Диагностика системы питания инжекторного двигателя – —

Содержание

Диагностика инжекторных двигателей – как прийти на помощь своему автомобилю?

Первичная диагностика инжекторных двигателей заключается в контроле состояния всех датчиков управления агрегата. Для этого проводят тщательный осмотр, в процессе которого необходимо убедиться в целостности изоляции и надежности соединения штекерных разъемов.

Диагностика и ремонт инжекторных двигателей – кратко о самом устройстве

Но вначале остановимся на том, что собой представляет инжекторный двигатель. Чем он отличается от карбюраторного? Основное отличие заключается в системе подачи воздушно-топливной смеси. В прежних двигателях топливная смесь засасывалась непосредственно через карбюратор, где осуществлялось дозирование составляющих, и далее происходило смешивание бензина с воздухом. При этом из-за несовершенства конструкции двигатель терял до 10 % мощности.

В инжекторном (или впрысковом) двигателе топливо поступает в камеру сгорания путем принудительного впрыска под высоким давлением через форсунки. Дозирование и контроль количества поступающего горючего осуществляет электроника. В результате уменьшается уровень вредных выбросов в окружающую среду, а также существенно увеличивается мощность двигателя, улучшаются его эксплуатационные характеристики, и снижается расход топлива.

Достоинства инжекторных систем:

  • точная дозировка подачи горючего;
  • за счет оптимизации состава воздушно-топливной смеси существенно меньше становится уровень токсичности выхлопных газов;
  • улучшаются динамические характеристики автомобиля, инжекторная система корректирует подачу топлива в зависимости от нагрузки;
  • применение впрысковой системы ведет к увеличению мощности двигателя более чем на 7 %.

К недостаткам можно отнести дорогостоящий ремонт системы питания инжекторного двигателя, достаточно высокие требования к качеству топлива и наличие специального оборудования для ремонта и диагностики.

Диагностика инжекторных двигателей – как обнаружить поломку самостоятельно?

Какие же неисправности наиболее часто преследуют впрысковые системы? Самой существенной неисправностью можно считать поломку датчика, контролирующего положение коленчатого вала. В этом случае чаще всего требуется ремонт двигателя, поскольку отказ сигнализации вызван серьезными неполадками силового агрегата.

Предварительная диагностика инжекторного двигателя своими руками вполне возможна, но для точного определения причины неисправности потребуется специальное оборудование, которое есть только на СТО. При отказе в пути топливного насоса единственное, что можно сделать – это заменить неисправный узел. Если же его в запасе нет, то придется надеяться только на эвакуатор.

Наиболее простой поломкой считается выход из строя датчика фазы. Схема работы впрысковой системы построена так, что в случае подобной неисправности она начинает подавать в два раза больше топлива. Определить самостоятельно причину перерасхода горючего вряд ли получится, для этого потребуются специальные приборы для диагностики инжекторных двигателей.

Диагностика инжекторного двигателя своими руками – еще несколько наблюдений

Что еще может привести к внезапному увеличению прожорливости мотора? Специалисты рекомендуют обратить внимание на датчик массового расхода воздуха. Определить данную неисправность можно по темному выхлопу, снижению приемистости, появлению неприятных рывков и неустойчивой работе двигателя в холостом режиме. Доехать на таком автомобиле, естественно, можно, но только до ближайшей СТО, где проводится диагностика и ремонт инжекторных двигателей.

Случается, что мотор начинает троить. Опытные водители знают, что причина может быть не только в нарушении подачи топлива, но чаще всего это происходит из-за поломок электрооборудования (неисправная катушка зажигания, свечи и другое). Определить это может даже начинающий автолюбитель. Но если требуется ремонт инжекторных двигателей, описание неисправностей которых уже дано в этой статье, то лучше всего обратиться к профессионалам сервисных центров.

carnovato.ru

Диагностика топливной системы инжекторного двигателя ВАЗ

Топливная система впрыскового двигателя редко беспокоит автовладельца. Но если что случится, поиск неисправности может потребовать и сил, и времени. Особенно если водитель не обладает необходимыми навыками… и хватается то за одно, то за другое. Между тем в топливной системе все достаточно просто и логично. «Пройдемся» по ней? Начнем с электробензонасоса, который, как известно, должен подавать топливо из бака к двигателю под достаточным давлением. Отказ насоса — остановка двигателя.

Итак, включаем зажигание, но не пускаем двигатель сразу. Насос зажужжал и через несколько секунд, подняв давление топлива в рампе, смолк: он ждет команды с контроллера (будет хозяин пускать мотор или нет?). При включении стартера все пойдет своим чередом, начнется процесс запуска…

Но бывает, что в ответ на включение зажигания — полная тишина: насос не работает! Тут первым проверяем его предохранитель. На автомобилях «восьмого» семейства он справа в нижней части панели приборов, рядом с колодкой диагностики. Чтобы добраться до предохранителя, надо снять защитный кожух. На «десятках» же предохранитель — под консолью панели приборов, возле контроллера.

Случается, что предохранитель цел, а насос все равно не работает. Тогда проверим, доходит ли до него электропитание, нет ли обрыва цепи. Если доходит, значит, не в порядке насос.

Подобраться к электроразъему насоса — минутное дело: высадить пассажиров, откинуть заднее сиденье и выкрутить пару винтов крепления лючка. Отключаем разъем — и проверяем, включив зажигание, есть ли напряжение на фишке жгута. Есть? Неисправен насос. Нет? Нужно искать обрыв в цепи. Чтобы избавиться от всяких сомнений, теперь можно, не включая зажигания, подать «плюс» с аккумулятора на контакт «G» колодки диагностики. Появилось напряжение на разъеме — все в порядке, нет — неисправна цепь между колодкой и разъемом. Увериться в исправности насоса можно, подав на него «плюс» напрямую от аккумулятора. Зажужжал — значит, не виноват.

А неработающий нужно снимать — для замены или ремонта (если найдете, где). На «десятке» лючок большой — вопросов не возникнет, нужен лишь ключ-головка «на 7». Хуже с впрысковыми «самарами», на которых лючок маленький — еще от карбюраторных времен. Насос не пройдет — придется сначала снять бензобак (в ЗР № 12 за 2000 год рассказано, как увеличить этот лючок).

Но бывает и так, что работающий насос не обеспечивает достаточного давления в рампе. Чтобы проверить давление, нужен подходящий манометр, а в топливных рампах вазовских двигателей для этого предусмотрен специальный штуцер. На восьмиклапанниках он расположен удобно, подключить к нему манометр просто (фото 1), а двухвальная головка 16-клапанника осложняет операцию — потребуется Г-образный переходник (фото 2). Хуже всего работать с «Нивой»: надо подключить манометр к топливной магистрали, так как штуцер спрятался за патрубками отопителя (фото 3).

Поэтому, надумав обзавестись манометром, не торопитесь тратиться на первый попавшийся — сначала узнайте у продавца о назначении прибора. Возможности у всех разные. Конечно, предпочтительнее манометр с несколькими переходниками (адаптерами) для различных двигателей, включая многие иномарки. Но это, скорее всего, для профессионала. Автолюбитель же, единожды померив давление в рампе, может обойтись и шинным манометром, не забыв, понятное дело, вывернуть золотник из штуцера рампы. Если прибор давно не проверяли, точность измерений может оказаться невысокой. С исправным насосом давление должно быть в пределах 284-325 кПа. После того как насос выключают, оно медленно падает (движение стрелки манометра незаметно для глаза).

Кроме давления, следует проверить расход топлива (производительность насоса). Для этого отсоединяем шланг слива топлива («обратку»), помещаем его в мерную емкость и включаем бензонасос. Расход должен быть не менее 0,5 л за 30 с. Если и этот тест пройден удачно — насос в порядке.

Часто недостаточное давление — результат засорения топливного фильтра, и прежде, чем снимать насос, нужно проверить, а если понадобится, заменить фильтр.

Если давление падает прямо на глазах, для поиска причины понадобится зажим или струбцина, чтобы пережать топливные шланги. Включим насос (см. рисунок), не запуская двигатель, и пережмем шланг 7 подающей магистрали возле рампы. Давление в ней стабилизировалось — значит, неисправен бензонасос или шланг, соединяющий его в баке с бензоприемником. Часто через поры, трещины в шланге часть бензина сливается в бак, иногда повреждаются и другие участки магистрали, поэтому постоянное внимание к ним не повредит.

А если и с пережатым шлангом 7 давление падает? Скорее всего, неисправность «по другую сторону» зажима — в регуляторе давления 3 или форсунках 8. Попробуем пережать теперь шланг слива 6. Если давление падать перестало — утечка в регуляторе. Имейте в виду, это — неразборная штука, понадобится замена. А когда и с пережатым шлангом 6 падает давление — значит, негерметичность в форсунках.

Найти виновных несложно: открутим винты крепления рампы и приподнимем ее, обнажая сопла форсунок. Включим бензонасос — негерметичные сразу себя выдадут каплями. Как быть в этом случае? Лучше заменить неисправные новыми, но порой промывка возвращает форсункам герметичность. Много ли при этом вы сэкономите (с учетом стоимости этой работы) — сомнительно. Раз уж сняли рампу, заодно проверим и «баланс» форсунок, попросту говоря, выясним, одинаково ли расходуется топливо через них за какой-то отрезок времени. Для этого поместим форсунку в мерную емкость и, подав «плюс» 12 В на контакт «G» диагностического разъема, включаем бензонасос. Сняв с форсунки разъем, на несколько секунд подключаем ее к аккумулятору. В «мензурке» скопится некоторое количество бензина. Повторив замеры для других форсунок, сравним производительность. Разброс не должен превышать 10%.

Чтобы закончить с этой частью системы, напомним, что регулятор, ответственный за постоянство давления, может поддерживать его как слишком низким, так и слишком высоким. В последнем случае отсоединим сливной шланг и погрузим в емкость. Давление нормализовалось — значит, остальная часть сливной магистрали засорена, ничего не изменилось — виноват регулятор. Придется заменить.

Неотъемлемая часть современного двигателя — система улавливания паров бензина. Главный ее элемент — адсорбер, расположенный в моторном отсеке (фото 4). Пары топлива поступают в адсорбер, а из него во впускной коллектор двигателя. Процессом управляет контроллер — регулирует степень продувки, подавая управляющие импульсы на электромагнитный клапан. Распространенная неисправность — негерметичность системы. В этом случае в салоне ощущается запах бензина. Прежде чем проверять электрическую часть, внимательно осмотрим адсорбер и все патрубки системы. Исправность клапана проверим, подав на него питание +12 В. Щелкнул — полный порядок.

Подведем итог. Хотя в топливную систему входит ряд компонентов, проверить ее несложно — важно понять принцип работы и запастись нужным инструментом.

Диагностика топливной системы инжекторного двигателя ВАЗ

4.5 (90%) 4 голос[а]


sanekua.ru

Диагностика инжекторного двигателя

Сразу скажу, что статья рассчитана на тех, кто хочет настроить свою авто не на глаз, а по приборам, самостоятельно или почти, не важно, если у кого-то нет сканера или компьютера, чтобы проверить те или иные параметры, можно их найти в сервисах или у знакомых, друзей и т.д.

Эта статья поможет и тем, кто собирается поехать на диагностику двигателя потому что мы постарались включить в статью список того что должно проверяться на диагностике. Вам будет проще сделать для себя вывод, стоит ли ездить на такую диагностику которую вы нашли и платить деньги или имеет смысл поискать что-то получше.

 

Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) может изменять количество расходуемого топлива, и по значению топливной коррекции об этом можно узнать. Топливная коррекция (ТК, англ. Fuel Trim) – это коэффициент изменения расходуемого топлива в процентах, положительный либо отрицательный. Этот коэффициент используется для поддержания оптимального соотношения возхдуха и топлива, то есть стехиометрического состава топливо-воздушной смеси. То есть конечная цель работы ЭБУ – обеспечить стехиометрический состав смеси во всех режимах работы двигателя и тем самым, обеспечить стабильные обороты холостого хода, максимально низкий расход топлива и максимальную мощность двигателя. В идеале значение ТК должно быть около 0%.

То есть вы ездите, работаете педалями, а ЭБУ в это время (кроме прочих задач, у него ведь много других задач) занимается сбором информации со всех датчиков, вычисляет значение коэффициентов топливной коррекции и вносит корректировки в работу двигателя. Довольно удобно, получается узнав значение всего одного параметра можно сказать машина здорова или нет. Правда, на самом деле двух – различают долговременную и кратковременную ТК, но это уже детали, пока на них останавливаться не будем.

Многие не придают этому значения или не знают, что это такое, а это совокупность показаний не только одного датчика кислорода (как некоторые думают), а и многих других, но чтобы ее увидеть, нужны приборы, которые ее показывают, это может быть сканер или компьютер, наши авто видят только 2 программы OBDTool и VehicleExplorer (из всех программ, которые мне доводилось пробовать), об этом можно почитать тему на нашем форуме «Диагностика OBD2 своими руками», это намного упрощает поиск неисправности: например если коррекция отклонилась от нормы, то причин может быть не одна, к примеру:

— Давление топлива не соответствует норме

— Неисправность системы топливоподачи

— Неисправность переднего кислородного датчика

— Неисправность датчика температуры воздуха во впускном коллекторе

— Неисправность датчика абсолютного (барометрического) давления

— Неисправность датчика расхода воздуха

— Неисправность электронного блока управления двигателем

Если кто-то не может контролировать топливную коррекцию, но ему кажется, что авто не так себя ведет как раньше (плохая динамика, высокий расход топлива, другие причины), то если денег не жалко, лучше съездить на диагностику и успокоиться, если она в норме, а если нет, то лучше поискать причину… Могут быть другие причины, загрязненный или неисправный датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), его неисправность сразу скажется на топливной коррекции, или катушки зажигания, датчики положения коленвала (ДПКВ) и распредвала (ДПРВ), которые имеют временные проявления и в коррекции топлива могут не сказаться в начальной стадии умирания, на которых мы остановимся позднее.

Об изменении топливной коррекции можно судить по времени открывания форсунок и расходу воздуха, например когда все нормально, нормальное значение времени открытия форсунок на холостом ходу (ХХ) при номинальных оборотах 700+-50 (для АКПП 750+-50) должно находиться в пределах 1.9 – 2.4 миллисекунд, а расход воздуха 1.9 – 2.3 г/сек, УОЗ соответственно 8 – 12 градусов.

Если есть отклонения, то лучше проверить значение топливной коррекции, находится ли она в пределах нормы, которая должна стремиться к нулевому значению, если отклонение значительное, в любую сторону, как в положительную, так и в отрицательную, нужно искать причину потому как вас начнут беспокоить расход топлива и потеря динамики.

На фото снимки параметров моей авто, где:

Coolant Temp – температура охлаждающей жидкости, STFT B1 – краткосрочная коррекция топлива, LTFT B1 – длительная коррекция топлива, Spark ADV – УОЗ, M.A.F – данные о расходе воздуха с ДМРВ, TPS – открытие дроссельной заслонки в %, Eng Speed – обороты двигателя, Veh Speed – скорость автомобиля

На первых двух снимках немного повышены обороты ХХ, 750 — 755 за счет включения вентилятора кондиционера, видимо как раз в момент включения сфоткал, авто работала на ХХ без нагрузок, все было выключено, а вентилятор кондиционера у меня на Protege включается автоматически.

А вот снимки топливной коррекции на графиках:

Если вы думали что дроссельная заслонка (ДЗ) на ХХ полностью закрыта и не пропускает воздух, это совсем не так. Не маловажно начальное положение дроссельной заслонки (по датчику положения ДЗ), от ее положения зависит УОЗ (угол опережения зажигания) на ХХ и если он не в норме, то приемистость авто на “низах” будет хуже, будет неустойчивая работа на ХХ, провалы оборотов двигателя при нагрузке на ХХ и т.д., поэтому болт регулировки положения ДЗ лучше не трогать, иначе точно отрегулировать начальное положение ДЗ можно только со сканером, который показывает значение TPS (TPS – это датчик положения ДЗ, Throttle Position Sensor) или c помощью компьютера. На Protege с двигателем FS-DE 2л. это значение 10.19 % (не путайте с абсолютным положением ДЗ которое должно быть 0.0%), если кто-то обращал на этот параметр внимание, то думаю они видели, что начальное положение ДЗ не 0 и те кто имеет маршрутный компьютер, этот параметр могут видеть, там это значение будет 10 (либо 0 если указано абсолютное положение).

Вот пример неправильного начального положения ДЗ: УОЗ ушел в минус и плавал от -9 до -5, авто работала неустойчиво на ХХ, ЭБУ не хватало предела регулирования ХХ всеми известными ЭБУ способами и чтобы их поддерживать ЭБУ пустил УОЗ в минус, кстати на нижнем графике видны пропуски переключения новой лябды Bosh …507, в последствии я ее заменил на другую, думал и УОЗ из-за нее ушел, оказалось нет.

УОЗ ушел из-за сбитого начального положения ДЗ, когда не промыл байпасный канал в блоке ДЗ (самый узкий канал, поэтому самый чувствительный к загрязнению), не мог выставить холостые обороты в норму, временно подкрутил болт регулировки положения ДЗ (не путайте с винтом регулировки холостых!), после промывки канала, забыл выставить начальное положение ДЗ, когда поставил ДЗ на место, все нормализовалось.

Кстати, в следующих статьях написано как правильно чистить ДЗ: Чистка ДЗ 1, Чистка ДЗ 2.

Пояснения к рисунку:

SHRTFT_1_3 – Shirt Term Fuel Trim, кратковременная топливная коррекция по первому и третьему цилиндру (они работают синхронно по впрыску топлива, так же синхронно работают цилиндры 2-4)

SPARKADV – Spark Advance, угол опережения зажигания

O2S11 – O2 Sensor, датчик кислорода (11 означает что он в первой трубе стоит первым, ведь бывают автомобили с двумя выпускными коллекторами и выхлопными трубами и в каждой может стоять до двух ДК

На рисунке графики изменения параметров соответствуют по цветам. Голубой график – это график ДПДЗ, то есть в середине графика нажали на газ и открыли дроссельную заслонку, реакцию параметров на прогазовку можно наблюдать на графиках.

 

Давление в рампе зависит от:

— загрязненности топливных фильтров (особенно фильтра тонкой очистки)

— давления развиваемого топливным насосом (не менее 4.5 бар)

— вакуумного регулятора давления топлива расположенного на топливной рампе

— чистоты форсунок (в меньшей степени конечно)

Чтобы не повторяться даю ссылку на статью, как это можно проверить и значения, в пределах которых давление в топливной рампе считается нормальным:

Измеряем давление в топливной рампе

 

У многих возникает вопрос, менять или не менять датчик кислорода (лямбда зонд), а вдруг поможет… совсем не обязательно гадать, он тоже проверяется, но точно, с помощью компьютера или сканера, который рисует график.

Вот пример нормальной работы лямбды (зеленый график) и видно, как после прогазовки до 3000 – 3500 оборотов отрабатывает 2-ая лямбда (желтый график) и возвращается на место, что говорит о нормальном катализаторе:

На приведенном выше маленьком рисунке лямбда работает очень хорошо, об этом свидетельствует синусоидальный сигнал (это не меандр, просто программа так рисует), постоянно переходящий через 0,5 Вольт с одинаковым периодом и почти одинаковой амплитудой. В данном случае показания сняты на холостом ходу.

А вот снимки сигнала лямбды, когда она начала умирать, нижний красный график. Видно, как лямбда имеет пропуски в переключениях, авто уже немного притупливала, и коррекция отклонилась от нулевого значения, пусть и немного, но уже ощутимо, по сравнению с нормальной работой двигателя, я не стал дожидаться, пока лябда совсем умрет, просто заменил и все встало на место:

А по этому графику дополнительно еще раз можно увидеть, что 2-ая лябда переключается при прогазовке (верхний красный график), значит катализатор в норме (верхний красный график O2S12 – датчик O2 в трубе 1 под номером 2, то есть который после катализатора).

 

Тем кто дочитал до этого момента должно быть понятно что Электронная Система Впрыска Топлива – это довольно сложный электронный механизм, состоящий из датчиков, электронного блока управления двигателем и исполнительных механизмов, например топливных форсунок которые открываются и закрываются в нужный момент по команде ЭБУ, или регулятора холостого хода который открывается на нужную величину тоже по команде ЭБУ.

Диагностика инжекторного двигателя в широком понимании конечно же должна включать в себя не только проверку системы впрыска топлива, но и проверку механизмов самого двигателя в первую очередь, а именно: проверку тепловых зазоров клапанов, проверку компрессии в цилиндрах, проверку правильности установки ремня ГРМ и состояния самого ремня, проверку давления масла, проверку работоспособности системы зажигания и состояния свечей зажигания, проверку чистоты воздушного фильтра, проверку герметичности забора воздуха и так далее. Однако, данный материал немного выходит за рамки данной статьи.

 

В первую очередь нужно сразу исключить из списка возможных неисправностей систему подачи топлива, систему зажигания, систему подачи воздуха, износ клапанов и поршней, а так же правильность фаз газораспределения. О том что заботливый хозяин должен во время менять расходники (свечи и фильтра) даже не говорим.

1. Померить давление топлива в рампе, давление развиваемое топливным насосом, остаточное давление в рампе и проверка обратного хода топлива в бак. Напомню что насос должен давить минимум 4,5 бар (например для FS 4.5 – 6.5 бар), в рампе должно быть рабочее давление 2.1-2.6 бар, при снятом вакуумном шланге регулятора давления давление должно возрастать до 2.7-3.2 бар.

Измеряем давление в топливной рампе

2. Замер компрессии в цилиндрах и определение признаков износа клапанов и поршневой группы. Компрессия в каждом цилиндре должна быть не менее 12 бар, разница по цилиндрам в пределах 0,5 бар.

3. Рекомендуется проверить работу системы зажигания на наличие пропусков и визуально на наличие следов электрического пробоя изоляции (катушки зажигания, высоковольтные провода, свечные наконечники), а так же состояние и работоспособность свечей зажигания. В этом вам поможет статья:

Система зажигания. Как проверить работоспособность?

4. Проверить чистоту воздушного фильтра, ДМРВ и герметичность системы подачи воздуха. Чистота воздушного фильтра и ДМРВ проверяется «на глаз», в следующих статьях вы найдете как нужно чистить ДМРВ:

Чистка ДМРВ на двигателях B3, ZL и ZM

Чистка ДМРВ на двигателях FP и FS

Герметичность системы подачи воздуха проверяется следующим образом: завести и прогреть автомобиль, взять горючий аэрозоль (эфир, быстрый старт и никаких карбклинеров — эффекта не заметите!) и тщательно распылять вокруг элементов системы подачи воздуха — от коробки воздушного фильтра до противоположного торца впускного коллектора, особенно везде где есть соединения. Если обороты дрогнули и повысились — значит есть подсос воздуха, его нужно локализовать и устранить. Этот воздух не учитывается ДМРВ и возможны значительные перебои в работе двигателя.

5. Рекомендуется проверить правильность установки ремня ГРМ (по меткам).

Напомним что метка на коленчатом валу должна смотреть вертикально вверх (там есть специальная рисочка с которой удобно совмещать метку на валу), а метки на распредвалах должны располагаться горизонтально и смотреть друг на друга. При серьезных недостатках в работе двигателя следует уделить этому особое внимание ибо это один из первостепенных моментов.

Бывают случаи на практике что после замены ремня ГРМ срезает шпонку звезды коленвала, звезда попорачивается относительно нужного положения на коленчатом валу, фазы газораспределения сбиваются и невозможно понять что творится с машиной. То заводится, то незаводится, то едет, то не едет, то стреляет, то не стреляет. Пока до туда не доберешься — не поймешь причину. А спасибо за это говорить тем кто менял сальник коленчатого вала и снимал-ставил звезду.

6. Есть еще одна интересная вешь – катализатор. Катализатор может быть забит сажей и нагаром, или оплавлен из-за значительного превышения температурного режима работы по причине неправильной работы двигателя. Если он забит, иногда помогает просто хорошая длительная прогазовка. А вообще пропускную способность катализатора можно померить манометром вкрутив его вместо лямбды и померив давление в выхлопной системе до катализатора. Принято считать что на оборотах двигателя 2000 давление не должно превышать 0,2 бар.

Кроме этого, катализатор имеет свойство физически разрушаться по истечению срока эксплуатации. Если его обломки уже весело гремят в глушителе – тогда уж точно менять либо искать другие варианты решения (прямая труба вместо него, пламягаситель). Просто выбить катализатор — крайне безграмотный поступок, вы нарушите волновую динамику выхлопных газов, можете запросто получить газовую пробку в глушителе и ваш автомобиль быстрее не поедет, не говоря уже о прогорании глушителя и появлении неприятного звука выхлопа.

 

После этого, можно приступать к диагностике электронной системы впрыска топлива, как к более точному электронному механизму:

7. Подключить сканер к диагностическому разъему и посмотреть наличие ошибок в памяти ЭБУ

8. Посмотреть значения коэффициэнтов топливной коррекции, если они не близки к нулевым, то нужно обращать внимание на следующие вещи:

— графики сигналов датчиков кислорода (ровный синус вокруг 0.5 Вольт и быстрая реакция на прогазовку)

— начальное положение ДЗ (Throttle Position) — 10.19%, при этом абсолютное положение ДЗ (Absolute Throttle Position) — 0.0%. Это разные параметры и нельзя их путать, программы и сканеры обычно показывают одно из них. Если сканер показывает только напряжение (напряжение между средним контактом ДПДЗ и массой авто), оно должно быть в пределах 0.48-0.52 Вольт.

— время открытия топливных форсунок — 1.9-2.4 миллисекунд на ХХ

— угол опережения зажигания (Spark Advance) — 8-12 градусов

— проверка ДМРВ (MAF Sensor)

расход воздуха для ZM 1.6 — 2.4 г/сек на ХХ, на оборотах 2500 5.1 — 7.2 г/сек; для FS 1.6 — 2.6 г/сек на ХХ и 6.2 — 7.9 на оборотах 2500. Для других двигателей точных данных нет, но сильно отличаться данные не должны потому что видно что на холостых например у ZM 1.6 и FS 2.0 расход воздуха практически одинаковый, разница увеличивается только на оборотах 2500.

— проверка датчика температуры всасываемого воздуха (IAT Sensor)

сопротивление для B3, ZL и ZM (если смотреть на разъем датчика защелкой кверху — мерить сопротивление между двумя правыми контактами) 10С — 3.1-4.4 кОм, 20С — 2.2-2.7 кОм, 30С — 1.4-1.9 кОм; для FP и FS (отдельный датчик с двумя контактами) 20C — 2.0-2.9 кОм, 80С — 0.27-0.37 кОм

— стабильность оборотов холостого хода и их значение

700+-50 для машины с МКПП, 750+-50 для машины с АКПП

— реакцию всех вышеперечисленных параметров на прогазовку

Для некоторых датчиков бывает недостаточно даже таких проверок (большой расход бензина, автомобиль глохнет на ходу, дергается на определенных оборотах), в этом случае каждый подозрительный датчик проверяется в отдельности, например:

— датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT sensor) должен на прогретом автомобиле выдавать сопротивление

0,29-0,34 КОм при температуре +80С, 2,2-2,6 КОм при «комнатной» температуре +20С

— датчики положения коленвала и распредвала (CKP и CMP sensor) можно проверить либо осциллографом либо путем замены на аналогичный датчик от машины-донора, так же если двигатель заглох и не заводится то охлаждение датчиков водой поможет точно определить неисправность если двигатель запустится сразу после охлаждения. Кроме того очень важен зазор датчика коленвала и зубъями на шкиве (0.7мм) и чистота самого датчика (Датчики положения коленвала и распредвала)

— сопротивление между крайними выводами разъема ДПДЗ (TPS) должно быть 2,5-6 КОм (для ZM и ZL-VE 2.5-6 КОм, для остальных B3, ZL, ZL, FP, FS 4-6 КОм), а сопротивление между одним из крайних и средним контактом (в зависимости от двигателя) должно изменяться плавно без провалов при плавном открытии ДЗ — и это самое главное!

9. Рекомендуется снять топливные форсунки (в этом случае не помешает иметь с собой запасные уплотнительные кольца так как старые пухнут от нашего бензина и потом форсунки вставляться в рампу не хотят) и поставить их на стенд, где проверить:

— наличие факела распыления (форсунка должна брызгать не струйками, а факелом)

— производительность форсунок, при нормальном давлении в рампе

для ZM: 38.1—40.4 мл за 15 сек., а для FS: 68—75 мл за 15 сек.

 

И еще ссылки на полезные материалы:

 

http://alflash.com.ua/Learn/maf1.pdf

http://www.autodata.ru/news.osg?idr=2&idt;=65&idn;=1094#

 

Авторы: Serg_shuya и Slasla

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

Mazda-Familia.ru (c)

mazda-familia.ru

Диагностика инжектора – выявляем неисправности датчиков системы + видео

Диагностика инжектора позволяет определить или предупредить появление неисправности в системе. Все автомобили, которые оснащаются инжекторным типом двигателя, должны проходить процедуру диагностики не реже чем раз в 20-30 тысяч километров пробега. Далее рассмотрим, как самому сделать диагностику.

1 Диагностика инжектора – как понять, что она необходима?

Если сравнивать с карбюраторной системой, инжектор отличается лучшей стабильностью, экономичностью и мощностью. С течением времени и из-за действия некачественного топлива в нем откладываются различные продукты сгорания, которые затрудняют способности цилиндров и форсунок. Чтобы понять, нужна ли чистка инжектора, проведите диагностику. Она осуществляется несколькими способами, каждый из которых предполагает наличие дополнительного оборудования! Признаки, которые указывают на необходимость проверки, таковы:

  • затруднения при зажигании;
  • световой указатель «Check Engine» на приборной панели;
  • плавающие обороты холостого хода;
  • заметное падение мощности и увеличение расхода топлива.

Профессиональная диагностика инжектора

Система впуска – это набор различных датчиков, которые считывают определенные параметры работы механизмов и передают сигналы на основной или дополнительный контроллер (ЭБУ). Основными в данной системе являются датчики, которые отвечают за:

  • положение дроссельной заслонки;
  • работу электрического насоса, топливной рампы и топливных трубок;
  • настройку форсунок;
  • редукционный клапан.

Диагностика инжекторной системы обычно выполняется вкупе с диагностикой силового агрегата, так как неисправности в работе инжектора могут быть вызваны неправильной работой механических узлов двигателя. Качественная проверка двигателя предполагает осмотр топливных и масляных фильтров, измерение компрессии в цилиндрах, правильную работу свечей зажигания, регулировку зазоров на клапанах. Только после того, как диагностика мотора не покажет каких-либо неисправностей, следует приступать к электрической части.

2 Проверяем двигатель и инжектор с помощью специального оборудования

Для проведения диагностики инжекторной системы двигателя вам потребуются следующее оборудование и инструменты:

  • Основное устройство диагностики контроллера. Это может быть ноутбук или компьютер, сканер-тестер или самостоятельно собранный USB-адаптер, например, K-Line, с установленным программным обеспечением, которое позволяет считывать коды ошибок. С помощью одного из этих устройств можно получить доступ к параметрам ЭБУ и определить необходимые функции в работе исполнительных механизмов. 
  • Электрический тестер. Этот прибор понадобится для контроля напряжения аккумуляторной батареи, замеров напряжения и сопротивления на различных участках электрической цепи.
  • Мультиконтроллер (осциллограф) для определения полярности и подачи сигнала на форсунках, катушке зажигания. Следует сказать, что обычный мультитестер не подойдет, так как он обладает достаточно низким сопротивлением для контроля перечисленных систем. 
  • Компрессометр. С его помощью проверяется равномерность компрессии по цилиндрам, кроме того, можно определить степень прогара клапанов, состояние свечей зажигания и необходимость чистки инжектора, а также состояние прокладки ГБЦ и другие механические параметры.

Проведение диагностики инжектора

Все вышеперечисленные приборы и оборудование нужны для полной и правильной диагностики инжекторной системы, как правило, они находятся в специализированных сервисах, где также есть дополнительные стенды для проведения замеров. Диагностика инжектора своими руками без наличия соответствующих приборов возможна, но результаты проверки не будут отражать реального положения дел, кроме того, такая проверка не позволит определить, нужно ли чистить инжектор или ремонтировать его.

3 Обнаружение проблем и простая диагностика своими руками

Для проведения «минимальной» диагностики инжектора при отсутствии диагностического тестера, компьютера и другого оборудования необходимо визуально проверить:

  • датчик холостого хода;
  • датчики детонации и расходомера воздуха;
  • свечи зажигания;
  • насос и редукционный клапан.

Цифровой тестер для диагностики

Для выявления неисправности датчиков вам потребуется простой цифровой тестер и стандартный манометр. С помощью манометра можно измерить давление в рампе и исправность редукционного клапана или топливного насоса. Для этого заглушите мотор, снимите минус с АКБ и подождите некоторое время, чтобы давление было снижено. Далее выкрутите заглушку с рампы и присоедините туда манометр, после чего активируйте аккумулятор и включите зажигание. Давление в рампе должно резко возрасти до 3-4 атмосфер. Если этого не происходит, нужно подключить манометр к топливному фильтру.

Если давление возрастает – значит, имеются проблемы с протеканием форсунок, и барахлит редукционный клапан, если снижается или застывает на месте, скорее всего, неисправен топливный насос. 

Для проверки свечей зажигания выкрутите их и проведите визуальный осмотр на предмет различных пробоин или нагара. Если на изоляторе присутствуют характерные черные полоски, значит, ресурс свеч практически исчерпан, и их следует заменить. Проверку датчика расходомера воздуха можно осуществить с помощью тестера, который следует перевести в режим вольтметра. Снимите защитный кожух расходомера и подключите контакты к сигнальному выводу, после чего включите зажигание. Исправный датчик при заряженном аккумуляторе должен показывать напряжение, не превышающее 1,05 Вольт. В случае большего напряжения датчик необходимо заменить или прочистить.

tuningkod.ru

Диагностика инжекторных двигателей

Инжекторный двигатель является силовым агрегатом, который по своей надежности и предсказуемости работы превосходит двигатели карбюраторного типа. Но для того чтобы найти неисправность в инжекторном двигателе, нужно уметь правильно определить «больную» точку. Иначе – провести целый ряд действий, которые называются диагностикой инжекторных двигателей.

ДВС инжекторного типа – сложная силовая установка, поэтому для того чтобы правильно проводить диагностику, нужно условно разделить его на несколько связанных между собою систем. И диагностировать каждую систему и каждый блок по отдельности.

Диагностика инжекторных двигателей предполагает выполнение следующего ряда работ:
  • Проверка механической части инжекторного ДВС.
  • Проверка вспомогательных систем.
  • Проверка системы управления.
  • Проверка системы зажигания.
  • Проверка системы впрыска.
  • Проверка различных фильтров.
  • Проверка состояния топлива, масла, различных жидкостей, которые используются в автомобиле.

Причем по двум последним пунктам диагностику нужно проводить в первую очередь. Так, именно в  этих системах, узлах, жидкостях может крыться весьма банальная причина проблем с работой двигателя. И только выяснив, что там все нормально, следует переходить к более сложным диагностическим действиям.

Диагностика может проводиться двумя методами. Первый из методов – компьютерная диагностика инжекторного ДВС. Для этого используется компьютер, который считывает показания датчиков, ошибки кодов.

Но следует заметить, что компьютерная диагностика не даст полной картины проблем. Компьютер способен «увидеть» двигатель автомобиля только «глазами» электронных систем. Для того чтобы точно выявить проблему, применяется комплексная диагностика инжекторных двигателей, которая включает в себя целый ряд проверок и использование самых разных диагностических приборов.

Комплексная диагностика ДВС с инжектором включает в себя:
  • Компьютерную диагностику ДВС.
  • Диагностику работы топливной системы, а именно проверку давления в системе.
  • Проверку работы системы зажигания, в которую входит проверка модуля зажигания, проверка состояния свечей, проводов высокого напряжения.
  • Проверку на герметичность выпускного коллектора. Для этого используется генератор дыма.
  • Газоанализ, выполняемый при помощи специального устройства, и затем провести регулирование состава топливной смеси.
  • Диагностику инжектора (форсунок).
Особенности комплексной диагностики инжекторных ДВС

Если компьютерная диагностика показала, что есть ошибки, связанные с датчиками, их проверяют отдельно при помощи осциллографа.  Нужно сказать, что не все датчики подвержены дефектам и выходу из строя. Но зато, если, например, с датчиком положения коленчатого вала происходят проблемы, автомобиль просто глохнет.  При вышедшем из строя датчика положения дроссельной заслонки, автомобиль может ехать, но при этом есть большая вероятность, что двигатель будет сильно перегреваться.  Так что доехать можно только до ближайшей ремонтной мастерской и далеко не факт, что там смогут правильно диагностировать проблему.

Если нужно проверить механическую часть двигателя, а именно – проверить компрессию, используются различные компрессометры. Для других целей используются автомобильные эндоскопы.

Диагностика инжекторных двигателей на предмет утечек масла выполняется при помощи специального детектора. Наиболее слабое место утечек масла – пространство над поршнями.

Систему подачи воздуха в двигатель проверяют визуально, как например, в случае с воздушным фильтром. Но помимо этого проверяются магистрали подачи воздуха при помощи специального аэрозоля. Наиболее слабыми местами в магистралях подачи воздуха являются места стыков и соединений.

Нужно заметить, что электронная часть управления работы двигателем (ЭБУ) крайне редко выходит из строя. Да и неполадки в его работе видны сразу при компьютерной диагностике.

Часто, причиной нестабильной работы инжекторного ДВС является неправильная установка ремня ГРМ в случае его замены. Для того чтобы понять причину, нужно внимательно посмотреть на метки.

avtowithyou.ru

Содержание Введение……………………………………………………………………………3

Министерство
образования и науки Российской Федерации

Сыктывкарский
лесной институт филиал

Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения

высшего
профессионального образования

Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического
университета

им.
С.М.Кирова

Факультет
ЛТФ

Кафедра
АиАХ

Лабораторная
работа № 1,2

Отчёт

Дисциплина:
ТЭА

Тема:
Система
питания инжекторного двигателя.

Выполнил

Артеева Т. П., гр. 141

Проверил

Юшков А. Н., к.т.н.

Зав.
кафедрой
Чудов В. И., к.т.н.

Сыктывкар
– 2011

  1. Устройство
    системы питания инжекторного
    двигателя…..………………….4

  2. Основные
    неисправности системы питания.………………………………7

    1. Датчики………………………………………………………………….7

    2. Форсунки………………………………………………………………..9

    3. Бензонасос……………………………………………………………..11

  3. ТО
    системы питания………….………………..………………………….12

Введение

На
сегодняшний день инжекторный двигатель
практически полностью заменил устаревшую
карбюраторную систему.

Инжекторный
двигатель улучшает эксплуатационные
и мощностные показатели автомобиля
(динамика разгона, экологические
характеристики, расход топлива и т.д.).

Инжектор
позволяет длительное время соблюдать
высокие экологические стандарты, без
ручных регулировок, благодаря самонастройки
по датчику кислорода.

Инжекторный
двигатель. Основные достоинства.

Основные
достоинства инжектора по сравнению с
карбюратором: уменьшенный расход
топлива, улучшенная динамика разгона,
уменьшение выбросов вредных веществ,
стабильность работы. Изменение параметров
электронного впрыска может происходить
буквально «на лету», так как
управление осуществляется программно,
и может учитывать практически большое
число программных функций и данных с
датчиков. Также современные системы
электронного впрыска способны адаптировать
программу работы под конкретный экземпляр
мотора, под стиль вождения водителя, и
т.п.

Инжекторный
двигатель. Недостатки.

Основные
недостатки инжекторных двигателей по
сравнению с карбюраторными: высокая
стоимость ремонта, высокая стоимость
узлов, неремонтопригодность элементов,
высокие требования к качеству топлива,
необходимо специализированное
оборудование для диагностики, обслуживания
и ремонта.

Инжекторные
системы питания двигателя классифицируются
следующим образом. Моновпрыск или
центральный впрыск — одна форсунка на
все цилиндры, расположенная на месте
карбюратора (во впускном коллекторе).
В современных двигателях не встречается.
Распределённый впрыск — каждый цилиндр
обслуживается отдельной изолированной
форсункой во впускном коллекторе.
Одновременный — все форсунки открываются
одновременно. Попарно-параллельный —
форсунки открываются парами, причём
одна форсунка открывается непосредственно
перед циклом впуска, а вторая перед
тактом выпуска.

  1. Устройство системы питания инжекторного двигателя

Рис.1.
Схема подачи топлива двигателя с системой
впрыска топлива

1
– форсунки; 2 – пробка штуцера для
контроля давления топлива;3 – рампа
форсунок; 4 – кронштейн крепления
топливных трубок;5 – регулятор давления
топлива; 6 – адсорбер с электромагнитным
клапаном; 7 – шланг для отсоса паров
бензина из адсорбера;8 – дроссельный
узел; 9 – двухходовой клапан;10 –
гравитационный клапан; 11 – предохранительный
клапан;12 – сепаратор; 13 – шланг сепаратора;
14 – пробка топливного бака; 15 – наливная
труба; 16 – шланг наливной трубы; 17 –
топливный фильтр; 18 – топливный бак; 19
– электробензонасос; 20 – сливной
топливопровод; 21 – подающий топливопровод.

Топливо
подается из бака, установленного под
днищем в районе задних сидений. Топливный
бак ваз 2111 – стальной, состоит из двух
сваренных между собой штампованных
половин. Заливная горловина соединена
с баком резиновым бензостойким шлангом,
закрепленным хомутами. Пробка герметична.
Бензонасос – электрический, погружной,
роторный, двухступенчатый, установлен
в топливном баке. Развиваемое давление
— не менее 3 бар (3 атм).

Бензонасос
ваз 2110 включается по команде контроллера
системы впрыска (при включенном зажигании
ваз 2112) через реле. Для доступа к насосу
под задним сиденьем в днище автомобиля
имеется лючок. От насоса по гибкому
шлангу топливо под давлением подается
к фильтру тонкой очистки и далее – через
стальные топливопроводы и резиновые
шланги – к топливной рампе.

Фильтр
тонкой очистки топлива – неразборный,
в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим
элементом. На корпусе фильтра нанесена
стрелка, которая должна совпадать с
направлением движения топлива.

Топливная
рампа служит для подачи топлива к
форсункам и закреплена на впускном
коллекторе. С одной стороны на ней
находится штуцер для контроля давления
топлива, с другой – регулятор давления.
Последний изменяет давление в топливной
рампе – от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атм) – в
зависимости от разрежения в ресивере,
поддерживая постоянный перепад между
ними. Это необходимо для точного
дозирования топлива форсунками.

Регулятор
давления топлива ваз 2111, ваз 2112 представляет
собой топливный клапан, соединенный с
подпружиненной диафрагмой. Под действием
пружины клапан закрыт. Диафрагма делит
полость регулятора на две изолированные
камеры – «топливную» и «воздушную».
«Воздушная» соединена вакуумным
шлангом с ресивером, а «топливная»
– непосредственно с полостью рампы.
При работе двигателя разрежение,
преодолевая сопротивление пружины,
стремится втянуть диафрагму, открывая
клапан. С другой стороны на диафрагму
давит топливо, также сжимая пружину. В
результате клапан открывается, и часть
топлива стравливается через сливной
трубопровод обратно в бак. При нажатии
на педаль «газа» разрежение за
дроссельной заслонкой уменьшается,
диафрагма под действием пружины
прикрывает клапан – давление топлива
возрастает. Если же дроссельная заслонка
закрыта, разрежение за ней максимально,
диафрагма сильнее оттягивает клапан –
давление топлива снижается. Перепад
давлений задается жесткостью пружины
и размерами отверстия клапана, регулировке
не подлежит. Регулятор давления –
неразборный, при выходе из строя его
заменяют.

Форсунки
крепятся к рампе через уплотнительные
резиновые кольца. Форсунка представляет
собой электромагнитный клапан,
пропускающий топливо при подаче на него
напряжения, и запирающийся под действием
возвратной пружины при обесточивании.
На выходе форсунки имеется распылитель,
через который топливо впрыскивается
во впускной коллектор. Управляет
форсунками контроллер системы впрыска.
При обрыве или замыкании в обмотке
форсунки ее следует заменить. При
засорении форсунок их можно промыть
без демонтажа на специальном стенде
СТО.

В
системе впрыска с обратной связью
применяется система улавливания паров
топлива ваз 2110. Она состоит из адсорбера,
установленного в моторном отсеке,
сепаратора, клапанов и соединительных
шлангов. Пары топлива из бака частично
конденсируются в сепараторе, конденсат
сливается обратно в бак. Оставшиеся
пары проходят через гравитационный и
двухходовой клапаны. Гравитационный
клапан предотвращает вытекание топлива
из бака при опрокидывании автомобиля
ваз 2111, а двухходовой препятствует
чрезмерному повышению или понижению
давления в топливном баке.

Затем
пары топлива попадают в адсорбер ваз
2110, где поглощаются активированным
углем. Второй штуцер адсорбера соединен
шлангом с дроссельным узлом, а третий
– с атмосферой. Однако на выключенном
двигателе третий штуцер перекрыт
электромагнитным клапаном, так что в
этом случае адсорбер не сообщается с
атмосферой. При запуске двигателя
контроллер системы впрыска начинает
подавать управляющие импульсы на клапан
с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость
адсорбера с атмосферой и происходит
продувка сорбента: пары бензина
отсасываются через шланг в ресивер. Чем
больше расход воздуха двигателем, тем
больше длительность управляющих
импульсов и тем интенсивнее продувка.

В
системе впрыска без обратной связи
система улавливания паров топлива
состоит из сепаратора с двухходовым
обратным клапаном. Воздушный фильтр
ваз 2111 установлен в передней левой части
моторного отсека на трех резиновых
держателях (опорах). Фильтрующий элемент
– бумажный, при установке его гофры
должны располагаться параллельно оси
автомобиля. После фильтра воздух проходит
через датчик массового расхода воздуха
и попадает во впускной шланг, ведущий
к дроссельному узлу. Дроссельный узел
закреплен на ресивере. Нажимая на педаль
«газа», водитель приоткрывает
дроссельную заслонку, изменяя количество
поступающего в двигатель воздуха, а
значит, и горючей смеси – ведь подача
топлива рассчитывается контроллером
в зависимости от расхода воздуха. Когда
двигатель работает на холостом ходу и
дроссельная заслонка закрыта, воздух
поступает через регулятор холостого
хода – клапан, управляемый контроллером.
Последний, изменяя количество подаваемого
воздуха, поддерживает заданные (в
программе компьютера) обороты холостого
хода. Регулятор холостого хода ваз 2112
– неразборный, при выходе из строя его
заменяют.

studfiles.net

Ремонт инжектора

Устройство современных автомобилей постоянно совершенствуется. Сегодня почти на всех автомобилях устанавливаются инжекторные бензиновые двигатели (инжектор)

Что касается работ по ремонту и обслуживанию инжектора, то можно отметить, что это наиболее трудоемкие, узкопрофильные работы.

Что такое инжектор? Можно ли отремонтировать инжектор своими руками?

Инжектор представляет собой комплекс форсунок, которые выполняют оптимизированный впрыск топлива в воздушный поток. Подача топлива в цилиндр двигателя, таким образом, и называется инжекторной системой подачи топлива.

Почему инжекторные системы подачи топлива так популярны в автомобилестроении?

Инжекторные системы подачи топлива максимально приближены к оптимальному техническому решению, которое исключает большинство недостатков других топливных систем. Но и здесь можно найти свои минусы, а именно недостатки инжекторных систем подачи топлива.

Главным недостатком инжекторных систем можно считать необходимость использования топлива высокого качества. То есть требования к бензину при использовании инжектора в качестве элемента топливной системы резко возрастают.

Ремонт инжектора своими руками проводить достаточно сложно, так как обслуживание инжектора выполняется на специальном дорогостоящем оборудовании.

Неисправности инжекторных систем подачи топлива и ремонт инжектора

Основные неисправности инжектора предполагают выход из строя блока управления двигателя и его датчиков.

Причины неисправности инжектора

1)Нарушение правил эксплуатации инжектора;

2)Заправка бензина плохого качества;

3)Не соблюдение правил технического обслуживания инжекторов.

Инжекторные системы очень чувствительны к плохому топливу, поэтому водитель должен максимально соблюдать рекомендации производителя по обслуживанию инжектора, во избежание технических проблем.

Своевременная техническая диагностика инжекторной системы не только позволит предотвратить поломку инжектора, но сэкономят ваше время в дальнейшем.

Обязательно надо отметить, что диагностика инжекторной системы подачи топлива проводится на специальном оборудовании, как и промывка инжектора. Своевременное техническое обслуживание инжектора это залог длительной и правильной работы инжекторной системы.

Технический прогресс производства современных автомобилей диктует свои правила. Революцией в мире автомобилей стало использование электронных систем управления узлов и агрегатов автомобиля. Современные технологии позволяют проводить компьютерную диагностику автомобиля, что значительно увеличивает точность диагностирования инжекторных систем и остальных агрегатов, механизмов. После проведения компьютерной диагностики владелец автомобиля получает распечатку с предполагаемыми дефектами и мастер-приемщик по ремонту автомобилей должен объяснить дальнейшие действия, последовательность устранения дефектов и неисправностей и ориентировочное время для их устранения.

Перечень работ по ремонту и обслуживанию инжекторной системы:

  1. Диагностика инжектора;
  2. Диагностика электронных систем автомобиля;
  3. Компьютерная диагностика двигателя;
  4. Ремонт инжекторных систем подачи топлива;
  5. Ультразвуковая чистка форсунок;
  6. Ремонтсистемы моновпрыска;
  7. Ремонт проводки инжекторных систем.

Наверное каждый водитель понимает, что двигатель работает правильно только тогда, когда каждая из систем выполняет поставленные перед ней задачи. Если двигатель работает неравномерно, и какая то его система не выполняет требуемых операций это значительно сокращает срок службы двигателя в целом. В дальнейшем такая ситуация может привести к сбоям системы. В этом случае необходимо срочно обратиться в автосервис для диагностики инжекторной системы или системы в которой произошел сбой.

Специалисты автосервиса должны произвести несколько этапов диагностики двигателя и предоставить отчет по перечню неисправностей, которые необходимо устранить.

Диагностика инжекторного двигателя:

  1. Компьютерная диагностика двигателя;
  2. Замер компрессии в цилиндрах двигателя;
  3. Замер давления в системе питания;
  4. Проверка на посторонние шумы;
  5. Диагностика приводных ремней;
  6. Диагностика расходных материалов (трубок, прокладок, резиновых уплотнителей).

На основании результатов диагностики двигателя делают заключение о техническом состоянии двигателя.И только на этом этапеможно говорить о расчете стоимости ремонтных работ. Ремонт инжектора лучше всего производить своевременно, ведь мастерских по ремонту инжекторов в нашем городе уже достаточно много.

Ремонт механического инжектора

Ремонт механического инжектора достаточно сложная в техническом плане задача, поэтому выполняется только в специализированных автосервисах, каких в нашем городе не много.

Вся сложность ремонта механического инжектора состоит в технически сложном устройстве механического инжектора. За ремонт механического инжектора может взяться только «действительно» квалифицированный автомеханик, который имеет опыт в ремонте механических инжекторов. Механический инжектор представляет собой сложную систему подачи топлива в двигатель.

Как ремонтировать механический инжектор?

Ремонт механического инжектора своими руками практически не реальная задача, но выполнимая. Ремонт механического инжектора состоит следующих этапов:

  1. Разборка механического инжектора;
  2. Очистка механического инжектора;
  3. Замена изношенных деталей механического инжектора;
  4. Сборка механического инжектора.

Ремонт механического инжектора довольно сложная задача даже для профессионалов, поэтому автомобили с механическим инжектором не пользуются спросом на автомобильном рынке. А если кто и покупает автомобили с механическим инжектором, то самые настоящие любители этой модели автомобиля.

www.autoezda.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о