Категория: Устройство автомобиля

Устройство зеркала заднего вида – Зеркало заднего вида — внутреннее и наружные, какие бывают и зачем нужны

Зеркало заднего вида — какие бывают и как настроить

Автомобильные зеркала – важные элементы безопасности. Отличаются простой конструкцией и компактными размерами. Устанавливаются в любой серийной машине, независимо от марки и модели авто, вида кузова и уровня комплектации. Различаются формой и внешним видом. Сочетаются с дизайном кузова и общим оформлением интерьера.

 

Улучшают обзорность для водителя и позволяют оценивать обстановку на дороге. Упрощают процесс движения задним ходом и предотвращают от аварий и несчастных случаев. Способствуют более безопасному совершению различных манёвров на дороге (перестроению, обгону, объезду препятствий и т.д.). Автозеркала, в зависимости от места установки, делятся на 2 вида – салонные и боковые.  

Как устроено зеркало заднего вида автомобиля

Содержание статьи

Стандартное внутрисалонное или наружное зеркало состоит из 4 главных частей:

  1. Корпуса. Бывает разной формы, чаще – овальной или прямоугольной с закруглёнными краями. Конструкция корпуса должна быть травмобезопасной, без острых кромок.
  2. Отражающего элемента. Передаёт информацию шофёру. Представляет собой прочное стекло со специальным отражающим слоем и дополнительным защитным покрытием. Для безопасной эксплуатации ТС не допускается наличие сколов, царапин и потёртостей на автозеркалах, способных повлиять на качество отображения. Не должно искажать цвет, увеличивать или уменьшать расстояние до объектов, изменять их форму.
  3. Устройства для регулировки наклона отражающего элемента. Позволяет настраивать угол обзора оптического элемента.
  4. Механизма крепления. Обеспечивает закрепление автозеркал на месте установки. Крепёж должен быть надёжным как при движении по дороге хорошего качества, так и во время тряски ТС на дефектах дорожного полотна.

Боковые зеркала дополнительно комплектуются механизмом складывания. Он должен работать плавно и без рывков. Для складывания зеркала необходимо прикладывать усилие. Если механизм будет иметь минимальное сопротивление, то оптический элемент может внезапно сложиться при движении на высокой скорости или во время сильной тряски кузова.

Виды автомобильных зеркал

  1. Салонное (внутреннее). Устанавливается внутри салона с помощью прочного кронштейна. Надёжно крепится, но легко регулируется. Стандартная форма – прямоугольная, с закруглёнными краями.
  2. Боковые (наружные). В автомобилях устанавливаются два боковых зеркала. Одно находится слева, а второе – справа.

Помимо основных функций по безопасности и предупреждению аварий на дорогах, выполняют декоративную. Дополняют и преображают внешний вид машины. Например, стильные боковые зеркала («стремительной» формы с красивыми повторителями поворотов) придают автомобильному экстерьеру спортивные черты.

На праворульных машинах («японцах»), используемых на территории РФ, для удобства и безопасности вождения устанавливают дополнительное боковое зеркало на капот.

О панорамном зеркале

Панорамное зеркало заднего вида

Панорамное зеркало заднего вида относится к внутреннему типу автомобильных зеркал. Имеет сферический оптический элемент и большую длину в отличие от стандартного плоского зеркала. Обеспечивает более полный задний обзор, снижая количество «мёртвых зон». Способствует улучшению зрительного восприятия, увеличивает угол обзора (до 160 градусов с обеих сторон). Главный недостаток – искажение реального расстояния от автомобиля, в котором находится водитель и пассажиры, до объекта.

Равномерность кривизны – одно из основных требований, предъявляемых к панорамному зеркалу. В противном случае будет сильно искажаться форма отражаемых объектов и расстояние до них. В некоторых бракованных моделях автозеркал возникает эффект «двойного отражения». Это может запутать водителя, привести к неправильной оценке дорожной ситуации и принятию ошибочного решения.

К езде с панорамным автозеркалом необходимо привыкнуть. Особенно важно научиться правильно определять безопасную дистанцию.

Панорамное зеркало подбирается индивидуально для каждой модели автомобиля. При его установке необходимо обращать внимание на следующие моменты:

  • высокие подголовники задних кресел, широкие задние стойки и запасное колесо на двери багажника могут закрыть большую площадь обзора;
  • неудачный выбор формы, размера и места установки панорамного зеркала может помешать раскрытию противосолнечных козырьков.

Зеркало заднего вида со встроенным монитором

Зеркало заднего вида с монитором

Устанавливается внутри салона на штатное место автозеркала. Представляет собой монитор, способный работать в качестве обычного зеркала. Различается габаритными размерами – от небольших до крупных (9 дюймов).

Подключается к камере заднего вида. Работает вместе с парковочными датчиками. Это способствует максимально безопасному движению задним ходом. Упрощает процесс маневрирования в сложных ситуациях. На дисплее отображается картинка, выводятся подсказки (информация о расстоянии до ближайшего препятствия), указываются габариты ТС.

В более дорогих автозеркалах предусмотрена возможность сенсорного управления, установки карты памяти, подключения передней камеры или видеорегистратора.

Настройка салонного и боковых зеркал

  1. Салонное. Всё очень просто. Найдите центральную точку автозеркала заднего обзора. Соотнесите её с центральной линией заднего стекла.
  2. Боковые. Настройте водительское сидение под себя. Отклонитесь влево, практически касаясь бокового окна. Установите левое зеркало в таком положении, чтобы видеть заднее крыло машины. При обычной посадке оно должно исчезнуть из вашего поля зрения.Отклонитесь вправо, чтобы голова находилась в центральной части салона (между водительским сидением и креслом переднего пассажира). В правом зеркале также должно быть видно заднее крыло. Чтобы проверить правильность регулировки 3 автозеркал как единой системы заднего обзора, заручитесь помощью пассажира. Попросите медленно обойти машину. В этот момент необходимо следить за его передвижениями в зеркала заднего обзора. Если человек исчезает из одного автозеркала и сразу появляется в другом (с небольшими паузами), то количество «слепых зон» – минимальное. Боковое зеркало настроено правильно.
Видео: Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать — как настроить зеркала в автомобиле и что такое мёртвая зона

О дополнительных опциях для боковых зеркал

Дополнительное зеркало для мертвой зоны

  1. Электропривод. Удобная система дистанционного управления стеклами зеркал, в корпусы которых интегрированы компактные электрические двигатели. Отличаются минимальным энергопотреблением. Процесс управления зеркалами осуществляется с помощью кнопок.
  2. Повторители поворотов. Обеспечивают дополнительную безопасность движения, нагляднее предупреждая остальных участников дорожного движения о совершаемых манёврах. Выполняют декоративную функцию, придавая автомобилю стильный внешний вид. Устанавливаются с завода или в процессе тюнинга. В качестве штатных указателей поворотов на зеркалах используются обычные галогенные лампы. В премиальных машинах на их место устанавливают светодиоды.
  3. Дополнительное маленькое зеркало. Встраивается в стандартное боковое автозеркало справа от водителя. Чаще имеет сферическую форму. Улучшает обзорность и снижает количество «мёртвых зон». Является дополнительным элементом безопасности. Часто устанавливается на автомобилях для обучения новых водителей.
  4. Декоративные накладки. Изготовляются из ABS-пластика, нержавеющей стали, хрома, карбона и других материалов. Делают автомобиль более стильным и необычным, выделяют из общего городского потока. Являются дополнительным защитным элементом для основного корпуса зеркала. Некоторые накладки поставляются в комплекте с указателями поворота. Процесс монтажа осуществляется с помощью крепёжных элементов или специального клея-герметика.
  5. Система подогрева. Система подогрева работает за счёт специальных нагревательных элементов. Предотвращает запотевание и покрытие зеркал конденсатом, препятствует образованию наледи. Избавляет водителя от забот по их протиранию при сильной влажности на улице. Подогрев автозеркал осуществляется от бортовой электросети автомобиля. Подключение производится несколькими способами: параллельным или отдельным (с предохранителем, реле и выключателем).
  6. Тонировка. Лёгкое тонирование боковых зеркал способно защитить глаза водителя от отражения яркого света фар, сильное – исказить цветопередачу, снизить общее восприятие происходящего на дороге.

Существуют 3 разных нагревательных элемента, использующихся при обогреве наружных автозеркал:

  • резистивная проволока с изоляцией, имеющей термостойкие свойства;
  • резистивный элемент на основе токопроводящей пасты. Наносится методом трафаретной печати;
  • нагревательный элемент в виде плёнки. Одновременно является отражающим слоем.

Об уходе за зеркалами

Автомобильные зеркала – неотъемлемые элементы безопасного движения. Должны быть надёжно установлены и правильно отрегулированы. Но для безопасной эксплуатации машины этого недостаточно. Ещё один важный фактор – правильный уход за автозеркалами. Их необходимо содержать в чистоте, своевременно удалять пыль и грязь, не допускать сильного обледенения при зимней эксплуатации.

Для этого используются специальные автомобильные салфетки, моющие и противозамерзающие составы. Наносятся защитные покрытия, препятствующие прилипанию грязи и эффективно отводящие воду. Их лучше приобретать в специализированных магазинах по автохимии.

avtomotoprof.ru

Зеркало заднего вида: виды,устройство,описание,фото,видео. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

 

Автомобильные зеркала – важные элементы безопасности. Отличаются простой конструкцией и компактными размерами. Устанавливаются в любой серийной машине, независимо от марки и модели авто, вида кузова и уровня комплектации. Различаются формой и внешним видом. Сочетаются с дизайном кузова и общим оформлением интерьера.

Улучшают обзорность для водителя и позволяют оценивать обстановку на дороге. Упрощают процесс движения задним ходом и предотвращают от аварий и несчастных случаев. Способствуют более безопасному совершению различных манёвров на дороге (перестроению, обгону, объезду препятствий и т.д.). Автозеркала, в зависимости от места установки, делятся на 2 вида – салонные и боковые.  

Что собой представляет зеркало заднего вида автомобиля.

Автомобильные зеркала являются одними из тех незаменимых элементов управления автомобилем, без которых эксплуатация транспортного средства не будет такой комфортной и безопасной. Уже было указано, что в автомобильной природе существует штатное, внутреннее зеркало, которое устанавливается непосредственно в салоне и крепится над лобовым стеклом или на нем; и внешние зеркала заднего вида, которые располагаются снаружи автомобиля непосредственно на его кузов.

Современные автопроизводители устанавливают правое и левое наружные зеркала заднего вида. Исходя из сущности устройства зеркал можно определить, что зеркала заднего вида выполняют несколько функций в автомобиле. Одной из таких функций является функция обеспечения безопасности и удобном маневрировании. Так, это актуально в моменты непосредственного начала движения задним ходом. При открытии дверей транспортного средства на проезжей части или на остановке, применение такого рода зеркал заднего вида является крайней необходимостью.

Помимо этого, зеркала заднего вида позволяют автомобилисту следить за дорожной ситуацией во время непосредственного передвижения или перестроения транспортного средства: опережения, объезда препятствий, обгона. Как штатные зеркала, которые находятся в салоне автомобиля, так и зеркала наружные, существуют в двух ипостасях: обычное зеркало с полотном, способное передавать реальные объекты без всякого искажения; зеркало панорамное. Особенность панорамного зеркала транспортного средства заключается в способности увеличивать радиус обзора, что влечет за собой некоторое искажение объектов и расстояние к ним. Зачастую, внешнее водительское зеркало и зеркало в салоне автомобиля являются обычными.

Правое же внешнее зеркало является панорамным. Конечно же, нельзя просто так найти различие в важности того или иного зеркала заднего вида. Данные конструктивные элементы достаточно удобно дополняют друг друга. Именно поэтому автомобилист должен с удобством приспособиться к пользованию всеми зеркалами транспортного средства.

Как правильно настроить зеркала заднего вида

Инструкция

Для начала следует правильно отрегулировать левое боковое зеркало. Итак, максимально отклонитесь влево, почти коснувшись бокового окна. Настроить зеркало нужно так, чтобы было видно заднее крыло вашего автомобиля. Приняв привычную позицию в кресле, боковое крыло в зеркале вы практически не увидите.

Теперь следует правильно отрегулировать правое боковое зеркало. Максимально отклонитесь вправо, при этом голова должна находиться на одной линии с центром автомобиля. В правом зеркале вы увидите заднее крыло.

 

Чтобы правильно отрегулировать зеркало заднего вида, его центр необходимо сместить на одну линию с центром заднего стекла.

Проехайте с зеркалами, настроенными так, как указанно выше. Вы должны заметить то, что «мертвых» зон почти не осталось. Вы будете наблюдать автомобиль в зеркале заднего вида, а когда он начнет вас обгонять, то часть этого автомобиля вы по прежнему будете видеть в зеркале заднего вида, а часть — в боковом зеркале.Теперь вам будет легче перестраиваться в городе, а опасность аварийной ситуации резко уменьшится. Сначала вам будет не очень удобно ездить с зеркалами, настроенными таким образом. Но по прошествии времени вы привыкнете до такой степени, что и не вспомните, как вы ездили раньше.

Обратите внимание

Не стоит регулировать зеркала на ходу. Даже в настроенных зеркалах есть мертвые зоны. И временами лучше быстро оглянуться и посмотреть через плечо при необходимости, чтобы не столкнуться с мотоциклистом или велосипедистом. Взгляд через плечо даст вам максимум той информации, которую невозможно получить, используя даже идеально настроенные зеркала.

Полезный совет

Будьте внимательны при параллельной парковке.С такой настройкой зеркал вам нужно быть максимально внимательным, чтобы увидеть и свою машину и машину рядом.

Постоянно обращайте внимание на зеркала, а не только тогда, когда вам необходимо совершить перестроение. Эта привычка позволит вам всегда держать ситуацию на дороге под контролем и безопасно совершать непредвиденные манёвр (объезд препятствия).

ВИДЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗЕРКАЛ

  1. Салонное (внутреннее). Устанавливается внутри салона с помощью прочного кронштейна. Надёжно крепится, но легко регулируется. Стандартная форма – прямоугольная, с закруглёнными краями.
  2. Боковые (наружные). В автомобилях устанавливаются два боковых зеркала. Одно находится слева, а второе – справа.

Помимо основных функций по безопасности и предупреждению аварий на дорогах, выполняют декоративную. Дополняют и преображают внешний вид машины. Например, стильные боковые зеркала («стремительной» формы с красивыми повторителями поворотов) придают автомобильному экстерьеру спортивные черты.

На праворульных машинах («японцах»), используемых на территории РФ, для удобства и безопасности вождения устанавливают дополнительное боковое зеркало на капот.

Какие бывают панорамные зеркала?

На сегодняшний день представлен широкий выбор подобных зеркал заднего вида. Можно выделить следующие модели зеркал: С антибликовым покрытием. Затемненные или осветленные. Последние устанавливают в автомобили с тонированными стеклами. С эффектом защиты от света фар автомобилей, двигающихся позади. С видеорегистратором. Последний вид зеркал часто оснащен дисплеем, на который выводится картинка с регистратора. Такое зеркало может служить и портативным медиаплеером.

 правила выбора панорамных зеркал заднего вида

Благодаря большому потоку положительных отзывов автовладельцев, панорамные зеркала очень быстро приобрели заслуженную популярность. Поэтому после покупки автомобиля сразу же стоит задуматься об установке панорамного зеркала, если оно еще не стоит в машине.

 

При выборе учтите следующие простые правила: Выбирайте зеркало пропорционально размеру вашего автомобиля. Чем больше машина, тем больший необходим размер модели зеркала. Установка большого зеркала в маленький салон будет создавать дискомфорт при вождении. Кроме того, это портит вид салона. Постарайтесь убедиться, что зеркало минимально искажает расстояние до отражаемых объектов. Иначе вам сложно будет ориентироваться в пространстве из-за неточной картинки. Если зеркало сильно искажает расстояние, то увеличивается вероятность столкновения при вождении. Покупайте модели автомобильных зеркал среднего ценового диапазона. Дешевые не порадуют вас качеством, а дорогие, как правило, излишне переоценены. Нужно помнить, что это всего лишь зеркало, которое должно на «ура» выполнять свою функцию.

ОБ УХОДЕ ЗА ЗЕРКАЛАМИ

Автомобильные зеркала – неотъемлемые элементы безопасного движения. Должны быть надёжно установлены и правильно отрегулированы. Но для безопасной эксплуатации машины этого недостаточно. Ещё один важный фактор – правильный уход за автозеркалами. Их необходимо содержать в чистоте, своевременно удалять пыль и грязь, не допускать сильного обледенения при зимней эксплуатации.

Для этого используются специальные автомобильные салфетки, моющие и противозамерзающие составы. Наносятся защитные покрытия, препятствующие прилипанию грязи и эффективно отводящие воду. Их лучше приобретать в специализированных магазинах по автохимии.

Мифы о видеорегистраторах в зеркалах заднего вида

Первое, в чем сомневаются автолюбители, собирающиеся приобрести этот удобный девайс – это качество обзора и съемки. На самом деле, если вы посмотрите на характеристики устройства, вы поймете, что авторегистратор в зеркале ничем не уступает обычным девайсам. Для примера, рассмотрим модель TrendVision MR 710 GP, которая обладает углом обзора 147 градусов и способна записывать видео в отличном разрешении 2304х1296 при скорости 30 к/с. Согласитесь, эти характеристики говорят сами за себя.

Согласно второму мифу зеркало с видеорегистратором и камерой заднего вида нельзя использовать по своему основному назначению, то есть смотреть на происходящее «действо» на дороге позади автомобиля. Это предположение абсолютно не обоснованно. Если мы посмотрим все на ту же модель TrendVision MR 710 GP, то сказать что это видеорегистратор можно будет только исходя из того, что на нем видны едва заметные сенсорные кнопки управления устройством. При этом видимость для автомобилиста никак не страдает. В выключенном состоянии гаджет полностью сливается с зеркалом.

Последнее в чем сомневаются владельцы машин – это приемлемая стоимость такого видеорегистратора. Если же вы сравните по цене обычный регистратор и встроенный, то особой разницы не заметите.

Так как основные мифы развеяны, перейдем к преимуществам и недостаткам встроенных гаджетов.

Преимущества и недостатки зеркал – видеорегистраторов

Зеркало с регистратором и камерой заднего вида обладает следующими преимуществами:

  • Широким углом обзора камеры, который позволяет зафиксировать все происходящее, как на дороге, так и на обочине проезжей части.

Совет! Больший угол обзора не всегда лучше, так как за счет этого объекты на картинки могут быть более мелкими. Оптимальный параметр – 110-140 градусов. При 80 градусах вы будете видеть только то, что происходит непосредственно перед вами.

  • Встроенным ЖК-дисплеем, благодаря которому просматривать видеозаписи можно прямо в автомобиле, сразу после того как только произошло ДТП.
  • Специальным покрытием зеркала, которое защищает водителя от ослепления сзади.
  • Функциями ночной съемки, цикличностью, автозапуском и прочими полезными возможностями.
  • Отсутствием присосок и прочих крепежей в салоне автомобиля.

Кроме этого, видеорегистраторы такого типа не нужно брать с собой каждый раз, покидая машину, так как внешне их практически невозможно выявить в выключенном состоянии. Соответственно грабителей обычное зеркало вряд ли заинтересует.

Также регистратор — зеркало заднего вида оснащается парктроником, который является незаменимым для начинающих водителей и тех, кто передвигается в час пик по «забитой» дороге.

Единственный недостаток девайса заключается в том, что водитель может отвлечься на видео, транслирующееся по встроенному видео регистратору, и упустить реальную опасную ситуацию.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Тонировка авто: виды пленок и как наклеить самому
  • Как купить летние покрышки?
  • Toyo Snowprox S943: популярная модель для украинских автолюбителей
  • Что такое газораспределительный механизм в автомобиле?
  • toyota urban cruiser: технические характеристики,цена,габариты,фото.
  • BMW X4 M40I 2016-2017: обзор,описание,характеристики,комплектации,цена,фото,видео.
  • 2017 Mercedes-Benz GLC: обзор,описание,технические характеристики,фото,видео,цена.
  • ОСАГО в 2017 году — что изменится
  • Бмв е92 технические характеристики,тюнинг,отзывы,фото,видео.
  • Автокредит или лизинг: что выбрать?
  • BMW 2 SERIES — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Технические данные и эксплуатации Bugatti Veyron, произведенные в период с 2005 — 2015
  • Системы охлаждения двигателя проблемы и неисправности фото описание
  • Бмв е30 технические характеристики обзор описание фото видео комплектация.
  • Opel Omega A: описание,обзор,фото,видео,комплектация,отзывы.

seite1.ru

главная деталь зеркала заднего вида

В каждом автомобиле обязательно есть боковые зеркала заднего вида, причем в современных машинах применяются составные конструкции со съемным зеркальным элементом. О том, что такое зеркальный элемент, какие элементы сегодня существуют и как их правильно менять в случае повреждения — читайте в статье.


Назначение зеркального элемента

Давно прошли те времена, когда на автомобили ставили простейшие по конструкции зеркала заднего вида, состоявшие из зеркала, его оправы (корпуса), да кронштейна. Современное зеркало заднего вида — это сложная и во многом высокотехнологичная конструкция, в которой нашла свое место даже электроника. С одной стороны, это усложняет производство зеркала, но с другой — позволяет проводить не слишком сложный ремонт и даже модернизацию зеркала без необходимости его полной замены. Это достигается рядом конструктивных особенностей зеркал.

Типичное боковое зеркало заднего вида состоит из четырех основных деталей: зеркального элемента, корпуса, механизма установки угла отклонения элемента и кронштейна. Внутри корпуса расположен механизм управления, который имеет электрический или механический привод (механика сегодня все более вытесняется электроникой) и удерживает зеркальный элемент, и вся эта конструкция с помощью кронштейна крепится к кузову автомобиля. Сегодня существуют и более сложные конструкции, однако во всех зеркалах независимо от их устройства ключевую роль играет зеркальный элемент.

Зеркальный элемент — это основная деталь зеркала заднего вида, которая как раз и обеспечивает отображение всего происходящего позади (и сзади-сбоку) автомобиля, и отражение «картинки» под наиболее удобным для водителя углом. Зеркальный элемент выполняется в виде отдельной детали, которую при повреждении зеркала можно легко вынуть и вместо нее вставить новую. Это же позволяет проводить модернизацию зеркал, для чего достаточно поставить подходящий по размерам, но имеющий другие характеристики зеркальный элемент.


Типы зеркальных элементов и их устройство

Независимо от типа, все зеркальные элементы имеют принципиально одинаковое устройство. А состоит он всего из двух деталей — пластиковой основы, на которой с помощью специального клея закреплено зеркало. С обратной стороны основы отформованы площадка, защелка и направляющие, необходимые для надежной фиксации зеркального элемента на ответной площадке механизма настройки.

Однако в зависимости от типа и функций зеркального элемента его конструкция может дополнятся различными элементами:

  • Электрический нагревательный элемент — обычно он представляет собой систему плоских проводников на гибкой подложке, которая приклеивается к тыльной стороне зеркала. В этом случае на зеркальном элементе предусмотрены контакты для подключения обогрева к электросистеме автомобиля;
  • Различные светодиодные указатели — обычно это блоки светодиодов, которые также крепятся с противоположной стороны зеркала. Как и в первом случае, здесь присутствуют контакты для подключения светодиодной сборки к электросистеме.

В зеркальных элементах могут применяться различные по форме и характеристикам зеркала:

  • Плоские;
  • Сферические;
  • Асферические (с переменной кривизной).

То есть, на основу могут устанавливаться как простые плоские или сферические (изогнутые по радиусу) зеркала, так и более современные асферические зеркала, внешний край которых переходит в плоский сегмент. Плоские зеркала наиболее простые, не искажают картинку, однако имеют малый угол зрения. Сферические зеркала при широком угле зрения искажают очертания предметов, что может ввести водителя в заблуждение на счет дальности объектов и их положения в пространстве. Асферические зеркала объединяют преимущества плоских и сферических, но при этом лишены основного недостатка сферических — его сферическая часть отображает лишь далекие объекты, близкие же объекты отражаются плоским сегментом без искажений.

При этом сами зеркала могут иметь различную поверхность:

  • Поверхность без обработки — простое зеркало, которое может давать ослепляющие блики;
  • Нейтральное (бесцветное) антибликовое покрытие — это покрытие снижает яркость бликов и при этом не окрашивает зеркало;
  • Цветное антибликовое покрытие (обычно голубое, но бывает зеленое, розовое, серое) — это покрытие не только снижает яркость бликов, но также за счет изменения спектра отраженного света улучшает обзор, контрастность и четкость формируемого изображения.

Сегодня в той или иной мере получили распространение все типы зеркал, однако современные автомобили чаще оснащаются асферическими зеркальными элементами с нейтральным или голубым антибликовым покрытием. Эти зеркала при своей эффективности обеспечивают лучшую степень безопасности, поэтому их использование предпочтительнее.

Наконец, все зеркальные элементы делятся на виды по своему предназначению. Обычно один элемент может устанавливаться либо на одну модель автомобиля, либо на модельный ряд определенных годов выпуска. Это всегда следует учитывать при покупке новых элементов. С другой стороны, сегодня существует возможность сделать индивидуальный заказ на изготовления зеркал, что может решить проблему ремонте редких автомобилей и тюнинга.


Вопросы замены и установки зеркальных элементов

Зеркальные элементы и компоненты его крепежа просты, что облегчает их замену и ремонт. В принципе, эту работу самостоятельно может выполнить любой автовладелец, главное — соблюдать осторожность, не торопиться и не прилагать к деталям зеркала слишком больших усилий. В большинстве случаев для работы нужна только одна шлицевая отвертка, однако лучше было бы использовать специальную загнутую отвертку, которая легко проходит в зазоры между зеркальным элементом и корпуса зеркала.

В общем виде демонтаж зеркального элемента выглядит следующим образом:

  1. Вручную или с помощью соответствующей кнопки отклонить ближний к двери край зеркального элемента внутрь корпуса до упора;
  2. В образовавшийся с внешней стороны зазор вставить шлицевую отвертку;
  3. Аккуратно надавить на две-три ближайших защелки на основании зеркального элемента так, чтобы они вышли из своих гнезд. При этом второй рукой следует с некоторым усилием оттягивать зеркальный элемент на себя для извлечения защелок из гнезд. Однако усилие пальцами и отверткой следует прилагать аккуратно и без фанатизма — перекос зеркального элемента чреват поломкой защелок и опорной площадки, а также растрескиванием зеркала;
  4. После освобождения первых защелок провести полный демонтаж зеркального элемента.

Если зеркальный элемент крепится к площадке с помощью большого количества защелок, то имеет смысл использовать две отвертки для одновременного нажатия на две рядом расположенных защелки. Это довольно трудно, особенно для неспециалиста, но иначе извлечь элемент без повреждений не получится.

Если зеркальный элемент имеет обогрев или светодиодные указатели, то его следует вынимать аккуратно, чтобы не повредить проводники и разъемы. При этом имеет смысл проверить состояние разъема в самом зеркале, при необходимости прочистить контакты (так как под воздействием перепадов температур, атмосферной влаги и выхлопных газов они подвергаются коррозии).

Новый зеркальный элемент просто вкладывается в корпус зеркала и легким нажатием на центр до упора вставляется в опорную площадку. При надавливании на элемент его защелки войдут в свои гнезда, зафиксируются в них и зафиксируют всю конструкцию. Если же элемент имеет подогрев, то сначала следует соединить его разъем, а уже затем производить установку. Обычно больше никаких манипуляций проводить не нужно — отремонтированное зеркало полностью готово к эксплуатации.

При правильном выборе и замене зеркального элемента зеркало заднего вида снова приобретет утраченные свойства и встанет на страже безопасности дорожного движения.


www.avtoall.ru

виды и особенности :: SYL.ru

Каждый владелец автомобиля должен разбираться в зеркалах заднего вида. Ведь если базовые зеркала, представленные в стандартной комплектации автомобиля, не подходят, всегда можно их заменить.

зеркала заднего вида

Виды зеркал для автомобиля

Зеркала относятся к основным элементам системы управления автомобилем. В авто присутствуют два вида зеркал: внутреннее (салонное) и внешние.

Внутреннее салонное зеркало заднего вида закрепляется над лобовым стеклом на кронштейнах, а в некоторых случаях — на само это стекло способом приклеивания специальными составами. Это избавляет водителя от конкретной привязки к месту и позволяет закрепить прибор там, где это наиболее удобно.

Внешнее боковое зеркало заднего вида располагается в основном на кузове автомобиля. Но в последнее время появились модели, которые располагаются прямо на ветровом стекле.

Внешние обзорные приспособления подразделяются на левое и правое. Положение всех зеркал водитель может настроить самостоятельно на свое усмотрение. Это сделано для удобства и безопасности движения транспорта.

салонное зеркало заднего вида

Функции зеркальных аксессуаров

Зеркала заднего вида являются важными устройствами, предназначенными оказывать помощь водителю.

Они выполняют такие функции:

  • позволяют выполнять автомобилистам безопасное маневрирование во время движения по дороге;
  • дают возможность совершать безопасное перемещение задним ходом.

Водитель обязан постоянно отслеживать ситуацию на дороге, от этого зависит безопасность и жизнь его и окружающих людей. Для этого рекомендуют чаще смотреть в зеркала: с промежутком в 6-8 секунд. Но существуют основные случаи, когда важно пользоваться этими помощниками:

  1. Необходимо совершить маневр – начать движение, обогнать или перестроиться.
  2. Нужно затормозить или остановиться.
  3. Требуется открыть дверь автомашины. Это касается не только водительской двери, но и контроля движения пассажиров.
  4. Происходит движение задним ходом.

Типы зеркал внешнего вида

Внутренние и внешние зеркала заднего вида бывают двух типов: обычное на полотне и панорамное. Задневидовое зеркало с панорамно-широким обзором имеет преимущество перед обычным: оно расширяет радиус обзора местности, но при этом искажает объект и расстояние до него. Внутри автомобиля, как правило, устанавливается салонное зеркало заднего вида на полотне. А внешние обзорные устройства представлены левым обычным и правым панорамным.

Нельзя сказать, какое из зеркал важнее, все выполняют свои функции и друг друга дополняют. Водитель должен уметь пользоваться всеми устройствами, установленными на автомобиле.

левое зеркало заднего вида

Современные модификации

С годами функционал задневидовых зеркал расширяется, появляются новые типы и модификации. К обычным функциям добавляется множество дополнений, которые создают водителю дополнительные условия безопасности. При покупке прибора внутрь автомобиля оптимальным будет выбор панорамного зеркала, но оно должно быть нормального размера, а не шириной во весь салон. К преимуществам такого аксессуара относится то, что он показывает трассу так же, как она видна через само заднее стекло и через боковые задние стекла автомобиля. При наличии такого зеркала снижается вероятность столкновений по причине того, что уменьшается количество «мертвых» зон.

В последние несколько лет в продажу поступили аксессуары, в которые встроен регистратор. Также создано зеркало заднего вида с монитором. Новые разработки в автомобильной отрасли — это аксессуары, которые способны самозатемняться, если на них попадает яркий свет фар другой машины. Это создает для водителя дополнительный комфорт при движении. Зеркало заднего вида с монитором очень пригодится, если устанавливается на автомашину задневидовая камера (или парктроник), так как будет значительно удобней ею пользоваться, и при этом вам не придется занимать салон автомобиля лишними предметами.

Регулировку зеркал внутри и снаружи надо производить одновременно, чтобы в итоге они дополняли друг друга, обеспечивая как можно более полный обзор пространства вокруг авто. При настройке внешних задневидовых устройств нужно обратить внимание на то, чтобы в них были видны задние крылья (на 1 сантиметр). При такой установке будет хороший обзор соседней полосы движения.

зеркало заднего вида с монитором

Устройство зеркальных аксессуаров

Зеркала заднего вида состоят из трех элементов:

  • оптический элемент;
  • корпус;
  • механизм регулировки.

На оптический элемент устройства с внутренней стороны нанесено зеркальное покрытие. В панорамном зеркале оптический элемент имеет сферическую форму, с помощью которой увеличивается угол обзора, но искажается представление о расстоянии до объекта.

боковое зеркало заднего вида

Монтаж задневидовых зеркал

Для монтажа панорамного зеркала не требуется особых умений и квалификации. Такое обзорное устройство крепится при помощи зажимов. Лишь в некоторых средствах передвижения могут возникнуть сложности с его установкой из-за недостаточной длины зажима на новом зеркале по отношению к старому. На эту деталь нужно обратить особое внимание при покупке.

Сейчас появились приборы с электроприводом, что позволяет легко корректировать их положение с водительского сидения. Особенно это заметно при настройке внешнего правого зеркала, до ручки регулировки которого приходится все время тянуться. Левое зеркало заднего вида специальных креплений не имеет и весьма просто устанавливается стандартным способом.

После установки аксессуаров производится комплексная их настройка. Хороший обзор внутри и снаружи автомобиля обеспечивают только правильно настроенные зеркала. Регулировку необходимо производить относительно роста человека и сиденья водителя перед каждой поездкой. Правильно выбранные зеркала заднего вида создают условия для приятной и безопасной поездки.

www.syl.ru

История развития зеркала заднего вида на транспорте — журнал За рулем

В автомобиле есть узлы и агрегаты, которые в ходе эволюции превратились в рудименты и в итоге окончательно отмерли. Например, карбюратор. Но таких примеров не так уж много. И пока не укладывается в голове, что через пару лет нам начнут продавать машины без зеркал заднего вида. А ведь именно так и будет!

Исследуя историю автомобильного зеркала заднего вида, необходимо назвать несколько имен. Прежде всего, упомянуть автогонщиков Рэя Харроуна и Сайруса Хатчке. Идея установить зеркало, позволявшее не оборачиваясь видеть, что творится сзади, осенила их перед стартом в гонке «500 миль Индианаполиса» в 1911 году.

Победитель первой гонки «Инди-500» — Marmon Model 32

Победитель первой гонки «Инди-500» — Marmon Model 32. Коробка с установленным в ней зеркалом заднего вида крепилась на четырех кронштейнах. Ухудшение обзора вперед ради обзора назад?

Победитель первой гонки «Инди-500» — Marmon Model 32. Коробка с установленным в ней зеркалом заднего вида крепилась на четырех кронштейнах. Ухудшение обзора вперед ради обзора назад?

Кто изобретатель?

Харроун при этом выиграл, но зеркало не было воспринято как важный фактор достижения победы. Сам Рэй признавал, что зеркало сильно вибрировало — покрытием знаменитой овальной трассы в Индианаполисе тогда служил кирпич (отсюда прозвище автодрома — «Старая Кирпичница»). Из-за этого в нем мало что удавалось рассмотреть.

На обычных дорогах автомобилистам тогда особо незачем было смотреть назад. Идею, однако, взяли на заметку специалисты, но лишь в 1921 году американец Элмер Бергер ее запатентовал, попутно наладив производство автомобильных зеркал — они стали востребованы на конвейерах.

Pontiac 1939 года

Pontiac 1939 года — предусмотрено только одно салонное зеркало, хотя на многих машинах того времени уже ставили и дополнительное боковое.

Pontiac 1939 года — предусмотрено только одно салонное зеркало, хотя на многих машинах того времени уже ставили и дополнительное боковое.

Бытует также версия, что еще до того зеркала заднего вида на каких-то экземплярах в 1906 году устанавливал Rolls-Royce. На известных фотографиях тех лет, увы, этого не видно. Также упоминают английскую книгу «The Woman and the Car» 1906 года (написанную женщиной): в ней озвучен совет автомобилисткам по применению обычного карманного зеркальца — с правильной целью взглянуть за спину. Очевидным элементом оснащения автомобиля оно, разумеется, тогда не было. И чаще всего «изобретателем» величают Бергера, хотя на серийные машины зеркала ставили с 1914 года — пусть и не на все.

В ранней эпохе автомобилизма довольствовались установкой одного зеркала — салонного, того, что ныне крепится к ветровому стеклу. Но дорожное движение в городах уплотнялось быстро, поэтому скоро понадобилось и наружное — слева от водителя. Иностранные машины 1940-х годов в большой массе оснащены двумя зеркалами. В России — традиционное для нашего автопрома запаздывание лет на двадцать, но в данном случае оно, по крайней мере, оправдано невысокой плотностью потока.

Кадиллак Эльдорадо

В 1940-х нормой для всех стали два зеркала заднего вида, как на этом Кадиллаке Эльдорадо.

В 1940-х нормой для всех стали два зеркала заднего вида, как на этом Кадиллаке Эльдорадо.

Третье зеркало явилось миру уже в послевоенное время, но многие производители долго считали его ненужным излишеством. Особенно долго — отечественные заводы. Законодательство СССР не требовало обязательного наружного зеркала с правой стороны, хотя и разрешало его установку. Поэтому, в частности, «Ока» чуть ли не до XXI века обходилась двумя зеркалами (наружным левым и внутрисалонным) в штатной комплектации.

Электрическая Ока

www.zr.ru

Ремонт зеркала бокового с электроприводом своими руками

Боковое зеркало

Практически любой современный автомобиль имеет базовые функции комфорта, которые водителю позволяют легко управлять транспортным средством. В случае неполадки, в том числе отказе  электропривода боковых зеркал, автомобиль, находящийся на гарантии, конечно, лучше показать быстрее специалистам. Если же машина уже «отъездила» свой гарантийный срок, можно попытаться самостоятельно справиться с возникшей проблемой.

Оригинал статьи взят с vento-club.com

Боковое зеркало

В разных плоскостях регулировку боковых зеркал выполняют два небольших электромоторчика постоянного тока при помощи червячного колеса и установочных винтов. Обычно кнопки управления электроприводом  размещены в автомобилях на  водительских дверцах. Но, в зависимости от модели авто, могут быть и другие вариации.

Боковое зеркало

Поломки электропривода боковых зеркал могут быть электрическими и механическими.

Диагностика неисправностей электрических

Диагностику неисправности начинать нужно с  проверки электрических  неисправностей. Прежде всего, необходимо включить зажигание, но авто не заводить, затем, опустить стекла, нажать на клавиши регулировки  положения зеркал. Если под кожухом не слышно характерного жужжания электромотора, значит, есть проблема в электроцепи привода. Первое, что потребуется сделать – проверить предохранитель, назначение и расположение которого  указывается всегда в руководстве по эксплуатации каждого автомобиля. Если дело в нем, т.е. он перегорел, необходимо заменить его новым соответствующего номинала, после чего обязательно проверить в устройстве состояние разъемов, убедиться, что на электродвигатели и панель управления поступает питание. Сделать это поможет мультиметр (в крайнем случае, контрольная лампа).

Боковое зеркало

Диагностика неисправностей механических

Убедившись в исправности сетей электрических, необходимо провести диагностику повреждений механических. Вначале рекомендуется убедиться в надежности крепления их к элементам, фиксирующим на механизме привода. Стоит заодно проверить целостность деталей из пластика и всех защелок, которые после того, как снят зеркальный элемент, становятся доступными.

Дефект механизма легко определить при  подаче на него питания. Устранять обнаруженный дефект, нужно не спеша и очень аккуратно. Особенной осторожности требует зеркало, которое в момент демонтажа легко повредить.

Как демонтировать зеркало

Разбирают зеркало, не снимая с машины:  две защелки (красный цвет) нужно отодвинуть, приложив небольшое усилие, затем, раздвинуть, используя плоскую отвертку, направляющие (обозначены желтым). Такие действия проводят с четырех сторон, пока зеркало не «повиснет» на проводах подогрева.

Боковое зеркало

Боковое зеркало

Боковое зеркало

Вот и проблема.

Боковое зеркало

Боковое зеркало

Теперь нужно снять накладку декоративную и открутить три винта. После этого, очень аккуратно, слегка покачивая, чтобы не сломалась защелка, снимается зеркало.

Боковое зеркало

Разъединяется разъем.

Боковое зеркало

Боковое зеркало

Можно приступать к устранению неполадки.

Боковое зеркало

Чтобы из корпуса извлечь привод, достаточно открутить три винтика.

Боковое зеркало

Далее наступает очередь пыльника и задней крышки, которые нужно снять. Отстегиваем  разъем.

Боковое зеркало

Белую деталь, относительно которой вращается держащий зеркало элемент, тоже снимаем.

Боковое зеркало

Боковое зеркало

Теперь, чтобы выдвинуть как можно больше, привода сдвигаем в сторону (показано стрелкой), подсоединив к разъему на двери и снова к корпусу.

Боковое зеркало

Одной из причин может быть то, что отломилась часть паза.

Боковое зеркало

Чтобы устранить подобную поломку, достаточно воспользоваться  трубочкой капельницы «задубевшей» от нефтепродуктов (бензина).

Боковое зеркало

Трубочку, с предварительно нанесенным на нее клеем, надеваем на поломанный паз и обрезаем по месту. Для более надежного соединения с шариковым шарниром, на трубку подуем феном – под действием горячего воздуха ее верхняя часть сузится.

Боковое зеркало

Вот так это выглядит.

Боковое зеркало

Теперь осталось собрать все аккуратно в обратном порядке. Привод работает.

Другие возможные причины неработающего зеркала бокового вида с электроприводом

Боковое зеркало

Вполне может быть, что вышел из строя сам моторчик с червячной передачей, который управляет складыванием зеркала (похож на те, которые устанавливают в китайские детские игрушки), или плата, отвечающая за смену отключение питания при  возрастающей в конце хода нагрузки.

Боковое зеркало

Может зеркало жужжать, но не складываться, если изношена шестеренка на валу с червяком.  Такой ремонт зеркала бокового с электроприводом можно выполнить самостоятельно.

Боковое зеркало

Левый и правый механизмы складывания и регулировки  зеркал  абсолютно одинаковы. Отличаются они только настройкой и подключением. После того, как зеркало собрано, но еще не установлена цветная накладка, нужно проверить правильность управления зеркалом: если при регулировки вертикального положения зеркало регулируется горизонтально, необходимо штекера квадратные.

Боковое зеркало

Боковое зеркало

Так выглядит управляющий орган складывающего механизма  левого зеркала (сверху) и правого (снизу). Сазу видна разница в настройке: собирается правое зеркало в положении «разобрано», а левое – «собрано».

До того, как зеркало снимается с машины, его выставить нужно в положение «разобрано», чтобы и собрать в таком же разобранном положении (иначе, собирать нужно в «собранном» положении).

Боковое зеркало

Разборка механизма складывающего левого зеркала.

Боковое зеркало

Теперь его можно прикладывать к соответствующей части корпуса, при помощи которой зеркало крепится к стойке кузова.

Боковое зеркало

Повернув механизм в положение «разобрано», собираем его в обратной последовательности. Ошибиться с углом поворота невозможно, поскольку поворачивается механизм на определенный угол. Его просто нужно повернуть от  одного крайнего положения в другое.

Боковое зеркало

motocarrello.ru

Автомобильные зеркала — их функции и особенности

Зеркала – важнейший элемент, обеспечивающий безопасность водителя, а также безопасность всей дорожной обстановки. Полная и точная оценка дорожной ситуации возможна только с их помощью.

В настоящее время очень возросла интенсивность движения, количество транспортных средств, так что обеспечить безопасность их передвижения становится всё сложнее. Все события и неприятные происшествия на дороге можно с помощью зеркал не только предугадывать, но и пытаться предотвратить. Именно они позволяют водителю сохранять чувство уверенности и дают возможность контролировать дорогу. А для этого нужно внимательно отслеживать всё, что происходит во время движения.

Существенно облегчить ориентирование в дорожной остановке помогает зеркало заднего вида, расположенное в салоне авто. Причём, установка его обязательной не является, если имеется хороший обзор через заднее стекло автомобиля. Кстати, раньше, на автомобилях с низкой посадкой их устанавливали на приборную панель.

А вот зеркала бокового вида — обязательные элементы, обеспечивающие видимость на оживлённых автотрассах. Если одно из них помутнело, или потрескалось, имеет повреждения, то его следует заменить.

Особенности выбора

Сегодняшний рынок предлагает огромный выбор автозеркал, имеющих различные конструктивные особенности, качество элементов, соответствия стандартам. Вопрос их покупки требует особого внимания, поскольку от выбора правильного варианта и последующей настройки зависит многое. Скажем, для бокового зеркала заднего вида важны его габариты, форма, правильная регулировка. Причём, оно имеет изогнутую поверхность, позволяющую увеличить угол обзора, но искажающую восприятие получаемой информации. Это означает, что автомобиль, следующий позади, находится намного дальше, чем на самом деле. Со временем водитель к этой особенности привыкает.

Для увеличения безопасности движения нужно регулярно чистить зеркала, что позволяет уменьшать площадь «мёртвой» зоны.

Производители машин продолжают работать над совершенствованием зеркал. Некоторые модели совмещаются с видеокамерами, что удобно и при движении, и при парковке. Такие зеркала регулируются с помощью тросиков и электропривода. Для этого нет необходимости открывать окна или выходить из машины. Надёжность зеркал проверяется просто: надо посмотреть на поверхность сбоку.

Современные инновации позволяют нынче использовать автоматические омыватели. Уделяется внимание и снижению ослепляющего эффекта. Предусмотрен и подогрев, что избавляет владельца автомобиля отскребать от них иний зимой. Они оттаивают благодаря аккумулятору.

От зеркального элемента отходят клеммы, а наружу – провода. Иногда плёнку нагревательного элемента прикрывают двойным слоем клейкой ленты. Все эти нововведения делают передвижение автомобилем более удобным и безопасным, поскольку они создают дополнительные возможности для постоянного контроля над дорожной обстановкой и своевременного получения предупреждения об опасности.

Настройка зеркал

Для более точной настройки надо повернуть голову налево и поворачивать зеркало до положения, в котором видна часть машины (примерно 2 см изображения). В основной части зеркала должно быть видно всё, что происходит рядом с авто. Точно так же настраивается правое зеркало, только с поворотом головы направо.

Зеркало заднего обзора в салоне авто настраивается таким образом: его среднюю часть совмещают с центром видимости заднего стекла.

После настройки нужно проверить её правильность: сесть за руль и попросить кого-нибудь обойти машину вокруг на расстоянии до 2 метров. Если настройка правильная, то человек, находящийся сзади должен быть виден в боковое зеркало. Если он уходит слева направо – он сразу же должен появиться в салонном зеркале. Используя этот приём можно вычислить расположение опасных «мёртвых» зон. Такая настройка только сначала кажется проблематичной, но через некоторое время никаких затруднений уже не вызывает.

Безо всяких сомнений, современные машины могут сегодня оснащаться различными средствами безопасности, но чтобы не доводить ситуации на дороге до крайностей и избегать неприятностей в пути, достаточно иметь зеркала, которые помогают контролировать дорогу.

Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо учесть качество товара, удобство его эксплуатации и параметры совместимости с автомобилем.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

bycars.ru

Рулевое управление автомобиля устройство – : ,

Механизмы управления автомобиля

Механизмы управления автомобиля — это механизмы, которые предназначены обеспечивать движение автомобиля в нужном направлении, и его замедление или остановку в случае необходимости. К механизмам управления относятся рулевое управление и тормозная система автомобиля. 

Рулевое управление автомобиля — это совокупность механизмов, служащих, для поворота управляемых колес, обеспечивает движение автомобиля в заданном направлении. Передачу усилия поворота рулевого колеса к управляемым колесам обеспечивает рулевой привод. Для облегчения управления автомобилем  применяют усилители руля, которые делают поворот руля легким и комфортным.  

 Устройство рулевого управления:

1 — поперечная тяга; 2 — нижний рычаг; 3 — поворотная цапфа; 4 — верхний рычаг; 5 — продольная тяга; 6 — сошка рулевого привода; 7 — рулевая передача; 8 — рулевой вал; 9 — рулевое колесо.

Принцип работы рулевого управления

Каждое управляемое колесо установлено на поворотном кулаке, соединенном с передней осью посредством шкворня, который неподвижно крепится в передней оси. При вращении водителем рулевого колеса усилие передается посредством тяг и рычагов на поворотные кулаки, которые поворачиваются на определенный угол (задает водитель), изменяя направление движения автомобиля.

 Механизмы управления, устройство

Рулевое управление состоит из следующих механизмов :

1. Рулевой механизм — замедляющая передача, преобразовывающая вращение вала рулевого колеса во вращение вала сошки. Этот механизм увеличивает прикладываемое к рулевому колесу усилие водителя и облегчает его работу.
2. Рулевой привод — система тяг и рычагов, осуществляющая в совокупности с рулевым механизмом поворот автомобиля.
3. Усилитель рулевого привода (не на всех автомобилях) — применяется для уменьшения усилий, необходимых для поворота рулевого колеса.

Устройство рулевого управления

1 – Рулевое колесо; 2 – корпус подшипников вала; 3 — подшипник; 4 – вал колеса рулевого управления; 5 – карданный вал рулевого управления; 6 – тяга рулевой трапеции; 7 — наконечник;   8 — шайба; 9 – палец шарнирный; 10 – крестовина карданного вала; 11 – вилка скользящая; 12 – наконечник цилиндра; 13 – кольцо уплотнительное; 14 – гайка наконечника; 15 — цилиндр; 16 –поршень со штоком; 17 – кольцо уплотнительное; 18 – кольцо опорное; 19 — манжета; 20 – кольцо нажимное; 21 — гайка; 22 – муфта защитная; 23 – тяга рулевой трапеции; 24 — масленка; 25 – наконечник штока; 26 – кольцо стопорное; 27 — заглушка; 28 – пружина; 29 – обойма пружины; 30 – кольцо уплотнительное; 31 – вкладыш верхний; 32 – палец шаровый; 33 – вкладыш нижний; 34 — накладка; 35 – муфта защитная; 36 – рычаг поворотного кулака; 37 – корпус поворотного кулака.

Устройство рулевого привода:

1 – корпус золотника; 2 – кольцо уплотнительное; 3 – кольцо плунжеров подвижное; 4 — манжета; 5 – картер рулевого механизма; 6 — сектор; 7 – пробка заливного отверстия; 8 — червяк; 9 – боковая крышка картера; 10 — крышка; 11 – пробка сливного отверстия; 12 – втулка распорная; 13 – игольчатый подшипник; 14 – сошка рулевого управления; 15 – тяга сошки рулевого управления; 16 – вал рулевого механизма; 17 — золотник; 18 — пружина; 19 — плунжер; 20 – крышка корпуса золотника.

Бак масляный. 1 – Корпус бачка; 2 — фильтр; 3 – корпус фильтра; 4 – клапан перепускной; 5 — крышка; 6 — сапун; 7 – пробка заливной горловины; 8 — кольцо;  9 – шланг всасывающий.

Насос усилительного механизма. 1 – крышка насоса; 2 — статор; 3 — ротор; 4 — корпус; 5 – игольчатый подшипник; 6 — проставка; 7 — шкив; 8 — валик; 9 — коллектор; 10 – диск распределительный.

Принципиальная схема. 1 – трубопроводы високого давления; 2 – механизм рулевой; 3 – насос усилительного механизма; 4 – шланг сливной; 5 – бак масляный; 6 – шланг всасывающий;   7 – шланг нагнетательный; 8 – механизм усилительный; 9 – шланги.

Рулевое управление автомобиля КамАЗ


1 — корпус клапана управления гидроусилителем; 2 — радиатор; 3 — карданный вал; 4 — рулевая колонка; 5 — трубопровод низкого давления; 6 — трубопровод высокого давления; 7— бачок гидросистемы; 8— насос гидроусилителя; 9 — сошка; 10 — продольная тяга; 11 — рулевой механизм с гидроусилителем; 12 — корпус углового редуктора.

Механизм рулевого управления автомобиля КамАЗ :

1 — реактивный плунжер; 2— корпус клапана управления; 3 — ведущее зубчатое колесо; 4 — ведомое зубчатое колесо; 5, 22 и 29— стопорные кольца; 6 — втулка; 7 и 31 — упорные колы к», 8 — уплотнительное кольцо; 9 и 15 — бинты; 10 — перепускной клапан; 11 и 28 — крышки; 12 — картер; 13 — поршень-рейка; 14 — пробка; 16 и 20— гайки; 17 — желоб; 18 — шарик; 19 — сектор; 21 — стопорная шайба; 23 — корпус; 24 — упорный подшипник; 25 — плунжер; 26 — золотник; 27— регулировочный винт; 30— регулировочная шайба; 32— зубчатый сектор вала сошки.

Рулевое управление автомобиля ЗИЛ;

1 — насос гидроусилителя; 2 — бачок насоса; 3 — шланг низкого давления; 4 — шланг высокого давления; 5 колонка; 6 — контактное устройство сигнала; 7 — переключатель указателей поворота; 8 карданный шарнир; 9 — карданный вал; 10 — рулевой механизм; 11 — сошка.

Рулевое управление автомобиля МАЗ-5335:

1 — продольная рулевая тяга; 2— гидроусилитель рулевого привода; 3 — сошка; 4 — рулевой механизм; 5— карданный шарнир привода рулевого управления; 6 — рулевой вал; 7— рулевое колесо; 8 — поперечная рулевая тяга; 9— левый рычаг поперечной рулевой тяги; 10 — поворотный рычаг.

www.autoezda.com

Особенности устройства рулевого управления отечественных автомобилей

На автомобилях ГАЗ-69 и ГАЗ-69А устанавливаются одинаковые и полностью взаимозаменяемые рулевые управления. Рулевая сошка 13 устанавливается на шлицах вала 12 и закрепляется гайкой со стопорной шайбой.

Рулевой вал 4 помещен внутри рулевой колонки 5, которая нижним концом надевается на выступ картера рулевого механизма и затягивается хомутом 6. Верхний конец колонки крепится в резиновой втулке к щитку приборов.

Рулевая сошка соединена промежуточной тягой 15 с плечом двойного рычага 18 правого поворотного кулака. Второе плечо рычага через поперечную тягу 17, расположенную спереди моста, соединено с рычагом 16 левого поворотного кулака.

Рис. Рулевое управление автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А: 1 — рулевое колесо; 2 — поджимная пружина; 3 — упорный подшипник; 4 — рулевой вал; 5 — рулевая колонка; 6 — стяжной хомут; 7 — пробка заливного отверстия; 8 — верхняя крышка картера; 9 — регулировочные прокладки; 10 — картер; 11 — нижняя крышка картера; 12 — вал рулевой сошки; 13 — рулевая сошка; 14 — стяжной хомут крепления наконечника; 15 — промежуточная тяга; 16 — рычаг левого поворотного кулака; 17 — поперечная рулевая тяга; 18 — двойной рычаг правого поворотного кулака

Автомобили ГАЗ-63 и ГАЗ-51А имеют аналогичное по своему устройству рулевое управление с некоторыми различиями в конструкции рулевого привода.

Поперечная рулевая тяга 4 автомобиля ГАЗ-63 изогнута и имеет вильчатые наконечники 5, навернутые на резьбе на тягу и закрепленные стяжными болтами 3. Наконечники тяги соединяются с рычагами 1 поворотных кулаков при помощи пальцев 2 и бронзовых втулок 7.

Рис. Шарнирное соединение поперечной рулевой тяги автомобиля ГАЗ-63: 1 — рычаг поворотного кулака; 2 — палец; 3 — стяжные болты наконечника; 4 — поперечная рулевая тяга; 5 — вильчатый наконечник тяги; 6 — гайка; 7 — бронзовая втулка рычага поворотного кулака

Поперечная рулевая тяга автомобиля ГАЗ-51А соединяется с рычагами поворотных кулаков колес саморегулирующимися коническими шарнирными соединениями.

Тип рулевой передачи автомобилей ГАЗ-63 и ГАЗ-51А — глобоидальный червяк и двухгребневый ролик.

Конструкция рулевого управления автомобилей ЗИЛ-157К, ЗИЛ-157, ЗИЛ-151, ЗИЛ-164А, ЗИЛ-164 и ЗИЛ-150 в основном одинакова.

Тип рулевой передачи — глобоидальный червяк и трехгребневый ролик. Трехгребневый ролик 7 на двух игольчатых подшипниках 9 установлен на пальце 8 головки 11 вала 6 рулевой сошки. Глобоидальный червяк установлен на двух конических роликоподшипниках 20, расположенных в картере 22 рулевого механизма. Роликоподшипники не имеют внутренней обоймы, и ролики непосредственно опираются на поверхность червяка. Наружная обойма верхнего роликоподшипника запрессована в гнездо картера рулевого механизма. Наружная обойма нижнего роликоподшипника упирается в крышку картера, под которой установлены регулировочные прокладки 18.

Рис. Рулевое управление автомобилей ЗИЛ-164А и ЗИЛ-164: 1 — ступица колеса; 2 — рычаг поворотного кулака; 3 — шаровой палец: 4 — сухарь; 5 — пробка; 6 — вал рулевой сошки; 7 — трехгребневый ролик; 8 — палец; 9 — игольчатые подшипники; 10 — разрезная шайба; 11 — головка вала рулевой сошки; 12 — поджимная пружина наконечника продольной рулевой тяги; 13 — ограничитель; 14 — подпятник наконечника продольной рулевой тяги; 15 — продольная тяга; 16 и 27 — бронзовые втулки; 17 — сальник; 18 и 28 — регулировочные прокладки; 19 — крышка картера; 20 — роликоподшипник; 21 — червяк; 22 — картер рулевого механизма; 23 — пробка заливного отверстия; 24 — рулевое колесо; 25 — рулевая колонка; 26 — рулевой вал; 29 — колпак крышки картера; 30 — кронштейн; 31 — рулевая сошка; 32 —поперечная тяга; 33 — стяжные болты; 34 — съемный наконечник поперечной тяги; 35 — сухари наконечника поперечной тяги; 36 — спиральная прижимная пружина; 37 — уплотнительная прокладка; 38 — амортизирующая пружина

Вал рулевой сошки вращается в двух бронзовых втулках 16 и 27; втулка 16 запрессована в приливе картера, а втулка 27 — в боковой крышке картера. От осевого перемещения вал рулевой сошки удерживается разрезной бронзовой шайбой 10, под которой установлены регулировочные прокладки 28. Упорная шайба входит в выточку хвостовика вала рулевой сошки. Чтобы шайба и прокладки не выпали, они зажимаются колпаком 29, который на резьбе ввернут в крышку картера и застопорен. С наружной стороны вал рулевой сошки уплотнен сальником 17. Рулевая сошка насажена на конусный со шлицами конец вала и закреплена гайкой.

Соединение рычагов и продольной тяги осуществлено при помощи сферических сухарей 4 и шаровых пальцев 3. Шаровые пальцы закреплены гайками, которые шплинтуются. Во избежание попадания грязи в шарниры и вытекания из них смазки места соединений шарниров закрыты войлочными накладками. Выпадание сухарей предотвращается установкой в наконечники пробок 5, которые ввертываются в них на резьбе и шплинтуются.

Поперечная рулевая тяга на автомобилях ЗИЛ-157К и ЗИЛ-157 имеет изгиб в средней части и резьбу на концах. На резьбовые концы тяги навернуты наконечники 1 вильчатого типа, которые соединены с рычагами поворотных кулаков при помощи пальцев 5.

Рис. Соединение поперечной рулевой тяги с поворотным кулаком на автомобилях ЗИЛ-157К и ЗИЛ-157: 1 — наконечник поперечной рулевой тяги; 2 — пресс-масленка; 3 — стяжной болт; 4 — сальник; 5 — палец поперечной рулевой тяги; 6 — втулка пальца; 7 — корпус поворотного кулака

В нижнем ушке вилки наконечника палец крепится гайкой и шплинтуется, а в верхнем ушке вилки наконечника он крепится стяжным болтом 3. Смазка в шарнире удерживается сальниками 4, установленными на пальце. Наличие различного шага резьбы на концах тяги позволяет вращением обоих наконечников более точно регулировать схождение колес.

Устройство поперечной рулевой тяги и соединение ее с рычагами поворотных кулаков передних колес на автомобиле ЗИЛ-151 такое же, как и на автомобиле ГАЗ-63.

Поперечная рулевая тяга автомобилей ЗИЛ-164А, ЗИЛ-164 и ЗИЛ-150 соединяется с рычагами поворотных кулаков саморегулирующимися шарнирными соединениями.

Шаровые пальцы рычагов размещаются между эксцентрическими сухарями, установленными в наконечнике 34 поперечной рулевой тяги 32. Спиральные пружины 36, укрепленные своими конусами в сухарях 35, стремятся раздвинуть сухари и тем самым по мере износа шарового пальца смещают сухари на некоторый угол, заклиниваясь между стенками наконечников и шаровыми пальцами.

Наличие пружины 36 в соединениях рычагов с тягой смягчает удары, передаваемые от колес автомобиля к рулевому механизму. Рулевой вал 26 с рулевым колесом 24 расположен в рулевой колонке 25. Его верхний конец установлен в шарикоподшипнике и уплотнен сальником. Картер рулевого механизма крепится на левом лонжероне рамы к кронштейну 30, прикрепленному к раме.

В рулевой передаче автомобиля Урал-375 применены двухходовой цилиндрический червяк и боковой сектор со спиральными коническими зубьями.

Червяк 5 закреплен гайками 2 и 22 на рулевом валу 32, который установлен в картере рулевого механизма на трех цилиндрических роликоподшипниках 3, 14 и 23. Вал установлен так, что может несколько перемещаться в осевом направлении.

Рулевой вал 32 с рулевым колесом соединен карданным валом.

Сектор выполнен заодно с валом, на шлицах которого установлена и закреплена гайкой сошка 34, соединенная с продольной тягой рулевого управления.

Рулевое управление снабжено гидравлическим усилителем, облегчающим управление автомобилем. Усилитель, кроме того, смягчает удары, передаваемые на рулевое колесо при движении по неровной дороге, и позволяет сохранить первоначальное направление движения при проколе шины переднего колеса. Гидравлический усилитель, схема которого показана на рис. 225, состоит из следующих основных частей: рабочего цилиндра 3, распределительного устройства 15 и гидравлического насоса 6. В гидравлическую систему автомобиля, кроме усилителя рулевого управления, входит также гидравлический подъемник 12 запасного колеса. Включается подъемник краном 10; при этом усилитель рулевого управления выключается.

Рабочий цилиндр 3 гидравлического усилителя шарнирно закреплен на раме с правой стороны автомобиля. Поршень 19, помещенный внутри цилиндра, делит цилиндр на две полости, соединенные трубопроводами 2 и 7 с распределительным устройством. Шток поршня рычагом 4 связан с поворотным кулаком правого переднего колеса.

Распределительное устройство состоит из корпуса 21 и золотника 20, который может перемещаться в корпусе вместе с валом рулевого механизма в осевом направлении.

Гидравлический усилитель действует только при работающем двигателе. Работает он следующим образом.

Насос 6 по трубопроводам 13 и 14 через кран 40 подает, масло в распределительное устройство.

При прямолинейном движении автомобиля рулевое колесо, вал рулевого механизма и золотник 20 распределительного механизма занимают среднее положение. Масло, нагнетаемое насосом, проходит по кольцевым каналам корпуса распределительного устройства и через сливной трубопровод 8 возвращается в бачок 5 насоса.

Давление в обоих полостях рабочего цилиндра усилителя при этом одинаковое, и поршень 19 занимает среднее положение.

Когда рулевое колесо поворачивают вправо, червяк стремится повернуть сектор влево (против часовой стрелки), но для этого надо преодолеть сопротивление колес повороту и червяк под действием силы сопротивления вместе с валом рулевого механизма и золотником смещается вправо (вверх).

В этом положении задняя по ходу движения автомобиля полость рабочего цилиндра через трубопровод 7 и зазор между золотником и корпусом распределительного устройства соединяется, с нагнетающим трубопроводом 14, а передняя полость — со сливным трубопроводом 8. Благодаря разности давлений в полостях рабочего цилиндра поршень 19 перемещается влево и тем самым через шток воздействует на рычаг 4 правого поворотного кулака, значительно облегчая поворот колес.

Как только прекратится поворот, золотник снова займет среднее положение, в обеих полостях рабочего цилиндра усилителя вновь установится одинаковое давление и поршень 19 перестанет перемещаться.

Рис. Рулевой механизм автомобиля Урал-375: 1 — нижняя крышка картера; 2 и 22 — гайки; 3, 11 и 23 — роликоподшипники; 4 — кольцо упорное подшипников; 5 — червяк; 6 — червячный сектор; 7 и 37 — распорные втулки; 8 — картер; 9 — уплотнительное кольцо; 10, 24 и 35 — сальники; 12 и 19 — подвижные кольца плунжеров; 13 и 18 — опорные кольца плунжеров; 14 — плунжер; 15 — пружина; 16 — золотник; 17 — корпус золотника; 20 — упорный подшипник; 21 — стопорная шайба; 25 — упорная шайба сальника; 26 — крышка золотника; 27 — перепускной клапан; 28 — пружина перепускного клапана; 29 и 42 — прокладки; 30 — пробка обратного клапана; 31 — кольцо сальника; 32 — рулевой вал; 33 — шаровой палец; 34 — сошка руля; 35 — подшипники; 38 и 44 — упорные штифты; 39 — шпилька червячного сектора; 40 — упорная бронзовая шайба; 41 — боковая крышка картера; 43 — сектор

Золотник и вал рулевого механизма возвращаются в среднее положение под действием пружины 15. Во время поворота руля вал 32, смещаясь вправо, через подвижное опорное кольцо 12 и плунжер 14 сжимает пружину 15, которая через второй плунжер опирается на неподвижное опорное кольцо 18. Как только поворот руля прекратится, пружина 15 разжимается до упора плунжера 14 в неподвижное опорное кольцо 13 и возвращает золотник в среднее положение.

При повороте рулевого колеса влево золотник распределительного устройства перемещается также влево, соединяя с нагнетающим трубопроводом переднюю полость рабочего цилиндра, поршень перемещается назад по ходу автомобиля и поворачивает колеса влево.

Если двигатель не работает, колеса автомобиля поворачиваются только усилием водителя. Для того чтобы при этом поршень в рабочем цилиндре не оказывал бы сопротивления, в корпусе распределительного устройства предусмотрен перепускной клапан 27, через который масло свободно перетекает из одной полости цилиндра в другую.

 

Рис. Схема гидравлического усилителя рулевого управления автомобиля Урал-375: 1 — рулевой механизм; 2, 7, 8, 9, 11, 13 и 14 — трубопроводы; 3 — цилиндр гидравлического усилителя; 4 — рычаг поворотного кулака правого переднего колеса; 5 — бачок; 6 — гидравлический насос; 10 — кран; 12 — гидравлический подъемник запасного колеса; 15 — распределительное устройство; 16 — продольная рулевая тяга; 17 — сошка; 18 — поперечная рулевая тяга; 19 — поршень цилиндра гидравлического усилителя; 20 — золотник распределительного устройства; 21 — корпус распределительного устройства

Насос гидравлического усилителя лопастный, двойного действия (две полости всасывания и нагнетания).

Ротор насоса 8 имеет радиальные пазы, в которых размещаются лопасти 22. Ротор закреплен на валу 5, который приводится во вращение клиновидным ремнем от шкива, расположенного на носке коленчатого вала двигателя. При вращении ротора лопасти 22 под действием центробежной силы прижимаются к внутренней криволинейной поверхности статора 7; при этом объем пространства между лопастями изменяется. При увеличении объема в полостях а создается разрежение и из бачка 17 через каналы 23 в насос поступает масло, которое затем выдавливается в полостях б и через каналы 24 нагнетается в гидравлическую систему автомобиля.

Количество подаваемого насосом масла ограничивается калиброванным отверстием 9, а также перепускным клапаном 11, который под действием избыточного давления в полости нагнетания насоса смещается назад (открывается) вправо, сжимая пружину, и сообщает полость нагнетания с бачком 17 через коллектор 13.

Для ограничения давления масла в гидравлической системе автомобиля предусмотрен предохранительный клапан 12, который открывается при давлении 65—70 кг/см2 и сообщает систему с бачком.

Рис. Насос гидравлического усилителя рулевого управления автомобилей Урал-375: а — полость всасывания; б — полость нагнетания; 1 — шкив; 2 — корпус насоса; 3 и 6 — подшипники; 4 — сальник; 5 — вал насоса; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — калиброванное отверстие; 10 — диск распределительный; 11 — перпускной клапан фильтра; 12 — предохранительный клапан; 13 — коллектор; 14 — фильтр; 15 — пружина; 16 — перепускной клапан фильтра; 17 — бачок; 18 — прокладка; 19 — сетчатый фильтр; 20 — крышка; 21 — гайка-барашек; 22 — лопасть; 23 и 24 — каналы в теле статора

В рулевой передаче автомобиля КрАЗ-214 применен двухходовой цилиндрический червяк и боковой сектор со спиральными коническими зубьями. Рулевое колесо крепится на валу конусным соединением со шпонкой и затяжной гайкой. Установлен рулевой механизм на двух опорах. Нижней опорой является стяжной кронштейн на боковом рукаве картера рулевого механизма, прикрепленного болтами к вертикальной стенке лонжерона рамы. Верхней опорой является резиновая манжета, зажимаемая кронштейном на панели приборов. Рулевое управление снабжено пневматическим усилителем. Усилитель состоит из трех самостоятельных механизмов: силового цилиндра двухстороннего действия, воздухораспределителя с клапанами и следящего рычажного механизма.

Силовой цилиндр установлен на правом лонжероне рамы под крылом автомобиля. Шток 26 поршня 24 силового цилиндра 27 через двуплечий рычаг и продольную тягу соединен с рычагом поворотного кулака правого колеса.

Воздухораспределитель расположен на левом лонжероне рамы под крылом и через кран включения связан трубопроводами с пневматической системой автомобиля.

Кран включения пневматического усилителя расположен под панелью приборов в нижней части переднего щита кабины.

Рис. Пневматический усилитель рулевого управления автомобиля КрАЗ-214: а — воздухораспределитель; б — следящий рычажный механизм; в — силовой цилиндр; 1 — кронштейн воздухораспределителя; 2 — клапан; 3 — канал отвода воздуха; 4 — корпус; 5 — корпус клапана; 5 — клапаны; 7 и 9 — каналы подвода воздуха; 8 — штоки поршня; 10 — тяга привода воздухораспределителя; 11 — вал сектора рулевой передачи; 12 — пружина сопротивления; 13 — шток; 14 — болт; 15 — гайка крепления ведущей сошки; 16 — болт; 17 — ведомая сошка; 18 — цилиндрический палец; 19 — ведущая сошка; 20 — шаровой палец; 21 — кожух штока; 22 — воздушный канал; 23 — задняя крышка; 24 — поршень; 25 — манжета поршня; 26 — шток; 27 — цилиндр; 28 — крышка корпуса; 29 — палец коромысла; 30 — коромысло; 31 — установочный винт; 32 — задняя крышка цилиндра; 33 — манжета крышки цилиндра; 34 — защитный чехол; 35 — вилка штока; 36 — регулировочный винт; 37 — защитный колпак

Следящий рычажный механизм состоит из ведущей и ведомой сошек.

Ведущая сошка 19 сидит на шлицах вала 11 сектора рулевой передачи и закреплена на нем круглой гайкой 15 с внутренним шестигранником.

На нижнем конце ведущей сошки имеется палец 18, которым она соединена с ведомой сошкой 17.

В верхней части ведомой сошки выполнено большое отверстие, в которое входит с зазором цилиндричеокая гайка 15. Этот зазор позволяет ведомой сошке поворачиваться иа пальце 18 в обе стороны относительно оси вала сошки на небольшой угол.

Ведомая сошка удерживается в среднем положении предварительно сжатой пружиной 12. При отклонении сошки в ту или иную сторону она с помощью тяги 10 поворачивает коромысло 30 воздухораспределителя и приводит в движение клапаны.

Нижний конец ведомой сошки посредством пальца 20 и продольной рулевой тяги соединен с рычагом левого поворотного кулака.

Нижний рычаг левого поворотного кулака через изогнутую поперечную тягу соединен с нижним рычагом правого поворотного кулака.

Продольная рулевая тяга трубчатая, в ее заднем конце расположено шаровое сочленение с сухарями, двумя регулировочными шайбами и пробкой. На переднем конце тяги имеется наконечник саморегулирующегося типа с шаровым сочленением. Наконечник навернут на тягу и закреплен стяжными болтами. Наконечники поперечной рулевой тяги имеют сухари с боковыми пружинами.

Максимальный угол поворота колес ограничивается болтами.

Работает пневматический усилитель следующим образом.

При повороте рулевого колеса влево ведущая сошка 11 поворачивается по часовой стрелке и через ведомую сошку 12 воздействует на продольную рулевую тягу 10, преодолевая силу сопротивления колес повороту.

Рис. Схема действия пневматического усилителя рулевого управления автомобиля КрАЗ-214: 1 — силовой цилиндр; 2 — поршень; 3 — шток; 4 — двуплечий рычаг; 5 — пружина сопротивления; 6 — круглая гайка; 7 — правая продольная тяга; 8 — цилиндрический палец; 9 — шаровой палец; 10 — левая продольная тяга; 11 — ведущая сошка; 12 — ведомая сошка; 13 — вал сектора рулевого механизма; 14 — шток клапана; 15 — тяга привода воздухораспределителя; 16 — кран включения пневматического усилителя; 17 — коромысло; 18 — клапан воздухораспределителя

Если сила сопротивления на пальце 9 будет такой, что для поворота рулевого колеса водителю .потребуется приложить усилие более 10 кг, ведомая сошка 12 под действием ведущей сошки сожмет пружину 5, отклонится влево и через тягу 15 повернет коромысло 17 воздухораспределителя. Клапан 18 воздухораспределителя откроется и воздух из магистрали пойдет в правую полость силового цилиндра. В результате давления воздуха на поршень создается усилие, которое через шток 3, рычаг 4 и тягу 7 воздействует на рычаг правого поворотного кулака, помогая тем самым водителю повернуть колеса.

При прекращении поворота рулевого колеса ведущая сошка не будет воздействовать на ведомую сошку и она под действием пружины 5 возвратится в среднее положение. Клапан воздухораспределителя закроется, и поступление воздуха в силовой цилиндр прекратится.

При повороте рулевого колеса вправо ведомая сошка будет отклоняться вправо и откроет левый клапан воздухораспределителя. Воздух из магистрали заполнит левую полость силового цилиндра, и колеса будут поворачиваться вправо.

Включать пневматический усилитель следует только при движении в тяжелых дорожных условиях и при маневрировании автомобиля. Усилитель включается краном 16.

Рулевое управление автомобиля КрАЗ-219 отличается от рулевого управления автомобиля КрАЗ-214 иным устройством рулевого привода и тем, что оно не имеет пневматического усилителя.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Рулевое управление автомобиля :: SYL.ru

Что может быть более привычным для автолюбителя, чем вид его баранки? Однако в самом начале автомобилестроения не было ни руля, ни гидроусилителей, ничего. Изначально автомобили управлялись рычагами (примерно, как современные моторные лодки). Скорость была небольшой, машина 19 века больше напоминала телегу, так что иное управление не требовалось. Только благодаря популярности гонок в 1895-1898 годах появилось рулевое управление. Однако об удобствах все еще говорить не приходилось. Только в 1927 году руль стал регулируемым, а в 60-х появился гидроусилитель. Поэтому привычная баранка, которую вы видите каждый день, имеет весьма насыщенную и богатую историю, наполненную великими открытиями.

Устройство

Каково устройство рулевого управления? Оно состоит из рулевого колеса, соединенного с колонкой, рулевого механизма и привода. Рассмотрим каждый компонент по отдельности

Рулевое колесо

Рулевое колесо (как раз оно и является пресловутой баранкой) воспринимает усилия от водителя и передает их рулевому механизму. Средний диаметр колеса для легковых автомобилей – 380 – 425 мм, для грузовых – 440 — 550 мм. Чем вызвана такая разница в размерах? Чем больше диаметр, тем легче осуществить поворот и тем меньше усилий на это потребуется, однако при этом пострадает скорость выполнения. Поэтому на многих спортивных автомобилях рулевое колесо небольшое, для ускорения поворота.

Рулевая колонка

Промежуточным звеном между рулевым колесом и механизмом является рулевая колонка, представленная рулевым валом. Часто он является шарнирным, что позволяет рациональнее использовать рулевое управление автомобиля и применять откидывающуюся кабину для грузовых автомобилей. Более того, шарнирный вал уменьшает травмоопасность колонки, уменьшая смещение рулевого колеса внутрь салона при аварии, не допуская сильного травмирования грудной клетки водителя.

Также в него могут быть встроены сминаемые элементы, складывающиеся при фронтальном ударе. А для защиты от угона может использоваться механическая или электрическая блокировка. Однако она не только защищает, но и порождает весьма неприятные неисправности рулевого управления. При окислении контактов в блоке elv возможно возникновение ложных сигналов блокировки. Самостоятельно производить замену не рекомендуется, поскольку происходит полная перепрошивка системы безопасности (даже для ключей, поэтому их надо будет принести с собой).

Рулевой механизм

От колонки усилие передается рулевому механизму (червячному, винтовому или реечному), который усилие увеличивает и передает приводу. Самый распространенный из них – реечный, т. к. большинство легковых автомобилей оборудовано именно им. Он состоит из:

1. Рулевой рейки.

2. Рулевых тяг.

3. Рулевого наконечника.

При вращении рулевого колеса усилие передается на шестерню, приводящую в действие рейку. Она, в свою очередь, поворачивается направо или налево, в зависимости от направления поворота рулевого колеса. При движении рейки поворачиваются и рулевые тяги и поворачивают колеса.

Реечный механизм отличает простота, надежность, жесткость и высокий КПД. В то же время он очень чувствителен к ударным нагрузкам от неровных поверхностей и склонен к вибрациям. Из-за вышеописанных особенностей подобная схема используется в основном на легковых автомобилях с передним приводом и независимой подвеской.

Существует и другая система рулевого управления, а именно – с червячным механизмом. Она состоит из глобоидного червяка (стержня с резьбой и переменным диаметром), соединенного с валом, и ролика. При вращении руля ролик обкатывает червяк, который вращает ведомую шестерню, приводящую в движение сошку. Она же, в свою очередь, перемещает рулевые тяги и с их помощью происходит поворот колес.

Червячный механизм намного сложнее реечного (и, естественно, дороже в производстве), наличие большого количества соединений требует периодической регулировки, однако он менее чувствителен к ударным нагрузкам и обеспечивает большие углы поворота управляемых колес. Как следствие, заметно возрастает маневренность. Он применяется на легковых автомобилях повышенной проходимости, автобусах и небольших грузовых автомобилях. Также червячные механизмы устанавливались на старых отечественных автомобилях (подобное рулевое управление «ВАЗ» использовал при создании модели «Жигули»).

И, наконец, последний вид рулевых механизмов – винтовой. В его конструкцию входят:

— винт на валу рулевого колеса;

— перемещающаяся по винту гайка;

— нарезанная на гайке зубчатая рейка;

— соединенный с гайкой зубчатый сектор;

— рулевая сошка.

Винт и гайка соединяются с помощью шариков, что ведет к заметно меньшему износу.

При повороте руля винт вращается, перемещая гайку, шарики начинают циркулировать, в то время как гайка (с помощью рейки) перемещает зубчатый сектор. Вследствие этого перемещается сошка, и, как вы уже успели догадаться, с помощью тяг осуществляется поворот колес.

Этот механизм рулевого управления устанавливается на тяжелые грузовые автомобили и машины представительского класса.

ГУР и пневмоусилитель

Для того чтобы упростить процесс поворота руля, в систему рулевого управления устанавливаются различные усилители. Они уменьшают нагрузку на водителя и позволяют использовать механизмы с меньшим передаточным числом. Усилители бывают гидравлическими, электрическими и пневматическими.

Гидроусилитель рулевого управления (ГУР), как правило, выполняется совместно с рулевым механизмом и в качестве рабочей жидкости использует масло, схожее с тем, что заливают в коробку передач.

Принцип работы: насос, приводимый в действие ремнем коленчатого вала, засасывает масло из бачка и нагнетает в распределитель. Он же, в свою очередь, отслеживает усилие на руле и выдает дозированную порцию масла согласно этим усилиям. К примеру, если машина движется по прямой и усилия на руле нет, каналы подачи будут перекрыты и масло будет сливаться обратно в бачок. При повороте усилие увеличивается и каналы подачи масла открываются. При повороте руля до упора открываются предохранительные клапаны, сбрасывающие излишек масла (уменьшая давление), для того чтобы предотвратить повреждение механизмов.

Пневматический усилитель рулевого управления, как можно догадаться из названия, работает на сжатом воздухе. Он состоит из цилиндра двойного действия и следящего устройства и может, в отличие от ГУР, либо работать на полную мощь, либо не работать. Пока усилие на руль не превышает определенного значения, клапаны закрыты, рулевое управление работает без усилителя. Однако при переходе этого порога включается усилитель и помогает водителю справиться с поворотом.

Это оборудование в основном устанавливается на грузовые автомобили, поскольку оно обладает рядом недостатков:

1. Колеса при переключении усилителя стремятся повернуть сильнее, чем необходимо.

2. Большая шумность усилителя.

3. Неспособность гасить удары от ям и других поверхностей.

ЭУР

Электроусилитель (ЭУР) — современный вариант усилителя, в котором работу жидкости (по такому принципу функционирует гидроусилитель рулевого управления) или воздуха выполняет электромотор, помогая водителю согласно заложенной в память зависимостью. По сравнению с вышеописанными усилителями он обладает рядом достоинств:

1. Информативен (автоматическая настройка согласно скорости автомобиля).

2. Независимость усиления от числа оборотов двигателя.

3. Экономичность.

4. Не требует обслуживания.

5. Надежность.

МТЗ

Казалось бы, управление трактором кардинально отличается от опыта вождения легкового автомобиля, однако рулевое управление «МТЗ» (продукция Минского тракторного завода) по своей компоновке весьма сходно с управлением машины.

Система состоит из гидроусилителя руля и привода рулевого механизма. Существенным отличием является возможность изменения вертикального положения руля. Для того чтобы менять его, достаточно просто потянуть рукоятку справа от руля и подать его вперед до отказа. А после того как вы сядете в сиденье, потяните руль на себя до щелчка фиксатора.

Последним отличием от автомобилей служит схема срабатывания ГУР. Поскольку трактора не отличаются завидной скоростью, ГУР срабатывает только при движении со скоростью выше 10 км/ч или при движении в тяжелых дорожных условиях.

Мы рассмотрели устройство рулевого управления, теперь переходим к возможным его дефектам и неисправностям и к методам их устранения.

Измерение и регулировка люфта

Под рулевым люфтом имеется в виду расстояние, преодолеваемое рулем «свободно» (т. е. без отклика системы – поворачивания колес). Обычно для его измерения используется специальный прибор – люфтометр, но можно это сделать и с помощью обычного штангенциркуля.

Ход работы:

1. Установите машину на ровную и не скользкую площадку.

2. Выставляем колеса так, как будто машина движется по прямой

3. Поворачиваем руль до тех пор, пока колеса не начнут двигаться.

4. Делаем на рулевом колесе пометку (мелом, изолентой и т. д.)

5. Затем вращаем в другую сторону и делаем еще одну пометку

6. Измеряем расстояние между метками штангенциркулем

Для каждого автомобиля существует свое предельное значение люфта, при превышении которого следует провести немедленную регулировку, иначе вскоре вас ждет ремонт рулевого управления.

Настройка производится с помощью винтов усиления шарниров карданчиков, которые находятся в рулевом валу.

Перед заменой рейки следует определиться, а стоит ли ее менять, в ней ли заключена проблема. Если причиной беспокойства послужил стук где-то в области рулевого механизма, то проблема может заключаться не в рейке, но плохой затяжке крепежных соединений (из-за этого возникает зазор и стук). В этом случае достаточно их подтянуть. Но если изношены опорные втулки, истерлись защитные чехлы или на рейке видны следы коррозии, то ее замена просто необходима. Иначе люфт будет становиться больше, а схема рулевого управления срабатывает хуже, что вполне может привести к аварии.

Для замены рулевой рейки не потребуется ни особое оборудование, ни выдающиеся навыки. Все, что нужно – стандартный набор инструментов, смотровая яма (подъемник, или на худой конец – колодки и домкрат) и съемник для рулевых наконечников. К слову, если с выпрессовыванием у вас возникают проблемы, а подходящего оборудования нет, то все-таки лучше сходить в сервис.

Перед началом работ следует уточнить, установлена ли рейка с гидроусилителем: если да, то перед работами необходимо высвободить трубки высокого давления и слить рабочую жидкость (к примеру, с помощью шприца).

Если гидроусилитель крепится непосредственно к рейке, то замена существенно усложнится, т. к., возможно, придется снимать подрамник автомобиля, а тут без помощи не обойтись. И если помочь некому, то лучше отправиться в сервис.

Рассмотрим «тяжелый случай», а именно с интегрированным гидроусилителем.

Приступаем к работе по ликвидации неисправности рулевого управления:

1. Снимаем защиту двигателя (при ее наличии).

2. С нового вала снимем пыльник и положим под него побольше смазки. Смазку можно использовать любую, лишь бы резину не разъедала.

3. Потребуется выполнить пару манипуляций под капотом, перед тем как спускаться ниже. Откручиваем болт в соединении рулевого вала и хвостовик на рейке.

4. Удаляем масло ГУРа, о чем говорилось выше.

5. Поднимаем автомобиль.

6. Снимаем колеса.

7. Около правого лонжерона откручиваем болт скобы, удерживающий трубку гидроусилителя руля.

8. Теперь выкручиваем из рейки два штуцера шлангов ГУР.

9. Приступаем к самой «интересной» части – будем снимать подрамник.

10. Покрываем все резьбовые соединения специальным аэрозолем WD-40.

11. Откручиваем гайки наконечников шаровых опор.

12. Откручиваем болты пальцев шаровых опор, а потом извлекаем их из соединения.

13. Выпрессовываем пальцы рулевых наконечников.

14. Разъединяем шаровые и ступицы.

15. Откручиваем пару болтов нижней опоры двигателя и снимаем ее.

16. Снимаем поперечную рейку.

17. Откручиваем гайки, которыми крепится фланец приемной трубы к катализатору.

18. Отключаем разъем лямбда – зонда под радиатором.

19. Осталось только демонтировать подрамник, и мы добрались до рейки. Ремонт рулевого управления плавно превращается в разборку автомобиля.

20. Ослабляем крепежные болты подрамника.

21. Ставим под него специальную подставку (или ту, какая есть).

22. Полностью выкручиваем болты.

23. Теперь нам нужен помощник – он разъединит хвостовик и рулевой вал на рейке с помощью отвертки.

24. Опускаем подрамник вниз. Рейка уже почти снята!

25. Выкручиваем болты крепления

26. Меняем рейку и…

Повторяем все вышеперечисленные действия, но в обратном порядке. Не забудьте вытащить заглушки из отверстий ГУРа. В итоге весь процесс займет часа 2-3.

После замены необходимо прокачать ГУР (завести машину и покрутить рулем до упора налево и направо) и провести развал-схождение. На этом замену рейки, в которую был встроен гидроусилитель рулевого управления, можно считать законченной.

Ремонт ГУР

При вращении руля появился люфт, а в системе слышен гул? Под капотом появились подтеки жидкости и видны иные неполадки? Возможно, дело в гидроусилителе руля.

Следует оговориться, что ремонт ГУР – задача не из простых, и браться за нее надо только в том случае, если вы полностью отдаете себе отчет в том, что вы делаете.

Начать ремонт следует с диагностики – если проблема в шлангах, то при всем желании визит в сервис вам обеспечен – своими руками их восстановить весьма и весьма трудно. Если же рулевое управление стало барахлить из-за насоса, то для начала его необходимо снять. Помните, что на разных марках автомобилей, тем более у разных моделей, насосы ГУР могут быть совершенно разными, а некоторые и вовсе неразборными! Все зависит от того, какое рулевое управление используется. Так что перед тем как начать что-либо откручивать, проконсультируйтесь со специалистом. Также каждому насосу требуется (в идеале) свой ремкомплект, номер которого следует узнать.

Так как статья обзорная, то можно указать лишь общее направление разборки:

1. Чистота – залог здоровья! Поэтому как следует очистите насос и шланги от грязи, если она попадет в систему, то ремонт себя не окупит.

2. Сливаем жидкость из бака с помощью шприца (так же, как при замене рейки, рулевое управление автомобиля достаточно унифицировано).

3. Откручиваем муфты рулевого вала и снимаем сошки.

4. Откручиваем болт крепления насоса (у разных марок – в разных местах).

5. Снимаем патрубки.

6. Герметизируем штуцеры.

7. И снова тщательно чистим насос.

Насос у нас в руках, и он явно разборный (иначе мы просто потратим время зря).

1. Снимаем шкивы и откручиваем 4 болта на насосе.

2. Разбираем насос на «половинки» и осматриваем резинки – если износились, меняем. Не торопитесь растаскивать детали, сделайте фотографию насоса (или раскладывайте запчасти на отдельные листы и нумеруйте), это поможет при сборке, иначе может быть нарушена схема рулевого управления.

3. Демонтируем стопорное кольцо и ротор.

4. Достаем вал.

5. Извлекаем сальник.

6. Тщательно моем детали. Новые запчасти, которые мы будем устанавливать, следует смазать жидкостью для гидроусилителя. В некоторых моделях насосов вы можете немного подшлифовать ротор вместо того, чтобы менять, но делать это всем и для всех видов оборудования крайне не рекомендуется.

7. Собираем все в обратном порядке.

После установки насоса необходимо прокачать систему. Заливаем жидкость в бачок и крутим насос, не надевая ремень. Делается это для того, чтобы убрать воздух из системы. После всех этих процедур крайне рекомендуется заехать к специалисту на диагностику – рулевое управление ошибок не прощает.

www.syl.ru

Устройство авто для начинающих ( часть 5 ) Рулевое управление

Рулевое управление


Во время движения автомобиля по дороге естественно возникает необходимость в изменении направления его движения, уменьшении скорости, остановке и стоянке. Все это обеспечивают механизмы управления, которые включают в себя рулевое управление и тормозную систему.
Рулевое управление служит для обеспечения движения автомобиля в заданном водителем направлении.
Рулевое управление состоит из:

    рулевого механизма,
    рулевого привода.

Рулевой механизм служит для увеличения и передачи на рулевой привод усилия, прилагаемого водителем к рулевому колесу. В отечественных легковых автомобилях распространение получили рулевые механизмы червячного и реечного типа.
Рулевой механизм червячного типа состоит из (рис. 47):

    рулевого колеса с валом,
    картера червячной пары,
    пары «червяк-ролик»,
    рулевой сошки.

Рис. 47 Схема рулевого управления с механизмом типа «червяк-ролик”
1 — рулевое колесо; 2 — рулевой вал с “червяком”; 3 — “ролик” с валом сошки; 4 — рулевая сошка; 5 — средняя тяга; 6 — боковые тяги; 7 — поворотные рычаги; 8 — передние колеса автомобиля; 9 — маятниковый рычаг; 10 — шарниры рулевых тяг
В картере рулевого механизма в постоянном зацеплении находится пара «червяк-ролик». Червяк есть ни что иное, как нижний конец рулевого вала, а ролик, в свою очередь, находится на валу рулевой сошки. При вращении рулевого колеса ролик начинает скользить по зубьям червяка, что приводит к повороту вала рулевой сошки. Червячная пара, как и любое другое зубчатое соединение, требует смазки, и поэтому в картер рулевого механизма заливается масло, марка которого указана в инструкции к автомобилю.
Результатом взаимодействия пары «червяк-ролик» является преобразование вращения рулевого колеса в поворот рулевой сошки в ту или другую сторону. А далее усилие передается на рулевой привод и от него уже на управляемые (передние) колеса.
В современных автомобилях применяется безопасный рулевой вал, который может складываться или ломаться при ударе водителя о рулевое колесо во время аварии во избежание серьезного повреждения грудной клетки.

Рулевой привод предназначен для передачи усилия от рулевого механизма на управляемые колеса, обеспечивая при этом их поворот на неодинаковые углы.
Углы должны быть различными, для того чтобы колеса могли двигаться по дороге без проскальзывания. Ведь при движении на повороте каждое из колес описывает свою окружность отличную от другой, причем внешнее (дальнее от центра поворота) колесо движется по большему радиусу, чем внутреннее. А, так как центр поворота у них общий, то соответственно внешнее колесо необходимо повернуть на больший угол, чем внутреннее. Это и обеспечивается конструкцией, так называемой, «рулевой трапеции», которая включает в себя рулевые тяги с шарнирами и поворотные рычаги.

Каждая рулевая тяга на своих концах имеет шарниры, для того чтобы подвижные детали рулевого привода могли свободно поворачиваться относительно друг друга и кузова в разных плоскостях.
Рулевой привод можно сравнить с вашими руками. Руки очень подвижны и тоже имеют множество шарниров — суставов, что позволяет изменять положение предметов в пространстве или перемещать их относительно друг друга и вашего тела.

Рулевой привод, применяемый с механизмом червячного типа (рис. 47) включает в себя:

  • правую и левую боковые тяги,
  • среднюю тягу,
  • маятниковый рычаг,
  • правый и левый поворотные рычаги колес. 
Рис. 48 Схема рулевого управления с механизмом типа “шестерня-рейка”
1 — рулевое колесо; 2 — вал с приводной шестерней; 3 — рейка рулевого механизма; 4 — правая и левая рулевые тяги; 5 — поворотные рычаги; 6 — направляющие колеса
Рулевой механизм реечного типа (рис. 48) отличается от червячного тем, что вместо пары «червяк–ролик» применяется пара – «шестерня–рейка». Иными словами, поворачивая рулевое колесо, водитель на самом деле вращает шестерню, которая заставляет рейку перемещаться вправо или влево. А дальше рейка передает усилие, прилагаемое к рулевому колесу, на рулевой привод.

Рулевой привод, применяемый с механизмом реечного типа (рис. 48), также отличается от своего предшественника. Он упрощен и имеет всего две рулевые тяги. Тяги передают усилие на поворотные рычаги телескопических стоек подвески колес и соответственно поворачивают их вправо или влево.
Основные неисправности рулевого управления Увеличенный люфт рулевого колеса, а также стуки могут явиться следствием ослабления крепления картера рулевого механизма, рулевой сошки или кронштейна маятникового рычага, чрезмерного износа шарниров рулевых тяг или втулок маятникового рычага, износа передающей пары («червяк-ролик» или «шестерня-рейка») или нарушения регулировки ее зацепления.
Для устранения неисправности следует подтянуть все крепления, отрегулировать зацепление в передающей паре, заменить изношенные детали.

Тугое вращение рулевого колеса может быть из-за неправильной регулировки зацепления в передающей паре, отсутствия смазки в картере рулевого механизма, нарушения углов установки передних колес.
Для устранения неисправности необходимо отрегулировать зацепление в передающей паре рулевого механизма, проверить уровень и при необходимости долить смазку в картер, отрегулировать углы установки передних колес в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
Эксплуатация рулевого управления Если вы загляните в Правила дорожного движения и найдете перечень неисправностей, при которых запрещается дальнейшее движение автомобиля (п.2.3.1.), то на первом месте стоит неработоспособная тормозная система, а рулевое управление только на втором. Объективно это неправильно, так как из собственной практики могу сказать (да и в кино показывают), что при определенных навыках вождения автомобиля в экстренной ситуации, можно остановиться и без тормозов. А вот когда отказывает рулевое управление, то лучше если вам это только приснится в кошмарном сне, да и то, следует побыстрее проснуться.
Дабы этот кошмар не произошел с вами наяву, необходимо просто помнить о серьезности последствий неисправностей рулевого управления и прислушиваться к своим ощущениям во время движения автомобиля. Звуки и вибрации обычно подсказывают месторасположение «заболевшего» органа автомобиля. И если у вас появилось подозрение на неисправность в рулевом управлении, то следует немедленно, самостоятельно или с помощью специалиста, найти эту неисправность и устранить ее.

А вообще, всем известно выражение: «Лучшее лечение это – профилактика». Поэтому каждый раз, общаясь со своим автомобилем снизу (на смотровой яме или эстакаде), одним из первых дел следует проверить элементы рулевого привода и механизма. Все защитные резинки должны быть целы, гайки зашплинтованы, рычаги в шарнирах не должны болтаться и так далее. Люфты в шарнирах привода легко определяются, когда помощник покачивает рулевое колесо, а вы на ощупь, по взаимному перемещению сочлененных деталей, находите неисправный узел. К счастью времена всеобщего дефицита прошли, и есть возможность приобрести качественные детали, а не те многочисленные подделки, которые выходят из строя через неделю эксплуатации, как это было в недавнем прошлом.

Как уже неоднократно говорилось, решающую роль в долговечности деталей и узлов автомобиля играют стиль вождения, состояние дорог и своевременное обслуживание. Все это влияет и на срок службы деталей рулевого управления. Когда водитель постоянно дергает руль, крутит его на месте, прыгает по ямам и устраивает гонки по бездорожью — происходит интенсивный износ всех шарнирных соединений привода и деталей рулевого механизма. Если после «жесткой» поездки ваш автомобиль при движении стало уводить в сторону, то в лучшем случае вы обойдетесь регулировкой углов установки передних колес, ну а в худшем — затраты будут более ощутимы, так как придется заменить поврежденные детали.
После замены любой из деталей рулевого привода или при уводе автомобиля от прямолинейного движения необходимо отрегулировать «сход-развал» передних колес (рис. 44). Работы по этим регулировкам следует проводить на стенде автосервиса с использованием специального оборудования. 

Неисправности рулевого управления, при которых запрещается эксплуатация автомобиля

 2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:
— легковые автомобили и созданные на из базе грузовые автомобили и автобусы – не более 10 градусов.

«А что это за нерусское слово такое — люфт?» — часто приходится слышать этот вопрос от будущих водителей. Вот сейчас мы с этим и разберемся.
Если вы встанете около одного из передних колес вашего автомобиля и попросите кого-нибудь покрутить рулевое колесо туда-сюда на небольшой угол, то «с ужасом» увидите, что колесо-то стоит на месте! Не пугайтесь, это нормальное явление. Прежде чем колеса начнут поворачиваться, выбираются все зазоры в рулевом механизме и в сочленениях рулевых тяг. Вот это и есть «люфт», то есть свободный ход рулевого колеса без поворота передних колес. Однако любой люфт должен быть в пределах нормы.

Если суммарный люфт рулевого управления превышает 10О, то эксплуатация вашего автомобиля запрещена, так как движение по заданной траектории становится весьма проблематичным, а в условиях интенсивного движения просто невозможным. Автомобиль «рыскает» по дороге с большими перемещениями в поперечном направлении, что может повлечь за собой неприятные контакты с другими участниками движения. При движении за городом на большой скорости этот эффект может усилиться и, в конце концов, водитель просто потеряет контроль над поведением машины на дороге. Кроме того, повышенный люфт руля, требует постоянной коррекции направления движения автомобиля, вследствие чего водитель сильно утомляется, что не может не сказаться на общей безопасности дорожного движения.

2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов; резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом.

Эксплуатация автомобиля очень опасна, если имеются проблемы в креплениях многочисленных шарниров рулевых тяг, рулевого механизма, когда сорваны или не затянуты резьбовые соединения, а также, если они ненадежно зафиксированы. При движении машины, из-за постоянных вибраций возможно разъединение элементов рулевого управления. А это уже ведет к полной или частичной потере управляемости автомобиля, что приводит к непредсказуемости траектории его движения. Причем водитель, независимо от его опыта, будет бессилен в этой ситуации.

Вот почему в рулевом управлении все резьбовые соединения затянуты специальными гайками, которые еще и фиксируются шплинтами от самопроизвольного отворачивания. А в некоторых конструкциях применяются разовые самофиксирующиеся гайки. И не стоит экономить на «копеечных» деталях, повторно используя разовую гайку или погнутый шплинт, ведь эта экономия может весьма плачевно аукнуться.

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).

Для начала надо разобраться с тем, что такое «усилитель рулевого управления».
Гидроусилитель (рис. 49) предназначен для облегчения работы водителя при повороте рулевого колеса. Он состоит из насоса, распределительного устройства и гидроцилиндра. 

Схема гидроусилителя рулевого управления
1 — насос усилителя; 2 — распределительное устройство; 3 — трубки для подачи масла; 4 — силовой цилиндр усилителя; 5 — поршень усилителя со штоком; 6 — маятниковый рычаг; 7 — емкость для масла
 При повороте рулевого колеса распределительное устройство направляет жидкость под давлением в одну из полостей гидроцилиндра, тем самым, помогая водителю на поворотах. При повороте налево, жидкость под давлением поступает в полость «А» (рис. 49), а при повороте направо в полость «Б». Когда двигатель не работает, поворот руля будет осуществляться с заметным усилием, так как гидроусилитель не действует.

При неисправности усилителя, также значительно возрастает усилие поворота рулевого колеса автомобиля. Естественно, что при этом невозможно сразу же отреагировать на изменившуюся дорожную обстановку, что может вызвать опасные последствия. Кроме того, при неработающем усилителе руля, возрастает физическая и эмоциональная усталость водителя. После непродолжительной поездки он уже не в состоянии принимать правильные решения и может явиться виновником дорожно-транспортного происшествия.
Хочется предупредить владельцев «Жигулей» и прочих наших «легковушек» — не ищите у себя под капотом усилитель, так как на отечественных малолитражных автомобилях его установка не предусмотрена.

При неисправностях рулевого управления запрещается дальнейшее движение транспортных средств в соответствии с пунктом 2.3.1. Правил дорожного движения.
Имеется ввиду – полное запрещение движения автомобиля! Если в пути произошел отказ в работе рулевого управления, то самостоятельно вы не имеете права проехать ни метра, да и навряд ли это удастся. Правда есть возможность устранить неисправность на месте, если вы «дока» во внутренностях автомобиля и возите с собой массу запасных деталей и инструментов. В противном же случае, вам предстоит вызывать передвижную службу автосервиса или специализированного буксировщика.

blog.auto-sklad.com

Устройство грм – типы, устройство и принцип работы

Устройство газораспределительного механизма — DRIVE2

Газораспределительный механизм (ГРМ) обеспечивает своевременный впуск в цилиндры свежего заряда горючей смеси и выпуск отработавших газов. Он включает в себя элементы привода, распределительную шестерню, распределительный вал, детали привода клапанов, клапана с пружинами и направляющие втулки.
Распределительный вал служит для открытия клапанов в определенной последовательности в соответствии с порядком работы двигателя. Распредвалы отливают из специального чугуна или отковывают из стали. Трущиеся поверхности распределительных валов для уменьшения износа подвергнуты закалке при помощи нагрева токами высокой частоты.

Распредвал может располагаться в картере двигателя либо в головке блока цилиндров. Существуют двигатели с двумя распредвалами в головке цилиндров (в многоклапанных ДВС). Один используется для управления впускными клапанами, второй — выпускными. Такая конструкция называется DOHC (Double Overhead Camshaft). Если распредвал один, то такой ГРМ именуется SOHC (Single OverHead Camshaft). Распредвал вращается на цилиндрических шлифованных опорных шейках.

Привод клапанов осуществляется расположенными на распределительном валу кулачками. Количество кулачков зависит от числа клапанов. В разных конструкциях двигателей может быть от двух до пяти клапанов на цилиндр (3 клапана — два впускных, один выпускной; 4 клапана — два впускных, два выпускных; 5 клапанов — три впускных, два выпускных). Форма кулачков определяет моменты открытия и закрытия клапанов, а также высоту их подъема.
Привод распределительного вала от коленчатого вала может осуществляться одним из трех способов: ременной передачей, цепной передачей, а при нижнем расположении распредвала — зубчатыми шестернями. Цепной привод отличается надежностью, но его устройство сложнее и цена выше. Ременной привод существенно проще, но ресурс зубчатого ремня ограничен, а в случае его разрыва могут наступить тяжелые последствия.

При обрыве ремня распредвал останавливается, а коленвал продолжает вращаться. Чем это грозит? В простых двухклапанных моторах, где, как правило, поршень конструктивно не достает до головки открытого клапана, ремонт ограничивается заменой ремня. В современных многоклапанных двигателях при обрыве ремня поршни ударяются о клапана, «зависшие» в открытом состоянии. В результате сгибаются стержни клапанов, а также могут разрушиться направляющие втулки клапанов. В редких случаях разрушается поршень.

Еще тяжелее при обрыве ремня приходится дизелям. Так как камера сгорания у них находится в поршнях, то в ВМТ у клапанов остается очень мало места. Поэтому при зависании открытого клапана разрушаются толкатели, распредвал и его подшипники, велика вероятность деформирования шатунов. А если обрыв ремня произойдет на высоких оборотах, возможно даже повреждение блока цилиндров.
Рабочий цикл четырехтактного двигателя происходит за два оборота коленвала. За это время должны последовательно открыться впускные и выпускные клапаны каждого цилиндра. Поэтому распредвал должен вращаться в два раза медленнее коленвала, а, следовательно, шестерня распредвала всегда в два раза больше шестерни коленвала. Клапаны в цилиндрах должны открываться и закрываться в зависимости от направления движения и положения поршней в цилиндре. При такте впуска, когда поршень движется от в.м.т. к н.м.т., впускной клапан должен быть открыт, а при тактах сжатия, рабочего хода и выпуска — закрыт. Чтобы обеспечить такую зависимость, для правильной установки на шестернях ГРМ делают метки.

Привод клапанов может осуществляться разными способами. При нижнем расположении распредвала, в картере двигателя, усилие от кулачков передается через толкатели, штанги и коромысла. При верхнем расположении возможны три варианта: привод коромыслами, привод рычагами и привод толкателями.

Коромысла (другие названия — роликовый рычаг или рокер) изготавливают из стали. Коромысло устанавливают на полую ось, закрепленную в стойках на головке цилиндров. Одной стороной коромысла упираются в кулачки распредвала, а другой воздействуют на торцевую часть стержня клапана. В отверстие коромысла для уменьшения трения запрессовывают бронзовую втулку. От продольного перемещения коромысло удерживается при помощи цилиндрической пружины. Во время работы двигателя в связи с нагревом клапанов их стержни удлиняются, что может привести к неплотной посадке клапана в седло. Поэтому между стержнем клапана и носком коромысла должен быть определенный тепловой зазор.

Во втором варианте распредвал располагается над клапанами, и приводит их в действие посредством рычагов. Кулачки распределительного вала действуют на рычаги, которые, поворачиваясь на сферической головке регулировочного болта, другим концом нажимают на стержень клапана и открывают его. Регулировочный болт ввернут во втулку головки цилиндров и стопорится контргайкой. Существуют ГРМ, в которых между рычагом и клапаном устанавливается гидрокомпенсатор. Такие механизмы не требуют регулировки зазора.

И, наконец, при третьем варианте привода распределительный вал при вращении воздействует непосредственно на толкатель клапана. Существует три варианта исполнения толкателей — механические (жесткие), гидротолкатели (гидрокомпенсаторы) и роликовые толкатели. Первый тип в современных моторах практически не используется, в связи с большой шумностью работы и необходимостью частой регулировки зазора клапанов. Второй тип наиболее широко применяется, так как не требует настройки и регулировки теплового зазора, а работа отличается мягкостью и гораздо меньшим шумом. Гидрокомпенсатор состоит из цилиндра, поршня с пружиной, обратного клапана и каналов для подвода масла. Работа гидрокомпенсатора основана на свойстве несжимаемости моторного масла, которое постоянно заполняет его внутреннюю полость и перемещает поршень при появлении зазора в приводе клапана.

Роликовые толкатели чаще всего применяются в спортивных и форсированных двигателях, так как позволяют улучшить динамические характеристики автомобиля за счет снижения трения. В месте контакта с кулачком распредвала у них находится ролик. Поэтому кулачок не трется, а катится по толкателю. Вследствие этого роликовые толкатели выдерживают более высокие нагрузки и обороты, а также позволяют обеспечить более высокий подъем клапанов. Недостатки — большая стоимость и вес, а, значит, и большие нагрузки на детали ГРМ.

Клапаны служат для периодического открытия и закрытия отверстий впускных и выпускных каналов. Клапан состоит из головки и стержня. Головка клапана имеет узкую, скошенную под определенным углом, фаску. Фаска клапана должна плотно прилегать к фаске седла. Для этой цели их взаимно притирают. Головки впускных и выпускных клапанов имеют неодинаковый диаметр. Для лучшего наполнения цилиндров свежей горючей смесью диаметр головки впускного клапана делают больше. Клапаны во время работы двигателя нагреваются неодинаково. Выпускные клап

www.drive2.ru

Газораспределительный механизм

Механизм газораспределения ГРМ служит для своевременного открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов двигателя, обеспечивая качественное наполнение цилиндров двигателя свежим зарядом, их очистку от отработавших газов и герметизацию цилиндров при сжатии и рабочем ходе поршня.

Различают клапанные и золотниковые механизмы газораспределения. В четырехтактных двигателях газообмен осуществляется с помощью клапанов. В двухтактном двигателе газообмен происходит под действием поршня, открывающего и закрывающего впускные и перепускные каналы, или посредством смешанной системы газораспределения.

Клапанные механизмы газораспределения (ГРМ) разделяют:

• по месту установки клапанов  — верхнее расположение клапанов в головке блока цилиндров и нижнее — в блоке цилиндров;
• по месту установки распределителыюго вала — верхнее и нижнее;
• по виду привода распределительного вала  — зубчатый (шестеренчатый), цепной и ременный.

Механизм газораспределения включает в себя привод, распределительный вал, толкатели, штанги, коромысла и клапанный механизм.

Клапанный механизм состоит из клапанов, направляющих втулок, седел, клапанов, возвратных пружин с нижней и верхней опорными тарелками, сухарей, механизмов поворота клапана.

Распределительный вал предназначен для своевременного открытия клапанов. Также он осуществляет привод (в карбюраторных двигателях) топливного насоса, масляного насоса, прерывателя тока низкого напряжения и датчика ограничителя максимальной частоты вращения коленчатого вала.

Распределительный вал имеет: коренные (опорные) шейки; кулачки, расположение которых на валу обусловлено числом клапанов на цилиндр и последовательностью их открытия в зависимости от порядка работы двигателя, схемы привода, фазы газораспределения; зубчатое колесо привода прерывателя-распределителя и масляного насоса; эксцентрик привода топливного насоса. На переднем конце вала имеется шейка со шпоночным пазом под зубчатое колесо и резьбой для ее крепления.
Для восприятия осевых усилий от косозубых зубчатых колес при нижнем расположении распределительного вала используются стальные упорные фланцы. С одной стороны во фланец упирается ступица зубчатого колеса привода, а с другой — торец передней опорной шейки распределительного вала. Необходимый осевой зазор при этом обеспечивается распорным кольцом, установленным между ступицей зубчатого колеса и шейкой вала. Ширина кольца на 0,1-0,2 мм больше толщины фланца.

 Притирка клапанов

Притирка клапанов обеспечивают

лучшую герметичность.

Как проводится притирка клапанов

Толкатели передают усилия от кулачков распределительного вала к штангам или непосредственно к клапанам и воспринимают возникающие при этом боковые усилия. Толкатели изготовляются в виде круглых стержней или стаканов, совершающих осевое возвратно-поступательное движение, а также в виде рычагов, совершающих качательные движения вокруг своей оси.
Толкатели изготовляются из стали с низким и средним содержанием углерода и из чугуна.
Цилиндрические толкатели выполняются пустотелыми с плоской или сферической поверхностью днища радиусом 700—1000 мм., а кулачок распределительного вала — коническим с углом при вершине конуса 6—12 градусов. При этом кулачок смещается относительно оси толкателя в сторону основания конуса на 2—3 мм, что обеспечивает проворачивание толкателя вокруг его оси, с целью предотвращения неравномерного износа его боковой направляющей поверхности при работе.
В двигателях марки «ЯМЗ»  применяют подвесные рычажные толкатели, свободно установленные на разрезной оси. На одном конце рычага выполнено гладкое отверстие пол ось качания на другом, в вилке на игольчатых подшипниках, установлен ролик, сверху вилки запрессована стальная пята со сферической поверхностью, на которую опирается штанга.

Штанга передает усилие от толкателя к коромыслу и должна обладать определенной продольной жесткостью. Штанги изготовляются трубчатыми или сплошными из стали или дюралюминия. На штанги из дюралюминиевых прутков напрессовывают стальные термообработанные наконечники. При использовании стальных трубок наконечники запрессовывают в трубках или получают путем высадки и завальцовывания торцов у трубки.
Коромысло представляет собой разноплечий рычаг таврового или двутаврового сечения, что повышает его жесткость. Оно передает усилия от штанги к клапану. Коромысла отливают из чугуна или стали метолом точного литья.
В коротком плече коромысла имеется резьбовое отверстие под регулировочный винт и канал для полвода масла к сферической поверхности штанги и винта. На другом плече коромысла имеется сферическая поверхность (боек коромысла), которая опирается на стержень клапана. В средней части выполнено гладкое отверстие под ось качения коромысла. От осевого смешения коромысло удерживается упорной шайбой и стопорным пружинным кольцом.

www.autoezda.com

Газораспределительный механизм (ГРМ). Типы привода клапанов

Механизм газораспределения служит для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси (бензиновые двигатели) или воздуха (дизельные двигатели) и выпуска из них отработавших газов в соответствии с требованиями рабочего процесса в каждом из цилин­дров двигателя.

Общее устройство и принцип работы механизма газораспределения рассмотрен на примере механизма двигателя ВАЗ.

Рис. Газораспределительный механизм

Газораспределительный механизм состоит из распределительного вала 7, который может иметь цепной или ременной привод, рычагов (коромысел) 5, количество которых равно количеству клапанов, впускных и выпускных клапанов 1, направляющих втулок 2, устанавливаемых в головке блока и удерживающихся в ней с помощью стопорных колец, маслосъемных колпачков, опорных шайб, пружин 3, тарелок 4, сухарей, регулировочных болтов 9, вворачиваемых в резьбовые втулки 10 установленные в головке блока. Чтобы болты не отвернулись во время работы двигателя, их контрят с помощью гаек. Для фиксации и возврата рычагов в исходное положение предусмотрены пружины 8. В головке блоке предусмотрено специальное гнездо для посадки клапана 11.

При вращении распределительного вала его кулачок набегает на рычаг 5, который, поворачиваясь на сферической опоре регу­лировочного болта 9, другим концом нажимает на стержень клапана и откры­вает отверстие, сообщающее ка­меру сгорания ци­линдра с впуск­ным (впускной клапан) или вы­пускным (выпуск­ной клапан) тру­бопроводом. При дальнейшем пово­роте вала кулачок сходит выпуклой частью с рычага, который при по­мощи пружины 8 возвра­щается в исходное положение, а кла­пан под действи­ем пружин закрывается.

Типы привода клапанов

Существует несколько вариантов передачи силового воздействия с кулачков распределительного вала на стержни клапанов (т. е. типов привода клапанов):

  1. Привод через штангу и коромысло для автомобилей «Рено», «Форд» ранних выпусков, «Волга», «Газель».

    Рис. Привод клапанов через штангу и коромысла:
    1 – седло клапана; 2 – клапан; 3 – маслоотражательный колпачок; 4,5 – клапанные пружины; 6 – тарелка пружины; 7 – сухарь; 8 – коромысло; 9 – регулировочный винт; 10 – гайка регулировочного винта; 11 – штанга; 12 – опорная шайба пружин

  2. Привод через коромысло для автомобилей «Мазда-626», ЗАЗ-1102. При таком конструктивном исполнении кулачок распределительного вала воздействует на плечо коромысла, на конце которого для увеличения срока службы может быть установлен роликовый подшипник.

    Рис. Привод клапанов через коромысло:
    1 – кулачок распределительного вала; 2 – коромысло; 3 – регулировочный винт; 4 – контргайка; 5 – зазор

  3. Привод через коромысло и регулировочный эксцентрик для автомобилей БМВ-518, БМВ-520. При таком варианте привода кулачок воздействует на коромысло, которое через регулировочный эксцентрик соприкасается со стержнем клапана.

    Рис. Привод клапанов через коромысло и регулировочный эксцентрик:
    1 – регулировочный эксцентрик; 2 – коромысло; 3 – кулачок распределительного вала

  4. Привод через рычаг для автомобилей «Мерседес-Бенц 123», «Сузуки». При таком конструктивном исполнении кулачок распределительного вала воздействует на плечо специального рычага, тыльная поверхность которого передает усилие на регулировочную гайку, имеющуюся на торце стержня клапана и застопоренную контргайкой.

    Рис. Привод клапанов через рычаг:
    1 – кулачок распределительного вала; 2 – щуп для регулировки теплового зазора; 3 – рычаг; 4 – регулировочная гайка; 5 – контргайка; 6 – тарелка пружины клапана; 7 – пружина клапана; 8 – маслосъемный колпачок клапана; 9 – головка цилиндров; 10 – стержень клапана; 11 – направляющая втулка клапана

  5. Привод через коромысло, имеющее 4 опорные поверхности для автомобилей ВАЗ-2101…ВАЗ-2107, «Фиат».
  6. Привод клапанов двумя коромыслами от одного кулачка распределительного вала для автомобилей «Форд», «Москвич».

    Рис. Привод клапанов двумя коромыслами от одного кулачка верхнего распределительного вала

  7. Привод через чашечный толкатель для автомобилей «Форд», «Опель», «Фольксваген», «Ауди», ВАЗ-2108…ВАЗ-2110. Такой привод наиболее распространен в двигателях автомобилей 1980 – 1990 гг. выпуска. Распределительный вал воздействует на чашечный толкатель, усилие от которого через регулировочную шайбу передается на клапан. В таком приводе отсутствуют коромысла, что повышает надежность работы газораспределительного механизма.

    Рис. Привод клапанов через чашечный толкатель:
    1 – головка цилиндров; 2 – клапан; 3 – чашечный толкатель; 4 – корпус подшипника распределительного вала; 5 – кулачок распределительного вала; 6 – регулировочная шайба; 7 – маслосъемный колпачок клапана; А – тепловой зазор

  8. Привод через два распределительных вала с гидравлическими толкателями. Такие конструкции предусматривают по два-три впускных клапана и по два выпускных клапана на каждый цилиндр. Применяются в современных конструкциях бензиновых двигателей, для улучшения процессов впуска и выпуска.

Рис. Привод через два распределительный вала с гидравлическими толкателями

ustroistvo-avtomobilya.ru

Тема 13:»Газораспределительный механизм» — Автомеханик. Персональный сайт преподавателя Добровольского Е.И.

Подробности
Автор: Добровольский Е.И.

Опубликовано: 27 Октябрь 2013

 

Основные типы механизмов газораспределения

Газораспределительный механизм служит для своевременного впуска в цилиндр горючей смеси (у карбюраторных двигателей) или воздуха (у дизелей) и для выпуска отработавших газов. При тактах сжатия и рабочего хода газораспределительный механизм надежно изолирует камеры сгорания от окружающей среды.

Все четырехтактные карбюраторные двигатели и дизели имеют клапанные газораспределительные механизмы. У этих двигателей впуск горючей смеси или воздуха происходит через впускные клапаны, а выпуск отработавших газов — через выпускные клапаны.

У двухтактных двигателей роль клапанов выполняют три окна: выпускное, впускное и продувочное. Процесс газораспределения у двухтактных двигателей реализуется с помощью кривошипно-шатунного механизма, который при возвратно-поступательном движении поочередно открывает и закрывает окна, осуществляя впуск в цилиндр горючей смеси или выпуск отработавших газов, а также сжатие рабочей смеси и рабочий ход.

Газораспределительные механизмы могут иметь нижнее или верхнее расположение клапанов.

Газораспределительные механизмы с нижним расположением клапанов и распределительного вала (рис. 1). В настоящее время они встречаются редко (двигатели автомобилей ЗИЛ-157КД и ГАЗ-52-04). Распределительный вал  в этом случае расположен в блоке цилиндров  и на его кулачки 10 непосредственно опираются толкатели 9, в которые ввернуты регулировочные болты 7 с контргайками 8. Гнездо 1 клапана 2 запрессовано в блок цилиндров, а сам клапан помещен в направляющей втулке 3. Закрывается клапан пружиной 4, одним концом упирающейся в блок цилиндров, а другим — в тарелку пружины 6. Тарелка пружины удерживается на нижнем конце стержня клапана при помощи сухарей 5, вставленных в кольцевую проточку. Преимуществом такого механизма является простота устройства, небольшое количество деталей и низкая стоимость.

К недостаткам относят сложность регулировки тепловых зазоров между стержнем клапана и регулировочным болтом толкателя. Наполнение цилиндров при нижнем расположении клапанов недостаточное, так как горючей смеси для поступления в цилиндр нужно проделать сложный путь, проходя горизонтальные участки и подъемы.

 

Рис.1. Газораспределительный механизм с нижним расположением клапанов и распределительного вала

Современные двигатели обычно имеют газораспределительные механизмы с верхним расположением клапанов, так как в этом случае камера сгорания получается компактной, улучшается наполнение цилиндров, упрощается регулировка клапанов и значительно уменьшаются потери теплоты с охлаждающей жидкостью (двигатели автомобилей ЗИЛ-431410, КамАЗ-5320, ГАЗ-3110 «Волга». ВАЗ-2108 «Спутник»).

Газораспределительные механизмы с верхним расположением клапанов и нижним расположением распределительного вала (рис. 2). Такие механизмы имеют более сложное устройство и применяются на двигателях автомобилей ЗИЛ-433100, -5301, «ГАЗель», «Волга», ГАЗ-3307. У этих двигателей распределительный вал 10 расположен в блоке цилиндров 19. На кулачки вала опираются толкатели 9, которые при помощи штанг 18 через регулировочные винты 16 передают усилие на коромысло 15, а с него на стержень клапана 2. Седло клапана 1 запрессовано в головку блока цилиндров. Механизм более сложный и дорогой по сравнению с механизмом с нижним расположением клапанов, но процесс регулировки тепловых зазоров намного проще, так как подготовительная работа заключается в снятии крышки головки блока 14. При таком механизме улучшается наполнение цилиндров горючей смесью или воздухом, а также очистка цилиндров от отработавших газов.

 

Рис.2. Газораспределительные механизмы с верхним расположением клапанов и нижним расположением распределительного вала

При верхнем расположении распределительного вала  отсутствуют толкатели и штанги, вследствие чего уменьшаются масса и инерционные силы клапанного механизма, что дает возможность увеличить частоту вращения коленчатого вала и уменьшить уровень шума при работе двигателя.

Механизм газораспределения с верхним расположением клапанов и распределительного вала (рис. 3). Он проще по устройству, так как у него отсутствуют толкатели и штанги. Коромысла 10 устанавливаются на осях коромысел 9 и одним концом опираются на кулачки распределительного вала 11. В другой конец ввернут регулировочный винт 6, который и передает усилия на стержень клапана 2.

 

Рис.3. Механизм газораспределения с верхним расположением клапанов и распределительного вала

Недостатком этого механизма является более сложное устройство привода распределительного вала.

Верхнее расположение распределительного вала применяют в быстроходных двигателях, так как в этом случае движение передается от кулачка распределительного вала через коромысло на клапан и можно отказаться от промежуточных деталей механизма газораспределения (толкателей и штанг), имеющих возвратно-поступательное движение и большую инерцию.

В двигателях заднеприводных автомобилей ВАЗ (рис.4) распределительный вал расположен в отдельном картере на головке 1 блока цилиндров и вращается в подшипниках скольжения. Привод к клапанам 2, размещенным в один ряд, осуществляется непосредственно от кулачков 6 распределительного вала через одноплечие рычаги (рокеры) 4. Одним концом одноплечий рычаг опирается на стержень клапана, другим — на сферическую головку болта 7 и удерживается на ней при помощи шпилечной пружины.

 

Рис. 4. Газораспределительный  механизм  двигателей с верхним расположением распределительных валов автомобилей  ВАЗ-2105, -2107 «Жигули»: 1 – головка цилиндров;   2 – клапан;  3 – маслоотражательный колпачок;   4 – рычаг клапана;   5 – корпус подшипников распределительного вала;  6 – распределительный вал;   7 – регулировочный болт;   8 – контргайка болта;  А – зазор между рычагом и кулачком распределительного вала

В двигателях автомобилей «Москвич» (рис. 5) клапаны 1 расположены в два ряда и приводятся в действие коромыслами 3 от кулачков 2 распределительного вала. Для регулировки теплового зазора в клапанах служит регулировочный болт 5 с контргайкой 6, который связан со сферическим наконечником 4.

В двигателях переднеприводных автомобилей ВАЗ-2108 «Спутник», ВАЗ-2109 верхний распределительный вал установлен в отдельном корпусе 4 (рис. 6), расположенном на головке блока цилиндров 1, в которую запрессованы чугунные седла клапанов и направляющие втулки клапанов 2. Верхняя часть втулок уплотняется металлорезиновыми маслоотражательными колпачками 7.

  

Рис.5. Газораспределительный механизм двигателя с верхним расположением распределительного вала автомобиля «Москвич-21412»: 1 — клапаны; 2 — кулачки; 3— коромысла; 4 — сферический наконечник;  5 — болт; 6 — контргайка; h — тепловой зазор

Клапаны 2 приводятся в действие непосредственно кулачками 5 через цилиндрические толкатели 3 без промежуточных рычагов. В гнездах толкателей находятся шайбы 6 для регулировки зазора 8 в клапанном механизме.

    

 

Рис. 6. Газораспределительный механизм двигателей с верхним расположением распределительных валов автомобилей  ВАЗ-2108 «Спутник», ВАЗ-2109: 1 — головка цилиндров; 2 — клапан; 3 — толкатель; 4 — корпус распределительного вала; 5 — кулачок; 6 — регулировочная шайба; 7 — маслоотражательный колпачок; 8 — тепловой зазор

 

 

Рис. 7. Газораспределительный механизм двигателя с верхним расположением распределительных валов автомобиля ГАЗ-3110 «Волга»

Во время сжатия и рабочего хода клапаны неподвижны и пружинами плотно прижаты к гнездам, закрывая впускные и выпускные каналы. При вращении коленчатого вала вращение через шестерни передается на распределительный вал, который, вращаясь, кулачками набегает на толкатели и поднимает их вместе со штангами. Штанга поворачивает на оси коромысло, которое бойком нажимает на стержень клапана и опускает его, открывая впускной или выпускной трубопроводы. При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок выходит из-под толкателя, освобождая толкатель и коромысло, и клапанный механизм под действием пружин возвращается в первоначальное положение. Затем весь процесс повторяется.

Механизм газораспределения V-образного двигателя

На V-образных восьмицилиндровых двигателях применяют верхнее расположение клапанов (рис. 8). Нижний распределительный вал таких двигателей, установленный в развале блока, является общим для клапанов правого и левого рядов цилиндров.

Открытие клапанов  впускного 6 и выпускного 2, перемещающихся в направляющих втулках, происходит под действием усилия, передаваемого от кулачков и через толкатели 8 штанги 7 и коромысла 4, установленные на осях 5 коромысел. Закрытие клапанов осуществляется под действием пружин, нижние концы которых упираются в шайбы. При наличии у выпускных клапанов механизма вращения их пружины опираются на опорные шайбы этих механизмов. Верхними концами пружины обоих клапанов упираются в тарелки. За два оборота коленчатого вала впускные и выпускные клапаны каждого цилиндра открываются один раз, а распределительный вал за этот период делает один оборот. Следовательно, распределительный вал вращается в два раза медленнее коленчатого вала. Поэтому зубчатое колесо распределительного вала имеет в два раза больше зубьев, чем ведущая шестерня коленчатого вала.

 

 

Рис. 8. Газораспределительный механизм V-образного двигателя: 1 — выпускной трубопровод;

 2 — выпускной клапан; 3 — впускной трубопровод; 4 — коромысло; 5 — ось коромысла; 6 — впускной клапан; 7 — штанга; 8 — толкатель; 9 — распределительный вал

Распределительный вал. Распределительный вал изготавливают из стали или специального чугуна и подвергают термической обработке. Профиль его кулачков, как впускных, так и выпускных, у большинства двигателей делают одинаковым.

 

Рис.9. Распределительный вал

Одноименные (впускные и выпускные) кулачки располагаются в четырехцилиндровом двигателе под углом 90°, в шестицилиндровом — под углом 60°, а в восьмицилиндровом — под углом 45°. При шлифовании кулачкам придают небольшую конусность. Взаимодействие сферической поверхности торца толкателей 19 с конической поверхностью кулачков обеспечивает их поворот в процессе работы.

Начиная с передней опорной шейки, диаметр шеек уменьшается, что облегчает установку распределительного вала в картере двигателя. Число опорных шеек обычно равно числу коренных подшипников коленчатого вала. Втулки  опорных шеек изготавливают из стали, а внутреннюю поверхность их покрывают антифрикционным сплавом.

Привод распределительного вала. Распределительный вал приводится от коленчатого вала зубчатой, цепной передачей или посредством зубчатого ремня. На двигателях ЗИЛ-508 автомобилей семейства ЗИЛ ведущая шестерня 1 (рис. 10) установлена на переднем конце коленчатого вала, а ведомое колесо 8 — на переднем конце распределительного вала и закреплено гайкой.

Зубчатые колеса привода должны входить в зацепление между собой при строго определенном положении коленчатого и распределительного валов, что обеспечивает правильность заданных фаз газораспределения и порядка работы двигателя. Поэтому при сборке двигателя зубчатые колеса вводятся в зацепление по меткам (метка «а» на рис.10) на их зубьях (на впадине между зубьями колеса и на зубе шестерни).

 

Рис. 10. Установочные метки на распределительных шестернях:

1- ведущая шестерня; 2 – ведомая шестерня; а – метки

Чтобы уменьшить уровень шума зубчатых колес, их изготавливают с косыми зубьями и из различных материалов. На коленчатом валу устанавливают стальную шестерню, а на распределительном — чугунное (двигатели автомобилей ЗИЛ-431410, МАЗ-5335) или текстолитовое колесо (двигатели автомобилей ГАЗ-3307, -3302. -2705 «ГАЗель»).

В двигателях автомобилей ВАЗ (с приводом на задние колеса) газораспределительный механизм приводится в действие от коленчатого вала двухрядной втулочно-роликовой цепью 4 (рис. 11), которая соединяет ведущую звездочку 1 коленчатого вала со звездочкой 5 распределительного вала и звездочкой 2 валика привода масляного насоса и распределителя зажигания. При резком изменении частоты вращения коленчатого вала появляются колебания ветви цепи, для гашения которых служит пластмассовая колодка 3 (успокоитель). С противоположной стороны колодки 3 размещается башмак 7 натяжного устройства. Один конец башмака закреплен на оси, а другой соединяется с регулировочным механизмом 6, прижимающим башмак к цепи. Цепь натягивают при помощи гайки  регулировочного механизма.

 

Рис.11.Цепной привод распределительного вала

В двигателях переднеприводных легковых автомобилей ВАЗ-2108 «Спутник», ВАЗ-2109 и других привод газораспределительного механизма (рис.12) состоит из двух зубчатых шкивов 1 и 4, установленных на коленчатом и распределительном валах 5, натяжного ролика 3 и зубчатого ремня 2. Этим же ремнем приводится во вращение и шкив насоса охлаждающей жидкости.

 

Рис.12.Ременной привод распределительного вала

Основной особенностью такого привода является зубчатый эластичный ремень с зубьями полукруглой формы. Его изготавливают из маслостойкой резины, армированной кордом из стекловолокна. Зубья для повышения износостойкости покрыты эластичной тканью.

Детали клапанного привода

В газораспределительном механизме с верхним расположением клапанов и нижним расположением распределительного вала клапаны имеют привод через передаточные детали (толкатели, штанги и коромысла).

Толкатели. Они предназначены для передачи усилия от распределительного вала через штанги к коромыслам. Изготавливают их из стали или чугуна. Толкатели (рис.13) бывают цилиндрические и рычажно-роликовые. В дизелях ЯМЗ-236М2 и -238М2 применяют рычажно-роликовые толкатели качающегося типа (рис. 13, а), установленные на оси 1 над распределительным валом. Ролик 2 толкателя 3 опирается на кулачок распределительного вала. Ось ролика вращается на игольчатых подшипниках, поэтому при перекатывании ролика по кулачку трение скольжения заменяется трением качения, что повышает срок службы толкателя. Сверху на толкатель опирается штанга 4.

В двигателях ЗИЛ-508, ЗМЗ-511 и КамАЗ-740, Д-245.12 применяют цилиндрические толкатели 7(рис. 13, б), установленные в специальных отверстиях — направляющих. В дизеле КамАЗ-740 применяют съемные направляющие. Внутренняя полость толкателя имеет сферическую поверхность 8 под штангу и отверстие 9 для слива масла. Для повышения работоспособности торцовую поверхность 10 стальных толкателей в месте соприкосновения с кулачком наплавляют специальным износостойким чугуном.

Штанги. Для передачи усилия от толкателей к коромыслам служат штанги, которые изготавливают из стального прутка с закаленными концами (двигатели ЗИЛ-508) или стержня из алюминиевого сплава (двигатели ЗМЗ-511 и -4022) со стальными сферическими наконечниками.

В дизелях ЯМЗ и КамАЗ, Д-245.12 штанги 4 (рис. 13, б) делают обычно из стальной трубки. На концах штанг напрессовывают стальные сферические наконечники 11, которыми они с одной стороны упираются в сферические поверхности регулировочных винтов 5 (рис. 13, а), ввернутых в коромысла 6, а с другой — в толкатели.

Коромысла. Для передачи усилия от штанги к клапану служит коромысло, представляющее собой неравноплечий рычаг, изготовленный из стали или чугуна. Плечо а коромысла примерно в 1,5 раза больше плеча b. Наличие длинного плеча коромысла не только уменьшает ход толкателя и штанги, но и снижает силы инерции, возникающие при их движении, что способствует повышению долговечности деталей привода клапанов.

Коромысла карбюраторных двигателей расположены на общей полой оси 5 (рис. 8), в конце которой запрессованы заглушки, что позволяет подводить масло к бронзовым втулкам коромысел и сферическим наконечникам регулировочных болтов 15. Оси 13 в сборе с коромыслами устанавливают на каждой головке цилиндра с помощью стоек 16. На дизелях оси коромысел выполнены как одно целое со стойками и каждое коромысло качается на своей оси.

 

Рис. 13. Детали привода клапанов дизелей: а — ЯМЗ; б — КамАЗ; 1 — ось; 2 — ролик; 3, 7 — толкатели; 4 — штанги; 5 — регулировочный винт; 6 — коромысло; 8 — сферическая поверхность под штангу; 9 — отверстие для слива масла; 10 — наплавленная поверхность толкателей; 11 — наконечник; а и b — плечи коромысла

Клапаны. Открытие и закрытие впускных и выпускных каналов, соединяющих цилиндры с газопроводами системы питания, происходят при помощи клапанов. Клапан (рис. 14, а) состоит из плоской головки 16 и стержня 1, соединенных между собой плавным переходом. Для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью диаметр головки впускного клапана делают значительно больше, чем диаметр выпускного.

Так как клапаны работают в условиях высоких температур, их изготавливают из высококачественных сталей. Впускные клапаны делают из хромистой стали, выпускные — из жаростойкой, так как последние соприкасаются с горячими отработавшими газами и нагреваются до температуры 600…800°С. Высокая температура нагрева клапанов вызывает необходимость установки в головке цилиндров специальных вставок 15 из жаропрочного чугуна, которые называются седлами. Применение вставных седел повышает срок службы головки цилиндров и клапанов.

Для плотного прилегания к седлам рабочие поверхности головок клапанов делают коническими, в виде тщательно обработанных фасок (под углами 45 или 30°).

Стержни 1 клапанов имеют цилиндрическую форму. Они перемешаются в чугунных или металлокерамических направляющих втулках 2, запрессованных в головку блока. На конце стержня проточены цилиндрические канавки под выступы конических сухариков 10, которые прижимаются к конической поверхности тарелки 9 под действием пружины 8.

В дизелях ЯМЗ, КамАЗ и двигателях автомобилей ГАЗ, «Москвич», ВАЗ для улучшения резонансной характеристики и повышения работоспособности газораспределительного механизма клапаны прижимаются к седлам не одной, а двумя пружинами. В этом случае направление витков пружин делается различным, чтобы при поломке одной из пружин ее витки не попали между витками другой и не нарушилась безотказная работа клапанного механизма.

На впускных клапанах под опорные шайбы или в верхней части направляющих втулок (у двигателей ЗИЛ, КамАЗ, ЗМЗ) устанавливают резиновые манжеты или колпачки, которые при открытии клапанов плотно прижимаются к его стержню и направляющей втулке, вследствие чего устраняется возможная утечка (подсос) масла в цилиндры через зазор между втулкой и стержнем клапана (при такте впуска).

 

Рис. 14. Выпускной клапан двигателя автомобиля ЗИЛ-431410 с механизмом вращения:

а — выпускной клапан, установленный на головке цилиндров; б, в — соответственно начальное и конечное рабочие положения механизма вращения клапана; 1 — стержень клапана; 2 — направляющая втулка; 3 — замочное кольцо; 4 — корпус механизма вращения; 5 — шарики; 6 — опорная шайба; 7 — замочное кольцо; 8 — пружина; 9 — тарелка; 10 — сухарики; 11 — дисковая пружина; 12 — возвратная пружина; 13 — металлический натрий; 14— головка цилиндров; 15 — седло; 16 — головка клапана

В двигателях ЗИЛ-508 и -511 для лучшего отвода теплоты от выпускных клапанов введено натриевое охлаждение. С этой целью клапан делают полым и его полость заполняют на 3/4 объема металлическим натрием 13 (рис. 14, а). Натрий имеет высокую теплопроводность и плавится при температуре 98 °С. Во время работы двигателя расплавленный натрий омывает внутреннюю полость клапана, при этом теплота от его головки передается к стержню и через направляющую втулку и головку цилиндров отводится к охлаждающей жидкости.

Выпускные клапаны V-образных карбюраторных двигателей ЗИЛ имеют механизм принудительного вращения. Он состоит из корпуса 4 (рис. 14, а), который расположен в углублении головки цилиндра 14 на направляющей втулке 2, закрепленной замочным кольцом 3; пяти шариков 5, установленных вместе с возвратными пружинами 12 в наклонных пазах корпуса; опорной шайбы 6 и конической дисковой пружины 11. Пружина 11 и шайба 6 свободно надеты на выступ корпуса и закреплены на нем замочным кольцом 7.

При закрытом клапане, когда усилие пружины 8 невелико (рис. 14, б), дисковая пружина 11 выгнута наружным краем вверх, а внутренним упирается в заплечики корпуса 4 механизма вращения. При этом шарики 5 в конических пазах корпуса отжаты возвратными пружинами 12 в крайнее положение.

Когда клапан начинает открываться, усилие пружины 8 возрастает, в результате чего дисковая пружина 11 (рис. 14, в) выпрямляется и передает усилие пружины 8 на шарики 5, которые, перекатываясь по наклонным пазам корпуса, поворачивают дисковую пружину 11, опорную шайбу 6, клапанную пружину 8 и сам клапан относительно его первоначального положения.

Во время закрытия клапана усилие клапанной пружины 8 уменьшается. При этом дисковая пружина 11 прогибается до своего исходного положения и освобождает шарики 5, которые под действием возвратных пружин 12 возвращаются в первоначальное положение, подготавливая механизм вращения к новому циклу поворота клапана.

При частоте вращения коленчатого вала около 3000 об/мин частота вращения выпускного клапана достигает 30 об/мин.

Чтобы обеспечить плотное прилегание головки клапана к седлу, необходим определенный тепловой зазор между стержнем клапана и носком (винтом) коромысла. Тепловые зазоры в клапанах изменяются вследствие их нагрева, изнашивания и нарушений регулировок. Когда зазор в клапанах увеличен, они открываются не полностью, в результате чего ухудшается наполнение цилиндров горючей смесью и очистка их от продуктов сгорания, а также повышаются ударные нагрузки на детали клапанного механизма.

При недостаточном зазоре клапаны неплотно садятся на седла, вследствие чего происходят утечки газов, образование нагара с обгоранием рабочих поверхностей седла и клапана. Из-за неплотной посадки клапанов при такте сжатия рабочая смесь может попадать в выпускной газопровод, а в процессе такта расширения газы, имеющие высокую температуру, могут прорываться в впускной газопровод, вследствие чего в этих газопроводах возможны хлопки или вспышки, что является признаком неплотной посадки клапанов.

Фазы газораспределения

Под фазами газораспределения понимают моменты открытия и закрытия клапанов относительно мертвых точек, выраженные в градусах угла поворота коленчатого вала. Фазы газораспределения изображаются круговыми диаграммами, их подбирают экспериментальным путем при доводке опытных образцов двигателей.

При рассмотрении рабочих процессов ДВС в первом приближении было принято, что открытие и закрытие клапанов происходят в мертвых точках. Однако в действительности открытие и закрытие клапанов не совпадают с положением поршней в мёртвых точках. Это связано с тем, что время, приходящееся на такты впуска и выпуска, очень мало, и при максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя оно составляет тысячные доли секунды. Поэтому если открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов будут происходить точно в мертвых точках, то наполнение цилиндров горючей смесью и очистка их от продуктов сгорания будут недостаточными. В связи с этим моменты открытия и закрытия клапанов в четырехтактных двигателях происходят с определенным опережением или запаздыванием относительно положения поршней в ВМТ и НМТ.

 

Рис. 15. Диаграмма фаз газораспределения двигателя ЗИЛ-508:

1 — впускной клапан; 2 — выпускной клапан

Из диаграммы фаз газораспределения двигателя ЗИЛ-508 (рис. 15) видно, что впускной клапан открывается за 31° до прихода поршня в ВМТ, а выпускной клапан закрывается при угле 47° поворота коленчатого вала после прохождения ВМТ, следовательно, угол перекрытия клапанов составляет 78°. Открытие выпускного клапана происходит с опережением на 67° до прихода поршня в НМТ, а закрытие выпускного клапана — с запаздыванием на 83° после прохождения поршнем НМТ. Таким образом, общая продолжительность открытия каждого клапана составляет 294° по углу поворота коленчатого вала двигателя.

Моменты, когда оба клапана одновременно открыты, называют перекрытием клапанов. В это время происходит продувка цилиндров от отработавших газов свежей горючей смесью.

Рассмотренные фазы газораспределения двигателя ЗИЛ-508 получены при зазоре в обоих клапанах 0,3 мм (между носком коромысла и торцом стержня клапана). При уменьшении зазора продолжительность открытия впускного и выпускного клапанов возрастает, а при увеличении зазора — уменьшается.

Для закрепления полученных знаний просмотрите видеоролик » Газораспределительный механизм «

Просмотр доступен только для авторизованных пользователей сайта.

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Пузанков А.Г.   Автомобили: устройство и техническое обслуживание: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования/ — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 640 с.

2. Морозов Н.Д. и др. Устройство и ремонт автомобилей. Учебник, Изд.2-е, перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1972.-304с.

3.Иллюстрации, находящиеся в сети Интернет в свободном доступе.

4. Материалы, размещенные на сайтах:

www.youtube.com/   

tezcar.ru

www.autoprospect.ru

autoustroistvo.ru/

ru.wikipedia.org/

 

Подробности

Просмотров: 2044

dobrovolskij.ru

Особенности устройства ГРМ изучаемых двигателей — Студопедия.Нет

Nbsp; Нефтекамская автомобильная школа “Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России”   =========================================================     ЛЕКЦИЯ по дисциплине   «УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

 

Тема № 2. Общее устройство и работа двигателя

Занятие № 2.3. Механизм газораспределения.

 

 

по подготовке специалистов по ВУС-837 «водители транспортных средств категории «С»

 

Нефтекамск 2017


Тема № 2. Общее устройство и работа двигателя(СЛАЙД № 1)

Занятие № 2.3 Механизм газораспределения

Учебные вопросы (СЛАЙД № 2)

 

 

  1. Назначение, общее устройство, принципы работы ГРМ.
  2. Особенности устройства ГРМ изучаемых двигателей.
  3. Основные причины и признаки неисправностей ГРМ.
  4. Порядок проведения регулировочных работ в механизме газораспределения.

 

 

Время:                 2 часа.

Место проведения: аудитория.

Вид занятия:     лекция.

Методические указания.

Обосновывать обучаемым важность рассматриваемого учебного вопроса. Основные положения давать под запись в конспект.

Приводить конкретные примеры из опыта эксплуатации автомобилей.

Обратить внимание на правильность ведения конспектов.

Учебный материал излагать с использованием кадров в Microsoft PowerPoint, схем и плакатов.

Поддерживать связь с аудиторией.

Контроль качества усвоения учебного материал производить кратким опросом по изложенному материалу.

Подводить итог рассмотренного вопроса и приступать к изложению следующего учебного вопроса.

Сделать выводы по материалу занятия, подвести итог занятия, ответить на вопросы обучаемых. Дать задание на самостоятельную работу.

 

 

Введение

 

На предыдущем занятии был изучен КШМ. Сегодня на занятии будут рассмотрены вопросы назначения, устройства и работы ГРМ его обслуживания.

Значительно сократить расход ГСМ позволяет правильная эксплуатация ГРМ, а также поддержание его в исправном состоянии. Эти требования будут выполнены только в том случае, если проводится своевременное обслуживание автомобиля в установленном объеме.

В настоящей лекции рассматривается общее устройство ГРМ, принцип его работы, особенности ГРМ двигателей КамАЗ-740, ЯМЗ-238, а также основные причины и признаки неисправностей ГРМ. Вы изучите порядок проведения регулировочных работ в механизме газораспределения.

 

Учебный вопрос № 1.

Назначение, общее устройство, принципы работы ГРМ

Механизм газораспределения предназначен для своевременного впуска в цилиндры горючей смеси (карбюраторные двигатели) или очищенного воздуха (дизели), надежной изоляции камеры сгорания от окружающей среды во время тактов сжатия и рабочего хода и выпуска отработавших газов

 

   

 

 

Рис. 1. Механизм газораспределения (СЛАЙД № 4)

 

Состав механизма газораспределения:

— распределительные шестерни;

— распределительный вал;

— толкатели;

— штанги толкателей;

— коромысла;

— оси коромысел;

— клапаны с пружинами и деталями крепления;

— крышка распределительных шестерен.

 

Распределительные шестерни – для приведения в действие (вращения) распределительного вала

Распределительный вал – для своевременного открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов в определенной последовательности.

Толкатели – для передачи усилия от РВ на штанги.

Штанги толкателей – для передачи усилия от толкателей на коромысло.

Коромысла – для передачи усилия от штанг к клапану.

Оси коромысел – для крепления коромысел.

Клапаны с пружинами и деталями крепления. Назначение — открывать и закрывать впускное и выпускное отверстие, расположенное в головке блока. Каждый цилиндр имеет впускной и выпускной клапаны.

Впускные и выпускные клапаны открываются и закрываются в определенных положениях поршня, что обеспечивается совмещением меток на шестернях привода агрегатов при их монтаже.

При рассмотрении рабочих циклов двигателей условно было принято, что открытие и закрытие клапанов происходит в момент нахождения поршня соответственно в ВМТ или НМТ. В действительности моменты открытия и закрытия клапанов не совпадают с положение поршней в мертвых точках.

Клапаны открываются и закрываются с некоторым, иногда очень значительным, опережением или запаздыванием, что необходимо для улучшения наполнения цилиндров горючей смесью (карбюраторные двигатели) или воздухом (дизельные двигатели) и лучшей очистки их от отработавших газов.

Моменты открытия и закрытия клапанов, выраженные в градусах угла поворота КВ по отношению к соответствующим мертвым точкам, называются фазами газораспределения.

Для правильной установки фаз газораспределения распределительные шестерни двигателя необходимо точно соединять по меткам (метки должны быть по линии центров на кратчайшем расстоянии между собой).

   Итак, под фазами газораспределения понимают моменты открытия и закрытия клапанов относительно мертвых точек, выраженных в градусах угла поворота коленчатого вала (СЛАЙД № 5)

При рассмотрении рабочих процессов двигателей в первом приближении было принято, что открытие и закрытие клапанов происходит в мертвых точках.

Однако в действительности это не совсем так. Клапаны открываются и закрываются с некоторым, иногда очень значительным, опережением или запаздыванием, что необходимо для улучшения наполнения цилиндров чистым воздухом (дизели) или горючей смесью (карбюраторные двигатели) и лучшей очистки их от отработавших газов. Моменты открытия и закрытия клапанов, выраженные в градусах угла поворота коленчатого вала по отношению к соответствующим мертвым точкам, называют фазами газораспределения и изображают в виде круговых диаграмм. Рассмотрим общую диаграмму фаз газораспределения четырехтактного двигателя (рис. 2). Впускной клапан открывается (точка 1) с опережением (угол a), т. е. до прихода кривошипа коленчатого вала и поршня в ВМТ. Вследствие этого в начале движения поршня вниз впускной клапан будет уже открыт на значительную величину и наполнение цилиндра (вследствие разрежения) воздухом или горючей смесью улучшается. Закрывается впускной клапан (точка 2) с запаздыванием (угол δ), т. е. кривошип вала и поршень проходят НМТ, поднимаются вверх, совершая такт сжатия, а клапан в это время еще открыт и горючая смесь или воздух по инерции заполняют цилиндр.

    

 

Рис. 2. Диаграммы фаз газораспределения (СЛАЙД № 6)

 

 

Выпускной клапан открывается (точка 3) до прихода кривошипа коленчатого вала и поршня в НМТ, т. е. с опережением (угол γ). Поршень движется вниз, а отработавшие газы уже начинают выходить из цилиндра, так как давление в нем больше атмосферного. Закрытие выпускного клапана (точка 4) происходит с запаздыванием (угол β) – после перехода кривошипом вала и поршнем ВМТ. В этом случае используется отсасывающее действие потока газов в выпускном трубопроводе.

Таким образом, в результате открытия выпускного клапана с опережением и закрытия его с запаздыванием улучшается очистка цилиндра от отработавших газов. Анализируя диаграмму, видим, что в течение некоторого времени коленчатый вал поворачивается на угол, равный сумме углов a + β, открыты оба клапана – впускной и выпускной. Этот период называют перекрытием клапанов.

Для правильной установки фаз газораспределения распределительные зубчатые колеса двигателя необходимо точно соединять по меткам.

Фазы газораспределения некоторых отечественных двигателей приведены в табл. 1.

Таблица 1 — Фазы газораспределения двигателей, град ПКВ (СЛАЙД №5)

 

Параметры КамАЗ-740 ЯМЗ-238
Впускной клапан: — открытие до ВМТ — закрытие после НМТ   13 49   20 46
Продолжительность впуска 242 246
Выпускной клапан: — открытие до НМТ — закрытие после ВМТ   66 10   66 20
Продолжительность впуска 256 266
Перекрытие клапанов 23 40

 

Выводы по вопросу.

Учебный вопрос № 2

Особенности устройства ГРМ изучаемых двигателей

 

Механизм газораспределения на автомобилях КАМАЗ и УРАЛ — верхнеклапанный с нижним расположением распределительного вала. Кулачки распределительного вала в соответствии с фазами газораспределения приводят в действие толкатели. Штанги сообщают качательное движение коромыслам, а они, преодолевая сопротивление пружин, открывают клапаны. Закрываются клапаны под действием силы сжатых пружин. (СЛАЙД №8)

Ha двигателях КамАЗ-740 (рис. 3), ЯМЗ-238 (рис. 4) применен газораспределительный механизм с верхним расположением клапанов и нижним расположением распределительного вала. Распределительный вал рядных двигателей устанавливается внизу рядом с коленчатым валом, а на V-образных двигателях установлен в развале блока и является общим для клапанов правого и левого ряда цилиндров.

 

Рис. 3. Газораспределительный механизм двигателя КамАЗ-740 (СЛАЙД №9)

1 – распределительный вал; 2 – толкатель; 3 – направляющая толкателей; 4 – штанга; 5 – прокладка крышки головки; 6 – коромысло; 7 – контргайка; 8 – регулировочный винт; 9 – болт крепления крышки головки; 10 – сухарь; 11 – втулка тарелки; 12 – тарелка пружины; 13 – наружная пружина; 14 – внутренняя пружина; 15 – направляющая втулка клапана; 16 – шайба; 17 – клапан

 

Открытие клапанов 17 (впускного и выпускного), перемещающихся в направляющих втулках 15, происходит под действием усилия, передаваемого от кулачков распределительного вала 1 через толкатели 2 штанги 4 и коромысла 6, установленные на осях. Закрытие клапанов осуществляется под действием пружин 13, 14, нижние концы которых упираются в шайбы 16. За два оборота коленчатого вала впускные и выпускные клапаны каждого цилиндра открываются один раз, а распределительный вал за этот период делает один оборот, т. е. передаточное число зубчатого зацепления шестерен коленчатого и распределительного валов равно 2.

Рис. 4. Газораспределительный механизм двигателя ЯМЗ-238 (СЛАЙД №10)

а – общий вид: 1 – коромысло; 2 – гайка; 3 – регулировочный винт; 4 – штанга; 5 – пята толкателя; 6 – ось толкателя; 7 – толкатель; 8 – болт крепления стойки оси; 9 – тарелка пружины; 10 – втулка; 11 – сухарь; 12, 13 – пружины наружная и внутренняя; 14 – направляющая втулка клапана; 15 – впускной клапан; 16 – распределительный вал; 17 – ролик толкателя; 18 – седло выпускного клапана; 19 – выпускной клапан; б – толкатель: 1 – ролик; 2 – игольчатый подшипник; 3 – ось ролика; 4 – втулки; 5 – пята

 

Распределительный вал (рис. 5) изготавливают из стали или специального чугуна и подвергают термической обработке. Профиль его кулачков как впускных, так и выпускных у большинства двигателей делают одинаковым. При шлифовании кулачкам придают небольшую конусность Взаимодействие сферической поверхности торца толкателей с конической поверхностью кулачков обеспечивает их поворот в процессе работы. Число опорных шеек 1 распределительного вала обычно равно числу коренных подшипников коленчатого вала. Втулки опорных шеек изготавливают из стали, а внутреннюю поверхность их покрывают антифрикционным сплавом.

Рис. 5. Распределительный вал двигателя КамАЗ-740 (СЛАЙД №11)

1 – опорная шейка; 2 – кулачок; 3 – корпус подшипника; 4 – шестерня распределительного вала

 

Привод распределительного вала. Распределительный вал в двигателях КамАЗ-740, ЯМЗ-238 приводится в движение при помощи шестерен. Ведущая шестерня 5, 16 такой передачи (рис. 6) установлена на переднем конце коленчатого вала, а ведомая шестерня 9, 15 – на переднем конце распределительного вала. Шестерня привода должны входить в зацепление между собой при строго определенном положении коленчатого и распределительного валов, что обеспечивает правильность заданных фаз газораспределения и порядка работы двигателя. Поэтому при сборке двигателя шестерни вводятся в зацепление по меткам на их зубьях. Чтобы уменьшить уровень шума шестерен, их изготавливают с косыми зубьями и из различных материалов.

Толкатели предназначены для передачи усилия от распределительного вала через штанги к коромыслам. Изготавливают их из стали или чугуна. В двигателях КамАЗ-740 и УМЗ-417 применены цилиндрические толкатели 2 (рис.2) и 9 (рис. 4), установленные в специальных отверстиях – направляющих. У дизеля КамАЗ-740 направляющие съемные. Внутренняя полость толкателя имеет сферическую поверхность под штангу и отверстие для слива масла.

 

  

   а                                                  б

 

Рис. 6. Метки на шестернях привода распределительного вала (СЛАЙД №12)

а – КамАЗ-740; б – ЯМЗ-238; 1 – ось ведущей шестерни привода распределительного вала; 2 – ролики; 3 – втулка роликов; 4 – шестерня ведущая; 5, 16 – ведущая шестерня коленчатого вала; 6 – шестерня промежуточная; 7 – шарикоподшипник; 8 – вал привода топливного насоса высокого давления; 9, 15 – шестерня привода распределительного вала; 10 – шестерня привода топливного насоса высокого давления; 11 – втулка; 12 – шестерня привода вентилятора; 13, 14 – шестерни привода топливного насоса высокого давления; 17 – коленчатый вал; 18, 20 – шестерни привода масляного насоса; 19 – масляный насос; 21 – топливный насос высокого давления

 

В двигателе ЯМЗ-238 применены качающиеся роликовые толкатели 7 (рис. 4), установленные на общей оси 6.

Штанги. Служат для передачи усилия от толкателей к коромыслам.

В дизеле КамАЗ-740.11 и ЯМЗ-238 штанги 4 (рис. 2, 3) делают из стальной трубки. На концах штанг напрессовывают стальные сферические наконечники, которыми они с одной стороны упираются в сферические поверхности регулировочных винтов 8 (рис. 2) и 3 (рис. 4), ввернутых в коромысло 6 и 1, а с другой – в толкатели.

Коромысла. Служат для передачи усилия от штанги к клапану, представляют собой неравноплечий рычаг, изготовленный из стали или чугуна. Плечо «а» коромысла 2 примерно в 1,5 раза больше плеча «б» (рис. 4). Наличие длинного плеча коромысла не только уменьшает ход толкателя и штанги, но и снижает силы инерции, возникающие при их движении, что способствует повышению долговечности деталей привода клапанов.

На дизеле КамАЗ-740 и ЯМЗ-238 коромысла впускного и выпускного клапанов установлены консольно на осях, выполненных заодно со стойкой коромысел; стойка установлена на головке. Осевое перемещение коромысел ограничено пружинным фиксатором. К каждому коромыслу через отверстия в стойке коромысел подводится смазка.

Клапаны. Открытие и закрытие впускных и выпускных каналов, соединяющих цилиндры с газопроводами системы питания, происходит при помощи клапанов. Клапан состоит из плоской головки и стержня, соединенных между собой плавным переходом. Для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью диаметр головки впускного клапана делают больше, чем диаметр выпускного.

Так как клапаны работают в условиях высоких температур, их изготавливают из высококачественных сталей, впускные клапаны делают из хромистой стали, выпускные – из жаростойкой, так как последние соприкасаются с горячими отработавшими газами и нагреваются до температуры 600-800 °С. Высокая температура нагрева клапанов вызывает необходимость установки в головке цилиндров специальных вставок 18 (рис. 3) и 11 (рис. 3) из жаропрочного чугуна, которые называются седлами.

Для плотного прилегания головок клапанов к седлам их рабочие поверхности делают коническими в виде тщательно обработанных фасок под углами 45° или 30°.

Стержни клапанов 17 (рис. 2) имеют цилиндрическую форму. Они перемещаются в чугунных или металлокерамических втулках 15, запрессованных в головку блока. На конце стержня проточены цилиндрические канавки под выступы конических сухариков 10, которые прижимаются к конической поверхности втулки тарелки 11 под действием пружин 13, 14. Для повышения работоспособности газораспределительного механизма клапаны прижимаются к седлам не одной, а двумя пружинами. В этом случае направление витков пружин делается различным, чтобы при поломке одной из пружин ее витки не попадали между витками другой, и не нарушалась безотказная работа клапанного механизма.

На впускных клапанах в верхней части направляющих втулок (двигатель КамАЗ-740) устанавливают резиновые колпачки, которые при открытии клапанов плотно прижимаются к его стержню и к направляющей втулке, вследствие чего устраняется возможная утечка (подсос) масла в цилиндры через зазор между втулкой и стержнем клапана.

Для плотного прилегания головки клапана к седлу тепловой зазор А (рис. 2, 3, 4) устанавливают между носком коромысла и торцом стержня клапана.

На дизелях КамАЗ-740 и ЯМЗ-238 для впускных клапанов тепловые зазоры составляют 0,25-0,30 мм, а для выпускных 0,35-0,40 мм. Измеряются щупом.

Выводы по вопросу.

Учебный вопрос № 3

studopedia.net

Газораспределительный механизм устроен не просто

Газораспределительный механизм (ГРМ или система газораспределения) необходим для своевременного обеспечения подачи топливно-воздушной смеси или воздуха в цилиндры двигателя, а также для выпуска из цилиндров газов, которые уже отработаны. Механизм реализации построен на своевременном закрытии и открытии клапанов. Клапанные механизмы используются на самых распространенных двигателях – четырехтактных, поэтому рассмотрим ГРМ именно на их примере.

Общее устройство газораспределительного механизма

В устройство ГРМ входят следующие компоненты: клапаны, клапанный привод, вал распределения и привод распределительного вала. Клапан, осуществляющий подачу воздуха в цилиндры, состоит из стержня и тарелки.

Клапаны расположены в головке блока цилиндров, а то место, где клапан соприкасается с головкой блоков цилиндров, называется седлом. Клапаны бывают впускные и выпускные. Диаметры тарелок этих клапанов различаются. Это сделано для обеспечения более полного наполнения цилиндров.

Пружина удерживает клапан в закрытом состоянии, а нажатие на стержень – в открытом. На стержне закреплена пружина с помощью тарелки. Во избежание резонирующих колебаний на клапанах возможна установка двух пружин с меньшим коэффициентом жесткости и противоположной навивкой. Абсолютное большинство двигателей внутреннего сгорания имеют в своем устройстве по паре выпускных и паре впускных клапанов на каждый из цилиндров.

Однако существует газораспределительный механизм двигателя с тремя впускными и двумя выпускными клапанами. Количество клапанов прямо пропорционально размерам и сложностью ДВС.

Привод газораспределительного механизма осуществляет открытие клапана и обеспечивает передачу усилия на клапан от вала распределения. Существует два основных типа приводов: роликовые рычаги и гидравлические толкатели.

Предпочтительней роликовые рычаги, потому что они имеют более высокий КПД, так как минимизированы потери на трение и относительно меньшая масса.

Роликовый рычаг имеет две опоры: с одной стороны – стержень клапана, с другой – гидрокомпенсатор или шаровую опору в зависимости от конструкции. Состоит гидрокомпенсатор из цилиндра, обратного клапана, поршня с пружиной и масляных каналов.

Устройство распределительного вала

Имеется два варианта расположения вала в головке блока: одновальная и двухвальная схемы. Предпочтение отдается второй. Кроме того, в V-образном ДВС устанавливается 4 вала – по паре на каждый ряд. Распределительный вал работает от действий коленчатого вала благодаря приводу, осуществляющему вращение с половинной скоростью коленчатого вала.

В роли привода вала распределения могут использоваться цепная, ременная и зубчатая передачи. Два первых типа используют распределительный вал, который находится в головке блока цилиндров, а третья – находящийся в блоке цилиндров.

Цепная и ременная передачи применяются в ГРМ с одинаковой частотой. Ремень газораспределительного механизма менее надежен, соответственно, менее долговечен. Однако, цепь тяжелее ремня, а значит, требует дополнительного натяжения. Это достигается путем установки натяжных роликов и успокоителей, которые гасят колебания.

Цепь распределительного механизма состоит из однорядной и двухрядной роликовой цепи. Набирают популярность зубчатые цепи, взаимодействующие с зубьями особой формы. Кроме распределительного вала, цепной механизм используется в приводе балансирных валов и масляного насоса.

Ремень газораспределительного механизма не требует смазки, соответственно, устанавливается на шкивы открыто. Выступы на внутренней поверхности ремня зацепляются с зубьями на шкивах, что создает вращение. Снизить тяговые усилия позволяет эллиптическая шестерня, используемая на двигателях TDI, а также снизить крутильные колебания вала распределения.

Кроме распределительного вала зубчатым механизмом приводится в действие масляный и топливный насосы, а также насос охлаждающей жидкости. Также необходимо сказать, что ремень газораспределительного механизма имеет ограниченный ресурс – 100-150 тыс. км. У ВАЗ 2106 ресурс будет еще меньше.

А вот видео про ГРМ:

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alex S Октябрь 9th, 2013

Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто

avto-all.com

Назначение, устройство и работа ГРМ с нижним расположением распредвала.

Назначение. Газораспределительный механизм (ГРМ) предназначен для своевремен­ного открытия и закрытия клапанов. Он обеспечивает наполнение цилиндров двигателя го­рючей смесью или воздухом, выпуск отработавших газов и герметичность камер сгорания.

Классификация ГРМ. Газораспределительные механизмы классифицируются по сле­дующим основным признакам:

— по расположению клапанов — с верхним (рис. 96, в) и с нижним (рис. 9а) расположе­нием;

— по расположению распределительного вала с верхним (рис. 9в) и с нижним (рис, 9а, б) расположением;

— по количеству клапанов на один цилиндр 2-, 3-, 4-, 5-клапанные.

Устройство ГРМ (табл. 4). Механизм газораспределения с верхним расположением клапанов и с нижним расположением распределительного вала состоит из следующих эле­ментов (рис. 10): шестерня привода распредвала; втулки опорных шеек распредвала; толкатели; коромысла; регулировочные винты; впускные и выпускные клапаны; тарелки клапанных пружин; седла клапанов; стопорные полукольца клапанов (сухари): распределительный вал; упорный фланец; штанги толкателей; оси коромысел; распорные пружины; клапанные пружины; направляющие втулки; маслосъемные колпачки.

Конструкция ГРМ, имеющего верхнее расположение распределительного вала, отлича­ется от рассмотренного отсутствием толкателей и штанг. Привод распределительного вала осуществляется через цепную передач, поэтому конструкция ГРМ этого типа включает в себя цепь привода, а также натяжное устройство и успокоитель цепи (рис. 11).

В конструкции ГРМ с нижним расположением клапанов отсутствуют коромысла, оси коромысел и распорные пружины (рис. 9а).

Принцип действия ГРМ (рис. 96). Распределительный вал приводится во вращение от коленчатого вала через блок шестерен, зубчатоременную или цепную передачи. Передача обеспечивает частоту вращения распределительного вала в два раза меньшую, чем частота вращения коленчатого вала. При вращении распределительного вала кулачок 10, воздейст­вует на толкатель 9 и поднимает его; толкатель передает воздействие через штангу 18 на ко­роткое плечо коромысла 15; это плечо коромысла поднимается, а противоположное опуска­ется (так как коромысло поворачивается на оси) и давит на клапан 2. Клапан под этим воз­действием опускается вниз и открывает впускное или выпускное окно. Закрытие клапана происходит при прекращении воздействия кулачка на толкатель (когда выступ кулачка сбе­гает с толкателя). Закрытие обеспечивается за счет упругости клапанной пружины 4 и проис­ходит в обратном порядке.

Фазы газораспределения. Под фазами газораспределения понимают момента начала открытия и конца закрытия клапанов, выраженные в градусах угла поворота коленчатого ва­ла относительно мертвых точек. Для лучшей очистки цилиндров от отработавших газов вы­пускной клапан должен открываться до достижения поршнем НМТ, а закрываться после прохождения ВМТ. С целью лучшего наполнения цилиндров смесью впускной клапан дол­жен открываться до достижения поршнем ВМТ, а закрываться после прохождения НМТ. Пе­риод, в течение которого одновременно открыты оба клапана (впускной и выпускной), назы­вают фазой перекрытия клапанов. Фазы газораспределения конкретных двигателей изобра­жают в виде круговой диаграммы (рис. 12) или представляют в виде таблиц.

Детали ГРМ:

Деталь Назначение Устройство Материал
Распределительный вал (рис. 10) Обеспечивает своевременное открытие и закрытие клапанов Опорные шейки, кулачки, фланец для уста­новки шестерни привода, эксцентрик при­вода топливного насоса, шестерня привода масляного насоса Легированная сталь или чугун    
Привод распредели­тельного вала (рис. 11) Передает вращение от коленчатого вала на распределительный вал

I. Блок шестерен.

II. Ведущая и ведомая звездочки, цепь.

III. Ведущий и ведомый шкивы, зубчатый ремень

Толкатели 9 (рис. 9) Передает усилие от кулачка распредвала к штанге Втулка, рычаг, пята, ролик, ось ролика Сталь или чугун  
Штанга толкателя 19 (рис. 10) Передает усилие от толкателя на коромыс­ло Полый цилиндр со сферообразными нако­нечниками Сталь или дюралю­миний  
Коромысло 15 (рис.9) Передает усилие от штанги или распредва­ла к клапану Неравноплечий рычаг со ступицей   Чугун
Ось коромысел 13 (рис 10), 17 (рис. 9) Поддерживает коромысла Полый стержень с заглушками на торцах и сверлениями для прохода масла к коромыс­лам   Сталь  
Клапаны 2 (рис. 9) Открывает и закрывает впускные и выпу­скные каналы Стержень, тарельчатая головка   Жаропрочная сталь  
Подвеска и уплотне­ние клапанов (рис. 9) Обеспечивает подвижную установку кла­панов в головке блока и предотвращает попадание масла по стержням клапанов в камеры сгорания

Направляющие втулки в головке блока, клапанные пружины, опорные и упорные шайбы, маслосьемные колпачки или кольца, сухари


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1633; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ





studopedia.net

Устройство и работа форсунки дизельного двигателя – Устройство форсунки дизельного двигателя — Сайт о

Диагностика форсунок дизеля: возможные неисправности, ремонт, отзывы

Данные устройства в определенной дозировке впрыскивают топливо в камеру сгорания, где воздух нагрет до высоких температур и создано высокое давление. На форсунки оказываются самые высокие нагрузки – механизм постоянно работает в агрессивных средах, а сама работа связана с высокой интенсивностью. Поэтому форсунки часто выходят из строя. Диагностика форсунок дизеля – это первое, с чего нужно начинать ремонт топливной аппаратуры и только после переходить к другим элементам.

Принцип действия дизельного впрыска

Для лучшего понимания механизма форсунки следует описать схему цикла впрыска в дизельном двигателе.

Итак, ТНВД забирает определенный объем дизельного топлива из топливного бака. Далее насос закачивает топливо в рампу. Солярка подается в каналы, ведущие к форсункам. Затем топливо подается на распылители. Когда уровень давления на распылитель доходит до определенного установленного производителем уровня, форсунка открывается, и солярка подается в цилиндры.

Как работает форсунка на дизелях

На примере примитивной форсунки можно рассмотреть принцип действия. В боковой части имеется канал, через который непрерывно подается дизельное топливо. Внутри форсунки имеется камера – в ней есть барьер. Он может двигаться за счет пружины. Также в устройстве есть игла. Барьер может опускаться или подниматься по мере роста/спада давления. Игла под воздействием давления может подниматься, тем самым освобождая путь топливу. Так работает примитивная форсунка с одной пружиной.

Common-Rail

На силовых агрегатах с данной системой питания устанавливается два типа форсунок – это электромагнитные, а также пьезоэлектрические. Последние – это очень серьезный механизм, его сравнивают с автомобилями “Феррари”, и аналогия не случайна, учитывая частоту срабатывания. Для того чтобы облегчить диагностику форсунок дизеля в случае неисправностей, следует понимать ее устройство и принцип действия.

Электромагнитная форсунка представляет собой корпус с соленоидом внутри, мультипликаторным клапаном, плунжером, который воздействует на иглу в корпусе распылителя. Все это дополнено подводящими и отводящими каналами для топлива.

Работает все это следующим образом. Дизельное топливо по каналам высокого давления от рампы подается к игле туда, где она контактирует с распылителем, и в надплунжерную полость. Плунжер за счет этого пожимает иглу к ее посадочному месту. В нужный момент соленоид поднимется и откроет клапан – полость над плунжером соединится со сливным каналом. Так как давление над плунжером снижается, а вокруг иглы растет, то за счет давления игла поднимается и осуществляется впрыск топлива. Стоит только соленоиду вернуться на его законное место, давление над плунжером приходит в норму и игла мгновенно закрывается.

Пьезоэлектрическая форсунка работает примерно так же, но здесь другое устройство. В конструкции механизма имеется дополнительный гидрокомпенсатор – он является посредником между пьезоэлементом и мультиклапаном. В целом детали практически те же, что можно встретить в электромагнитной форсунки.

Вся прелесть в том, что при подаче электричества на пьезоэлемент он меняет свои характеристики и геометрию за какие-то 0,1 мс. Такая скорость работы дает ему возможность делить цикл впрыска на несколько процессов, при этом сохраняется настолько точная дозировка, что даже грамм солярки не прольется зря.

Для лучшего понимания

Один цикл впрыска топлива делится на три части – это предварительный впрыск, основная фаза и завершающая. Так, во время предварительной части в цилиндры подается лишь малая часть горючего – что-то в пределах 2 мл. Это необходимо для прогрева и подготовки воздуха в камере сгорания в подаче основной порции топлива. В тот же момент давление внутри цилиндра выравнивается. Основная фаза – это понятно, и дополнительно описывать ничего не нужно. А вот впрыск малой порции на завершающей фазе нужен, чтобы догорели остатки смеси в цилиндре. Это способствует лучшей очистке и регенерации сажевых фильтров.

Плюсы пьезофорсунок в том, что за один цикл она способна подать топливо несколько раз. Благодаря этому двигатель работает очень плавно и отличить его от бензиновых аналогов практически невозможно.

Что обычно ломается в электромагнитных форсунках

Начать стоит с электромагнитных механизмов. Основной и самый страшный враг любых форсунок – это плохое топливо и вода. Но конечно же, в процессе диагностики форсунок дизеля наблюдается и естественный износ.

Наиболее распространенная неисправность – износ посадочного места для шарика мультипликатора. Если плунжер закрыт неплотно, то это ведет к тому, что солярка течет в сливную магистраль. Если над плунжером не будет создано достаточного давления, то возможны утечки топлива через распылитель. Если утечек через распылитель нет, но имеется утечка по сливным каналом, то двигатель станет глохнуть при нагрузках. Если игла усаживается, наблюдаются усадки плунжера, если не отрегулирована игла или ее вообще нет, то это приведет к переливу. Мотор будет троить, на холостых из трубы возможен белый дым. Если провести диагностику форсунок дизеля Common, то, скорее всего, будут выявлены именно эти недостатки.

Теряет жесткость и пружина, прижимающая иглу. Вследствие коррозии клинит мультипликатор. Случаются и проблемы с соленоидом, открывающим клапан на впуск – все это не добавляет двигателю устойчивости в работе.

Каждая деталь в форсунке подвергается тем или иным негативным воздействиям, и даже незначительная мелочь может привести к нестабильной работе двигателя.

Неисправности пьезофорсунок

Что касается неисправностей, то здесь все приблизительно то же, что и у устройств устаревшей конструкции. Но из-за более сложного управляющего элемента можно добавить замыкание на «массу» пьезоэлемента. Это может привести к тому, что двигатель просто не запустится.

О неисправностях игл и распылителей сказано выше, но нужно добавить, что если форсунка переливает сильно, то из выхлопной трубы будет сильно дымить черным дымом. Это сигнал к диагностике форсунок дизеля.

Реже случается, то пьезоэлемент выходит из строя или теряет свои свойства. В случае потери свойств мотор может потерять тягу и троить. Нужно упомянуть и о закоксованности.

Как проверяют форсунки в СТО

При жалобах на дымность работы ДВС, потерю тяги и другие вышеописанные симптомы первым делом выполняют компьютерную диагностику. И если в ходе процесса система выдает ошибки, то элементы демонтируют и передают в цех для дальнейшей диагностики форсунок дизеля на стенде.

Элемент устанавливается на стенд, где проверяют базовую работоспособность – не травит ли топливо по сливной магистрали, если есть утечка, то под каким давлением она происходит. Если диагностика на стенде показывает, что все в порядке, то элемент устанавливают на более серьезное оборудование, где практически полностью имитируется работа дизельного двигателя. В ходе такой диагностики работы форсунок дизеля автоматика будет поэтапно замерять все параметры и характеристики форсунки, это даст понимание причин и проблем.

Далее форсунка направляется в ультразвуковую ванну для того, чтобы убрать нагар и кокс. Далее деталь отправляется на специальный стенд, где ее разберут для последующего ремонта.

Диагностика своими руками

Можно выполнить своими руками диагностику форсунок дизеля Common Rail. Для этого есть два пути – проверка форсунок на рампе и самодельном стенде, проверка на двигателе.

Судя по отзывам, проще всего тестировать работу форсунок на моторе без ее снятия. Для этого двигатель должен работать на холостом ходу. Затем владелец по очереди должен выкручивать распылители. Если после снятия распылителя работа мотора стала хуже, то форсунка исправна. Так методом исключения можно найти неработающую форсунку – при откручивании распылителя работа двигателя не изменится.

Также можно проверить форсунки на утечки непосредственно на двигателе. Для этого понадобятся специальные пластиковые емкости и соединительные шланги. Шланги соединяются с форсунками. Емкости следует подвесить вертикально.

Далее заводят мотор и начинают наблюдение. Если одна из подготовленных прозрачных емкостей будет наполнятся быстрее, чем другие, то вот она проблема. При анализе форсунок следует следить, чтобы емкости не наполнялись больше чем на три четверти. Норма при таком тестировании – это разница в 10 %. Если разница в объеме топлива больше, то нужно искать утечку.

Такой способ диагностики простой и эффективный, однако не всегда проблема связана именно с утечками.

Заключение

Вот так выполняется диагностика дизель-форсунок. Ремонт подразумевает очистку ультразвуком, а также замену изношенных элементов. Проверяют каждую шайбу, ход соленоида, стопорные кольца, промеряют все втулки. Все, что изношено, меняется на новое.

labuda.blog

Ремонт механических форсунок непосредственного впрыска | Сервис Форсунок

Вначале дизельные двигатели были не особо привлекательны для автолюбителей. Это были шумные и не сильно резвые агрегаты. Они использовались в основном на тяжелой технике и коммерческих автомобилях. Несмотря на их экономность не каждый хотел ездить на «тракторе» и поэтому покупали автомобили с бензиновыми двигателями. Но потом дизель все-таки доказал свою актуальность и практичность. На сегодняшний день более 60% европейского рынка легковых пассажирских автомобилей составляют дизеля.
Первым вариантом дизельных форсунок были форкамерные форсунки. Позже двигатели стали комплектоваться механическими форсунками непосредственного впрыска. Они оказались более удачным изобретением. Особенно это касается двухпружинных форсунок. Но в целом и форкамерные и механические форсунки непосредственного впрыска зарекомендовали себя как надежные рабочие лошадки.

Все гениальное – просто

Этот фактор особо актуален на территории стран СНГ. Если в Европе и остальном цивилизованном мире общество стремилось к экологичности двигателей внутреннего сгорания, то у нас основными преимуществами дизелей стали экономность и неприхотливость в обслуживании. И вот здесь двигатели с механическими форсунками приобрели всеобщую любовь и уважение.

Качество работы такой топливной системы в основном зависит от состояния топливной аппаратуры и форсунок. И если аппаратура порой заставляет понервничать владельца дизеля, то механические форсунки довольно неприхотливый механизм. Как говорится «Все гениальное – просто». При соблюдении правил эксплуатации топливной системы, к форсункам вы будете заглядывать нечасто.

Последующие типы форсунок являются куда более требовательными к качеству топлива. Соответственно они дороже в обслуживании. Но они имеют и ряд достоинств, с которыми не поспоришь: меньше расход, тихая работа и приемистость двигателя. Поэтому вопрос о том, что лучше выбрать «простой» дизель или с системой common rail – это спорный вопрос.


 

Основные дефекты в работе дизелей с механическими форсунками

Итак, основным плюсом «простых» дизелей является их простота и живучесть. Но какими бы живучими они ни были, наше «качественное» топливо всех сильнее и любую топливную систему победит. И как результат – форсунки приходят в негодность.

Если обобщить, то поломки механических форсунок приводят к таким дефектам в работе двигателя: автомобиль начинает дымить черным дымом, теряет тягу, растет расход. Реже наблюдаем неравномерную работу, светлый дым.

Для того чтобы понять причины и последствия поломок «простых» дизельных форсунок сначала разберемся из чего они состоят, и на чем построен принцип их работы.

Классическая механическая форсунка имеет следующую конструкцию:

Принцип работы

На схеме видно, что топливо в механической форсунке поступает непосредственно к игле распылителя. До момента впрыска оно удерживается практически без потерь (утечек) за счет плотного прилегания иглы в области запорного конуса. Солярка подается топливной аппаратурой под заданным давлением. И когда давление топлива превышает сопротивление пружины, игла поднимается. При подъеме иглы открываются сопла распылителя и производится впрыск. После впрыскивания топлива давление на иглу ослабевает, и пружина возвращает ее на штатное место. Игла, доходя до нижней точки, закрывает сопла, и прекращает впрыскивание топлива в камеру сгорания.

Как видим, процесс довольно простой. Основным недостатком являются резкие перепады давления подачи топлива в камеру сгорания. А это приводит к громкой работе дизельного двигателя. Работают такие форсунки на небольших давлениях: примерно от 175 до 340 бар.


 

Поломки механических форсунок

На разных автомобилях одни и те же повреждения деталей форсунок могут вызывать свои уникальные дефекты. Здесь мы постараемся обобщенно высветить поломки механических форсунок непосредственного впрыска и то, как они влияют на работу автомобиля.

Распылитель

Самой распространенной проблемой в работе механической форсунки является износ распылителя. Причиной этому может быть некачественное топливо, наличие в нем металлической стружки, длительный срок эксплуатации. При неправильном протекании горения в надпоршневой камере распылитель также получает износ.

При повреждении распылителя наблюдается черный дым, увеличивается расход топлива, в некоторых случаях теряется тяга.

Если игла распылителя в силу повреждений запорного конуса не полностью перекрывает сопла, то это сопровождается черным дымом в нагрузке. При сильном клине распылителя (в приоткрытом положении) наблюдаем светлый дым на холостом ходу. Встречается такой дефект довольно редко.

Клин распылителя в полном открытом положении сопровождается троением, обильным светлым дымом. При этом автомобиль работает с детонацией.

Что касается увеличения расхода топлива, то необходимо понимать, что даже при сильном износе распылителя расход растет примерно до 3-4 литров. Если же вы наблюдаете перерасход намного больше, то причиной этого будут не только форсунки, но и другие факторы.

Проставка

Другое название промежуточная шина. Основная ее функция – это ограничение хода иглы. В процессе работы форсунки, игла упирается «юбкой» в проставку и разбивает ее. В результате такого дефекта увеличивается ход иглы, и как следствие, форсунка дает больше топлива. Даже установив новый распылитель, мы все равно получаем увеличенный расход.

Грибок

Он является передаточным звеном между пружиной и иглой распылителя. При износе грибка, игла распылителя может подклинивать в нем. При этом обычно наблюдаем работу форсунки, как при открытом клине распылителя: машина дымит светлым дымом, троит.

Пружина

Выходит из строя из-за длительного срока эксплуатации или от работы на больших нагрузках. Чем больше рабочее давление форсунки, тем больше изнашивается пружина. Износ происходит как со стороны грибка, так и со стороны регулировочной шайбы. В самом худшем варианте — пружина распадается на несколько частей.

Корпус

Возраст механических форсунок на сегодняшний день довольно большой. В связи с этим для них характерны частые повреждения корпуса и гайки. При сильном износе корпуса (плоскость прилегания к проставке) форсунка начинает подтекать.

Гайка

Распространенным дефектом гайки является прогар со стороны термошайбы. При этом в большинстве автомобилей слышен свистящий звук, сопровождающийся запахом гари. В основном это хорошо заметно на холодном моторе. Опять же, учитывая их возраст, часто встречаются изношенные и треснувшие гайки.


 

Форсунки с датчиком подъема иглы

На некоторых дизельных автомобилях, устанавливают топливные аппаратуры с электронным управлением. Такие топливные системы комплектуются форсунками с датчиком подъема иглы, которые дают информацию блоку управления автомобилем о положении иглы в форсунке.

Это в свою очередь позволяет более точно управлять работой топливной аппаратуры. И соответственно более точно и качественно производить впрыск топлива в камеру сгорания.

При выходе из строя электромагнитной катушки в такой форсунке, машина сильно теряет тягу, становится «тупой» и неприемистой.


 

Двухпружинные форсунки

Отдельно следует остановиться на двухпружинных форсунках. Они представляют более удачный вариант механической форсунки непосредственного впрыска.Работа механической форсунки довольно жесткая: учитывая особенности ее конструкции, впрыск топлива происходит рывками, что приводит к шумной работе двигателя. А преимущество двухпружинных форсунок заключается в том, что подача топлива в них происходит в два этапа. Для этого и нужны эти две пружины.

Принцип их работы такой, что при подаче топлива под иглу, происходит продавливание слабой первой пружины. И производится небольшой предварительный впрыск топлива (около 20% от общей дозы). После чего давление в магистрали остается еще высоким, и иголка распылителя продолжает двигаться дальше, продавливая более мощную вторую пружину. И только после ее продавливания осуществляется подача основной порции топлива. Вот такое разделение дозы топлива на две фазы позволяет добиться более тихой, более мягкой работы двигателя. Это позволило разработчикам уменьшить токсичность отработанных газов и расход топлива.


 

Ремонт механических форсунок

Мы успешно занимаемся ремонтом механических форсунок на протяжении последних 12 лет. Разработаны собственные методы реставрации распылителей, уникальный метод ремонта двухпружинных форсунок. Более подробно о ценах и условиях ремонта можно прочитать здесь.

remontforsunok.com

устройство, давление, принцип работы, виды и типы

2744 Просмотров

Ни для кого не секрет, что в автомобиле есть топливная система, в которую входит много агрегатов и устройство. В данной статье речь пойдет о насос-форсунках для дизельного двигателя. Это оборудование служит для того, чтобы подавать топливо в камеру сгорания. Насос-форсунки считаются самым проблемным оборудованием двигателя машины. Дело в том, что они часто забиваются, и их нужно постоянно прочищать, иначе мотор станет терять мощность, и топливо будет сгорать не полностью. Название насос-форсунка произошло из-за того, что это оборудование работает по принципу насоса.

Строение и разновидности

На самом деле это оборудование различается только по принципу, по которому подается топливо в цилиндры. Устройство форсунок для дизеля весьма схоже, но не стоит забывать о таких версиях, как пьезофорсунки. Эти детали очень прихотливы к качеству топлива, что значительно снижает ресурс.

Независимо от вида привода иглы, топливо в цилиндры попадает под давлением, это является обязательным условием. Помимо этого, не меняется принцип работы насоса. Во всех форсунках топливо накачивается по принципу насоса.

Как уже сказано существуют разновидности насос-форсунок для дизельного мотора.

  1. Первый вид – это электромагнитный. Здесь игла работает благодаря установленному специальному клапану.
  2. Второй вид – это пьезоэлектрический, здесь движение иглы происходит посредством закона гидравлики.

Второй вид появился немного позже, чем первый, но сейчас используется чаще. Происходит это потому, что впрыск этого типа происходит в разы быстрее, из-за чего двигатель выдает больше мощности.

Этот вид больше механический, потому что здесь нет нужды в электронике. Следует отметить, что форсунки для дизельного мотора не отличаются от подобного устройства для бензинового мотора. Какие виды форсунки поставить на автомобиль, выбирает производитель, исходя из многих параметров автомобиля.

Основной задачей этого оборудования для дизельного двигателя является своевременный впрыск под нужным давлением и регулировка дозы топливной смеси, которая попадет в цилиндры. Насос создает высокое давление, благодаря этому форсунка распыляет дизельное топливо по всей плоскости цилиндра. Сколько топлива нужно двигателю, определяется системой, которая отслеживает показатели двигателя.

Это оборудование состоит из нескольких агрегатов, которые выполняют свою строго определенную задачу. В состав дизельных форсунок входят: плунжер, клапаны управления, игла распылителя, обратный клапан и запорный поршень. Плунжер создает такое давление в корпусе этого оборудования, какое необходимо для качественного распыла. Распыл нужен, чтобы мотор лучше сжигал топливо.

Движется плунжер за счет вращения коленчатого вала, а возвращается на место за счет специальной пружины. Игла здесь нужна для того, чтобы топливо попадало именно в камеру сгорания, это очень важно, так происходит полное сгорания топливной смеси. На игле тоже установлена пружина, чтобы игла возвращалась на место в нужное время. Давление этой пружины зависит от давления внутри оборудования. Клапаны управления в этом оборудовании нужны для контролирования этапов впрыска.

Стадии впрыска

Для того, чтобы топливо попадало быстрее и равномерно, впрыск производится в три стадии.

  1. Первая стадия — это предварительный впрыск.
  2. Вторая стадия — это основный впрыск.
  3. Третья стадия — это дополнительный впрыск.

Первая стадия нужна для того, чтобы основной впрыск прошел нормально, и не осталось излишек топлива в камере сгорания. Третья стадия нужна для того, чтобы очистить выхлопы от сажи.

Как известно раньше дизельные двигатель были громкими, и от них было много выхлопных газов черного цвета. Именно поэтому была придумана такая система впрыска топлива. Многие задаются вопросом, а почему бы не перестать вообще выпускать двигатели на дизеле, они же такие вредные и громкие. Дело в том, что дизельные моторы намного мощнее бензиновых двигателей. Сегодня дизельные моторы выбрасывают в атмосферу примерно одинаковое количество отходов.

Принцип работы насоса – форсунки для дизельного топлива основан на том, что топливо подается насосом из бака в топливный трубопровод и уже оттуда за счет движения плунжера заполняет магистрали в корпусе форсунки. После заполнения плунжер закрывается, и в форсунке повышается давление. Когда давление становится 13 МПа, открывается игла, и топливо попадает в камеру сгорания. Принцип работы настолько прост, что люди могут улучшать этот механизм постоянно. Таким образом, придумали трехуровневую систему впрыска, которая помогла очистить выхлопные газы. Для того, чтобы контролировать этапы впрыска, были придуманы специальные клапаны.

Принцип работы форсунки основан на том, что игла открывается в определенный момент. Этот момент определяет сам двигатель и подает сигналы датчикам, которые дают сигналы блоку управления, и игла открывается.

Такой способ привода иглы был в первом типе, в котором принцип работы основан на электрическом моторе. Во втором типе форсунок движение иглы осуществляется за счет давления в оборудовании. Оно регулируется мотором, это означает, что, когда мотор выдает больше мощности, он требует больше топлива, для этого он быстрее создает нужное давление в оборудовании и потребляет топливо. Эти типы больше механические, потому что здесь электроника не нужна вовсе.

Достоинства и недостатки

  • Как правило, все механизмы и устройства форсунки имеют ряд достоинств и недостатков. К достоинствам можно отнести самостоятельную регулировку впрыска топлива. Карбюратор, который был до этой системы, приходилось настраивать самостоятельно.
  • Вторым достоинством считаются минимальные выбросы в атмосферу.
  • Третьим достоинством является то, что увеличивается мощность двигателя, ведь в двигатель поступает ровно столько топлива, сколько ему нужно.
  • Четвертым плюсом системы считается то, что двигатель заводится в любое время года и при любых погодных условиях.
  • Пятый минус состоит в том, что в отличие от карбюраторного мотора, этот реже нуждается в очистке и динамичнее разгоняется.

Но у системы есть и недостатки.

  • Главным недостатком является потребность в топливе. Под этим понимается то, что расход больше чем у карбюраторного мотора, но заметен он только при условии, если в бак залито высококачественное топливо. Если в баке 92 бензин, то это практически не скажется на расходе топлива.
  • Вторым недостатком считается то, что блок управления может прийти в негодность даже после падения. Это грозит дорогим ремонтом.
  • Ну и третий недостаток заключается в стоимости за ремонт. Дело в том, что если будет неисправен блок управления, то машина просто не заведется. Чаще всего на автомобиль приходится покупать новый блок управления и прошивать его под свою машину. Процедура эта дорогостоящая, поэтому это является существенным недостатком.

Уход

Чтобы не довести до замены форсунок, за ними нужно своевременно ухаживать. Делать это можно самостоятельно или же отогнав машину на станцию технического обслуживания. Для того, чтобы самостоятельно провести должный уход, нужно знать их состояние.

Чаще всего во время ухода прочищаются жиклеры. Они забиваются из-за того, что в топливе содержится много лишнего мусора. В системе автомобиля предусмотрены фильтры, которые время от времени нужно менять, чтобы не прочищать топливные форсунки. Поэтому замена фильтров тоже считается уходом за топливной системой. Жиклеры могут забиваться в три этапа.

  1. Первый этап — это, когда они засорены несильно, и их можно прочистить воздухом.
  2. Второй этап – это, когда потребуется снять топливные форсунки и положить в специальную ванну с раствором, отправить в камеру с ультразвуком. Второй способ применяется, когда жиклеры засорены настолько, что автомобиль не заводится.

Третий способ, самый простой и используется для профилактики. Принцип очистки заключается в том, чтобы заливать специальные присадки в бак, чтобы прочищалась вся система. Делать это нужно примерно 3 раза в год.

Резюме

Прогресс не стоит на месте, и производители автомобиля разработали новую систему впрыска. Этот способ полностью автоматизирован и водителю ничего не приходится настраивать вручную. Основным элементом впрыска этого топлива являются форсунки. Они отвечают за то, чтобы топливо попадало в камеру сгорания в нужный момент. Рабочие форсунки правильно выполняют эту работу, поэтому двигатель едет ровно и на полной мощности. Независимо от этого, за ними нужен уход и постоянное контролирование.

portalmashin.ru

Как устроены дизельные форсунки?

Как известно, для работы двигателя внутреннего сгорания нужен кислород и топливо в определенной пропорции. Сам процесс подачи горючего отличается у бензиновых и дизельных автомобилей. В последнем случае роль впрыска выполняют форсунки. Дизельные двигатели оснащаются разными типами данных элементов. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что собой являют данные форсунки, каких типов бывают и поддаются ли они ремонту.

Характеристика

Итак, начнем с определения. Форсунки дизельных двигателей – это элемент системы питания, что обеспечивает подачу топлива в камеру сгорания цилиндра. Механизм производит факельный распыл смеси в надпоршневом объеме.

Также форсунки дизельные производят дозирование топлива. В процессе работы элемент может открываться и закрываться до тысячи раз в минуту.

Типы

Различают несколько видов данных механизмов:

  • Электрогидравлические.
  • Пьезоэлектрические.

Как работают и устроены данные элементы в дизельном двигателе? Ниже мы рассмотрим особенности каждого из них.

Электрогидравлические

Эти форсунки дизельных двигателей устанавливаются на автомобили с впрыском типа «Коммон Рейл». Устройство данного механизма предполагает наличие таких элементов:

  • Камера управления.
  • Сливной и впускной дроссель.
  • Электромагнитный клапан.

Как работают электрогидравлические дизельные форсунки? Их алгоритм действия основан на использовании давления топлива при впрыске и его прекращении. Так, в исходном состоянии клапан форсунки закрыт и обесточен. А игла механизма плотно прижата к седлу под давлением топлива. В таком положении впрыск горючего не осуществляется в цилиндры.

Управляется форсунка от электроники. Специальный блок управления формирует сигнал, который поступает на электромагнитный клапан. В это время открывается сливной дроссель форсунки дизельной. Топливо вытекает через него и попадает на сливную магистраль. Впускной дроссель преграждает быстрое выравнивание давлений во впускной магистрали и камере управления. Далее игла поднимается относительно седла и горючее попадает в камеру. Затем от силы давления оно воспламеняется, и происходит рабочий ход. Сама форсунка возвращается в исходное положение. Далее цикл работы механизма повторяется.

Пьезоэлектрические

Данные форсунки имеют более усовершенствованную конструкцию. Основной плюс пьезоэлектрических форсунок заключается в их быстроте реагирования. Электромагнитный клапан механизма срабатывает в четыре раза быстрее, нежели у гидравлических аналогов. Это дает возможность производить многократный впрыск горючего за один цикл. Пьезофорсунка устанавливается на системы «Коммон Рейл» нового поколения.

Управление данным механизмом основано на изменении длины пьезокристалла под определенным напряжением. В конструкцию пьезоэлектрических форсунок входит:
  • Толкатель.
  • Игла.
  • Переключающий клапан.
  • Пьезоэлемент.

Все это размещено в небольшом корпусе. Принцип работы элемента основан на использовании гидравлики. Как и в предыдущем случае, иголка посажена на седло за счет давления топлива. Но как только в механизм поступает сигнал, увеличивается длина пьезоэлемента. Так происходит открытие переключающего клапана. Дизтопливо проникает в сливную магистраль.

Иголка благодаря высокому давлению, что образовалась в нижней части, поднимается. Таким образом осуществляется впрыск топлива. Такты сжатия, рабочего хода и выпуска аналогичны. А вот количество дизеля, что впрыскивается, определяется давлением горючего в топливной рампе и длительностью воздействия на пьезоэлектрический элемент.

Ремонт

Основные элементы, выходящие из строя, — это:

  • Мультипликатор. Является основным элементом «бошевской» форсунки. Состоит из штока и седла. Последний элемент изнашивается и разбивается. Также вырабатывается и шток. И если седло реставрируется, то производить ремонт дизельных форсунок с разбитым штоком не представляется возможным. Эта деталь восстановлению не подлежит. В таком случае мультипликатор подлежит замене.
  • Распылитель. Производитель «Бош» дает гарантию на его безотказную работу в течение ста тысяч километров. Но в наших условиях распылитель выхаживает намного меньше. Он начинает заклинивать либо переливать топливо в цилиндр. Как решается данный вопрос? В большинстве случаев помогает чистка дизельных форсунок ультразвуком (поскольку они загрязняются на нашем топливе). Но если эта операция не помогла, распылитель меняется на новый.

Ремонт дизельных форсунок может и не потребоваться вашему автомобилю. Достаточно осуществить правильную регулировку. Но предварительно осуществляется проверка дизельных форсунок на специализированном оборудовании. Суть регулировки проста.

Она заключается в выставлении хода электромагнитного клапана и шарика. Зазор корректируется при помощи регулировочных шайб. В зависимости от типа форсунки, ход шарикового элемента может составлять от 0,025 до 0,07 миллиметра. После этого выставляется ход клапана. Стоит отметить, что данные операции выполняются на специализированных станциях технического обслуживания. В домашних условиях произвести такую операцию невозможно.

Заключение

Форсунка – важный элемент любого дизельного автомобиля. От его исправности зависит работа всего двигателя. Поэтому важно вовремя осуществлять диагностику и при необходимости ремонт дизельных форсунок. Однако устройство данного механизма не позволяет производить подобные работы самостоятельно.

fb.ru

Назначение форсунок дизельного двигателя. — Студопедия.Нет

1. Форсунка обеспечивает впрыскивание топлива под определенным давлением, распыливание топлива и четкую отсечку подачи в конце впрыскивания.

2. Форсунка обеспечивает впрыскивание топлива под небольшим давлением, распыливание топлива: и четкую отсечку подачи в конце впрыскивания.

 

Типы форсунок, применяемых на дизельных двигателях.

1. На дизелях применяют форсунки открытые и закрытые, с распылителем, имеющим одно отверстие (сопло) или несколько.

2. На дизелях применяют только закрытые форсунки, они могут быть штифтовые или бесштифтовые.

3. На дизельных двигателях могут применятся все варианты форсунок, указанные в ответах 1 и 2.

 

Устройство форсунки дизельного двигателя.

1. Колпак, регулировочный винт, контргайка, пружина, сетчатый фильтр, штуцер для подсоединения топливопровода.

2. Штанга, корпус форсунки, игла распылителя, корпус распылителя, гайка распылителя.

3. В устройство форсунки дизельного двигателя входят все детали, указанные в ответах 1 и 2.

 

Работа форсунки дизельного двигателя.

1. Топливо подводится к форсунке в кольцевую полость, расположенную под утолщенной частью иглы, и давит на нижний конус иглы. Сопла распылителя открываются тогда, когда давление топлива в полости и на нижнем конусе иглы превысит сопротивление пружины. В этот момент топливо впрыскивается в камеру сгорания.

2. При движении плунжера вверх внутреннее пространство гильзы наполняется топливом. При движении плунжера вниз верхняя кромка плунжера перекрывает впускное отверстие гильзы, после этого давление топлива резко возрастает, топливо поднимает нагнетательный клапан и поступает в топливопровод.

 

Регулирование давления впрыска топлива форсункой на дизельном двигателе.

1. Регулирование давления впрыска топлива форсункой на дизельном двигателе осуществляется за счет ТНВД

2. Затяжка пружины изменяется регулировочным винтом при ослабленной контргайке. Более сильная затяжка пружины приводит к повышению давления и запаздыванию впрыскивания, а менее сильная — к уменьшению давления и опережению впрыскивания.

3. Регулирование давления впрыска топлива форсункой на дизельном двигателе не осуществляется.

 

Назначение регуляторов частоты вращения коленчатого вала, применяемых на дизельных двигателях.

1. Регулятор частоты вращения коленчатого вала изменяет подачу топлива в зависимости от оборотов двигателя.

2. Регулятор частоты вращения коленчатого вала изменяет подачу топлива в зависимости от нагрузки двигателя, поддерживая заданную частоту вращения коленчатого вала.

3. Регулятор частоты вращения коленчатого вала изменяет обороты двигателя в зависимости от положения педали управления подачей топлива.

 

Типы регуляторов частоты вращения коленчатого вала, применяемых на дизельных двигателях.

1. На автотракторных дизелях применяются однорежимные регуляторы частоты вращения коленчатого вала.

2. На автотракторных дизелях применяются двухрежимные и всережимные регуляторы частоты вращения коленчатого вала.

3. На автотракторных дизелях применяются однорежимные, двухрежимные и всережимные регуляторы частоты вращения коленчатого вала.

 

Устройство всережимного регулятора

1. Грузы, муфта, болт номинальной подачи топлива, основной и промежуточный рычаги, рейка насоса, пружины регулятора обогатителя, винт максимальной частоты вращения, винт прекращения подачи топлива, рычаг управления подачей топлива.

2. Ведомая полумуфта, ось груза, пружина, ведущая полумуфта, корпус, па­лец ведущей полумуфты, груз, проставка.

3. Толкатель, пружины, крышка, нагнетательный клапан, седло, гильза, болт регулировочный.

 

Работа всережимного регулятора

1. При пуске двигателя грузы регулятора под действием центробежной силы расходятся и выступами перемещают муфту, а вместе с ней промежуточный рычаг и рейку назад, уменьшая подачу топлива.

2. Если нагрузка в среднем постоянная, то между усилием пружины регулятора и центробежной силой грузов устанавливается равновесие, частота вращения коленчатого вала при этом номинальная. При изменении внешней нагрузки равновесие нарушается, промежуточный рычаг перемещается вместе с рейкой насоса, изменяя подачу топлива, и равновесие восстанавливается снова.

3. Если двигатель перегружен, то частота вращения коленчатого вала падает, центробежная сила грузов ослабевает настолько, что пружина корректора, упираясь с помощью штока в основной рычаг, перемещает промежуточный рычаг и рейку вправо, дополнительно повышая подачу топлива. При этом растет вращающий момент двигателя и преодолевается перегрузка.

4. Работа всережимного регулятора осуществляется по тем принципам, которые указаны в ответах 1 — 3.

 

studopedia.net

Насос-форсунка дизельного двигателя: устройство и принцип работы

Автомобили 14 апреля 2017

Требования, которые предъявляются к современным дизельным моторам в отношении мощности, экономичности и экологичности, становятся все выше. Чтобы эти требования удовлетворить, следует обеспечить хорошее смесеобразование. Для этого моторы оснащаются современными и эффективными системами впрыска топлива. Они способны не только обеспечить мельчайший распыл за счет более высокого давления, но также с высокой точностью регулируют момент впрыска и количество подаваемого в цилиндры горючего. Такая система существует и полностью удовлетворяет всем тем высоким требованиям. Это насос-форсунка дизельного двигателя. Представляет собой отдельный элемент впрыска для каждого цилиндра в двигателе. Деталь управляется электронным блоком.

Идеи Дизеля

О создании узла, в котором бы объединялась форсунка и топливный насос, задумывался сам создатель этих двигателей – Рудольф Дизель.

Это позволило бы уйти от топливных магистралей и трубопроводов высокого давления, тем самым повысив впрысковое давление. Но во времена Дизеля еще не существовало таких возможностей, которые есть сегодня.

Описание системы

Насос-форсунка дизельного двигателя – это насос для подачи горючего и форсунка, которая объединена в одном узле. Как и в ТНВД с форсунками, впрыск на базе этих элементов может выполнять определенные задачи. Система создает достаточное давление, подает определенную порцию топливной смеси в нужный момент. Для каждой камеры сгорания предназначен отдельный насос. Именно поэтому сейчас можно встретить двигатели, где отсутствуют топливные магистрали высокого давления, что есть на силовых агрегатах с ТНВД.

Исторические факты

Эта система впрыска – не новая разработка. Насос-форсунка дизельного двигателя устанавливалась на автомобили в конце 30-х годов. Впервые конструкция была опробована на дизельных двигателях для железнодорожной, морской, а также грузовой техники. Всю эту технику объединяло одно – небольшая скорость. Особенности этих двигателей — в наличии отдельного насоса на каждый цилиндр и в коротких напорных линиях, которые идут к форсунке. Приводом для элементов служат толкатели и буферы.

Серийно стали применять такие системы на грузовиках с 1944 года. На легковых авто – с 1988 года. В 1938 году компанией «Детройт-Дизель», которая принадлежала тогда концерну «Дженерал Моторс», был создан первый такой агрегат, в котором и применялась система питания дизельного двигателя с насос-форсунками. Несмотря на то, что устройство было разработано в США, конструкции такого типа разрабатывались также и в СССР.

Первые моторы ЯАЗ-204 оснащались такими форсунками уже в 1947 году. Но производились эти узлы по лицензии «Детройт-Дизель». Этот силовой агрегат, а затем и модифицированный шестицилиндровый двигатель производился до 1992 года.

В 1994 году устройство и работа насос-форсунки дизельного двигателя были замечены инженерами «Вольво». Компания выпускает первое грузовое авто Fh22 с форсунками такого типа. Затем такими же узлами начнут оснащать свои грузовики «Скания» и «Ивеко».

Среди легковых автомобилей впервые эту систему начали использовать на «Фольксвагенах». Насос-форсунка дизельного двигателя «Фольксваген» появилась в 1998 году. В конце 90-х моторы с такой системой заняли 20 % автомобильного рынка.

Устройство

Итак, рассмотрим, что представляет собой насос-форсунка дизельных двигателей. Устройство ее чрезвычайно просто. В корпусе узла находится непосредственно форсунка, дозирующий узел, а также силовая часть. Благодаря этому силовому приводу насос-форсунка имеет определенные преимущества перед традиционными системами. Так, значительно сокращается время движения горючей жидкости под высоким давлением. Также увеличивается гидравлическая эффективность и уменьшается масса.

Форсунки последнего поколения оснащены насосами, способными выдавать достаточно высокое давление (до 2 500 бар). Они могут мгновенно реагировать на команды ЭБУ, который собирает и анализирует текущую информацию от внешних датчиков. По этим данным и определяется необходимое количество смеси и время впрыска. Это дает возможность получить оптимальные значения по мощности при заданных рабочих режимах. Кроме этого, узлы помогают экономить дизельное топливо, что позволяет снизить до минимума вредные выбросы в атмосферу и способствуют снижению шума от работающего мотора. Ну и наконец устройство очень компактно и может размещаться в ГБЦ. Туда же можно установить другие детали и узлы.

Форсунка создана таким образом, чтобы обеспечивать наиболее эффективное смесеобразование. Для этого инженеры предусмотрели фазы – это предварительный, основной и дополнительный впрыск. Предварительный дает плавное сгорание в момент основной фазы, когда обеспечивается качественное образование рабочей смеси в разных режимах работы двигателя. Дополнительный необходим для регенерационных процессов в сажевом фильтре.

Принцип действия механической форсунки

Насос-форсунка дизельного двигателя установлена непосредственно в ГБЦ. На распредвале имеется четыре специальных кулачка. Они служат для запуска привода форсунок. При помощи коромысел усилие передается на насос-форсунки посредством плунжеров.

Приводной кулачок имеет специальный профиль, который обеспечивает резкий подъем вверх, а затем медленное опускание коромысла. Когда последнее поднимется, плунжер быстро прижимается вниз. За счет этого создается нужное давление. При медленном опускании коромысла вниз, плунжер идет вверх. Благодаря этому горючее попадает в камеры с высоким давлением без пузырьков воздуха.

Сам процесс впрыска проходит тогда, когда будет подано управляющее напряжение от ЭБУ на электромагнитный клапан.

Фазы впрыска

Разберем подробней принцип работы насос-форсунки дизельного двигателя. Когда под воздействием коромысла плунжер двигается вниз, горючая смесь перетекает по каналам в форсунки. Когда клапан закрывается, поток дизеля отсекается. Давление начинает расти. Когда оно достигнет уровня в 13 мПа, распылительная игла преодолеет усилие пружины. После этого начнется предварительная фаза впрыска.

Как только клапан начнет открываться, предварительная фаза заканчивается, а топливная смесь направляется по питающей магистрали. Давление начинает падать. В зависимости от режима работы двигателя, может выполняться одна либо две предварительных фазы.

Когда плунжер движется вниз, начинается такт основного впрыска. Клапан вновь закрывается, давление горючего снова растет. При достижении уровня в 30 мПа, распылительная игла преодолеет силу давления и поднимается вверх, тем самым запуская процесс впрыска. Чем выше поднимается давление, тем больше горючего будет сжато. Количество дизеля и воздуха, которое сможет попасть в цилиндр, увеличивается.

Максимальная подача (а она осуществляется при работе мотора в режиме пиковой мощности), выполняется при давлении в 220 мПа. Завершает этап основного впрыска открытие клапана. Давление падает, игла закрывается.

Дополнительная фаза впрыска выполняется, когда плунжер далее двигается вниз. Принцип работы устройства на этом этапе такой же, как и основной впрыск. Чаще алгоритм выполняется в два этапа.

Если рассмотреть устройство насос-форсунки дизельного двигателя ТДИ, то она может оснащаться датчиком, следящим за подъемом иглы. Положение иглы нужно блоку управления, где топливные насосы также управляются электроникой.

Преимущества

Тогда как в системе «Коммон рейл» применяется аккумуляторный впрыск, насос-форсунка осуществляет подачу топливной смеси под более высоким давлением за счет отсутствия длинных магистралей.

Они часто могут разрушаться в процессе эксплуатации автомобиля. Это слабое звено в классических системах питания. Насос-форсунка позволяет подать в камеру сгорания больше топлива. При этом распыление будет эффективней. Моторы, оснащенные такими узлами, отличаются большей мощностью.

Кроме этого, двигатели с таким впрыском работают менее шумно, чем их аналоги. Но с «Коммон рейл» или ТНВД насос-форсунка все равно будет компактней.

Недостатки

Но существуют и недостатки. Самый серьезный минус – высокая требовательность к качеству горючего. Достаточно малейшего засора, чтобы система прекратила свою работу. Второй минус – это цена.

Ремонтировать этот точный узел вне заводских условий практически невозможно. Еще одни недостаток – при воздействии большого давления эти узлы частенько разбивают посадочные гнезда в блоке двигателя.

Как обслуживать насос-форсунки?

Как видно, эти узлы очень требовательны к качеству дизеля, а оно в нашей стране и в СНГ далекое от высокого. Чтобы не пришлось часто менять этот дорогостоящий элемент, рекомендуется регулярно менять топливные, воздушные и все прочие фильтры, приобретать оригинальные расходные материалы.

О промывках

Нередко автовладельцы интересуются, как промыть насос-форсунки на дизельном двигателе. Специалисты промывать не рекомендуют – это нехорошо для любой форсунки. Лучше заменить фильтры и заправляться на проверенных заправках.

Промывка на стенде подойдет, если есть некачественное распыление – неустойчивый холостой ход и похожие проблемы. Промывать в УЗ ванне допускается при полном залипании иглы. Если форсунка льет, то здесь уже ничего не поможет. Для промывки можно использовать популярные сейчас средства «ЛАВР» и «ВИНС».

В целом, если форсунка не работает, лучше провести ТО и выполнить замену деталей, которые вышли из строя. Промывка помогает лишь в случае, если узел хоть как-нибудь, но работает.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет насос-форсунка дизельного двигателя и каково ее устройство. Как видите, это неотъемлемый элемент системы питания дизельных ДВС. Он имеет более технологичную конструкцию, однако очень требователен к качеству топлива.


Источник: fb.ru

monateka.com

Как зарядное устройство определяет что аккумулятор заряжен – Как понять что аккумулятор зарядился

Как понять что аккумулятор зарядился

Как определить, что аккумулятор заряжен

Виной выхода из строя автомобильного аккумулятора может стать неисправность генератора, в результате чего АКБ получает излишний заряд, или неопытность автомобилиста, допустившего перезарядку. Недозаряженность в период зимних морозов может привести к сульфатации пластин и даже к смене полярности некоторых банок. В жаркий сезон перезаряженность вызывает разрушение плюсовых пластин и осыпание активной массы. Все это приводит к сокращению срока службы аккумулятора. Если ваш автомобиль не заводится, естественно предположить, что требуется зарядка. Второй признак ее необходимости – плотность электролита ниже 1,25 г/м&sup3. Отсоедините аккумулятор. Откройте заливные горловины, если таковые имеются. Соедините аккумулятор с зарядным устройством. Включите в сеть. При зарядке величина силы тока не должна превышать 0,1 А от значения его емкости. Медленная зарядка более полезна для аккумулятора. Например, если вы заряжаете батарею на 12 В, 55 А/ч, то сила тока не должна превышать 5,5 А. Время зарядки при этом приблизительно 10 часов.

Время от времени проверяйте напряжение АКБ, плотность и температуру электролита – если она достигла 45 градусов, уменьшите ток вдвое или приостановите зарядку.

Для нормальной работы аккумулятор должен получить заряд в 1,5 раза превышающий его номинальную емкость. Излишки расходуется на химические преобразования.

Обращайте внимание на рекомендации изготовителя. Если сила тока при зарядке меньше указанной, щелочные аккумуляторы теряют емкость. Если напряжение и плотность электролита остаются постоянными в течение 2 часов и происходит выделение газов изо всех ячеек – аккумулятор заряжен.

В случае корректировки плотности АКБ заряжают в течение 40 минут при напряжением 15-16В. При этом происходит активное перемешивание электролита.

Как определить зарядился ли аккумулятор, заряжаю дома

Как определить зарядился ли аккумулятор, заряжаю дома

  1. Если батарея с глазком, то там можно посмотреть. . должен быть зелный цвет.. . а обычно, я ставлю на пониженный ток, на сутки .
  2. Аккумулятор заряжается максимальным током не более 0,1 от его емкости. Для авто лучше всего режим щадящий, когда зарядка производится током не более 3-х Ампер. В таком режиме аккумулятор должен заряжаться часов 6-12. Может меньше. Порядок зарядки рассказывается в инструкции к зарядному устройству. На своем я делаю так. Снимаю аккумулятор с авто. Устанавливаю так, чтобы не мешался под ногами или не попадал под руку. Зачищаю клеммы до блеска (надфиль, средний напильник, кордолента) . Очищаю поверхности, открываю банки. Проверяю уровень электролита, проверяю плотность ареометром. Подсоединяю зарядное устройство, соблюдая полярность к аккумулятору. Включаю зарядное устройство, ток при этом уменьшен до минимума. Увеличиваю зарядный ток до величины не более 0,1 от емкости. Периодически просматриваю банки (только с помощью фонарика) . Как только в банках начинается выделение отдельных пузырьков газа, зарядный ток начинаю уменьшать, до величины 2-3 А. После чего оставляю аккумулятор под зарядкой на 6-8 часов. Признаками полной зарядки я считаю: — интенсивное выделение пузырьков газа (кипение) , которое уменьшается при снижении величины зарядного тока или увеличивается быстро при увеличении величины зарядного тока. — плотность электролита должна быть одинаковой во всех банках. Для этого аккумулятор должен остыть. — в банках чистый электролит. Появление в банках аккумулятора бурого цвета — признак осыпания пластин.

Второй признак — банка быстрее закипает (осыпание пластин) или наоборот, выделяется бурый цвет в банке и выделения газа в банке практически нет (замыкание пластины через шлам).

  • У хороших зарядок ссылка заблокирована по решению администрации проекта вообще индикатор зарядки должен быть. Но по идее зарядился.
  • Если не старый, если электролит в норме, если несколько часов простоял. если кипел (пузырьки поднимались), если напряжение ок 14.5 в, если нагрелся — то зарядился
  • Если зарядное — автоматическое, и ток упал до нуля, то аккумулятор скорее всего зарядился. Чтобы убедиться в этом, нужно померить напряжение на аккумуляторе не отключа от зарядного. В вашем случае напряжение должно быть 15В. Если напряжение меньше, и тока нет, то нужно увеличить напряжение до 15В. В инструкциях к советсим батареям было указано напряжение в конце цикла заряда 16,2В. Связано это с тем, что использовалось неавтоматическое зарядное устройство. Ток при таком напряжении продолжал составлять 1/10 емкости. Если бы вы использовали неавтомат, то при напряжении 16,2 вольта в конце заряда ток должен быть не более 6,5А. Во втором случае полного заряда батарея достигнет быстрее, но есть большая вероятность перезаряда и перегрева.
  • http://endomed.biz/
  • можно и надо зарядить —он за 5 часов не зарядился —если есть вольтметр —на зарядке он должен набрать не мене 16.2 вольта —а заряжать можно до температуры около 40 градусов предельно
  • заряжай 12 часов не меньше, током 7 ампер
  • вольтметром, например померять чем больше батарея зарядилась, тем больше разность потенциалов
  • http://profenergokom.ru/
  • Ну, раз ток не идет, значит он уже не заряжается. Следовательно — он полностью заряжен, стоит выключить.
  • Было бы неплохо почитать инструкцию к заряднику. Скорее всего да, зарядился
  • Как определить, что аккумулятор заряжен

    Вы поставили на зарядку автомобильный аккумулятор, а Как определить, что аккумулятор заряжен?

    Для определения конца заряда следует руководствоваться тем, что батарея должна получить примерно в 1.2 раза больше количества электричества, чем то, которое она отдала при предыдущем разряде. Например, если во время разряда батарея ёмкостью 65 А/ч отдала полностью свою ёмкость, то при разряде ей необходимо сообщить 65 * 1.2 = 78 А/ч, для 100 А/ч = 120 А/ч.

    Определите какое количество электричество получено АКБ из расчета ее емкости, величины тока и времени, в течении которого Вы ее заряжали (или планируете заряжать). 2О степени заряженности и разряженности свинцового аккумулятора можно судить по изменению удельного веса электролита, происходящему при разряде и заряде аккумуляторов. Так, увеличение и затем стабилизация удельного веса раствора электролита при заряде аккумулятора являются одним из признаков окончания заряда аккумулятора.

    Величину удельного веса раствора электролита должна находиться в пределах 1.26-1.28 (при температуре 26.7°C). Снижение удельного веса раствора электролита указывает, что аккумулятор частично разряжается, а следовательно, неправильно осуществляется режим непрерывного подзаряда.

    3Интенсивное выделение газов, происходящее (при обычных условиях заряда) одновременно на положительных и отрицательных пластинах аккумулятора, является вторым признаком окончания заряда. Напряжение АКБ при этом на зажимах повышается до предельного напряжения.

    Об окончании заряда аккумулятора можно судить по количеству электричества, полученного аккумулятором при его заряде, а также по постоянству величины напряжения и величины удельного веса раствора электролита, наблюдаемых в конце заряда.

    СправкаЗаряд аккумулятора — процесс превращения в аккумуляторе электрической энергии, сообщаемой ему от постороннего источника тока, в химическую энергию.Каждый аккумулятор состоит из комплекта положительных и отрицательных пластин, погруженных в раствор электролита, налитого в специальный сосуд (емкость). Емкость аккумулятора прямо пропорциональна количеству активной массы пластин.

    С увеличением температуры раствора ёмкость аккумулятора увеличивается, а с уменьшением температуры — уменьшается.

    Еще советы автомобилистам:

    Как можно проверить заряжен ли аккумулятор или идет ли зарядка

    Вся информация о том, как определить заряжен ли аккумулятор на автомобиле. Как узнать зарядился ли аккумулятор или идет зарядка, это и многое другое.

    Аккумулятор автомобиля, как и любое устройство? может выйти из строя. Как правило, это явление временное и связано с растратой им всей энергии. В таких случаях необходимо произвести зарядку агрегата.

    Присоединив к аккумулятору зарядное устройство, мы начинаем ждать окончания процедуры. Но как определить заряжен ли аккумулятор? Современные модели в большинстве случаев оснащены индикатором заряда, представленным в виде лампочки. Если индикатор отображает зеленый цвет, значит аккумулятор полностью восстановлен, и необходимо отсоединить зарядку. Если цвет лампочки белый или она вовсе не горит, то следует продолжать заряд.

    Для аккумулятора очень важно рассчитать правильное время заряда, т.к. избыточная зарядка приводит к износу устройства. Тогда же как проверить идет ли зарядка на аккумулятор или нет? Уровень заряженности агрегата можно определить благодаря изменению удельного веса электролита, если объем его увеличивается, значит, соответственно, повышается и уровень заряда аккумулятора.

    Рекомендуется заряжать прибор не более 16 часов, чтобы не навредить ему. Некоторые образцы могут полностью восстановиться и за промежуток менее 6 часов. Тогда как узнать зарядился ли аккумулятор? Об окончании этого процесса могут свидетельствовать интенсивное газовыделение, которое одновременно будет происходить на отрицательных и положительных пластинах устройства. Следует отметить, что данный пример актуален при стандартных условиях заряда.

    Cтатьи

    Как заряжать и проверить заряд аккумулятора

    Основное назначение стартерной аккумуляторной батареи (АКБ) указано в ее названии: это источником энергии для работы стартера. То есть, главную свою роль АКБ играет на стадии пуска двигателя, а затем энергия в бортовую электросеть поступает от генератора.

    В момент пуска двигателя аккумулятор теряет значительную часть запасенной энергии, и нуждается в зарядке — она выполняется генератором, который, по идее, за относительно короткое время должен восстановить АКБ. Однако это происходит не всегда, вернее — так происходит редко, в основном же аккумуляторы либо постоянно недозаряжаются (в основном, в городе), либо перезаряжаются. В первом случае необходимо довести заряд до нормального уровня, а во втором стоит подумать об обращении в автосервис: перезаряд может говорить о неисправности реле-регулятора. При постоянном перезаряде АКБ просто-напросто выходит из строя, и это, ко всему прочему, не является гарантийным случаем, бесплатно заменить батарею будет невозможно.

    Диагностика аккумулятора

    Как проверить аккумулятор? Исходя из каких параметров можно сделать вывод, что АКБ действительно нуждается в зарядке и восстановлении?

    Таких параметров всего два — напряжение и плотность электролита. Но если с проверкой первого все просто, то со вторым могут возникнуть проблемы — сейчас широко распространены необслуживаемые АКБ, узнать плотность электролита в них просто невозможно. Однако не будем расстраиваться заранее, а посмотрим, что с этим можно сделать.

    Сначала нужно измерить напряжение: при 100%-й зарядке на клеммах должно быть 12,7 В, при этом плотность электролита должна составлять 1,265 г/куб.см. Если напряжение ниже, то аккумулятор разряжен: 12,4 В соответствует 75%-ному заряду, 12,2 В — 50%-ному, а напряжение 12,1 В свидетельствует, что заряд составляет всего 25%.

    Проверка аккумулятора показала, что он нуждается в зарядке, что делать дальше?

    Как зарядить автомобильный аккумулятор классической конструкции

    Наиболее просто зарядить АКБ классической конструкции — наличие пробок и возможности видеть электролит позволяет контролировать процесс зарядки и достичь лучшего результата.

    Прежде, чем подключить к аккумулятору зарядное устройство, нужно выкрутить пробки, чтобы открыть доступ к электролиту. Далее можно приступать непосредственно к зарядке, выбрав для этого один из нескольких способов.

    Наиболее просто аккумулятор классической конструкции заряжать постоянной силой тока. Для этого на зарядном устройстве выбирается ток, равный 10% емкости аккумулятора: если емкость составляет 60 Ач, то ток будет равным 6 А. Устанавливать напряжение в этом случае нет необходимости — оно автоматически отрегулируется зарядным устройством.

    А теперь нужно проявить немного терпения — новая АКБ таким способом заряжается до 8 часов, батарея со «стажем» набирает полный заряд за большее время. И все это время (каждые полтора-два часа) нужно проверять напряжение и плотность электролита.

    Не удивляйтесь, что напряжение будет выше привычных 12,7 В — именно поэтому аккумулятор и заряжается. Когда напряжение достигнет 14,4 В, стоит вдвое уменьшить силу тока. Плотность электролита также должна постоянно расти, но не слишком быстро.

    Сколько заряжать аккумулятор, как понять, что его нужно отключать от зарядного устройства? Это будет видно сразу, так как первый признак полного заряда — «кипение» электролита. Бурная реакция обусловлена тем, что из-за полного заряда батареи изменяется характер протекающих в ней электрохимических реакций. В частности, молекулы воды начинают распадаться на водород и кислород, и эти газы покидают банку, создавая эффект закипания.

    В связи с этим помните о безопасности! Заряжайте аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении, и не подносите к нему открытый огонь — водород, смешивающийся с воздухом, вспыхивает даже от искры, и может привести к пожару и даже к взрыву аккумулятора!

    Отключать зарядное устройство можно через 15 — 20 минут после «закипания» электролита, еще минут через 20 можно закручивать пробки — нужно дать газу полностью выйти.

    Но бурлящий электролит — не единственный признак полного заряда. АКБ можно считать заряженной, если в течение одного-двух часов ток, напряжение и плотность электролита не изменяются. Тогда смело можно выключать зарядное устройство, и ставить аккумулятор на место.

    Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор необслуживаемого типа

    Необслуживаемый аккумулятор лучше всего заряжать другим способом (который, впрочем, подходит для любых типов АКБ) — зарядкой постоянным напряжением.

    В этом случае на зарядном устройстве устанавливается определенное напряжение, а сила тока уже будет регулироваться автоматически. Точнее, ток будет изменяться вследствие законов электротехники — при увеличении напряжения на аккумуляторе, сила тока будет падать, а при достижении равенства напряжений на АКБ и зарядном устройстве, ток станет нулевым.

    Последнее обстоятельство обусловило популярность этого способа зарядки — она происходит в автоматическом режиме, так как по достижении полного заряда дальнейшая зарядка не производится, а значит, нет необходимости следить за процессом.

    Однако у этого способа есть недостаток: он требует много времени — не менее 20 — 24 часов. Но даже этого времени будет недостаточно, если установить слишком низкое напряжение заряда. Так, при напряжении 14,4 В АКБ за сутки зарядится на 80%, при 15 В — на 90%, а при 16 В — на 95 — 97%. Полной зарядки можно достичь при напряжении 16,3 — 16,4 В.

    Этот способ хорош тем, что позволяет без труда поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии, особенно, если автомобиль постоянно работает в режиме «такси». Однако доводить АКБ до полного заряда лучше первым способом.

    Как зарядить аккумулятор автомобиля зимой

    Зимой аккумулятор работает в наиболее тяжелых условиях, так как при пуске двигателя от него требуется выдавать едва ли не вдвое более высокий пусковой ток. Но это полбеды, ведь из-за морозов уменьшается емкость АКБ, а значит и стартер может нормально работать меньшее время, чем летом. Так, при температуре около нуля емкость аккумулятора снижается примерно на треть, а при температуре минус 18 градусов емкость падает уже вдвое. Теперь понятно, почему разряжается аккумулятор именно в сильные морозы.

    Но уровень заряда АКБ влияет не только на способность автомобиля завестись в морозы, но и на физические состояние самой батареи. Дело в том, что чем ниже заряд, тем выше температура замерзания электролита. Если аккумулятор заряжен полностью, он не замерзнет и при минус 60, но при полном разряде замерзание может произойти и при нуле градусов.

    В этом случае электролит превращается в лед, и из-за известных свойств воды увеличивается в объеме. Это приводит к «надуванию» АКБ, а иногда стенки батареи и вовсе разрушаются. Нужно сказать, что данный случай не является гарантийным, поэтому в зимнее время необходимо следить за состоянием автомобиля, и использовать специальное зимнее масло — это позволит не разряжать АКБ долгим пуском из-за загустевшего масла.

    Если при замерзании аккумулятор не повредился, его необходимо отогреть до полного оттаивания электролита, и зарядить.

    Быстрая зарядка АКБ

    Иногда требуется зарядить аккумулятор очень быстро, буквально за два-три часа — возможно ли это? Да, возможно, что ежедневно доказывают многие автолюбители. Сокращение времени зарядки достигается простым увеличением зарядного тока — на практике ток выбирается в пределах 10 — 20 А.

    Необходимо сказать, что этот способ не самый лучший — слишком высокий ток способствует быстрому износу АКБ. Но иногда просто нет иного выхода, и приходится рисковать батареей ради экономии времени.

    Первая зарядка АКБ

    Новый аккумулятор в большинстве случаев нежелательно сразу ставить на автомобиль — его нужно зарядить. Но если есть немного времени, но нет желания нести АКБ домой, то ее можно зарядить и от автомобильного генератора — достаточно поездить не менее часа в умеренном режиме.

    Не допускается автомобиль с только что установленным аккумулятором сразу ставить на несколько дней в гараж или на стоянку — такой простой, особенно зимой, с большой долей вероятности приведет к разряду АКБ.

    Если вы приобрели сухозаряженный аккумулятор, то вам в любом случае придется потратить некоторое время на приведение его в рабочее состояние.

    Сколько заряжается аккумулятор, только что купленный в магазине? Как показывает практика — от трех до восьми часов. Зарядить его можно любым из описанных выше способов.

    Иное дело — сухозаряженнаый аккумулятор. Сначала в него нужно залить электролит, подождать, пока пропитаются пластины (это длится от 15 минут до часа), затем долить электролит до нужного уровня, и ждать — примерно через полтора часа АКБ зарядится, это можно будет увидеть по «кипящему» электролиту.

    Когда газовыделение прекратится, нужно проверить напряжение батареи, и если оно ниже необходимого, провести нормальную зарядку с помощью зарядного устройства. Если АКБ новая, то на все это потребуется 3 — 4 часа, но если аккумулятор пробыл в магазине свыше года, то на зарядку может потребоваться 6 — 10 часов.

    Правильная зарядка аккумулятора — гарантия его долгой и стабильной работы, и этому делу нужно уделять большое внимание. Тем более, что при некотором навыке это не будет доставлять проблем и неудобств.

    sham55 › Блог › Аккумуляторные батареи (FAQ)

    Автомобильная аккумуляторная батарея в целом, в нормальном рабочем режиме, должна выдавать около 12,2 В на выходе. А каждая банка при этом должна выдавать около 2 В, не меньше.
    Напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора равняется примерно 12,65 В, а вот пороговые 8 В уже могут говорить о полном (а часто и невосполнимом) разряде батареи. И перезаряд, и сильный разряд очень вредны для батареи, и такие значения с каждым циклом буквально в разы сокращают срок эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи.
    При сильном разряде концентрация серной кислоты в электролите разительно падает, а это в свою очередь приводит к образованию осадка кристаллов сульфата свинца, а они просто выходят из дальнейшей химической реакции – они становятся нейтральным компонентом, и вернуть их в оборот уже нельзя. К тому же, низкая концентрация кислоты делает электролит очень похожим на воду, и такой электролит очень легко замерзает при низкой температуры – это практически стопроцентный разрыв аккумуляторной батареи – с такой батареей даже после запайки уже нереально что-то сделать. У перемерзшей батареи пластины закорочены практически везде.
    Стоит также сказать, что особенно чувствительны к таким скачкам напряжения герметичные необслуживаемые батареи. В их нельзя влиять на плотность электролита, а значит потенциально их срок службы меньше, если служат они в суровых условиях. Рекомендуется зимой такие батареи почаще подзаряжать, и ни в коем случае не доводить их до глубокого разряда.
    Стоит помнить, что напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,65 В, а дальнейший перезаряд ничего хорошего батарее не даст. Если вы не отключаете зарядное устройство после того, как аккумуляторная батарея уже около двух часов практически не принимает ток, то вполне может закипеть электролит, а это приведет к осыпанию пластин, а теоретически батарея и вовсе может взорваться, ведь при закипании электролита газ начинает выделяться особенно бурно.
    Рекомендуется использовать автоматическое импульсное зарядное устройство. С таким устройством Вы не будете привязаны к процессу зарядки, оно само определит конец зарядки и отключит подачу энергии на батарею.

    Как правильно заряжать аккумулятор:
    В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор ёмкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками или вывернутыми пробками.
    Слишком быстро заряжать аккумулятор тоже нельзя. Это может привести к перегреву, а то и к закипанию электролита. В этом случае могут покоробиться аккумуляторные пластины, тогда автомобильная батарея придет в полную негодность. Если же ваш аккумулятор герметичный, гелевый, то его придется заряжать еще медленнее — не более 2.5% от ампер-часовой характеристики батареи.
    Так, сколько же времени заряжать полностью разрядившийся герметичный (гелевый) аккумулятор? К примеру, герметичный гелевый аккумулятор на 50 ампер-часов требует тока зарядки автомобильного аккумулятора 1,25 ампер в течение 40 часов. Для частично разрядившихся аккумуляторов это время будет, конечно, меньше.
    Большинство зарядных устройств снабжено регулятором зарядного тока. Особенно удобно, если есть режим «снижающейся зарядки». В этом случае по мере заряжения аккумулятора зарядный ток автоматически уменьшается, что позволяет предотвратить возможный перезаряд автомобильного аккумулятора. Общее правило здесь — чем медленнее заряжаешь, тем лучше.
    Однако не стоит держать аккумулятор под зарядкой слишком долго! Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд свинцового аккумулятора большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, помните, — пластины от нагрева могут выйти из строя. Обычно нормальное время полного заряда аккумуляторной батареи около 15 часов.
    После произведенной зарядки необходимо проверить еще раз уровень электролита обычного аккумулятора и его плотность, и при необходимости – долить дистиллированной воды, а если плотность в какой-то из ячеек отличается более чем на 0,04 г/см, — то это первые признаки неисправности батареи и в скором времени можно ожидать выхода из строя.
    При зарядке гелевого аккумулятора — главное это не допустить сильного газообразования, для этого напряжение заряда при зарядке устройством не должно превышать конечное напряжение заряда гелевой аккумуляторной батареи.
    Быстрая традиционная зарядка гелевых аккумуляторов с применением обычных зарядных устройств и неправильного режима заряда может привести к поломке гелевой батареи, а в крайних случаях от переизбытка газов корпус аккумулятора может взорваться. Если же гелевый аккумулятор используется в буферном режиме, то такой аккумулятор надо заряжать до 30,5 или 30,7 вольта.
    Необслуживаемый аккумулятор можно заряжать и не снимая с автомобиля, лишь предварительно отсоединив положительный и отрицательный кабели. Процесс зарядки аккумулятора на автомобиле аналогичен зарядке снятого аккумулятора, с той лишь разницей, что в непосредственной близости от аккумулятора находятся токопроводящие элементы автомобиля. Поэтому необходимо соблюдать осторожность.

    Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?
    Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

    Как безопасно заводить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля (прикурить)
    Никто не застрахован от случая, когда понадобится аккумулятор-донор для запуска двигателя собственного автомобиля, или как в народе говорят «прикурить». Обычно соединяют одноименные клеммы аккумуляторов межу собой проводами с крокодилами, прибавляют газ, и запускают двигатель другого автомобиля, оставляя свой работающим. Такое «прикуривание» может вывести электронику современного электрооборудования автомобиля из строя и не стоит удивляться, если сразу или через какое-то время в Вашем автомобиле возникла неисправность. А как же правильно «прикуривать»? Ответ очень простой.
    В зимнее время, прежде чем дать «прикурить», необходимо завести свой автомобиль и прогреть двигатель в течение не менее пяти минут. Заглушить двигатель. В автомобиле, котором сел аккумулятор, нужно сначала отсоединить от минусового вывода аккумулятора клемму, а затем подсоединить провода для прикуривания к плюсовому выводу и к снятой клемме с отрицательного вывода аккумулятора. Вторые концы проводов подсоединить к выводам аккумулятора-донора. Запустить двигатель, дать ему поработать пару минут, и, не останавливая отключить провода «прикуривателя». Вырабатываемой электроэнергии автомобильного генератора вполне хватит для питания всего включенного электрооборудования автомобиля. Подключить отрицательный вывод бортовой сети к штатному аккумулятору. Для более быстрой подзарядки аккумулятора необходимо стараться ехать на низких передачах, что бы обеспечить не менее 3000 обор/мин вала двигателя. При таких оборотах генератор автомобиля будет вырабатывать достаточный для зарядки аккумулятора ток. Но в любом случае, необходимо неотлагательно зарядить полностью аккумулятор от стационарного зарядного устройства.

    Сколько времени аккумулятор может сохранять работоспособность без подзарядки?
    Время хранения отключенного от бортовой сети автомобиля полностью заряженного аккумулятора зависит от его емкости. Внутренние токи утечки составляют около 10 мА•ч. Зная это легко время рассчитать. С учетом допустимого разряда аккумулятора до 30% от первоначальной емкости, для 50 А•ч аккумулятора получим 50/3,3= 16 А•ч – это допустимая степень разряда. Значит аккумулятор может отдать на саморазряд емкость 50 А•ч-16 А•ч=34 А•ч. Теперь 34 А•ч делим на 0,01 А•ч и получается 3400 часов или 141 день, около 5 месяцев. При этом надо учесть, что хранение разряженного аккумулятора при отрицательных температурах недопустимо, так как плотность электролита снизится, и электролит превратится в лед, который деформирует аккумулятор и выведет его из строя.
    В случае если аккумулятор подключен к бортовой сети автомобиля, то за счет токов утечки в электрооборудовании срок сократится вдвое, и составит уже 2,5 месяца.
    Если подключена сигнализация, она тоже потребляет ток, который в зависимости от модели охранной системы составляет от 0,02 А•ч до 0,05 А•ч. Ток потребления сигнализации можно узнать из ее паспорта. В этом случае время, при токе потребления сигнализацией 0,02 А•ч время составит 1,2 месяца, а при токе 0,05 А•ч всего 20 дней. При отрицательных температурах воздуха время уменьшится вдвое и составит всего 10 дней.

    Как выбрать автомобильный аккумулятор при покупке?
    Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью замены аккумулятора в автомобиле. При покупке нового аккумулятора необходимо учесть следующие вопросы:
    – Габаритные размеры аккумулятора и возможность его закрепления в Вашем автомобиле;
    – Порядок расположения на аккумуляторе плюсового и минусового выводов;
    – Дата выпуска, если не найдете на этикетке дату выпуск или прошло более 3 месяцев со дня выпуска, то такой аккумулятор лучше не покупать;
    – Напряжение аккумулятора и его емкость в А•ч. Емкость должна быть равной, а лучше большей, чем у штатного аккумулятора.
    Все высказывания, что при большей емкости будет больший износ щеточно-коллекторного узла стартера, не имеют ничего общего с действительностью. Согласно закону Ома, ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Сопротивление стартера при увеличении емкости аккумулятора не изменилось, напряжение тоже. Следовательно, величина пускового тока останется прежней и никакого дополнительного износа щеточно-коллекторного узла стартера при установке аккумулятора большей емкости быть не может, по определению;
    – Пусковой ток холодной прокрутки при −18°C в Амперах (А), чем больше, тем лучше. Для справки, минимальный и одинаковый по величине пусковой ток для разных стандартов маркируется разными значениями: DIN (Европа, Россия) – 170 A, EN (Европа, Россия) – 280 A, SEA (США) – 300 A;
    – Тип аккумулятора не имеет значения, любите заниматься химией (доливать дистиллированную воду в банки аккумулятора, измерять плотность электролита ареометром), берите обыкновенный аккумулятор. В противном случае покупайте необслуживаемый аккумулятор;
    – Покупать аккумулятор нужно в специализированных авто магазинах, чем дороже стоит, тем обычно лучше. Позаботьтесь о внесении в гарантийный талон даты продажи аккумулятора, скрепленной печатью.
    А проще, чтобы не задаваться многочисленными вопросами, нужно срисовать (сфотографировать) с этикетки старого аккумулятора его тип и приобрести такой же.

    Как проверить в автомобиле исправность реле-регулятора заряда аккумулятора?
    Для этого нужно запустить двигатель автомобиля и, не включая электрические приборы, изменяя обороты двигателя (манипулируя педалью газа) измерять напряжение на клеммах аккумулятора. Величина напряжения должна быть в пределах 13,9 В-14,3 В. Если напряжение при больших оборотах двигателя меньше указанной величины, то неисправен генератор или реле-регулятор, возможно ослабло натяжение ремня, передающего крутящий момент с вала двигателя на генератор. Если напряжение больше, то неисправен реле-регулятор и требуется его ремонт или замена. При малых оборотах двигателя напряжение может быть меньше 13,9 В и это нормально.

    Как проверить ток утечки в электрооборудовании автомобиля?
    Необходимо снять с отрицательного вывода аккумулятора клемму и в разрыв между выводом аккумулятора и снятой клеммой включить, соблюдая полярность, амперметр постоянного тока. При измерениях должны быть выключены все электроприборы, в том числе и отключена от схемы автомобиля охранная сигнализация. Ток величиной не более 10 мА считается допустимым. Если величина тока превышает 10мА, то имеется неисправность в электропроводке или оборудовании.

    Как Определить Что Аккумулятор Заряжен Полностью

    Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?

    Каким током и сколько времени надо заряжать полностью разряженный аккумулятор?

    При стандартном режиме заряда, рекомендуемом производителями аккумуляторов величина тока заряда должна составлять 0,1 от емкости аккумуляторной батареи, при этом полностью разряженный аккумулятор заряжать нужно 15 часов. Например, при емкости аккумулятора 45 А•ч ток заряда должен быть 4,5 А. Лучше заряжать меньшим током и более продолжительное время. Например аккумулятор емкостью 45 А•ч заряжать током 2,8 А в течении 24 часов.

    Можноли заряжать аккумулятор

    не отсоединяя от бортовой сети автомобиля?

    При зарядке аккумулятора напряжение на его клеммах может достигать, в зависимости от типа зарядного устройства, 16В. Даже когда ключ зажигания вынут из замка зажигания, то все равно остаются подключенными некоторые устройства, например система охранной сигнализации, лампочка освещения салона, багажника. В зависимости от модели автомобиля могут быть подключены и другие устройства. Таким образом, вместо предельно допустимого по паспорту напряжения питания, на устройства будет подано большее, что может привести к выходу их из строя. Таким образом, если Вы не уверены, что все приборы при вынутом ключе из замка зажигания обесточены, то лучше не рисковать и перед зарядкой аккумулятора отключить от бортовой сети его отрицательный вывод.

    АКБ. КАК ПРОВЕРИТЬ НА СКОЛЬКО ЗАРЯЖЕН АККУМУЛЯТОР.

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ПРИ ПРОВЕРКИ АКБ, БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ СПОСОБ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЙ …

    Проверка зарядки автомобильного аккумулятора

    Проверка зарядки автомобильного аккумулятора выполняется для стабильной работы и долговечности аккумуля…

    Почему отрицательный? Потому что отрицательный вывод аккумулятора подключен к бортовой сети автомобиля путем непосредственного подсоединения к кузову с помощью резьбового соединения. Если отключать, положительный вывод аккумулятора первым, то можно случайно прикоснуться гаечным ключом к металлическим деталям двигателя или кузова автомобиля. Получится короткое замыкание.

    Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор

    при минусовой температуре?

    Да можно, при зарядке аккумулятор нагревается, и в любом случае температура электролита будет иметь температуру выше нуля. Вы же зимой ездите на автомобиле при любой минусовой температуре воздуха, и генератор исправно подзаряжает аккумулятор даже при температуре минус 30С.

    Заряжать аккумулятор при любой температуре недопустимо, если аккумулятор был сильно разряжен и из-за этого на морозе электролит превратился в лед. Необходимо перенести аккумулятор в теплое помещение и начинать зарядку только после того, как лед растает.

    Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?

    Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

    При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.005 сек.)

    Статья написана по материалам сайтов: akb.spb.ru, www.drive2.ru, 5net.ru.

    «

    Отличная статья 0

    the-avto.ru

    Как зарядное устройство определяет что аккумулятор заряжен

    Современный автомобиль имеет довольно большое количество электрооборудования, для питания которого требуется электричество. На момент движения автомобиля электричество вырабатывается генератором, который преобразует вращение от двигателя внутреннего сгорания. Когда транспортное средство не движется, то все электрооборудование питается от установленного аккумулятора. Со временем по различным причинам накопительная батарея теряет свою емкость, и запаса энергии недостаточно для старта двигателя. Именно поэтому большое распространение получил вопрос, как зарядить аккумулятор в домашних условиях.

    Периодичность проведения процедуры

    При плюсовой температуре исправный аккумулятор работает без сбоев. В подобных условиях пуск двигателя возможен даже при неполном заряде. При снижении температуры окружающей среды емкость батареи падает примерно в два раза, силы тока становится недостаточно. В зимнее время требуется большее количество энергии для раскручивания коленчатого вала, так как вязкость масла существенно повышается.

    Зарядка аккумулятора автомобиля требуется также по причине того, что эксплуатация транспортного средства в зимнее время предусматривает задействование большого количества энергоемкого оборудования: подогрев зеркал и стекол, сидений, предпусковой подогрев двигателя внутреннего сгорания.

    Перед наступлением зимы рекомендуется один раз провести зарядку аккумулятора до 100%. Если двигатель внутреннего сгорания находится в плохом техническом состоянии, то периодичность, с которой проводят процедуру, существенно увеличивается. Неполадки при запуске двигателя приводят к длительному питанию стартера от аккумулятора. Существенное снижение емкости негативно сказывается на сроке службе источника энергии.

    Основные рекомендации

    Рассматривая то, как заряжать аккумулятор зарядным устройством, следует учитывать, что применяемое оборудование фактически является конденсатором. Обслуживание источника энергии предусматривает соблюдение определенных правил:

    1. Автомобильный аккумулятор является источником постоянного тока, при подключении которого к зарядному устройству нужно соблюдать полярность.
    2. Для обозначения полярности на батареи клеммы обозначаются знаками «+» и «-«. Эти же обозначения можно встретить и на устройстве для зарядки.

    Стоит учитывать тот момент, что случайная смена полярности приведет к разрядке батареи, а снижение заряда до минимального значения становится причиной ее выхода из строя.

    Выделяют несколько рекомендаций по проведению подготовительных работ:

    1. Источник питания перед зарядкой снимают с автомобиля.
    2. Возможные загрязнения удаляются с поверхности.
    3. Если есть подтеки кислоты, то их можно удалить влажной ветошью. Материал смачивается в растворе с содой, изготовить который можно при смешивании 20 грамм соды с 200 граммами теплой воды.
    4. Перед зарядкой следует открутить пробки на «банках». Это делается по причине того, что на момент подачи напряжения на аккумулятор могут образовываться газы. Если не обеспечить им свободный выход, то корпус может пострадать из-за возросшего давления.
    5. Проверяется уровень электролита. Слишком низкий показатель не позволяет проводить зарядку. Повысить уровень можно за счет доливания дистиллированной воды.

    При соблюдении всех рекомендации зарядка АКБ не уменьшит срок его службы.

    Определение требуемого напряжения

    Процесс зарядки предусматривает подачу некоторого напряжения, которого должно быть достаточно до полного заряда. Если неправильно выбрать значение напряжение, то источник питания пострадает. Основными рекомендациями по выбору напряжения назовем нижеприведенные моменты:

    1. Если источник энергии имеет емкость 50 Ампер-часов и зарядку 50%, то изначально устанавливается сила тока 25А. После этого рекомендуется постепенно снижать показатель до минимального значения.
    2. На момент полной зарядки прекращается подача напряжения. Многие современные устройства зарядки могут автоматически прекратить подачу тока в нужный момент.
    3. На весь процесс уходит примерно 4−6 часов. При столь высокой эффективности ЗУ его недостатком можно назвать высокую стоимость.

    В продаже встречаются и полуавтоматические устройства, при применении которых проводится установка всех параметров зарядки вручную. Однако их стоимость намного ниже, что и определяет широкое распространение.

    При применении полуавтоматического ЗУ проводятся следующие расчеты:

    1. Основным показателем считается емкость аккумулятора. Зная этот параметр можно провести требуемые расчеты правильно.
    2. При емкости батареи 50 Ач для зарядки следует подавать ток не более 30 Ач. При подаче большего напряжения есть вероятность того, что источник тока пострадает.
    3. На зарядном устройстве устанавливается сила тока 3А, а для полной зарядки потребуется примерно 10 часов.

    Уверенным быть в полной зарядке батареи без измерения выдаваемого напряжения практически невозможно. Именно поэтому в конце зарядки на ЗУ устанавливается показатель силы тока 0,5А, а продолжительность его подачи составляет 5−10 часов. Столь невысокое значение силы тока не может навредить источнику энергии. Недостатком применения полуавтоматических ЗУ можно назвать то, что на весь процесс уходит более суток.

    Существует несколько способов ускорения зарядки. Наиболее распространенный предусматривает выполнение следующих шагов:

    1. На первом этапе устанавливается значение тока 8А. При этом показателе зарядка проводится на протяжении трех часов.
    2. По истечении этого срока уменьшается сила тока до значения 6А. Выдерживается этот показатель на протяжении одного часа.

    В итоге потребуется около четырех часов до восполнения уровня емкости батареи. Стоит учитывать, что этот метод зарядки нельзя назвать оптимальным, так как многие производители не рекомендуют увеличивать силу тока более 3А.

    Рассматривая то, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством отметим, что слишком высокое значение тока приводит к увеличению температуры основных элементов конструкции. За счет этого снижается ресурс работы. В любом случае при частом применении ЗУ избежать процесс сульфатации пластин практически невозможно.

    Эксплуатация источника тока согласно установленным правилам исключает вероятность полного разряда батареи. Своевременное увеличение показателя емкости обеспечивает службу АКБ на протяжении более семи лет.

    Оценка состояния аккумулятора

    В зимний период температура окружающей среды может существенно снизиться. Правильная зарядка и эксплуатация аккумулятора обеспечивает стабильный пуск даже при сильном морозе. Своевременное определение уровня заряда позволяет продлить срок службы источника энергии.

    К особенностям оценки состояния аккумулятора отнесем следующие моменты:

    1. Некоторые модели батарей снабжены специальным цветовым индикатором, который позволяет определить уровень заряда. Стоит учитывать, что показатель этого индикатора приблизительный, погрешность довольно велика. При положительном значении уровня заряда пускового тока в зимний период может быть недостаточно.
    2. Определить требуемый показатель можно при замере напряжения на выходе АКБ. Этот метод позволяет получить приблизительный результат. Для этого батарея снимается с автомобиля, после чего нужно подождать около семи часов и провести замер вольтметром. Напряжение на выходе может варьировать в диапазоне от 12,8 до 12,0 вольт. Падение этого значения ниже отметки 11,8 вольта указывает на критический разряд аккумулятора.

    Если нужно провести быстрый замер напряжения, применяются нагрузочные вилки. Этот метод позволяет получить более точный и достоверный результат за самый короткий период. Параллельный вывод вольтметра подключается к дополнительному сопротивлению. При применении нагрузочной вилки показатель напряжения может варьировать в пределе от 10,5 В до 8,7 В. Более низкое значение указывает на то, что источник энергии потерял практически всю энергию.

    В некоторых случаях проводится замер напряжения на момент старта двигателя. Как правило, этот метод применяется в случае, если возникают проблемы со стартом ДВС. Получаемый результат при измерении требуемого показателя на момент старта двигателя можно считать достоверным только в том случае, если генератор работает правильно.

    На момент пуска двигателя показатель напряжения должен составлять не менее 9,5 В. Падение напряжения ниже этой отметки указывает на то, что аккумулятор сильно разрядился. Опытный электрик на основе полученных результатов во время измерений может определить и работоспособность генератора.

    Погрешность показаний даже на десятую долю вольта в случае измерения напряжения батареи не допускается. Именно поэтому к используемому вольтметру предъявляются повышенные требования. Отклонение в 1−2 вольта приводит к погрешности показателя уровня зарядки на 10−20%.

    Полная разрядка АКБ

    Банальная невнимательность может стать причиной глубокого разряда АКБ. Примером можно назвать случай, когда автомобиль стоит на парковке в течение длительного периода с включенными габаритами или магнитолой.

    Глубокий разряд АКБ губителен для него. Практически все производители указывают на то, что единичный полный разряд приводит к полной потере работоспособности АКБ. Как показывает практика, после полного разряда новый источник питания может быть восстановлен минимум 1−2 раза.

    Рекомендации по восстановлению работоспособности АКБ следующие:

    1. Определяется степень разряда.
    2. Проводится зарядка при подаче тока 3А и менее. Рекомендуется выбирать самый низкий показатель силы тока, но это существенно увеличит срок зарядки.
    3. Если на протяжении 60 минут напряжение на клеммах не увеличивается, то можно прекратить подачу тока.

    В рассматриваемом случае следует контролировать уровень напряжения на клеммах при помощи высокоточного вольтметра.

    Отсутствие зарядного устройства

    Если невозможно запустить двигатель по причине низкого уровня стартового тока, то придется проводить «прикуривание» от другого авто. После того как двигатель завелся рекомендуется двигаться на протяжении более чем 20−30 минут. Для ускорения зарядки от генератора выбираются повышенные передачи или низкие, но двигаться следует на высоких оборотах. При поддерживании скорости вращения коленчатого вала с частотой 3 000 об/мин генератор обеспечивает наиболее подходящее напряжение. Этот способ подходит только в том случае, если АКБ разряжен частично.

    В заключение отметим, что заменить специальное зарядное устройство зарядкой мобильных телефонов, ноутбуков или прочих гаджетов нельзя. Подобное решение может привести к износу АКБ. Только специальное ЗУ обеспечивает подачу тока с оптимальными показателями.

    Автомобильная аккумуляторная батарея в целом, в нормальном рабочем режиме, должна выдавать около 12,2 В на выходе. А каждая банка при этом должна выдавать около 2 В, не меньше.
    Напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора равняется примерно 12,65 В, а вот пороговые 8 В уже могут говорить о полном (а часто и невосполнимом) разряде батареи. И перезаряд, и сильный разряд очень вредны для батареи, и такие значения с каждым циклом буквально в разы сокращают срок эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи.
    При сильном разряде концентрация серной кислоты в электролите разительно падает, а это в свою очередь приводит к образованию осадка кристаллов сульфата свинца, а они просто выходят из дальнейшей химической реакции – они становятся нейтральным компонентом, и вернуть их в оборот уже нельзя. К тому же, низкая концентрация кислоты делает электролит очень похожим на воду, и такой электролит очень легко замерзает при низкой температуры – это практически стопроцентный разрыв аккумуляторной батареи – с такой батареей даже после запайки уже нереально что-то сделать. У перемерзшей батареи пластины закорочены практически везде.
    Стоит также сказать, что особенно чувствительны к таким скачкам напряжения герметичные необслуживаемые батареи. В их нельзя влиять на плотность электролита, а значит потенциально их срок службы меньше, если служат они в суровых условиях. Рекомендуется зимой такие батареи почаще подзаряжать, и ни в коем случае не доводить их до глубокого разряда.
    Стоит помнить, что напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,65 В, а дальнейший перезаряд ничего хорошего батарее не даст. Если вы не отключаете зарядное устройство после того, как аккумуляторная батарея уже около двух часов практически не принимает ток, то вполне может закипеть электролит, а это приведет к осыпанию пластин, а теоретически батарея и вовсе может взорваться, ведь при закипании электролита газ начинает выделяться особенно бурно.
    Рекомендуется использовать автоматическое импульсное зарядное устройство. С таким устройством Вы не будете привязаны к процессу зарядки, оно само определит конец зарядки и отключит подачу энергии на батарею.

    Как правильно заряжать аккумулятор:
    В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор ёмкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками или вывернутыми пробками.
    Слишком быстро заряжать аккумулятор тоже нельзя. Это может привести к перегреву, а то и к закипанию электролита. В этом случае могут покоробиться аккумуляторные пластины, тогда автомобильная батарея придет в полную негодность. Если же ваш аккумулятор герметичный, гелевый, то его придется заряжать еще медленнее — не более 2.5% от ампер-часовой характеристики батареи.
    Так, сколько же времени заряжать полностью разрядившийся герметичный (гелевый) аккумулятор? К примеру, герметичный гелевый аккумулятор на 50 ампер-часов требует тока зарядки автомобильного аккумулятора 1,25 ампер в течение 40 часов. Для частично разрядившихся аккумуляторов это время будет, конечно, меньше.
    Большинство зарядных устройств снабжено регулятором зарядного тока. Особенно удобно, если есть режим «снижающейся зарядки». В этом случае по мере заряжения аккумулятора зарядный ток автоматически уменьшается, что позволяет предотвратить возможный перезаряд автомобильного аккумулятора. Общее правило здесь — чем медленнее заряжаешь, тем лучше.
    Однако не стоит держать аккумулятор под зарядкой слишком долго! Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд свинцового аккумулятора большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, помните, — пластины от нагрева могут выйти из строя. Обычно нормальное время полного заряда аккумуляторной батареи около 15 часов.
    После произведенной зарядки необходимо проверить еще раз уровень электролита обычного аккумулятора и его плотность, и при необходимости – долить дистиллированной воды, а если плотность в какой-то из ячеек отличается более чем на 0,04 г/см, — то это первые признаки неисправности батареи и в скором времени можно ожидать выхода из строя.
    При зарядке гелевого аккумулятора — главное это не допустить сильного газообразования, для этого напряжение заряда при зарядке устройством не должно превышать конечное напряжение заряда гелевой аккумуляторной батареи.
    Быстрая традиционная зарядка гелевых аккумуляторов с применением обычных зарядных устройств и неправильного режима заряда может привести к поломке гелевой батареи, а в крайних случаях от переизбытка газов корпус аккумулятора может взорваться. Если же гелевый аккумулятор используется в буферном режиме, то такой аккумулятор надо заряжать до 30,5 или 30,7 вольта.
    Необслуживаемый аккумулятор можно заряжать и не снимая с автомобиля, лишь предварительно отсоединив положительный и отрицательный кабели. Процесс зарядки аккумулятора на автомобиле аналогичен зарядке снятого аккумулятора, с той лишь разницей, что в непосредственной близости от аккумулятора находятся токопроводящие элементы автомобиля. Поэтому необходимо соблюдать осторожность.

    Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?
    Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

    Как безопасно заводить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля (прикурить)
    Никто не застрахован от случая, когда понадобится аккумулятор-донор для запуска двигателя собственного автомобиля, или как в народе говорят «прикурить». Обычно соединяют одноименные клеммы аккумуляторов межу собой проводами с крокодилами, прибавляют газ, и запускают двигатель другого автомобиля, оставляя свой работающим. Такое «прикуривание» может вывести электронику современного электрооборудования автомобиля из строя и не стоит удивляться, если сразу или через какое-то время в Вашем автомобиле возникла неисправность. А как же правильно «прикуривать»? Ответ очень простой.
    В зимнее время, прежде чем дать «прикурить», необходимо завести свой автомобиль и прогреть двигатель в течение не менее пяти минут. Заглушить двигатель. В автомобиле, котором сел аккумулятор, нужно сначала отсоединить от минусового вывода аккумулятора клемму, а затем подсоединить провода для прикуривания к плюсовому выводу и к снятой клемме с отрицательного вывода аккумулятора. Вторые концы проводов подсоединить к выводам аккумулятора-донора. Запустить двигатель, дать ему поработать пару минут, и, не останавливая отключить провода «прикуривателя». Вырабатываемой электроэнергии автомобильного генератора вполне хватит для питания всего включенного электрооборудования автомобиля. Подключить отрицательный вывод бортовой сети к штатному аккумулятору. Для более быстрой подзарядки аккумулятора необходимо стараться ехать на низких передачах, что бы обеспечить не менее 3000 обор/мин вала двигателя. При таких оборотах генератор автомобиля будет вырабатывать достаточный для зарядки аккумулятора ток. Но в любом случае, необходимо неотлагательно зарядить полностью аккумулятор от стационарного зарядного устройства.

    Сколько времени аккумулятор может сохранять работоспособность без подзарядки?
    Время хранения отключенного от бортовой сети автомобиля полностью заряженного аккумулятора зависит от его емкости. Внутренние токи утечки составляют около 10 мА•ч. Зная это легко время рассчитать. С учетом допустимого разряда аккумулятора до 30% от первоначальной емкости, для 50 А•ч аккумулятора получим 50/3,3= 16 А•ч – это допустимая степень разряда. Значит аккумулятор может отдать на саморазряд емкость 50 А•ч-16 А•ч=34 А•ч. Теперь 34 А•ч делим на 0,01 А•ч и получается 3400 часов или 141 день, около 5 месяцев. При этом надо учесть, что хранение разряженного аккумулятора при отрицательных температурах недопустимо, так как плотность электролита снизится, и электролит превратится в лед, который деформирует аккумулятор и выведет его из строя.
    В случае если аккумулятор подключен к бортовой сети автомобиля, то за счет токов утечки в электрооборудовании срок сократится вдвое, и составит уже 2,5 месяца.
    Если подключена сигнализация, она тоже потребляет ток, который в зависимости от модели охранной системы составляет от 0,02 А•ч до 0,05 А•ч. Ток потребления сигнализации можно узнать из ее паспорта. В этом случае время, при токе потребления сигнализацией 0,02 А•ч время составит 1,2 месяца, а при токе 0,05 А•ч всего 20 дней. При отрицательных температурах воздуха время уменьшится вдвое и составит всего 10 дней.

    Как выбрать автомобильный аккумулятор при покупке?
    Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью замены аккумулятора в автомобиле. При покупке нового аккумулятора необходимо учесть следующие вопросы:
    – Габаритные размеры аккумулятора и возможность его закрепления в Вашем автомобиле;
    – Порядок расположения на аккумуляторе плюсового и минусового выводов;
    – Дата выпуска, если не найдете на этикетке дату выпуск или прошло более 3 месяцев со дня выпуска, то такой аккумулятор лучше не покупать;
    – Напряжение аккумулятора и его емкость в А•ч. Емкость должна быть равной, а лучше большей, чем у штатного аккумулятора.
    Все высказывания, что при большей емкости будет больший износ щеточно-коллекторного узла стартера, не имеют ничего общего с действительностью. Согласно закону Ома, ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Сопротивление стартера при увеличении емкости аккумулятора не изменилось, напряжение тоже. Следовательно, величина пускового тока останется прежней и никакого дополнительного износа щеточно-коллекторного узла стартера при установке аккумулятора большей емкости быть не может, по определению;
    – Пусковой ток холодной прокрутки при −18°C в Амперах (А), чем больше, тем лучше. Для справки, минимальный и одинаковый по величине пусковой ток для разных стандартов маркируется разными значениями: DIN (Европа, Россия) – 170 A, EN (Европа, Россия) – 280 A, SEA (США) – 300 A;
    – Тип аккумулятора не имеет значения, любите заниматься химией (доливать дистиллированную воду в банки аккумулятора, измерять плотность электролита ареометром), берите обыкновенный аккумулятор. В противном случае покупайте необслуживаемый аккумулятор;
    – Покупать аккумулятор нужно в специализированных авто магазинах, чем дороже стоит, тем обычно лучше. Позаботьтесь о внесении в гарантийный талон даты продажи аккумулятора, скрепленной печатью.
    А проще, чтобы не задаваться многочисленными вопросами, нужно срисовать (сфотографировать) с этикетки старого аккумулятора его тип и приобрести такой же.

    Как проверить в автомобиле исправность реле-регулятора заряда аккумулятора?
    Для этого нужно запустить двигатель автомобиля и, не включая электрические приборы, изменяя обороты двигателя (манипулируя педалью газа) измерять напряжение на клеммах аккумулятора. Величина напряжения должна быть в пределах 13,9 В-14,3 В. Если напряжение при больших оборотах двигателя меньше указанной величины, то неисправен генератор или реле-регулятор, возможно ослабло натяжение ремня, передающего крутящий момент с вала двигателя на генератор. Если напряжение больше, то неисправен реле-регулятор и требуется его ремонт или замена. При малых оборотах двигателя напряжение может быть меньше 13,9 В и это нормально.

    Как проверить ток утечки в электрооборудовании автомобиля?
    Необходимо снять с отрицательного вывода аккумулятора клемму и в разрыв между выводом аккумулятора и снятой клеммой включить, соблюдая полярность, амперметр постоянного тока. При измерениях должны быть выключены все электроприборы, в том числе и отключена от схемы автомобиля охранная сигнализация. Ток величиной не более 10 мА считается допустимым. Если величина тока превышает 10мА, то имеется неисправность в электропроводке или оборудовании.

    Аккумулятор заряжается непрерывным током фиксированной величины. А сам процесс заряда представляет собой реформирование электрической энергии, уведомляемой аккумулятору от стороннего источника тока, в химическую.

    Инструкция

    1. Аккумулятор ная батарея перестает заряжаться позже достижения ею определенного значения напряжения. Позже того как аккумулятор всецело зарядился, все энергия, поступающая в него, превышает его емкость. Дабы получить ее, аккумуляторной батарее доводиться отдавать часть своей энергии, и происходит перезарядка. Данный процесс дюже отрицательно влияет на данное устройство, стремительно изнашивает его и выводит из строя. Вот отчего определение точного времени заряда дюже значимо.

    2. На сегодняшний день многие аккумуляторы оснащены цветовыми индикаторами заряда. Расположены они на верхней части устройства. Дабы осознать, в каком состоянии находится аккумулятор, посмотрите на цвет индикаторной лампы. Неимение цвета говорит о том, что заряда нет, белый цвет обозначает низкий ярус залитого электролита, а зеленый показывает полную зарядку батареи.

    3. Существует ремонтируемые и неремонтируемые аккумуляторы, отличающиеся между собой вероятностью получить доступ к банкам с электролитам. Если у электроблока с запаянной верхней крышкой горит на индикаторе заряда белая лампа, вам остается только выкинуть его. Ничего огромнее вы с ним сделать не сумеете. И ни в коем случае не разбавляйте электролит чем-то иным, тем больше – серной кислотой.

    4. А вот для заряда ремонтируемой аккумуляторной батареи в таком случае требуется залить дистиллированной воды. Для этого поднимите верхнюю часть блока, открутите крышку банки и добавьте воды до нужного яруса. Позже этого останется только ожидать загорания зеленого цвета и отключения аккумуляторной батареи от сети.

    5. При отсутствии на энергоблоке цветового индикатора заряда не заряжайте батарею огромнее 16 часов. Для сохранения срока эксплуатации аккумуляторную батарею отличнее зарядить неудовлетворительно, чем перезарядить.

    Дабы получить непрерывный ток , довольно взять обыкновенный элемент питания. Напряжение такого источника ток а, как водится, стандартное – 1,5 Вольта. Объединив ступенчато несколько таких элементов, дозволено получить батарею с напряжением, пропорциональным числу таких элементов. Для приобретения непрерывного ток а дозволено также воспользоваться зарядным устройством от мобильного телефона (5 В) либо автомобильным аккумулятором (12В). Впрочем, если нужно получить нестандартное напряжение, скажем, 42 В, то придется соорудить самодельный выпрямитель с простейшим фильтром питания.

    Вам понадобится

    • Понижающий трансформатор 220 в./42в.
    • Сетевой шнур с вилкой
    • Диодный мост PB-6
    • Электролитический конденсатор 2000 мкФ?60в
    • Паяльник, канифоль, припой, соединительные провода.

    Инструкция

    1. Соберите выпрямитель по изображенной на рисунке схеме:

    2. Дабы положительно собрать и применять такое устройство, нужны минимальные умения о протекающих в приборе процессах. Следственно, наблюдательно ознакомьтесь со схемой и тезисами работы выпрямителя.Схема действия диодного моста, поясняющая тезис его работы: Во время правильного полупериода (мелкий штрих пунктир) ток движется по правому верхнему плечу моста к правильному итогу, через нагрузку поступает на левое нижнее плечо и возвращается в сеть. Во время негативного полупериода (большой штрих пунктир) ток течет по иной паре диодов выпрямительного моста. Тут Тр. – трансформатор, понижает напряжение с 220 до 42 Вольт, гальванически разделяет высокое и низкое напряжение. Д – диодный мост, выпрямляет переменное напряжение, поступившее с трансформатора. Цифрой 1 обозначена первичная (сетевая) обмотка трансформатора, цифрой 2 – вторичная (выходная) обмотка трансформатора.

    3. Подсоедините к первичной обмотке трансформатора сетевой шнур с вилкой. Двумя проводами объедините два итога вторичной обмотки трансформатора с двумя входными итогами диодного моста. Итог диодного моста с маркировкой «минус» припаяйте к негативному итогу конденсатора.

    4. Негативный итог конденсатора обозначен на его корпусе ясной полосой со знаком «минус». К этому же итогу припаяйте провод синего цвета. Это будет негативный выход выпрямителя. Итог диодного моста со знаком «плюс» припаяйте ко второму итогу конденсатора совместно с проводом красного цвета. Это будет позитивный итог выпрямителя. Перед включением скрупулезно проверьте правильность монтажа – ошибки тут не возможны.

    Видео по теме

    Полезный совет
    Конденсатор играет роль фильтра питания, сглаживая пульсации, оставшиеся позже выпрямления диодным мостом переменного тока.

    Ярус заряда аккумулятора нередко определяется при помощи намеренно встроенных диодов-индикаторов, которые своим цветом уведомляют ту либо другую информацию о его состоянии.

    Вам понадобится

    Инструкция

    1. Для того дабы определить ярус заряда аккумулятора, обращайте внимание на намеренно придуманные для этих целей индикаторы. В некоторых устройствах расположены особые светодиоды, которые определенным цветом показывают пользователю то либо иное состояние батареи. Почаще каждого применяется зеленый, желтый и алый цвета. Зеленый показывает, что ярус заряда максимален либо приближен к таковому, желтый – средний ярус заряда аккумулятора устройства, а алый – ниже среднего, либо даже в некоторых случаях устройства пытается осведомить о ближайшем заключении работы. Нередко такая система применяется и разными сетевыми зарядными устройствами.

    2. Если в вашем устройстве, использующем батареи, имеется особый индикатор с полосками, просмотрите на их число. Оно обозначает число заряженных отсеков аккумулятора. По мере применения устройства их число уменьшается. Такая система востребована для мобильных телефонов, портативных плееров, навигаторов, электронных книг, планшетов и так дальше. При полной их заполненности во время зарядки устройство дозволено отключать от источника подачи электричества.

    3. Для того дабы определить ярус заряда ноутбука, просмотрите состояние соответствующей пиктограммы в трее в области уведомлений панели зада Windows (находится в правом верхнем углу экрана). Дабы узнать оставшуюся длительность работы вашего ноутбука от аккумулятора, легко наведите на данную пиктограмму курсор.

    4. Вы также можете получить добавочные данные, щелкнув по ней двукратно левой кнопкой мыши. Также ярус батареи при ее заряде показывает сменяющая ее пиктограмма работы от сети, наведите на нее курсор, дабы узнать оставшееся время до полной зарядки и заполненную емкость аккумулятора.

    Полезный совет
    Приобретите особые зарядные устройства для применения их в автомобиле.

    Дабы определить полную энергию движения физического тела либо взаимодействия элементов механической системы, необходимо сложить величины кинетической и потенциальной энергии. Согласно закону сохранения эта сумма не изменяется.

    Инструкция

    1. Энергия – физическое представление, характеризующее способность тел некоторой замкнутой системы делать определенную работу. Механическая энергия сопровождает всякое движение либо взаимодействие, может передаваться от одного тела к иному, выдаваясь либо поглощаясь. Она напрямую зависит от действующих в системе сил, их величин и направлений.

    2. Кинетическая энергия Екин равна работе движущей силы, которая уведомляет убыстрение физической точке от состояния покоя до получения определенной скорости. При этом тело получает резерв работы, равный половине произведения массы m на квадрат скорости v?:Eкин = m•v?/2.

    3. Элементы механической системы не неизменно находятся в движении, им характерно также состояние покоя. В это время появляется потенциальная энергия. Эта величина зависит не от скорости движения, а от расположения тела либо расположения тел друг касательно друга. Она прямо пропорциональна высоте h, на которой находится тело над поверхностью земли. Реально потенциальная энергия сообщается системе силой стремления, возникающей между телами либо между телом и землей:Епот = m•g•h, где g – непрерывная величина, убыстрение свободного падения.

    4. Кинетическая и потенциальная энергия уравновешивают друг друга, следственно их сумма неизменно непрерывна. Существует закон сохранения энергии, согласно которому полная энергия неизменно остается непрерывной. Другими словами, она не может появиться из пустоты либо исчезнуть в никуда. Дабы определить полную энергию , следует объединить приведенные формулы:Епол = m•v?/2 + m•g•h = m•(v?/2 + g•h).

    5. Типичным примером сохранения энергии является математический маятник. Приложенная сила информирует работу, которая принуждает маятник раскачиваться. Помаленьку потенциальная энергия, образованная в поле силы тяжести, принуждает его уменьшить амплитуду колебаний и, в конце концов, остановиться.

    Большинству автомобилистов вестимо, что загвоздки с аккумуляторной батареей могут иметь место не только в случае ее недозарядки, но и когда АКБ перезаряжен сверх меры. Другими словами, неосуществимость завести автомобиль в мороз – вдалеке не самая огромная неприятность, случающаяся при неправильной зарядке и эксплуатации аккумулятора.

    Вам понадобится

    Инструкция

    1. Виной выхода из строя автомобильного аккумулятора может стать неисправность генератора, в итоге чего АКБ получает избыточный заряд, либо неопытность автомобилиста, допустившего перезарядку. Недозаряженность в период зимних морозов может привести к сульфатации пластин и даже к смене полярности некоторых банок. В жаркий сезон перезаряженность вызывает уничтожение плюсовых пластин и осыпание энергичной массы. Все это приводит к сокращению срока службы аккумулятора.

    2. Если ваш автомобиль не заводится, безусловно предположить, что требуется зарядка. 2-й знак ее необходимости – плотность электролита ниже 1,25 г/м&sup3.

    3. Отсоедините аккумулятор. Откройте заливные горловины, если таковые имеются. Объедините аккумулятор с зарядным устройством. Включите в сеть.

    4. При зарядке величина силы тока не должна превышать 0,1 А от значения его емкости. Неторопливая зарядка больше пригодна для аккумулятора. Скажем, если вы заряжаете батарею на 12 В, 55 А/ч, то сила тока не должна превышать 5,5 А. Время зарядки при этом примерно 10 часов.

    5. Время от времени проверяйте напряжение АКБ, плотность и температуру электролита – если она достигла 45 градусов, уменьшите ток вдвое либо остановите зарядку.

    6. Для типичной работы аккумулятор должен получить заряд в 1,5 раза превышающий его номинальную емкость. Излишки тратится на химические реформирования.

    7. Обращайте внимание на рекомендации производителя. Если сила тока при зарядке поменьше указанной, щелочные аккумуляторы теряют емкость. Если напряжение и плотность электролита остаются непрерывными в течение 2 часов и происходит выделение газов изо всех ячеек – аккумулятор заряжен.

    8. В случае корректировки плотности АКБ заряжают в течение 40 минут при напряжением 15-16В. При этом происходит энергичное перемешивание электролита.

    crast.ru

    Заряжаем аккумулятор правильно — ответы на вопросы — журнал За рулем

    Пора заряжать или пока не стоит? Можно ли делать это на морозе? Снимать батарею с автомобиля или нет? Как заряжать при нечастых поездках? На эти и другие вопросы автовладельцев отвечают эксперты.

    Материалы по теме

    Наполнять банку электричеством — выражение из словаря В. И. Даля: так он пояснил значение слова «заряжать». К современным автомобильным батареям из шести банок оно подходит идеально. Правда, банки на поверку оказываются разными — как по конструкции, так и по состоянию. Как же заполнять их ­электричеством?

    Все АКБ условно можно разбить на малообслуживаемые, необслуживаемые и полностью необслуживаемые. Самые древние из них — малообслуживаемые, с решетками из свинцово‑сурьмянистого сплава, самые крутые — полностью необслуживаемые, с решетками из максимально чистого свинца. Надо отметить, что под «необслуживаемостью» понимаются увеличенные интервалы доливки воды или полное отсутствие этой процедуры в течение всего срока службы. Но любая необслуживаемая батарея требует периодического контроля наравне с другими компонентами автомобиля. Вопреки распространенному заблуждению, особой разницы в зарядке батарей этих трех типов нет.

    Надо заряжать или не надо?

    Материалы по теме

    Существует простой объективный способ оценить состояние батареи. Нужно измерить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора, при этом отключать его от бортсети автомобиля не нужно. Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) должно составлять 12,6–12,7 В. Важно, чтобы между остановкой двигателя и замером напряжения прошло несколько часов (в идеале — не менее десяти), иначе показания могут оказаться завышенными.В малообслуживаемых и необслуживаемых батареях с пробками или блоком пробок в крышке можно проверить еще и плотность электролита — понадобится ареометр (он же денсиметр). Это позволит оценить заряженность батареи «побаночно». Плотность электролита в полностью заряженном аккумуляторе должна быть 1,27 г/см³. Это значение идеально с точки зрения эффективности работы активных материалов и внутреннего сопротивления аккумулятора. Плотность меньше 1,25 г/см³ используют в жарких странах, где характеристики коротких разрядов не так важны. Кстати, при такой плотности снижается скорость коррозии, что продлевает срок службы. Плотность выше 1,29–1,30 г/см³ используют на Крайнем Севере, где недозаряженная батарея подвергается опасности замерзнуть.
    Возможен ли заряд на морозе?
    Чем ниже температура окружающего воздуха, тем хуже батарея

    www.zr.ru

    Как понять что аккумулятор заряжен зарядным устройством

    Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?

    Каким током и сколько времени надо заряжать полностью разряженный аккумулятор?

    При стандартном режиме заряда, рекомендуемом производителями аккумуляторов величина тока заряда должна составлять 0,1 от емкости аккумуляторной батареи, при этом полностью разряженный аккумулятор заряжать нужно 15 часов. Например, при емкости аккумулятора 45 А•ч ток заряда должен быть 4,5 А. Лучше заряжать меньшим током и более продолжительное время. Например аккумулятор емкостью 45 А•ч заряжать током 2,8 А в течении 24 часов.

    Можноли заряжать аккумулятор

    не отсоединяя от бортовой сети автомобиля?

    При зарядке аккумулятора напряжение на его клеммах может достигать, в зависимости от типа зарядного устройства, 16В. Даже когда ключ зажигания вынут из замка зажигания, то все равно остаются подключенными некоторые устройства, например система охранной сигнализации, лампочка освещения салона, багажника. В зависимости от модели автомобиля могут быть подключены и другие устройства. Таким образом, вместо предельно допустимого по паспорту напряжения питания, на устройства будет подано большее, что может привести к выходу их из строя. Таким образом, если Вы не уверены, что все приборы при вынутом ключе из замка зажигания обесточены, то лучше не рисковать и перед зарядкой аккумулятора отключить от бортовой сети его отрицательный вывод.

    АКБ. КАК ПРОВЕРИТЬ НА СКОЛЬКО ЗАРЯЖЕН АККУМУЛЯТОР.

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ПРИ ПРОВЕРКИ АКБ, БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ СПОСОБ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЙ …

    Проверка зарядки автомобильного аккумулятора

    Проверка зарядки автомобильного аккумулятора выполняется для стабильной работы и долговечности аккумуля…

    Почему отрицательный? Потому что отрицательный вывод аккумулятора подключен к бортовой сети автомобиля путем непосредственного подсоединения к кузову с помощью резьбового соединения. Если отключать, положительный вывод аккумулятора первым, то можно случайно прикоснуться гаечным ключом к металлическим деталям двигателя или кузова автомобиля. Получится короткое замыкание.

    Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор

    при минусовой температуре?

    Да можно, при зарядке аккумулятор нагревается, и в любом случае температура электролита будет иметь температуру выше нуля. Вы же зимой ездите на автомобиле при любой минусовой температуре воздуха, и генератор исправно подзаряжает аккумулятор даже при температуре минус 30С.

    Заряжать аккумулятор при любой температуре недопустимо, если аккумулятор был сильно разряжен и из-за этого на морозе электролит превратился в лед. Необходимо перенести аккумулятор в теплое помещение и начинать зарядку только после того, как лед растает.

    Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?

    Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

    При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.005 сек.)

    Как заряжать и проверить заряд аккумулятора

    Основное назначение стартерной аккумуляторной батареи (АКБ) указано в ее названии: это источником энергии для работы стартера. То есть, главную свою роль АКБ играет на стадии пуска двигателя, а затем энергия в бортовую электросеть поступает от генератора.

    В момент пуска двигателя аккумулятор теряет значительную часть запасенной энергии, и нуждается в зарядке — она выполняется генератором, который, по идее, за относительно короткое время должен восстановить АКБ. Однако это происходит не всегда, вернее — так происходит редко, в основном же аккумуляторы либо постоянно недозаряжаются (в основном, в городе), либо перезаряжаются. В первом случае необходимо довести заряд до нормального уровня, а во втором стоит подумать об обращении в автосервис: перезаряд может говорить о неисправности реле-регулятора. При постоянном перезаряде АКБ просто-напросто выходит из строя, и это, ко всему прочему, не является гарантийным случаем, бесплатно заменить батарею будет невозможно.

    Диагностика аккумулятора

    Как проверить аккумулятор? Исходя из каких параметров можно сделать вывод, что АКБ действительно нуждается в зарядке и восстановлении?

    Таких параметров всего два — напряжение и плотность электролита. Но если с проверкой первого все просто, то со вторым могут возникнуть проблемы — сейчас широко распространены необслуживаемые АКБ, узнать плотность электролита в них просто невозможно. Однако не будем расстраиваться заранее, а посмотрим, что с этим можно сделать.

    Сначала нужно измерить напряжение: при 100%-й зарядке на клеммах должно быть 12,7 В, при этом плотность электролита должна составлять 1,265 г/куб.см. Если напряжение ниже, то аккумулятор разряжен: 12,4 В соответствует 75%-ному заряду, 12,2 В — 50%-ному, а напряжение 12,1 В свидетельствует, что заряд составляет всего 25%.

    Проверка аккумулятора показала, что он нуждается в зарядке, что делать дальше?

    Как зарядить автомобильный аккумулятор классической конструкции

    Наиболее просто зарядить АКБ классической конструкции — наличие пробок и возможности видеть электролит позволяет контролировать процесс зарядки и достичь лучшего результата.

    Прежде, чем подключить к аккумулятору зарядное устройство, нужно выкрутить пробки, чтобы открыть доступ к электролиту. Далее можно приступать непосредственно к зарядке, выбрав для этого один из нескольких способов.

    Наиболее просто аккумулятор классической конструкции заряжать постоянной силой тока. Для этого на зарядном устройстве выбирается ток, равный 10% емкости аккумулятора: если емкость составляет 60 Ач, то ток будет равным 6 А. Устанавливать напряжение в этом случае нет необходимости — оно автоматически отрегулируется зарядным устройством.

    А теперь нужно проявить немного терпения — новая АКБ таким способом заряжается до 8 часов, батарея со «стажем» набирает полный заряд за большее время. И все это время (каждые полтора-два часа) нужно проверять напряжение и плотность электролита.

    Не удивляйтесь, что напряжение будет выше привычных 12,7 В — именно поэтому аккумулятор и заряжается. Когда напряжение достигнет 14,4 В, стоит вдвое уменьшить силу тока. Плотность электролита также должна постоянно расти, но не слишком быстро.

    Сколько заряжать аккумулятор, как понять, что его нужно отключать от зарядного устройства? Это будет видно сразу, так как первый признак полного заряда — «кипение» электролита. Бурная реакция обусловлена тем, что из-за полного заряда батареи изменяется характер протекающих в ней электрохимических реакций. В частности, молекулы воды начинают распадаться на водород и кислород, и эти газы покидают банку, создавая эффект закипания.

    В связи с этим помните о безопасности! Заряжайте аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении, и не подносите к нему открытый огонь — водород, смешивающийся с воздухом, вспыхивает даже от искры, и может привести к пожару и даже к взрыву аккумулятора!

    Отключать зарядное устройство можно через 15 — 20 минут после «закипания» электролита, еще минут через 20 можно закручивать пробки — нужно дать газу полностью выйти.

    Но бурлящий электролит — не единственный признак полного заряда. АКБ можно считать заряженной, если в течение одного-двух часов ток, напряжение и плотность электролита не изменяются. Тогда смело можно выключать зарядное устройство, и ставить аккумулятор на место.

    Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор необслуживаемого типа

    Необслуживаемый аккумулятор лучше всего заряжать другим способом (который, впрочем, подходит для любых типов АКБ) — зарядкой постоянным напряжением.

    В этом случае на зарядном устройстве устанавливается определенное напряжение, а сила тока уже будет регулироваться автоматически. Точнее, ток будет изменяться вследствие законов электротехники — при увеличении напряжения на аккумуляторе, сила тока будет падать, а при достижении равенства напряжений на АКБ и зарядном устройстве, ток станет нулевым.

    Последнее обстоятельство обусловило популярность этого способа зарядки — она происходит в автоматическом режиме, так как по достижении полного заряда дальнейшая зарядка не производится, а значит, нет необходимости следить за процессом.

    Однако у этого способа есть недостаток: он требует много времени — не менее 20 — 24 часов. Но даже этого времени будет недостаточно, если установить слишком низкое напряжение заряда. Так, при напряжении 14,4 В АКБ за сутки зарядится на 80%, при 15 В — на 90%, а при 16 В — на 95 — 97%. Полной зарядки можно достичь при напряжении 16,3 — 16,4 В.

    Этот способ хорош тем, что позволяет без труда поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии, особенно, если автомобиль постоянно работает в режиме «такси». Однако доводить АКБ до полного заряда лучше первым способом.

    Как зарядить аккумулятор автомобиля зимой

    Зимой аккумулятор работает в наиболее тяжелых условиях, так как при пуске двигателя от него требуется выдавать едва ли не вдвое более высокий пусковой ток. Но это полбеды, ведь из-за морозов уменьшается емкость АКБ, а значит и стартер может нормально работать меньшее время, чем летом. Так, при температуре около нуля емкость аккумулятора снижается примерно на треть, а при температуре минус 18 градусов емкость падает уже вдвое. Теперь понятно, почему разряжается аккумулятор именно в сильные морозы.

    Но уровень заряда АКБ влияет не только на способность автомобиля завестись в морозы, но и на физические состояние самой батареи. Дело в том, что чем ниже заряд, тем выше температура замерзания электролита. Если аккумулятор заряжен полностью, он не замерзнет и при минус 60, но при полном разряде замерзание может произойти и при нуле градусов.

    В этом случае электролит превращается в лед, и из-за известных свойств воды увеличивается в объеме. Это приводит к «надуванию» АКБ, а иногда стенки батареи и вовсе разрушаются. Нужно сказать, что данный случай не является гарантийным, поэтому в зимнее время необходимо следить за состоянием автомобиля, и использовать специальное зимнее масло — это позволит не разряжать АКБ долгим пуском из-за загустевшего масла.

    Если при замерзании аккумулятор не повредился, его необходимо отогреть до полного оттаивания электролита, и зарядить.

    Быстрая зарядка АКБ

    Иногда требуется зарядить аккумулятор очень быстро, буквально за два-три часа — возможно ли это? Да, возможно, что ежедневно доказывают многие автолюбители. Сокращение времени зарядки достигается простым увеличением зарядного тока — на практике ток выбирается в пределах 10 — 20 А.

    Необходимо сказать, что этот способ не самый лучший — слишком высокий ток способствует быстрому износу АКБ. Но иногда просто нет иного выхода, и приходится рисковать батареей ради экономии времени.

    Первая зарядка АКБ

    Новый аккумулятор в большинстве случаев нежелательно сразу ставить на автомобиль — его нужно зарядить. Но если есть немного времени, но нет желания нести АКБ домой, то ее можно зарядить и от автомобильного генератора — достаточно поездить не менее часа в умеренном режиме.

    Не допускается автомобиль с только что установленным аккумулятором сразу ставить на несколько дней в гараж или на стоянку — такой простой, особенно зимой, с большой долей вероятности приведет к разряду АКБ.

    Если вы приобрели сухозаряженный аккумулятор, то вам в любом случае придется потратить некоторое время на приведение его в рабочее состояние.

    Сколько заряжается аккумулятор, только что купленный в магазине? Как показывает практика — от трех до восьми часов. Зарядить его можно любым из описанных выше способов.

    Иное дело — сухозаряженнаый аккумулятор. Сначала в него нужно залить электролит, подождать, пока пропитаются пластины (это длится от 15 минут до часа), затем долить электролит до нужного уровня, и ждать — примерно через полтора часа АКБ зарядится, это можно будет увидеть по «кипящему» электролиту.

    Когда газовыделение прекратится, нужно проверить напряжение батареи, и если оно ниже необходимого, провести нормальную зарядку с помощью зарядного устройства. Если АКБ новая, то на все это потребуется 3 — 4 часа, но если аккумулятор пробыл в магазине свыше года, то на зарядку может потребоваться 6 — 10 часов.

    Правильная зарядка аккумулятора — гарантия его долгой и стабильной работы, и этому делу нужно уделять большое внимание. Тем более, что при некотором навыке это не будет доставлять проблем и неудобств.

    • Как определить, что аккумулятор заряжен
    • Как проверить аккумулятор от телефона
    • Как рассчитать емкость аккумулятора
    • Как определить, что аккумулятор заряжен

    mytooling.ru

    Как зарядное устройство определяет что аккумулятор заряжен — АвтоТоп

    Автомобильная аккумуляторная батарея в целом, в нормальном рабочем режиме, должна выдавать около 12,2 В на выходе. А каждая банка при этом должна выдавать около 2 В, не меньше.
    Напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора равняется примерно 12,65 В, а вот пороговые 8 В уже могут говорить о полном (а часто и невосполнимом) разряде батареи. И перезаряд, и сильный разряд очень вредны для батареи, и такие значения с каждым циклом буквально в разы сокращают срок эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи.
    При сильном разряде концентрация серной кислоты в электролите разительно падает, а это в свою очередь приводит к образованию осадка кристаллов сульфата свинца, а они просто выходят из дальнейшей химической реакции – они становятся нейтральным компонентом, и вернуть их в оборот уже нельзя. К тому же, низкая концентрация кислоты делает электролит очень похожим на воду, и такой электролит очень легко замерзает при низкой температуры – это практически стопроцентный разрыв аккумуляторной батареи – с такой батареей даже после запайки уже нереально что-то сделать. У перемерзшей батареи пластины закорочены практически везде.
    Стоит также сказать, что особенно чувствительны к таким скачкам напряжения герметичные необслуживаемые батареи. В их нельзя влиять на плотность электролита, а значит потенциально их срок службы меньше, если служат они в суровых условиях. Рекомендуется зимой такие батареи почаще подзаряжать, и ни в коем случае не доводить их до глубокого разряда.
    Стоит помнить, что напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,65 В, а дальнейший перезаряд ничего хорошего батарее не даст. Если вы не отключаете зарядное устройство после того, как аккумуляторная батарея уже около двух часов практически не принимает ток, то вполне может закипеть электролит, а это приведет к осыпанию пластин, а теоретически батарея и вовсе может взорваться, ведь при закипании электролита газ начинает выделяться особенно бурно.
    Рекомендуется использовать автоматическое импульсное зарядное устройство. С таким устройством Вы не будете привязаны к процессу зарядки, оно само определит конец зарядки и отключит подачу энергии на батарею.

    Как правильно заряжать аккумулятор:
    В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор ёмкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками или вывернутыми пробками.
    Слишком быстро заряжать аккумулятор тоже нельзя. Это может привести к перегреву, а то и к закипанию электролита. В этом случае могут покоробиться аккумуляторные пластины, тогда автомобильная батарея придет в полную негодность. Если же ваш аккумулятор герметичный, гелевый, то его придется заряжать еще медленнее — не более 2.5% от ампер-часовой характеристики батареи.
    Так, сколько же времени заряжать полностью разрядившийся герметичный (гелевый) аккумулятор? К примеру, герметичный гелевый аккумулятор на 50 ампер-часов требует тока зарядки автомобильного аккумулятора 1,25 ампер в течение 40 часов. Для частично разрядившихся аккумуляторов это время будет, конечно, меньше.
    Большинство зарядных устройств снабжено регулятором зарядного тока. Особенно удобно, если есть режим «снижающейся зарядки». В этом случае по мере заряжения аккумулятора зарядный ток автоматически уменьшается, что позволяет предотвратить возможный перезаряд автомобильного аккумулятора. Общее правило здесь — чем медленнее заряжаешь, тем лучше.
    Однако не стоит держать аккумулятор под зарядкой слишком долго! Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд свинцового аккумулятора большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, помните, — пластины от нагрева могут выйти из строя. Обычно нормальное время полного заряда аккумуляторной батареи около 15 часов.
    После произведенной зарядки необходимо проверить еще раз уровень электролита обычного аккумулятора и его плотность, и при необходимости – долить дистиллированной воды, а если плотность в какой-то из ячеек отличается более чем на 0,04 г/см, — то это первые признаки неисправности батареи и в скором времени можно ожидать выхода из строя.
    При зарядке гелевого аккумулятора — главное это не допустить сильного газообразования, для этого напряжение заряда при зарядке устройством не должно превышать конечное напряжение заряда гелевой аккумуляторной батареи.
    Быстрая традиционная зарядка гелевых аккумуляторов с применением обычных зарядных устройств и неправильного режима заряда может привести к поломке гелевой батареи, а в крайних случаях от переизбытка газов корпус аккумулятора может взорваться. Если же гелевый аккумулятор используется в буферном режиме, то такой аккумулятор надо заряжать до 30,5 или 30,7 вольта.
    Необслуживаемый аккумулятор можно заряжать и не снимая с автомобиля, лишь предварительно отсоединив положительный и отрицательный кабели. Процесс зарядки аккумулятора на автомобиле аналогичен зарядке снятого аккумулятора, с той лишь разницей, что в непосредственной близости от аккумулятора находятся токопроводящие элементы автомобиля. Поэтому необходимо соблюдать осторожность.

    Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?
    Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

    Как безопасно заводить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля (прикурить)
    Никто не застрахован от случая, когда понадобится аккумулятор-донор для запуска двигателя собственного автомобиля, или как в народе говорят «прикурить». Обычно соединяют одноименные клеммы аккумуляторов межу собой проводами с крокодилами, прибавляют газ, и запускают двигатель другого автомобиля, оставляя свой работающим. Такое «прикуривание» может вывести электронику современного электрооборудования автомобиля из строя и не стоит удивляться, если сразу или через какое-то время в Вашем автомобиле возникла неисправность. А как же правильно «прикуривать»? Ответ очень простой.
    В зимнее время, прежде чем дать «прикурить», необходимо завести свой автомобиль и прогреть двигатель в течение не менее пяти минут. Заглушить двигатель. В автомобиле, котором сел аккумулятор, нужно сначала отсоединить от минусового вывода аккумулятора клемму, а затем подсоединить провода для прикуривания к плюсовому выводу и к снятой клемме с отрицательного вывода аккумулятора. Вторые концы проводов подсоединить к выводам аккумулятора-донора. Запустить двигатель, дать ему поработать пару минут, и, не останавливая отключить провода «прикуривателя». Вырабатываемой электроэнергии автомобильного генератора вполне хватит для питания всего включенного электрооборудования автомобиля. Подключить отрицательный вывод бортовой сети к штатному аккумулятору. Для более быстрой подзарядки аккумулятора необходимо стараться ехать на низких передачах, что бы обеспечить не менее 3000 обор/мин вала двигателя. При таких оборотах генератор автомобиля будет вырабатывать достаточный для зарядки аккумулятора ток. Но в любом случае, необходимо неотлагательно зарядить полностью аккумулятор от стационарного зарядного устройства.

    Сколько времени аккумулятор может сохранять работоспособность без подзарядки?
    Время хранения отключенного от бортовой сети автомобиля полностью заряженного аккумулятора зависит от его емкости. Внутренние токи утечки составляют около 10 мА•ч. Зная это легко время рассчитать. С учетом допустимого разряда аккумулятора до 30% от первоначальной емкости, для 50 А•ч аккумулятора получим 50/3,3= 16 А•ч – это допустимая степень разряда. Значит аккумулятор может отдать на саморазряд емкость 50 А•ч-16 А•ч=34 А•ч. Теперь 34 А•ч делим на 0,01 А•ч и получается 3400 часов или 141 день, около 5 месяцев. При этом надо учесть, что хранение разряженного аккумулятора при отрицательных температурах недопустимо, так как плотность электролита снизится, и электролит превратится в лед, который деформирует аккумулятор и выведет его из строя.
    В случае если аккумулятор подключен к бортовой сети автомобиля, то за счет токов утечки в электрооборудовании срок сократится вдвое, и составит уже 2,5 месяца.
    Если подключена сигнализация, она тоже потребляет ток, который в зависимости от модели охранной системы составляет от 0,02 А•ч до 0,05 А•ч. Ток потребления сигнализации можно узнать из ее паспорта. В этом случае время, при токе потребления сигнализацией 0,02 А•ч время составит 1,2 месяца, а при токе 0,05 А•ч всего 20 дней. При отрицательных температурах воздуха время уменьшится вдвое и составит всего 10 дней.

    Как выбрать автомобильный аккумулятор при покупке?
    Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью замены аккумулятора в автомобиле. При покупке нового аккумулятора необходимо учесть следующие вопросы:
    – Габаритные размеры аккумулятора и возможность его закрепления в Вашем автомобиле;
    – Порядок расположения на аккумуляторе плюсового и минусового выводов;
    – Дата выпуска, если не найдете на этикетке дату выпуск или прошло более 3 месяцев со дня выпуска, то такой аккумулятор лучше не покупать;
    – Напряжение аккумулятора и его емкость в А•ч. Емкость должна быть равной, а лучше большей, чем у штатного аккумулятора.
    Все высказывания, что при большей емкости будет больший износ щеточно-коллекторного узла стартера, не имеют ничего общего с действительностью. Согласно закону Ома, ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Сопротивление стартера при увеличении емкости аккумулятора не изменилось, напряжение тоже. Следовательно, величина пускового тока останется прежней и никакого дополнительного износа щеточно-коллекторного узла стартера при установке аккумулятора большей емкости быть не может, по определению;
    – Пусковой ток холодной прокрутки при −18°C в Амперах (А), чем больше, тем лучше. Для справки, минимальный и одинаковый по величине пусковой ток для разных стандартов маркируется разными значениями: DIN (Европа, Россия) – 170 A, EN (Европа, Россия) – 280 A, SEA (США) – 300 A;
    – Тип аккумулятора не имеет значения, любите заниматься химией (доливать дистиллированную воду в банки аккумулятора, измерять плотность электролита ареометром), берите обыкновенный аккумулятор. В противном случае покупайте необслуживаемый аккумулятор;
    – Покупать аккумулятор нужно в специализированных авто магазинах, чем дороже стоит, тем обычно лучше. Позаботьтесь о внесении в гарантийный талон даты продажи аккумулятора, скрепленной печатью.
    А проще, чтобы не задаваться многочисленными вопросами, нужно срисовать (сфотографировать) с этикетки старого аккумулятора его тип и приобрести такой же.

    Как проверить в автомобиле исправность реле-регулятора заряда аккумулятора?
    Для этого нужно запустить двигатель автомобиля и, не включая электрические приборы, изменяя обороты двигателя (манипулируя педалью газа) измерять напряжение на клеммах аккумулятора. Величина напряжения должна быть в пределах 13,9 В-14,3 В. Если напряжение при больших оборотах двигателя меньше указанной величины, то неисправен генератор или реле-регулятор, возможно ослабло натяжение ремня, передающего крутящий момент с вала двигателя на генератор. Если напряжение больше, то неисправен реле-регулятор и требуется его ремонт или замена. При малых оборотах двигателя напряжение может быть меньше 13,9 В и это нормально.

    Как проверить ток утечки в электрооборудовании автомобиля?
    Необходимо снять с отрицательного вывода аккумулятора клемму и в разрыв между выводом аккумулятора и снятой клеммой включить, соблюдая полярность, амперметр постоянного тока. При измерениях должны быть выключены все электроприборы, в том числе и отключена от схемы автомобиля охранная сигнализация. Ток величиной не более 10 мА считается допустимым. Если величина тока превышает 10мА, то имеется неисправность в электропроводке или оборудовании.

    Использование обыкновенных батареек невыгодно, так как их ресурс работы очень сильно ограничен. Поэтому практичнее воспользоваться аккумуляторами. Их достоинство в неоднократном применении при условии правильного обращения с ними. Прежде всего, это связано с условиями их подзарядки. Аккумуляторы, отдавая накопленную энергию устройствам, периодически сами нуждаются в зарядке. Для этого и служат зарядные устройства для батареек.

    История возникновения зарядных приборов

    Открытие гальванического электричества привело к созданию первого прототипа аккумуляторных батарей. В 1798 году итальянский физик Алессандро Вольта провёл эксперимент, заключающийся в помещении последовательно подключённых пластин из меди и цинка в кислотный раствор. Он обнаружил, что при пропускании тока по пластинам после его прерывания на них сохранялся остаточный заряд. В последующее время этими экспериментами заинтересовались Готеро, Марианини, Беккерель. Но только в 1859 году Планте создал по-настоящему первый аккумулятор.

    В основе его опыта использовались полоски из свинца с проложенным между ними кусочком материи. Затем он скатывал полоски и погружал их подкисленную воду. Подавая и снимая ток, он получал на них разность потенциалов, то есть накопление элементом ёмкости. Дальнейшее развитие привело к тому, что при покрытии пластин окислами свинца улучшилось формирование активного слоя.

    В 1896 году американская компания National Carbon Company (NCC) первая в мире начинает выпуск батарей. Сегодня она известна под именем Energizer. Вначале 1901 года учёный Томас Эдисон запатентовал никель-кадмиевый тип батарей. В то же время Вальдмар Юнгнер разрабатывает никель-железный тип, называемый щелочным аккумулятором. Щелочные батареи находят применение в транспорте и на электростанциях. Параллельно с развитием аккумуляторов развиваются и технологии восстановления заряда.

    Типы аккумуляторов и их особенности

    В зависимости от технологии изготовления аккумуляторных батарей (АКБ) применяются и различные методы заряда. В первую очередь это зависит от химических процессов, проходящих внутри элементов батареек. Используя одинаковый принцип работы, аккумуляторы разделяются по материалам изготовления и химическим процессам, проходящим в них.

    При этом важно для многих типов не допускать перезаряда или доводить их до состояния глубокого разряда.

    Какие батарейки можно заряжать в зарядном устройстве, определить несложно по маркировке. На предназначенных для перезарядов указывается их ёмкость в Ah и номинальное напряжение. Главное отличие заключается в химической реакции: для аккумуляторов она обратима, а для обычных батареек, таких как «таблетка», нет. Аккумуляторы разделяются по следующим типам:

    1. Никель-кадмиевые (Ni-Cd). Были разработаны в 1899 году. Их технология производства была далеко не идеальна, пока в 1947 году не создали элемент с возможностью аннигиляции газов, появляющихся в процессе подзаряда. Такие аккумуляторы не испытывают проблем при заряде в ускоренном режиме. Батарейки обладают высокой нагрузочной способностью, невысокой ценой, надёжностью и морозостойкостью. Хранить АКБ возможно при любой степени заряда. Из недостатков этого типа выделяют: наличие эффекта памяти, токсичность, низкую плотность энергии, скорость саморазряда. В настоящее время в бытовых целях практически не используются из-за своей токсичности.
    2. Литий-ионный (Li-Ion). Первый такого типа аккумулятор был выпущен в начале 90-х годов корпорацией Sony. Характеризуются высокой энергетической ёмкостью, низким значением саморазряда. Количество циклов заряд-разряд превышает тысячу раз. Первого поколения аккумуляторы из-за применения в качестве анода металлического лития обладали способностью к воспламенению или взрыву в условиях перезаряда и не выдерживали многократные циклы подзаряда. Замена анода на графит полностью устранила проблему. Такие аккумуляторы не любят перегрева и глубокого разряда.
    3. Никель-металл-гидридные (Ni-Mh). В 1984 году использование химического соединения La-Ni-Co позволило поглощать водород на протяжении более 100 циклов, что привело к возможности увеличения циклов заряд разряд до 1 тыс. раз. Устройство для восстановления энергии такого типа контролирует окончание заряда и обеспечивает плавность подзарядки.
    4. Литий-полимерный (LiPol). Такого типа аккумулятор разрабатывался для замены Li-Ion первого поколения. В основе работы используется принцип перехода полимеров в полупроводниковое состояние при взаимодействии с ионами. Современные LiPol батареи выполняются произвольной формы с толщиной начиная от одного миллиметра. Эффект памяти отсутствует, поэтому не требуют предварительной разрядки перед зарядом. Для устранения перегрева при зарядке в состав элемента питания входит контроллер, контролирующий все процессы, происходящие при восстановлении ёмкости.
    5. Гелиевые батареи. Имеющие малое количества циклов заряд-разряд, характеризуются низким саморазрядом. Выпускаются по технологии AMG и GEL с электролитом, находящимся в связанном виде. При восстановлении энергии требуют 10% от номинальной ёмкости АКБ. При заряде, как и для Li-Ion элементов, первостепенное значение имеет контроль нагрева. Для гелиевых батарей нагрев связан с переходом гелия в жидкое состояние и полная неработоспособность устройства, поэтому без контроля их заряжать нельзя.
    6. Свинцово-кислотное устройство накопления энергии было разработано в 1859 году. Элемент энергии представляет собой решётчатую пластину из свинца, покрытую активным материалом и погруженной в электролит. Батарея практически не имеет саморазряда, но её характеристики сильно зависят от окружающей температуры. Обладает эффектом памяти, поэтому ЗУ должно перед зарядом разрядить элемент питания до минимально возможного уровня, а после зарядить. Сами батареи не любят глубокого разряда и при нём очень быстро деградируют.

    Хотя на самом деле при ответе на вопрос можно ли заряжать алкалиновые батарейки, следует формально сказать, что да. Это связано с тем, что и в них тоже происходят химические процессы, пусть даже необратимые, но позволяющие накапливать ёмкость. Тут учитывается то, что заряд, накапливаясь, с большой скоростью приводит к быстрому нагреванию батарейки. Поэтому не следует их заряжать более 10−15 минут, при этом желательно контролировать поверхность на нагрев, а приложенное напряжение не должно превышать номинальное.

    Таким образом, используемые зарядные устройства должны не допускать перезаряда батареек, контролировать температуру и иметь возможность бороться с так называемым эффектом памяти. Производители предлагают как универсальные приборы, подходящие для всех типов батарей, так и индивидуальные. Основное требование, предъявляемое к устройству — обеспечение безопасного и правильного процесса зарядки.

    Методы зарядки

    Перед тем как зарядить батарейку пальчиковую в домашних условиях, желательно знать, какой тип контроля зарядного прибора понадобится использовать. Применяют два метода контроля заряда:

    Первый способ применяется для NiCd и NiMh аккумуляторных батарей, а второй для свинцово-кислотных, LiIon и LiPol батарей. Автоматические ЗУ для аккумуляторов, использующие специализированные микроконтроллеры, позволяют правильно подзарядить любой тип элементов энергии, и контролируют этапы восстановления энергии.

    ЗУ с контролем тока

    Такие устройства называют гальваностатическими. Главным параметром ЗУ является значение тока батареи. Правильно перезарядить аккумулятор и не ухудшить его характеристики получится при подборе величины тока и скорости заряда. Для того чтоб определить значения тока, используется равенство I= 0,1C, где C- ёмкость батарейки. Почему не рекомендуется использовать большее значение, нетрудно понять, представляя химические процессы, проходящие в гальванических устройствах. Кроме этого, во-первых, это повышенный нагрев, а во-вторых, присутствующий эффект памяти.

    Для избегания саморазряда обычно ЗУ в конце заряда переключаются на режим подзаряда малым током.

    Но для щелочных аккумуляторов такой способ неприемлем, поэтому перезаряжать их в таком режиме нельзя. Для таких типов применяется способ прекращения заряда, когда ток не меняется в течение нескольких часов.

    Способ контролирования напряжения

    Вид работы основан на потенциостатическом режиме отключающий процесс заряда при достижении определённого напряжения. Для такого типа ЗУ используются различные скорости заряда. Для никель-кадмиевых и никель-металл-гидридных используют три скорости заряда: долгий (0,1С), быстрый (0,3С) и сверхбыстрый (1С). В процессе заряда сила тока уменьшается, а напряжение на выводах батарейки приближается к напряжению ЗУ. Считается, что таким методом невозможно полностью зарядить батарею.

    Характеристики зарядных устройств

    В магазинах встречаются разнообразные устройства, применяемые для заряда в различной ценовой категории. Они бывают простыми, настроенными на определённый ток заряда, или что предпочтительнее, интеллектуальными. К выбору ЗУ стоит отнестись серьёзно, так как от этого напрямую зависит срок эксплуатации аккумуляторов. Некачественные приборы заряда приводят к быстрому снижению ёмкости. При выборе зарядного устройства для пальчиковых батареек обращается внимание на следующие параметры:

    1. Каналы заряда. Характеризуют возможность заряжать одновременно несколько батареек. При этом существуют устройства, позволяющие управлять процессом заряда каждой батарейки независимо.
    2. Ток заряда. Хорошее зарядное позволяет регулировать ток заряда. Это может быть как в автоматическом, так и ручном режиме. При этом для уменьшения саморазряда по завершении этапов восстановления ёмкости, используется режим импульсного заряда. Такой режим ещё называется капельным.
    3. Интеллектуальность устройства. Минимально, что должно выполнять ЗУ, это прекращать зарядку при достижении батарейкой своего номинального значения ёмкости. При этом для устранения эффекта памяти, присущий Ni-Cd аккумуляторам, прибор заряда должен иметь функцию разряда, перед началом цикла зарядки. Некоторые устройства, использующие сложные микропроцессоры, определяют автоматически параметры заряда и восстанавливают ёмкость путём последовательности циклов разряд/заряд.
    4. Типоразмер. Приборы заряда могут быть предназначенные только для одного размера батареек, например, ААА или «Крона», или совмещать несколько размеров сразу.
    5. Защита. При заряде важно контролировать весь процесс. Зарядное устройство снабжается защитой от короткого замыкания и всплесков напряжения на входе и выходе, а также датчиком контроля от перегрева аккумулятора.
    6. Время заряда. В самых несложных зарядных устройствах применяются стандартные настройки, устанавливающие выключение заряда через десять часов. Но это в корне неправильно, так как время зарядки аккумуляторных батареек в первую очередь зависит от тока заряда. Например, для того чтоб рассчитать самостоятельно как долго понадобится заряжать батарейку с ёмкостью 1600 мА/ч, при токе заряда 400 мА, можно воспользоваться формулой C/Iзар. Для рассматриваемого случая время составит четыре часа.
    7. Индикация. Наиболее удобными будут устройства, имеющие в своём составе графические индикаторы, отображающие наглядно все этапы работы. Но наряду с ними в устройствах используется и светодиодная индикация.

    При выборе часто путается автоматическая зарядка с интеллектуальной. Разница заключается в том, что первого типа отключает процесс заряда после достижения на клеммах аккумулятора требуемого значения напряжения. А второго типа предназначена не только для непосредственного заряда, но и для восстановления ёмкости аккумуляторов. Такие устройства при включении измеряют ёмкость батарейки и пытаются, проводя циклы тренировки, привести их характеристики к начальным параметрам.

    Наиболее популярные из них следующие

    • Panasonic Eneloop BQ-CC17;
    • Technoline BC 700;
    • La-Crosse BC-1000;
    • Opus BT C3100.

    Эти устройства являются универсальными, позволяя заряжаться различным типам батареек, и имеют несколько независимых каналов. Весь процесс сводится к установке аккумулятора в зарядное приспособление и его включения.

    Современный автомобиль имеет довольно большое количество электрооборудования, для питания которого требуется электричество. На момент движения автомобиля электричество вырабатывается генератором, который преобразует вращение от двигателя внутреннего сгорания. Когда транспортное средство не движется, то все электрооборудование питается от установленного аккумулятора. Со временем по различным причинам накопительная батарея теряет свою емкость, и запаса энергии недостаточно для старта двигателя. Именно поэтому большое распространение получил вопрос, как зарядить аккумулятор в домашних условиях.

    Периодичность проведения процедуры

    При плюсовой температуре исправный аккумулятор работает без сбоев. В подобных условиях пуск двигателя возможен даже при неполном заряде. При снижении температуры окружающей среды емкость батареи падает примерно в два раза, силы тока становится недостаточно. В зимнее время требуется большее количество энергии для раскручивания коленчатого вала, так как вязкость масла существенно повышается.

    Зарядка аккумулятора автомобиля требуется также по причине того, что эксплуатация транспортного средства в зимнее время предусматривает задействование большого количества энергоемкого оборудования: подогрев зеркал и стекол, сидений, предпусковой подогрев двигателя внутреннего сгорания.

    Перед наступлением зимы рекомендуется один раз провести зарядку аккумулятора до 100%. Если двигатель внутреннего сгорания находится в плохом техническом состоянии, то периодичность, с которой проводят процедуру, существенно увеличивается. Неполадки при запуске двигателя приводят к длительному питанию стартера от аккумулятора. Существенное снижение емкости негативно сказывается на сроке службе источника энергии.

    Основные рекомендации

    Рассматривая то, как заряжать аккумулятор зарядным устройством, следует учитывать, что применяемое оборудование фактически является конденсатором. Обслуживание источника энергии предусматривает соблюдение определенных правил:

    1. Автомобильный аккумулятор является источником постоянного тока, при подключении которого к зарядному устройству нужно соблюдать полярность.
    2. Для обозначения полярности на батареи клеммы обозначаются знаками «+» и «-«. Эти же обозначения можно встретить и на устройстве для зарядки.

    Стоит учитывать тот момент, что случайная смена полярности приведет к разрядке батареи, а снижение заряда до минимального значения становится причиной ее выхода из строя.

    Выделяют несколько рекомендаций по проведению подготовительных работ:

    1. Источник питания перед зарядкой снимают с автомобиля.
    2. Возможные загрязнения удаляются с поверхности.
    3. Если есть подтеки кислоты, то их можно удалить влажной ветошью. Материал смачивается в растворе с содой, изготовить который можно при смешивании 20 грамм соды с 200 граммами теплой воды.
    4. Перед зарядкой следует открутить пробки на «банках». Это делается по причине того, что на момент подачи напряжения на аккумулятор могут образовываться газы. Если не обеспечить им свободный выход, то корпус может пострадать из-за возросшего давления.
    5. Проверяется уровень электролита. Слишком низкий показатель не позволяет проводить зарядку. Повысить уровень можно за счет доливания дистиллированной воды.

    При соблюдении всех рекомендации зарядка АКБ не уменьшит срок его службы.

    Определение требуемого напряжения

    Процесс зарядки предусматривает подачу некоторого напряжения, которого должно быть достаточно до полного заряда. Если неправильно выбрать значение напряжение, то источник питания пострадает. Основными рекомендациями по выбору напряжения назовем нижеприведенные моменты:

    1. Если источник энергии имеет емкость 50 Ампер-часов и зарядку 50%, то изначально устанавливается сила тока 25А. После этого рекомендуется постепенно снижать показатель до минимального значения.
    2. На момент полной зарядки прекращается подача напряжения. Многие современные устройства зарядки могут автоматически прекратить подачу тока в нужный момент.
    3. На весь процесс уходит примерно 4−6 часов. При столь высокой эффективности ЗУ его недостатком можно назвать высокую стоимость.

    В продаже встречаются и полуавтоматические устройства, при применении которых проводится установка всех параметров зарядки вручную. Однако их стоимость намного ниже, что и определяет широкое распространение.

    При применении полуавтоматического ЗУ проводятся следующие расчеты:

    1. Основным показателем считается емкость аккумулятора. Зная этот параметр можно провести требуемые расчеты правильно.
    2. При емкости батареи 50 Ач для зарядки следует подавать ток не более 30 Ач. При подаче большего напряжения есть вероятность того, что источник тока пострадает.
    3. На зарядном устройстве устанавливается сила тока 3А, а для полной зарядки потребуется примерно 10 часов.

    Уверенным быть в полной зарядке батареи без измерения выдаваемого напряжения практически невозможно. Именно поэтому в конце зарядки на ЗУ устанавливается показатель силы тока 0,5А, а продолжительность его подачи составляет 5−10 часов. Столь невысокое значение силы тока не может навредить источнику энергии. Недостатком применения полуавтоматических ЗУ можно назвать то, что на весь процесс уходит более суток.

    Существует несколько способов ускорения зарядки. Наиболее распространенный предусматривает выполнение следующих шагов:

    1. На первом этапе устанавливается значение тока 8А. При этом показателе зарядка проводится на протяжении трех часов.
    2. По истечении этого срока уменьшается сила тока до значения 6А. Выдерживается этот показатель на протяжении одного часа.

    В итоге потребуется около четырех часов до восполнения уровня емкости батареи. Стоит учитывать, что этот метод зарядки нельзя назвать оптимальным, так как многие производители не рекомендуют увеличивать силу тока более 3А.

    Рассматривая то, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством отметим, что слишком высокое значение тока приводит к увеличению температуры основных элементов конструкции. За счет этого снижается ресурс работы. В любом случае при частом применении ЗУ избежать процесс сульфатации пластин практически невозможно.

    Эксплуатация источника тока согласно установленным правилам исключает вероятность полного разряда батареи. Своевременное увеличение показателя емкости обеспечивает службу АКБ на протяжении более семи лет.

    Оценка состояния аккумулятора

    В зимний период температура окружающей среды может существенно снизиться. Правильная зарядка и эксплуатация аккумулятора обеспечивает стабильный пуск даже при сильном морозе. Своевременное определение уровня заряда позволяет продлить срок службы источника энергии.

    К особенностям оценки состояния аккумулятора отнесем следующие моменты:

    1. Некоторые модели батарей снабжены специальным цветовым индикатором, который позволяет определить уровень заряда. Стоит учитывать, что показатель этого индикатора приблизительный, погрешность довольно велика. При положительном значении уровня заряда пускового тока в зимний период может быть недостаточно.
    2. Определить требуемый показатель можно при замере напряжения на выходе АКБ. Этот метод позволяет получить приблизительный результат. Для этого батарея снимается с автомобиля, после чего нужно подождать около семи часов и провести замер вольтметром. Напряжение на выходе может варьировать в диапазоне от 12,8 до 12,0 вольт. Падение этого значения ниже отметки 11,8 вольта указывает на критический разряд аккумулятора.

    Если нужно провести быстрый замер напряжения, применяются нагрузочные вилки. Этот метод позволяет получить более точный и достоверный результат за самый короткий период. Параллельный вывод вольтметра подключается к дополнительному сопротивлению. При применении нагрузочной вилки показатель напряжения может варьировать в пределе от 10,5 В до 8,7 В. Более низкое значение указывает на то, что источник энергии потерял практически всю энергию.

    В некоторых случаях проводится замер напряжения на момент старта двигателя. Как правило, этот метод применяется в случае, если возникают проблемы со стартом ДВС. Получаемый результат при измерении требуемого показателя на момент старта двигателя можно считать достоверным только в том случае, если генератор работает правильно.

    На момент пуска двигателя показатель напряжения должен составлять не менее 9,5 В. Падение напряжения ниже этой отметки указывает на то, что аккумулятор сильно разрядился. Опытный электрик на основе полученных результатов во время измерений может определить и работоспособность генератора.

    Погрешность показаний даже на десятую долю вольта в случае измерения напряжения батареи не допускается. Именно поэтому к используемому вольтметру предъявляются повышенные требования. Отклонение в 1−2 вольта приводит к погрешности показателя уровня зарядки на 10−20%.

    Полная разрядка АКБ

    Банальная невнимательность может стать причиной глубокого разряда АКБ. Примером можно назвать случай, когда автомобиль стоит на парковке в течение длительного периода с включенными габаритами или магнитолой.

    Глубокий разряд АКБ губителен для него. Практически все производители указывают на то, что единичный полный разряд приводит к полной потере работоспособности АКБ. Как показывает практика, после полного разряда новый источник питания может быть восстановлен минимум 1−2 раза.

    Рекомендации по восстановлению работоспособности АКБ следующие:

    1. Определяется степень разряда.
    2. Проводится зарядка при подаче тока 3А и менее. Рекомендуется выбирать самый низкий показатель силы тока, но это существенно увеличит срок зарядки.
    3. Если на протяжении 60 минут напряжение на клеммах не увеличивается, то можно прекратить подачу тока.

    В рассматриваемом случае следует контролировать уровень напряжения на клеммах при помощи высокоточного вольтметра.

    Отсутствие зарядного устройства

    Если невозможно запустить двигатель по причине низкого уровня стартового тока, то придется проводить «прикуривание» от другого авто. После того как двигатель завелся рекомендуется двигаться на протяжении более чем 20−30 минут. Для ускорения зарядки от генератора выбираются повышенные передачи или низкие, но двигаться следует на высоких оборотах. При поддерживании скорости вращения коленчатого вала с частотой 3 000 об/мин генератор обеспечивает наиболее подходящее напряжение. Этот способ подходит только в том случае, если АКБ разряжен частично.

    В заключение отметим, что заменить специальное зарядное устройство зарядкой мобильных телефонов, ноутбуков или прочих гаджетов нельзя. Подобное решение может привести к износу АКБ. Только специальное ЗУ обеспечивает подачу тока с оптимальными показателями.

    avtotop.info

    Как понять что акб зарядился. Как определить зарядился ли аккумулятор, заряжаю дома

    В качестве источников питания современных автомобилей используются свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Выбор в их пользу автопроизводителями сделан не случайно – такие батареи менее других поддаются разрядке в холодных условиях и способны восстанавливать работоспособность даже после интенсивных нагрузок, связанных с пуском холодного двигателя. Автомобильные аккумуляторы ещё называют стартерными – как раз именно потому, что именно за счёт использования их энергии и «оживает» двигатель авто.

    Городской цикл движения, когда двигатель подолгу работает на малых и средних оборотах, не позволяет генератору полноценно снабжать авто электроэнергией и заряжать АКБ.

    Когда мотор работает, питание электрической сети автомобиля осуществляется в основном за счёт генератора, который одновременно и заряжает батарею, восстанавливая заряд. Но городской цикл движения, когда двигатель подолгу работает на малых и средних оборотах, не позволяет генератору полноценно снабжать авто электроэнергией и заряжать АКБ. Вдобавок, современные авто, как правило, доверху «нафаршированы» потребителями электричества.
    Эти обстоятельства в совокупности с естественной потерей плотности электролита в процессе эксплуатации и вынуждают время от времени восстанавливать работоспособность батареи, используя внешние источники питания – зарядные устройства. О том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством и пойдёт речь в этой статье.

    Ареометр для проверки плотности электролита

    Прежде всего, необходимо проверить уровень электролита в аккумуляторе. Пластины батареи должны быть полностью погружены в жидкость (или гель – в случае с ). Плотность электролита в нормальных условиях должна быть равна 1,28 г/см3. Правда, иногда в продаже встречаются и новые аккумуляторы с плотностью 1,24 – 1,25 г/см3, но это не значит, что такие батареи бракованные – просто они предназначены для работы в тропических широтах.

    Таблица плотности электролита аккумулятора

    Плотность, измеренная ареометром, при необходимости корректируется доливкой дистиллированной воды или электролита – в зависимости от измерений. Если она ниже или равна 1,1 г/см3, то допускается её восстановление доливкой корректирующего электролита плотностью 1,4 г/см3.

    Напряжение работоспособного автомобильного аккумулятора должно быть не менее 12 вольт.

    Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора должно быть не менее 12 вольт. Замеряется оно подключением вольтметра (или мультиметра в режиме вольтметра) к выводам батареи. Нагляднее всего покажет состояние АКБ вольтметр с нагрузочным сопротивлением, которое при подключении вызывает ток, приблизительно равный току в цепи включенного стартера на авто. Если батарея исправна, то напряжение на выводах АКБ восстанавливается при отключении сопротивления.
    Замеры напряжений до и после нагрузки должны производиться также при продаже батареи в магазине, они покажут – исправен ли новый аккумулятор и нужно ли его заряжать.

    Проверка напряжения аккумулятора

    Также

    nashipoezda.ru

    Аккумулятор заряжен? Как просто проверить?

    Не успела наступить зима, как что-то стало не так с хорошо работающим последние пару-тройку лет аккумулятором. Чувствуется как он напрягается из последних сил, пытаясь оживить промороженную машинку. И это при десяти десяти градусах мороза, то ли еще будет при двадцати, как обещали этой зимой? Как узнать не пора ли с аккумулятором что-то делать, чтобы не остаться один на один с холодной машиной зимой?

    Многие глядя под капот задаются вопросом: Как проверить заряжен ли аккумулятор? Есть старый дедовский способ, о котором чуть ли не каждый номер журнала “За рулем” писал. Покупаем в магазине ареометр. Это такая трубка стеклянная с грушей и поплавком, которую нужно совать в аккумулятор и поплавок должен показать заряжен ли наш друг.


    Ареометры разные, поплавок должен показывать степень заряженности аккумулятора

    Ареометр действует по принципу измерения плотности электролита, грушей набираем электролит из аккумулятора, а поплавок тонет или всплывает в зависимости от плотности. На поплавке – шкала, показывающая плотность и соответствующую ей степень заряженности. Где-то там была еще и таблица, которая вносила поправки в показания, если температура в момент измерения отличается от 25 градусов Цельсия.  Самый точный способ определения емкости, и к тому же самый правильный.




    Внимательно осматриваем аккумулятор. Чтобы его лучше рассмотреть я даже принес аккумулятор домой. И так, смотрим и удивляемся, и куда тут чего? По большому счету большинство современных аккумуляторов считаются  необслуживаемыми. (Необслуживаемый это значит первые два-три года с ним ничего не нужно делать, а когда нужно будет, проще выкинуть и купить новый) А для визуальной проверки заряженности есть даже некий глазок. У меня почему-то ничего через него не видно.

    У необслуживаемых аккумуляторов считается, что все запаяно и заклеено, но мы-то с вами понимаем, что на заводе куда-то должны были заливать электролит в этот стандартный кислотный аккумулятор. Смотрим внимательно и видим, что отверстия все-таки есть, достаточно выкрутить при помощи монетки и можно проверять. Но мы не будем его проверять ареометром. Во-первых, там в аккумуляторе кислота, и очень неприятно будет, если она попадет, например, на палец. А во-вторых, понять степень заряда 12-ти вольтового аккумулятора можно просто померив напряжение на его клеммах и не пачкаясь кислотой. Метод конечно менее точный, зато пачкаться не нужно.

    Только здесь два нюанса. Напряжение нужно мерить через несколько часов после последней поездки (зарядки), чтобы все химические процессы успокоились. Если померить сразу, то аккумулятор будет всегда показывать очень хороший результат. Мерить нужно цифровым вольтметром, который показывает десятые, а еще лучше сотые доли вольта. Конечно, если вы большой любитель автомобильных аккумуляторов, то можете воспользоваться первым вариантом, с кислотой и грушами, но я предпочитаю второй. К тому же у меня брелок от сигнализации показывает напряжение на аккумуляторе, поройтесь в инструкции к своей машине, может быть у вас есть нечто подобное.

    Итак: таблица напряжений заряженного аккумулятора

    Напряжение вольт Состояние
    12,6 и более 100%
    12,5 90%
    12,42 80%
    12,32 70%
    12,20 60%
    12,06 50%
    11,9 40%
    11,75 30%
    11,58 20%
    11,31 10%
    10,5 0%

    Что хорошо, что температура воздуха практически не влияет на напряжение. Т.е. на морозе напряжение буде чуть меньше, но не сильно. Однако отрицательная температура очень даже сильно влияет на возможность аккумулятора отдать свою емкость. Смотрим на таблицу.

    Приблизительная зависимость емкости аккумулятора от температуры окружающего воздуха 

    Температура Воздуха в градусах Цельсия Емкость
    25 100%
    20 95%
    10 90%
    0 85%
    -10 70%
    -20 50%
    -30 40%

    Если аккумулятор заряжен на 100% при 25 градусах цельсия, то чем ниже температура, тем меньше он может отдать своей емкости. Но если аккумулятор разряжен, скажем на 50%, то при понижении температуры до -20, завести машину можно будет только вызвав помощь друга. Да и разряженный аккумулятор может просто замерзнуть, превратившись в ледяной боченок. Конечно можно его оттаить, а потом попытаться зарядить, но как потом будет это все работать- известно. Плохо будет работать, если вообще будет. Так что лучше да такого не доводить.

    И при каком напряжении уже нужно аккумулятор зарядить? Ответ дает производитель автомобилей. В некоторых особо продвинутых машинках, если напряжение аккумулятора падает ниже 12 вольт, например до 11,9 , что по согласно первой таблице – 40% емкости, то машина выдает на бортовом компьютере “Аккумулятор разряжен”. У меня, к примеру, она начинает противно блямкать при каждом открытии дверцы, мол, хозяин, скорее заряжай меня, скоро смерть моя придет. Конечно производитель перестраховывается и на таком разраженном аккумуляторе можно еще ездить, но лучше все-таки не дожидаясь мороза в 20 градусов нести аккумулятор на зарядку в теплое помещение.


    Заряжаем аккумулятор при помощи  автоматического зарядного устройства.

    А в теплое, чтобы аккумулятор взял всю возможную емкость, а не сколько, сколько указано в таблице.
    Зарядник должен быть полностью автоматическим, чтобы как раз и не носиться с ареометрами для выявления степени заряда/разряда. У меня осталась еще со старых времен и работает прекрасно, зяряжает даже 70A аккумулятор, хотя в инструкции написано, что работает для 55-60 амперных.

    А можно ли подзарядить аккумулятор на холостом ходу, чтобы не таскать эти 15-19 килограммов? Подзарядить конечно можно, вопрос сколько нужно гонять машинку на холостом ходу. Это время зависит от многих факторов.  Но кроме эмпирических доводов, давайте обратимся к цифрам. Автомобильный генератор выдает до 80 Ампер при максимальных оборотах около 5000 оборотов. На холостом ходу генератор будет выдавать около 30-40 ампер. Много это или мало? Все зависит от потребителей. Если схема зажигания берет около 20 ампер, фары еще 20, обогрев стекла 15. Конечно чуть меньше, поскольку мы смотрим по величине предохранителей.

    Но все равно мы видим, что даже при отключенных потребителях почти весь ток, который вырабатывает генератор, будет уходить на поддержание работы машины, и на заряд аккумулятора останется всего ничего, хорошо, если ампер 10. Таким током разряженный 60 амперный аккумулятор будет заряжаться порядка 6 часов и то, если аккумулятор будет принимать заряд, мы помним, что на морозе емкость аккумулятора резко уменьшается. Вот и ответ. А если вспомнить, что стартер сразу берет 150-200 ампер, а может и до 500 ампер в сильно заторможенно-промороженном варианте, то лишний раз запускать двигатель для “подзарядки” аккумулятора вообще не стоит. Лучше уж отнести разряженный аккумулятор заряжаться туда где тепло и ему будет хорошо.

    Сколько нужно ездить, чтобы аккумулятор заряжался? Если у вас короткие поездки, скажем меньше часа, да еще по городу, где вы больше стоите в пробках на холостом или близком к холостому ходу, когда мы “медленно стоим” режиме, то аккумулятор в таком варианте будет постепенно разряжаться. И через пару-тройку месяцев, даже полностью исправный аккумулятор нужно будет заряжать. Зимой проблема усугубляется тем, что при коротких поездках холодный аккумулятор не прогревается и просто не может взять заряд. Летом, когда аккумулятор теплый, подзаряд начинается сразу же после начала поездки, что явно положительно влияет на возможность завести двигатель.

    Выводы простые:
    Во-первых, пока не заведен двигатель, лучше не включать дополнительные потребители энергии дабы сэкономить заряд аккумулятора. К примеру в моей машинке была такая функция как “Вежливый свет”, когда после постановки не сигнализацию, еще секунд 15 машина услужливо подсвечивала мне ближним светом дабы я не шел домой в темноте. Ага, а стоит она обычно мордой к забору, и вежливо так в забор светит. А с учетом того, что у меня для отключения этой фичи нужно было специально ехать на сервис и программировать автомобильные мозги, то аккумулятор эта штука сажала мне хорошо, пока я ее не отключил.
    Во-вторых, меньше коротких поездок, мало того, что при этом расход бензина бешеный, так еще и аккумулятор садится. Но это уж как получится.
    В-третьих контролировать напряжение на аккумуляторе. И если оно упало ниже 12 вольт, то не раздумывая нести заряжать аккумулятор. А если ему года три и более, и раньше он работал нормально, то либо что-то в машине подтерлось и замыкает, либо поездки короткие, а то может быть и менять пора, сейчас стоит это не так дорого.

    journal.caseclub.ru

    Электроусилитель руля принцип работы и устройство – Электроусилитель руля

    Принцип работы электроусилителя руля

    Автоликбез7 сентября 2016

    Борьба за повышение комфорта при управлении автомобиля ведется с момента его изобретения. Сначала поворот руля облегчался путем увеличения размеров самой баранки и за счет внедрения шестерёнчатой передачи. Затем появились гидравлические усилители (ГУР), а в последнее время приводы – помощники стали электрическими (ЭУР). Чтобы понять разницу между ними, стоит изучить принцип работы электроусилителя руля.

    Принцип действия ЭУР

    Электрический узел, чья задача – облегчить вращение рулевого колеса, состоит из следующих элементов:

    • электродвигатель асинхронного типа;
    • механический привод, соединяющий его с рулевым механизмом авто;
    • собственный блок управления с датчиками.

    В малолитражках, где требуется небольшое усилие для поворота колес, блок ЭУР небольших размеров устанавливается под приборной панелью. В автомобилях среднего класса электроусилитель руля под торпедо уже не поместится, а потому выносится в подкапотное пространство. В обоих случаях привод электродвигателя связан с валом рулевой колонки.

    При управлении легковыми автомобилями больших размеров и тяжелыми внедорожниками нужно развивать большее усилие, чтобы поворачивать колеса. Поэтому в них задействован привод ЭУР, работающий напрямую с рулевой рейкой. Независимо от места расположения электродвигателя и его подключения к механизму, принцип работы электроусилителя руля остается неизменным. Он заключается в автоматическом включении электропривода и передаче дополнительного усилия на механизм при повороте водителем рулевого колеса. Величина крутящего момента, создаваемого усилителем, зависит от трех параметров:

    • Угла поворота. Он измеряется датчиком, встроенным в рулевую колонку.
    • Усилия на руле. Определяется специальным датчиком в виде скручивающегося торсиона, имеющего механическую связь с валом. Чем сильнее скручивается торсион, тем большее усилие развивает двигатель.
    • Скорости движения. Эта информация поступает от контроллера, а он ее берет от датчика скорости.

    Основываясь на этих показаниях, электронный блок управляет электроприводом в соответствии с ситуацией. При малой скорости движения, сильном скручивании торсиона и большом угле поворота (режим парковки или разворота) агрегат усилителя выдает максимальную мощность. Во время движения по прямой особой помощи водителю не требуется, потому ЭУР подключается минимально.

    О дополнительных функциях электроусилителей

    Устройство электроусилителя руля задумано таким образом, чтобы при необходимости электродвигатель мог поворачивать колеса автомобиля как одновременно с водителем, так и самостоятельно. Это дает простор для реализации дополнительных функций:

    • автоматическое «подруливание» с целью удержания машины на прямой траектории;
    • возврат колес в прямое положение после совершения маневра, ЭУР может это делать, когда водитель отпускает баранку после выполнения поворота;
    • создание «тяжести» на рулевом колесе при разных режимах движения, чтобы сделать руль информативнее;
    • выполнять автоматическую парковку без участия водителя.

    В то же время ЭУР не препятствует прямому управлению колесами при заглушенном двигателе или поломке, механическая связь между ними и баранкой сохраняется.

    Плюсы и минусы системы ЭУР

    Электроусилители при работе развивают слабый крутящий момент по сравнению с тем, как работает усилитель гидравлический. Из-за этого их применяют только на легковых авто, грузовые по-прежнему оснащаются гидравликой. Это единственный существенный недостаток систем ЭУР среди множества достоинств:

    • Благодаря электроприводу такие усилители довольно надежны и практически не нуждаются в обслуживании.
    • Простота. Нет никаких ремней, насосов и гидравлических жидкостей.
    • Снижение расхода бензина до 200 грамм на 100 км по сравнению с усилением от ГУР, поскольку ЭУР не отнимает энергию силового агрегата через ременную передачу.
    • Возможность менять настройки и величину усиления в разных режимах езды.

    К плюсам электроусилителей можно прибавить и компактность, потому что все элементы размещены в одном блоке. Но и в случае поломки менять придется весь блок, что обойдется недешево.

    autochainik.ru

    Электроусилитель руля: принцип работы, устройство, недостатки

    Усилитель рулевого управления необходим для того, чтобы водителю было легче вращать рулевое колесо во время движения. Электроусилитель руля компенсирует приложенные усилия, создавая дополнительный момент, что дает возможно вращать руль, стоя на месте.

    Несмотря на то что в большинстве нынешних машин стоит гидравлический усилитель, чем дальше шагает автомобилестроение, тем чаще на машине можно встретить электроусилитель рулевого управления.

    В сравнении с гидравлическим, устройство электрического имеет такие преимущества:

    • Простота регулировки: все делается с помощью компьютера.
    • Руль более информативен для водителя.
    • Отсутствует гидравлика как таковая, что обеспечивает высокую надежность.
    • На вращение руля затрачивается меньше энергии автомобиля, расходуется меньше топлива.

    Электрический усилитель руля имеет еще одно важное преимущество перед гидравлической системой — возможность создания разных систем безопасности: курсовой устойчивости, автоматическое рулевое управление, помощник движения по полосе и др.

    Теперь разберем подробнее принцип работы электроусилителя руля.

    Устройство механизма

    ЭУР может иметь устройство с разными вариантами компоновки:

    1. В механизме присутствует рулевая рейка, которая воспринимает усилие.
    2. Электродвигатель передает усилие на вал руля.

    Наиболее часто в автомобилях применяется ЭУР с наличием рейки. Встречается конструкция механизма с параллельным приводом, в котором есть две шестерни. Классическая конструкция рейки включает в себя электрический двигатель, механическую передачу и бортовой компьютер, который управляет всем этим. Устройство технически объединяет механическую часть с электрической в едином блоке. Принцип работы электроусилителя руля основывается на работе асинхронного электрического двигателя.

    Принцип работы

    Внутри блока механическая передача необходима для передачи того усилия, который создает ЭУР к рейке рулевого механизма. Внутри же электрического составляющего одна шестерня передает усилие от механизма к колесу, а другая от электромотора усилителя. Устройство здесь таково, что рейка имеет специальные выступы и зубья, которые потом приводят в движение колеса машины. Если же в вашей машине используется ЭУР с параллельным приводом, что также бывает нередко, то здесь вращательный момент передается с помощью ремня и винтового механизма. Здесь все немного сложнее с технической точки зрения, но не менее надежно.

    Помимо всего этого, важно отметить, что здесь присутствуют еще и электронные датчики. Устройство электроники основано на работе двух датчиков: угла поворота руля и датчике крутящего момента на валу рулевого колеса. Электроусилитель руля, помимо этого, так же использует информацию от системы АБС и от бортового компьютера. Обработав полученную информацию, система анализирует происходящее и определяет, каким способом воздействовать на руль.

    Режимы работы усилителя

    ЭУР может осуществлять свою работу в таких режимах:

    • Вращение рулевого колеса в обычных условиях.
    • Движение на малой скорости.
    • Подруливание на больших скоростях.
    • Поддержание руля в ровном положении.

    Основываясь на данных, полученных от датчиков и вспомогательных систем, усилитель решает, насколько увеличивать крутящий момент на валу рулевой рейки. Крутящий момент передается через специальный торсион к механизму. Количество этого момента меряется, основываясь на показания датчиков, о которых мы говорили выше.

    Бортовой компьютер подает к рулю определенное количество крутящего момент, так как в разной ситуации его требуется разное количество. В зависимости от необходимости, электродвигатель увеличивает или уменьшает силу тока, что отражается на усилии, прилагаемом к рулю. Из этого следует, что поворот колес осуществляется за счет суммарного усилия электродвигателя и мышечной силы человека.

    Когда водитель паркуется и ему нужно повернуть колеса на месте, то электродвигатель увеличивает силу тока, увеличивая крутящий момент. Максимальный крутящий мо

    autoexpert.today

    Электроусилитель руля: принцип работы, устройство, недостатки

    Усилитель рулевого управления необходим для того, чтобы водителю было легче вращать рулевое колесо во время движения. Электроусилитель руля компенсирует приложенные усилия, создавая дополнительный момент, что дает возможно вращать руль, стоя на месте.

    Несмотря на то что в большинстве нынешних машин стоит гидравлический усилитель, чем дальше шагает автомобилестроение, тем чаще на машине можно встретить электроусилитель рулевого управления.

    В сравнении с гидравлическим, устройство электрического имеет такие преимущества:

    • Простота регулировки: все делается с помощью компьютера.
    • Руль более информативен для водителя.
    • Отсутствует гидравлика как таковая, что обеспечивает высокую надежность.
    • На вращение руля затрачивается меньше энергии автомобиля, расходуется меньше топлива.

    Электрический усилитель руля имеет еще одно важное преимущество перед гидравлической системой – возможность создания разных систем безопасности: курсовой устойчивости, автоматическое рулевое управление, помощник движения по полосе и др.

    Теперь разберем подробнее принцип работы электроусилителя руля.

    Устройство механизма

    ЭУР может иметь устройство с разными вариантами компоновки:

    1. В механизме присутствует рулевая рейка, которая воспринимает усилие.
    2. Электродвигатель передает усилие на вал руля.

    Наиболее часто в автомобилях применяется ЭУР с наличием рейки. Встречается конструкция механизма с параллельным приводом, в котором есть две шестерни. Классическая конструкция рейки включает в себя электрический двигатель, механическую передачу и бортовой компьютер, который управляет всем этим. Устройство технически объединяет механическую часть с электрической в едином блоке. Принцип работы электроусилителя руля основывается на работе асинхронного электрического двигателя.

    Принцип работы

    Внутри блока механическая передача необходима для передачи того усилия, который создает ЭУР к рейке рулевого механизма. Внутри же электрического составляющего одна шестерня передает усилие от механизма к колесу, а другая от электромотора усилителя. Устройство здесь таково, что рейка имеет специальные выступы и зубья, которые потом приводят в движение колеса машины. Если же в вашей машине используется ЭУР с параллельным приводом, что также бывает нередко, то здесь вращательный момент передается с помощью ремня и винтового механизма. Здесь все немного сложнее с технической точки зрения, но не менее надежно.

    Помимо всего этого, важно отметить, что здесь присутствуют еще и электронные датчики. Устройство электроники основано на работе двух датчиков: угла поворота руля и датчике крутящего момента на валу рулевого колеса. Электроусилитель руля, помимо этого, так же использует информацию от системы АБС и от бортового компьютера. Обработав полученную информацию, система анализирует происходящее и определяет, каким способом воздействовать на руль.

    Режимы работы усилителя

    ЭУР может осуществлять свою работу в таких режимах:

    • Вращение рулевого колеса в обычных условиях.
    • Движение на малой скорости.
    • Подруливание на больших скоростях.
    • Поддержание руля в ровном положении.

    Основываясь на данных, полученных от датчиков и вспомогательных систем, усилитель решает, насколько увеличивать крутящий момент на валу рулевой рейки. Крутящий момент передается через специальный торсион к механизму. Количество этого момента меряется, основываясь на показания датчиков, о которых мы говорили выше.

    Бортовой компьютер подает к рулю определенное количество крутящего момент, так как в разной ситуации его требуется разное количество. В зависимости от необходимости, электродвигатель увеличивает или уменьшает силу тока, что отражается на усилии, прилагаемом к рулю. Из этого следует, что поворот колес осуществляется за счет суммарного усилия электродвигателя и мышечной силы человека.

    Когда водитель паркуется и ему нужно повернуть колеса на месте, то электродвигатель увеличивает силу тока, увеличивая крутящий момент. Максимальный крутящий момент соответствует легкости вращения рулевого колеса. Такой режим называется обычным. Если же машина едет очень быстро и водителю необходимо лишь перестраиваться из полосы в полосу, подруливать по ходу движения, то здесь устройство не увеличивает крутящий момент, и водитель практически вручную вращает руль. Минимальное усилие электромотора на большой скорости крайне необходимо для обеспечения безопасности движения. Слишком чувствительный руль может привести к вылету в кювет.

    Эксплуатация в городском режиме

    Когда водитель большую часть времени ездит в городе, будет удобнее, если после поворота руль самостоятельно будет возвращаться в прямое положение. Так называемый активный возврат колес значительно упрощает вождение при интенсивном маневрировании. Если же предстоит длительное движение по прямой, то здесь поможет функция стабилизации. Она может автоматически поддерживать колеса в прямом положении – это актуально при неправильном развале-схождении колес или боковом ветре.

    Нередко в электрических усилителях, специально созданных для переднеприводных автомобилей, предусмотрена программа, которая компенсирует увод машины, если были установлены приводные валы разной длины. В современных машинах электрика вовсе работает независимо от водителя – сама подруливает и возвращает колеса, помогает правильно парковаться.

    autolirika.ru

    Электроусилитель руля: устройство,описание,назначение,принцип действия,режим работы.

     

    Усилители рулевого управления, в случае с легковыми автомобилями, повышают комфортабельность вождения, на грузовиках же без них и вовсе не обойтись, поскольку управлять авто без такого оборудования очень затруднительно. Изначально на машинах использовался усилитель гидравлического типа (ГУР), в котором основную работу выполняла жидкость, находящаяся под давлением.

    ГУР получил достаточно широкое распространение и до сих пор используется как на легковушках, так и на специализированной технике. Но у этого типа усилителя рулевого управления появился конкурент, причем достаточно серьезный — электрический усилитель (аббр. ЭУР, ЭУРУ).

    Этот тип уже завоевал достаточно широкую популярность и его устанавливают на свои модели многие автопроизводители. Есть тенденция, что на определенных классах автомобилей ЭУР полностью вытесняет ГУР. Поэтому следует подробно рассмотреть устройство электроусилителя руля, конструктивные особенности, виды, положительные и отрицательные стороны.

    Основная задача ЭУР та же, что и у гидроусилителя – создание дополнительного усилия на рулевом механизме для облегчения управления авто. Причем работа усилителя не должна влиять на «обратную связь», чтобы водитель постоянно «чувствовал» дорогу.

    УСТРОЙСТВО МЕХАНИЗМА

    ЭУР может иметь устройство с разными вариантами компоновки:

    1. В механизме присутствует рулевая рейка, которая воспринимает усилие.
    2. Электродвигатель передает усилие на вал руля.

    Наиболее часто в автомобилях применяется ЭУР с наличием рейки. Встречается конструкция механизма с параллельным приводом, в котором есть две шестерни. Классическая конструкция рейки включает в себя электрический двигатель, механическую передачу и бортовой компьютер, который управляет всем этим. Устройство технически объединяет механическую часть с электрической в едином блоке. Принцип работы электроусилителя руля основывается на работе асинхронного электрического двигателя.

    Назначение, преимущества и недостатки электроусилителя

    ЭУР появился недавно, намного позже хорошо известного и проверенного временем гидроусилителя рулевого колеса. Его задача аналогична – облегчить вращение руля, но принцип действия уже другой.

    Если в первом случае основную функцию несла специальная жидкость ГУР, то в здесь роль «помощника» берет на себя электрический привод.

    С момента появления система все время совершенствовалась. При этом год за годом электроусилитель берет «бразды правления» в свои руки и постепенно вытесняет ГУР.

    В чем же преимущества электроусилителя руля? Их несколько:

    • Выставлять параметры рулевого управления намного проще;
    • руль стал лучше реагировать на движения водителя;
    • повысился уровень надежности. Это связано с тем, что работоспособность системы уже не зависит от объема и качества специальной жидкости;
    • снизился расход топлива.

    Казалось бы, какая может быть закономерность. Все просто. С появлением электрического привода энергии стало расходоваться меньше, соответственно «прожорливость» авто снизилась в среднем на 0,5 литра (из расчета на «сотню»).

    Но, несмотря на свои качества, ЭУР имеет и ряд минусов:

    • электрогенератор имеет ограниченную мощность, что отражается на работе всей системы. Как следствие, установка электопривода возможна только на легковых авто. Для грузовых машин или внедорожников такой тип усилителя не подойдет – он будет малоэффективен;
    • низкая информативность рулевого колеса (объяснить это можно недостаточным обратным усилием). Справедливости ради, аналогичный недостаток имеет и «старший брат» — гидроусилитель руля.

    С появлением электроусилителя у разработчиков появилась масса возможностей при разработке более современных систем, к примеру, автоматической парковки, системы курсовой устойчивости и так далее.

     

    Принцип действия электро усилителя рулевого управления

    Как уже было сказано, электрический усилитель работает не всегда, он вступает в работу только при повороте руля водителем. Двигатель усилителя руля выдает крутящий момент который зависит от крутящего момента на рулевом механизме. Этот момент измеряется датчиком крутящего момента, который передает данные в блок управления усилителем.

    Так же блок управления рассчитывает необходимую мощность включения двигателя усилителя в зависимости от угла поворота рулевого колеса. Угол поворота измеряется датчиком, который встроен в подрулевой переключатель. На роторе самого двигателя тоже установлен датчик, измеряющий его частоту вращения для получения обратной связи в блок управления. То есть чтобы блок «видел» с нужной ли скоростью крутится мотор электроусилителя, нет ли ошибочно медленного или слишком быстрого вращения.

    [box type=»download»] В отличие от гидроусилителя, который дает примерно одинаковое усилие во всем диапазоне вращения руля, блок управления электрическим усилителем принимает во внимание множество параметров, по которым рассчитывает нужное усилие на электромоторе. Это усилие зависит от величины момента на руле, от скорости автомобиля, от оборотов двигателя, от угла и скорости поворота рулевого колеса.[/box]

    Усилие от двигателя усилителя передается на рейку через приводную шестерню и червячную передачу. Рейка перемещается при помощи двух усилий: непосредственно от руля, приводимого в движение водителем и от двигателя усилителя, управляемого блоком управления.

    Режимы работы

    Теперь по поводу режимов работы. Дело в том, что при разных условиях движения необходимо создание конкретного усилия. Также некоторые из режимов направлены на повышение комфортабельности.

    Основными из режимов работы ЭУР можно отметить:

    • Парковка;
    • Движение на высокой скорости;
    • Подруливание;
    • Возврат колес в среднее положение.

    Парковка автомобиля отличается надобностью поворота колес на большие углы, при этом с минимальной скоростью движения, а то и вовсе стоя на месте. Поэтому усилие на руле при парковке – значительное. Чтобы компенсировать ЭУР начинает работать в условиях создания максимального усилия.

    А вот при движении на высокой скорости для обеспечения хорошей информативности, чтобы водитель не потерял чувства дороги, при маневрах ЭУР практически не задействуется или же создает малые усилия.

    Интересным является режим подруливания. Условия движения авто могут быть самыми разными – дорога со скосом в одну сторону, воздействие сторонних факторов (боковой ветер, разное давление в колесах). Все они приводят к тому, что авто «уводит» в какую-либо из сторон. Режим же подруливания обеспечивает прямолинейное движение авто, причем делает ЭУР это без какого-либо участия со стороны водителя.

    Существует и режим возврата колес в среднее положение, когда снижается усилие на рулевом колесе. Это происходит при завершении поворота, когда водитель «отпускает руль», блок управления по средствам датчиков рассчитывает необходимый момент и возвращает колеса в среднее положение за счет электроусилителя.

    Описанные режимы работы в ЭУР включаются автоматически (благодаря информации от дополнительных датчиков). Но этот усилитель также позволяет водителю устанавливать свои определенные режимы – «Спорт», «Норма», «Комфорт».

    Разница между режимами сводится к изменению реакции ЭУР на условия движения. К примеру, в режиме «Спорт» обеспечивается большая информативность (руль более «тяжелый»), а при «Комфорте» создает больше усилия, обеспечивая удобство управления авто. «Норма» же является средним положением, при котором, на малых скоростях ЭУР работает по максимуму, а на высоких – создает минимальное усилие.

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ГОРОДСКОМ РЕЖИМЕ

    Когда водитель большую часть времени ездит в городе, будет удобнее, если после поворота руль самостоятельно будет возвращаться в прямое положение. Так называемый активный возврат колес значительно упрощает вождение при интенсивном маневрировании. Если же предстоит длительное движение по прямой, то здесь поможет функция стабилизации. Она может автоматически поддерживать колеса в прямом положении – это актуально при неправильном развале-схождении колес или боковом ветре.

    Нередко в электрических усилителях, специально созданных для переднеприводных автомобилей, предусмотрена программа, которая компенсирует увод машины, если были установлены приводные валы разной длины. В современных машинах электрика вовсе работает независимо от водителя – сама подруливает и возвращает колеса, помогает правильно парковаться.

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

    • Как выбрать самый экономичный кроссовер по расходу топлива?
    • audi a7 : обзор,описание,технические характеристики,фото,видео,цена.
    • Немецкий автопром , как все начиналось.
    • Как правильно заправляться на заправке.
    • Замена колеса — как это сделать самостоятельно?
    • Как правильно хранить шины без дисков
    • audi allroad технические характеристики обзор описание фото видео
    • Знак 1.25 дорожные работы
    • Опель инсигния: комплектации и цены,фото,видео,характеристики.
    • Вождение с частным инструктором
    • Как разморозить бачок омывателя в автомобиле: описание,фото
    • Обращение в СТО или ремонтировать самому?
    • Тосол описание,характеристики,состав,классы,фото,видео,предназначение.
    • Как переоформить машину: советы и рекомендации по документам
    • BMW Z3 2.8i двигатель производительность расход топлива размеры

    seite1.ru

    Электроусилитель руля, схема и устройство

    Электроусилитель руля — основные преимущества

    [box type=»download»] По сравнению с гидро усилителем электрический усилитель не имеет насоса, шлангов и какой либо жидкости, за уровнем которой нужно было бы следить. Такой усилитель издает намного меньше шума и занимает на порядок меньше места в подкапотном пространстве.[/box] При работе электро усилителя затраты энергии немного ниже, потому что он включается в работу только когда в этом есть надобность. А гидрач постоянно прокачивает жидкость. Собственно за счет меньшего жнергопотребления такой привод рулевого управления позволяет уменьшить расход топлива (в среднем на 200 грамм на сто километров).

    Состав усилителя с электрическим приводом: 

    1 — руль, 2— рулевая колонка, 3— карданный вал, 4— электродвигатель, 5— механизм руля, 6— блок управления, 7— датчик крутящего момента

    Принцип действия электро усилителя рулевого управления

    Как уже было сказано, электрический усилитель работает не всегда, он вступает в работу только при повороте руля водителем. Двигатель усилителя руля выдает крутящий момент который зависит от крутящего момента на рулевом механизме. Этот момент измеряется датчиком крутящего момента, который передает данные в блок управления усилителем.

    Так же блок управления рассчитывает необходимую мощность включения двигателя усилителя в зависимости от угла поворота рулевого колеса. Угол поворота измеряется датчиком, который встроен в подрулевой переключатель. На роторе самого двигателя тоже установлен датчик, измеряющий его частоту вращения для получения обратной связи в блок управления. То есть чтобы блок «видел» с нужной ли скоростью крутится мотор электроусилителя, нет ли ошибочно медленного или слишком быстрого вращения.

    [box type=»download»] В отличие от гидроусилителя, который дает примерно одинаковое усилие во всем диапазоне вращения руля, блок управления электрическим усилителем принимает во внимание множество параметров, по которым рассчитывает нужное усилие на электромоторе. Это усилие зависит от величины момента на руле, от скорости автомобиля, от оборотов двигателя, от угла и скорости поворота рулевого колеса.[/box]

    Усилие от двигателя усилителя передается на рейку через приводную шестерню и червячную передачу. Рейка перемещается при помощи двух усилий: непосредственно от руля, приводимого в движение водителем и от двигателя усилителя, управляемого блоком управления.

    Режим парковки

    [box type=»info»] Парковка это своеобразный режим движения. В этом режиме скорость машины мала, а колеса обычно поворачиваются на сравнительно большие углы.[/box]

    Датчик крутящего момента передает информацию о наличии большого крутящего момента на  руле. Так же в блок поступают данные об угле поворота руля. И если угол поворота и крутящий момент большие, а скорость автомобиля стремится к нулю, то блок управления определяет это как режим парковки и дает команду на максимальное усиление движения руля. При этом обязательно учитывается частота вращения коленвала.

    Таким образом при нулевой скорости и активном рулении на рейку действует максимальное усиление от электродвигателя.

    Движение в городе

    [box type=»info»] В городском режиме постоянно приходится поворачивать руль, совершая повороты и перестроения.[/box]

    Но усилие на руле в такие моменты не превышает средних значений. Так же в блок управления поступает информация об угле поворота руля и скорости автомобиля, близкой к 50-ти километрам в час, в результате блок определяет необходимость в умеренном усилии на рулевое управление и выдает сохраненные в памяти характеристики усилителя для скорости 50 км/час. Так что в городском цикле действуют усилия среднего диапазона.

    Движение на трассе

    [box type=»download»] В загородном режиме автомобиль движется на высоких скоростях, в рулевое колесо поворачивается обычно на небольшой угол и крутящий момент в рулевом механизме тоже невелик. [/box]

    Видя что скорость машины около ста километров в час и поворот руля невелик, блок включает программу управления для характеристик при скорости 100 км/час, устанавливая небольшое усилие на рулевой рейке. То есть при движении на трассе действие электроусилителя практически равно нулю или очень мало.

    Активный возврат колес в среднее положение

    Когда при движении в повороте водитель снижает усилие на руле, торсион раскручивается. Блок управления по показаниям датчиков видит это и рассчитывает скорость возврата колес в среднее положение в зависимости от величины падения крутящего момента на руле, а так же от угла и скорости поворота руля. Это расчетное значение сравнивается с фактическим усилием возврата а результат сравнения служит основанием для определения крутящего момента, нужного для возврата колес в среднее положение.

    Обычно при повороте колес в движении возникают реактивные усилия, которые стремятся вернуть колесо в среднее положение. Но из-за сил трения в рулевом механизме и подвеске они не способны самостоятельно вернуть колеса в исходное положение.

    Блок управления учитывает все необходимые данные и обеспечивает возврат управляемых колес в среднее положение при помощи двигателя усилителя.

    Коррекция среднего положения колес (подруливание)

    Это режим движения по прямой. Просто иногда на автомобиль могут действовать сторонние силы, например боковой ветер. Обычно в таком случае водителю приходится самостоятельно удерживать машину на правильном курсе. В случае с электро усилителем этого делать не нужно, блок управления усилителем все сделает сам.

    Долговременная коррекция

    Усилитель работает в режиме длительной коррекции когда нужно постоянно устранять отклонение автомобиля от прямолинейного курса, например, при неравномерно изношенных шинах.

    Кратковременная коррекция

    В случае с боковым ветром его порывы непостоянны, поэтому усилитель работает в режиме кратковременного подруливания. Такое подруливание происходит без участия водителя. Таким образом электроусилитель руля повышает комфортность управления автомобилем.

    Видео в тему:

     

    Похожие статьи

     

    www.em-grand.ru

    Электроусилитель руля — принцип работы, устройство, назначение

    Электроусилитель рулевого управления, который известен под более простым названием как «Электроусилитель руля» — конструкторская особенность рулевого управление, где поворот руля облегчает электропривод. В настоящее время электроусилитель руля, все больше вытесняет гидроусилитель. Ряд его преимуществ в сравнении с гидроусилителем:

     

    — можно регулировать характеристики рулевого управления с большим удобством;

    — большая информативность;

    — уменьшение расхода топлива (в среднем до 0,5 литров на 100 км пути).

     

    Также, использование электроусилителя, позволило создать и использовать системы активной безопасности:

     

    — система курсовой устойчивости;

    — система автоматической парковки;

    — система аварийного рулевого управления;

    — система помощи движения по полосе.

     

    Существует два варианта использования электроусилителя руля:

     

    — усилия электродвигателя передается на вал рулевого колеса;

    — усилие электродвигателя на рейку рулевого управления.

     

    Самым востребованным считается вариант с усилием на рулевую рейку. Он более известен под названием: «электромеханический усилитель руля». У него существует также две известные конструкции:

     

    — с двумя шестернями;

    — с параллельным приводом.

     

    Электроусилитель руля состоит из следующих устройств:

     

    — электродвигатель;

    — механическая передача;

    — система управления.

     

    Схема электроусилителя рулевого управления с двумя шестернями

     

    В данной схеме электроусилитель руля объединен с рулевым механизмом в одном блоке. В конструкции электроусилителя используется асинхронный электродвигатель.

     

    Механическая коробка передает крутящий момент электродвигателя к рейке рулевого механизма. В варианте с двумя шестернями, одна из них передает крутящий момент на рейку рулевого управления от рулевого колеса, другая шестерня — от электродвигателя усилителя. Именно для такого случая на рейке есть два участка зубьев, один из которых служит приводом для усилителя.

     

    Схема электромеханического усилителя руля с параллельным приводом

     

    В отличии от варианта с двумя шестернями, в варианте с параллельным приводом, для передачи усилия от электродвигателя на рейку используется специальный шариковый механизм и ременная передача.

     

     

    Система управления включает в себя:

     

    — входные датчики;

    — электронный блок управления;

    — исполнительное устройство.

     

    Входные датчики представляют из себя: датчик угла поворота руля и датчик крутящего момента на рулевом колесе. Система управлением электроусилителем, использует и сторонние системы, такие как ABS (система недопущения блокировки всех колес при экстренном торможении) и блок управления двигателя (датчик частоты коленчатого вала).

     

    Электронный блок управления

     

    Блок управления считывает показатели с датчиков, далее он обрабатывает данные и в соответствии с алгоритмом своей работы, оказывает необходимое воздействие на исполнительное устройство — электродвигатель. Электродвигатель является главным исполнительным устройством, которое облегчает поворот руля благодаря усилию электродвигателя.

     

    Сам электроусилитель может работать в нескольких режимах:

     

    — обычные условия;

    — малая скорость;

    — большая скорость;

    — активный возврат колес в среднее положение;

    — поддержание среднего положения колес.

     

    Поворот автомобиля естественно осуществляется поворотом рулевого колеса. Через торсион, крутящий момент рулевого колеса передается на рулевой механизм. Закрутку торсиона измеряет датчик крутящего момента, угол поворота руля — датчик угла поворота рулевого колеса. В дальнейшем все данные: угол поворота рулевого колеса, частота вращение коленчатого вала, скорость автомобиля, передаются блок управление, которые уже решает как дальше работать исполнительному устройству.

     

    Получается, что поворот колес автомобиля происходит объединенными усилиями, которые передаются от рулевого колеса и электродвигателя усилителя.

     

    При небольших скоростях руль становиться легким, обычно это при парковке, или сильно крутых поворотах. Электронная система обеспечивает максимальный крутящий момент электродвигателя, тем самым руль получает большие углы поворота. Максимальный крутящий момент электродвигателя обеспечивает значительное усиление рулевого управления.

     

    При высоких скоростях на поворотах получится тяжелый руль, крутящий момент при этом наименьший. Но система управления может реактивное усилие, которое возникает при повороте колес — возврат колес в среднее положение.

     

    Систему управления часто поддерживает среднее положение колес в условиях разного давления в шинах или допустим сильного бокового ветра и производит необходимую коррекцию. Также, в алгоритме блока управления предусмотрена компенсация увода переднеприводного автомобиля. А в активных системах безопасности электроусилитель действует самостоятельно.


     

    mir-volkswagen.ru

    Электроусилители рулевого управления | Усилители

    Главным преимуществом электрического привода рулевого управления относительно гидроусилителя является отсутствие гидравлики, а значит насоса гидроцилиндра, шлангов. Это позволяет уменьшить массу усилителя рулевого управления и объем занимаемый управлением в подкапотном пространстве.

    Известно, что ряд факторов приводит к уводу автомобиля от прямолинейного движения, например разное давление воздуха в шинах, разная степень износа протектора, боковой ветер, поперечный уклон дороги. Применение электромеханического усилителя позволяет активно поддерживать возврат управляемых колес в среднее положение. Эта функция называется «активной самоустановкой» колес. Благодаря ее действию водитель лучше чувствует среднее положение рулевого управления, она облегчает также вождение автомобиля по прямой при воздействии на него различных внешних сил.

    Если при движении по прямой на автомобиль действует боковой ветер или поперечное усилие, вызываемое уклоном дорожного полотна, усилитель создает постоянный поддерживающий момент, который освобождает водителя от необходимости создавать реактивные усилия на рулевом колесе.

    Общее расположение агрегатов рулевого управления с электроусилителем на примере автомобиля Opel Corsa показано на рисунке:

    Рис. Общее расположение агрегатов рулевого управления с электроусилителем:
    1 – электроусилитель; 2 – карданный вал рулевого управления; 3 – рейка привода рулевого управления

    Электроусилитель может приводить вал рулевого управления на рулевой колонке, шестерню привода рейки или непосредственно саму рейку.

    Рис. Электроусилитель рулевого управления на примере автомобиля Opel Corsa:
    1 – электродвигатель; 2 – червяк; 3 – червячное колесо; 4 – скользящая муфта; 5 – потенциометр; 6 – кожух; 7 – рулевой вал; 8 – разъем датчика момента на рулевом валу ; 9 — разъем питания электродвигателя

    Разрез электроусилителя рулевого управления с приводом рулевого управления на рулевой колонке показан на рисунке:

    Рис. Разрез электроусилителя рулевого управления:
    1 – трехфазный синхронный электродвигатель; 2 – якорь; 3 – обмотка статора; 4 – датчик положения якоря; 5 – червячное колесо; 6 – рулевой вал; 7 – червяк

    Электроусилитель через червячную передачу связан с валом рулевого управления. В зависимости от полярности напряжения питания электродвигатель вращается в ту или иную сторону, помогая водителю поворачивать колеса. Крутящий момент величиной силы тока, определяемой блоком управления действующим согласно заложенной в него программе и сигналам, поступающим от соответствующих датчиков.

    Вал электродвигателя, при подаче на двигатель напряжения помогает поворачивать вал привода рулевого колеса через червяк и червячное колесо. Для поддержания постоянной обратной связи с дорогой входной и выходной валы электроусилителя соединены друг с другом через торсион. Приложение усилия к рулевому управлению как со стороны водителя, так и со стороны дороги приводит к закручиванию торсиона до 3-х градусов и изменению взаимной ориентации входного и выходного валов. Это служит сигналом для включения в работу электроусилителя. В зависимости от угла поворота рулевого колеса и скорости автомобиля электродвигатель подкручивает выходной вал, снижая усилие. Работает электродвигатель и при обратном ходе, он помогает возвращать колеса автомобиля и рулевое колесо в первоначальное положение. Торсион при поворотах всегда остается немного скрученным, гарантируя тем самым на руле то усилие, которое необходимо водителю, чтобы чувствовать дорогу.

    Один из датчиков находится на торсионе, соединяющем половинки разрезанного рулевого вала, и следит за его закручивани­ем. С ростом усилия на руле сильнее за­кручивается торсион – больший ток идет на электромотор усилителя, что соответст­венно увеличивает помощь водителю.

    Второй датчик следит за скоростью автомобиля. Чем она меньше, тем эффективнее помощь в повороте рулевого управления и наоборот, а после 75 км/ч усилитель вообще выключается чтобы не создавать дополнительного сопро­тивления, редуктор и электро­мотор разъединяются.

    Третий датчик контролирует частоту вращения коленчатого вала двигателя и следит, чтобы усилитель работал только одновременно с ним. Это делается в целях экономии электроэнергии, потому что электроусилитель может потреблять до 105 А.

    Производитель автомобилей Ауди предлагают систему реечного электроусилителя с двумя шестернями.

    Рис. Схема реечного электроусилителя с двумя шестернями:
    1 – датчик момента на рулевом колесе; 2 – электронный блок управления; 3 – электродвигатель усилителя; 4 – шестерня усилителя; 5 ­– рейка; 6 – датчик угла поворота рулевого колеса; 7 – торсион вала рулевого управления; 8 – шестерня рулевого механизма

    Усилитель действует на рейку рулевого механизма через шестерню 3, которая установлена параллельно с основной шестерней рулевого механизма 2. Шестерня усилителя 3 приводится от электродвигателя 4. Передаваемый на шестерню 2 рулевого механизма крутящий момент измеряется датчиком момента 1. Величина развиваемого усилителем крутящего момента устанавливается электронным блоком управления 5 в зависимости от момента на рулевом колесе, скорости автомобиля, угла поворота колес, скорости поворота рулевого вала и других вводимых в него данных.

    Электродвигатель и редуктор размещены в общем алюминиевом корпусе 2. На конце вала двигателя нарезан червяк 3.

    Рис. Червячная передача привода шестерни усилителя:
    1 – электродвигатель; 2 – корпус; 3 – червяк; 4 – вал привода; 5 – демпфер

    Червячная передача служит для привода шестерни усилителя. Между червячным колесом и шестерней установлен демпфер 5, который исключает резкое нарастание усилия на рейке при включении усилителя. Положение (угол поворота) ротора электродвигателя определяется с помощью датчика поворота 6. Этот датчик расположен под возвратным и скользящим кольцами подушки безопасности. Он установлен на рулевой колонке между подрулевыми переключателями и рулевым колесом. Датчик генерирует сигнал, соответствующий углу поворота рулевого колеса.

    Основными деталями датчика угла поворота рулевого колеса являются кодирующий диск с двумя кольцами и фотоэлектрические пары, каждая из которых содержит источник света и фотоэлемент. На кодирующем диске предусмотрены два кольца: внешнее кольцо 1 с шестью фотоэлектрическими парами, которое служит для определения абсолютных значений угла поворота рулевого колеса, и внутреннее кольцо 2 – для определения приращений этого угла. Кольцо приращений разделено на 5 сегментов по 72°. Оно используется в сочетании с одной фотоэлектрической парой. В пределах каждого из сегментов кольцо имеет несколько вырезов. Чередование вырезов в пределах одного сегмента не изменяется, а в отдельных сегментах оно отличается. Благодаря этому осуществляется кодирование сегментов.

    Рис. Схема датчика угла поворота рулевого колеса:
    1 – внешнее кольцо абсолютных значений; 2 – внутреннее кольцо приращений; 3 – фотоэлектрическая пара.

    Датчик угла поворота рулевого колеса позволяет отсчитывать его в пределах до 1044°. Отсчет угла производится путем суммирования числа градусов. При переходе через метку, соответствующую 360°, датчик регистрирует завершение поворота на один полный оборот. Конструкцией рулевого механизма предусмотрена возможность поворота рулевого колеса на 2,76 оборота.

    На рулевом колесе установлен датчик момента 3.

    Рис. Датчик момента на рулевом колесе:
    1 – рулевой вал; 2 – магнитное кольцо; 3 – чувствительный элемент датчика; 4 – вал шестерня; 5 – витой кабель; 6 – торсион

    Действие этого датчика основано на магниторезистивном эффекте. На рулевом вале 1 установлено магнитное кольцо 2, которое жестко связано с верхней частью торсиона 6. Чувствительный элемент 3 датчика соединен с валом шестерни рулевого механизма 4 и связан таким образом с нижней частью торсиона. Сигнал снимается с датчика через витой кабель 5. Торсион закручивается точно в соответствии с усилиями, прилагаемыми к рулевому валу. При этом магнитное кольцо 2 перемещается относительно чувствительного элемента 3 датчика. В результате действия магниторезистивного эффекта изменяется сопротивление чувствительного элемента, величина которого определяется блоком управления.

    Если системой управления обнаружен дефект датчика, она производит «мягкое» отключение усилителя. При этом усилитель не отключается полностью, а переводится на режим управления по резервному сигналу, который образуется в блоке управления из сигналов угла поворота рулевого вала и частоты вращения ротора двигателя усилителя.

    ustroistvo-avtomobilya.ru

    Устройство двигателя cwva фольксваген поло седан – CWVA — двигатель Фольксваген Поло Седан 1.6 MPI 110 л.с.

    Двигатель Volkswagen Polo седан 1.6 устройство, ГРМ, технические характеристики

    Двигатель Фольксваген Поло седан представляет собой 1.6 литровый бензиновый атмосферник с 16-клапанным механизмом DOHC. Что интересно на Поло седаны выпущенные до осени-зимы 2015 года под капот ставили двигатель ЕА111 с цепным приводом ГРМ. На сегодняшний момент на бюджетный автомобиль ставят модернизированный движок EA211 с ременным приводом ГРМ российской сборки.

    После модернизации мощность агрегатов возросла на 5 лошадиных сил. Обычная версия мотора ЕА111 выдавала 85 л.с., модификация с системой смены фаз газораспределения 105 лошадей. Новая версия EA211 выдает 90 и 110 лошадей без и с системой бесступенчатой смены фаз ГРМ соответственно. Сегодня расскажем обо всех этих движках.

    Так под капотом Поло седан выглядел старый мотор.

    Устройство двигателя Фольксваген Поло седан ЕА111

    Силовой агрегат для российских Поло седан подбирали из большого количества моторов, которыми располагает концерн Volkswagen. Выбрали неприхотливый надежный атмосферник объемом 1.6 литра с цепным приводом ГРМ. Это рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный движок с алюминиевым блоком цилиндров. У более мощной версии на впускном валу стоит исполнительный механизм смены фаз газораспределения (фазовращатель). Довольно много владельцев Поло седан с данным мотором столкнулись с проблемой стучащего звука на холодном двигателе. В итоге оказалось, что российское топливо не совсем подходит для данного агрегата. Хотя производитель уверяет, что мотор способен переваривать наш бензин марки АИ-92.

    Технические характеристики двигателя Фольксваген Поло седан ЕА111 85 л.с.

    • Рабочий объем — 1598 см3
    • Мощность — 85 л.с. при 5200 оборотах в минуту
    • Крутящий момент — 144 Нм при 3750 оборотах в минуту
    • Диаметр цилиндра — 76 мм
    • Ход поршня — 86,9 мм
    • ГРМ — цепь, DOHC
    • Расход топлива в городском цикле — 8,7 (5МКПП) литра
    • Расход топлива в загородном цикле — 5,1 (5МКПП) литра
    • Расход топлива в смешанном цикле — 6,4 (5МКПП) литра
    • Разгон до первой сотни — 11,9 (5МКПП) секунд
    • Максимальная скорость — 179 (5МКПП) км/ч

    Технические характеристики двигателя Фольксваген Поло седан ЕА111 105 л.с.

    • Рабочий объем — 1598 см3
    • Мощность — 105 л.с. при 5600 оборотах в минуту
    • Крутящий момент — 153 Нм при 3800 оборотах в минуту
    • Степень сжатия — 10,5:1
    • Диаметр цилиндра — 76,5 мм
    • Ход поршня — 86,9 мм
    • ГРМ — цепь, DOHC
    • Расход топлива в городском цикле — 8,7 (5МКПП) 9,8 (6АКПП) литра
    • Расход топлива в загородном цикле — 5,1 (5МКПП) 5,4 (6АКПП) литра
    • Расход топлива в смешанном цикле — 6,4 (5МКПП) 7,0 (6АКПП) литра
    • Разгон до первой сотни — 10,5 (5МКПП) 12,1 (6АКПП) секунд
    • Максимальная скорость — 190 (5МКПП) 187 (6АКПП) км/ч

    Новый двигатель Фольксваген Поло седан 1.6 ЕА211

    4 сентября 2015 года на новом заводе Volkswagen в Калужской области запустили сборку модернизированного 1.6 литрового атмосферника EA211. Двигатель ставят не только на Поло седан, но и на Джетту, Шкода Октавия, Йети и Рапид. Но замена цепного привода на ремень и увеличение мощности не единственные изменения в конструкции. Мотор прошел серьезную адаптацию под российские условия и стал соответствовать нормам экологичности Евро-5. Доработке подверглись головка блока цилиндров, кольца, масляный насос, шатуны, поршни…

    А вот так под капотом Polo устроился двигатель нового поколения.

    Технические характеристики двигателя Фольксваген Поло седан ЕА211 90 л.с.

    • Рабочий объем — 1598 см3
    • Мощность — 90 л.с. при 4250 оборотах в минуту
    • Крутящий момент — 155 Нм при 4000 оборотах в минуту
    • Диаметр цилиндра — 76 мм
    • Ход поршня — 86,9 мм
    • ГРМ — ремень, DOHC
    • Расход топлива в городском цикле — 7,7 (5МКПП) литра
    • Расход топлива в загородном цикле — 4,5 (5МКПП) литра
    • Расход топлива в смешанном цикле — 5,7 (5МКПП) литра
    • Разгон до первой сотни — 11,2 (5МКПП) секунд
    • Максимальная скорость — 178 (5МКПП) км/ч

    Технические характеристики двигателя Фольксваген Поло седан ЕА211 110 л.с.

    • Рабочий объем — 1598 см3
    • Мощность — 110 л.с. при 5800 оборотах в минуту
    • Крутящий момент — 155 Нм при 3800 оборотах в минуту
    • Диаметр цилиндра — 76,5 мм
    • Ход поршня — 86,9 мм
    • ГРМ — ремень, DOHC
    • Расход топлива в городском цикле — 7,8 (5МКПП) 7,9 (6АКПП) литра
    • Расход топлива в загородном цикле — 4,6 (5МКПП) 4,7 (6АКПП) литра
    • Расход топлива в смешанном цикле — 5,7 (5МКПП) 5,9 (6АКПП) литра
    • Разгон до первой сотни — 10,4 (5МКПП) 11,7 (6АКПП) секунд
    • Максимальная скорость — 191 (5МКПП) 184 (6АКПП) км/ч

    Недавно поклонники бюджетного седана Volkswagen Polo получили возможность выбрать для своего авто более мощный двигатель. Это турбированный 1.4 TSI развивающий 125 лошадиных сил в диапазоне оборотов от 5000 до 6000 об. мин. Максимальный крутящий момент 200 Нм доступен с низких оборотов от уровня 1400 до 4000 об.мин. Максимальная скорость составляет 198 км/ч. А разгон до сотни занимает всего 9 секунд! При этом средний расход топлива всего 5.7 литра бензина на сотню километров пробега.

    autoclub99.ru

    Новый двигатель Поло седан: особенности мотора

    На территории  СНГ Volkswagen Polo Sedan является хорошо известной и достаточно популярной моделью. Современный дизайн и продуманные решения немецкого концерна Фольксваген позволили бюджетной модели в кузове седан быстро попасть в список настоящих бестселлеров. Как известно, данный автомобиль собирается в Калуге и достаточно долгое время выпускался с двумя надежными моторами мощностью 85 и 105 л.с.

    Однако после рестайлинга поклонников модели ожидал настоящий сюрприз, так как кроме новых бамперов, решетки радиатора, крышки багажника, улучшенной шумоизоляции, рулевого колеса от Golf, светодиодных фар и ряда других доработок изменения также затронули и двигатель. Давайте остановимся на этом более подробно.

    Читайте в этой статье

    Российский двигатель Polo Sedan

    Итак, новый Volkswagen Polo Sedan как и раньше представляет собой модель калужской сборки, которая получила доработки, в том числе и по двигателю. Речь идет о моторе CFN серии Е211. Сразу отметим, новый силовой агрегат стал еще мощнее и экономичнее. При этом также примечательно, что доступный седан получит агрегаты, произведенные на заводе в Калуге.

    Как и раньше, двигатель с рабочим объемом 1.6 литра имеет две степени форсировки. Только теперь это уже не 85 и 105 «лошадок», а 90 и 110 л.с. В первом случае крутящий момент составляет 155 Нм, максимальная скорость 178 км/ч, разгон до сотни 11.2 сек. Расход топлива в смешанном режиме составляет 5.7 литра. Более мощная 110 — сильная версия также имеет аналогичный крутящий момент, при этом максимальная скорость уже 191 км/ч. Разгон до сотни на версии с механической КПП составляет 10.4 сек.

    Что касается Поло седан на автомате, с новым двигателем автомобиль разгоняется медленнее, чем предыдущая модификация. Разгон занимает 11.7 секунды. Также немного выше и расход, который составляет 5.9 литра, однако для АКПП это вполне ожидаемо.

    Еще отметим, что немцы также предлагают спортивную версию Поло. Речь идет о Polo GT, который получит 1.4 — литровый турбомотор TSI мощностью 125 л.с. Также данный автомобиль будет оснащен 6-и ступенчатой роботизированной КПП.

    Вернемся к двигателю. Новый двигатель Поло, точнее, его атмосферные версии MPI на 90 и 110 л.с., стали более современными и экологичными.  Главной особенностью модернизированных версий CFN является алюминиевая ГБЦ.  Доработки позволили ускорить прогрев мотора, также быстрее и эффективнее начинает работать печка.

    Еще седан получил расширенный пакет, который предполагает улучшенную подготовку  к зимним условиям, что позволяет реализовать уверенный и стабильный пуск двигателя при низких температурах до -30 и ниже.

    Другие детали и узлы не получили каких-либо серьезных изменений. Впускной коллектор фактически пластиковый, при этом легко выдерживает высокие температуры. Система зажигания бесконтактная, маслонасос имеет датчик давления, реализована возможность его настройки.

    Что касается ресурса, дилеры озвучивают цифру в 500 000 км. Однако следует понимать, что обкатка, качество топлива, моторного масла и обслуживания, а также особенности эксплуатации  являются теми факторами, которые могут сильно повлиять на показатель ресурса как в лучшую, так и в худшую сторону.

    Например, сам производитель рекомендует менять масло каждые 15 000 км, однако на практике в СНГ оптимально менять смазку уже через 8-10 тыс. км. вместе с обязательной заменой масляного и воздушного фильтров.

    Также нужно уделять внимание и вопросу подбора самого масла по вязкости и другим параметрам в том случае, если владелец по той или иной причине не хочет использовать тот продукт, который предлагает официальный дилер в рамках обслуживания ТС.

    Советы и рекомендации

    Естественно, как и в любом другом случае, ресурс любого мотора будет сильно зависеть от первых километров. Речь идет об обкатке нового двигателя с соблюдением всех рекомендаций и предписаний. В этом случае Поло седан никак не является исключением. И не стоит полагаться на заявленные 2 или 3 года гарантии.

    Идем дальше, для точного и правильного подбора «расходников» сильно поможет номер двигателя и его маркировка. На седане из Калуги серийный номер находится на блоке цилиндров под корпусом термостата. Так как ДВС новый, такая информация сильно облегчает подбор моторного масла, оригинальных запчастей или заменителей по каталогам.

    Кстати, при выборе масел на данную модель важно обращать внимание на вязкость, которая должна быть 5W30 или 5W40, а также на допуски. Масло должно иметь допуск VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 504 00. Стандарт ACEA A2 либо A3.

    Что касается самого завода-изготовителя, в некоторых источниках встречается информация, что в двигатель Поло седан на производстве льют масло Castrol. Для замены масла нужно покупать около 4 литров, сам производитель рекомендует заливать в двигатель 3.6 литра, а остаток можно хранить на долив. За этим также нужно следить, так как перелив масла в двигатель может стать причиной определенных проблем.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое двигатель FSI. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках моторов данного типа, а также какие особенности имеет указанный силовой агрегат.

    Также есть информация, что силовые агрегаты проходят так называемую «холодную обкатку» двигателя прямо на заводе. Менеджеры в автосалонах делают акцент на том, что именно по этой причине в дополнительной обкатке моторы не нуждаются. Однако на практике специалисты обращают внимание на то, что двигатель, даже самый современный, все же нужно обкатать.

    Правила достаточно просты: необходимо избегать езды без прогрева,  резкого старта, активного торможения,  запрещается движение с постоянной скоростью и с одинаковыми оборотами, езда на повышенных передачах, слишком высокие и слишком низкие обороты, движение в гору на повышенной передаче, торможение двигателем, буксировка прицепа и т.д.

    Другими словами, во время обкатки не нужно «грузить» двигатель как минимум в первую тысячу км. Также после первой тысячи масло и масляный фильтр нужно сменить, а также всегда использовать качественный бензин не ниже АИ-95. Дальше следующая замена масла предполагается на 3 тыс. км, а полным завершением обкатки можно считать отметку в 10 тыс. км. После этого масло снова меняется, а двигатель дальше можно постепенно нагружать.

    Что в итоге

    Как видно, если говорить о модели Volkswagen Polo Sedan, двигатель после рестайлинга стал мощнее и легче. Благодаря модернизированной головке блока цилиндров, которая отливается из алюминия, а также ряду других доработок, этот мотор является настоящим технологическим порывом для завода в Калуге и вполне справедливо может считаться ДВС, изготовленным в РФ.

    На практике еще дорестайлинговая версия показала себя в качестве достойного конкурента для других марок и моделей на рынке, что также обещает успех и повышенный спрос для обновленной версии Поло.

    Напоследок отметим, что как и любой другой автомобиль, Поло седан имеет свои плюсы и минусы. Что касается предыдущих версий мотора CFN, был отмечен частый стук поршней на холодную. Также водители сталкивались с тем, что происходило перетирание проводов датчика дроссельной заслонки, растрескивание подушек двигателя, появлялись проблемы с вентиляцией картера и «залипание» клапана этой системы.

    Еще частыми жалобами является стук ГК и проблемы с системой питания. При этом нарушения в работе инжектора и появление детонации, а также стук гидрокомпенсаторов не всегда можно считать недостатком двигателя, так как основной причиной является качество топлива и масла, а также недобросовестное обслуживание.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое двигатель GDI. Из этой статьи вы узнаете о принципе работы, отличительных особенностях, а также о плюсах и минусах моторов серии GDI.

    Также важно понимать, что другие модели-конкуренты в большей или меньшей степени имеют определенные и зачастую схожие проблемы. Однако Volkswagen во многих случаях учитывает те или иные недостатки, дорабатывая свои моторы. Это значит, что новый двигатель CFN Е211 на Polo Sedan вполне может оказаться удачным и надежным мотором, который лишен многих недостатков и «болезней» предшественника. Впрочем, сильные и слабые стороны этого ДВС выявит только практическая эксплуатация.

    Читайте также

    krutimotor.ru

    Что ж за зверь такой? Новый двигатель POLO — Volkswagen Polo Sedan, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2

    Привет народ!
    Ну что ж, после продажи Опеля пришло время приобрести новую верную машинку.
    Не могу сказать, что у меня было много вариантов скорее он был один. К выбору подошли осознанно.
    Мучал меня только один вопрос — новый мотор серии ЕА211.
    Что же нового в этом моторе я попробую изложить в этой первой записи.
    Наверное ни для кого не секрет, что с 2015 года в Калуге открыт цех по производству этих самых двигателей 1,6 MPI. В этот цех набираются люди, которые раньше не имели никакого отношения к моторам и это понятно потому, что научить намного легче, чем переучить.
    К слову хочу сказать, что завод VW в Калуге является одним из самых передовых в мире. Хоть сборка и происходит в России это не значит, что VW делает какие-то поблажке в сборке. Контроль осуществляется после каждого этапа, а обучение рабочих занимает долгие месяцы.

    В связи с внедрением новой платформы MQB, концерну VW потребовалось разработать новый двигатель. Разработка нового двигателя для любого концерна затея не из дешевых, но VW не спасовал.
    Что же нового в двигателе?

    Новый двигатель одной стороны

    Полный размер

    Новый двигатель с другой стороны.Заметно что масленый фильтр находится снизу слева по ходу движения

    Даже человек малознакомый с устройством мотора скажет, что теперь вместо цепи стоит ремень. Он находится в полностью закрытом кожухе, что спасает его от воздействия окружающей среды и проходит ремень не менее 120 тыс.км. Скорее всего это вычислено экспериментальным путем, т.к. к началу производства новых моторов экспериментальные машины уже находили более 150 тыс. км по нашим дорогам и несколько машин даже в условиях крайнего севера.
    Так же еще одно новшество это отсутствие выпускного коллектора, с которым на старом моторе серии ЕА 111 были проблемы (возникала трещина при длительных нагрузках), для чего это было и сделано и куда они его подевали?

    Интегрированный выпускной коллектор

    Инженеры VAG интегрировали выпускной коллектор в головку цилиндров, теперь это едина литая часть. Инженеры решили воспользоваться тем, что обычно выпускной коллектор сильно и быстро нагревается. Интегрировав коллектор в головку цилиндров, они добились более быстрого прогрева двигателя до рабочей температуры, тем самым уменьшили выбросы и расход. Думаю, что в зимнее время все владельцы нового мотора оценят тот факт, что маш

    www.drive2.ru

    Двигатель Фольксваген Поло: характеристики, устройство, ремонт

    В то время как другие автопроизводители начали массово выпускать гибридные авто и электрокары, Фольксваген продолжает усовершенствовать свою старую линейку бензиновых двигателей с целью занять лидирующую позицию на рынке производства силовых агрегатов. С целью снятия максимальной мощности с минимального объема немецкий производитель расширяет линейку моторов серии TSI.

    Движки TSI используются на всех типах автомобилей, производимых концерном. Двигатель Фольксваген Поло относится тоже к этой серии. К особенностям этого типа ДВС относится возможность снятия наибольшего значения крутящего момента с низов и поддержания определенной планки по тяговитости в большом диапазоне оборотов, что делает эксплуатацию более экономичной, а при езде дает более резвый разгон на низких оборотах.

    Двигатели TSI используют принцип прямого впрыска топлива в каждый цилиндр под высоким давлением. Фактически это гибрид инжекторной системы дизельных и бензиновых моторов.

    На Фольксваген Поло, имеющий шесть поколений и ведущий свою производственную историю с 1975 года устанавливали бензиновые и дизельные ДВС. Так как машина относится к миниклассу и базируется в современном варианте на платформе А0 на авто устанавливали моторы объемом от 1,1 до 1,6 литра.

    В зависимости от года производства и места выпуска авто встречаются как классические силовые установки, выполненные по рядной схеме L4, так и агрегаты неклассической компоновки L3 v6, L3 v12, L4 v20.

    Рядные трешки

    Для Фольксваген Поло седан, также как и для хэтчбеков предлагался мотор чешского производства серии EA 111. Эти ДВС были впервые представлены в середине 70-х и изначально устанавливались на Audi 50. Агрегат имеет жидкостное охлаждение. Схема газораспредения выполнена по одновальной или двухвальной компоновке. Соответственно, обозначение движков было L3 EA 111 SOHC и L3 EA 111 DOHC.

    Рабочий объем камер сгорания 1200 см3. Степень сжатия 10,3 и 10,5. Силовой агрегат был спроектирован под использование 92 бензина. В своей топовой конфигурации с двумя распредвалами движок выдавал 70 л.с. и 112 Нм, которые позволяли разогнать VW Polo до 165 км/час, потребляя 5,2 л топлива на 100 км пробега. Рядная бензиновая трешка выпускалась до 2014 года.

    Самым экономичным считается малыш объемом 1,0 л. Двигатель 1,0 TSI Blue Motion сконфигурирован по схеме L3 DOHC 12 v. Развивает 95 л.с. и выдает 160Нм крутящего момента. Показатели расхода составляют 4,1 л/100 км.

    Его форсированный брат выдает 110 лошадей и 200 Нм момента, при этом потребляя всего на 200 грамм больше топлива. Выигрывая по объему и расходу движки не в чем не уступают рядной четверке объемом 1,6 л, поставляемой для комплектации автомобиля на российском заводе.

    На базе укороченной рядной схемы также выпускались дизельные варианты. Мотор имел тот же индекс EA 111. Выпускался до 2014 года там же, на чешском предприятии. Последняя доработка дизеля была сделана в 2009 году, и агрегат получил обозначение 1.2 TDI BlueMotion.

    Турбированный мотор Поло седан был оборудован системой впрыска Common Rail и имел сажевый фильтр. Этот тяговитый малыш развивал 180 Нм тяги на низах (2000 об/мин) и выдавал 75 л.с., что с учетом низкого веса автомобиля позволяло сократить расход солярки до 3,4 л/100 км и разогнать авто до 173 км/час.

    Такие показатели по мощности и крутящему моменту имеет современный двигатель объемом 1,4 л TDI BlueMotion, агрегатируемый с 5-ти ступенчатой коробкой передач и выполненный по схеме L3 12 v DOHC. Трехпоршневой двигатель Поло седан не такой распространенный.

    Имеется предвзятое мнение о низкой эксплуатационной надежности данной компоновки и низкой ремонтопригодности, что опровергается пробегами свыше 300 000 км до первого капитального ремонта. Ремонт таких ДВС обычно производится в условиях СТО.

    Рядные четверки

    На Фольксваген Поло устанавливают рядные четверки, причем, и бензиновые, и дизельные. Наиболее распространенным объемом применяемых силовых агрегатов является 1,4 и 1,6. Следует заметить, что 1400 кубовый двигатель Фольксваген Поло седан имеет улучшенные характеристики по мощности и экономичности. Крутящие моменты этого агрегата имеют постоянное значение 200 Нм в диапазоне работы от 1400 до 4000 об/мин.

    Все ныне выпускаемые рядные бензиновые четверки, устанавливаемые на стандартные комплектации автомобилей, выполнены по схеме DOHC с двумя распредвалами, управляющими 16 клапанами.

    Более популярная и более дешевая комплектация автомобиля предполагает установку двух вариантов 1600 кубового движка серии ЕА 211. Существует два варианта исполнения этого мотора. Они отличаются мощностными характеристиками и местом производства. Чешский вариант развивает 90 л.с., а двигатель, выпущенный китайским подразделением VW, — 110 л.с.

    При этом максимальные крутящие моменты движков одинаковы — 155 Нм, и достигаются в диапазоне вращения коленвала от 3800 до 4000 об/мин. Ресурс двигателя 1,6 EA 211 составляет 250-300 000 км. Заводом изготовителем особо не регламентируется. Несмотря на то, что движок позиционируется как современный и удовлетворяющий требованиям ЕВРО5 происходит его активное вытеснение с европейского рынка с заменой на силовые агрегаты объемом 1,2 и 1,4 л.

    1,2 TSI — это рядная бензиновая четверка, на которой применяют усовершенствованную систему впрыска топлива. В зависимости от настроек ДВС способен развивать 90 или 110 л.с и 160-175 Нм тяги соответственно. Этот движок сочетается с механикой и автоматом. В своей максимальной версии разгоняет автомобиль до 196 км/час. При этом аппетит двигателя Поло седан очень умеренный — всего 4,7-4,9 л/100 км.

    Эксплуатационные жидкости двигателей Фольксваген Поло

    В качестве топлива рекомендуется использовать бензин с октановым числом 95. Применение 92 бензина приведет к потере мощности и повышенному расходу. Поэтому использования горючего с меньшим октановым числом не приведет к желаемой экономии.

    Моторное масло рекомендуется на синтетической основе. Хотя, с учетом того, что двигатель 1,6 был разработан в 2004 году можно лить полусинтетическое масло для Фольксваген Поло. Это не относится к моторам объемом 1,4 л. В них нужно лить только синтетику. Какое масло по вязкости заливать в картер определяется климатом места, где эксплуатируется автомобиль и манерой езды.

    Если лить рекомендованную синтетику 5w30, но при этом эксплуатировать машину в горной местности или ездить с постоянными резкими ускорениями, то капитальный ремонт придется делать несколько раньше. Для нагруженных условий эксплуатации лучше использовать более современное полностью синтетическое моторное масло с характеристиками 5w40 или 5w50.

    Техническое обслуживание

    Межсервисный интервал моторов VW Polo определен сроком нормальной эксплуатации жидкой смазки двигателя и ресурсом фильтрующего элемента фильтра. Обслуживание производится каждые 15 000 км при нормальной эксплуатации. При высоконагруженной работе автомобиля рекомендуется сократить интервал вдвое.

    По мировому опыту эксплуатации при выборе межсервисного интервала в 10 000 км и замене, в том числе воздушного фильтра двигателя каждое ТО, а не через 30 000 км, как предписано паспортом, капитальный ремонт может быть отсрочен до 500 000 км пробега.

    Ремонт двигателей

    Большая часть механических работ по ремонту ДВС не представляет сложности. Главное при сборке затянуть болтовые соединения в соответствии с рекомендациями, изложенными в руководстве по ремонту. Настройка электрической части обычно производится в условиях СТО.

    Эксплуатационные особенности, в том числе и выявляемые неисправности, зависят от модели силового агрегата, установленного в конкретном автомобиле.

    Возможности тюнинга

    Силовые агрегаты можно доработать, сняв экологические ограничения, заложенные в программу управления ЭСУД. Это выполняется перепрошивкой.

    Установка турбин, замена распредвалов и прочие механические доработки могут быть оправданы только при желании получить индивидуальные настройки двигателя. Для более высокой мощности быстрее, проще и дешевле приобрести более продвинутые варианты двигателя, например, агрегат, поставляемый в комплектацию Polo GTI и способного развить 180 или 190 л.с. в зависимости от года производства. Или установить двухлитровый ДВС 2,0 TSI (2.0 WRC), развивающий 220л.с. и разгоняющий авто до 243 км/ч, разменивая сотню за 6,4 с.

    avtodvigateli.com

    Разбор двигателя CFNA 1.6 (105 л.с.) — Volkswagen Polo Sedan, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

    Всем привет!
    Наконец то дошли руки написать то, из за чего я собственно сменил авто =(
    Началось все где то на 55-57 т.км. При запуске на холодную мотор поло работал как дизель, ко мне даже на парковке подходили и спрашивали : «У тебя что? дизельный полоседан? Где взял?» и т.д. и т.п.
    Но меня это совсем не веселило и не забавляло… тяги дизельной — как не было, так и нет. Расхода дизельного как не было так и нет… (кстати, с приходом этого дизельного рокота расход топлива не изменился)…
    А вот стук, был постоянно. про’google’в ситуацию наткнулся на несколько вариантов:
    1. Гидрокомпенсаторы заклинивают и стучат по распредвалам.
    2. Поршни долбят стенки цилиндров.
    Конечно хотелось думать что это пункт 1. Но ответ на вопрос будет полная разборка ДВСа.
    т.к. своими силами разбирать не особо хотелось (опыта нет, желание вроде есть, но полуседан не то авто для экспериментов). К тому же на одном из форумов нашел 1 в 1 описание проблемы, прочитав всю историю от и до. Связался с автором. К моему удивлению автор был из моего города. по этом далее все было проще простого.
    В итоге авто сдал в ОД, на диагностику. Сам через час уже забирал новое авто =) удачно! т.к. работы и пр. велись не меньше 1,5-2х месяцев.
    В них входили:
    1. Диагностика базовая (Проверка датчиков, шупов и пр, считывание мозгов и так далее)
    2. Разборка ДВС
    3. Согласование работ и гарантии с VAG мск.
    4. Замена деталей по тех.списку
    5. Заливка рабочих жидкостей антифриз, масло.
    6. Выдача авто клиенту
    На пунктах 2,6 я лично присутствовал))) В 6ом пункте ничего интересного. А вот 2й. интересен своей технической частью)
    Много слов об этом не буду писать, лучше покажу фотки =)
    Немного информации: Заправлялся только лукойл АИ95, масло оригинал кастрюль менялось каждые 5-8 т.км.

    Полный размер


    Полный размер


    Полный размер


    Полный размер


    Полный размер


    www.drive2.ru

    документация, фотоотчеты для VW Polo Sedan (612)

    Volkswagen Polo Sedan / Фольксваген Поло Седан (код модели: 612) 2011 — 2015
    Volkswagen Polo Sedan / Фольксваген Поло Седан (код модели: 614) 2015 —

    Быстрый переход по разделам:
    Двигатели
    Система охлаждения, отопления и кондиционирования
    Системы впрыска, зажигания
    Топливная система
    Система выпуска
    Передняя и задняя подвеска
    Тормозная система
    Рулевое управление
    Коробки передач, сцепление
    Кузов
    Электрооборудование
    Общая документация

    Двигатели
    (Engines)

    Замена моторного масла на двигателе CFN (CFNA) в Фольксваген Поло Седан (rus.) Фотоотчет

    Двигатель CFNA 1.6 стук при холодном запуске на VW Polo Sedan (rus.) Фотоотчет

    Замена масла и фильтров на Фольксваген Поло Седан, руководство по самостоятельному ТО (rus.) Фотоотчет

    Новый двигатель 1.6 CWVA серии EA211 для нового VW Polo sedan, собираемый в Калуге (rus.) Фото

    Бензиновый двигатель 1,4 TSI (CZCA, CZDA, CZEA) — расположение датчиков и компонентов (rus.)
    Места установки датчиков и элементов бензиновых двигателей 1,4 TSI.
    Двигатели 1,4/92 kW и 1,4/110 kW TSI (CZCA, CZDA, CZEA) ставятся концерном VAG на автомобили VW Polo Sedan (614).

    Замена ремня ГРМ на двигателе CWVA (rus.) Фотоотчет
    Данный двигатель устанавливался на: VW Golf 7 (5G), VW Golf Sportsvan (AM1), VW Polo Sedan (612), Skoda Octavia A7 (5E), Skoda Fabia 3 (NJ), Skoda Yeti (5L), Skoda Rapid (NH), SEAT Leon 3 (5F), SEAT Ibiza 4 (6P).
    Пробег по столичным пробкам составил 68 т.км., решено заменить ремень ГРМ. Запчасти оригинальные: 04E109119C — ремень ГРМ, 04E109244B — ролик ГРМ, 04E109479B — натяжной ролик ГРМ…

    Двигатель 1.6 (CFNA) 16V (rus.) Ремонт и обслуживание. Устанавливается на Volkswagen Polo Sedan
    Содержание: Особенности конструкции, Проверка компрессии в цилиндрах, Очистка системы вентиляции картера, Регулировка фаз газораспределительного механизма, Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма, Замена опор подвески силового агрегата, Замена прокладки крышки цепи привода газораспределительного механизма, Замена прокладки головки блока цилиндров, Замена маслосъемных колпачков, Замена сальников коленчатого вала, Головка блока цилиндров, Снятие и установка силового агрегата, Система смазки, Снятие и установка масляного насоса, Система охлаждения, Снятие и установка электровентилятора радиатора системы охлаждения, Замена радиатора системы охлаждения, Замена водяного насоса, Замена термостатов, Система питания двигателя, Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра, Снятие и установка топливного насоса и фильтра, Снятие и установка топливной рампы, Снятие, проверка и установка топливных форсунок, Снятие и установка дроссельного узла, Снятие и установка педали управления дроссельной заслонкой, Система улавливания паров топлива, Система выпуска отработавших газов, Замена блока основного глушителя и промежуточной трубы, Замена блока дополнительного глушителя и приемной трубы, Снятие и установка катколлектора, замена его прокладки, Снятие и установка термоэкранов.

    1.6 / 81 kW MPI Engine. Workshop Manual (eng.) Заводское руководство по ремонту. Буквенное обозначение двигателя: CWVA. Редакция 06.2014
    Двигатель CWVA устанавливалися на автомобили:
    Volkswagen Polo Sedan / Фольксваген Поло Седан (код модели: 614) 2015 —
    и др.
    Содержание (группы ремонта): 00 — Technical data, 10 — Removing and installing engine, 13 — Crankshaft group, 15 — Cylinder head, valve gear, 17 — Lubrication, 19 — Cooling, 20 — Fuel supply system, 24 — Mixture preparation — injection, 26 — Exhaust system, 28 — Ignition system.
    278 страниц. 28 Мб.

    4-cyl. direct injection engine (1.4 L, 4V, EA 211, turbocharger) (eng.) Repair Manual.
    Engine code: CPTA, CZCA, CZEA.
    VW Polo Lim RUS с 2016 года выпуска, VW Polo с 2014 года выпуска, VW Polo с 2010 года выпуска
    Руководство по ремонту бензиновых двигателей 1,4 литра с буквенным обозначением: CPTA, CZCA, CZEA. Редакция 11.2018. Эти двигатели устанавливались на автомобили: Volkswagen Polo Sedan / Фольксваген Поло Седан (код модели: 614) 2017 — 2018
    Содержание (группы ремонта): 00 — Technical data, 10 — Removing and installing engine, 13 — Crankshaft group, 15 — Cylinder head, valve gear, 17 — Lubrication, 19 — Cooling, 21 — Turbocharging/supercharging, 24 — Mixture preparation — injection, 26 — Exhaust system, 28 — Ignition system.
    00 — технические данные, 10 — снятие и установка двигателя, 13 — шестерня коленчатого вала, 15 — головка блока цилиндров, клапанный механизм, 17 — система смазки, 19 — система охлаждения, 21 — турбонаддув / наддув, 24 — формирование топливной смеси, впрыск, 26 — выхлопная система, 28 — система зажигания.
    360 страниц. 12 Mb.

    Бензиновые двигатели семейства EA211 (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения 101 Skoda.
    Семейство двигателей EA211, созданное в рамках модульной платформа бензиновых двигателей MOB для поперечной установки, является частью новой концепции модульной поперечной платформы MQB. Двигатели EA211 будут устанавливаться на автомобили рзличных марок концерна.
    Семейство двигателей EA211 состоит из 3 и 4-цилиндровых модульных бензиновых двигателей: как атмосферных с впрыском во впускной коллектор (MPI), так и с турбонаддувом и непосредственным впрыском (TSI).
    Содержание: Знакомство с бензиновыми двигателями MOB семейства EA211, Технические характеристики двигателей: CHYA, CHYB, CPGA, CJZB, CJZA, CHPA, CWVA, Механическая часть двигателей TSI 1,2 л и 1,4 л EA211, Система охлаждения, Система впуска и турбонаддув, Системы вентиляции картера, Система улавливания паров топлива, Система смазки двигателя, Система питания, Датчик числа оборотов двигателя, Специальный инструмент.

    Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repair
    Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)

    Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
    (Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)

    Volkswagen Polo Sedan 2010- : Система отопления, кондиционирования и вентиляции (rus.) Ремонт и обслуживание.
    Содержание: Особенности устройства системы отопления, Особенности устройства системы кондиционирования, Особенности устройства системы вентиляции, Удаление хладагента из системы кондиционирования, Замена уплотнительных колец, Снятие и установка комбинированного датчика давления, Замена датчика наружной температуры, Замена датчика солнечной освещенности, Компрессор кондиционера, Снятие и установка компрессора кондиционера, Замена конденсора, Замена фильтрующего элемента ресивера-осушителя, Снятие и установка блока управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции салона, Замена фильтра поступающего в салон воздуха.

    Общая информация по системам охлаждения, отопления и вентиляции
    Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

    Много информации по системе охлаждения, относящаяся к конкретным типам двигателей, находится в разделе «Двигатели»

    Системы впрыска, зажигания
    (Injector, ignition system)

    Системы впрыска и зажигания
    Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
    Общая информация по системам зажигания
    Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

    Топливная система
    (Fuel System)

    Замена топливного фильтра Volkswagen Polo sedan (rus.) Фотоотчет

    Fuel supply system, petrol engines (eng.) Workshop Manual
    Руководство по ремонту топливной системы бензиновых двигателей. Редакция 02.2017
    Двигатели с буквенным обозначением: CMBA, CHPA, CJZA, CJZB, CJSA, CXSA, CJXA, CJXE, CYVA, CYVB, CZCA, CZEA, CWVA, CHZD, CZDA, CJXH, CJSB, CJXC устанавливались на автомобили:
    Volkswagen Polo Sedan / Фольксваген Поло Седан (614) 2015 —
    Содержание: 00 — Technical data, 20 — Fuel supply system.
    133 страницы. 4 Mb.

    Общая информация по топливным системам
    Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

    Система выпуска
    (Exhaust system)

    Общая информация по системам выпуска отработанных газов
    Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

    Передняя и задняя подвеска
    (Front and rear suspension)

    Volkswagen Polo Sedan 2010- : Ходовая часть (rus.) Ремонт и обслуживание.
    Содержание: Передняя подвеска, Особенности конструкции, Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле, Снятие и установка амортизаторной стойки передней подвески, Ремонт амортизаторной стойки передней подвески, Замена верхней опоры и опорного подшипника амортизаторной стойки передней подвески, Замена шаровой опоры, Снятие и установка рычага передней подвески, Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески, Снятие и установка поворотного кулака, Замена подшипника ступицы переднего колеса, Снятие и установка поперечины передней подвески, Задняя подвеска, Снятие и установка амортизатора задней подвески, Замена пружины задней подвески, Замена ступицы заднего колеса, Замена цапфы ступицы заднего колеса, Снятие и установка балки задней подвески, Проверка и регулировка углов установки колес.

    Volkswagen Polo 2010 — Ходовая часть (rus.) Техническое обучение VW. Рассматриваются ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, колеса/шины.

    Общая информация по подвеске
    Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

    Тормозная система
    (ABS, EDS, ESP / Brake system)

    Volkswagen Polo Sedan 2010- : Тормозная система (rus.) Ремонт и обслуживание.
    Содержание: Описание конструкции, прокачка гидропривода тормозной системы, замена колодок тормозных механизмов передних колес, замена колодок тормозных механизмов задних колес, снятие элементов тормозного механизма переднего колеса, замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса, снятие главного тормозного цилиндра, снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов, снятие вакуумного усилителя тормозов, замена шланга тормозного механизма переднего колеса, замена шланга тормозного механизма заднего колеса, снятие датчиков скорости вращения колес, снятие элементов стояночной тормозной системы.

    Общая информация по тормозным системам, ABS, EDS, ESP и др.
    Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

    Рулевое управление
    (Steering)

    Volkswagen Polo Sedan 2010- : Рулевое управление (rus.) Ремонт и обслуживание.
    Содержание: Особенности конструкции, Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле, Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса, Рулевая колонка, Снятие и установка рулевого колеса, Снятие и установка кожуха рулевой колонки, Снятие и установка рулевой колонки, Рулевые тяги, Замена наружного наконечника рулевой тяги, Замена рулевой тяги и ее защитного чехла, Замена рулевого механизма.

    Рулевое управление. Усилители рулевого управления (rus.) Техническое обучение VW.
    Содержание: Геометрия. Рулевая трапеция, Гидравлические и гидромеханические усилители рулевого управления, Гидравлические усилители Touareg до 2008г. Phaeton (до 2010), Гидравлический усилитель. Отбор мощности. Touareg NF 2010, Электрогидравлический усилитель, Электромеханические усилители рулевого управления 1, 2 и 3 поколений, Электромеханический усилитель в рулевой колонке New Polo Sedan.

    Общая информация по рулевому управлению
    Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

    Коробки передач, сцепление
    (Transmission, clutch)

    Замена масла в автоматической коробкой передач 09G (Aisin) (rus.) Фотоотчет.
    Замена ATF в 6-ти скоростной коробке-автомат (типтроник). Причины было две: первая — нет веры в пожизненные рабочие жидкости. Вторая, по сути, подтверждающая первую. Заметил, что коробка начала переключаться с небольшим толчками. Пробег на машине ~95 тысяч миль. Жидкость менялась впервые. Работа из категории: «Просто, грязно, но нужно сделать»…

    Переборка коробки передач 02T, замена подшипников в МКПП типа 02Т семейства MQ200 (rus.)
    Подробнейший фотоотчет.

    Volkswagen Polo Sedan 2010- : Трансмиссия, сцепление (rus.) Ремонт и обслуживание.
    Содержание: Сцепление, Особенности конструкции, Прокачка гидропривода выключения сцепления, Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления, Снятие и установка сцепления, Замена подшипника и вилки выключения сцепления, Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления, Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления, Снятие и установка педали сцепления, Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления, Коробка передач, Особенности конструкции, Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач 02T, Проверка уровня, доливка и замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач 09G, Замена сальников коробки передач, Снятие и установка коробки передач, Снятие и установка кулисы селектора управления автоматической коробкой передач, Замена тросов управления коробкой передач, Регулировка привода управления механической коробкой передач, Регулировка привода управления автоматической коробкой передач, Снятие и установка электронного блока управления автоматической коробкой передач, Приводы передних колес, Особенности конструкции, Проверка технического состояния приводов передних колес, Снятие и установка приводов передних колес, Замена шарниров равных угловых скоростей.

    6-ступенчатая АКП с июня 2011 года (rus.) Электросхема

    Automatic 6-speed gearbox 09G, Workshop Manual (eng.) Руководство по ремонту АКПП 09G. Редакция 07.2014
    Шестиступенчатая автоматическая коробка передач 09G с буквенными обозначениеми коробки передач: GSY, HFS, GJZ, HFR, HFT, HTN, HTM, HTP, JUH, JTY, JUG, KGK, KGH, KGJ, KGV, JUF, KGG, MFZ, JUF, KGG, MFZ, QAW, PAL, QNQ, QEM, устанавливалась на автомобили:
    Volkswagen Polo Sedan Russia / Фольксваген Поло Седан Россия (612, 614)
    Volkswagen Polo Sedan 4 / Фольксваген Поло Седан 4 (9A2)
    Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N3, 9N4)
    Содержание (группы ремонта): 00 — Technical data, 32 — Torque converter, 37 — Controls, housing, 38 — Gears, control, 39 — Final drive — differential.
    197 страниц. 5 Mb.

    Информация по ремонту коробок передач VAG / Transmission repair
    Данная информация по ремонту коробок передач подходит ко всем автомобилям VAG.

    Кузов
    (Body)

    Volkswagen Polo Sedan 2010- : Кузов (rus.) Ремонт и обслуживание.
    Содержание: Снятие и установка облицовки радиатора, Снятие и установка бамперов, Снятие и установка подкрылков колес, Снятие и установка переднего крыла, Снятие и установка капота, Снятие и установка замка капота, Снятие и установка решетки и короба воздухопритока, Стеклоочиститель ветрового окна, Снятие и установка обивки передней двери, Замена ограничителя открывания передней двери, Замена выключателя замка передней двери, Замена наружной ручки передней двери, Замена замка передней двери, Замена стекла передней двери, Замена стеклоподъемника передней двери, Снятие и установка обивки задней двери, Замена ограничителя открывания задней двери, Замена наружной ручки задней двери, Замена замка задней двери, Замена стекла задней двери, Замена стеклоподъемника задней двери, Снятие и установка задней двери, Снятие и установка крышки багажника, Замена замка крышки багажника, Крышка люка наливной трубы топливного бака, Снятие и установка переднего сиденья, Снятие и установка заднего сиденья, Снятие и установка облицовок тоннеля пола и консоли панели приборов, Снятие и установка наружных зеркал, Снятие и установка внутреннего зеркала, Панель приборов, Снятие и установка вещевого ящика, Снятие и установка облицовок салона, Снятие и установка облицовок багажника, Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи, Замена неподвижного остекления кузова, Антикоррозионная защита кузова, Прочистка дренажных отверстий.

    Контрольные точки кузова VW Polo седан (rus.)

    Общая информация по кузову, шинам и дискам
    Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

    Электрооборудование
    (Electrical equipment)

    Самодиагностика системы ЭРА-Глонасс на автомобилях VAG (rus.)
    Тест работоспособности компонентов и связи системы ЭРА-Глонасс на автомобилях VW, Skoda, Audi, Seat. Самодиагностика проверяет, блок управления, антенны, микрофон, динамик, все соединение устройства, кнопку вызова и состояние аварийной батареи.
    Комплекс экстренного реагирования при авариях (аббревиатура ЭРА) работает на базе российской навигационной системы ГЛОНАСС (аналог GPS) и устанавливается на все новые автомобили VW. 

    Volkswagen Polo Sedan 2010- : Электрооборудование (rus.) Ремонт и обслуживание.
    Содержание: Особенности конструкции, Диагностика неисправностей бортового электрооборудования, Монтажные блоки, Расположение предохранителей, плавких перемычек и реле, Аккумуляторная батарея, Ремонт генератора, Ремонт стартера, Замена цилиндра выключателя (замка) зажигания и антенного блока иммобилизатора, Снятие и установка выключателя (замка) зажигания, Снятие и установка катушек зажигания, Замена и обслуживание свечей зажигания, Система управления двигателем, Особенности конструкции, Снятие и установка электронного блока управления двигателем, Замена датчиков системы управления двигателем, Проверка и регулировка света фар, Замена ламп, Замена блок-фары, Замена противотуманной фары, Замена фонаря бокового указателя поворота, Замена заднего фонаря, Замена дополнительного стоп-сигнала, Замена плафона общего освещения салона, Замена плафона освещения багажника, Замена фонарей освещения номерного знака, Замена подрулевых переключателей, Снятие и установка звукового сигнала, Снятие и установка контактного кольца звукового сигнала и подушки безопасности, Замена моторедуктора стеклоочистителя ветрового стекла, Замена электронасоса стеклоомывателя, Снятие и установка бачка стеклоомывателя, Замена центрального блока управления электростеклоподъемниками, Замена выключателя управления стеклоподъемниками правой передней и задних дверей, Замена моторедуктора стеклоподъемника передней двери, Замена моторедуктора стеклоподъемника задней двери, Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя, Снятие и установка электродвигателя воздухонагнетателя, Снятие и установка комбинации приборов, Замена блока управления наружным освещением, Замена блока управления электрокорректором света фар, Замена выключателей аварийной сигнализации, обогрева передних сидений и заднего стекла, Замена выключателя замка крышки багажника, Замена выключателя блокировки замков дверей, Снятие и установка головного устройства аудиосистемы, Снятие и установка динамиков акустической системы, Замена выключателя стоп-сигнала, Замена выключателя сигнальной лампы включения стояночного тормоза, Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.

    Электросхемы Volkswagen Polo Sedan 2015 г.в. (rus.) В скобках указан код комплектации автомобиля.
    Содержание: 6-ступенчатая АКП (G1A), Climatronic (9AK), Антиблокировочная система ABS (1AC), Антиблокировочная система ABS с системой поддержания, Аудиосистема RCD 310, Базовая комплектация, Вентилятор радиатора, Головное устройство, Дневной режим освещения и противотуманные фары (8K3)(8WB), Климатическая установка (9AB), Круиз-контроль (8T2), Многофункциональное рулевое колесо (2ZH)(4LN), Обогрев ветрового стекла (4GX), Охранная сигнализация (7AH), Парковочный ассистент (7X2)(7X3), Подогрев сидений (4A3), Противотуманные фары (8WB), Расположение предохранителей, Сдвоенная блок-фара (8BG)(8BH), Система очистки фар (8W1), Система подушек безопасности (4UE)(4X0)(4X1)(4X3), Системы комфорта (4R1)(4R2), Системы комфорта (4R3), Усилитель рулевого управления (1N3), Электрохромное внутреннее зеркало и датчик дождя (4L6)(8N6).

    Замена панели приборов на VW Polo Sedan от Polo GTI (rus.) Фотоотчет

    6-ступенчатая АКП с июня 2011 года (rus.) Электросхема

    Общая информация по электрооборудованию
    Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

    Магнитолы и радионавигационные системы Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
    Документация по автомагнитолам и навигации Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат

    Общая документация по автомобилю

    Volkswagen Polo 2011 (Седан) (rus.) Пособие по программе самообразования. Программа самообучения 471 VW/Audi. В этой программе самообучения содержится обзорная информация о VW Polo 2011 модельного года, рассчитанного прежде всего на российский рынок. Программы самообучения предназначены для оказания поддержки в повседневной работе. Они помогают лучше понять взаимосвязи между различными техническими темами.
    Содержание: Введение, Кузов, Пассивная безопасность, Двигатели, Трансмиссия, Ходовая часть, Электрооборудование, Электрооборудование систем комфорта, Аудиосистемы, Отопление и климатическая установка.

    Volkswagen Polo 2010 (rus.) Конструкция автомобиля. Пособие по программе самообразования. Новый VW Polo пятого поколения — это новый уровень качества для своего класса. Впервые во многих европейских странах в стандартную комплектацию будет устанавливаться электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP) и ассистент движения на подъёме. Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира в сочетании с комбинированными боковыми подушками безопасности для защиты головы и туловища дополняют стандартное оснащение и обеспечивают высокий уровень пассивной безопасности. Внедрение новых турбодизелей с системой впрыска Common Rail, бензиновых двигателей семейства и 7 ступенчатой коробки передач DSG дало ощутимое снижение расхода топлива и количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу.
    Содержание: Краткая информация, Кузов, Системы пассивной безопасности, Силовые агрегаты, Трансмиссия, Ходовая часть, Отопление и климатическая установка, Электрооборудование, Магнитола, навигационная система и телефон, Электронное оборудование систем комфорта.

    Руководство по эксплуатации Polo седан (rus.) Заводское руководство по эксплуатации Polo седан (с возможностью поиска на мобильных устройствах).
    Содержание: Общие данные автомобиля, Салон, Комбинация приборов, Перед поездкой, Отпирание и запирание, Освещение и обзор, Перевозка грузов, Полезное оборудование, Во время поездки, Пуск двигателя, переключение передач, парковка, Вспомогательные системы для водителя, Отопление, охлаждение и вентиляция салона, Уход, очистка, поддержание в исправном состоянии, В моторном отсеке, Самостоятельные действия в сложных ситуациях, Практические советы и многое другое. 297 стр. 105 Мб.

    Volkswagen Polo Sedan 2010: Руководство по эксплуатации (rus.) Заводская инструкция по эксплуатации, для специальной версии Volkswagen Polo Sedan, выпущенной для России. 277 стр. 39 Мб.

    Общая информация по сервисному обслуживанию
    Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

    Как здесь найти нужную информацию?
    Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
    Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
    Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    vwts.ru

    Volkswagen Polo Sedan POLOвинка VOLKSWAGENа › Бортжурнал › Доработка впускного канала VW POLO Sedan с двигателем CWVA (CWVB) своими руками.

    Давно я ничего не писал в БЖ, и думаю пришло время это исправить. На днях посетила меня мысль о том, что производитель явно не продумал конструкцию впуска на поло и рапиде с новой линейкой двигателей.

    Полный размер

    Двигатель CWVA на Polo sedan

    Пролазил много форумов и БЖ на Drive2.ru, установив на ПК программу ETKA 7.5 и ElsaWin начал копать как бы можно было это исправить? Немного подумав и поразмыслив, ковыряя все эти программы и сайт elcats.com нашел, что передняя часть у седана и хетчбека одинаковые. И заказал гофру и фланец от хетчбека. Тогда я еще не знал как я ошибался в одинаковости седана и хетчбека. Ну пришли запчасти и я побежал все устанавливать. И каково было мое разочарование когда данный комплект мне не подошел. Но русские же не отчаиваются, и я пошел дальше ковырять интернет, программы и сайты. И наконец наткнулся на другой комплект от skoda yeti. Заказал его. И о чудо, все подошло и встало как родное. Теперь моя душа спокойна. Ничего под капотом не болтается, и вид стандартный. Да как по мне так даже красивее стало.

    Полный размер

    CWVA после доработки

    Ну и напоследок то, чего вы все так ждали, это артикулы деталек:
    Воздушный канал: 1T08059719B9 — 1 ШТ.
    Воздуховод: 1K0129609E — 1 ШТ.
    Винт: N90974701 — 2 ШТ.
    Хомут: N90656201 — 1 ШТ.

    И еще немного фоточек:

    Полный размер

    Полный размер

    Цена вопроса: 1 860 ₽ Пробег: 4000 км

    www.drive2.ru

    Устройство главного цилиндра сцепления – немного теории для удачной практики

    назначение, устройство, принцип работы и неисправности

    Сцепление является важным элементом в устройстве автомобиля, позволяя «соединить» двигатель и коробку передач, а также реализовать возможность комфортного изменения ступеней, исключить ударные нагрузки и т.д.  

    Схема устройства сцепления на разных авто может отличаться, при этом на современных ТС зачастую используется гидравлическое сцепление. Среди основных составных элементов гидравлической системы сцепления следует выделить ГЦС (главный цилиндр сцепления).

    Задачей такого цилиндра (иногда называется выжимной цилиндр сцепления) является эффективная передача усилия от педали сцепления на вилку выключения сцепления. Указанная вилка осуществляет прижим выжимного подшипника, что позволяет данному механизму работать благодаря взаимодействию с лепестками корзины сцепления.

    Читайте в этой статье

    Устройство и принцип работы ГЦС

    Начнем с того, что гидравлическое сцепление состоит из пары цилиндров (главный  и рабочий цилиндр сцепления), которые позволяют работать гидроприводу сцепления. Что касается главного цилиндра, конструкция ГЦС и его принцип работы заключается в следующем:

    • усилие от педали сцепления через толкатель передается на шток. Далее поршень выдвигается, в результате происходит перекрытие клапана, в результате чего жидкость из той части цилиндра, где она сжимается, получает возможность вытекать в отдельный бачок;
    • сжатая в цилиндре жидкость проталкивается через штуцер, после чего происходит ее попадание в гидравлическую магистраль, по которой производится подача к рабочему цилиндру;
    • рабочий цилиндр воздействует на вилку, передавая на нее усилие. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, поршень цилиндра возвращается обратно при помощи пружины.

    Как видно, гидропривод сцепления работает аналогично другим системам (например, гидравлической системе тормозов), в основе которых лежит жидкость, которая под давлением почти не сжимается, однако происходит эффективная и быстрая передача усилия на исполнительные устройства.

    Обратите внимание, при выборе новой детали нужно обязательно учитывать отдельные технические характеристики, способ крепления, подключения, наличие бачка в комплекте, материал изготовления корпуса, размеры, длину штока, диаметр штуцера и т.д.

    Другими словами, при выборе главного цилиндра на тот или иной автомобиль, нужно учесть ряд параметров и особенностей. Также рекомендуется  отдельное внимание уделять материалу изготовления. Дело в том, что цилиндры бывают как стальными, алюминиевыми или чугунными, так и пластиковыми (изготовлены из полимеров).

    Изделия из чугуна и алюминия достаточно распространены, являются «средним» вариантом по качеству, пластиковые корпуса самые доступные по цене, однако не всегда отличаются надежностью и длительным сроком службы. Что касается стали, такие цилиндры самые надежные, однако имеют высокую стоимость по причине сложности изготовления.

    Неисправности и ремонт главного цилиндра сцепления

    Если говорить о ГЦС, как и любое другое устройство, данный элемент также может выйти из строя. Хотя главный цилиндр сцепления отличается простотой конструкции и надежностью, со временем появляется износ отдельных элементов по причине постоянных нагрузок, особенно если машина эксплуатируется в городе.

    Как правило, первыми из строя выходят уплотнители и детали из резины. Если просто, под такими уплотнительными элементами следует понимать пыльники, которые надеты на шток для защиты цилиндра от грязи и мелкого абразива, а также уплотнительные манжеты, которые не позволяют вытекать рабочей жидкости.

    Еще одним элементом, который может стать причиной проблем с ГЦС, является пружина в цилиндре. Пружина главного цилиндра сцепления постоянно испытывает нагрузки в процессе эксплуатации автомобиля, также на нее воздействует тормозная жидкость, которая выполняет в данном случае функцию рабочей. Когда металл становится более хрупким, пружина может попросту лопнуть.

    Так или иначе, в случае неполадок цилиндр нужно менять. При этом в ряде случаев также удается обойтись ремонтом ГЦС, а не его заменой. С учетом относительно высокой стоимости детали для многих авто, данный способ является оптимальным. Для этих целей нужно приобрести ремкомплект цилиндра сцепления, который включает в себя необходимые запасные элементы.

    Такой подход обычно позволяет перебрать устройство и полностью восстановить его работоспособность.  Главное, чтобы ремкомплект был качественным, а сам ремонт главного цилиндра сцепления выполнялся опытными специалистами.  

    Причины и признаки неисправности ГЦС

    Как уже было сказано выше, со временем износ отдельных элементов цилиндра неизбежен. Также к преждевременному выходу детали из строя может привести несвоевременная замена тормозной жидкости, разрывы уплотнителей, ошибки при сборке/установке отдельных запчастей из ремкомплекта и т.д.

    Как правило, самой серьезной поломкой можно считать такую, когда зеркало самого цилиндра сильно изношено, появились задиры, потертости и другие дефекты на поверхности металла, видны очаги коррозии. В такой ситуации обычной переборкой с использованием ремкомплекта часто обойтись не удается. Выходом становится только полная замена главного цилиндра сцепления.

    Дело в том, что одним из свойств тормозной жидкости является высокая проникающая способность. Это значит, что жидкость просачивается даже по мельчайшим царапинам на зеркале цилиндра и/или поршне. Замена только резиновых уплотнителей в этом случае не помогает.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, есть ли сцепление в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете, какие устройства и механизмы в АКПП выполняют функцию сцепления, а также как работает сцепление в автоматической коробке.

    Зачастую качественный ремкомплект ГЦС обычно имеет как манжеты, так и новый поршень. Однако если царапины имеются на зеркале цилиндра, в этом случае нужна замена всей детали. По этой причине важно не допускать критического износа, обращая внимание на малейшие признаки неисправности ГЦС. Как только в цилиндре возникают неполадки, жидкость из системы может вытекать, понижается ее уровень.

    Также педаль сцепления может работать хуже, при езде водитель замечает, что процесс переключения передач нарушен в результате сбоев в работе сцепления. При проблемах с цилиндром педаль сцепления может падать в нижнее положение (проваливаться, залипать), ход педали становится тугим и т.д.

    В таком случае нужно безотлагательно провести визуальный осмотр. Прежде всего, следует провести проверку уровня и состояния тормозной жидкости. Также нужно осматривать сам цилиндр. Если на цилиндре заметны явные потеки или уплотнители (манжеты) влажные, тогда очевидно нарушение герметичности.

    Еще отметим, что частой проблемой главного цилиндра сцепления является активное засорение отверстий в крышке бачка. Чтобы устройство нормально работало, предполагается, что уровень жидкости в бачке цилиндра постоянно повышается и затем происходит его понижение.

    Для того чтобы уровень нормально повышался и понижался, в крышке бачка есть специальные вентиляционные отверстия. В случаях, когда отверстия забиты грязью, весь гидропривод работает со сбоями, педаль сцепления ходит туго, происходит медленный возврат педали сцепления в исходное положение и т.д.

     

    Советы и рекомендации

    Начнем с того, что в гидроприводе сцепления рабочей является тормозная жидкость (ТЖ). Указанная жидкость хорошо подходит для выполнения возложенных на нее функций, отличается низкой ценой и доступностью, а также простотой замены.  

    При этом для нормальной работы не только тормозов, но и сцепления, важно, чтобы уровень ТЖ всегда был в норме. Определяется уровень по бачку на главном цилиндре сцепления. В случае понижения  жидкость нужно долить, причем использовать только ту, которая рекомендуется для данного авто (например, DOT4, DOT5).

    Нужно учитывать, что такая жидкость является сильным ядом для живых организмов, агрессивна к пластиковым и резиновым изделиям, ЛКП и т.п. Не трудно догадаться, что уплотнители из резины быстро приходят в негодность от контакта с тормозной жидкостью (происходит усыхание, растрескивание).

    Также тормозная жидкость имеет свойство со временем накапливать в себе влагу (является гигроскопичной). Это приводит как к ухудшению ее свойств, так и к развитию коррозии деталей, с которыми она контактирует. 

    Еще в отдельных случаях при разборке и дефектовке специалисты находят песок в приводе сцепления. Если просто, в тормозной жидкости появляется характерный осадок, который похож на мелкие частицы песка. На самом деле это не песок, а продукты, которые образуются в результате воздействия электричества на тормозную жидкостью.

    Дело в том, что ТЖ не отличаются устойчивостью к воздействию электричества. На практике, даже низкое напряжение приводит к выпадению осадка, происходит активная кристаллизация составных элементов жидкости.

    Обратите внимание, если ГЦС выполнен из металла (например, имеет корпус из чугуна), а поршень цилиндр сделан из алюминия, в результате контакта с тормозной жидкостью создается небольшой  электрический потенциал.

    Это приводит к образованию осадка. Чтобы избежать кристаллизации ТЖ, нужно выбирать на замену ГЦС с поршнем из полимеров. Такой поршень отличается тем, что не взаимодействует с металлом корпуса, оказывает меньшее воздействие на зеркало цилиндра. Также можно обратить внимание на поршень из латуни, однако, стоимость детали очень высокая на фоне аналогов.

    С учетом вышесказанного становится понятно, что своевременная замена тормозной жидкости позволяет значительно увеличить срок службы деталей тормозной системы и системы гидропривода сцепления. Важно понимать, что в ТЖ активно накапливается влага, антикоррозийные добавки срабатываются, скапливается осадок, повышается степень агрессивности к резиновым деталям и т.д.

    По этой причине выполнять замену тормозной жидкости оптимально 1 раз в год  или каждые 20-25 тыс. км. пробега. Такой подход  позволяет продлить срок службы тормозных цилиндров и цилиндров сцепления.

    Напоследок отметим, что доливать тормозную жидкость нужно так, чтобы в бачок не попадала пыль, грязь и мусор. В противном случае мелкие частички могут работать подобно абразиву, быстро повреждая гладкие и чувствительные внутренние поверхности деталей тормозной системы и гидропривода сцепления.

     

    Читайте также

    krutimotor.ru

    Главный цилиндр сцепления: ремонт, неисправности, замена, ремкомплект

    Все механизмы автомобиля имеют определенные органы управления. Сцепление машины управляется водителем при помощи педали, которая оказывает давление на механизм передачи усилия к деталям, непосредственно выполняющим разъединение двигателя и трансмиссии. Одним из способов передачи такого усилия служит гидравлический привод, основной частью которого выступает главный цилиндр сцепления.

    Назначение и принцип работы

    Механизм сцепления в автомобилях служит для кратковременного отключения трансмиссии от двигателя. Процесс отключения осуществляется при помощи педали, которую выжимает водитель, передавая усилие непосредственно на части механизма, осуществляющие разъединение. Усилие с педали должно быть достаточным для перемещения вилки сцепления и срабатывания механизма разъединения.

    Передача усилия может происходить двумя способами: механическим – при помощи тяг, рычагов или тросов, и гидравлическим – при помощи давления жидкости, создаваемого в главном цилиндре сцепления, и передаваемого через трубопровод к рабочему цилиндру. Сцепление выжимается после приложения усилия к педали, действующей на толкатель главного цилиндра, а тот в свою очередь на поршень, который создает в системе давление, передающееся по трубопроводу к рабочему цилиндру.

    Общая конструкция изделия

    Главный цилиндр сцепления в большинстве случаев изготавливается из чугуна методом литья, внутри которого размещен поршень и толкатель, представляющие собой основные рабочие элементы цилиндра. Его толкатель с одной стороны соединен с педалью, а с другой упирается в поршень. Основные детали главного цилиндра следующие:

    1. Корпус цилиндра.
    2. Толкатель, соединяющий педаль с механизмом.
    3. Поршень.
    4. Возвратная пружина и пробки.

    Сам цилиндр разделен перегородкой на две части: верхняя служит для заправки полости жидкостью из бачка, а нижняя используется в качестве рабочей зоны.

    Последствия использования дешевых изделий

    Обширный ассортимент представленных на рынке главных цилиндров сцепления отличается большим разбросом цен на аналогичную продукцию. Как показывает практика, низкая цена достигается за счет сниженных показателей качества готового изделия. Дешевые главные цилиндры сцепления выходят со строя за счет некачественных уплотнительных манжет поршня, возникновения подтеков жидкости по причине низкой точности изготовления деталей и плохого качества сборки. Производить ремонт таких изделий и имеет смысла, некачественный цилиндр меняется полностью.

    Установка и замена

    Снятие главного цилиндра сцепления проводится в следующем порядке:

    1. Откачивание из бачка рабочей жидкости грушей или другим приспособлением.
    2. Ослабление обжимного хомута гидрошланга и отсоединение его от приводного штуцера.
    3. Отвинчивание штуцера гидропривода.
    4. Отвинчивание гаек шпилек крепления привода к кузову автомобиля.
    5. Снятие цилиндра.

    Установка изделия происходит в обратной последовательности. После установки для приведения цилиндра и всей системы в рабочее состояние проводятся заливка технологической жидкости в бачок и прокачка.

    При установке главного цилиндра сцепления, особое внимание уделяется обеспечению герметичности соединения шлангов и трубки, подающей давление на рабочий цилиндр.

    При недостаточном обеспечении герметичности соединений происходит утечка жидкости и попадание воздуха в систему, что приводит к неполному выключению сцепления или полному прекращению его работы.

    Неисправности главного цилиндра сцепления

    Несмотря на простоту устройства, в главном цилиндре сцепления могут быть следующие поломки, которые затрудняют или делают невозможной его нормальную работу:

    1. Недостаток технологической жидкости. Уровень жидкости в бачке нужно периодически контролировать, и при необходимости доливать до установленного уровня. Проявляется при повреждении или обрыве манжеты на цилиндре или утрате герметичности соединений системы. Устраняется выявлением места течи и обеспечением его герметичности.
    2. Попадание в систему воздуха, приводящее к отказу работы, которое проявляется «недовыжимом» сцепления с характерным хрустом или вибрацией рычага при переключении передач. Причина неисправности – трещины в трубках, износ подвижных деталей или подтекание системы на соединениях. Работоспособность устраняется обнаружением и устранением таких участков, и прокачкой всей системы для удаления находящегося там воздуха.
    3. Перекачивание жидкости через себя. Неисправность проявляется при выходе из строя манжет или выработке на самом поршне. Устраняется заменой поврежденных деталей.

    Первые признаки неисправности должны послужить поводом для диагностики главного цилиндра сцепления и всей системы в целом. Своевременно принятые меры позволят избежать замены всего узла, устранив неисправность заменой износившихся деталей.

    Частичный ремонт

    Ремонт главного цилиндра сцепления с использованием ремкомплекта

    Первые признаки неисправности должны послужить поводом для диагностики главного цилиндра сцепления и всей системы в целом. Своевременно принятые меры позволят избежать замены всего узла, устранив неисправность заменой износившихся деталей. Ремонт главного цилиндра сцепления производится при помощи ремкомплекта, который включает в себя следующие детали:

    1. Защитный колпачок.
    2. Стопорное кольцо.
    3. Поршень.
    4. Возвратную пружину.
    5. Поршневые манжеты.

    Работы по ремонту цилиндра с установкой ремкомплекта выполняются в следующем порядке:

    1. Снятие и разборка цилиндра.
    2. Промывка тормозной жидкостью (другие растворители применять запрещается).
    3. Осмотр цилиндра на наличие задиров, состояние зеркала и штока. Незначительную коррозию и задиры возможно устранить мелкозернистой наждачной бумагой. Хотя повреждения данного вида свидетельствуют о нарушении зазора между цилиндром и поршнем.
    4. Замена изношенных деталей, предусмотренных ремкомплектом.
    5. Перед сборкой цилиндра все детали смазываются тормозной жидкостью, а на сферическую поверхность поршня, контактирующую с толкателем, наносят консистентную смазку.
    6. Сборка и установка главного цилиндра сцепления.
    7. Прокачка системы.

    Популярные производители

    Все крупные производители автомобилей комплектуют их главными цилиндрами сцепления собственного производства, которые отличаются полной совместимостью с той или иной моделью автомобиля и отличным качеством. Но на рынке представлена продукция сторонних производителей не оригинальных запчастей. Среди таких фирм, выпускающих главные цилиндры сцепления для различных моделей авто всевозможных производителей наиболее популярны следующие:

    1. Sachs. Немецкая фирма, выпускающая продукцию, полностью соответствующую сертификатам качества следующих производителей: VW, Audi, Volvo, BMW, большинства отечественных автомобилей, и поставляет ее болидам «Формулы-1».
    2. TRW. Мировой лидер в производстве качественных цилиндров сцепления для десятков различных автопроизводителей. Вся продукция имеет сертификат качества ISO 9002, MIRA, RBA, TUV.
    3. Metelli. Итальянская фирма, производящая продукцию при участии системы автоматизированного компьютерного контроля, и обеспечивающая соответствие всех параметров выпускаемой продукции системе качества ISO 9002.
    4. Febi. Производитель качественной продукции, имеющей сертификат ISO 9002.
    5. Herzog. Немецкий производитель, выпускающий цилиндры сцепления как для легкового, так и грузового транспорта, включая модели отечественного производства.
    6. Valeo. Французская фирма, специализирующаяся на выпуске качественных комплектующих, в том числе цилиндров сцепления для BMW, Ford, General Motors, а также других производителей, в том числе отечественных.

    voditelauto.ru

    устройство и ремонт, инструкции с фото и видео

    Все классические «Жигули» имеют одинаковую конструкцию механизма сцепления. Одним из основных узлов в системе гидропривода является главный цилиндр сцепления, посредством которого происходит управление выжимным подшипником. Замена гидропривода проводится при поломке либо отказе механизма.

    Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101

    Стабильная работа главного цилиндра сцепления (ГЦС) оказывает непосредственное воздействие на функционирование коробки передач и её срок эксплуатации, а также плавность переключения скоростей. При поломках гидропривода управление коробкой становится невозможным, как и дальнейшая эксплуатация автомобиля.

    Для чего предназначен

    Основная функция ГЦС — кратковременно разъединить силовой агрегат от КПП при переключении передач. При нажатии на педаль в системе создаётся давление, которое воздействует на шток вилки сцепления. Последняя приводит в движение выжимной подшипник, управляя муфтой сцепления.

    Как устроен

    Основными составляющими элементами узла являются:

    • наружный манжет;
    • уплотнительная манжета;
    • штуцер;
    • шток;
    • возвратная пружина;
    • корпус;
    • чехол для защиты.
    Устройство ГЦСУстройство ГЦС

    В корпусе ГЦС расположены возвратная пружина, манжеты, рабочий и плавающий поршни

    Принцип работы

    Гидравлическое сцепление состоит из двух цилиндров — главного и рабочего (ГЦ и РЦ). Принцип работы гидропривода основывается на следующем:

    1. Жидкость в ГЦ поступает через шланг из бачка.
    2. При воздействии на педаль сцепления усилие посредством толкателя передаётся на шток.
    3. Поршень в ГЦ выдвигается, что приводит к перекрытию клапана и сжатию жидкости.
    4. После сжатия жидкости в цилиндре она попадает через штуцер в гидравлическую систему и подаётся к РЦ.
    5. Рабочий цилиндр приводит в движение вилку, которая передвигает муфту с выжимным подшипником вперёд.
    6. Подшипник надавливает на фрикционную пружину нажимного диска, освобождая ведомый диск, после чего муфта выключается.
    7. После того как педаль будет отпущена, поршень цилиндра возвращается в начальное положение под воздействием пружины.
    Педаль и ГЦ ВАЗ 2101Педаль и ГЦ ВАЗ 2101

    Педаль перемещает толкатель, который, в свою очередь, двигает поршень и создаёт в системе гидропривода давление

    Где находится

    ГЦС на ВАЗ 2101 установлен под капотом возле вакуумного усилителя тормозов и главного цилиндра тормозной системы. Возле цилиндра сцепления также находятся бачки: один для системы торможения, другой для гидропривода сцепления.

    Расположение ГЦСРасположение ГЦС

    ГЦС на ВАЗ 2101 расположен в моторном отсеке возле вакуумного усилителя тормозов и главного цилиндра тормозной системы

    Когда нужна замена

    Элементы цилиндра со временем изнашиваются, что приводит к появлению перебоев в работе механизма. Ремонт либо замена ГЦС нужны при проявлении следующих признаков:

    • завоздушенность системы;
    • утечка рабочей жидкости;
    • износ составляющих цилиндра.

    Присутствие воздуха в системе гидропривода нарушает работоспособность системы, делая её функционирование невозможной. Воздух в гидропривод может проникнуть через микротрещины в уплотнительных элементах цилиндра или в соединительных шлангах. Если при проверке системы обнаруживается постоянная нехватка жидкости в расширительном бачке, нужно осмотреть весь механизм сцепления, поскольку жидкость может уходить не только из главного цилиндра. Если в системе гидропривода количество жидкости будет недостаточным, нужное давление для перемещения вилки сцепления формироваться не сможет. Такая проблема будет проявляться в невозможности разъединить мотор и коробку при нажатии на педаль сцепления. Если утечка вызвана износом соединительных шлангов, то их замена не вызывает особых вопросов. Если же проблема связана с самим ГЦС, то изделие придётся демонтировать, разбирать и выяснять причину либо попросту заменять деталь на новую.

    Какой лучше ставить

    На ВАЗ 2101 необходимо устанавливать гидропривод сцепления, предназначенный для ВАЗ 2101–07. Цилиндры, рассчитанные на работу в автомобилях УАЗ, ГАЗ и АЗЛК, для установки на «копейку» не подойдут. Аналогичная ситуация с импортными аналогами. Внедрить ГЦС от какой-либо иномарки будет довольно проблематично, что обусловлено разным креплением узла, другой резьбой и конфигурацией трубок. Однако на «классику» подойдёт гидропривод от ВАЗ 2121 или от «Нивы-Шевроле».

    Выбор производителя

    Сегодня существует немало фирм, которые изготавливают главные цилиндры сцепления. Однако при выборе и покупке рассматриваемого узла предпочтение следует отдавать таким производителям:

    • АО АвтоВАЗ;
    • ООО «Брик»;
    • ООО «Кедр»;
    • Fenox;
    • ATE;
    • TRIALLI.
    ГЦС ВАЗ 2101 TRIALLIГЦС ВАЗ 2101 TRIALLI

    При выборе ГЦС предпочтение лучше отдавать известным производителям

    Средняя стоимость гидропривода сцепления составляет 500–800 р. Однако есть изделия, которые стоят около 1700 р., например, цилиндры от ATE.

    Таблица: сравнение гидроприводов сцепления разных производителей по цене и отзывам

    Ремонт главного цилиндра сцепления

    Если не обращать внимания на плохую работу сцепления, то вполне вероятен износ зубьев на шестернях КПП, что приведёт к выходу агрегата из строя. Ремонт коробки потребует гораздо большего времени и материальных вложений. Поэтому при появлении признаков неисправностей с ремонтом затягивать не стоит. Для работы понадобятся такие инструменты:

    • ключ на 10;
    • торцовая головка на 13 с удлинителем;
    • отвёртка;
    • ключ на 13 для тормозных трубок;
    • резиновая груша для откачки жидкости;
    • ремкомплект для ГЦС.

    Снятие

    Демонтаж цилиндра выполняем в следующем порядке:

    1. Отворачиваем крепление расширительного бачка системы охлаждения, поскольку он перекрывает доступ к гидроприводу.Крепление расширительного бачкаКрепление расширительного бачка

      Расширительный бачок затрудняет доступ к ГЦС, поэтому ёмкость нужно демонтировать

    2. Убираем ёмкость в сторону.Снятие бачкаСнятие бачка

      Отвернув крепление бачка, убираем его в сторону

    3. Резиновой грушей или шприцем удаляем жидкость из бачка сцепления.Откачка жидкостиОткачка жидкости

      Грушей или шприцем откачиваем тормозную жидкость из бачка

    4. Откручиваем крепление планки, удерживающей бачок.Крепление бачка ГЦСКрепление бачка ГЦС

      Бачок с жидкостью ГЦС крепится к кузову планкой, откручиваем её крепление

    5. Ключом на 13 отвинчиваем трубку, которая идёт к рабочему цилиндру, после чего отводим её в сторону.Отводящая трубкаОтводящая трубка

      Трубку, идущую к рабочему цилиндру сцепления, откручиваем ключом на 13

    6. Ослабляем хомут и снимаем шланг ГЦС.Шланг подачи жидкостиШланг подачи жидкости

      Ослабляем хомут и снимаем шланг подвода рабочей жидкости со штуцера

    7. Головкой на 13 с удлинителем или ключом откручиваем крепление гидропривода, аккуратно извлекая со шпилек гровер шайбы.Крепление гидпроприводаКрепление гидпропривода

      Откручиваем крепление ГЦС к моторному щитку

    8. Демонтируем цилиндр.Демонтаж цилиндраДемонтаж цилиндра

      Открутив крепёж, демонтируем цилиндр с автомобиля

    Разборка

    Из инструментов нужно подготовить:

    • ключ на 22;
    • крестовая или плоская отвёртка.

    Процедуру выполняем в следующей последовательности:

    1. Очищаем цилиндр снаружи от загрязнений металлической щёткой, чтобы при разборке внутрь не попал никакой мусор.
    2. Гидропривод зажимаем в тисках, отворачиваем заглушку ключом на 22 и извлекаем пружину.Разборка цилиндра сцепленияРазборка цилиндра сцепления

      Зажав гидропривод сцепления в тисках, откручиваем заглушку

    3. Стягиваем пыльник и снимем стопорное кольцо.Стопорное кольцоСтопорное кольцо

      С обратной стороны цилиндра снимаем пыльник и извлекаем стопорное кольцо

    4. Отвёрткой выдавливаем поршень в сторону стопора.Выдавливание поршняВыдавливание поршня

      Поршень ГЦС выдавливаем при помощи отвёртки

    5. Поддеваем стопорную шайбу и извлекаем штуцер из гнезда.Демонтаж штуцераДемонтаж штуцера

      Поддев стопорную шайбу, извлекаем штуцер из гнезда

    6. Все внутренние элементы аккуратно складываем друг возле друга, чтобы ничего не потерять.Детали цилиндраДетали цилиндра

      После разборки цилиндра сцепления все детали аккуратно распологаем друг возле друга

    Для очистки корпуса цилиндра от загрязнений внутри нельзя использовать металлические предметы или наждачную бумагу. Можно задействовать только тормозную жидкость и грубую ткань. Для окончательной промывки узла используем также тормозную жидкость и ничего другого.

    При проведении ремонтных работ с цилиндрами сцепления или тормозной системы, после разборки устройства я провожу осмотр внутренней полости. На внутренних стенках цилиндров не должно быть задиров, рисок и других повреждений. Установка новых деталей из ремкомплекта никакого результата не даст и ГЦС будет работать неправильно, если внутренняя поверхность будет иметь царапины. То же самое относится к поверхности поршня. В противном случае цилиндр придётся заменить новой деталью. Если изъянов нет, то результат от проведённого ремонта будет положительный.

    Поршень ГЦСПоршень ГЦС

    Поршни, как и внутренняя поверхность цилиндра, не должны иметь рисок и задиров

    Замена манжет

    При любом ремонте главного цилиндра сцепления, который подразумевает его разборку, резиновые элементы рекомендуется менять.

    Ремкомплект ГЦСРемкомплект ГЦС

    В ремкомплект ГЦС входят манжеты и пыльник

    Для этого выполняют следующие шаги:

    1. Стягиваем манжеты с поршня, поддевая их отвёрткой.Снятие манжетСнятие манжет

      Для снятия манжет с поршня достаточно поддеть их плоской отвёрткой

    2. Поршень промываем тормозной жидкостью, очищая деталь от остатков резины.
    3. Новые уплотнители устанавливаем на место, аккуратно помогая отвёрткой.

    При установке манжет матовая сторона резиновых элементов должна быть обращена в сторону штока цилиндра.

    Сборка

    Процесс сборки выполняется в обратном порядке:

    1. Промываем внутреннюю полость цилиндра чистой тормозной жидкостью.
    2. Смазываем этой же жидкостью манжеты и поршень.
    3. Вставляем поршни в цилиндр.
    4. Устанавливаем на место стопорное кольцо, а с другой стороны ГЦС вставляем пружину.Установка стопораУстановка стопора

      Стопорное кольцо в корпус ГЦС вставляем с помощью круглогубцев

    5. Надеваем на заглушку медную шайбу и закручиваем пробку в цилиндр.
    6. Монтаж ГЦС к моторному щиту проводим в порядке, обратном снятию.
    Видео: ремонт ГЦС на «классике»

    Прокачка сцепления

    Для того чтобы исключить вероятность отказа механизма сцепления, по окончании ремонта систему гидропривода нужно прокачать. Для проведения процедуры автомобиль нужно установить на эстакаду или смотровую яму, а также подготовить:

    • тормозную жидкость;
    • ключи для отворачивания тормозных трубок;
    • резиновую трубку подходящего диаметра;
    • прозрачную ёмкость.

    Какую жидкость заливать

    Для классических «Жигулей» в системе гидропривода сцепления заводом рекомендуется применять тормозную жидкость РосДот 4. Ёмкости объёмом в 0,5 л для проведения ремонта будет достаточно. Необходимость в заливке жидкости может возникнуть не только во время проведения ремонтных работ, но и при замене самой жидкости, поскольку со временем она теряет свои свойства.

    Тормозная жидкостьТормозная жидкость

    В систему сцепления классических «Жигулей» рекомендовано заливать тормозную жидкость РосДот 4

    Как прокачать сцепление

    Работу лучше проводить с помощником. Уровень жидкости в бачке должен быть под горловину. Выполняем следующие шаги:

    1. Натягиваем на штуцер рабочего цилиндра сцепления один из концов шланги, а второй опускаем в ёмкость.
    2. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления, пока она не станет тугой, и удерживает её в нажатом положении.Прокачка сцепленияПрокачка сцепления

      Помощник, находящийся в салоне, нажимает несколько раз на педаль сцепления и удерживает её в нажатом положении

    3. Откручиваем штуцер и спускаем жидкость с воздухом в ёмкость, после чего закручиваем штуцер.Штуцер рабочего цилиндраШтуцер рабочего цилиндра

      Чтобы прокачать систему гидропривода необходимо открутить штуцер и выпустить жидкость с пузырьками воздуха

    4. Повторяем процедуру несколько раз, пока из системы полностью не выйдет воздух.
    Видео: прокачка сцепления на классических «Жигулях»

    В процессе прокачки жидкость из бачка сцепления будет уходить, поэтому за её уровнем нужно следить и доливать по мере необходимости.

    Наполнение бачкаНаполнение бачка

    В процессе прокачки сцепления нужно следить за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливать её

    Для прокачки сцепления или тормозной системы я использую прозрачную трубку, что позволяет визуально оценить, есть ли воздух в жидкости или нет. Бывают ситуации, когда нужно прокачать сцепление, а помощника нет. Тогда я отворачиваю штуцер на рабочем цилиндре сцепления, откручиваю пробку бачка и накидываю на его горловину чистую тряпочку, например, носовой платок, создаю ртом давление, т. е. попросту дую в бачок. Продуваю несколько раз, чтобы прокачать систему и полностью выгнать из неё воздух. Могу порекомендовать ещё один довольно простой способ прокачки, при котором жидкость проходит через систему самотёком, для чего достаточно открутить штуцер на рабочем цилиндре и контролировать уровень жидкости в бачке. Когда воздух полностью выйдет, штуцер заворачиваем.

    Поломки главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101 — явление редкое. Если проблемы и возникают, то связаны они с повреждением пыльника либо применением некачественной жидкости. При неполадках механизма восстановить работоспособность можно своими силами. Для проведения ремонтных работ нужно подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с пошаговыми инструкциями, что исключит возможные ошибки.

    bumper.guru

    Главный цилиндр сцепления | Функции, предназначение, элементы конструкции, принцип действия, ремонт – на промышленном портале Myfta.Ru

    Для нормального функционирования автомобиля необходима передача крутящего момента от двигателя на ведущие колеса. Эту работу выполняет сцепление, передавая крутящий момент через цепь передаточных звеньев к колесу.

    Главной его функцией является временное отключение двигателя от коробки передач, а также плавный запуск цепи передаточных звеньев при работающем двигателе.

    С его помощью предотвращается резкая перемена нагрузки, обеспечивается плавное начало движения автомобиля с места и оберегаются детали трансмиссии от воздействия нагрузок инерционного момента, что возникает при резком замедлении вращения коленвала работающего двигателя, когда водитель включает другую передачу на коробке ПП.

    Наряду с электромагнитной и фрикционной системой, широко используется гидравлический ее тип, который получил наибольшее распространение на современных моделях автомобилей. Основной частью конструкции гидравлического привода выступает главный цилиндр сцепления.

    Основной его задачей является передача импульса от педали до рабочего элемента. С его помощью производится старт автомобиля, его остановка и переключение передач.

    В составе гидравлической системы находятся:

    • педаль
    • главный и рабочий цилиндры
    • вилка выключения сцепления
    • подшипник выжимной
    • патрубок трубопровода

    В общих чертах привод выключения функционирует следующим образом. После нажатия водителем соответствующей педали, приводится в движение шток с поршнем внутри главной детали, затем по патрубку трубопровода усилие передается рабочей жидкостью на поршень рабочего элемента, шток которого через вилку и выжимной подшипник подает начальное усилие дальше через систему пружин и дисков к маховику механизма.

    После прекращения нагрузки на педаль, все части привода выключения гидравлической системы возвращаются к исходным точкам при помощи возвратных пружин.

    Зачастую эффективной работе привода гидравлического типа мешает течь тормозной жидкости. В таких случаях требуется осмотр главных и рабочих деталей, всех участков соединительных трубок для определения неисправного узла. Далее осуществляется замена протекающего участка, например, может потребоваться замена главного цилиндра сцепления, а возможно также и рабочего для устранения неисправности.

    По окончании ремонта необходимо осуществить прокачку всего гидропривода и полностью удалить воздух из рабочей жидкости. Эта система требует особого внимания и отслеживания налаженной работы, так как без нее просто невозможна нормальная езда на автомобиле. При неправильном функционировании ГЦС в автомашине не осуществляется полностью отключение двигателя от коробки передач, либо включение «нечистое», явно слышен скрежет и другой шум.

    Это резко снижает ресурс КПП, негативно сказываясь на работе коробки. Неполный выжим диска не позволяет синхронизаторам коробки переключения передач ровно попасть в ступицу, изнашивается венец синхронизатора, со временем включение передач станет невозможным, либо передача останется включенной и не сможет выйти из зацепления.

    Для поддержания работоспособности привода необходимо, прежде всего, следить за состоянием резинотехнических изделий, которыми комплектуют главный цилиндр сцепления, а также рабочий. Резиновые манжеты в комплекте гидравлической системы, подвержены эксплуатационному износу и требуют периодической замены. Резинотехнические изделия чаще всего приходится заменять при ремонтах автомобилей, поскольку резина гораздо менее износостойкая, чем железо.

    При ремонте ГЦС очень удобно использовать ремкомплект главного цилиндра сцепления, позволяющий выполнить качественный ремонт. Ремкомплект и другие запчасти для вашего автомобиля можно подобрать в каталогах на нашем сайте или воспользоваться формой для подачи заявки на приобретение. Резинотехнические изделия имеют широкий ассортимент и не дорого стоят, на рынке присутствует много зарекомендовавших себя производителей.

    Как свидетельствует практика, пробег и срок эксплуатации авто до необходимости замены РТИ может быть различным, в зависимости от условий содержания машины и навыков эксплуатации гидравлических деталей автовладельцами.

    Износ резинотехнических изделий происходит следующим образом. Рабочая жидкость в гидравлической системе имеет негативное свойство, такое как гигроскопичность. Притягивая влагу, тормозная жидкость вместе с тем затягивает частицы пыли, которые, срастаясь внутри запчастей и механизмов, агрессивно воздействуют на резину пыльников и манжет. Чаще после длительного периода неэксплуатации, либо после зимы, взвешенные пылевые частички создают осадок.

    В момент нажатия соответствующей педали при запуске двигателя, муфта от соприкосновения с абразивным осадком повреждается. С первым ходом поршня грязь со дна цилиндра делает на манжете микронадрезы, через которые утекает рабочая жидкость, а педаль проваливается в пол.

    Повреждения возможны также, если не менять жидкость в системе гидравлического привода в сроки, рекомендованные заводами-изготовителями. Малейшие протечки в системе гидравлического типа требуют незамедлительного устранения для предотвращения более серьезных поломок.

    Купив ремкомплект ГЦС, можно вернуть работоспособность гидравлическому приводу. При соблюдении всех правила и инструкций ремонт главного цилиндра сцепления – не такая уж трудная задача. Располагая достаточным временем и желанием, вполне возможно осуществить ремонтные работы самостоятельно. При этом экономится масса сил и средств без необходимости приобретения дорогостоящих узлов и запчастей, без привлечения персонала станций техобслуживания.

    Перед ремонтом необходимо изучить устройство главного цилиндра сцепления, в том числе манжеты, поршень, корпус. Поводов для начала ремонта может быть несколько.

    1. Если в случае визуального осмотра главного цилиндра сцепления заметны следы гидравлической жидкости (возникают они при утечке тормозной жидкости сквозь манжеты либо при поломке поршня), то это весомый повод для начала ремонта системы. Определить это можно не только при осмотре, но и в случае отсутствия реакции соответствующей педали на покачивание.
    2. Также возможно проваливание педали, что случается при попадании воздуха в гидропривод через испорченные уплотнительные кольца главного цилиндра сцепления.
    3. В случае переключения скоростей слышно скрежет либо переключение передач происходит не до конца также необходимо осмотреть и отремонтировать главный и рабочий цилиндр сцепления, как и в случаях описанных выше.

    Следует помнить, что в случае отсутствия жидкости процесс нажатия педали будет полностью бесполезным. Если соответствующий ремонт не будет произведен вовремя, вероятно снижение работоспособности коробки передач.

    Для проведения ремонта автомобиль ставится так, чтобы его передняя часть была приподнята. Тормозная жидкость сливается. После ремонта лучше заливать новую.

    Для того чтобы нужную деталь снять, необходим специальный ключ. Правда можно это сделать и с помощью разводного ключа. Демонтируем ГЦС, сливаем из него остатки тормозной жидкости, а после производим вскрытие его на ровной поверхности. После вскрытия цилиндра обязательно следует промыть все детали тормозной жидкостью. Использовать для этого масла или бензин не допускается. Далее внимательно осматриваем содержимое ГЦС, все его детали.

    Изношенные и деформированные части требуется в обязательном порядке заменить, а также провести замену всех деталей из ремкомплекта. Однако акцентируем внимание на том, что ее проводить не рекомендуется тем, кто совершенно не имеет навыков и опыта слесарных работ. В таком случае не остается ничего другого, как поменять главный цилиндр сцепления в сборе.

    Все операции по его ремонту нужно проводить очень внимательно. Перед тем, как снять главный цилиндр сцепления, следует запомнить расположение деталей и порядок действий по демонтажу. Сборка производится в обратной последовательности.

    myfta.ru

    принцип работы, неполадки, ремонт — Auto-Self.ru

    Сцепление является важным элементом в устройстве автомобиля, позволяя «соединить» двигатель и коробку передач, а также реализовать возможность комфортного изменения ступеней, исключить ударные нагрузки и т.д.  

    Схема устройства сцепления на разных авто может отличаться, при этом на современных ТС зачастую используется гидравлическое сцепление. Среди основных составных элементов гидравлической системы сцепления следует выделить ГЦС (главный цилиндр сцепления).

    Задачей такого цилиндра (иногда называется выжимной цилиндр сцепления) является эффективная передача усилия от педали сцепления на вилку выключения сцепления. Указанная вилка осуществляет прижим выжимного подшипника, что позволяет данному механизму работать благодаря взаимодействию с лепестками корзины сцепления.

    Устройство и принцип работы ГЦС

    Начнем с того, что гидравлическое сцепление состоит из пары цилиндров (главный  и рабочий цилиндр сцепления), которые позволяют работать гидроприводу сцепления. Что касается главного цилиндра, конструкция ГЦС и его принцип работы заключается в следующем:

    • усилие от педали сцепления через толкатель передается на шток. Далее поршень выдвигается, в результате происходит перекрытие клапана, в результате чего жидкость из той части цилиндра, где она сжимается, получает возможность вытекать в отдельный бачок;
    • сжатая в цилиндре жидкость проталкивается через штуцер, после чего происходит ее попадание в гидравлическую магистраль, по которой производится подача к рабочему цилиндру;
    • рабочий цилиндр воздействует на вилку, передавая на нее усилие. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, поршень цилиндра возвращается обратно при помощи пружины.

    Как видно, гидропривод сцепления работает аналогично другим системам (например, гидравлической системе тормозов), в основе которых лежит жидкость, которая под давлением почти не сжимается, однако происходит эффективная и быстрая передача усилия на исполнительные устройства.

    Обратите внимание, при выборе новой детали нужно обязательно учитывать отдельные технические характеристики, способ крепления, подключения, наличие бачка в комплекте, материал изготовления корпуса, размеры, длину штока, диаметр штуцера и т.д.

    Другими словами, при выборе главного цилиндра на тот или иной автомобиль, нужно учесть ряд параметров и особенностей. Также рекомендуется  отдельное внимание уделять материалу изготовления. Дело в том, что цилиндры бывают как стальными, алюминиевыми или чугунными, так и пластиковыми (изготовлены из полимеров).

    Изделия из чугуна и алюминия достаточно распространены, являются «средним» вариантом по качеству, пластиковые корпуса самые доступные по цене, однако не всегда отличаются надежностью и длительным сроком службы. Что касается стали, такие цилиндры самые надежные, однако имеют высокую стоимость по причине сложности изготовления.

    Неисправности и ремонт главного цилиндра сцепления

    Если говорить о ГЦС, как и любое другое устройство, данный элемент также может выйти из строя. Хотя главный цилиндр сцепления отличается простотой конструкции и надежностью, со временем появляется износ отдельных элементов по причине постоянных нагрузок, особенно если машина эксплуатируется в городе.

    Как правило, первыми из строя выходят уплотнители и детали из резины. Если просто, под такими уплотнительными элементами следует понимать пыльники, которые надеты на шток для защиты цилиндра от грязи и мелкого абразива, а также уплотнительные манжеты, которые не позволяют вытекать рабочей жидкости.

    Еще одним элементом, который может стать причиной проблем с ГЦС, является пружина в цилиндре. Пружина главного цилиндра сцепления постоянно испытывает нагрузки в процессе эксплуатации автомобиля, также на нее воздействует тормозная жидкость, которая выполняет в данном случае функцию рабочей. Когда металл становится более хрупким, пружина может попросту лопнуть.

    Так или иначе, в случае неполадок цилиндр нужно менять. При этом в ряде случаев также удается обойтись ремонтом ГЦС, а не его заменой. С учетом относительно высокой стоимости детали для многих авто, данный способ является оптимальным. Для этих целей нужно приобрести ремкомплект цилиндра сцепления, который включает в себя необходимые запасные элементы.

    Такой подход обычно позволяет перебрать устройство и полностью восстановить его работоспособность.  Главное, чтобы ремкомплект был качественным, а сам ремонт главного цилиндра сцепления выполнялся опытными специалистами.  

    Причины и признаки неисправности ГЦС

    Как уже было сказано выше, со временем износ отдельных элементов цилиндра неизбежен. Также к преждевременному выходу детали из строя может привести несвоевременная замена тормозной жидкости, разрывы уплотнителей, ошибки при сборке/установке отдельных запчастей из ремкомплекта и т.д.

    Как правило, самой серьезной поломкой можно считать такую, когда зеркало самого цилиндра сильно изношено, появились задиры, потертости и другие дефекты на поверхности металла, видны очаги коррозии. В такой ситуации обычной переборкой с использованием ремкомплекта часто обойтись не удается. Выходом становится только полная замена главного цилиндра сцепления.

    Дело в том, что одним из свойств тормозной жидкости является высокая проникающая способность. Это значит, что жидкость просачивается даже по мельчайшим царапинам на зеркале цилиндра и/или поршне. Замена только резиновых уплотнителей в этом случае не помогает.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, есть ли сцепление в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете, какие устройства и механизмы в АКПП выполняют функцию сцепления, а также как работает сцепление в автоматической коробке.

    Зачастую качественный ремкомплект ГЦС обычно имеет как манжеты, так и новый поршень. Однако если царапины имеются на зеркале цилиндра, в этом случае нужна замена всей детали. По этой причине важно не допускать критического износа, обращая внимание на малейшие признаки неисправности ГЦС. Как только в цилиндре возникают неполадки, жидкость из системы может вытекать, понижается ее уровень.

    Также педаль сцепления может работать хуже, при езде водитель замечает, что процесс переключения передач нарушен в результате сбоев в работе сцепления. При проблемах с цилиндром педаль сцепления может падать в нижнее положение (проваливаться, залипать), ход педали становится тугим и т.д.

    В таком случае нужно безотлагательно провести визуальный осмотр. Прежде всего, следует провести проверку уровня и состояния тормозной жидкости. Также нужно осматривать сам цилиндр. Если на цилиндре заметны явные потеки или уплотнители (манжеты) влажные, тогда очевидно нарушение герметичности.

    Еще отметим, что частой проблемой главного цилиндра сцепления является активное засорение отверстий в крышке бачка. Чтобы устройство нормально работало, предполагается, что уровень жидкости в бачке цилиндра постоянно повышается и затем происходит его понижение.

    Для того чтобы уровень нормально повышался и понижался, в крышке бачка есть специальные вентиляционные отверстия. В случаях, когда отверстия забиты грязью, весь гидропривод работает со сбоями, педаль сцепления ходит туго, происходит медленный возврат педали сцепления в исходное положение и т.д.

     

    Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Telegram

    Vkontakte

    auto-self.ru

    устройство и ремонт главного цилиндра сцепления

    Чтобы привести автомобиль в движение, необходимо передать крутящий момент от двигателя на коробку. За это отвечает сцепление. Именно этот узел передает вращательный момент через определенные передаточные шестерни на колеса. Основная функция сцепления – временное отсоединение силового агрегата от коробки передач. Также механизм отвечает за плавный запуск передаточных звеньев, когда двигатель запущен.

    Характеристика устройства

    С помощью сцепления удается предотвратить резку смену нагрузки, чем обеспечивается плавный старт автомобиля с места. Также сцепление защищает всю трансмиссию от нагрузок инерционных моментов, что возникают в результате резкого замедления вращения коленчатого вала на запущенном моторе в тот момент, когда водитель переключает передачу.

    главный цилиндр сцепления газель На автомобилях «Газель» устанавливают гидравлическую систему сцепления. Она получила широкую популярность на многих моделях современных авто. В основе конструкции гидравлического механизма лежит главный цилиндр сцепления. Газель «Бизнес» ею тоже оснащается. Главная задача, которую решает цилиндр – это передача импульсов от педали к рабочему элементу системы. При помощи этого узла, обеспечивается старт машины. Также механизм дает возможность переключения повышенных и пониженных передач.

    Ниже мы рассмотрим устройство главного цилиндра сцепления. «Газель» — это коммерческий транспорт, поэтому периодически он требует обслуживания. Какие неполадки случаются со сцеплением, как ремонтировать, обслуживать и при необходимости менять этот узел? Расскажем обо всем по порядку.

    Как устроен гидравлический привод «Газели»

    Он состоит из небольшого количества деталей и узлов. Так, в системе имеется бачок главного цилиндра сцепления. «Газель» комплектуется им с 1995 года. В бачке содержится тормозная жидкость, которая и работает в приводе. Также узел включает в себя главный и рабочий цилиндр, трубки, шланги и патрубки. В системе применяется и возвратная пружина.

    Принцип работы гидропривода

    Если не вдаваться в подробности того, как устроен главный цилиндр сцепления, «ГАЗель» работает следующим образом. Когда водитель автомобиля нажимает на педаль, то это усилие посредством штока передается на главный привод. Здесь оно воспринимается и через сеть трубок переходит на рабочий цилиндр. Последний, посредством вилки сцепления и выжимного подшипника отключает или подключает двигатель к трансмиссии.

    Устройство гидравлического привода

    Среди основных узлов, которые входят в конструкцию элемента, можно выделить толкатель. С помощью него педаль сообщается с механизмом. Также это сам цилиндр, поршень, пробки и возвратная пружина.

    ремонт главного цилиндра сцепления газель Как устроен главный цилиндр сцепления? “Газель” оснащается узлом с двумя половинами, что разделяются специальной перегородкой. Верхняя часть предназначена для рабочей жидкости, которая в процессе поступает из бачка. Там же, в верхней части, хранится определенный запас жидкости. Если сцепление и гидропривод нормально отрегулированы, то ее уровень должен составлять не меньше, чем три четверти от объема.

    В нижней половине находится рабочая зона. В обычном исходном состоянии поршень цилиндра поджимается с помощью пружины к стенке, разделяющей цилиндр на две зоны. Между поршнем и толкателем есть зазор. За счет него жидкость попадает в рабочую часть. Когда водитель нажимает на педаль, толкатель движется и перекрывает зазор. Жидкость больше не может попадать из верхней зоны в нижнюю. Поршень перемещается, и усилие передается от ноги водителя прямо на рабочий цилиндр.

    поменять главный цилиндр сцепления на газели Благодаря тому, что размеры поршня и выходного отверстия разные, отверстие увеличивается. Этого вполне достаточно, чтобы сработало сцепление. Данная конструкция облегчает усилие, что возлагается на педаль. Этой силы вполне достаточно для отсоединения ДВС от коробки. Когда педаль будет отпущена, на поршень будет действовать пружина. Также за счет давления в гидравлической системе педаль сможет вернуться в свое базового исходное положение. В это же положение перейдет и толкатель. За счет этого жидкость снова будет свободно проникать в нижнюю емкость цилиндра.

    Когда требуется ремонт главного цилиндра сцепления

    «Газель» может потребовать ремонта при утечках жидкости или попадании воздуха в систему. Даже несмотря на простоту конструкции цилиндра, с ним также случаются проблемы. Выделяют несколько неисправностей. Подробно о каждой из них – далее.

    Утечка жидкости

    Ремонт может понадобиться, если обнаружен недостаток рабочей жидкости. Причинами могут служить обрывы или повреждения в манжете цилиндра, нарушение герметичности соединений. В этом случае рекомендуется убедиться, достаточен ли уровень в расширительном бачке. Если жидкости мало, тогда ее доливают. Затем периодически проверяют уровень при регламентных работах или техническом осмотре. Иногда простая доливка рабочей жидкости может не помочь. Тогда проводят тщательный осмотр, выявляют место утечки и затем обеспечивают герметичность. В этом случае можно не ремонтировать, а просто поменять главный цилиндр сцепления на «Газели».

    Воздух в системе

    Еще одна типовая неисправность – это воздух в системе. Такая проблема может привести к полной неработоспособности узла. Сцепление не выжмется полностью, а работа педали будет сопровождаться характерным хрустом или вибрациями на рычаге КПП. Среди причин, по которым в систему и непосредственно в цилиндры попадает воздух, можно выделить различные разрушения шлангов, естественный износ деталей. Не исключают утечки жидкости в местах, где между собой соединяются участки гидропривода. Как в данном случае делается ремонт главного цилиндра сцепления? «Газель» ставится на ровную поверхность, производится замена поврежденных шлангов с последующей прокачкой системы.

    Прокачка жидкости через цилиндр

    Также есть еще одна неисправность – в данном случае цилиндр может перекачивать рабочую жидкость через себя. Причиной неисправностей служит манжета, которая, скорее всего, повреждена. Возможно, есть выработка по причине естественного износа поршня.

    бачок главного цилиндра сцепления газель Все эти неисправности можно устранить, используя ремкомплект главного цилиндра сцепления. «Газель» в этом случае можно быстро вернуть в рабочее состояние. В комплект входят все элементы, которые часто выходят из строя. Процесс замены манжеты и других деталей не представляет особых сложностей для водителей этих автомобилей.

    Если наблюдаются первые признаки неисправностей цилиндра, нужно провести диагностику и обслуживание системы сцепления. Это поможет избежать необходимости замены цилиндра полностью.

    Частичный ремонт главного цилиндра при помощи ремонтного комплекта

    При помощи него можно избежать необходимости замены узла полностью. Ремонтный комплект состоит из следующих деталей:

    • Защитный колпачок.
    • Стопорное кольца.
    • Поршень.
    • Возвратная пружина.
    • Манжета главного цилиндра сцепления «Газелей».

    Чтобы разобрать цилиндр полностью, на нем ищут специальную пробку. Ее необходимо открутить. В процессе сборки под эту пробку нужно установить прокладку-уплотнитель.

    Демонтаж и дефетовка

    Первым делом снимают и разбирают цилиндр. Найти его можно в левом заднем углу под капотом автомобиля.

    главный рабочий цилиндр сцепления газельЗатем, после того как узел разобран, все составляющие промывают тормозной жидкостью – не стоит использовать для этого агрессивные растворители. Затем цилиндр осматривают на предмет задира. Проверяют состояние зеркала и шток. Если заметны незначительные участки коррозии или задиры, эти дефекты можно устранить мелким наждаком. Но такие повреждения могут свидетельствовать о большом зазоре между цилиндром и поршнем.

    Далее проводят замену изношенных комплектующих, которые предусмотрены в ремкомплекте. Прежде чем собрать главный цилиндр сцепления, “Газель” требуется поставить на ручной тормоз. Каждая деталь должна быть смазана тормозной жидкостью. На поверхность поршня, что будет контактировать с толкателем, наносят немного консистентной смазки. Далее цилиндр собирают, устанавливают на его место и прокачивают.

    Замена главного цилиндра сцепления

    «Газель» требует этой операции по тем же причинам, что и в предыдущем случае. Это утечки, естественный износ, неправильная работа механизма сцепления. Как уже было замечено, расположен этот цилиндр слева задней углу под капотом автомобиля.

    Прежде чем будет выполнена сама замена, необходимо слить тормозную жидкость из системы. Для этого шланг соединяют со специальным штуцером. Последний находится на рабочем цилиндре.

    манжета главного цилиндра сцепления газелей Далее отсоединяют педаль сцепления от цилиндра. Чтобы повести эту операцию, снимают часть приборной панели, находящуюся под рулевым колесом. Затем снимают фиксирующую скобу, которую можно найти на педали и вытягивают штифт на толкателе цилиндра.

    Когда трубка подачи рабочей жидкости от главного цилиндра будет отсоединена, можно начать отворачивать две гайки, которые удерживают сам главный цилиндр сцепления. «Газель-3302» продолжает стоять на ручном тормозе. После того как гайки будут откручены, цилиндр можно снять и на его место установить новый. Процесс монтажа производится в обратном порядке. После сборки системы нужно обязательно выполнить прокачку привода.

    Как удалить воздух?

    После любых ремонтов гидравлической части сцепления, систему необходимо обязательно прокачивать. Для этого жидкость заливают в бачок буквально до краев, а штуцер необходимо отвернуть до упора. Далее несколько раз нажимают на педаль. Это делается для того, чтобы тормозная жидкость попала во все трубки. Затем педаль фиксируют. Далее закручивают штуцер и снова несколько раз выжимают педаль, а затем фиксируют ее. Далее на штуцер надевают трубочку. Ее опускают в бутылку с жидкостью. Штуцер откручивают, чтобы спустить воздух. Все эти шаги необходимо повторять до тех пор, пока воздуха в системе совсем не останется.

    устройство главного цилиндра сцепления газельПо необходимости жидкость в бачок следует доливать. Замена ее в магистралях сцепления должна проводиться не реже, чем раз в 2 года. Тормозная жидкость гигроскопична. Это значит, что внутри системы может образовываться коррозия.

    Регулировка педали

    После того как отремонтирован или заменен на новый главный рабочий цилиндр сцепления, «Газель» требует регулировки педали. Это простой процесс. Для этой операции необходима линейка, однако первым делом следует провести диагностику. Если при попытках начать движение на автомобиле педаль западает, в процессе переключения слышны различные звуки, при движении наблюдаются удары и рывки, необходимо запустить мотор, отпустить сцепление медленно и постараться плавно тронуться. Если автомобиль не спешит трогаться, то это говорит о том, что педаль выставлена неверно. Ее ход больше, чем это определено нормой. Далее при помощи линейки измеряют расстояние от пола до накладки на педали. Оно должно быть не более 14-16 см. Если же оно выше, тогда педаль необходимо отрегулировать. Для этого под капотом следует найти болт с контргайкой. Он расположен там, где заканчивается трос. Гайка подворачивается. При этом достигается нужный ход педали. Для увеличения хода, гайку необходимо закрутить. Если ход нужно уменьшить, ее откручивают. После регулировки снова проверяют педаль. Повторно измеряют линейкой расстояние. Настройка продолжается до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат.

    fb.ru

    Главный и рабочий цилиндр сцепления: устройство, принцип работы

    2526 Просмотров

    В автомобиле все механизмы имеют органы воздействия и органы управления, не является исключением и система сцепления машины. Она нужна для того, чтобы на короткое время отсоединить КПП от мотора и переключить скорость. Принцип работы основан на том, что водитель, нажимая на педаль, отсоединяет механизм переключения передач от мотора внутреннего сгорания. После того, как педаль отпущена, диск снова соединяет мотор и КПП, и машина начинает движение или ускоряется. Для того, чтобы водитель не прилагал усилия к педали, был разработан дополнительный усилитель педали сцепления. Основной частью этого механизма является главный цилиндр сцепления.

    Устройство

    В основной состав входят:

    • бачок, в него заполняется жидкость, чаще всего тормозная, она нужна, чтобы передать давление с педали на диск;
    • главный цилиндр сцепления;
    • рабочий цилиндр сцепления;
    • педаль;
    • трубопровод.

    Автомобильное сцепление

    Автомобильное сцепление

    Принцип работы основан на том, что водитель, нажимая на педаль, толкает жидкость, которая находится в трубопроводе, передавая давление, отводит диск от двигателя. Этот принцип работает только при исправности всех узлов и агрегатов.

    Главное, что должно работать в этой системе, – это рабочий цилиндр сцепления, именно с его помощью отводится диск сцепления от мотора.

    Главный цилиндр сцепления может быть нескольких видов, но главная задача и принцип работы остаются неизменными во всех вариантах. Итак, каждый главный цилиндр содержит следующие элементы:

    • толкатель, он связывает педаль и механизм;
    • главный цилиндр;
    • поршень;
    • пробки и пружина.

    Для того, чтобы наглядно рассмотреть устройство этого прибора, можно найти схему в Интернете. Рассмотрев схему, становится ясным, что основную часть цилиндра заполняет жидкость, которая в любой момент может отодвинуть диск сцепления от мотора. Жидкость хранится в верхней части, это нужно, чтобы жидкость без труда попадала внутрь и постоянно был запас рабочей жидкости. Когда педаль отпущена, между соединителем педали с цилиндром и поршнем образовывается пространство, через которое жидкость из системы попадает в устройство. Помимо области для ее хранения в главном цилиндре предусмотрена специальная зона. Во время нажатия на педаль в рабочей зоне происходит движения поршня, и устройство главного цилиндра сцепления передает усилие на рабочий цилиндр сцепления. Такая конструкция помогает дать необходимые усилия, которые требуются, чтобы диск смог отодвинуться от двигателя, не используя усилия человека. Когда водитель отпускает педаль, поршень возвращается на место за счет сжатия пружины.

    Неисправности

    Хоть механизм и кажется на первый взгляд простым и понятным, в нем все-таки происходят сбои. К сожалению, разработчики не придумали еще ни одной системы, которая не выходила бы из строя. Чаще всего сцепление перестает работать по двум причинам.

    • Первая причина – это недостаточное количество жидкости в трубопроводе. В этот момент педаль сцепления будет просто проваливаться, а эффекта ждать следует с задержкой. В этом случае надо долить жидкости в трубы, а лучше слить старую и залить полностью новую.
    • Вторым минусом считается попадание воздуха в трубопровод системы. На самом деле произойдет то же самое, что и в первом случае, только здесь для того, чтобы избавиться от этой проблемы, потребуется внимательно осмотреть весь трубопровод системы или соединения. После того, как будет найдена течь, ее нужно немедленно устранить.

    Часто встречается такое, что первый недостаток зависит от второго. В этом случае нужно немедленно устранить обе неисправности.

    Чтобы устранить вторую причину, можно отогнать машину в автосервис. Но если есть желание самостоятельно отремонтировать эту неисправность, то тут ничего трудного нет. Первым делом нужно осмотреть весь трубопровод системы и все соединения, обнаружив течь, ее нужно немедленно устранить. Делать это можно несколькими способами.

    1. Первый способ – это сварка, подойдет тогда, если трубы выполнены из металла. Сварка бывает нескольких видов, какой тип использовать, зависит напрямую от металла, из которого изготовлены трубы.
    2. Второй способ — это промазать герметикой. Этот способ подойдет, если течь обнаружена в местах стыка.

    Устранив все недочеты по герметичности труб, требуется заменить тормозную жидкость в трубах. Это нужно для того, чтобы система работала в нужном режиме.Главный цилиндр сцепления

    Главный цилиндр сцепления

     

    Резюме

    Все системы автомобиля имеют ряд достоинств и недостатков. К сожалению, некоторые системы невозможно убрать из автомобиля, потому что машина перестанет ездить. Система сцепления не относится к таким, но если убрать механизм гидравлического сцепления, то на педаль придется нажимать в несколько раз сильнее. Поэтому водители просто ухаживают за этим механизмом для того, чтобы не менять его. Эта система содержит в себе много важных элементов, основными из которых являются главный цилиндр и рабочий цилиндр сцепления.

    portalmashin.ru

    Устройство воздушной системы охлаждения – Система охлаждения двигателя — основные компоненты и принцип работы

    Устройство воздушной системы охлаждения

    Система воздушного охлаждения двигателей состоит из ряда элементов, регулирующих ее работу и поддерживающих заданный тепловой режим двигателя.


    Принципиальная система устройство воздушной системы охлаждения автомобиля:

    • подкапотное пространство, закрытое кузовными панелями;

    • центробежный вентилятор с направляющим аппара­том, приводимый в действие коленчатым валом двигателя;

    • рубашки охлаждения;

    • органы, управляющие расходом воздуха в виде заслонок, управляе­мых термостатами, дросселирующих вход и выход воздуха, или автоматической муфты регулирования частоты вращения лопастей венти­лятора;

    • датчик температуры и показывающий прибор в кабине водителя;

    • оребрение цилиндров и их головки.

     

    По сравнению с жидкостной системой охлаждения воздушная имеет ряд преимуществ:

    • простота и удобство эксплуатации;

    • отсутствие дорогостоящих узлов и агрегатов;

    • меньшая масса двигателя;

    • более быстрый прогрев двигателя;

    • пониженная чувствительность к колебаниям температуры, что осо­бенно важно при эксплуатации автомобиля в районах с жарким или холодным климатом.

     

    К недостаткам устройства воздушной системы охлаждения следует отнести:

    • повышенный уровень шума, создаваемый вентилятором;

    • большую напряженность отдельных деталей двигателя вследствие их неравномерною охлаждения;

    • большой расход мощности на привод вентилятора (10 —15 % мощно­сти двигателя).

    Неисправности системы охлаждения, подробнее….

    www.autoezda.com

    устройство, преимущества и недостатки |

    Не многие знают, что наряду с обыкновенным жидкостным охлаждением силовых агрегатов автомобиля, существует и системы воздушного охлаждения. Они не имеют широкого распространения, хотя некоторые модели автомашин, оборудованных системами аэрообдува, еще бороздят дороги российских городов.

    Сегодня мы поговорим о воздушном охлаждении двигателей авто, разберем его принцип действия, а также ознакомимся с его достоинствами и недостатками.

    Устройство

    Во время работы, мотор автомобиля разогревается до высоких температур, которые оказывают негативное влияние на его функциональное состояние. Чтобы не возникало перегрева, в конструкции автомобиля применяется система охлаждения, которая, как мы сказали чуть выше, бывает жидкостной и воздушной. Охлаждение посредством антифриза затрагивать не будем, а вот про устройство системы воздушного охлаждения поговорим более подробно.

    Как не трудно догадаться, основным носителем «прохлады» выступает поток воздуха, нагнетаемый мощным кулером (вентилятором). Помимо вентилятора, состав данной схемы предусматривает наличие охладительных ребер камер сгорания цилиндров и головки блока цилиндров, искусственно увеличивающих площадь охлаждения. Для изоляции элементов применяются специальные кожухи. Дефлекторы служат устройствами, регулирующими направление воздушного потока. Разумеется, за всей системой неусыпно наблюдают всевозможные контрольные датчики.

    Принцип работы

    Ввиду наибольшего нагрева «головы» и цилиндропоршневой зоны основной поток воздуха направляется именно на них. Чтобы он доходил наиболее полно, предусматривается его распределение по каналам, образованным ребрами охлаждения. Дальнейшее продвижение потока за счет нескольких дефлекторов перенаправляется по остальным частям силового агрегата. Дефлекторы представляют собой тонкие, но достаточно твердые металлические пластины. Поступающее количество воздуха поистине огромное. Вентилятор ежеминутно способен поставлять почти 30 кубических метров аэросмеси, что позволяет обеспечивать полноценное функционирование движка небольшого объема и умеренной мощности без каких-либо температурных ограничений эксплуатационной среды. Уровень интенсивности охлаждения изменяется автоматически, посредством термостата и заслонок.

    Преимущества и недостатки использования.

    Преимуществами системы воздушного охлаждения можно назвать несомненную простоту устройства, не требующую вмешательства во внутреннюю конструкцию мотора и подразумевающую элементарные обслуживающие мероприятия. Помимо этого, аэроохлаждение делает возможным значительное снижение веса силового агрегата. Отметим и превосходные показатели холодного пуска, характерные для автомобилей с данными системами.

    Недостатки подобного охлаждения тоже имеются. Например, двигатели, в случае использования воздушного теплоотведения, становятся намного более требовательными к качеству топлива и смазывающих материалов, так как их функционирование связано с осложненными условиями. Отметим и повышенный уровень шума, который неминуемо возникает во время работы. Не оставим без внимания и увеличенные размеры (не путать с массой) двигателя. К сожалению, и равномерность охладительных процессов оставляет желать лучшего.

    Наиболее распространенные неисправности.

    Характерным признаком сбоев в системе воздушного охлаждение является повышение температурных показателей двигателя выше предельно допустимой границы. Как только водитель замечает, что начался перегрев, ему необходимо заглушить авто, чтобы выяснить причину аномального роста температуры.

    Наиболее частой причиной сбоев является обрыв приводящего ремня основного кулера. В случае если это произошло, приборная панель проинформирует автолюбителя включением соответствующей сигнализирующей лампой. Помимо этого, порой случаются проблемы в работе термостата, однако они не являются слишком распространенным явлением.

    Итоги

    Система воздушного охлаждения применялась на таких моделях как Фольксваген Жук и Транспортер, Порше 911 и некоторых других.

    В нынешние времена популярность такого решения сократилась до минимума. В основном это обусловлено чрезвычайным распространением автомобилей, имеющих поперечное расположение силового агрегата. Такая конструкция делает невозможным наличие должного воздушного охлаждения, да и установка жидкостных систем охлаждения в этом случае гораздо более удобна и продуктивна.

    Источник: https://avtopulsar.ru/

    avtopulsar.ru

    принцип работы, преимущества и недостатки — RUUD

    Содержание статьи:

    Большинство автолюбителей знакомо лишь с традиционными типами двигателей с жидкостной СОД. А ведь существуют и моторы, где используется воздушное охлаждение двигателя, и это не только ЗАЗ 968. Давайте подробно рассмотрим устройство, принцип действия воздушной системы охлаждения, а также недостатки и преимущества такого решения. Эта информация будет полезна для каждого автолюбителя.

    Назначение

    В процессе работы ДВС температуры в камере сгорания могут достигать 2000 градусов. Если не будет надежной системы охлаждения, повысится расход масла и горючего. Перегрев приведет к быстрому износу и поломке двигателя.

    Вам будет интересно:Замена салонного фильтра «Лады-Калины»

    Если мотор не будет достаточно прогреваться, это также будет на нем негативно сказываться. Если наблюдается переохлаждение, это грозит снижением мощности, интенсивным износу, повышенным расходом горючего.

    Более того, в большинстве современных автомобилей, кроме основных задач, данная система выполняет и второстепенные функции. Первым делом это обеспечение работы отопителя. Также система призвана охлаждать не только сам двигатель, но и масло, жидкость в автоматической коробке передач. Иногда она действует и на дроссельный узел вместе с впускным коллектором.

    Вам будет интересно:КамАЗ-4326: технические характеристики, модификации, мощность, расход топлива и отзывы с фото

    В современной системе (будь то жидкостное или воздушное охлаждение двигателя) рассеивается до 35 процентов тепла, произведенного в результате горения топливо-воздушной смеси.

    Устройство и принцип действия

    В воздушной системе самым главным является воздушный поток. При помощи воздуха тепло отводится от камер сгорания, ГБЦ, масляных радиаторов. Система представляет собой вентилятор, охладительные ребра в цилиндрах и на ГБЦ. Также в устройстве имеется съемный кожух, дефлекторы и решение для контроля за работой системы. Вентилятор системы охлаждения двигателя оснащен сеткой для защиты лопастей от попадания посторонних предметов.

    Дополнительные ребра позволяют увеличить площадь поверхности, которая контактирует с воздухом. За счет этого воздушное охлаждение двигателя эффективно справляется со своей задачей.

    Поток воздуха при работе двигателя в принудительном порядке подается к мотору при помощи лопастей вентилятора – они преимущественно изготовлены из алюминия. Не нужно объяснять, наверное, почему включается вентилятора охлаждения на холодном двигателе. Воздушный поток проходит между ребрами, а затем равномерно разделяется за счет дефлекторов и проходит через все горячие детали двигателя. Таким образом, мотор не нагревается чрезмерно.

    Вам будет интересно:Ходовая (подвеска) «Лансер 9»: диагностика и ремонт

    Вентилятор подает в систему охлаждения поток воздуха объемом 30 кубических метров в минуту. Этого достаточно для обеспечения нормальной работы мотора с невысокой мощностью и небольшим объемом.

    Как устроен вентилятор?

    Данный узел является основным в воздушном охлаждении двигателя. Главная деталь – это ротор вентилятора. Чтобы оптимизировать воздушный поток, форму и конструкцию элементов тщательно просчитали инженеры.

    Вентилятор представляет собой направляющий диффузор и ротор, оснащенный восемью лопатками, расположенными радиально. Диффузор обладает своими лопастями – они имеют переменное сечение. Главная их задача – создать направленный воздушный поток. Они сделаны неподвижными и равномерно распределены по окружности.

    Лопасти на направляющем аппарате призваны менять направление потока воздуха – воздушный поток движется в сторону, которая противоположна вращению ротора. Это повышает давление воздуха и улучшает охлаждение двигателя.

    Вентилятор на ранних конструкциях приводился в движение от шкива коленчатого вала с помощью приводного ремня. Направляющее устройство неподвижно и закреплено на блоке двигателя. В более современных четырехтактных двигателях воздушного охлаждения вентилятор приводится в действия за счет электродвигателя. Но таких моделей мало.

    Естественная система воздушного охлаждения

    Это считается наиболее простым решением. На внешней поверхности блока двигателя установлены специальные ребра, через которые и отдается максимальное количество тепла. Данную систему можно встретить на мотоциклах, различных мопедах и скутерах, поршневых моторах самого разного назначения.

    Преимущества

    Главное среди всех прочих преимуществ воздушного охлаждения двигателя – это простота конструкции. В системе отсутствует помпа, радиатор, термостат, патрубки и хомуты, трубки подвода и оттока антифриза.

    Второе важное преимущество – высокая ремонтопригодность. Например, в тракторных силовых агрегатах имеются индивидуальные цилиндры. Если случилась поломка, то при необходимости можно заменить цилиндр или устранить неисправность. В двигателях с жидкостным охлаждением в случае повреждения какого-либо из цилиндров придется менять блок полностью либо выпрессовывать гильзы.

    Вам будет интересно:Двигатель внутреннего сгорания поршневой: определение, классификация и принцип работы

    Для примера не стоит далеко ходить. Возьмем двигатель Tatra T815. Это мотор с воздушным охлаждением. Головки блока здесь сделаны раздельными. В случае необходимости ремонта не нужно снимать ГБЦ полностью. Даже очень серьезные работы по ремонту можно производить без демонтажа блока двигателя.

    Двигатели, оснащенные воздушным охлаждением, более ресурсные. Если в моторе с жидкостной системой повредятся патрубки или ослабятся хомуты, то агрегат эксплуатировать нельзя, так как охлаждающая жидкость уйдет. Также существует опасность выброса горячей жидкости из системы. Всех этих недостатков лишены воздушные системы.

    Даже серьезные повреждения охлаждаемой поверхности на блоке двигателя или ГБЦ не смогут помешать дальнейшему использованию мотора. Это очень большой плюс. Кроме того, двигателю нужно значительно меньше времени для выхода в рабочий режим – нет необходимости в прогреве жидкости, что актуально зимой. Все это обуславливает значительно меньшие затраты на обслуживание и эксплуатацию подобных силовых агрегатов.

    Недостатки

    Не обошлось и без недостатков. Прежде чем приобрести авто, оснащенный подобной системой охлаждения, следует знать основные минусы данных решений.

    Так, работа двигателя сопровождается непомерно громким шумом. Шум этот создает работающий вентилятор. Еще один минус – это размеры, так как мотор комплектуется обдувающими устройствами. Даже при современных темпах развития технологий, воздушные потоки неравномерно направлены, а значит, есть риск локальных перегревов. Двигатели такого типа очень чувствительны к качеству бензина, масла, предъявляются высокие требования к состоянию основных деталей в моторе.

    Но автомобили с такой системой прочно заняли свое место в автомобилестроении. Этими силовыми агрегатами оснащают грузовые авто, есть несколько легковых моделей. На воздушном охлаждении работает сельскохозяйственная и военная техника, некоторые дизельные двигатели.

    Популярные мифы

    Первым известным автомобилем с воздушным охлаждением был «Запорожец». Он полностью подорвал доверие отечественного водителя к такой системе. Часто автовладельцы жаловались на сильные перегревы, недостаточную мощность и частые выходы из строя. При этом немецкий «Жук» с примерно такой же системой пользовался большой популярностью, спрос на него был очень хороший.

    Давайте, основываясь на характеристиках немецкого автопрома, подробно рассмотрим и разрушим популярные мифы, которые преследуют двигатели такой конструкции.

    ДВО проигрывает жидкостной системе за счет перегревов

    Это не истина в последней инстанции. На самом деле температурные характеристики, наоборот, следует считать преимуществом. Естественно, за счет пониженной теплопроводности воздух просто не сможет так быстро отводить тепло, как в системах с антифризом.

    Но разница между температурой на цилиндрах и температурой внешних сред значительно больше, чем между жидкостью и стенками блока и ГБЦ. Погода в меньшей степени способна влиять на температурный режим охлаждения. Двигатели с жидкостной системой имеют повышенный риск перегрева летом. Особенно это актуально в жаркий знойный день. Также владельцы могут столкнуться с проблемой, почему включается вентилятор охлаждения на холодном двигателе. В «воздушниках» такого нет.

    Габариты

    Выше среди недостатков мы выделили пункт о габаритах. Если сравнить между собой размеры моторов с разными типами охлаждения и прочими одинаковыми характеристиками, то преимущество все равно будет за «воздушником».

    Даже несмотря на то, что вентилятор и дефлектор – это достаточно громоздкие устройства, параметры «воздушника» меньше, чем в варианте с жидкостным охлаждением.

    Кроме того, для размещения традиционной водяной системы нужно больше пространства под капотом, чтобы разместить дополнительное оборудование. На кузове установлен немаленький радиатор с вентилятором. Немало места занимают шланги и патрубки.

    «Воздушники» проигрывают в надежности

    Статистика показывает, что в одном из пяти случаев отказа мотора виной является жидкостное охлаждение. Причина здесь в следующих деталях – термостат, радиатор, помпа. Даже самый современный двигатель воздушного охлаждения Tatra образца 89 года более надежен, чем мотор нового «Поло-Седан» или «Соляриса».

    Что же касается «воздушников», то вероятность поломки значительно ниже, так как конструкция намного проще – только вентилятор и дефлектор.

    «Воздушники» громкие

    А вот это правда. Но даже огромный самосвал «Татра» не ревет, мотор просто более шумный. В особенностях конструкции не предусмотрено каких-либо эффективных звукопоглощающих систем. В жидкостных двигателях такие системы есть. Кроме того, шум усиливается за счет прохождения воздушных потоков через ребра цилиндров и головок.

    Типичные неисправности

    При всей надежности воздушных систем, поломки случаются и здесь. Одна из популярных неисправностей – это электроника. В системе имеется датчик температуры. Для тех, кто не знает, где находится датчик температуры двигателя: он расположен в масляном поддоне. В результате завышенных показаний данного датчика система может дать сбой.

    Если на панели приборов загорелась лампа неисправности, то чаще всего причина заключается в обрыве ремня. Реже всего диагностируются проблемы, связанные с термостатом.

    Особенности выбора масла

    Есть мнение, что нужно использовать специальное масло для двигателей с воздушным охлаждением. И это так. Дело в том, что температура нагрузки на детали поршневой группы в двигателях с воздушным охлаждением значительно выше, чем у агрегатов с водяным.

    В основе этих специальных масел чаще всего лежат полиальфаолефиновые масла грубой очистки на базе минеральной или синтетической природы. К этому комплексу применен комплект присадок, обеспечивающих надежную защиту двигателя, противостоящих залеганию колец, улучшающих энергосбережение. В любых маслах уже имеются добавки, которые эффективно защищают агрегат от заклинивания за счет устойчивой базовой формулы.

    О ремонте и обслуживании

    Для эксплуатации данных двигателей владелец должен немного понимать принцип работы системы и знать, где находится датчик температуры двигателя. В остальном, это надежная охлаждающая система, аналогов по простоте устройства которой нет. Не нужно раз в два года менять антифриз, не нужно использовать герметик для устранения течей, периодически менять помпу. И таких «не нужно» достаточно много.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, что собой представляет двигатель с воздушным охлаждением. Как видите, это весьма надежные агрегаты. Однако, как показывает статистика, серийных авто с такими ДВС очень мало. В большинстве автопроизводители практикуют классическое жидкостное охлаждение двигателя. Воздушное можно встретить разве что на некоторых грузовиках и на скутерах.

    Источник

    ruud.ru

    Система воздушного охлаждения двигателя

    Воздушная система охлаждения двигателя пользовалась огромной популярностью после Второй мировой войны, когда у людей не было денег на покупку дорогих автомобилей. Простая и надежная система, построенная на принудительном обдуве разогретого блока цилиндров потоком воздуха, отлично зарекомендовала себя на маломощных микролитражках европейского производства.

    Назначение воздушного охлаждения двигателя

    При работе двигателя внутреннего сгорания, температура отдельных деталей может повышаться до 800-900 градусов, а цилиндры разогреваются до 2000 градусов Цельсия и выше. Если не охлаждать двигатель, его мощность заметно снизится, а расход топлива и масла увеличится. Перегрев деталей мотора, к тому же, приводит к их быстрому износу и поломке.

    До 2001 года двигатели воздушного охлаждения от Volkswagen Beetle использовались в качесте двигателей подъемников на австралийском горнолыжном курорте Тредбо

    Чрезмерное охлаждение действует на двигатель не менее негативно. При переохлаждении наблюдаются практически те же признаки: снижение мощности, ускоренный износ деталей, повышенный расход топлива.

    В современных автомобилях система охлаждения помимо основной задачи выполняет еще и ряд второстепенных. Прежде всего, это нагрев воздуха в системе отопления салона. Помимо этого, средствами системы охлаждения зачастую охлаждают моторное масло, рабочую жидкость автоматической коробки передач, а в некоторых случаях, приемный коллектор или даже дроссельный узел.

    Для выполнения всех этих задач в современной системе охлаждения, воздушной или жидкостной, рассеивается около 35% тепла, полученного в результате сгорания топлива.               

    Устройство воздушной системы охлаждения

    Теплоносителем в воздушной системе охлаждения служит поток воздуха.

    Он отводит тепло от цилиндров, головки блока и масляного радиатора. Система включает в себя: вентилятор, охладительные ребра цилиндров и головки (или головок), съемный кожух, дефлекторы и контрольные приборы.

    Возможно, самый мощный автомобильный двигатель воздушного охлаждения был установлен на Porsche 911 (933) Turbo S в 1997 году. Этот двигатель с двумя турбинами развивал 400 лошадиных сил

    Блок и головку блока цилиндров двигателей с воздушным охлаждением оснащают дополнительными ребрами, увеличивающими площадь поверхности, контактирующей с воздухом. Воздушный поток подается к корпусу двигателя принудительно, при помощи вентилятора с лопастями из прочного, но легкого алюминиевого сплава.

    Конструкция вентилятора системы воздушного охлаждения

    Вентилятор — главный узел системы, а ротор вентилятора — его основная деталь. Для оптимизации потока воздуха форму и конструкцию деталей вентилятора тщательно просчитали инженеры. Он состоит из направляющего диффузора и  ротора, как правило, состоящего из 8 лопаток, расположенных радиально.

    В направляющем аппарате — диффузоре — есть свои лопасти переменного сечения, служащие для направления потока. Они неподвижны и равномерно располагаются по окружности.

    Двигатели с воздушным охлаждением ставились на полноприводные военные грузовики чешской компании Tatra

    Лопасти направляющего аппарата меняют направление воздушного потока, заставляя его двигаться в сторону противоположную вращению ротора. Это позволяет увеличить воздушное давление, а следовательно, охлаждение двигателя.

    Вентилятор приводится в движение от шкива коленчатого вала при помощи ремня. Направляющий аппарат неподвижно закреплен на двигателе.

    Вентилятор оснащен защитной сеткой, позволяющей избежать попадания посторонних предметов в направляющий аппарат.

    Как работает воздушное охлаждение двигателя

    Поскольку цилиндры и их головки нагреваются больше других деталей, мощный воздушный поток направляется, в первую очередь на них, вдоль каналов между ребрами охлаждения. Затем воздух равномерно распределяется на все детали двигателя с помощью направляющих поток дефлекторов – тонких металлических пластин.

    Объем воздуха, подаваемого вентилятором в систему охлаждения, составляет примерно 30 куб.м в минуту. Это обеспечивает нормальную работу двигателя невысокой мощности и небольшого объема в температурных пределах от -40 до +40 градусов.

    Интенсивность охлаждения двигателя с воздушной системой регулируется автоматически при помощи термостатов и заслонок.                                   

    Преимущества и недостатки воздушной системы охлаждения

    Преимуществом воздушной системы охлаждения двигателей является простота эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

    Воздушное охлаждение позволяет значительно снизить массу мотора и  упростить холодный запуск.

    К недостаткам воздушной системы охлаждения принято относить увеличение габаритов двигателя и повышенный уровень шума. К тому же, в подобных системах некоторые элементы испытывают большую тепловую нагрузку за счет неравномерности обдува.

    Двигатели с воздушным охлаждением чувствительнее к качеству топлива, смазочных материалов и запасных частей, так как работают, в целом, в более экстремальном режиме эксплуатации. Кроме того, необходимо тщательно следить за чистотой в моторном отсеке, так как даже тонкий налет грязи на корпусе двигателя существенно снижает характеристики охлаждения.             

    Характерные поломки системы воздушного охлаждения двигателя

    Признаком плохой работы охлаждающей системы служит повышение температуры масла в картере двигателя, регистрируемое специальным датчиком.

    Самая распространенная поломка воздушной системы охлаждения — это обрыв ремня вентилятора. На приборной панели автомобилей, в которых применена система воздушного охлаждения, имеется лампа, которая сигнализирует об этой неисправности.

    Автомобили с воздушным охлаждением двигателя

    Пик применения двигателей воздушного охлаждения в автомобилестроении пришелся на шестидесятые годы двадцатого века. В тот период в мире выпускалось максимальное количество автомобилей с воздушным охлаждением двигателя. Наиболее известны модели концер