Категория: Разное

Мерседес с 124 – Mercedes-benz w124 — Википедия

Mercedes C124 (1987-1996) – плюсы и минусы, мнения, факты

Продавцы хорошо сохранившихся кабриолетов А124 иногда просят шестизначные суммы. Конечно, вариантов в кузове купе было произведено гораздо больше, и им в долгосрочной перспективе специалисты тоже сулят значительное повышение стоимости.

Это и не удивительно. Двухдверная версия, представленная в 1987 году, хорошо сопротивляется влиянию времени. Мало того, что купе имеет прочную механику, так и стройный динамичный силуэт не подвластен времени.

Линия крыши на 2 см ниже, чем у седана, а колесная база короче на 8,4 см. Тем не менее, четверым в этом автомобиле вполне комфортно. Отсутствие центральных стоек заставило усилить структуру кузова. В итоге, С124 оказался тяжелее четырехдверного седана.

Это купе по-настоящему 4-местное. Даже взрослым во втором ряду не будет тесно, но попасть туда непросто. Сиденья очень удобные и наполнены морской травой. Чтобы уничтожить обивку кресел, надо сильно постараться.

 

 

Широкие накладки

Накладки, оптически удлиняющие автомобиль и растянувшиеся по низу кузова (так же известные как «доски Сакко») дебютировали в Mercedes C124, а затем достались W124. До рестайлинга оттенок накладок вместе с бамперами отличался от цвета остальной части кузова.

Только ранние экземпляры 230 CE имели ручные стеклоподъемники. С августа 1988 года они стали электрическими, а в базовое оснащение вошли ABS, центральный замок и электроподогрев зеркал. К сожалению, кондиционер порой отсутствует даже в автомобилях конца производства, особенно в версиях со слабым двигателем.

Компактная, элегантная и простая передняя панель для многих ценителей является вневременным идеалом. Счетчики пробега очень часто выходят из строя. Найти полностью исправный щиток приборов становится все сложнее.

 

 

Для спокойных

Самым слабым является 8-клапанный 2-литровый двигатель М102. 118 л.с. плохо справляются с не слишком легким автомобилем. Однорядная цепь привода ГРМ оказалась недолговечной.

2,3-литровый вариант этого двигателя (М102) отдачей 132 л.с. обеспечивает лучшую динамику, но потребляет много бензина. Механическая система впрыска топлива KE-Jetronic часто доставляет проблемы. Устранить их могут не все механики. Что еще хуже, двигатель плохо переносит установку ГБО, поэтому машин с газовым оборудованием лучше вообще избегать.

Совершенно иначе обстоят дела с 16-клапанными четырехцилиндровыми моторами семейства М111, пришедшими в 1992 году. 2-литровый вариант мощностью 136 л.с. уже везет не плохо, а 150-сильный 2.2 способен доставить немного удовольствия. Что еще более важно, оба мотора долговечны, безотказны и потребляют меньше топлива, чем предшественники серии М102.

 

 

Для более требовательных

Если хочется получить истинное удовольствие от вождения, то стоит поискать купе с 6-цилиндровым двигателем. Предлагаемый с самого начала производства М103 объемом 3 литра и мощностью 180 л.с. работает приятно. Появившийся в 1989 году 24-клапанный М104 (первоначально 3.0, а позже 3.2) мощностью 220 л.с. звучит прекрасно и, в соответствии с современными стандартами, кажется очень живым.

К сожалению, все эти «рядные шестерки» очень прожорливы, особенно в городе. Еще более серьезной проблемой является восприимчивость к перегреву и, как следствие, прогар прокладки под головкой блока. Поэтому чрезвычайно важно поддерживать исправное состояние системы охлаждения.

Интересно, что с двигателями мощностью 220 л.с. предлагалась механическая коробка передач Getrag, где первая передача включалась влево-назад, т.е. по так называемой схеме «dog leg». Механические коробки передач работают не слишком точно. Проблемы могут возникнуть и с механизмом выбора передач. 4-скоростные автоматы считаются неубиваемыми, а 5-ступенчатые стали доступны с 1995 года.

W124 в версии седан всегда можно было заказать с двигателем V8. Мерседес опасался, что купе с таким агрегатом составит конкуренцию SL. Поэтому V8 устанавливали только тюнинговые ателье, включая AMG. Стоит напомнить, что АМГ сначала был независимым производителем. Лишь в 1993 году обе компании, сотрудничая уже официально, представили E36 AMG.

 

 

Коррозия

Как и в других версиях W124 кузов купе ржавеет, особенно передние арки. После многих лет все очевиднее, что металл более молодых экземпляров хуже сопротивляется коррозии. Ранние С124 выглядят гораздо лучше, а потому и ценятся дороже.

Редкая опция — самовыравнивающаяся подвеска NIVO, способна через много лет доставить дорогие проблемы. Но даже без нее подвеска достаточно комфортная. К тому же, ходовая весьма долговечная, несмотря на то, что с каждым колесом сзади работает целых пять рычагов.

Необходимо обратить внимание на стабилизаторы. Крепление часто ржавеет и может лопнуть. Замена не потребует избыточных денежных средств.

Через много лет проблемы может доставить система ABS. Но не всегда нужен дорогой ремонт системы или замена датчиков. Зачастую помогает банальное обновление тормозной жидкости.

Нередко в купе расслаиваются задние стекла. А спустя годы сдаются уплотнители бескаркасных стекол дверей. Выходят из строя и механизм подачи ремня безопасности.

 

 

Рестайлинг

После рестайлинга в 1993 году наименование модели изменилось – С124 стал E-class coupe. Важно отметить, что двигатели объемом 2,2 и 3,2 литра предложили годом ранее, а индекс модели после обновления сменился с 220 СЕ и 320 СЕ на Е220 и Е320 соответственно.

В рамках фейслифтинга появилась новая радиаторная решетка, указатели поворота стали белыми, изменился дизайн задних фонарей, бампер стал окрашиваться в цвет кузова. Обновилась палитра красок и дизайн колесных дисков.

Кроме того, был предложен центральный замок с управлением по инфракрасному порту. В интерьере преобразились рулевое колесо и ассортимент обивки.

Заключение

Этот большой автомобиль для выходных вполне сгодится и для ежедневного использования. В линейке моторов Мерседес С124 отсутствовали дизельные агрегаты, а большинство купе эксплуатировалось не так интенсивно, как седаны и универсалы. Запасные части все еще доступны, хотя и не всегда дешевы. Цены на хорошие экземпляры уже растут, поэтому не стоит ждать. Особенно, если учесть, что С124 едет уникально.

 

 

Немного истории

Mercedes C123 (1976-1985)

Предшественником С124 был 2-дверный вариант чрезвычайно изысканного W123. Вот уже несколько лет это элегантное купе является востребованной классикой.

Mercedes CLK W208 (1997-2003)

Преемником С124 стал E coupe, исполненный на платформе С-класса. Линейка моторов включает R4 с компрессором и атмосферный V8. Главный недостаток – коррозия.

Технические характеристики











Модель

230 CE

220 CE / E 220

300 CE

300 CE-24

320 CE / E 320

Двигатель

бензин

бензин

бензин

бензин

бензин

Объем

2298 см3

2199 см3

2960 см3

2960 см3

3199 см3

Число цилиндров / клапанов

R 4/8

R 4/16

R6 / 12

R6 / 24

R6 / 24

Максимальная мощность

132 л.с.

150 л.с.

180 л.с.

220 л.с.

220 л.с.

Максимальный момент

198 Нм

210 Нм

255 Нм

265 Нм

310 Нм

Динамические характеристики (данные производителя)

Максимальная скорость

200 км/ч

210 км/ч

225 км/ч

237 км/ч

230 км/ч

Разгон 0-100 км/ч

10,6 с

10,6 с

8,1 с

7,8 с

7,9 с

Средний расход топлива

8,6 л / 100 км

8,2 л / 100 км

10,0 л / 100 км

10,0 л / 100 км

10,1 л / 100 км

 

vvm-auto.ru

Двигатели Mercedes-Benz 124 — Сообщество «CLUB124» на DRIVE2

«Моторов для «сто двадцать четвертых» предлагалось много: от скромного двухлитрового дизеля до V-образной пятилитровой «восьмерки». Все двигатели имеют общую черту — привод газораспределительного механизма цепью. На четырехцилиндровых бензиновых двигателях серии М102 до 1987 года цепь была однорядной и требовала повышенного внимания — ресурс мог составить всего-навсего 80000—100000 км. Вместе с цепью изнашивались и звездочки. При замене цепи и звездочек следует обратить внимание на одну особенность: на носке коленвала нет шпонки, которая передавала бы момент на звездочку, — есть только установочный штифт. Если не затянуть болт на носке вала правильным моментом, то штифт будет неминуемо срезан, звездочка провернется, и мотор придется разбирать для установки нового штифта и, возможно, для замены клапанов.
Переход на двухрядную цепь увеличил ресурс привода, но не намного. Кроме того, двигатели М102 известны относительно быстрым износом распредвала (новый стоит $130—140) и гидрокомпенсаторов (комплект — $80). Однорядная цепь может стоить около $15, три звездочки привода — примерно $100.
Любопытно, что для рядных «шестерок» М103 эти неисправности не характерны.

Двигатель М103
Особенности
Силовой агрегат располагал одним верхним распределительным валом, и двумя
клапанами на цилиндр с V-образным расположением относительно
друг друга. Приводился в движение роликовой цепью.
Оснащался непрерывной электронной системой впрыска топлива
KE-Jetronic. Головка блока была выполнена из алюминия, а блок из чугуна. Выпускные клапаны обладали натриевым охлаждением.
Двигатель снискал славу надежного и довольно простого механизма.

M102

M103

Серия М104: шесть цилиндров
Конечно, настоящий «Мерседес» начинается с шести цилиндров. Таких моторов тоже два. И модификации обозначаются соответственно, «Е280» (193 л.с.) и «Е320» (220 л.с.). Шестицилиндровый Е-класс обеспечивает типично мерседесовские бесшумность и солидный запас динамики в любых ситуациях, даже при полной загрузке. За это, правда, приходится расплачиваться солидным расходом топлива. В городе шестицилиндровые машины поедают порядка 17л/100 км. Моторы серии «M104» весьма долговечны. Однако механики зовут их «сопливыми» из-за фамильного недостатка — течи масла в двух местах из-под прокладок. Дефект не страшный, а поставляемые в последнее время ремкомплекты стали более надежными. Однажды потраченные $160 обычно решают эту проблему навсегда. Значительно большие траты грозят, если мотор перегреть, к чему «M104» склонны. На первый раз дело обычно обходится шлифовкой головки блока, а заодно и притиркой клапанов ($600-650). Если после этого продолжать экономить на фирменном антифризе и своевременной его замене каждые три года, то второй перегрев наверняка приведет к замене головки блока. Кстати, при затягивании замены антифриза на всех мерседесовских моторах начинают течь помпы ($220). Так что перегрев мотора и ремонт системы охлаждения в большинстве случаев являются «инициативой» беспечного владельца. А вот то, что в последнее время участились случаи поломки расходомера воздуха ($450-850 с диагностикой и заменой), видимо, говорит о проявившейся со временем еще одной родовой болезни серии Ml04.

Серия М119: восемь цилиндров
С быстроходными современными «мерсами» на равных может тягаться мощный «Е420». Автомобиль снабжен 4,2-литровым V8 мощностью 279 сил. Конечно, можно купить такой автомобиль только из соображений престижа (приятно в кругу знакомых небрежно заметить: «У меня восьмицилиндровый «мерс»…), только имейте в виду, что даже при сдержанной езде каждую сотню километров в трубу вылетает двадцатилитровая канистра не самого дешевого бензина. Словом, автомобиль адресован тем, кто действительно любит быструю езду и способен содержать столь скоростную машину. Для остальных водителей за глаза хватает мощи «триста двадцатого». Восьмицилиндровый мотор, пожалуй, самый надежный. Из врожденных недостатков мастера сервиса отмечают только течь насоса гидроусилителя руля и идущей к нему трубки. Такая проблема возникает после 100.000 км пробега. Ремонт насоса и замена трубки обходится в $250.

M104

M119

Серия М111: четыре цилиндра
Для Е-класса предлагались два четырехцилиндровых мотора — «двухсотый» (136 сил) и «двести двадцатый» (150 сил). Важным достоинством этих похожих по конструкции и характеристикам двигателей является доступная цена, а также экономичность и умеренные расходы на обслуживание. Сами по себе моторы серии M111 надежны и долговечны, однако при выборе обраите внимание на следующий момент…
Такие двигатели оснащались различными системами впрыска. Самый неудачный вариант — так называемый впрыск PMS. Его блок управления чересчур чувствителен к воде и соли. Он боится элементарной мойки мотора. Если по вине впрыска в двигателе начались сбои. «болезнь» будет прогрессировать. Она лечится заменой блока. Новый стоит под $2.000, а б/у вряд ли удастся найти дешевле $700. Узнать машину с PMS легко. Взгляните на патрубок, который соединяет воздухозаборник с воздушным фильтром. Если он голый, если от него не тянутся никакие провода с разъемом, значит, перед вами машина с PMS. В противном случае автомобиль снабжен какой-либо другой системой впрыска. Все они достаточно надежны, а их блоки стоят несравненно д

www.drive2.ru

Самый известный Мерседес. Часть I — Сообщество «CLUB124» на DRIVE2

Один из наиболее популярных Мерседесов, выпущенный за десять с лишним лет огромным тиражом (около 2,7 млн) начал свое победное шествие 5 ноября 1984 года, когда он был представлен широкой публике.

Придя на смену выносливому, но архаичному (по дизайну) W123, он произвел настоящий фурор среди покупателей и просто любителей марки Mercedes-Benz своим свежим дизайном, большим количеством технических новинок и традиционным для MB широким выбором двигателей. За свою долгую жизнь эта машина много раз усовершенствовалась. Этапы совершенствования можно условно разбить на три части по наиболее заметным внешним изменениям.

Мерседес W124. Модельный ряд (ноябрь 1984 — сентябрь 1989)

Этот вариант легко отличим от других — у него полностью отсутствуют хромированные детали (за исключением решетки радиатора), тоненький черный молдинг на боковине и бампера тоже черные (в цвет кузова их красили самостоятельно). С самого начала выпускался в нескольких вариантах: 200, 230E, 300E, 200D, 250D и 300D.

12 сентября 1985 года появился признанный лидер в своем классе по объему багажного отделения (2200 литров) — универсал S124, заменивший собой не менее выдающийся универсал предыдущей серии S123. Двигатели у него были такие же как и у седана, поэтому модификаций у него тоже было семь — 200T (T это не турбо, а универсал) / 200TE / 230TE / 300TE / 200TD / 250TD / 300TD.

5 марта 1987 года публике было представлено купе C124, до сих пор считающееся одним из самых стильных купе всех времен и народов. Отличия от седана были существенные — короче база, ниже крыша, двухцветная окраска (широкий молдинг, но без хромированной окантовки), легче сказать, что было общим — из деталей оперения это капот, передние крылья и бампер, и фары. Для купе предлагалось всего два двигателя — 230CE/300CE.

В этом же году Mercedes-Benz, поддавшись всеобщей моде на полный привод выпускает модификации W124/S124 с полным приводом — 4MATIC (фирматик), а так же турбированные варианты пятицилиндровых и шестицилиндровых дизелей: 250D TURBO и 300D TURBO соответственно (эти модификации имели дополнительный воздухозаборник на правом переднем крыле).

Мерседес W124. Модельный ряд (сентябрь 1989 — июнь 1993)

Основными внешними отличиями Mercedes-Benz W124 2-го поколения от первой серии стала двухцветная окраска кузова с широким молдингом (как на купе), хромированная окантовка, разделяющая два цвета, хромированные накладки на ручках дверей, окрашенные в цвет кузова зеркала, накладки лобового и заднего стекол (плюс водосточные направляющие на крыше) из анодированного алюминия.

В салоне стало больше дерева (ранее деревянные вставки были только на передней панели у шестицилиндровых моделей, для остальных — на заказ), появился новый рисунок деревянных панелей — wallnut (корни ореха).

Для такси и служб аэропортов и гостиниц представили удлиненный на 800 мм за счет вставки дополнительной пары дверей шестидверный лимузин V124 — 260E Lang/250D Lang. Основное назначение этого 8-ми местного авто было обслуживание гостиниц, аэропортов и работа в качестве такси. Но его использовали и в качестве представительско го автомобиля, ничуть не смущаясь его «таксишного» происхождения.

4 октября 1990 году появился «волк в овечьей шкуре» — 500E, разработанный в сотрудничестве со специалистами Porsche и выпускавшийся там же. Это зверь комплектовался 5-литровым 32х клапанным мотором мощностью в 326 лошадей, который разгонял его до сотни за 6.1 сек. Стоил этот аппарат больше MB 500SE/SEL W140 с точно таким же двигателем, и прослыл самым угоняемым авто в мире (в процентном отношении, конечно). Внешними его отличиями были широкие колесные арки и иные бампера и молдинги.

В 1988 году был представлен W124 от AMG. Это был мягкий, безупречный седан 300Е, трансформированный в супергероя — Mercedes-Benz 300 E AMG Hammer, включая огромный V8 от 560 SEC(W126) и всю сопутствующую модернизацию трансмиссии и подвески. В августе 1987 журнал Road & Track писал о нём так: «седан, который едет как Ferrari Testarossa.

www.drive2.ru

О двигателях Mercedes-Benz W124 + отзывы владельцев

Немного истории: Обзор двигателей Mercedes-Benz W124

Автомобили Мерседес в кузове W124 выпускали в Германии с 1984 по 1996 год. В момент своего дебюта на автосалоне в Севилье W124 был представлен широкой публике с семью типами различных двигателей. Это модели: 200, 230E, 260E, 300E, 200D, 250D, 300D. Наличие буквы «Е» после цифр в названии модели бензинового авто в то время обозначало, что движок инжекторный. В 1993 году все семейство мерседесов в этом кузове стало именоваться Е-классом и буква передвинулась в начало названия модели. Двигателей с карбюратором больше не выпускалось, и обозначать разницу дополнениями в названии нужды больше не было. У дизельных вариантов модели пропала маркировка «D». На смену ей пришло дополнение в виде DIESEL, или TURBODIESEL.

В 1987 году в линейку двигателей дополнительно добавился 300D TURBO, а через год 200E и 250D TURBO.

В 1989 году вся серия дизельных двигателей была доработана с учетом требований программы «Дизель-89». В конструкции двигателя были обновлены предкамеры, и появился новый топливный насос. В результате, дымность выхлопа снизилась на 40%.

В 1990 году во всех вариантах кузова модели стал доступен 3.2 литровый бензиновый двигатель М104. В этом же году увидела свет модель 500Е с двигателем объемом 5 литров и мощностью 326 л.с. (Волчок)

В 1992 году сильно обновилась линейка бензиновых двигателей. В конструкции появилось по 4 клапана на цилиндр, при этом вместо конструктивно старых инжекторов была установлена новая электронная система впрыска топлива. В итоге, у всех бензиновых агрегатов выросла мощность, увеличился крутящий момент, понизился вредный выхлоп. Тогда же стала доступна новая версия 400E, комплектовавшаяся 4,2 литровым двигателем (коробка передач, разумеется, автоматическая). В конце 1992 года начали обновляться и дизельные движки. Моторы с пятью и шестью цилиндрами получили по 4 клапана на цилиндр. Движки с четырьмя цилиндрами и турбированные дизели, по-прежнему, имели два. Обновление улучшило показатели мощности двигателя и его крутящего момента, снизило расход горючего и показатели вредности выхлопа. Мотор у дизельных версий, как и у бензиновых, стал комплектоваться штатным катализатором.

Рассмотрим подробнее каждую модель двигателей использовавшихся на семействе W124.

Бензиновые
М102.

Появился в 1980 году и производился вплоть до 1993 года, пока его не заменил М111. Это был четырехцилиндровый двигатель под бензин.

Выпускался и в карбюраторном и в инжекторном варианте.

Устанавливаемый на W124, карбюраторный двигатель имел маркировку M102.924. Объем — 2,0 литра, мощность — 109 л.с, крутящий момент – 170 Нм. Устанавливался на W124 с 1984 по 1990 год (модель имела маркировку 200 и 200Т для S124)

Ставящийся в инжекторном варианте на W124, этот мотор имел маркировку M102.963. Объем этого движка – 2.0 литра, мощность – 122 л.с, крутящий момент – 178Нм. Устанавливался с 1988 по 1992 год (маркировка автомобиля — 200E)

Этот же двигатель комплектовал W124 в варианте M102.982. Объем – 2,3 литра, мощность – 136 л.с, крутящий момент – 205 Нм. Устанавливался с 1986 по 1992 год (маркировка автомобиля 230Е)

М103.

Шестицилиндровый бензиновый инжекторный двигатель. Выпускался в разных вариантах модернизации с 1985 по 1993 год.

М103Е26 – объем 2,6 литра. Модель W124 с таким мотором маркировалась как 260Е

М103.940 устанавливался с 1985 по 1992 год. С катализатором имеет мощность в 160 л.с. при 200 Нм. и без катализатора в 166 л.с. и 220 Нм.

М103.943 (1986 – 1992 гг) то же самое, но для W124 4Matic

М103Е30 – объем 3.0 литра. Модель W124 с таким двигателем маркировалась как 300Е

M103.980 устанавливался на W124 в 1985 году, не имел катализатора. Мощность – 188 л.с, крутящий момент – 260Нм

M103.983 устанавливался на W124 с 1985 по 1993 год. В этом варианте несколько выросла степень сжатия – до 9,2. В варианте с катализатором мощность составляла 180 л.с. с крутящим моментом в 250 Н.м, в варианте без катализатора те же 188 л.с. и 260Нм.

M103.983 – то же самое что и M103.983 – но в варианте полноприводной W124 4Matik.

Двигатели М102 и М103 весьма надежны и в нормальных условиях эксплуатации, при правильном и своевременном техническом обслуживании спокойно проходят по 500 и более тысяч километров.

Болячки: из проблем можно выделить частый засор в форсунках и, как следствие, нестабильность в работе движка. Форсунки, желательно, регулярно проверять и при необходимости менять. В таких моторах часто текут сальники коленвала и прокладка передней крышки. Маслосъемные колпаки лучше всего менять каждые 100 тыс. км. пробега, иначе будет расти расход масла. У этих моторов довольно слабая цепь ГРМ и звездочки привода. Как правило, они изнашиваются за 100-150 тыс. км. и требуется их ремонт.

М104.

Шестицилиндровый бензиновый инжекторный двигатель. Использовался для W124 в разных вариантах модернизации с 1990 по 1996 год.

M104E28 – объем 2,8 литра, мощность 193 л.с. (5500 об в мин), крутящий момент 270 Нм. Модель Е280 (1993 – 1996 гг) У модели 280Е (1992-93 гг) – мощность 197 л.с. (5800 об в мин), крутящий момент 265 Нм.

M104E30 – объем 3,0 литра, мощность 220 л.с. (6400 об в мин), крутящий момент 265 Нм. Модель 300Е-24 (1993 – 1996 гг)

M104E32 – объем 3,2 литра, мощность 220 л.с. (5500 об в мин), крутящий момент 310 Нм. Модель 320Е и Е320 (1992 – 1997 гг)

М104 отличная и уравновешенная модель двигателя. Но и он имеет некоторые врожденные дефекты. Возможна протечка масла из-под головки блока цилиндров, а так же по корпусу теплообменника у масляного фильтра. Все проблемы решаются заменой уплотнений. Двигатель несколько склонен к перегреву, как, впрочем, и все рядные шестерки. Соответственно, владельцу надо обращать особое внимание на чистоту радиатора. Еще одна распространенная неисправность – поломка вискомуфты. Она тоже может вызвать перегрев.

М111.

Четырехцилиндровый бензиновый инжекторный двигатель. Использовался для W124 в разных вариантах модернизации с 1992 по 1995 год.

M111E20 – объем двигателя 2.0 литра, мощность 136 л.с. (5500 об в мин), крутящий момент 190 Нм. Модель 200Е (1992 – 1993 гг) и Е200 (1993 – 1995 гг)

M111E22 – объем двигателя 2.2 литра, мощность 150 л.с. (5500 об в мин), крутящий момент 210 Нм. Модель 220Е (1992 – 1993 гг) и Е220 (1993 – 1995 гг)

Пожалуй, один из самых удачных двигателей того времени. Из недостатков можно отметить частую течь масла из за износа прокладки головки блока цилиндров – лечится заменой. При большом пробега может наблюдаться потеря мощности. Проблема решается заменой воздухомера, который начинает плохо работать через 100 тыс. пробега. Двигатели М111 довольно шумные. Часто приходится менять свечи зажигания. Помпу приходится менять каждые 100 тысяч.

М119.

8-ми цилиндровый бензиновый двигатель. Устанавливался в кузов W124 с 1990 по 1997 год. Это двигатель с алюминиевым блоком цилиндров. В его конструкции легкосплавные поршни и кованые шатуны. Имеет два распредвала и две головки с 16 клапанами на каждой.

M119 4.2л — мощность 275 л.с. (5700 об в мин), крутящий момент 400 Нм. (3900 об в мин). Модель 400Е (1992 – 1993 гг) и Е400 (1993 – 1997 гг)

M119 5.0л — мощность 322 л.с. (5700 об в мин), крутящий момент 479 Нм. (3900 об в мин). Модель 500Е (1990 – 1993 гг) и Е500 (1993 – 1997 гг)

M119 6.0л — мощность 376 л.с. (5700 об в мин), крутящий момент 580 Нм. (3900 об в мин). Модель Е60 AMG (1995 – 1997 гг)

Большой мощный двигатель для любителей стремительной езды. При большом пробеге мотора может возникнуть стук, который издают гидрокомпенсаторы, при недостаточном поступлении к ним масла. Лечатся эти неисправности , заменой пластиковых коннекторов подвода масла. Цепь ГРМ приходится менять каждые 100-150 тыс. км. пробега. В целом двигатель надежный и мощный. При хорошем уходе имеет ресурс порядка 500 тыс. км.

Дизельные

OM601. Четырехцилиндровый двигатель под дизель объемом 2,0 л. Устанавливался на W124 с 1984 по 1992 год. Мощность двигателя 72 л.с. (4200 об в мин), крутящий момент 130 Нм. (2800 об в мин). Модель 200D (1984 – 1992 гг)

OM602. Пятицилиндровый дизельный двигатель объемом 2,5 л. Устанавливался на W124 с 1984 по 1992 год. Мощность двигателя 90 л.с. Модель 250D (1984 – 1992 гг)

OM603. Шестицилиндровый дизельный двигатель объемом 3,0 л. Устанавливался на W124 с 1984 по 1992 год. Мощность двигателя 109 л.с. (4600 об в мин), крутящий момент 185 Нм. (2800 об в мин). Модель 300D (1984 – 1992 гг)

OM604. Четырехцилиндровый дизельный двигатель объемом 2,0 л. Устанавливался на W124 с 1993 по 1996 год. Мощность двигателя 94 л.с. (5000 об в мин), крутящий момент 150 Нм. (3100 об в мин).

OM605. Пятицилиндровый дизельный двигатель объемом 2,5 л. Устанавливался на W124 с 1993 по 1996 год. Мощность двигателя 111 л.с. (5000 об в мин), крутящий момент 170 Нм. (3000 об в мин). В варианте турбодизеля имел мощность 148 л.с. и крутящий момент в 208 Нм.

OM606. Шестицилиндровый дизельный двигатель объемом 3,0 л. Устанавливался на W124 с 1993 по 1996 год. Мощность двигателя 134 л.с. (5000 об в мин), крутящий момент 210 Нм. (2200 об в мин). В варианте турбодизеля имел мощность 174 л.с. и крутящий момент в 330 Нм.

Отзывы владельцев

Вот некоторые отзывы тех владельцев, кто предпочитает старенькие W124 новым корейцам, или отечественным автомобилям:

Уровень комфорта даже у самого старого Мерседеса W124 намного лучше чем у большиства современных дешевых авто – пусть не обижаются на меня их владельцы. Если, не дай бог, случиться попасть в ДТП, предпочту быть в 124 ом. Расход по горючке – 11-12 литров. Кузов пришлось слегка подлатать и подкрасить. Привел машину в порядок и наблюдаю в зеркала, как люди оборачиваются мне в след – ведь 124 это я классика!

Езжу на 230Е 92 года выпуска. Влюбился в авто, со второго взгляда. По ходовой вопросов вообще никаких, но текут ГУР, помпа, масляный датчик. При покупке обязательно смотрите кузов, дороже всего его восстанавливать.

Пишу о бывшей, к огромному сожалению, машине. Е320 95 г.в. Покупал немного битую. Полностью восстановил. По сравнению с предыдущей бехой с 3,2 движком, эта оказалась просто зверь! Жаль, но пришлось продать. Пусть на меня не обижаются все поклонники Мерседесов, но МБ в 124 кузове был лучшим в этом классе автомобилей. Конечно, это только мое мнение..

comments powered by HyperComments

mercedes124.com

Отзывы владельцев об автомобилях Mercedes-Benz W124 (Мерседес-Бенц W124) на Авто.ру

Крокодил универсальный

Mercedes-Benz W124

Да простят меня спорщики,мол опель это не машина,а форд делает машины чтоб опелю не было обидно-всё это в прошлом,отличные за свои деньги и скоро по всей видимости споры эти не будут иметь никакой поч

о сарайке

Mercedes-Benz W124 230 2.3 MT (136 л.с.)

Сразу оговорюсь. Нехочу восхвалять или ругать мерседесы и постараюсь быть объективным. Владел данным авто около года, до него был младший собрат 190 (W201). Выбор 124 именно в кузове универсал был лог

Надежный и неприхотливый автомобиль

Mercedes-Benz W124 260 2.6 MT (166 л.с.)

Вот решил написать отзыв о своем мерсике — надеюсь другим поможет при покупке и эксплуатации.

Купил 4 года назад купил его за смешные деньги — стоил он 110 т.р. Правда надо сказать состояние было у

«Лёд и пламя» В главной роли W124 230Е

Mercedes-Benz W124 230 2.3 MT (136 л.с.)

Всем привет, почитал кучу отзывов про мерины и решил от безделья написать свой. Так как отзывы читают не как страшилки на ночь, а для чего то более умного, то буду информативным. Итак погнали… Купил

Mercedec-benz w124 300 4matic

Mercedes-Benz W124 300 3.0 MT (188 л.с.) 4WD

Доброго времени суток всем ! Решил рассказать о владение , своей старенькой но добротной W124-300 4matic.

За 18 лет стажа, на чем только не ездил. Из последних была киа спектра 1.6 2003г. Ездить пр

Мой любимый старичек

Mercedes-Benz W124 230 2.3 MT (136 л.с.)

С детства мне хотелось мерседес. так как учился я ездить именно на этой машине, причем именно на 124 кузове. Когда повзрослел, решил, что пора!!! И вот деньги собраны машины выбраны. Все началось с то

Этот автомобиль сделан на века.

Mercedes-Benz W124 230 2.3 AT (136 л.с.)

Доброго времяни суток.

Хотел немного написать, а точнее подилится небольшим опытом владеня этого легендарного автомобиля.

До него у меня были такие автомобили : азлк святогор, ваз 21114, ваз

Надёжность и качество.

Mercedes-Benz W124 200 2.0 MT (118 л.с.)

Отличная надёжная машина, качество тех лет отличное. Плохо, что не оцинкованный кузов. Запчасти не слишком дорогие, но конечно же смотря на какую машину сравнивать.прост в обслуживании если руки из то

Настоящий Мерседес- больше таких не делают.

Mercedes-Benz W124 260 2.6 AT (166 л.с.)

Когда решился приобрести Мерседес 124 ощущение было двоякое… С одной стороны мечта детства, да и не только моя, но и поколения наших родителей… А с другой- ну-ну… Ведро с гайками при возрасте ле

Вечный как законы природы, если интеллектуально вы превосходите булыжник

Mercedes-Benz W124 230 2.3 MT (136 л.с.)

Ни для кого не секрет, что многими автоценителями принимается факт что 124-ка лучший автомобиль всех времен по совокупности всех качеств. Мой 124й был самым настоящим членом семьи, самым бескапризным

Всё о Mercedes-Benz W124

Рейтинг модели — 4.6 / 5

media.auto.ru

советы по выбору при покупке Mercedes w124 — Mercedes E-class, 2.8 л., 1994 года на DRIVE2

Началось с того, что ezjik попросил меня накатать эту статью. Объяснил мне как непросто новичку выбрать самому достойную машину в таком кузове, и как не хватает информации по тем местам, на что нужно обращать внимание. Я прекрасно его понял, сам был когда-то в таком положении…

Просьба не критиковать, статья сырая, приветствуются конструктивные дополнения, лучше в личку =)

ПОПУТНО С УЧЕТОМ ДОПОЛНЕНИЙ ТЕКСТ БУДЕТ ПРАВИТЬСЯ (и добавляться фото), уже неактуальные комментарии скорее всего удалятся

Для начала нужно определить для себя, сколько вы готовы вложить после покупки, сколько у вас терпения и какие планы у вас на этот автомобиль:
1. Поездить и продать (понравится-непонравится).
2. Ездить в основном из пункта А в пункт Б.
3. Машина выходного дня (восстановление в оригинал).
4. Использовать и как семейный и как рабочий авто (т.е. пробег в день 100-200км и более).
5. «Вковывать» под проект.

Если 1 пункт, то тут я вам не помощник, из солидарности к истинным владельцам. Можете даже не читать дальше.

Если 2 пункт, то затраты на содержание не будут столь высоки при хорошем выборе. При выборе внимание нужно обращать практически на все.

Если 3 пункт, то он предполагает ваши маленькие пробеги и редкое использование, соответственно постепенное доведение до ума. Конечно, хороший выбор будет только форой, но не избавит вас от финансовых вливаний, потому как человек обычно начинает руководствоваться поговоркой «нет предела совершенству!». Лучше конечно выбирать наиболее хорошее состояние для того, чтобы избавить себя от лишней работы, соответственно эти варианты будут дороже. И уделить особое внимание целостности кузова и салона.

Если 4 пункт, то здесь все значительно сложнее. Надо понимать, что машина далеко не новая, и даже хороший выбор не избавит вас от вложений, и не страхует от поломок! Объясняю почему. То, что вам досталось в рабочем состоянии, как ни крути, имеет свой ресурс, и при интенсивном использовании не равен час, когда деталь износится. Для тех, кто не в теме – w124 в разы технически сложнее большинства представителей автопрома, в особенности японского. Иными словами, то, что до вас долго не ломалось, имеет перспективу сломаться на вас. Но это абсолютно не значит, что машина не надежная! Очень даже надежная и самое главное – живучая! По правде говоря, я бы не стал использовать его в качестве «рабочей лошадки», для таких целей есть авто попроще и подешевле, чем бизнес-класс Мерседеса, да и в конечном счете просто жалко убивать такой авто.

И наконец, пункт 5. Тут все просто. Выбирается машина с живым кузовом и по-уму пичкается всем новым прокаченным содержимым. Если салон будет индивидуальным, то не стоит уделять вниманию его живости. Тут основная задача – купить «объект» как можно дешевле, т.к. основные траты будут при «вкачивании», причем будут они далеко не маленькими! И если вы к этому не готовы, то и не беритесь.

Едем дальше…

Сейчас рассмотрим классический вариант – авто для семьи. При осмотре основным является определение, что вы получаете за эти деньги и сколько нужно средств, чтобы авто было просто в исправном состоянии.

При оценке вложений важно понимать, какими запчастями вы хотите отремонтировать оригинальными (в том числе идущими в оригинал) или дублями (аналогами).

Для тех, кто не в теме небольшое отступление. Напр

www.drive2.ru

Mercedes E-class Coupe 5.5 AMG WIDE BODY › Бортжурнал › Тюнинг Мерседес С 124 поэтапно. Цена вопроса))) часть 4

Многие владельцы Мерседесов, особенно 124 мечтают о другом, моторе)
Некоторые любят свапить дизель, кушает мало, ездит долго…
Некоторые узнав о корой кончине двигателя с системой питания КЕ пнрнходят на моторы от Е-шек с нормальной системой впрыска…
И многие, очень многие мечтают об 5 литровом моторе!
Волчков на всех не хватает, стоят они дорого…
Поэтому многим закрадывается мысля, а куплю ка я 5 литровый моторчик с АКПП с S класса и поставлю его в свой 124!
И расширим крылья по волковски и будем всех пугать)
Очень немногие даже делают это…
У некоторых это даже получается…
Только это не ВОЛК, а сплошное недоразумение, с ходовой и тормозами и жесткостью кузова только напоминающее Волка)))
То есть многие получают автомобиль, который умеет дымить колесами и совершенно не умеет правильно ездить!
Нет, с места, да по прямой, да с дымом из под колес- это пожалуйста!
А вот с поворотами и торможением правильными-беда…
И если делать все по правилам-легче Волчка хорошего купить)))
Тем более если делать настоящий HAMMER c мотором 6 литров!
Мотор 6.0, тот который когда то стоял на настоящем Mercedes-Benz 300 СE AMG Hammer достать можно, мне даже его предлагали, но стоил он 8000 $!
Конечно, если у Вас оригинальный 300 СE AMG Hammer, у которого за годы жизни мотор потерялся, (на драйве есть такая машина), и Вы хотите иметь такой автомобиль в коллекции-разориться можно!
Опять же-привести мотор в порядок-еще почти столько же)))

У меня просто WIDE BODY, то есть широкий кузов))) и даже если я поставил бы этот мотор-это все равно была бы копия, а цена ее кардинально отличается от оригинала!
Во вторых-машин с WIDE BODY было выпущено немало, и у многих под капотом стояли моторы 3.4 AMG или 3.6 AMG…
Так что теперь все по фен шую)))
В третьих- купе 124 НЕ БЫЛО С МОТОРОМ 5.0!
6.0 был! Но только 12 штук)))
Вот один из них! Похож?

Полный размер


Кто там что говорил, что задние арки неправильные?
Отчасти это было связано с тем, что рвался кузов, который у седана имеет большую жесткость кузова на кручение.
Самое тяжелое при свапе мотора 5.0 в купе-это кузовные работы пол переноске моторного щитка и расширении туннеля под АКПП.
Опять же, мотор 5.0 весит от 240 кг, а 3.6 175 кг.
Но, кроме веса мотора нужно было менять всю ходовую, задний подрамник, тормоза и т.д. что бы он поехал!
Без нормального комплектного донора -можно реально разориться!
Ведь даже перенос аккумулятора в багажник займет кучу времени и денег, если не иметь донора!
А проводка?
А теперь представим на минуточку стоимость донора 500Е с пробегом до 100 000км!
Пусть даже битого)))
И самым РЕШАЮЩИМ ФАКТОРОМ стал вес автомобиля!
Разница в весе получится не 65 кг на весе мотора!
Для примера вес седана 124 с мотором 3.2 1490 кг,
вес седана 124 с мотором 5.0 1710 кг.
То есть разница в 220 кг!

Это три нормальных человека в салоне!

www.drive2.ru

Назначение карданной передачи – Карданный вал

1. Назначение карданной передачи

Министерство
образования и науки российской
федерации

Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования

Челябинский
государственный педагогический
университет

Кафедра
«Автомобили и автохозяйство и методика
преподавания»

Курсовая
работа

По
предмету: «Практическое (производственное)
обучение»

Тема:
«Ремонт и обслуживание карданной
передачи автомобиля ВАЗ – 2106»

Выполнил:
студент 2 курса

специальности
«Транспорт»

очной
формы обучения

В.Н.
Мишуткин

Проверил:
Е.П. Меркулов

Челябинск
— 2013

Оглавление

1.
Назначение карданной передачи

2.
Описание устройства карданной передачи

3.
Принцип действия карданной передачи

4.
Возможные неисправности

5.
Техника безопасности

Заключение

Список
литературы

При
размещении одного агрегата относительно
другого на некотором расстоянии крутящий
момент между ними передается через
карданные передачи. Они предназначены
для передачи крутящего момента между
агрегатами, оси валов которых могут
смещаться при движении. Их применяют
главным образом на автомобилях для
соединения ведомого вала КП с валами
раздаточной коробки и ведущих мостов.
Без карданных передач не обходятся
полноприводные автомобили и автомобили
с задним приводом. На автомобилях с
передним приводом карданные передачи
отсутствуют.

2. Описание устройства карданной передачи

Карданная
передача а/м ВАЗ–2106 состоит из двух
трубчатых валов, соединенных между
собой карданным шарниром, эластичной
муфты 23 (рис. 1 – графическая часть) и
промежуточной опоры 17.

Передний
карданный вал 14 изготовлен из тонкостенной
трубы, к обоим концам которой приварены
шлицевые наконечники. На шлицах переднего
наконечника расположен фланец 7, который
через резиновую муфту 23 соединяется с
фланцем 2 вторичного вала 10 коробки
передач шестью болтами 1 и 6. Соосность
соединяемых валов обеспечивает
центрирующее кольцо 15, напрессованное
на конец вторичного вала, и центрирующая
втулка 4, запрессованная во фланец 7
карданного вала. Кольцо 15 фиксируется
на валу стопорным кольцом 16.

Шлицевое
соединение смазывается через отверстие,
закрываемое пробкой 18. Смазка удерживается
резиновым сальником 9, который расположен
в стальной обойме 8, а с другой стороны
уплотнителем 13, надетым на гайку 12 и
поджимаемый ею.

Задний
шлицевой наконечник вала 14 опирается
на шариковый подшипник 39 промежуточной
опоры. На шлицах наконечника гайкой 35
закреплена вилка 28 промежуточного
карданного шарнира.

Задний
карданный вал также изготовлен из
тонкостенной трубы, по концам которой
приварены вилки карданных шарниров.

Промежуточная
опора поглощает вибрации карданной
передачи. Она состоит из кронштейна,
закрепленного на поперечине 26 болтами
с гайками. Поперечина, в свою очередь,
крепится гайками на болтах, приваренных
к кузову. На болты крепления поперечины
устанавливаются стальные распорные
втулки 20 и резиновые изолирующие втулки
19, поджимаемые шайбами. В кронштейне
рас положена резиновая подушка, которая
привулканизирована к поверхностям
кронштейна и корпуса подшипника. В
корпусе подшипника расположен радиальный
шариковый подшипник 39 с уплотнителями,
который фиксируется в корпусе стопорным
кольцом 27. Пылеотражатели, установленные
с обеих сторон подшипника, защищают
подшипник от воздействия окружающей
среды.

Эластичная
муфта поглощает шум и вибрации карданной
передачи. Она выполнена из шести резиновых
элементов 3, между которыми размещены
металлические вкладыши 5 с отверстиями
для болтов 1 и 6. На вкладышах имеется
шесть выступов, три из которых заходят
в пазы фланца вторичного вала коробки
передач, а остальные – в пазы фланца
эластичной муфты. Этим обеспечивается
центрирование эластичной муфты на
фланцах.

Карданный
шарнир состоит из двух закрепленных на
валах вилок 28 и 33, которые соединяются
между собой крестовиной 34. На полые шипы
крестовины надеты корпуса игольчатых
подшипников 30. Подшипник крестовины
уплотняется сальником 31, расположенным
в металлической обойме 32.

Игольчатые
подшипники в сборе фиксируются в
отверстиях вилок стопорными кольцами
29, которые по толщине делятся на пять
размеров. Подбором стопорного кольца
обеспечивается осевой зазор крестовины
в пределах 0,01–0,04 мм.

С
1988 года на автомобили ВАЗ – 2106
устанавливается карданная передача с
шарнирами повышенной долговечности.
Она внешне отличается увеличенной
толщиной вилок по месту установки
игольчатых подшипников, отсутствием
металлических обойм под сальниками
крестовины и более резким переходом
трубы переднего карданного вала в
шлицевой наконечник (примерно под углом
90°). Карданные шарниры имеют улучшенное
уплотнение игольчатых подшипников. Это
достигается применением сальников
радиально–торцевого уплотнения. Корпуса
игольчатых подшипников отштампованы
из листовой стали, в отличие от точеных
из прутковой стали в ранее применяемой
карданной передаче.

Новые
и ранее выпускаемые крестовины карданных
шарниров взаимозаменяемы, но устанавливать
крестовины ВАЗ–2106 в вилки карданных
валов ВАЗ–2101 нежелательно, так как в
этих вилках уменьшается жесткость
штампованных корпусов игольчатых
подшипников.

В
связи с изменением размеров вилок
карданных шарниров изменена технология
разборочных и сборочных работ новых
карданных шарниров. Поэтому описывается
технология как старых, так и новых
шарниров.

Устройство
карданной передачи показано на рис. 1,
а крестовины с сальником радиально –
торцевого уплотнения на рис. 2.

Рис.
1. Карданная передача автомобиля ВАЗ –
2106

1
– болт крепления эластичной муфты к
фланцу вторичного вала коробки передач;
2 – фланец вторичного вала коробки
передач; 3 – резиновый элемент эластичной
муфты; 4 – центрирующая втулка фланца
переднего карданного вала; 5 – вкладыш
эластичной муфты; 6 – болт крепления
эластичной муфты к фланцу карданного
вала; 7 – фланец переднего карданного
вала; 8 – обойма сальника; 9 – сальник;
10–вторичный вал коробки передач; 11 –
грязеотражатель; 12–гайка крепления
фланца на вторичном валу; 13 – уплотнитель
центрирующего кольца; 14–передний
карданный вал; 15 – центрирующее кольцо;
16 – стопорное кольцо; 17 – промежуточная
опора; 18 – пробка; 19 – резиновая втулка;
20 – дистанционная втулка; 21 – задний
карданный вал; 22 – фланцевая вилка
карданного шарнира; 23 – эластичная
муфта; 24 – кронштейн безопасности; 25 –
балансировочная пластина; 26 – поперечина
промежуточной опоры; 27 – стопорное
кольцо; 28 – вилка переднего карданного
вала; 29 – стопорное кольцо; 30 – игольчатый
подшипник; 31 – сальник; 32 – обойма
сальника крестовины; 33 – вилка карданного
шарнира; 34 – крестовина; 35 – гайка
крепления вилки; 36 – кронштейн
промежуточной опоры; 37 – упругая подушка;
38 – корпус подшипника; 39 – подшипник;
40 – грязеотражатель.

Рисунок
2. Крестовина карданного шарнира в сборе

1
– крестовина; 2 – сальник радиально –
торцевого уплотнителя; 3 – игольчатый
подшипник; 4 – торцевая шайба; А, В, Б –
уплотни–тельные поверхности сальника.

studfile.net

Карданная передача назначение и устройство важнейшего механизма трансмиссии

Изучая устройство автомобилей, мы с вами, друзья, постоянно сталкиваемся с оригинальными и интересными инженерными решениями, которые порой бывают до гениальности простыми, а порой настолько сложны, что разобраться с ними не специалисту почти нереально. В этой статье мы попытаемся познакомиться с механизмом, исполняющим крайне важную функцию – передачу вращения от коробки передач к оси с ведущими колёсами. Именуется это устройство — карданная передача назначение и устройство которой нам и предстоит выяснить.

Кардан: зачем он нужен?

Итак, какие проблемы могут возникнуть, если мы захотели передать крутящий момент от двигателя к колёсам? На первый взгляд задача довольно простая, но давайте взглянем на неё внимательнее. Дело в том, что в отличие от двигателя и КПП колёса вместе с подвеской имеют определённый ход, а это значит, что просто жёстко связать эти узлы невозможно. Инженеры решили эту проблему при помощи карданной передачи.

Она позволяет передать вращение от агрегата к агрегату, которые расположены под разными углами, а также уравновешивать все их взаимные колебания без ущерба для передаваемой мощности. В этом и заключается назначение карданной передачи.

Ключевым элементом механизма выступает так называемый карданный шарнир, он то и есть тем самым хитроумным инженерным решением, позволяющим нам с Вами наслаждаться поездками на автомобилях.

Нужно сказать, что карданы используются в различных узлах машины. В основном, конечно же, встретить их можно в трансмиссии, но кроме этого данный тип передачи актуален для системы рулевого управления.

Шарнир: главный секрет кардана

Вполне очевидно, что карданная передача назначение и устройство которой мы сегодня рассматриваем, является крайне важным узлом.

Поэтому не будем терять время на лишние разговоры и перейдём к сути вопроса. Карданная передача автомобиля, в какой бы модели она не находилась, имеет ряд стандартных элементов, а именно:

  • шарниры;
  • валы ведущие, ведомые и промежуточные;
  • опоры;
  • соединительные элементы и муфты.

Различия этих механизмов, как правило, определяются типом карданного шарнира. Существуют такие варианты исполнения:

  • с шарниром неравных угловых скоростей;
  • с шарниром равных угловых скоростей;
  • с полукарданным упругим шарниром.

Когда автомобилисты говорят слово «кардан», то они обычно имеют в виду именно первый вариант. Механизм с шарниром неравных угловых скоростей встречается чаще всего у машин с задним или полным приводом.

Работа карданной передачи этого типа имеет одну особенность, которая является и его недостатком. Дело в том, что из-за специфики конструкции шарнира невозможно плавно передавать крутящий момент, а получается это сделать только циклически – за один оборот ведомый вал дважды запаздывает и дважды опережает ведущий.

Компенсируется такой нюанс введением ещё одного такого же шарнира. Устройство карданной передачи этого типа простое, как и всё гениальное – соединяются валы двумя вилками, расположенными под углом 90 градусов и скреплёнными крестовиной.

Более совершенными являются варианты с шарнирами равных угловых скоростей, которые, кстати, обычно именуют ШРУС – наверняка, вы слышали такое название.

Карданная передача назначение и устройство которой мы рассматриваем в этом случае, имеет свои нюансы. Хотя её конструкция более сложная, это с лихвой компенсируется рядом преимуществ. Так, к примеру, валы данного типа карданов всегда вращаются равномерно, причём они могут находиться под углом до 35 градусов. К недостаткам механизма можно, пожалуй, отнести достаточно сложную схему узла.

Сам ШРУС должен быть всегда герметичным, так как внутри находится смазка специального состава. Разгерметизация приводит к вытеканию этой смазки, и в таком случае шарнир быстро портится и ломается. Тем не менее, механизмы с шарнирами равных угловых скоростей при должном уходе и контроле более долговечны, чем их собратья. Встретить ШРУС можно на переднеприводных и полноприводных автомобилях.

Устройство и работа карданной передачи с полукарданным упругим шарниром также имеет свои особенности, которые, к слову, не дают возможности использовать её в конструкциях современных автомобилей.

Передача вращения между двумя валами в этом случае происходит за счёт деформации упругого элемента, например, муфты специальной конструкции. Считается, что подобный вариант крайне ненадёжен, поэтому его и не применяют сейчас в автопроме.

Ну что ж, друзья, карданная передача назначение и устройство, а также разновидности которой мы раскрыли в этой статье, оказалась довольно простым механизмом, приносящим массу пользы.

В следующей публикации мы поговорим о не менее полезной штуке. Какой именно? Подписывайтесь на рассылку и обязательно узнаете!

auto-ru.ru

Назначение карданной передачи и ее типы


Категория:

   Устройство автомобиля


Публикация:

   Назначение карданной передачи и ее типы


Читать далее:

Назначение карданной передачи и ее типы

Карданная передача служит для передачи крутящего момента от коробки передач или раздаточной коробки к главной передаче автомобиля при изменении относительного положения (углов наклона) соединяемых валов.

Задний ведущий мост подвешен к раме автомобиля на рессорах и во время движения меняет свое положение относительно рамы; коробка передач закреплена на раме неподвижно. Поэтому для передачи крутящего момента от вторичного вала коробки передач на ведущий вал главной передачи, оси которых пересекаются и расположены под углом, изменяющимся при увеличении или уменьшении нагрузки, а также вследствие толчков при движении автомобиля по неровной дороге, применяют карданные шарниры.

Карданная передача состоит из валов, их опор и карданных шарниров. Карданные передачи устанавливают: между сцеплением и коробкой передач, расположенной отдельно от двигателя; между коробкой передач и раздаточной или дополнительной коробкой; между главными передачами двух ведущих задних мостов трехосного автомобиля; между главной передачей и полуосями ведущих колес с независимой подвеской; между полуосями и передними управляемыми колесами; в приводе к лебедке и другим вспомогательным механизмам.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Карданные передачи по числу карданных сочленений делят на одинарные и двойные. Если передача имеет только один карданный шарнир, расположенный у коробки передач, то такую передачу называют одинарной. Подобные передачи применяют только в случае расположения валов под небольшим углом и в настоящее время на автомобилях устанавливают редко. В двойной карданной передаче карданные шарниры расположены на обоих концах карданного вала.

Независимо от скорости движения автомобиля карданный вал не должен испытывать сколько-нибудь значительных крутильных колебаний и биений. Для уменьшения биений выполняют динамическую балансировку карданного вала в сборе с карданными шарнирами. Дисбаланс устраняют приваркой на концах карданных труб балансировочных пластин, а в случае необходимости и установкой балансировочных пластин под крышки подшипников карданных шарниров. Правильное взаимное положение деталей шлицевого соединения после балансировки фиксируют специальными метками.

При наличии удлинителя коробки передач карданную передачу у легковых автомобилей (ГАЗ-24 «Волга», «Москвич»-412) выполняют в виде карданного вала с двумя карданными шарнирами. Она непосредственно соединяет коробку передач с задним мостом. Внутри удлинителя помещают шлицевое соединение переднего карданного шарнира с ведомым валом коробки передач. Такой же тип карданной передачи применяют на короткобазном грузовом автомобиле MA3-5335 и его модификациях.

Автомобили ГАЗ-53А, ЗИЛ-130, «Жигули» и др. имеют карданную передачу, состоящую из промежуточного, главного валов и трех шарниров. Это устраняет возможность возникновения сильных вибраций вала. В автомобиле ГАЗ-66 крутящий момент от коробки передач через вал передается к раздаточной коробке, а от нее через валы соответственно к заднему и переднему ведущим мостам. На концах валов помещены карданные шарниры, из которых один закреплен жестко, а другой имеет скользящее соединение с валом. Карданные шарниры ведущих мостов защищены колпаками.

Рис. 1. Расположение карданных передач ня автомобиле:
а — легковом; б — грузовом; ваг — грузовом повышенной проходимости с приводами задних мостов, соответственно последовательным сквозным и параллельным; 1 — коробка передач;. 2, 4, 6, 10 ч 11 — карданные валы; 3 — промежуточная опора; 5 — первый задний ведущий мост; 7 — передний ведущий мост; 8 — раздаточная коробка; 9 — второй задний ведущий мосв

Карданная передача трехосных автомобилей, имеющих колесную формулу 6×6 с последовательным сквозным приводом задних мостов (ЗИЛ-131, «Урал-375»), показана на рис. 130, в. Первый задний ведущий мост имеет сквозной вал главной передачи, который через карданный вал передает крутящий момент второму заднему ведущему мосту. На рис. 130, г показана Карданная передача трехосных автомобилей с колесной формулой 6 X 6 и с параллельным приводом задних мостов (КрАЗ-255Б). В этом случае на картере первого заднего моста устанавливают промежуточную опору и привод второго заднего моста осуществляют от раздаточной коробки через валы.

У трехосных автомобилей с колесной формулой 6×4 отсутствует карданная передача к переднему мосту. У автомобилей «Урал-377» и ЗИЛ-133Р привод к задним мостам выполнен по схеме рис. 130, в, а у автомобиля КрАЗ-257 по схеме рис. 1, г. Угловое перемещение карданных валов обеспечено конструкцией карданных шарниров, а изменение расстояний между шарнирами наличием шлицевых соединений вилок карданных шарниров с с карданным валом. Обычно у неподвижно стоящего автомобиля углы между валами, соединяемыми карданными шарнирами, не превышают 5—9°, но при движении они могут быть равны 20—30°. В приводе между главной передачей переднего ведущего моста и ведущими управляемыми колесами в момент поворота эти углы могут достигать 30—40°.

В зависимости от величины углов между осями соединяемых валов можно применять мягкие и жесткие карданные шарниры. При первых угловое смещение валов происходит вследствие деформации упругих (обычно резиновых) элементов, а при вторых — благодаря шарнирным соединениям металлических деталей.

По кинематике карданные шарниры делят на шарниры неравных (асинхронные) и равных (синхронные) частот вращения. Обычно во всех автомобильных приводах, кроме привода к ведущим управляемым колесам, применяют шарниры неравных частот вращения.


Рекламные предложения:

Читать далее: Передний ведущий мост

Категория: —
Устройство автомобиля

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

Особенности устройства карданных передач отечественных автомобилей

Карданная передача автомобилей ГАЗ-69А и ГАЗ-69 состоит из трех трубчатых валов и шести карданов с игольчатыми подшипниками.

Шлицевые соединения карданных валов предохраняются от загрязнения защитными резиновыми чехлами, а от вытекания смазки в шлицах — войлочными сальниками.

На автомобилях ГАЗ-63 и ГАЗ-63А с приводом на обе оси применяется карданная передача, состоящая из трех валов с двумя карданами, на каждом валу. Вал 1 передает усилие от коробки передач к раздаточной коробке, вал 2 — от раздаточной коробки к заднему мосту и вал 3 — от раздаточной коробки к переднему мосту.

Рис. Карданная передача автомобиля ГАЗ-63А: 1 — промежуточный вал; 2 — вал привода заднего моста; 3 — вал переднего моста; 4 — вал привода лебедки; 5 — кардан со скользящей вилкой

У автомобиля ГАЗ-63А, имеющего лебедку, имеется, кроме того, четвертый карданный вал 4, который передает крутящий момент от коробки отбора мощности к ведущему (червячному) валу лебедки.

Рис. Карданная передача автомобиля ГАЗ-51А: 1 — задний кардан; 2 — основной карданный вал; 3 — средний кардан; 4 — подвеска промежуточного вала; 5 — промежуточный карданный вал; 6 — передний кардан; 7 — кронштейн опоры; 8 — самоподжимные сальники; 9 — шарикоподшипник опоры; 10 — масленка; 11 — резиновое кольцо

В карданной передаче автомобиля ГАЗ-51А крутящий момент от коробки передач передается к ведущему мосту двумя валами: промежуточным 5 и основным 2. Задний конец промежуточного — вала вращается в шарикоподшипнике 9, установленном в резиновом кольце И опоры, кронштейн 7 которой привернут к поперечине рамы. Смазывается шарикоподшипник через масленку 10. Удерживается смазка в шарикоподшипнике самоподжимными сальниками 8.

При деформации рамы автомобиля или вследствие неточности в установке шарикоподшипника при сборке шарикоподшипник может самоустанавливаться вследствие эластичности резинового кольца.

Рис. Схема карданной передачи автомобиля ЗИЛ-157К: 1 — коробка передач; 2 — основной карданный вал; 3 — раздаточная коробка; 4 — промежуточный карданный вал заднего моста; 5 — промежуточная опора привода заднего моста; 6 — карданный вал заднего моста; 7 — задний ведущий мост; 8 — средний ведущий мост; 9 — карданный вал среднего моста; 10 — карданный вал переднего моста; 11 — передний ведущий мост

Рис. Промежуточная опора карданного вала привода заднего моста автомобиля ЗИЛ-157К: 1 — сальник; 2 — крышка роликоподшипника; 3 — регулировочные прокладки; 4 — передняя маслоотгонная шайба; 5 — отражатель; 6 — конический роликоподшипник; 7 — сапун; 8 — пробка наливного отверстия; 9 — вал промежуточной опоры; 10 — картер; 11 — задняя маслоотгонная шайба; 12 — пробка сливного отверстия

В карданной передаче трехосного автомобиля ЗИЛ-157К (без лебедки) с приводом на все оси имеются пять карданных валов.

На автомобилях с лебедкой имеются дополнительно два карданных вала, при помощи которых осуществляется привод лебедки. Крутящий момент к задним мостам этих автомобилей передается двумя валами через промежуточную опору, установленную на верхнем реактивном рычаге, который приварен к кожуху полуоси среднего ведущего моста.

Промежуточная опора состоит из картера 10, в котором установлен на двух конических роликоподшипниках 6 вал 9 промежуточной опоры. Роликоподшипники закрыты крышками 2, Между крышками и корпусом установлены прокладки 3, при помощи которых регулируется затяжка подшипников. Масло в картер опоры заливается через отверстие, закрываемое пробкой 8, а уровень масла контролируется при помощи контрольного отверстия, закрываемого пробкой. Масло сливается из картера через отверстие, закрываемое пробкой 12. Через сапун 7 полость картера сообщается с атмосферой.

Карданная передача автомобиля ЗИЛ-157 выполнена так же, как и на автомобиле ЗИЛ-157К; их различие заключается в длине основного и промежуточного карданных валов и в устройстве отдельных деталей.

Карданная передача автомобиля ЗИЛ-151 состоит из пяти карданных валов, а автомобиля ЗИЛ-151А (с лебедкой) — из шести. Привод к.лебедке осуществляется одним карданным валом без промежуточной опоры. Промежуточная опора карданного вала привода заднего моста отличается по своему устройству от опоры, установленной на автомобиле ЗИЛ-157, отсутствием грязезащитных колец и маслоотгонных шайб.

Автомобили ЗИЛ-164А, ЗИЛ-164 и ЗИЛ-150 имеют одинаковые по своему устройству карданные, передачи. Привод к заднему мосту осуществляется двумя валами: основным и промежуточным. Задний конец промежуточного вала вращается в шарикоподшипнике промежуточной опоры. Промежуточная опора по своему устройству аналогична опоре, устанавливаемой на автомобиле ГАЗ-51А, и отличается, от нее тем, что для удержания смазки в крышке подшипника установлены обычные войлочные сальники.

Карданная передача трехосного автомобиля Урал-375 (без лебедки) с приводом на все оси состоит из четырех карданных валов. На автомобиле Урал-375 с лебедкой дополнительно устанавливаются два карданных вала (для привода лебедки) с карданными шарнирами от автомобиля ГАЗ-69.

Рис. Схема карданной передачи автомобиля Урал-375: 1 — коробка передач; 2 — основной карданный вал; 3 — раздаточная коробка; 4 — карданный вал среднего ведущего моста; 5 —карданный вал заднего ведущего моста; 6 — задний ведущий мост; 7 — средний ведущий мост; 8 — карданный вал переднего ведущего моста; 9 — передний ведущий мост

В карданной передаче трехосного автомобиля КрАЗ-214, имеющего привод ко всем осям и, кроме того, к лебедке, установлены шесть карданных валов. Привод к заднему мосту осуществляется двумя карданными валами через промежуточную опору, закрепленную на балке среднего моста.

Рис. Промежуточная опора карданного вала привода заднего моста автомобилей КрАЗ-214 и КрАЗ-219: 1 — фланец; 2 — сальник; 3 — шарикоподшипник; 4 — картер промежуточной опоры; 5 — сапун; 6 — вал промежуточной опоры; 7 — кронштейн; 5 — пробка заливного отверстия промежуточной опоры; 9 — пробка сливного отверстия промежуточной опоры

Коробка передач соединена с раздаточной коробкой коротким карданным валом. Шлицевые соединения скользящих вилок кардана имеют масленки для смазки и сальниковые уплотнения.

Карданная передача трехосного автомобиля КрАЗ-219 имеет четыре карданных вала. Карданные валы, идущие к заднему и среднему мостам, и промежуточная опора такие же, как и на автомобиле КрАЗ-214.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Карданные передачи автомобилей — одновальные, двухвальные, многовальные. Назначение, типы, виды. Кардан на автомобилях высокой проходимости

Карданной называется передача, осуществляющая силовую связь механизмов автомобиля, валы которых несоосны или расположены под углом.

Карданная передача служит для передачи крутящего момента между валами механизмов, взаимное положение которых может быть постоянным или меняться при движении автомобиля.

В зависимости от типа, компоновки и конструкции автомобиля карданная передача может передавать крутящий момент


  • от коробки передач к раздаточной коробке или к главной передаче ведущего моста;
  • от раздаточной коробки к главным передачам ведущих мостов;
  • между главными передачами среднего и заднего ведущих мостов;
  • от полуосей к передним ведущим и управляемым колесам;
  • от главной передачи к ведущим колесам с независимой подвеской.


Карданная передача может также применяться в приводе от коробки отбора мощности к вспомогательным механизмам (лебедка и др.) и для связи рулевого колеса с рулевым механизмом.

Для соединения механизмов автомобиля применяются различного типа карданные передачи (рисунок 1).


Рисунок 1 — Типы карданных передач, классифицированных по различным признакам



Одновальные карданные передачи (рисунок 2, а) применяются на легковых автомобилях с короткой базой (расстояние между передними и задними колесами) и колесной формулой 4х2 для соединения коробки передач 1 с задним ведущим мостом 4. Такая карданная передача состоит из карданного вала 3 и двух карданных шарниров 2.



Рисунок 2 — Карданные передачи для автомобилей с различными колесными формулами

а, б — 4х2; в — 4х4; г, д — 6х6; 1 — коробка передач; 2 — карданный шарнир; 3 — карданный вал; 4, 7, 9 — ведущие мосты; 5, 8 — промежуточные опоры; 6 — раздаточная коробка; 10 — редуктор



Двухвальная карданная передача (ри

carspec.info

Назначение кардана

Карданный вал является незаменимым узлом трансмиссии, без которого движение транспортного средства будет невозможно. Основное предназначение данной детали заключается в передаче крутящего момента от ведущего вала к ведомому, которые расположены по отношению друг к другу под углом.

Кроме того, также можно выделить ряд других задач, которые выполняет карданная передача:

  • обеспечивает жесткую связку колес транспортного средства,
  • за счет передачи крутящего момента под определенным углом, обеспечивается плавность хода, а также скрадываются несущественные смещения рамы автомобиля.

Строение карданного вала

Простейшая карданная передача состоит из трубы, 2-х шарниров (2-х вилок, 2-х крестовин, 2-х фланцев) и деталей уплотнения и крепления.

Если карданной передачей соединяются агрегаты (механизмы), расстояние и угол между которыми изменяются (например, КПП и ГП автомобиля), предусматривается осевая компенсация в виде скользящего шлицевого соединения.

В зависимости от величины угла между валами в передаче могут быть использованы шарниры неравных угловых скоростей или шарниры равных угловых скоростей (ШРУС).

Принцип работы

В процессе работы машин (механизмов) расстояние и углы между ведущим и ведомым валами могут изменяться.

Так, в автомобилях карданные передачи применяются для передачи крутящего момента от коробки переменных передач (КПП) к раздаточной коробке (РК) или непосредственно к главной передаче (ГП), от РК к ГП, от коробки отбора мощности (КОМ) к различному дополнительному оборудованию (гидравлическому насосу, лебедке, активному прицепу и т.д.).  Также карданные передачи применяются в приводах рулевого управления (РУ).

В автомобильных трансмиссиях максимальные углы установки карданных передач должны быть от 3 град. (для легковых автомобилей) до 8 град. (для полноприводных автомобилей) в статическом состоянии транспортного средства.

interkardanservis.ru

27 Назначение, классификация и общий принцип работы карданной передачи.

Карданной
называется
передача, осуществляющая силовую связь
механизмов автомобиля, валы которых
несоосны или расположе­ны под углом.
Карданная передача служит для передачи
крутящего момента между валами механизмов.
В зависимости от типа, компоновки и
конструкции автомобиля карданная
передача может передавать крутящий
момент от короб­ки передач к раздаточной
коробке или к главной передаче ведуще­го
моста, от раздаточной коробки к главным
передачам ведущих мостов, между главными
передачами среднего и заднего ведущих
мостов, от полуосей к передним ведущим
и управляемым колесам, от главной
передачи к ведущим колесам с независимой
подвеской. Карданная передача может
также применяться в приводе от короб­ки
отбора мощности к вспомогательным
механизмам (лебедка и др.) и для связи
рулевого колеса с рулевым механизмом.
Дополнительно к общим требованиям к
системам, агрегатам и механизмам
автомобиля к карданной передаче
предъявляются специальные требования,
в соответствии с кото­рыми она должна
обеспечивать:

• передачу
крутящего момента и равномерное вращение
валов соединяемых механизмов независимо
от угла между валами;

• передачу
крутящего момента без создания в
трансмиссии ав­томобиля дополнительных
нагрузок;

• высокий
КПД;

• бесшумность
при работе.

Для
соединения механизмов автомобиля
применяются кардан­ные передачи
различного типа.

карданные
передачи

по
числу валов

по
числу шарниров

по
типу шарниров

одновальные

одношарнирные

с
шарн неравных угл скоростей

двухвальные

двухшарнирные

с
шарн равн угловых скоростей

многовальные

многошарнирные

Одновальные
карданные передачи применяются на
легковых автомобилях с короткой базой
(база — расстояние между передними и
задними колесами) и колесной формулой
4×2 для соединения коробки передач
с
задним ведущим мос­том.
Такая
карданная передача состоит из карданного
вала3
и
двух карданных шарниров.

Двухвальная
карданная передача
применяется
на автомобилях с длинной базой и колесной
формулой 4×2 для связи коробки передач
с задним ведущим мостом. Передача
включает в себя два карданных вала, три
карданных шарнира и промежу­точную
опору. Эта карданная передача получила
наибольшее рас­пространение на
легковых, грузовых автомобилях и
автобусах ог­раниченной проходимости.
На автомобилях повышенной проходимости
с колесной фор­мулой 4×4 используются
три одновальных карданных передачи для
соединения соответственно коробки
передач с раздаточной коробкой, а также
раздаточной коробки с задним и передним
ведущими мостами. На автомобилях высокой
проходимости с колесной формулой 6×6 и
индивидуальным приводом ведущих мостов
раздаточная коробка соединяется с
задним ведущим мостом двух­вальной
карданной передачей с промежуточной
опорой.
Связь
коробки передач с раздаточной коробкой
с передним и средним
ведущими
мостами этих автомобилей осуществляется
одновальными карданными передачами. В
автомобилях высокой проходимости с
колесной формулой 6 х 6 и со средним
проходным ведущим мостом для связи
коробки передач с раздаточной коробкой
и раздаточной коробки с ведущими мостами
используются одновальные кардан­ные
передачи. При этом обеспечивается привод
дополнительного редуктора
среднего
моста.

Одновальные
и двухвальные карданные передачи,
используе­мые для соединения коробки
передач, раздаточной коробки и ведущих
мостов автомобилей, имеют карданные
шарниры нерав­ных угловых скоростей.-
Карданные передачи с шарнирами равных
угловых скоростей на автомобилях
применяются для привода пе­редних
управляемых и одновременно ведущих
колес.

Карданные
шарниры.

Карданным
шарниром или карданом на­зывается
подвижное соединение, обеспечивающее
передачу вра­щения между валами, оси
которых пересекаются под углом. В
автомобилях применяются карданные
шарниры неравных и равных угловых
скоростей. Первые называются асинхронными
шарнирами, а вторые — синхронными.

Карданный
шарнир неравных угловых скоростей
состоит из вилки
ведущего
вала, вилки
ведомого
вала и крес­товины, соединяющей вилки
с помощью игольчатых подшип­ников.
Одновальная, двухшарнирная, с карданами
неравных угловых ско­ростей карданная
передача состоит из трубчатого карданного
вала, к од­ному концу которого приварена
вилка,
а
к другому — наконеч­ник
со
шлицами. Наконечник соединен с подвижной
в осевом направлении шлицевой втулкой,
приваренной
к вилке
кар­данного
шарнира. Такое подвижное шлицевое
соединение назы­вается компенсирующим
устройством. Оно обеспечивает измене­ние
длины карданной передачи при перемещении
ведущего моста относительно коробки
передач во время движения автомобиля.
Шлицевое соединение смазывают через
масленку. Оно уплотняет­ся манжетой

и
защищается от грязи резиновым гофрированным
чехлом.

Вилки
вала
соединяются
с вилками карданных шарни­ров
крестовинами
и
игольчатыми подшипниками, которые
сма­зываются через масленку в
крестовине. Каждый подшипник со­стоит
из стального стакана с иголками,
закрепленного в проуши­не вилки и
уплотненного манжетой для удержания
смазочного материала и защиты от воды
и грязи. Вилки карданных
шарниров
через
свои фланцы болтами прикрепляются к
фланцам, которые установле­ны на
концах валов карданной передачи и
главной передачи, со­единяемых
карданной передачей. При таком фланцевом
крепле­нии карданной передачи очень
удобны ее монтаж и демонтаж на автомобиле.

studfile.net

Как называется звуковой сигнал автомобиля – автомобильный сигнал, 7 букв, сканворд

Клаксон — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 6 июля 2018;
проверки требует 1 правка.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 6 июля 2018;
проверки требует 1 правка.

Пневматический велосипедный клаксон.

Клаксо́н (также допустимое ударение — кла́ксон) — устройство для подачи транспортными средствами звуковых сигналов, а также сам такой сигнал[1]. Термин получил распространение по названию фирмы-производителя — «Klaxon Signals Ltd»[2] (от др.-греч. κλάζω — выть, шуметь), выпускавшей их с 1908 года.

Автомобиль с двумя парами клаксонов по бокам радиатора

Первые образцы клаксонов, производившиеся для велосипедов и автомобилей, представляли собой механические устройства, состоящие из пружинящей пластины с фиксирующей заклепкой в середине. Пластина, соприкасаясь с вращающимся зубчатым колесом, производила специфический звук. Для его усиления и придания направленности к пластине крепили специальный рупор[3]. Позже Рис Миллер (Miller Reese Hutchison) совместно с Томасом Эдисоном получили патент на клаксон с электрическим вращением шестерни.

Помимо клаксонов, использовавших электромеханический принцип, впоследствии стали появляться пневматические и электронные модели. Звуковые сигналы стали изготавливать многие фирмы, в том числе производители транспортных средств, но по традиции их всё ещё продолжают иногда называть клаксонами.

Существующие принципы действия устройств подачи звуковых сигналов[править | править код]

Электромеханическая схема работы современного клаксона соленоидного типа

В настоящее время подача звукового сигнала с помощью вращающейся шестерни и пластины, как это было в первых клаксонах, практически не применяются. Исключением являются некоторые модели трамваев, велосипедов и отдельные ручные звонки, например для вызова персонала в небольших отелях или магазинах.
Наибольшее распространение имеют следующие способы:

  • Электромагнитный, использующий электромагнит, как правило соленоидного типа, снабженный контактным выключателем обеспечивающим колебательные движения мембраны излучающей звук. Такое устройство является самым распространенным и устанавливается на всех мотоциклах и легковых автомобилях. Его электромеханическая схема приведена на рисунке справа.
  • Электронный, использующий электронный звуковой генератор и электродинамический громкоговоритель.
  • Пневматический, использующий поток воздуха от компрессора (в начале XX века он был ручным в виде груши), создающий резонансные звуковые колебания в трубе.
  • Пневматический, использующий воздушный поток, продуваемый компрессором (с ручным или механическим приводом) через вращающийся ротор с отверстиями. Способ применяется для создания особо мощных звуковых сигналов, а устройство обычно называют сиреной.

Две пары разнотоновых клаксонов тяжелого грузовика

Исторически сложилось, что тон и сила звука клаксона транспортного средства связаны с его габаритами и, следовательно, длиной его тормозного пути. Закономерность проста: звук мощнее и ниже — транспорт больше и тяжелее. Причина логична. Большому транспорту (локомотив, теплоход) необходимо оповестить о себе на бо́льшее расстояние[4]. Для этого и требуется большая мощность звука и низкая частота. Кстати, и клаксоны для таких сигналов имеют заметные размеры, что делает непрактичным их размещение на малогабаритных транспортных средствах, например в мотоколяске.

Интересно, что в целом ряде стран требование такой закономерности введено законодательно, поэтому действительно даже по звуковому сигналу можно судить о размерах приближающегося транспорта[4]

В настоящее время на автотранспорте клаксоны обычно используются парами. Один с высоким тоном, другой с низким. Это обеспечивает силу и красоту звучания. Но средняя частота таких сдвоенных сигналов всё равно укладывается в указанную выше закономерность[4].

ru.wikipedia.org

Как называется звуковой сигнал автомобиля — Все о Лада Гранта

автомобильный сигнал

• какое автомобильное приспособление нужно для исполнения балета «Парад», написанного Эриком Сати для труппы Сергея Дягилева

• механический сигнальный гудок автомобиля

• приспособление для сигнала

• устройство для звуковой сигнализации в автомобиле

• гудок «антилопы гну»

• клизма, подающая голос

• гудок на ретро-авто

• звуковая сигнализация в автомобиле

• звуковой сигнал в машине

• звуковой сигнал авто

• сигнальный гудок в авто

• сигнал на «баранке» шофера

• сигнал в автомобиле

• гудок, сигнал автомобиля

• «груша», чтобы бибикать

• звуковой сигнал автомобиля

• устаревшее название автогудка

• прежнее название автомобильного гудка

• сигнальный гудок машины

• звуковой сигнал машины

• Устаревшее название звукового сигнала автомобиля

• Устройство для звуковой сигнализации в автомобиле и мотоцикле

В машинах много элементов, которые позволяют безопасно чувствовать себя на дороге как пешеходам, так и водителям, но звуковой сигнал больше всего выделяется среди других функций. Десятилетия назад гудок создавался с практическими целями. Его вариации заключались в разной громкости клаксонов и тональности. Нынешний авторынок может предоставить автолюбителям широкий выбор звуков, который поможет выразить их индивидуальность.

Особый звуковой сигнал — это способ выразить собственную индивидуальность

Потребность в обновлении гудка приходит с долгим сроком использования. По умолчанию многие современные машины имеют тихий звук сигнала, в ответ на что некоторые хозяева устанавливают на свои машины комплектующие от советских моделей вроде «Волги». Далеко не всегда это оправданно – выход из большинства ситуаций заключается в перенастройке устройства.

Виды гудков для машины

Пневматические сигналы

Работают они по тому же принципу, что и старинные клаксоны времён конных повозок: компрессор подаёт сжатый воздух через трубу, провоцируя вибрации. Все экземпляры находятся в одной ценовой категории, при этом различаясь по конструкции. Чаще всего это касается формы трубы гудка.

Пневматические сигналы могут иметь мощность до 125 дБ, а их частотный диапазон располагается сразу на нескольких необходимых отметках. Достигается это размещением четырёх «рожков» (в некоторых случаях меньше). Так, самый низкий сигнал играет на частоте 320–415 Гц, а звук наиболее высокого может доходить до 810 Гц. Чтобы привести этот оркестр в действие, компрессор нуждается в давлении как минимум шести атмосфер. В таком случае звук клаксона будет формировать настоящую мелодию, но для этого требуется программирование устройства и много места под капотом.

Электромагнитные гудки

В таком оборудовании главным элементом является электрический магнит, который подключается к мембране. Прерыватель соединяет источник тока с обмоткой сердечника, а её, в свою очередь, с массой при помощи кнопки сигнала. Активация последней заставляет стержень сердечника выполнять колебательные движения, которые и приводят к вибрации мембраны. Эти сигналы различаются по критерию звукового излучателя.

Дисковые гудки

Имеют конструкцию разборного или цельного устройства. Вторые позволяют сэкономить несколько сантиметров пространства. Тип исполнения позволяет устанавливать открытые и закрытые соответственно на виду или под крышкой капота. Стандартные сигналы устроены аналогичным образом, что позволяет монтировать «блины» без особых усилий. Устройство может быть двухтональным, но и однотональные настраиваются путём комбинации, в итоге получая синтез высокочастотного сигнала (420–440 Гц) и простым (335–350 Гц).

«Улитки»

Такой тип устанавливается сложнее — всему виной изогнутая форма трубы и больший размер. Мощность сигнала — 118 дБ, частота — 510 Гц. Эти своего рода патефоны известны сильным давлением на барабанные перепонки. Двухтоновая «улитка» может иметь реле, подающее электричество попеременно на каждую из обмоток, позволяя получать мелодию.

Рожки

Такие излучатели выглядят как распрямлённая «улитка». При той же цене имеют звук ощутимо хуже.

Установка нового гудка по ГОСТу

В стандартах не описаны критерии по характеристикам сигнала — нарушением является только его отсутствие как такового. Проверку относительно нормы проходят только высокочастотные излучатели, причём основная из частот должна быть постоянной и не меняться под разным воздействием электричества. Плохо подобранный гудок машины может вызывать неприятности на дороге, раздражая как самого водителя, так и пешеходов. Следует заметить, что звуки, имитирующие сирены служебных машин могут привести к плохим последствиям.

Стандартная частота сигнала автомобиля колеблется в диапазоне от 320 до 440 Гц. Это обусловлено медицинскими требованиями. При приобретении пневматических излучателей с несколькими тональностями выбирайте такой, который не помешает вам самим, либо позаботьтесь о повышении звукоизоляции в автомобиле. Убедитесь, что аккумулятор машины совместим с желаемым устройством. Несколько сигналов заставляют стандартную батарею стремительно садиться, потребляя до 25 ампер.

Внимание следует обратить на пространство под капотом. Некоторые сигналы, имеющие защитную решётку, допустимо устанавливать снаружи, что нельзя сказать об «улитках».

Сигналы имеют подробные инструкции по монтажу, но основные принципы всегда схожи: потребуется соединить гудок машины с источником энергии через реле или прерыватель.

Крепление является отдельной темой: в базовом наборе может отсутствовать деталь, которая требуется для фиксации конкретно на вашем автомобиле, поэтому готовьтесь к покупке провода с хорошей защитой нужной длины, если ровная поверхность для установки окажется слишком далеко от аккумулятора.

Починка неисправного гудка машины

Наиболее распространённой неисправностью является окисление контактов. В некоторых случаях последние выпадают или отходят. В ситуациях, когда излучатель не работает, начинайте осмотр именно с состояния проводки.

Перед началом работы с электричеством обязательно снимите клеммы с батареи! Отсоедините и разрядите конденсатор, который отвечает за подушку безопасности. Его контакты чаще всего находятся под рулевой колонкой.

Три контакта обычно находятся около ступицы, под защитой из пластика. Зачистите их надфилем и крепко зафиксируйте на изначальной позиции. Здесь может потребоваться помощь знакомого при снятии кожуха.

Звук клаксона — основной инструмент коммуникации водителя и пешехода. Относитесь к его выбору и состоянию серьёзно, ведь эксперименты в таком деле могут окончиться весьма печально. В инструкции по установке каждого гудка машины описаны характеристики: уровень громкости, частота и расстояние действия устройства. Практические характеристики приоритетнее, нежели тюнинг. Выбирая излучатель, в первую очередь обращайте внимание на уровень безопасности и надёжности, избегайте экспериментальных моделей.

Звуковой сигнал предназначен для предупреждения потенциально опасных ситуаций. Некоторых устраивает штатное устройство, другие хотят красивое звучание, третьи стремятся получить как можно более мощный звуковой сигнал. Давайте разберемся, какой клаксон лучше поставить на машину.

Клаксон — это устройство для подачи транспортными средствами звуковых сигналов, а также сам такой сигнал. Термин получил распространение по названию фирмы-производителя — «Klaxon Signals Ltd»[2] (от др.-греч. κλάζω — выть, шуметь), выпускавшей их с 1908 года.

Звуковой сигнал предназначен для предупреждения опасных ситуаций

Какие клаксоны бывают

Сегодня каждый автовладелец может подобрать сигнал для своего транспортного средства на свой вкус. Но прежде чем отправляться в магазин важно понять, в чём заключается их отличие друг от друга, какие преимущества и недостатки присущи отдельному виду.

Автомобильные клаксоны делятся на три основных вида:

  • Электромагнитные
  • Пневматические
  • Электронные.

Виды звуковых сигналов отличаются и по устройству, и по звучанию. Основной характеристикой автомобильного гудка является уровень шума.

Электромагнитные клаксоны

Благодаря простоте конструкции электромагнитный вид получил широкое распространение и установлен на большинстве современных автомобилей.

Основными его компонентами является соленоид с контактной парой и диафрагма. Электромагнитные клаксоны в зависимости от исполнения можно разделить на три типа:

    Сигнал улитка. Громкость гудка может достигать 115-120 дБ, что однозначно эффективно воздействует на барабанные перепонки окружающих. Тем не менее из-за относительно крупных габаритов и воронкообразной конфигурации их монтаж не всегда выполним или затруднителен.

Рожковый сигнал, он же горн

Пневматические гудки

Основные рабочие элементы пневматических клаксонов это: горн, диафрагма и мембрана. Сжатый воздух при воздействии на мембрану заставляет её деформироваться и колебаться, возникающий звук усиливается горном. Пневматический гудок самый громкий сигнал на авто — его громкость достигает 145 дБ.

Мощные клаксоны этого типа комплектуются, как правило, четырьмя трубками, которые генерируют сигнал частотой от 400 до 800 Гц. Для обеспечения полноценной работы такого устройства, понадобится достаточно мощный компрессор, способный создавать давление в 60 атмосфер.

Пневматический гудок способен воспроизводить не только однотонный звук, но и некоторые мелодии. Для этого компрессору понадобится значительное пространство под капотом, а также устройство необходимо будет дополнить специальным электронным контроллером. Компрессор для гудка в таком случае управляется электрическими сигналами, которые подаёт запрограммированный контроллер. У водителя есть несколько вариаций мелодий.

Электронные сигналы

Главной частью электронных гудков является чип, который генерирует звук нужной частоты и передаёт его на громкоговоритель устройства. Громкость сигнала может достигать 110 дБ, а частотный диапазон весьма обширен и в каждой отдельной модели может быть совершенно разным.

Их монтаж можно производить практически на любом автомобиле независимо от габаритов и напряжении электрической цепи. Электронные клаксоны могут работать как от 12, так и от 24 В. Устройство может воспроизводить как однотонные звуки, так и различные мелодии.

Стоит помнить, что музыкальный гудок может стать причиной нежелательного внимания сотрудников ДПС в случае, если мелодия напоминает спецсигнал. При этом на водителя может быть наложен штраф.

Нестандартные решения

В некоторых случаях водители предпочитают устанавливать паровозный гудок на авто. Он обладает весьма значительной мощностью и способен резко привлечь внимание окружающих. Однако его монтаж требует довольно много места в подкапотном пространстве.

Паровозный гудок является самым мощным

Монтаж паровозных или пароходных сигналов не запрещён, но необходимость в таком гудке спорна. Его использование в городском режиме может стать причиной штрафа. Помимо того, для использования таких сигналов автомобиль должен обладать хорошей звукоизоляцией.

Паровозный гудок на автомашине может напугать любого. В видео ниже показаны приколы с паровозным гудком установленным на маленькую малолитражку.

Установка клаксона

После приобретения клаксона, устройство нужно установить. К каждой модели прилагается инструкция, однако, что касается электрической части, здесь обычно всё довольно просто.

Установка звукового сигнала на автомобиль

Сама установка звукового сигнала на автомобиль взамен старого несложна. Клаксон устанавливается на место старого, или если новый больше, то подбирается пространство для его крепления. Гораздо сложнее установить пневматический звуковой сигнал с компрессором, ведь нужно искать не только большее место под сам гудок, но и под компрессор.

Выбор места для установки звукового сигнала на автомобиль

При монтаже обеспечьте надёжное крепление клаксона, чтобы не потерять его во время езды.

Самый громкий сигнал на авто — это, конечно, круто, но необходимо учитывать, что для нормальной работы его компрессора может потребоваться довольно большая сила тока. Поэтому перед такой покупкой стоит подумать о соответствии аккумуляторной батареи машины и генератора.

Установка пневмосигнала на автомобиль

Монтаж такого устройства лучше доверить проверенному автосервису.

Заключение

В завершении темы стоит отметить, что клаксон в первую очередь — это устройство для общения водителя с пешеходом или другими водителями в исключительно крайнем случае.

Правила пользования звуковыми сигналами

Громкость и звук таких устройств пока никакими ГОСТ-ами не регламентируется, а нарушением считается использование спецсигналов («крякалок»).

В городском режиме гудок разрешено использовать только для предупреждения ДТП, а вне населённого пункта перед началом обгона.

Беспорядочное использование гудка считается нарушением правил дорожного движения. В этом случае к водителю могут быть применены штрафные взыскания со стороны сотрудников дорожной службы.

o-ladagranta.ru

Звуковой сигнал на авто: принцип работы,виды,установка,неисправности.

 

Принцип работы

Принцип работы автомобильных сигналов основан на циклическом замыкании и размыкании контактов. При этом происходит колебание мембраны. Громкость, тон и сила потребляемого тока определяются зазором между якорем (подвижным контактом) и сердечником (неподвижным контактом). В зависимости от потребляемого тока сигналы могут включаться непосредственно включателем или через реле. Звуковые сигналы в автомобиле бывают безрупорными (шумовыми) или рупорными (тональными). Комплект звуковых сигналов включает шумовые и тональные сигналы, настроенные на совместную работу. Основное назначение звукового сигнала – обратить на себя внимание других участников движения, особенно, когда не хватает видимости.

Звуковой сигнал вибрационного типа, безрупорный. Включатель с кольцевой кнопкой установлен на рулевом колесе. На автомобиле ВАЗ-2101 устанавливаются два сигнала — низкого и высокого тона. Сигнал состоит из корпуса, электромагнита 3, якорька 4, контактов 6, мембраны 7 и резонаторного диска 5. При нажатии на кнопку замыкается электрическая цепь, и ток из аккумуляторной батареи поступает по замкнутым контактам 6 в обмотку электромагнита 3. При этом электромагнит притягивает якорек 4, который прогибает мембрану 7 и одновременно размыкает контакты 6. Электрическая цепь прерывается, электромагнит размагничивается, и якорек под действием упругости мембраны отходит обратно,, вследствие чего контакты смыкаются, снова образуется замкнутая электрическая цепь, якорек вновь притягивается, и процесс повторяется. При этом создаются частые колебания мембраны (до 100 колебаний в секунду) и появляется звук. Тон звука каждого сигнала регулируется винтом 1, расположенным на задней стенке. При вращении винта по часовой стрелке сила звука увеличивается, а при вращении против часовой стрелки — уменьшается.

Неисправности звукового сигнала

Не работают звуковые сигналы Устранение неисправности
а) Перегорел предохранитель. Заменить предохранитель, предварительно устранить причину перегорания предохранителя.
б) Обрыв цепи в схеме звуковых сигналов: окислены или разъединены наконечники проводов в разъемных соединениях, повреждены провода. Проверить последовательно наличие цепи в разъемных соединениях согласно схеме включения звуковых сигналов
в) Окисление, загрязнение контактного кольца на рулевом колесе. При замыкании контактной пластины центрального переключателя на «массу» звуковые сигналы работают. Зачистить контактное кольцо, отрегулировать.
г) Перекос арматуры рулевого колеса, накладки сигнальной кнопки или не отрегулирован зазор включения звуковых сигналов. При замыкании контактной пластины центрального переключателя на «массу» звуковые сигналы работают. Зачистить контактное кольцо, отрегулировать. Заменить поврежденные детали, отогнуть накладку рулевого колеса, отрегулировать.
д) Отогнута пластина включателя звуковых сигналов центрального переключателя или ее излом. При замыкании контактной пластины центрального переключателя на «массу» звуковые сигналы работают. Зачистить контактное кольцо, отрегулировать. Отогнуть пластину или заменить центральный переключатель.
е) Не работает реле включения звуковых сигналов. Проверить реле на работоспособность,в случае поломки заменить аналогичным
ж) Неправильно установлена перемычка в месте установки реле включения звуковых сигналов на монтажном блоке. Проверить и установить правильно перемычку: на блоке.
и) Обрыв цепи монтажного блока : перегорание дорожек, ложная пайка. Проверить цепь согласно схеме монтажного блока. Заменить монтажный блок.
к) Не работает звуковой сигнал: разрегулировка, обрыв цепи обмотки катушки, отпадание «таблетки» контакта, попадание влаги. Отрегулировать или заменить звуковой сигнал. При регулировке сигнала винтом возможно постоянное замыкание контактов и перегорание предохранителя.
Некачественное звучание звуковых сигналов Устранение неисправности
а) Неисправность звуковых сигналов: разрегулировка, трещина мембраны. Отрегулировать сигналы или заменить.

ВИДЫ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Все клаксоны можно условно разделить следующим образом:

  1. Воздушный:
  • однорожковый;
  • многорожковый.
  1. Электрический:
  • однотональный;
  • многотональный.

Отличие между ними в том, что первые работают от сжатого воздуха, а вторые от электрического тока. Для воздушных клаксонов необходима установка компрессора и ресивера, ведь их нельзя просто подключить к аккумулятору или питающему проводу. Исключение составляют клаксоны со встроенным компрессором. На большинстве машин устанавливают клаксоны, работающие лишь в одной тональности. Если же однотональный звук не устраивает, то можно подключить высокочастотные и низкочастотные клаксоны с изменяемой тональностью. Также устанавливают несколько источников звука, чья тональность соответствует выбранной мелодии и включают их по определенному алгоритму.

На большинстве авто предусмотрена лишь световая индикация включения заднего хода, из-за чего водитель вынужден вручную подавать сигналы с помощью гудка. В конце 80-х годов прошлого века в СССР из Японии или Европы начали завозить автомобили с нестандартным звуковым оповещением о включении заднего хода. В качестве сигнала использовали мелодии или записанные высказывания типа «пожалуйста, осторожно, моя машина едет назад».

УСТАНОВКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Согласно нормативам ГОСТа, не существует точных характеристик, которые относились бы к сигналам. Но если на автомобиле сигнал находится в неисправном состоянии или отсутствует вообще, то данный факт считается полным нарушением, за что водитель может быть привлечен к определенному виду ответственности. Этот факт обязывает всех водителей иметь на своем транспортном средстве исправное звуковое устройство.

 

 

Согласно последним правилам и положениям, нормированию подлежат гудки высокой частоты, которая должна находиться на определенном уровне. В большинстве случаев данная частота должна быть постоянной. Если на транспортном средстве установлен достаточно громкий или слишком тихий сигнал, то это может доставлять много неприятностей не только пешеходам, но и самому водителю.

В большинстве случаев звуковые гудки имеют частоту звучания, находящуюся в диапазоне от 320 до 440 Гц. Причиной этому является сила звука гудка, воздействующего на орган слуха человека. Именно данный диапазон громкости является наиболее оптимальным. Слишком громкий звуковой сигнал автомобиля может напугать прохожего или вывести его из состояния равновесия. При слабом сигнале автомобиля возникает серьезный риск для жизни пешеходов.

Если Вам хочется установить в своем транспортном средстве многоголосые гудки, то стоит позаботиться о наличии хорошей звукоизоляции Вашего автомобиля. Иначе от собственного звукового гудка авто придется страдать в первую очередь Вам. Приобретая желаемый гудок для своей машины. Обязательно удостоверьтесь, сможет ли аккумулятор выдержать нагрузку данного устройства. В противном случае Ваша покупка будет бессмысленной или негативно отразится на сроке эксплуатации аккумулятора. В идеале мощность данного устройства должна быть выше мощности сигнального гудка.

 

Есть еще один очень важный момент, который касается размеров сигнальной системы. Для дисковых сигналов, защищённых собственной решёткой, характерна установка снаружи, в отличие от «улиток», которые к данному виду установки не приспособлены. Учитывая эти детали, водитель должен рассчитывать объем внутреннего пространства, который находится под капотом.

Приобретая автомобильный сигнал в специализированном магазине, к нему обязательно прилагается подробная инструкция по установке. Разобравшись в ней, автолюбитель сможет самостоятельно установить гудок на свою машину. К тому же, большинство сигнальных гудков имеют одинаковый принцип установок. Это очень удобно и не доставляет автолюбителям лишних хлопот по данному поводу.

Согласно теории, гудок присоединяют в устройство автомобиля посредством имеющегося в нем реле либо через прерыватель, имеющий источник тока. Проектировщики транспортных средств предусмотрели момент движения электронов при подаче тока, связанных с особой «массой». Рядом с такой массой и располагается кнопка включающая сигнал. Поблизости с ними находится и само устройство. Таким образом гудок крепится к транспортному средству.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • БМВ 5 серии — технические характеристики.
  • Бмв е39: обзор,описание,фото,видео,комплектация,характеристики
  • Рама и тягово-сцепное устройство: описание,устройство,фото.
  • 2018 Volkswagen Polo уже в продаже в Великобритании От £ 13,855
  • Инструменты, аксессуары и запасные части для автомобиля
  • Надежная и стабильная работа системы охлаждения двигателя
  • Mercedes-Benz S 63 AMG седан, 2013
  • ауди а6: фото,цена,описание,обзор,видео,комплектация.
  • Бмв х4:технические характеристики,описание,обзор,фото,видео,интерьер
  • Фольксваген каравелла Т6 2016 комплектации и цены обзор описание характеристики фото видео.
  • Главные неисправности аккумуляторной батареи
  • бмв е3: описание,фото,обзор,история.
  • Гидравлические толкатели: устройство,фото,описание.
  • Бмв 3 серии — технические характеристики.
  • Как выбрать б / у BMW 3 E 36

seite1.ru

Автомобильные звуковые сигналы — принцип работы, основные неисправности и ремонт

Звуковые сигналы автомобиля используют для оповещения пешеходов и водителей о приближении автомобиля или о состоянии его рабочих агрегатов. Звуковой сигнал включается также в систему «автомобильного сторожа» или автомобильная противоугонная система.


По характеру звучания сигналы подразделяют на шумовые и тональные, а по устройству — на рупорные и безрупорные. Шумовые сигналы являются безрупорными, тональные — рупорными.

Питание сигналов постоянным током осуществляется от сети автомобиля.

Принцип работы шумовых и тональных сигналов аналогичен. Основным их исполнительным элементом является электромагнит, катушка которого подключается к сети питания через контакты прерывателя. Якорь электромагнита связан со звукоизлучающей мембраной.

При протекании тока по катушке электромагнита его якорь притягивается к сердечнику, и мембрана прогибается. Одновременно происходит размыкание контактов прерывателя, катушка электромагнита обесточивается, якорь под действием упругой силы мембраны возвращается в исходное положение, замыкая контакты прерывателя. Таким образом, процесс притягивания и отпускания якоря становится периодическим, возникают колебания якоря вместе с мембраной. От частоты колебаний якоря зависит высота тона излучаемого звука. По основной частоте звука сигналы делят на сигналы высокого и низкого тонов.

На автомобилях применяют параллельное включение сигналов высокого и низкого тонов. Основные частоты звука этих сигналов гармонично сочетаются. Обычно разница основных частот звука сигналов высокого и низкого тонов составляет 65—100 Гц.

Звуковые сигналы автомобиля характеризуются уровнем звукового давления (в децибелах) и спектральным составом звука. Наиболее хорошо перекрывают шум движения и слышны в кабине обгоняемого автомобиля сигналы, частотный спектр которых находится в пределах 1800—3550 Гц. Поэтому размеры, материалы и конфигурацию мембраны, резонаторов и других звукоизлучающих деталей сигнала подбирают таким образом, чтобы вся его звуковая энергия была сконцентрирована в этом диапазоне.

Таблица 1












Тип звукового сигнала марка автомобиля напряжение В. сила тока А. уровень звукового давления дБА частота звука Гц исполнение
Сигналы низкого тона
С304 ВАЗ 2101, 2102, 21011 12 4 105—125 405-445 Безрупорное
С308 ВАЗ 2103, 2106, 2107, 2108; Москвич-2140 12 7,5 110—125 400-430 Рупорное
С306Г КамАЗ; КрАЗ 24 4 110—125 340-390 Рупорное
С313 МАЗ 500С, 5335 24 4 110—125 370-420 Рупорное
Сигналы высокого тона
С305 ВАЗ 2101, 2102, 21011 12 4 105—125 470-505 Безрупорное
С309 ВАЗ 2103, 2106, 2107, 2108; Москвич-2140 12 7,5 110—125 480-510 Рупорное
С307Г КамАЗ; КрАЗ 24 4 110—125 420-480 Рупорное
С314 МАЗ 500С, 5335 24 4 110—125 440-490 Рупорное

В таблице 1 указаны основные параметры некоторых типов звуковых сигналов автомобиля.

Чтобы исключить влияние массы автомобиля на звукоизлучение сигнала, применяют его рессорную подвеску.

Возникающее при движении автомобиля вихревое движение воздуха изменяет слышимость сигнала. Чем больше скорость автомобиля, тем меньше расстояние, на котором слышен сигнал.





Устройство и схемы включения звуковых сигналов автомобиля

Рис. 2.

Устройство шумового безрупорного сигнала показано на рисунке 2 слева. Он состоит из стального корпуса на котором закреплен электромагнит, содержащий ярмо 2, сердечник 5, якорь 4 и катушку 3. Якорь электромагнита жестко соединен с мембраной 8 в ее центральной части. По периферии мембрана зажата винтами между корпусом 1 и крышкой 9 сигнала. На якоре закреплен также диск резонатор 10, обеспечивающий усиление громкости звучания сигнала и нужный частотный диапазон звукоизлучения. Питание на катушку электромагнита подается через контакты прерывателя 7.

Возникающий при этом магнитный поток проходит через часть корпуса, крепящий сердечник, сердечник, ярмо, якорь электромагнита, и якорь притягивается к сердечнику. Выступ якоря, перемещаясь, действует на держатель 6 подвижного контакта прерывателя, разрывая цепь питания катушки электромагнита. Обратный ход якорь осуществляет под действием упругой силы мембраны.

Некоторые типы звуковых сигналов автомобиля высокого и низкого тонов отличаются только толщиной мембраны, например, сигналы С-304 и С-305. У сигнала низкого тона мембрана толще.

Устройство тонального рупорного сигнала автомобиля изображено на рисунке 2 справа. Он состоит из:
1 — корпус электромагнита; 2 — сердечник электромагнита; 3 — якорь; 4 — катушка; 5 — ярмо электромагнита; 6 — мембрана; 7 — корпус рупора; 8 — крышка рупора.

Тональный сигнал по устройству мало отличается от шумового. Он также имеет корпус, электромагнит, прерыватель и мембрану 6. Однако резонатором этого сигнала является столб воздуха, заключенный в рупоре. Рупор образуется соединением его корпуса 7 и крышки 8. Конфигурация рупора обеспечивает взаимную настройку частот колебания мембраны и воздушного столба, чем достигается получение громкого звука определенного тона. Конец рупора расширяется для эффективного излучения звука. Для уменьшения искрения контактов прерывателя в тональных сигналах так же, как и в шумовых, параллельно контактам включают резисторы или конденсаторы. В малогабаритных сигналах средства, уменьшающие искрение контактов, не устанавливаются.

Рис. 3. Схемы включения автомобильных звуковых сигналов.

Шумовые сигналы имеют двухпроводную схему и управляются кнопкой S включения сигналов по схеме рис. 3, а.

Тональные сигналы потребляют ток, превышающий допустимые значения для механических кнопок. Поэтому они управляются по схеме, приведенной на рис. 3, б с использованием промежуточного реле KV. Один вывод обмотки электромагнита тональных сигналов соединен с массой. Такие сигналы имеют однопроводную схему.





Техническое обслуживание и ремонт автомобильных звуковых сигналов

Обслуживание сигнала состоит в очистке его от загрязнения и проверке качества электрических соединений. Действие сигнала рекомендуется проверять ежедневно. На автотранспортных предприятиях при техническом обслуживании автомобилей (ТО-2), если это необходимо, регулируют силу звука сигнала. Эту операцию следует проводить только при появлении хрипа и снижении громкости звука.

Шумовые сигналы регулируют поворотом винта, расположенного на задней стенке сигнала, не более чем на 1 оборот. При этом изменяется зазор между контактами прерывателя.

Комплект сигналов высокого и низкого тонов регулируют и настраивают на совместную работу в специализированной автомастерской.

Проверку звукового сигнала автомобиля можно осуществить, подключив его через амперметр к аккумуляторной батарее соответствующего напряжения. Звучание сигнала должно быть громким, без дребезжаний, а сила потребляемого тока не должна превышать значений, указанных в таблице 1.

Тон звука, громкость сигнала и сила потребляемого тока зависят от величины воздушного зазора между якорем и сердечником, который обеспечивается подбором прокладок между корпусом и мембраной, а также от величины зазора между контактами прерывателя.

Рассмотрим основные неисправности сигнала автомобиля, внешние признаки и способы их устранения

















Причина неисправности Способ устранения
При нажатии на кнопку сигнал не звучит или звучит прерывисто
Обрыв цепи, соединяющей кнопку сигнала с сетью автомобиля Осмотреть проводку, устранить обрыв
Срабатывание предохранителя Определить и устранить причину короткого замыкания и срабатывания предохранителя
Плохой контакт в кнопке, выводах сигнала или реле Восстановить контакт, подтянув винты выводов и зачистив контакт от окисления, пыли, масла
Отказ реле сигнала Заменить реле
Сигнал звучит слабо и хрипло при неработающем двигателе, но при работе двигателя звучит нормально
Разряд или выход из строя аккумуляторной батареи Зарядить или заменить аккумуляторную батарею
Сигнал звучит слабо и хрипло во всех режимах работы двигателя
Подгорание контактов прерывателя сигнала Зачистить контакты и отрегулировать сигнал
Подгорание контактов реле Зачистить контакты реле
При проверке от аккумуляторной батареи сигнал не звучит и не потребляет ток
Обрыв в цепи катушки электромагнита Восстановить вывод катушки или заменить сигнал
Нарушение регулировки контактов прерывателя сигнала Отрегулировать сигнал поворотом регулировочного винта
При проверке от аккумуляторной батареи сигнал не звучит, но потребляет ток
Спекание контактов прерывателя Заменить сигнал

Для зачистки контактов прерывателя следует разобрать сигнал. При его сборке важно сохранить первоначальный зазор между якорем и сердечником электромагнита. Поэтому прокладку между корпусом звукового сигнала и мембраной желательно не заменять. Ее необходимо очистить от пыли и грязи и установить на место.

www.xn--b1agveejs.su

как называется штучка на полицейской машине сигнал красно синий?

Проблесковый маячок

Проблесковый маячок, не?..

Синее ведёрко.

проблесковый маячок (мигалка)

световая сигнализация

Спец. сигнал или проблесковый маячок.

Проблесковый маячок, вроде

touch.otvet.mail.ru

Двухтональный сигнал дпя автомобиля (теория). — Daewoo Matiz, 0.8 л., 2002 года на DRIVE2

Всем, добрый вечер!
Эта запись несет в себе теоретический характер. На практике, каждый решает для себя, как ему будет лучше осуществить один из предложенных вариантов. Многие уже купили, и поставили на свои авто, вот такие сигналы.

Такие, или может подобные этим.

Не миновала и меня такая участь. Просто снять штатные и поставить новые, не поднимается рука. Слишком просто. Хотелось чего то нового, и немного посложней. Опыт установки дополнительного реле у меня уже был реализован на предыдущем авто. Звук мне нравилось, но не всегда им можно было пользоваться.
Если подключить одновременно два клаксона с разной тональностью, то сильного эффекта это не принесет. Если сделать так чтобы они работали попеременно то это уже будет нарушение правил ПДД так как такими сигналами могут оснащаться лишь машины спецтехники. В те далекие девяностые годы мне было по барабану правила, и я собрал плату примерно такого плана.

Мультивибратор на транзисторах.

Полный размер

Вот это самопальное реле, нашел в гараже, валялось в забытом хламе.

Полный размер

Собрано было в корпусе от реле с классики. На фото крышки сняты.

Это так называемая сирена, запрещенная для использования простым смертным, таким как я.
Но есть и другой путь — достаточно лишь на короткое время задерживать включение сигнала низкого тона относительно сигнала высокого, и различимость звучания в целом заметно улучшится. Для реализации задержки включения нужно ввести в цепь сигнала низкого тона автомобиля реле времени. После окончания времени выдержки реле (оно не должно превышать секунды) оба клаксона, как и обычно, звучат одновременно.

Разница в работе клаксонов незначительна, но зато различимость их звучания существенно выше. Такой необычный звук к тому же лучше воспринимают пешеходы и другие участники движения. Если нажатие на кнопку подачи звукового сигнала (на руле автомобиля) будет кратковременным (менее 1с), сработает лишь клаксон НА1, а НА2 включиться не успеет. Звук высокого тона не такой строгий,

www.drive2.ru

Звуковые сигналы на авто: выбор и установка

В машинах много элементов, которые позволяют безопасно чувствовать себя на дороге как пешеходам, так и водителям, но звуковой сигнал больше всего выделяется среди других функций. Десятилетия назад гудок создавался с практическими целями. Его вариации заключались в разной громкости клаксонов и тональности. Нынешний авторынок может предоставить автолюбителям широкий выбор звуков, который поможет выразить их индивидуальность.

Особый звуковой сигнал – это способ выразить собственную индивидуальность

Потребность в обновлении гудка приходит с долгим сроком использования. По умолчанию многие современные машины имеют тихий звук сигнала, в ответ на что некоторые хозяева устанавливают на свои машины комплектующие от советских моделей вроде «Волги». Далеко не всегда это оправданно – выход из большинства ситуаций заключается в перенастройке устройства.

Виды гудков для машины

Пневматические сигналы

Работают они по тому же принципу, что и старинные клаксоны времён конных повозок: компрессор подаёт сжатый воздух через трубу, провоцируя вибрации. Все экземпляры находятся в одной ценовой категории, при этом различаясь по конструкции. Чаще всего это касается формы трубы гудка.

Пневматические сигналы могут иметь мощность до 125 дБ, а их частотный диапазон располагается сразу на нескольких необходимых отметках. Достигается это размещением четырёх «рожков» (в некоторых случаях меньше). Так, самый низкий сигнал играет на частоте 320–415 Гц, а звук наиболее высокого может доходить до 810 Гц. Чтобы привести этот оркестр в действие, компрессор нуждается в давлении как минимум шести атмосфер. В таком случае звук клаксона будет формировать настоящую мелодию, но для этого требуется программирование устройства и много места под капотом.

Электромагнитные гудки

В таком оборудовании главным элементом является электрический магнит, который подключается к мембране. Прерыватель соединяет источник тока с обмоткой сердечника, а её, в свою очередь, с массой при помощи кнопки сигнала. Активация последней заставляет стержень сердечника выполнять колебательные движения, которые и приводят к вибрации мембраны. Эти сигналы различаются по критерию звукового излучателя.

Дисковые гудки

Имеют конструкцию разборного или цельного устройства. Вторые позволяют сэкономить несколько сантиметров пространства. Тип исполнения позволяет устанавливать открытые и закрытые соответственно на виду или под крышкой капота. Стандартные сигналы устроены аналогичным образом, что позволяет монтировать «блины» без особых усилий. Устройство может быть двухтональным, но и однотональные настраиваются путём комбинации, в итоге получая синтез высокочастотного сигнала (420–440 Гц) и простым (335–350 Гц).

«Улитки»

Такой тип устанавливается сложнее — всему виной изогнутая форма трубы и больший размер. Мощность сигнала — 118 дБ, частота — 510 Гц. Эти своего рода патефоны известны сильным давлением на барабанные перепонки. Двухтоновая «улитка» может иметь реле, подающее электричество попеременно на каждую из обмоток, позволяя получать мелодию.

Рожки

Такие излучатели выглядят как распрямлённая «улитка». При той же цене имеют звук ощутимо хуже.

Установка нового гудка по ГОСТу

В стандартах не описаны критерии по характеристикам сигнала — нарушением является только его отсутствие как такового. Проверку относительно нормы проходят только высокочастотные излучатели, причём основная из частот должна быть постоянной и не меняться под разным воздействием электричества. Плохо подобранный гудок машины может вызывать неприятности на дороге, раздражая как самого водителя, так и пешеходов. Следует заметить, что звуки, имитирующие сирены служебных машин могут привести к плохим последствиям.

Стандартная частота сигнала автомобиля колеблется в диапазоне от 320 до 440 Гц. Это обусловлено медицинскими требованиями. При приобретении пневматических излучателей с несколькими тональностями выбирайте такой, который не помешает вам самим, либо позаботьтесь о повышении звукоизоляции в автомобиле. Убедитесь, что аккумулятор машины совместим с желаемым устройством. Несколько сигналов заставляют стандартную батарею стремительно садиться, потребляя до 25 ампер.

Внимание следует обратить на пространство под капотом. Некоторые сигналы, имеющие защитную решётку, допустимо устанавливать снаружи, что нельзя сказать об «улитках».

Сигналы имеют подробные инструкции по монтажу, но основные принципы всегда схожи: потребуется соединить гудок машины с источником энергии через реле или прерыватель.

Крепление является отдельной темой: в базовом наборе может отсутствовать деталь, которая требуется для фиксации конкретно на вашем автомобиле, поэтому готовьтесь к покупке провода с хорошей защитой нужной длины, если ровная поверхность для установки окажется слишком далеко от аккумулятора.

Починка неисправного гудка машины

Наиболее распространённой неисправностью является окисление контактов. В некоторых случаях последние выпадают или отходят. В ситуациях, когда излучатель не работает, начинайте осмотр именно с состояния проводки.

Перед началом работы с электричеством обязательно снимите клеммы с батареи! Отсоедините и разрядите конденсатор, который отвечает за подушку безопасности. Его контакты чаще всего находятся под рулевой колонкой.

Три контакта обычно находятся около ступицы, под защитой из пластика. Зачистите их надфилем и крепко зафиксируйте на изначальной позиции. Здесь может потребоваться помощь знакомого при снятии кожуха.

Итог

Звук клаксона — основной инструмент коммуникации водителя и пешехода. Относитесь к его выбору и состоянию серьёзно, ведь эксперименты в таком деле могут окончиться весьма печально. В инструкции по установке каждого гудка машины описаны характеристики: уровень громкости, частота и расстояние действия устройства. Практические характеристики приоритетнее, нежели тюнинг. Выбирая излучатель, в первую очередь обращайте внимание на уровень безопасности и надёжности, избегайте экспериментальных моделей.

carextra.ru

Обозначения на резине что значат – ➤ Маркировки шин автомобиля — подробная расшифровка

Как разобраться в маркировке автомобильных шин. Расшифровка символов на покрышках

КАК РАЗОБРАТЬСЯ В МАРКИРОВКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН. РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ НА ПОКРЫШКАХ

Добрый день, сегодня мы узнаем, как правильно расшифровывать маркировку на автомобильных шинах, какие символы на покрышках играют ключевую роль и почему у разных производителей, параметры колес могут отличаться. Кроме того, расскажем про то, в каком месте на покрышке найти производителя, тип, размер шины, индекс скорости, показатель сцепления с дорожным полотном и разберем, для чего нужно знать эти параметры, а также, что они обозначают. В заключении мы поговорим о том, на какие символы автошины, в первую очередь необходимо обращать внимание перед покупкой, а также, что такое дополнительные маркировочные показатели, которые идут на большинстве современных покрышках и почему их важно знать, чтобы не приобрести не качественное колесо.

Один из самых распространенных вопросов большинства автовладельцев: «Что означают символы на шине?», волнует водителей уже довольно давно. Стоит понимать, что при покупке шин очень важно обращать внимание на маркировку, а также уметь ее читать, потому что от этого будет зависеть самое главное — управляемость, длина тормозного пути и максимальная скорость автомобиля. Вот поэтому стоит четко для себя уяснить, что есть первостепенные и второстепенные параметры, которые отображаются на каждом новом колесе с лицевой стороны. Вот от них то и зависит поведение шины на дороге

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ БОКОВОМ ПОРЕЗЕ ШИНЫ  

  

Чтобы знать, какие шины нам покупать для автомобиля, мы должны понимать хотя бы первостепенные показатели, такие как ширина и высота профиля, диаметр обода, индекс нагрузки, тип, а также скоростной индекс. Данные нюансы мы и разберем в нашем рассказе, чтобы обезопасить многих водителей не только от попадания в аварию, но и от необходимости уплаты штрафа, за не верно установленные шины на автомобиле в зимнее время года. Отметим, что самое главное при подборе колес для машины — это правильно применять на практике свои знания по расшифровке основных и дополнительных символов нанесенных на покрышки

Справочно заметим, что средний срок службы покрышки составляет в среднем от 5 до 8 лет, в зависимости от того или иного производителя. Определенное количество изготовителей определяют срок эксплуатации шин в 10-12 лет, но как правило, в реальности замена покрышкам требуется уже после 4-5 лет эксплуатации, а то и раньше, потому что большинство водителей не правильно подбирают шины, исходя из нанесенной на них маркировки. В том случае, когда шины грамотно подобраны под то или иное транспортное средство, то они действительно способны отходить более 5-7 лет. Кроме того, на срок службы колес сильное влияние оказывает шинный состав, из которого произведены покрышки, а также, если автомобиль эксплуатируется не постоянно и по хорошему дорожному полотну, при этом водитель внимательно следит за состоянием колес

Перед тем, как переходить к расшифровке символов на выбираемой или уже купленной покрышке, необходимо наглядно представлять маркировку на шине, которая, как правило, располагается на лицевой стороне колеса. Ниже на изображении продемонстрировано расположение основных и дополнительных маркировочных символов на современной типовой покрышке, которые детально будут нами рассмотрены ниже в материале.


Модель шины: у каждого производителя имеется свое наименование покрышек, которые должны сообщать покупателю об их особенностях. Например, давайте рассмотрим шины Бриджстоун, модели «Близзак» и «Айс Крузер» — это означает, то что они относятся к зимним шинам, причем 2-ая модель к премиальному сегменту. К примеру модель MY-03 означает, что это летняя шина и она имеет выраженную спортивную направленность.

Обозначение максимальной нагрузки: как правило, пишется более мелким шрифтом, чем наименование производителя и имеет обозначение — MAX LOAD (максимальная нагрузка) и далее указывают нагрузку в килограммах и английских фунтах (MAX LOAD 500 kg (1102lbs), 1lbs=0,4536 кг). Справочно заметим, что некоторые водители умножают MAX LOAD на 4 колеса (то есть на общее количество колес автомобиля), чтобы получить максимальную массу транспортного средства, которому подходят шины с такой нагрузкой. Однако это в корне не верно.

Почему так нельзя считать? Потому что, полученная таким образом масса оказывается намного завышенной. Шины не должны работать под предельной весовой нагрузкой. Поэтому от максимальной массы нужно отнять примерно 20-25 процентов, в том случае, если автомобиль легковой. Если внедорожник, то отнимать нужно порядка 30-35 процентов

Кроме того, даже если мы вычтем необходимые проценты, то не факт, что данная масса будет допустимой, так как показатель MAX LOAD является предельной нагрузкой для шины вообще, без привязки к особенностям конструкции того или иного автомобиля. А такая привязка крайне обязательна.


Индексы износостойкости, сцепления и температуры: обозначаются в соответствии с нормативными документами об информировании потребителей согласно уровню качества. На шинах данные показатели обозначаются, как TREAD WEAR INDEXиндекс износостойкости, TRACTION INDEXиндекс сцепных свойств и TEMPERATURE INDEXтемпературный индекс.

Максимально допустимое давление воздуха в шине: указывается в килопаскалях (KPa) и фунтах на квадратный дюйм (PSi). К примеру 2 атмосферы или 33 PSi, заметим, что 1 PSi = 0,0069 МПа для шины в не прогретом состоянии. Если на шине указано максимальное давление в 2,2 атмосферы, то накачивать выше этого давления не рекомендуется

Наименование производителя: как правило, указывается название изготовителя или разработчика покрышки в виде прописных латинских букв на лицевой стороне колеса.

Условное обозначение «DOT»: указывает на соответствие требованиям нормативных документов, касающихся легковых и грузовых шин.

— Латинские буквы M+Sв переводе с английского означают Mud + Snow, то есть «грязь + снег» и указывают на то, что шина рассчитана на эксплуатацию в зимних условиях или может использоваться при наличии грязи и снега.

Если на шине идет обозначение WINTER, то есть зима, то это сугубо зимние шины, AQUATRED или AQUA CONTACT, то это дождевые шины, если AS или All Seasons, то это всесезонные, а если AW или Any Weather, то под любую погоду — пригодные к использованию на твердых дорогах в любое время года на любом, в том числе мокром и скользком покрытии. Заметим, что многие производители вместо этих надписей рисуют на боковинах шин специальные рельефные пиктограммы — солнце, снежинку или дождь, которые наглядно отображают все сезоны.


Обозначение размера шины: относится к основным показателям, которые нужно в первую очередь учитывать при подборе покрышек. Примером такого обозначения может служить надпись 205/55 R16, которая информирует водителя о ширине профиля в 205 миллиметров и об отношении высоты профиля к его ширине в 55 процентов. Справочно заметим, что ширина профиля шины — всегда отображается в миллиметрах и является расстоянием между наружными боковинами накачанной шины без учета возвышений из-за наличия маркировки, отделки или защитных поясов

Высота профиля представляет процентную величину высоты шины от ее ширины. Справочно заметим, если процентное содержание высоты шины менее 50 процентов, то она считается низкопрофильной

Обозначение в виде латинской буквы «R»: означает, то что шина радиальная или «RADIAL«. Данный параметр относится к конструкции шины, а также к монтажному диаметру обода. Диаметр же обода измеряется всегда в дюймах и миллиметрах. При переводе принято считать 1 дюйм равный 25,4 миллиметрам. То есть в том случае, если на шине идет маркировка типа R15, то это означает не 15-ый радиус, а радиальную конструкцию шины с ее диаметром в 15 дюймов.

Индекс грузоподъемности: сообщает нам о предельной нагрузке на ту или иную покрышку, те есть это максимальный вес, который способна выдержать шина. Проставленное на шине двузначное число математически никак не привязано к конкретным килограммам — это просто условный индекс.

Индекс скорости: указывает водителю на максимально расчетную скорость покрышки. Ниже в таблицах наглядно показано, как указывается эквивалентная максимальная скорость выражаемая в километрах в час на лицевой стороне шины.

Индекс

P

Q

R

S

T

U

Скорость, км/ч

150

160

170

180

190

200

Индекс

H

V

VR

W

Y

ZR

Скорость, км/ч

210

240

более 210

270

300

более 240

Скоростной индекс, присваиваемая шине по результатам специальных испытаний. Такой показатель характеризует максимальную скорость, которую способна выдержать та или иная модель покрышки. То есть скорость, при малейшем превышении которой никто не может гарантировать, что колесо не начнет разваливаться. Как правило, для эксплуатации устанавливается оптимальный режим, то есть машина должна передвигаться со скоростью примерно на 15 процентов меньшей, чем та, которая допускается производителем шины.

Обозначения говорящие о конструкции покрышки: отображают особенности состава с структурой шины и фиксируются на лицевой стороне соответствующими надписями о количестве слоев брекера, каркаса, а также о материале корда. Примерами таких надписей могут служить символы TREAD PLIES: 2 POLYESTER CORD + 2 STEEL CORD + 1 NYLON CORD означают, что брекер шины состоит из 2 слоев полиэстера + 2 слоев металлокорда + 1 слоя нейлонового корда. Ниже на изображении наглядно приведен пример данного обозначения.


Обозначение TWI: относится к символам, которые играют роль второстепенных показателей и несут в себе дополнительные сведения касающиеся той или иной информации о покрышке. Данный параметр является указателем места нахождения индикатора износа покрышки

Такой индикатор находится на дне ближайшей к метке канавки протектора. Как правило, индикатор износа обозначается в виде стрелки. Таким образом, этот индикатор показывает предельно допустимую степень износа покрышки.


Дата изготовления шины: относится к символам, которые играют роль второстепенных показателей и несут в себе дополнительные сведения касающиеся той или иной информации о покрышке. Обозначается 4-мя цифрами в овале на боковине, причем 2 начальные обозначают неделю изготовления, а остальные указывают на год производства. Например маркировка 5216 означает, что шины выпущены на 52-ой неделе, то есть в декабре 2016 года. Ниже наглядно показан пример данной маркировки.

Обозначение бескамерая шина (TUBELESS): относится к символам, которые играют роль второстепенных показателей и несут в себе дополнительные сведения касающиеся той или иной информации о покрышке. Обозначение говорит о том, что шину нужно использовать без камеры. Таким образом, такая покрышка не оснащается специальной камерой, которую нужно было бы отдельно надувать.

— Обозначение PR (норма слойности): относится к символам, которые играют роль второстепенных показателей и несут в себе дополнительные сведения касающиеся той или иной информации о покрышке. Для легковых автомобилей применяются покрышки с нормой слойности в 4PR или 6PR. При маркировке 6PR, покрышки еще имеют дополнительную надпись Reinforced, что в переводе означает усиленная. Шины с маркировкой в 8PR применяются для легких грузовиков и микроавтобусов, поэтому после обозначения посадочного диаметра, к примеру 205 R16 C, к маркировке еще добавляется дополнительная латинская буква «С«, что означает «Commercial«.


Видео обзор: «Как разобраться в маркировке автомобильных шин. Расшифровка символов на покрышках»

В заключении отметим, что эксплуатация автомобиля с правильно подобранной маркировкой покрышек, обеспечит надежное управление и торможение транспортным средством, а также принесет шинам более продолжительный срок службы. Кроме того, благодаря умению читать символы на шинах, мы всегда сможем правильно выбрать поддержанные и новые покрышки, которые позволят нам уверенно чувствовать себя, как на заснеженной, так и на мокрой трассе. 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

bazliter.ru

Что обозначает маркировка покрышек — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

 Портал Kolesa.Ru разбирается в маркировке автомобильных шин, а также выясняет, где и как лучше хранить покрышки.

Один из главных параметров, на который нужно обратить внимание при покупке шин для своего авто, – это их размерность. Которая указывается на боковине в виде, например, 185/55 R15.

«185» – это ширина покрышки в миллиметрах. Следующее за ней после косой черты двузначное число (в нашем случае – 55) многие ошибочно принимают за высоту профиля в миллиметрах. На деле же это – отношение высоты профиля покрышки к ее ширине. И измеряется оно в процентах.

На практике это означает, что из двух шин – 185/55 R15 и 195/55 R15 – вторая не только на 10 мм шире, но и выше, чем первая. И зачастую установка ее взамен первой невозможна. Чтобы выяснить это, необходимо свериться с руководством по эксплуатации автомобиля – там указывается диапазон размерности шин, пригодных для данной конкретной модели.

Буква «R» указывает на то, что покрышка имеет радиальную конструкцию корда. Диагональные шины («D») на автомобилях в наши дни практически не применяются, поскольку их сцепные свойства по сравнению с радиальными крайне невысоки.

Следующее число (в нашем случае – 15) обозначает посадочный диаметр покрышки на диск. Таким образом R15 – это радиальная шина для диска диаметром 15 дюймов, а не шина радиусом 15 дюймов, как ошибочно полагают многие.

IMG_0799.JPG

После посадочного диаметра покрышки указываются индексы нагрузки и скорости: например, 82V. В данном случае «82» означает, что шина рассчитана на предельную нагрузку в 475 кг, буква V – скорость в 240 км/ч. Другие распространенные индексы скорости: R (170 км/ч), S (180 км/ч), T (190 км/ч), U (200 км/ч), Н (210 км/ч).

Помимо этих параметров, на боковинах покрышек указывается разного рода дополнительная информация.

Так, слово Tubeless обозначает бескамерную покрышку. Tube Type – напротив, указывает на то, что шина должна использоваться только с камерой.

На покрышках с направленным рисунком протектора направление вращения колеса указывается словом Rotation и соответствующей стрелкой. В случае с асимметричными шинами на их боковинах маркируется наружная и внутренняя сторона (соответственно, Outside и Inside).

Пиктограмма в виде зонтика, а также слова Aqua, Water, Rain указывают на так называемые «дождевые» покрышки, предназначенные для езды в дождь или по мокрому асфальту. «Снежинкой» обозначаются зимние покрышки; всесезонные шины маркируются словосочетанием All Season или аббревиатурой AS. AW (All Weather) – покрышки для любой погоды.

Аббревиатура «M+S» расшифровывается, как «грязь и снег», – это означает, что данная шина зимняя или всесезонная. А вот значок «M&S» на шинах для внедорожников означает, что покрышка обеспечивает повышенную проходимость.

0.jpg

Усиленные шины обозначаются аббревиатурой XL (Extra Load) либо словом Reinforced или буквами RF в типоразмере.

На овальном штампе в нижней части боковин покрышки указывается дата ее изготовления в виде трех- или четырехзначного кода. Четырехзначным кодом маркируются покрышки, выпущенные после 2000 года, трехзначным – более старые.

Первые две цифры обозначают неделю производства, две последние год. Маркировка 2106, таким образом, означает, что покрышка выпущена в мае 2006 года.

В случае с покрышками, выпущенными до 2000 года, принцип тот же, но есть нюанс. Год производства обозначается одной цифрой. А понять, о 90-х или 80-х годах идет речь, можно по наличию или отсутствию пробела после последней цифры. Например, маркировка *117* указывает на 1987 год, *117 * или *117∆* – на 1997-й.

Можно ли покупать шины, которым «исполнилось» два, три и более лет? Можно, если у них нормальная остаточная глубина протектора и если покрышки не имеют признаков старения.

Определить, не «состарилась» ли шина можно по состоянию резины на боковине и между «шашечками» протектора. Главный признак старения – мелкие трещинки и бледно-серый (в запущенных случаях – вплоть до белёсого) цвет резины вместо нормального черного. Если эти признаки налицо — лучше отказаться от покупки таких шин. Если же они проявились на ваших собственных покрышках — необходимо поменять их, даже если протектор еще не износился

Разберемся теперь с некоторыми вопросами сезонного хранения покрышек. Первое и главное: прежде, чем оставить шины где бы то ни было до следующего сезона, их необходимо вымыть. Это особенно актуально для зимних шин: если на них останутся соль или противогололедные реагенты, резина и диск могут сильно «пострадать» за лето.

0.jpg

Покрышки нельзя держать на открытом воздухе дольше месяца, кроме того на них не должен попадать прямой солнечный свет. В противном случае резина станет излишне жесткой (как следствие – потеря сцепных свойств), а то и вовсе потрескается. Именно поэтому шины не рекомендуется держать на балконе, особенно без специальных герметичных пакетов.

Хранить покрышки рекомендуется в сухом темном месте. Одно из идеальных мест – гараж (только не «ракушка»). Главное, чтобы в нем не было протечек и была хорошая вентиляция.

Шины без дисков необходимо хранить «стоя». Причем периодически их необходимо немного прокручивать во избежание деформации.

Если покрышки на дисках – их нужно сложить горизонтально друг на друга или подвесить на кронштейнах.

1.jpg

В любом случае желательно, чтобы температура в помещении была относительно постоянной, в идеальном варианте – приблизительно +10° – +15° С. Расстояние до нагревательных приборов должно быть не менее метра.

Напоследок – о том, почему важно соблюдать правила сезонного хранения шин. Во-первых, это позволит избежать преждевременного старения покрышек. Тогда как шины от лучших производителей при правильной эксплуатации и хранении могут прослужить до 10 лет без серьезной потери характеристик. Во-вторых, неправильное хранение покрышек может привести их к деформации, а это создаст повышенную нагрузку на ходовую часть машины или вовсе вызовет биение колеса со всеми вытекающими.

В общем, храните резину правильно и удачи вам на дорогах!..


Читайте также:


www.kolesa.ru

Что означают цифры и буквы на автошинах?

 


Вы хотите выбрать шину для вашего авто, но плохо разбираетесь в маркировке шин? Это не проблема! В этом разделе мы поможем вам разобраться: какие бывают параметры шины, что они означают, и какая именно покрышка подходит для вашего автомобиля.

Сначала мы рекомендуем посмотреть руководство по эксплуатации для вашего авто. Там указана маркировка шин, рекомендуемых заводом изготовителем автомобиля. Обычно в руководстве указано несколько маркировок шин, в зависимости от того:


• Какие диски стоят на вашем автомобиле: железные или из алюминиевого сплава (диски из алюминиевых сплавов обычно имеют больший диаметр и ширину) 
• Для какого сезона используется данная маркировка шины — для зимы или для лета. 
• Какой двигатель и какой мощности установлен на вашем автомобиле

Или подойти к своей машине и прочтите надпись на боковине шины (резине).
 

Называется эта маркировка на шине «типоразмер» и выглядит, для примера, вот так: 205/55 R16 94 Н XL


205 — это ширина шины в мм. 

55 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 55%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль». 

Поскольку профиль шины — это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 205/55 R16 захотите поставить автошины с размером 215/55 R16, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота! Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны в книжке по эксплуатации авто).

Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной. Усиленные шины с такой маркировкой обычно применяют на микроавтобусах и легких грузовичках, где очень важна большая максимальная нагрузка на колесо. 

R — означает автошину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так). 
Многие ошибочно полагают, что R- означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины. Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже. 

16 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска. Подробнее про маркировку дисков можно прочитать в разделе маркировка дисков. 

Н — индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.

 

Таблица индексов скорости:

Индекс скорости

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

H

V

VR

W

Y

ZR

Мах. Скорость (км/ч)

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

240

>210

270

300

>240

94 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 94 — 670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать. 

 

Таблица индексов нагрузки шины:

Индекс нагрузки

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Мах. Нагрузка (в кг.)

250

257

265

272

280

290

300

307

315

325

 

Индекс нагрузки

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Мах. Нагрузка (в кг.)

335

345

355

365

375

387

400

412

426

437

 

Индекс нагрузки

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Мах. Нагрузка (в кг.)

450

462

475

487

500

515

530

545

560

580

 

Индекс нагрузки

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Мах. Нагрузка (в кг.)

600

615

630

650

670

690

710

730

750

775

 

Индекс нагрузки

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

Мах. Нагрузка (в кг.)

800

825

850

875

900

925

950

975

1000

1030

 

Индекс нагрузки

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

Мах. Нагрузка (в кг.)

1060

1090

1120

1150

1180

1215

1250

1285

1320

1360

 

Индекс нагрузки

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

Мах. Нагрузка (в кг.)

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850


 

Внимание! Индекс нагрузки в таблице указывается на одно колесо автомобиля. Для подсчета максимально допустимого веса машины нужно умножить максимальный вес нагрузки одного колеса на количество колес (например, у легкового авто нужно умножать на 4).


 

 

Американские обозначения: типоразмер (расшифровка)

Существуют две различные маркировки американских шин. 

Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passenger — для легковой машины) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15. 

И другая маркировка автошины, которая принципиально отличается от европейской. 

Например: 31х10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15) 

31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — автошина радиальной конструкции (более старые модели автошин были с диагональной конструкцией).
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

Вообще говоря, если не считать непривычных нам дюймов, то американская маркировка автошин логичная и более понятная, в отличае от европейской, где высота профиля покрышки непостоянна и зависит от ширины автошины. А тут все просто с расшифровкой: первая цифра типоразмера — внешний диаметр, вторая — ширина, третья — внутренний диаметр.
 

Перевод из дюймовой в метрическую:

Что бы получить ширину шины в миллиметрах умножаем ширину в дюймах (10,5) на 25,4 (1 дюйм = 2,54 см, соответственно 1 мм = 25,4 мм), получаем 267 мм, так как такого размера не существует — округляем до 265. 

Далее, вычилсяем высоту боковины (в %): Нам понадобится разделить разницу внешнего и посадочного диаметров на два, а получившееся значение еще на ширину профиля.

Т.е. (31-15) : 2 = 8 : 10,5 = 0,76 (соответственно, округляем до 75) 

Таким образом, мы получили размер 265/75R15

Когда высота профиля шины не указывается, то нужно помнить, что для легковых покрышек она составляет 80-82 процента, тогда как для грузовых – около 88.


Для перевода из метрической в дюймовую, нам понадобится:

Ширину шины (в мм) умножаем на высоту профиля и на 2 ((265*0,75)*2) . Полученый результат переводим в дюймы (397,5/25,4), и суммируем с диаметром диска (в дюймах) = 15,6+15 = 30,6 (Округляем в большую сторону для удобства)  — Так мы узнали диаметр шины в дюймах. 

Что бы узнать ширину шины в дюймах, достаточно разделить ширину в мм на 25,4 (265/25,4=10,4)

Таким образом мы получили размер 31*10,5R15


 

Цветные метки используемые для маркировки

Желтая маркировка на шине (круглая или треугольная метка) на боковине означает самое легкое место на шине. При монтаже новой шины на диск, желтую метку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске. Обычно это то место, где крепится ниппель. Это позволяет улучшить балансировку колеса и поставить грузики меньшего веса.
На шинах с пробегом эта желтая маркировка-метка не так актуальна, поскольку, как правило, при износе автошины её баланс смещается.

Красная маркировка (красная точка на шине) — означает место максимальной силовой неоднородности, проявление которой обычно связано с различными соединениями разных слоев шины при её изготовлении. Эти неоднородности — абсолютно нормальное явление, и они есть у всех шин. Но обычно помечают красными точками только те шины, которые идут на первичную комплектацию автомобилей, т.е. когда машина выходит с завода.
Эту красную метку совмещают с белыми метками на дисках (белые метки маркировки на дисках тоже ставятся в основном для первичной комплектации авто), которые обозначают самое близкое место к центру колеса. Это делается для того, чтобы максимальная неоднородность в шине минимально сказывалась при движении, обеспечивая более сбалансированную силовую характеристику колеса. При обычном шиномонтаже не рекомендуется обращать внимание на маркировку шины красной меткой, а руководствоваться желтой меткой, совмещая её с ниппелем. 

Маркировка — белый штамп с цифрой означает номер инспектора, который проводил финальный осмотр шины на заводе-изготовителе. 
Цветные полоски на протекторе шины делаются, чтобы было удобнее «опознавать» шину на складе. У всех моделей автошин и различных типоразмеров эти маркировки разные. Поэтому, когда шины стоят в стопках на складах, сразу видно, что данная стопка шин имеет один и тот же типоразмер и модель. Никакой другой смысловой нагрузки эти цветные полоски на шине не имеют.
 

 

Дополнительная информация на боковине шины


XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера.

M+S или маркировка покрышки M&S  (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние. 
На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины. 

All Season или AS — Всесезонные шины.
Aw (Any Weather) — Любая погода.

Пиктограмма * (снежинка) — резина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.

Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

Outside и Inside — ассиметричные шины. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

RunFlat, RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе). На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км.
Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д. 

Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.

Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой.
Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

Max Pressure — максимально допустимое давление в шине, в кПа. 

Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.

Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции.
Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe).
DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

Temperature А, В или С — термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).
Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear — относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой. Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора. Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).

 

Как узнать дату изготовления шины:


Дата изготовления шины написана в виде четырёх цифр в овале (например 1805) — первые две цифры неделя изготовления, следующие две — год изготовления (в нашем примере апрель 2005 г).


3-х значный код даты у шины означает, что она была выпущена до 2000 года.

Старая маркировка похожа на новую, т.е. первые дв

shinapoint.ru

Маркировка на летних шинах

Существует единая для всех шинных производителей система маркировок и правила их размещения на шинах. В неё входит информация о размере шины, индексе скорости и нагрузки, технические маркировки, специальные маркировки производителя шины, а также маркировки автопроизводителей. Данный материал посвящён тому, как правильно работать с этой информацией при выборе летних шин.

Размер, индекс скорости и нагрузки

Основная информация о шине – это размер, а также индекс скорости и нагрузки. Именно эта информация является ключевой при выборе летней шины. Точные размеры шины и прочие ее параметры указываются в технической документации автомобиля, а также могут быть продублированы на арке водительской двери или лючке бензобака.

Написание размера, индекса скорости и нагрузки может выглядеть двумя способами:

  • Европейская метрическая система: 205/55 R16 91V

  • Американская дюймовая система: LT33X10,50 R15 114S

Начнем с европейской маркировки 205/55 R16 91V, где

205ширина профиля летней шины, измеряется в мм. Ширина профиля шины – линейное расстояние между наружными боковинами накаченной шины, не включающее выступов, образуемых маркировкой, декоративными или защитными полосками. Согласно особенностям подсчета на основании технических нормативов, ширина профиля шины не может быть равной ширине протектора (ширине беговой дорожки).

55серия летней шины. Согласно правилам, является процентным отношением высоты профиля к ширине. Иными словами речь идет о высоте боковины шины, выраженной в процентах. При отсутствии знака «/» и следующей за ним цифрой в размере (например, 185R14), размер шины называется полнопрофильным, а его высота равна примерно 82%.

Rрадиальная конструкция летней шины. Применение этого значка было особо актуально в прошлом, когда активно использовались диагональные шины. Конструкция диагональной шины в обозначении размера никак не выделялась, а сам размер выглядел, в частности, так: 165-13. Возвращаясь к обозначению радиальной шины, можно сказать, что именно от ее обозначения, латинской буквы «R», и появилось стойкое выражение «радиус шины», которое, является ошибочным, так как в размере шины указывается диаметр!

16 – посадочный диаметр, измеряется в дюймах. Можно встретить обозначение диаметра летней шины в миллиметрах, такое обозначение встречается в маркировке для шин PAX, которые предназначены для использования на бронированных автомобилях.

91 – индекс нагрузки (индекс несущей способности). Его уточняют, показатели грузоподъемности — маркировки EXTRA LOAD, REINFORCED или XL. Все эти маркировки указывают на увеличенный индекс нагрузки. Встречается двойной индекс нагрузки (в легкогрузовых размерах, например, 104/102), он обозначает различную расчетную нагрузку при использовании задней оси с двумя или четырьмя шинами.

Vиндекс скорости, который показывает максимальную расчетную скорость движения









ИНДЕКС СКОРОСТИ

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

СКОРОСТЬ, КМ/Ч

5

10

15

20

25

30

35

40

ИНДЕКС СКОРОСТИ

B

C

D

E

F

G

J

K

СКОРОСТЬ, КМ/Ч

50

60

65

70

80

90

100

110

ИНДЕКС СКОРОСТИ

K

L

M

N

P

Q

R

S

СКОРОСТЬ, КМ/Ч

110

120

130

140

150

160

170

180

ИНДЕКС СКОРОСТИ

T

H

V

W

Y

VR

ZR

ZR(Y)

СКОРОСТЬ, КМ/Ч

190

210

240

270

300

>210

>240

>300

Американская маркировка летних шин строится по другому принципу, рассмотрим размер LT33X10,50 R15 114S, где

31 — внешний диаметр шины, выраженный в дюймах.

Х – это знак, разделяющий значения, не несёт никакой смысловой нагрузки.

10,5 — ширина профиля шины в дюймах.

R – обозначение, указывающее на радиальное строение шины.

15 – посадочный диаметр, измеряется также в дюймах. Как правило, у большинства размеров диаметр выражен целым числом. Но в прошлом на рынок попадали шины с американского рынка, чей диаметр мог быть выражен дробным числом, например, 16,5.

Индексы скорости и нагрузки у дюймовых размеров обозначают то же самое, что и у размеров, выполненных по европейской системе.

Прочие маркировки летней шины, относящиеся к индексу скорости и нагрузки

Р (от англ. «Passenger» пассажир) – буква, которая на практике может обозначать, что следующий за ней размер (например, P225/45R17) имеет пониженный относительно стандартного индекс нагрузки, для чего в маркировку добавляют значок «LL».

LL (от англ. «Low Load») — пониженная нагрузка, т.е. используется меньший индекс нагрузки.

LT – дополнительное обозначение для шин легкогрузового транспорта, как правило, сопровождается двойным индексом нагрузки. Маркировка получилась от сокращения английского словосочетания «Light Track» — легкие грузовики.

Маркировки производителя (на примере летних шин MICHELIN) 

Они получают особое место на боковине и, как правило, специально выделяются.

MICHELIN – шинный бренд (компания-производитель). К брендам группы Мишлен относятся также BFGoodrich, Kleber, Tigar, Kormoran.

Primacy 3 – летняя модель шин MICHELIN, где «3» означает третье поколение шины.

Made in France – маркировка, указывающая на страну производства шины, в данном случае страна производства – Франция.

Технические маркировки летних шин

Tubeless — маркировка, указывающая на то, что эта шина принадлежит к бескамерному типу.

Tube Type — маркировка, указывающая на то, что шина должна эксплуатироваться с камерой.

TWI — Tread wear indicator или индикатор износа протектора. Индикатор износа протектора (небольшой выступ) расположен на дне ближайшей к метке канавки протектора. Он показывает предельно допустимую степень износа протектора шины. Когда протектор износится до этого выступа — необходимо заменить шину в обязательном порядке.

1,6 мм – минимально допустимая остаточная высота рисунка протектора для летних шин (согласно российскому законодательству).

Rotation — направленная шина, направление вращения которой указано дополнительной стрелкой на боковине шины.

Outside (внешняя) или Inside (внутренняя) – маркировки, указывающие на то, что шина является асимметричной.

DOT – маркировка, означающая, что летняя шина отвечает нормативным требованиям безопасности Транспортного департамента США и разрешена для продажи на территории США и Канады. Она содержит, в частности, место и дату изготовления шины. Дата производства шины – это последние четыре цифры маркировки DOT, означающие неделю и год производства шины. На шинах, которые не предназначены для продажи на североамериканском рынке, «DOT» не наносится, а сама маркировка содержит только код завода изготовителя и четыре цифры (неделя и год), указывающие на дату производства шины. Например 0316 — 3я неделя 2016 года.

Специальные маркировки автопроизводителей

Некоторые летние шины имеют специальные маркировки, обозначающие то, что шины омологированы определенным автопроизводителем. Например, N0 – шины для автомобилей Porsche, MO – для Mercedes, АО – для Audi.

tyreplus.ru

Audi a6 100 – Audi A6 — Wikipedia

Audi A6 C4 — новый этап

Этот автомобиль ознаменовал собой новую ступень развития марки Ауди. Он не только продемонстрировал прогресс в области дизайна, но также смог удивить технологичной технической начинкой.

Содержание статьи:

Руководящий состав именитого немецкого бренда Audi принял решение поменять наименование своего модельного ряда, начиная 1994 года. С этого момента все новые автомобили под данной маркой в своем названии начинались с литеры А.

В том же 1994 году популярная Audi 100 подверглась процедуре рестайлинга, итогом обновления и стало иное название — Audi A6 С4.

Сравнение Ауди 100 С4 и Ауди А6 С4 показывает, что рестайлинговая модификация автомобиля обзавелась несколько измененным дизайном экстерьера, в то время как гамма силовых агрегатов пополнилась новыми двигателями.

Если говорить обо всем остальном, то стоит признать, что это та же самая Ауди 100. Audi A6 первой генерации продержалась на сборочном конвейере с 1994-й по 1997-й год.

Техническая часть

На рынке Ауди А6 С4 была представлена с бензиновыми, дизельными силовыми установками. В первом случае были доступны двигателя 1.8-2.8 литра (125-193 лошадиные силы), во втором − моторы 1.9-2.0 литра (90-140 лошадиных сил).

Покупатель мог выбрать с большинством из представленных движков механическую пятиступенчатую трансмиссию либо четырехдиапазонный «автомат». Также, имелись и полноприводный модификации, а в стандартных версиях тяга передавалась на передние колеса.

Читайте также: Ауди А6: обзор всех поколений модели

Подвеска для своего времени достаточно прогрессивная. Спереди установлена схема по типу Макферсон, а сзади − классическая многорычажная конструкция. Тормозная система дисковая, причем передние тормоза − вентилируемые.

Ценовая политика

На рынке встречаются автомобили в кузове седан или универсал, соответственно цена на них отличается:

 Тип кузова Стоимость (рубли)
Седан от 50 тысяч до 400 тысяч
 Универсал от 70 тысяч до 500 тысяч

Мнение пользователей

Отзывы владельцев Audi A6 C4 говорят о том, что немецкий автомобиль зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

Просматривая фото и видео модели, можно отметить хорошее состояние лакокрасочного покрытия, отсутствие коррозии на кузове, а моторы выносливы и имеют продолжительный моторесурс.

Если возможностей силовых установок не хватает, то можно сделать тюнинг, повысив тем самым мощностную отдачу двигателя.

Параллельно с этим владельцы также улучшают прочие технические характеристики − повышают жесткость кузова путем установки распорок, устанавливают более производительную тормозную систему, а также меняют степень жесткости подвески, ее компоненты.

Отзывы подтверждают результативность таких доработок, но для каждодневной эксплуатации тюнингованный авто зачастую не подходит по причине малой практичности.

Обзор

Внешний вид

С точки зрения дизайна Ауди А6 С4 достаточно привлекательно. Глаз радует кузов с лаконичными линиями, а также гармоничными пропорциями, головная оптика освещения продолговатой формы, решетка радиатора (представляет с капотом одно целое) с хромированной окантовкой и большой эмблемой марки, «легковесная» корма.

Дизайн не пал жертвой практичности, поэтому можно заметить, что клиренс высокий, а свесы кузова короткие − это позволит без опаски взбираться на высокие бордюры, ездить по проселочной дороге.

Салон

Качество материалов отделки достойное на фоне прямых конкурентов в лице BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class. Пластик на панелях мягкий и приятный на вид, присутствуют вставки из настоящего дерева, а кожа − мягкая. Приборная панель − аналоговая, с крупной оцифровкой и контрастным фоном.

Читается «инструментарий» прекрасно в при любых условиях, к тому же достаточно информативен. Центральная консоль несколько перегружена клавишами управления медиасистемой, блоком климатической установки, но привыкания это не требует и от дороги почти не отвлекает.

В целом, салон достаточно уютен, при этом эргономичен.

Читайте также: Обзор нового Ауди А5: разумный компромисс

Кресло водителя обладает удобной конфигурацией и развитой боковой поддержкой − тело фиксируется четко. Более того, широкие диапазона регулировок позволят устроиться за рулем человек самой разной комплекции.

Задний диван отформован под двоих и третий пассажир здесь явно лишний. Места для коленей человек среднего роста будет достаточно, а вот рослый седок наверняка пожалуется не только на отсутствие пространства для ног, но и низкую крышу (седан).

Объем багажного отделения у четырехдверного седана равен 510 литрам, чего достаточно не все случаи жизни. А вот, багажник универсала скромнее, причем намного − всего 390 литров.

Ходовые качества

Самым популярным двигателем у потребителей оказался бензиновый атмосферный двигатель, рабочий объем которого равен 1.8 литра.

Мощностная отдача мотора составляет 125 лошадиных сил. Вкупе с установкой трудится пятиступенчатая механическая коробка либо четерехдиапазонная автоматическая коробка. Доступен и полный привод.

Мотор обладает уверенной тягой на низких оборотах и имеет внятный подхват на средних. Это дает возможность уверенно маневрировать в городском потоке и не чувствовать недостатка динамики на загородной дороге, совершая обгоны фур.

Механическая трансмиссия в полной мере реализовывает потенциал двигателя посредством оптимального передаточного соотношения и высокой четкости переключений, а вот «автомат» медлителен и спешки не любит, поэтому разгон с такой коробкой намного хуже.

Читайте также: Audi A2 – новый взгляд в будущее

Управляемость понятная, с акцентом на вальяжность. Руль тяжелый и информативный, но реакции на нем запоздалые. На прямой курсовая устойчивость высокая, а вот при прохождении виражей нужно быть готовым к большим кренам и раскачке. Длинноходная подвеска в меру энергоемкая.

Тест-драйв показывает, что мелкие и средние неровности автомобиль преодолевает играючи − тряска, вибрации практически отсутствуют. Выраженные дорожные дефекты создают раскачку.

Фото Audi A6 (C4):

autovogdenie.ru

Audi A6 C4 на фоне Audi 100 C4

На первый взгляд, Audi A6 C4 и Audi 100 C4 — это почти копии друг друга. Но если рассмотреть обе модели пристальнее, то становится ясно, что машины совершенно разные. Сегодня поищем отличия этих двух автомобилей.

Когда впервые смотришь на Audi A6 C4, думаешь, что это если уж не копия «сотки», то как минимум ее рестайлинговый вариант. Добавьте сюда наличие у производителя разных «переходных» серий, и становится совсем тяжело докопаться до истины, хотя она очень близко и заключается в том, что машины эти совершенно разные.

Отличия А6 и «сотки»

Многие автолюбители, выбирая между двумя этими машинами, предпочитают «сотку», и выбор их вполне сознателен. Дело в том, что Audi 100 – если не легенда автопрома, то где-то очень близко к этому. В «сотке» есть один большой плюс перед Audi A6 C4 – это простота устройства электронной части автомобиля. С другой стороны, A6 богаче в плане дополнительного оснащения авто, а роскошь любим мы все!

У Audi A6 C4 есть свои неоспоримые плюсы. Как минимум она «моложе», а это важно, когда мы говорим про старые машины на российских дорогах. К тому же у нее более качественный кузов. Если прислушаться к отзывам владельцев обеих моделей, то станет ясно, что на A6 меньше проблемных коррозийных мест по кузову.

Сам по себе он также стал заметно прочнее. Снаружи особых изменений нет, но вот толщина металла возросла заметно. Изменения в структуре кузова, про которые мы говорим, были крайне важны и для того, чтобы оснастить модель нормальными подушками безопасности. У «сотки» они были абсолютно бесполезными из-за очень мягкого моторного отсека.

Двигатель Audi A6 C4 не так слышен в салоне. Модель имеет новые опоры мотора и слегка измененную схему «шумки». А легкие доработки подвески сделали A6 более отзывчивой в плане управления. На «шестерке» появились новые моторы: это двигатель объемом 1,8 литра и силовая установка в 2,8 литра.

Нужно признать, что сходство между двумя этими автомобилями есть, но различия тоже существенны.

Кузов Audi A6 C4

Его делали почти на века. Стальной кузов этой машины даже сейчас можно отыскать в приличном состоянии после пробега автомобиля по дорогам России (500 000 км и более). Конечно, большая часть таких машин уже немного подверглась коррозии, но в большинстве случаев все можно поправить. Если сравнивать A6 и Audi 100, то «шестерка» тут выигрывает без вариантов.

Слабые места кузова

Первыми у модели А6 ржавеют передние крылья в районе локеров, а также места на дверях, скрытые под декоративным молдингом и крышкой багажника. Не ждите чудес, так как коррозия может появиться и в других местах, поэтому перед покупкой проверяйте кузов основательно. Но с Audi 100 C4 дела в этом отношении даже серьезнее.

Криминал

«Ауди А6» и Audi 100 в свое время угоняли очень часто. Иногда это случалось в Европе, их привозили к нам и продавали новым владельцам, которые потом могли иметь проблемы. Например, когда пересекали границу на таком автомобиле, поскольку он уже находился в базе Интерпола по причине угона.

Также криминальный след просматривается и в том, что среди этих машин встречается много «конструкторов», которые собираются из двух-трех угнанных автомобилей в одно целое транспортное средство. Это не только нелегально, но еще и не совсем безопасно в случае ДТП.

Запчасти

Их найти вполне реально как для ходовой части, так и для двигателя, включая редкий дизельный мотор Audi A6 TDI C4. При этом стоимость запчастей вполне доступная. Но если говорить про оптику или пластиковые элементы кузова, то тут цены просто космические. Китайские аналоги не рассматриваются, а других новых запчастей просто нет. Но есть много б/у вариантов в Прибалтике, где и Audi 100, и A6 C4 весьма и весьма популярны.

Салон

Внутреннее убранство модели А6 даже по современным меркам смотрится достойно. Материалы и дизайн заслуживают уважения. Почти всегда у этого авто можно встретить полный электропакет (стекла дверей, зеркала, привод сидения водителя, люк, автоматический климат и прочее). В плане безопасности салон «Ауди А6» тоже хорош. Тут есть подушки безопасности водителя и пассажира, кроме этого, установлены преднатяжители передних ремней безопасности. Но Audi 100 C4 проигрывает по этим критериям.

Поломки и неисправности

К тормозам «Ауди А6» претензий вообще нет, впрочем, как и в случае «сотки». Они представляют собой систему с обязательной четырехканальной АБС. Такая система если и имеет какой-то ресурс, то он где-то очень далеко впереди.

Часто заедают пневмоприводы центрального замка, разные кнопки, рычажки, переключатели. Но это все мелочи, которые легко устраняются. А вот редкие проблемы с «климатом» — это уже серьезно. Сломаться может не только вентилятор, но и моторы заслонок. Чаще других о себе напоминают заслонки направления потоков, они раздельные (ноги, центр и стекло), и какая-то из них иногда может ломаться. Такие детали тоже найти непросто, но можно поискать опять же в Прибалтике.

Если посмотреть правде в глаза, то найти машину, у которой будет в идеале все салонное оборудование, вряд ли вам удастся. Но критических неисправностей избежать можно. При покупке, помимо «климата», проверьте состояние системы подушек безопасности, рулевой колонки, а также блока с подрулевыми переключателями и приборки, все другое – это дешевые мелочи. Также никто не дает вам гарантию, что стартер или генератор не исчерпывают уже свой ресурс на той машине, которую вы хотите купить. Но нужно признать, что основные узлы этой модели очень надежны в большинстве случаев.

Итог

Характеристики Audi A6 C4 хороши, автомобиль достойный. Возможно, вам придется доводить его до хорошего состояния самому. Если говорить о комфорте, то он — на уровне, а стоимость обслуживания доступная. Этот автомобиль лучше «сотки» в плане «железа» и удобства вождения, но имеет более сложную электронику.

fb.ru

Как выбрать Audi A6 C4 с пробегом

 Если не вдаваться в подробности, то можно предположить, что Ауди А6 С4 — это обновленная версия популярной модели Ауди 100, но присмотревшись повнимательнее, сразу становятся видны многочисленные отличия. Что же выбрать и почему выбор может упасть на более сложный вариант автомобиля, мы разберемся в данном материале.

 Формально, модель Audi A6 C4 производилась всего 3 года и стала переходным моментом в дальнейшем развитии автомобилей от немецкого бренда. В отличие от своего прародителя «сотой» серии, автомобиль имел большую стоимость, но и оснащался большим набором дополнительных опций. Если сотку начала 90-х можно было купить в «пустой» комплектации, которая не обладала даже передними электростеклоподъемников, то обновленное поколение уже в базовой комплектации оснащалось электропакетом с климатической системой, что выгодно отличает ее от предшественников. 

Многие вполне сознательно при выборе между Аudi 100 и А6 выбирают первую, потому что она немного проще устроена по части электроники.

 Что удивляет больше всего, так это широкая линейка силовых агрегатов, которая устанавливалась на автомобили. По всему видимому, компания предполагала длительную жизнь модели на конвейере, но современные тенденции заставили обновить автомобиль еще раз в быстрые сроки. Поэтому на вторичном рынке можно найти экземпляры укомплектованные дизельными агрегатами с рабочим объемом 1,9 и 2,5 литра, которые могли развивать до 90 лошадиных сил в первом варианте (что очень мало для тяжелого автомобиля) и 115 или 140 лошадиных сил (более объемный мотор предлагался в двух модификациях). Если не вдаваться в подробности, то можно заслуженно назвать дизельные агрегаты — моторами миллионниками.

 Разнообразие бензиновых моторов больше, и все они достойны внимания. В число агрегатов для обозреваемой модели вошли двухлитровые моторы с мощностью 115 лошадиных сил (были версии и с мощностью 100 лошадиных сил), мотор 1,8 литра с 20-ю клапанами, способный развивать до 125 лошадей. Еще автомобиль комплектовался тремя модификациями бензинового двигателя V6, который имел объем 2,6 и 2,8литра, развивающие 150 и 174 или 193 лошадиных сил в зависимости от модификации.

 Кроме того, для любителей большого числа лошадок, компания выпускала модели автомобиля с индексом S6, которые комплектовались мощными моторами V8 с рабочим объемом 4,2 литра, а развиваемая мощность достигала до 280 лошадиных сил, а в версии S6 plus – до 326 лошадей. Но последний вариант автомобиля — это редкий экземпляр на вторичном рынке.

 Состояние и качество кузова на Audi A6 C4


 На удивление, но автомобиль получил очень качественный кузов, сталь которого сопротивляется коррозии долгое время. При этом, в наше время автомобилю уже минимум 20 лет, но встречаются экземпляры с хорошим состоянием кузова, которые не проходили капитального ремонта. Ради справедливости, можно встретить и гнилые экземпляры, восстановление которых может обойтись в круглую сумму.

Антикоррозионная устойчивость – главный конек модели, т.к. кузов полностью оцинкован.

 В сравнении с предшественником, автомобиль качественно выигрывает по состоянию кузова, не только из-за качества стали и оцинковки, но и благодаря качеству лакокрасочного покрытия. Но учитывая возраст, автомобиль все же необходимо проверять с особым вниманием. Как и всегда, основными очагами ржавчины становятся передние арки, кромки дверей и края крышки багажника, а также места скрытые молдингами и пластиковыми накладками.

 При выборе автомобиля следует учитывать несколько факторов, которые повлияют на Ваш выбор. Дело в том, если покупка рассчитана на временное пользование, то не стоит беспокоиться о нескольких очагах коррозии, которые распространяются очень медленно, но если покупать автомобиль на долгое время, то стоит поискать автомобиль в более хорошем состоянии. Восстановление поврежденных элементов или их замена может стать настоящим испытанием. Оригинальных кузовных элементов на рынке не много, а их поиск может отнять много времени, ведь много кузовных деталей подходят на Audi 100, которая имеет менее стойкий кузов. Поэтому все кузовные элементы расхватываются очень быстро, а дешевые китайские аналоги — откровенно низкого качества.

 Качество и состояние салона


 Удивительно, но дизайн интерьера до сих пор смотрится актуально и солидно. При этом, качество материалов, использовавшихся для отделки внутреннего пространства — высокого качества. Поэтому большинство экземпляров могут похвастаться довольно свежим видом, при условии аккуратного обращения предыдущим владельцем. Кроме этого, Audi A6 C4 не имела откровенно «пустых» комплектаций. Наличие электро стеклоподъемников, электрической регулировки боковых зеркал, электроприводом регулировки сидений и климатической системы — это обычное дело.

К качеству пластиковых деталей и отделочных материалов нет претензий – даже на автомобилях первых годов выпуска они выглядят добротно.

 Но основное нововведение в конструкции автомобиля тех времен — это большое внимание к безопасности водителя и переднего пассажира. В комплектации присутствуют подушки безопасности водителя и пассажира, а также, используется система преднатяжителей ремней безопасности.

Но учитывая возраст, не стоит удивляться тому, что некоторые электронные компоненты и кнопки могут не работать или «глючить», но в большинстве случаев, ремонт займет мало времени и обойдется в скромную сумму.

 Главной проблемой на автомобиле с пробегом станет климат-контроль, который часто выходит из строя по различным причинам. Чаще всего ломается вентилятор и моторедуктор приводов заслонок, в котором могут поломаться датчики положения заслонок. Кроме этого, из-за возраста всех элементов, может выйти из строя сам блок управления климат-контролем. В большинстве случаев, в нем нарушается пайка или образуются разрывы в дорожках на плате. Иногда удается восстановить плату в мастерских, но может потребоваться и полная замена электронного блока.

Благодаря широкому диапазону регулировок водительского кресла за рулем смогут нормально расположиться люди различного роста и телосложения. Все кресла удобные.

 Что больше всего удивляет, так это встроенная система диагностики и контроля работоспособности различных систем автомобиля. При этом, назвать данную систему бортовым компьютером — не поворачивается язык. Скорее, эта система похожа на сканер по протоколу OBD II, при помощи такой самодиагностики, можно легко определить неработающие элементы той или иной системы, просмотреть появляющиеся ошибки и данные от многочисленных датчиков.

 Если сказать по справедливости, то поиск экземпляра с полностью работающей электроникой в салоне — это безнадежное дело. Большинство поломок легко устраняются, но перед покупкой стоит обратить пристальное внимание на работоспособность климат-контроля, панели приборов, подушек безопасности и блока подрулевых переключателей. Любая неисправность может стать причиной для скидки.

 Качество и состояние электрики


 Опять же, учитывая двадцатилетний возраст автомобиля, от проводки и электроники можно ожидать разных сюрпризов. Тем более, все проблемы усугубляются кустарным ремонтом, к которому прибегают многие владельцы старых автомобилей, но можно отметить несколько основных очагов проблем. В первую очередь, страдает проводка под капотом, где она подвергается постоянным перепадам температур. Второе место — это проводка в дверях.

Самым молодым A6 уже пятнадцать лет, и неисправности электрооборудования нередки.

 Встречаются проблемы и с электронными блоками управления двигателем, иммобилайзерами и блоком управления климатической системой. Особенно, этим страдают автомобили с прогнившим кузовом, или постоянно влажным салоном. Кроме этого, следует учитывать естественный износ генератора, различных реле и других электрических потребителей.

 Состояние и качество подвески и ходовой части


 Audi A6 C4 – это представитель того, как действительно должно было развиваться качество современных автомобилей. Дело в том, что все нововведения, пошли только на пользу комфорта в машине, но и продлили срок ее службы. Что нельзя сказать о современных машинах, которые в угоду сомнительным экологическим нормам, а также еще большему заработку автоконцернов и дилеров, могут прослужить без дорогостоящего и серьезного ремонта только гарантийный срок.

 Примечательно, что подвеска автомобиля выполнена по простой схеме, задняя часть ходовки состоит из балки, которая не предполагает каких либо регулировок и частых ремонтов, а передняя подвеска выполнена по схеме рычагов МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости. По своей сути, подвеска очень надежна и ремонтопригодна, поэтому особых проблем с ней не возникнет. Единственное чего следует ожидать — это возрастных или ресурсных проблем сразу во многих элементах, что может повлечет за собой большие затраты. Но восстановленная ходовка будет радовать недорогим и редким обслуживанием (кроме стоек стабилизатора, которые начинают шуметь после 20 000 — 30 000 км).

Энергоемкая ходовая часть не только сглаживает неровности наших дорог, но и обеспечивает автомобилю уверенное движение на высоких скоростях.

 Это же касается и тормозной системы вместе с АБС, которые вполне надежны и ресурсоемки, но возраст мог повлиять на тормозные шланги и трубки. Кроме этого, безответственные владельцы, не обслуживавшие автомобиль, могли довести суппорта до полного заклинивания. Поэтому перед покупкой следует провести полный осмотр всей тормозной системы, и проверить работоспособность электронного блока АБС.

 Рулевое управление также надежно, но все упирается в 20-ти летний возраст и выработкой ресурса многих элементов автомобиля. Поэтому постоянно подтекающая система гидравлического усилителя руля, лопнувшие шланги высокого давления или стук в рулевой рейке — это частая ситуация на экземплярах представленных для продажи.

Качество и состояние трансмиссии


 Хотелось бы сказать, что Audi A6 C4 обладает сверхнадежной трансмиссией, но сегодняшний возраст исключает возможность найти абсолютно целую коробку передач на данной модели. Но все же, ресурс трансмиссии очень велик.

 Автомобиль комплектовался механической коробкой передач с двухмассовым маховиком и двумя версиями автоматических коробок передач на четыре ступени. При этом, для переднеприводных модификаций использовалась трансмиссия разработки Volkswagen, с серийным обозначением 01N, а для автомобилей с фирменной системой полного привода «quattro» применялась трансмиссия от ZF – 4НР18.

«Конек» компании Audi – полноприводные версии quattro, которые были представлены и в семействе 100/A6. Заметим, что они встречаются у нас довольно часто.

 Стоит признать, что механическая коробка традиционно получилась надежной, и способна проработать еще много лет. Но придется заменить двухмассовый маховик, если он еще не поменян, и провести техническое обслуживание с заменой масла, сальников и проверкой синхронизаторов и подшипников. На этом про механику можно будет забыть еще на несколько сотен тысяч километров пробега, только придется менять сцепление, которое способно прослужить до 200 000 км при спокойной манере езды.

 Автоматические трансмиссии не менее надежны, если их сравнивать с другими автомобилями, которые укомплектованы «автоматами». Естественно, ни один автомат не может соперничать по стоимости обслуживания с механической коробкой, тут играет главный принцип механики — чем проще агрегат, тем он надежнее.

 Отдельно стоит отметить, что автоматическая трансмиссия от ZF, закупаемая для Audi A6 C4, уже прошла долголетнюю обкатку и получила ряд модернизаций. Поэтому она может служить неким эталонным образцом по надежности для всех автоматических коробок передач. Это же подтверждается тем, что данные трансмиссии устанавливались на полноприводные версии автомобиля с большей нагрузкой.

Штатной для всех автомобилей была 5-ступенчатая механическая КПП, а вот 4-ступенчатая автоматическая устанавливалась только под заказ.

 Но, как и со всеми автомобилями, возраст которых перевалил за 20 лет, приходится учитывать фактор возраста и ошибок при обслуживании автомобиля другими владельцами. А в случае с ZF 4HP18, данный фактор выходит на первый план. Дело в том, что данный агрегат прощал владельцам многие ошибки, и даже малый уровень масла в системе не становился причиной быстрой поломки, но становился причиной быстрого износа всех механизмов. И на данный момент сложно найти автомобиль, который не требовал бы ремонта автоматической трансмиссии.

Но правильное обслуживание и аккуратная эксплуатация позволяла использовать коробку на протяжении 400 000 км пробега до первых профилактических работ с заменой сальников, резинок, некоторых фрикционов и накладок ГДТ.

 Сама же коробка относительно простая в обслуживании и ремонте. Поэтому приобретя А6 С4 с пробегом, желательно обратиться к мастерам для ремонта и последующей спокойной эксплуатации автомобиля.

При надлежащей эксплуатации, в том числе замене масла через каждые 70 тыс. км в «механике» и «автомате» (вместе с фильтром и прокладкой поддона картера), КПП способны без серьезных проблем прослужить достаточно долго.

 Немного проще обстоят дела с автоматом, которым комплектовалась переднеприводная модификация. Она специально разрабатывалась, как бюджетный и простой агрегат, который можно отремонтировать в простых условиях и без высокопрофессионального оборудования. Тем более, что данный агрегат не допускает эксплуатацию без регулярного обслуживания.

 Примерно, на пробеге в 200 000 км приходится заняться глубокой профилактикой, при которой необходимо заменить накладки ГДТ, почистить гидроблок, проверить маслонасос и поменять все резиновые уплотнители и прокладки.

 Кроме самих коробок передач, придется следить за состоянием фирменной системы полного привода quattro с самоблокирующимся дифференциалом «Торсеон». Но стоит признать, что данная система прошла всю необходимую обкатку еще в начале 80-х годов, и дошла до нашей модели в полностью боевом состоянии. Несмотря на отличную надежность, обслуживание полноприводной модификации обходится немного дороже, в основном из-за более сложной многорычажной конструкции задней подвески.

Качество и состояние силовых агрегатов


 Состояние моторов во многом зависит от того, как именно обслуживался автомобиль до Вас. Из-за возраста требуется менять многие резиновые и пластиковые элементы системы охлаждения. А к сегодняшнему дню уже большинство резинок и пластиковых деталей рассыхаются и лопаются. Сами же моторы имеют, по большей части, возрастные проблемы, которые вполне решаемы. Тем более, что грамотное обслуживание позволяет бензиновым агрегатам пройти до 400 000 км без капитального ремонта.

Для наших русловий эксплуатации оптимальными можно назвать моторы 2,0 л, коих в силовой гамме Audi 100 было два, мощностью 101 и 115 л.с.

 Двухлитровые моторы отличаются простотой конструкции и надежностью. Единственный минус — это система впрыска топлива Digifant на моторах более поздней серии ABK. Данная система более сложная по конструкции, а преимущества по мощности практически не дает, особенно учитывая, что стоимость новых элементов заметно больше. Более про двухлитровые моторы сказать нечего, они ничем особенным не отличаются от аналогичных рядных моторов с четырьмя цилиндрами и восемью клапанами.

 В принципе, и пятицилиндровые моторы 2,3 литра не отличаются от предыдущих агрегатов по надежности, но здесь уже применяется другая сложная система впрыска с фирменными доработками и некоторыми инновациями того времени. Сама проблема состоит в том, что долгий срок эксплуатации приводит всю систему впрыска в негодность, а мастеров по ремонту устаревшего и сложного оборудования не найти. Поэтому большинство автомобилей с этим двигателем оснащены ГБО, которое предназначается не для экономии, а для замены штатной топливной системы.

 Кроме этого, моторы часто имеют проблемы с электронными блоками управления и многочисленными датчиками, стоимость которых превышает разумные пределы. Поэтому наши «кулибины» наловчились устанавливать системы управления с отечественных автомобилей что кстати, положительно сказывается на работе моторов.

Вообще, система впрыска — больное место подержанных Audi. Форсунки, кислородные датчики, клапаны холостого хода — стандартный список кандидатов на замену.

 Но лучше всего, при выборе Audi A6 C4, ориентироваться на автомобили укомплектованные силовыми агрегатами V6. Данные моторы оказались надежнее и менее прихотливыми в обслуживании, чем остальные варианты, а большая мощность позволяет достойно себя чувствовать в городе и на междугородних дорогах. Единственное на что придется обращать внимание, так это на помпу, которая получила неудачную конструкцию и может выйти из строя в любое время, а также возникнет необходимость менять ремень газораспределительного механизма каждые 60 000 км.

 Также отлично себя показал и малообъемный двигатель 1,8 литра, который обладает ресурсом поршневой группы до 500 000 км, а мощность мотора позволяет соперничать и с мотором V6 2,6 литра. При этом, агрегат отличается более современной электроникой управления, а соответственно, и более рациональным использованием возможностей двигателя. Но стоит учитывать, что данный агрегат более чувствителен к качеству моторного масла и его давления. Поэтому придется постоянно следить за расходом масла и регулярностью замены масла каждые 10 000 км. При замене привода ГРМ, стоит внимательно отнестись к состоянию цепи и натяжителя. При этом, стоимость натяжителя — высокая, но придется заплатить за оригинальную запчасть. Более дешевые аналоги отходят не более 30 000 — 50 000 км, а оригинал спокойно выхаживает до 200 000 км.

Лучшие дизели — 1,9 TDI. Но покупатели чаще отдают предпочтение версии 2,5 TDI. Несмотря на «хитрую» систему непосредственного впрыска, этот мотор служит достаточно долго.

 А вот про дизельные моторы сказать особенно нечего, дизеля получились очень удачными и могут спокойно дожить до наших времен без необходимости капитального ремонта. Но как отмечают некоторые владельцы, мотор 1,9 литра с мощностью 90 лошадиных сил не может обеспечить тяжелый автомобиль необходимой динамикой.

Как и все дизельные автомобили, Audi A6 C4 требовательна к качеству топлива. Поэтому не удивляйтесь необходимости ремонта топливной системы, включая топливного насоса высокого давления и форсунок после приобретения.

Вывод


 Стоит признать, что Audi A6 C4 – это невероятно удачная модель, которая отличается высокой надежностью и ресурсоемкостью. Но стоит учитывать человеческий фактор и безалаберное отношение к техническому обслуживанию машины, которое может убить любые сверхнадежные агрегаты. Поэтому придется проводить тщательную диагностику с осмотром всех систем, агрегатов и подозрительных мест на кузове.

 Автор: Готовчик Дмитрий

carsweek.ru

Двигатели Audi 100/A6/S4 C4



На Ауди Сотку устанавливалось 12 бензиновых и 3 дизельных двигателя. На самом деле двигателей было еще больше, но мы не берем в расчет версии от тюнинг-ателье (AFM, ABB, SMS S4 Revo и тд.)

Буквенный код двигателя Объем двигателя (округление) Число цилиндров Мощность, hp/rpm Крутящий момент, Nm/rpm Система управления впрыском Примечания
ABB 1.6 4 101/ 6100 127/ 3700 Bosch K-Jetronic (по другой версии – КЕ) только монопривод еще ставился на а80 в В4 и В3
AAE 2.0 4 100/ 5500 157/ 2750 Bosch Mono-Motronic 1.2.1, 1.2.3 только монопривод еще ставился на седаны А6 в 4А2
AAD 2.0 4 116/ 5400 168/ 3200 Bosch KE-Motronic 1.2, 1.2.2 еще ставился на А80 в В3 и купе
ABK 2.0 4 116/ 5400 166/ 3200 Digifant ML 5.7 только монопривод еще ставился на А80 в В4 (монопривод и кваттро), А6 в 4А2, купе и кабриолет (только монопривод)
ACE 2.0 4 137-140/ 5900 185/ 4500 Bosch KE-Motronic 1.2, 1.2.2 16 клапанов еще ставился на А80 в В4, а6 в 4А2 (монопривод и кваттро), купе и кабриолет
ADW 2.0 4 107/ 5300 160/ 3200 Digifant ML Только монопривод. Страны СНГ и Китай. Еще ставился на А80 в В4 (монопривод и кваттро) и А6 в 4А2 для СНГ и Китая (только монопривод)
AAR 2.3 5 134/ 5500 186/ 4000 Bosch KE-Jetronic 3.2 еще ставился на А500 для ЮАР и А6 в 4А2
ABC 2.6 6, (V6) 150/ 5750 225/ 3500 Hella еще ставился на А6 в 4А2, на А80 в В4, А4 в В5, купе и кабриолет
ACZ 2.6 6, (V6) 144/ 5750 210/ 3500 Hella Только монопривод. Китай. Еще ставился на А80 в В4, А6 в 4А2, А4 в В5, купе и кабриолет (местами кваттро)
AAH 2.8 6, (V6) 163 (a4 для СНГ и Китая), 174/ 5500 250/ 3000 (на 95-м бензине 245/ 3000) Hitachi MPI еще ставился на А80 в В4, А6 в 4А2, А8, А4 в В5, А90, купе, кабриолет и А500 (ЮАР)
AAN 2.2 5 230/ 5900 350/ 1950-3000 Bosch Motronic 2.3.2, турбонаддув только кваттро еще ставился на S6 2.2 T 20V в 4А по 07/97
ABH 4.2 8 280/ 5800 400/ 4000 Bosch M Motronic 2.4.1 только кваттро еще ставился на V8 4.2
AAS (дизель) 2.4 5 82/ 4400 164/ 2400-2500 Bosch VE-Pump только монопривод
AAT (дизель) 2.5 5 116/ 4000 265/ 2250 Bosch VE/EDC, Bosch RE/EDC, Bosch EDC/MSA 6 только монопривод, еще ставилась на A6 в 4А2 и 4A5
ABP (дизель) 2.5 5 116/ 4000 265/ 2250 Bosch VE/EDC, Bosch RE/EDC, Bosch EDC/MSA 6 только монопривод

С появлением в 1994 году обновленной Audi A6 C4 появились так же и новые двигатели. Вот список всех двигателей, которые ставились на Ауди А6 в кузове С4

Тип Объем Мощность Крутящий момент Разгон Максимальная скорость Количество цилиндров
Бензин 1.8 л 125 л.с. 168 H*m 11,7 сек. 194 км/ч 4
Бензин 2.0 л 115 л.с. 168 H*m 11,9 сек. 190 км/ч 4
Бензин 2.0 л 140 л.с. 185 H*m 4
Бензин 2.0 л 133 л.с. 186 H*m 4
Бензин 2.6 л 150 л.с. 225 H*m 10,1 сек. 205 км/ч V6
Бензин 2.8 л 174 л.с. 250 H*m 9,3 сек. 214 км/ч V6
Бензин 2.8 л 193 л.с. 280 H*m 8,3 сек. 226 км/ч V6
Дизель 1.9 л 90 л.с. 202 H*m 14,2 сек. 173 км/ч 4
Дизель 2.5 л 115 л.с. 265 H*m 11,4 сек. 190 км/ч 5
Дизель 2.5 л 140 л.с. 290 H*m 10,1 сек. 202 км/ч 5

На заряженную версию Audi S4 C4 ставился турбированный двигатель 2.2 (230 лошадиный сил)

( Пока оценок нет )

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

audi100c4.ru

Руководство по ремонту Audi A6 / Ауди А6

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Ауди А6 1990-1997 г.в.

Общая информация об автомобиле.

Audi A6 первого поколения выпускались в разных модификациях и оснащались бензиновыми двигателями объемом от 1.8 до 2.8 л (от 101 до 174 л.с), а также дизелями объемом 1.9 л (90 л.с.) и 2.5 л (от 115 до 140 л.с.). Впервые дизельный двигатель объемом 2.5 л устанавливался на полноприводную модификацию Audi A6 Quattro. В октябре 1995 года появились Audi A6 с 6-цилиндровыми 30-клапанными двигателями V6 объемом 2.8 л (193 л.с.).

На всех моделях установлено сухое однодисковое сцепление с пружиной диафрагменного типа и гидравлическим приводом выключения сцепления.

На всех моделях установлена двухконтурная гидравлическая тормоза система с вакуумным усилением.

На большинстве моделей все тормоза дисковые, на некоторых моделях установлены задние барабанные тормоза.

Передняя подвеска является полностью независимой и использует телескопические амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости.

Задняя подвеска является зависимой и состоит из продольных рычагов, соединенных поперечиной. Для регулировки поперечного движения подвески используется поперечная тяга.

↓ Комментарии ↓

 


1. Инструкция по эксплуатации

1.1. Панель приборов Audi 100/ 100 Avant, S4/ S4 Avant
1.2 Панель приборов Audi A6/ A6 Avant, S6/ S6 Avant
1.3 Сигнальные и контрольные лампы
1.4. Установка сидений
1.5 Электрические стеклоподъемники
1.6 Установка рулевого колеса
1.7 Замок зажигания
1.8 Выключатели
1.9 Рычажные переключатели света
1.10 Стеклоочистители и стеклоомыватели
1.11. Отопление и вентиляция
1.12 Кондиционер
1.13 Установка наружных зеркал
1.14 Электрические складываемые наружные зеркала
1.15 Подъемно-сдвижная панель крыши
1.16 Откидная крышка заправочного люка
1.17 Автоматическая коробка передач
1.18 Динамическая программа переключения (DPS)
1.19 Запасная либо аварийная программа
1.20 Положения рычага управления
1.21 Устройство kick-down
1.22 Рекомендации по вождению
1.23 Комбинация приборов
1.24 Контрольные лампы
1.25 Символы красного цвета (1 степень приоритетности)
1.26 Символы желтого цвета (2 степень приоритетности)
1.27 Бортовой компьютер
1.28 Выключатели
1.29 Система поддержания постоянной скорости
1.30 Система стеклоочистителей и стеклоомывателей
1.31 Автоматический кондиционер
1.32 Воздуховыпускные устройства
1.33 Пульт управления автономным отопителем
1.34 Электронная блокировка дифференциала (EDS)
1.35 Контроль уровня масла
1.36 Усилитель рулевого привода/ Servotronic, регулятор дорожного просвета
1.37 Система охлаждения
1.38 Тормозная жидкость
1.39 Цветовые обозначения предохранителей
1.40. Замена ламп
1.41 Вспомогательный отвод
1.42 Осуществление стартовой помощи
1.43 Паспортные данные автомобиля
1.44 4-цилиндровый двигатель объемом 1,8 л
1.45 4-цилиндровый двигатель объемом 1,9 л
1.46 5-цилиндровый дизельный двигатель
1.47 Рекомендуемое давление в шинах

2. Техническое обслуживание

2.0 Техническое обслуживание
2.1. Регулярное техническое обслуживание
2.2 Модели с дизельными двигателями
2.2. Регулярное техническое обслуживание

3. Двигатели

3.0 Двигатели
3.1. Технические характеристики
3.2. 5-цилиндровые двигатели
3.3. 6-цилиндровые двигатели
3.4. Дизельные двигатели
3.5. 5-цилиндровые двигатели
3.6. Снятие и переборка двигателей

4. Система охлаждения

4.0 Система охлаждения
4.2 Технические характеристики
4.3 Шланги системы охлаждения
4.4 Радиатор
4.5 Термостат
4.6 Вентилятор охлаждения
4.7. Выключатели и датчики системы охлаждения
4.8 Водяной насос
4.9 Теплообменник масло-/охлаждающей жидкости
4.10 Диагностика неисправностей в контуре циркуляции масла

5. Отопление и вентиляция

5.0 Отопление и вентиляция
5.1 Элементы системы отопления и вентиляции
5.2. Система кондиционирования воздуха
5.3 Антифриз для радиатора
5.4 Терморегулятор охлаждающей жидкости (термостат)
5.5 Проверка системы охлаждения
5.6 Гидравлическая муфта вентилятора
5.7 Насос системы жидкостного охлаждения
5.8 Радиатор
5.9 Кожух вентилятора
5.10 Диагностика неисправностей системы охлаждения
5.11 Диагностика неисправностей системы индикации уровня охлаждающей жидкости
5.12 Перегрев двигателя

6. Топливная система

6.0 Топливная система
6.1. Технические характеристики
6.2. Многоточечная система впрыска топлива
6.3. Система впрыска MPI/ MPFI (6-цилиндровые двигатели)
6.4. Система питания дизельных двигателей
6.5 Прибор обслуживания отопления
6.6 Диагностика неисправностей системы отопления
6.7 Кондиционер: не только «плюсы», но и «минусы»
6.8 Правила обслуживания кондиционера
6.9. Двигатели ABP, AAT и AEL

7. Выхлопная система

7.0 Выхлопная система
7.2 Технические характеристики
7.3 Система сбора паров топлива
7.4. Система сбора картерных газов
7.5 Система рециркуляции выхлопных газов
7.5. Самодиагностика устройства
7.6 Выпускной коллектор
7.7 Турбокомпрессор
7.8 Промежуточный охладитель
7.9 Система выпуска отработавших газов
7.10 Каталитический конвертер

8. Системы запуска, зажигания

8.0 Системы запуска, зажигания
8.1. Введение
8.2. Система зажигания (бензиновые двигатели)
8.3. Система предпускового подогрева (дизельные двигатели)
8.4. Система выпуска отработанных газов

9. Трансмиссия

9.0 Трансмиссия
9.1. Технические характеристики
9.2. Мехническая коробка передач
9.3. Автоматическая коробка передач

10. Тормозная система

10.0 Тормозная система
10.1. Амортизаторы
10.2. Технические характеристики
10.3 Прокачка гидравлической системы
10.4 Гидравлические трубки и шланги
10.5 Тормозные накладки передних тормозов
10.6 Тормозные накладки задних колес
10.7 Тормозные колодки задних тормозов
10.8 Тормозной диск переднего колеса
10.9 Тормозной диск заднего колеса
10.10 Тормозной барабан заднего тормоза
10.11 Суппорт переднего тормоза
10.12 Суппорт заднего тормоза
10.13 Колесный цилиндр заднего тормоза
10.14 Главный тормозной цилиндр
10.15 Педаль тормоза
10.16 Ваакуумный усилитель
10.17 Вакуумный клапан сервоусилителя
10.18 Тросик ручного тормоза
10.19 Рычаг ручного тормоза
10.20 Клапан регулировки давления в контуре задних тормозов (до 96 г.в.)
10.21 Выключатель огней стоп-сигнала
10.22 Общее описание системы антиблокировки тормозов (АБС)
10.23 Элементы системы АБС
10.24 Вакуумный насос (дизельные и бензиновые двигатели объемом 2,3 л)

11. Подвески, рулевое управление

11.0 Подвески, рулевое управление
11.2 Технические характеристики
11.3 Общее описание регулировки колес
11.4. Передняя подвеска
11.5. Задняя подвеска
11.6. Рулевое управление
11.7. Полуоси
11.8 Легко и непринужденно
11.9 Техническое обслуживание системы рулевого управления
11.10 Диагностика неисправностей системы рулевого управления

12. Кузов

12.0 Кузов
12.2 Техническое обслуживание и ремонт
12.3 Передний бампер
12.4 Задний бампер
12.5 Капот
12.6. Тросик открытия капота
12.7 Замок капота
12.8 Двери
12.9 Внутренняя панель отделки двери
12.10 Рама окна двери
12.11 Ручка двери и элементы замка
12.12 Стекло и стеклоподъемник
12.13 Крышка багажника
12.14 Элементы замка крышки багажника
12.15 Задняя дверь
12.16 Элементы замка задней двери
12.17 Элементы центрального замка
12.18. Элементы электрических стеклоподъемников
12.19 Зеркала заднего вида и связанные с ними элементы
12.20 Лобовое и заднее стекло
12.21 Верхний люк
12.22 Внешние элементы отделки кузова
12.23 Сидения
12.24 Механизм натяжения передних ремней безопасности
12.25 Элементы ремней безопасности
12.26 Панели отделки салона
12.27 Центральная консоль
12.28 Панель приборов

13. Электрооборудование

13.0 Электрооборудование
13.1. Технические характеристики
13.2. Электросхемы
13.3 Задняя дверь
13.4 Ручка передней двери
13.5 Ручка задней двери
13.6 Дверной замок
13.7 Внутренняя обшивка дверей
13.8 Передний стеклоподъемник
13.9 Стекло переднего окна
13.10 Задний стеклоподъемник
13.11 Стекло передней двери
13.12 Двигатель стеклоподъемника
13.13 Перчаточный бокс
13.14 Защитное покрытие рукоятки переключения передач
13.15 Передняя пепельница
13.16 Средняя консоль
13.17 Панель обслуживания отопления
13.18 Внутренняя обшивка А-стойки
13.19 Внутренняя обшивка С-стойки
13.20 Переднее сиденье
13.21 Заднее сиденье
13.22. Центральный замок
13.23 Наружное зеркало/стекло зеркала
13.24 Покрытие под приборной панелью
13.25 Передний бампер
13.26 Задний бампер
13.27 Внутреннее крыло автомобиля
13.28 Крыло автомобиля
13.29 Решетка радиатора/эмблема Mercedes
13.30 Тяга капота двигателя
13.31 Покрытие под ветровым стеклом
13.32 Устройство подачи воздуха для обогрева салона
13.33 Водосборник
13.34 Лакокрасочное покрытие
13.35 Коррозия металла
13.36 Автомакияж
13.37 Что скрипит?
13.38 Люк

14. Полезные советы

14.0 Полезные советы
14.1. Перебитые номера
14.2 Долговечность автомобиля
14.3 О параллельности мостов автомобиля и прицепа
14.4 Подготовка автомобиля к зиме
14.5 Не заводится – полезные советы
14.6 От перемены мест «слагаемых» ничего не меняется?
14.7 Визит в автосервис
14.8. Двигатель
14.9. Кондиционер
14.10. Чем привлекает дизель
14.11. Три в одном – или как уберечь катализатор
14.12. Аккумулятор
14.13 Генератор
14.14 Пробуксовочка
14.15 «Автомат»
14.16. Тормозная система
14.17. Колеса и шины
14.18 Турбокомпрессор
14.19. Как работает подшипник

automend.ru

Как заменить маслосъемные колпачки – Как заменить маслосъемные колпачки | АВТОСТУК.РУ

Как заменить маслосъемные колпачки | АВТОСТУК.РУ






















После покупки новых маслосъемных колпачков работу по их замене следует начинать на холодный двигатель, когда масло полностью стекло в поддон ДВС. Первым делом снимают клапанную крышку. При снятии крышки ГРМ следует соблюдать осторожность, прокладку не повреждаем. Некоторые ковыряют плоской отверткой прилипшую крышку, тем самым портят прокладку. Правильный способ — это ладонью ударить сбоку и она отойдет. Если не отходит, молоточком тихонько постучать по краям. Как меняют маслосъемные колпачки на бензиновых двигателях, так и делают на дизелях.

Содержание статьи:

  1. Для чего нужны маслосъемные колпачки?
  2. Признаки износа маслосъемных колпачков.
  3. Инструменты для замены.
  4. Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку?
  5. Как установить их?
  6. Рекомендации.
  7. Видео.

 

Для чего нужны маслосъемные колпачки

В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.

Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.

Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.

Износ колпачков происходит постепенно. Из-за высокой температуры двигателя, резиновые колпачки со временем не плотно прилегают к стенкам клапанных штоков и масло начинает стекать вниз.

 

Какие клапаны прогорают?

Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана.Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.

 

Признаки износа маслосъемных колпачков

Маслосъемные колпачки — это резиновые сальники, которые надеваются на шейки штоков клапанов и защищают от протекания масла в цилиндры.

Признаками износа являются:
  1. Увеличился расход моторного масла. Если резиновое уплотнение не держит, то масло уходит в цилиндр, следовательно, уменьшается общий объем масла, который через некоторое время будет заметно по уровням щупа. Расход масла не обязательно является признаком износа резиновых колпачков. Масло может уходить и когда требуется замена маслосъемных колец. Возможно они прилипли к поршню, это еще называют «залегли».
  2. Сразу после запуска ДВС наблюдается синеватый дым выхлопных газов. Такой эффект возникает при скоплении масла на поршне. Когда автомобиль стоял не заведенный, масло стекло в поддон и по штоку поршня через пробитый маслосъемный колпачок.
  3. Иногда двигатель троит. Троение появляется, когда одна свеча не вовремя или вообще не дает искру. Если масло попадает в цилиндр, свеча забрызгивается маслом. Это можно проверить, открутив свечи. Если основание свечи в саже и в масле, то это признак износа колпачков.

Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.

 

Инструменты для замены

Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • рассухариватель клапанов;
  • набор головок с воротком;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • пинцет;
  • цанговый зажим для снятия колпачков;
  • герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
  • оправка для запрессовки колпачков.

 

 

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку

  1. Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
  2. Выставить коленвал и распредвал по меткам.
  3. Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
  4. Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
  5. Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
  6. Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
  7. Осмотреть шейки и кулачки на износ.
  8. Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
  9. Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
  10. Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
  11. Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
  12. Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
  13. На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.

Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.

 

Как установить

  1. Снять пружины с колпачков.
  2. Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
  3. Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
  4. На установленный колпачок надеть его пружину.
  5. Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
  6. Так проделать со всеми колпачками.
  7. Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.

 

Рекомендации

Сейчас существуют множество чудесных новинок. Например, есть специальные присадки, которые способны восстанавливать сальники. Казалось бы, залил и все, все изношенные резинки восстановились. Но, на практике это невозможно. По отзывам, присадки наоборот увеличивают проникновение масла в цилиндры.

 

Видео

В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ.

Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ.

Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета.

Как работать быстро.

 

autostuk.ru

Замена маслосъёмных колпачков — Hyundai Getz, 1.3 л., 2005 года на DRIVE2

Долго мучился с проблемой доливки масла, в среднем на 10тыс.км, доливал 2л масла. Был в разных сервисах, все склонялись к необходимости заменить маслосъемные колпачки (МСК) или как ещё их называют сальники клапанов. Так же посоветовали сделать раскоксовку LAVRом. Начал с самого простого – это раскоксовка, не помогло.
Менять МСК решили самостоятельно с братом (благо опыт замены на ВАЗах у него имелся), для замены были приобретены:
1. Маслосъемные колпачки в кол-ве 12шт (т.к. у меня двигатель 12 клапанный) + 4 запасных (не пригодились).

Маслосъёмные колпачки

Маслосъёмные колпачки

2. Съёмник маслосъемных колпачков. Необходим для снятия старых колпачков, но можно и обойтись без него.

Съемник маслосъемных колпачков

3. Рассухариватель ВАЗ-2108 (2109). Рассухаривателя хватило на замену 4-5 колпачков, потом он просто сломался, материал из которого он был изготовлен оказался слишком мягким. Хорошо что в гараже был ещё один старый советский))

Рассухариватель

4. Магнитная указка. Использовалась для снятия «сухарей».

Магнитная указка

5. Прокладка клапанной крышки. Взял не оригинал за 120руб (в дальнейшем оказалось, что нужно было брать оригинальную 22441-22613)
6. Герметик для клапанной крышки.

Герметик для клапанной крышки

Для того чтобы менять маслосъемные колпачки, поршень цилиндра должен находиться в ВМТ (верхняя мертвая точка) – это необходимо для того чтобы при работе клапан не упал. Есть несколько способов, я выбрал самый простой – поддомкратил правое переднее колесо, оно чтоб свободно вращалось и таким образом выставлял клапан в ВМТ.
Отсоединяем все трубки/шланчики от клапанной крышки и снимаем её. Дальше откручиваем 14 болтов, НО НЕ ВЫТАСКИВАЕМ их.

Аккуратно приподнимаем и убираем в сторону, т.е. болты останутся на своих местах. Распределительный вал и ремень ГРМ никуда не сдвинулись.

Дальше самое интересное, на картинке постарался максимально изобразить. Начали менять с 1-го цилиндра: выставляем ВМТ, устанавливаем рассухариватель и закрепляем его на головке блока, дальше давим и АККУРАТНО вытаскиваем «сухари» (их 2 штуки):

Вытаскиваем пружину, почему то на моей было немного то ли ржавчины то ли чего:

www.drive2.ru

Как поменять маслосъемные колпачки в автомобиле?


Диагностика и ремонт6 апреля 2019


Маслосъемные колпачки (клапанные сальники) выполняют функцию изоляции двигателя от излишков масла. Как правило, изготавливают их из особого вида резины, тем не менее со временем колпачки изнашиваются, следовательно, излишки масла уходят в двигатель. Возрастает расход самого моторного масла.

Устройство маслосъемных колпачков

Конструкция маслосъемных колпачков имеет всего лишь два варианта. Первый вид сальника – манжетный клапан. Название говорит само за себя. Устройство надевается на отрезок направляющей втулки клапана. Это самый распространенный вид колпачков, за счет своей простой конструкции и достаточно низкой стоимости. Есть и минусы у этого устройства колпачков. Без специальных навыков и инструментов самостоятельно заменить их будет проблематично. Потребуется помощь профессионалов.

Другой вид колпачков устанавливается под клапанную пружину. Пружина стабилизирует сальник на головке, за счет чего происходит герметизация стыка. Этот вариант сальников хорош тем, что отсутствуют соприкосновения с направляющей втулкой, нет нагрева, что в свою очередь обеспечивает более длительную износостойкость. Также к плюсам второго вида маслосъемных колпачков относится и простота их монтажа. Для этого не требуются какие-либо дополнительные инструменты, вполне возможно их заменить самостоятельно. К минусам, пожалуй, можно отнести лишь стоимость этого вида сальников. Она порой превышает стоимость первого вида в несколько раз.

Стоит также обратить внимание на материал, из которого изготавливаются сальники. Лучшим решением будут маслосъемные колпачки из фторкаучука или акрилатного каучука.

Когда нужно менять колпачки?

В среднем, замена маслосъемных колпачков требуется при пробеге каждые 100 000 км. Показатель усредненный, не стоит придерживаться этих цифр. Каковы же признаки того, что необходима замена сальников?

  • увеличение расхода моторного масла. Если вы заметили, что автомобиль «съедает» масло и долив требуется при каждой 1000 км, это первый признак того, что нарушена герметизация, и масло попросту убегает;
  • синий, сизый дым из выхлопной трубы. Может возникать только при запуске, или же при торможении, но на это стоит обратить свое внимание;
  • неестественный налет на свечах.

Важно! Если вы заметили в работе своего автомобиля хотя бы один из вышеперечисленных признаков, стоит как минимум проверить состояние маслосъемных колпачков, и, возможно, произвести замену.

Расположение маслосъёмных колпачков в двигателе

Для поиска колпачков нужно открыть капот автомобиля и посмотреть на двигатель. Колпачки располагаются непосредственно на клапанах мотора. Соответственно сколько в авто клапанов, столько и колпачков.

От марки автомобиля и устройства его двигателя зависит способ замены, и арсенал требующегося инструмента.

Инструменты для замены сальников

Для замены сальников вам могут понадобится следующие инструменты:

  • инструмент для снятия (рассухаривания) клапанов. Есть в любом автомагазине, стоимость от 150 руб;
  • пинцет. Приобрести можно в любом магазине, стоимость от 50 руб;
  • оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, цена от 100 руб;
  • набор ключей. Обязательно должны присутствовать накидные ключи и рожковые, свечной ключ;
  • цанговый зажим (съемник для колпачков). Его стоимость не столь низка, если поискать, можно приобрести по цене менее 1000 руб;
  • новая прокладка крышки ГРМ;
  • молоток.

Как заменить колпачки без снятия ГБЦ?

  1. При работе по замене сальников двигатель автомобиля должен быть холодным.
  2. Уберите крышку ГРМ (газораспределительный механизм).
  3. Следует ослабить натяжитель привода распредвала при его демонтаже.
  4. При цепном приводе отвинтите шестерню привода и снимите с распредвала. При ременном приводе будет легче убрать ремень с шестерни.
  5. Отверните крепление постели с распредвала, здесь Вам понадобятся ключи.
  6. Снимите толкатели клапанов. Вариант демонтажа зависит от индивидуальной конструкции авто.
  7. Закрепите кронштейн рассухаривателя максимально близко к краю рычага, установите его на шпильке крепления постели распредвала. А тот, что ближе к середине зафиксируйте кольцом на тарелку, которая покрывает клапанные пружины. Нажмите на рычаг рассухаривателя так, чтобы пружины максимально сжались, а тарелка пошла вниз. Другой рукой при помощи пинцета выньте сухари из тарелки.
  8. Снимите со штока пружины и тарелку.
  9. Цанговый зажим крепите на колпачке. Двигая грузик вверх, нажмите или ударьте по верхнему упору, таким образом колпачок снимается.
  10. Снимите пружину с колпачков, вставляйте колпачок в оправку.
  11. Вместе с оправкой начинайте надевать колпачок на шток клапана. Здесь потребуется молоток, несильными ударами по оправке «посадите» сальник на свое место.
  12. Не забывать монтировать снятые пружинки на колпачки.
  13. По окончании установки сальников, установить все комплектующие по местам в том порядке, в котором они снимались и засухарить.

Важно! От количества маслосъемных колпачков на вашем автомобиле зависит, сколько раз придется произвести эту процедуру.

Полезные советы:

  • для долгосрочной жизни маслосъемных колпачков важно использовать качественное моторное масло, отвечающее тем характеристикам, которые заявлены в техническом паспорте автомобиля. Не стоит использовать синтетические масла там, где автопроизводитель рекомендует полусинтетические, и наоборот;
  • срок службы клапанных сальников не зависит от технических параметров автомобиля. Каким бы современным не был автомобиль, это вовсе не означает, что срок службы расходных комплектующих у него в разы выше, чем у авто с более низкими техническими показателями;
  • избежать неприятностей при замене маслосъемных колпачков можно, следуя одному простому правилу: покупать оригинальные колпачки, которые рекомендует автопроизводитель;
  • средний срок эксплуатации сальников – 100 000 км. Если при этом пробеге вы не заметили никаких признаков того, что колпачки, возможно, пришли в негодность, замена в любом случае необходима;
  • использование специализированных присадок для восстановления работоспособности сальников не дает никакой гарантии в том, что их первоначальные свойства действительно будут восстановлены;
  • при отсутствии такого инструмента, как цанговый зажим, не рекомендуется использовать пассатижи. Несмотря на то, что принцип работы этих инструментов схож, работа пассатижами более грубая. Очень часто после таких ремонтных работ приходится восстанавливать уже работу других частей;
  • при самостоятельной замене сальников имейте под рукой герметик. При установке его со стальной поверхностью, возможно придется нанести герметик заранее;
  • если вы решили произвести замену сальников самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с технической инструкцией к вашему автомобилю;
  • при недостаточном наличии навыков и знаний в области ремонта автомобиля, рекомендуется все же доверить эту работу профессионалам. В автосервисах процедура по замене сальников не занимает большого количества времени.

autochainik.ru

Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Блог › Как заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ-2107 своими руками

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков (сальников клапанов) является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы при пуске двигателя после продолжительной стоянки или при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. Причем, постоянное дымление обычно не наблюдается.

Полный размер

Также, косвенными признаками является увеличенный расход масла, замасленные электроды свечей зажигания, масляные подтеки на клапанах.

Полный размер

Полный размер

Аналогичные признаки наблюдаются и при соскакивании колпачков с посадочных мест направляющих втулок клапанов.
Заменить колпачки можно без снятия головки блока цилиндров. Целесообразнее эту операцию проводить совместно с заменой деталей ГРМ или при плановой настройке тепловых зазоров клапанов.

Для этого нам понадобится:
— Комплект маслосъемных колпачков Ø8 мм
— Пара сухариков (не обязательно)
— Установочная втулка (при наличии) или термоусадочная трубка Ø8-10 мм
— Пруток оловянного припоя Ø7-8 мм или другого мягкого металла
— Обрезок шнура или проволоки
— Динамометрический ключ
— Гаечные и торцовые ключи на 7,8,10,13,17
— Рассухариватель клапанов
— Цанговый съемник-оправка (желательно) или узкогубцы для съема колпачков
— Оправка для запрессовки колпачков
— Щуп 0,15 мм или рейка для настройки теплового зазора клапанов
— Пинцет или магнитная отвертка
— Отвертка, молоток

Итак, глушим двигатель и даем ему остыть. Снимаем крышку головки блока цилиндров и совмещаем метки ГРМ по верхней мертвой точке (ВМТ) 4-го цилиндра.

Полный размер

В этом положении поршни 1-го и 4-го цилиндров установятся в положение ВМТ, что исключит падение клапана в цилиндр при «рассухаривании» и облегчит его фиксацию оловянным прутком.

Ослабляем натяжитель цепи, отворачиваем гайку крепления и снимаем звезду распределительного вала вместе с цепью. Не допуская перескакивания цепи, связываем их вместе и фиксируем от падения в картер двигателя, чтобы не сбились фазы газораспределения.

Полный размер

Снимаем постель с распредвалом.

Полный размер

Откручиваем свечи, с помощью фонарика удостоверяемся, что поршень 1-го цилиндра находятся в верхнем положении. Преодолев усилие пружины, снимаем рокер (рычаг) клапана, а затем и саму пружину.
С помощью подходящей торцевой головки наносим легкий удар молотком по верхней тарелке оттяжных пружин клапана для облегчения процесса «рассухаривания» в дальнейшем.

Полный размер

Вставляем оловянный прутик в свечное отверстие под клапан, надеваем рассухариватель и, продавливая тарелку, вынимаем освободившиеся сухарики пинцетом или магнитной отверткой. Затем снимаем рассухариватель, верхнюю тарелку с пружинами, а также опорную шайбу малой пружины.

Полный размер

С помощью цангового инерционного съемника легкими ударами бойка снимаем колпачок с направляющей втулки клапана. При отсутствии данного приспособления, в крайнем случае, можно воспользоваться узкогубцами.

Однако, работать следует очень осторожно, так как ими легко повредить направляющую втулку из хрупкой металлокерамики, что грозит внеплановым ремонтом головки.

www.drive2.ru

Замена маслосъёмных колпачков — Renault 19, 1.7 л., 1991 года на DRIVE2

Симптомы:
-повышенный аппетит на маслице.
-перегар из выхлопной трубы после 2-2,5 тыс. оборотов
-замасленные свечи

Причина — подустали маслосъемные.

Специфика замены маслосъемных без снятия головы.
Первое чтобы до них добраться нужно снять распредвал — а значит и ремень ГРМ.

Итак приступим

Снятие ремня ГРМ

— Отсоедини провод массы с аккумулятора
— Выверни все свечи зажигания.
— Сними крышку головы и чехол ГРМ.

— Сняв переднее правое(по ходу движения) колесо прокрути коленвал до ВМТ первого поршня. При этом кулачки распредвала 1 и 2 клапана будут направлены вверх, метки зубчатого колеса распредвала

и метки на маховике совместятся.

(При таком положении коленвала в ВМТ находятся поршни 1-го и 4-го цилиндров. Это позволит рассухарить клапаны данных цилиндров без риска уронить их в цилиндр)

Для фиксации коленвала необходимо установить приспособу в спец отверстие выкрутив из него болт.

— снять ремень генератора.

Теперь необходимо снять шкив коленвала. Болт выкручивал поддомкрачивая рычаг. Сидит серьезно и откручивается неохотно.

Сняв шкив можно увидить совмешение меток коленвала

Теперь необходимо оставить метки на самом ремне ГРМ для последующей сборки.
Корректором наметить две риски у меток коленвала, распредвала и стрелку направления вращения ремня грм.
Ослабь гайку натяжного ролика и сними ремень.

Итак ремень ГРМ снят

Теперь скидываю распредвал. Во избежание путаницы при последующей установке использовал контейнер, каждый отсек которого привязывал к номеру клапана куда и складывал все детали.

www.drive2.ru

Замена маслосъемных колпачков DOHC 1.4 16 клапанов. — Hyundai Getz, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Показания к замене — повышенный расход масла двигателем.
На ТО 90 заметил нехватку масла, около литра. После ТО решил детально присмотреться к расходу масла, через две тысячи недосчитался еще одного литра масла. Такой расход категорически недопустим. Масло попадает в камеру сгорания оттуда в катализатор, если запустить процесс — катализатору писец, маслосьемные кольца закоксуются, двигатель придется капиталить. Масло в камеру сгорания может попадать двумя путями — из цилиндра, когда изношены кольца и цилиндры, и из головки через клапана, когда перестают работать сальникик клапанов, или как их еще называют — маслосьемные колпачки. Кольца диагностируются просто — замером компрессии в цилиндрах. Компрессия в двигателе оказалась в норме, вывод — задубели маслосъемные колпачки. Устали — поменяем*)
Для замены колпачков понадобятся,
комплект новых колпачков, номер 22224-23500,
прокладка крышки клапанов 22441-26003,
сальник распредвала -21000-3b001
герметик
рассухариватель клапанов (подходит от ВАЗ 210-9 главное 16 клапанов, с давилкой малого диаметра).
оправа для запресовки маслосьемных колпачков
длинногубцы
медицинский пинцет
магнит на штанге для извлечения сухарей.
хороший помошник, в моем случае это был Мишка Lazymike и много терпения впридачу*)

Отсоединяем шланги ведущие к крышке клапанов. Откручиваем саму крышку снимаем.


Пока будут вестись работы вынимаем из упаковки прокладку крышки клапанов, расправляем ее на столе, чтобы расправилась.

Снимаем крышку, смотрим состояние распредвалов — все отлично. Грязи практически нет.

Снимаем распредвалы. Для того, чтобы это сделать, придется снять все ремни, включая ремень ГРМ, отсоединить правую опору двигателя

Выпускной распредвал (на котором ремень ГРМ) снимается легко, откручиваем все шейки, сбрасываем ремень ГРМ, снимаем цепь, вынимаем распредвал, а вот чтобы снять впускной распредвал, помимо шеек нужно отвинтить еще и датчик распредвала, только тогда его можно будет снять.

www.drive2.ru

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки — Hyundai Elantra, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток)))

И так начнем писать о замене маслосъемных колпачков, в данном посту постараюсь разложить все по полочкам и даже с видео)))

До этого были поменяны МСК на двух элантрах и болячка элантр, а именно жор масла прекращался, и наконец руки дошли до своей машины))))
Начнем с того что я был радостно удивлен после снятия клапанной крышки, где увидел достаточно чистую на мой взгляд головку двигателя. За это я благодарен прошлому владельцу этой машины и я полностью поддерживаю, замена масла была каждые 5-7 тысяч.

Полный размер

начнем с этой фотки

Перед тем как снимать распредвалы пометьте ремень и звездочку для более удобной сборки, кстати 1 и 4 цилиндр сразу установлены в ВМТ и начинаем откручивать распредвалы и собственно снимаем их.

Полный размер

без распредвалов

После чего были вынуты гидрики и красиво сложены на крыше помидорки

Полный размер

гидрики и бугеля

Полный размер

колодцы гидриков

После чего собственно начинается весь процесс, из-за того что 1 и 4 цилиндр в данный момент в ВМТ то собственно с них и начали, процесс рассухаривания видно на видео, а по подробней то просто берется свечная 16мм головка из любого набора инструментов удлинитель из того же набора и просто отстукиваются сухари.

И вот тут то началось самое интересное по моей так сказать дурости. При рассухаривании впускного клапана на четвертом цилиндре у меня после удара молотком отскочила головка от тарелки клапана и сухарить полетел в неизвестном до сих пор для нас направлении. Сразу задались вопросом естественно «что же далать?!» и естественно начали смотреть по гаражу,

www.drive2.ru

Октановое число бензина это – Октановое число бензина: что это такое

Какой бензин лучше — гоночный АИ-102 или обычный АИ-98? — журнал За рулем

Сравниваем два бензина АИ-102 с обычным АИ-98. Что дает высокое октановое число? И кому оно полезно?

01

Еще недавно самые динамичные отечественные машины с ладьей на решетке радиатора требовали 93‑й бензин. Нынче самый востребованный — 95‑й. Но многие модели, особенно с наддувом, просят уже 98‑й. Тенденция простая: чем круче мотор, тем больший октан ему подавай.

А ведь в природе есть и более серьезные бензины — с октановым числом 102, 106 и даже 110! Их на АЗС не купишь — только в специализированных фирмах. Жутко дорого, но вдруг машина полетит?

Итак, вопрос: что дает высокое октановое число? И дает ли хоть что-то? И кому оно полезно?

БЕНЗИНОВОЕ БОРОДИНО

Выбор 102‑х бензинов в России небольшой. Но наша задача не сравнительная, а аналитическая. Мы хотим понять, откуда берется эффект и насколько он значим. А для этого вполне хватит двух сортов спортивных бензинов.

02

Мы раздобыли российский бензин ТОТЕК Торнадо С‑102 и французский ELF LM S АИ‑102. Такое вот мини-Бородино: наш против «француза». А в качестве эталона берем заведомо качественный бензин АИ‑98‑К5.

Материалы по теме

Результаты анализа физико-химических показателей образцов топлива мы свели в таблицу. Отметим, что у обоих спортивных бензинов октановое число по исследовательскому методу (ОЧИ) чуть меньше, чем заявленное в названии «102», — примерно 101,6–101,8. На это обращают внимание и разработчики — мол, это сделано специально, чтобы ни в коем случае не выйти за предельное значение ОЧИ, определенное правилами FIA. Аналогичная ситуация с октановым числом по моторному методу (ОЧМ) — чуть недотягивает до нормированных 90 единиц.

Кроме того, в 102‑х бензинах выше содержание связанного кислорода, хотя и в меру: в бензине ТОТЕК Торнадо его нашлось 2,9%, в бензине ELF — 2,6%. Углеводородный анализ показал, что ароматических углеводородов в ТОТЕКе больше — это определяет его более высокую теплотворность. А в бензине ELF обнаружились следы азотсодержащих соединений, но в разрешенном количестве.

В общем, мы убедились, что оба бензина вполне соответствуют требованиям FIA к спортивным бензинам. А заодно выяснили, что им соответствует и обычный 98‑й.

table-01

www.zr.ru

Октановое число бензина — что это такое

Конструктор Эсминец Омега (Вавилон 5)

Содержание статьи:

Различные виды бензина: в чем разница?

Многим из нас приходилось слышать, что бензин имеет некое «октановое число», но не каждый знает, что это такое. На самом деле октановое число является достаточно значимым показателем, который очень важен при работе двигателя.

Этот показатель определяет свойства того или иного топлива, которые напрямую влияют на характеристики работы двигателя автомобиля. Это число указывает на то, насколько топливо устойчиво к детонации.

Автомобильные двигатели подразделяются на типы, которые ориентированы на то или иное октановое число. Если использовать топливо с неподходящим для вашего двигателя октановым числом, то данный двигатель скоро выйдет из строя.

Что же это за число?

Понятие «октановое число» под собой подразумевает устойчивость воспламенения топлива в условиях сильного сжатия. На эти свойства напрямую влияет такой элемент, как изооктан. Также очень важно наличие в топливе н-гептана. Количество этих элементов в топливе и определяет октановое число.

Когда двигатель автомобиля эксплуатируется на топливе, в котором октановое число не соответствует заявленным требованиям (ниже требуемого), то при работе мотора отчётливо слышен металлический звон.

Данный звуковой эффект возникает из-за очень большой скорости горения топливной смеси в цилиндрах двигателя. При быстром горении давление увеличивается неимоверно быстро, что и приводит к возникновению металлического звука. В народе этот металлический звон называют «детонацией». Детонация очень вредна для двигателя.

Если число низкое

Когда вы по необходимости заправились бензином, который имеет низкое октановое число, то данное число можно повысить. Для того чтобы бензин сделать более качественным, есть два способа. А именно:

  • Можно добавить в топливо специальные компоненты, которые носят название – антидетонаторы;
  • Также используется метод, который подразумевает увеличение октанового числа с помощью сложной обработки топлива. Но это сложный способ.

Широкое распространение получил первый способ увеличения числа, так как он является очень простым и легко осуществимым.

Для этого лишь нужно иметь антидетонатор, и знать пропорции, в которых нужно смешивать данный элемент с топливом.

К наиболее распространенным антидетонаторам можно отнести такой популярный компонент, как тетраэтилсвинец. Наряду с этим элементом широко используются всякого рода добавки в топливо, которые в основе своей имеют спирт.

Спиртовые добавки

Ранее среди автолюбителей был очень популярный способ увеличения октанового числа бензина — банальное добавление спирта в топливо. Широко использовались разные виды спирта, как метиловый, так и этиловый.

И если взять бензин 92, и добавить в него одну десятую часть, скажем, этилового спирта, то с помощью этого нехитрого действия можно сделать из 92-го бензина — 95-ый. Также эта манипуляция очень хорошо сказывается на экологичности отработавших газов. Вредность выхлопа уменьшается в разы.

Если вы решили таким способом повысить октановое число бензина и заготовили его впрок, то нужно помнить, что спирт обладает очень высокими показателями гигроскопичности. Смешанный со спиртом бензин требует особых методов хранения.

Условия хранения должны полностью исключать присутствие сырости и влаги в помещении, так как спирт притягивает влагу, и в вашем обогащенном спиртом топливе может появиться вода. А вода с топливом в двигатель — это немыслимо.

Добавление тетраэтилсвинца

Данный элемент по сути является наиболее предпочтительным в использовании. Тетраэтилсвинец имеет достаточно высокие показатели в плане вязкости и температуры закипания. Этот компонент в качестве добавки начал применяться ещё в начале 20 века. Тетраэтилсвинец позволяет повысить октановое число бензина более чем на 15 единиц.

Тетраэтилсвинец используется только для добавки в топливо, а не в чистом виде, и его регулярное использование приводит к небольшому отложению на деталях двигателя в виде нагара.

Этот нагар не что иное как оксид свинца, и чтобы он излишне не накапливался на деталях двигателя, применяются специальные средства, которые препятствуют возникновению нагара. К их числу можно отнести:

  • Очень эффективный элемент- диромэтан;
  • Также очень хорошо справляется с нагаром — бромистый этил;
  • Не менее эффективен и дибромпропан.

Понижаем число

В наше время перед автолюбителями порой встаёт вопрос не повышения октанового числа, а его понижения. Это связано с тем, что на современных заправках уже не встретить бензин — 80, и тем более — 76.

Бензин с низким октановым числом используется ещё многочисленной Советской техникой, и бережливые хозяева данной техники, чтобы не нанести ущерб двигателю высоким октановым числом топлива, разными способами стараются это число понизить. В народе существуют несколько способов понижения октанового числа. К ним относятся:

  • Добавление в бензин некоторого количества керосина, но здесь нужна сноровка, чтобы не «промазать» с пропорциями;
  • Можно также на некоторое время оставить не закрытую пробкой канистру на свежем воздухе, и на несколько дней. При использовании данного метода вы получите ежесуточное снижение числа на 0,5.

Первый метод требует максимально точного знания текущего октанового числа и количества керосина, который будет добавлен в бензин, чтобы получить желаемое число на выходе.

Как измерить октановое число?

Чтобы измерить данное число, нужно иметь — октанометр. Определение числа происходит очень просто и быстро.

Принцип работы данного устройства тоже несложный. Он основан на принципе диэлектрической проницаемости. Октанометром определяют число не только бензина, но и дизтоплива.

Заключение

Из всего вышесказанного можно заключить, что октановое число является очень важным показателем качества топлива, которое сильно влияет на работу и долговечность двигателя автомобиля.

Каждый автопроизводитель четко указывает, какое октановое число должно быть у топлива, которое применяется на том или ином автомобиле. Нарушение требований касательно октанового числа ведёт к самым непредсказуемым результатам во время эксплуатации двигателя.

Несоответствие октанового числа может не только отправить двигатель в капремонт, но и привести двигатель в более плачевное состояние.

Группа ВКОНТАКТЕ поделки для детей

Уважаемые автомобилисты! Внимательно следите за октановым числом применяемого вами топлива, и тогда ваш двигатель своим приятным «шёпотом» будет радовать вас долгие и долгие годы.

fit-book.ru

Октановое и цетановое число: в чем разница?

Чем октан отличается от цетана: Бензин против дизеля

Сегодня мы поговорим о таком редко обсуждаемом обывателями явлении, как октановое и цетановое числа в топливе. Что это такое в сравнении одно с другим? В чем разница? Где применяется октан, а где цетан? И нужно ли мне это знать?

 

Октановое число

Начнем с основ, самого простого и распространенного показателя, октанового числа. Он используется в качестве шкалы оценки бензина. Октановое число, как слышали скорее всего многие, является показателем, который характеризует детонационную стойкость бензина, то есть возможность топливу сопротивляться самопроизвольному воспламенению при сжатии.

 

Что это означает? Бензин с более высоким октановым показателем может быть сжат до более высоких атмосфер (высокого давления), при этом топливовоздушная смесь не воспламенится раньше времени. Иными словами, можно подвести такой вывод под одной из тех цифр, что мы обычной видим на заправках: 92, 95, 98, – это показатель того, насколько вы можете сжать воздушнотопливную смесь прежде чем бензин в ней загорится.

C₈H₁₈ Макет октана

 

Если происходит преждевременное возгорание топлива, до того, как в заданный промежуток времени проскочит электрическая искра, мы получим так называемую детонацию, крайне вредное для любого мотора явление, с которым инженеры уже давно научились бороться. Как видим, в том числе при помощи топлива.

 

Кстати, а знали ли вы, что шкала алканов, в которые входят в том числе и октаны, простирается от 0, этот показатель соответствует гептану (C₇H₁₆) до показателя в 100 единиц, что соответствует октану (C₈H₁₈)? Теперь знаете или по крайней мере вспомнили. Вот такое небольшое отступление в химические дебри школьной программы.

 

Чем еще полезен высокооктановый бензин, кроме отсутствия или минимального присутствия возможности детонации? При высоком показателе компрессии двигатель способен развить больше крутящего момента при одном и том же объеме израсходованного топлива. То есть, двигатель становится эффективным. При этом двигатель позволяет заранее выставить фазы, что даст временной запас при движении поршня в верхнюю мертвую точку и оптимально поджечь смесь.

 

И наконец, благодаря вышеназванным плюсам, высокооктановое топливо лучше работает в двигателях с турбинами и нагнетателями.

 

Пару слов о низкооктановом бензине. Все те показатели, только со знаком минус, наблюдаются у топлива с низким октановым числом. Этим обусловлено использования бензинов АИ-80, 92 и в относительно маломощных атмосферных моторах.

 

Цетановое число

Цетан используется для схожей шкалы оценки, только у дизельного топлива. Характеристика воспламеняемости дизельного топлива, определяющая период задержки горения рабочей смеси.

 

Что это значит? Это измерение временного промежутка, с того момента, когда топливо впрыскивается в цилиндр и когда это топливо начинает гореть. По науке – промежуток времени, проходящий от впрыска топлива в цилиндр до начала его воспламенения.

 

Высокое цетановое число дизельного топлива, будет являться измеренным показателем того, насколько топливо быстро воспламеняется после впрыска в цилиндры. И, наоборот, низкое цетановое число, означает, что для поджигания топлива потребуется некоторый временной промежуток.

C16H34 Макет цетана 

 

Измеряется показатель цетана также по шкале углеводородов, крайний левый в которой будет 1-метилнафталин, (C11H10) – отображается 0, 100 – цетан (C16H34).

 

Преимущество ускоренного возгорания дизельного топлива заключается в том, что двигатель работающий на нем может развивать больше крутящего момента, задержка зажигания будет минимальной, скорость набора оборотов будет выше. Синхронизация работы фаз при помощи работы двигателя на высокоцетановом топливе может проводиться более точно, воспламеняя топливовоздушную смесь в тот момент, когда требуется развить максимальный крутящий момент.

 

Финальным плюсом высокого показателя цетана можно назвать низкие выбросы углеводородов в атмосферу, поскольку такое топливо сгорает полнее. Но, при этом, как показывают исследования, твердых частиц из выхлопной трубы выбрасывается больше, чем у дизельного топлива с низким показателем цетана.

 

Как бы то ни было, чем выше цетановое число, тем лучше, это показатель более качественного ДТ.

 

Надеемся теперь вопросов не возникнет.

 

Видео взято с YouTube-канала: «Engineering Explained»

www.1gai.ru

Что такое октановое число: пособие для начинающих

Октановое число – определяет детонационную стойкость автомобильного бензина и выступает главной его характеристикой. В соответствии с определением, детонация – это процесс сгорания топлива в цилиндре двигателя машины, при котором пламя в цилиндре распространяется со скоростью во много раз превышающую скорость распространения пламени при обычном состоянии. Другими словами, при детонации происходит так называемый взрыв, вызывающий резкие удары, которые в свою очередь могут привести к износу двигателя. В простонародье такой грохот называют «стук пальцев».

Детонационные свойства бензина определяют по следующему принципу. Исследуемое топливо заливают в мотор содержащий один цилиндр и доводят его до состояния детонации. Путем подбора смеси, состоящей из двух видов углеводородов, изооктана и но-гептана проводят воздействие на цилиндр. Отметим, что детонационная стойкость изооктана совершенно не склонена к детонации, а но-гептана и вовсе приравнена к нулю. В результате процентное содержание изооктана в смеси подверженное детонации при одинаковой степени сжатия исследуемого топлива и будет называться октановым числом (ОЧ).

Согласно принятым нормам в России автомобильным бензинам присвоена буква «А», после которой указывается цифра. Данная цифра и соответствует октановому числу бензина. Бензины в обозначении которых присутствует буква «И» называются высокооктановыми и определяются по исследовательскому методу. Правда, далеко не всем видам бензина определенным по исследовательскому методу присваивается буква «И», допускается выпуск бензинов А-80, А-92 и А-96. За пределами нашей страны результаты измерения обозначают как MON (моторный метод) и RON (исследовательский метод).

Отличия данных методов заключаются в условиях проведения испытаний. Моторный метод предполагает создание высокой температуры и больших оборотов. Соответственно определенное октановое число по моторному методу значительно ниже, чем по исследовательскому. Например, если определить октановое число бензина Аи-98 по моторному методу, то оно бы равнялось 88.

От сюда делаем вывод, что можно предположить существование бензинов с октановым числом более 100, что теоретически кажется невозможным (однако, такие бензины существуют и используются в авиации). Моторный и исследовательские методы по результатам замеров в прямой зависимости не состоят. В зарубежной практике, в Америке октановое число не используется, а применяется октановый индекс. Октановый индекс – это среднее арифметическое двух составляющих MON и RON. Так что американский 91 бензин соответствует нашему 95 и имеет одно октановое число.

Двигатели сегодня имеют достаточно высокую степень сжатия, соответственно для них необходим бензин содержащий высокое октановое число. Нефтепереработка и выработка подобного топлива стоит не дешево, в виду использования самых разнообразных присадок, способных повысить октановое число. Наиболее эффективным считался тетраэтилсвинец, который использовался практически повсеместно. Он быстро выводит из строя каталитические нейтрализаторы и датчики без которых сегодня не эксплуатируется ни одна конструкция автомобиля. Мало того, сам по себе тетраэтилсвинец очень ядовит.

В старых моделях автомобилей осадок свинца используется в качестве смазки, поэтому необходимо параллельное использование специальных добавок, купить которые можно в любом автомобильном магазине. Отметим, что только авиационный бензин на сегодняшний день может быть легально этилированным. Добавим, что для увеличения октанового числа так же используется ферроцен. В составе данной присадки имеется железо, которое создает налет на свечах, удалить который практически не возможно, в результате срок их эксплуатации уменьшается от пяти до семи тысяч пройденных километров.

На территории стран бывшего СНГ довольно частое применение имели присадки на основе марганца, но на сегодняшний день они под запретом. Сегодня наиболее широкое применение на территории России и в европейских странах присуще метилтретбутиловому эфиру (МТБЭ), который является абсолютно безвредной антидетонационной добавкой для двигателя автомобиля.

В кругах автомобильных владельцев бытует мнение о том, что «залить двадцать литров 98-го бензина» невероятно необходимая вещь для машины, однако это большое заблуждение. Как показывает практика использование топлива с октановым числом выше рекомендуемого не имеет ни какого смысла. Современные автомобили предполагают использование различных видов топлива с разным октановым числом, однако работа на высокооктановом топливе не существенно увеличивает их мощность и экономичность не более, чем на 5 процентов. А для машин с простыми двигателями это вообще не дает ни каких преимуществ. Подведя итого, хочется сказать, что к большому сожалению на сегодняшний день потребитель не в силах определить качество топлива. И все советы тут не имеют явного смысла. Поэтому, единственным критерием достойного качества бензина может выступать та или иная АЗС. Где после заправки автомобиля, ваша машина будет «нестись, как стрела».

Как проверить качество топлива на заправке: 

avtogarazh.net

Октанове число — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Окта́нове число́ (ОЧ) — умовний показник, що характеризує здатність палива забезпечити бездетонаційну роботу двигунів із примусовим запаленням. Октанове число — це вміст (за об’ємом) ізооктану(о.ч.=100) в суміші з н-гептаном (о.ч.=0), еквівалентний за детонаційною стійкістю досліджуваному паливу.[1] Октанове число може бути більше 100[2].

Визначення октанового числа і його різновиди[ред. | ред. код]

Октанове число визначається на спеціальних установках шляхом порівняння характеристик горіння випробуваного палива й еталонних сумішей ізооктану (детонаційна стійкість якого прийнята за 100[1]) і н-гептану (детонаційна стійкість якого прийнята за 0[1]). Випробування протікають у двох режимах: жорсткому (частота обертання колінвалу 900 хв−1, температура всмоктуваної суміші 149 °C) і м’якому (600 хв−1, температура всмоктуваного повітря 52 °C). Одержують відповідно моторне і дослідницьке октанове числа (ОЧМ і ОЧД). Різниця між ними називається чутливістю і характеризує ступінь придатності бензину до різних умов роботи двигуна. Вважають, що ОЧД краще характеризує бензини при їзді в міських умовах, а ОЧМ — в умовах високих навантажень і швидкостей. Середнє арифметичне між ОЧД й ОЧМ називають октановим індексом, прирівнюють до дорожнього октанового числа, що нормується стандартами деяких країн (наприклад, США) і вказується на бензоколонках як характеристика палива, що продається.

При виробництві бензинів змішанням фракцій різних процесів важливе значення мають так звані октанові числа змішання (ОЧЗ), що відрізняються від дійсних октанових чисел окремих компонентів. Октанові числа змішання залежать від природи нафтопродукту, його вмісту в суміші й деяких інших факторів. У парафінових вуглеводнів ОЧЗ вище дійсних ОЧ, а в ароматичних залежність складніша. Різниця може перевищувати 20 пунктів. Октанове число змішання важливо враховувати при додаванні в паливо оксигенатів: спиртів і етерів (ефірів).

Проблема підвищення октанового числа бензину[ред. | ред. код]

До початку 1970-х років проблема підвищення октанового числа бензину вирішувалася тому що винятково за рахунок застосування етилової рідини, що містить тетраетилсвинець (ТЕС). Впровадження каталітичних нейтралізаторів, чутливих до наявності свинцю, привело до необхідності перегляду технічної політики в різних країнах. Були розроблені програми переходу на неетиловані палива. І хоча терміни виконання цих програм неодноразово відкладалися, застосування тетраетилсвинцю підходить до кінця. США, Австрія й Японія виробляють повністю неетиловані бензини, в інших країнах обсяг їхнього виробництва постійно збільшується.

Проблема вироблення неетилованого бензину зараз вирішується за рахунок модифікації компонентного складу. У товарні бензини додають алкілати, ізомеризати й сполуки, що містять кисень. При цьому одночасно вирішується інші проблеми: зниження тиску насиченої пари бензину, зменшення концентрації бензолу і забезпечення повноти згоряння палива. Альтернативні свинцю органічні антидетонатори й ті, що містять метал, типу екстраліну одержали не таке широке застосування, як ТЕС. Їх використовують на деяких НПЗ, а з деякого часу пропонують власникам автомобілів як так званих октан-бустерів, тобто препаратів для коригування октанового числа бензину безпосередньо на місці застосування палива.

uk.wikipedia.org

Бензин – его производство, маркировка, октановое число

Бензин – сложно вспомнить что-то более привычное для автомобилиста. Ежедневно автомобили сжигают сотни тысяч литров этого топлива, однако мало кто из автовладельцев всерьез задумывался над тем, как его производят, об особенностях состава топлива и других аспектах.

Немного терминологии

Содержание статьи

Как сообщают справочники, бензином именуется смесь лёгких углеводородов разных типов:

  1. Ароматические;
  2. Олефиновые;
  3. Парафиновые и прочие.

Эти углеводороды обладают горючими свойствами. Температура кипения смеси варьируется от 33 до 250 °С, что зависит от применяемых присадок.

Из чего делают бензин

Схема производства бензина

Горючее выпускается на мощностях нефтеперерабатывающих заводов. Сам производственный процесс очень сложен и делится на несколько циклов.

Сначала сырая нефть поступает на предприятие по трубопроводам, закачивается в огромные резервуары, после чего отстаивается. Далее начинается промывка нефти – в нее добавляется вода, а потом пропускается электрический ток. В итоге соли оседают на дно и стенки резервуаров.

Во время последующей атмосферно-вакуумной перегонки происходит подогрев нефти и ее деление на несколько типов. Осуществляются 2 этапа обработки:

  1. Вакуумная;
  2. Термическая.

По завершении процесса первичной переработки начинается каталитический риформинг, во время которого происходит очередное очищение бензина и извлечение фракций 92-го, 95-го и 98-го бензина.

Фото: aif.ru

Это процесс, который еще называют вторичной переработкой, включает 2 основных этапа:

  1. Крекинг – очистка нефти от примесей серы;
  2. Риформинг – наделение субстанции октановым числом.
Видео: Как делают бензин из нефти. Просто о сложном

По окончании данных этапов проходит контроль качества горючего, который занимает несколько часов.

Примечательно, что отечественные заводы (в большинстве) из 1 тонны нефти получают 240 литров бензина. Остальное приходится на газ, дизтопливо, мазут и авиационное горючее.

Что такое октановое число

Эта фраза известна очень многим, однако далеко не все знают, что именно означает данный термин и почему он так важен.

Октановое число – это способность топлива (в том числе и бензина) противостоять самопроизвольному возгоранию под давлением. Иначе говоря – его детонационная стойкость.

В процессе работы двигателя поршень сжимает топливно-воздушную смесь (такт сжатия). В этот момент, когда готовая смесь находится под давлением, может произойти ее самопроизвольное воспламенение еще до того, как свеча зажигания дала искру. В народе это явления называется одним словом – «детонация». Характерным признаком детонации являются шумы в двигателе – металлический звон.

Следовательно, чем выше октановое число, тем выше способность горючего сопротивляться детонации.

Маркировка бензина

На АЗС можно встретить самые разные наименования, не исключая и наиболее привычные для большинства автомобилистов. Обычно бензин маркируется литерами «А» и «АИ». Их расшифровка:

  1. «А» – это обозначение свидетельствует, что бензин автомобильный;
  2. «АИ» – буква «И» означает метод, которым было определено октановое число.

Существует 2 способа определения октанового числа – исследовательский (АИ) и моторный (АМ).

Исследовательский метод – он определяется путем тестирования топлива на одноцилиндровой силовой установке, при условии переменной степени сжатия, частоте вращения коленвала в 600 об/мин, угле опережения зажигания в 13° и температуре воздуха (всасываемого) в 52 °С. Эти условия аналогичны небольшим и средним нагрузкам.

Моторный метод – его определение осуществляется на аналогичной установке, однако прочие условия другие. Температура воздуха (всасываемого) составляет 149 °С, частота вращения коленвала равна 900 об/мин, а угол опережения зажигания переменный. Такой режим аналогичен высоким нагрузкам – езда в гору, работа мотора под нагрузкой и т. д.

Следовательно, число АМ всегда ниже, нежели АИ, а разница в показаниях свидетельствует о чувствительности горючего к работе силового агрегата в разных режимах. Примечательно, что в некоторых государствах на Западе октановое число определяется как среднее между значениями «АМ» и «АИ». В РФ же обозначается только более высокое значение «АИ», что и можно увидеть на всех АЗС.

Марки бензина

Чаще всего на отечественных заправочных станциях встречаются следующие обозначения:

  • Бензин АИ-98.  Отличается высоким октановым числом. В отличие от АИ-95, который производится в соответствии с ГОСТом, 98-й выпускается согласно ТУ 38.401-58-122-95, а также ТУ 38.401-58-127-95. В производстве этой марки бензина запрещено применение алкилсвинцовых антидетонаторов. Выпуск данного высокооктанового бензина осуществляется с использованием ряда компонентов – толуола, изопентана, изооктана и алкилбензина.
  • Экстра АИ-95 – бензин повышенного качества, что достигается путем применения присадок антидетонационного типа. Производится из дистиллятного сырья, бензина каталитического крекинга, с добавлением изопарафиновых элементов (ароматических) и газового бензина. В составе нет свинца, что обеспечивает высокое качество бензина.
  • АИ-95 – основное отличие от Экстра АИ-95 в концентрации свинца, которая выше на 30%;
  • АИ-93 – делится на 2 категории: этилированный и неэтилированный. Этилированное топливо выпускается на основе бензина каталитического риформинга (мягкий режим) с добавлением в его состав толуола и алкилбензина, а также бутан-бутиленовой фракции. Неэтилированный выпускается из того же бензина каталитического риформинга (жесткий режим), с добавлением бутан-бутиленовой фракции, алкилбензина и изопентана;
  • АИ-92 – наиболее распространенный на рынке бензин среднего качества, с содержанием присадок антидетонационного типа. Максимальная плотность – 0,77г/смА-923. Может быть как этилированным, так и неэтилированным;
  • АИ-91 – отличается содержанием присадок антидетонационного типа. Это неэтилированный бензин с ненормированной плотностью и определенным процентом свинца в составе;
  • А-80 – состав этого бензина аналогичен таковому у АИ-92. Максимальная плотность – 0,755г/смА-803;
  • А-76 – обычно применяется в сельском хозяйстве. Выпускается этилированный и неэтилированный А-76 с ненормируемой плотностью. В его составе содержатся присадки разных типов (антиокислительные и антидетонационные), прямогонный бензин, а также итоговые продукты коксования, пиролиза и крекинга (термического и каталитического).
Видео: Аи-92 или Аи-95? Разгон до 100км и расход топлива на Mazda Demio (Ford Festiva Mini Wagon)

Какой бензин заливать?

Многие ищут ответ на этот вопрос, чтобы ненароком не навредить двигателю. В данном случае все просто – требования к топливу указаны в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, а также продублированы на обратной стороне лючка бензобака. Если производитель в качестве рекомендуемого топлива указал АИ-95, то заливать нужно именно его, а заправляться 92-м можно только на свой страх и риск. Однако стоит помнить, что в мануале и на этикетке может быть указано как октановое число, так и марка топлива.

Также в мануале могут быть записаны разные типы бензина. Например:

  1. АИ-92 – допустимый;
  2. АИ-95 – рекомендуемый;
  3. АИ-98 – для улучшения характеристик.

Как видно, заливать в бак необходимо только рекомендуемое производителем авто топливо. Впрочем, использование бензина с более высоким октановым числом никакого вреда двигателю не нанесет. Ведь чем выше октановое число, тем медленнее скорость горения и больше КПД топлива, что благотворно сказывается на отдаче двигателя, экономичности и других моментах. Как правило, прибавка в мощности и экономичности достигает 7%. Кроме того, современные машины комплектуются ЭБУ, которые учитывают качество горючего и его октановое число, корректируя настройки.

Это значит, что в бак современного автомобиля с атмосферным мотором необходимо заливать АИ-95 на качественной АЗС. В крайнем случае, допускается АИ-92. Также можно ориентироваться на степень сжатия – если она ниже 10 ед., можно заливать АИ-92. Если выше – только 95-й.

Что касается турбированных двигателей, то для них рекомендуемое топливо – АИ-98 или Экстра АИ-95, но  не АИ-92.

Можно ли смешивать бензин?

Этим вопросом задаются многие. В целом от смешивания горючего с разным октановым числом ничего катастрофического не произойдет, но только если смешивать рекомендуемый бензин с более высоким (по октановом числу). К примеру, рекомендуемый для машины 92-й смешать с 95-м. Однако понижать не нужно. Также стоит помнить, что плотность у бензина с разным октановым числом различается, так что его смешивания может вообще не произойти – горючее с более высоким октановым числом просто окажется вверху бака, а с низким внизу.

В целом, чтобы сохранить двигатель, рекомендуется не экономить, заправляться только на сертифицированных станциях крупных сетей (не франшиза) и лить в бак бензин с октановым числом, рекомендованным изготовителем (но не ниже).

avtomotoprof.ru

Автомобильная турбина – Для чего нужна турбина в автомобиле и как она работает

Электротурбонаддув приходит на смену классической автомобильной турбине — DRIVE2

Нашел такую статью, свои размышления на данную тему добавлю в конце
Немного урезал текст, ссылка на источник в конце.

Электрический двигатель реагирует мгновенно, в течение 250 миллисекунд. Используя такой механизм, можно снизить расход топлива на 10 процентов. Так как подобного рода турбокомпрессор не использует выхлопные газы, то технически он является просто нагнетателем. Для того, чтобы потребителям была ясна концепция данного механизма, его часто называют электрическим турбонаддувом.

Компания Volkswagen и связанные с ней автомобильные бренды активно инвестируют в эту электрическую турбо технологию.

Компания Audi демонстрирует E-Turbo

Недавно компания Audi представила свои последние разработки в мире электрических турбонаддувов вместе с концепт-каром Clubsport TT Turbo Concept, который предоставляет владельцу 600 лошадиных сил мощности и 479 Нм крутящего момента благодаря оборудованному турбонаддувами 2,5-литровому пятицилиндровому двигателю. Один турбонаддув является традиционным и приводится в движение выхлопными газами, второй турбонаддув работает с электрическим блоком.

RS5 концептКомпания создала концепт для демонстрации потенциала электрических турбокомпрессоров, сказав тем самым, что технология готова к использованию в серийных автомобилях. 48-вольтная электрическая подсистема, которая питает электротурбонаддув, расположена в багажнике автомобиля и по первой необходимости дает двигателю ускорение, не заставляет его ждать, как традиционный турбонаддув.

«Турбокомпрессор с электрическим приводом обеспечивает значительные преимущества», сказал представитель компании Audi. «Он быстро и равномерно увеличивает скорость двигателя до максимального количества оборотов, без каких-либо существенных задержек».

Такой принцип работы позволяет проектировать обычный турбонаддув конкретно для двигателей высоких мощностей – e-turbo обеспечивает мгновенный отклик и мощный спринт на низких оборотах двигателя.

Это не первый раз, когда компания Audi показала свою заинтересованность в электрическом турбонаддуве. В прошлом году немецкий автопроизводитель добавил электротурбонаддув в 3,0-литровый дизельный двигатель V-6 твин-турбо и засунул всю эту смесь в RS5. Результатом стал вызывающе быстрый автомобиль в кузове купе, который набирает скорость от 0 до 100 км/ч всего за 4 секунды. Это делает его быстрее, чем обычный RS5 и в два раза сокращает расход топлива.

Когда нам ожидать электрические турбонаддувы в серийных автомобилях?

При всех положительных отзывах, которые получает данная технология, компания Audi, по всей видимости, будет в числе первых автопроизводителей, которые используют электротурбонаддув в серийных автомобилях, но до сих пор компания не распространяется о том, когда мы сможем увидеть такие автомобили у официальных дилеров.

Источник.

Так же читал что BMW получил патент на нечто подобное
у них принцип работы будет вот такой:

Раскрутка турбины будет производится не только выхлопными газами, но и электроприводом. На холостом ходу происходит отсоединение ротора от нагнетателя и ротор начинает свободно вращаться, не нагружая дополнительно двигатель. При этом электромотор функционирует без нагрузки, электронные системы корректируют его обороты под скорость вращения вала нагнетателя. К примеру, на высоких нагрузках и во время «отжатия» педали акселератора электродвигатель переходит в режим генератора и начинает вырабатывать ток за счет избыточной скорости вращения турбины. Именно наличие такого режима, позволяет отказаться от использования перепускного клапана.

Р.Ыс
Ну что как говорится встречайте скоро на всех Мерседесах бмв и ауди)
Ну а если раскрутится, на всем русском авто проме)
И очередной гаражный корч уже будет с электро турбо.
Новые технологии и новые проблемы, будет повышенные нагрузки на генератор и аккумулятор, ну опять же все таки инженеры должны что нибудь с этим придумать)

www.drive2.ru

Интересная статья о турбинах. — DRIVE2

Когда люди говорят о гоночных машинах или мощных спортивных авто, рано или поздо всплывает тема турбин(турбо компрессоры также устанавливают на больших дизельных моторах). Турбина может существенно увеличить мощность двигателя без значительного увеличения его размеров/веса, что является основным преимуществом которое сделало турбины столь популярными.

В данной главе вы узнаете о том как турбокомпрессор увеличивает отдачу двигателя работая в экстримальных условиях. Также вы узнаете как вестгейты, керамические крыльчатки турбин и шарикоподшипники помогают турбокомпрессорам выполнять свою работу еще лучше. Турбокомпрессоры — тип усиленной впускной системы. Они сжимают воздух во впускном тракте. Преимущество сжатия воздуха в том что двигатель получает возможность «запихнуть» в камеру сгорания больший объем воздуха, а большему кол-ву воздуха нужен больший объем топлива. Таким образом мы получаем больше мощности от каждого взрыва в каждом циллиндре. Турбированный двигатель производит больше мощности по сравнению с таким же НЕ турбированным двигателем. Турбина может значительно улучшить соотношение мощность/вес для вашего двигателя.

Для раскрутки/буста турбина использует поток выхлопных газов которые вращают крыльчатку турбины, которая в свою очередь соединена(находится на том же валу) с крыльчаткой аэро компрессора. Скорость вращения турбины может достигать150тыс. об./мин что почти в 30 раз быстрее скорости вращения самого двигателя. Естественно что при таких условиях работы, температура турбины тоже очень высока.

Основы.

Одним из верных способов увеличения мощности двигателя является увеличение объема газо-бензиновой смеси которое он может сжечь. Этого можно достичь увеличив кол-во циллиндров, или сделать имеющиеся циллиндры больше. Иногда подобные изменения могут не дать должного эффекта, в отличие от турбины, которая является более простым, компактным решением для увеличения мощности, особенно если речь идет о производителях тюнинговых решений.

Турбины позволяют двигателю сжигать большее кол-во газо-топливной смеси путем большего нагнетания ее в имеющуюся камеру сгорания. По сравнению с обычным двигателем, турбина может нагнетать до 50% больше газотопливной смеси в камеру сгорания. Установкой турбины можно достичь 40-го % прироста мощности двигателя. Статья взята из паблика Машины. Справедливо ожидать 50-ти процентного прироста мощности, но все не так замечательно, и вот почему. Установка турбины накладывает определенные ограничения на выпускную систему, тк выхлопные газы проходят через крыльчатку турбины, тем самым увеличивается сопростивление потоку выхлопных газов, что в свою очередь отнимает часть КПД от взрывов в циллиндрах которые происходят одновременно.

Турбокомпрессор и двигатель.

Турбокомпрессор устанавливается на выпускном коллекторе. Выхлопные газы раскручивают крыльчатку турбины которая работает по принципу газотурбинных двигателей. Вал турбины соединен с валом воздушного компрессора который схематически находится между воздушным фильтром и впускным коллектором. Компрессор нагнетает воздух в камеру сгорания двигателя.

Поток выхлопных газов проходящих сквозь крыльчатку турбины, разгоняет ее. Чем больше давление выхлопных газов оказываемое на крыльчатку турбины, тем быстрее она раскручивается.

На другом конце вала турбины установлен воздушный компрессор который нагнетает воздух в камеру сгорания. Компрессор работает по принципу центрифуги — он раскручивает воздух от центра к краям крыльчатки по ходу вращения.

Тк вал турбины раскручивается до огромных скоростей(150тыс об./мин.), необходимо обеспечить его надежную поддержку/закрепление. Большая часть подшипников взорвалась бы на таких скоростях, по этому в большей части турбокомпрессоров используется жидкий подшипник(маслянный клин). Данный тип подшипника поддерживает вал на тонком слое масла которое подается под давлением вокруг него(между валом и стенкой подшипника). Это делается по 2-м причинам:
1.Масло охлаждает вал и прилегающие части турбокомпрессора
2.Этот метод позволяет избежать большой силы трения между валом и стенками подшипника турбокомпрессора

Конструкция турбокомпрессора.

Одной из главных проблем связанных с использованием турбокомпрессоров является то что они не могут моментально обеспечить рабочее давление наддува(буст) когда вы нажимаете на педаль акселератора. Проходит определенное время до того как турбина разгонится и начнет обеспечивать рабочее давление наддува. Это явление называется лаг(задержка), то есть мы ощущаем лаг когда давим на педаль акселератора, затем спустя определенное время(лаг) машина выстреливает вперед.
Для уменьшения турбо лага необходимо уменьшить силу инерции вращающихся частей, главным образом путем уменьшения их веса. Это позволит турбине и компрессору разгоняться быстрее, и раньше опеспечивать рабочее давление наддува. Одним из верных способов уменьшения силы инерции турбины и компрессора является уменьшение размера самого турбокомпрессора. Не большой турбокомпрессор обеспечит рабочее давление наддува на низких оборотах двигателя значительно быстрее, но не сможет обеспечить нормальное давление наддува на высоких оборотах, когда двигателю необходим значительно больший объем воздуха.Также для небольших турбокомпрессоров существует опасность слишком быстрого вращения на высоких оборотах двигателя, когда большой объем выхлопных газов проходит сквозь турбину.
Большие турбокомпрессоры могут обеспечить достаточное давление наддува на высоких оборотах двигателя, но им присущь больший турбо лаг тк их турбина и компрессор имеют больший вес и как следствие разгоняются дольше. К счастью есть несколько способов побороть эту проблему.
У большинства автомобильных турбокомпрессоров есть вестгейт, который позволяет использовать небольшие турбокомпрессоры для уменьшения лага, а также предотвращает их слишком быстрое вращение на высоких оборотах двигателя. Вестгейт — это клапан который позволяет проходить потоку выхлопных газов в обход крыльчатки турбины. Вестгейт распознает давление наддува.Если давление слишком высоко это может означать что турбина вращается слишком быстро, в этом случае вестгейт отводит(открывает клапан) часть потока выхлопных газов от крыльчатки турбины, что позволяет снизить скорость вращения турбины.
В строении некоторых турбокомпрессоров вместо жидких подшипников(маслянного клина) используются шарикоподшипники. Но это не обычные подшипники — это супер точные подшипники созданные с использованием передовых технологий/материалов призванных допустить их использование на таких скоростях и температурах присущих турбокомпрессорам. Такие подшипники позволяют валу турбины вращаться с меньшим трением, чем в обычных жидких подшипниках. Также шарикоподшипники позволяют использовать меньший и более легкий основной вал, что тоже положительно сказывается скорости раскручивания вала, и уменьшении турбо лага.
Керамическая крыльчатка легче стальной, используемой в большинстве турбокомпрессоров. Это тоже позволяет турбине раскручиваться быстрее, что в свою очередь помогает уменьшить турбо лаг.

Компо

www.drive2.ru

Как правильно подобрать турбокомпрессор? — DRIVE2


Важен ли правильный выбор размера турбины?
Правильно подобранный турбокомпрессор обеспечит уверенные обороты порога наддува, некритичное сужение системы, низкую температуру на впуске и невысокое давление в выпускном коллекторе. Любой человек умеющий читать и пользоваться телефоном, вполне может выбрать правильный размер турбонагнетателя. Никакой фундаментальной науки, никакого волшебства, только немного размышлений и аргументированных оценок. Например, Вы хотите самый низкий порог наддува? Хорошо, это возможно если вы проводите время в пробках. Это единственный случай когда важен низкий порог наддува. Будьте уверены – белее низкий порог наддува, меньшая мощность. С другой стороны, если вашей целью является максимальная мощность, турбонагнетатель нужного размера, скорее всего, не будет производить никакого давления наддува до верхней половины диапазона оборотов. Это неприемлемо с точки зрения гибких требований, предъявляемых к повседневному автомобилю. Необходим компромисс. Не скатывайтесь до низкого уровня журналистов, утверждающих, что качество системы турбонаддува характеризуется тем, сколь малые обороты нужны ей от двигателя, для создания наддува.

Конструкция турбонагнетателя влияет на его характеристики?
Нет. Фактически все турбины долговечны, эффективны и отвечают предъявленным требованиям. Характеристики турбокита никоим образом не связаны с моделью турбокомпрессора, если эта модель не является единственным турбонагнетателем требуемого размера, доступным для применения. Некоторые конструкции имеют встроенные вестгейты. Такое исполнение вестгейта требует немного больших усилий, чтобы сделать его столь же эффективным, как внешний вестгейт. В этом случае модель турбонагнетателя влияет на его характеристики, но только из-за интегрированного вестгейта.

Сдвоенные турбины дают какое-либо преимущество?
Иногда. Двигатель объемом более трех литров, может получить пользу от применения двух турбин. Две небольшие турбины могут слегка снизить инерционность турбосистемы, в противоположность одному большому турбонагнетателю, и обеспечивают лучший баланс между характеристиками наддува на низких и максимальных оборотах. При объеме более пяти литров, две турбины действительно станут необходимостью. Не подумайте, что парные турбины турбины более мощные, просто при их использовании накладывается очень много прочих факторов.

Что означает эффективность (КПД) компрессора и почему она важна?
Эффективность (КПД) компрессора не означает ничего иного, как реальную температуру воздуха, выходящего из турбонагнетателя при наддуве, относительно расчетного значения, основанного на термодинамических уравнениях. Вычислите одно значение, измерьте другое, разделите расчетное значение на измеренное, и вы получите эффективность компрессора. Соответствие эффективности компрессора конкретному двигателю важно в том, чтобы максимум эффективности компрессора находился где-нибудь около пика мощности или максимальных оборотов двигателя, чтобы компрессор давал самую низкую возможную тепловую нагрузку. “Высокоэффективный” является выражением дилетантов, изобретенный случайными авторами для описания турбокомпрессоров, обеспечивающих давление наддува на низких оборотах. Если что-то может быть совершенно неправильным, то это пример того. Давление наддува на низких оборотах означает не большой компрессор, который является не эффективным на высоких оборотах. Таким образом, он производит высокие температуры и является как раз противоположностью “высокоэффективному”

Давление в выпускном коллекторе, влияет ли на характеристики?
Да. Давление в выпускном коллекторе – критерий того, насколько хорошо турбина подобрана для конкретного двигателя. Давление в выпускном коллекторе не должно превышать давление наддува более чем в два с половиной раза. Это соблазняет изготовителей турбокита использовать слишком малые турбины, только для того, чтобы выдавать давление наддува на низких оборотах. Низкий порог наддува может быть и полезным, но переусердствовать при этом означает получить серьезную, более 20%, потерю мощности на оборотах выше средних. Необходимый баланс между наддувом на низких оборотах и наддувом на максимальных оборотах – задача проектирования, которую должен решать каждый решившийся на установку турбины. В общем, меньшее давление в выпускном коллекторе означает большее количество лошадиных сил. Другими словами, большие турбины бегают быстрее.

С небольшим нагнетателем точка максимальной эффективности достигается рано, и минимум тепловыделения будет на низких давлениях наддува. Чтобы снизить температуру при достижении большой мощности, необходим большой турбонагнетатель.


Когда точка максимальной эффективности находится на более высоких оборотах, это означает более низкую температуру воздуха в этом режиме. Более низкая температура дает более плотный воздух, который обеспечивает пик момента в верхнем диапазоне оборотов.

Выбор размера компрессора.

Необходимо понять нужную степень повышения наддува, степень расхода и плотности воздуха и степень эффективности нагнетателя перед тем, как приступать к подбору нагнетателя нужного размера.

Степень повышения давления.

Степень повышения давления расчитывается как полное абсолюдное давление, произведенное турбиной, разделенное на атмосферное давление.
Степень сжатия = 1+наддув/1

Относительная плотность.

В конечном счете, мощность, полученная от использования турбонаддува, зависит от количества молекул кислорода в воздухе, сжатых в каждый кубический сантиметр объема. Это называется плотностью воздушного заряда. При прохождении через систему турбонаддува плотность немного изменяется.Когда воздушные молекулы принудительно «утрамбовываются» в нагнетателе до определенной степени сжатия, плотность не увеличивается на тоже самое значение, потомучто при сжатии увеличивается температура, и воздух расширяется обратно в прямой зависимости от того насколько он нагрет. Хотя воздушный заряд после сжатия окажется более плотным, его плотность будет всегда меньше, чем степень повышения давления. Для снижения негативного фактора этого эффекта применяют промежуточные охладители, позволяющие относительной плотности приблизиться к значению степени сжатия.

Зависимость относительной плотности от степени повышения давления. Плотность падает при увеличении температуры, поэтому фактическая степень увеличения массы воздуха всегда меньше чем степень повышения давления.


Расход воздуха.

Рас

www.drive2.ru

Электротурбина! — DRIVE2

ОБЫЧНЫЕ ТУРБО-СИСТЕМЫ ПОЛУЧИЛИ АЛЬТЕРНАТИВУ

Покупая автомобиль, Вы прежде всего обращаете внимание на безопасность и надежность, красоту и функциональность, а также на мощность и крутящий момент. Максимальные скоростные характеристики, полученные при использовании дополнительной аэродинамики, не могут помочь в получении качественного ускорения на многих автомобилях. Классический способ улучшить скорость и ускорение состоит в том, чтобы использовать двигатель большего объема, что в свою очередь увеличивает потребление топлива и количество отработанных газов

После многих лет научных исследований, специалисты из Германии разработали признанную во всей Европе и доступную идею нагнетания воздуха с минимальными затратами. Новый, и существенно лучший способ улучшить нагнетание воздуха в двигатель, предлагает компания KAMANN&AUTOSPORT с использованием их мини-турбины, установленной в воздухозаборнике. Изобретенный в Германии ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЬ является мини-турбиной, электрической системой нагнетания воздуха в подкапотном пространстве. Такая система значительно улучшает эффективность при движении автомобиля, которая в свою очередь, способствует уменьшению расхода топлива, улучшает качество выхлопных газов, снижая показатели CО и значительно продлевая срок службы катализаторов, и увеличивает крутящий момент двигателя

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ, МЕНЬШЕ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ

Большинство обычных двигателей внутреннего сгорания, оснащенных турбинами для получения большей мощности и хорошего ускорения, потребляют меньше топлива и порождают меньшее количество выхлопных газов и СО при увеличенной производительности по сравнению с аналогичным двигателем без нагнетателя или компрессора. Все это хорошо производит впечатление в теории, на практике же, складывается другая ситуация. Высокий крутящий момент часто имеется в распоряжении только в относительно узком диапазоне числа оборотов. В частности, у некоторых турбо-дизельных двигателей наблюдается очень плохой показатель ускорения, когда в ответ на изменение положения педали газа двигателю необходимо какое-то время, чтобы поднять мощность и ускориться. Такое явление получило название «турбо-яма»

БЫСТРЫЙ ОТВЕТ И ЭКОНОМИЯ

Проанализировав рынок современных автомобилей, KAMANN утверждает, что к 2010 году доля автомобилей, оснащенных турбо-нагнетателями, будет составлять 60-70 % от общего количества проданных авто. Тщательно рассмотрев все существующие турбо-системы, специалисты KAMANN взялись разработать систему, которая быстро реагирует на изменение положения педали газа и в то же самое время экономична. Эти требования пока не могут быть реализованы в двигателе, оснащенном обычной турбо-системой. Двигатели с механической турбо-системой от выхлопных газов эффективны только в пределах определенного диапазона оборотов двигателя. Неоспоримым преимуществом электрических турбо-систем является эффективность нагнетания воздуха во всем диапазоне оборотов двигателя, даже когда двигатель только запустился — нагнетаемый воздух уже присутствует во впускном коллекторе. Нагнетая воздух при запуске двигателя, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЬ дает мнгновенный ответ на нажатие педали газа, даже на небольшой скорости. Плюс, нагнетая воздух во время переключения передач, когда обороты сбрасываются и выжимается сцепление, Вы все равно непрерывно получаете дополнительную энергию для движения и ускорения. Благодаря этому Вы получайте Энергию и Экономию топлива!

ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЬ ДОПОЛНЯЕТ ТУРБО-СИСТЕМЫ

Так как Электрический Турбо-Нагнетатель от KAMANN способен дополнить уже существующие системы подачи воздуха в бензиновых/дизельных турбо-двигателях, скорость и ускорение такого автомобиля только возрастет. Большинство турбин начинает эффективно работать только свыше 2000-2500 об/мин, что означает — мощность двигателя (крутящий момент) ниже этого значения не увеличивается, что делает Ваш автомобиль не динамичным, а двигатель — слабым. Такая особенность работы двигателей с классической турбо-системой уходит в прошлое. С установкой ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЯ уже при 1000-1200 об/мин и спустя 1 секунду после нажатия на педаль акселератора, Ваш двигатель получает в распоряжение больше чистого воздуха, не затрачивая при этом ценную энергию. Крутящий момент увеличивается при этом на 10-12% по сравнению с классическим способом всасывания воздуха двигателем!

УВЕЛИЧИВАЕМ МОЩНОСТЬ — И ЭКОНОМИМ

Главное преимущество после установки ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЯ — получение для двигателя непрерывного крутящего момента и быстрое ускорение автомобиля. KAMANN AUTOSPORT сравнил автомобиль с бензиновым двигателем 1,4, но с установленным ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЕМ, и автомобиль той же марки с бензиновым двигателем 1,6 и без нагнетателя, и получил результат: у обоих автомобилей примерно одна и та же мощность и крутящий момент (динамика разгона), и это при почти неизменном потреблении топлива! Значит, двигатель 1,4 имеет ту же мощность, что и двигатель 1,6, но при этом потребляет столько же топлива. Владелец такого автомобиля экономит при движении до 10% топлива! Теперь у Вас действительно будут Мощность и Экономия топлива в одном!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Увеличение крутящего момента и лучшее ускорение автомобиля в целом

Нагнетание воздуха — 5000 литров в минуту (для нагнетателя типа NORMAL) и 15000 литров в минуту (для нагнетателя типа SUPER

Комплект годен к установке на практически все автомобили с объемом двигателя до 7,5 литров

При одновременном использовании качественного фильтра нулевого сопротивления и сертифицированного ЧИП-ТЮНИНГА от ATLAS-TUNING — эффект превосходит все ожидания!

Установка возможна как до, так и после оригинального воздушного фильтра, а также после фильтра нулевого сопротивления (рекомендуемое условие — установка до датчика расхода воздуха и до патрубка выхода картерных газов)

Для установки на двигатели с заводской турбо-системой и VW VR6-двигатели действуют отдельные условия

Корпус, стойкий к воздействию воды и коррозии

Больше воздуха во всем диапазоне оборотов работы двигателя (избирательно для разных объемов двигателей)

Легкая и быстрая установка на любой автомобиль (приблизительно 30-90 минут в зависимости от сложности конструкции)

Эффективное сгорание топлива

Понижает потребление топлива до 10 % (только при сохранении стиля езды)

Отсутствие избыточного давления даже при использовании PTU (устройства повышения бортового напряжения автомобиля до 18,5 В)

Не ограничивает поток воздуха в двигатель, даже когда не работает, благодаря специально сконструированной конфигурации крыльчаток

Имеет собственный защитный предохранитель

Запатентованная Технология, способная реконструировать автомобильную промышленность, предлагая увеличение мощности любому двигателю; в то же самое время фактически экономя топливо

Изготовленный в Германии в соответствии с Высокими Стандартами TUV

ЭЛЕКТРО ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ от KAMANN — это самый эффективный и самый малозатратный тюнинг-прибор

Турбина для ВСЕХ типов транспортных средств

Крайне выгодная цена

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

Открыть больше изображений

{ 54 Комментариев }

2. ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ KAMANN (super power booster)
ATLAS TUNING 29.06.2008 в 22:22

Всем интересующимся сообщаем, что в постоянном наличии появился нагнетатель класса SUPER, отличительными чертами которого являются:

1. объем нагнетаемого воздуха 15 000 литров в минуту (без возможн

www.drive2.ru

Интересная статья о турбинах — Subaru B4, 2.0 л., 2002 года на DRIVE2

Когда люди говорят о гоночных машинах или мощных спортивных авто, рано или поздо всплывает тема турбин(турбо компрессоры также устанавливают на больших дизельных моторах). Турбина может существенно увеличить мощность двигателя без значительного увеличения его размеров/веса, что является основным преимуществом которое сделало турбины столь популярными.

В данной главе вы узнаете о том как турбокомпрессор увеличивает отдачу двигателя работая в экстримальных условиях. Также вы узнаете как вестгейты, керамические крыльчатки турбин и шарикоподшипники помогают турбокомпрессорам выполнять свою работу еще лучше. Турбокомпрессоры — тип усиленной впускной системы. Они сжимают воздух во впускном тракте. Преимущество сжатия воздуха в том что двигатель получает возможность «запихнуть» в камеру сгорания больший объем воздуха, а большему кол-ву воздуха нужен больший объем топлива. Таким образом мы получаем больше мощности от каждого взрыва в каждом циллиндре. Турбированный двигатель производит больше мощности по сравнению с таким же НЕ турбированным двигателем. Турбина может значительно улучшить соотношение мощность/вес для вашего двигателя.

Для раскрутки/буста турбина использует поток выхлопных газов которые вращают крыльчатку турбины, которая в свою очередь соединена(находится на том же валу) с крыльчаткой аэро компрессора. Скорость вращения турбины может достигать150тыс. об./мин что почти в 30 раз быстрее скорости вращения самого двигателя. Естественно что при таких условиях работы, температура турбины тоже очень высока.

Основы.

Одним из верных способов увеличения мощности двигателя является увеличение объема газо-бензиновой смеси которое он может сжечь. Этого можно достичь увеличив кол-во циллиндров, или сделать имеющиеся циллиндры больше. Иногда подобные изменения могут не дать должного эффекта, в отличие от турбины, которая является более простым, компактным решением для увеличения мощности, особенно если речь идет о производителях тюнинговых решений.

Турбины позволяют двигателю сжигать большее кол-во газо-топливной смеси путем большего нагнетания ее в имеющуюся камеру сгорания. По сравнению с обычным двигателем, турбина может нагнетать до 50% больше газотопливной смеси в камеру сгорания. Установкой турбины можно достичь 40-го % прироста мощности двигателя. Справедливо ожидать 50-ти процентного прироста мощности, но все не так замечательно, и вот почему. Установка турбины накладывает определенные ограничения на выпускную систему, тк выхлопные газы проходят через крыльчатку турбины, тем самым увеличивается сопростивление потоку выхлопных газов, что в свою очередь отнимает часть КПД от взрывов в циллиндрах которые происходят одновременно.

Турбокомпрессор и двигатель.

Турбокомпрессор устанавливается на выпускном коллекторе. Выхлопные газы раскручивают крыльчатку турбины которая работает по принципу газотурбинных двигателей. Вал турбины соединен с валом воздушного компрессора который схематически находится между воздушным фильтром и впускным коллектором. Компрессор нагнетает воздух в камеру сгорания двигателя.

Поток выхлопных газов проходящих сквозь крыльчатку турбины, разгоняет ее. Чем больше давление выхлопных газов оказываемое на крыльчатку турбины, тем быстрее она раскручивается.

На другом конце вала турбины установлен воздушный компрессор который нагнетает воздух в камеру сгорания. Компрессор работает по принципу центрифуги — он раскручивает воздух от центра к краям крыльчатки по ходу вращения.

Тк вал турбины раскручивается до огромных скоростей(150тыс об./мин.), необходимо обеспечить его надежную поддержку/закрепление. Большая часть подшипников взорвалась бы на таких скоростях, по этому в большей части турбокомпрессоров используется жидкий подшипник(маслянный клин). Данный тип подшипника поддерживает вал на тонком слое масла которое подается под давлением вокруг него(между валом и стенкой подшипника). Это делается по 2-м причинам:
1.Масло охлаждает вал и прилегающие части турбокомпрессора
2.Этот метод позволяет избежать большой силы трения между валом и стенками подшипника турбокомпрессора

Конструкция турбокомпрессора.

Одной из главных проблем связанных с использованием турбокомпрессоров является то что они не могут моментально обеспечить рабочее давление наддува(буст) когда вы нажимаете на педаль акселератора. Проходит определенное время до того как турбина разгонится и начнет обеспечивать рабочее давление наддува. Это явление называется лаг(задержка), то есть мы ощущаем лаг когда давим на педаль акселератора, затем спустя определенное время(лаг) машина выстреливает вперед.
Для уменьшения турбо лага необходимо уменьшить силу инерции вращающихся частей, главным образом путем уменьшения их веса. Это позволит турбине и компрессору разгоняться быстрее, и раньше опеспечивать рабочее давление наддува. Одним из верных способов уменьшения силы инерции турбины и компрессора является уменьшение размера самого турбокомпрессора. Не большой турбокомпрессор обеспечит рабочее давление наддува на низких оборотах двигателя значительно быстрее, но не сможет обеспечить нормальное давление наддува на высоких оборотах, когда двигателю необходим значительно больший объем воздуха.Также для небольших турбокомпрессоров существует опасность слишком быстрого вращения на высоких оборотах двигателя, когда большой объем выхлопных газов проходит сквозь турбину.
Большие турбокомпрессоры могут обеспечить достаточное давление наддува на высоких оборотах двигателя, но им присущь больший турбо лаг тк их турбина и компрессор имеют больший вес и как следствие разгоняются дольше. К счастью есть несколько способов побороть эту проблему.
У большинства автомобильных турбокомпрессоров есть вестгейт, который

www.drive2.ru

Как правильно выбрать турбину для своего автомобиля

Мощность любого автомобильного движка можно увеличить благодаря установке турбины. Только этот элемент, увеличивая плотность поступающего в цилиндры воздушного потока, обеспечивает сжигание большего объема топлива. Каждый водитель знает, что от количества сжигаемого топлива напрямую зависит величина передаваемого на коленвал момента вращения.

Как выбрать турбину для двигателя

Преимущество работающих с турбинами моторов заключается в наличии возможности значительно увеличить уровень давления. Турбины работают по следующему принципу. Этот элемент в себя включает две составляющие: саму турбину и компрессор. Посредством проходящего сквозь выхлопного газа начинает вращаться крыльчатка, кручение которой передается на компрессор. Задачей же приведенного в действие расположенного на компрессоре вентилятора является нагнетание воздушных потоков в цилиндровые камеры мотора.

Каждый знает, что давление будет расти с увеличением поступающего в движок воздушных потоков. Отметим, что нельзя в движке бесконечно увеличивать давление, иначе, к примеру, при переводе турбонагнетателя в режим работы под высокой нагрузкой из-за возникновения проблем, связанных с обратным давлением, лишним теплом и пульсацией на корпусной поверхности турбин появляются трещинки, сократиться рабочий ресурс подшипников, возникнуть масляная протечка и повредиться сам мотор. По этой причине давление нужно увеличивать в пределах нормы.

Как заменяют турбонагнетатели

В стандартных условиях в процессе замены турбонагнетателя выполняют установку компрессора высокопоточного типа и иногда турбинной крыльчатки с большими параметрами. Делается это с целью достижения эффекта обратных процессов, заключающихся в снижении силы действия выхлопов на работу, что приводит к снижению быстроты их работы и давления вначале вращения. Для пропуска большего объема выхлопов для турбин и компрессоров предусмотрен корпус с большими параметрами.

В некоторых машинах ставится рекомендованный предприятием-изготовителем турбонагнетатель, в котором с правильными размерами выходного и входного проходов. Зачастую автомобилисты отдают предпочтение «гибридным», вырабатывающих мощность, отличную от обеспечиваемой стандартными типами мощности. Иногда выполняют замену износившегося из-за повышения давления 180-градусные подшипники упорного типа на более устойчивые 360-градусные аналоги.

Для экономных водителей отличным вариантом замены турбонегнетателей является использование японских б/у запчастей, размеры и большой ассортимент которых предлагаются на любом авторынке. При этом турбину подбирают по объему и размерам движка.

Особенности турбонегнетателей

Турбина для двигателя

Турбонаддув стандартного типа. Современные элементы зачастую производятся с использованием керамики, имеющей по сравнению со сталью меньшую плотность, что способствует уменьшению инерции и скорому раскручиванию детали. Производство некоторых современных турбин выполняется с использованием никелевого сплава. Выполненные из керамики турбонагнетатели улучшают возможности мотора (по сравнению с никелевыми аналогами), но использование этого чувствительного к действиям проходящих через выпусковый коллектор вредных веществ приводит к ее скорому повреждению. В турбинах снижение трения и приращение выпусковой силы достигается посредством шариковых подшипников. К примеру, роллерная или шарикоподшипникового типа Garrett, крепящаяся на шести болтах, устанавливается многими знаменитыми компаниями при изготовлении машин.

Турбонагнетатели с раздвоенным выходом. В этом виде улучшенная отдача достигается посредством предусмотренных разработчиками раздельных путей, проходящих к турбине. Этот вид турбонагнетателя устанавливается многими компаниями при оказании тюнинговых услуг.

Установка перепускных клапанов. Посредством этого элемента некоторый объем выхлопов пускается в обход. Это дает возможность ограничить быстроту оборачиваемости и давления на выпусковом коллекторе. Они устанавливают с целью обеспечения проходящего через турбину ограниченного воздушного потока во избежание повреждения мотора. Внутренние клапаны устанавливают вместе с турбиной, внешние – в отдельности от нее.

Выбор

Перед покупкой турбонагнетателя нужно определиться с тем, до какой мощности автомобилист хочет разогнать свою машину, сколько он готов за это заплатить, сможет ли система выдержать дополнительную нагрузку.

Турбонаддув Garrett

Будет ли машина участвовать в гонках, или использоваться для повседневных задач? В зависимости от этого выбирается размер интеркулера и турбины. Отметим, что производительная работа также зависит от выбора трансмиссии.

При выборе нужно также учитывать:

  1. Достигаемую при установке турбины мощность. Перед установкой следует реально оценить возможности машины. Сможет ли мотор и машина выдержать установленную нагрузку?
  2. Движок какого типа стоит в машине? Различия в температурном режиме эксплуатации мотора являются причиной использования разных турбин. В машинах с бензиновыми агрегатами используются турбины, при изготовлении которых применялся более жаропрочный материал (по сравнению с материалом двигателей дизельного типа).
  3. Какой объем мотора? Большую можно использовать в автомобилях с силовыми агрегатами, имеющими большой объем. В моторах с объемом большим 3 литров целесообразной является установка сдвоенной.

Заключение

Турбина Garrett

Следует помнить, что правильно выбранная турбина способна улучшить работу машины и мощность силового агрегата. В то же время ошибочно выбранный турбонагнетатель может привести к полному краху всех автомобильной системы. По этой причине заказ турбины лучше проводить в надежном и проверенном магазине, где детали продаются не первый год и работают специалисты с опытом.

Правильный подбор устройства способствует как открытию новых возможностей автомобиля, так и обеспечению качественной работы мотора и всей автомобильной системы в целом.

Видео

Поделитесь с друзьями!

autoiwc.ru

Какая турбина САМАЯ лучшая? — DRIVE2

Нет лучшей турбины. Как правило все тюнинговые турбины делятся на несколько классов:

Турбины позволяющие немного увеличить мощность двигателя.
Турбины позволяющие значительно увеличить мощность двигателя.
Быстро раскручивающиеся турбины.
Что необходимо заменить для установки тюнинговой турбины? Как правило, для установки тюнинговой турбины необходимо заменить топливный насос, форсунки, и программу управления двигателем.(отсебятина: и, как мне кажется — выхлопную систему)

Существует ли какой-нить метод доработки турбины, который не потребует других доработок?

Существует. К стоковой турбине можно применить процедуру port&polish(шлифовка и полировка внутренней поверхности улиток турбокомпрессора). Также на короткое время можно установить бустконтроллер, но по большому счет установка бустконтроллера — глупая затея.

Какая турбина лучше всего подходит для небольшого увеличения мощности двигателя? Наиболее широко применяемые турбины для этих целей: VF30/VF34 и 16G.

Какая турбина лучшая в классе «быстрораскручивающихся» турбин? Наиболее широко применяемые турбины для этих целей: стоковые турбины с отшлифованными и полированными внутренними поверхностями улиток.

Выбираем турбину
Для того чтобы сделать правильный выбор, сначала необходимо определить какой именно ТИП турбин больше всего подходит для ваших нужд. По этому мы обсудим самые распространенные типы турбин. Собственно, здесь представлена базовая информация, не стоит использовать ее как ОСНОВНОЙ источник информации для выбора турбины, т.к. существует еще куча факторов влияющих на подобный выбор. Для более верного выбора проконсультируйтесь с продавцом турбин, или мастерами тюнинга (в таких конторах как Плеяда, или Альпина).

Обычная турбина
Обычная турбина — в сущности насос, который «запихивает» воздух под давлением во впускную систему двигателя, в результате наддув сжатого воздуха поздоляет увеличить мощность двигателя, к чему, как правило мы и стремимся. Но не стоит забывать что больше мощности даст больше тепла, и внутренние компоненты двигателя должны соответствовать уровню тюнинга. Замена стоковой турбины на большую — самый простой, быстрый, дешевый и правильный метод. Обычно для подобных замен на турбовых версиях субар используют следующие турбины: VF-30/34/22 и 16/18/20G. Подобный тюнинг еще называют Bolt-on.

Твинскрольная турбина
Твинскролловая турбина может быть установлена только с равнодлинным выпускным коллектором. Это обусловлено внутренним устройством данной турбины, а также требованием чтобы давление потока выхлопных газов на крыльчатку турбины было всегда одинаковым, что позволит твинскролловой турбине раскручиваться быстрее по сравнению с обычной турбиной такого же размера. Данное требование(установка равнодлинного выпускного коллектора) является обязательным к исполнению, не позволяйте сбить вас столку недобросовестной рекламой твинскролловых турбин. Если сравнить твинскролловую турбину в характеристике которой указано 500 CFM(Кубических футов в минуту — это характеристика воздушного потока прогоняемого в единиху времени конкретным воздушным компрессором), и обычную турбину в характеристике которой указаны те же 500CFM, твинскролловая турбина раньше обеспечит рабочее давление наддува. Ну и собственно если вы выбрали 2-е подходящие по размерам турбины, одна из которых твинскролловая, другая обычная — твинскролл будет лучшим выбором если вы готовы смириться со значительными затратами на выхлопную систему, и предпочитаете турбину которая раскручивается быстрее обычной.

В отличие от установки обычной более производительной/большей турбины — твинскролл требует больше затрат. В основном из-за необходимости использования равнодлинного выпускного коллектора, ап-пайпа другой конструкции, и возможно другого картера(тк в равнодлинном коллекторе трубы идущие от правой половины двигателя — длиннее, и если оставить стандартный картер — коллектор просто не встанет) и маслоуловителя. Куирт Крафорд из «Crawford Performance» недавно провел эксперимент, на Легасе с твинскролловой турбиной GT32. Он заменил равнодлинный коллектор на обычный, а также доработанный ап-пайп на стоковый, и замерил результаты. По ошушениям и на основе полученных результатов он обнаружил ухудшение отклика турбины на 750 об/мин, то есть увеличился лаг. Это должно послужить уроком для всех, кто считает, что установка твинскролловой турбины возможна и без лишних затрат на выпускную систему.

Еще одной важной особенностью установки твинскролловых турбин (и, соответственно, равнодлинного коллектора) является изменение звука выхлопа. Равнодлинный коллектор сильно меняет звук выхлопа, убирая столь популярное урчание оппозитного двигателя. Для яростных поклонников родного звука субаровского мотора — только это может сыграть не в пользу установки твинскролла.

www.drive2.ru

Указатель температуры ож – Датчик температуры ОЖ с LED экраном для любого автомобиля

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

Система охлаждения двигателя важна для его бесперебойной работы. И в ней должно быть исправным все, даже такие, на первый взгляд, мелочи, как датчик температуры охлаждающей жидкости.

Что такое датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

Датчик охлаждающей жидкости – это небольшой прибор, который определяет температуру охлаждающей жидкости в системе. При ее нагреве он подает сигнал на включение вентилятора, чтобы ее снизить.

Главное, за что отвечает датчик температуры охлаждающей жидкости, это включение вентилятора. Если он неисправен, вентилятор не включится. Соответственно, антифриз может закипеть, а мотор – перегреться.

На инжекторных двигателях неправильно работающий (или не работающий вообще) датчик приведет к тому, что угол опережения зажигания будет выставлен электронным блоком управления неверно, горючее будет расходоваться больше, а нагрузка на двигатель возрастет.

Кроме того, есть у этого прибора и другие, не менее важные функции, от выполнения которых зависит работоспособность двигателя в целом. Поэтому неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости влияет на многое, а значит, ее нужно вовремя находить и устранять.

Основные задачи и функции ДТОЖ

Как правило, в системе находится несколько датчиков температуры охлаждающей жидкости – от двух до пяти. В стандартной схеме с двумя один отвечает как раз за работу вентилятора, а второй передает данные на панель управления. Дополнительные датчики температуры охлаждающей жидкости используются для других целей.

Если говорить в целом, то вот какие основные задачи стоят перед температурным датчиком охлаждающей жидкости:

  1. Обогащение топлива. При низкой температуре ОЖ датчик подает об этом сигнал на блок управления. В результате впрыск топлива увеличивается. Это нужно, чтобы двигатель стабильно работал на холостых оборотах. И наоборот, при увеличении температуры форсунки уменьшают впрыск топлива. Если же датчик не подает своевременного сигнала о повысившемся градусе, то в результате топливо переобогащается. Это – лишний расход топлива, затраченные на него усилия, загрязнение выхлопов.
  2. Увеличение количества оборотов при запуске. Это нужно для того, чтобы мотор не заглох на старте.
  3. Регулировка клапана рециркуляции выхлопов. Во время запуска двигателя этот клапан должен быть закрыт, до того, как система войдет в нормальный рабочий режим температуры. В противном случае машина будет работать нестабильно или вовсе заглохнет.
  4. Выставление угла зажигания. От правильно или неправильно выставленного угла зажигания зависит расход топлива, количество вредных выбросов, параметры силовой установки и др.

Кроме того, в той или иной степени датчик указателя температуры охлаждающей жидкости отвечает за состояние фильтра, улавливающего пары топлива, а также не дает муфте гидротрансформатора в коробке передач блокироваться до полного прогрева мотора.

Ну и конечно, одна из самых важных функций – это включение вентилятора для охлаждения антифриза. Зачастую в современных автомобилях для этой функции используется специально выделенный датчик, который ничего другого не делает. Остальные функции возложены при этом на другие.

Где находится ДТОЖ

Расположение датчика температуры охлаждающей жидкости известно не каждому водителю. Но поскольку поменять его своими силами в случае поломки не так уж и сложно, выгоднее будет эти места знать. Они находятся в корпусе радиатора или в «рубашке» системы охлаждения. Точная локация зависит от марки и модели автомобиля, однако общее одно: его устанавливают поблизости от термостата, чтобы результат был максимально точным.

Вот основные места, где может стоять датчик температуры охлаждающей жидкости:

  • корпус термостата;
  • головка блока цилиндров;
  • верхний шланг радиатора.

Располагать устройство далеко от термостата и вышеназванных узлов не имеет смысла. Расположенный на удалении, он не сможет точно передавать данные. Сопротивление ДТОЖ напрямую зависит от нагрева мотора – чем температура выше, тем выше сопротивление и наоборот.

Разновидности датчиков температуры ОЖ

Разделяют две большие разновидности ДТОЖ:

Механический датчик температуры охлаждающей жидкости устроен просто и действует напрямую. С помощью электрических сигналов он передает параметры изменения сопротивления на указатель температуры на панели приборов и на реле, занимающееся включением вентиляторов. Такие приборчики устанавливаются на карбюраторные моторы, например – на старых отечественных автомобилях.

Цифровые датчики используются в современных автомобилях с двигателями инжекторного типа. Внешне он похож на механический, но принцип работы отличается. Сигналы, считываемые им, подаются не напрямую на вентилятор и шкалу на панели проборов, а на электронный блок управления. Находящийся на блоке процессор анализирует все сигналы и решает, куда их направить дальше.

Также ДТОЖ делятся на магнитные, биметаллические и капиллярные. Отличить первый от второго просто. Стрелка указателя у магнитного колеблется, «подпрыгивает» при отображении значений, а у биметаллического движется плавно и постепенно. Капиллярные на сегодняшний день нигде не используются.

Принцип работы датчика температуры антифриза

Принцип работы датчика температуры охлаждающей жидкости строится на базе физических свойств материала, из которого он изготовлен. Рабочий элемент устройства чувствителен к нагреву, кроме него в устройстве расположены еще электропроводящие контакты.

Так, его сопротивление меняется в зависимости от температуры, данные фиксируются и передаются далее. Как было уже написано выше, у механических ДТОЖ сигнал передается напрямую – к шкале на приборной панели и реле вентилятора, а у цифровых – на электронный блок управления, который сигналы уже распределяет и отправляет по назначению.

Признаки неисправности датчика температуры ОЖ

Поскольку ДТОЖ отвечает за многие функции в автомобиле, то его неисправность приведет к разным неполадкам в работе всей системы. Вот какие признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости могут быть:

  • нестабильность работы двигателя – троит, глохнет;
  • диапазон холостых оборотов от 200 до 1500 в минуту, резкие скачки;
  • трудности с запуском мотора;
  • внезапное включение вентилятора охлаждения в холодную погоду;
  • беспричинное увеличение расхода топлива;
  • темный, черный дым из выхлопной трубы.

Это тревожные симптомы могут говорить и о других неполадках в автомобиле, однако первое, на что стоит обратить внимание – это именно датчик.

Основные причины неисправности ДТОЖ

Причин выхода из строя ДТОЖ может быть несколько. Вот основные из них:

  1. Некачественный хладагент. Плохая охлаждающая жидкость приводит к образованию в системе охлаждения налета, отложений, коррозии. Если основной рабочий элемент датчика покроется налетом, это ухудшит его качество. Как следствие – сигналы будут подаваться неверные. Например – более низкие показания датчика температуры охлаждающей жидкости, чем на самом деле. Это приводит к тому, что вентилятор будет включаться не вовремя, а двигатель – перегреваться.
  2. Некачественный датчик. Если первая причина встречается в реальности не так уж и часто, то вот низкое качество самого устройства – увы, достаточно часто. В продаже можно встретить датчики непонятного изготовителя. Да и заводские, аналогичные тем, что установлены на автомобиле с конвейера, почему-то служат в несколько раз меньше.
  3. Течь радиатора. Она может возникнуть в результате сорванной резьбы или неплотно прикрученного датчика. Сорвать резьбу можно довольно легко, поскольку металл радиатора достаточно мягкий. Но и недокручивать тоже не стоит. Также течь могут вызвать износившиеся прокладки.
  4. Сбои электрики. Эта причина приведет к неправильной работе датчика. А вызвать ее может что угодно: от окислившихся контактов до скачка напряжения.

Также на работу ДТОЖ напрямую влияет термостат. Любые сбои, неисправности в его работе могут привести к некорректной работе и датчика тоже.

Как проверить ДТОЖ

Проверить датчик охлаждающей жидкости проще всего с помощью мультиметра. Перед тем как приступить к этому, следует учесть, что у разных автомобилей показатель сопротивления при низких и высоких температурах будет отличаться. Поэтому его нужно знать. Точный ответ даст мануал к транспортному средству.

Сама процедура проверки предельно проста. Датчик нужно выкрутить, мультиметр подсоединить к его контактам. Воду нагреть до определенной температуры, указанной в мануале (это нужно, чтобы было, с чем сверить), и опустить в нее устройство.

Если показатель не совпадет с тем, что указан в руководстве, значит – проблема в датчике. Если совпадет – значит, он исправен, и виновата электроника или термостат.

Как заменить датчик

Зная, как снять ДТОЖ, легко и заменит его – то есть, просто поставить на место старого новый. Чтобы система работала лучше, рекомендуется при этом заменить и антифриз. Также следует зачистить мелкой шкуркой контакты, которые идут к датчику.

Если же устройство исправно, и его требуется вернуть на место, рекомендуется зачистить его контакты и вообще очистить в целом. Нелишним будет воспользоваться графитовой смазкой для обработки посадочного гнезда под датчик.

Заключение

Датчик температуры антифриза – на первый взгляд, маленькое и незначительное устройство. Однако в современных автомобилях на него возлагаются большие функции. Мелочей в работе транспортного средства не бывает, все взаимосвязано. Поэтому важно знать, какие поломки могут быть у этого устройства, как их определить и как поменять датчик самостоятельно.

Видео

Датчик температуры двигателя — что это, как выглядит

Определение неисправности датчика Температуры без Диагностики

Уважаемые автолюбители, сейчас мы узнаем о маленьком и незаметном устройстве, помогающим следить за градусами и вовремя предотвращать опасный перегрев. Это датчик температуры двигателя.

Одним из параметров двигателя внутреннего сгорания, от которого напрямую зависит его работоспособность и долговечность, является рабочая температура, которая не должна превышать критических отметок, но и не быть слишком низкой.

Зачем ты нужен, датчик температуры двигателя?

Необходимо отметить, что далеко не все автовладельцы знают, откуда на их приборной панели берётся информация о температуре мотора, и ещё меньше водителей могут сказать, где находится датчик температуры двигателя. Попробуем разобраться.

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

Итак, наш датчик температуры несёт тяжкий груз ответственности.

Дело в том, что двигатель внутреннего сгорания выделяет в процессе работы огромное количество тепла, которое нужно отводить от него, дабы не случилось перегрева.

С другой стороны, слишком холодный мотор также работает нестабильно.

Для поддержания температурного баланса силовой агрегат оснащён системой охлаждения, по которой циркулирует жидкость, именуемая в народе антифриз. Датчик температуры (часто его ещё называют датчик температуры охлаждающей жидкости или ДТОЖ) является, по сути, глазами и ушами этой системы.

Он не только связан с соответствующим прибором на приборной панели, но и ещё благодаря ему электронные мозги современных авто получают сведения о том, насколько прогрелся двигатель, а если точнее, то насколько горячий в данный момент антифриз.

От того, что показал датчик, напрямую зависят действия электроники, а именно:

  • включение вентилятора радиатора при повышении температуры;
  • подача большей дозировки топлива на впрыск для увеличения оборотов и быстрого прогрева мотора после старта;
  • включение системы рециркуляции выхлопных газов;
  • установка значений угла опережения зажигания.

Одним словом, датчика температуры двигателя достаточно серьёзно влияет на работу силового агрегата, а это значит, что он должен быть всегда исправен.

Где находится датчик температуры двигателя? Нужно отметить, что есть несколько вариантов, да и самих датчиков в современном автомобиле может быть больше чем один.

Как правило, основным местом их расположения является блок цилиндров силового агрегата или головка блока, но, помимо этого, найти их можно и в корпусе радиатора или в термостате.

Как устроен датчик температуры двигателя?

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкостиТеперь давайте более детально рассмотрим сам датчик температуры. На самом деле, как вы видите, это очень простой элемент, благодаря чему обеспечивается его надёжность.

С одной стороны прибора находится термочувствительный элемент, термистор, который в зависимости от температуры окружающей его среды (в нашем случае охлаждающей жидкости) меняет своё электрическое сопротивление – чем выше градус, тем сопротивление меньше.

С другой стороны датчика присутствует разъём для подключения проводки, которая идёт к блоку управления. В старых авто, выпускавшихся ещё в докомпьютерную эпоху, термодатчик напрямую подключался к индикатору температуры на приборной панели.

Может ли датчик выйти из строя?

Несмотря на простоту конструкции, датчик температуры двигателя также может поломаться. О его неисправности косвенно могут говорить такие симптомы:

  • постоянно горящая на приборной панели лампа высокой температуры охлаждающей жидкости;
  • проблематичный запуск мотора даже в тёплую погоду;
  • глохнущий на холостых оборотах мотор;
  • увеличенный расход топлива;
  • постоянный перегрев силового агрегата.

Не факт, что если вы наблюдаете одну из вышеперечисленных проблем, то вина именно на датчике, но проверить его или даже заменить будет не лишним. Вообще эта деталь стоит довольно дёшево, а с процедурой демонтажа и установки новой справится даже начинающий водитель, поэтому в качестве профилактики неполадок с мотором эта процедура не помешает.

Алгоритм замены выглядит следующим образом:

  • ищем под капотом или в техдокументации расположение ДОТЖ;
  • снимаем клеммы аккумулятора;
  • отсоединяем разъём питания от датчика;
  • берём подходящий ключ и выкручиваем его. Если в процессе из посадочного гнезда потёк антифриз, пугаться не стоит – просто дайте жидкости вытечь, а потом, после установки исправной детали, долейте в бачок необходимое количество;
  • вкручиваем новый ДОТЖ, подсоединяем провода, подключаем аккумулятор, доливаем антифриз и вытираем подтёки вытекшей жидкости;
  • заводим автомобиль и проверяем работу мотора, а именно дожидаемся, когда включится вентилятор радиатора.

Теперь вы знаете, как выглядит датчик температуры двигателя, где его искать и даже как заменить.

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

С использованием датчика: DS18B20

Полезно для измерения температуры в нужных местах двигателя.
И для контроля температуры в движении…

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

Эта разница обусловлена неправильным расположением термодатчика.
Передвинул его, вариант 2:

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

Или китайский сигнализатор-индикатор перегрева BT305 термометр… (400 р, 2016 г) ebay:
«Red LED DC12V Digital Thermometer With Probe -60

125C High Low Temperature Alarm»
Размер: 80х43х25
Посадочный размер: 76х39
Питание: внешнее, 12 вольт
Датчик: термистор, 10к, B3950-10K.

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

125C High Low Temperature Alarm

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

125C High Low Temperature Alarm

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

125C Temperature tester Meter +DS18b20 Probe»
Sensor: DS18B20, Stainless steel sheath package, waterproof, anticorrosion, high temperature

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

125C Temperature tester Meter +DS18b20 Probe

Индикатор исправности двигателя с использованием Arduino, OLED, OBD2:

Заготовка для новой темы…
Сравнение цифровых термометров при одновременном измерении температуры…
Будем сравнивать термометры отличающиеся типом датчика и исполнение защиты…
———————————————————————————
С датчиком DS18B20 в металл колбе == BT305 с термистором (10к, B3950-10K) в термоусадке…
Стоит отметить, что в разных исполнения большая разница по времени реакции датчика.
Например на воздухе колба задерживает измерение на 1-2 мин, а иногда и более по сравнению с датчиком без защиты…

При постоянной температуре…
-23 == -22
-16 == -15
-0,2 == +0,4 (в талом снегу, 0 гр)
3,7 == 3,9
5,2 == 5,7
17,1 == 17,1 гр
21,6 == 21,6 (В районе 15 — 25 гр. показания совпадают)
При постоянной температуре…
99,3 == 100,5 (Кипение воды)
—————————————————————————————————-
сравнение ds18b20 == BT305 (10к, B3950-10K)
ds18b20 — голый датчик, непосредственный тепловой контакт с B3950-10K с термопастой

Где устанавливаются датчики указателя температуры охлаждающей жидкости

101 == 101,5
100 == 100,5 … 100,8
99 == 99,6
98 == 98,7 … 86 == 88,7

85 == 85,5 … 72 == 72,5
67 == 67,3 … 30 == 30,3
25 == 25 ((измеренное сопротивление терморезистора B3950-10K =9,94 кОм))
24 == 23,9 …
При измерении наблюдается саморазогрев сборки на 0,3 гр.
Саморазогрев отдельного ds18b20 составляет 0,5 гр.

Так же в качестве сигнализатором удобно использовать БК: Ancel A202 или Autool x50 ; ждем…

У многих, кто устанавливает «накладные» датчики возникает проблема неправильных,
заниженных показаний.
Это может происходить в результате внешнего охлаждения датчика и патрубка;
неправильного места установки.
1. Датчик должен устанавливаться в том месте патрубка,
где максимальный поток ОЖ, даже при закрытом термостате.
2. Должен быть наилучший тепловой контакт.
Округлые поверхности спилены, применена термопаста (термоклей).
3. Датчик и весь патрубок должен быть утеплен и закрыт от набегающего потока воздуха.

nadouchest.ru

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Механизм автомобиля обязательно имеет указатель температуры охлаждающей жидкости. Он показывает уровень нагрева двигателя. Данный показатель влияет на большое количество функциональных возможностей авто. Контроль микроклимата поможет управлять процессами расхода топлива и стабильного хода. В данной статье, мы обсудим особенности, функции и значения датчика температуры в машине.

Особенности устройства

Изначально датчик использовался только в двух режимах. Так, в одном из них поддерживалась стабильная температура охлаждающей жидкости, а второй – направлен был на обогащение топлива в открытой системе. На сегодняшний день устройство сильно модернизировалось не только визуально, но и функционально. Так, теперь это один из главных элементов регулирования температурного состояния внутренней системы автомобиля. 

Механизм очень часто представлен резистором, который в необходимый момент меняет сопротивление.

Для изготовления датчика используют окисленные металлы, например, никель, кобальт и т.д. Общим у данных химических элементов является наличие свободных электронов, которые растут параллельно с увеличением градусов.

Роль датчика в автомобильном механизме

Датчик способен выполнять диагностику и контроль температуры внутри основного механизма. Показатели возрастают, когда главные узлы включаются с мотором. Для того чтоб забирать, получаемое в системе тепло, и была разработана охлаждающая жидкость. В период ее работы температурный режим цилиндра и блока идет на стабилизацию.

Механизм работы датчика

Принцип функционирования терморезистора заключается в фиксировании любых температурных колебаний внутри механизма автомобиля. Сведения передаются на электронное устройство контроля, где стрелка демонстрирует состояние микроклимата внутри изделий. После обработки сигнала, выясняется состояние мотора и приемлемость окружающей его температуры. Данные требования очень важны устройству двигателя для оптимального выполнения его функциональных возможностей.

Возможности датчика

Установление датчика, позволяет системе контроля авто, выполнять следующие функции:

  • своевременно проверять и выявлять нарушения в системе зажигания;
  • если скорость и угол зажигания правильно отрегулировать, то можно сэкономить топливо и повысить эксплуатационные возможности машины;
  • датчик температуры позволяет управлять продолжительностью впрыскивания бензина в систему;
  • если указатель не работает, то система питания автомобиля не может полноценно регулировать затратами горючего;

  • регулировать параметры горючего в замкнутой и разомкнутой системах;

Неисправность датчика температуры

Как проверить указатель температуры на исправность, и какой вред принесет его поломка функциональным возможностям авто. Если перестанет работать датчик, то электрическая система не будет реагировать на кислородные импульсы до момента остывания. 

На период неисправности механизм управления не будет иметь обратной связи, что негативно отразиться на холостом ходу и качестве топлива в холодном моторе. 

Главный механизм автомобиля не сможет оптимально выполнять свое предназначение.

Датчик температуры занимается регулированием работы компонентов автомобильного механизма:

  • управляет коленчатовым валом;
  • участвует в продувке фильтрующих элементов;
  • способствует блокировке перегрева муфты трансформаторной коробки передач;
  • отвечает за улучшение качества и увеличение оборотов холостого движения.

Способы диагностирования поломки

Выявить неисправность в указателе температуры можно и без привлечения специального оборудования. Для этого, осмотрите внимательно все отверстия, по которым транспортируется жидкость. Если один из цилиндров протекает, то значит, на его корпусе есть повреждения. В таких ситуациях деталь необходимо заменить. 

Наиболее частыми типами поломок являются:

  • зажимы покрылись ржавчиной;
  • на поверхности датчика температуры появились деформации и трещины;

Приборы для проверки

Если вы видите, что неисправность серьезная, то устройство следует диагностировать на показатель сопротивления и напряжения. Для осуществления проверки можно воспользоваться либо вольтметром, либо осциллографом.  Найти данное оборудование можно в любой автомастерской. После определения значения величин, их нужно сравнить с данными, прописанными в техническом паспорте.

antifriztosol.ru

Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости и зачем нужен

На чтение 8 мин.

Система охлаждения двигателя важна для его бесперебойной работы. И в ней должно быть исправным все, даже такие, на первый взгляд, мелочи, как датчик температуры охлаждающей жидкости.

Что такое датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

Пример внешнего вида датчиков температуры ОЖ для различных автомобилей

Датчик охлаждающей жидкости – это небольшой прибор, который определяет температуру охлаждающей жидкости в системе. При ее нагреве он подает сигнал на включение вентилятора, чтобы ее снизить.

Главное, за что отвечает датчик температуры охлаждающей жидкости, это включение вентилятора. Если он неисправен, вентилятор не включится. Соответственно, антифриз может закипеть, а мотор – перегреться.

На инжекторных двигателях неправильно работающий (или не работающий вообще) датчик приведет к тому, что угол опережения зажигания будет выставлен электронным блоком управления неверно, горючее будет расходоваться больше, а нагрузка на двигатель возрастет.

Кроме того, есть у этого прибора и другие, не менее важные функции, от выполнения которых зависит работоспособность двигателя в целом. Поэтому неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости влияет на многое, а значит, ее нужно вовремя находить и устранять.

Основные задачи и функции ДТОЖ

Как правило, в системе находится несколько датчиков температуры охлаждающей жидкости – от двух до пяти. В стандартной схеме с двумя один отвечает как раз за работу вентилятора, а второй передает данные на панель управления. Дополнительные датчики температуры охлаждающей жидкости используются для других целей.

Если говорить в целом, то вот какие основные задачи стоят перед температурным датчиком охлаждающей жидкости:

  1. Обогащение топлива. При низкой температуре ОЖ датчик подает об этом сигнал на блок управления. В результате впрыск топлива увеличивается. Это нужно, чтобы двигатель стабильно работал на холостых оборотах. И наоборот, при увеличении температуры форсунки уменьшают впрыск топлива. Если же датчик не подает своевременного сигнала о повысившемся градусе, то в результате топливо переобогащается. Это – лишний расход топлива, затраченные на него усилия, загрязнение выхлопов.
  2. Увеличение количества оборотов при запуске. Это нужно для того, чтобы мотор не заглох на старте.
  3. Регулировка клапана рециркуляции выхлопов. Во время запуска двигателя этот клапан должен быть закрыт, до того, как система войдет в нормальный рабочий режим температуры. В противном случае машина будет работать нестабильно или вовсе заглохнет.
  4. Выставление угла зажигания. От правильно или неправильно выставленного угла зажигания зависит расход топлива, количество вредных выбросов, параметры силовой установки и др.

Кроме того, в той или иной степени датчик указателя температуры охлаждающей жидкости отвечает за состояние фильтра, улавливающего пары топлива, а также не дает муфте гидротрансформатора в коробке передач блокироваться до полного прогрева мотора.

Ну и конечно, одна из самых важных функций – это включение вентилятора для охлаждения антифриза. Зачастую в современных автомобилях для этой функции используется специально выделенный датчик, который ничего другого не делает. Остальные функции возложены при этом на другие.

Где находится ДТОЖ

Расположение датчика ОЖ в ВАЗ 2111, 2110

Расположение датчика температуры охлаждающей жидкости известно не каждому водителю. Но поскольку поменять его своими силами в случае поломки не так уж и сложно, выгоднее будет эти места знать. Они находятся в корпусе радиатора или в «рубашке» системы охлаждения. Точная локация зависит от марки и модели автомобиля, однако общее одно: его устанавливают поблизости от термостата, чтобы результат был максимально точным.

Вот основные места, где может стоять датчик температуры охлаждающей жидкости:

  • корпус термостата;
  • головка блока цилиндров;
  • верхний шланг радиатора.

Располагать устройство далеко от термостата и вышеназванных узлов не имеет смысла. Расположенный на удалении, он не сможет точно передавать данные. Сопротивление ДТОЖ напрямую зависит от нагрева мотора – чем температура выше, тем выше сопротивление и наоборот.

Разновидности датчиков температуры ОЖ

Разделяют две большие разновидности ДТОЖ:

  • механический;
  • цифровой.

Механический датчик температуры охлаждающей жидкости устроен просто и действует напрямую. С помощью электрических сигналов он передает параметры изменения сопротивления на указатель температуры на панели приборов и на реле, занимающееся включением вентиляторов. Такие приборчики устанавливаются на карбюраторные моторы, например – на старых отечественных автомобилях.

Цифровые датчики используются в современных автомобилях с двигателями инжекторного типа. Внешне он похож на механический, но принцип работы отличается. Сигналы, считываемые им, подаются не напрямую на вентилятор и шкалу на панели проборов, а на электронный блок управления. Находящийся на блоке процессор анализирует все сигналы и решает, куда их направить дальше.

Также ДТОЖ делятся на магнитные, биметаллические и капиллярные. Отличить первый от второго просто. Стрелка указателя у магнитного колеблется, «подпрыгивает» при отображении значений, а у биметаллического движется плавно и постепенно. Капиллярные на сегодняшний день нигде не используются.

Принцип работы датчика температуры антифриза

Принцип работы датчика температуры охлаждающей жидкости строится на базе физических свойств материала, из которого он изготовлен. Рабочий элемент устройства чувствителен к нагреву, кроме него в устройстве расположены еще электропроводящие контакты.

Так, его сопротивление меняется в зависимости от температуры, данные фиксируются и передаются далее. Как было уже написано выше, у механических ДТОЖ сигнал передается напрямую – к шкале на приборной панели и реле вентилятора, а у цифровых – на электронный блок управления, который сигналы уже распределяет и отправляет по назначению.

Признаки неисправности датчика температуры ОЖ

Поскольку ДТОЖ отвечает за многие функции в автомобиле, то его неисправность приведет к разным неполадкам в работе всей системы. Вот какие признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости могут быть:

  • нестабильность работы двигателя – троит, глохнет;
  • диапазон холостых оборотов от 200 до 1500 в минуту, резкие скачки;
  • трудности с запуском мотора;
  • внезапное включение вентилятора охлаждения в холодную погоду;
  • беспричинное увеличение расхода топлива;
  • темный, черный дым из выхлопной трубы.

Это тревожные симптомы могут говорить и о других неполадках в автомобиле, однако первое, на что стоит обратить внимание – это именно датчик.

Основные причины неисправности ДТОЖ

Причин выхода из строя ДТОЖ может быть несколько. Вот основные из них:

  1. Некачественный хладагент. Плохая охлаждающая жидкость приводит к образованию в системе охлаждения налета, отложений, коррозии. Если основной рабочий элемент датчика покроется налетом, это ухудшит его качество. Как следствие – сигналы будут подаваться неверные. Например – более низкие показания датчика температуры охлаждающей жидкости, чем на самом деле. Это приводит к тому, что вентилятор будет включаться не вовремя, а двигатель – перегреваться.
  2. Некачественный датчик. Если первая причина встречается в реальности не так уж и часто, то вот низкое качество самого устройства – увы, достаточно часто. В продаже можно встретить датчики непонятного изготовителя. Да и заводские, аналогичные тем, что установлены на автомобиле с конвейера, почему-то служат в несколько раз меньше.
  3. Течь радиатора. Она может возникнуть в результате сорванной резьбы или неплотно прикрученного датчика. Сорвать резьбу можно довольно легко, поскольку металл радиатора достаточно мягкий. Но и недокручивать тоже не стоит. Также течь могут вызвать износившиеся прокладки.
  4. Сбои электрики. Эта причина приведет к неправильной работе датчика. А вызвать ее может что угодно: от окислившихся контактов до скачка напряжения.

Также на работу ДТОЖ напрямую влияет термостат. Любые сбои, неисправности в его работе могут привести к некорректной работе и датчика тоже.

Как проверить ДТОЖ

Проверка датчика мультиметром

Проверить датчик охлаждающей жидкости проще всего с помощью мультиметра. Перед тем как приступить к этому, следует учесть, что у разных автомобилей показатель сопротивления при низких и высоких температурах будет отличаться. Поэтому его нужно знать. Точный ответ даст мануал к транспортному средству.

Сама процедура проверки предельно проста. Датчик нужно выкрутить, мультиметр подсоединить к его контактам. Воду нагреть до определенной температуры, указанной в мануале (это нужно, чтобы было, с чем сверить), и опустить в нее устройство.

Если показатель не совпадет с тем, что указан в руководстве, значит – проблема в датчике. Если совпадет – значит, он исправен, и виновата электроника или термостат.

Как заменить датчик

Зная, как снять ДТОЖ, легко и заменит его – то есть, просто поставить на место старого новый. Чтобы система работала лучше, рекомендуется при этом заменить и антифриз. Также следует зачистить мелкой шкуркой контакты, которые идут к датчику.

Если же устройство исправно, и его требуется вернуть на место, рекомендуется зачистить его контакты и вообще очистить в целом. Нелишним будет воспользоваться графитовой смазкой для обработки посадочного гнезда под датчик.

Заключение

Датчик температуры антифриза – на первый взгляд, маленькое и незначительное устройство. Однако в современных автомобилях на него возлагаются большие функции. Мелочей в работе транспортного средства не бывает, все взаимосвязано. Поэтому важно знать, какие поломки могут быть у этого устройства, как их определить и как поменять датчик самостоятельно.

Видео

Датчик температуры двигателя — что это, как выглядит

Определение неисправности датчика Температуры без Диагностики

autozhidkosti.ru

Первые машины фото – Ой!

Как выглядел и работал первый в мире автомобиль / Научный хит

Первым в мире автомобилем официально признан Benz Patent-Motorwagen немецкого конструктора Карла Бенца. Несмотря на почетный титул, устройство первенца мирового автопрома лишь местами перекликается с современными авто.

Субтильного вида сооружение на трех колесах, по-немецки тяжеловесно наименованное Benz Patent-Motorwagen, появилось в далеком 1885 году. Работая над машиной, Карл Бенц целенаправленно создавал коммерческий проект — имелось в виду, что она должна стать популярным товаром. Прошедшие с той поры 130 лет подтвердили, что великий немецкий механик имел и недюжинное предпринимательское чутье. Но чтобы утлая самобеглая коляска превратилась в пригодный для всеобщего использования транспорт, конструкторам предстояло сделать еще немало — пользоваться первым автомобилем было нелегко.
Предыстория
Свой бизнес Карл Бенц начинал с небольшой велосипедной мастерской Benz & Company Rheinische Gasmotoren-Fabrik (позже переименована в Benz & Cie), которая в 1883 году принялась за серийное производство ДВС для сельского хозяйства и промышленности. А в 1885 году немецкий изобретатель получил самый важный в его жизни патент № 37435 на автомобиль, который получил имя Benz Patent-Motorwagen (чаще встречается сокращенное название — Motorwagen).
А начался первый автомобиль с мотора. По воспоминаниям самого конструктора, создание его первого автомобильного двигателя — четырехтактного одноцилиндрового агрегата — велось шесть лет. Поначалу Карл Бенц не имел право официально использовать свою разработку, так как подобная конструкция всё еще была защищена патентом Николауса Отто, изобретателя двигателя внутреннего сгорания. В 1878 году, в предновогодний день 31 декабря, по истечении срока патента Отто, Бенц сумел запатентовать бензиновый мотор с зажиганием от искры на свое имя.

От создания первого бенцевского мотора до работоспособного автомобиля прошло около семи лет. За это время конструктор запатентовал систему зажигания с батареей в качестве источника энергии и искровую свечу зажигания, также были запатентованы сцепление и коробка передач, которые нашли применение на следующих моделях Бенца.
Как оно работало
Первый Benz представлял собой трехколесное транспортное средство со стальной трубчатой рамой. На нее крепилось деревянное подобие открытого кузова, где размещался водитель и один пассажир.

Общий диван, обитый натуральной кожей, имел спинку и собственную подвеску в виде цилиндрических пружин и эластичных рычагов, выполняющих роль рессор.
Как я уже сказал, на Motorwagen устанавливался одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель мощностью 0,85 л. с. Охлаждение у мотора было водяное, но весьма специфичное. Циркуляции воды не было, она, подаваемая в рубашку цилиндра из специальной емкости, лишь орошала горячие внешние стенки цилиндра и затем испарялась. Естественно, воду приходилось доливать едва ли не чаще, чем бензин, — каждые несколько километров.
Система смазки также была до неприличия простой — масло с нескольких масленок элементарно капало на трущиеся детали силового агрегата.
Топливная система состояла из небольшого бензобака и карбюратора испарительного типа.

Последний представлял собой цилиндрическую емкость с волокнами ветоши на дне. На нее самотеком подавался бензин, который тут же испарялся. Поднимающиеся вверх пары подхватывались потоком воздуха, засасываемого в цилиндр, и образовавшаяся таким образом топливная смесь уносилась в камеру сгорания. Роль дроссельной заслонки исполнял расположенный спереди под сиденьем водителя кран, регулирующий подачу воздуха во впускной трубопровод.

Воспламенялась рабочая смесь искровой свечой с платиновыми электродами, внешне, кстати, очень похожей на современные свечи. Высокое напряжение на свечу подавалось индукционной катушкой Румкорфа, которая в модернизированном виде является основной частью системы зажигания и теперешних карбюраторных ДВС. Тогдашний аналог трамблера, который определял момент зажигания, приводился в движение специальным кулачком на промежуточном валу. Генератора не было — источником тока служила только аккумуляторная батарея, которую перед поездкой нужно было зарядить.
Крутящий момент от двигателя передавался на ведущие задние колеса через ременную и шестеренчатые передачи.

Сначала с вертикального коленвала поток мощности через открытый конический редуктор направлялся на горизонтальный промежуточный вал, несший на себе шкив ременной главной передачи (и попутно — кулачки привода клапанов ГРМ и трамблера).

На расположенный под полом кузова ведомый шкив ременной передачи (он же корпус дифференциала и тормозной барабан) момент передавался кожаным ремнем, закрученным по принципу ленты Мебиуса — работали одновременно две его поверхности. От спрятанного в шкиве дифференциала момент уходил на две колесные полуоси, с которых к колесам мощность передавалась парой «индивидуальных» цепей. Бенц отмечал, что ресурса тогдашних цепей ему хватало немногим больше чем на 100 км пробега.

Коробки передач у Motorwagen, как видите, еще не было. За размыкание колес и двигателя отвечало нехитрое устройство, управляемое рычагом, можно сказать, «предок» сцепления.
Руль в современном понимании слова у Motorwagen отсутствовал. Его роль выполнял рычаг с деревянной рукояткой на конце. Рулевой механизм, действующий по схеме шестерня-зубчатая рейка (практически так же, как сегодня!), управлял единственным передним колесом. Подвеска была только на задней оси в виде двух эллиптических рессор, установленных продольно по отношению к кузову. Спицованные колеса оборачивались в резиновые обода из цельнолитого каучука.
Долго заправляли и медленно ехали
Как же выглядел процесс управления этим конструктивно простым аппаратом? Перед поездкой шофер наливал воду в бачок для охлаждения, бензин в емкость возле карбюратора, масло в масленки. Чтобы завести авто, нужно было раскрутить рукой горизонтальный маховик, предварительно уменьшив вышеупомянутым краником под сиденьем водителя подачу воздуха в карбюратор (аналог педали акселератора). Когда двигатель завелся, шофер усаживался на диван и возвращал краник подачи воздуха в нормальное положение.

Длинным рычагом возле сидения драйвер снимался с тормоза, освобождая заторможенный специальной лентой ведомый барабан. Подвинув дальше тот же рычаг, водитель переходил с «нейтрали» на единственную переднюю передачу, смещая приводной кожаный ремень со свободно вращающейся части ведомого шкива на часть, связанную с корпусом дифференциала. Автомобиль приходил в движение.
Когда водитель самодвижущегося экипажа хотел притормозить, он тянул за тот же рычаг, смещая приводной ремень назад на свободно вращающуюся часть шкива, переводя трансмиссию в «нейтраль». Если шофер желал полной остановки, то он тянул рычаг еще дальше и приводил в действие ленточный тормоз, который замедлял барабан, а с ним и всю машину.
Наследники
Вторым автомобилем конструктора стал Benz Patent Motor-Wagen Nummer 2, отличавшийся от первенца доработанным силовым агрегатом. Объем двигателя вырос с 0,95 до 1,5 литра, а мощность увеличилась с 0,85 до 1,5 л.с. Третий экземпляр получил складную крышу, полноценный отдельный бензобак, эжекционный карбюратор привычного для нас типа (с диффузором и поплавковой камерой), двухступенчатую коробку передач, увеличенную на 12 см колесную базу.

В 1893 году появился первый четырехколесный Benz, а еще через год продукция немецкой фабрики впервые приняла участие в гонках. В 1895 году появились первые грузовик и автобус.
Развитие марки в неспокойном ХХ веке — это уже совсем другая история, а с третьим по счету Motorwagen связывают историю, ставшую хрестоматийной. О ней Карл Бенц поведал в своих мемуарах.
Как пишет автор, в 1888 году жена конструктора Берта Бенц, прихватив с собой сыновей, отважилась на самостоятельный пробег, да еще и втайне от мужа. Первая женщина-водитель запланировала и совершила поездку от города Мангейм в Пфорцхайм, расстояние между которыми составляло 106 км. Первый в автомобильной истории пробег не обошелся без неприятностей. Так, около городка Брухзаль на машине истерся и лопнул кожаный приводной ремень. Берта не растерялась и обратилась к местному сапожнику, который наложил латку и установил на место вышедшую из строя деталь (тогда ремни еще не перешли в разряд одноразовых «расходников», это случилось два десятилетия спустя). По пути путешественникам попался подъем, который автомобиль с тремя пассажирами на борту преодолеть не мог. Тогда за руль посадили младшего Бенца, а старший сын с мамой вытолкали повозку на холм. Надо сказать, что Берта Бенц отличилась недюжинной технической смекалкой. В дороге пробило изоляцию электрического провода зажигания. Для ее замены послужила обычная женская подвязка. Из-за низкого качества топлива на маршруте забивалась топливная магистраль, ее женщина якобы прочищала булавкой со шляпы. В качестве топливных заправок супруга изобретателя использовала аптеки, в которых лигроин продавался как лекарство от кожных хворей.
Как видите, привычный на сегодняшний день 100-километровый автопробег оборачивался для шофера целым приключением. На протяжении последующего столетия инженеры неустанно работали над упрощением обслуживания машины.

sci-hit.com

Самый первый автомобиль в мире: фото, марка, кто придумал

Автомобили давно стали привычным средством передвижения для каждого из нас. Но сложно представить, сколько этапов прошла машина, прежде чем стать повседневным транспортом. А история ее и вправду очень длинная и начинается задолго до изобретения прототипа современного авто.

С чего все началось?

Конечно, сейчас уже крайне непросто восстановить историю изобретения и понять, какой автомобиль самый первый. Возможно, пока что для нас есть скрытые факты, которые передвинут дату первых попыток еще дальше. Но пока историки вспоминают 1672 год.

Именно тогда была разработана игрушка, которую часто сравнивают с автомобилем. Фердинанд Вербист занимался изобретением прообраза машины для китайского императора. Но поскольку это была всего лишь идея, она была реализована в игрушечной модельке.

Такой «автомобиль» был больше похож на тележку, которая могла двигаться за счет заправки угля. При этом она могла ехать больше часа. Тогда Вербист ввел понятие «мотора», который оказался ближе всего к его современному значению.

Попытки в России

В России также пытались изобрести самый первый автомобиль, поэтому в 1752 году Михаилу Ломоносову был представлен прообраз первой машины. Им занимался обычный крестьянин Леонтий Шамшуренков.

Изобретатель привез в Санкт-Петербург четырехколесную самостоятельную коляску, которая имела педальный привод. Он доказал, что его транспорт может передвигаться со скоростью 15 км/час. Леонтий показал Ломоносову и первый прототип верстометра, который показывал пройденный путь авто.

Спустя 30 лет в России продолжались попытки приблизиться к современной машине. В начале 1780 годов Иван Кулибин работал над модификацией кареты, куда собирался добавить педали. Уже в 1791 году ему удалось представить трехколесный экипаж, который передвигался со скоростью 16,2 км/час. Это изобретение познакомило людей с коробкой передач, маховым колесом и подшипниками качения.

Фото самого первого автомобиля

Поскольку в государстве никто подобные изобретения не поддерживал, многие прекратили работу на ними.

Немецкий «автопром»

Какой самый первый автомобиль в мире? Точно ответить на этот вопрос не удастся, но известно, что Карл Бенц был наиболее влиятельной персоной в зарождающемся «автопроме» Германии. Именно благодаря этому немецкому инженеру стало известно о многих современных автомобильных технологиях.

Николаус Отто был первым, кто представил четырехтактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Также над ним работал и Рудольф Дизель. Интересно, что над самим топливом также потрудился немец Кристиан Фридрих, который заменил газолин на водородный топливный элемент.

На пару

Одними из первых прообразов современных моделей стали паровые автомобили. Началось все, как уже ранее упоминалось, с Фердинанда Вербиста и его игрушки для китайского императора. Такое авто было крайне непрактичным, поскольку ни водитель, ни пассажир не могли им воспользоваться. Но частенько именно его называют самым первым автомобилем, фото которого не сохранилось, а есть лишь гравюра.

Самый первый автомобиль

Но идея парового транспорта понравилась многим и стала развиваться уже в XVIII веке. Кюньо придумал экспериментальный тягач артиллерийских орудий, но такой вариант понравился не всем.

В Великобритании также пытались заниматься автопромом, поэтому в 1784 году стала известна паровая карета Уильяма Мэрдока. Ричард Тревитик очевидно решил перенести паровоз на дороги, поэтому в 1801 году представил «Сопящего дьявола» — дорожный локомотив. Все это помогло изобретателям создать ручной тормоз, трансмиссию, рулевое управление.

Такое быстрое развитие транспорта в Великобритании напугало обычных жителей и власти страны предложили внести закон, который требовал помощника на дороге. Такой человек должен был идти перед машиной, махать красным флагом и давать сигналы, чтобы пешеходы сразу понимали приближение авто. Все это убавило интерес изобретателей к этой сфере. Многие отправились работать над железнодорожными локомотивами.

Тем временем в США также переживали над созданием самого первого автомобиля. Здесь Оливер Эванс представил первое авто в Америке, которое оказалось еще и машиной-амфибией. Изобретение позволяло пассажирам путешествовать на суше и по воде.

Самая первая марка автомобиля

С помощью электричества

Чуть позже стали появляться самые первые автомобили на электричестве. Первым в этом деле оказался венгер Йедлик Аньош, который в 1828 году представил миру электрический мотор. Чтобы показать его работу, инженеру пришлось создать маленькую машинку в качестве прототипа.

Так, первое время изобретатели по всему миру показывали лишь миниатюрные модели авто, но уже в 1838 году Роберт Дэвидсон представил электрический локомотив. Через 2 года решено было запатентовать рельсовые пути, которые оказались проводником электрического тока.

Использование топлива

Неудивительно, что изобретатели по всему миру пытались найти идеальный вариант транспорта, который бы не требовал больших запасов угля или рельсов. Так додумались инженеры и до двигателя внутреннего сгорания. Проблема возникла лишь с использованием подходящего топлива, которое бы пришло на замену газовой смеси.

Очень много изобретателей экспериментировали с разным топливом и использованием технологий, но самый первый автомобиль в мире с бензиновым двигателем был представлен Карлом Бенцем. Так стала известна модель Benz Patent-Motorwagen. Прототип оказался таким удачным, что инженер начал выпуск автомобилей в 1886 году.

Сейчас уже трудно сказать, был ли Бенц для кого-то вдохновителем, но уже в 1889 году Даймлер и Майбах разработали совершенно новое изобретение, которое уже было не похоже на конную повозку. Примерно в это же время инженеры работали и над первым в мире мотоциклом Daimler Petroleum Reitwagen.

Многие открытия и энтузиасты были забыты. Есть сведения, что первый четырехколесный автомобиль в Британии появился в 1895 году. Он работал на бензине и благодаря Фредерику Ланчестеру, который кстати запатентовал дисковый тормоз.

Benz Patent-Motorwagen

Именно эту модель, пожалуй, можно назвать самым первым автомобилем в мире, фото которого представлено ниже. По сути же это был первый транспорт с двигателем внутреннего сгорания, отцом которого стал Карл Бенц. Его особенность в том, что он стал первым коммерчески доступным транспортным средством.

Какой автомобиль самый первый

Сейчас оно имеет много общего с современными прототипами. Например, оно также имело шасси, бензиновый двигатель, электрическое зажигание, карбюратор, систему охлаждения, тормозной механизм и трансмиссию.

Есть информация о том, что Карл Бенц столкнулся с рядом проблем, которые не дали ему довести дело до логического конца. Он не мог решить вопрос с рулевым управлением, поэтому разработал трехколесную модель.

Но буквально через пять лет ему удалось найти или подсмотреть решение. Так миру стал известен Benz Victoria — автомобиль с четырьмя колесами и каретным типом. Он как раз и заменил предыдущую модель, стал коммерчески успешным и выпускался 7 лет.

Самый первый автомобиль в мире фото

Запуск производства

До создания самой первой марки автомобиля оставалось немного. Когда инженеры наконец-то выбрали наиболее оптимальный вариант транспорта, они кинули все силы на массовое производство.

Первым в этой сфере стал снова-таки Карл Бенц в 1888 году. В то же время выпуском трициклов занимался Рудольф Эгг. Массовое производство было запущено в США и Франции.

Первыми же на путь автопрома стали французы. Они основали компанию «Панар и Левассор» в 1889 году, которая занималась выпуском машин. Уже через два года мир услышал и про «Пежо».

Начало XX века для Европы превратилось в активное развитие автомобильной промышленности. Но до 1903 года лидером являлась Франция. В США же были свои герои. В 1893 году появилась компания Duryea Motor Wagon Company. За ними активизировалась фирма Olds Motor Vehicle Company. Уже к 1902 году становятся популярными «Кадиллак», «Винтон» и «Форд».

Какой самый первый автомобиль в мире

Несмотря на то что автомобильное производство мира росло в геометрической прогрессии, на деле же все сходилось к тому, что машина была предметов роскоши и новинкой моды. Пока она не могла еще стать полезным изобретением. Это было вызвано тем, что стоимость автомобилей была крайне высокой, а поломки встречались очень часто. Да и топливо было не так просто достать.

На пути к современности

Автомобили прошли долгий путь, чтобы стать такими, какими мы их видим сегодня. Необходимо было провести ряд экспериментов, после окунуться в винтаж и пережить довоенную эру.

Большое влияние на автопром оказала Вторая мировая война. Мир увидел кузов понтонного типа, который лишился выступающих крыльев, огромных фар и подножек. Самым первым автомобилем в мире, который выпускали крупными сериями, стал советский ГАЗ-М-20 «Победа».

Первый автомобиль

После этого инженеры перестали работать над вычурными формами и особыми потребностями. Они углубились в разработку более мощных двигателей и повышение скоростей.

fb.ru

Первые автозаводы СССР и их детища (20 фото) » Триникси

Автомобильная промышленность в СССР вошла в историю — машины тех времён не только остались в памяти у миллионов людей, но и до сих пор ездят по дорогам всего мира. С конвейеров советских заводов сходили грузовики, трактора, пассажирские автобусы, легковые автомобили и многое другое. Предлагаем посмотреть на первые заводы-гиганты, которые обеспечили людей надёжными машинами!

Первые автозаводы СССР и их детища
Первые автозаводы СССР и их детища
Первый автомобиль ижевского автозавода

Первые автозаводы СССР и их детища

Первые автозаводы СССР и их детища
Первые автозаводы СССР и их детища
Первые автозаводы СССР и их детища
Сборка малолитражных легковых автомобилей Москвич-400 на Московском заводе малолитражных автомобилей; 1947-й год.

Первые автозаводы СССР и их детища
ГАЗ-21 «Волга» 1956 год

Первые автозаводы СССР и их детища
ЗАЗ-965 «Запорожец» 1960 год

Первые автозаводы СССР и их детища
Первые автозаводы СССР и их детища
Первые автозаводы СССР и их детища
Первый КАМАЗ

Первые автозаводы СССР и их детища
ЛуаАЗ — первые сборки, 1979 год

Первые автозаводы СССР и их детища
Первый самосвал МАЗ-525, сошедший с конвейера Белорусского автомобильного завода

Первые автозаводы СССР и их детища
Ереванский Автомобильный Завод, с 1964 года выпускал фургоны ЕрАЗ, братья латвийских «Рафиков». В ноябре 2002 года завод был признан банкротом.

Первые автозаводы СССР и их детища
Когда РАФ делал только первые шаги по созданию микроавтобусов, наряду с моделью «10» в 1958 г. он спроектировал модель «08», которой впоследствии присвоили индекс РАФ-978. Она была известна как «Спридитис».

Первые автозаводы СССР и их детища
Знаменитые РАФики, завод с 1998 года разрушен и разграблен

Первые автозаводы СССР и их детища
Кутаисский Автомобильный Завод, КАЗ-150, выпускался с 1951 года, с 2010 года завод заброшен

Первые автозаводы СССР и их детища
Львовский Автобусный Завод

Первые автозаводы СССР и их детища
Ярославский Автомобильный Завод — больше 100 лет назад начал выпускать автомобили Я. На фото Я-3 пенный ход ‘1928

Первые автозаводы СССР и их детища

trinixy.ru