercedes-Benz E-класса в пятидверном кузове варьируется от 670 до 1820 литров. Задний диван «попилен» на три части, а при складывании образует совершенно ровный пол.

    Технические характеристики. Силовая линейка «Эстейта» включает в свой состав три бензиновых и аналогичное число дизельных агрегатов, которые сочетаются с 9-скоростным «автоматом» и заднеприводной трансмиссией (система 4Matic предлагается лишь для самой мощной модификации).

    • К первым относятся рядные «четверки» и V-образная «шестерка» на 2.0-3.5 литра с турбонаддувом и технологией прямого впрыска, развивающие 184-333 «кобылы» и 300-480 Нм пикового момента.
    • Среди вторых числятся четырехцилиндровые турбодвигатели на 2.0 литра и 3.0-литровый мотор V6 (все с непосредственным питанием), производительность которых насчитывает 150-258 «скакунов» и 360-620 Нм крутящей тяги.

    Конструктивно универсал Mercedes-Benz E-Class Estate копирует седан: «тележка» MRA с передней двухрычажкой и задней многорычажкой (подвеска доступна в трех исполнениях), адаптивный электрический усилитель руля и дисковые тормоза с вентиляцией на четырех колесах с кучей электронных систем. За доплату универсал оснащается пневматическим шасси Air Body Control.

    Осенью 2016 года «ешка» в грузопассажирском кузове доберется до российского рынка, правда, цены и комплектации немцы пока держат в секрете. Что касается оснащения, то в этом плане автомобиль станет целиком и полностью повторять одноименную четырехдверку.



    Отзывы

    auto.ironhorse.ru

    Соглашаемся с классификацией купе Mercedes-Benz E-класса. Тест-драйв mercedes e — ДРАЙВ

    • Войти
    • Регистрация
    • Забыли пароль?
    • user
    • Выход

    Найти

    ДРАЙВ

    • Наши
      тест-драйвы
    • Наши
      видео
    • Цены и
      комплектации
    • Сообщество
      DRIVE2
    • Новости
    • Наши тест-драйвы
    • Наши видео
    • Поиск по сайту
    • Полная версия сайта
    • Войти

    • Выйти
    • Acura
    • Alfa Romeo
    • Aston Martin
    • Audi
    • Bentley
    • Bilenkin Classic Cars
    • BMW
    • Brilliance
    • Cadillac
    • Changan
    • Chery
    • Chevrolet
    • Chrysler
    • Citroen
    • Daewoo
    • Datsun
    • Dodge
    • Dongfeng
    • FAW
    • Ferrari
    • FIAT
    • Ford
    • Foton
    • Geely
    • Genesis
    • Great Wall
    • Haima
    • Haval
    • Hawtai
    • Honda
    • Hummer
    • Hyundai
    • Infiniti
    • Isuzu
    • JAC
    • Jaguar
    • Jeep
    • KIA
    • Lamborghini
    • Land Rover
    • Lexus
    • Lifan
    • Maserati
    • Mazda
    • Mercedes-Benz
    • MINI
    • Mitsubishi
    • Nissan
    • Opel
    • Peugeot
    • Porsche
    • Ravon
    • Renault
    • Rolls-Royce
    • Saab
    • SEAT
    • Skoda
    • Smart
    • SsangYong
    • Subaru
    • Suzuki
    • Tesla
    • Toyota
    • Volkswagen
    • Volvo
    • Zotye
    • Лада
    • УАЗ

    • Kunst!
    • Наши дороги
    • Автоспорт
    • Шпионерия
    • Автомобизнес
    • Техника
    • Гостиная
    • Авторские колонки

    • Acura
    • Alfa Romeo
    • Aston Martin
    • Audi
    • Bentley
    • BCC
    • BMW
    • Brilliance
    • Cadillac
    • Changan
    • Chery
    • Chevrolet
    • Chrysler
    • Citroen
    • Daewoo
    • Datsun
    • Dodge
    • Dongfeng
    • FAW
    • Ferrari
    • FIAT
    • Ford
    • Foton
    • Geely
    • Genesis
    • Great Wall
    • Haima
    • Haval
    • Hawtai
    • Honda
    • Hummer
    • Hyundai
    • Infiniti
    • Isuzu
    • JAC
    • Jaguar
    • Jeep
    • KIA
    • Lamborghini
    • Land Rover
    • Lexus
    • Lifan
    • Maserati
    • Mazda
    • Mercedes-Benz
    • MINI
    • Mitsubishi
    • Nissan
    • Opel
    • Peugeot
    • Porsche
    • Ravon
    • Renault
    • Rolls-Royce
    • Saab
    • SEAT
    • Skoda
    • Smart
    • SsangYong
    • Subaru
    • Suzuki
    • Tesla
    • Toyota
    • Volkswagen
    • Volvo
    • Zotye
    • Лада
    • УАЗ

    www.drive.ru