Смазка для датчика кислорода: Смазка для датчика кислорода — АвтоТоп

Содержание

Смазка для датчика кислорода — АвтоТоп

Всем доброго времени суток. Пишу, а на душе кошки гадят, поэтому буду писать мало, но, по сути.
Ранее писал, что намереваюсь менять ЛЗ, так как старый — выдавал ошибку при тесте и ХХ были не ровные.
Так вот настал этот день Х.
Освободился теплый гараж с ямой и инструментом, а значит можно приступать к рабочему процессу.
Что понадобилось: WD-40 и рожковый ключ на 22 (ООО этот волшебный ключ на 22, такой же размер ключа служит и для снятия руля), сам ЛЗ (брал оригинал, не универсальный, а как доктор Менгеле прописал), для лучшей следующей разборки медная смазка от LIQUI MOLY Kupfer-Spray (для заказа артикул 3969).
Весь процесс занял время, но никто в спину не толкал ибо шел параллельно другой процесс обновлений в машине.

Сначала попробовал снять ЛЗ без WD-40, но усилия приложенные мной не увенчались успехом, а значит нужно «подмазать». Смочил резьбу по кругу не жалея WD-40 и так каждые пол часа в течении 7-ми часов.

Для большей картины скажу – снимал со штанов М20 через верх капота, предварительно накинув ткань на крыло. Через 7-мь часов одним средним усилием резьба поддалась и ЛЗ выкрутился как родной. По факту вскрытия обнаружилось, что WD-40 проникла на 3/4 всей резьбы.
Установка нового ЛЗ началась с того, что я почистил спиртом старое посадочное место, на резьбу нового ЛЗ нанес слой медной смазки (мне показалось, что то, что на заводе нанесли — окажется мало та и лучше подстраховаться). Все заворачивается и подсоединяется на место, провод укладывается в пазы на корпусе машины.

Сделаю отступление (читать вторую часть трилогии), запускаю двигатель – остатки WD-40 которые были на штанах — выгорают, двигатель работает аки швейцарские часы, обороты 750 и ни оборотом ниже. Расход по факту упал, но об этом третья часть трилогии.
Самочувствие фрау – более чем удовлетворительное, настроение у владельца на тот момент – супер.

Всем ровных дорог, успехов во всем и семейного благополучия

Демонтаж неисправного лямбда-зонда не всегда бывает таким простым, как кажется. Часто данная процедура осложняется местом установки лямбда-зонда, куда трудно получить доступ. В дополнение к этому, старая лямбда практически в 100 % случаев «прикипает» к коллектору / выхлопной трубе.

Исходя из этого, стоит заранее озаботиться необходимым для демонтажа инструментом. О рожковом ключе лучше сразу позабыть — именно попытки открутить лямбда-зонд простым рожковым ключом чаще всего приводят к «слизыванию» граней на сенсоре. И тогда приходится прибегать уже к демонтажу выхлопной системы, что, согласитесь, дело накладное и небыстрое.

Если новый датчик не имеет штатного коннектора, а предназначен для установки со сращиванием проводов (такие наборы есть в ассортименте DENSO), то можно срезать провода со старого датчика и применить обычный накидной ключ.

В случае если провода не дают использовать накидной ключ, придется обзавестись специальным съемником для лямбда-зондов. Фактически это головка на 22 усиленной конструкции и со специальной прорезью, куда можно завести провода от датчика Производством таких съемников занимаются все крупные инструментальные компании.

Зачастую сенсор прикипает настолько сильно, что может понадобиться использование проникающей смазки. Однако в случае с лямбда-зондом ее применение не всегда эффективно и целесообразно. Датчик кислорода имеет уплотнительное кольцо, и при хорошей затяжке это кольцо вряд ли позволит смазке проникнуть достаточно глубоко. В таком крайнем случае сильного прикипания, скорее всего, придется прибегнуть к разогреву трубы или коллектора около резьбы лямбды портативной горелкой. Такой способ демонтажа «на горячую» должен привести к желаемому результату. Конечно, не следует забывать о мерах предосторожности и пожарной безопасности.

Также необходимо помнить, что демонтаж с разогревом — крайняя мера, т. к. сильный разогрев металла с его последующим охлаждением на воздухе приводит к отпуску. Металл становится более пластичным, но менее прочным. Резьбу посадочного места под лямбда-зонд после разогрева гораздо проще сорвать. Если речь идет о демонтаже из коллектора, то здесь проблема будет не так видна, поскольку металл толще и изначально спроектирован под высокую температуру выхлопа. Но если разогревался датчик на выхлопной трубе, то в дальнейшем это место будет склонно к более быстрому износу и прогару.

При монтаже нового датчика используйте антипригарную (медную) смазку, которая облегчит последующие процедуры. Смазку нужно наносить на резьбу самого лямбда-зонда, следя за тем, чтобы она не попала на чувствительный элемент. Комплекты лямбда-зондов DENSO имеют фирменную смазку внутри. Также следует соблюдать момент затяжки (обычно 35–45 Н∙м), указанный на упаковке нового лямбда-зонда DENSO.

В отделе гарантийного тестирования NGK заметили, что повреждения кислородных датчиков может быть вызвано моторным маслом.

Сейчас постараемся объяснить технические причины возникновения неисправности и методы её избежания.

Как смазка попадает на датчик?

В негерметичных компонентах двигателя, которые подключены к той же проводке, что и лямбда-зонд (например, датчики давления масла) смазочный материал под давлением попадает в проводку – многожильные провода, состоящие из очень маленьких, отдельных скрученных жилок.

Так называемый капиллярный эффект, который описывает характеристику многожильных проводов «засасывает» жидкость (эффект можно наблюдать на примере фитиля в масляной лампе или свечи), а это приводит к тому, что жидкость начинает просачиваться в провод.

Масло движется вдоль провода, пока не достигнет разъема на блоке управления двигателем. Там оно рассеивается и среди других проводов, достигая проводов ведущих к датчикам кислорода. Пройдя по проводу и через разъем датчика, масло в конечном итоге достигает лямбда-сенсора.

Почему масло вредит лямбда-зонду?

Лямбда-зонд сравнивает количество кислорода в выхлопных газах, с количеством кислорода в окружающей среде. Внешний воздух внутри датчика достигает его скрытых вентиляционных отверстий.

Если масло поступает в датчик через соединительные провода, оно проникает в область «эталонного» воздуха. В связи с тем, что во время работы двигателя датчик нагревается, масло начинает активно испаряться. Испарившийся газ содержит меньше кислорода, чем эталонный воздух.

Подобные процессы внутри датчика приводят к тому, что напряжение сигнала датчика становится всё ниже с увеличением количества масла внутри. Через некоторое время напряжение сигнала уменьшается до нуля, и датчик теряет свою работоспособность.

Как определить, что лямбда-зонд был поврежден смазкой?

Проверку стоить начать с тщательного визуального осмотра внутренней части разъема датчика. Даже если разъем на первый взгляд кажется совершенно сухим, тщательный визуальный осмотр (с помощью увеличительного стекла) часто позволяет обнаружить небольшие жирные следы на электрических контактах.

Ещё один способ — использование фильтровальной бумаги: необходимо прислонить внутренний контакт к бумаге. Даже минимальный след масла является признаком загрязнения.

Что делать, если масло обнаружено внутри разъёма?

Простой замены датчика кислорода не достаточно. Обязательно необходимо найти и устранить источник утечки масла. В противном случае, после короткого периода времени, масло будет всасываться через провода нового датчика, что приведет к выходу его из строя.

Чаще всего источником масла в проводах являются: течь датчиков давления масла, негерметичные клапаны контроля распределительных валов.

Пришло масло, откуда не ждали

В отделе гарантийного тестирования NGK заметили, что повреждения кислородных датчиков может быть вызвано моторным маслом.

Сейчас постараемся объяснить технические причины возникновения неисправности и методы её избежания.

Как смазка попадает на датчик?

В негерметичных компонентах двигателя, которые подключены к той же проводке, что и лямбда-зонд (например, датчики давления масла) смазочный материал под давлением попадает в проводку – многожильные провода, состоящие из очень маленьких, отдельных скрученных жилок.

Так называемый капиллярный эффект, который описывает характеристику многожильных проводов «засасывает» жидкость (эффект можно наблюдать на примере фитиля в масляной лампе или свечи), а это приводит к тому, что жидкость начинает просачиваться в провод.

Масло движется вдоль провода, пока не достигнет разъема на блоке управления двигателем. Там оно рассеивается и среди других проводов, достигая проводов ведущих к датчикам кислорода. Пройдя по проводу и через разъем датчика, масло в конечном итоге достигает лямбда-сенсора.

Почему масло вредит лямбда-зонду?

Лямбда-зонд сравнивает количество кислорода в выхлопных газах, с количеством кислорода в окружающей среде. Внешний воздух внутри датчика достигает его скрытых вентиляционных отверстий.

Если масло поступает в датчик через соединительные провода, оно проникает в область «эталонного» воздуха. В связи с тем, что во время работы двигателя датчик нагревается, масло начинает активно испаряться. Испарившийся газ содержит меньше кислорода, чем эталонный воздух.

Подобные процессы внутри датчика приводят к тому, что напряжение сигнала датчика становится всё ниже с увеличением количества масла внутри. Через некоторое время напряжение сигнала уменьшается до нуля, и датчик теряет свою работоспособность.

Как определить, что лямбда-зонд был поврежден смазкой?

Проверку стоить начать с тщательного визуального осмотра внутренней части разъема датчика. Даже если разъем на первый взгляд кажется совершенно сухим, тщательный визуальный осмотр (с помощью увеличительного стекла) часто позволяет обнаружить небольшие жирные следы на электрических контактах.

Ещё один способ — использование фильтровальной бумаги: необходимо прислонить внутренний контакт к бумаге. Даже минимальный след масла является признаком загрязнения.

Что делать, если масло обнаружено внутри разъёма?

Простой замены датчика кислорода не достаточно. Обязательно необходимо найти и устранить источник утечки масла. В противном случае, после короткого периода времени, масло будет всасываться через провода нового датчика, что приведет к выходу его из строя.

Чаще всего источником масла в проводах являются: течь датчиков давления масла, негерметичные клапаны контроля распределительных валов.

Как проверить и заменить лямбда-зонд

Лямбда-зонд или датчик кислорода — один из важнейших элементов системы выпуска отработавших газов автомобиля. Он проверяет, чтобы в топливной смеси было нужное количество кислорода для эффективного и не наносящего вред окружающей среде сгорания топлива. В этом посте мы вкратце расскажем, что такое лямбда-зонд, как он работает, когда его нужно проверять и как его заменить.

Что такое лямбда-зонд?

Лямбда-зонд расположен внутри выпускного коллектора рядом с двигателем. В автомобилях с системой бортовой самодиагностики EOBD II (европейские автомобили после 2001 г.) в каждом каталитическом нейтрализаторе есть еще один датчик, который проверяет эффективность работы каталитического нейтрализатора. Этот датчик измеряет процент несгоревшего кислорода, проверяя, чтобы его не было слишком много (слишком бедная воздушно-топливная смесь) или слишком мало (слишком богатая воздушно-топливная смесь). Результаты передаются в электронный блок управления двигателем (ECU), который регулирует количество топлива, подаваемого в двигатель, чтобы обеспечить оптимальное соотношение всех компонентов воздушно-топливной смеси. Соотношение компонентов постоянно изменяется в зависимости от различных факторов, включая нагрузки на двигатель (например, при подъеме), ускорение, температуру двигателя и длительность прогрева.

На рынке встречаются лямбда-зонды трех типов. Самые ранние по технологии и самые распространенные — лямбда-зонды на основе оксида циркония. Датчики этого типа есть в разных конфигурациях (с одним, двумя, тремя и четырьмя проводами). Это зависит от того, есть ли в датчике предварительный нагрев или нет. Второй тип — это лямбда-зонды на основе оксида титана. Они тоже бывают четырех видов (см. на рисунке). Датчики этого типа легко отличить, поскольку диаметр резьбы у них меньше, чем у датчиков на основе оксида циркония (визуально у таких датчиков есть желтый и красный провода). И, наконец, третий тип — это так называемый широкополосный лямбда-зонд, который также имеет название «датчик с 5 проводами». Это самый технологически новый и самый точный датчик. Широкополосный лямбда-зонд чаще других используется в новых автомобилях, оснащенных двумя лямбда-зондами в каталитическом нейтрализаторе.

 

Как работает лямбда-зонд?

Лямбда-зонд используется для регулировки воздушно-топливной смеси. Блок управления двигателем получает данные от датчика и определяет необходимое количество топлива. Это означает, что воздушно-топливная смесь постоянно колеблется между бедной и богатой, позволяя каталитическому нейтрализатору работать максимально эффективно, одновременно обеспечивая сбалансированность воздушно-топливной смеси и уменьшая вредные выбросы.

Если блок управления двигателем не получает данные от датчика, например, когда двигатель только что запустился или датчик неисправен, то блок управления двигателем использует постоянную богатую смесь, что увеличивает расход топлива и токсичность выбросов. Если лямбда-зонд или электропроводка неисправны или изношены, автомобиль будет постоянно работать на богатой смеси, что увеличит расход топлива и подвергнет возможной неисправности другие элементы системы снижения токсичности выбросов, такие как каталитические нейтрализаторы.

Когда нужно проверять лямбда-зонды?

Как правило, лямбда-зонд служит долго, но может также выйти из строя. Если вы заметили один из следующих признаков, разумно будет проверить лямбда-зонд:

  • Неравномерность холостого хода
  • Жесткий звук работы двигателя
  • Высокий расход топлива и низкая эффективность
  • Высокая токсичность выбросов
  • Черный дым и сажа вокруг выхлопной трубы
  • Неисправность лямбда-зонда может иметь различные причины, в том числе:
  • Использование герметизирующей пасты с силиконом на элементах выпускной системы перед лямбда-зондами
  • Загрязненное топливо или присадки, содержащие свинец
  • Двигатель начал сжигать масло, от чего на датчике появляются отложения сажи
  • Внешнее загрязнение, например, соль с дорожного покрытия, материалы антикоррозионной защиты или химические вещества
  • Срок службы датчика закончился
Как проверить лямбда-зонд на основе оксида циркония

Для этого проверьте напряжение на сигнальном проводе (обычно черного цвета). Как правило, когда двигатель прогрет и работает нормально, измерения должны показывать значение в диапазоне от 0,1 до 0,9 В примерно два раза в секунду при 2000 об/мин.

Если лямбда-зонд с нагревом (три или четыре провода), измерьте сопротивление цепи нагрева датчика при помощи омметра. Цепь нагрева датчика — это два провода одного цвета, обычно белого или черного. Рекомендуется всегда сверяться со схемой электрооборудования автомобиля и проводить измерения при нормальной рабочей температуре двигателя.

Как проверить лямбда-зонд на основе оксида титана (легко определить, поскольку диаметр резьбы меньше, чем у датчика на основе оксида циркония, и всегда присутствует желтый и красный провод)

Измеренное напряжение на сигнальном проводе аналогично напряжению датчика на основе оксида циркония. Низкое напряжение соответствует бедной смеси, а высокое напряжение (около 1 В) соответствует богатой смеси. В некоторых блоках управления двигателем измерения проводятся другим способом, в зависимости от их конструкции.

Как диагностировать широкополосный лямбда-зонд

Для диагностики широкополосного лямбда-зонда вам понадобится сканер или осциллограф.

Как снять и заменить лямбда-зонд

Используйте специальный ключ для облегчения демонтажа лямбда-зонда. Проверьте правильность подбора по каталогу. Похожие элементы могут иметь другое время отклика, т. е. они не одинаковы. Нанесите смазку вокруг резьбы нового датчика, чтобы его легко было установить сейчас и демонтировать позднее. Датчик можно вкрутить на место рукой и затянуть специальным ключом с необходимым усилием, указанным в руководстве по обслуживанию автомобиля.

Смотрите больше с Garage Gurus

Узнайте больше об этой процедуре: специалист Garage Gurus покажет вам точно, как проверить, снять и установить лямбда-зонд.

 

Правильная работа датчика кислорода. Кислородный датчик (Oxygen sensor). В DENSO решили проблему качества топлива

Кратко:

Лямбда зонд устанавливается в любых транспортных средствах, приводимых в движение с помощью двигателей внутреннего сгорания. Лямбда зонд:

Регулирует смесеобразование, удерживая расход топлива на максимально низком уровне.
. Обеспечивает катализатору оптимальные условия работы, что в итоге влияет на срок службы катализатора и низкий уровень токсичности выхлопа.

Лямбда-датчики также известны как датчики кислорода, поскольку они измеряют долю кислорода в выхлопных газах. Это теоретическое оптимальное соотношение известно как стехиометрическое соотношение воздух-топливо. В общем, узкополосные лямбда-сенсоры могут измерять только малую область с обеих сторон стехиометрического отношения, а выход напряжения ограничен областью между нулем и 1 вольт. Вывод обычно задается как милливольтное значение.

Оценить функциональность датчика кислорода при рабочей температуре

Вы можете видеть разницу, но это тоже отлично! Короче говоря, мы ищем следующее. Мы не хотим видеть следующее.

Пример неправильного сигнала
Вы можете ясно видеть разницу с предыдущим сигналом и тот факт, что что-то определенно не так, выпрыгивает на вас!

Подробно:

Подробное понимание того, как устроен и для чего нужен лямбда зонд никак не повлияет на обнаружение и устранение неисправности этого датчика, если вы внимательно будете следовать тем советам, которые мы даём в наших статьях.
Даже простое чтение статьи будет для вас пустой тратой времени, поскольку, когда у вас перегорает лампочка, вы не стремитесь понять, как она работает, а просто меняете её на новую. Ведь всё, что на самом деле нужно вам, это исправный автомобиль. Поэтому, смело пропускайте эту статью и переходите к статьям, которые непосредственно расскажут вам, как проверить, подобрать и заменить ваш датчик.
Если же вы всё-таки решительно настроены вникнуть в суть работы лямбда зонда, желаем удачи.

Правила снятия и установки датчика

Затем возникает вопрос: неисправен датчик или это правильное измерение очень неправильного соотношения воздух-топливо? В этом случае вы должны посмотреть на обстоятельства. Мы видим, что он постоянно бежит немного ниже 1, таким образом, немного богатым.

Совершенно очевидно, что синий цилиндр кажется довольно нормальным, и столь же очевидно, что мы видим, что красный цилиндр, безусловно, работает в то же время, в большинстве случаев, при максимальном коэффициенте компенсации. Для того чтобы лямбда-сенсоры работали эффективно, их необходимо нагревать примерно до 316 градусов по Цельсию.

Функция лямбда зонда в современном автомобиле.

На все автомобили, начиная с конца 80-х годов прошлого века, устанавливаются катализаторы, задачей которых является очищение выхлопных газов от вредных примесей. Для оптимальной и эффективной работы катализатора необходимо подготовить строго определённое качество воздушно-топливной смеси для двигателя и проконтролировать качественные характеристики выхлопных газов, возникших в результате её сгорания. Эту функцию выполняет лямбда зонд.

Датчики кислорода и их значение. Оригинальный чувствительный элемент выполнен с наперстком-образной циркониевой керамикой с покрытием на оба выхлопных и опорной стороне от датчика с тонким слоем платины и поставляется в обеих отапливаемых и неотапливаемых формах. Датчики кислорода изнашиваются после времени и использования. Они на самом деле являются общим триггером для подсветки вашего контрольного двигателя. Датчики кислорода обычно имеют длину около 100 км, но могут начинать срываться еще раньше.

Датчик в конечном итоге обмахивается побочными продуктами сгорания, такими как сера, свинец, нефтяная зола, топливные добавки. Пары некоторых послепродажных герметиков могут также создавать проблемы. Использование топлива низкого качества или использование неправильного октанового бензина также может способствовать их сбою. Такие вещи, как не замена свечей зажигания или воздушного фильтра вовремя, могут повредить и ускорить процесс износа кислородного датчика, способствуя ухудшению процессов горения в двигателе и давая частицам несгоревшего топлива, грязи или грязи в вашу систему выбросов.

Лямбда зонд — также называемый кислородным датчиком или датчиком кислорода — измеряет количество остаточного кислорода в выхлопных газах. Отсюда пошло основное название этого датчика — кислородный. Исходя из количества остаточного кислорода, датчик посылает сигналы в электронный блок управления двигателем, который, в свою очередь, регулирует количество подаваемого топлива или, другими словами, изменяет качество воздушно-топливной смеси. Именно поэтому так важна герметичность выхлопной системы в местах установки этих датчиков, поскольку, в результате подмеса воздуха извне параметры этих измерений нарушаются. Идеальное соотношение воздуха и топлива в смеси обозначается греческой буквой λ (лямбда) и равняется приблизительно 15 к 1, где 15 частей это воздух, а 1 часть это топливо. Отсюда и пошло наиболее распространённое в России название датчика — лямбда зонд.

Загрязняющие вещества затрудняют работу вашего кислородного датчика и посылают правильный сигнал напряжения на ваш компьютер двигателя. Почему лучше, чтобы магазин диагностировал мой кислородный датчик? Многие факторы могут играть в настройке кода датчика кислорода. Большую часть времени, когда есть контрольная лампа двигателя для датчика кислорода, это связано с проблемой в процессе сгорания внутри двигателя. Датчик кислорода просто обнаруживает проблему. Бросание денег на части никогда не является хорошей идеей.

Конструкция и расположение

В случае с кислородным датчиком существует множество возможностей для запуска света. Каждый раз, когда загорается индикатор проверки, лучше всего это иметь, потому что код может иметь много разных исправлений для сообщаемой проблемы. Критерием может быть состояние богатого или скудного двигателя или многие другие проблемы.

Лямбда зонд установлен в трубы выхлопной системы автомобиля так, чтобы его рабочие поверхности обтекали выхлопные газы. Эти рабочие поверхности состоят из многослойных материалов обеспечивающих тестирование смеси. Тестирование смеси эффективно идёт только при высокой температуре рабочей поверхности, поэтому все современные датчики снабжены функцией принудительного прогрева. Для подробного рассмотрения конструкции датчика обратитесь к схеме 1.

Мы настоятельно рекомендуем, чтобы ваш автомобиль был диагностирован и исправлен правильно в 1-й раз. Сколько датчиков кислорода требуется для моего автомобиля? В то время большинство транспортных средств имели от одного до двух датчиков кислорода в зависимости от количества цилиндров цилиндров. Датчик кислорода ниже по течению или после кошки должен был быть установлен за каталитическим нейтрализатором в выхлопной системе.

Автомобили могут иметь от одного до двух датчиков кислорода на каждый цилиндр в зависимости от возраста автомобиля. Дают ли те же самые датчики кислорода и потока вверх по течению? Эти датчики фактически выполняют разные обязанности. Задача переднего кислородного датчика заключается в регулировании соотношения топливо-воздух, отправляя сигнал напряжения на компьютер, чтобы информировать его, если он работает, чтобы опираться или на богатый. Затем компьютер двигателя исправит либо вычитание топлива, либо добавление топлива.

Первый (верхний, регулирующий) лямбда зонд.

До начала 2000-х годов на автомобиль устанавливался только один датчик. Этот датчик устанавливался на отрезок выхлопной трубы между двигателем и катализатором и впоследствии, после появления второго датчика, получил свои нынешние названия: первый датчик или верхний или регулирующий. В задачу этого датчика входил вышеописанный процесс измерений и поскольку он устанавливается выше, чем второй этот датчик был назван верхним. Регулирующим он был назван по причине того, что именно он несёт основную нагрузку по регулированию воздушно-топливной смеси. Этот же датчик принимает на себя главный удар раскалённых токсичных газов двигателя, ещё не очищенных от ядовитых примесей катализатором. За счёт этого он и выходит из строя в среднем в 5-7 раз чаще, чем второй датчик.

В DENSO решили проблему качества топлива!

Это достигается путем контроля времени включения и выключения топливной форсунки во время хода горения. Основная задача нижестоящего датчика кислорода — проверить работоспособность катализатора и помочь двигателю лучше регулировать процесс сгорания в течение более длительного среднего времени.

Автомобили включают в себя ряд датчиков, таких как кислородный датчик. а также. Каждый датчик предназначен для конкретной цели, которая помогает. транспортное средство работает с оптимальной эффективностью. Датчик кислорода является одним из важных датчиков, который проверяет соотношение воздух-топливо и выбросы выхлопных газов.

Второй (нижний, диагностирующий) лямбда зонд.

После 2000-х годов, дополнительно к Первому датчику, в автомобилях стали устанавливать ещё один, при этом местоположение Первого не изменилось. Второй датчик стали устанавливать на отрезок выхлопной трубы от катализатора до глушителя. Задачей этого дополнительного датчика стала проверка качества очистки выхлопных газов, прошедших через катализатор. Он получил название «Второй» или «Нижний», поскольку устанавливался под днищем автомобиля. Другим названием этого датчика стало «Диагностирующий», оно отражало его функциональную отличие от Первого датчика — проверять качество очистки выхлопных газов. После появления Второго датчика блок управления рассчитывает параметры идеальной воздушно-топливной смеси на основании показаний их обоих. В результате удалось добиться дополнительного снижения расхода топлива и высочайшей степени очистки выхлопных газов от ядовитых примесей — 95%.

Датчик кислорода измеряет количество кислорода в выхлопной газе транспортного средства, которое обычно находится в выхлопной трубе. Показание кислородного датчика используется блоком управления двигателем для регулирования количества воздуха и топлива, поступающего в двигатель.

Лямбда-датчик является основой современной технологии дезинтоксикации выхлопных газов. Это датчик кислорода, который измеряет остаточный кислород в выхлопных газах и подает его в электрическое напряжение в блок управления впрыском. Высокое напряжение в богатой смеси, низкое напряжение в обедненной смеси. Это напряжение можно измерить милливольтметром до земли. Зонд должен быть подключен к нему, а двигатель работает на холостом ходу. Лямбда-датчик имеет нормальные 3 соединительных кабеля плюс плюс и минус для нагревателя зонда и один кабель для лямбда-напряжения.

Следует заметить, что поскольку Второй датчик установлен после катализатора, где газы уже очищены от агрессивных примесей, он выходит из строя значительно реже и то в результате либо разрушения катализатора, либо в результате механического или термического повреждения.

Конструктивно оба датчика очень похожи. Тем не менее они имеют ряд различий, обусловленных их функциональностью. В последние годы первые и вторые лямбда зонды стали также отличаться и конструктивно. В качестве регулирующих датчиков всё чаще применяются сложные и дорогостоящие широкополосные датчики, в то время как в качестве диагнотических по прежнему используют циркониевые лямбда зонды.

Коды неисправности лямбда-зонда

Затем блок управления синхронизирует 0, 4 лямбда-тока в качестве фиксированного значения и устанавливает код неисправности. Измерьте сигнал лямбда-зонда на землю. Если лямбда-зонд дает неизменный сигнал, он неисправен. Проверьте и осмотрите мотор-укубитель. Если плохая масса сохраняется, наденьте ремень заземления на выхлоп.

Всегда проверяйте нагреватель зонда на наличие напряжения. В случае плохой управляемости, вибрации или высокого расхода топлива всегда измеряйте значение лямбда. Контроллер оценивает низкий лямбда-сигнал как нормальный, а затем смазывает. Причина Неправильный воздух на впускном коллекторе или ошибка при контрольной массе. В основном, на воздушном массовом расходомере также возникают ошибки на всасывающем коллекторе или ложном воздухе между впускным и впускным коллектором.

Схематичное обозначение местоположения лямбда зондов на современном автомобиле.

Все автомобили объёмом двигателя более 2-х литров имеют по два Первых датчика и два Вторых датчика. Установка четырех датчиков продиктована большей мощностью таких двигателей требующих наличия двух катализаторов. В последние годы, в связи с введением более строгих требований по выбросам, стали устанавливать до трёх катализаторов, а соответственно понадобился и пятый кислородный датчик.

Назначение датчиков кислорода

При вышеупомянутых ошибках нельзя исключать неисправность лямбда-зонда. Поэтому всегда измеряйте лямбда-сигнал. Даже отказ нагревателя зонда может привести к ошибкам. Сопротивление датчика нагрева холодного 3 Ом, теплого зонда около 350 Ом. С измеренным значением бесконечный или 0 обновить зонд.

В частности, кабель 4 на 7 может, так как он расположен вблизи линии Лямбда. Вызывают ошибки индукции. Это кабель от катушки зажигания к распределителю. Если есть вопросы, которые не были рассмотрены здесь, пожалуйста, свяжитесь с техническим форумом.

Разновидности лямбда зондов.

Лямбда зонд из диоксида циркония является самым распространённым на сегодняшний день типом кислородных датчиков.
Менее распространёнными датчиками является широкополосные датчики и датчики воздух — топливо.
Совсем редкими являются лямбда зонд их диоксида титана, которые постепенно вытесняются из-за своей дороговизны.

Ассортимент кислородных датчиков

Есть ли у него узнаваемые причуды? Включена ли лампа управления лямбдой? Код означает, что электроника двигателя больше не может корректировать значение лямбда вне диапазона управления. Лучше всего: удалять код, диск, пока. обратите внимание на специальные функции, а затем прочитайте коды ошибок.

Поэтому у меня была машина уже 4 раза в разных. Каждый раз, когда они удаляли ошибку из памяти электроники, которая была успешной на 1-2 км. Кто-нибудь знает, в чем причина? Ваша «ламповая сигнальная лампа» на самом деле является индикатором электроники двигателя; освещение может иметь всевозможные причины. Давайте просто прочитаем память об ошибках, тогда вы знаете.

На каждом датчике кислорода, как правило, обозначено: наименование страны-изготовителя; наименование и (или) товарный знак изготовителя; условное обозначение типа.

Ресурс и периодичность контроля работоспособности

Датчики кислорода имеют неразборную конструкцию и не требуют обслуживания. Ресурс электрохимических датчиков кислорода составляет от 60 до 80 тыс. км пробега автомобиля при соблюдении условий эксплуатации, нарушение которых резко сокращает срок службы. Рекомендуется проверять датчики кислорода при каждом техническом обслуживании автомобиля.

Причины преждевременного выхода из строя датчика кислорода

1. Применение этилированного бензина или несоответствующей марки топлива. 2. Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон. 3. Перегрев датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, переобогащения топливо-воздушной смеси, перебоев в зажигании и т. д. 4. Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны. 5. Проверка работы цилиндров двигателя с отключением свечей зажигания. 6. Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей и моющих средств. 7. Обрыв, плохой контакт или замыкание на «массу» выходной цепи датчика. 8. Негерметичность в выпускной системе.
Возможные признаки неисправности датчика кислорода 1. Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах. 2. Повышенный расход топлива. 3. Ухудшение динамических характеристик автомобиля. 4. Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя. 5. Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния. 6. На некоторых автомобилях загорание лампы «СНЕСК ЕNGINЕ» при установившемся режиме движения.

Правила снятия и установки датчика

1. Демонтаж датчика, во избежание повреждений, производят только на холодном двигателе, перед этим отсоединяют провода датчика (при выключенном зажигании).
2. Перед заменой датчика необходимо проверить его маркировку, которая должна соответствовать указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
3. Производят внешний осмотр, чтобы:
o убедиться в отсутствии механических повреждений;
o проверить наличие уплотнительного кольца; o проверить наличие на резьбовой части специальной противопригарной смазки. 4. Заворачивают от руки датчик кислорода до упора и затягивают с усилием 3,5-4,5 кгм. Соединение должно быть герметичным. 5. Соединяют электрический разъем (разъемы). 6. Проверяют работоспособность по контролируемым параметрам. В некоторых случаях датчик крепится к выпускному трубопроводу с помощью специальной пластины. Между пластиной и выпускным трубопроводом должна находиться специальная герметизирующая прокладка. Основные контролируемые параметры Проверка параметров датчика кислорода осуществляется при достижении им рабочей температуры (350+50°С) с использованием газоанализатора, осциллографа, цифрового вольтметра и омметра.

Контролируются следующие параметры:

1. при значении Лямбда=0,9 (обогащенная горючая смесь) напряжение на сигнальном проводе должно быть не менее 0,65 В;
2. при значении лямбда=1,1 (обедненная горючая смесь) напряжение на сигнальном выводе должно быть не более 0,25 В;
3. время срабатывания при обедненной горючей смеси — не более 250 мс;
4. время срабатывания при обогащенной горючей смеси — не более 450 мс;
5. сопротивление при температуре 350 + 50 «С не более 10кОм.

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!

Контроль, системы, катализаторы

На этой странице: Другие статьи на этом сайте. Что нужно знать об электронных блоках управления Инструкции по считыванию кода ошибки с блока управления двигателем. Здесь объясняются технические основы для непрофессионала! По подробным объяснениям сложных соединений было преднамеренно опущено.

Электронное управление двигателем

Таким образом, существуют почти исключительно системы впрыска с различными системами. Электронная система управления двигателем состоит из большого числа датчиков, значения которых управляют блоком управления электронным блоком управления двигателем, оптимальным составом топливного воздуха и наилучшим временем зажигания. Как она рассчитывает, мы не должны зудеть в этот момент, но мы немного приближаемся к датчикам. Если имя еще не является самоочевидным, есть краткое объяснение.

Коэффициент избыточности воздуха — L (лямбда) характеризует — насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси — 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 — 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 — 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 — 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 — 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

Наиболее важные датчики управления двигателем

Часто в выхлопной системе также имеются утечки, которые заставляют лямбда-зонд измерять слишком высокое остаточное содержание кислорода в выхлопных газах и заставляют модуль смазывать смесь. Это приводит к разрыву во время вождения. Часто обнаруживаются даже утечки в системе приема.

Диагностику дефектов обычно можно проводить только с помощью специального испытательного оборудования и комплексных инструкций по измерению. Однако есть также транспортные средства.

Во-первых, во вводной фазе был неконтролируемый катализатор, он был больше от его зловония, чем от его очистки выхлопных газов и сегодня практически не играет никакой роли.

Датчик кислорода — он же лямбда-зонд — устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) — гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая — с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х — начала 90-х годов, может быть низким (0,1…0,2В) или высоким (0,8…0,9В). Таким образом датчик кислорода — это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями «Больше» и «меньше» очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Остается регулируемый катализатор, который будет объяснен более подробно здесь из-за его большой важности в строительстве транспортных средств. После сжигания выхлопные газы содержат, помимо прочего, следующие вредные вещества.


Окись углерода Оксиды азота и углеводородов. . Идеальное сжигание топлива не существует даже при избыточном воздухе! И еще хуже: для ускорения работы двигателя вам нужно перейти к «более богатой» смеси и оставить Лямбду 1 до 0, 75. Лучший расход топлива — лямбда 1. 2 для «сухой» смеси и 0, 9 лямбда для лучшей работы двигателя.

Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.


Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток — токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке.

Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд — у него все провода служат для своих целей — два на подогрев, а два — сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.

Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное — в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена — установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.

Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику. Но в некоторых случаях можно с большой степенью уверенности утверждать, что лямбда-зонд вышел из строя и подлежит замене.

На что менять? Самое лучшее — это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив «жигулевский» датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:

  • Вместо родного трехпроводного датчика BOSCH O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный «жигулевский» BOSCH O 258 005 133.
  • Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами…

    Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему…

    Порядок замены ЛЗ таков:

  • Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.
  • Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной — так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.
  • Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того — какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.
  • Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) «А» и «Б» — подогрев, «С» — сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод — черный.
  • Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) — мне так показалось удобнее.
  • Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой — для смазки резьбовых соединений.
  • Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов — этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее — это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.
  • После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно — не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.

датчики кислорода. Зондеркоманда — журнал За рулем

ЭКСПЕРТИЗА: датчики кислорода. Зондеркоманда

На двигателях ВАЗа это, как известно, впрыск топлива в нескольких исполнениях. Скажем, для того, чтобы удовлетворять нормам токсичности Евро II, в выпускной системе установлен каталитический нейтрализатор с необходимым «приложением» — датчиком кислорода (лямбда-зонд).

Последних уже четыре варианта (техника не стоит на месте). С самым первым познакомились владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных системой управления двигателем от GM или нашей «Январь-4». Датчик здесь (его выпускала фирма АС) — четырехпроводный с подогревом. Отличительная особенность — скобочка «минусового» провода закреплена на корпусе датчика. Мощность нагревательного элемента 12 Вт. Сегодня эти датчики в продаже найти нелегко, вместо них другие той же фирмы, но с «массовым» проводом, закрепленным внутри корпуса (фото 1).

На смену системе GM пришла Bosch. Естественно, со своим датчиком кислорода. Он невзаимозаменяем с предыдущим, хотя электроразъемы их одинаковы. На фото 2 показан датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch. Он входит в состав систем управления двигателем Bosch МР7.0 и М1.5.4, а также «Январь-5.1» и VS-5.1. Сегодня это самый распространенный. Мощность нагревательного элемента — 18 Вт. «Бошевский» алгоритм управления нагревом отличается от того, что в системе GM, — отсюда и невзаимозаменяемость датчиков. Если вместо АС установить LSH-25, система управления двигателем зафиксирует ошибку и запишет код неисправности.

Третий вариант — датчик LSH под номером 0258005247 (фото 3). Его устанавливают в выхлопной системе после каталитического нейтрализатора на двигателях Евро III. Датчик контролирует состав выхлопных газов на выходе из нейтрализатора — оценивает эффективность работы последнего. Спутать его со 133-м невозможно, хотя резьба и одинакова — у 247-го другой разъем и иная конструкция наконечника (фото 4).

Новый датчик LSH 4.2 под номером 0 258 005 537 (фото 5) — планарного типа, работает с системами управления двигателем Bosch М7.9.7 и «Январь-7.2» и невзаимозаменяем с предыдущими. Мощность нагревательного элемента — 7 Вт. Отличительная особенность — гофрированный чехол на выходе проводов из корпуса и иная форма наконечника с небольшими отверстиями. Если двигатель с контроллером М7.9.7 удовлетворяет нормам Евро III (об этом свидетельствует, например, датчик неровной дороги на кронштейне в моторном отсеке), то в системе выпуска после нейтрализатора установлен еще один датчик LSH 4.2 этого типа (537-й).

Покупая новый датчик, будьте внимательны. Часто их продают без упаковки, но наконечник должен быть защищен пластиковым чехлом, а резьба покрыта термостойкой смазкой.

Лямбда зонд 1 и 2 отличия

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!

Коэффициент избыточности воздуха — L (лямбда) характеризует — насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси — 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 — 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 — 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 — 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 — 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

Датчик кислорода — он же лямбда-зонд — устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) — гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая — с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х — начала 90-х годов, может быть низким (0,1…0,2В) или высоким (0,8…0,9В). Таким образом датчик кислорода — это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями «Больше» и «меньше» очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этого датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток — токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд — у него все провода служат для своих целей — два на подогрев, а два — сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.

Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное — в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена — установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.

Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.

На что менять? Самое лучшее — это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив «жигулевский» датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

Порядок замены ЛЗ таков:

1. Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.

2. Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной — так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.

3. Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того — какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.

4. Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) «А» и «Б» — подогрев, «С» — сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод — черный.

5. Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) — мне так показалось удобнее.

6. Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой — для смазки резьбовых соединений.

7. Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов — этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее — это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.

Кратко:

Лямбда зонд устанавливается в любых транспортных средствах, приводимых в движение с помощью двигателей внутреннего сгорания. Лямбда зонд:

• Регулирует смесеобразование, удерживая расход топлива на максимально низком уровне.
• Обеспечивает катализатору оптимальные условия работы, что в итоге влияет на срок службы катализатора и низкий уровень токсичности выхлопа.

Подробно:

Подробное понимание того, как устроен и для чего нужен лямбда зонд никак не повлияет на обнаружение и устранение неисправности этого датчика, если вы внимательно будете следовать тем советам, которые мы даём в наших статьях.
Даже простое чтение статьи будет для вас пустой тратой времени, поскольку, когда у вас перегорает лампочка, вы не стремитесь понять, как она работает, а просто меняете её на новую. Ведь всё, что на самом деле нужно вам, это исправный автомобиль. Поэтому, смело пропускайте эту статью и переходите к статьям, которые непосредственно расскажут вам, как проверить, подобрать и заменить ваш датчик.
Если же вы всё-таки решительно настроены вникнуть в суть работы лямбда зонда, желаем удачи.

Функция лямбда зонда в современном автомобиле.

На все автомобили, начиная с конца 80-х годов прошлого века, устанавливаются катализаторы, задачей которых является очищение выхлопных газов от вредных примесей. Для оптимальной и эффективной работы катализатора необходимо подготовить строго определённое качество воздушно-топливной смеси для двигателя и проконтролировать качественные характеристики выхлопных газов, возникших в результате её сгорания. Эту функцию выполняет лямбда зонд.

Лямбда зонд – также называемый кислородным датчиком или датчиком кислорода – измеряет количество остаточного кислорода в выхлопных газах. Отсюда пошло основное название этого датчика – кислородный. Исходя из количества остаточного кислорода, датчик посылает сигналы в электронный блок управления двигателем, который, в свою очередь, регулирует количество подаваемого топлива или, другими словами, изменяет качество воздушно-топливной смеси. Именно поэтому так важна герметичность выхлопной системы в местах установки этих датчиков, поскольку, в результате подмеса воздуха извне параметры этих измерений нарушаются. Идеальное соотношение воздуха и топлива в смеси обозначается греческой буквой λ (лямбда) и равняется приблизительно 15 к 1, где 15 частей это воздух, а 1 часть это топливо. Отсюда и пошло наиболее распространённое в России название датчика – лямбда зонд.

Лямбда зонд установлен в трубы выхлопной системы автомобиля так, чтобы его рабочие поверхности обтекали выхлопные газы. Эти рабочие поверхности состоят из многослойных материалов обеспечивающих тестирование смеси. Тестирование смеси эффективно идёт только при высокой температуре рабочей поверхности, поэтому все современные датчики снабжены функцией принудительного прогрева. Для подробного рассмотрения конструкции датчика обратитесь к схеме 1.

Первый (верхний, регулирующий) лямбда зонд.

До начала 2000-х годов на автомобиль устанавливался только один датчик. Этот датчик устанавливался на отрезок выхлопной трубы между двигателем и катализатором и впоследствии, после появления второго датчика, получил свои нынешние названия: первый датчик или верхний или регулирующий. В задачу этого датчика входил вышеописанный процесс измерений и поскольку он устанавливается выше, чем второй этот датчик был назван верхним. Регулирующим он был назван по причине того, что именно он несёт основную нагрузку по регулированию воздушно-топливной смеси. Этот же датчик принимает на себя главный удар раскалённых токсичных газов двигателя, ещё не очищенных от ядовитых примесей катализатором. За счёт этого он и выходит из строя в среднем в 5-7 раз чаще, чем второй датчик.

Второй (нижний, диагностирующий) лямбда зонд.

После 2000-х годов, дополнительно к Первому датчику, в автомобилях стали устанавливать ещё один, при этом местоположение Первого не изменилось. Второй датчик стали устанавливать на отрезок выхлопной трубы от катализатора до глушителя. Задачей этого дополнительного датчика стала проверка качества очистки выхлопных газов, прошедших через катализатор. Он получил название «Второй» или «Нижний», поскольку устанавливался под днищем автомобиля. Другим названием этого датчика стало «Диагностирующий», оно отражало его функциональную отличие от Первого датчика – проверять качество очистки выхлопных газов. После появления Второго датчика блок управления рассчитывает параметры идеальной воздушно-топливной смеси на основании показаний их обоих. В результате удалось добиться дополнительного снижения расхода топлива и высочайшей степени очистки выхлопных газов от ядовитых примесей — 95%.

Следует заметить, что поскольку Второй датчик установлен после катализатора, где газы уже очищены от агрессивных примесей, он выходит из строя значительно реже и то в результате либо разрушения катализатора, либо в результате механического или термического повреждения.

Конструктивно оба датчика очень похожи. Тем не менее они имеют ряд различий, обусловленных их функциональностью. В последние годы первые и вторые лямбда зонды стали также отличаться и конструктивно. В качестве регулирующих датчиков всё чаще применяются сложные и дорогостоящие широкополосные датчики, в то время как в качестве диагнотических по прежнему используют циркониевые лямбда зонды.

Схематичное обозначение местоположения лямбда зондов на современном автомобиле.

Все автомобили объёмом двигателя более 2-х литров имеют по два Первых датчика и два Вторых датчика. Установка четырех датчиков продиктована большей мощностью таких двигателей требующих наличия двух катализаторов. В последние годы, в связи с введением более строгих требований по выбросам, стали устанавливать до трёх катализаторов, а соответственно понадобился и пятый кислородный датчик.

Разновидности лямбда зондов.

Лямбда зонд из диоксида циркония является самым распространённым на сегодняшний день типом кислородных датчиков.
Менее распространёнными датчиками является широкополосные датчики и датчики воздух — топливо.
Совсем редкими являются лямбда зонд их диоксида титана, которые постепенно вытесняются из-за своей дороговизны.

Очень часто все задаются вопросом: «Что должен показывать второй лямбда зонд ? «, «Зачем нужен второй лямбда зонд ? » и пр. А все, на самом деле, очень просто.

Второй лямбда зонд появился в результате очередного (в лохматых годах) ужесточения экологических норм, чтобы оценивать эффективность каталитического нейтрализатора (по нашему, катализатора или каталика). Он вообще не влияет на работу мотора и призван лишь отслеживать состояние каталика. Ранее вместо него был датчик температуры катализатора, который определял его забитость благодаря тому, что забитый каталик начинал сильно нагреваться проходящими выхлопными газами, в ответ на что мозг кидал ошибку по нему. Забивается вплоть до наступления перегрева каталик намного позже, чем начинает терять эффективность, поэтому отслеживать его состояние через лямбду намного эффективнее.

Сигнал второй лямбды должен быть в несколько раз ниже по значению напряжения, чем первой. Точные значения диапазонов показаний, которые ЭБУ автомобиля считает нормальными смотрите в руководстве по каждому конкретному автомобилю, но основная суть в том, что когда показания второй лямбды начинают приближаться к показаниям первой лямбды (в районе 0,500 В) или доходить до некоторого (прописанного в мозгах автомобиля) порогового значения, блок управления двигателем выкидывает ошибку по низкой эффективности каталитического нейтрализатора.

Что это означает для нас — рядовых обывателей ? Значит, что каталик ваш здох и больше вам не нужен. Свою работу он уже не выполняет, а со временем будет забиваться и ухудшать прохождение выхлопа, оплавляться или рассыпется и будет громыхать в трубе — бывает по разному. Нам нужно будет либо удалить его, заменив пламегасителем (хотя можно просто трубой, но тогда под ногами будет слышен рокот), либо забить до обострения симптомов, но, в любом случае, для погашения ошибки по лямбде, нужно будет либо поставить механическую обманку в виде проставки под лямбду, которая отодвинет ее чуток от выхлопной трубы и она будет меньше захватывать выхлоп, что уменьшит ее показания, либо сделать электронную обманку из 120 Ом-ного резистора и конденсатора на 1 — 2.2 мкф.

Собственно в этом и вся суть — ничего особенного. Ниже фото обманок.


Электронная обманка


Механическая обманка

Процедура установки датчика кислорода

Датчик кислорода в автомобиле помогает определить количество кислорода в выхлопе автомобиля. Это показание отправляется в блок управления двигателем (ECU), который затем регулирует количество топлива и воздуха, подаваемых в двигатель, для достижения оптимального соотношения воздух-топливо. Кислородный датчик также помогает снизить выбросы выхлопных газов. Он расположен в выпускном коллекторе. Кислородный датчик влияет на эффективность и пробег автомобиля. Процедура установки кислородного датчика описана ниже:

Инструкции по подключению концевого датчика кислорода:

1) Резьба датчика кислорода обычно предварительно покрыта высокотемпературной противозадирной смазкой.Если это не так, к датчику также прилагается пакет смазки для покрытия резьбы.

2) Установите кислородный датчик в выпускной коллектор и затяните его с усилием 35 футов/фунтов.

3) В случае применения с фланцем сначала установите фланец на выпускной коллектор, затем установите датчик во фланец.

Примечание: Медная прокладка приклеена к фланцу, дополнительная прокладка не требуется.

Кабельные стяжки:

A) Прикрепите правильную кабельную стяжку к правильному месту на жгуте, если используется оригинальный датчик.

B) Установите новый кислородный датчик на автомобиль.

C) Закрепите кабельную стяжку в соответствующих монтажных отверстиях.

Монтажные скобы:

A) Снимите жгут проводов кислородного датчика в сборе.

B) Установите новый кронштейн на жгут датчика кислорода.

C) Используйте оригинальные крепежные детали для крепления кронштейна к автомобилю.

Соединительные зажимы:

A) Зажимы разъема следует снять с автомобильного датчика O2.

B) Прикрепите зажимы разъема к датчику O2.

C) Используйте оригинальное оборудование или кабельные стяжки поставщика, чтобы прикрепить новый датчик O2 к транспортному средству.

Разместите заказ на датчики кислорода в магазине «Купи автозапчасти»!

В магазине «Купить автозапчасти» у нас есть широкий выбор кислородных датчиков для каждой марки и модели автомобиля. У нас есть оригинальные запасные части OEM и запасные части премиум-класса. Все наши автозапчасти проходят тщательную проверку и имеют лучшую в отрасли гарантию.Чтобы просмотреть детали, подходящие для вашего автомобиля, выберите нужный год, марку и модель вашего автомобиля в нашем онлайн-каталоге. В Buy Auto Parts вы найдете высококачественные кислородные датчики по бесконкурентным ценам, а также с бесплатной доставкой на сумму от 99 долларов США в континентальной части США. Если у вас есть какие-либо вопросы о наших автозапчастях, позвоните по бесплатной линии поддержки 1-888-907-7225 или напишите нам по адресу [email protected].

Установка датчика кислорода — свечи зажигания NGK

ШАГ 1:
Снимите защитный колпачок непосредственно перед установкой.

ШАГ 2:
Если покрытие еще не нанесено, нанесите (прилагается) противозадирное средство на резьбу датчика кислорода.

ШАГ 3:
Установите корпус датчика, убедившись, что провод не перекручен и не согнут.

ШАГ 4:
Установите все датчики с новыми прокладками из комплекта поставки и затяните их в соответствии со спецификациями, указанными ниже:

Датчики M18
– Установите, затянув вручную, затем поверните на 1/2–3/4 оборота с помощью гаечного ключа/разъема датчика O2 26 – 33 фута. фунтов
Датчики M12
– Установите от руки, затем на 3/4 – 1 оборот с помощью гаечного ключа/гнезда датчика O2 13.2 – 17 футов. фунтов

a)
Фланцевые приложения (где фланец НЕ установлен на датчике) – Сначала установите фланец на выпускной коллектор, затем установите датчик во фланец (медная прокладка приклеена к фланцу, и дополнительная прокладка не требуется)
b) Фланцевые приложения (где фланец уже установлен на датчике) – Перед установкой датчика важно использовать прилагаемую прокладку

ШАГ 5: Подсоедините и проложите провод так, как он был установлен изначально.

 

ПРИМЕЧАНИЕ:
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ронять или использовать упавший кислородный датчик, так как это может привести к повреждению керамического элемента от удара. изделия, безопасные для датчиков
• НЕ используйте ударный гайковерт или обычный торцевой ключ для установки датчика
• НЕ допускайте касания датчика или подводящего провода к выпускному коллектору или любому другому горячему компоненту
• НЕ подвергайте его воздействию продукт для воды, масла, очистителя ветрового стекла, антикоррозионного масла, смазки, очистителя клемм и т. д.
• НЕ использовать этилированное топливо, силиконовые или металлические присадки
• НЕ хранить в условиях высокой влажности

 

Как заменить датчик кислорода

Датчик кислорода или лямбда-зонд используется для определения смеси выхлопных газов двигателя, которая затем может контролироваться компьютер. Эти датчики оснащены нагревателем, который может выйти из строя, что приведет к проверьте лампочку двигателя, чтобы загорелась. Чтобы убедиться, что датчик неисправен, посетите как проверить кислород датчик, мультисенсорная система сможет контролировать выхлопные газы до и после катализатора.

Большинство датчиков снабжены нагревательным элементом, чтобы повысить их функциональность. при эксплуатации в холодном состоянии. Отказ этого элемента является распространенным явлением и требует замены датчика. и запустить двигатель проверки или сервисный двигатель скоро загорится в большинстве случаев. После того, как неисправный кислородный датчик был обнаружен, просто замените датчик. Когда датчик O2 выходит из строя, это может привести к тому, что двигатель к Беги бедным или богатым в зависимости от неудачи.

Необходимые инструменты и расходные материалы

  • Ключ на 7/8 или 22 мм с головками большого размера
  • Магазин полотенец
  • Антикоррозийное проникающее масло, такое как WD40
  • Сменный кислородный датчик
  • Проволочная щетка

Передовой опыт

  • Используйте антикоррозионную обработку, чтобы облегчить снятие старого датчика.
  • Для снятия труднодоступные датчики.

Давайте прыгать!

 Перед началом припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и дайте ему остыть, заблокируйте шины, чтобы предотвратить движение автомобиля. Поднимите автомобиль домкратом в рекомендуемом производителем положении используйте домкраты для фиксации автомобиля. Кислород датчики расположены в выхлопной системе, поэтому будьте осторожны с горячими компонентами, изнашиванием защитная одежда, перчатки и очки.Перед тем как снять кислородный датчик нанесите легкое проникающее масло, такое как WD40, чтобы предотвратить повреждение резьбы и датчика.

Некоторые датчики оснащены теплозащитным экраном, который необходимо снять перед снятие датчика, это выполняется путем откручивания всех крепежных болтов.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Поскольку у большинства из нас нет инструмента для снятия датчика, обрежьте провода датчика, чтобы облегчить снятие, подойдет и обычный гаечный ключ, если провода нужно оставить нетронутыми.

При использовании обычного гнезда сводится к минимуму потенциальное повреждение корпуса датчика и резьбы, этот метод помогает избежать зачистки старого датчика при удалении.

После удаления старого датчика проверьте резьбу на наличие повреждений, которые общие с этими датчиками.

Найдите и отсоедините разъем проводки, этот шаг следует выполнить перед снятием датчик, если проводка все еще подключена.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Смотри видео!

Пожалуйста, посмотрите это видео о выполняемой работе, а затем перейдите по руководству к получить дополнительную полезную информацию.

Важно, чтобы разъемы жгута проводов были одинаковыми, каждый датчик уникален своим положением и расположен в системе по конфигурации разъема. Некоторые запасные датчики имеют универсальный электрический разъем, который необходимо настроить. к проводке старого датчика.

Сравните новый датчик со старым, чтобы убедиться в правильности установки.

Большинство производителей новых кислородных датчиков включают небольшое количество противозадирной смазки. для улучшения состояния монтажной резьбы.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

После смазки резьбы и сравнения разъема жгута проводов с датчик готов к установке.

Используйте небольшую проволочную щетку, чтобы очистить резьбовое отверстие, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение нового датчика. Аккуратно вручную установите новый кислородный датчик, удерживая проводка и разъем без изгибов.

Большинство датчиков можно установить с помощью обычного ключа 7/8, но когда датчик закрыт теплозащитным экраном и т. д.это помогает иметь установку-удаление инструмент.

Аккуратно затяните датчик, не допуская повреждения проводки, эти датчики должны быть достаточно плотными, чтобы избежать утечки.

После того, как датчик затянут, установите на место все теплозащитные экраны или распорки, которые были быть удалены.

После переустановки теплозащитного экрана установите разъем в его держатель. и снова подсоедините разъем к жгуту проводов.Если в машине есть диагностика коды неисправностей, их нужно сбросить.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Вопросы?

Наши сертифицированные специалисты готовы ответить кислородом вопросы по замене датчика бесплатно. Мы надеемся, что вы сэкономили деньги и узнали от это руководство. Мы создаем полный комплект руководств по ремонту автомобилей. Пожалуйста, подпишитесь на наши 2CarPros Канал YouTube и часто проверяйте наличие новых видео, которые регулярно загружаются.

Статья опубликована 10 марта 2022 г.

Инструкции по установке идентичных кислородных датчиков

OE

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Транспортировка

*НЕ роняйте и не используйте лямбда-зонд, который упал, так как это может привести к повреждению керамического элемента от удара. гаечный ключ или обычный торцевой ключ для установки датчика
*НЕ допускайте контакта датчика или подводящего провода с выпускным коллектором или любым другим горячим компонентом
*НЕ подвергайте данное изделие воздействию воды, масла, средства для очистки ветрового стекла, антикоррозионного масла, смазки, клемм чистильщик и т.д.
*НЕ используйте этилированное топливо, присадки на основе силикона или металлов
*НЕ храните в условиях высокой влажности

Установка

1. Отсоедините аккумулятор.

2. Отсоедините жгут проводов от старого датчика. Удалите все оборудование или зажимы, если они есть. Используйте гнездо датчика кислорода, чтобы удалить старый датчик.

3. Снимите защитный колпачок с нового датчика непосредственно перед установкой.

4. Если покрытие еще не нанесено, нанесите (прилагается) противозадирное средство на резьбу датчика кислорода.

5. Используйте гнездо датчика кислорода для установки корпуса датчика, убедившись, что провод не перекручен и не согнут.

  • Фланцевые применения — (где фланец еще НЕ установлен на датчике) Сначала установите фланец на выпускной коллектор, затем установите датчик во фланец. (Медная прокладка приклеена к фланцу, дополнительная прокладка не требуется)
  • Фланцевые приложения — (где фланец уже установлен на датчике) Важно использовать прилагаемую прокладку перед установкой датчика.

 6. Затяните в соответствии со спецификациями, указанными ниже:

  • Датчики M18 (датчики с резьбой диаметром 18 мм) — затяните вручную, затем поверните на 1/2–3/4 оборота с помощью гаечного ключа / гнезда датчика O2 26–33 фута. фунтов
  • Датчики M12 (датчики с резьбой диаметром 18 мм) — затяните вручную, затем на 3/4–1 оборот с помощью гаечного ключа / гнезда датчика O2 13,2–17 футов. фунтов

7. Установите все крепежные детали или зажимы, если они есть.

8. Подсоедините и проложите провод так, как он был установлен изначально.

9. Подсоедините аккумулятор.


Предупреждение: Противозадирный состав может вызвать раздражение кожи или глаз. В случае контакта промыть пораженный участок водой с мылом. При попадании в глаза промыть водой в течение 15 минут. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. При проглатывании НЕ вызывать рвоту.

РЕШЕНО! Как почистить датчик o2?

Лямбда-зонд играет важную роль в системе контроля выбросов вашего автомобиля. Поскольку кислородный датчик со временем накопил некоторую грязь, его можно очистить, сняв с автомобиля.

Поэтому мы создали эту статью, чтобы обсудить три этапа очистки датчика кислорода. Обязательно прочитайте все подробности ниже, чтобы добиться успеха.

Этап 1: Найдите кислородный датчик

Наденьте защитные приспособления

Так как вы будете работать с автомобильными деталями и бензином, которые иногда могут быть грязными. Важно носить защитное снаряжение, такое как перчатки, лицевые щитки или защитные очки, чтобы избежать потенциальных несчастных случаев.

Для перчаток и защитных очков обязательно приобретите подходящие, которые используются большинством механиков, а не кухонные перчатки или модные очки.

Поднять автомобиль

Датчик кислорода расположен под днищем автомобиля. Чтобы получить доступ к нему, автомобиль необходимо сначала поднять с помощью автомобильного домкрата.

Прежде всего, автомобиль должен быть переведен в режим «Парковка». И аварийный тормоз также должен быть активирован перед подъемом автомобиля, чтобы он не сдвинулся с места, пока вы работаете.

Далее идет сборка вашего оборудования. Либо одолжите, либо купите новый домкрат в ближайшем автомагазине. Обязательно укажите модель, размер и грузоподъемность автомобиля, чтобы иметь точный продукт.

Установите домкрат под шасси, а также сбоку рамы автомобиля. Отсоедините аккумулятор и другие электрические датчики, такие как датчики кислорода, чтобы избежать удара током.

Наконец, убедитесь, что автомобиль остыл, прежде чем прикасаться к нему. Если соответствующие трубки кислородного датчика горячие, вы можете обжечь руки при очистке.

Определение датчика кислорода

Точное расположение датчика кислорода обычно зависит от модели автомобиля. Получите руководство и отсканируйте их местоположение.

Обычно имеется не менее двух датчиков кислорода. Один от переднего каталитического нейтрализатора и выпускного коллектора. Чем больше у вас выпускных коллекторов, тем больше там кислородных датчиков.

Теперь, чтобы распознать датчик кислорода, вы должны помнить, что он напоминает свечу зажигания размером около 2 дюймов (5 м).
Если вы обратите внимание на форму, она шестиугольная на одном конце, который можно вывернуть. А противоположный конец имеет резьбу для вкручивания в автомобиль.

Этап 2. Удаление кислородного датчика

Распыление на датчики

Поскольку датчики редко снимаются, они, вероятно, застряли и их необходимо ослабить.Используйте смазку, например WD-40, распылите ее на датчики и оставьте на 10-15 минут, затем вы сможете легко снять датчики.

Приготовьте бензин

Пока смазка делает свое дело, возьмите ведро, подходящее для перевозки бензина. Наполните емкость бензином и поставьте рядом с автомобилем.

Отвинтите датчики кислорода от их корпуса

В предыдущей части датчики кислорода и их резьба должны быть хорошо смазаны, чтобы их можно было легко ослабить с помощью гаечного ключа.Обратитесь в местный магазин, чтобы купить ключ нужного размера.

После снятия датчиков не кладите их на грязные поверхности. Возьмите лист, контейнер или любое чистое место.

Этап 3: Очистка датчика кислорода

Замочите датчики в бензине

После снятия датчиков замочите их в подготовленном контейнере с бензином.

Убедитесь, что датчики хорошо пропитаны. Будьте осторожны при работе с бензином, не держите в руках и не используйте легковоспламеняющиеся спички или зажигалки.

Накройте контейнер крышкой, чтобы он не пролился и, самое главное, чтобы он не загорелся и чтобы гарантировать вашу безопасность.

Замочите датчики на ночь

Оставьте датчики погруженными в бензин на ночь или минимум на 8 часов, чтобы они полностью очистились от бензина.

Вы можете покрутить закрытый контейнер, чтобы убедиться, что все его части пропитаны и очищены.

Просушите датчики

После замачивания в течение ночи извлеките датчики из контейнера.Как вы могли заметить, датчики чище, чем вчера.

Используйте чистую хлопчатобумажную ткань и сотрите остатки бензина с датчиков до полного высыхания. Вы можете надеть пару резиновых перчаток, чтобы избежать контакта с бензином.

Переустановите датчики

После сушки всех кислородных датчиков пришло время переустановить их на автомобиль. Точно так же, как при снятии датчиков, используйте гаечный ключ точного размера и заверните его на место.

Затем опустите домкрат, чтобы также поднять автомобиль на поверхность.Наконец, попробуйте включить автомобиль и посмотрите, не погас ли индикатор «проверьте двигатель».

Заключение

Очистка кислородного датчика может отнять у вас некоторое время, но если вы не готовы выполнять такую ​​работу, лучше доставьте свой автомобиль к специалисту, и пусть он решит проблему.

В целом, очистку датчика следует проводить время от времени, поскольку при использовании небезопасного чистящего средства двигатель может быть поврежден.

Подробнее:

Датчики O2 — Техническое обслуживание/ремонт — Car Talk Community

Мне нужны пошаговые инструкции по замене датчика кислорода на моем El Camino 1986 года выпуска.Смотрел-смотрел, нигде не могу найти.

Что вы не можете найти? Датчики или инструкции? Менять их довольно просто, открутите старый и вкрутите новый, разумеется, с высокотемпературным противозадирным покрытием.

Вы хотите сказать, что не можете найти датчик? Вы все проверили от выпускного коллектора до нейтрализатора?

Кстати, для этого может понадобиться проникающая смазка, терпение, рычаги, может быть, удар, а может, и тепло, всего в достатке.Они, как правило, свариваются с коррозией с годами.

Тестер #4

Перейдите на этот веб-сайт http://www.autozone.com/autozone/ и в верхней части страницы щелкните Моя зона. Зарегистрируйтесь, и вы сможете узнать о процедуре, месте и инструментах, необходимых для замены датчика O2.

Тестер

Датчик кислорода находится в выпускном коллекторе. Через 20+ лет его будет крайне сложно удалить.
Запустите двигатель, пока выхлоп не станет горячим; или используйте пропановую горелку (имеется в домашнем ремонтном центре) на участке вокруг кислородного датчика. Используйте накидной гаечный ключ на 7/8 дюйма. Поставьте ногу на накидной гаечный ключ и нажмите. Нажмите еще немного.
Если это не сработает, отрежьте провода от датчика кислорода, -ну, 7/8″ торцевая головка и прерыватель, и нажим.И, нажимай. Давай, НАЖИМАЙ сильнее! Будет туго, до конца. Сделайте перерыв. Выпейте пива. Продолжить.

Добавлено: Специальная розетка с прорезью для проводов может расползаться и соскальзывать при приложении к ней большого усилия. Вот почему я советую обрезать провода и использовать глубокую 6-гранную головку с приводом 1/2 дюйма или приводом 3/4 дюйма, если вы можете его достать.

Как все говорят, через пару десятилетий этот кислородный датчик, вероятно, станет единым целым с автомобилем.Специально для снятия кислородного датчика делают специальные полудюймовые головки с прорезью для проводов. Вы можете получить один в большинстве магазинов запчастей за не так много денег. Ядерный вариант, который вам может понадобиться, состоит из разъема датчика O2, прочной перемычки и трехфутовой трубы для удлинения перемычки. Что-то даст, если вы приложите достаточно силы. Будьте осторожны, чтобы части вашего тела не попали между трубой и каким-либо твердым предметом, когда что-то наконец сломается.

Лучший и потенциально менее опасный вариант, если обычные инструменты не работают, — это заплатить кому-нибудь с мощным ударным гайковертом, чтобы он освободил датчик O2.Это предполагает, что датчик O2 можно достать с помощью ударного гайковерта.

вы можете попробовать проникающее масло перед его удалением

Как снять кислородный датчик — Автомобиль XYZ

Когда вам придет в голову снять кислородный датчик, вы можете запутаться, потому что это техническая проблема. Тем не менее, мы постараемся помочь вам с такими проблемами. Эта статья о том, как снять кислородный датчик.Мы обсудим процессы шаг за шагом, чтобы вы могли четко изучить.

Внезапно, когда у вас увеличился расход топлива или вы наблюдаете неравномерную тряску вождения или контрольная лампочка на приборной панели что-то указывает, используйте сканер, чтобы выяснить, что не так. Если сканер укажет на датчик кислорода как на проблему, то придется его заменить и только тогда встанет вопрос о снятии датчика О2.

Количество лямбда-зондов от 1 до 4 NOS варьируется от модели к модели, и некоторые автомобили имеют более одного лямбда-зонда.Лямбда-зонд расположен на выхлопной трубе перед каталитическим нейтрализатором.
Итак, приступим к вопросу, как снять кислородный датчик!

Необходимые инструменты и материалы:

Шаг 1: В начале процесса демонтажа необходимо отключить электрическую линию, открыв отрицательную клемму аккумулятора.

Шаг 2: Подождите, пока двигатель остынет. Кроме того, не забывайте использовать правильные перчатки для рук. Помните, что безопасность превыше всего!

Шаг 3: Используйте подходящий инструмент для снятия датчика O2.Можно использовать проникающее масло, оно поможет легко открутить. Если у вас нет проникающего масла, вы можете попробовать движение титана и медленно откручивать движение. После этого вы можете легко удалить его.

Шаг 4: Вы должны проверить положение датчика O2 после его снятия. Проверьте угрозу, если она в порядке или нет. Если вы заметили какие-либо повреждения, то сначала устраните их. Если только ваш новый не будет поврежден. В большинстве случаев это кажется хорошим.

Шаг 5: Теперь следует сравнить новый кислородный датчик со старым.Вы должны проверить номер детали нового. Сравните позиции угрозы и разъем электрической линии. Номер детали наиболее важен для производительности вашего автомобиля.

Шаг 6: Проверьте противозадирную смазку на датчике O2. Большинство производителей включает его. Если вы считаете, что вам нужно дополнительное противозадирное масло, вы можете использовать его в качестве рекомендуемого масла.

Шаг 7: Проверьте положение датчика кислорода в автомобиле. Если вы заметили какую-либо ржавчину, очистите ее.Теперь аккуратно настройте новый. Используйте правильный торцевой ключ, не выходите, сохраняйте спокойствие и правильно закрепите его. Не перетягивайте датчик.

Шаг 8: Теперь пришло время починить теплозащитный экран и снова подключить все электрические разъемы и клемму аккумулятора. Кроме того, вы можете проверить еще раз, используя автомобильный диагностический инструмент, если код падения все еще сохраняется, не беспокойтесь. Обновите коды неисправностей и все будет в порядке.

Посмотрите это видео и узнайте больше о том, как снять датчик 02?

Заключительные слова:

Итак, вот некоторые приемы удаления датчика O2.Если вы внимательно прочитаете эту статью, то узнаете, как снять кислородный датчик. Это просто!

Чтобы узнать больше об автомобильном механизме, читайте другие статьи на нашем сайте. Для любой информации или запроса, пожалуйста, оставьте комментарий или свяжитесь с нами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.