Ремонт двигателя 406 газель: Ремонт двигателя 406 автомобилей

Содержание

Авторская статья «Ремонт двигателя ЗМЗ-406, капремонт двигателя Газель-406»

Услуги ремонта двигателя ЗМЗ-406

Двигатели Заволжского моторного завода долгое время устанавливаются на отечественные автомобили. Эти агрегаты до сих пор широко распространены в России, так как имеют продолжительный срок службы. Но время не щадит никого и ничего, поэтому наступает момент, когда капремонт двигателя ЗМЗ-406 становится неизбежным. Такая работа требует соответствующих знаний и навыков, и любительский подход в данном вопросе может навредить делу. Поэтому капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406 лучше доверить профессионалам, знающим все особенности таких моторов.

В компании «Механика» работают квалифицированные мастера, которые неоднократно восстанавливали такие двигатели. Наши специалисты знакомы со всеми нюансами работы данных моторов и умеют грамотно ориентироваться по ситуации, принимая правильные решения.

Зачастую владелец автомобиля тянет до последнего, желая избежать расходов на проведение ремонта двигателя «Газель-406». Однако в случае с моторами тянуть не стоить. Как только проявляются признаки неисправностей, незамедлительно обращайтесь в автосервис!

Это может быть:

  • снижение тяги, из-за чего машина с трудом набирает скорость;
  • повышенные расходы топлива и моторного масла;
  • стук или скрежет, которые слышны из-под капота во время работы двигателя;
  • регулярный перегрев мотора, несмотря на отсутствие высоких нагрузок;
  • нетипичный синий цвет выхлопа.

Такие признаки проявляются в комплексе, поэтому сложно не заметить их. Как только вы обнаружили их, сразу же отправляйте авто на ремонт двигателя «Газель-406».

Порядок выполнения ремонта 406 двигателя

Причины появления неисправностей в работе силового агрегата могут быть разными. Часто это банальный износ отдельных элементов, связанный с большим пробегом транспортного средства. Также к необходимости восстановления мотора приводит несоблюдение правил эксплуатации, несвоевременное или неграмотное техническое обслуживание машины. Какой бы ни была причина, важно знать, что в компании «Механика» умеют справляться с такими ситуациями. Мы выполняем капремонт двигателя ЗМЗ-406 недорого и максимально оперативно.

  1. Первым шагом становится демонтаж силового агрегата с транспортного средства. Эта работа выполняется очень аккуратно, чтобы не повредить ни сам мотор, ни сопряженные с ним узлы и детали автомобиля.
  2. Двигатель разбирается до последнего винтика, каждый из которых проверяется на степень износа и наличие дефектов.
  3. Чрезмерно изношенные или поврежденные детали меняются на новые. Для этого у нас всегда есть в наличии запас оригинальных комплектующих высокого качества.
  4. Если есть возможность восстановить деталь, а не менять ее, и это целесообразно сделать, мы проводим соответствующие восстановительные работы.
  5. Затем агрегат собирается и его рабочие характеристики проверяются на испытательном стенде.
  6. После достижения оптимальных параметров мотор устанавливается обратно на автомобиль.

На всех этапах ремонта двигателя ЗМЗ-406 наши мастера работают очень внимательно, чтобы исключить вероятность неправильных действий. Для высокой скорости восстановления агрегатов мы используем самое современное оборудование и профессиональные инструменты. Обращаясь в компанию «Механика», вы можете рассчитывать на быстрое восстановление мотора своего авто по доступной цене с гарантией качества!

Газель 406 ремонт двигателя

Двигатели, ЗМЗ 406 рядные, четырехцилиндровые, карбюраторные с микропроцессорным управлением зажиганием.

Двигатель ЗМЗ 406:

Ремонт двигателя 406 является серьёзной и ответственной операцией. Если у вас нет достаточно опыта, лучше обратиться на станцию. Как сделать ремонт двигателя 406 подробно написано в инструкции автомобиля.

Перечень деталей, которые подлежат замене, каждый определяет сам.

Основные инструменты для ремонта двигателя 406:

набор инструментов (ключи, головки, воротки), динамометрический ключ и др.

Для разборки мотора потребуется много места, что бы разместить все детали, это поможет при установки, когда все под « рукой ». Также запоминаем, а лучше записываем, снимаемые провода. Чтобы не мешались, снимаем капот и стеклоочистители, чтобы не повредить накрываем передние крылья . Для легкого снятия мотора из моторного можно не снимать, достаточно положить куда-нибудь.

После снятия двигателя, можно помыть под капотом и нужно осмотреть повреждения проводов.

Для того что бы сделать расточку блока, отвозим на завод с маховиком и корзинкой сцепления. Для автомобиля это совсем на лишний процесс.

Теперь нужно купить :

  1. Коренные и шатунные вкладыши;
  2. Поршни с комплектом колец.

Расточив, моем детали керосином, выкручиваем четыре заглушки. В глухих резьбовых отверстиях не допустимо нахождение масла, тосола, мусора — т.к. жидкость не сжимается и резьба повредиться. Проверяем ГБЦ , т.е. плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки.

ГБЦ не лишне отвезти на шлифовку на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

При сборке важно работать с чистыми руками и инструментами. Болты, гайки и т.д. с плохой резьбой заменяем на новые, лучше не экономить. Затягивать надо без усилий — резьба легко может сорваться, а процесс восстановления очень сложный. Не лишним будет промазать герметиком все прокладки, а места прикосновения с ними протереть обезжирить растворителем.

В итоге мотор при работе будет чистый, ничего не будет подтекать.

Ложем ГБЦ вставим упорные полукольца КВ антифрикционным слоем наружу.

Закрываем крышками коленвал. Не перепутайте крышки местами. Так же устанавливаем шатуны. Закручиваем болты крышек ключом на 10-11 кгс•м.

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться легко, от руки, а не при помощи лома.

Далее устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к ГБЦ, не забыв про прокладку. Внешнюю часть сальника смазываем герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполняем литолом.

Закручиваем маховик. Маховик на КВ ставится только в одном положении. Под болты устанавливается специальная шайба. Чтобы застопорить коленвал нужно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Ставим распорную шайбу и новый подшипник носка первичного вала КПП.

Дальнейший ремонт двигателя 406, удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. В комплект новые поршней идут входят пальцы и стопорные кольца.

Перед сборкой поршень надо нагреть и смазать палец маслом. В поршень сразу устанавливаем одно стопорное кольцо, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне- чтобы не установить палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне перед и выступ на нижней головке шатуна должны быть одинаково направлены.

Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне. На упаковках колец есть схема их установки.

Их нужно ставить снизу вверх:

  1. Расширитель маслосъёмного;
  2. Маслосъёмное;
  3. Второе компрессионное;
  4. Первое компрессионное.

Разводим замки колец:

  1. на 180°: маслосъёмный расширитель, компрессионный;
  2. на 90° :маслосъёмый.

Собираем шатун и крышку. Обязательно смазываем в ГБЦ маслом цилиндры, делаем обжимку для колец.

Ставим блок наружу первым и четвёртым цилиндром . И устанавливаем поршни обратно.

До затяжки шатуна не пытайтись крутить поршень, а то нарушите замки колец. Устанавливаем кольца в блок,крышки,затягивая моментом 7-8 кгс•м.

Опять разворачиваем блок на 180°.

Тоже самое проделываем со 2 и 3 цилиндрами. Результат:

Вращение блока должно быть без особых усилий.

Далее устанавливаем шпонки, звёздочки КВ,сальник.

Вставляем промежуточный вал,смазав,обратно, валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

Затягиваем болты звездочек привода ГРМ.

Ставим поддоном к верху блок на подставку.

Устанавливаем сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом.

Закрепляем успокоителя с помощью болтов.Надеваем верхнюю цепь.

Закручиваем крышку с прокладкой, водяную помпу.

Затягиваем 6-гранник масляного насоса,затем устанавливаем насос и закрываем поддон, далее картер сцепления и усилитель.

Крепим стартёр, водяной фланец и датчик детонации.

Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

Ставим передний сальник, смазав аналогично заднему, передний шкив.

устанавливаем ГБЦ, затягивая болты сначала моментом 5 кгс•м, потом 15 кгс•м.

Устанавливаем на место гидравлические компенсаторы клапанов, смазав их маслом, общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами.

Потом 3-ю и 7-ю.Не забываем: впускные — 1,2,3,4, а выпускные — 5,6,7,8.

Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки.

Дожимаем 3-ю и 7-ю и затягиваем болтами 3 кгс•м все остальные крышки.

С помощью ключа проверяем вращение валов.

Штифты валов должны находиться на горизонтальной линии и смотреть в разные стороны.

Ставим на цепь выпускную звёздочку, не допуская провисания верхней части цепи.

Устанавливаем верхний гидравлический натяжитель, аналогично нижнему.

Закрываем крышки: переднюю и заднюю,заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

Закручиваем клапанную крышку.

Все, теперь мотор полностью готов к установке на автомобиль.

Все, на этом ремонт двигателя 406 закончен.

Остается только установить его на автомобиль.

Капитальный ремонт змз 406 | LifeGaz

В этой статье вы найдёте:

Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.
Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

Порядок разборки и снятия двигателя

Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом.
Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой. В отстыковывании насоса гидроусилителя от шлангов необходимости нет – достаточно попросту подвязать его или куда-то положить.
Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.

Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым.
Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.

Важно

чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений.
Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую.
После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.

Прежде чем приступать к разборке двигателя

подготовьте все необходимые для этого инструменты, материалы и вспомогательные приспособления. Набор для работы включает следующие позиции:
• оправку для сжимания колец;
• ключи, воротники, трещётки, головки и прочие представители стандартного ремонтного комплекта;
• динамометрический ключ;
• головку для откручивания переднего шкива КВ. Традиционно подходит головка на 36;
• оправку для центровки диска сцепления;
• набор шестигранных ключей;
• оправку для обустройства маслосъемных колпачков;
• рассухариватель клапанов;
• ветошь.
Для большего удобства и эффективности, постарайтесь раздобыть нутромер, а также микрометр. Дополнительно вам понадобится целый арсенал различной автохимии:
• герметики. Среди владельцев ГАЗов пользуется большим уважением продукция компании ABRO. Для выполнения этой работы вам необходимо подготовить черный и красный или прозрачный герметики;
• керамический герметик. С помощью данного средства выполняется обработка выхлопной системы;
• шеллачный лак. К примеру, хорошо зарекомендовали себя товары фирмы Done Deal;
• фиксатор резьбы. Используется деталь анаэробного типа.
Рекомендации в отношении производителей тех или иных средств приведены в соответствии с отзывами большинства пользователей. В целом можете ориентироваться на свои предпочтения и, разумеется, доступный бюджет, но по возможности старайтесь использовать материалы максимально высокого качества – это позволит гораздо реже вспоминать о необходимости ремонта 406 двигателя вашего ГАЗа.

Порядок сборки 406 двигателя своими руками

Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.
Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.
Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.
Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

Процесс сборки двигателя

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим (это важно) ключом, в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель порядка 10 кгс*м.
Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить КВ за противовесы. Важно, чтобы его вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно. В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей. Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок – таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно точно не является правильным.
Шаг 4. Выполните установку заднего сальника двигателя в держателе. Далее вам нужно прикрутить его к блоку посредством специальной прокладки. Для большего эффекта слегка смажьте наружную поверхность сальника герметиком. Для заполнения свободного места между пыльником и кромкой хорошо подойдет литол.
Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов. Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает дальнейшую работу более удобной.

Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым.
Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике.
Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы. Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ. На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед». Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало. Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.
Шаг 7. Приступайте к установке поршневых колец. Подходящая схема проведения данного мероприятия обычно присутствует на заводских упаковках колец.
В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное. Маслосъемное может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР. Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол (90 градусов) к замкам маслосъемного.

Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей.
Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров.
КВ должен вращаться без заеданий и максимально плавно.
Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки КВ, а также резинового уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя большая фаска должна быть сориентирована к блоку.
Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку. После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку.
Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром по отношению к блоку.
Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса. Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку.
Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть на грани крепежей.
Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке.
Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при помощи оправки. Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал.
Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке. Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке.
Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ.
Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей.
Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи.
Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора.
Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно.
Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте.
Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке.
Шаг 23. Затяните крышку.
Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки.
Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.

Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него — усилителя.
Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа.На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора.
Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение.
Шаг 28. Выполните фиксацию стартера и водяного фланца. Выполните установку датчика детонации.
Шаг 29. Смонтируйте кронштейны подушек, выполните установку рулевого усилителя.
Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника.
Шаг 31. Выполните установку переднего шкива.
Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ.
Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м.
Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге.
Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам.
Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала.
Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м.
Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево.
Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему.
Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд.
Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки.
Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку.
Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.

Ваш 406 двигатель практически готов к использованию.

Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.
Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.
Удачной работы!

Мы в Яндекс Дзен


Ремонт 406 двигателя — ГАЗ Клуб, Авто Клуб


Общие положения.
Начнём с того, что ремонт двигателя очень серьёзная и ответственная операция. Если не имеете достаточно опыта, лучше обратиться к специалистам (только к настоящим специалистам) или позвать более опытного товарища. В принципе все работы довольно подробно описаны и в мануале по машине. Я опишу процесс по этапам, как собираю сам. Перечень заменяемых деталей каждый определяет индивидуально. На подборе зазоров в поршневой группе и кольцах я останавливаться не буду, подразумевается, что там всё в порядке.

Инструмент.
Помимо основного набора инструмента (ключи, головки, воротки и т.д.) надо иметь в наличии: динамометрический ключ, оправку для сжимания колец, первичный вал КПП (или оправку) для центровки диска сцепления, головку на 36 для откручивания переднего шкива КВ, качественные шестигранники на 6, 8, 12, 14 (прямые «под головку»), рассухариватель клапанов для 406-го, оправку для установки маслосъёмных колпачков. Не помешает микрометр и нутромер. И много ветоши.

Автохимия.
Я используя продукцию ABRO: герметики красный и чёрный, и Done Deal: шеллачный лак, анаэробный фиксатор резьбы, керамический герметик для выхлопной системы. Тут у всех свои предпочтения.

Разборка и снятие двигателя с автомобиля.
Тут важно подготовить достаточно место для укладывания всех деталей, чтобы при сборке установить всё на прежние места (если не заменяли) или помечать любым доступным способом. Также отмечаем и снимаемые провода, если не надеетесь на свою память. Снимаем капот и панель стеклоочистителя (чтобы не мешали), укрываем передние крылья (чтобы не повредить). Разбираем в любой последовательности — тут кому как удобно. Я, например, для более лёгкого вынимания из моторного отсека, снимаю практически всё: на машине остаётся только блок с поршневой. Насос гидроусилителя отстыковывать от шлангов не надо: можно положить или подвязать куда нибудь. Должно получиться примерно как на фото.

Без мотора самое время помыть под капотом, осмотреть повреждения проводов и т.д. После полной разборки моем всё это «хозяйство», как можно чище:


хороший помощник металлическая щётка плюс бензин-керосин.

Чистый блок и коленвал измеряем и принимаем решение о расточке — я отвожу на завод, там сразу проверяют всё и растачивают, если что нужно. Всегда отдаю и маховик и корзинку сцепления: маховик проверяют на биение и торцуют (разумеется при необходимости) плоскость, куда прилегает диск сцепления, потом балансируют в сборе с коленвалом и корзиной. Поверьте, для Волги это совсем на лишняя операция. Теперь можно купить коренные и шатунные вкладыши, поршни и кольца согласно размеров. После расточки ещё раз промываем и продуваем все детали, шестигранником на 14 отворачиваем заглушки (4 шт.) грязеуловителей КВ,


чистим там, закручиваем на место и контрим их. Заглушки головки и блока (там шестигранник на 8), если не откручиваются, лучше не трогать — продуть можно и через открытые масляные каналы. В глухих резьбовых отверстиях не должно остаться масла, тосола, мусора — т.к. жидкость не сжимается и можно повредить резьбу. Проверяем головку блока цилиндров (16-ти клапанная головка очень капризная): обязательно плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки. Головку для ремонта я тоже отвозил на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

Сборка.
При сборке работаем чистыми руками и инструментом!!! Все подозрительные болты, гайки, шпильки (сорванная резьба или грани) обязательно заменяем новыми!!! На мелочах не экономят. При затяжке не прикладываем чрезмерных усилий — резьбу сорвать очень легко, а восстановить очень сложно (алюминий и чугун материалы мягкие). Все прокладки я дополнительно уплотняю шеллачным лаком и герметиком — но всё в меру. Все сопрягаемые плоскости под прокладки я дополнительно обезжириваю растворителем (или ацетоном) и вытираю насухо. Поэтому все собранные мною двигатели при работе остаются чистыми, нигде ничего не подтекает.

Укладываем блок цилиндров вверх ногами (там мешает трубка масляного щупа, поэтому ставим на надёжную подставку). Устанавливаем верхние(с отверстиями) коренные вкладыши, смазываем маслом. На третью опору устанавливаем (удобно подклеить на литол) упорные полукольца КВ (без усиков) антифрикционным слоем наружу.

Укладываем коленвал в постели,


и закрываем крышками с установленными и смазанными вкладышами и полукольцами на третьей крышке (усики должны войти в пазы). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ местами крышки. Ставить их нужно согласно номерам (или меткам, сделанным при разборке), ЗАМКИ вкладышей(усики) в блоке и крышках должны располагаться на одной стороне. Тоже самое относиться и к ШАТУНАМ. Равномерно, в несколько приёмов, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом затягиваем болты крышек моментом 10-11 кгс·м.

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться ПЛАВНО и БЕЗ ЗАЕДАНИЙ. Никакого вращения с помощью лома здесь быть не должно — вал крутиться легко от руки. Если не так, то не грамотная шлифовка или вкладыши — разбираем обратно и повторно проверяем. Также между блоком и крышками НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ни каких подкладок (этим грешат многие мотористы «старой» закалки — такого надо сразу послать подальше и по сильнее).

Устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к блоку через прокладку. Внешнюю поверхность сальника можно слегка смазать герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполнить литолом.

Прикручиваем маховик (6 болтов). Маховик на КВ устанавливается только в одном положении, там есть установочный штифт. Под болты ставится специальная шайба, не потеряйте её. Чтобы застопорить коленвал можно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Устанавливаем распорную шайбу и подшипник носка первичного вала КПП. Подшипник в каждом случае я всегда ставлю новый.

Дальнейшую сборку удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. Новые поршни идут в комплекте с пальцами и стопорными кольцами. Новые пальцы необходимо проверить с шатунами, как написано в книге. Развесовку шатунно-поршневой группы я ни разу не делал, хотя тоже вещь необходимая. Перед сборкой поршень ОБЯЗАТЕЛЬНО нагреваем,


смазываем палец маслом. В поршень можно сразу вставить одно стопорное кольцо — чтобы не «засадить» поршневой палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне ПЕРЕД и ВЫСТУП на нижней головке шатуна должны быть направлены в ОДНУ сторону. В нагретый поршень смазанный холодный палец идёт легко, иногда легонько нужно постучать, главное всё делать быстро, пока палец не нагрелся, иначе его начинает «прихватывать». Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне.

Устанавливаем поршневые кольца. Как правило на упаковках колец есть схема их установки.

В любом случае ставим их снизу вверх: расширитель маслосъёмного, маслосъёмное, второе компрессионное, первое компрессионное. Маслосъёмное бывает ещё наборное (я такие не применяю, хотя есть мнение, что работают они лучше, т.к там два независимых диска и два расширителя). На кольцах тоже есть надписи ВЕРХ (или ТОР на импортных), ориентируем их к днищу поршня. Не перепутайте. Разводим замки колец: маслосъёмного и расширителя на 180°, компрессионных тоже на 180° по отношению друг к другу и на 90° к замкам маслосъёмного. Устанавливаем шатунные вкладыши в шатун (проверяем совпадение смазочных отверстий) и его крышку. Обильно смазываем маслом цилиндры в блоке, обжимку для колец, вкладыши в шатуне и крышке. Разворачиваем КВ шейками первого и четвёртого цилиндров наружу (вернее крутим блок — КВ с маховиком стоит на полу, очень удобно). И «загоняем» поршни на место: сжав оправку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня. Лупить не надо — кольца очень легко сломать. Разумеется, ставим согласно надписям ПЕРЕД и номерам цилиндров (метим при разборке, если нет надписей на шатунах.

Поршень до затяжки шатуна не крутим вдоль оси — чтобы не нарушить ориентацию замков колец. Как только кольца зайдут в блок, одной рукой «ловим» шатун, направляя его на шейку КВ, другой проталкиваем поршень в глубь (это чтобы шатунными болтами не ободрать КВ). Устанавливаем крышки (помним про правильную ориентацию, см. выше), равномерно затягиваем моментом 7-8 кгс·м. Разворачиваем блок на 180° и аналогично поступаем со вторам и третьим цилиндрами. В итоге должно быть так:


Вращение блока плавное и без заеданий (см. выше).

Ставим шпонку, звёздочку КВ, уплотнительное резиновое колечко (не забудьте) и втулку переднего сальника большой внутренней фаской к блоку. Шпонку шкива.

Смазываем шейки промежуточного вала, вставляем его на место, надеваем на задний конец (там шпонка) шестерню привода маслонасоса с гайкой и затягиваем её.

Спереди устанавливаем фланец — меньшим диаметром к блоку.

Вставляем валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

На валике закрепляем промежуточные звёздочки привода ГРМ (там штифт), затягиваем болты и отгибаем стопорную пластину на грани болтов.

Опять ставим блок на подставку, поддоном к верху.
Ставим сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом (или оправкой).

Разворачиваем звёздочки согласно меткам на блоке: впадина между зубьями (с риской) точно напротив лунки в блоке.

Берём нижнюю цепь (короткую), надеваем на неё успокоитель и накидываем цепь на звёзды: ведущая ветвь цепи ( в успокоителе) должна быть натянута ( не забываем контролировать метки !!! ).

Затягиваем болты успокоителя. Надеваем верхнюю цепь, ставим башмаки натяжителей.

Нажимая на нижний натяжитель, проверяем (ещё раз) натяжение цепи и правильность меток.

Надеваем переднюю нижнюю крышку с прокладкой, затягиваем болты вместе с кронштейном генератора.

Передний сальник пока не трогаем!!!
Теперь до установки распределительных валов крутить коленвал ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Устанавливаем водяную помпу, не забывая про задний болт.

Смазав маслом, вставляем нижний гидронатяжитель, не нажимая на него. Я ставил новые натяжители, уже заряженные. Если необходимо перезарядить старый — читаем соответствующую литературу. Не забываем вложить в крышку резиновую демпферную шайбу:

Затягиваем крышку.

Отвернув заглушку, бородком нажимаем на гидронатяжитель для его разрядки, показано на примере верхнего. Нижняя цепь натянута.

Вставляем шестигранник масляного насоса, крепим сам насос и закрываем поддон.


Устанавливаем картер сцепления и усилитель.

Я противник масляного радиатора (тут уж каждый сам решает), поэтому заглушил его каналы в блоке и поддоне заранее заготовленными заглушками с анаэробным герметиком.

Теперь можно развернуть двигатель в «нормальное» положение.

Крепим стартёр, водяной фланец, датчик детонации.

Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

Теперь аккуратно вставляем передний сальник, смазав аналогично заднему (см. выше).

Ставим передний шкив.

Смазав герметиком переднюю крышку и соответствующую часть головки блока, надев прокладку, устанавливаем ГБЦ.


Соблюдая порядок,


затягиваем болты ГБЦ в два этапа — предварительно моментом 5 кгс·м, окончательно 15 кгс·м.

Через промежуток времени полезно ещё раз пройти ключом и проверить момент затяжки.

Вставляем на свои места гидрокомпенсаторы клапанов, смазанные маслом.

Смазав маслом, укладываем в постели распределительные валы, на выпускном валу сзади привинчена пластина для датчика фазы.

Ставим общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами, потом средние (3-ю и 7-ю). Не перепутайте расположение и ориентацию крышек: впускные — 1,2,3,4, а выпускные — 5,6,7,8. Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки. Немного поджимаем средние и ставим все остальные крышки. Равномерно затягиваем болты моментом 3 кгс·м. С помощью ключа проверяем вращение валов.

Выставляем валы, чтобы штифты находились на горизонтальной линии и смотрели в разные стороны. Надеваем на цепь выпускную звёздочку, и ставим её на распредвал, так, чтобы правая ветвь цепи была натянута, а метка на звёздочке находилась на линии верхней плоскости ГБЦ и «смотрела» вправо. Впускную звезду ставим, не допуская провисания верхней части цепи, метку направляем в левую сторону.

Ставим и разряжаем верхний гидронатяжитель, аналогично нижнему.

Наживляем средний и верхний успокоители, прокручиваем коленвал на несколько оборотов за болт шкива головкой на 36. Ещё раз, проверив совпадение меток, затягиваем успокоители и болты крепления звёздочек.

Закрываем переднюю и заднюю крышки головки.

Заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

Надеваем остальные резинки и закрываем клапанную крышку.

В таком виде двигатель готов к установке обратно на автомобиль.

Под капотом собираем всё обратно, в порядке очерёдности.



Заливаем масло и охлаждающую жидкость, проверяем отсутствие протечек. Сняв колодку с реле бензонасоса, без свечей прокручиваем двигатель стартёром, для заполнения масляной системы (следим по датчику давления).

Ставим и подсоединяем остальные элементы.


На фото показан доработанный датчик температуры воздуха (со спиленным наружным кожухом).

Ну и ЗАВОДИМ.

Заключение.
Проверив отсутствие течей, стабильность температуры, давление масла и т.д. пусть двигатель несколько часов поработает на холостом ходу. Периодически контролируйте его.

Разумеется, соблюдайте все требования по обкатке нового автомобиля.

Не повредит и как следует помыть машину.

Работа окончена.

Выражаю отдельную благодарность Саше (Napoleonoff) за предоставленный в аренду фотоаппарат.

Авторство фотографий и текста принадлежит Николаев Андрей
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!

Обсудить на форуме..

Капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 406 в Москве

Когда необходимо делать ремонт двигателя 406 у ГАЗелей и Соболей

Один из первых признаков предстоящего капремонта бывает повышение расхода топлива и моторного масла «на угар». Этот симптом говорит о сильном износе цилиндропоршневой группы. В некоторых случаях капиталка 406 двигателя может не потребоваться, и специалисты посоветуют ограничиться заменой поршневых колец. Но при промере износа цилиндров и поршня с помощью микрометра могут выявиться более серьезные неполадки. Тогда потребуется расточка блока и капитальный ремонт ЗМЗ 406.

Также о необходимости проведения капремонта могут говорить:

  • снижение давления в системе смазки;
  • появление проблем при запуске двигателя и посторонних звуков при его работе;
  • изменение цвета выхлопных газов.

При появлении этих признаков, необходимо обратиться в техцентр и провести комплексную диагностику двигателя. Только так можно определить, требуется ли капитальный ремонт ЗМЗ 406 или можно обойтись исправлением мелких неполадок.

Основные этапы капремонта двигателя 406

Техцентр «Пит-Стоп Сервис» занимается ремонтом малотоннажного и среднетоннажного коммерческого транспорта более 10 лет. За эти годы в сервисе отремонтировали десятки тысяч автомобилей. Поэтому капитальный ремонт ЗМЗ 406 в «Пит-Стоп Сервисе» происходит по отлаженной технологии.

Первым делом мотор отключают от других узлов и систем автомобиля, извлекают из моторного отсека и устанавливают на специальный стенд. После этого начинается капиталка 406 двигателя, которая проходит в несколько этапов.

Мотор полностью разбирают, измеряют и исследуют все его детали на предмет износа и необходимости замены. При необходимости производится расточка и шлифовка коленвала и других частей мотора, заменяются поломавшиеся или чересчур изношенные детали, меняются расходники.

После этого двигатель собирают и устанавливают. Когда произведен капитальный ремонт ЗМЗ 406, мотор запускают и проводят тестовую обкатку. Во время тестирования, специалист проверяет работу систем, температурный режим и параметры двигателя. В случае наличия дефектов, они выявляются и устраняются.

После капитального ремонта двигатель ЗМЗ 406 может эксплуатироваться в течении долгого времени, при условии соблюдения норм эксплуатации. На все выполненные работы по капитальному ремонту ДВС мы предоставляем фирменную гарантию Техцентра «Пит-Стоп Сервис», которая составляет 6 (шесть) календарных месяцев или 10 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

Ремонт двс змз 406 своими руками

Самое подробное описание: ремонт двс змз 406 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

На данном ролике автор, Травников Евгений Александрович, рассказывает своим зрителям о ремонте двигателя 406. Он разделяет видео ремонта двигателя 406 на несколько этапов.

Этап 1 – Дефектовка и разборка. В этой части автор знакомит нас с структурой двигателя 406, его составляющими, соответствующими дефектами (протеканием с датчика фазы, влажностью переднего сальника). Данный ремонт двигателя ЗМЗ 406, видео которого представлено Травниковим Е.А., мог бы случится и раньше, но благодаря хорошему автомобильному маслу, его состояние просто великолепно, так и не скажешь, что этот мотор накрутил больше 300 тыс. км. Также автор приводит наглядный пример демонтажа двигателя, рассказывая при этом обо всех деталях, их специфики и о причинах поломки. После снятия головки, выяснилось, что вся проблема была в прокладке, а точнее в том, что она протерлась и пропускала масло.

Также Евгений рассказывает своим зрителям о самом главном элементе конструкции – о приводе вторичного вала, а именно о его особенностях крепления. Показывает как с помощью индикатора можно определить стуки в коленчатом валу.

Этап 2 – Сборка блока. На этом цикле автор рассказывает о том, что после некоторых токарных работ для увеличения степени сжатия с поверхности блока было снято 2 мм после чего поверхность отшлифовали. Показывает как происходит установка коленчатого вала, установка крышки с сальником, как проверяются шатуны на вес, как происходит развесовка шатунов по верхней головке, как делается уравновешивание поршней.

Этап 3 – Головка блока цилиндров. Видео показывает нам, что увеличение степени сжатия поршень выступает на 2 мм из блока (для того, что бы с головкой поршень не встретился, делается небольшая проточка). Также автор показал, как устанавливается прокладка и продемонстрировал установку направляющих.

Вообще данный набор видеоуроков очень помогает в автомобильной практике, ведь благодаря ним мы можем самостоятельно узнать причины поломки двигателя, и что еще важнее самостоятельно их устранить.

Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.
Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом.
Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой. В отстыковывании насоса гидроусилителя от шлангов необходимости нет – достаточно попросту подвязать его или куда-то положить.
Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.

Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым.
Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.

чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений.
Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую.
После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.

Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.
Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.
Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.
Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.
Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.
Удачной работы!

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.

Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.

Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:

  1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
  2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
  3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

  1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
  3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
  4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
  5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
  6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.

На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.

На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.

  • Нравится
  • Не нравится

Таракан161 06 сен 2012

  • Нравится
  • Не нравится

sergey.62 06 сен 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Таракан161 06 сен 2012

Сцепление посоветую фирмы LUK.Можно Сакс поставить,но оно пожестче,чем Люк.По цепям-если найдешь,золотая серия змз.УОни комплектом идут.И звездочки у них однорядные,как на дизелях.

Комплект прокладок под верхнюю крышку – фирмы Герцог. Достаточно хорошо удерживает подтёки масла.
На 2 машинах лично проверено!

А вот сцепление взял сейчас на 4063 – Валео. По моим субъективным показателям – тоже достойная конструкция.
У нас оно в одном магазине даже дороже, чем LUK (5,15р.). Но я приобрёл его за 3,6р., хотя планировал тоже Люк.
Все остальные детали я брал от ЗМЗ в коробочках (Двойной ресурс).

  • Нравится
  • Не нравится

Таракан161 06 сен 2012

Комплект прокладок под верхнюю крышку – фирмы Герцог. Достаточно хорошо удерживает подтёки масла.
На 2 машинах лично проверено!

А вот сцепление взял сейчас на 4063 – Валео. По моим субъективным показателям – тоже достойная конструкция.
У нас оно в одном магазине даже дороже, чем LUK (5,15р.). Но я приобрёл его за 3,6р., хотя планировал тоже Люк.
Все остальные детали я брал от ЗМЗ в коробочках (Двойной ресурс).

Спасибо. Сейчас я посмотрел у нас цены на сцепление, так вот VALEO дороже чем LUK на 200-300р.

  • Нравится
  • Не нравится

sergey.62 06 сен 2012

[quote name=’Владисон’ date=’6.9.2012, 9:28′ post=’760881′

А вот сцепление взял сейчас на 4063 – Валео. По моим субъективным показателям – тоже достойная конструкция.
У нас оно в одном магазине даже дороже, чем LUK (5,15р.). Но я приобрёл его за 3,6р., хотя планировал тоже Люк.
Все остальные детали я брал от ЗМЗ в коробочках (Двойной ресурс).
[/quote]
В настоящее время не рекомендую брать Валео.Оно сейчас идет китайское,это не то Валео,как раньше.На родном Валео(раньше только его ставил) у меня действительно машина прошла около 150 тыс.км.,хотя после 50 тыс оно начало дергаться.Поэтому с недавних пор катаюсь на Люке,выбором пока доволен.

Двигатели, ЗМЗ 406 рядные, четырехцилиндровые, карбюраторные с микропроцессорным управлением зажиганием.

Ремонт двигателя 406 является серьёзной и ответственной операцией. Если у вас нет достаточно опыта, лучше обратиться на станцию. Как сделать ремонт двигателя 406 подробно написано в инструкции автомобиля.

Перечень деталей, которые подлежат замене, каждый определяет сам.

набор инструментов (ключи, головки, воротки), динамометрический ключ и др.

Для разборки мотора потребуется много места, что бы разместить все детали, это поможет при установки, когда все под « рукой ». Также запоминаем, а лучше записываем, снимаемые провода. Чтобы не мешались, снимаем капот и стеклоочистители, чтобы не повредить накрываем передние крылья . Для легкого снятия мотора из моторного можно не снимать, достаточно положить куда-нибудь.

После снятия двигателя, можно помыть под капотом и нужно осмотреть повреждения проводов.

Для того что бы сделать расточку блока, отвозим на завод с маховиком и корзинкой сцепления. Для автомобиля это совсем на лишний процесс.

Расточив, моем детали керосином, выкручиваем четыре заглушки. В глухих резьбовых отверстиях не допустимо нахождение масла, тосола, мусора – т.к. жидкость не сжимается и резьба повредиться. Проверяем ГБЦ , т.е. плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки.

ГБЦ не лишне отвезти на шлифовку на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

При сборке важно работать с чистыми руками и инструментами. Болты, гайки и т.д. с плохой резьбой заменяем на новые, лучше не экономить. Затягивать надо без усилий – резьба легко может сорваться, а процесс восстановления очень сложный. Не лишним будет промазать герметиком все прокладки, а места прикосновения с ними протереть обезжирить растворителем.

В итоге мотор при работе будет чистый, ничего не будет подтекать.

Ложем ГБЦ вставим упорные полукольца КВ антифрикционным слоем наружу.

Закрываем крышками коленвал. Не перепутайте крышки местами. Так же устанавливаем шатуны. Закручиваем болты крышек ключом на 10-11 кгс•м.

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться легко, от руки, а не при помощи лома.

Далее устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к ГБЦ, не забыв про прокладку. Внешнюю часть сальника смазываем герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполняем литолом.

Закручиваем маховик. Маховик на КВ ставится только в одном положении. Под болты устанавливается специальная шайба. Чтобы застопорить коленвал нужно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Ставим распорную шайбу и новый подшипник носка первичного вала КПП.

Дальнейший ремонт двигателя 406, удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. В комплект новые поршней идут входят пальцы и стопорные кольца.

Перед сборкой поршень надо нагреть и смазать палец маслом. В поршень сразу устанавливаем одно стопорное кольцо, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне- чтобы не установить палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне перед и выступ на нижней головке шатуна должны быть одинаково направлены.

Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне. На упаковках колец есть схема их установки.

Собираем шатун и крышку. Обязательно смазываем в ГБЦ маслом цилиндры, делаем обжимку для колец.

Ставим блок наружу первым и четвёртым цилиндром . И устанавливаем поршни обратно.

До затяжки шатуна не пытайтись крутить поршень, а то нарушите замки колец. Устанавливаем кольца в блок,крышки,затягивая моментом 7-8 кгс•м.

Опять разворачиваем блок на 180°.

Тоже самое проделываем со 2 и 3 цилиндрами. Результат:

Вращение блока должно быть без особых усилий.

Далее устанавливаем шпонки, звёздочки КВ,сальник.

Вставляем промежуточный вал,смазав,обратно, валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

Затягиваем болты звездочек привода ГРМ.

Ставим поддоном к верху блок на подставку.

Устанавливаем сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом.

Закрепляем успокоителя с помощью болтов.Надеваем верхнюю цепь.

Закручиваем крышку с прокладкой, водяную помпу.

Затягиваем 6-гранник масляного насоса,затем устанавливаем насос и закрываем поддон, далее картер сцепления и усилитель.

Крепим стартёр, водяной фланец и датчик детонации.

Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

Ставим передний сальник, смазав аналогично заднему, передний шкив.

устанавливаем ГБЦ, затягивая болты сначала моментом 5 кгс•м, потом 15 кгс•м.

Устанавливаем на место гидравлические компенсаторы клапанов, смазав их маслом, общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами.

Потом 3-ю и 7-ю.Не забываем: впускные – 1,2,3,4, а выпускные – 5,6,7,8.

Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки.

Дожимаем 3-ю и 7-ю и затягиваем болтами 3 кгс•м все остальные крышки.

С помощью ключа проверяем вращение валов.

Штифты валов должны находиться на горизонтальной линии и смотреть в разные стороны.

Ставим на цепь выпускную звёздочку, не допуская провисания верхней части цепи.

Устанавливаем верхний гидравлический натяжитель, аналогично нижнему.

Закрываем крышки: переднюю и заднюю,заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

Закручиваем клапанную крышку.

Все, теперь мотор полностью готов к установке на автомобиль.

Все, на этом ремонт двигателя 406 закончен.

Остается только установить его на автомобиль.

Специально для статьи был приобретен двигатель змз 406 с большим пробегом. По словам старого хозяина он пробежал более 600 тысяч км в разных условиях и эксплуатировался разными водителями, в том числе и пилотами, для которых капот является частью обшивки автомобиля, а не крышкой моторного отсека.

Этот двигатель тупо разобрали по болтикам без всякой диагностики неисправностей, так как пробег большой и делать надо всё. Сняв и почистив голову увидели: седла клапанов, особенно выпускных, обсевшие, т.е. это приведёт к снижению или потере компрессии. На фото видно, что клапана сидят глубже поверхности камеры сгорания. Кстати, для хозяев этих машин и начинающих мотористов, это очень серьезная неисправность для двигателя с гидрокомпенсаторами, которой необходимо уделить должное внимание. Замерами и цифрами в этой статье увлекаться не будем, она есть в соответствующей литературе, чтобы не упустить некоторых важных моментов.

Здесь тоже видно, как утоплены клапана, правда изображение некачественное.

Соответственно головку блока везем в мастерскую на замену направляющих втулок клапанов, сёдел клапанов и шлифовку, блок на расточку цилиндров под новые ремонтные поршня, а коленвал и промвал на шлифовку. Что приятно удивило – размеры шеек коленвала на несколько соток оказались ниже допуска, хоть и блок внутри был покрыт толстым слоем масляного нагара. Но в принципе тут нечего удивляться – это заводское качество.

Пока ждем результатов обработки, есть время разобраться с другими деталями.

Проверяем износ втулок верхней головки шатуна – как правило, лучше конечно замена.

Проверяем износ большой звездочки промежуточного вала со стороны их прилегания, если присутствует выработка от стопорной пластины, то её завариваем полуавтоматом и отдаем шлифовать –

Теперь выработки, как показывает практика, в этом месте никогда не будет, ввиду изменения структуры металла.

Проверяем маховик, если присутствует выработка от диска сцепления, то отдаем токарю или шлифовщику на проточку.

Привезли блок – как видно, кроме расточки, его еще шлифовали из-за небольшого коробления поверхности вовремя эксплуатации. Если исходить из практики то б/у блоки после расточки выхаживают на много больше, чем новые, так как за время работы получили многочисленные термические обработки, усадки металла и т.д.

Да, шлифовать блок надо обязательно с передней крышкой, чтобы они лежали в одной плоскости.

Теперь его следует хорошо отмыть и удалить всю стружку из масляных каналов.

После чистки блока чистим коленвал. Выкрутив пробки коленвала нередко приходится наблюдать такую картину – отверстие почти целиком забито отложениями масляного нагара. Чистим, промываем, продуваем.

Бывает, что грани пробки срезает, то тогда можно к ней приварить болт и выкрутить.

Когда-то Горьковский автозавод комплектовал свои автомобили двигателями собственного производства, но с начала 60-х годов прошлого столетия выпуском моторов для машин ГАЗ в основном занимается Заволжский моторный завод.

Все моторы, устанавливаемые на автомобили Газель, достаточно надежны, хотя недостатки можно найти в любом автомобильном двигателе. У каждой модели ДВС есть свой определенный ресурс, и после энного количества пройденных километров двигатель приходится ремонтировать. Какие есть особенности в ремонте того или другого движка, мы рассмотрим в этой статье, заодно обратим внимание на слабые места, присущие каждой модели двигателя.

8-клапанный четырехцилиндровый двигатель ЗМЗ 402 – самый «старый» из всей линейки моторов, которые когда-либо устанавливались на коммерческий автомобиль. Поначалу этим силовым агрегатом комплектовали «Волги» ГАЗ-2410, а прототипом ДВС является двигатель ЗМЗ 24д, его стали ставить на самые первые авто ГАЗ 24 в 1970 году.

На «Волгах» ЗМЗ 402 зарекомендовал себя очень хорошо, до капитального ремонта в среднем мотор выхаживал от 180 до 250 тыс. км при условии нормальной эксплуатации. На «Газелях» ресурс такого двигателя меньше, и во многом виновата не до конца продуманная система охлаждения ДВС.

Текущий ремонт двигателю ЗМЗ 402 требуется достаточно часто, основными «болезнями» этого мотора является:
  • течь масла с заднего сальника коленчатого вала;
  • залегание поршневых колец, как следствие, повышенный расход масла;
  • прогорание прокладки головки блока.

Отмечается еще один очень неприятный дефект, присущий 402-ым моторам – из-под клапанов в головке блока выпадают седла. Как правило, вылетевшее седло разбивается клапаном, и осколки разлетаются по всем цилиндрам. В результате приходится менять не только ГБЦ, но и саму поршневую группу.

Из-за частых перегревов на двигателе приходится менять прокладку головки блока, при этом деформируется поверхность ГБЦ, которую приходится фрезеровать. После одной-двух фрезеровок головка блока становится слишком тонкой, и ее приходится менять.

На заднем коренном сальнике ЗМЗ 402 устанавливается сальниковая набивка, она начинает пропускать масло достаточно быстро, на некоторых моторах масло подтекает даже на новых двигателях. Расход масла происходит по непонятным причинам – даже если оно не течет, а ДВС не дымит, масло все равно куда-то исчезает. Но у двигателей 402-ой серии есть неоспоримые преимущества – ДВС очень просты в ремонте, запчасти на них недорогие и всегда есть в наличии в магазинах.

Моторы ЗМЗ 406 на «Газели» – карбюраторные, с электронной системой зажигания. По сравнению с ЗМЗ 402 эти двигатели «прижились» на коммерческом авто лучше, но проблема с системой охлаждения здесь тоже не решена. Водители «Газелей» стараются принять все меры, чтобы избежать перегрева, одно из таких решений – установка более объемного трехрядного радиатора охлаждения.

Двигатель ЗМЗ 4063.10 обладает большим ресурсом, до капитального ремонта при нормальной эксплуатации (без перегрева) мотор может легко проходить 250-300 тыс. км. Текущий ремонт ДВС также требуется, в основном приходится менять:

  • цепи ГРМ, их обычно хватает на 70-80 тыс. км, меняются комплектом – две цепи, башмаки, успокоители, звездочки;
  • поршневые кольца, часто требуется замена примерно на 150 тыс. км.

Ремонт двигателя на Газели с 406-ым силовым агрегатом часто делают в автосервисах, не все водители могут выполнить работы своими руками – ДВС имеет более сложную конструкцию.

Конструктивно мотор ЗМЗ 405 очень похож на 406-й, главные его отличия, это:

  • топливная система с распределенным впрыском вместо карбюратора на ЗМЗ 406;
  • увеличенный диаметр цилиндров (95,5 мм вместо 92 мм на 406-ом ДВС).

Так как конструктивно моторы похожи между собой, все недостатки ЗМЗ 406 перешли на 405-ый «инжектор». Также одним из самых слабых мест являются цепи газораспределительного механизма, и тоже подтекает масло с клапанной крышки. Следует отметить, что на ЗМЗ 405 вместо алюминиевых стали устанавливать пластмассовые клапанные крышки, поэтому добавилась еще одна проблема – пластмасса время от времени трескается.

Ульяновский мотор УМЗ 4216 во всем модельном ряде «Газелевских» двигателей считается одним из самых неудачных – у него много различных «болезней», к тому же он не блещет хорошими техническими характеристиками. Основой этого мотора является ДВС ГАЗ 21,он имеет такую же конструкцию:

  • алюминиевый блок;
  • нижнее расположение распределительного вала;
  • шестеренчатый привод газораспределительного механизма;
  • в нем есть ось коромысел и алюминиевые штанги.

Конструктивно моторы УМЗ 4216 и ЗМЗ 402 очень похожи, поэтому Ульяновский ДВС в целом является устаревшей конструкцией, единственное новшество – это топливная система с распределенным впрыском. Несмотря на все старания ульяновцев сделать мотор мощнее, Газель с УМЗ-4216 не едет должным образом, а сам двигатель надежностью не отличается.

Заводом-изготовителем заявлен ресурс УМЗ-4216 250 тыс. км, но некоторым «Газелистам» приходится нередко производить ремонт двигателя 4216 на Газели на пробеге 100 тыс. км. Основные «болезни» ульяновского мотора приблизительно такие же, как и у ЗМЗ 402, но следует отметить, что масло с заднего коренного сальника у ДВС УМЗ 4216 течет редко – вместо сальниковой набивки теперь ставится стандартный круглый резиновый сальник.

Общая проблема для всех отечественных двигателей на Газели – «выкидывание» антифриза из расширительного бачка, и как следствие, закипание и перегрев. В первую очередь для устранения проблемы следует попробовать убрать воздушную пробку, если она образовалась. Еще для того чтобы двигатель не перегревался, на «Газелях» устанавливают более емкий радиатор (трехрядный), электромагнитную муфту меняют на электрический вентилятор, в кабине устанавливают тумблер ручного включения обдува.

Американские турбодизели Cummins 2,8 л на Газель начали устанавливать в 2010 году, собираются эти моторы в Китае. «Камминз» имеет отличные технические характеристики:

  • хорошую динамику, за счет крутящего момента мотор работает без перегрузок;
  • долгий срок службы, производителем заявлен ресурс 500 тыс. км;
  • экономичный расход топлива.

В целом двигатели действительно очень неплохие, но требуют бережной эксплуатации и должного ухода. В первую очередь Cummins не терпит плохого топлива, от некачественной солярки выходят из строя форсунки, которые стоят недешево. В случае утечки масла выходит из строя турбина, такая поломка тоже ощутимо «бьет» по карману владельца Газели. Несмотря на заявленный ресурс, некоторым водителям коммерческого авто приходится производить ремонт дизельного двигателя «Камминз» на 120-150 тыс. км. пробега. Основная причина преждевременного ремонта – жесткая эксплуатация, несоблюдение регламента технического обслуживания.

Ремонт мотора на Газели автовладельцы производят по-всякому – кто-то отдает машину ремонтировать в автосервис, кто-то «капиталит» ДВС своими руками. Цена ремонта двигателя Газель во многом зависит от стоимости запасных частей, поэтому сумма может получиться разной.

Из всех движков, устанавливаемых на «Газель», самым дорогим в ремонте получается Cummins – дороже стоит работа, также на него недешевые запчасти. Дешевле всего обходится капремонт ЗМЗ 402 – детали стоят относительно недорого, мотор очень простой по своей конструкции, поэтому автовладельцы часто ремонтируют его своими руками. Стоимость ремонта ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405 получается средней, и эти моторы имеют меньше всего нареканий среди всех силовых агрегатов, устанавливаемых на Газель.

Весной 2012 года к нам обратился Алмаз, из г. Азнакаево, с просьбой выполнить капитальный ремонт заклинившего двигателя ЗМЗ 406. В результате телефонных переговоров, привезли один двигатель в сборе (купленный с рук по дешевке), его история была неизвестна, кроме того, что он заклинил. Так же были привезены запчасти (коленвал, ГБЦ и мелкие детали) с другого двигателя ЗМЗ 406, в котором оборвало шатун и пробило блок цилиндров. Собственно, этот мотор и был установлен в машине клиента (Волга), но после обрыва шатуна, с блоком смысла что-либо делать – уже не было.
Итак, была поставлена задача из заклинившего двигателя и остатков запчастей с мотора, показавшего “руку дружбы” – собрать целый и исправный двигатель.

Начнём разбирать двигатель, который заклинил:

Снимаем клапанную крышку. Внутри немало лаковых и шламовых отложений. Снимаем распредвалы и бугеля. Обнаруживаем кусочек цепи. После снятия шкива коленвала, видим сальник, частично вылезший из своего гнезда – вокруг него всё залито маслом.

После снятия ГБЦ, наблюдаем цилиндры. Коленвал по прежнему не проворачивается.

Снимаем поддон двигателя, откручиваем маслонасос и шатунные крышки. Коленвал расклинивает только после откручивания бугелей коренных вкладышей. Поршни с шатунами в сборе демонтируем с блока. После снятия передней крышки наблюдаем покрошенный привод ГРМ – кусок лапки башмака натяжителя, сломанные успокоители. Крышка внутри повреждена обломками.

Цилиндры блока изношены, следов сеточки хона уже нет, присутствует выработка в зоне ВМТ поршня. На фото ниже – развалившийся башмак натяжителя – одного ряда зубчиков попросту нет. Далее вскрываем крышку привода маслонасоса и демонтируем валик привода и шестерню. Зубцы на обоих валиках порядком изношены. На рынке эту пару оценили в 3000 руб, что очень дорого, в итоге, по согласованию с владельцем, её оставили, доживать свой век.

Блок цилиндров полностью разобран и подготовлен к расточке:

Пока блок растачивают в ремонтный размер и хонингуют на станке SUNNEN, перейдём к ремонту головки блока цилиндров ЗМЗ 406. Снимаем гидротолкатели и рассухариваем клапана, затем головка отправляется в химическую мойку.

Сёдла клапанов уже просели, что является родовой болезнью двигателя ЗМЗ 406, особенно при эксплуатации на газу. На газовом топливе сёдла выгорают и клапана постепенно проседают до тех пор, пока гидрокомпенсатор уже не сможет отрабатывать зазор и клапан перестаёт закрываться полностью – исчезает компрессия и машина отправляется на ремонт. Обычно в таких случаях в сервисах клапана торцуют, но автор предпочитает менять сёдла.
Итак, удаляем все 16 седел и запрессовываем новые сёдла.

Направляющие втулки с завода ставят чугунные “коротышки” от ВАЗ 2108 – они плохо работают на газу и быстро изнашиваются. Устанавливаем вместо чугунных втулок бронзовые, собственного производства – данный материал гарантированно “терпит” газовое топливо без износа в паре трения “клапан-втулка”. Втулка имеет бОльшую длину, нежели заводская, что еще более увеличивает её ресурс. Дабы не перекрывать излишне канал, выход втулки в канале сделан на конус.
Для головок ЗМЗ 406 нередкое явление – потеря натяга в гнезде направляющей втулки, вследствие перегрева головки и многократных замен втулок при ремонте головки. В таком случае стандартные втулки с наружним диаметром 14.04-14.07 мм просто проваливаются в гнездо. Собирать так головку нельзя, на такие случаи у нас есть ремонтные бронзовые втулки с увеличенным наружним диаметром 14.10 и 14.24 мм. Такие втулки позволят произвести гарантированно качественный капремонт головки. В данном случае головка была в неплохом состоянии и применение ремонтных втулок не потребовалось.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.2 проголосовавших: 24

Ремонт двигателя автомобиля Газель: 405, 406, цены на ремонт

Когда-то Горьковский автозавод комплектовал свои автомобили двигателями собственного производства, но с начала 60-х годов прошлого столетия выпуском моторов для машин ГАЗ в основном занимается Заволжский моторный завод.

Кроме двигателей ЗМЗ последнее время на нижегородских автомобилях устанавливаются бензиновые ДВС Ульяновского моторного завода, широкую популярность начинают приобретать турбированные дизели американского производства Cummins.

Все моторы, устанавливаемые на автомобили Газель, достаточно надежны, хотя недостатки можно найти в любом автомобильном двигателе. У каждой модели ДВС есть свой определенный ресурс, и после энного количества пройденных километров двигатель приходится ремонтировать. Какие есть особенности в ремонте того или другого движка, мы рассмотрим в этой статье, заодно обратим внимание на слабые места, присущие каждой модели двигателя.

Ремонт двигателя 402 Газель

8-клапанный четырехцилиндровый двигатель ЗМЗ 402 – самый «старый» из всей линейки моторов, которые когда-либо устанавливались на коммерческий автомобиль. Поначалу этим силовым агрегатом комплектовали «Волги» ГАЗ-2410, а прототипом ДВС является двигатель ЗМЗ 24д, его стали ставить на самые первые авто ГАЗ 24 в 1970 году.

На «Волгах» ЗМЗ 402 зарекомендовал себя очень хорошо, до капитального ремонта в среднем мотор выхаживал от 180 до 250 тыс. км при условии нормальной эксплуатации. На «Газелях» ресурс такого двигателя меньше, и во многом виновата не до конца продуманная система охлаждения ДВС.

Текущий ремонт двигателю ЗМЗ 402 требуется достаточно часто, основными «болезнями» этого мотора является:
  • течь масла с заднего сальника коленчатого вала;
  • залегание поршневых колец, как следствие, повышенный расход масла;
  • прогорание прокладки головки блока.

Отмечается еще один очень неприятный дефект, присущий 402-ым моторам – из-под клапанов в головке блока выпадают седла. Как правило, вылетевшее седло разбивается клапаном, и осколки разлетаются по всем цилиндрам. В результате приходится менять не только ГБЦ, но и саму поршневую группу.

Из-за частых перегревов на двигателе приходится менять прокладку головки блока, при этом деформируется поверхность ГБЦ, которую приходится фрезеровать. После одной-двух фрезеровок головка блока становится слишком тонкой, и ее приходится менять.

На заднем коренном сальнике ЗМЗ 402 устанавливается сальниковая набивка, она начинает пропускать масло достаточно быстро, на некоторых моторах масло подтекает даже на новых двигателях. Расход масла происходит по непонятным причинам – даже если оно не течет, а ДВС не дымит, масло все равно куда-то исчезает. Но у двигателей 402-ой серии есть неоспоримые преимущества – ДВС очень просты в ремонте, запчасти на них недорогие и всегда есть в наличии в магазинах.

Ремонт двигателя 406 Газель

Моторы ЗМЗ 406 на «Газели» – карбюраторные, с электронной системой зажигания. По сравнению с ЗМЗ 402 эти двигатели «прижились» на коммерческом авто лучше, но проблема с системой охлаждения здесь тоже не решена. Водители «Газелей» стараются принять все меры, чтобы избежать перегрева, одно из таких решений – установка более объемного трехрядного радиатора охлаждения.

Двигатель ЗМЗ 4063.10 обладает большим ресурсом, до капитального ремонта при нормальной эксплуатации (без перегрева) мотор может легко проходить 250-300 тыс. км. Текущий ремонт ДВС также требуется, в основном приходится менять:

  • цепи ГРМ, их обычно хватает на 70-80 тыс. км, меняются комплектом – две цепи, башмаки, успокоители, звездочки;
  • поршневые кольца, часто требуется замена примерно на 150 тыс. км.

Если мотор перегревается, головку блоку не просто коробит, она совсем выходит из строя. Покупать новую ГБЦ дорого, поэтому перегрева нужно старательно избегать. Есть еще одна болезнь этих моторов, но ее нельзя назвать серьезной – почти постоянно «сопливится» масло из под клапанной крышки. При замене прокладки на какое-то время масло перестает подтекать, но ненадолго.

Ремонт двигателя на Газели с 406-ым силовым агрегатом часто делают в автосервисах, не все водители могут выполнить работы своими руками – ДВС имеет более сложную конструкцию.

Ремонт двигателя 405 на Газели

Конструктивно мотор ЗМЗ 405 очень похож на 406-й, главные его отличия, это:

  • топливная система с распределенным впрыском вместо карбюратора на ЗМЗ 406;
  • увеличенный диаметр цилиндров (95,5 мм вместо 92 мм на 406-ом ДВС).

Так как конструктивно моторы похожи между собой, все недостатки ЗМЗ 406 перешли на 405-ый «инжектор». Также одним из самых слабых мест являются цепи газораспределительного механизма, и тоже подтекает масло с клапанной крышки. Следует отметить, что на ЗМЗ 405 вместо алюминиевых стали устанавливать пластмассовые клапанные крышки, поэтому добавилась еще одна проблема – пластмасса время от времени трескается.

Ремонт двигателя Газель 4216

Ульяновский мотор УМЗ 4216 во всем модельном ряде «Газелевских» двигателей считается одним из самых неудачных – у него много различных «болезней», к тому же он не блещет хорошими техническими характеристиками. Основой этого мотора является ДВС ГАЗ 21,он имеет такую же конструкцию:

  • алюминиевый блок;
  • нижнее расположение распределительного вала;
  • шестеренчатый привод газораспределительного механизма;
  • в нем есть ось коромысел и алюминиевые штанги.

Конструктивно моторы УМЗ 4216 и ЗМЗ 402 очень похожи, поэтому Ульяновский ДВС в целом является устаревшей конструкцией, единственное новшество – это топливная система с распределенным впрыском. Несмотря на все старания ульяновцев сделать мотор мощнее, Газель с УМЗ-4216 не едет должным образом, а сам двигатель надежностью не отличается.

Заводом-изготовителем заявлен ресурс УМЗ-4216 250 тыс. км, но некоторым «Газелистам» приходится нередко производить ремонт двигателя 4216 на Газели на пробеге 100 тыс. км. Основные «болезни» ульяновского мотора приблизительно такие же, как и у ЗМЗ 402, но следует отметить, что масло с заднего коренного сальника у ДВС УМЗ 4216 течет редко – вместо сальниковой набивки теперь ставится стандартный круглый резиновый сальник.

Общая проблема для всех отечественных двигателей на Газели – «выкидывание» антифриза из расширительного бачка, и как следствие, закипание и перегрев. В первую очередь для устранения проблемы следует попробовать убрать воздушную пробку, если она образовалась. Еще для того чтобы двигатель не перегревался, на «Газелях» устанавливают более емкий радиатор (трехрядный), электромагнитную муфту меняют на электрический вентилятор, в кабине устанавливают тумблер ручного включения обдува.

Ремонт двигателя «Камминз» (дизель) на Газели

Американские турбодизели Cummins 2,8 л на Газель начали устанавливать в 2010 году, собираются эти моторы в Китае. «Камминз» имеет отличные технические характеристики:

  • хорошую динамику, за счет крутящего момента мотор работает без перегрузок;
  • долгий срок службы, производителем заявлен ресурс 500 тыс. км;
  • экономичный расход топлива.

В целом двигатели действительно очень неплохие, но требуют бережной эксплуатации и должного ухода. В первую очередь Cummins не терпит плохого топлива, от некачественной солярки выходят из строя форсунки, которые стоят недешево. В случае утечки масла выходит из строя турбина, такая поломка тоже ощутимо «бьет» по карману владельца Газели. Несмотря на заявленный ресурс, некоторым водителям коммерческого авто приходится производить ремонт дизельного двигателя «Камминз» на 120-150 тыс. км. пробега. Основная причина преждевременного ремонта – жесткая эксплуатация, несоблюдение регламента технического обслуживания.

Цена ремонта двигателя Газель

Ремонт мотора на Газели автовладельцы производят по-всякому – кто-то отдает машину ремонтировать в автосервис, кто-то «капиталит» ДВС своими руками. Цена ремонта двигателя Газель во многом зависит от стоимости запасных частей, поэтому сумма может получиться разной.

Из всех движков, устанавливаемых на «Газель», самым дорогим в ремонте получается Cummins – дороже стоит работа, также на него недешевые запчасти. Дешевле всего обходится капремонт ЗМЗ 402 – детали стоят относительно недорого, мотор очень простой по своей конструкции, поэтому автовладельцы часто ремонтируют его своими руками. Стоимость ремонта ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405 получается средней, и эти моторы имеют меньше всего нареканий среди всех силовых агрегатов, устанавливаемых на Газель.

Статьи по теме:

  • Японский внедорожник Mitsubishi Pajero 2 Автомобиль Мицубиси Паджеро, в отличие от многих современных «паркетников» и кроссоверов с полным приводом является настоящим внедорожником, и по проходимости он считается одним из самых […]
  • Надежный автомобиль ГАЗ 3110 Машина ГАЗ 3110 – среднеразмерный легковой седан C класса, с достаточно вместительным салоном и емким багажником. Но «Десятка» комплектуется металлической полкой под запасное колесо, и […]
  • Что нужно знать о восстановлении ПТС автомобиля В некоторых случаях при продаже транспортного средства отсутствует основной документ, паспорт транспортного средства, и найти покупателя на такую машину крайне сложно. В этой статье мы […]

Электрическая цепь газель 406 инжектор. Электросхема газель. Технические аспекты зимней эксплуатации

Эти знания помогут при необходимости отремонтировать проводку и найти неисправность. Несмотря на то, что автомобили отечественного производства не оснащены таким количеством устройств и приспособлений, как автомобили импортного производства, их схемы также достаточно сложны. Что представляет собой схема электропроводки ГАЗ-3110, какие неисправности для нее характерны и что нужно знать о профилактике – читайте в этой статье.

[Скрыть]

Схема электрическая

Особенности электрооборудования

Включает в себя следующие подсистемы:

  • система запуска двигателя;
  • зажигание, в состав которого входит распределитель, свечи зажигания, катушка и т. д.;
  • наружное освещение автомобиля, включая противотуманную оптику, световую сигнализацию и поворотники;
  • приборная панель;
  • освещение салона, а также все устройства, установленные в нем;
  • система отопления — печь;
  • стеклоочиститель в сборе;
  • Устройство корректора фар;
  • система управления двигателем микропроцессорная;
  • монтажный блок предохранительных устройств.

Фотогалерея «Схемы подключения подсистем»

Возможные неисправности проводки

Какие неисправности в работе проводки ГАЗ 31105 с двигателем Крайслер, ГАЗ 31029 или любой другой модели могут возникнуть:

  1. Отсутствие контакта. Такая неисправность может быть связана с обрывом электропроводки, окислением выводов или их подгоранием. Если окислился контакт, то его необходимо зачистить, если оборвался провод, то его необходимо восстановить, если причина кроется в подгорании, то сначала нужно устранить проблему перенапряжения.Вполне возможно, что разъем просто выпал из гнезда, такое часто бывает при плохой фиксации штекера и постоянной езде по неровностям дороги.
  2. Разряд батареи. Эта проблема чаще всего возникает в холодное время года – на морозе аккумуляторы больше всего подвержены разрядке. Если это произошло в теплое время года, то нужно проверить заряд АКБ, уровень и плотность электролита, а также корпус на наличие повреждений.
  3. Обрыв цепи. Неисправность такого плана диагностируется путем поиска поврежденного участка вручную или с помощью тестера.Обрыв нужно устранить заменой провода, а замененный провод нужно еще и обмотать изолентой – это создаст дополнительный слой изоляции. При прокладке проводов следите за тем, чтобы они не подвергались воздействию движущихся механизмов, иначе это приведет к очередному пробою изоляции и обрыву.
  4. Перегорание предохранительного элемента. Эта проблема наиболее актуальна для автомобилей, в бортовой сети которых возникают скачки напряжения. Если скачки напряжения ощутимы, то предохранитель просто не выдержит нагрузки, что приведет к его выходу из строя.

Профилактика электропроводки

Что нужно знать о профилактике электросети:

  1. Не используйте самодельные предохранители для монет, кусков провода и т.п. Такая проблема может привести к короткому замыканию, в более тяжелых случаях это может спровоцировать пожар.
  2. Помните, что автомобильный аккумулятор нуждается в периодическом обслуживании. Аккумулятор следует подзаряжать не реже одного раза в год, а также диагностировать плотность рабочей жидкости в банках и ее уровень.Если вы заметили, что электролита в банках мало, то необходимо восполнить его уровень.
  3. Если вы самостоятельно устанавливаете противоугонную систему, видеорегистратор и другие устройства, то позаботьтесь о том, чтобы проводное соединение было качественным и надежным.
  4. Если обнаружены неисправности в работе электрооборудования, то их необходимо устранить в кратчайшие сроки. При необходимости обратитесь к электрику.

Работа всех электрических компонентов в автомобилях зависит от состояния электропроводки и источников тока.Владельцам отечественного коммерческого транспорта особенно пригодится умение читать и разбираться в электрической схеме Газели, учитывая возраст и состояние многих из этих автомобилей.

[Скрыть]

Симптомы неисправностей

Признаками проблем с электрикой автомобилей Газель являются отказы различных систем, например, системы отопления или сигнализации. Если проверка и замена предохранителей, защищающих этот участок цепи, не помогает, значит, проблема кроется непосредственно в проводке.На неисправность проводки также указывает повторное перегорание установленной новой плавкой вставки.

Типичные «симптомы»:

  1. Двигатель не запускается. Если не работает стартер и тускло светятся лампы на приборной панели, то причина в разряженном аккумуляторе. Если лампы горят нормально, но стартер не работает, то причину проблемы следует искать в проводке. При работающем стартере и отсутствии вспышек в цилиндрах причиной может быть повреждение электрических цепей системы зажигания.Неисправность можно исправить зарядкой аккумулятора или заменой поврежденных элементов.
  2. Горящая лампочка зарядки бортового аккумулятора при устойчиво работающем двигателе свидетельствует о проблемах в электрической цепи генератора или обрыве приводного ремня. В автомобилях Газель есть вольтметр, измеряющий напряжение в бортовой сети. О работе генератора можно судить по показаниям этого прибора. При возникновении таких проблем потребуется замена ремня или капитальный ремонт генератора с заменой сгоревших элементов.
  3. Появление запаха гари свидетельствует о перегреве элементов электропроводки, который может возникнуть из-за повреждения изоляции. В этой ситуации необходимо проверить состояние предохранителей и прозвонить тестером все участки цепи для определения места КЗ. Для ремонта потребуется заменить поврежденные участки цепи и уложить их таким образом, чтобы исключить повторное перетирание.
  4. Нестабильная работа осветительных приборов свидетельствует о коротком замыкании в цепи.Если лампы слишком яркие или пульсируют ритмично, причину нужно искать в вышедшем из строя регуляторе напряжения, установленном на генераторе. Замена регулятора производится на снятом генераторе. Параллельно можно проверить состояние щеток и коллектора.
  5. Разорванные участки цепи. Это возможно из-за окисления и гниения контактов или проводов. В случае полного выхода из строя системы электропитания проверьте состояние аккумуляторной батареи и клемм на ней.Когда контакты на аккумуляторе окисляются, они не могут пропускать большой ток. При этом могут работать элементы подсветки, магнитола, дворники. Но при попытке завести все лампочки гаснут. Проблема решается зачисткой и подтяжкой контактов.

Электросхема Газель с карбюратором

Ниже представлена ​​типовая электросхема машин выпуска с 1995 по 2003 год с карбюраторными моторами моделей ЗМЗ 402, ЗМЗ 421 и ЗМЗ 406. В зависимости от модели машины (ГАЗ 3302, 33021, 2705 и др.), возможны отличия в схемах электрооборудования.

Электрическая схема машин с карбюраторными двигателями ЗМЗ 402 и ЮМЗ 421

Расположение узлов и проводки на электрической схеме Газели:

  1. В1 — электронный датчик измерения давления масла в двигателе.
  2. B2 — вспомогательный датчик, сигнализирующий о чрезмерно низком давлении в системе смазки. Работает совместно с контрольной лампой, установленной на комбинации приборов (H7).
  3. В5 — индикация падения уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов. При падении уровня ниже критического включается лампа на комбинации приборов (Н56), которая также является сигнализатором затянутого ручного тормоза.
  4. B7 — термодатчик, контролирующий температуру жидкости в системе охлаждения.
  5. В8 — датчик включения сигнализатора перегрева двигателя. Включает в себя лампу H8, установленную в комбинации приборов.
  6. В12 — прибор для измерения уровня топлива в баке.
  7. B68 — датчик распределителя.
  8. D4 — управление экономайзером холостого хода.
  9. Е1 и Е2 — фары на левой и правой сторонах кузова. В состав фар входят передние фонари (обозначены на схеме Н62 и Н63) и лампы основного света (Н64 и Н65). Лампы имеют нити накала дальнего (Н64-1 и Н65-1) и ближнего (Н-64-2 и Н65-2) света, питающиеся по отдельным цепям.
  10. Е7 и Е8 — головные указатели поворотов, устанавливаемые рядом с фарами (левая и правая стороны автомобиля).
  11. E9 и E10 — дополнительные указатели поворота, устанавливаемые на передние крылья.
  12. Е16 — система освещения салона кабины водителя и пассажира.
  13. Е17 — подсветка внутреннего объема грузового отсека (используется на бортовом грузовике и фургоне).
  14. Е27 и Е28 — комбинированные фонари на задней части рамы или кузова, включая стоп-сигнал (Н74 и Н75), указатель поворота (Н78 и Н79), габаритный огонь (Н76 и Н77), противотуманный фонарь (Н70 и Н71) и индикатор включения задней передачи (H72 и H73).
  15. Е30 и Е64 — два плафона подсветки заднего номерного знака.
  16. Е35 — Подкапотная лампа.
  17. Е59 — прикуриватель в кабине.
  18. E65 — система освещения второго ряда пассажирских сидений (используется только на автомобилях с двухместной кабиной). В автобусах к этой цепи подключено несколько плафонов.
  19. F1, F2, F3 и F4 — свечи, устанавливаемые в цилиндры.
  20. F41, F42 и F43 — три монтажных блока предохранителей и реле.
  21. G1 — генератор, установленный на двигателе.
  22. G2 — аккумулятор.
  23. Н1 — рупор.
  24. H6 — зуммер в панели приборов.
  25. Н16 — сигнализаторы указателей поворота, расположенные на комбинации приборов. Кроме того, имеются сигнализатор аварийного остатка топлива (обозначен на схеме как h29), индикаторы дальнего света (h30) и габаритов (H59).
  26. H66-H69 — четыре маленькие лампочки для подсветки комбинации приборов.
  27. К1 — реле включения стартера.
  28. К3 — реле выбора режима работы мотора стеклоочистителя.
  29. К12 — прерыватель поворотников.
  30. К13 — концевой выключатель сигнальной лампы активированного стояночного тормоза.
  31. К16 — переключатель.
  32. М1 — электродвигатель пуска двигателя (стартер).
  33. М2 — электродвигатель привода вентилятора отопителя.
  34. М4 — электродвигатель привода щеток стеклоочистителя.
  35. М5 — привод насоса омывающей жидкости.
  36. М20 — дополнительный электронасос для расширенной системы отопления (используется на грузовых автомобилях и автобусах).Работает совместно с выключателем, обозначенным на схеме как S65.
  37. М38 и М39 — электрические корректоры положения фар.
  38. Р1 — Комбинация приборов в составе спидометра (на схеме Р2), тахометра (позиция Р3), вольтметра бортовой сети (на схеме Р5), указателя температуры жидкости в системе охлаждения (позиция Р6), индикатор параметров давления в системе смазки (на схеме Р7) и индикатор количества топлива в баке (позиция Р8).
  39. R1…R4 — резисторы помехоподавляющие в высоковольтных проводах.
  40. R12 — сопротивление регулировки скорости вращения двигателя вентилятора отопителя.
  41. S1 — активация зажигания (в замке).
  42. S3 — выключатель дополнительного освещения дополнительного ряда сидений (для автомобилей с двойной кабиной).
  43. S5 — выключатель аварийной световой сигнализации.
  44. S6 — переключатель ступеней сопротивления, предназначен для регулировки скорости вращения вентилятора отопителя.
  45. S9 — Подрулевой переключатель указателей поворота.
  46. S12 — подрулевой рычаг переключения режимов работы системы очистки стекол.
  47. S13 — дистанционное отключение аккумулятора от бортовой сети.
  48. S18 — выключатель нитей накала противотуманных фар, установленных в задних фонарях.
  49. S29 — Концевой выключатель лампы заднего хода.
  50. S30 — Концевой выключатель сигнальных ламп тормозов.
  51. S36 — сигнализатор.
  52. S39 — головной переключатель режимов работы наружного освещения.
  53. S52 — выключение лампы стояночного тормоза.
  54. S72 — управление режимами работы экономайзера.
  55. У1 — магнитофон или радиоприемник.
  56. Т1 — катушка зажигания.
  57. V2 — транзисторный переключатель режимов работы системы зажигания.
  58. Х1 — розетка для включения вилки переносной лампы.
  59. Y3 — клапан с электромагнитной катушкой на карбюратор.

Схема электрооборудования Газель с инжектором

После рестайлинга 2003 года в электросхеме Газели произошли изменения, связанные с применением новых приборов контроля и управления, а также расширением номенклатуры силовых установок.Ниже представлена ​​схема машины с инжекторным двигателем ЗМЗ 405. Электропроводка машин может иметь варианты (в зависимости от моторов, года выпуска и кузова).

Схема Газель с двигателем ЗМЗ 405 (соответствие Евро 2)

  1. Б1 — Измеритель данных датчика давления масла.
  2. B2 — электронный датчик включения сигнализации аварийного низкого давления масла.
  3. В5 — механизм измерения уровня жидкости в бачке привода тормозов.
  4. B7 — прибор для измерения температуры жидкости в системе охлаждения.Работает совместно с сигнальной лампой, которая включается отдельным датчиком управления (на схеме Б8).
  5. В12 — измеритель уровня топлива. На некоторых автомобилях (например, ГАЗ 33027) возможно использование второго бака, в котором установлен второй датчик (обозначен на схеме как В13).
  6. В46 — датчик измерения скорости движения.
  7. Б57 — дополнительный датчик включения электромагнитной муфты привода вентилятора (используется на некоторых машинах с карбюраторными двигателями ЗМЗ 402 или УМЗ 421).Сигнал с датчика поступает на отдельный контроллер, обозначенный на схеме кодом D28.
  8. D7 — опциональный модуль управления антиблокировочной системой тормозов в приводе тормозов (практически не встречается на старых автомобилях).
  9. D21 — блок переключателей для управления температурой и направлением потока системы отопления.
  10. Д27 — реостат для регулировки степени накала ламп комбинированной подсветки.
  11. Е1 и Е2 — фары. Фары включают габаритный (обозначен на схеме как Н62 и Н63), ближний (лампы Н98 и Н99) и дальний (лампы Н200 и Н201) свет.В рестайлинговых фарах поворотники интегрированы в блок-фару (лампы х202 и 103).
  12. Е9 и Е10 — дополнительные боковые поворотники.
  13. Е16 — панель освещения сидений водителя и пассажира.
  14. Е18 и Е19 — дополнительные плафоны (используются только на фургонах). На автобусах используются три плафона — один с правого борта (Е20) и два с левой (Е60 и 61). Освещение управляется переключателями, обозначенными S62 и S63.
  15. E27 и E28 — комбинированные задние фонари.К фонарям относятся габариты (обозначены на схеме как Н76 и Н77), противотуманные фары (положение Н70 и Н71), заднего хода (лампы Н72 и Н73), лампы торможения (на схеме Н74 и Н75) и поворотов (лампы Н78 и Н79).
  16. Е30 и Е64 — система подсветки номера.
  17. Е35 — лампа освещения моторного отсека.
  18. Е59 — прикуриватель.
  19. E63 — дополнительная накладка для подсветки подножки сдвижной двери (на фургонах и автобусах).
  20. Е65 — вспомогательная лампа освещения второго ряда сидений (касается только грузового и пассажирского исполнений).
  21. E71 — Коробка системы освещения на панели приборов.
  22. F1-F4 — система зажигания (свечи).
  23. F41 — блок предохранителей моторного отсека.
  24. F42 и F43 — два блока предохранителей и реле в панели приборов.
  25. G1 и G2 – основные источники тока (генератор и батарея соответственно).
  26. h2 и h3 — двухцветные рожки (низкий и высокий).
  27. К1 — стартерный пуск.
  28. КЗ — блок управления очисткой стекол.
  29. К7 — реле звукового сигнала.
  30. К12 — управление поворотниками.
  31. К13 — выключатель сигнализации стояночного тормоза.
  32. К16 — дистанционный деактиватор аккумуляторов (относится только к автобусам). Устройство управляется с помощью кнопки S13.
  33. К40 — управление фарами.
  34. М1 — стартер.
  35. М2, М4 и М8 — электродвигатели вентилятора отопителя, насоса стеклоочистителя и омывателя.
  36. М8 — электронасос контура дополнительного отопителя (только для автобусов и грузовых автомобилей с двухрядной кабиной). Он установлен совместно со вторым радиатором и вентилятором на нем, который приводится в движение двигателем М20.
  37. М38 и М39 — электрические корректоры наклона фар. Они управляются регулятором S116.
  38. М43 — электропривод крана основного отопителя.
  39. P2 — электронная комбинация приборов.
  40. R12 и R13 — сопротивления переключения скоростей вентиляторов основного и дополнительного отопителей.
  41. S1 — активация системы запуска и электронных устройств.
  42. S3 — выключатель дополнительного освещения второго ряда (только грузопассажирский вариант).
  43. S5 — тревога.
  44. S6 — управление насосом и двигателем системы отопления.
  45. S9 — переключатель режимов работы поворотников и фар.
  46. S12 — выбор режимов работы стеклоочистителя.
  47. S29 — концевой выключатель фонарей заднего хода.
  48. S30 — концевой выключатель педали тормоза.
  49. S39 — выключатель света.
  50. S52 — концевой выключатель рычага стояночного тормоза.
  51. S54 — тест системы сигнализации.
  52. S60 — Концевой выключатель освещения бардачка.
  53. S62 и S63 — управление освещением салона автобуса.
  54. S73 — Переключатель скорости вращения вентилятора дополнительного отопителя (автобус и грузопассажирская Газель).
  55. У — магнитола.

На карбюраторных машинах с двигателями ЗМЗ 402 и УМЗ 421 имеются дополнительные цепи:

  • R1-R4 — свечная система гашения резисторов;
  • Д4 — система управления экономайзером карбюратора;
  • В68 — датчик системы распределения импульсов зажигания;
  • S72 — управление системой экономайзера;
  • Т1 — стандартная катушка зажигания;
  • В1 — регулятор уровня зарядного напряжения;
  • В2 — переключатель по транзисторной схеме;
  • YЗ — клапан экономайзера на карбюратор;
  • Y48 — электромагнитная муфта привода вентилятора (на деталях машин).

После очередного рестайлинга в 2010 году в серию пошла Газель с торговым обозначением Бизнес. Схема электрооборудования базового ГАЗ 3302-216 с двигателем УМЗ 4216 (Евро 3) состоит из отдельных жгутов, разводка которых приведена ниже.

Провода и блоки ЭБУ Газель Бизнес

  1. Электроклапан улавливания паров бензина.
  2. Датчик дроссельной заслонки.
  3. Указатель температуры двигателя.
  4. Муфта привода вентилятора.
  5. Модуль управления холостым ходом.
  6. Генератор.
  7. Индикатор падения давления масла ниже аварийного уровня.
  8. Общая катушка зажигания.
  9. Свечи.
  10. Измеритель давления и температуры воздуха на входе в фильтр.
  11. Датчик положения распредвала.
  12. Датчик положения коленчатого вала.
  13. Разъем жгута проводов лямбда-зонда.
  14. Лямбда-зонд.
  15. Датчик неровностей дороги.
  16. Датчик детонации.
  17. Разъем жгута проводов форсунки.
  18. Форсунки впрыска.

Ремонт цепи включения сцепления показан в видео с канала Гараж АвтоХлам.

Передняя проводка кабины крепится к жгуту ECM на разъемах.

Передняя подвеска

  1. Фара.
  2. Стартер.
  3. Аккумулятор.
  4. Монтажный блок для реле и предохранителей.
  5. Генератор.
  6. Фара.
  7. Система привода стеклоочистителей.
  8. Блок жгута проводов стеклоочистителя.
  9. Освещение моторного отсека.
  10. Низкий клаксон.
  11. Насос омывателя.
  12. Блок первого жгута АБС.
  13. Указатель уровня тормозной жидкости.
  14. Блок второго жгута системы АБС.
  15. Управление стартером.
  16. Высокий клаксон.
  17. Клапан трубопровода отопителя.
  18. Блок жгута проводов привода крана.
  19. Насос заднего отопителя (на автобусах и грузовых автомобилях).
  20. Блок жгута проводов блока управления двигателем.
  21. Аналогично.
  22. Аналогично.
  23. Подключение заднего жгута проводов.
  24. Аналогично.
  25. Блок жгута проводов приборной панели.
  26. Аналогично.
  27. Разъем контроллера управления двигателем.

Для приборной панели используется отдельный жгут проводов.

Проводка панели приборов Газель Бизнес, часть 1

  • Жгут правого рычага подрулевого модуля.
  • Заземление.
  • Левый разъем аудиодинамика.
  • Привод зеркала заднего вида на правую дверь.
  • Жгут проводов этого зеркала.
  • Аналогично.
  • Соединение проводки на потолке кабины.
  • Жгут верхнего динамика.
  • Аналогично.
  • Система освещения порога двери.
  • Соединитель нижнего жгута.
  • Вентилятор второго отопителя.
  • Сопротивление.
  • Концевой выключатель задней передачи.
  • Определитель скорости.
  • Концевой выключатель ручного тормоза.
  • Электрический разъем на левой двери.
  • Разъем проводки зеркала на левой двери.
  • Привод зеркала заднего вида на левой двери.
  • Подсветка справа.
  • Аналогично слева.
  • Лампы дополнительного освещения салона (автобус).
  • Аналогично.
  • Блок реле и предохранителей в панели приборов.
  • Регулятор обогрева зеркал.
  • Контроллер ближнего света.
  • Контроллер дальнего света.
  • Контроллер звукового сигнала.
  • Контроллер системы отопления.
  • Контроллер очистки стекла.
  • Резерв.
  • Блок предохранителей.
  • Регулятор освещения.
  • Контроллер системы микроклимата.
  • Электронный щиток приборов.
  • Демпферы в каналах подачи воздуха к окнам и к ногам водителя и пассажира.
  • Дефлектор дисков в панели.
  • Центральный клапан в канале микроклимата.
  • Заслонка рециркуляции.
  • Дополнительная розетка.
  • Прикуриватель.
  • Вентилятор системы микроклимата.
  • Регулятор скорости отопителя.
  • Подсветка в бардачке.
  • Концевой выключатель подсветки.
  • Освещение кабины.
  • Концевой выключатель на рычаге педали тормоза.
  • Радиоразъем № 1.
  • Радиоразъем № 2.
  • Резерв.
  • Переходный соединительный жгут.
  • Жгут системы микроклимата.
  • Для машин с АБС доступен отдельный жгут проводов.

    Задний жгут проводов

    1. Соединительный разъем.
    2. Аналогично.
    3. Забор топлива из бака.
    4. Соединение проводки правого заднего фонаря.
    5. Аналогично для левого борта.
    6. Фонарь справа.
    7. Фонарь слева.
    8. Подсветка вывески.

    В случае установки на Газель дизельного двигателя Cummins немного изменена обвязка моторного отсека и кабины. Вместо свечей зажигания установлены свечи накаливания для упрощения запуска двигателя при низких температурах. Кроме того, есть дополнительные цепи для педали газа и дополнительный автономный отопитель.

    Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ 3110 не отличается особой сложностью, но может быть разной в зависимости от типа установленного двигателя. Схема ГАЗ 3110 несколько сложнее, так как она оснащена электронной системой управления двигателем.

    Схема системы зажигания двигателя ГАЗ 3110

    Автомобили с другим подкапотным жгутом, и ДВС не имеет многих датчиков, те что установлены на 406-ом двигателе.

    Как и в любом автомобиле, схема электропроводки ГАЗ 3110 имеет проводку автомобиля с разъемами, различными реле и датчиками, предохранителями, приборами, а также источниками и потребителями энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:


    На нем установлен электронный спидометр. Следует отметить, что прежний спидометр оснащался механическим приводом (тросовым). Также, в отличие от 31029, у 3110 есть тахометр.

    А вот на автомобиле ГАЗ новый прибор не может сразу работать без проблем, в связи с чем возникали различные проблемы со спидометром и тахометром.

    Тахометр в первых моделях имел следующий недостаток — дрожала стрелка прибора, показывающая количество оборотов. В дальнейшем производитель доводил прибор до ума, а владельцам первых автомобилей приходилось своими руками устранять недостатки — впаивать в цепь тахометра добавочный резистор.

    Тахометр от Волги 3110


    После 1999 года на машинах эта проблема исчезла. Нужно еще сказать, что производители устройств для Волги были разные — их выпускали во Владимире и в Риге.

    Генератор

    Генератор предназначен для выработки тока, необходимого для питания всех потребителей электроэнергии в автомобиле. В зависимости от модели двигателя на «Волгу» устанавливались разные генераторы. Мотор ЗМЗ 402 оснащен генератором на 65 Ампер, а вот двигатель внутреннего сгорания ЗМЗ 406 имеет другие генераторы, и они тоже выдают разные токи — от 72 до 120 Ампер. Основными производителями электрооборудования для Волги являются СтартВольт, Прамо, ЛКД, КАТЭК, Динамо.

    Стартер

    С помощью стартера запускается двигатель, и от его исправности зависит, поедет машина или нет. Для двигателей 3110 доступны стартеры многих производителей, и они также различаются по мощности.

    Так выглядит стартер на автомобиль Волга 3110


    Для ЗМЗ 402 существует множество типов пусковых устройств двигателя по мощности, но в основном они делятся на большие и малые. Малый стартер имеет среднюю мощность около 1 кВт, большой – от 1.от 5 до 1,8 кВт. Также есть много разных производителей. Наиболее известны стартеры марок БАТЭ (Республика Беларусь), КАТЭК, ЛКД, ФЕНОКС, ПРАМО, ЗМЗ КЕНО.

    Сегодня автомобили Газель используются во многих отраслях современного бизнеса. Для обеспечения работоспособности автомобиля необходимо обращать внимание не только на исправность основных узлов и агрегатов, но и на . Из этого материала вы узнаете все, что нужно знать о проводке и ее неисправностях.

    [Скрыть]

    Симптомы неисправностей

    В автомобилях Газель бывает несколько видов состояния электроцепи 405 евро 2, 402, 406, 4216, 2705, 3302 или бизнес дизель:

    1. Двигатель не заводится .Автомобиль не может выполнять свою основную функцию при неработающем двигателе. Либо бизнес дизель, 402, 406, 405 евро 2, 4216, 3302, 2705 поврежден, либо один из узлов или механизмов автомобиля вышел из строя.
    2. Двигатель автомобиля запускается, но электрооборудование работает со сбоями или с перебоями.

    В том случае, если в результате попытки запуска двигателя агрегат не запускается, но в двигатель поступает топливо, то, скорее всего, проблема кроется в электрооборудовании:

    1. В случае, если ТС оснащен карбюратором, в первую очередь следует обратить внимание на диагностику высоковольтных кабелей и свечей.Кстати, довольно часто на старых автомобилях «Газель» с карбюратором на практике доставляют неудобства водителю. Если высоковольтные кабели исчерпали свой срок службы, двигатель будет работать некорректно. Так что сначала проверьте их. Не лишним будет проверить работоспособность трамблера и катушки на Газели с карбюратором. Помимо высоковольтных проводов можно провести диагностику по электрической схеме в подкапотном пространстве.
    2. В случае инжектора ситуация несколько иная.Конечно, повредить могут и высоковольтные провода, но в первую очередь нужно обратить внимание на электрооборудование. В частности, вас интересует система управления двигателем. В том случае, если система управления форсунками не сможет правильно обрабатывать импульсы, поступающие от регулятора, то в результате она не сможет отдавать команды остальным узлам и механизмам. Соответственно начнутся перебои в работе двигателя.

    Электропроводка моторного отсека

    Как показывает практика, в большинстве автомобилей Газель бизнес-класса, дизель, 402, 406, евро 2 405, 3302, 2705 и др. причинами поломок являются закисшие или подгоревшие контакты.В данном случае речь идет о контактах в замке зажигания. При неработающем замке зажигания или блокировке в салоне автомобиля как минимум не сможет работать освещение. Также неисправное электрооборудование может привести к неработоспособности омывателей, вентиляторов, дворников и т.д.

    Типы силовых агрегатов

    Производитель бизнес дизельных Газелей, 402, 405, 406, 2705, 3302 и других моделей Горьковский автомобильный завод .

    Первоначально при производстве и сборке транспорта использовались два типа двигателей:

    • карбюраторные двигатели производства УМЗ;
    • Двигатели инжекторные и карбюраторные производства ЗМЗ (Заволжское предприятие).

    Суть данного подхода заключалась в модернизации и унификации силовых агрегатов бизнес дизельных моделей 402, 405, 406, 2705, 3302 и др. с автомобилями УАЗ и Волга. Разумеется, в случае с грузовиками схема была переработана.

    Для отдельных типов моторов применялась другая схема:

    1. В автомобилях с инжектором ДВС работа системы воспламенения топливной смеси изначально была более требовательной. Такие агрегаты оснащались элементами электронного зажигания, блоками управления впрыском.Безусловно, в таких агрегатах большую роль играет качество топлива.
    2. Что касается карбюраторов, то такие варианты сегодня считаются более традиционными, но и они имеют определенные особенности. Конечно, схема подключения в карбюраторных моторах отличается от инжекторных.

    Помимо основных моделей 402, 405, 406, 2705, 3302 и других, с 2001 года производитель начал выпускать версию под названием «бизнес-дизель». В случае с дизелем схема подключения также претерпела определенные изменения.В частности, такие транспорты стали оснащаться более мощным стартером, аккумулятором и генератором (видео МИСТЕРА БОРОДА).

    Причины поломки

    Если вы владелец автомобиля Газель, то электрическая схема вам в любом случае пригодится. Хотя бы для того, чтобы при необходимости можно было обнаружить те или иные поломки, вызванные использованием некачественного топлива.

    Причиной неработоспособности электроприборов могут быть экстремальные климатические условия:

    1. К суровым климатическим условиям относятся сильные морозы.С наступлением морозов нагрузка на электрическую цепь автомобиля возрастает, и тип мотора – карбюраторный или инжекторный – здесь не имеет значения. Нагрузки на электрооборудование особенно заметны при утреннем пуске мотора.
    2. Независимо от времени года и типа двигателя внутреннего сгорания каждый водитель может столкнуться с перебоями в работе системы впрыска. При использовании некачественного бензина или дизельного топлива могут возникнуть неисправности системы воспламенения горючей смеси.Чтобы избежать подобных проблем, необходимо использовать качественное топливо.
    3. Автовладелец Газели может столкнуться с другими видами поломок и неисправностей. Это могут быть короткие замыкания, отслоение контактов на приборах, появление коррозии. Все эти недостатки вызваны некачественной сборкой или неправильным ремонтом автомобиля.

    Выход

    Вывод один — изменению способствовало появление новых модификаций в семействах Газелей. Появление неисправностей в работе электроцепи может сказаться на функциональности автомобиля.Поэтому время от времени необходимо проводить диагностику работоспособности электроприборов.

    Видео «Ремонт электрики Газель»

    Каждый автомобиль снабжен электрической схемой, на которой указаны все устройства и оборудование, используемые в автомобиле, а также схемы подключения. Исправность проводки очень важна для любого транспортного средства, так как ее повреждение может значительно осложнить эксплуатацию автомобиля. Какие элементы включает схема электропроводки Газели, какие неисправности для нее характерны? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

    [Скрыть]

    Общая информация

    Схема электропроводки в автомобиле ГАЗ с двигателем, карбюратором или инжектором состоит из множества компонентов.

    И не важно, Газель это 402, 405, 406, 3302, 2705, Бизнес или Евро, схема электрооборудования будет включать следующие подсистемы:

    1. Система зажигания. Этот узел состоит из разных компонентов, основные из них это распределительное устройство, свечи, а также те, которые передают заряд.От работоспособности этой системы зависит функциональность двигателя и его работа в принципе.
    2. Оптическая система. В него входят все внешние фары, начиная от габаритов и заканчивая стоп-сигналами и противотуманками.
    3. Освещение в салоне автомобиля, в том числе на приборной панели.
    4. Электронный (в зависимости от модели автомобиля).
    5. Система стеклоочистителей, включающая в себя электродвигатель и.
    6. Топливная система, одним из основных узлов которой является насос.
    7. и блок генератора.
    8. Аудиосистема, если имеется, и т. д.

    Как определить неисправность?

    При возникновении неисправностей в работе оборудования в первую очередь необходимо проверить целостность предохранительных устройств. При возникновении короткого замыкания или скачка напряжения в схеме электропроводки первыми выходят из строя предохранительные элементы, защищающие основные устройства и электрооборудование, подключенное к той или иной цепи. Так как визуальная проверка далеко не всегда эффективна, поиск неисправности следует проводить с помощью тестера – мультиметра.

    Процедура диагностики заключается в извлечении предохранителей из посадочных мест и дальнейшей проверке гнезд. Если вы выявили вышедший из строя предохранитель, это не значит, что проверку можно завершить, так как короткое замыкание может произойти одновременно в нескольких цепях (автор видео — Денис Легостаев).

    Если в проводке автомобиля с карбюраторным или инжекторным двигателем произошло короткое замыкание, то необходимо провести диагностику состояния цепей. Конечно, если все предохранители были целы.Перед диагностикой следует отключить массу; вам понадобится тестер или контрольная лампа непосредственно для проверки. При использовании лампы один ее контакт должен быть подключен к цоколю, а другой к центральному контакту.

    Сама проверка проходит так:

    • сначала ключ в замке зажигания должен быть установлен в положение I;
    • затем нужно подключить щупы тестера или лампы к контактам в гнездах предохранителей по очереди;
    • в том случае, если лампа не загорается, это свидетельствует об отсутствии коротких замыканий на проверяемом участке цепи, если же она загорается, то замыкание обнаружено.

    Еще одним важным моментом является диагностика целостности электрических цепей. В этом случае принцип поиска достаточно прост – для диагностики нужен тот же тестер (подойдет вольтметр или омметр) или лампа с проводами. Вам нужно будет подключить один из контактов щупа к кузову автомобиля, а вторым контактом измерить мощность в точках подключения между собой и оборудованием.

    Лучше всего начать с середины трассы и сначала проверить наличие легкодоступных мест.Кроме того, для диагностики обрыва цепи следует понимать, что чаще всего повреждение цепи происходит в местах перегиба проводки. К тому же, как показывает практика, провода в жгутах очень редко повреждаются.

    Еще одна поломка в электрической цепи — плохой контакт в местах соединений; искать такую ​​неисправность лучше всего с помощью тестера — вольтметра.

    Существует два метода диагностики:

    1. Один щуп тестера должен быть подключен к кузову автомобиля, а другой к клемме подключения, измерение напряжения осуществляется в обе стороны.Обратите внимание, что падение напряжения должно быть не более 0,5 вольта.
    2. Следующий способ заключается в подключении одного провода к штырьку на одном конце вилки, а другого — к штырю на другой стороне вилки. В том случае, если тестер показывает более 0,5 вольта, это говорит о необходимости зачистки контактов на штекере (автор видео — телеканал МЗС).

    Возможные проблемы с проводкой и способы их устранения

    Какие неисправности наиболее характерны для электрической цепи Газелей 4216, 2003, 2705 и других моделей:

    1. Повреждение проводки.Если повреждение не серьезное, то решить эту проблему можно дополнительной изоляцией цепи изолентой. При более значительных повреждениях лучше заменить весь участок цепи.
    2. Отказ предохранительного элемента. Неисправности такого плана решаются заменой поврежденных устройств. Никогда не используйте самодельные проволочные или монетные предохранители, так как это может привести к пожару. Единственный раз это возможно, когда вышел из строя предохранитель, без которого машина не заведется, например тот, что отвечает за бензонасос, и нужно только доехать до ближайшего магазина.
    3. Плохой контакт оборудования с сетью. В этом случае необходимо произвести диагностику, подробная инструкция представлена ​​выше. Если плохой контакт из-за окисления, то достаточно будет почистить разъем, если же есть подгорание контактов, то их, скорее всего, придется менять. При этом имейте в виду, что нужно определить причину, по которой перегорел контакт.
    4. Неисправности в системе зажигания. Например, это может быть повреждение корпуса трамблера, плохой контакт высоковольтных проводов с трамблером и свечами зажигания.Также автовладелец может столкнуться с неисправностью высоковольтной, в частности, речь идет о пробое изоляции. Такая проблема приведет к нестабильной работе силового агрегата в целом; решается заменой проводов.
    5. Отказ или неправильная работа генератора. Этот узел, как известно, предназначен для питания всего электрооборудования автомобиля. Он состоит из множества компонентов, чаще всего изнашиваются щетки, перегорают обмотки, выходит из строя реле напряжения. Также нужно следить за натяжением ремня генератора – он не должен быть перетянут или недотянут.Повреждения ремня тоже не допускаются – если таковые имеются, нужно подумать о скорейшей замене.

    Устройство и обслуживание газели. Инструкция по эксплуатации Газель

    В начале девяностых годов на автомобильном рынке освободившийся сегмент легковых автомобилей заполнила новая модель автомобиля ГАЗ 3302, получившая название «Газель». Специалисты Горьковского автомобильного завода вновь создали автомобиль, ставший второй легендарной «полуторкой».

    Схема конструкции ГАЗ 3302 позволила максимально компактно разместить силовые агрегаты и кабину водителя.

    Это позволило установить на сравнительно небольшой кузов ГАЗ 3302 большую грузовую платформу. При этом машина получилась легкоуправляемой и маневренной.

    Автомобиль сразу понравился, как представителям автотранспортных компаний, промышленных предприятий, так и частным предпринимателям, фермерам и бизнесменам. Модель ГАЗ 3302, расход топлива которой (11,5 л на 100 км) не превышает волговского, сразу стала незаменимым помощником в промышленности, торговле и сельском хозяйстве…Газель действительно стала народной машиной, такой же, как в свое время была «полуторка» ГАЗ АА. Небольшие размеры ГАЗ 3302 и малый радиус поворота (м — 5,5) сделали его востребованным для эксплуатации в крупных городах, портах, на складах и приусадебных участках.

    Характеристики и устройство автомобиля ГАЗ 3302


    Благодаря качественной работе конструкторов Горьковского автозавода устройство ГАЗ 3302 получилось очень простым в обслуживании и ремонте. Изначально автомобиль получил силовой агрегат, соответствующий международным стандартам.Первые автомобили оснащались бензиновым двигателем ГАЗ 3302 (ЗМЗ-4025). Его рабочий объем (2,445) и степень сжатия (6,7) позволяли развивать мощность до 90 лошадиных сил. Позднее «Газель» оснащалась двигателем ЗМЗ-4026 (100 л.с.), а затем ЗМЗ-406. семейство двигателей. На эту модель устанавливался и дизельный двигатель, но он так и не стал популярным, так как потребовал доработок подвески, трансмиссии и тормозной системы. Модели с дизельным двигателем и модернизированной трансмиссией.

    Коробка передач ГАЗ 3302 за годы выпуска особых изменений не претерпела, так как изначально спроектирована очень удачно. Это трехвальная, пятиступенчатая и полностью синхронизированная конструкция с оптимальными для данного типа автомобилей передаточными числами (I — 4,05; II — 2,34; III — 1,395; IV — 1,0; V — 0,849; 3Х — 3,51). Главная коробка передач ГАЗ 3302 гипоидного типа с передаточным числом 5,125. Такие значения передаточных чисел сделали Газель способной динамично разгоняться и преодолевать крутые подъемы даже с максимальной нагрузкой (1500 кг).


    Надежная тормозная система и мощная рама ГАЗ 3302 в сочетании с небольшой погрузочной высотой сделали автомобиль самым востребованным малотоннажным грузовиком. Для городского использования никаких специальных разрешений не требуется, так как автомобиль может двигаться под знаками, запрещающими движение грузовиков. Максимальная скорость 115 км/час позволяет совершать как короткие, так и длительные междугородние перелеты. Удобная и просторная кабина и эргономичное сиденье водителя порадовали всех, кто много лет ездит на Газели.Практичная панель приборов ГАЗ 3302 дает возможность максимально контролировать все параметры работы машины.

    Основные преимущества автомобиля:

    • приемлемая цена;
    • простота конструкции;
    • отличная маневренность и динамика;
    • низкая высота погрузочной платформы;
    • наличие запасных частей и узлов;
    • надежная работа в любых климатических условиях.

    Заслуженная популярность на рынке — результат низких цен и хорошего качества


    Оптимальное соотношение цены и качества позволяет этой модели долгие годы удерживать первые позиции на рынке легких грузовиков на территории постсоветского пространства… Устойчивая популярность продиктована низкой ценой самого автомобиля и доступностью запчастей. Например, сцепление ГАЗ 3302 будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем аналогичная модель Mercedes, MAN или другого грузовика. Текущая ситуация в этом сегменте рынка свидетельствует о высокой конкурентоспособности российского грузовика. Помимо отечественных покупателей, модель пользуется большой популярностью у автомобилистов Украины, Молдавии, Белоруссии и других постсоветских стран.

    Простота конструкции и свободный доступ к узлам автомобиля позволяет заменить катушку, трамблер или радиатор ГАЗ 3302 за 15-20 минут даже в дорожных условиях… Также доступен высокоэффективный отопитель ГАЗ 3302. Его работа удовлетворит пользователей даже в сильные морозы. Простая электрическая схема ГАЗ 3302 позволяет в считанные минуты определить любую неисправность при работе электрооборудования. Быстро приобрести запчасти на Газель можно как в реальных торговых точках, так и в интернет-магазинах автозапчастей.

    Положительные характеристики ГАЗ 3302 среди автолюбителей, основанные на его высокой надежности и практичности.Трудолюбивая и быстрая «Газель» уже два десятилетия успешно эксплуатируется в самых разных климатических условиях Российской Федерации и стран СНГ. Это самый яркий представитель пятого поколения горьковских малотоннажников.

    О книге: Газель управление. Издание 2012 г.
    Формат книги: pdf файл в zip архиве
    Страниц: 322
    Язык: Русский
    Размер: 38.6 мб
    Скачать: бесплатно, без ограничений и без паролей

    Книга из серии полноцветных иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей ГАЗель своими силами. В руководстве приведены конструктивные особенности узлов и систем автомобилей ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями УМЗ-4215.10, УМЗ-4216.10, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063 и ЗМЗ-40522.

    Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Процессы разборки и ремонта проиллюстрированы и аннотированы.Отдельный раздел посвящен ремонту модернизированной ГАЗели, тормозной системы с и двигателем ЗМЗ-40522.

    В приложениях представлены инструменты, смазочные материалы и рабочие жидкости, манжетные уплотнения, подшипники, моменты затяжки резьбовых соединений, светильники, а также электрические цепи.

    Автомобили семейства ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

    Автомобили семейства «ГАЗель» — грузовые, грузовые и пассажирские автобусы, двухосные со сдвоенной задней осью, рамной конструкции, с кабиной полукапотного типа.Двигатель расположен продольно в передней части кабины. Привод осуществляется на задние или на все колеса автомобиля.

    Автомобили ГАЗ-3302, ГАЗ-33021 и ГАЗ-33027 имеют трехместную кабину и бортовой кузов. Автомобили ГАЗ-33023 и ГАЗ-330273 имеют шестиместную кабину и укороченный бортовой кузов. Базовая модель ГАЗ-3302, выпускавшаяся с июля 1994 года, представляет собой автомобиль с цельнометаллической двухдверной кабиной и металлической боковой площадкой (внутренние размеры 3060х1945х380 мм) с откидными бортами и задним бортом.

    На грузовой платформе можно разместить груз массой до 1500 кг.Высота пола платформы составляет всего 1 метр, что значительно облегчает погрузку. Груз защищен от атмосферных осадков тентом. На базе этой модели изготовлено шасси ГАЗ-330202, предназначенное для установки удлиненной платформы для перевозки негабаритных грузов или спецтехники.

    Автомобили ГАЗ-2705 и ГАЗ-27057 имеют цельнометаллический закрытый кузов с трех- или семиместной кабиной. ГАЗ-2705 выпуска с декабря 1995 года — базовая модель среди фургонов, его грузоподъемность 1350 кг.Цельнометаллический кузов у ​​этой модели четырехдверный. Погрузка еще проще по сравнению с грузовыми моделями, так как высота пола грузового отсека составляет 725 мм, а загружать фургон, помимо распашных задних дверей, можно через сдвижную боковую дверь.

    Автобусы на шасси автомобилей ГАЗель имеют 8-13 пассажирских мест в зависимости от модификации. С января 2003 года весь модельный ряд автомобилей комплектуется кузовами (кабинами) с измененной передней частью.

    Открытое акционерное общество «Ульяновский моторный завод»

    УТВЕРЖДЕНО

    Директор по развитию

    Г.С. Швайцбург

    Руководство по эксплуатации 4216.30 РЭ. Двигатель 4216 и версии

    Главный конструктор

    ОАО «Ульяновский моторный завод»

    Березин Е.Б.

    Ульяновск

    2007 г.


    Редакция от 10.01.2008

    Настоящее РЭ 4216.30 РЭ распространяется на двигатели 4216 и его модификации с впрыском бензина, предназначенные для установки на автомобили производства ОАО «Горьковский автомобильный завод».

    Руководство содержит информацию о конструкции, принципе работы, характеристиках (свойствах) двигателя, его составных частях и инструкции, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации и оценки технического состояния изделия, транспортирования, хранения, консервации, заводской гарантии , а также информацию об утилизации двигателя и его компонентов.

    * * *

    Двигатели, описанные в данном руководстве, включают следующие модели:

    — 4216.1000400 — бензиновый со сложной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием;

    — 4216.1000400-20 — в сборе с насосом ГУР.

    Названные двигатели взаимозаменяемы по присоединительным размерам. Двигатели изготавливаются в климатическом исполнении У по ГОСТ 15150 и рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха от минус 45° С до плюс 40° С, среднегодовой относительной влажности воздуха до 80 % при температуре плюс 20° С.

    Двигатели также предназначены для работы в составе автомобиля с запыленностью воздуха до 0.1 г/м 3 и в районах, расположенных на высоте до 3000 м над уровнем моря, с соответствующим изменением мощности.

    * * *

    Обслуживающий персонал должен пройти специальную подготовку.

    * * *

    Параметры, приведенные в руководстве без допусков, даны только для ознакомления.

    * * *

    ОАО «Ульяновский моторный завод» постоянно совершенствует конструкцию узлов и деталей двигателя, поэтому они могут незначительно отличаться от описанных в данном Руководстве.Описание на 1 января 2008 г.

    * * *

    Регулярное техническое обслуживание вашего двигателя в соответствии с данным руководством и сервисной книжкой обеспечит его надежную работу.

    * * *

    ОАО «Ульяновский моторный завод» не устанавливает эксплуатационные нормы расхода топлива.

    * * *

    Инженер-производитель ОАО «Ульяновский моторный завод», г. Ульяновск.

    ВВЕДЕНИЕ

    1 МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ

    5

    2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

    6

    2.1 Требования безопасности

    6

    2.2 Предупреждения

    6

    3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    7

    4 ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

    8

    5 ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.ЗАПУСК И ОСТАНОВ. РАБОТАЕТ В

    8

    5.1 Подготовка двигателя к работе

    8

    5.2 Запуск двигателя

    8

    5.3 Останов двигателя

    9

    5.4 Обкатка двигателя

    9

    6ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

    10

    6.1 Части кузова

    12

    6.2 Кривошипный механизм

    13

    6.3 Механизм газораспределения

    15

    6.3.1 Техническое обслуживание газораспределительного механизма

    16

    6.4 Система охлаждения

    16

    6.4.1 Техническое обслуживание системы охлаждения

    20

    6.5 Система смазки

    21

    6.5.1 Техническое обслуживание системы смазки

    22

    6.6 Система вентиляции картера

    23

    6.6.1 Техническое обслуживание системы вентиляции

    24

    6.7 Система питания

    24

    6.8 Система зажигания

    27

    6.9 Контроль топлива и зажигания

    28

    6.10 Электрооборудование двигателя

    28

    7 ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

    29

    7.1 Интервалы техобслуживания

    29

    7.2 Объем технического обслуживания

    29

    7.2.1. Ежедневное обслуживание (EO)

    30

    7.2.2 Техническое обслуживание после обкатки (через 2000 км) и ТО-1 (каждые 15000 км пробега автомобиля).

    30

    7.2.3 Второе ТО (ТО-2)

    31

    8 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

    32

    8.1 Типичные неисправности двигателей с электронным впрыском топлива.

    34

    9 ХРАНЕНИЕ

    39

    10 КОНСЕРВАЦИЯ

    39

    10.1 Консервация двигателей на срок годности до 3 месяцев

    Первые автомобили «Газель» сошли с конвейера ГАЗ в 1994 году. В основном коммерческий автомобиль зарекомендовал себя с положительной стороны, хотя недостатков в нем тоже не было. Модель 3302 просуществовала до 2009 года, пройдя ряд модернизаций.

    Новая модель грузовика ГАЗ 3302

    Если говорить о ремонтопригодности данного автомобиля, то стоит отметить, что ремонтировать ГАЗ 3302 несложно.В магазинах на этот мини-грузовик всегда есть в наличии запчасти; практически любому водителю не составит труда разобраться в расположении узлов и агрегатов. Ну а если какие-то моменты станут непонятны, на книжных полках и в интернете можно найти руководство по ремонту и эксплуатации Газели.

    На всем протяжении его оснащали различными двигателями и пятиступенчатой ​​коробкой передач с переключением передач. 4-х ступенчатая коробка передач устанавливалась только на самые первые выпуски автомобиля (до 1995 года), также от «Волги» был заимствован неразъемный задний мост…Но к 1996 году мост на 3302 выработал свою, оригинальную конструкцию.

    Похоже на КПП для газа 3302

    Передняя и задняя подвеска

    Передняя и задняя подвеска Листовые рессоры, на обеих подвесках установлены гидравлические амортизаторы. Спереди основанием является передняя балка, на которой установлены шкворни (кулаки). Поворотные кулаки соединены с балкой с помощью штифтов. Балка крепится к раме через пружины с помощью стремянок и гаек.Передняя подвеска оснащена 2-х или 4-х листовыми рессорами. Четыре листовые рессоры на передней балке считаются усиленными.

    Читайте также

    Как сделать тент на газель своими руками

    Задняя подвеска состоит из заднего моста, листовых рессор и амортизаторов. Стандартная пружина состоит из трех листов, еще один лист имеет пружину. На усиленной рессоре соответственно пять основных листов и три на рессоре.

    Поломки ходовой части происходят в основном из-за перегрузки автомобиля.
    Какие поломки чаще всего встречаются в ходовой Газели:

    • Изгиб рессор;
    • Листовые рессоры лопнули;
    • Гайки на лестницах ослаблены;
    • В местах соединения передней балки с поворотными кулаками изнашиваются шкворни и втулки шкворней;
    • Амортизаторы выходят из строя.

    Ослабленные гайки на лестницах могут сдвинуть мосты, поэтому нужно периодически проверять затяжку, это также рекомендуется в руководстве по ремонту. Если долго ездить с разболтанными осями, ломается центральный болт, удерживающий листовые рессоры.А то вам придется делать переборку всей пружины, а это работа достаточно трудоемкая.

    Схема устройства передней балки на Газель 3302

    В качестве смазки используется Литол 24, и в инструкции рекомендуется заливать его каждые 15 тыс. км. Но практика показывает, что такую ​​процедуру следует проводить чаще. Замена шкворней в целом не представляет сложности, только требует больших трудозатрат, поэтому лучше вовремя проводить профилактику, чем часто ремонтировать подвеску.

    Амортизаторы тоже ломаются при большой нагрузке — ослабевает гидравлика и детали теряют эластичность. Газель начинает раскачивать вертикально на неровностях дороги. А вот поменять амортизаторы на газ 3302 очень просто, достаточно открутить две гайки крепления — одну сверху и одну снизу.

    Тормозная система

    Тормозная система ГАЗ 3302 имеет стандартную схему и состоит из следующих элементов:


    Читайте также

    Регулировка и замена сцепления на Газель

    доехать до задних колодок.Рычаг находится в кабине, при его поднятии тросы стояночного тормоза тянутся вверх, отталкивая тормозные колодки и прижимая их к задним барабанам. Канаты являются слабым местом и периодически закисают в зажимах, поэтому необходимо периодически проверять их состояние.

    Часто выходит из строя и главный цилиндр с вакуумным усилителем.

    Надо отметить, что эти детали почему-то часто ломаются на всех моделях ГАЗ — и на грузовиках, и на Волгах.

    Попадание воздуха в тормозную систему снижает эффективность торможения.В этом случае прокачайте тормоза.

    Схема тормозной системы Газель

    Одной из типичных поломок в системе является также закисание задних поршней тормозных цилиндров… Признаки закисания — торможение автомобиля, снижение скоростных характеристик. О неисправности можно судить по сильному нагреву задних барабанов. Чтобы убедиться в правильности диагноза, достаточно вывесить любое заднее колесо и прокрутить его. Тугое вращение колеса свидетельствует о плохом состоянии рабочих цилиндров.

    Задний мост и коробка передач

    Сам задний мост сконструирован достаточно хорошо, но качество деталей ГАЗ не всегда соответствует необходимым стандартам. Одна из «болячек» моста — гудящая главная пара. Даже правильно отрегулированный зазор не всегда является гарантией тихой работы трансмиссионного агрегата.

    Внешний вид заднего моста Газ 3302

    Недопустима эксплуатация заднего моста при недостаточном уровне масла в картере — в этом случае главная передача быстро выходит из строя и требует замены.Проблемны и подшипники задних полуосей – это тоже сказывается на довольно низком качестве запчастей.

    Конструкция пятиступенчатой ​​коробки передач 3302 очень похожа на Волговскую коробку передач, они отличаются передаточными числами. Корпус коробок одинаковый, но валы и шестерня первой передачи имеют разное количество зубьев. При желании коробку передач ГАЗ 3110 можно установить с небольшими доработками, только первая передача в этом случае будет увеличена, соответственно, и машина будет быстрее трогаться с места.

    Издатель: Третий Рим

    Руководство по ремонту автомобилей ГАЗ 3302, ГАЗ 2705, Газель-Бизнес, а также руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, устройство ГАЗ 3302, ГАЗ 2705, Газель-Бизнес с 2009 года выпуска, оснащенных бензиновыми двигателями ЮМЗ-4216 и Крайслер 2.4.

    Скачать бесплатно или купить книгу с доставкой

    Подробное описание

    Информационно-справочное, включающее многочисленные цветные иллюстрации, издание Руководства по ремонту автомобилей ГАЗ 3302, ГАЗ 2705, Газель-Бизнес, а также руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, устройство ГАЗ 3302, ГАЗ 2705, Газель-Бизнес с 2009 года, оснащается бензиновыми двигателями ЮМЗ-4216 и Крайслер 2.4.

    Представленное техническое руководство поможет всем владельцам автомобилей ГАЗ 3302, ГАЗ 2705, Газель-Бизнес, работникам СТО, работникам техцентров и автосервисов поддерживать свой автомобиль в требуемом рабочем состоянии, экономить время и деньги на обслуживании техники или ремонт.

    В данное руководство включено около 3000 цветных фотографий с комментариями к каждой, подробно показывающих всю процедуру пошагового ремонта модели, в том числе и ремонта двигателя Газель. В книге вы найдете полные технические характеристики автомобиля, контрольные списки возможных неисправностей машины и рекомендации по их грамотной ликвидации.Весь процесс устранения неполадок также подробно проиллюстрирован цветными фотографиями.

    Технология всех рассматриваемых видов работ подобрана применительно к гаражным условиям с использованием универсальных инструментов, и только в совсем исключительных случаях даны рекомендации по применению специальных инструментов, которые автолюбитель всегда может найти в свободной продаже.

    Операции по ремонту механизмов, узлов и агрегатов в каждом разделе руководства выбраны по удобному принципу следования от простого к сложному: от элементарных процедур обслуживания и регулировки узлов и систем или замены наиболее часто выходящих из строя деталей авто, до крупных , трудоемкий и сложный ремонт узлов.

    Все материалы брошюры основаны на конкретном и богатом опыте, полученном многими высококвалифицированными автомеханиками издательства Третий Рим при полной разборке и сборке автомобилей ГАЗ 3302, ГАЗ 2705, Газель-Бизнес.

    В предлагаемых ремонтных материалах Вы найдете, среди прочего, следующие разделы:

    • Устройство автомобиля — представлены общие сведения и паспортные данные модели, панели и приборов управления
    • Рекомендации по применению — подготовка автомобиля к выезду, рекомендации и советы по безопасности движения
    • Неисправности на дороге – что делать в каждом конкретном случае
    • Техническое обслуживание — полное пошаговое и простое в использовании руководство
    • Подробная информация по ремонту таких важных узлов автомобилей ГАЗ-3302, ГАЗ-2705, Газель-Бизнес, как двигатель, рулевое управление, трансмиссия, ходовая часть, тормозная система — необходимые регулировки, мелкий и крупный ремонт, сборка и разборка узлов и агрегаты этого грузовика
    • Электрооборудование — диагностика неисправностей.Основные блоки
    • Цветные электрические схемы- значительно упростят и ускорят поиск неисправностей в электрооборудовании

    В отдельных разделах данного руководства авторы разместили инструкцию по эксплуатации автомобилей ГАЗ 3302, ГАЗ 2705, Газель-Бизнес, рекомендации по проведению регулярного самостоятельного ТО и электрические схемы (электросхемы) автомобиля.

    Представленная автолитература будет полезна всем нынешним и будущим владельцам автомобилей ГАЗ 3302, ГАЗ 2705, Газель-Бизнес, владельцам и руководителям станций технического обслуживания, стремящимся упростить и облегчить работу своего персонала с помощью качественную и удобную в использовании техническую книгу, тем самым повышая производительность и качество работы., а также все специалисты ремонтных мастерских и автосервисов.

    Понравилась статья? Поделись

    Все категории

    Выберите категорию—————КоммунальныеЛесныеСамосвалКультиваторСкладБульдозерТракторКосилкаЭкскаваторСпециалист. направлениеМотоблокТракторКартофельная сажалка

    Наверх

    замена бензонасоса и фильтра в баке

    Двигатели автомобилей с инжекторной системой питания в числе первых начинают выпускать Заволжский моторный завод (ЗМЗ).Четырехцилиндровый двигатель ЗМЗ 405 — удачный представитель этой категории, он устанавливается на автомобиль «Газель». Замена бензонасоса, проведенная вовремя, позволяет двигателю работать исправно и надежно долгое время.

    С момента первой установки этого двигателя на автомобиль прошло более 16 лет. Производитель позиционирует его как двигатель для небольших грузовиков и автобусов, на такие машины ставят такие — Газель, Соболь и т.д. Мотор работает неприхотливо, трудности на дороге воспринимает уверенно.Агрегат устроен просто и замену бензонасоса на «Газели» 405 может выполнить самостоятельно водитель с минимальным опытом в обычном гараже. То же самое можно сказать и о ремонте топливной системы.

    Топливная система автомобиля

    Система автомобиля «Газель» состоит из механизмов и устройств, взаимодействующих между собой для обеспечения хода. Включает в себя:

    • топливный бак;
    • карбюратор;
    • Фильтр грубой и тонкой очистки;
    • бензонасос.

    Емкость топливного бака 64 литра. Отверстие для заливки расположено с левой стороны и соединяется с баком при помощи резиновой трубки. На входе в отверстие, внутри есть обратный клапан, который не дает вытекать топливу. Бак крепится хомутами и скобами к лонжеронам. При установке хомутов между ними и стенками бака делаются картонные прокладки.

    Горловина закрыта пробкой. Пространство в баке над поверхностью топлива посредством двухходового клапана связано с атмосферой, пропускающей воздух при снижении уровня жидкости или сбрасывающей давление при повышении температуры окружающей среды.Клапан крепится к горлышку резервуара и соединяется с вентиляционным отверстием с помощью пластиковой трубки. Штуцер прикручивается к верхней части бака.

    Топливная система автомобилей устанавливается в бак, бензонасос легко заменяется. Минивэн «Газель» совмещает модуль с датчиком уровня топлива. Топливная жидкость поступает из топливного бака, проходит через сетку фильтра, которая закреплена на топливном насосе.

    Топливопроводы изготовлены из латуни. Трубки взаимодействуют с баком, фильтром-отстойником, бензонасосом, фильтром тонкой очистки.Для соединения используйте накидные гайки, стяжные хомуты, конические муфты и фитинги. Трубопровод для слива остатков топлива из карбюратора улучшает работу системы питания и позволяет запускать прогретый двигатель в жаркую погоду.

    Топливная рампа алюминиевая необходима для подачи топливной жидкости к форсункам и крепится к подводящему трубопроводу двумя болтами. Латунный соединитель подсоединяется к магистрали подачи топлива, установленной в передней части рампы.

    Роль бензонасоса

    От нормальной работы этого небольшого устройства зависит впрыск топливной жидкости и определение количества поступающего бензина в систему отопления.В современных автомобилях «Газель» замена бензонасоса, являющегося электрическим устройством, происходит после снятия верхней защитной крышки.

    Бензонасос служит для создания низкого давления путем перекачки топлива с помощью ручного рычага. Если насос диафрагменный, то бензин по топливным каналам подается к карбюратору (К-). Топливный насос обеспечивает бесперебойную подачу топлива к карбюратору в условиях наружного воздуха от +50°С до -40°С, что позволяет его эффективную работу в различных температурных зонах.При нарушении подачи бензина бензонасос заменяют. «Газель» 406, карбюратор которой страдает неисправным устройством, ставится в ремонтную мастерскую.

    Крепление бензонасоса осуществляется гайками через прокладку, натяжка производится равномерно со всех сторон. При наличии течи бензина по периметру диафрагмы работу бензонасоса можно считать опасной из-за возможности поломки насоса и расслоения диафрагмы.

    При неправильной эксплуатации рекомендуется замена бензонасоса.«Газель» Бизнес оснащена устройством, которое срабатывает при поступлении команды от системы управления и достижении давления около трех бар. Далее бензин под давлением поступает по топливопроводу, проходя через фильтр в рампу.

    Мембранный топливный насос

    Работает от кулачков распредвала. Он состоит из отдельных собранных механизмов корпуса с приводным рычагом и диафрагмой. Клапан насоса содержит цинковую обойму, резиновый клапан, латунную пластину, подпружиненную пружиной из бронзового сплава.Для фильтрации топлива над клапанами насоса устанавливается латунный сетчатый фильтр.

    Если двигатель не заведен, карбюратор можно заполнить топливом с помощью ручного рычага. Для предотвращения попадания бензина устройство оснащено сетчатым фильтром. Если топливо перестает качать, то бензонасос заменяется. «Газель» Бизнес 4216 типа с карбюратором предполагает легкую замену, так как устройство находится вне топливного бака.

    Фильтр отстойник топливный

    Устанавливается с левой стороны машины и служит для очистки бензина от механического мусора и воды.Отфильтрованный ил собирается в нижнем сливном ящике. В качестве фильтрующего элемента используется набор металлических тонких пластин.

    Фильтр тонкой очистки топлива

    Размещается перед карбюратором на двигателе и содержит в составе корпуса из уплотнительной втулки из резины, прокладку, фильтр их керамики или плотной бумаги, отстойник в виде стекла, пружины и крепежа.

    С целью ограничения выброса ядовитых газов в окружающую атмосферу на автомобиль ставится система рециркуляции газов, образующихся в результате добычи полезных ископаемых.Часть выхлопных газов рециркулируется, поступая из выпускного отверстия в двигатель. Рециркуляция отработавших газов происходит при прогреве двигателя до температуры до 40°С при частичных перегрузках.

    Расположение бензонасоса

    Бензонасос «Газель» с мотор-форсункой устанавливается не отдельно, а в виде бортика в бензобаке. Такая компоновка удачно совмещает работу устройств и повышает эффективность отдельных элементов агрегата.Бензонасос, остающийся сразу после фильтра, всасывает топливо непосредственно через сетку насоса, повышая степень очистки топлива. Установка и обслуживание датчика уровня топлива становятся более удобными, так как провода к бензобаку и к насосу проходят в одном месте.

    Гарантией качественной работы топливной системы является безотказно работающий бензонасос «Газель». Установка системы 402 позволит доставить топливо в заданном объеме в конкретное время.

    Поиск и устранение неисправностей и ремонт

    Неисправность насоса или его неправильная работа приводит к сбоям в работе двигателя или других систем и узлов. От оперативности выполнения ремонта зависит рабочее состояние автомобиля «Газель». Замена бензонасоса – эффективный способ ремонта автомобиля.

    Чтобы определить, стоит ли менять помпу, или достаточно отремонтировать, продиагностировать работу устройства и выявить неисправности. Наиболее частым признаком неисправности является прерывистая работа мотора и движение машины рывками.Еще один признак — долгое время завода, при штатной скорости начала работы с пол-оборота. Этот признак будет свидетельствовать об ухудшении работы и о том, что бензонасос вскоре выйдет из строя, хотя определенное время он все же способен отработать.

    Если не обращать внимания на такие «звоночки» и продолжать эксплуатировать автомобиль, то в один прекрасный день машина может не завестись. Причиной нерабочего состояния является падение давления в топливной системе, и на это влияет неисправный насос.

    Инструментальный осмотр бензонасоса производится с помощью индикатора, который продается в специализированном магазине. Чтобы узнать, не работает ли в перепаде давления нагнетательный насос, или регулятор давления, форсунки или другие устройства, установите индикатор на бензонасосе. Крепление устройства производится в соответствии с прилагаемой инструкцией, заглушенный двигатель и выжидание около 10 минут. Если после этого происходит значительное снижение давления, то бензонасос исправен.

    Обнаружение неисправности бензонасоса с помощью манометра

    С помощью этого прибора определяется необходимость замены бензонасоса. «Газель» проверяют на изменение давления в топливной сети. Помощь специалистов в этом случае не требуется. Манометр подсоединяется к рамке сопла и фиксируется в таком положении, чтобы показания были видны из салона. При включении зажигания манометр работает и показывает давление, создаваемое насосом.Нормальным считается давление от 310 до 380 кПа. На этом проверка не заканчивается, проезжая по дороге на третьей передаче. Обратите внимание на изменение давления. Обычно считается, что если давление остается в норме, бензонасос не подлежит ремонту.

    В другом случае машина глохнет, проблема в электричестве. Проверка заключается в подключении контрольной лампы к реле при включенном зажигании. После этого он загорается на несколько секунд. Утечка определяется при низком давлении.Если причиной неработоспособности машины является топливный картер, то бензонасос заменяют. «Газель» Фермер приходится ставить на ремонт в мастерскую.

    Перед определением необходимости замены бензонасоса «Газель» 406 проверяется на исправность системы фильтрации. Топливные фильтры размещаются в моторном отсеке или возле бензобака. Для фильтрации поступающего топлива внутри корпуса предусмотрена специальная сетка. Перед заменой фильтра снимите бензонасос с бака, если это погружной насос.

    Определение загрязнения фильтра

    Сетку снимают, после снятия крышки, в случае ее загрязнения чистят и моют. Если сетка сильно изношена, ее меняют. Электронасосы конструктивно более сложны, они применяются в автомобиле «Газель». Замена бензонасоса и фильтра в баке иногда производится одновременно. Для этого купите специальный ремкомплект.

    Загрязнение фильтра дает рывки при наборе скорости автомобилем, вызывая снижение мощности двигателя.Неспособность сетки пропускать топливо влияет на работу электродвигателя, функционирующего при повышенных нагрузках. В результате пластиковые детали выходят из строя, подвижные части изнашиваются. Определяют засорение сетки, прислушиваясь к звукам работы бензонасоса. По сравнению со стандартным состоянием издает дополнительные звуки и шум. Перед заменой бензонасоса «Газель» полностью обесточивается, отключается система питания двигателя.

    Подбор фильтрующего элемента

    Основной проблемой является отсутствие начального опыта и базовых знаний по ремонту автомобиля Газель.Замену бензонасоса и фильтра гораздо эффективнее проводить самостоятельно, так как официальные дилеры в специализированных мастерских иногда меняют фильтрующий элемент, при этом не уделяя должного внимания очистке колбы сепаратора.

    Проблема с поврежденным фильтром — износ центра форсунки и слив топлива в обратную сторону. Сопло забрызгивается поступающими под высоким давлением частицами загрязнения, явление напоминает работу пескоструйного аппарата.Если использовать фильтрующие элементы низкого качества, то при плохом уходе придется менять топливную систему, что является дорогостоящим ремонтом. Некоторые некачественные фильтры снабжены слабыми кольцами, которые отваливаются или болтаются, из-за этого засасывается сырое топливо. Иногда новые сетки низкого качества не обеспечивают требуемой степени фильтрации бензина или имеют разреженную структуру.

    Для того чтобы отличить хороший фильтр от некачественного посмотрите на стык фильтра. Должна быть видна полоска розового цвета.Это может быть активное вещество для склеивания или элемент, показывающий скорость заливки, в любом случае такой знак свидетельствует о проверке фильтра на качество на заводе.

    Порядок замены фильтрующего элемента

    Перед началом работ отключите подогрев топлива ключом и отсоедините главный штуцер. Открутив небольшой вентиль на дне бака, слейте бензин из колбы-сепаратора. Затем отсоедините разъем подогревателя топлива в сепараторе автомобиля «Газель».Замена бензонасоса, фото которого, как и фильтра, можно посмотреть в каталоге, производится самостоятельно, без привлечения специалиста.

    С помощью навинчивающейся крышки вытащите фильтр. Он может быть полностью или частично загрязнен. Осмотрите колбу-сепаратор, на дне которой можно обнаружить крупные и мелкие частицы загрязнений. Для их удаления используйте безворсовую ткань и пинцет.

    Новый фильтр устанавливается до легкого щелчка.В сепаратор заливают около литра приготовленного дизеля, чтобы не было проблем с прокачкой системы. Перед надеванием крышки сепаратора новое кольцо из резины обрабатывается маслом. Это поможет легко вставить крышку с небольшим нажимом и затянуть ее до упора.

    Топливо прокачано, процедура делает несколько нажатий на кнопку до тех пор, пока она не перестанет поддаваться. Если ранее колба не была заполнена дизельным топливом, то нажмите несколько минут для полной откачки.Проверить работу машиностроительного завода. Иногда двигатель сразу работает ровно, но бывают случаи с небольшими перерывами, пока лишний воздух не выйдет из системы.

    В заключение следует отметить, что ремонт и замену бензопровода и фильтра необходимо проводить своевременно, слишком многие тонкости работы двигателя зависят от правильной работы этих устройств.

    Стартер «ГАЗель»: устройство, неисправности, ремонт

    В конструкции любого автомобиля предусмотрен такой элемент, как стартер.«ГАЗель» не исключение. Этот элемент представляет собой отдельный электродвигатель, обеспечивающий вращение коленчатого вала двигателя. Что такое стартер и как он работает — далее в этой статье.

    Характеристика

    Этот элемент может характеризоваться двигателем постоянного тока. Ведь элемент получает энергию от аккумулятора автомобиля и с помощью четырех щеток преобразует ее в крутящий момент. Последние элементы служат для увеличения мощности самого мотора.

    Технические характеристики

    Стартер «ГАЗелевский» редукционного типа работает от сети 12 вольт.

    Номинальная мощность 1,5 кВт. На ведущей шестерне девять зубьев. Номинальный ток потребления 550 ампер. Крутящий момент стартера 20 Нм. Щетки медно-графитовые. Установлено в количестве 4 единиц.

    Устройство

    Как устроен пускатель? «ГАЗель» — достаточно простой автомобиль. Поэтому долго изучать конструкцию стартера не придется. Таким образом, основными компонентами данного элемента являются:

    • Электродвигатель.
    • Втягивающее реле.
    • Анкер.
    • Обгонная муфта. Также его называют бендикс.
    • Щетки и держатели.

    Все это помещено в отдельный металлический корпус.

    Обычно имеет цилиндрическую форму. К внутренней стенке пускателя крепятся 4 обмотки возбуждения и сердечник. Как крепится стартер? «ГАЗель» (402 мотор) оснащена этим элементом в «раструбе» коробки передач, рядом с маховиком двигателя, с которым непосредственно воздействует элемент. Элемент крепится на несколько болтов. А винт вкручивается в сердечник, а тот уже прижимает обмотку к стенке пускателя.

    Анкер

    Без этого элемента не обходится ни один современный стартер. «ГАЗель» не исключение. Анкер изготовлен из легированной стали и имеет форму оси. На механизм запрессованы пластины коллектора, а также сердечник. В конструкции последнего имеются пазы для укладки обмоток якоря. Их концы закреплены в круговом порядке. Обмотка установлена ​​на диэлектрической основе.

    Внутренний диаметр корпуса и сердечника напрямую связаны друг с другом. Якорь крепится к задней и передней крышке стартера с помощью латунной втулки.Последний также служит подшипником.

    Реле стартера «ГАЗель»

    Его автомобилисты называют «втягивающими». Элемент предназначен для передачи напряжения от зажигания на электродвигатель такого элемента, как стартер. «ГАЗель» (двигатель 406) при определенном повороте ключа начинает работать.

    Механизм толкает обгонную муфту. Это работа втягивающего реле. В задней части механизма расположены силовые контакты и подвижная «перемычка». Первые – это обычные болты, которые запрессовываются в эбонитовую крышку.С помощью гаек к нему присоединяются клеммы от аккумулятора.

    Обгонная муфта

    В простонародье называется бендикс. Механизм взаимодействует с сердечником реле посредством подвижного «коромысла». Бендикс сам по себе представляет собой роликовый движущийся механизм. Он закреплен на валу якоря. Основное назначение обгонной муфты — передача крутящего момента на маховик с помощью шестерен зацепления. Когда двигатель успешно запущен, венец маховика и ведущая шестерня отсоединяются.

    Значит стартер не работает вхолостую. При передаче крутящего момента в одном направлении ролики на сепараторе выходят из канавок и фиксируют шестерню на внешней обойме. Как только направление меняется, они «прячутся» в сепараторе, элемент вращается вне зависимости от внешней обоймы.

    Разборка

    Если машина плохо заводится, необходима разборка стартера. «ГАЗель» в первую очередь ставится на «передачу». Далее снимаем клемму с аккумулятора. Где находится стартер? «ГАЗель» комплектуется этим элементом на картере сцепления с правой стороны двигателя.

    И неважно какой у вас двигатель — 406-й или 405-й. Процесс демонтажа такой же. Итак, откручиваем болты головкой «на 10», а силовой провод ключом «на 13». Сам шнур, который идет к втягивающему реле, имеет свой разъем, поэтому его можно легко снять без ключей.

    Разборка

    Как разобрать стартер своими руками? «ГАЗель» продолжает стоять на месте, а элемент вынимаем. Первым делом снимаем заднюю крышку. Он крепится на две шпильки.Вам понадобится ключ «на 10». Если крышка выходит туго, можно использовать молоток. Слегка задуйте. Вынимаем щетки, обмотку, якорь и пластину. Проверяем состояние элементов. Так как у нас редукторный стартер, добавляем немного смазки в элемент шестерни.

    Мы также обрабатываем масло для подшипников качения. Недопустимо наличие окислов и ржавчины внутри. Для его устранения используйте очиститель карбюратора. Состав тщательно смывает всю грязь с крышки и внутренностей стартера.Но будьте осторожны – продукт сильно ядовит. Работать следует в защитных перчатках. Очистив элемент от грязи, проверяем обмотку на наличие механических повреждений. При любой деформации деталь подлежит замене. И неважно, якорь это, обмотка, пластина или другой элемент. Очень важно осмотреть зубцы бандикса. Если они изношены, элемент меняется на новый.

    Частые неисправности

    Среди таковых необходимо отметить поломку реле стартера.Причиной этого является смещение контактного диска или обрыв обмотки. Также нарушается контакт цепи питания, из-за чего элемент просто отказывается работать. Причина может быть банальной – плохая затяжка проводов или окисление контактов. Еще одна распространенная проблема – стартер крутит, но мотор не запускается (слишком низкая скорость вращения).

    При этом специалисты отмечают высокую вязкость масла, слабую затяжку наконечников и обрыв контактов в щеточном узле.Хотя часто проблема в изношенном аккумуляторе. Для успешного запуска требуется напряжение не менее 12,5 вольт (чем выше, тем лучше). Уже при 10 вольтах мотор не заводится. Как почистить контакты? Можно воспользоваться специальным очистителем или применить крупнозернистую наждачную бумагу. Также она хорошо справляется с ржавчиной и окислами. Главное не использовать ВД-40, потому что в нем есть масло. А как известно, он не проводит электрический ток. Да, для ржавых болтов это отличное средство, но контакты чистить не стоит.

    Стоимость

    Сколько стоит новый стартер на ГАЗель? Цена элемента от трех до пяти тысяч рублей. Если очистка не помогла, есть смысл заменить весь элемент. Цена более чем доступная.

    Итак, мы выяснили, что из себя представляет стартер автомобиля «ГАЗель», как работает, как снять и отремонтировать своими руками.

    р>

    Запчасти для Газелей Торговля в Китае, Покупка в Китае напрямую с заводов по производству запчастей для Газелей на Alibaba.com

    1144003900 электрический турбокомпрессор хорошего качества Название продукта 1144003900 электрический турбокомпрессор хорошего качества Номер детали 1144003900 Марка POESUN В наличии или нет Да Упаковка Бумажная коробка или деревянная коробка Доставка 1.Образец заказа: FedEx, DHL, EMS, UPS 2. Крупный заказ: Воздушные перевозки/ Морские перевозки/поезда/Грузовики Связанные продукты EP100 Hino ER-I 24100-1953A RHE7L VE250049 Hino P09CTB 24100-2325A RHC7 VE250066 HINO JO5C-TF 24100-3530A GT3271 750853-000A GT3271 750853-0001 Автобус Hino J08C 24100-3251C GT3576 479016-0002 Truck J08C Hino 24100-4480C RHG6 Hino TBP431 479037-0002 TBP431 HINO HITACHI 6HKK1T 114400-3900 EX330-5 Hitachi HO7CT 24100-3340 RHC6 EX220-5 Hitachi 6BD1T 114400-200 RHC7 CI56 EX200-1 Hitachi 6BD1 114400-2720 RHC6 EX200-2 Hitachi 6SD1 114400-3140 RHC7 EX300-3 Hitachi 6RB1T 114400 -3400 EX450 ЭКСКАВАТОР HITACHI 114400-4380 RHG6 EN300-7 HITACHI 6BG1 114400-3200 EX200-5 HITACHI D6114 Q30-553Z-5 RHE6 HITACHI HOWO WD615 VG2600118895 HX40W 4051361 HOWO5.47 VG1560118228 HX50W 4051391 HOWO WD615 VG1560110066 HX55 4051174 HOWO WD615.69 VG1560118229 HX50W TRUCK HOWO. 612600118227. HX50 HOWO NISSAN TD42T 14411-62T00 HT18 14411-09D60 Y61 NISSAN TD04 14411-7T605 QD32 NISSAN 471024-0007 TB25 NISSAN ZD30ET 724639-0002 GT2052 14411-VC100 3.0 DI NISSAN YD1D 727447-5007 GT1849V 14411-AD200 2.2 DI NISSAN K9K / 1461 см3/76 кВт 54399880030/70 KP39 770146183 Nissan Qashqai 1.5DCI NISSAN GTD27TI 722687-5001S T2052S 14411-7F411 Nissan Terrano II 2.7 Di NISSAN YD1 727477-5007S GT1849V X-T1849V.2 DI (Т30) NISSAN 229ZD30ETi / 3000ccm / 116кВт 724639-5006S GT2052V Nissan Patrol 3.0Di NISSAN QD32 49377-02600 Nissan QD32 741157-5001S NISSAN ПЕРКИНС 210TI 452024-0001 TBP401 2674A128 ПЕРКИНС 1004.2T 466674-5007S TA3123 2674A147 PERKINS 3,152 / 60 л.с. 3523036 S2A 2674A152 Perkins Разнообразные ПЕРКИНС 466854-0001 TA3120 2674A394 T440 JCB ПЕРКИНС 160T 315026 С2Б АВТОМОБИЛЯ ПЕРКИНС 135TI 452065-0003 TB02 2674A150 Перкинс Phaser ПЕРКИНС T6.60 466828-0003 TB4131 2674A110 ПЕРКИНС 135TI 758714-5001 GT25 ПЕРКИНС T74801002 SJ60F ПЕРКИНС 1004T T74801003 J55S ПЕРКИНС MAN D2876LF02 316195 S3B 510

    364 F20000E MAN D0826LF / LF217 / LF01 / 6870 куб.см 35 HX40W 3530094 л Кабина MAN D0836LOH03 3593920 HX40 510

    616 BUS MAN D2866LF25 / 11970 куб.см / 228Kw 4027733 HX55 53299887105 MAN TGA MAN D2866LF31 317143 К31 53319886727 F20000E MAN DS8661F25 К31 53319887201 MAN DDC LMY98 172743 K31 53319707101 DDC DAF XF280M 452235-0002 GT4294S 1319285 ГРУЗОВИК DAF DAEWOO DB58TI 650

    197 Dh320-5 3539678 DAEWOO SSANGYONG D20DT 760433 G-00000 T1549V A66400 SSANGYONG YANMAR 466822-0001 TA4514 127687-185810 YANMAR FOTON YC4410 728918-5007 GT25 E0401-1118100 Грузовик FOTON.612630110258. GTA42 FOTON 6126300110258 GTA42 GUB FOTON SJ60F-1E T74801002 Truck Foton Scania DSC501002 3537639 HX50 318081 112 SCANIA DSC11 3528018 H3D 1117434 DSC11-DSI11 Scania KMAZ 53379706304 K37 Kamaz Мы поставляем все виды грузовых / парнов и аксессуаров следующим образом: 1 .детали серии дизельного двигателя: 1>4B3.9, 6B5.9, QSB6.7, ISBe, ISDE, ISF2.8,ISF3.8 2>6CT8.3, ISCe, ISDe, ISLe, 6L8.9 3>N14, NT855, M11, QSM, ISM, KT19, KT38 2. Запчасти для грузовиков: 1> Запчасти для тяжелых грузовиков: T375, DFL4251, DFL1311, DFL4181, DFL4240, T300, DFL3250, DFL3251 2> Запчасти для легких грузовиков: DFM Duolika, DFM Jinba, DFM Jingang 3> Мини-грузовик; K01, K07, K17….

    Масло моторное. Масло моторное Масло моторное на газель 405

    Бензиновый двигатель ЗМЗ 405 является практически 100% повторением базового силового агрегата ЗМЗ 406. Основное отличие двигателей заключается в динамических показателях: 405-й на 4,8% мощнее (дополнительные 7 л.с.) и имеет на 7,9% больший объем (2,5 литра против 2,3). Двигатель создавался для комплектации модельного ряда ГАЗ, в частности его коммерческих автомобилей Газель, УАЗ и Волга.Конструктивно двигатель отличается улучшенной клапанной крышкой, цепным приводом ГРМ (зубчатая цепь), тонкой металлической прокладкой ГБЦ в 2 слоя (толщиной 0,5 мм — на 1 мм меньше, чем у предшественника), а также системой вентиляции для подача картерных газов в ресивер.

    ЗМЗ 405 – инжекторный 4-цилиндровый силовой агрегат с жидкостной системой охлаждения. Первым автомобилем с таким двигателем на борту стал ГАЗ-3111 в 2000 году. С 2008 года агрегат выпускается в модернизированном варианте и соответствует нормам Евро 3.Технические данные остались без изменений, но сама конструкция теперь включает новую головку блока (свободных системных каналов больше нет). Без капитального ремонта 405-й способен выдержать порядка 200-300 тыс. пробега, однако периодически требуется замена цепи ГРМ (раз в 100 тыс. км). Информация о масле и какое заливать, далее в статье.

    Помимо растяжения и заклинивания цепи ГРМ среди проблем мотора на практике чаще всего встречаются следующие: перегрев, неисправности топливного насоса, недостаточная тяга из-за выхода из строя катушки зажигания, повышенный расход масла, глюки в работе датчиков, некачественное электрооборудование, а также общее некачественная сборка.А вот выпуск ЗМЗ 405 был своеобразным рывком вперед – теперь это более-менее современный двигатель, который при должном обслуживании прослужит довольно долго.

    Двигатель ЗМЗ 4052.10/40522.10/40524.10/40525.10 2,5 л. 152 л.с.

    • Какое моторное масло заливается с завода (оригинал): Синтетика 5W30
    • Типы масел (по вязкости): 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40
    • Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 6,0 л.с.
    • Расход масла на 1000 км: до 100 мл.

    Газель 405 — коммерческий автомобиль, на который устанавливается двигатель из семейства ЗМЗ 405. Поэтому речь здесь идет о типе двигателя, а не о названии самого автомобиля. Двигатель

    405 предусматривает четыре цилиндра для подачи топлива. Изначально для Волги (ГАЗ 3111) разрабатывался мотор 405, который обозначался индексом 405.25.10.

    Последующие усовершенствования позволили получить 4 версии этого силового агрегата.В настоящее время на Газель Бизнес устанавливается модифицированная версия мотора с индексом 405.24.10 и продолжает использоваться 405.22. Помимо отечественного автомобиля, эта установка встречается на итальянском Fiat Ducato.

    Большинство классических Газелей комплектуются версиями 405.22.10. При их обслуживании часто возникают вопросы, какие масла заливать в Газель 405 и как часто менять моторную жидкость. В случае грамотного и своевременного обслуживания проблем с двигателем минимум, достигается его долгая и уверенная работа.

    Достоинства и недостатки двигателя

    Прежде чем говорить о замене масла в двигателе Газели, следует узнать, насколько хорош или плох этот двигатель. Так вы лучше поймете, в какой модификации лучше купить автомобиль.

    К сильным сторонам семейства 405 относятся:

    • наличие модифицированной ГБЦ с использованием двухслойной металлической прокладки, дополненной пружинящими компонентами;
    • общий вес блока цилиндров уменьшился на 1.35 килограммов по сравнению с предшественником;
    • используется каталитический трехкомпонентный тип нейтрализатора, что позволяет соответствовать требованиям Евро 3;
    • за счет доработок расход по трассе снизился до 8,8 литров на 100 км;
    • используется система очистки масла.

    Одни считают факт использования микропроцессора для управления моментом зажигания преимуществом, другие — недостатком. Система работает лучше и эффективнее, но ремонтировать этот узел в условиях трассы, когда машина застряла, невозможно.

    При этом гидравлическая компенсация теплового зазора в клапанах привела к снижению затрат на содержание Газели. Так что посещать автосервис с целью регулировки клапанов, как это бывало раньше, больше не требуется.

    Это откровенно хороший мотор, который отлично подходит для автомобиля Газель. Из его технических характеристик выделим следующие:

    • степень сжатия 9,4;
    • рабочий объем 2,4 литра;
    • крутящий момент достигает 211 Нм;
    • мотор выдает 152 лошадиные силы.

    С таким двигателем Газель уверенно чувствует себя в черте города и на трассе. Если использовать подходящие и подходящие, можно будет свести к минимуму загрязнение двигателя, уменьшить трение между контактными поверхностями и продлить срок службы силового агрегата.

    Периодичность замены

    Периодичность замены масла в двигателе на Газель 405 определяется исходя из условий эксплуатации.

    Стандартная рекомендация производителя – 10 тысяч километров.В обычных условиях автовладельцы должны придерживаться такого сервисного интервала замены моторной смазки.

    Нормальные условия эксплуатации:

    • автомобильные дороги от 1 до 3 категории;
    • ровная дорога или слегка холмистая местность;
    • Асфальтовое покрытие.

    Здесь речь идет о полностью городских условиях и трассе.

    Для водителей, эксплуатирующих автомобиль в более сложных условиях, внесены специальные поправки. Чем хуже дорожное покрытие, тем короче становится интервал между заменами жидкости в масляном картере двигателя Газели.

    1. При движении Газели 405 по гравийно-гравийной дороге, посещении загородных участков рекомендуется менять масло в двигателе каждые 9 тыс. км пробега.
    2. В небольших населенных пунктах, где преобладают гравийные, холмистые и булыжные дороги, интервал замены масла сокращается до 8 тыс. км пробега.
    3. Рекомендуется менять моторную жидкость каждые 7 тысяч километров пробега, если основными условиями эксплуатации Газели 405 являются большие города с щебеночными, гравийными и битумно-минеральными покрытиями, а местность гористая или с большим количеством холмистой местности .
    4. Внутрихозяйственные, внутрикарьерные дороги, сельская местность и естественный грунт сильнее изнашивают двигатель, и масло интенсивнее теряет свои характеристики. Поэтому при передвижении по таким дорогам масло следует менять с периодичностью не реже, чем каждые 6 тысяч километров.

    Вам никто не запрещает выполнить процедуру смазки раньше. Но превышать установленные нормы более чем на 500 километров настоятельно не рекомендуется.

    К этому времени масло в двигателе Газель 405 находится на пределе своих возможностей, практически утрачены его физико-химические свойства.Увеличение установленного порога приводит к быстрому износу деталей, образованию большого количества загрязнений с последующим риском выхода силового агрегата из строя.

    Подбор масла

    Принципиальной разницы между заливкой моторного масла отечественного и импортного производства в двигатели Газель 405 нет. Многие считают, что зарубежные смазочные жидкости более качественные и значительно опережают по этому компоненту отечественные аналоги.

    Это не совсем так. Все зависит от производителя.Среди импортных масел есть действительно качественные растворы с отличными свойствами и характеристиками. А еще есть низкосортные составы, заливка которых в двигатель Газели только навредит двигателю.

    Здесь два основных критерия:

    • отечественная классификация СТО, при этом выбираемое масло должно соответствовать требованиям B4/D2;
    • международная классификация API актуальна для импортных масел.

    Согласно API для Газели 405 подходят следующие масла:

    Если вы нашли моторную смазку, соответствующую этим, вы уже на полпути.

    Немаловажно и то, что масло для Газели соответствует температурным условиям, в которых эксплуатируется автомобиль. Большинство придерживаются принципа выбора всесезонных масел. Только для отдельных регионов страны, где температура опускается ниже -30 градусов по Цельсию, необходимо использовать чисто зимние марки моторных масел.

    Наиболее распространенными решениями по вязкости для Газели 405 являются:


    В первом случае масло выдерживает эксплуатацию в диапазоне температур от -30 до +20 градусов Цельсия.Это приемлемо для некоторых регионов России.

    А вот 0W40 считается более универсальным. Этот состав не теряет своих свойств и текучести в диапазоне температур от -30 до +35 градусов Цельсия.

    Учитывая климатические особенности вашего региона, по вязкости, вы можете использовать на Газель 405 следующие масла:

    Если своевременно заливается необходимое количество моторного масла, и вы используете качественные составы, то проблемы с преждевременным износом двигателя вам не грозят.

    Если говорить конкретно о том, какое масло лучше заливать в Газель 405 по производителю, то здесь самые популярные марки:


    Но ни в коем случае не используйте при замене масла разных производителей. При самостоятельной замене смазочной жидкости в двигателе, не предусматривающей промывку системы, заливайте только точно такой же состав.

    При переходе на альтернативную марку, даже если характеристики между смазками полностью совпадают, промывка картера двигателя обязательна.Делается это с помощью специальных промывочных жидкостей или масел.

    Необходимое количество

    Теперь к вопросу, сколько литров смазочного масла заливают в двигатель на автомобилях Газель с ДВС ЗМЗ 405.

    Независимо от модификации данного семейства силовых установок двигатель потребует 6 литров масла. И объем заливки не отличается от того, сколько жидкости заливают в двигатель при замене.

    Практика и опыт автомобилистов показывают, что при правильной работе можно полностью удалить старую смазку из системы, освободив место для нового масла.

    Всего в Газель 405 заливается 6 литров. Часть из них уйдет в масляный фильтр, который также нужно будет заменить.

    Нужно постараться залить в Газель 405 максимально возможное количество свежего моторного масла. Для этого строго следуйте инструкции по сливу майнинга. Ориентироваться можно по тому, сколько масла вышло из двигателя. Аналогичное количество, при условии отсутствия недостатка масла в картере перед заменой, вы будете заливать на последних этапах работ.

    Канистру лучше приобретать не на 6 литров масла, а чуть больше. Это связано с тем, что при эксплуатации Газели 405 допускается расход смазочного материала не более 0,5 л на 1000 км пробега.

    Если после плановой проверки расход оказался выше, есть подозрения на неисправность силового агрегата. Мотор подлежит обязательной диагностике с целью выявления причин, приведших к повышенному расходу масла.

    Расходные материалы и инструменты

    В Газель 405 потребуется собрать стандартный набор расходных материалов и инструментов. С выбором смазки решайте сами. Но не стоит экономить, хоть перед нами и недорогая отечественная Газель.

    Большинство автовладельцев выбирают масло Лукойл. Марка смазки, подходящая для Газели 405 от отечественного производителя, стоит около 1100 рублей за канистру объемом 5 литров. Не забудьте приобрести масляный фильтр.

    Есть несколько вариантов фильтроэлементов:


    Цены являются ориентировочными и могут различаться в зависимости от региона и магазина.

    Расходники не очень дорогие, что делает Газель 405 достаточно дешевой в эксплуатации и обслуживании. Кроме масла и фильтра необходимо взять:

    • трещотка с головкой размер 24;
    • специальный съемник для масляных фильтров;
    • емкость для слива отработки;
    • Воронка для заливки свежего масла;
    • перчатки и защитные очки;
    • отвертка;
    • тряпка.

    Лучше всего работать при наличии ямы, эстакады или подъемника.Если ничего из этого нет, то лезьте под Газель, предварительно постелив на пол какую-нибудь подстилку. Автомобиль достаточно высокий, поэтому работать под ним не так сложно, как под многими легковыми автомобилями.

    Пошаговая инструкция

    Для самостоятельной замены масла в Газели 405 следует следовать инструкции и соблюдать общепринятые правила безопасности.

    Двигатель предварительно прогрет до рабочей температуры. Это необходимо для того, чтобы придать смазке нужную текучесть.Так она сможет полностью выйти из картера при сливе.

    Достаточно проехать несколько километров или запустить двигатель на холостом ходу на 5-10 минут. Когда машина прогреется, приступайте к работе.

    1. Снимите минусовую клемму с аккумулятора, подложите упоры под колеса, надежно зафиксируйте машину, если работаете домкратом. Никогда нельзя забывать о личной безопасности.
    2. Под днищем автомобиля находится масляный картер двигателя. На нем предусмотрена сливная пробка, для демонтажа которой понадобится ключ на 24.
    3. Подставьте пустую емкость под сливное отверстие, куда будет слито старое отработанное масло. Должно выйти около 6 литров, поэтому изначально берите тару подходящего объема. На прогретом двигателе масло покидает систему через 5-7 минут. Если он гуще, то лучше подождать 10-15 минут. Когда масло стечет, закрутите сливную пробку обратно. Убедитесь, что он не деформирован и не изношен. В противном случае требуется замена.
    4. Масляный фильтр на Газели 405 расположен не в самом удобном месте.Поэтому вам будет легче работать, если вы снимите брызговик мотора. Некоторые пытаются демонтировать фильтр через моторный отсек, но для этого нужно обладать уникальной ловкостью и находчивостью. Не создавайте себе лишних проблем, снимите брызговик и демонтируйте фильтр.
    5. Иногда фильтр сильно затянут, что делает невозможным его снятие вручную. Используйте специальный съемник. При его отсутствии используйте длинную и крепкую отвертку или подобные инструменты, проткните старый фильтр насквозь и поверните его, используя отвертку как рычаг.
    6. Достаньте новый фильтр из коробки. Налейте небольшое количество смазки в его корпус. Также смажьте уплотнительную прокладку фильтрующего устройства. Фильтр должен быть заполнен маслом примерно на 50% его объема.
    7. Фильтр выкручивается только вручную. Не используйте съемник или другие инструменты. В противном случае есть риск повредить устройство. Затягивайте до тех пор, пока прокладка фильтра не соприкоснется с блоком цилиндров. Затем вручную затяните элемент на 3/4 оборота. Этого достаточно, чтобы устройство плотно село на свое место и не спровоцировало течь масла.
    8. Когда все работы под автомобилем завершены, зайдите в моторный отсек своей Газели 405. Открутите заливную пробку, вставьте в отверстие воронку и залейте необходимое количество масла.
    9. С помощью щупа проверьте уровень, подождав несколько минут после заполнения. Закройте заливное отверстие, замените брызговик.
    10. Запустить двигатель Газель 405, дать ему поработать несколько минут на холостом ходу. При этом проверьте отсутствие свежей лужи масла под масляным картером двигателя или следов течи.Если есть, подтяните плохо герметизированные соединения. Масло может вытекать через сливное отверстие или фильтр.
    11. Остановить двигатель. Подождите 5-7 минут, пока все масло не стечет обратно в картер. Теперь снова вставьте щуп и проверьте уровень. Если щуп показывает недостаток масла, долейте необходимое количество.

    На этом работа по самостоятельной замене моторной смазки на автомобиле Газель 405 завершена. Это достаточно простая процедура, не требующая специализированного оборудования или дорогостоящих инструментов.

    Основными сложностями многие называют правильный подбор масла и своевременность замены жидкости в картере силовой установки. Но теперь вы знаете все основные рекомендации, а значит, без проблем сможете приобрести качественную смазку и поддерживать работоспособность двигателя Газель 405.

    Характеристики двигателя ЗМЗ-405

    Производство ЗМЗ
    Марка двигателя ЗМЗ-405
    Годы выпуска с 2000 г. по настоящее время
    Материал блока чугун
    Система снабжения инжектор
    Тип рядный
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов на цилиндр 4
    Ход поршня, мм 86
    Диаметр цилиндра, мм 95.5
    Степень сжатия 9.3
    Объем двигателя, куб.см 2464
    Мощность двигателя, л.с./об/мин 152/5200
    Крутящий момент, Нм/об/мин 211/4200
    Топливо 92
    Экологические нормы Евро 3
    Масса двигателя, кг 193
    Расход топлива, л/100 км
    — город
    — трасса
    — смешанный.

    13,5
    8,8
    11,0
    Расход масла, г/1000 км до 100
    Моторное масло 5W-30
    5W-40
    10W-30
    10W-40
    15W-40
    20W-40
    Сколько масла в двигателе 6
    При замене залив, л 5.4
    Проведена замена масла, км 7000
    Рабочая температура двигателя, град. ~90
    Ресурс двигателя, тыс. км
    — по данным завода
    — по практике

    150
    300+
    тюнинг
    — потенциал
    — без потери ресурса

    н.д.
    до 200
    Двигатель установлен ГАЗ 3102
    ГАЗ 31105
    ГАЗ Газель
    ГАЗ Соболь

    Неисправности и ремонт двигателя Волга/Газель ЗМЗ-405

    Двигатель ЗМЗ-405 разработан на базе 406-го двигателя и отличается диаметром поршня (увеличен с 92 до 95.5 мм), высота блока цилиндров та же, межцилиндровые перемычки стали тоньше, есть прорези для охлаждения (на блоке Евро-3 моторов нет), шатуны остались прежними. В остальном мотор остался прежним, за счет увеличенного объема мощность возросла на 7 л.с., увеличился крутящий момент, последние моторы стали соответствовать экологическим нормам Евро-3 и не более того, все тот же ЗМЗ406.
    На этом же блоке создан еще один мотор большого объема — ЗМЗ-409.

    Модификации двигателя ЗМЗ 405

    1. ЗМЗ 4052.10 — главный двигатель. Используется на автомобилях Волга и Газель.
    2. ЗМЗ 40522.10 — аналог 4052.10, соответствует экологическим нормам Евро-2. Используется на автомобилях Газель и Волга.
    3. ЗМЗ 40524.10 — аналог 40522.10, соответствует экологическим нормам Евро-3. Используется на легковых автомобилях Волга.
    4. ЗМЗ 40525.10 — аналог 40522.10, соответствует экологическим нормам Евро-3. Используется на грузовиках Газель.
    5.ЗМЗ 4054.10 — турбо версия 405, стальной коленвал, кованый поршень, интеркулер, СЖ 7.4, мощность 195 л.с./4500 об/мин, крутящий момент 343 Нм/об/мин. Выпускался он небольшими партиями, стоил неадекватно дорого, поэтому тюнеры предпочитали ставить проверенные Toyota 1JZ/2JZ.

    Неисправности двигателей ЗМЗ 405

    Неисправности двигателя 405-й Волги абсолютно повторяют проблемы ЗМЗ-406, все те же проблемы с маслом под клапанной крышкой, потому их отличия минимальны. Читаем о плюсах и минусах ЗМЗ-406.

    Тюнинг двигателя Волга/Газель ЗМЗ-405

    Форсировка ЗМЗ 405.Турбина.Компрессор

    Варианты увеличения мощности ЗМЗ-405 ничем не отличаются от ЗМЗ-406, о них можно прочитать во вкладке «Тюнинг» здесь. Стоит отметить, что не стоит строить мощные атмосферники на движке Волговский/Газель, на злых распредвалах, 4 дросселях, это пустая трата денег и времени. Самый правильный тюнинг ЗМЗ — турбо. Хорошо сложенный турбо 405 даст больше (а иногда и намного больше) 300 л.с., которые атмосферник не выдаст ни при каких настройках.
    Стоит отметить, что блок Евро-2 не подходит для конструкции турбо, блок Евро-2 не подходит, его ослабляют прорези между цилиндрами, ваш выбор более свежие блоки, под Евро-3 (40524.10 и 40525.10).

    В разделе на вопрос Какое масло лить в ЗМЗ 405? данный автором Барс Сити лучший ответ

    Ответ от 22 ответа [гуру]

    Hey! Вот подборка тем с ответами на ваш вопрос: Какое масло лить в ЗМЗ 405?

    Ответ от Мурзик99рус [гуру]
    20w50.

    Ответ от Уважаемый Джон [гуру]
    веретено или нигрол.

    Ответ от Алексей Зайцев [активный]
    MANNOL MOLIBDEN Бензин, Shell — 10W 40, esso 10w40, castrol, мобил.

    Ответ от Алексей [гуру]
    лучше заливать густое масло типа 20W50 посоветовали, ну такое масло дешево не выйдет и скорее всего его будет сложно найти. 10W50 можно встретить и в синтетике 10W60. Но это дорого и не практично.осталась только полусинтетика 10W40 + присадка для густоты масла, продается в автосалонах

    Ответ от Отскарик [гуру]
    Мурзик прав, но я считаю что с учетом погоды 10V40 или 15V50 хватит за глаза . посмотрите на разницу в цене и примите окончательное решение самостоятельно.
    «Бензин MANNOL MOLIBDEN, Shell — 10W 40, esso 10w40, castrol, мобил.» — а морда у машины не треснет??)) насколько я понимаю, нужно ДОСТИГАТЬ, а НЕ ЕХАТЬ ПОСЛЕ ЕЩЕ 20-50 тыс.км.
    не знаю что такое 405, но 402 — красненькой лампочкой моргать разрешается ТОЛЬКО на холостых (как пишет Праймер-Мурзилка), все равно свои 150тыс. пробеги через
    допустимо (на будущее) доливать до 30% масла МС20 в моторное масло (понятно что в минералку) чтобы не убить когда еще поездить надо.

    Ответ от Иван подзаборный [гуру]
    GM полусинтетика или Зик полусинтетика 10-40, если хотите чтобы масло не ушло в угар и давление не падало при нагреве до рабочей температуры.Кстати по поводу давления, скорее всего неисправны датчики или разъемы в проводке. за 90 тысяч этот двигатель сложно так раскачать. звуки гидравлики в большинстве случаев лечатся заливкой в ​​масло кондиционеров металла, но в целом это не критично. Уверен, что этот мотор на нормальном масле проедет еще сто тысяч.

    Ответ от Дядя Саня *ВОЛГА 3110 SL* [гуру]
    У меня большие сомнения, что такое может произойти на 405 двигателе с пробегом 90тыс.Гидротолкателей с таким пробегом ни хрена не будет. Скорее всего просто засорили их, чтобы клапана не держались, поэтому и щелкают. Промывка и замена масла может решить эту проблему, но не полностью. Слабое давление масла тоже сомнительно при таком пробеге. В двигателях 406405 болезнь в нестабильной работе датчика давления масла (такая бочка возле клапанной крышки). Мембрана вытянута и показатель давления не тот. Сначала замените его.Я на 95% уверен, что показатели давления придут в норму.

    Госпорт, Великобритания

    Сайт: Флитлендс – Госпорт

    Подразделение: Коммерческая авиация и авиация общего назначения / Вертолетные программы / Военная промышленность и энергетика

    Местонахождение: Fareham Road
    Gosport, Hampshire
    United Kingdom PO13 0AQ

    Основной телефон: +44.23.9294.6100

    Стандартные условия продажи услуг — Fleetlands

    Возможности ремонта     

    T56 / 501-D
    • Насадка топливного ремонта
    • Услуги аренды и обмена
    • 24/7 Доступность полевых услуг

    PW305A / B, PW306A / C, PW307A и PW308A / C
    • Ремонт
    • капитальный ремонт
     • Осмотр горячей секции
     • Проверка работы двигателя
     • Осмотр бороскопом
     • Анализ отказов
     • Эксплуатационное обслуживание по всему миру
     • Ремонт компонентов
     • Соответствие сервисному бюллетеню (S/B)
     • Ремонт металла в масле (MIO)
     • Посторонний предмет ремонт повреждений (FOD)
       
    PT6A и JT15D
     • Ремонт двигателя
     • Осмотр горячей секции
     • Проверка бороскопа
     • Анализ отказов
     • Ремонт и капитальный ремонт компонентов
     • Обслуживание на месте
    (S/B) • Бюллетень

     • Помощь при снятии и установке двигателя
       
     
     Сертификаты и разрешения
     • EASA, часть 145
     • 14CFR 145
     • IS O 9001:2008
     • AS 9100 Rev.B
     • AS 9100 Ред. C
     • OHSAS 18001:2007
     • ISO 14001:2004

    Поддерживаемые платформы Возможность поддержки

    • Chinook
    • H325 / EC225 / AS332
    • LYNX
    • S-76
    • S-76
    • S-76
    • S-76
    • SA31 Merlin
    • SA330 PUMA
    • SA341 / 342 Gazelle

    Возможности
    • Предварительный опрос для определения рабочих мест
    • Рабочие группы подрядчика
     • Глубокая очистка самолета
     • Функциональный осмотр перед демонтажем
     • Разборка и осмотр панелей и компонентов
     • Электрическое обследование планера
     • Исправления и модификации планера
     • Ремонт панелей и компонентов
     • Капитальный структурный и композитный ремонт
     • Мелкий ремонт и переборка двигателя
     • Летно-испытательный комплекс с собственным летным экипажем
     • Работы, выполняемые в импульсных линиях (также доступны вне импульсных отсеков)   
         
    Ремонтная отделка   
     • Установка PMS (пластиковая лента)
     • 1200 м3 ( 42 000 куб.футов) Полное оборудование для зачистки и покраски: 23 м x 6,5 м x 8 м (75 футов x 21 фут x 26 футов)
     • Покрасочные отсеки (низкая температура отверждения 40ºC)
     • Разрешения для Chinook, Sea King, Lynx, Gazelle и Puma
       
    Вне самолета Цех  
     • Современное предприятие по ремонту композитных материалов, включая автоклав размером 2,5 м x 4 м (8 футов x 13 футов)
     • Панели из углеродного композита
     • Производство обшивки самолетов
     • Производство комплектов модификаций и отдельных деталей
     • Ремонт сидений из кевлара
    • Оборудование для обеспечения безопасности / ремонт привязи
     • Мастерская по ремонту/модификации ткани
     • Термическая обработка алюминия (соляная ванна и печи)
     • Зарядка аккумуляторов
     • Взвешивание лопастей несущего винта
     • Полное оборудование для калибровки (в соответствии с национальным стандартом)
     • Специализированные средства вне самолета для ремонта динамических компонентов, включая головки винтов, редукторы, трансмиссии, автоматы перекоса и т. д.
     • Ремонт ходовой части, пилонов, гидравлических и пневматических систем
     • Изготовление и ремонт труб, гибких гидравлических и топливных магистралей
     • Колесный отсек
     • Неразрушающий контроль до уровня 3
     • Выездные рабочие группы клиентов доступны на всех платформах
     • Служба сбора и доставки (при необходимости)
     • Линии пульса LEAN; обеспечение эффективного рабочего времени и высокого качества продукции
     • Учебный центр авиационного обучения
     • Работающие круглосуточно и без выходных системы и экипажи при пожаре и аварийном восстановлении
     • На территории имеется экологически контролируемое хранилище для вертолетов
     • Доступны автономные отсеки для самолетов (включая возможность ремонта Merlin, Puma, Gazelle и другие модели вертолетов)
       
    Механические установки  
     • Электроэрозионная обработка (EDM)
     • Центровальные токарные станки, фрезерные станки, плоскошлифовальные станки и сверла для колонн
           
    Разрешения 2 93 B
    • ASvision 2 93 B
    14001:2004
     • AS9110, редакция C 
     • ISO 9001:2008
     • Термическая обработка NADCAP и N.DT
    • OHSAS 18001: 2007
    • ДГКА автомобиль 145 Индия
    • BCAA
    • Автомобиль ОАЭ 145
    • 14 CFR Part 145
    • Easa Part 145
    • Easa Part 145
    • Easa Part 21G
    • ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ Организации Схема (MAOS) Часть 145
    • Утвержденная организационная схема подрядчика (CFAOS)
     • Утвержденная организационная схема проектирования (DAOS)

    Одобрения поставщика/изготовителя оборудования
     • Airbus Helicopters
     • Boeing
     • Finmeccanica Helicopters
    0• Sikorsky 9 03 Mo


    Международные вылеты и прибытия
    Все международные рейсы строго PPR по телефону (+44 (0)2392 544483) заранее с вышкой ОВД.Пожалуйста, убедитесь, что ваш план полета включает EGVFZGZX в список адресов. Fleetlands не является назначенным аэродромом для таможенных целей и не имеет Сертификата согласия, поэтому такие рейсы могут выполняться только в/из стран Великобритании и Северной Ирландии или пунктов назначения в пределах Европейского Союза.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.