Как работает датчик давления масла в двигателе – Датчик давления масла: устройство, принцип работы и проверка

Содержание

Принцип работы датчика давления масла

Без качественно работающей смазочной системы эксплуатация автомобиля невозможна. Смазка помогает трущимся деталям минимизировать выработку и снизить механическую нагрузку на силовую установку. За контролем давления в данной системе следят специальные датчики, выводящие информацию на приборную панель.

В случае выявления отклонений от заданных производителем параметров водителю отправляется сигнал. Чаще всего информация поступает от светового индикатора.

Устройство системы

В процессе работы ДВС смазка распределяется во все рабочие пространства. Обязательной зоной проникновения для нее является высоконагруженный кривошипно-шатунный механизм. Жидкость разбрызгивается внутри полостей силовой установки под высоким давлением.

Важно знать, что рабочее давление системы смазки в автомобиле может достигать 5 атмосфер и более.

При таком условии на поверхностях деталей быстро формируется смазочная пленка достаточной толщины. При снижении усилия распыления обволакивающий слой может оказаться недостаточно толстым, что приведет к увеличению силы трения между элементами механизмов. Таким образом образуется выработка и падает ресурс узла.

Принцип работы датчика давления масла заключается в контроле давления жидкой смазки. Водитель получает сигнал от прибора и может оперативно реагировать на поломку.

Месторасположение и устройство контроллера

Производители автомобилей монтируют тестирующее устройство в разных точках ДВС. Наиболее популярной зоной в большинстве моделей является головка блока цилиндров. Однако, некоторые конструкторы ставят ДДМ таким образом, что добраться к нему удается лишь из-под машины со стороны колесной базы.

Конструкторы отечественной марки LADA «Калина» установили датчик в специальном гнезде головки блока, ближе к кожуху, скрывающему ремень ГРМ. От электроприбора отделяется один кабель.

В Ланосах ДЭУ ДДМ скрыт в нижней части подкапотного пространства. Чтобы его заметить, сначала ищем масляный насос. От него ответвляется жгут изолированных кабелей.

Несколько отличаются от классических расположений изделия немецких производителей. Примером является Volkswagen Jetta или Golf. Первый датчик смонтирован перед фильтром на кронштейне. Второй аварийный сигнализатор скрывается около выхода масляного очистителя.

Для машин Opel Astra инженеры выбрали свободную зону около генератора в правой области мотора. Авто обладает единственным датчиком с единичным проводом. Однако, добраться к нему удастся лишь через переднее колесо.

В продукции Горьковского автозавода ДДМ достаточно просто выявить. Он вмонтирован в головку блока цилиндров. От детали отходит один кабель.

Классическое устройство датчика давления масла предполагает наличие нескольких составляющих:

  • металлический корпус;
  • мембрана;
  • мобильный контакт;
  • толкатель для контакта.

Обязательной является связь с контрольной лампой, вмонтированной в приборную панель

. Для водителя это будет красный световой индикатор в виде иконки масленки или круглой формы.

Каким образом работает элемент

Процесс начинается после запуска системы зажигания. К одному контакту светового индикатора подключается питание 12 В. Второй контакт соединен с мобильной штангой. Система функционирования опирается на размыкание/замыкание второго контакта. Данная миссия возложена производителями на самостоятельный толкатель, замыкающий лампочку с «массой» и соединяющийся с диафрагмой датчика. Верхняя область находится в контакте с масляной системой.

При повышении масляного давления поднимается интенсивность воздействия на мембрану, которая в результате деформируется. Параллельно встроенные контакты отодвигаются. Когда же давление в системе минимальное либо вовсе отсутствует, то изгибание диафрагмы не происходит (бывает при 0,2 атм и ниже). В подобном случае разъединения контактов не происходит, и сигнальная лампа с приборной доски останется гореть.

Так как работает датчик давления масла от интенсивности давления в системе, то недопустимо эксплуатировать автомобиль длительное время с непрерывно горящей лампочкой. В некоторых моделях автомобилей используется дополнительный звуковой зуммер, оповещающий о снижении давления масла.

Меры безопасности для автомобилиста

Когда в период эксплуатации водитель заметил длительно горящую красную лампу, то рекомендуем как можно скорей остановиться и заглушить мотор. Пониженный уровень распространения смазки способен спровоцировать интенсивный износ или заклинивание пар трения, что приведет к непредсказуемым последствиям.

Важно знать, что пониженный уровень давления смазки даже при достаточном количестве ее в системе является недопустимым фактором для дальнейшей эксплуатации автомобиля.

В таком случае возникнет масляное голодание, не все водители знают, что делать, когда упало давление в системе. Придется буксировать авто с выключенным мотором или вызывать автоэвакуатор для транспортировки машины на станцию техобслуживания.

Симптомы неисправности ДДМ

Как показывает практика, явных и однозначных признаков отсутствия работоспособности датчика заметить автомобилистам вряд ли удастся. Следует проконтролировать работоспособность узла при обнаружении следующих факторов:

  • поднялся расход топлива;
  • стало заметно снижение мощности;
  • потерялась динамика разгона и пр.

Одним из явных способов распознания работоспособности является контроль горящей лампы во время включения зажигания. Вместе с лампой «CHECK ENGINE» «масленка» должна на пару секунд загораться и гаснуть после завода ДВС.

Допускается горение в течение 3-5 секунд после старта, особенно в холодное время года, до того, как масляный насос успел нагнетать необходимый уровень давления. Более длительное горение обязано привести к проверке узла. Возможно, в ремонте будет нуждаться и масляный насос.

Причины поломок

Выход из строя ДДМ во многих случаях на практике случается по таким причинам:

  • произошел обрыв контакта в проводке либо случилось замыкание;
  • потерялась чувствительность деформации мембраны датчика;
  • исчерпался эксплуатационный ресурс изделия;
  • сломалось реле (установлено не во всех датчиках).

Стоит учитывать, что конструкция ДДМ довольно простая, поэтому механические поломки случаются нечасто. Необходимо лишь контролировать электрическое соединение узла с кабелем.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

ktonaavto.ru

Subaru Forester Оно на палке › Бортжурнал › Регулируемые датчики аварийного давления масла. Это, как его хэнд мэйд что ли ))

Добрый день, уважаемые коллеги .

Дневник для тех, кто спрашивает когда же появятся датчики настраиваемые аварийного давления масла ?
Как всегда, возникло несколько проблем.
Первая это поставщики, это у нас со времён СССР так )))

Потом выяснилось, что люди не могут мне сказать на какое давление срабатывания выставить датчик )))
Потом люди, которые согласились испытывать датчик, дали замечания. И над ними надо было подумать.

Негативный отзыв был. От Андрея taurus-13
У него датчик благополучно умер. Говорит, виноваты поставщики ))) Сборка нормальная.
Безусловно, этот момент решаем через замену.

По срокам службы датчика. Он определяется долговечностью герметизирующей мембраны внутри датчика. Служить он будет как и датчики других производителей. Т.е. как повезёт )) Если масло на винтике появилось, значит мембрана порвалась. Через сколько лет это произойдёт, неизвестно.

Проблема возникла там, где не ждали. Виктор lukin29 сделал справедливое замечание, что на моторах FB резиновый защитный колпачок не подойдёт на этот датчик. Первые датчики пойдут с колпачком как на фото, но и их в нашей стране трудно найти.

Полный размер

Проблема в стадии решения.
Для моторов EJ колпачки заводом не применялись. По крайней мере, на моей машине его не было.
На данный момент, я принял решение калибровать датчики для моторов серии FB на давление 0,5 бар. Для моторов серии EJ на давление 1 бар. Точность калибровки +/- 0,1 бар. Это исходя из паспортных данных маслонасосов.

Полный размер

Логика простая, если человек ставит датчик и у него на холостых горит лейка, либо он немного сам убавит порог срабатывания на датчике. Либо, поедет в сервис, где ему измерят давление масла на холостых и возможно, порекомендуют немедленно чинить мотор.

А таких людей будет очень много. Недавно и наш брат Юрчик yura2507 попал — www.drive2.ru/l/513056865605649189/
Движки у нас проблемные, видимо поэтому, завод и ставит датчики аварийного давления, которые не срабатывают даже когда поршня уже лежат на асфальте (((

В последние мои залёты с гонками на чахлом моторе FB20 мой самодельный датчик зажёг лейку на разгоне, при перегреве и разжижении масла. Чем и спас мотор от разрушения.

Пока не понятно, будет ли точно выставленный датчик улавливать старение масла. Для этого его надо выставить так, что бы лейка начала гореть при большой нагрузке. В комментариях Виктор описал, как он этого добился — www.drive2.ru/l/512827342553350220/

Самый правильный подход, если владелец пройдёт диспансеризацию в сервисе ))) Т.е. измерит там давление топлива на холостых, при температуре масла не менее 90 градусов. Я выставлю датчик на такое давление и отправлю.

Или путь Виктора lukin29, который сам выставлял порог срабатывания.
Ставится датчик болт он на любой мотор. На моторе ФБ рекомендую перекусить штатное колечко, которое затягивается под винт датчика. Из кольца сделать букву – С. Тогда болтик не надо будет откручивать, только ослабить. На заводе ставят винтик, я болтик под ключ на S7. Потому что отвёрткой там работать неудобно.
На фото то, что вы получите – в пакете датчик с ножевой клеммой для Ежа и инструкция. Для ФБ я наверное, клемму не буду ставить, т.к. она там не используется, но рвёт пакетик ((( Для ФБ будет резиновый колпачок, пока они не иссякли в продаже (((

Далее привожу текст инструкции. Если что то непонятно, спрашивайте, вместе исправим —

Памятка по использованию регулируемым датчиком аварийного давления масла.

Датчик устанавливается вместо штатного датчика аварийного давления масла.
На моторы Subaru серии EJ датчик устанавливается, как правило, слева под генератором. На эти моторы датчик устанавливается в комплектации поставки. Давление срабатывания датчика можно регулировать в пределах 0,4 – 1,2 бар. Если вы хотите установить порог срабатывания ниже 0,4 бар, нужно укоротить пружину внутри датчика. Если хотите установить порог срабатывания выше 1,2 бар, надо удлинить пружину внутри датчика.

Для регулировки порога срабатывания, вам понадобится насос или компрессор с манометром и тестер установленный в режим «прозвонки» цепи. Либо источник электрического тока с лампочкой.

Полный размер

Если вы хотите выставить порог срабатывания на большее дав

www.drive2.ru

Датчик давления масла в двигателе

Датчик давления масла является небольшой, но очень важной деталью любого двигателя, у которого важные детали (коленвал, распредвал) вращаются на подшипниках скольжения. При нормальной работе датчика давления, водитель всегда уверен в исправности системы смазки, и если с ней что то случится, то датчик давления тут же оповестит водителя и он успеет заглушить и сохранить двигатель. В этой статье мы рассмотрим устройство, основные неисправности датчика давления и как его можно проверить, а так же рассмотрим частые причины, почему загорается лампочка давления масла ( точнее рассмотрим причины падения давления масла или наоборот повышения выше нормы).

 

Говоря проще, датчик давления масла — это автоматический контролер нормального давления масла в масляной магистрали системы смазки двигателя. Но прежде чем мы рассмотрим их устройство, следует уточнить, что датчики давления бывают двух типов. Один из них работает на лампочку, а второй на прибор со шкалой, указывающей точное давление в килограммах на квадратный сантиметр.

 

 

 

Какие бывают датчики давления масла.

Первый тип — это более простой датчик, работающий на включение контрольной лампы и он устанавливается на более старые машины и мотоциклы. Этот датчик представляет собой цилиндрик 3 с резьбой (см. рисунок чуть ниже), который вкручивается в масляную магистраль (на пути движения потока масла).

Внутри датчика имеется мембрана 18 (диафрагма), которая благодаря своей упругости рассчитана на определённое давление масла. Мембрана связана с толкателем 17, который толкает и замыкает подвижный контакт 23 с неподвижным контактом и включает обыкновенную лампочку 21 (12 вольт, расположенную на панели приборов), при падении давления масла в масляной магистрали ниже нормы.

То есть когда мотор работает и давление масла нормальное, то лампочка не горит, но стоит давлению упасть ниже определённого уровня (как правило менее 1 кг/см², но на разных машинах это значение может быть разным), то мембрана пот действием силы упругости пружины 4 возвращает толкатель назад и замыкает контакты, при этом лампочка тут же загорается, оповещая водителя о том, что с давлением масла проблемы и пора глушить двигатель.

При повышении давления масла выше минимально допустимого значения, мембрана выгибается и преодолевая сопротивление пружины 4, толкателем 17 отжимает подвижный контакт от неподвижного, при этом цепь питания контрольной лампочки 21 размыкается и она гаснет, оповещая водителя, что с давлением масла всё в порядке и можно начинать движение после запуска мотора.

Второй тип — это более сложный, но и более точный датчик, который показывает точное давления масла на шкале специального прибора. Такие датчики могут быть простейшими механическими (с механическим манометром) или электрическими.

Электрический датчик состоит из двух элементов: собственно самого датчика, вкрученного в масляную магистраль, и электрического указателя давления масла, на котором имеется шкала со стрелкой, указывающей давление масла, при работе двигателя. Примером такого указателя давления служит прибор от ВАЗ-2106 или автомобиля Москвич.

 

 

 

Причём вазовский прибор имеет и шкалу и лампочку давления масла (указана буквой (а) на фото слева) и если к примеру стрелочный прибор выйдет из строя, то водитель всё равно имеет контроль давления масла по лампочке и это очень удобно и надёжно.

 

 

Но такие приборы разумеется имеют два датчика на двигателе — как на фото слева, то есть один датчик (тот что побольше в размерах) работает на прибор со шкалой, а второй на лампочку.

 

 

Получается что оба типа датчиков спарены в одном приборе, но вкручены на двигателе раздельно, и в одну и ту же масляную магистраль.

 

 

 

Принцип работы прибора со шкалой, называемого указателем давления масла, заключается в том, что специальный ползун 14 (см. рисунок слева) перемещается по резистору 13 под воздействием рычага 19. А положение рычага 19 связано с прогибом мембраны 18 (диафрагмы), а следовательно и с давлением масла в масляной магистрали.

 

 

 

 

 

 

 

Неисправности датчиков давления масла и методы проверки.

Лампочка на панели может загореться или стрелка указателя давления может упасть  в левую часть шкалы при неисправности самого датчика, или же от падения давления масла. И именно определение одной из этих неприятностей и является ответом на вопрос, стоит ли ехать дальше, или всё же следует заглушить двигатель и вызывать эвакуатор.

Разумеется если вышел из строя всего лишь датчик давления масла, но с давлением всё в порядке, то можно продолжать путь. Если же сам датчик исправен, то значит давление масла упало и следует как можно быстрее заглушить мотор, чтобы на загубить вкладыши коленвала или распредвала. Поэтому любому водителю следует уметь проверить работоспособность датчика давления, и как это сделать и будет описано ниже.

Но прежде чем проверять исправность датчика давления масла, следует щупом проверить уровень масла в картере двигателя.

Есть несколько способов проверки датчика и я опишу три самых простых.

  1. Первый способ не совсем удобен для рядового водителя, так как требует манометра с шлангом и резьбовым штуцером. Но именно этот способ самый точный и его следует описать.

Тем более, что манометр стоит не дорого и его можно купить в автомагазине, и если даже резьбовой штуцер не подойдёт к резьбе вашего двигателя (резьба должна быть как у датчика), то можно заказать токарю соответствующий переходник.

Хотя более дорогие приборы имеют несколько переходников с разной резьбой, под разные двигатели — пример такого на фото слева. И такой манометр подойдёт на все случаи жизни, хотя как я уже говорил, переходники можно выточить отдельно.

Первый способ проверки заключается в том, что следует заглушить двигатель, затем снять клемму с датчика давления масла и выкрутить его из картера двигателя. Далее вместо датчика вкручивается манометр (точнее резьбовой штуцер манометра) и теперь можно запускать двигатель.

Разумеется у каждого мотора при работе и при исправной системе смазки масляный насос создаёт определённое давление масла (которое можно узнать в мануале двигателя), и которое увеличивается при повышении оборотов коленвала двигателя, и уменьшается при уменьшении оборотов коленвала.

Обычно на большинстве двигателей, при исправном масляном насосе и нормальных зазорах в вкладышах (об этом подробнее ниже) минимальное давление, при котором загорается контрольная лампа — это падение давления ниже 0,2 — 0,6 кг/см² на моторе автомобиля ВАЗ 2105, и 0,8 кг/см² на автомобиле ВАЗ 2108, 09.

Но каждый водитель должен знать именно на своем моторе какое должно быть минимальное давление (на холостых оборотах двигателя). И вкрутив манометр вместо датчика давления, он должен показать давление масла, не менее установленной нормы минимального давления.

Если на манометре нормальное давление, которое к тому же увеличивается при увеличении оборотов, то значит неисправен всего лишь штатный датчик давления, который следует заменить, но пока можно выкрутить манометр и вкрутить неисправный датчик, и можно смело ехать домой. Более подробно о том, как проверить давление масла, советую почитать вот в этой статье, там же описаны причины, из-за которых давление масла может упасть ниже нормы.

 

Кстати, вместо неисправного датчика можно вкрутить штуцер, на который одевается длинный маслостойкий армированный шланг (или латунная трубка), как на фото слева, второй конец шланга присоединяется к манометру, а манометр выводится на панель приборов в удобном месте. Приемущество такой системы контроля давления масла — это простота, точность показаний и надёжность.

И теперь вы будете точно видеть давление масла, а не лампочку давления. Хотя я подсоединил у себя на мотоцикле и лампочку и манометр вместе (штатный датчик от лампочки и вазовский манометр я подсоединил через Т-образный тройник к масляной магистрали).

2. Второй способ проверки ещё проще, не требует никаких приборов и заключается в том, что следует выкрутить штатный датчик, и попросить помощника прокрутить электро-стартером коленвал двигателя. Если при этом из отверстия датчика хлынет поток масла, значит с давлением масла всё в порядке, и неисправен всего лишь датчик и можно двигаться дальше. Разумеется неисправный датчик следует пока вкрутить на своё место, чтобы не было потерь масла (пока не купите исправный новый датчик).

3. Третий способ проверки датчика (только датчика первого типа — для контрольной лампы) заключается в том, что он выкручивается из двигателя, но провод с клеммой датчика после его выкручивания опять подсоединяется к нему. При этом лампа давления масла будет гореть (зажигание разумеется включено). Далее берётся обыкновенный насос для накачки шин, с снятым штуцером, и резиновый шланг насоса плотно прижимается к отверстию датчика (то отверстие, в которое поступает масло при работе мотора).

Помощник начинает делать резкие качки насосом и если в момент качков насосом лампа давления не гаснет, значит датчик давления масла неисправен. Но для полного успокоения, что с давлением масла всё в порядке, прежде чем двигаться дальше (раз уж датчик выручен из картера), следует ещё воспользоваться вторым способом проверки, описанным выше.

Причины потери давления масла и загорания контрольной лампы давления.

Если вышеописанные проверки показали что датчик исправен и причина в потере давления масла, то разумеется не следует заводить двигатель, пока не будет найдена и устранена причина потери давления масла.

Причинами уменьшения давления могут быть: понижение уровня масла в двигателе или разжижение масла (разжижение масла может быть при перегреве двигателя), применение масла не той вязкости, которое рекомендует завод изготовитель (более жидкое масло). Так же причинами уменьшения давления (не внезапными, а постепенными) являются существенный износ коренных и шатунных вкладышей (подшипников скольжения) и износ шестерен масляного насоса.

Также причинами падения давления масла и загорания контрольной лампы может быть заедание в открытом положении редукционного клапана или неплотное закрытие редукционного клапана (неплотное закрытие может быть из-за попадания сора под шарик редукционного клапана). Подробнее об этом я написал отдельную статью, которая называется «Важные детали системы смазки из-за которых могут быть большие проблемы» — статью советую почитать вот тут.

Ещё проблемы с давлением могут быть при закупорке масляного фильтра и масляных каналов продуктами износа, а чтобы этого не происходило, то следует вовремя менять масло и масляный фильтр. А при ремонте мотора следует обязательно чистить масляные каналы в коленвале, а как это делать я подробно написал вот тут.

Кстати и слишком высокое давление масла (выше нормы) тоже является неисправностью от которой следует избавляться, так как даже исправные сальники потекут и будут потери масла (повышенный расход масла). Повышение давления может быть из-за применения слишком вязкого масла (особенно зимой), загрязнения маслопроводов и заедания редукционного клапана в закрытом положении.

Нормальное давление масла при максимальной частоте вращения коленвала, на большинстве автомобилей, должно быть в пределах 3,5 — 4,5 кг/см². Но всё же каждый водитель должен знать, в каких пределах должно быть давление масла на его двигателе, так как на разных машинах это значение может различаться (на высокооборотистых форсированных моторах давление масла как правило больше, а на низкооборотистых двигателях обычно меньше).

Надеюсь эта статья поможет начинающим водителям понять как устроен датчик давления масла, самостоятельно определить его неисправность, а так же поможет не допустить порчи двигателя из-за потери давления масла, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Все причины почему горит лампочка масла (давления, температуры, уровня)

Лампочка масла при запущенном двигателе и достаточном уровне смазывающей жидкости находится в неактивном состоянии, то есть, не светится. Если же она загорелась, это свидетельствует об имеющих место неисправностях, таких как низкий уровень масла в картере, низкое давление в масляной системе двигателя (например, забился масляный фильтр, плохо работает масляный насос), вышел из строя датчик уровня масла и некоторые другие, менее распространенные. В любом случае, если горит или моргает лампочка давления масла — необходимо в первую очередь проверить уровень смазывающей жидкости. Если его показатель находится в норме — то нужно искать причину, вызвавшую такую индикацию и устранять ее.

Содержание

Эксплуатировать машину с низким уровнем масла крайне нежелательно, поскольку в таких условиях двигатель испытывает огромные механические и температурные перегрузки, что снижает его ресурс и может частично и даже полностью вывести его из строя. Если в данный момент нет возможности долить масло хотя бы до минимального (а лучше среднего или на две трети до полного) уровня, то, в крайнем случае, можно с минимальными нагрузками, то есть, на средних оборотах (не на очень низких, и не на высоких!) и с невысокой скоростью доехать до автомагазина или автосервиса, где уже можно будет долить (или полностью заменить) моторное масло. Однако учтите, что если магазин находится далеко — то лучше оставить машину на месте, и долить в нее масло позже.

Когда на панели горит лампочка масла (масленка) — движение лучше прекратить до выяснения причины иначе можно «поймать клин» двигателя.

Причины, почему горит лампочка уровня масла

Перед тем как рассматривать причины, по которым может загореться лампа масла, необходимо зафиксировать определения. Контрольными лампами в автомобиле управляет БКС — так называемая бортовая система контроля. Она контролирует все лампы, выведенные на панель приборов (включение/выключение поворотников, ближнего/дальнего света, сигнал включенного стояночного тормоза и прочих). В том числе лампы уровня и давления масла. У некоторых машин (более новых или продвинутых) эти лампы разделены, а у других (более старых) обычно имеется только одна лампа, и она активизируется при низком давлении смазывающей жидкости в картере двигателя. Обычно желтый значок (масленка) на приборной панели символизирует о низком уровне масла, а красная лампа — о низком давлении. На современных многофункциональных дисплеях вместо «масленки» могут появляться соответствующие надписи.

Лампы могут активироваться отдельно одна от другой, поскольку работают они по данным от двух датчиков (датчик уровня и датчик давления моторного масла). Например, даже при низком уровне масла масляный насос в состоянии обеспечить достаточное давление. Хотя это зависит непосредственно от уровня, если уровень критически мал — то и давления не будет, однако если уровень упал незначительно ниже минимально допустимой отметки, то давление все же будет. И наоборот — если уровень масла будет находиться в пределах нормы, то, например, при забитом масляном фильтре возможна ситуация, когда давление в системе недостаточно для эффективного смазывания деталей двигателя. Ярким примером в данном случае может служить ситуация, когда при пробитии картера сначала срабатывает лампа низкого давления, а потом и низкого уровня масла.

Далее рассмотрим причины, по которым, возможно, загорелась лампочка давления/уровня масла. Их существует тринадцать штук. Приведем их в порядке от простых к более сложным.

Низкий уровень масла в картере. Это самая простая проблема, и с ней может справиться практически любой, даже начинающий, автолюбитель, и не обращаться за помощью в автосервис. Правда если она не связана с утечкой. Любые автомобили, даже старые карбюраторные машины, снабжены датчиком давления масла.

Когда его показатель падает ниже нормы — он подает сигнал на ЭБУ (электронный блок управления), а тот, в свою очередь активирует соответствующую лампу на панели приборов. При этом лампа не мигает, а именно горит в постоянном режиме. На современных машинах вместо контрольной лампы может появляться надпись Check Engine Oil Level, что напрямую говорит о том, что водителю нужно проверить уровень масла в картере. Ситуация может случиться в любом режиме работы двигателя — на холостых оборотах, под нагрузкой, в движении, на стоянке, на горячую, на холодную и так далее.

Когда включено зажигание, но не запущен двигатель (положение ON или II), на многих автомобилях на приборной панели активизируются все лампочки и сигналы, в том числе лампа масла. Однако после запуска двигателя большинство из них тухнет, включая и упомянутый индикатор.

Замер уровня масла щупом

Интересный случай может быть, когда лампа загорается при определенных ситуациях (например, на несколько секунд), а потом тухнет. Это может быть, в случае, когда машина поднимается или спускается по крутому подъему/склону соответственно. При этом масло может быть перелито в один из объем картера — передний или задний. И если датчик уровня масла находится на его противоположном конце — это автоматически станет причиной того, что на ходу загорается лампочка масла. Аналогичная ситуация при езде с боковым креном или при резком торможении (хотя в последнем случае это маловероятно, и причины, почему при торможении загорается лампочка масла, мы рассмотрим чуть далее). Если после возвращения корпуса машины в нормальное горизонтальное положение лампа тухнет — значит, это ваш случай, и в картере двигателя мало масла.

Неправильно подобранное масло. В частности, неправильно подобрана его вязкость, особенно это актуально для низкотемпературной вязкости. Если оно густеет на морозе, то насосу тяжело прокачать его по системе и давление в ней получается недостаточное, что и фиксируется соответствующим датчиком. Аналогично в процессе эксплуатации машины вязкость меняется (или масло попросту загрязняется), поэтому и возможно возникновение ситуации, когда при определенных ситуациях срабатывает датчик давления и индикатор масленки будет либо гореть либо моргать.

Некачественный масляный фильтр. Нормальный масляный фильтр постоянно содержит в себе некоторое количество моторного масла. Это сделано для того, чтобы при запуске мотора избежать его масляного голодания. Такая возможно реализовывается введением в его конструкцию обратного клапана или запорной шайбы. Эти элементы обеспечивают запирание масла при выключенном моторе. Однако на некачественных фильтрах этих элементов может или вовсе не быть или не в полной мере выполняют свою задачу. Соответственно, масло из фильтра стекает обратно в поддон картера, и после запуска двигатель несколько первых секунд набирает давление. Это очень плохая ситуация, поскольку при этом имеет место повышенный износ деталей, а значит, и снижение их общего ресурса. Обычно при этом после запуска двигателя загорается лампа масла, но вскоре (через несколько секунд/минут) она гаснет.

Забитый масляный фильтр. Если масляный фильтр сильно забивается, то он плохо пропускает через себя поток моторного масла. Это приводит, во-первых, к снижению давления в масляной системе, а во-вторых, создает дополнительную нагрузку на масляный насос, что снижает его ресурс и может вывести его из строя. При этом зачастую активизируется низкого давления масла или уровня масла. На современных машинах, оборудованных многофункциональным дисплеем, возможно появление надписи Check Pressure Oil или подобного, что переводится как «проверьте давление масла в двигателе». При этом подобная ситуация, когда лампочка масла горит на холостых или на малых оборотах может указывать на то, что давление в масляной системе упало, и одной из причин (но не единственной) и является забитый масляный фильтр.

Редукционный клапан масляного насоса. Это элемент выполняет важную функцию в масляной системе автомобиля, а именно регулирует, то есть, не дает значительно повыситься и понизиться уровню масла в ней. Обе эти ситуации негативно влияют на работу двигателя и отдельных его элементов. Чаще всего в данном контексте ломается пружина клапана. Или же она попросту растягивается от изношенности или низкого качества стали, из которой она сделана. Другой вариант — со временем просвет клапана засоряется. Особенно это актуально в случае, если в машину залито некачественное грязное масло или масляный фильтр уже очень изношен. При выходе из строя редукционного клапана при достижении высоких оборотов двигателя давление масла резко возрастает.

Неисправный датчик уровня масла. Тут возможны два варианта. Первый, актуальный для рассматриваемой проблемы, — при выходе его из строя лампочка масла горит постоянно. Это означает, что залип его ползунок (чаще всего «нахлебался» масла и утонул) или произошла другая поломка (зависит от конструкции датчика). А прямым следствием этого является тот факт, что лампочка давления масла горит постоянно.

Другой, противоположный случай, который, правда, не актуален в данной теме, заключается в том, что датчик никак не реагирует на уровень масла. Соответственно, при критическом его снижении водитель не узнает об этом, если вручную, с помощью щупа, не проверить количество смазки в картере. А такая ситуация чревата значительным износом двигателя вплоть до полного его выхода из строя.

Стоит отметить, что датчик уровня масла — достаточно надежное устройство, поэтому выходит из строя он достаточно редко. И подвержены этому уже старые устройства или устройства, установленные на старые машины (например, популярные ВАЗ-классика и им подобные отечественные автомобили). На современных иномарках такая поломка встречается крайне редко.

Неисправный датчик давления масла. Иногда возникают ситуации, когда, например, зимой в морозную погоду если двигатель не прогреть, то он буквально «пробивает» датчик и тот начинает течь. Соответственно, и неправильно показывает давление. По такой причине, зимой всегда нужно прогревать движок перед поездкой, хотя многие автопроизводители утверждают, что такая процедура для современных авто ненужна.

Забитая сеточка масляного насоса. Тут ситуация аналогична той, которая была описана с масляным фильтром. В случае ее засорения через сетку проходит меньшее количество масла, чем должно, что приводит к уменьшению давления в системе и снижению его уровня. Кроме этого, в такой ситуации масляный насос работает на износ, что значительно снижает его ресурс.

Неисправный масляный насос. Эти устройства бывают разных типов — шестеренные, вакуумные, роторные. От этого напрямую будут зависеть и причины, по которым он вышел из строя. Но в любом случае, при неработающем масляном насосе давление в системе не будет поддерживаться, а значит, будет мигать и лампочка масла.

Утечка масла. Чаще всего масло утекает из-под различных прокладок и уплотнительных колец. Также местом утечки могут быть патрубки, масляные магистрали, пробой прокладки ГБЦ (при этом зачастую происходит смешивание масла и антифриза) и так далее. Если масло утекает из системы в больших количествах, то это автоматически приводит к ситуации, когда давление в ней падает, о чем будет сигнализировать соответствующая лампочка на приборной панели.

Забитые масляные каналы в двигателе. Многие современные моторы иномарок конструкционно сделаны таким образом, что диаметр их масляных каналов достаточно мал (например, это актуально для многих современных двигателей, установленных на машинах, выпущенных концерном VAG). Поэтому для них нужно использовать соответствующие качественные масла, которые будут достаточно вязкими, и не будут забивать каналы, тем самым снижая их проходимость. Кроме этого, такие машины нужно заправлять качественным топливом, чтобы отходы их горения, попадающие в незначительных количествах в масло, также не забивали масляные каналы.

Значительный износ цилиндров/поршней двигателя. Это случается у старых двигателей и моторов, которым давно не делали капитальный ремонт. При деформации стенок цилиндров на так называемый угар уходит гораздо большее количество масла, чем это предписано по документации. Соответственно, при достижении порогового низкого значения масла в двигателе загорается контрольная лампа. И даже если долить некоторое количество смазывающей жидкости, то вскоре она опять загорится. Поэтому таким моторам нужно выполнять «капиталку», то есть, комплексный ремонт.

Попадание в масло бензина или антифриза. Обычно это происходит, когда выходит из строя прокладка головки блока цилиндров. При этом антифриз может попасть в масло, и оно потеряет свои вязкостные характеристики. Зачастую, внешне это выражается постоянным «уходом» охлаждающей жидкости из системы, также может иметь место возникновение белого дыма из выхлопной трубы.

Что делать, когда горит лампочка масла

Теперь, когда мы рассмотрели причины, почему может загораться лампочка уровня масла, можно переходить к вопросу о том, что делать в такой ситуации. В первую очередь нужно понимать, что конкретные действия напрямую зависят от причин, по которым эта ситуация произошла. Поэтому приведем алгоритмы действий в той же последовательности, что и причины.

Низкий уровень масла. Последовательность действий тут зависит от ситуации, в которой горит красная лампочка масла. Самый простой вариант — она загорелась в гараже или на стоянке, когда был запущен двигатель. В этом случае нужно снова заглушить двигатель, открыть капот, и с помощью щупа измерить уровень масла в картере. Если его недостаточно, то нужно просто долить смазки приблизительно на 90…95% между отметками MIN и MAX (до самых краев тоже заливать не нужно, это вредно для масляной системы).

Во время замера уровня масла машина должна стоять на горизонтальной поверхности! Кроме этого, замеры уровня необходимо проводить регулярно, а не только, когда загорелась лампочка масла!

Доливать желательно ту же самую смазывающую жидкость, что и была залита ранее. Для этого лучше всегда иметь с собой в канистре остатки масла, которое было залито при замене. Смешивание масел допустимо, но нежелательно. И если вы смешиваете масла одинаковой вязкости и типа, но разных марок — это еще полбеды, но если вы смешиваете масла разных вязкостей, а тем более разных типов (например, синтетическое и полусинтетическое масло), то на таком составе длительное время ездить нежелательно. При первой же возможности лучше заменить смазочный состав двигателя, предварительно выполнив его промывку с помощью специального промывочного масла.

Обратите внимание, что в некоторых случаях лучше не доливать, а полностью поменять залитое масло. В первую очередь это касается ситуации, когда подошло время замены масла по регламенту.

Если же желтая лампочка масла загорелась во время езды по городу или по трассе и горит на постоянной основе, то действия тут аналогичны. Необходимо остановиться в безопасном месте (на обочине, парковке), выждать несколько минут с тем, чтобы масло немного остыло, а его движение по системе прекратилось. Далее аналогично с помощью щупа проверить его уровень. Если есть, что долить — значит, нужно это сделать. Если нет — нужно как можно раньше направляться в автомагазин или автосервис и купить (заменить) там нужное моторное масло. Однако ехать при этом нужно в легком для двигателя режиме, то есть, на средних оборотах и с небольшой скоростью. Если лампа загорелась на трассе, а до магазина еще далеко, то в самом крайнем случае в моторное масло можно добавить другие маслянистые жидкости, например, растительное масло, употребляемое в пищу или другой подобный состав. Но, конечно же, после этого, при первой же возможности такую жижу надо будет слить и промыть масляную систему.

Забитый или некачественный масляный фильтр. Тут ситуация также достаточно простая. Необходимо при выключенном и остывшем (!!!) двигателе демонтировать упомянутый фильтр и проверить его состояние. Соответственно, если он очень грязный — значит, необходимо его заменить. У каждого автомобиля есть определенный пробег, при котором, в соответствии с регламентом, необходимо менять масляный фильтр. Кроме того, он обязательно меняется при полной замене масла. Дополнительную информацию на этот вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Кроме того, нужно стараться покупать качественные фильтры. Они, во-первых, хорошо убирают мусор из моторного масла (особенно, если оно также некачественное), а во-вторых, хорошо держат в своем объеме определенную масляную массу, которая необходима для нормального пуска двигателя, чтобы избежать его масляного голодания в этот момент. Можно пользоваться как оригинальными фильтрами, марку которых можно узнать в мануале, так и их аналогами. Но при этом помните, что всегда есть шанс нарваться на подделку, независимо от того оригинал это или аналог.

Неисправный редукционный клапан. При выходе его из строя нужно демонтировать фильтр и найти причину поломки. Если действительно растянулась пружина — попытаться найти аналогичную и установить ее на посадочное место. В случае, если клапан сильно забился мусором — то его нужно почистить, и если на нем нет других повреждений, то установить на место. Вообще, для профилактики его нормальной работы необходимо выполнять работы из предыдущего пункта — вовремя менять масляный фильтр, постоянно следить за состояние масла и заливать, собственно, качественную смазывающую жидкость, без примесей твердых частиц. Также перед заменой масла в двигателе желательно выполнять промывку масляной системы.

Неисправный датчик уровня. Если конструкция устройства механическая — то можно попытаться его демонтировать и почистить. Как правило, из-за грязного масла или по другим причинам его ползунок останавливается на одном месте и не реагирует на изменяющиеся обстоятельства. Может возникнуть ситуация, что поплавок «нахлебался» масла и утонул, соответственно, он не показывает реальный уровень, а находится в нижнем положении, которое воспринимается ЭБУ как низкий уровень или полное отсутствие масла. Нужно выполнить ревизию датчика, после чего установить на место. Еще один вариант — перетерлась проводка от или к датчику, то есть, она коротит на «массу». Естественно, что в таких условиях по проводам будут идти некорректные сигналы. Если ревизия не помогла — поменять датчик на новый. Если у вас нет опыта выполнения соответствующих работ — лучше отдать машину в автосервис на обслуживание.

Неисправный датчик давления масла. Тут ситуация аналогична. Необходимо выполнить его ревизию. А работоспособность можно проверить с помощью мультиметра и/или манометра. Как правило, если датчик вышел из строя — то его нужно лишь заменить, ремонту, к сожалению, он не подлежит. Параллельно нужно осмотреть, не слетела ли с контакта его электрическая клемма, то есть, подсоединен ли датчик к электрической/сигнальной системе автомобиля, подаются ли от него сигналы на ЭБУ.

Как проверить датчик давления масла

Чтобы своими руками проверить исправность работы датчика давления масла вам понадобится мультиметр или контрольная лампочка. Основной способ его проверки замер сопротивления, но можно удостоверится в его работоспособности манометром
Подробнее

 

Забитая сеточка масляного насоса. Необходимо демонтировать ее и почистить, после чего установить на место. При этом обязательно нужно оценить состояние масла и общего масляного насоса. Если масло грязное, а фильтр забитый — необходимо менять и то и другое.

Неисправный масляный насос. Вне зависимости от его конструкции, необходимо проверить как он работает, а также эффективность срабатывания. В случае выявления неисправностей насос нужно демонтировать и попытаться отремонтировать. Если сделать этого не удалось — значит, данный узел подлежит полной замене. Когда вы не в состоянии самостоятельно отремонтировать масляный насос, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис.

В данном ключе возможна ситуация, что масляный насос исправен, однако его технические параметры рассчитаны на прокачку им масла с другой вязкостью. То есть, возможна ситуация, когда автовладелец залил моторное масло не той вязкости, которую рекомендует автопроизводитель. Если смазывающая жидкость будет очень густой (более вязкой или попросту очень загрязненной), то насос может не справляться с ее прокачкой, соответственно, давление в системе будет меньше, чем положено. Это не только проведет к тому, что на приборной панели загорится лампочка масла, но и к работе насоса в экстремальном режиме, что автоматически снизит его ресурс и подвергнет риску преждевременного выхода из строя.

Утечка масла из системы. Если вы постоянно сталкиваетесь с проблемой, когда двигатель «подъедает» масло, то необходимо поискать причину, куда оно может деваться. У каждого автомобиля есть так называемый «нормальный» расход, о котором прямо указывается в документации. Однако при чрезмерном увеличении этого значения нужно выполнить диагностику. Для этого нужно осмотреть элементы топливной системы, проверить состояние цилиндров и поршней, состояние прокладки ГБЦ и самой головки, посмотреть наличие масляных пятен на элементах двигателя, не смешивается ли масло с антифризом и так далее. Чаще всего течь возникает из-под различных уплотнений и сальников. В случае, если вы не в состоянии или не хотите заниматься подобными работами — обратитесь за помощью в автосервис, мастера сделают эту работу за вас.

Значительный износ цилиндров/поршней. Необходимо оценить их состояние. В первую очередь имеет смысл в этом случае проверить компрессию. Косвенным, но не единственным, признаком того, что значительно износились цилиндры, является появление синего дыма из выхлопной трубы. Данную диагностику лучше выполнять в автосервисе с использованием специального оборудования. В том случае, если мотор действительно находится в предремонтном состоянии, имеет смысл проточить цилиндры и выполнить так называемую «капиталку». Это в том числе снизит расход масла, а значит и не будет больше беспокоить лампочка масла на приборной панели.

Пробитая прокладка ГБЦ. Это очень опасная ситуация, и при ее выявлении необходимо как можно быстрее провести ремонтные работы, поскольку езда с пробитой головкой очень опасна для двигателя, существует риск вплоть до того, что двигатель «стуканет», то есть, выйдет из строя.

Редкие причины активации лампочки масла

Существует еще ряд маловероятных причин, из-за которых может загореться лампочка масла на приборной панели. В частности:

  • Неисправная электропроводка и/или ЭБУ автомобиля. В первом случае, например, может повредиться изоляция отдельных проводов, из-за чего по проводке будет поступать ложный сигнал на лампочку. Однако в большинстве случаев такая ситуация отслеживается электронным блоком управления и он автоматически через лампу Check Engine оповестит водителя о подобной поломке (для этого нужно иметь сканер ошибок типа ELM 327). Что касается ЭБУ, то это может быть банальный «глюк», то есть, сбой компьютерной программы. Однако случается это крайне редко, и проверять блок управления имеет смысл при наличии других, более сложных, поломок. Иногда на форумах можно встретить информацию, что причиной может быть некачественная пайка одной или нескольких дорожек блока управления. Соответственно, их нужно перепаять, однако для этого лучше обратиться за помощью в автосервис, где имеется соответствующее оборудование и квалифицированный персонал.
  • Не был поменян масляный фильтр во время замены масла. В частности, это может стать причиной того, что лампочка загорелась после замены масла. Помните, что фильтр обязательно нужно менять при замене смазывающей жидкости. Если вы проехали совсем немного после соответствующей замены — то можно заменить этот узел на новый. Если же километраж уже достаточно большой — то лучше выполнить замену масла снова и уже вместе с установкой масляного фильтра. Аналогичная ситуация может происходить, если новый масляный фильтр был недостаточно плотно закручен (нужно соблюдать значение момента, а узнать его можно в технической документации к машине) или быть попросту бракованным.
  • При пуске двигателя в сильные морозы лампочка масла может загореться на несколько первых секунд, а потом погаснуть. Вызвано это тем, что при низких температурах масло очень густеет и масляному насосу тяжело прокачать его по системе, соответственно, в ней создается недостаточное давление (а нередко и разрежение), что воспринимается соответствующим датчиком как неисправность. Однако через несколько секунд/минут масло возвращает себе текучесть и давление в системе нормализуется, соответственно, датчик фиксирует это, передает сигнал на ЭБУ, и лампочка тухнет. Обратите внимание, что всегда нужно выбирать масло не только в соответствии с рекомендациями автопроизводителя (обычно он допускает использование масел с несколькими схожими вязкостями), но и с условиями эксплуатации машины. В частности, речь идет о низкотемпературной вязкости. Аналогичная ситуация может произойти после длительной стоянки машины на месте без запуска двигателя (например, несколько месяцев), особенно, если в картере находится старое (грязное) масло.

Сколько можно проехать если горит лампа масла

Также многих автолюбителей интересует вопрос о том, сколько можно проехать, когда загорелась лампочка масла? Ответ на него зависит от причины, по которой была вызвана подобная ситуация. Из общих соображений можно сказать, что когда загорелась лампа, то первое, что нужно сделать — проверить уровень масла. И если он ниже минимального значения, а долить нечего, то с низким уровнем можно проехать буквально несколько километров с минимальной нагрузкой на двигатель (то есть, со средними оборотами двигателя и с небольшой скоростью) до места, где можно долить/поменять масло.

Там же нужно выполнить дополнительную диагностику, поскольку активизация лампы может указывать не только на низкий уровень масла, но и на другие, перечисленные выше, причины. Нельзя эксплуатировать автомобиль с низким (ниже минимально необходимого значения) уровнем масла в картере двигателя. Это ведет к его значительному износу и риску полного выхода из строя силового агрегата. Само собой, это ведет к значительным дорогостоящим ремонтам!

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Нет давления масла в двигателе. Датчик давления масла двигателя. — DRIVE2

Итак, нет давления масла в двигателе, на приборке горит красная лампочка и очень печалит владельца авто. Скажу сразу, ехать с такой проблемой нельзя, рискуете получить не хилый высер через пару км, а может и раньше.
Чем же чревата езда без давления масла? Приятного в общем то мало, от заклинившего коленвала или его раздвоения на пару кусков, до дырявого блока. Ну и сопутствующие приключения с ездой по сервисам и мотористам, покупка часто очень не дешевых запчастей и самое главное — время, если вы из тех, считает «зато опыт будет» вы жопник. Если загорелась у вас лампа давления масла, машину на буксир и вперед искать причину.

Причины отсутствия давления масла в двигателе:
— Неисправен масляный насос. Может случиться внезапно, или же потому что не досмотрели во время ремонта, то есть заведомо неисправный насос поставили.
— Неисправен датчик давления масла. Тоже причин этому много придумать сложно.
— Большая утечка из магистрали, масло может выходить как наружу, так во внутрь.
— Забита масляная магистраль либо фильтр. Об этом подробнее, ибо накопилось уже историй про жопников на эту тему.
— Низкий уровень масла. Разжижение масла.

Неисправность масляного насоса двигателя
Может возникнуть внезапно, во время движения, как показывает практика, чаще всего водитель не успевает заметить потерю давления во время, и глушит мотор после появления стука, что как и было сказано выше вызывает высер кирпичей в дальнейшем. Причину потери давления покажет вскрытие. Далее, нет давления масла в двигателе после ремонта, здесь стоит знать почему делался ремонт, если двигатель до этого стучал, насос не проверяли и не меняли вот вам причина, но так делают только жопники. Обычно масляный насос во время ремонта проверяется в обязательном порядке, ведь он является сердцем двигателя, и во многом от него зависит срок службы мотора. Так что знайте, что прежде чем поставить масляный насос, в него нужно обязательно залить немного масла. Чуть не забыл, обязательно смотрите привод масляного насоса.

Неисправность датчика давления масла
Где находится датчик давления масла на двигателе.Здесь может быть несколько причин, в зависимости от типа датчика, электронный он или механический. Если электронный, в первую очередь проверить провод и его соединение с самим датчиком, не перепутан ли провод, качество соединения. Если механический, как допустим на КамАЗе или других СССР машинах, открутить трубку или шланг, по которым подходит масло к датчику, короче проверить на засор, если все чисто и датчик ни чего не показывает, всё очень плохо. Также не стоит исключать выход из строя самого датчика, не зависимо от его типа, проверить можно заменив датчик на заведомо исправный, или подсоединив специальный манометр в место закрутки датчика, завести двигатель и смотреть показания манометра, если есть давление, менять датчик, если нет — очень плохо. Да, кстати, далеко не все смогут найти и распознать датчик давления масла на двигателе, особенно на иномарках. На всех моторах он может стоять в разных местах, но чаще всего вкручивается в непосредственной близости от масляного фильтра, либо в боковую масляную магистраль, внешний вид на картинках.

1


2


3


Утечка масла из магистрали
Утечка может быть малой, не заметной, не страшно если во внутрь двигателя, страшно если наружу да время движения, двигатель рискует остаться вовсе без масла. Как одна из причин может выдавить резинку из под фильтра, или дырка в фильтре.

Забитые фильтры и масляные магистрали
Бывает конечно но редко, когда по каким то причинам это происходит, но все же случаи бывали. Масляная магистраль может забиться либо каким то мусором, подсыпанным вам в двигатель каким нибудь недоброжелателем, либо нагаром, накопившемся в двигателе никогда или давно не видевшем ремонта. Довольно часто запчасти хранятся не надлежащим образом, особенно у наших колхозников, и в момент востребования они засраны голубями, а масляные магистрали заселены всякими сикарашками, а если собирать двигатель из таких запчастей возьмется жопник, то ему по барабану будет, что блок, лежавший хрен знает сколько, стал домом для многих насекомых, которые оставили в нем не мало продуктов своей жизнедеятельности. Довольно часто такие люди моют подобные блоки внутри да снаружи, а вот магистрали масляные раскрутить проверить прочистить как то не судьба. Потом приходят и поют, ой собрали на хороший блок давления масла нет, в чем причина помогите подскажите, и хрен кто признается что блок почищен плохо, ведь все же супер спецы. Забитый фильтр, тоже есть такая тема. Если фильтр забит, давление масла будет сбрасываться через редукционный клапан а двигатель масла так и не увидит. Опять же, почему может забиться масляный фильтр, да благодаря дешёвому говно-маслу, которое горит в двигателе, оставляя за собой нагар и налет везде, со временем он смывается маслом и его твердые частицы забивают фильтр. Либо опять же, кто чего то подосрал вам в мотор. Также фильтр забивается и теряется давление масла благодаря жопникам.

Разжижение масла
Чаще всего происходит при попадании топлива в масло. Стоит добавить, что при разжижении масла давление не пропадает сразу, оно постепенно снижается, в итоге в один момент загорается лампа давления масла, но к этому времени двигатель уже нуждается в капитальном ремонте, хотите вы этого или нет.

Система смазки
Контрольная лампа не горит при поворачивании ключа в положение «ON»
1. Неисправен датчик давления масла. Включите зажигание, отключите от датчика провод и замкните его на «массу», — если лампа загорится, замените датчик.
2. На датчик не подаётся напряжение, контакты коррозированы, — проверьте состояние соответствующей электропроводки.
3. Неисправна контрольная лампа.
4. Неисправна комбинация приборов.

Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя
Масло перегрето. Если контрольная лампа гаснет после подачи газа, делать ничего не требуется.

Контрольная лампа не гаснет после подачи газа, либо загорается во время движения
1. Упал уровень масла.
2. Имеет место короткое замыкание электропроводки датчика уровня масла.
3. Неисправен датчик.

Слишком низкое давление масла на всех оборотах
1. Упал уровень масла.
2. Засорён сетчатый фильтр маслозаборника в поддоне картера.
3. Изношен масляный насос.
4. Повреждены подшипники коленчатого вала.

Слишком низкое давление масла на малых оборотах
Редукционный клапан залип в открытом состоянии из-за загрязнения.

Слишком высокое давление масла при частоте вращения двигателя свыше 20

www.drive2.com

Диагностика датчика контрольного давления масла — Alfa Romeo 155, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Всем привет!
После успешного запуска и долгожданного выезда, начало напрягать, почему у меня не работала контрольная лампа давления масла, откапиталеный двигатель требует постоянного контроля за системой смазки и температуры двигателя. Первые подозрения пали на датчик с которого идет сигнал на контрольную лампу приборки.

Как предлагает интернет проверить данный датчик на работоспособность не составляет труда, нужно просто открутить его подключить к тестеру и дунуть в его отверстие сжатым воздухом, если цепь разомкнется — значит рабочий,


но сколько я туда не дул ничего хорошего не вышло.
Принцип работы данного датчика довольно прост, при появлении давления в системе размыкается цепь питания контрольной лампы и она соответственно гаснет.

Решил проверить датчик прямо на двигателе, для этого взял 12 в лампочку с двумя проводами, один провод подключил к + акб, второй к разъему датчика, лампа загорелась

цепь замкнута

запустил двигатель и через пару секунд лампа погасла, следовательно датчик в порядке и дело скорей всего в проводке. Проследив провод от датчика до приборки, обрыв обнаружил в разъеме висящем на моторном щите, как не пытался его разъединить так ничего и не вышло, пришлось спаять провода напрямую.

кто знает как его разъединить отпишитесь в коментариях


Теперь контролька работает, осталось проверить стрелочный на «вшивость» и протестировать датчик температуры масла, но об этом немного потом…

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 1 км

www.drive2.ru

Выносной прибор контроля давления масла — Лада 2109, 1.3 л., 1992 года на DRIVE2

Дарова!
Как видно из названия листа, речь пойдет об установке дополнительного прибора контроля давления масла в двигателе.
Для тех, кто не в курсе, в предыдущем листе БЖ я искал информацию по установке этого прибора.
Спасибо большое людям, кто откликнулся и помог мне!
Итак, приборчик у нас не крутой,

сам прибор

его подогнали мне, дарственно )) Жаловаться не стану)
Марка «Auto Guage».
В комплекте было:
1) сам прибор;
2) датчик давления масла, для работы прибора;
3) инструкция по установке.
Вот и всё.
Но, чтоб установить это всё, по инструкции требуется проставка под маслянный фильтр,

проставка

которой у меня нет. Приценился к проставке под маслянный фильтр — 1100р.
Покупать не стал, решил пойти другим путём, а именно попробывать подключить этот прибор через тройник от ВаЗ 2106.
У друга был снят этот тройник с датчиком давления, снимали с ВаЗ 2107.

то, что сняли с ВаЗ 2107

Сразу скажу, что от датчика давления масла от ВаЗ 2106, данный прибор не работает, не реагирует на него. постоянно ложит стрелку.
Тут чуть схитрил, решил вкорячить в этот тройник от ВаЗ 2106 датчик давления масла от «Auto Guage» Но, отверстие в тройнике от Ваз 2106 больше, чем посадочное место в датчике «Auto Guage».
Обратился к знакомому токарю, объяснил что требуется проставка под датчик «Auto Guage», которая будет без проблем вкручиваться тройник ВаЗ 2106 без всяких переделок. Проставку сделали мне очень быстро.

в середине проставка

Вернемся к установке. Ставится тройник будет на ГБЦ (2112), прибор, естественно, на торпеду.
Чтоб было удобно ставить, пришлось снять фильтр нулевого сопротивления вместе с ДВРМ. Затем, выкручиваем штатный датчик контроля лампы давления масла.

вот этот штатный датчик

На его место будет вкручен тройник от ВаЗ 2106. Но, сперва соберем этот тройник.

немного бордака

Внутри вставок тройника, просверлины отверстия, чтоб их совместить я использовал маркер, просто пометив две половинки.

делаем пометки маркером

Края проматываем Фомлентой.

Полезная вещь не только в сантехнике!

фомка)

Далее, вкручиваем тройник в ГБЦ, затягиваем его так, чтоб метки от маркера (в действительности внутренние отверстия) совпали. Вверхнее отверстие вкручиваем штатный датчик контроля лампы давления масла. В нижнее отверстие — проставку под датчик давления масла «Auto Guage», а затем и сам датчик.

Сделали.
Выносной прибор был расположен и установлен на торпеде.
Чашки под приборы покупать не стал, сваял сам из того, что было…
Теперь Электрическая часть.
Вот, Вам, схема из коробки от «Auto Guage»

схема из коробки

Чуть её изменив, я подключил таким образом.

www.drive2.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *