Технология покраски автомобиля

Технология покраски автомобиля в домашних условиях включает в себя следующие этапы:

1. Если на детали имеются следы коррозий, его нужно тщательно удалить. Удаление ржавчины в домашних условиях производят двумя способами - это механический и химический способ. Механический: при небольшой ржавчине используют наждачную шкурку с градацией Р80-Р240. При более значительной коррозий используем такой инструмент как болгарка или дрель со специальными насадками. Если же ржавчина сильно въевшаяся, то тут по технологии покраски поможет только пескоструй, который не всегда бывает в домашних условиях. Поэтому приходится использовать химический способ это преобразователь ржавчины. На нем лучше не экономить и приобрести от проверенного производителя. И старайтесь использовать в крайних случаях. Да и не забудьте после его высыхания хорошо смыть поверхность водой. Если же коррозия сквозная, то тут по технологии не обойтись без таких элементов как пайка или сварка.

2. С ржавчиной покончили дальше по технологий покраски автомобиля в домашних условиях следует нанести антикоррозионный(кислый) грунт, который наносится тонким слоем. Кислый грунт в данном случае нам необходим для препятствия повторного появления ржавчины.

3. На кислый грунт наносится обычный акриловый грунт и только потом идёт шпатлевание. Такой порядок нанесения требуется соблюдать из-за несовместимости шпатлевки к кислому грунту.

Хотя сейчас в линейке кислых грунтов многих производителей, появилась возможность произвести первым делом шпатлевание и когда отшлифованная, шпатлевонная поверхность полностью подсохнет, нанести поверх шпатлевки кислый грунт(иногда его называют травящий грунт из-за его способности проникать в металл). То есть когда шпатлевка полностью заполимеризуется она уже не вступает в реакцию с кислотным грунтом. Но такой вариант хорош если место шпатлевки не покрыто въевшейся ржавчиной.

4. Если же наша поверхность не была ржавой, то технология покраски автомобиля в домашних условиях позволяет шпатлевать на зачищенный от краски металл. Адгезия шпатлевки к краске не высокая, а вот к металлу адгезия вполне приличная, поэтому и необходимо шпатлевку накладывать на голый металл слегка втирая и на окрашенные места. Шпатлевку перед использованием смешивают с отвердителем. Время нанесения после реакции с отвердителем около 5 минут. По истечении этого времени она теряет свои эластичные свойства и нанесенную шпатлевку следует оставить в покое. Наносят шпатлевку шпателем, тонким слоем и тщательно втирая материал в поверхность, не оставляя в нем пузырьков воздуха. Максимальная твердость у шпатлевки появиться через несколько часов. Поэтому для легкости обработке, после небольшого ожидания минут через 30, а у стекловолокна и порозаполнителя чуть дольше, шпатлеванную поверхность начинают обрабатывать шкуркой. Не надо пытаться нанести шпатлевку сразу в один слой. Лучше в несколько слоев и не толще 1.5мм. Каждому слою дать хорошо просохнуть, это поможет избежать усадки материала в дальнейшем.

5. Существует два способа обработки шпатлеванной поверхности - сухая и мокрая шлифовка. Следует помнить что полиэфирная шпатлевка очень гидроскопична и её нужно обрабатывать сухим способом. Не забудьте защититься от пыли надев респиратор, это позволит не забивать ваши легкие. Технология покраски автомобиля в домашних условиях при сухом способе шлифования считается качественнее. И значительно экономится время на осушивание поверхности. Мокрый способ подразумевает собой нанесение воды на обрабатываемую поверхность и использование водостойкой наждачки. При мокром шлифовании имеются и свои плюсы. Пыль при обработке смывается водой, а обработка более эффективная так как наждачка глубже обрабатывает слой шпатлевки. Поэтому и градацию у шлифовальной бумаги выбирают на 100 единиц выше. При мокром способе поверхность надо хорошо просушить, избавляясь от влаги в шпатлевке, желательно прибегнув к температурной сушке.

7. Шлифование по технологии покраски автомобиля в домашних условиях выполняется с помощью резинового или войлочного бруска размером 125 на 75 мм и толщиной от 5 до 20 мм с обернутой наждачкой. Выпуклые поверхности шлифуются без применения бруска. Сложные поверхности, например канавки можно обработать самодельным бруском придав нужную форму и обернув наждачкой.

8. По технологии шлифование выполняется в три этапа. При первом берут крупную шкурку Р80 и начинают шкурить в одном направлении с возратно-поступательным движением. Брусок держать всей плоскостью не перекашивая относительно обрабатываемой поверхности. На втором этапе шкурка Р180, направление меняем на 90°. И также на третьем со сменой направления движения, наждачка Р240-Р400

9. Для достижения гладкой поверхности после шлифования, без рисок и неровностей, по технологии покраски автомобиля в домашних условиях необходимо нанесение проявочного слоя. Для этого имеются специальные проявочные порошки и с помощью поролоного аппликатора втираем этот порошок на шлифованный участок. По этой проявочной поверхности вновь проходим шкуркой Р400. Там где проявка осталась нетронутой, это сигнал о наличии царапины, если она не глубокая шлифуем дальше, не доходя до кислого грунта (если была ржавчина). Если шлифовка выявила глубокие царапины или сколы можно либо еще раз прогрунтовать эти места, либо протянуть тонким слоем шпатлевки. В качестве проявочного слоя можно пользоваться более доступными средствами, например сажа или обычный баллончик с краской темного цвета, который наносим очень тонким слоем.

10. И вот у нас готовая поверхность для окрашивания, которую протираем салфеткой смоченной обезжиривателем или салфеткой смоченной антисиликоном и вот настала очередь липкой салфетки, ею протирают непосредственно перед нанесением лакокрасочных покрытий. Теперь можно приступать к одному из важнейших технологических процессов в домашних условиях – грунтованию. Если красится не отдельно снятая деталь, а ремонтируемый участок на самом автомобиле, машину следует хорошо обклеить. Используя газету и малярный скотч, колеса закрываем полиэтиленовой пленкой. Для выполнения грунтования нам понадобится сама грунтовка. Выбор её широк, eё различают по цветовой гамме и по составу: первичный изолирующий грунт или акриловый поронаполнящий грунт. Бывает однокомпонентный, двухкомпонентный, а также с высоким содержанием сухого остатка: 3+1, 4+1, и 5+1. Чем выше цифра в показателе, тем меньше слоев наносим, ну и выше качество. А ещё нам понадобится:

- несколько банок грунтовки (расход грунтовки зависит от размера покрываемой площади; стандартная ёмкость банки – 1 литр)

- мерные стаканчики для точного смешивания компонентов или электронные весы

- пульверизатор (краскопульт)

- воронка (ситечко) необходима для процеживания, чтобы в краскопульт не попадали частицы грязи

- компрессор.

Адгезионная прочность грунтовочных слоев обратно пропорциональна их толщине, поэтому их наносят тонким слоем, хотя при большей толщине они имели бы гораздо лучшие защитные свойства.

11. По технологии покраски автомобиля в домашних условиях необходимо правильно подготовить помещение под покраску. Если гараж стандартный 3х6 метра, то под полную покраску он не подойдёт, но если красить отдельные детали, то в самый раз. Минимальный размер помещения под полную покраску должна составлять 4х6 метра. Все лишнее убираем из помещения, затем следует пропылесосить все углы и укромные места. В летний период обрабатывают от насекомых препаратом «Дихлофос». Смачиваем водой стены, потолок и пол. Сухих мест оставаться не должно да и лужи не нужны. Контролировать влажность необходимо, периодически распыляя воду на подсыхаемые участки. Можно подстраховаться и укрыть стену и потолок тонкой укрывной пленкой. Без проблемно закрепить пленку на потолке вам поможет предварительно натянутая проволока над потолком на расстоянии полметра друг от друга. Вам останется только накинуть на них пленку.

12. Грунтуем – перед тем как открыть баночку с грунтом убедитесь, что на ней нет пыли, протерев крышку. Разбавляем грунт отвердителем (в комплекте) в пропорции, рекомендуемой производителем. Размешиваем чистой палочкой и добавляем растворитель. Следует добавить разбавленный отвердителем грунт, используется в течение нескольких часов. Поэтому количество выбираем заранее. Например для крыла понадобится 150 грамм. Залив готовый раствор в краскопульт, попробуйте на каком-нибудь листе фанеры отрегулировать факел. Кратковременно нажав курок должно получиться пятно – вертикально вытянутый овал. Форма пятна регулируется на краскопульте боковой ручкой, а количество подаваемого материала на торце пистолета.

13. Грунтование начинаем с края, постепенно продвигаясь вперёд. Скорость перемещения пулера должна быть равномерной, направлять под углом 45-60 градусов в сторону ещё незагрунтованной поверхности. Перекрываем слои наполовину, т.е. одна полосочка, проведённая грунтом, наполовину грунтуется при нанесении следующей. Если остался не прокрашенный участок, не стоит возвращаться, покроем вторым слоем. Второй слой ложат через 10-15 минут. Оптимально нанести 2-3 слоя, если больше, то сохнет дольше.

Покраска автомобиля – итог ваших стараний. Если подготовительные работы успешно проведены и поверхность гладкая приступаем к окрашиванию. Наша загрунтованная поверхность должна хорошо просохнуть, при естественной сушке не меннее суток. По технологии покраски автомобиля в домашних условиях следует хорошенько заматовать загрунтованную поверхность наждачной бумагой Р800-Р1000, пройтись серым скотч-брайтом для уменьшения рисок. Обезжиреваем окрашиваемую поверхность салфеткой смоченный обезжиривателем. После подсыхания протираем окрашиваемый участок влажной салфеткой от насевшей пыли.

Подготавливаем краску, добавляем отвердитель в пропорций указанной на упаковке, растворитель до необходимой вязкости. Делаю так беру очищенный электрод опускаю в банку с краской на глубину 150мм, вытаскиваю и в течении 3 секунд краска течет и капает. После краску пропускаю через воронку с ситечкой и заливаю в пистоль. Сперва наносим первый слой, он должен быть тонким. Ждём минут 15 и накладываем второй слой, он должен быть довольно плотным и не должно оставаться даже намека на недокрас. Не переусердствуйте есть вероятность получения подтека, но ничего страшного мы его удалим после того как подсохнет краска.

После второго слоя, ждем когда краска подсохнет минут так 15-20, хотя много зависит от температуры в помещение и от растворителя. Третий слой кладется более жидким «вразлив» чтобы создать глянец. Эта технология покраски автомобиля в домашних условиях касается нанесения акрилом, что касается нанесения металлика, то нам понадобится еще несколько слоев лака, обычно 2-3 слоя. Лак - это такая же краска, но уже без пигментов и технология нанесения точно такая. Так что ждем когда подсохнет краска 15-20 минут и наносим первый тонкий слой лака. После подсыхания наносим второй слой «вразлив» не забывая про подтеки. Третий слой тоже не будет лишним, смотрим по ситуации. Если возникла ситуация когда необходимо удалить скол, но при этом не хочется перекрашивать всю деталь есть хороший способ ремонта сколов

Часто после нанесения лака на поверхности появляются различные дефекты лакокрасочного покрытия. Такие дефекты как подтеки, шагрень, частички пыли можно устранить с последующей полировкой кузова.