Как разобрать форсунку дизель: Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Содержание

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Хорошо известно, что одним из наиболее уязвимых элементов системы питания дизельного двигателя являются топливные форсунки. Если в процессе эксплуатации силовой агрегат постепенно начинает расходовать лишнее дизтопливо, уменьшается тяга, выхлоп становится дымным и т.д., тогда в этом случае, как правило, требуется диагностика и ремонт дизельных форсунок.

Если дизельный двигатель относительно простой (c кулачковым ТНВД), целый комплекс работ можно выполнить в условиях гаража своими руками. Более современные агрегаты на солярке оснащаются сложными системами впрыска горючего (например, Common Rail).

Ремонт топливных форсунок дизельных двигателей с прямым впрыском или даже их простая очистка от загрязнений может оказаться достаточно сложной процедурой. При этом у многих владельцев дизелей по разным причинам не всегда есть возможность добраться до профессионального автосервиса.

Далее мы поговорим о том, как можно сделать ремонт форсунок дизельных двигателей самому, а также в каких случаях и какое оборудование для ремонта дизельных форсунок может понадобиться.

Содержание статьи

Принцип работы дизельных форсунок и частые неисправности

Начнем с того, что большинство форсунок для дизеля (за исключением насос-форсунок и систем Cоmmon Rail) устроены и работают по схожему принципу. Это значит, что их ремонт также предполагает похожие действия. Для лучшего понимания начнем с принципов работы.

Подача топлива на форсунки в дизелях реализована посредством его нагнетания под высоким давлением. Такое давление на каждую форсунку создает:

  • топливный насос высокого давления ТНВД;
  • насос-форсунки сами сжимают и впрыскивают топливо;
  • в системах Cоmmon Rail давление топлива поддерживается постоянно в специальном «аккумуляторе» высокого давления;

Теперь давайте рассмотрим работу наиболее распространенной системы питания с обычным ТНВД. Если просто, такой насос имеет механический привод и вращается от двигателя. Вращение шкива ТНВД позволяет плунжерным парам в устройстве насоса сильно сжимать дизельное топливо и выдавать давление около 300 кг/см². Затем происходит распределение дизтоплива на форсунки, что соответствует тактам работы двигателя.

Топливо поступает от насоса по магистралям высокого давления к форсунке, установленной на каждом цилиндре, после чего проходит через отдельный канал и оказывается внутри дизельной форсунки (в полости распылителя). Внутри распылителя конструктивным элементом является специальная конусная игла. Такая игла форсунки снизу притирается к седлу с очень большой точностью. Сверху иглу прижимает пружина. Указанная пружина давит на иглу через отдельную шайбу.

Шайба может иметь разную толщину, что определяет степень давления пружины на иглу. По этой причине шайбу называют регулировочной, так как от давления пружины будет зависеть и давление топлива, от которого сработает игла форсунки.

Срабатывание иглы происходит в результате того, что внутри форсунки накапливается нагнетаемое ТНВД топливо. Если иначе, когда горючее доходит до конуса иглы, дальнейший проход солярки становится невозможным, так как канал перекрыт иглой, плотно прижимаемой к седлу усилием пружины.

Однако ТНВД продолжает работать и нагнетать топливо, происходит рост давления, которое в определенный момент становится сильнее давления пружины. В результате игла приподнимается, горючее проходит в пространство между седлом и конусом иглы, попадает под высоким давлением в отверстия распылителя и далее происходит впрыск распыленного топливного заряда.

Время впрыска зависит от того, когда давление топлива внутри форсунки понизится до такой степени, чтобы пружина снова прижала иглу к седлу. Получается, канал для выхода топлива перекрывается, давление снова начнет расти и процесс повторяется.

Синхронная работа всего механизма предполагает точный впрыск топлива в цилиндре, в котором поршень приближается к ВМТ. Следующий впрыск в этом цилиндре в заданный момент будет возможен только при условии того, что игла закроется своевременно, то есть сразу после того, как давление топлива упадет.

Неисправности, которые могут привести к проблемам закрытия иглы после впрыска, не позволяют растущему давлению топлива снова открыть иглу строго в момент приближения поршня в ВМТ. В результате момент впрыска нарушается, дизельный двигатель начинает троить, функционировать с перебоями и т.д.

Например, если впрыск произойдет раньше, процесс сгорания топлива в цилиндре нарушается, дизель громко и жестко работает. Более того, значительно усиливается износ не только ДВС, но и проблемной форсунки.

Дело в том, что через неплотно закрытое седло происходит прорыв газов, механизм разрушается, подвергается сильному загрязнению от скопления нагара. На начальном этапе нагар удаляют путем промывки форсунок дизельного двигателя, то есть без ремонта.

При этом важно понимать, что нагарообразование является не причиной, а только результатом неполадок внутри самой форсунки. Другими словами, необходимо решать проблему точного срабатывания иглы, усилия пружины и эффективного перекрытия седла.

Ремонт дизельных форсунок своими руками

В ряде случаев ремонт насос форсунок своими руками, восстановление форсунок Делфи или Бош, а также работы с элементами Common Rail потребуют специального оборудования. Такое оборудование зачастую отсутствует в гаражных условиях, то есть ремонт лучше производить в специализированном сервисе.

Что касается необходимости отремонтировать механические форсунки, с такой работой можно справиться самостоятельно, имея необходимые запчасти и минимум инструментов. Давайте рассмотрим этот процесс.

Начнем с того, что неплотное прилегание иглы к седлу распылителя в ряде случаев обусловлено возникновением бокового усилия, которое появляется в зависимости от степени износа нажимного штифта в области направляющего отверстия. Параллельно также следует учитывать износ указанного отверстия (проставки).

Под воздействием бокового усилия конус иглы в момент прижимания к седлу будет прилегать к одной стороне седла сильнее по сравнению с другой стороной. В результате как седло, так и конусный оконечник иглы подвергается неравномерному износу, форма меняется с круга на овал. Нормального прилегания в таких условиях добиться не удается, форсунку нужно восстанавливать.

  1. Для устранения неисправности потребуется снять форсунки, отвернуть гайку распылителя и заменить распылитель. При этом зачастую также нужно произвести замену нажимного штифта и проставки. Параллельно осуществляется развертка или замена прижимной пружины.
  2. Перед началом работ важно знать, что устройство форсунки не предполагает наличия уплотнителей, то есть максимально плотная подгонка соединяемых деталей и герметизация возможны благодаря высокому качеству обработки сопрягаемых поверхностей.
  3. Также отметим, что игла распылителя перемещается в направляющем канале, причем отверстие имеет небольшой зазор. Этот зазор также не имеет уплотнений, то есть лишнее дизтопливо внутри форсунки попадает в место нахождения пружины.
  4. Для сохранения подвижности иглы реализован специальный канал обратного слива, что позволяет удалить лишнее дизтопливо, которое далее возвращается по системе «обратки» в топливный бак.

Подготовка к снятию с двигателя дизельных форсунок и демонтаж инжекторов

Перед началом ремонта очень важно не допустить попадания грязи и мелких посторонних частиц внутрь элементов системы питания. Для этого рекомендуется предварительно вымыть ГБЦ одним из доступных способов (Керхером, мойка паром, самостоятельная очистка и т.д.), очистить углубления под форсунки и сами инжекторы.

Указанные действия помогут избежать повреждения резьбы, уплотнительного конусного отверстия, а также снизить вероятность попадания мелких частиц грязи внутрь ДВС после выкручивания форсунок.

Еще одним ответственным моментом являются трубки высокого давления. Перед снятием их рекомендуется пометить, так как в процессе обратной сборки могут возникнуть сложности с порядком установки и правильностью монтажа. Для пометки можно использовать маркер, метки наносятся в области штуцера каждой форсунки и штуцера топливного насоса.

О том, как сделать ремонт форсунок Common rail своими руками, смотрите в этом видео:

Добавим, что без надлежащего опыта и оборудования ремонтировать систему common rail в гаражных условиях крайне не рекомендуется, так как возможно повреждение отдельных дорогостоящих элементов.

Итак, вернемся к механическим форсункам.

  • После того, как трубки высокого давления отсоединены от форсунок, необходимо прикрыть отверстия в штуцерах при помощи специальных защитных колпачков. Защитные пробки должны быть заранее очищены от загрязнений, также пробки можно использовать для защиты штуцеров топливного насоса.
  • Подобным образом перекрывается и каждый штуцер обратки, так как нельзя допустить попадания мелких частиц в систему питания. Например, попавший мусор в топливном канале инжекторной дизельной форсунки после установки элемента на проверочный стенд проникнет в распылитель.

В результате иглу форсунки уже может заклинить не на двигателе, а при проверке, частицы мусора выведут из строя распылитель и т.д. Если же новый распылитель будет установлен перед такой проверкой, тогда потребуется повторный разбор форсунки, высока вероятность очередной замены распылителя. Саму форсунку также нужно разбирать только в условиях максимальной чистоты.

  • Что касается снятия элементов с ДВС, попытки выкрутить форсунки при помощи обычного рожкового ключа могут привести к слизыванию и повреждениям граней. Дело в том, что форсунки затянуты с большим моментом затяжки. По этой причине для выкручивания нужно иметь накидной ключ, желательно также наличие удлиненной головки.
  • После того, как форсунки откручены,  рекомендуется еще раз произвести их наружную очистку от загрязнений. Такая очистка производится обычной мягкой кисточкой, в качестве очистителя используется чистое дизельное топливо. После этого форсунки просушиваются или обтираются ветошью, далее устройство готово к диагностике и ремонту.
  • Еще отметим, что после снятия самих форсунок в ГБЦ остаются специальные уплотнительные колечки. Эти уплотнительные кольца форсунок находятся в ложбинках-нишах и, как правило, прикипают к отверстиям в ГБЦ. Указанные кольца нужно извлечь и заменить на новые, так как повторно использовать данные элементы не рекомендуется.

Для извлечения можно использовать небольшой отрезок тонкой металлической проволоки, которым аккуратно достаются кольца. Главной задачей является то, чтобы избежать повреждений резьбы в форсуночном отверстии.

Запрещается выстукивать кольца при помощи стальных проставок, отверток и т.п. Дело в том, что существует большой риск повредить посадочные места уплотнительных колец. Если это случится, тогда даже после замены колец на новые должной герметичности не будет.

  • Также следует учесть, что во время снятия колец грязь может попасть в отверстия для форсунок. Для предотвращения необходимо обмазать отверстие вязкой смазкой, после чего кольцо можно снимать. Часто для подобных целей используется Солидол или подобный смазочный материал. Осыпающаяся грязь прилипает к смазке, не попадая в отверстие камеры сгорания.

По окончании процедуры снятия колец Солидол также снимается, например, при помощи мягкой тряпки, которую наматывают на стержень или отвертку. Дополнительно можно проворачивать коленчатый вал двигателя стартером несколько секунд. Это нужно для того, чтобы загрязнения, попавшие в камеру сгорания, вытолкнуло наружу поршнем.

О том, как сделать ремонт форсунок Делфи своими руками, смотрите в этом видео:

Отметим, что хотя процесс ремонта форсунок Delphi напоминает восстановление обычной механической форсунки, ряд конструктивных отличий предполагает некоторые нюансы.

Проверка снятых форсунок

Прежде всего, после снятия форсунки нужно продиагностировать. Для этого необходим проверочный стенд или прибор для проверки. Главными параметрами оценки является точность срабатывания при нужном давлении, равномерность подачи топлива и правильная форма факела распыла, а также герметичное закрытие.

  • Получается, впрыск должен происходить только при определенном показателе давления. Не допускается отклонение в большую или меньшую сторону. До начала впрыска не должно быть вытекания горючего (форсунка не должна переливать).
  • Также после впрыска в полостях каждой форсунки давление должно сохраниться для сброса лишнего дизтоплива через обратку в бак.
  • Что касается формы факела, оптимальной можно считать форму ровного конуса, то есть без кривых отклонений в какую-либо сторону.
  • Само горючее не должно лить струей или капать, так как качественный распыл предполагает подачу горючего исключительно в виде распыленного тумана.

Параллельно во время проверки следует обратить внимание на звук во время срабатывания форсунки. Без надлежащего опыта стразу определить проблемную деталь будет сложно, но путем сравнения звука работы заведомо исправной форсунки с остальными можно быстрее обнаружить проблемный элемент.

Как разобрать дизельную форсунку для ремонта

Итак, после диагностики на проверочном стенде следует отделить дефектные форсунки, после чего можно приступать к их ремонту. Для того чтобы раскрутить элемент, не рекомендуется использовать ключи рожкового типа. Для этой задачи хорошо подойдет накидной ключ, который обеспечивает плотный обхват всех граней на гайке.

Дело в том, что рожковым ключом можно зализать грани на гайке, также на некоторых форсунках указанные гайки изначально хрупкие, то есть могут попросту треснуть при неравномерном давлении на грани. Проблема осложняется тем, что в продаже найти гайки отдельно бывает очень затруднительно.

Для правильной разборки форсунку нужно вставить в накидной ключ, далее ключ следует зажать в тиски. Теперь можно откручивать гайку, воспользовавшись накидной головкой. После того, как гайка немного сдвинулась, дальнейшее откручивание следует производить от руки.

Гайка может выкрутиться сразу, причем вместе с прикипевшим к ней распылителем. Если это произошло, тогда распылитель следует отмочить в составе для отворачивания закисших болтов и гаек (например, WD-40). Затем его аккуратно выстукивают из гайки.

  • Для снятия распылителя гайку нужно положить на пластину из алюминия, в которой выполнено сквозное отверстие. Указанное отверстие должно иметь диаметр, который будет немного больше диаметра распылителя. Саму пластину размещают на «губах» открытых тисков.
  • Теперь на торцевую часть распылителя нужно приставить стержень из меди или алюминия, после чего легким постукиванием по такой надставке выбить распылитель. После снятия распылителя все элементы потребуется тщательно очищать от нагара и отложений. Делать это можно при помощи щетки с мелкой стальной щетиной.
  • Также для очистки необходимо использовать карбиклинер. Если такого очистителя нет, тогда промывать детали от нагара можно в чистой солярке или ацетоне. Завершающим этапом промывки является ополаскивание гайки, корпуса форсунки и распылителя в чистом дизтопливе.
  • Для просушивания рекомендуется использовать сжатый воздух из компрессора. Такой подход позволяет удалить мелкий мусор из стыков соединяемых деталей, а также исключает попадание частиц ворса при обтирании ветошью.
  • Далее можно переходить к установке нового распылителя и сборке форсунки. Сначала все элементы закручиваются от руки, после чего затяжка производится при помощи накидного ключа. Отметим, что на начальном этапе не следует сильно затягивать гайку, так как не исключена необходимость разобрать устройство еще раз.
  • Теперь собранную форсунку с новым распылителем потребуется заново проверять на стенде. Если элемент начал работать исправно (своевременно открываться, качественно распылять горючее, герметично закрываться, нормально скидывать горючее в обратку и т.д.), тогда можно будет окончательно затянуть гайку, отложить форсунку в строну и далее установить деталь на двигатель.

Во время финальной сборки форсунки важно учесть, что накидная гайка распылителя затягивается с определенным усилием при помощи динамометрического ключа (момент затяжки указан в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретного ДВС). Также перед началом затяжки понадобиться закрыть отверстия отмытой и проверенной форсунки специальными колпачками.

Как правило, сразу после замены одного распылителя элемент редко начинает работать исправно, так как форсунка обычно демонстрирует срабатывание при сниженном или повышенном давлении, распылитель переливает горючее и т.д. Это говорит о том, что нужна дополнительная регулировка.

  • Для того, что срабатывание происходило при необходимом давлении, нужно правильно подобрать регулировочную шайбу. Регулировка производится путем изменения толщины шайбы. Если давление срабатывания ниже, тогда необходимо ставить более толстые шайбы, если же давление впрыска боле высокое, ставится шайба меньшей толщины.
  • Для точного подбора необходимо заранее иметь несколько регулировочных шайб, а также микрометр для замера толщины шайб. Добавим, что для увеличения давления срабатывания  дизельной форсунки на показатель в 10 кг. на сантиметр, регулировочная шайба должна быть толще на 0.1 мм. Соответственно, уменьшение давления возможно путем установки шайб меньшей толщины.
  • Что касается диаметра, данный показатель устанавливаемых регулировочных шайб должен быть таким же, как и у тех, что стояли на форсунках изначально. Шайбы должны быть изготовлены из прочной стали, так как материал определяет долговечность их работы.

Добавим, что после разборки форсунки можно столкнуться с тем, что регулировочные шайбы дополнительно имеют отверстия. Если стоят именно такие шайбы, тогда менять их на шайбы без отверстий нельзя. Если же штатно устанавливаются шайбы без отверстий, тогда для регулировки можно ставить любой тип шайб. Главное, чтобы соответствовал диаметр.

Еще необходимо учитывать, что во время регулировки желательно настраивать давление впрыска немного больше (на 10-15 кг. на сантиметр) от того показателя, который заявляет производитель форсунок и двигателя в руководстве по эксплуатации. Дело в том, что после установки на двигатель детали усаживаются и прирабатываются (конус иглы «притирается» к конусу седла замененного распылителя, немного просаживается  регулировочная шайба и т.п).

Отметим, что наиболее качественной регулировкой при помощи регулировочных шайб можно считать такой показатель, когда фактическое давление не отличается от рекомендуемого производителем более чем на 5 или максимум 10 кг/см.

Добавим, что регулировка также должна учитывать и то, что в самом топливном насосе высокого давления может быть износ плунжеров. Это значит, что если насос выдает сниженное давление, тогда правильнее немного снизить давление впрыска (на 5-10 кг. на сантиметр).

Обратите внимание, данная процедура может оказаться эффективной не во всех случаях. Например, для ТНВД роторного типа необходимо обязательно настраивать точное давление впрыска для каждой форсунки.

Еще одной особенностью того, что после установки нового распылителя  форсунка льет топливо, может оказаться:

  • затвердевание в распылителе заводской смазки-консерванта;
  • изношена пружина или возникли проблемы с нажимным штифтом;

Первый случай встречается крайне редко, так что сразу переходим ко второму. После разборки форсунки следует осмотреть указанные элементы на предмет выработки. Обычно дефекты хорошо заметны при визуальном осмотре. Если дело в пружине, тогда элемент можно развернуть, но такое решение временное. Это значит, что нажимную пружину и другие части лучше сразу менять на новые аналоги.

После того, как форсунки собраны и качественно отрегулированы, их можно ставить обратно на двигатель. Перед установкой следует помнить про уплотнительные кольца форсунок. Прежде всего, их нужно обязательно менять на новые после каждой затяжки форсунок с рекомендуемым усилием.

Другими словами, если форсунки затягивались, но затем по какой-либо причине снова снимаются, повторно использовать уплотнительные кольца настоятельно не рекомендуется. Причина проста — после затяжки происходит обжимание колец, они теряют свою форму и т.д.

Еще полезно знать, что кольца обеспечивают не только герметичность соединения, но и препятствуют перегреву форсунки. Уплотнители выступают своеобразным барьером, не позволяя передаваться избыткам тепла от ГБЦ на форсунки. Получается, от качества колец будет зависеть степень и скорость коксования форсунок в условиях нагрева.

Обратная установка форсунок на двигатель

После того как кольца-уплотнители были установлены, резьбу форсунок нужно дополнительно смазать небольшим количеством графитной или медной смазки.

  • Следующим шагом становится вкручивание форсунки, при этом исключительно от руки, а не ключом. Если одна из форсунок не «идет» от руки, тогда резьбу в ГБЦ нужно дополнительно очистить. Во время вкручивания форсунку надо точно расположить по резьбе. Главная задача состоит в том, чтобы не повредить резьбу в головке двигателя.

Если от руки форсунка не вкручивается, тогда для правильной установки следует аккуратно выкрутить ее обратно, после чего повторить попытку. Конечная затяжка при помощи динамометрического ключа производится только тогда, когда форсунка будет полностью вкручена по резьбе в отверстие рукой. Также необходимо в обязательном порядке соблюдать рекомендуемый момент затяжки.

  • Завершающим этапом является присоединение к форсункам и насосу магистралей высокого давления. Как уже говорилось выше, трубки должны быть помечены, чтобы исключить ошибки при сборке. Перед установкой трубки желательно еще раз промыть изнутри чистым дизтопливом.

Параллельно вместе с трубками необходимо правильно установить фиксирующие пластинки, которые удерживают трубки, исключая их вибрации. Если допустить ошибки при установке пластин, тогда сильные вибрации станут причиной растрескивания и быстро выведут трубки высокого давления из строя.

  • Далее необходимо избавиться от завоздушивания топливной системы, после чего двигатель можно заводить. Чтобы удалить воздух может понадобиться совершить целый ряд действий, что будет зависеть от конкретного случая и типа ТНВД.

Иногда бывает достаточно прокрутить двигатель стартером или воспользоваться насосом ручной подкачки, после чего топливо без пузырьков воздуха начинает выходить из трубок высокого давления. Также могут потребоваться дополнительные манипуляции с откручиванием корпуса топливного фильтра. Отметим, что наиболее сложной ситуацией является удаление воздушных пробок из самого ТНВД.

Советы и рекомендации

Как видно, ремонт механических дизельных форсунок вполне может быть выполнен самостоятельно.

  • Что касается Common Rail и различных электромеханических устройств подобного типа, для их проверки и ремонта необходимо иметь более сложное оборудование.
  • Также следует заранее убедиться, нужно ли прописывать форсунки после ремонта. Дело в том, что для нормального взаимодействия электронного блока управления и форсунок может возникнуть необходимость заново прописать их в память блока.
  • Еще хотелось бы выделить, что при выборе регулировочных шайб перед началом ремонта необходимо убедиться в качестве изготовления данных элементов.

Что касается уплотнительных колец, визуально для различных моделей авто они могут быть похожими. При этом важно помнить, что даже незначительные отклонения в сотые доли миллиметра по ширине и диаметру приведут к тому, что герметичности не будет. Данное утверждение справедливо и применительно к уплотнительным кольцам на топливных магистралях, которые активно используются в конструкции многими производителями дизельных моторов.

Напоследок хотелось бы отметить, что распылители, кольца, шайбы, пружины и другие элементы лучше всего приобретать только в авторизованных точках продажи. Оптимально не экономить на стоимости запчастей, то есть сразу покупать качественные изделия известных мировых производителей.

Читайте также

Технология ремонта форсунок (замена распылителей)

после прекращения подачи топлива в форсунке должно некоторое время сохраняться давление (строго говоря, скорость падения этого давления должна контролироваться).

Обычно еще принято говорить о характерном звуке срабатывания форсунок, однако звук не является объективным параметром оценки форсунок. Игнорировать этот параметр нельзя, но и ставить во главу колонны тоже не следует. Если оказалось, что распылители менять действительно необходимо, надеваем на форсунки защитные колпачки и готовим рабочее место. Подготовка заключается в тщательной уборке и мытье стола, тисков и подготовке, как минимум двух ванночек с чистой соляркой, необходимых ключей (как правило, двух штук) и, возможно, еще ножика – все лишнее помешает работе. Предполагаем, что у вас в гараже нет специального устройства для фиксирования форсунок при разборке. Значит разбирать будем в тисках. Сразу оговоримся, форсунки от японских автомобилей, у которых “обратка” отводится через рампу, категорически нельзя зажимать в тиски. При зажиме в тисках происходит смятие кромок уплотнительной поверхности под “обратку” (рис. 3).

Такие форсунки разбирают, помещая их в накидной ключ, зажатый в тиски (рис. 4).

Форсунки немецких производителей (не от самых продвинутых моделей) без ущерба для здоровья разбираются в тисках. Однако для разборки форсунки нельзя использовать рожковые гаечные ключи. Начать с того, что это просто неудобно, но самое главное, что накидные гайки корпусов форсунок некоторых моторов (например, Mercedes OM601,602,603) трескаются при попытке разобрать или собрать их с помощью рожкового ключа. А деталь эта весьма дорогая и труднопокупаемая. Посему для разборки форсунок используем ту же удлиненную головку, что и для снятия с мотора. Ослабив затяжку накидной гайки, руками свинчиваем ее. Часто она свинчивается вместе с распылителем, который прикипает к ней. Не беда. Распылитель, сняв гайку, выколотим любым подходящим стержнем, а полость гайки очистим от всякого безобразия ершом для чистки клемм аккумуляторов. Разумеется, для этой работы отойдем на пару метров от чистой зоны. Гайку промоем в первой ванночке – она у нас будет для грязных дел — и поставим стекать в сторонку на лист бумаги. Далее снимаем промежуточный корпус и ополаскиванием его в чистой ванночке, сливаем корпус форсунки, зажатый в тисках, топливом и кладем промежуточный корпус на место, более ничего не трогая. Вскрываем упаковку нового распылителя и, не разбирая его, споласкиваем в чистом топливе. Вынимать распылитель или промежуточный корпус (впрочем, как и любую деталь топливной аппаратуры) из ванночки после ополаскивания надо так, чтобы стекающее топливо могло унести с собой возможные пылинки с сопрягаемых поверхностей (рис. 5 и 6).

Устанавливаем распылитель на место и затягиваем накидную гайку. Теперь проверяем на стенде, что у нас получилось. Довольно частый вариант, когда до замены на форсунке стоял распылитель достойного производителя, и мы устанавливаем не менее достойный. Если при этом остальные детали форсунки не сильно изношены, то вполне может оказаться, что после замены распылителя форсунка заработает сразу как надо и никаких регулировок не потребуется. В таком случае сразу же закрываем штуцер форсунки колпачком и окончательно проверяем затяжку накидной гайки. Дело в том, что когда этой процедурой занимаешься каждый день по многу раз, то невольно не очень сильно тянешь накидную гайку – ведь через минуту снова разбирать. К сожалению, сразу получается не всегда: либо давление не соответствует, либо распылитель льет. Не надо надеяться на то, что он льет из-за того, что мы его не разобрали и не отмыли от консервации в первый раз.

Такие надежды могут иметь почву только в случае консервации распылителей методом погружения в желатиноподобную массу, да и то редко. Обычно же современные распылители консервируются производителем либо в специальном масле, либо в инертной среде. И чище чем Bosch или Delphi очистил свои детали перед упаковкой, мы не сделаем. Так что причину плохого распыла надо будет искать в износе промежуточного толкателя (поз 2, см. рис. 1,а) или в деформированной пружине. Иногда помогает переворачивание пружины в корпусе, но, как правило, кардинальное решение находится в замене изношенных деталей. И таким образом процедура замены распылителя превращается в череду сборок-разборок-проверок пока не будет достигнут требуемый результат. Но, наконец, результат достигнут, работа форсунок нам нравится, можно ставить их на мотор. Не будем спешить! Вспомним, что форсунки уплотняются специальными сугубо разовыми шайбами, которые не только уплотняют форсуночный канал, но и отводят тепло от распылителей, не давая им перегреваться и закоксовываться. Не поставив новые шайбы мы запросто можем угробить новенькие распылители в первые же полчаса работы мотора. На японских форсунках разовыми являются также и шайбы уплотняющие рампу обратной магистрали. Про японские форсунки хочется особо отметить, что на моторах различных конструкций шайбы уплотнения “обраток” очень похожи (почти неотличимо) друг на друга и, тем не менее, постановка чужой шайбы или шайбы от странного производителя очень часто приводит к подтеканию обратки. Посему, подбирая шайбы уплотнения обраток, необходимо выяснять возможность бокового смещения шайбы на форсунке при затяжке и возможность перекрытия или наоборот неуплотнения отводящих топливо каналов.

Перед вворачиванием форсунок убеждаемся, проворачивая коленвал стартером, а также по масляному щупу в том, что вражеские силы не навредили вам, и в цилиндры не попала вода или нечто иное. Вот теперь можно вворачивать форсунки на место,

предварительно смазав резьбу на корпусе медной или графитовой смазкой,

и затягивать требуемым моментом (как правило, 6-7 кГ.м.). Однако одна милая подробность есть и тут:

всегда надо вворачивать форсунку в канал только усилием пальцев

(если не идет — чистить резьбу), на некоторых машинах (например, на Mercedes) очень легко ввернуть форсунку не по резьбе и загубить предкамеру, заворачивая тугую форсунку ключом. Сколько таких случаев было – не счесть. Обратная сборка не доставит вам хлопот, если вы не погорячились и пометили при снятии все трубки и штуцера. Всего лишь несколько советов. Перед постановкой, трубки высокого давления надо промыть снаружи и обязательно пролить топливом изнутри. И еще не надо пренебрегать постановкой на место зажимов собирающих трубки в пакет. Эти зажимы существуют не для эстетики. Они не дают трубкам вибрировать. Трубки без зажимов быстро ломаются (их как ножом обрезает). Ну вот вроде и все можно выгонять воздух из аппаратуры и пробовать запускаться.

 

Бесспорно, самым лучшим средством для этого является стенд для проверки форсунок, который может быть и сложнейшим электронным за тысячи долларов и очень простым, даже примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или вообще самодельным (рис. 8).

Любой из них с большей или меньшей степенью удобства может использоваться для работы. В стране много дизельных гаражей и стенды хоть и простейшие у них имеются. А уж договариваться мы умеем. Но что делать, если ваш дизель единственный в округе? Не очень страшные усилия надо приложить, чтобы изготовить самодельный стенд из списанного тракторно-КАМАЗовского или судового насоса или приспособить ТНВД вашего мотора для проверки форсунок. Конечно не самый красивый способ, но на безрыбье…

Для этого надо изготовить трубку – тройник, которая одним концом будет подсоединяться к одному из штуцеров высокого давления Вашего ТНВД, на другой конец будем крепить форсунку, а на третий – манометр атмосфер эдак на 200-300 (можно и больше). Сначала прокручиваем мотор стартером, пока форсунка не начнет стрелять, а затем, не забыв оставить включенным зажигание, уже вручную. Мучительно конечно, но если другого выхода нет – вполне реально.

О давлении открытия форсунки

На такте сжатия воздушный заряд из цилиндра перетекает в камеру сгорания с очень высокой скоростью. При этом в камере сгорания, за счет ее формы, возникает направленный вихрь, в который впрыскивается топливо. В зависимости от конструкции камеры сгорания и степени сжатия скорость и форма вихря различна, поэтому и существуют различные виды распылителей и различные величины давления впрыска топлива. Проектировщики устанавливают рекомендуемые, а также допустимые величины давления впрыска для каждого двигателя. Как правило эти величины необходимо соблюдать с точностью до 5-10 кг.см2 в пределах комплекта форсунок. При переборке форсунки есть смысл выставлять давление впрыска на 10-15 кг.см2 больше требуемого, в расчете на то, что в первые же минуты работы форсунки произойдет некоторая усадка подвижных деталей и, соответственно, снижение установленного давления.

Особенно необходимо отметить специфическое свойство распределительных топливных насосов роторного типа фирмы LUCAS – очень жесткие требования к точности регулировки давления впрыска в пределах комплекта форсунок. Для справки в моторах с такими топливными насосами часто невозможен поиск неисправной форсунки методом отключения. Мотор тут же заглохнет из-за прекращения подачи топлива в остальные форсунки.

Как в домашних условиях отрегулировать давление открытия форсунки

В подавляющем числе современных форсунок давление открытия регулируется подбором толщины проставочной шайбы между пружиной и корпусом. В приличных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для любителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без оного. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб “неродного” диаметра.

Как правило, форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 кГ.см2. Очень часто приходится видеть при ремонте форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, вы создаете неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородную ее выработку и провоцируете возникновение боковой силы. А во вторых, есть риск скола кусочка лезвия и что он натворит внутри форсунки никому не известно. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать изготовление новых регулировочных шайб расчетной толщины. И только в тех случаях, когда токарный станок, термообработка и шлифовка абсолютно недоступны, допустимо регулировать давление шайбами из стальной фольги, подкладывая их только между корпусом и штатной шайбой. Если же у вас пружина будет опираться на незакаленную подкладку, то через короткое время от нее мало что останется.

Типичная проблема японских форсунок

Отличительной особенностью форсунок японских двигателей является отвод “обратки” через торец форсунки в специальную рампу. При неаккуратной разборке очень часто происходит деформация уплотнительного торца форсунки, из-за чего добиться герметичного уплотнения “обратки” не удается. Начинаются “эксперименты” с подтяжкой гаек рампы, с постановкой уплотнительных шайб под гайки и т.д. Однако единственным способом решения данной проблемы является только подрезание уплотнительного торца форсунки на токарном станке. Однако надо иметь в виду, что торцеванием исправляется только одна поверхность форсунки, а форма канавки на торце может оказаться деформированной настолько, что уплотнительная шайба уже не может перекрыть ее. Такая форсунка подлежит замене.

Неуемные попытки подтянуть потеющие или текущие обратки часто приводят к деформации фланцев рампы обраток. С такими фланцами уплотнения не добиться и необходимо их восстанавливать. Это совсем несложно сделать вручную на небольшой шлифованной плитке, положив на нее наждачную бумагу.

Автор: Мезерницкий Александр Юрьевич

СУДОРЕМОНТ ОТ А ДО Я.: Форсунка.

Форсунка дизеля — устройство, служащее для подачи и распыления топлива в цилиндре дизеля.
Форсунка дизеля:

1 — распылитель; 2 — гайка накидная; 3 — игла; 4 — толкатель; 5 — корпус форсунки; 6 — пружина; 7 — контргайка; 8 —- винт регулировочный; 9 — верхняя крышка; 10 — канал подвода топлива
Основными дефектами форсунок являются: изнашивание, коррозия иглы и сопловых отверстий распылителя, их закоксовывание; риски, царапины на сопрягаемых поверхностях игла-распылитель;трещины в корпусе форсунки и распылителя; нарушение плотности соединения между торцами корпуса распылителя и форсунки; ослабление затяжки пружины; деформация или поломка пружины; зависание иглы в закрытом нижнем положении; зависание иглы в открытом верхнем положении.
Обнаружив на работающем дизеле цилиндр с изменившимися параметрами рабочего процесса, дизель останавливают, снимают форсунку (при наличии двух форсунок снимают обе) и производят её проверку на испытательном стенде, где можно проверить все перечисленные дефекты.
При отсутствии испытательного стенда рекомендуют использовать топливный насос высокого давления (ТНВД), установив на него трубку с тройником и манометром. Перед опрессовкой форсунки следует проверить плотность нагнетательного клапана ТНВД.
Установив форсунку на стенд и прокачивая через неё топливо, проверяют затяжку нажимной пружины иглы форсунки по давлению впрыска топлива; если затяжка пружины ослабла, то давление впрыска будет ниже рабочего.
Давление впрыска, которое зависит от типа дизеля и конструкции форсунки, регулируют затяжкой пружины регулировочным болтом.
Давления начала впрыскивания топлива форсункой дизелей (МПа)

Плотность пары игла-распылитель проверяют по времени падения давления топлива в трубопроводе и в форсунке, которое указывают в инструкции по эксплуатации. При отсутствии этого параметра принимают время падения давления топлива в 5,0 МПа для новых пар за 15 с и для пар, находящихся в эксплуатации — за 5 с.
С целью проверки засорения отверстий в распылителе необходимо обернуть соплодержатель форсунки листом бумаги в один слой и резким нажатием на рычаг привода топливного насоса подать порцию топлива в форсунку. При правильном расположении отверстий в сопле их отпечатки на развёрнутом листе бумаги будут лежать на одной линии на равных расстояниях друг от друга.
Засорённые отверстия подлежат прочистке специальной иглой. Прочистка отверстий сопла без его разборки запрещается.
Для проверки форсунки на отсутствие подтеканий необходимо после её прокачки обтереть сопло насухо, а затем произвести пять-шесть подач топлива. Капля топлива на конце сопла указывает на подтекание. Чтобы подтекание устранить, необходимо разобрать форсунку и притереть детали.
Гайку распылителя рекомендуется ставить на специальной пасте «Моликоте», или на графите с цилиндровым маслом, затягивать и отдавать при отжатой пружине форсунки.
При сборке форсунки необходимо определить высоту подъёма иглы. Высоту подъёма иглы устанавливают в соответствии с инструкцией по эксплуатации дизеля, и она составляет:
— 0,2-0,3 мм для форсунки с плоской посадкой иглы;
— 0,4-0,5 мм для форсунок с конической посадкой иглы;
— 0,6-0,7 мм для форсунок с конической посадкой иглы (для тихоходных крейцкопфных дизелей).
В настоящее время высокомощные судовые малооборотные дизели фирмы «Бурмейстер и Вайн», а также перспективные дизели «МАН — Бурмейстер и Вайн» оборудуют форсунками без системы охлаждения, это главное принципиальное отличие их от общепринятой традиционной конструкции форсунки. Эта форсунка обеспечивает циркуляцию нагретого (105-120 С) тяжёлого топлива на неработающем дизеле и не требует дополнительных элементов системы охлаждения (два насоса, цистерна, трубопроводы, контрольно-измерительные приборы и приборы автоматики).
Однако конструкция такой форсунки имеет девять мест притирания сопрягаемых поверхностей, для чего требуются специальные оправки. Тогда как в традиционных конструкциях форсунок количество притираемых поверхностей 6-7. Для неохлаждаемых форсунок, из-за сложности притирания сопрягаемых поверхностей и применения специального притирочного материала, предпочтительней устранять их дефекты в заводских условиях.
Восстановление запирающего конуса иглы распылителя. Запирающий конус иглы распылителя должен создавать надёжный линейный контакт (по окружности) с запирающим конусом (седлом) корпуса распылителя, для обеспечения своевременного и чёткого прекращения подачи топлива в камеру сгорания, исключая пульсации и негерметичность распылителя.
Восстанавливают конус иглы на станке для восстановления распылителей фирмы «Хартридж» (Англия) модели НН009, который производит шлифование запирающего конуса иглы распылителя на любой угол от 20 до 180 градусов  . Как у отечественных, так и у зарубежных распылителей, номинальный угол запирающего конуса равен 60 или 90 градусам . Игла располагается на F-образном блоке и должна вращаться только в процессе шлифования. При необходимости выполняют лёгкую шлифовку торца хвостовика.
Шлифовку выполняют правым углом шлифовального круга, который должен быть предварительно заправлен при помощи устройства для угловой правки круга.
Цилиндрическая поверхность служит базой при шлифовании конуса, которая часто деформируется под воздействием форсуночной пружины и теряет округлость.
Для компенсации потери угла при сопряжении игл с корпусами фирма «Хартридж» рекомендует при шлифовке игл увеличить углы на 10 градусов . Если конус иглы 60, следует шлифовать под углом 60 градусов.
На посадочное место конуса иглы наносят небольшое количество тонкой притирочной пасты (1-3 мкм). Осторожно корпус распылителя одеть на иглу и, придерживая корпус пальцами, включить станок. При слабом нажиме на корпус (позвольте корпусу вращаться в пальцах в течение 5 сек), на кромке конуса иглы образуется узкая (1-2 мм) полоска. При сильном нажиме полоска расширится вниз по конусу иглы и седла.
Игла считается исправной, если при осмотре под микроскопом в непосредственной близости от острой (чёткой) кромки конуса можно увидеть блестящую, неразрывную линию, и светлую, образованную притиркой, поверхность.
Восстановление запирающего конуса корпуса распылителя. Цель — создание надёжного линейного контакта (по окружности) с запирающим конусом иглы и обеспечение герметичности распылителя.
Запирающий конус корпуса распылителя (седло) не должен иметь царапин и задиров на поверхности.
При восстановлении необходимо помнить, что при изготовлении распылителей рабочие поверхности корпусов распылителей подвергают дополнительному упрочнению термохимической обработкой (цементация, азотирование). Глубина цементируемого слоя равна 0,5-0,8 мм, азотированного — 0,3-0,4 мм, а твёрдость HRC > 58.
Необходимо учитывать толщину снимаемого слоя во время притирки, чтобы не допустить оголения более мягкой сердцевины металла.
Восстановления запирающего конуса корпуса распылителя на станке «Рэпидлэп» производят при помощи специальных притиров, которые зажимаются в патроне станка. Паста наносится на кончик притира прямо из тюбика, либо палочкой с тупым концом (спичкой). Затем ввести притир в отверстие корпуса распылителя так, чтобы паста не попала на стенки отверстия, так как может произойти изнашивание диаметра отверстия корпуса в процессе притирки. Если же паста попала на стержень притира, его необходимо вытереть насухо, а корпус промыть и продуть.

Ремонт форсунок БМВ. Ремонт, диагностика дизельных форсунок БМВ в СПб

Ждем Вас на диагностику и ремонт форсунок БМВ и других моделей по адресу: СПб, Невский район, проспект Большевиков 42. корпус 1. Метро пр. Дыбенко. тел. +7 (812) 441-21-71

Ремонтируем форсунки автомобилей БМВ следующего модельного ряда:

BMW 1ER, BMW 1M, BMW 2ER, BMW 5ER, BMW 6ER, BMW 7ER, BMW X1, BMW X3, BMW X4, BMW X5, BMW X6

Форсунки Bosch для BMW

Основным поставщиком компонентов дизельной топливной аппаратуры, форсунок и топливных насосов высокого давления,  для Bayerische Motoren Werke AG долгие годы остаются их (не менее знаменитые) соотечественники из компании Robert Bosch GmbH.

Последние организовали по всему миру развитую сеть Бош Дизель Сервисов для ремонта автомобилей, оснащенных дизельной топливной аппаратурой собственного производства.

Форсунки Bosch Common Rail

Самой передовой системой впрыска дизельного топлива в настоящее время остается система Common Rail, разработанная и активно внедряемая компанией Bosch. Именно такой системой оснащены современные автомобили БМВ с дизельным двигателем. Суть данной системы в непрямой подаче топлива к форсункам. Перед тем, как по отдельным каналам-трубкам попасть в форсунку, топливо сначала под высоким давлением нагнетается в общий резервуар. Отсюда и название системы, которое в переводе на русский язык означает «общий путь». Таким образом, инженеры Бош добились большей производительности дизеля и меньшего расхода топлива.

Но и великолепные по надежности, качеству и комфорту автомобили БМВ со временем начинают ломаться по мере естественного износа деталей. Не исключение и форсунки Common Rail Bosch.

К счастью, Вам есть куда обратиться за ремонтом форсунок Вашего BMW !

Бош Дизель Сервис Эксклюзив

Эксклюзив — авторизованный Бош Дизель Сервис на территории Санкт-Петербурга с 2010 года.

Наш топливный участок оснащен современным дорогостоящим оборудованием и инструментом, производства Bosch. Персонал компании, мастера топливщики, проходят регулярное обучение в Бош и имеют необходимые допуски к работе с дизельной топливной аппаратурой БМВ.

Наше оборудование для ремонта форсунок BMW.

1.   Стенд Bosch EPS 815, имитирующий работу дизельного двигателя предназначен для испытания работы форсунок в различных режимах, настройки и ремонта.

2.   Прибор Bosch  EPS 200 предоставляет нам исчерпывающие возможности для диагностики форсунок БМВ.    

Технология проверки и ремонта форсунок БМВ

После тщательного осмотра и компьютерной диагностики топливной системы Вашего БМВ, форсунки попадут в наш Агрегатный участок, в руки профессионалов по ремонту топливной аппаратуры.

1.   Визуальный контроль.

Каждая форсунка будет отмыта в ультразвуковой ванне и проверена на укомплектованность и наличие внешних повреждений

2.   Проверка на стенде EPS 200.

Если проверка на EPS 200 не пройдена, форсунка полностью разбирается для изучения.

3.   Выявление повреждений.

Под микроскопом форсунки изучаются на предмет внутренних повреждений деталей: клапанов мультипликаторов, распылителей, анкерной группы. Специальным инструментом изучаются резьбовые соединения. Тестером исследуется сопротивление электромагнита.

4.   Испытания и регулировка.

Если в ходе этапа по выявлению повреждений было установлено, что та или иная деталь конструкции форсунки нуждается в замене, то, для безупречной работы, она должна быть заменена. Далее форсунку собирают и снова проверяют на стенде EPS 200.

5.   Заключительный контроль.

Форсунка отправляется на испытательный стенд  EPS 815, имитирующий работу ДВС в разных режимах. Здесь же форсункам присваивается новый код коррекции подачи топлива.

Как продлить жизнь форсунок БМВ M57

1.   Все мы знаем о качестве топлива на отдельных заправках. Заправляйтесь только на проверенных станциях.

2.   Следите за качеством моторного масла. Используйте масла только рекомендованные БМВ, а так же не забывайте вовремя его менять.

3.   Не допускайте загрязнения топливного бака. для чего периодически приезжайте к специалистам для его очистки.

4.   Вовремя меняйте топливный и масляный фильтры.

Как определить, что форсунки дизельного БМВ нуждаются в проверке

1.   ДВС не заводится или работает с перебоями

2.   Автомобиль  стал медленнее набирать скорость, понизилась его можность.

3.   Увеличился расход топлива

4.   Заметно изменился цвет выхлопа.

 

Указанные симптомы четко говорят о том, что Вашему БМВ срочно необходимо пройти расширенную компьютерную диагностику.

 

 

Информация по теме:

 

Ремонт Форсунок Piezo

Ремонт Дизельных Форсунок Piezo Любой Сложности по низким ценам!

 

                                              Форсунка Piezo

 

 

 

                     Основные детали дизельной форсунки Piezo

Гидроаккумулятор, пьезоэлемент, мультипликатор (клапон), распылитель, корпус

 

 

Для того чтобы разобрать  форсунку  требуется специализированный инструмент

 

 

 

                                    Упровляющий модуль

 

 

 

 

                                    Пьезоэлемент

 

 

                                     Клапан 

 

 Как показывает практика   чаще всего выходит из строя и подлежит замене.  Наша компания меняет  на новые оригинальные. Это самый качественный ремонт форсунки.

 

                                       Распылитель форсунки

 

 Редко когда выходит из строя распылитель, обычно его хватает на долгий период времени.

 

                                       Корпус форсунки Piezo

  Деформация корпуса за частую, выходит из строя когда извлекают форсунки из двигателя.

В ходе ремонта используются оригинальные запчасти

 

 

                                                          ВНИМАНИЕ!!!

 

   Вы произвели  ремонта форсунок  и идете устанавливать их. Часто бывает, что люди не обращают свое внимание на установку. Как правильно это сделать?

 

— Начисто вычистить колодец и посадочное место куда прилегает медная шайба.

— Почистить или продуть под болт.

— Прокачать топливо до форсунок.

— Убедиться отсутствие воздуха. 

 

                         Звоните, мы проконсультируем, ответим на ваши вопросы!

 

Ремонт дизельных форсунок

 

Топливные инжектора, наверное, самый уязвимый элемент системы питания в дизеле. Если вы увидели, что двигатель начинает тратить лишнее топливо, снижается тяга, возникает дым в выхлопных газах и т.д., то не стоит затягивать с их диагностикой и ремонтом.
Для мотора с кулачковым ТНВД, немало дел можно провести в гараже собственными силами. Инновационные двигатели на дизеле оборудованы хитрыми системами впрыска, к примеру Коммон Рэйл.

Не станет лишним, почитать и о данной системе

Починка либо элементарно очищение топливных форсунок дизелей с непосредственным впрыском нередко оказываются не обычным занятием. Не все хозяева могут добраться до автомастерских и произвести ремонт там, чтобы их дизель снова начал хорошо работать.

Дальше мы опишем то, как отремонтировать их без помощи специалистов, расскажем, что и для чего вам потребуется.

 

Устройство и работа топливной форсунки
Большая часть форсунок, не считая насос-форсунок и Коммон Рэйл, имеют схожее устройство и принцип действия, значит, и ремонтируются приблизительно идентично. Для начала рассмотрим их принцип работы.

Горючее подается на форсунки под высочайшим давлением, создаваемым ТНВД (насос-форсунки) сами выполняют сжатие и впрыск солярки, в Коммон Рэйле топливо всегда находится под давлением, благодаря специальному «аккумулятору».
Разберем работу наиболее известной системы питания с ТНВД. Говоря обычным языком – это насос с приводом от мотора. Крутящийся шкив насоса дает плунжерным парам внутри ТНВД создавать компрессию горючего и усиливать давление до 300 кг/см2. От насоса солярка подается по трассам к форсункам, где сквозь канал проникает в распылитель в согласовании с тактами работы мотора.

Там располагается особая игла, которая высокоточно подогнана к седлу. Сверху она прижата пружиной, передающей усилие через шайбу, от толщины которой и зависит сила нажатия. Из-за этого шайба называется регулировочной. Ведь ее давление определяет, то при каком давлении подаваемого топлива поднимется игла, т.к. она срабатывает от давления горючего, создаваемого насосом.
Топливо, задерживается, иглой, перекрывающей канал под усилием пружины. При этом насос продолжает сжимать топливо, давление вырастает и наконец становится выше давления пружины. Это заставляет иголку подняться, и солярка поступает в отверстие распылителя и впрыскивается в камеру сгорания.
Момент впрыска зависит от падения давления в канале до величины, достаточной для прижатия иглы к седлу пружиной. Давление после закрытия канала вырастает и процесс повторяется.

Четкий впрыск горючего в нужный цилиндр, гарантируется синхронизацией работы механизма.

Своевременное закрытие иглы делает возможным своевременный впрыск топлива. Из-за поломок, не дающих вовремя отрабатывать игле, момент впрыска становится не правильным, появляются сбои в движке, троение и т.д.
При раннем впрыске мотор сильно гудит и ускоряется как износ сломанной форсунки, так и всего агрегата. Все из-за того, что через полуоткрытое седло проталкиваются газы, разрушающие форсунку, подверженную обильному засорению от отложений нагара. На исходной стадии его убирают промывкой, обходясь без ремонта.

Главное помнить, что образование нагара не является причиной неисправности форсунки – это уже следствие.

В нашей стране большой проблемой является вызывающий быстрое появление нагара и приводящий к необходимости проводить ремонт форсунок низкокачественный дизель.

 

Как промыть форсунки
Во-первых, расскажем о том, что дает такая процедура, как чистка форсунок. Она позволяет убрать нагар, препятствующий нормальной работе двигателя, повышает его работоспособность, снижает расход топлива и износ отдельных элементов мотора.
Теперь поговорим о том, как можно форсунки почистить. Существует несколько способов:
1.  Самостоятельная чистка.  Для нее используются специальные смеси (аналогично смесям для очистки дроссельных заслонок и инжекторных систем), которые заливаются в бак и позволяют промывать, как форсунки, так и топливные трубки. Метод считается малоэффективным.
2.  Чистка форсунок на стенде.  В этом варианте очистки используется стенд для чистки форсунок. Обычно, они устанавливаются в специализированных центрах, где специально обученный персонал знает все тонкости процесса (например, как правильно подобрать жидкость для максимально эффективной промывки форсунок на стенде).  Этот вариант очистки предпочтительнее. 

 

Самостоятельный ремонт
Починку механического инжектора можно совершить самому, имея нужные запасные части и минимальное количество приборов

В отличие от насос- форсунок, Коммон Рэйла, Боша или Дэлфи, ремонтировать которые рекомендуется у специалистов

. Опишем, как это сделать.
Иголка неплотно прижимается к седлу часто из-за появления бокового давления, появляющегося из-за выработки нажимного штифта в районе направляющего отверстия ( степень износа нужно оценивать ). Это давление расцентровывает иголку и седло. Из-за этого как первый, так и второй элементы стачиваются не равномерно и невозможно достигнуть их четкого сопряжения, остается только чинить форсунку.
Для этого ее снимают, отвинчивают гайку распылителя и заменяют его. Еще обычно требуется поменять нажимной штифт и проставку. Также делается развертка либо замена прижимающей пружины.

Запомните одну важную вещь: в форсунке отсутствуют уплотнители и потребуется очень точная подгонка деталей для лучшей герметизации контактирующих поверхностей.

Игла распылителя имеет маленький зазор в направляющем канале. Там также нет уплотнений, и лишняя солярка внутри форсунки просачивается туда, где находится пружина. Избыточное горючее через особый канал по системе «обратки» возвращается в топливный бак, что позволяет сохранять подвижность иглы.

 

Подготовка к демонтажу
Перед началом ремонта следует тщательно вымыть ГБЦ, места установки форсунок и сами инжектора, чтобы внутрь частей системы питания не попала грязь. Это предотвратит замятие резьбы, повреждение уплотнительного конусного отверстия, не даст попасть нечистотам в мотор после отсоединения инжекторов.

 

 

 

Перед тем как открутить трубки, нужно их пометить, чтобы при монтаже не появилось заморочек с порядком их установки. Маркером нанесите метки в районе соответствующих патрубков форсунок и насоса.
Закройте отверстия в штуцерах особыми защитными крышками после отсоединения трубок. Они должны быть чистыми, и рекомендуется защищать ими как патрубки топливного насоса, так и «обратки». Грязь, проникшая в систему, может повредить ее составляющие и заставит делать повторный ремонт.

Требование соблюдения максимальной чистоты относится и к операции разборки форсунки.

Инжектора с высоким усилием прикручены к двигателю, и откручивать их следует накидным ключом, а еще лучше удлиненной головкой, во избежание повреждения гайки, которая является большим дефицитом.
После откручивания произведите внешнюю очистку форсунок мягенькой кисточкой с использованием чистого дизтоплива. Потом протрите ветошью либо просушите их. После этого их можно диагностировать и ремонтировать.
Уплотнительные кольца обычно прикипают к блоку и остаются на месте после демонтажа инжектора. Их надлежит вынуть и заменить на новые, т.к. вторично применять, их не рекомендовано. Вытянуть кольца можно тонкой железной проволокой.

Главное не забить резьбу в блоке.

Нельзя выбивать кольца, применяя железные проставки или отвертки, т.к. с высокой вероятностью посадочные отверстия колец будут испорчены. Тогда для восстановления герметичности замены колец будет не достаточно.
Чтобы исключить попадание грязи в мотор во время снятия колец, отверстие можно обмазать густой смазкой (Солидолом), к которой она прилипнет и не попадет в цилиндр.
После удаления колец, Солидол убирается мягенькой ветошью, намотанной на отвертку. Грязь, попавшую в цилиндры можно вытолкнуть поршнями, ненадолго запустив стартер.

 

 

Осмотр и диагностика инжекторов
Сначала инжектора нужно диагностировать. Для этого потребуется диагностический стенд либо особый прибор. Своевременность срабатывания при конкретном давлении, а также равномерность подачи солярки, форма факела распыляемого топлива и плотное закрытие считаются главными пунктами оценки.
Подача топлива в цилиндр должна осуществляться лишь при заданном давлении. Не допустимы любые отклонения. Раньше времени топливо не должно вытекать (иначе инжектор станет «переливать»). После подачи топлива в цилиндр давление в форсунке должно оставаться, чтобы стравить лишнюю солярку в обратку.

Топливо в идеале должно распыляться в форме ровного без отклонений в стороны конуса. Распыление должно производиться в виде аэрозоля, а не струями или каплями.

Слушайте то, как срабатывает форсунка. Сопоставляя ее звук со звуком той, которая является гарантированно рабочей, можно скорее понять, где проблема.

 

Порядок разборки инжекторов
После дефектовки пора приступать к ремонту. Чтобы разобрать форсунку рекомендуем использовать накидные ключи из-за лучшего захвата граней. Иначе повредите гайку, а  найти ее отдельно считается большой проблемой .
Чтобы правильно разобрать форсунку, ее следует поместить в гаечный ключ и зажать его в тисках. Потом при помощи головки отвинтите гайку. Когда гайка ослабится, открутите ее от руки. Она может вывернуться вместе с прикипевшим к ней распылителем. В этом случае распылитель необходимо обработать препаратом облегчающим отвинчивание закисших резьб.
Потом распылитель аккуратненько извлекается из гайки.
Можете, например, поместить гайку на дюралевую пластинку с отверстием чуть больше диаметра распылителя. Пластинку расположить на приоткрытых тисках. На торец распылителя наставить медный либо алюминиевый пруток, и легкими ударами по проставке выбить его из гайки.
После того как распылитель снят, должна быть выполнена самостоятельная чистка дизельных форсунок. Все составляющие надлежит кропотливо очистить от нагара и отложений при помощи щетки с небольшой металлической щетиной и очистителя карбюратора ( можно применять чистую солярку либо ацетон ). Промойте все части после окончания операции чистой соляркой. Для просушки деталей отлично подойдет сжатый воздух. Это поможет убрать мелкую грязь из стыков сопрягаемых деталей и не даст попасть внутрь частицам ткани от используемых тряпок.

 

Сборка инжекторов
Установим новый распылитель и займемся сборкой форсунки. Закрученные от руки части затягиваются накидным ключом. Пока не нужно сильно закручивать гайку, может быть, понадобится повторная разборка.

Теперь проверка форсунок снова должна быть выполнена на стенде.

Если инжектор заработал как надо, то протягиваем гайку и ставим его в ДВС. При финишной сборке нужно учитывать, что гайка фиксирующая распылитель должна быть закручена динамометрическим ключом с усилием, которое прописано в руководстве по ремонту каждого определенного мотора. Перед затяжкой защитите отверстия инжектора защитными крышечками.
Замена только лишь распылителя мало когда приводит к возвращению хорошей работоспособности устройства. Это связано с тем, что инжектор срабатывает при давлении, отличном, от указанного производителем.  Здесь потребуется проводить настройку.  Она осуществляется методом подбора толщины регулировочной шайбы.

Чем выше требуется давление, тем больше должна быть ее толщина.

Чтобы выполнить работу качественно запаситесь несколькими шайбами с разной толщиной и микрометром для их замера. Увеличение шайбы на 100 мкм увеличивает давление на 10 кг/см2.

Шайбы берутся того же диаметра, что и ранее установленные. Важно чтобы они были из хорошей упрочненной стали, т.к. это увеличивает их долговечность.

Если в ранее установленных шайбах были дополнительные отверстия, то запрещается менять их на аналоги не имеющие отверстий. В том случае, когда производитель поставил шайбы, не имеющие дополнительных отверстий, применять другой вид, соответствующего диаметра, допускается.
Настраивайте давление впрыска на  10-15 кг/см2  выше, чем рекомендует изготовитель, потому что в процессе работы произойдет притирка деталей и небольшое проседание шайбы. Если вы сделаете все очень хорошо, то давление будет отличаться от рекомендованного от  5 до 10 кг/см2 .
При настройке учитывайте, что износ возможен и в самом ТНВД (могут быть изношены плунжера), и он создает давление ниже чем новый. Тогда лучше уменьшить давление впрыска на величину от  5 до 10 кг/см2 . Иногда это не помогает, например, для насоса роторного вида потребуется четкая настройка.
Если вы установили новый распылитель, а топливо продолжает лить, то это может быть по двум причинам. Первая — это засыхание в нем фабричной консервационной смазки, вторая — износ пружины либо дефекты нажимного штифта.
Первое происходит редко. Дефекты же пружины или штифта легко заметить при их внимательной дефектовке. Если пружина стала причиной неисправности, то можно провести ее развертку, но это поможет лишь на время. Целесообразно пружину, да и остальные части поменять на новые не задумываясь.
После сборки и настройки инжектора можно монтировать назад на движок.  Обратите внимание на уплотнительные кольца.  Их обязательно нужно заменять, если производилась затяжка инжектора с заданным усилием, даже если он не был в работе и его пришлось по какой-то причине повторно демонтировать. Это связано с тем, что после обтяжки кольца обжимаются и утрачивают свою форму.
Кольца как обеспечивают герметичность, так и не позволяют перегреваться форсунке, выступая препятствием для передачи лишнего тепла от блока цилиндров. От их качества зависит то, как быстро настанет момент, когда форсунки нагреваясь закоксуются.

 

Обратная установка форсунок
Смажьте отверстие графитной или медной смазкой и верните на место уплотнительное кольцо. Затем, не прилагая усилий, от руки вкрутите инжектор. Если он не заходит, необходимо повторно почистить резьбу в блоке цилиндров.

Берегите резьбу в блоке, это очень важно.

Располагайте инжектор точно по резьбе. Окончательная протяжка проводится с рекомендованным усилием ( применяйте для этого динамометрический ключ ), исключительно после полного закручивания устройства до конца от руки.
Завершается работа присоединением трубок к форсункам и насосу.

Маркировка, проведенная заранее, значительно облегчит эту операцию.

Магистрали перед установкой рекомендовано повторно промыть внутри чистой соляркой.
Одновременно с магистралями нужно правильно смонтировать фиксирующие пластинки, удерживающие их с целью исключения вибрации.

В случае ошибки при их установке мощные вибрации скоро выведут трубки из строя.

Дальше необходимо убрать воздух из топливной системы, для этого понадобится провести ряд манипуляций в зависимости от ситуации и вида насоса. Иногда достаточно крутануть ДВС стартером либо использовать ручной насос. Возможно, понадобится разобрать топливный фильтр. Труднее всего устранить завоздушивание самого насоса.

 

Полезные советым
Теперь очевидно, что починить механические форсунки для дизельного двигателя можно собственными руками. Убедитесь заранее в необходимости прописывания отремонтированных форсунок в память ЭБУ. Для их нормального взаимодействия с ЭБУ это, возможно, понадобится сделать.

Выбирайте только высококачественные регулировочные шайбы.

Уплотнительные кольца для разных моделей автомобилей визуально могут быть схожими, однако запомните, что отличия даже в несколько десятков микрон по ширине и диаметру не позволят обеспечить герметичность соединения. Это относится и к кольцам для топливных магистралей.
Не экономьте за счет запасных частей и покупайте распылители, кольца, шайбы и прочие материалы известных брендов только у авторизованных продавцов.

 


Как произвести ремонт форсунок Denso — dieselfors.ru

19.06.2017 / Roman / Блог

Своевременное обнаружение неисправностей и ремонт инжекторов позволяют сэкономить на обслуживании автомобиля. Форсунки Denso в плане ремонта проблематичны, так как компания Denso не поставляет запчасти для дизельных форсунок этой марки в продажу. Если инжектор неисправен, то придется менять его на новый или попытаться из нескольких использовавшихся устройств собрать один.

Ремонт дизельных форсунок Denso включает:

  • диагностику на стенде;
  • разборку;
  • очистку элементов;
  • проверку деталей и замену изношенных (чаще всего это уплотнительные кольца, распылитель, шток).

Восстановить корректную работу дизельной форсунки Denso в случае изменения конуса распыла или низкой производительности можно почистив их.

Чистка форсунок Denso

Последовательность действий при демонтаже форсунок Denso:

  1. Уменьшите давление в топливной магистрали. Для этого выньте предохранитель или реле топливного насоса и прокрутите стартер. Если двигатель все равно заводится, оставьте его работающим до полной остановки из-за нехватки топлива.
  2. Отсоедините сливную магистраль, электрический разъем, входной топливопровод.
  3. Для снятия держателя открутите винты, которые закрепляют его.
  4. Аккуратно покачивая снимите инжектор, поворачивая и вытягивая его вверх.
  5. Извлеките кольцо-уплотнитель из колодца инжектора, если оно осталось там.
  6. Накройте отверстия топливопроводов и посадочные колодца форсунок, чтобы туда не попадала пыль и грязь.
  7. Пометьте инжекторы, чтобы установить их обратно в те же цилиндры.
  8. Проверьте форсунки на стенде в СТО. Зафиксируйте показатели производительности, герметичность, качество факела распыла.
  9. Очистите работающий инжектор, пропустив через нее специальный очиститель. В домашних условиях очистить можно с помощью самодельной установки или подать очистительную смесь через шприц. Более эффективна чистка ультразвуком в специальной ванне.
  10. После очистки повторно оцените параметры работы на стенде.
  11. дуры необходимо повторить на стенде снятие характеристик.

Если эта процедура не помогла и нужны более тщательная чистка, установление дефектов или ремонт, то форсунку нужно разобрать.

Инструкция по разборке дизельных форсунок Denso

Будьте внимательны при разборке! Устройство содержит много мелких деталей.

Последовательность разбора форсунки Denso:

  1. Аккуратно зафиксируйте корпус устройства в тисках.
  2. Открутите верхнюю гайку, используя ключ на 27. Вместе с гайкой снимите разъем и соленоид с пружиной и шайбами.
  3. Извлеките трехлепестковый запорный анкер клапана с пружиной.
  4. Выкрутите корпус клапана с помощью приспособления с тремя выступами. Клапан можно почистить без демонтажа. Образовавшиеся полости зачистите и отполируйте мелкой наждачной бумагой.
  5. Снимите распылитель, используйте ключ на 14. Обратите внимание, на кончике распылителя стоит гравировка, которая указывает его тип, дублируется QR-кодом. 
  6. Из распылителя извлеките запорную иглу.
  7. Очищающей жидкостью протрите металлические детали. Распылитель и корпус промойте и продуйте этим же средством. Все детали хорошо высушите.
  8. Внимательно осмотрите кончик штока в месте посадки в седло распылителя. Если есть следы выработки, нужно заменить его вместе с распылителем.
  9. Соберите форсунку в обратном порядке.

Как разобрать и собрать топливную форсунку дизельного генератора?

Как разобрать топливную форсунку дизельного генератора?

Сначала ослабьте гайку регулировки давления и выкрутите винт регулировки давления. Во-вторых, зажмите топливную форсунку вверх дном в тисках, чтобы ослабить затяжку крышки топливной форсунки. Затем разберите остальные части и очистите их чистым дизельным топливом.

Нагар на головке форсунки можно удалить щеткой из медной проволоки.Если игольчатый клапан заедает, зажмите конец игольчатого клапана интерфейсом проволочной зажимной площадки и вытащите его, слегка повернув и приложив усилие. Грязь на конусе игольчатого клапана должна быть удалена по поверхности медной проволочной щетки. И используйте дрель или стальную проволоку соответствующего размера, чтобы выкопать отверстие для впрыска масла и масляный канал. Наконец, поместите узел топливной форсунки в дизельное топливо и потяните игольчатый клапан вперед и назад для очистки, пока игольчатый клапан не сможет свободно скользить.

После очистки деталей форсунки дизель-генераторной установки , при обнаружении следующих нештатных ситуаций, следует отремонтировать или заменить:

1.Когда торец корпуса форсунки, объединенный с корпусом игольчатого клапана, слегка поврежден, его можно отшлифовать на шлифовальной пластине, вытащив два установочных штифта. Будьте внимательны, чтобы не коснуться торца при вытягивании установочного штифта.

2. Если лицевая сторона пружины регулирования давления форсунки повреждена, при появлении точечной коррозии или необратимой деформации ее следует заменить.

3. Полностью удалить нагар на внутренних лопатках и стенке отверстия герметичной крышки брызговика.

4. Если диаметр муфты форсунки изношен и если серьезная утечка масла, ее следует заменить.

5. Если в распылительном отверстии имеются такие дефекты, как износ и увеличение, влияющие на качество распыления, его следует заменить.

6. Если износ уплотнительной поверхности седла игольчатого клапана и корпуса игольчатого клапана незначителен, для взаимного шлифования и ремонта можно использовать шлифовальную пасту из оксида алюминия. При взаимной притирке не следует прилагать слишком больших усилий, а уплотнительная поверхность может достигать равномерного и не слишком широкого уплотнительного пояса.

7. Поскольку газ в цилиндре дизельного двигателя течет обратно или мелкие примеси попадают в форсунку, что приводит к почернению или заеданию игольчатого клапана, его можно использовать повторно или заменить в зависимости от серьезности после очистки и взаимного изучения.

При сборке топливной форсунки дизель-генераторной установки необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1.Во время сборки детали должны содержаться в чистоте. В частности, уплотнительные детали сопряжения топливной форсунки и торца корпуса топливной форсунки дизель-генераторной установки.Даже мелкий мусор и пыль вызовут проскальзывание пары и плохую герметизацию контактной поверхности.

2. Поверхность лопатки между герметичной крышкой форсунки и форсункой должна быть гладкой и гладкой, без нагара или заусенцев. В противном случае это повлияет на соосность и перпендикулярность установки соединительных частей топливной форсунки, что приведет к плохому скольжению форсунки.

3. При сборке сначала закрутите соединение впускной трубы масла с фильтрующим элементом, плотно прижмите медную шайбу, чтобы исключить утечку масла.Затем поместите пружину регулировки давления и выталкивающий штифт в топливную форсунку, ввинтите винт регулировки давления, пока пружина регулировки давления не коснется, затем завинтите регулировочную гайку.

4. Зажмите топливную форсунку дизель-генераторной установки в тисках, плотно затяните крышку, момент затяжки 59 ~ 78 Н·м. Деформация корпуса игольчатого клапана будет вызвана чрезмерным крутящим моментом, который влияет на скольжение игольчатого клапана. Если слишком мало, это приведет к утечке масла.

5.Собранный узел топливной форсунки следует загерметизировать и опрыскать на испытательном стенде. И отрегулируйте давление открытия впрыска.

Starlight Power является производителем дизель-генераторной установки мощностью 20–3000 кВт . Если у вас есть план покупки, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected], мы будем работать с вами.

#dieselgenerator #dieselgeneratorset

Как собрать и разобрать Инжектор системы впрыска топлива DENSO Common Rail

Как мы знаем, Common Rail является новейшей и усовершенствованной топливной системой.Он получает топливо от насоса и распределяет его по форсункам под чрезвычайно высоким давлением. Повышение давления топлива является результатом конструкции новейших двигателей. Но что, если проблема с форсункой Common Rail? Вы знаете, как ее разбирать и собирать? поделимся с вами некоторыми необходимыми шагами, чтобы легко выполнить работу. Ниже мы возьмем, например, инжектор DENSO.

Как разобрать форсунки Common Rail DENSO?

1.Подготовьте инструменты для разборки и сборки фильтра форсунки Common Rail
.

2.Подготовьте инструменты для разборки и сборки инжектора Common Rail DENSO

3. Закрепите форсунку в струбцине и затяните ручку тисков

4. Наденьте колпачковую гайку на форсунку

.

5. Ослабьте накидную гайку с помощью динамометрического ключа 

.

6. Снимите наконечник сопла, диски Intimedate, нажимной шток, пружину, возвратный масляный поддон, прокладку пружины шаг за шагом

7.Ослабьте ручку тисков

8.Снимите корпус форсунки, шток клапана

.

9. Перевернуть инжектор и зафиксировать в струбцине (тисках)

10. Используйте разводной ключ, чтобы ослабить электромагнит

11.Снять электромагнит

12.Снять пружину клапана

13. Снимите шайбу пружины клапана

.

14.Снять прокладку, образуемую якорем

15.Снять арматуру

16. Удалите крепежный винт с помощью трехкулачкового инструмента и динамометрического ключа

.

17. Снимите клапан с диафрагмой

18.Снимите установочный штифт

.

19. Используйте инструмент для разборки фильтра, чтобы снять фильтр

Поскольку входной разъем внутри топливного фильтра высокого давления инжектора DENSO имеет высокую точность фильтрации, его легко заблокировать, поэтому нам необходимо заменить топливный фильтр во время технического обслуживания.

20. Вверните специальный инструмент, установите специальный метчик

21. Поверните кран в положительном направлении

22.Ввинтите кран внутрь фильтра. При затяжке будьте осторожны, не прилагайте слишком много усилий.Если приложить слишком большое усилие, метчик легко сломается

23. Удалите кран, когда будете прикручивать фильтрующий элемент к нижней части

24. Снимите специальный инструмент

.

25. Ввернуть специальный болт

26.Затяните болты, чтобы затянуть гайки

27. Снимите болт, и фильтрующий элемент будет удален автоматически

28.Ослабьте ручку тисков

29.Снять держатель форсунки

30.Разборка форсунки DENSO сделана!

Как собрать форсунку Common Rail Denso?

1.Закрепите держатель форсунки в зажиме

.

2.Затяните ручку тисков

3. Установите установочный штифт

4. Установите клапан с диафрагмой

5.Установите крепежный винт

6. С помощью трехкулачкового инструмента и динамометрического ключа затяните крепежный винт

.

7. Крутящий момент установлен на 40-50

8.Ослабьте ручку тисков

9. Переверните форсунку и установите шток клапана

10. Установите возвратный масляный поддон

11.Установите пружинную шайбу форсунки

12.Установить пружину форсунки

13. Установите нажимной шток

14. Установите диски Intimedate,

15.Установить форсунку

16. Установите колпачковую гайку

.

17.Для затяжки используйте динамометрический ключ. Момент затяжки установлен на 40-50

18.Ослабьте ручку тисков

19.Снять форсунку

20. Подготовьте инструмент для установки нуля и микрометр

21. Поместите прибор на обнуляющее устройство

22.Нажмите кнопку ZERO для сброса прибора

23.Поместите прибор в электромагнит для измерения подъема якоря

24. Сначала измерьте расстояние между электромагнитным клапаном и прокладкой как V1

25.Установить арматуру

26.Установите прокладку, созданную арматурой

27. Поместите прибор в держатель форсунки и измерьте плоскость якоря и прокладку как V2

28. Стандартное значение подъема арматуры: V2-V1=60(+/-10)

29. Снимите прокладку, образуемую якорем

30.Установите пружинную шайбу клапана в соленоид электромагнита

31.Установить пружину клапана

32.Установите прокладку, созданную арматурой

33.Установка компонентов электромагнита

34. Закрепите форсунку в верстачном зажиме

35. Затяните электромагнит разводным ключом

.

36.Установить фильтр

37. Используйте специальный инструмент с молотком, чтобы установить фильтр на место

38.Ослабьте ручку тисков и снимите инжектор

39.Сборка форсунки выполнена!

 

Часто задаваемые вопросы по очистке топливных форсунок | Сервис

Часто задаваемые вопросы по очистке топливной форсунки
Что называется восстановленной или восстановленной топливной форсункой?
Восстановленный или восстановленный — это отраслевой термин, обозначающий ремонт топливной форсунки.Внутренние части инжектора очищаются ультразвуком во время пульсации в ванне второй ступени. Восстановленный, лучший термин означает замену всех съемных деталей, таких как уплотнительные кольца, фиксаторы, крышки и уплотнения.

Вы разбираете топливную форсунку при ремонте?
Нет, мы не разбираем топливную форсунку во время обслуживания. Топливная форсунка представляет собой герметичный узел, и ее нельзя разобрать, поэтому катушка вместе с клапаном форсунки останутся целыми.

Сколько стоит ремонт топливной форсунки?
Большинство распространенных топливных форсунок с верхней подачей топлива можно восстановить до состояния нового менее чем за 20 долларов США.00 за форсунку. Другие форсунки, такие как шланговая подача и боковая подача, требуют больше труда и, как следствие, будут стоить немного дороже. Форсунки GDI, требующие замены определенных уплотнений, а также сложный стенд, используемый для тестирования блоков прямого впрыска, также будут немного выше. Общая стоимость составляет долю замены на новую форсунку.

Сколько времени занимает процесс очистки и когда мне вернут инжекторы?
Время обработки зависит от нескольких факторов, включая выбранный вами способ доставки, тип топливной форсунки и текущую загруженность магазина.В большинстве случаев это 24 часа. Позвоните нам, чтобы узнать текущее время оборота. Мы также публикуем время обработки на Facebook и Twitter.

Могу ли я отправить свои форсунки на обслуживание, если они все еще находятся на топливной рампе?
Нет. Мы не принимаем топливные форсунки, которые все еще прикреплены к рейке. Снимите форсунки с рейки и оставьте все уплотнительные кольца, прокладки и втулки для правильной замены.

Как упаковать и отправить форсунки в компанию Southbay Fuel Injectors для обслуживания?
Промаркируйте и поместите топливную форсунку в пакет с застежкой-молнией.Это помогает сдержать запах топлива. Отправьте их вместе с формой обслуживания топливной форсунки, заверните их в бумажное полотенце, чтобы защитить их, так как сломанные форсунки не подлежат обслуживанию.

Можете ли вы вернуть старые подержанные детали, которые были заменены?
Да, можем и делаем.

Вы обслуживаете топливные форсунки с боковой подачей?
Мы обслуживаем только форсунки Mercury OptiMax, GM TBI и топливные форсунки Nissan с боковой подачей.

Могу ли я отправить вам свои дизельные форсунки для обслуживания?
Нет, не сейчас.

Какие способы оплаты вы принимаете?
Мы принимаем онлайн-заказы и заказы по телефону с помощью основных кредитных карт, а также PayPal.

Куда я могу отправить свои топливные форсунки для обслуживания?
Адрес нашего магазина:

Топливные форсунки SouthBay
566 Merrick Road, Suite 3
Rockville Centre, NY 11570

Готов отправить вам свои форсунки на сервис. Есть ли что-нибудь еще, что мне нужно сделать?
В случае предоплаты приложите копию квитанции, чтобы мы могли отследить ваш заказ и быстро вернуть готовые топливные форсунки.Кроме того, укажите марку и модель и, если возможно, оставьте на всех уплотнительных кольцах, прокладках и крышках для надлежащей замены вместе с печатной формой обслуживания топливной форсунки. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь связаться с нами или позвонить нам.

Как снять форсунку дизельного топлива

Форсунка дизельного топлива является очень важным компонентом дизельного двигателя автомобиля. Дизельный двигатель, в отличие от бензинового, впрыскивает топливо непосредственно в цилиндр. Это подвергает его воздействию тепла и давления, которые со временем могут повредить топливную форсунку или снизить ее производительность.Снятие форсунки дизельного топлива — простой процесс; однако это требует некоторых базовых знаний о системе. Ниже приведены простые пошаговые инструкции, которые позволят вам легко выполнить эту задачу самостоятельно в течение часа или около того.

Этап 1. Сбросьте давление и слейте топливо

Поскольку топливная форсунка находится под высоким давлением и содержит внутри топливо под высоким давлением, которое может сильно выплеснуться при удалении. Важно, чтобы топливная форсунка была опорожнена и сброшено давление должным образом.Поэтому первое, что вы должны сделать, это убедиться, что в топливном насосе или рампе нет топлива и что давление в топливной форсунке сброшено. Руководство по обслуживанию вашего автомобиля должно предоставить вам простые пошаговые инструкции, чтобы сделать это успешно.

Шаг 2. Убедитесь, что двигатель остыл

Помните, что безопасность всегда на первом месте. Прежде чем приступить к демонтажу топливных форсунок, убедитесь, что двигатель остыл, чтобы избежать риска получения ожогов.

Шаг 3. Очистите все