Как снять шпонку с вала электродвигателя – Как шпонку извлечь? — Курилка

Содержание

Как снять большой шкив с электродвигателя. Самодельный съёмник.

Понадобилось мне снять большой шкив с большого электродвигателя. Первое, что пришло в голову это использовать съёмник, но тот, что у меня есть попросту может сломать алюминиевый шкив.

Мотор долго не эксплуатировался, алюминиевый шкив прикорел к железному валу. Площадь соприкосновения очень большая, диаметр посадочного отверстия 24 мм, глубина 60 мм. Несколько дней я поливал вал мотора «жидким ключём», пробовал подвесить мотор за шкив и выбивать вал, ничего из этого не получилось.

Наконец, я взял несколько железных уголков, отрезал в размер и просверлил отверстия, скрутил все детали болтами, получился простой импровизированный съёмник. Особо не было надежды на то, что мне удастся снять этот шкив. Одел съёмник на шкив и начал потихоньку закручивать болт, выдавливая вал. Не прилагая больших усилий шкив начал сниматься с электродвигателя.

Вот так, без спец.инструмента мне удалось решить непростую задачу. Самодельный съёмник для шкива получился очень простым и эффективным. Буквально пару железяк и болтов помогли в работе.

Электродвигатель на 380 вольт 2,2 кВт, хочу приспособить его для газонокосилки, давно уже крутится эта идея в голове, как сделаю обязательно покажу результат.


  • Описанные здесь инструкции по изготовлению дымовых шашек являются опасными и требуют повышенной техники безопасности!

    макс загоровский 15.10.2011

  • Выпуск за выпуском, год за годом этот журнал остаётся для меня и многих людей лучшим журналом! В течение 10 лет я продолжаю перелистывать старые и новые журналы Юного Техника, находя всё новые идеи для творчества.

    Дмитрий ДА 11.12.2009

  • Эта клёвая гирлянда собрана по проекту Алекса Гайвера с использованием Ардуино и адресной светодиодной ленты. Гирлянда имеет много интересных эффектов, бегущий текст, несколько игр и возможность управлять всем этим с мобильного телефона.

    Дмитрий ДА 25.12.2018

modelmen.ru

Как вытащить шпонку из вала

Автор: arburg, 19 августа 2013 в Курилка

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

вроде как достаточно распространенная поломка:

На коленвале немного открутился торцевой болт, который крепит зубчатый
шкив ремня ГРМ и большой шкив наружных ремней.
В результате разбило шпонку под зубчатым шкивом ГРМ.
Замена данного шкива и установка сурогатной шпонки особо не помогло. Снова разбило за 4 дня.

Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Непрочитанное сообщение TDA_ » 07 ноя 2009, 20:01

surik_v писал(а): Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

думаю проблема еще в том, что концевик на коленкале немного тоже подразбило.
поэтому даже новый шкив одевался на вал спокойно руками без усилий.
по всей видимости такой люфт сожрет и новый паз шпоночный.

поэтому на ум приходит два варианта:
— расточить шкив внутри и сделать втулку с новым пазом, чтобы очень туго одевался на вал.
— посадить на холодную сварку (очень хорошую)

а почему тока не садить на холодную сварку? какие противопоказания?

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

да че уж холодную сварку, сразу на скотч тогда сади.

если совсем разбило — может правда прихватить в паре мест сваркой обычной не холодной, с таким расчетом. чтобы потом болгаркой сдуть если снять понадобится.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Непрочитанное сообщение mals » 07 ноя 2009, 21:26

ага, про скотч верно замечено. была такая же байда, отогнал в «ламарк», там «приварили» cjr, типа холодной сварки, дали пожизненную гарантию. только продержалась она у меня 1500 км, до владика и обратно съездил и опять. клейщик сам охренел, то, что не выдержало, ходил и смущенно «как же так, ведь намертво же скрепляет». так машину и продал, потом слышал, что опять разбивало и поменяли коленвал.

ps. правда я там обороты в районе 4,5-5 постоянно держал с пиками до 6,7, когда во владик и обратно ездил, может из-за такой нагрузки, но тем не менее.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

mals писал(а): ага, про скотч верно замечено. была такая же байда, отогнал в «ламарк», там «приварили» cjr, типа холодной сварки, дали пожизненную гарантию. только продержалась она у меня 1500 км, до владика и обратно съездил и опять. клейщик сам охренел, то, что не выдержало, ходил и смущенно «как же так, ведь намертво же скрепляет». так машину и продал, потом слышал, что опять разбивало и поменяли коленвал.

ps. правда я там обороты в районе 4,5-5 постоянно держал с пиками до 6,7, когда во владик и обратно ездил, может из-за такой нагрузки, но тем не менее.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Catzilla
фрезернуть новый паз не получится — сместиш зубчики на шестерне ГРМ — это раз. Уйдут метки ВМТ и опережения на большом шкиве — это два.

так что не все так просто как может показаться. Учитывая материал колена скорее всего под замену.
Если разбило шкивы то чутка попроще. В большом можно продолбить паз и разметить новые метки а маленький хрен продолбите. Во первых он азотированный, во вторых каленый, а втретьих из 30 ХГС. Удачи.

Выход только один — найти фрезеровщика. который выполнит новый паз в колене со смещением 180 градусов. Так будет наименьшая ошибка. Потом шкив перемаркировать. Предварительно надо сосчитать зубья на малой шестерне. Если их количество не кратно 2-м, то вам крупно не повезло.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Непрочитанное сообщение

TDA_ » 07 ноя 2009, 23:34

если не кратно, то можно угол сделать чуть меньше
Потому, что холодная сварка отстой
Есть на самом деле много вариантов..
Например посадить на краску.

Более перспективный но и менее правильный . Привари шпонку к валу и продай машину.

Если хочеш сделать хорошо, и не против секаса, изготовь шпонку из меди, зафиксируй ее на валу. Заплавь сколы на валу. Вытащи шпонку. Обработай вал чтобы шкив садился. Собери.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Ну смех смехом, а я ни первый раз слышу про сваркой прихвати, но сам не пробовал.

Менять колено — попа, придётся снимать коробку, а иногда и двиг целиком.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Непрочитанное сообщение TDA_ » 08 ноя 2009, 21:58

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

не из какого не из прутка
шпонки делают просто из подходящего по прочности и твердости материала на обычном плоско-шлифовальном станке. Во всяком случае мы так делаем. Заготовки фрезеруются, потом калятся, потом доводятся на шлифовалке. Всего делов. А про мифический пруток. — дайте его стандартное обозначение в сортаменте, тогда поверю.

Вопрос — зачем менять вкладыши, если они еще вполне нормальные? Неужели нельзя те же самые поставить на свои же места. Что изменится? ИМХО — новый ставят только для того, чтобы потом второй раз двигу не разбирать для капиталки, раз уж ее итак уже разобрали. Тогда уж и кольца смените и сальники по краям.

Перефрезеруйте паз, никакие наплавки и графитовые шпонки не помогут. Наплавленый материал будет хуже + получите зону термического влияния на хвостовике колена и радуйтесь если шкив вообще не отвалится через 1000 км. Фрезеровка шпоночного паза простейшая процедура, выполняемая на вертикалке палцевой фрезой (калиброваной по нормальному классу). Делов на час с установкой детали в станок. С чего вы взяли, что это дороже нового колена?

Электродов специально для наплавки нет. Есть материал, есть его физико-химические свойства и есть соответствующий этому всему электрод. Будет ли это Э42 или УОНИИ или Сармайт выбирается исключительно из того, что вы хотите получить после наплавки. Можно и СВ08Г2С наплавлять и неплохо получится, тока смотря для чего.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

mail_robot
ай Дима, столько грамот в кабинете не стене, а про вкладыши не знаешь

Стандартные вкладыши идут нескольких размерных групп, под каждую шейку на заводе подбирается свой.
Коренных насколько я помню у Тойоты 3 номера, шатунных 5. Делается это для более ровного обеспечения маслянного зазора.

Если ставить стд вал — размеры шеек (в пределах тысячных) — будут другие, маслозазор будет уже не ровный, за пределы допуска врядли выйдет, но всёравно это неправильно. И если где то нагрузка высокой будет — может и не выдежржать.

А вообще вкладыши на капиталке меняют из-за их износа. Прямого контакта металла об металл там конечно нету, но постоянная маслянная плёнка и неочищенные частички грязи изнашивают вкладышь.

Обработка дерева и металла

Клиновидные шпонки в зависимости от конструкции узла, определяющей доступ к ним, можно удалять с помощью самых различных приспособлений. Однако все они должны быть устроены так, чтобы ими во время работы нельзя было повредить сопрягаемые детали и шпонку.

Выколотка. Удалять шпонку при помощи выколотки можно только в том случае, если ничего не мешает поставить выколотку так, как это показано на рисунке 1.

Инерционное приспособление состоит из металлического стержня (рис. 2, а) со свободно надетым грузом массой 3 кг и наконечниками (рис. 2,6 и в).

Винтовые приспособления позволяют удалять тугосидящие шпонки без их повреждения. Предлагается два варианта приспособлений.

Первый вариант. Приспособление состоит из винта (рис. 3, о) на конце с вырезом по размерам шпонки 9X14X56 мм. На винт надет стакан, опирающийся на упорный шариковый подшипник (№ 8109).

Для пользования приспособлением нужно надеть винт вырезом на головку шпонки и удалить ее, завинчивая гайку. Стакан упирается при этом в ступицу шкива и удерживает шпонку от прогиба.

Этим приспособлением можно, например, удалить клиновидную шпонку из соединения главного приводного вала со шкивом комбайна СК-4.

Второй вариант. Приспособление имеет несколько более сложную конструкцию, но зато позволяет удалять шпонки с различными формами головок. Оно состоит из опорного стакана, сваренного из отрезка трубы (рис. 3) и фланца, патрона с приваренной пластиной и зажимным винтом с воротком и силового винта с гайкой. Винт соединен с патроном штифтом и своей резьбовой частью пропущен в отверстие фланца опорного стакана.

Чтобы выпрессовать этим приспособлением шпонку, нужно выдвинуть патрон из стакана, завести головку шпонки за квадратное отверстие стакана, зажать винтом шпонку в этом положении и, вращая гайку, выпрессовы-вать ее. В процессе выпрессовки стакан упирается в деталь, соединенную с валом шпонкой.

Рычажное приспособление состоит из зацепа (рис. 4, а), в который ввернуты рукоятка и винт с резьбой М10.

Чтобы снять шпонку, нужно завести крючок в промежуток между ее головкой и ступицей шкива (рис. 4, б) или звездочки, затем ввернуть винт, нажать на конец Рукоятки рукой и сдвинуть шпонку на себя.

Приспособление из двух полуколец служит для выпрессовки клиновидных шпонок молотильных барабанов комбайнов СК-3 и СК-4.

Приспособление состоит из двух полуколец (рис. 5), в которых прорезаны канавки под размер удаляемых шпонок. (12×8×60 мм). В каждое полукольцо запрессована втулка 5 с внутренней трапециевидной резьбой (18X4) под винты 3.

Шпонку удаляют в такой последовательности: одно полукольцо через окно в остове барабана вводят внутрь него и вставляют в промежуток между головкой шпонки и остовом так, чтобы паз, прорезанный в нем, сел на шпонку. После этого вводят второе полукольцо, соединяют его с первым пальцем, завинчивая винты, выпрессовы-вают шпонку.

automotogid.ru

Как снять шкив с электродвигателя

Метод снятия шкива очень часто зависит от типа его посадки и типа механического сопряжения. В большинстве случаев достаточно постукивать молотком в диаметрально противоположных концах шкива для его схода с посадочного места, однако время и коррозия могут сыграть злую шутку. В этом случае не обойтись без соответствующих методик и приспособлений.
Маломощные двигатели часто имеют шлицевую посадку шкива без напрессовки. В этих случаях шкив удерживается от смещения посредством стопорного кольца или шайбы, либо резьбовым соединением. В данных случаях достаточно раскрутить фиксирующие гайки и снять стопорное кольцо. Могут также использоваться многоразовые кольца с зубчатым краем, которые придется либо срубывать, либо долго выравнивать на месте установки шилом и отверткой.
Иногда для снятия шкива его достаточно несильно нагреть. С повышением температуры металл расширяется, из-за чего ослабевает степень прижатия. Если шкив был посажен на вал методом предварительного нагрева, то без указанной процедуры снятия просто не обойтись: диаметр вала на долю миллиметра больше отверстия в шкиве, из за чего степень прижатия оказывается слишком высокой.

Шкив нагревают с краев, постепенно обстукивая его с разных сторон в направлении конца вала. В этой ситуации нельзя допустить косвенного нагрева вала, иначе он также будет подвержен линейному расширению и еще сильнее зажмет шкив. Если перегрев случился, соединению необходимо дать остыть, после чего повторить процедуру снова. При значительной ширине посадочного места моет потребоваться несколько попыток нагрева.


Зачастую шкив удается снять с помощью простейшего съемника. Он представляет собой толстую металлическую пластину, в центре которой имеется отверстие. Соосно отверстию к одной из плоскостей пластины приварена крупная гайка. На одной линии, проходящей через центральное отверстие, в пластине проделывают прорези небольшой толщины. Для использования съемника понадобятся также болт под размер гайки, приваренной к съемнику и два болта меньших размеров с крупными шайбами.

В шкиву необходимо просверлить два отверстия, расположенные на линии, проходящей через его центр. В этих отверстиях однопроходным метчиком нарезают резьбу, по диаметру которой подбирают болты для съемника. В валах электродвигателя имеется центровочный паз, в котором необходимо при помощи густой смазки закрепить шарик от подшипника нужного размера. Центральный болт съемника также придется обработать: в его торце необходимо сделать углубление сферической формы.

Съемник крепится к шкиву болтами, проходящими сквозь прорези и вкрученными в отверстия с резьбой. Центральный болт упирается в шарик, закрепленный в центровочном пазу вала. В процессе вкручивания болт будет отпирать съемник от вала, благодаря чему шкив будет сдвинут с посадочного места. Если хода болта недостаточно для полного смещения шкива, под боковые болты нужно подложить несколько крупных гаек.

www.kakprosto.ru

3 Подготовка электродвигателя к монтажу

На монтажную площадку электродвигатели поставляются комплектными, имеющими исполнение, соответствующее условиям окружающей среды и способу крепления (монтажному исполнению). Их электрические характеристики должны соответствовать параметрам электрической сети (напряжению, роду и частоте тока), а механические характеристики — характеристикам рабочей машины или механизма. По экономическим соображениям частоту вращения электродвигателей часто принимают выше частоты вращения машины или механизма.  Монтаж электродвигателей выполняют в две стадии.

В период подготовительных работ определяют или уточняют место установки электродвигателя и аппаратуры управления (щита, ящика, пульта), подготавливают для них опорные основания, устанавливают закладные детали для крепления к опорному основанию, прокладывают стальные трубы (если силовая электропроводка в трубах), устанавливают (при установке на стене—кронштейн) и закрепляют на фундаменте салазки, следят за правильным выполнением фундамента строителями.

Электрооборудование, полученное для монтажа, очищают от пыли и консервирующих смазочных материалов, проверяют комплектность в соответствии с упаковочным листом, внешним осмотром устанавливают целостность всех наружных частей (корпуса, защитной крышки, колодки зажимов и др.), наличие всех крепежных болтов и их затяжку, состояние контактных колец, щеткодержателей, щеток и пускового реостата (для электродвигателя с фазным ротором). Затем проверяют подшипники качения по осевому и радиальному зазорам. У подшипников качения эти зазоры не должны наблюдаться визуально. Целостность и сопротивление изоляции обмоток статора и ротора проверяют мегаомметром 500 или 1000 В. Предельно допустимым сопротивлением изоляции обмоток по отношению к корпусу принято считать 1000 Ом на каждый вольт рабочего напряжения питающей сети. Для электродвигателей, включаемых в сеть напряжением 380 В, наименьшим допустимым сопротивлением изоляции его обмоток является 0,5 МОм. При меньшем сопротивлении изоляции обмоток и отсутствии видимых повреждений электродвигатель нужно просушить для удаления влаги из обмоток.

Если электродвигатель исправен (без дефектов), его вал очищают от остатков смазочных материалов, краски или ржавчины тканью, смоченной керосином. Пятна ржавчины удаляют шлифовкой с помощью наждачной бумаги № 00 или № 000, пропитанной минеральным маслом. Поверхность вала после полной очистки протирают тканью насухо и покрывают тонким слоем минерального масла. Снимают защитную крышку вентилятора, укладывают шпонку в шпоночную канавку и с помощью специального приспособления с нажимным винтом надевают шкив или полумуфту на вал электродвигателя, а второй шкив или полумуфту — на вал рабочей машины или механизма .

Рисунок 3 – Насадка шкива на вал электродвигателя.

Шкивы или полумуфты снимают с валов электродвигателей с помощью специальных скоб или универсальных съемников (рисунок 2). Последними можно снимать с валов шкивы, полумуфты, шестерни и подшипники качения. Они позволяют захватывать деталь как с наружной, так и с внутренней стороны и развивать тяговое усилие до 20 кН. Использование приспособлений для снятия и насаживания шкивов, полумуфт позволяет все горизонтальные усилия, возникающие при этом в осевом направлении, передать на вал, а не на подшипники.

Рисунок 4 – Снятие шкива с вала электродвигателя:  а — съемником с двумя тягами; б — универсальный съемник с регулируемым раскрытием тяг; в — то же, но с самоустанавливающимися тягами.

В зависимости от взаимного расположения приводного органа машины и электродвигателя последний бывает различного монтажного исполнения: на лапах с горизонтальным или вертикальным валом; на лапах с фланцем с горизонтальным или вертикальным валом; с фланцем с горизонтальным или вертикальным валом и т. д.

Электрические машины прибывают на место монтажа в собранном или разобранном виде. Машины, прибывающие в собранном виде, как правило, перед установкой не разбирают. Если при внешнем осмотре выявлены повреждения и загрязнения машины в результате транспортировки и хранения, заказчик и монтажная организация составляют акт, определяющий необходимость и степень разборки машины. Такие работы монтажная организация выполняет по отдельному наряд-заказу в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.

Перед монтажом электрической машины проверяют состояние изоляции ее обмоток и, если оно неудовлетворительно, производят сушку обмоток. Проверку изоляции обмоток выполняют мегомметром.

Сопротивление изоляции обмоток электрических машин на номинальное напряжение до 1000 В включительно проверяют мегомметром на 500 В, выше 1000 В — мегомметром на 1000 В.  Сопротивление изоляции обмоток электрических машин относительно их корпуса RB0 (измеренное через 60 с после начала отсчета на шкале мегомметра) и сопротивление изоляции между обмотками при рабочей температуре машины должно соответствовать вычисленному по формуле, но не менее 0,5 МОм:

  где Uн — номинальное напряжение обмотки машины, В; Р — номинальная мощность машины, кВт (для машин постоянного тока, кВ•А). За рабочую температуру принимают 75° С. Если сопротивление изоляции обмотки было измерено при другой температуре, но не ниже 10° С, оно может быть пересчитано на температуру 75° С (таблица 1).

Кроме того, можно пользоваться соотношением: при увеличении температуры на каждые 20° С сопротивление изоляции уменьшается примерно в 2 раза.

Если сопротивление изоляции обмоток электрических машин напряжением до 1000 В ниже величин, приведенных в таблице 1, необходимо произвести сушку обмоток. Существуют различные способы сушки электрических машин: индукционным нагревом, внешним нагревом, электрическим током от постороннего источника и др. Наиболее распространена сушка электрических машин индукционным нагревом (рисунок 3). При использовании этого способа можно одновременно сушить несколько машин, соединяя последовательно их намагничивающие обмотки.

Таблица 3 – Сопротивление изоляции обмоток электрических машин в зависимости от температуры

Обмотку из изолированных проводов наматывают на наружной поверхности корпуса машины и присоединяют к источнику переменного тока. Для сушки индукционным нагревом могут быть применены сварочные трансформаторы с регулировкой тока дросселем.

Если намагничивающую обмотку невозможно намотать по всей наружной поверхности станины, приподнимают машину над плитой, либо смещают обмотку на подшипниковые щиты, как показано на рисунке 3.

При сушке индукционным способом ведут непрерывное наблюдение за температурой обмотки (последняя не должна превышать 70° С) и через каждый час измеряют ее сопротивление изоляции. В начале нагрева сопротивление изоляции обычно падает, а затем начинает возрастать.

Сушку заканчивают, когда прекращается нарастание сопротивления изоляции. Если в процессе сушки сопротивление изоляции достигло требуемой нормами величины, но продолжает повышаться, сушку не останавливают. Ее продолжают до тех пop, пока сопротивление изоляции не будет примерно одинаковым в течение 2—3 ч. Другой распространенный способ сушки электрических машин — внешний нагрев (рисунок 4). Машину помещают в кожух, у которого внизу оставляют отверстие для входа нагретого воздуха, а вверху (в противоположном углу) отверстие для выхода теплого воздуха. Кожух должен быть огнестойким (из металла или листового асбоцемента). Если его выполняют из деревянных щитов, последние обшивают кровельной сталью по войлоку. Воздух нагревают с помощью тепловоздуходувки, ламп накаливания, нагревательных сопротивлений или батарей пароводяного отопления, которое устанавливают вблизи нижнего входного отверстия. Температуру нагретого воздуха у входа необходимо контролировать: она не должна быть выше 90° С. Каждый час измеряют также сопротивление изоляции обмоток.  Электрические машины сушат также электрическим током (переменным или постоянным) от постороннего источника. Для сушки асинхронных двигателей трехфазным током применяют напряжение на более 10—15% номинального. При этом ротор должен быть заторможен. В двигателях с фазным ротором обмотку закорачивают на кольцах.  При сушке асинхронных двигателей однофазным переменным или постоянным током ротор также должен находиться в неподвижном состоянии. Схемы включения обмоток двигателя в этом случае выбирают в зависимости от числа выводов обмотки статора (рисунок 5, а, б).  При сушке асинхронных двигателей током от постороннего источника недостаточна вентиляция, так как ротор двигателя находится в неподвижном состоянии. Поэтому ток сушки на каждой фазе не должен превышать 50—70% номинального. 

Рисунок 5 – Схема сушки электрических машин индукционным нагревом

При этом необходимо вести непрерывный контроль за нагревом обмотки с помощью термометра (температура должна быть не выше 70° С). Если сушку производят по схемам, показанным на рисунок 5, в, г, рекомендуется каждые 2 ч переключать фазы обмотки электродвигателя так, чтобы нагрев всех трех фаз шел равномерно.

  Рисунок 6 – Сушка внешним нагревом

Перед установкой электрических машин необходимо проверить по чертежам соответствие проекту фундаментов, кабельных каналов и монтажных проемов для транспортировки оборудования или его отдельных узлов.

Особое внимание должно быть обращено на уточнение массы перемещаемых электрических машин или их узлов (для машин, поступающих в разобранном виде) и на соответствие грузоподъемности кранов, кран-балок или других механизмов и приспособлений для подъема и перемещения машин.

  Рисунок 7 – Схемы для сушки асинхронного двигателя однофазным переменным и постоянным током:  а, б — при шести выводах обмотки, в, г — при трех выводах обмотки

При этом необходимо учитывать, что превышение паспортной грузоподъемности такелажных приспособлений и оборудования не допускается.

studfile.net

Не могу снять шкив с вала электродвигателя.

Вижу отверстие. Может там винтик вкручен?

Бить одновременно с двух сторон можно попробовать. Смазав, подвесить за шкив на ночь, как снимется — проснёшься. Ну или придумать приспособу, с помощью которой выдавить его, типа съёмника, включай смекалку!

Попробуй погреть феном.

ага. сьемник надо

Для этого съемники существуют. А так только вал забьешь и после точно не снимешь. Съемник попроси в автомастерской.

Постройте систему рычагов. Я так снимал.

Если это алюминиевый шкив, то от нагревания он расширяется больше, чем стальной вал. Снимется легко. Хорошо, если есть фен. Но можно поставить горизонтально и облить кипятком.

внутри есть шпонка если нету и ты снял клин то попробуи подключи к нагрузке надень ремни на шкивы и включи когда сорвется то сама и отлетит

touch.otvet.mail.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о