Раскоксовка дизельного двигателя чем лучше делать – Раскоксовка дизельного двигателя — Сайт о

Communities › Раскоксовки ДВС › Blog › Раскоксовки — опыт колхозников для начинающих и интересующихся.

Zoom

Колхозники беседуют…


Раскоксовки… Так что же это черт подери?
Разрешите озвучить свое скромное мнение граждане.
Итак парни — это профилактика, которую нужно проводить регулярно на исправном моторе.
Но в выборе средства нужно учитывать его эффективность и состояние автомобиля.
Ну а теперь аргументирую.
Сразу озвучу, что 90% народа начинают задумываться о раскоксовке только после того, когда автомобиль начинает работать не штатно и конечно же ждет от чудес.
Нет парни. Чудес на свете не бывает и Вы должны это понять. Я сильно на это надеюсь, для чего и пишу эту поэму и чепятаю многабукаф.

Начну с причины образования нагара … Эксплуатация двигателя. От нее все и зависит черт побери.
Вот ваш автомобиль покинул автосалон и вы начинаете счастливо на нем кататься.
Моторка новый и все замечательно. Динамика радует, работает ровно и так продолжается достаточно долго… Примерно до 60 000 пробега любой нормальный мотор ходит без проблем даже в условиях жесткой эксплуатации.

За это время ребятки на поршнях начинает образовываться нагар. Он не образуется сразу одномоментно.
Что такое нагар? Да все просто – это остатки горения топлива. Чем оно хуже – тем больше образуется нагара. Потихоньку да помаленьку он начинает забивать канавки и масло-отводящие отверстия в поршнях + прилично образуется сверху поршня. В результате колечки перестают двигаться и начинаются проблемы.
Как правило сперва увеличивается расход масла. Далее мотор начинает работать не ровно с вибрациями. Но это еще не криминал ребятки.
Криминал начинается когда расход масла становится неприличным (более 1-2 литров на 5000 км пробега). Но и такой расход масла для многих – норма.
Далее начинается последняя стадия.
Огромный расход масла, синий дым из глушака и конечно же метания страдальца – хозяина, который наконец то решает что то делать с мотором.
Тут сразу возникает вопрос — Как избежать образования нагара Карл?
Ответы:
1 – Покупать качественное топливо или переходить на газ.
Те кто поставил себе газовое оборудование — киньте в меня камень (ну коли у вас нет сердца конечно), если масло у вас заметно темнеет за 3000 км пробега.
Не?
Не темнеет?
А почему?
Чистое оно потому как не остается нагара при работе на газу. У тех же обывателей, кто катается на обычном бензине масло чернеет через 500 км пробега.
2 – Чаще менять масло и при этом особо не экономить на его качестве. Именно оно смывает нагар со стенок цилиндров от чего и темнеет. Обычно нормальное масло нормально сохраняет свои моющие свойства 5000 км. Дальше эти показатели снижаются.
3 – Применять раскоксовывающие препараты регулярно. 1 раз в 20 000 км пробега при хорошем топливе и через 10 000 при плохом.
Вот значит. Надеюсь причину всех бед разжевал.
Теперь вернемся к ситуациям из суровой жизни.
На практике, после применения раскоксовки бывают следующие варианты:
1 – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
2 – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
3 – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
4 – Стало хуже.
Так где же истина или как говорится – Что происходит Сережа?

Рассмотрим каждую из ситуаций.
1 вариант – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
Самый распространенный вариант – Вы сделали ее фуфловым препаратом на вроде раскоксовка от FENOM.
Если же вы применяли качественную химию, но эффекта ноль – значит нагара было очень много и вы катались слишком долго с повышенным расходом масла. В результате кокс забил каналы в поршнях так, что химия их не растворяет.
Еще как вариант – износ колец. Это как правило случается на моторах с большим пробегом – более 350 000. В общем если в двух словах – поздно пить боржоми. Да, такие случаи не редки.

Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на е

www.drive2.com

Communities › Раскоксовки ДВС › Blog › Большая раскоксовка или генеральная уборка в двигателе. Конкретный рецепт.

Сокращения:
КК — Компрессионные Кольца
МСК — МаслоСъемные Кольца
НС — Нашатырный Спирт
, он-же Аммиак Водный, он-же Вода Аммиачная. Нужно ТОЛЬКО 25%. 10% не годится т.к. жрет Алюминий. Продается в хозяйственных магазинах, химических конторах и конторах, торгующих удобрениями. Если не достать 25% — вымораживайте аптечный 10% в морозилке. Но будет дорого т.к. надо довольно много. Лучше найти 25%

.
Водный раствор кипит при 37С, поэтому лить в горячий двигатель НЕЛЬЗЯ. Нужно лить в тёплый.
ДМСО — Димексид, он-же Диметилсульфоксид, продается в аптеках. Оптом/в химмагах получается дороже. Работает только при высокой температуре — нужно лить в ТОЛЬКО горячий двигатель, в холодном — почти не работает. «Вскрывает краску» — перед употреблением надо очистить ВСЮ КРАСКУ на ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ дрыгателя.
Если предварительно не разболтать с маслом — «ложится» на дно и там лежит. «Капать», «влить струёй», «залить в работающий двигатель» — НЕДОСТАТОЧНО. Ляжет. Потом хрен выгонишь. То, что накапает с цилиндров — тоже «ляжет».
Растворяется в ацетоне, спирте и 646/647 растворителях В ОТСУТСТВИЕ МАСЛА. Т.е. слить масло — пролить поддон указанным.
ЖыЖы — обобщенное название активных жидкостей, применяемых для раскоксовки.
«Гуталин» — мягкие, легко смываемые отложения в картере.

Рецепт:
0. Отмываем двигатель от «гуталина», если он есть. Для этого можно использовать «5-минутки», «километровки», «дедушкины рецепты», довольно эффективно — полоскать составом соляра/масло 50/50 + 0,3-0,5 какого-нибудь «легкого» растворителя.

1. Очищаем камеру сгорания и КК «сверху» — аж 3 способа:
— добавки в топливо (можно ездить неограниченно, масло сливать не надо, заодно чистится и топливная система — есть и фирменные жыжы и патент, касающийся ДМСО)
— «капельница» (см. записи про капельницу чтобы не схлопотать гидроудар),
— жыжа в свечные колодцы
Из эффективных — НС25%, Шумма, Г-зокс, Кенга, ПроТерра, (на основе аммиака), ДМСО* (можно чередовать ДМСО/НС/капельницу т.к. способ воздействия разный), Гринол. Остальные покупные/готовые не показали своей эффективности (см. записи Андрея).

Очищаем до тех пор, пока жыжа не прекратит уходить в картер за 6 часов. Если двигатель «В-образный», то лить придется МНОГО и постоянно подливать и «продавливать» т.к. жыжа будет сливаться по нижней части цилиндра и второе КК почистится в основном снизу. Если двигатель рядный/наклонный — лучше наклонить машину так, чтобы цилиндры были вертикально. А с оппозитом — положить машину на бок.

После каждой попытки можно «поболтать» в картере то, что протекло, масло сливать. ДМСО смыть ацетоном/646/647/спиртом.

*) перед «употреблением» ДМСО — ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ПОДДОН и КЛАПАННУЮ КРЫШКУ и пр. окрашенные изнутри поверхности от краски. (повтор, но будет еще т.к. ВАЖНО).

2. Далее — «основной цикл» до победного конца:
— 0,3л+- ДМСО разбалтываем в 1л масла (н-р, Лукоил Промывочное, ВолгаОйл, … — почти во всех разбалтывается, но надо убедиться, лучше — промывочное т.к. то-ли с синтетической частью основы, то-ли с присадками рабочих масел образует коллоидный раствор — можно наверное мыть и им, но лучше промывочным т.к. хрен его знает, что там образуется).

Разбалтываем дважды. Т.е. разболтали — дали пол-часа постоять — разболтали второй раз.
— Наливаем в ГОРЯЧИЙ двигатель, «полощем» на повышенных (1200-2500) пол-часа — час.
— Если «застучали» гидрики, то работаем по следующему алгоритму: минуту «стучим» — даем 2 минуты «отдохнуть» — заводим — плавно даем 3000-3500 секунд на 30 («даем давления») — плавно опускаем до 1000-1500 — «стучим» — «отдыхаем» — … .
— Сливаемся
— Ждем пока остынет до «комнатной»
— Наливаем следующую парцайку промывочного масла, но уже с литром НС25% — полощем на ХХ или чуть выше (т.к. су

www.drive2.com

Правильная раскоксовка двигателя — как сделать

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель. Какая раскоксовка правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить двигатель. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь.  А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой.  При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — это пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А, значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.

Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

— топливо
— поездки на непрогретом двигателе

— частые поездки на короткие дистанции
— работа двигателя в режиме пробок
— качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать?

Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — это компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Правильное средство для раскоксовки двигателя.

Можно использовать испытанные дедовские средства. Можно пробовать различную химию. Сейчас широко обсуждаются водородная очистка и димексид. Очевидные минусы всех средств для раскоксовки двигателя. Речь о тех, которые необходимо заливать непосредственно в свечной колодец. Если кольца залегли в канавке поршня, то хоть что туда залей, все пролетит в поддон. И никакой раскоксовки вы не получите.  Возможные проблемы – это замена свечей, разъедание краски поддона двигателя. И как следствие засорение маслоприемника и падение давления в масляной системе. Что в свою очередь может привести к выходу из строя силового агрегата.

Димексид

Что касается диметилсульфооксида. При термическом разложении образует оксиды серы, в том числе и сернистый газ (о чем предупреждает и сертификат безопасности производителя) что по условиям вообще исключается, как составляющая для нефтепродуктов. При соединении с водой, которая есть в составе димексида, может образовываться серная кислота и идет интенсивная коррозия деталей двигателя. Особенно негативно воздействуют оксиды серы на чугун. Окислительные процессы – главные враги резины и герметиков. Катализатор выхлопных газов тоже страдает. Очень негативное влияние оказывает сернистый газ на чугун. При температурах выше 400°С детали из чугуна окисляются изнутри, идет увеличение объема до 10%. Сильно уменьшается  прочность чугунных изделий, наблюдается коробление, появляются  поверхностные трещины и деталь разрушается. Это явление получило название «рост чугуна». Максимальное повреждение наблюдается при температуре около 700 °С.

 

Водородная промывка

Водородная промывка запускает процесс охрупчивания и разрушения некоторых металлов вследствие воздействия атомарного водорода. Наиболее подвержены водородному охрупчиванию высокопрочные стали, а также сплавы титана и никеля. Водород может попадать в расплавленный металл и оставаться в нём (в перенасыщенном состоянии) после затвердевания  в усилении наводораживания стали, которое приводит к охрупчиванию металла и коррозионному (сульфидному) растрескиванию.
Вопрос лежит в области как быстро наступят последствия наводораживания. Есть такое понятие как усталостность. Одно дело, когда это произойдет вследствие естественного износа и другое дело, когда мы искусственно запускаем и ускоряем этот процесс.

Раскоксовка при помощи Motor Flush MF5 Rvs-Master

Промывка добавляется в масло двигателя за 500км. до замены. Позволяет раскоксовать поршневые кольца. В составе присутствуют минералы серпентиниты. Это дает возможность очистить хон цилиндров от нагара. Почему так важен этот момент. Хон предназначен для удержания масла на поверхности гильзы. Таким образом создается масляная пленка. Хон имеет определенную высоту. Когда риски хона забиваются частицами нагара, то масляная пленка истончается. Масло не удерживается на хоне и выталкивается наружу. В этом случае повышается не только расход масла, но и износ цилиндров двигателя. Раскоксовка Motor Flush MF5 безопасна, не имеет противопоказаний, как в случае с вышеупомянутыми средствами. Очищает двигатель, возвращает подвижность поршневым кольцам. В результате чего, компрессия выравнивается и увеличивается, расход масла снижается.

rvsmaster.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о