Двигатель 7a fe характеристики – Двигатель Toyota 7A-FE (lean burn): характеристики и особенности эксплуатации

Диагностике,обслуживание и ремонт двигателя 7А-FE 5А-FE 4А-FE

Двигатели 7А-FE 5А-FE 4А-FE

Подробности
Просмотров: 239831

Самые надёжные японские двигатели.

Самым распространённым и самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатели серии (4,5,7)A- FE. Даже начинающий механик, диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии. Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их не много, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.


  

Датчики.

Датчик кислорода — Лямбда зонд.

«Кислородный датчик»- применяют для фиксации кислорода в выхлопных газах. Его роль неоценима в процессе топливной коррекции. Подробнее о проблемах датчиков читаем в статье.

   

 

Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива. Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21. Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом). Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции топливоподачи при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена датчика. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать не менее надежные универсальные датчики NTK, Bosch или оригинальные Denso.

Качество датчиков не уступает оригиналу, а цена существенно ниже. Единственной проблемой может стать правильное подключение выводов датчика.При уменьшении чувствительности датчика также происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений). Чувствительность падает при отравлении (загрязнении) датчика продуктами сгорания.

Датчик температуры двигателя.

«Температурный датчик»  служит для регистрации температуры мотора. При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80 градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов. Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать.Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов.

При таком дефекте датчика возможен «черный едкий выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска прогретого мотора. Запустить мотор получится только после 10 минутного отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно подменить, включив в его цепь переменный резистор 1ком, либо постоянный 300ом, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролируется изменение оборотов при различной температуре.

Датчик положения дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки показывает бортовому компьютеру в каком положении находится дроссель.

 

Немало автомобилей проходило процедуру сборки разборки. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдали датчики, на которые часто прислоняют двигателя. При разломе датчика TPS двигатель перестаёт нормально дросселировать. Двигатель при наборе оборотов захлебывается. Автомат переключается неправильно. Блоком управления фиксируется ошибка 41. При замене новый датчик необходимо настроить, чтобы блок управления правильно видел признак Х.Х., при полностью отпущенной педали газа (закрытой дроссельной заслонке). При отсутствии признака холостого хода не будет осуществляться адекватного регулирования Х.Х, и будет отсутствовать режим принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А,7А датчик не требует регулировки, он установлен без возможности вращения-регулировки. Однако, в практике нередки случаи загиба лепестка, который двигает сердечник датчика. При этом нет признака х/х. Регулировку правильного положения  можно осуществить при помощи тестера без применения сканера- по признаку холостого хода.

THROTTLE POSITION……0%
IDLE SIGNAL……………….ON

Датчик абсолютного давления MAP

Датчик давления показывает компьютеру реальное разряжение в коллекторе, по его показаниям формируется состав топливной смеси.

  

Этот датчик является самым надежным, из всех устанавливаемых на японские автомобили. Безотказность его просто поражает. Но и на его долю приходится немало проблем, в основном по причине неправильной сборки. Ему либо ломают приемный «сосок», а затем герметизируют клеем любое прохождение воздуха, либо нарушают герметичность подводящей трубки.При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко возрастает уровень СО в выхлопе до3%.Очень легко наблюдать работу датчика по сканеру. Строчка INTAKE MANIFOLD показывает разряжение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком МАР. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом резко увеличивается время открытия инжекторов до 3,5-5мс. При перегазовках появляется черный выхлоп, свечи засаживаются, появляется тряска на Х.Х. и остановка двигателя.

Датчик детонации.

Датчик установлен для регистрации детонационных стуков (взрывов) и косвенно служит «корректором» угла опережения зажигания.

   

 

Регистрирующим элементом датчика является пъезопластина. При неисправности датчика, или обрыве проводки, на перегазовках свыше 3,5-4 т. Оборотов ЭБУ фиксирует ошибку 52.Наблюдается вялость при разгоне. Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).

Датчик коленвала.

Датчик коленвала генерирует импульсы, по которым компьютер вычисляет скорость вращения коленчатого вала двигателя. Это основной датчик, по которому синхронизируется вся работа мотора.

  
На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который ломают механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений. Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива.

Инжекторы (форсунки).

Инжекторы — это электромагнитные клапаны, которые впрыскивают топливо под давлением в впускной коллектор двигателя. Управляет работой инжекторов -компьютер двигателя.

    

 
При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива). Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах, в сравнении с новым инжектором. Форсунки очень эффективно моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.

Клапан холостого хода.IAC

Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка).

    

 
Во время эксплуатации лепесток клапана загрязняется и происходит подклинивание штока. Обороты зависают на прогреве либо на Х.Х.(из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике по данному мотору не предусмотрено. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Ввести двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, руками покрутить за магнит клапана. Заедание и клин будут ощутимы сразу. При невозможности легко демонтировать обмотку клапана (например, на серии GE)проверить его работоспособность можно подключившись к одному из управляющих выводов и измерив, скважность импульсов, одновременно контролируя обороты Х.Х. и изменяя нагрузку на двигатель. На полностью прогретом двигателе скважность равна приблизительно 40%,меняя нагрузку (включая электрические потребители) можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение скважности. При механическом заклинивании клапана, происходит плавное увеличение скважности, не влекущее за собой изменение оборотов Х.Х. Восстановить работу можно очистив нагар и грязь очистителем карбюратора при снятой обмотке. Дальнейшая настройка клапана заключается в установке оборотов Х.Х. На полностью прогретом двигателе, вращением обмотки на болтах крепления, добиваются табличных оборотов для данного типа автомобиля (по бирке на капоте). Предварительно установив перемычку E1-TE1 в диагностическую колодку. На более «молодых» моторах 4А,7А клапан был изменён. Вместо привычных двух обмоток в тело обмотки клапана установили микросхему. Изменили питание клапана и цвет пластика обмотки (черный). На нем уже бессмысленно измерять сопротивление обмоток на выводах. К клапану подводится питание и управляющий сигнал прямоугольной формы переменной скважности. Для невозможности снятия обмотки установили нестандартный крепёж. Но проблема клина штока осталась. Теперь если чистить обычным очистителем — вымывается смазка из подшипников (дальнейший результат предсказуем, такой же клин, но уже из-за подшипника). Следует полностью демонтировать клапан с блока дроссельной заслонки и после аккуратно промывать шток с лепестком.

Система зажигания. Свечи.

 
Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.

    

  
Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его. При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – дробит. При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.
Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.

Если искра пропадает или становится нитевидной — это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком, дальше на увеличение длинный 10-12ком.Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.

   
Катушки следующего поколения (выносные) такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.

  
Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.

Тонкие неисправности

На современных двигателях 4А,7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ) или же заменив термостатат на зиму с более высокой температурой открытия.
Масло
Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.

 
Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.
Воздушный фильтр.

Самый недорогой и легкодоступный элемент — воздушный фильтр. Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.
Некоторые владельцы даже не замечают о проживании в корпусе воздушного фильтра гаражных грызунов. Что говорит об их полнейшем наплевательстве к автомобилю.

   
Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса. Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.

   

  
Падает давление. Следует отметить, что работа мотора возможна на давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7кг). При пониженном давлении наблюдаются постоянные прострелы во впускной коллектор запуск проблемный (вдогонку). Заметно снижается тяга. Проверку давления правильно производить манометром (доступ к фильтру не затруднён). В полевых условиях можно воспользоваться «тестом налива из обратки». Если при работе двигателя за 30 секунд из шланга обратки бензина вытекает меньше одного литра, можно судить о пониженном давлении. Можно для косвенного определения работоспособности насоса воспользоваться амперметром. Если ток, потребляемый насосом меньше 4ампер — то давление просажено. Измерить ток можно на диагностической колодке.
При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Ранее на это уходило очень много времени . Механики всегда надеялись на случай ,что им повезет и нижний штуцер не приржавел . Но зачастую так и происходило. Приходилось подолгу ломать голову, каким газовым ключом зацепить закатанную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» со снятием подводящей к фильтру трубки. Сегодня эту замену никто не боится делать.

Блок Управления.

До 98 года выпуска блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации. Ремонтировать блоки приходилось лишь по причине жесткой переполюсовки. Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко отыскать на плате необходимый вывод датчика для проверки либо прозвонки провода. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.

 
В заключении хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «с руками» процедуру замены ремня выполняют самостоятельно (хотя это и не правильно, они не могут правильно затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену в течение двух часов (максимум) При обрыве ремня клапаны не встречаются с поршнем и фатального разрушения двигателя не происходит. Все рассчитано до мелочей.
Мы постарались рассказать о наиболее часто возникающих проблемах на двигателях данной серии. Двигатель очень прост и надежен и при условии очень жесткой эксплуатации на «водных — железных бензинах» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «авосьным» менталитетом владельцев. Перенеся все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус самого надёжного японского двигателя.
Владимир Бекренёв г. Хабаровск.
Андрей Федоров г. Новосибирск.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.У вас нет прав оставлять комментарии.

bvy.su

Описание двигателей 4A-F, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE.

Двигатели 4A-F, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE (AE92, AW11, AT170 и AT160) 4-х цилиндровые, рядные, с четырьмя клапанами на каждый цилиндр (два — впускных, два — выпускных), с двумя распределительными валами верхнего расположения. Двигатели 4A-GE отличаются установкой пяти клапанов на каждый цилиндр (три впускных два выпускных).

Двигатели 4A-F, 5A-F карбюраторные. все остальные двигатели имеют систему распределенного впрыска топлива с электронным управлением.

Двигатели 4A-FE выполнялись в трех вариантах, которые отличались друг от друга в основном конструкцией впускной и выпускной систем.

Двигатель 5A-FE аналогичен двигателю 4A-FE, но отличается от него размерами цилиндро-поршневой группы. Двигатель 7A-FE имеет небольшие конструктивные отличия от 4A-FE. Двигатели омеют нумерацию цилиндров, начинающуюся со стороны, противоположной отбору мощности. Коленчатый вал — полноопорный с 5-ю коренными подшипниками.

Вкладыши подшипников выполнены на основе сплава алюминия и установлены в расточках картера двигателя и крышек коренных подшипников. Сверления, выполенные в коленчатом валу, служат для подачи масла к шатунным подшипникам, стержням шатунов, поршням и другим деталям.

Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2.

Головка блока цилиндров , отлитая из алюминиевого сплава, имеет поперечные и расположенные с противоположных сторон впускные и выпускные патрубки, скомпонованные с шатровыми камерами сгорания.

Свечи зажигания расположены в центре камер сгорания. В двигателе 4A-f используется традиционная конструкция впускного коллектора с 4-мя отдельными патрубками, которые объединяются в один канал под фланцем крепления карбюратора. Впускной коллектор имеет жидкостный подогрев, который улучшает приемистость двигателя, особенно при его прогреве. Впускной коллектор двигателей 4A-FE, 5A-FE имеет 4 независимых патрубка одинаковой длины, которые с одной стороны объединяются общей впускной воздушной камерой (резонатором), а с другой — стыкуются с впускными каналами головки блока цилиндров.

Впускной коллектор двигателя 4A-GE имеет 8 таких патрубков, каждый из которых подходит к своему впускному клапану. Сочетание длины впускных патрубков с фазами газораспределения двигателя позволяет использовать явление инерционного наддува для повышения крутящего момента на низких и средних частотах вращения двигателя. Выпускные и впускные клапаны сопрягаются с пружинами, имеющими неравномерный шаг навивки.

Распределительный вал, выпускных клапанов двигателей 4A-F, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE приводится во вращение от коленчатого вала с помощью плоскозубого ремня, а распределительный вал впускных клапанов приводится во вращение от распределительного вала выпускных клапанов с помощью шестереной передачи. В двигателе 4A-GE оба вала приводятся во вращение от плоскозубого ремня.

Распределительные валы имеют 5 опор, расположенных между толкателями клапанов каждого цилиндра; одна из этих опор расположена на переднем конце головки длока цилиндров. Смазка опор и кулачков распределительных валов, а так же приводных шестерен (для двигателей 4A-F, 4A-FE, 5A-FE), осуществляется потоком масла, поступающим по масляному каналу, просверленному в центре распределительного вала. Регулировка зазора в клапанах осуществляется с помощью регулировочных шайб, расположенных между кулачками и толкателями клапанов (у двадцатиклапанных двигателей 4A-GE регулировочные проставки расположены между толкателем и стержнем клапана).

Блок цилиндров отлит из чугуна. он имеет 4 цилиндра. Верхняя часть блока цилиндров накрывается головкой цилиндров, а нижняя часть блока образует картер двигателя, в котором устанавливается коленчатый вал. Поршни изготовлены из высокотемпературного алюминиевого сплава. На днищах поршней выполнены углубления для предотвращения встречи поршня с клпанами в ВТМ.

Поршневые пальцы двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-F, 5A-F и 7A-FE — «закрепленного» типа:они установлены с натягом в поршневой головке шатуна, но имеют скользящую посадку в бобышках поршня. Поршневые пальцы двигателя 4A-GE — «плавающего» типа; они имеют скользящую посадку, как в поршневой головке шатуна, так и в бобышках поршня. От осевого смещения такие поршневые пальцы зафиксированы стопорными кольцами, установленными в бобышках поршня.

Верхнее копрессионное кольцо изготовлено из нержавеющей стали (двигатели 4A-F, 5A-F, 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE) или из стали (двигатель 4A-GE), а 2-е компрессионное кольцо — из чугуна. Маслосъемное кольцо изготовлено из сплава обычной стали и нержавеющей стали. Наружный диаметр каждого кольца несколько больше диаметра поршня, а упругость колец позволяет им плотно охватывать стенки цилиндра, когда кольца установлены в канавках поршня. Компрессионные кольца препятствуют прорыву газов из цилиндра в картер двигателя, а маслосъемное кольцо удаляет избыток масла со стенок цилиндра, препятствуя его проникновению в камеру сгорания.

Максимальная неплоскостность:

  • 4A-fe,5A-fe,4A-ge,7A-fe,4E-fe,5E-fe,2E…..0,05 мм

  • 2C……………………………………………0,20 мм

carina-remont.ru

Какая Тойота самая лучшая?

4runner  

Allex  

Allion  

Alphard  

Altezza  

Aristo  

Aurion  

Auris  

Avalon  

Avensis  

Aygo  

BB 

Blizzard  

Brevis  

Caldina  

Cami  

Camry  

Carib  

Carina  

Cavalier  

Celica  

Century  

Chaser  

Corolla  

Corona  

Corsa  

Cressida  

Cresta  

Crown  

Curren  

Cynos  

Duet 

Dyna  

Echo  

Estima  

FJ_Cruiser  

Fortuner  

Funcargo  

Gaia  

Grand_Hiace  

Granvia  

Harrier  

Hiace  

Highlander  

Hilux  

Ipsum  

ISis  

Ist  

Kluger  

LandCruiser  

Liteace  

Marino  

Mark_II  

Mark_X  

MasterAce  

Matrix  

MegaCruiser  

MR_2  

MR-S  

Nadia  

Noah  

Opa  

Origin  

Paseo  

Passo 

Picnic  

Platz  

Porte  

Premio  

Previa  

Prius  

Probox  

Progres  

Pronard  

Raum  

RAV_4  

Regius  

Scepter  

Sequoia  

Sera  

Sienna  

Sienta  

Soarer  

Solara  

Spacio  

Sparky   

Sprinter  

Starlet   

Succeed  

Supra  

Surf  

Tacoma  

Tercel  

Tundra  

Verossa  

Vista  

Vitz  

Voltz  

Voxy  

Will_Vi  

Will_Vs  

Windom  

Wish  

Yaris

Многие
считают двигатели серии А чуть ли не самыми надёжными за всю историю Тойоты.
Лично у меня был в эксплуатации и ремонте двигатель

4A-C
(карбюраторный с 8-ю клапанами и с 17 трубочками к карбюратору и разными
пневмоклапанами, которые нигде не купишь) про него я ничего хорошего сказать не
могу — в головке сломалась направляющая клапанов, отдельно её не купишь, значит,
замена головки. Каленвал лучше менять, чем точить — у меня он проходил 30 тыс.
после ремонта всего. Маслоприёмник совсем не удачный — забился какой-то ерундой
из-за чего двигатель стуканул.

Кстати, специально посмотрел на 7А, такой же уродский маслоприёмник, в ненужном
корпусе с отверстием 1 копеечную монету.

Ещё
интереснее сделан маслонасос: конструкция практически из 3 деталек и клапана,
монтируется в передней крышке двигателя, которая одевается на каленвал.
Собственно, переднем концом каленвала он и приводится в действие. Я специально
посмотрел тойотовские двигатели тех лет серий R,T
и  K, ну или следующие серии
S
и G, не говоря
о более современных семействах — нигде такое решение (привод масленого насоса
передним концом каленвала напрямую или через зубчатую передачу) никогда не
применялось! Я ещё из институтских времен помню русскую книжку по проектированию
двигателей, в которой говорилось, почему так нельзя делать (надеюсь, умные сами
знают, а дуракам скажу только за деньги) . Ну, на москвичёвском двигателе привод
масляного насоса то же так сделан был и на бмв-шном старинном движке я такое
видел, но делать так не надо! В общем, такое ощущение, что двигателям этой серии
максимум 300 тыс. пробега производитель отмерял, по этому такое решение и
применил.

Ладно,
чиним дальше: когда снимешь головку, видна черная труба, которая
выходит из помпы, смотрите, её легко сломать и поиметь потом геморрой!

Очень осторожно надо обращаться со всеми болтиками и
шпильками и действовать только динамометрическим ключом (очень легко всё
рвётся!)

Я бы назвал этот двигатель одноразовым (в том смысле, что
лучше сразу брать контрактный, чем старый чинить), но многие со мной поспорят,
т.к. у Тойоты есть действительно одноразовые движки, на фоне которых, этот ещё
можно ремонтировать! (Кстати, двигатели 7А производили только в Англии(Toyota
Motors Manufacturing, TMUK) и даже в Японию поставляли оттуда) — в этом секрет,
почему его трудно встретить на праворуких машинах. Вообще, его ставили в течении
7 лет всего на 5 моделей — AT102/AT112
(Corolla), AE115 (Corolla Spacio/ Sprinter Carib), AT200
(Celica), AT191 (Carina E), AT221(Avensis).

Двигатель попал в орбиту внимания улучшателей экологии, стал обрастать разными ненужными
экологическими приблудами, о том, как их чинить читайте ниже.

Чистка ISCV (РХХ)
(Corona)


Oldb
 

Симптомы:
а) пониженные (ниже 1200-1300) «прогревочные» обороты двигателя при
холодном пуске;
б) неровные холостые обороты.
 

Причины:
клапан холостого хода не свободно вращается на подшипниках, поэтому ЭБУ
либо не может его позиционировать с нужной точностью, либо вообще не
может установить клапан в нужную позицию.

Нужно:
крестовая и шлицевая отвертки, головка «на 14», пассатижи, банка
аэрозольного карбклинера, герметик, два часа времени.


 

1. Снимаем вакуумные трубки с БДЗ.
Особенности: На 7А-FE трубка одна, а на 4S-FE трубок две (перепутать при
сборке обратно их можно, но сложно, ибо на ближней к перегородке
двигательного отсека трубке есть вакуумный клапан)

 

2. Откручиваем хомуты, крепящие резиновый воздуховод к БДЗ и корпусу
воздушного фильтра. Снимаем воздуховод.
Особенности: на 7A-FE на воздуховоде смонтирован электровакуумный клапан
– необходимо снять с него голубую колодку (2а)

3. Снимаем с маятника дроссельной заслонки тросики привода акселератора
и «кик-дауна»

 

4. Вытаскиваем из разъема датчика положения дроссельной заслонки колодку
(черная, со стороны перегородки двигательного отсека).

5. Вытаскиваем из разъема колодку электромагнита управления клапаном ХХ
(серая).
6а. (только для 7А-FE) Откручиваем два болта «на 14» и снимаем скобу
крепления тросиков. Если этого не сделать, доступ к левому верхнему
болту крепления БДЗ будет затруднен (см.рисунок)

6. Откручиваем два болта «на 14» и две гайки «на 14», крепящие БДЗ к
впускному коллектору.
Особенности: на 4S-FE сверху болты, а снизу гайки на шпильках, а на
7A-FE болты крепят правый верхний и левый нижний угол, а шпильки стоят
соответственно на левом верхнем и правом нижнем углу. ВНИМАНИЕ! Не
пороняйте гайки!

 

7. Отсоединяем БДЗ от впускного коллектора.
Особенности: на 7A-FE стоит металлическая прокладка, мы её чуть не
потеряли – будте внимательны. На 4S-FE прокладка бумажная, как правило
уже конкретно убитая или «прикипевшая» к привалочной плоскости БДЗ. На
моей машине я её оставил (более-менее выжила после снятия БДЗ), на
машине maxx486 она померла при попытке отделить её от привалочной
плоскости БДЗ. Можно обойтись любым высокотемпературным герметиком.

8. Пассатижами разжимаем хомуты, крепящие тосольные шланги и сдвигаем
хомуты вниз по шлангам примерно на 3 см. Скорее всего эти шланги никто
не снимал еще с завода, и они «прикипели» к патрубкам БДЗ J. Заводим
шлицевую отвертку между торцом шланга и металлом БДЗ и проворачиваем
отвертку на 90 градусов, действуя ей как рычагом, сдергиваем шланг с
патрубка на ширину шлица отвертки. Дальше шланги легко снимаются рукой.
Внимание – обязательно прольётся некоторое количество антифриза – не
обожгитесь!

9. Снимаем шланг, подводящий к клапану ХХ картерные газы для дожига.

И вот блок дроссельной заслонки у нас в руках. Что же в нем надо чистить
и в каком порядке?

Ну, во-первых, можно (но не обязательно) очистить от нагара саму
дроссельную заслонку и её камеру. Берем баллончик карбклинера и обильно
промываем все, что видно глазу. Карбклинер нормально отъедает сажу, надо
только периодически протирать все доступное салфеткой или тряпкой. Когда
внешне БДЗ будет выглядеть чистым, можно переходить ко второй части «марлезонского
балета» – чистке клапана холостого хода.

Клапан представляет собой крутящийся на двух подшипниках металлический
стержень, которым управляют с двух сторон два исполнительных (так их
назовём) механизма. С одной стороны это биметаллическая пружинка
(которая ведает «прогревочными» оборотами), а с обратной стороны –
электромагнитная катушка (с помощью которой ЭБУ «подстраивает» холостые
обороты). Основная проблема клапана ХХ – это попадание сажи в сами
подшипники, на которых он (клапан) вращается. Подшипники начинают
«подклинивать», и…. никаких нормальных холостых оборотов.

 

Для того чтобы почистить подшипники и ложе клапана, необходимо снять с
БДЗ оба эти исполнительных механизма.

 

10. Откручиваем два болта, крепящих катушку электромагнита, и снимаем
электромагнит. Пробуем покрутить клапан рукой вправо-влево на небольшой
угол. Угол, на который второй исполнительный механизм позволит
прокрутить будет около 10-15 градусов, но этого достаточно, чтобы
сделать предварительные выводы о состоянии подшипников. Если клапан
будет вращаться с едва слышимым «похрустыванием», то придется снимать и
биметаллическую пружинку. Небольшая ремарка: на машине Vigora (7А-FE
1996 года) клапан чистить не пришлось, т.к. даже при неснятой
биметаллической пружинке чувствовалось, что он вращается свободно, а на
обоих подопытных машинах с 4S-FE 1993 года (моя и maxx486) клапан
подклинивал.

 

11. Наносим ножом (или любым другим острым предметом) две риски по краям
фланца биметаллической пружины. Они нужны для того, чтобы при сборке
поставить пружину в то положение, в которое её определили на заводе (на
правой фотке хорошо видны эти риски).

12. Откручиваем два болта, крепящих пружину и снимаем её.

13. Вытаскиваем пластмассовое переходное колечко.

Пробуем прокрутить освободившийся клапан (со стороны электромагнита)
рукой на 360 градусов. Чистый клапан, при вращении пальцем делает на
подшипниках несколько оборотов по инерции. Если не получается — льём не
жалея карбклинер внутрь БДЗ и непосредственно на подшипники. Задача –
вымыть из клапана и подшипников всю сажу и пыль. Наливаем много, чуть
ждем, чуть трясем – выливаем. Повторяем несколько раз. Как только клапан
начинает свободно и легко вращаться, считаем что цель достигнута, и
можно приступать к заключительным операциям.

Для того чтобы правильно собрать БДЗ, надо выставить клапан холостого
хода в нужное положение. Как видим из рисунков, биметаллическая пружина
позволяет сориентировать клапан только в двух положениях, одно из
которых – неправильное. Отличаются эти два положения друг от друга на
180 градусов поворота клапана.

1. Прикидываем на место пластмассовое переходное кольцо пружинки и
выставляем клапан соответственно прорези на нем. Убираем кольцо.
2. В этом положении надеваем БДЗ на впускной коллектор. Болты и гайки
крепления БДЗ не используем – достаточно просто приложить БДЗ к
впускному коллектору.
3. Накидываем все шланги (тосол и дожиг). Шланги можно просто
«приткнуть», т.к. давление в них не большое.
4. Подтыкаем на место черную колодку датчика положения дроссельной
заслонки.
5. Заводим двигатель и смотрим. Если ошиблись на 180 градусов, то
двигатель начинает методично (с периодом в секунду) поднимать и опускать
обороты.
6. Крутим клапан рукой (со стороны электромагнита) и ставим его в
положение, при котором наблюдаются устойчивые обороты в районе 1000.
Точность в этот момент не важна, важен 7. именно факт того, что обороты
устойчиво могут держаться в районе тысячи.
7. Крутим клапан на небольшие (1-3 градуса) углы и убеждаемся, что
обороты чуть повышаются и понижаются вслед за движением клапана.
8. Глушим двигатель, снимаем шланги, снимаем черную колодку датчика
положения дроссельной заслонки.
9. Вытаскиваем БДЗ (не трогая при этом клапан).
10. Ставим на место биметаллическую пластинку на тонкий слой герметика.
Фланец ориентируем по ранее нанесенным рискам. Закручиваем болты
крепления биметаллической пружинки.
11. Повторяем пункты 2-9, для того, чтобы еще раз убедиться в том, что
собрали все правильно. (Если все-таки перевернули клапан, пока снимали,
то двиг начнет методично повышать-понижать обороты)
12. Ставим на тонкий слой герметика электромагнитную катушку и слегка
притягиваем её болтами.
13. Еще раз прикидываем на место БДЗ (со всеми шлангами, черной
колодкой), плюс надеваем еще и серую колодку электромагнитной катушки.
Заводим двигатель. Ждем пока биметаллическая пружинка нагреется тосолом
и опустит обороты до холостых.
14. Как правило на этом настройка заканчивается, т.к. катушку нельзя
повращать на болтах, крепящих её. Однако, при сборке БДЗ на машине
maxx486 мы столкнулись с тем, что дырки под болты у него были чуть
подразбиты, и катушку можно было чуть-чуть повращать вокруг оси клапана.
Таким образом, допускаем, что вращением катушки можно выставить
необходимые холостые обороты (750 +- 50), если дырки под болты немного
разбиты.
15. Как только необходимые обороты подобраны, затягиваем болты
электромагнитной катушки.
16. Сажаем БДЗ на тонкий слой герметика (для 4S-FE) и производим сборку
узла в порядке, обратном описанной разборки.

ВСЁ! Можно ехать!


По материалам сайта
http://corona-club.ru/

В
наши дни двигателей 7А полно на разборках, их реально купить в разных
комплектациях, цены начинаются от 900 долларов.

Назад

anti-toyota.narod.ru

Двигатель 5A FE характеристики и отзывы

Автомобильный гигант Toyota в 1987 году начал работу над выпуском новой линейки силовых агрегатов, устанавливаемых на легковые автомобили. Она получила маркировку «5A». В данной статье мы разберем двигатель 5A FE. В течение всего периода производства, который составил 12 лет, силовая установка выпускалась в трех типах модификации.

Они получили следующие названия:

  • первое поколение — 5A-F;
  • второе поколение — 5A-FE;
  • третье поколение — 5A-FHE.

Первое поколение

Силовой агрегат с индексом 5A-F, отличается наличием газораспределительного механизма, в конструкции которого предусмотрена установка 4 клапанов на 1 цилиндр по схеме DOHC. Другими словами, в двигателе установлены два распределительных вала, осуществляющих движение своего ряда клапанов.

Данная система позволяет одному распределительному валу двигать впускные клапана, а другому – выпускные. С помощью толкателей клапана приводятся в движение. Благодаря системе DOHC, двигатели линейки Toyota 5A имеют высокие показатели мощности.

Поколение второе

Двигатель 5A-FE – это усовершенствованная версия 5A-FE. Большой модификации коснулась система, отвечающая за впрыск топливной смеси. Конечный результат показал, что в двигатель установили электронную инжекторную систему впрыска топлива, под названием EFI — Electronic Fuel Injection.

Рабочий объем 1,5 л.
Параметр мощности 100 л.с.
Параметр крутящего момента 138 Н*м при 4400 об/мин
Диаметр цилиндров 78,7 мм
Ход поршня 77 мм
Материал исполнения блока цилиндров чугунный
Материал исполнения головки блока цилиндров алюминиевая
Система газораспределительного механизма DOHC
Вид топлива бензин
Предыдущая модель 3A
Следующая модель 1NZ

Модель Тип кузова Период выпуска Рынок производства
Carina AT170 1990–1992 Японский
Carina AT192 1992–1996 Японский
Carina AT212 1996–2001 Японский
Corolla AE91 1989–1992 Японский
Corolla AE100 1991–2001 Японский
Corolla AE110 1995–2000 Японский
Corolla Ceres AE100 1992–1998 Японский
Corona AT170 1989–1992 Японский
Soluna AL50 1996–2003 Азиатский
Sprinter AE91 1989–1992 Японский
Sprinter AE100 1991–1995 Японский
Sprinter AE110 1995–2000 Японский
Sprinter Marino AE100 1992–1998 Японский
Vios AXP42 2002–2006 Китайский

Благодаря высокому качеству исполнения конструкции, данный мотор считается очень удачным. Также он хорошо подвергается ремонтным работам. Найти запасные части на данную силовую установку не является проблемой.  Выпуск автомобилей совместного японско-китайского предприятия Toyota и Tianjin FAW Xiali, производится с данными силовыми установками под капотом, по сей день. Их ставят на малолитражные автомобили, такие как Vela и Weizhi.

Как поживает мотор в России?

Большинство отечественных владельцев автотранспортных средств Toyota, под капотом которых располагается модификация двигателя, под названием 5A-FE, оставляют положительные оценки эксплуатационных характеристик 5A-FE.  Они утверждают, что значения ресурса двигателя в среднем составляет 300 тыс. км. Дальнейшая эксплуатация автомобиля сопровождается увеличением расхода масленой жидкости. Замену маслосъемных колпачков следует осуществить, когда пробег составит 200 000 км. Последующие подобные операции необходимо осуществлять с периодичностью в 100 000 км.

Множество владельцев Toyota, силовая установка которых называется 5A-FE, сталкивались с проблемой, которая ощущалась в провалах тяги, при движении на средней частоте вращения коленчатого вала. Это возникает при использовании некачественного российского топлива, либо наличии проблем в системах питания и зажигания.

Минусы мотора

Процесс эксплуатации силовых установок 5A-FE не обходится без возникновения недостатков

  1. Постели, установленные на распределительных валах, имеют предрасположенность к повышенному износу.
  2. Фиксированный тип поршневых пальцев.
  3. Возникновения сложностей при регулировке зазоров впускных клапанов.

Несмотря на это, осуществление капитального ремонта данного мотора производится редко.

Если необходимо произвести замену моторной установки,  достаточно легко осуществить покупку контрактного двигателя 5A-FE. Состояние большинства их них неплохое, а цена является приемлемой.

Стоит отметить, что японские контрактные двигатели не эксплуатировали на территории Российской федерации. Японские производители, являются лидерами в плане быстроты, с которой производится обновление модельных рядов автотранспортных средств. Это позволяет компаниям, занимающимся разборкой запасных частей,  осуществлять  покупку автомобилей. В которых установлены двигатели с изрядным запасом ресурса эксплуатации.

Предлагаем вашему вниманию прайс на контрактный двигатель(без пробега по РФ)5A FE

Прайс-Лист

aboutengine.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о