Муфта выключения сцепления: Муфта сцепления

Содержание

Муфта выключения сцепления

Назначение

Муфта выключения сцепления при нажатии на педаль сцепления перемещается по специальной направляющей втулке и контактирует тем самым с лепестками диафрагменной пружины или лапками корзины, выключая сцепление.

Основные размеры и конструкция

Для комплектов сцепления S256, S201, S221 муфта изготавливается путём отливки с последующей обработкой. А для комплектов сцепления S228 и S223 производится из полиамида высокой прочности путём литья в холодной форме. В такие муфты устанавливается шариковые радиально-упорные подшипники, изготовленные по особой конструкции.

Поверхность подшипника, которая контактирует с лепестковой пружиной нажимного диска, проходит дополнительную обработку для полного исключения возможного преждевременного износа поверхностей. Муфта 1978S228 и 1975S230 содержат направляющую втулку, изготовленную из полиамида с минимальным коэффициентом трения и специальными канавками, для того, чтобы смазка оставалась на муфте.

Контроль качества и производство

В производстве муфт выключения сцепления используется высококачественная углеродистая сталь и полиамид высокой прочности. Также муфты комплектуются радиально-упорным подшипником. Такой подшипник заправляется смазкой, которая рассчитывается на полный срок эксплуатации сцепления. За всё время производства абсолютно все детали подвергаются полному контролю качества на специальном оборудовании и различным промежуточным проверкам. Сами проверки содержат несколько стадий, благодаря которым качество определяется максимально точно.

Сроки службы

Сама муфта сцепления является неотъемлемой частью комплекта и призвана служить столько же, сколько и всё сцепление в сборе. Как правило, муфты имеют ресурс не менее 100 тысяч километров пробега, что немного выше, чем расчётный ресурс самого сцепления. Ресурс определяют отталкиваясь от смоделированных условий испытания, поэтому в городских условиях износ может увеличиться в несколько раз, нежели при испытаниях на стенде. Для того, чтобы муфта выключения сцепления прослужила дольше, нужно следовать правилам эксплуатации автомобиля, которые изложены в инструкции к нему.

Муфта выключения сцепления КамАЗ | новости СпецМаш

  На современных  камских грузовиках используется в основном две разновидности сухого фрикционного сцепления – одно- и двухдисковое. Их главное различие в количестве ведомых дисков, ведущая же часть (маховик, нажимной и ведущий диски) а также выключающее устройство отличаются мало.

 В выключающее устройство сцепления входят:

•    Муфта выключения сцепления КамАЗ с упорным подшипником.
•    Оттяжные рычаги с упорным кольцом.
•    Вилка выключения на валике в картере.

  Трудно встретить водителя КамАЗа, который хотя бы однажды не сталкивался с проблемами сцепления – деталей много, нагрузки серьезные и частые, а значит, и возможных неисправностей предостаточно. При этом одна и та же неисправность может быть вызвана самыми разными причинами, правда, бывает и так, что связь «проблема – деталь» прослеживается моментально.

  Так, например, в пробуксовке сцепления чаще всего виновата муфта сцепления КамАЗ, точнее, неправильная регулировка ее свободного хода. Проверить, так ли это достаточно просто. Требуется отсоединить пружину рычага и попробовать вручную переместить рычаг вала вилки от сферической (регулировочной) гайки толкателя.

Консультация по техническим вопросам , приобретению запчастей      8-916-161-01-97      Сергей Николаевич


   Если при этом на радиусе 90 мм свободный ход окажется равен 3 или меньше миллиметрам, то нужно с помощью регулировочной гайки отрегулировать ход толкателя так, чтобы он «поместился в рамки» от 3.7 до 4.6 мм. В этом случае свободный ход муфты будет равняться 3.2 – 4 мм, то есть, как раз той величине, которая требуется для нормального функционирования узла. После того, как муфта сцепления КамАЗ будет отрегулирована, а также после ее ремонта (замены) не забудьте смазать подшипник муфты и втулку вилки выключения.

   Как описанная, так и другие проблемы со сцеплением, чаще всего возникают вследствие неправильной эксплуатации узла и (или) использования некачественных запчастей. С первым вам придется разбираться самостоятельно, а вот со вторым можем помочь и мы. В интернет-магазине нашей компании  Спецмаш вы найдете все, что бы вам не потребовалось – и муфту выключения, и все варианты дисков, и главный цилиндр сцепления КамАЗ, и даже само сцепление в сборе.

   На них, как и на любую другую продукцию в нашем магазине, дается официальная гарантия производителя. Так что при соблюдении правил вы можете рассчитывать на бесплатную замену товара, либо на возврат денег. Правда, как показывает практика, подобное случается очень и очень редко, ведь наши запчасти КамАЗ действительно качественные, и честно отрабатывают предусмотренный ресурс.

Установка муфты сцепления КАМАЗ


1     14.1601008-20     Картер сцепления с крышками в сборе    
1     16.1601008     Картер сцепления    
3     14.1601180     Муфта выключения сцепления в сборе    
3     17.1601180     Муфта выключения сцепления в сборе    
5     14.1601230     Шланг смазки муфты выключения сцепления    
7     14.1701010     Картер коробки передач в сборе    
9     142.1701025     Вал первичный в сборе    
13     14.1701039     Крышка подшипника первичного вала в сборе    
13     14.1701039-40     Крышка подшипника первичного вала в сборе    
15     14.1701047     Вал промежуточный коробки передач в сборе    
21     14.1701086     Шайба упорная блока шестерен заднего хода в сборе    
23     142.1701100     Вал вторичный коробки передач в сборе    
25     141.1701201     Крышка заднего подшипника вторичного вала    
29     14.1701440     Указатель уровня масла в коробке передач в сборе    
31     14.1702005-10     Механизм переключения передач в сборе    
35     33.1111910     Гвоздь нарезной    
37     14.1601188     Пружина муфты выключения сцепления    
39     14.1601203     Вилка выключения сцепления    
39     16.1601203     Вилка выключения сцепления    
41     14.1601215     Вал вилки выключения сцепления    
43     14.1601217     Рычаг вала вилки выключения сцепления    
45     14.1701020     Крышка люка привода отбора мощности коробки передач    
47     14.1701021-01     Прокладка крышки люка привода отбора мощности коробки передач    
49     14.1701034     Кольцо стопорное    
51     14.1701035     Прокладка регулировочная    
51     14.1701035     Прокладка регулировочная    
53     14.1701036     Прокладка регулировочная    
53     14.1701036     Прокладка регулировочная    
55     14.1701042     Прокладка крышки первичного вала    
57     14.1701060     Шайба упорная    
59     14.1701068     Крышка переднего подшипника промежуточного вала    
61     14.1701069     Прокладка    
63     14.1701074     Крышка заднего подшипника промежуточного вала    
65     14.1701075     Прокладка крышки заднего подшипника промежуточного вала    
67     14.1701076     Планка стопорная болтов упорной шайбы    
69     14.1701078     Стакан заднего подшипника промежуточного вала    
71     14.1701082     Блок шестерен заднего хода    
73     14.1701084     Втулка промежуточная подшипников блока зубчатых колес    
75     14.1701092     Ось блока шестерен заднего хода    
77     14.1701203     Прокладка крышки подшипника    
79     142.1701240     Фланец крепления кардана к вторичному валу коробки передач    
80     141.1701242     Втулка распорная    
81     14.17020-4     Прокладка верхней крышки коробки передач    
83     15.1770034     Прокладка картера делителя передач    
89     14.3904020     Табличка заводская коробки передач    
95     864009     Масленка 2.3.45 Ц6хр. ГОСТ 19853-74    
97     50412АК     Подшипник шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце ГОСТ 520-89    
98     53610К     Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный ГОСТ 520-89    
99     14.1701241     Кожух защитный фланца коробки передач    
101     1/59703/21     Болт М10х1,25-6gх16    
103     1/59705/21     Болт М10х1,25-6gх20    
104     1/59707/21     Болт М10х1,25-6gх25    
105     1/13069/21     Болт М10х1,25-6gх30    
106     1/59709/21     Болт М10х1,25-6gх35    
107     1/13070/21     Болт М10х1,25-6gх40    
107     1/13070/21     Болт М10х1,25-6gх40    
109     1/12880/21     Болт М10х1,25-6gх60    
111     1/55404/33     Болт М12х1,25-6gх30    
113     1/55407/21     Болт М12х1,25-6gх45    
115     1/55409/21     Болт М12х1,25-6gх55    
117     1/55414/21     Болт М12х1,25-6gх80    
119     1/21641/11     Гайка М16х1,5-6Н    
121     1/26386/01     Шайба плоская 10,6х18х2    
123     1/05200/01     Шайба плоская 12х22х3    
123     1/05200/01     Шайба плоская 12х22х3    
125     1/05168/73     Шайба 10 пружинная    
125     1/05168/73     Шайба 10 пружинная    
125     1/05168/73     Шайба 10 пружинная    
125     1/05168/73     Шайба 10 пружинная    
125     1/05168/73     Шайба 10 пружинная    
126     1/05170/73     Шайба 12 пружинная    
126     1/05170/73     Шайба 12 пружинная    
128     1/05172/77     Шайба 16 пружинная    
131     1/43290/07     Заглушка чашечная    
135     870024     Болт М10х1,25-6gх40    
137     870510     Гайка специальная М39х2-6Н    
139     870632     Шайба уплотнительная 30х42х2    
143     870813     Шпонка сегментная 6х9х22    
145     870851     Шайба замковая 10    
145     870851     Шайба замковая 10    
147     870862     Шайба 11 стопорная    
149     64907К     Подшипник роликовый радиальный с длинными цилиндрическими роликами без колец

Муфта выключения сцепления 182-1601180 АВТОМАГНАТ. Доставка по России.

182-1601180

— номер по каталогу

Наименование:

Муфта выключения сцепления МАЗ в сборе с подшипником (сцепление ЯМЗ 181, 182, 183)

Производитель: АВТОМАГНАТ

Комплектность: шт

Количество в упаковке: 4

Вес, кг:5,4


 В нашей компании Вы можете купить оригинальные запчасти: муфту выключения сцепления МАЗ в сборе с подшипником (сцепление ЯМЗ 181, 182, 183) производителя АВТОМАГНАТ по оптовой цене. Номенклатурный номер: 182-1601180. Или Вы можете подобрать варианты замены по коду 182-1601180 на неоригинальные запчасти или аналоги от других производителей.

Дополнительное изображение товара:


Осуществляем доставку во все регионы России, с помощью различных транспортных компаний.

Например в Воронеж (Воронежская область) или в Кемерово (Кемеровская область), а также в Казахстан: например в Кокшетау (Акмолинская область).

Собираем сборные заявки по автозапчастям ПАЗ, ГАЗель Next, ГАЗон NEXT, УАЗ, ЗМЗ. Стараемся выполнить на 100%.
Наша фирма по оптовой продаже автозапчастей находится в Нижнем Новгороде – мы ждем заказов и будем рады увидеть Вас в числе постоянных клиентов.
Вы всегда можете прислать Вашу заявку для расценки на электронный адрес: [email protected], чтобы оценить наш уровень цен.

 Доставка до терминала транспортной компании в Нижнем Новгороде осуществляется бесплатно. Стоимость доставки до вашего города можно рассчитать на сайте выбранного перевозчика. Пункт отправления — Нижний Новгород.

 Работаем с оптовыми фирмами, автобусными парками, транспортными автопредприятиями, магазинами автозапчастей, ремонтными мастерскими и СТО, оптовыми клиентами.

 Постоянным покупателям предоставляются скидки и отсрочка платежа.

Выключение — муфта — сцепление

Выключение — муфта — сцепление

Cтраница 1

Выключение муфты сцепления должно быть чистым, а включение плавным.  [1]

Для выключения муфты сцепления рычаг управления переводят в обратном направлении. При этом вращение вала замедляется тормозком. Таким образом, непостоянно замкнутая муфта сцепления может быть зафиксирована не только во включенном, но и в выключенном положении.  [2]

После выключения муфты сцепления и при исчезновении сил трения на кулачках муфта реверса легко переключается в нейтральное положение поворотом валика переключения, а ось 10 траверсы 8 возвращается в первоначальное положение, и муфта сцепления автомобиля замыкается.  [3]

Для выключения муфты сцепления к рычагу 8 необходимо приложить усилие только для обратного перевода рычажной системы через нейтральное положение, после чего происходит ее самопроизвольное выключение. Направляющий штифт 12 предотвращает перекосы отводки и воспринимает момент торможения.  [4]

Для выключения муфты сцепления ручной рычаг в кабине необходимо перемещать вперед. При необходимости ручной рычаг управления может быть фиксирован в выключенном состоянии муфты. Для быстрой остановки вала 20 муфты при ее выключении применен тормозок колодочного типа. Он состоит из шкива 22, закрепленного на передней карданной вилке 21, и колодки 48 с приклепанной к ней фрикционной лентой. Спиральная пружина 49, надетая на ось 50, постоянно отжимает колодку от шкива. В расточке головки рычага 47 установлен пружинный упор 46, который при его повороте упирается в упорный болт 45 на конце колодки. При выключении муфты сцепления рычаг 47 поворачивается и его пружинный упор 46 поджимает тормозную колодку к шкиву, тормозя последний. При этом происходит дополнительное сжатие пружин упора. При износе тормозной ленты, при одном и том же ходе рычага 43 для выключения муфты сцепления, уменьшается величина дополнительной деформации пружин упора 46 и, следовательно, уменьшается нажимное усилие тормозной колодки.  [5]

Валик выключения муфты сцепления должен входить в обе втулки, запрессованные в корпус, с зазором 0 075 0 210 мм и вращаться без заеданий.  [6]

Процесс выключения муфты сцепления происходит следующим образом. При дальнейшем нажатии на педаль 10 поворачиваются рычаги 7 и своими короткими плечами через отжимные болты 5 оттягивают нажимной диск от ведомого.  [7]

При выключении муфты сцепления нажимной диск 4 оттягивается в сторону опорного диска 7, освобождая передний ведомый диск 2, промежуточный диск 3 под действием пружин 36 отходит вместе с нажимным диском 4, а задний ведомый диск 2 при этом остается зажатым.  [8]

При выключении муфты сцепления муфта 9 перемещается в сторону тормозка 10, который останавливает ведомые детали, свободно вращающиеся после отжатия дисков. Это облегчает включение коробки передач.  [10]

При выключении муфты сцепления муфта выключения перемещается на 21 — 22 мм, обеспечивая суммарный зазор между дисками около 3 мм.  [11]

При выключении муфты сцепления скользящая втулка перемещается вперед ( показано пунктиром), концы нажимных рычагов приближаются к оси вала, углубляясь в выточку на поверхности скользящей втулки и освобождая нажимной диск. К этому концу вала присоединяется рычаг управления муфты сцепления.  [12]

При выключении муфты сцепления отводка 12 перемещается назад, нажимает на отжимные рычажки 58, а при включении — вперед.  [13]

При включении и выключении муфты сцепления неизбежны проскальзывания ( буксование) рабочих поверхностей маховика и нажимного диска по поверхностям фрикционных накладок ведомого диска, что является главной причиной износа муфты. Чтобы уменьшить время буксования, а значит и износ муфты, выключают ее быстро, до отказа нажимая на педаль 21, а при включении плавно и без задержек отпускают педаль полностью, снимая с нее ногу в конце включения.  [14]

Страницы:      1    2    3    4    5

Неисправности сцепления — признаки неисправности

Сцепление(устар. назв. «муфта») является одним из основных узлов любого автомобиля, от развозного пикапа до тяжелого грузовика. Как известно, оно обеспечивает плавное начало движения и отсоединение силового агрегата при переключении скоростей.

Как любой сложный механизм, сцепление время от времени выходит из строя. Ниже перечислены типы поломок, их признаки, причины из-за которых это происходит, а также даны советы по устранению.

Как работает сцепление

Читайте также: Признаки неисправности генератора

Водителям со стажем хорошо известны устройство и принцип работы сцепления. Но среди новичков подобным знанием может похвалиться не каждый. Поэтому, прежде чем рассказывать о неисправностях, есть смысл разобраться с тем, что это вообще такое.

Модель …

Физический принцип, на котором основана работа муфты, заключается в наличии силы трения между соприкасающимися поверхностями. Упрощенную модель данного устройства можно представить в виде двух соосных дисков, ведущего и ведомого. Один из них может перемещаться под действием управляющего рычага. Первый соединен с приводом. Второй подключен к трансмиссии.

Начиная движение, водитель «выжимает муфту» и диски расходятся. Ведомый неподвижен, т.е. сцепление находится в позиции «выключено». Затем водитель включает первую передачу, добавляет газ и постепенно отпускает педаль. Диски сближаются. В какой-то момент их поверхности начинают контактировать между собой, но пока еще с проскальзыванием.

Поэтому ведомый тоже начинает вращаться, но его крутящий момент меньше, чем у ведущего. Далее первый диск плотнее прижимается ко второму, проскальзывание уменьшается, ведомый вращается все быстрее. После полного прижатия дисков друг к другу проскальзывание равно нулю, угловые скорости одинаковые. Сцепление включено.

… И в реальности

По сравнению с описанной выше физической моделью, муфта автомобиля будет посложнее. Хотя принцип действия — тот же. Основными узлами являются:

  • Корзина. Прикручивается к маховику. В ее центре находятся поджимающиеся лепестки, с внутренней стороны — подвижный нажимной диск.
  • Диск ведомый на валу КПП. В его центре по кругу стоят демпферные пружинки. С одной стороны находится маховик, с другой — корзина. 
  • Подшипник подвижный выжимной. Заставляет подгибаться лепестки.

Если сцепление включено и мотор соединен с трансмиссией,нажимной диск прижимает ведомый к маховику. Когда шофер утапливает педаль муфты, чтобы его выключить, подшипник подгибает лепестки.Диски расходятся в стороны. Соединение мотора с трансмиссией прерывается.

Когда педаль полностью отпущена, нажимной возвращается в исходное положение. Плоскости трения снова касаются одна к другой и остаются в таком состоянии, сообщая крутящий момент от мотора на КПП. Т .о. сцепление автомобиля является нормально включенным механизмом.

Неисправности

В приведенном ниже тексте поломки муфты располагаются в убывающем порядке. Сначала описаны популярные, в конце – те, что происходят нечасто.

Педаль проваливается, передачи не включаются

Среди частых неприятностей со сцеплением встречается ситуация, когда педаль, после нажатия на нее ногой, не оказывает сопротивления и проваливается в пол. Мотор уже работает, а передача не включается. В этом случае неисправен привод муфты

Т.е., порвался трос либо поврежден гидропривод. Возможно, вилка оделась на шарнир из-за того, что протерлась. Ремонт заключается в замене поврежденной детали. Потом надо отрегулировать узел. Вилку иногда можно исправить наваркой.

Подгорают накладки

При старте, ускорении или на подъеме водитель чувствует неприятный запах. «Горят» накладки. Диск с пружинами изношен до такойстепени, что от поверхности трения уже практически ничего не осталось.

Могут просто сильно износиться пружины. Но подобное бывает редко, разве что на технике очень старой или китайского производства.
Что делать? Выход один — заменить ведомый диск. Притом, чем скорее, тем лучше. Иначе, из-за проскальзывания плоскостей корзина и маховик износятся очень быстро. Поскольку процедура требует снятия КПП, то желательно одновременно поменять еще и выжимной подшипник.

Срок его службы приблизительно такой же, как и ведомого диска, стоит он сравнительно недорого. А чтобы поставить новый, надо коробку снимать. Так лучше уж сразу, чтобы вскорости не пришлось снова демонтировать КПП – это сложно и дорого.

Обороты растут, а скорость — нет

Бывает, что на значительной скорости, когда включена высокая передача, водитель резко добавляет газ и мотор, как положено, «взвывает». А скорость почему-то не изменяется. Причина данной поломки аналогичная— накладки износились до предела.

Ну а пресловутый запах? Его ведь не слышно! Правильно, ведь авто едет быстро. Двигательная секция и днище хорошо продувается. В очень редких случаях причиной описанных выше неисправностей является замасленное сцепление.

Муфта шумит

Еще одна неприятность — когда водитель выжимает муфту, со стороны данного узла слышны непонятные звуки. Доносится какой-тонепонятный скрежет или гул, что-то шумит и т.п. В подавляющем большинстве случаев это износился подшипник. Технология ремонта зависит от автомобиля. На новых машинах поврежденную деталь придется заменить. На старых можно набить его смазкой.

Теоретически, с такой поломкой можно ездить довольно долго. Ну, звуки будут неприятные, ладно, чего уж там. Практически, надо учитывать вероятность полного заклинивания подшипника. В общем, лучше сразу поставить новый. Можно проварить выжимной в тугоплавкой смазке. Но это — ненадолго.

У названной «беды» есть варианты. Если во время нажатия на педаль слышен звук на высоких тонах (противный писк) то подшипник полностью заклинил. Менять надо срочно, иначе «полетит» корзина сцепления и ремонт обойдется намного дороже.

Если слышен тихий писк и, возможно, скрежет, то не исключено, что разрушился подшипник маховика. Правда, такое бывает редко. Обычно указанную деталь меняют во время капремонта мотора или, когда снимают сцепление.

Вибрация

Бывает, начинаешь ехать или на ходу переключаешь скорость, и тут появляется вибрация с характерным неприятным частым постукиванием, машина дергается. Это может происходить из-за выхода из строя подушек мотора. Если же они целые (или их заменили, а вибрация не исчезла), тогда дело в муфте:

  • Демпферные пружины ломаются или сильно изнашиваются.
  • Диск с пружинами полностью разрушен либо частично осыпались его фрикционные накладки.
  • Корзина треснула.

На двухмассовом маховике тоже случаются неполадки. Еще одна возможность – неправильная настройка выжимных лапок. Но это очень редкий случай, т.к. последние пару десятков лет корзины с лапками ставят только на УАЗы. Чтобы разобраться, что именно произошло, придется снимать коробку и разбирать сцепление.

Вариантов решения вопроса два. Можно сразу купить сцепление в сборе, а, может быть, и двухмассовый маховик, и все поменять. Получится дороже, зато быстро. В противном случае, сначала надо разобрать муфту и найти причину. А уж потом заказать то, что вышло из строя, и поменять.

Так получится намного дешевле, но дольше. И, опять же, рекомендуется по ходу работы заменить выжимной подшипник. Иначе, не исключено, придется через какие-нибудь 10 000 км еще раз снимать сцепление, так что еще неизвестно, что дешевле.

Рычаг КПП двигается тяжело, со скрежетом

Читайте также: Головка блока цилиндров: конструкция, как работает, какие бывают проблемы

Если во время переключения для перемещения рычага КПП надо прилагать большое усилие, плюс прослушивается скрежет, это признак того, что сцепление выключается не полностью. Диски как следует не разводятся, сателлит продолжает вращаться.
Дальше — классика: «кто виноват?» и «что делать?»

  • Воздух в гидроприводе. Прокачать систему.
  • Вилка чрезмерно износилась либо деформировалась. Ремонту не подлежит, только замена.
  • Неправильная регулировка сцепления. Отрегулировать.
  • Выжимной подшипник выплавился из кожуха. Заменить.

Заключение

Знание характерных признаков помогает определить вид неисправности. А значит — быстро и сравнительно недорого восстановить сцепление. С другой стороны, игнорирование угрожающих симптомов приводит к тому, что со временем вместо небольшого ремонта приходится менять весь узел.

Основные неисправности сцепления автомобиля и способы их устранения

Поиск запроса » неисправности сцепления» по информационным материалам и форуму

Механическая коробка передач – сцепление

Сцепление в сборе на автомобиле с механической коробкой передач расположено между двигателем и коробкой передач и служит для отсоединения коробки передач от двигателя. Если бы у автомобиля не было сцепления, трансмиссия всегда вращалась бы с той же скоростью, что и двигатель, и двигатель глох бы, когда автомобиль останавливался.

Сцепление в сборе состоит из трех основных частей; маховик, нажимной диск и диск сцепления.Маховик является частью двигателя и является ведущим элементом узла сцепления. Нажимной диск прикреплен к маховику и использует давление пружины, чтобы прижать диск сцепления к маховику. Диск сцепления прикреплен к трансмиссии и передает вращательный момент двигателя на трансмиссию и, в конечном итоге, на колеса. Диск сцепления удерживается в плотном контакте с маховиком пружинами в нажимном диске. Нажатие на педаль сцепления приводит в действие рычажный механизм, который сбрасывает давление, удерживающее сцепление на маховике, и позволяет им свободно вращаться друг относительно друга.Рычажный механизм, соединяющий педаль сцепления со сцеплением, может быть механическим или гидравлическим.

Скольжение :

Диск сцепления покрыт фрикционным материалом с обеих сторон. Фрикционный материал аналогичен тому, что используется для тормозных колодок. Когда фрикционный материал изнашивается, результатом является проскальзывание. Проскальзывание также может быть вызвано пропитанным маслом фрикционным материалом, деформированной нажимной пластиной или слабыми пружинами. Для проверки пробуксовки припаркуйте автомобиль, включите стояночный тормоз и выключите сцепление.Переключите коробку передач на третью передачу, включите двигатель. Медленно отпустите педаль сцепления, пока сцепление не сработает. Если двигатель не глохнет в течение нескольких секунд, это признак пробуксовки.

Болтовня

Вибрация — тряска или дрожь, ощущаемая при включении сцепления. Стук проявляется при включении сцепления и прекращается при полном включении сцепления. Вибрация сцепления обычно вызвана загрязнением фрикционных поверхностей диска сцепления.Загрязнение может быть вызвано попаданием масла или гидравлической жидкости на диск сцепления. Вибрация также может быть вызвана незатянутыми болтами корпуса колокола, сломанными опорами двигателя и поврежденным рычажным механизмом сцепления. Вы можете проверить наличие вибрации сцепления, запустив двигатель, полностью выжав сцепление и переключив коробку передач на первую передачу. Запустите двигатель, а затем медленно отпустите педаль сцепления, чтобы проверить наличие вибрации, как только педаль начнет зацепляться. Не отпускайте педаль полностью, а сразу нажмите на педаль сцепления и уменьшите скорость двигателя, иначе вы можете повредить детали сцепления.

Перетаскивание

Заедание сцепления — это когда диск сцепления не полностью освобождается при полностью выжатой педали сцепления. Проверить сцепление сцепления; при работающем двигателе полностью выжмите педаль сцепления и включите первую передачу. Не отпуская сцепление, переключите трансмиссию на нейтраль, подождите 5 секунд и попытайтесь плавно переключиться на задний ход. Если переключение на заднюю передачу после ожидания в течение 5 секунд приводит к скрежету шестерен, возможной причиной является заедание сцепления.

Это не исчерпывающий список проблем со сцеплением, а только самые распространенные. Всевозможные шумы и вибрации могут быть вызваны проблемами со сцеплением. Кроме того, некоторые автомобили, такие как Kia Forte, склонны к проблемам со сцеплением. Если вы подозреваете, что у вас проблемы со сцеплением, принесите свой автомобиль в Hi-Tech Car Care, и мы проверим его.

Какая бы проблема не возникла с вашим автомобилем, вы можете быть уверены, что мы решим ее прямо в Hi-Tech Car Care. У нас есть оборудование и опыт для диагностики и устранения любой неисправности.

Сцепление и выжимной

Проверка колокола и связанных с ним компонентов на концентричность и соосность — единственный способ убедиться в том, что сцепление будет правильно отключено, особенно если планируется работа на высоких оборотах. Не измеришь, не узнаешь.

Чертеж системы сцепления и сцепления на ранних автомобилях GM Muscle Cars

Слова и фотографии Джеффа Смита

Любой, кто когда-либо водил механическую коробку передач, знает этот секретный момент хорошего самочувствия, когда вы достигаете 6500 об/мин, переключаясь со 2 на 3.Это как идеально рассчитанный по времени удар тарелки в рок-н-ролле. Неприятная сторона этого упражнения — разочарование, когда этот переключатель просто не сдвинется с места на 6500 об/мин, а двигатель срывается с ограничителя оборотов. Все в пределах слышимости знают, что вы пропустили эту смену. Как и во всем в жизни, существует гораздо больше способов испортить хороший узел сцепления, чем сделать его правильно. Это означает, что внимание к деталям может и будет улучшать любую систему. Это просто требует дополнительных усилий.

В этой статье речь пойдет о ранних маслкарах Chevrolet с их довольно громоздкой механической системой сцепления.Мы сохраним системы гидравлического сцепления на другой раз. Да их тоже легко испортить!

Вместо того, чтобы подробно описывать ряд проблем, мы подойдем к ним через серию сдержек и противовесов, которые дадут системе сцепления в вашем автомобиле все шансы на успех, при этом сведя к минимуму потенциальные наземные мины. Для каждой проблемы всегда есть решение — поэтому мы собираемся предложить целую кучу решений. Вы должны привести их в действие.

Давайте начнем с того, что мы привыкли считать само собой разумеющимся.Раньше мы предполагали, что если бы мы использовали заводской колокол с заводским блоком, центральное пилотное отверстие колокола было бы очень близко к центральной линии коленчатого вала. Мы узнали, что вы больше не можете слепо принимать это. Слишком много переменных, влияющих на это предположение.

В качестве примера того, как легко сделать ошибку, мы узнали, что часть проблемы с выжимом сцепления на нашем El Camino 65 года была связана с использованием неправильного колокола. Мы использовали 11-дюймовый колокол в стиле грузовика, который имеет характерную выемку на нижней стороне.Через друга мы узнали, что пилотное отверстие в этом колоколе на 0,440 дюйма больше в диаметре, чем в обычных колоколах легковых автомобилей. Это расположило наш входной вал слишком низко по отношению к входному валу и вызвало то, что называется входным валом под напряжением. Мы вернемся к этому позже. Но в конечном итоге наш колокол был ужасно смещен почти на 0,040 дюйма!

Рычаги нажимной пластины расположены низко с одной стороны
На этой фотографии видно, что пальцы нажимной пластины даже близко не находятся на постоянной высоте, когда они прикручены к маховику болтами.Это вызовет ужасный стук сцепления. Мы пробовали перемещать диск сцепления, но это явно неисправный нажимной диск. Вот почему вы всегда должны выполнять эту проверку.

Максимальное биение входного вала составляет 0,005 дюйма. Это требует объяснения, потому что это относится к радиусу. Если говорить об общем индикаторном биении (TIR), то 0,005 дюйма становится 0,010 дюйма.

Вот почему это важно. Если входной вал трансмиссии не совпадает с центральной линией коленчатого вала, начинают происходить плохие вещи.Незначительное расхождение 0,10-дюймового TIR не вызывает беспокойства. Но когда число достигает 0,020 дюйма, это удваивает спецификацию, и тогда начинаются проблемы. По мере увеличения биения первичный вал застревает в месте пересечения с коленчатым валом, потому что осевые линии двигателя и трансмиссии больше не совпадают. Это оказывает чрезмерное давление и нагрузку на входную втулку/подшипник.

Наиболее явно это проявляется при переключении передач на высоких оборотах. Представьте себе автослесаря, который только что установил новое сцепление, нажимной диск, маховик и дорогую повышающую передачу только для того, чтобы обнаружить, что шифтер блокируется при переключении передач на высоких оборотах.Чаще всего виновата трансмиссия или сцепление. Но чаще всего возможно, что настоящим виновником является плохое выравнивание колокола.

Наиболее часто встречающаяся проблема возникает при попытке переключиться на четвертую (в четырехступенчатой) или 1:1 в любой трансмиссии, так как это связывает входной вал напрямую с выходным валом. Смещенный колокол делает это переключение на высоких оборотах трудным, если не невозможным. Устранение несоосности путем настройки колокола обычно делает переключение передач очень простым.Если это звучит просто, то только потому, что так оно и есть.

Проверить биение колокола несложно, даже при двигателе в машине, но для этого потребуется стрелочный индикатор и магнитная опора. Самое сложное — это просто настроить циферблатный индикатор. Нам нравится настраивать наши так, чтобы они считывали ноль в положении «12 часов», а затем медленно вращать коленчатый вал. Найдите место максимального движения индикатора и отметьте это положение. Мы используем Sharpie для записи как TIR, так и направления этого движения либо внутрь, либо наружу от центральной линии.

5-ступенчатая коробка передач Tremec
Более новые трансмиссии, такие как эта D&D Performance-modified Tremec TKO-600 или 6-ступенчатая коробка передач Magnum, используют конические роликоподшипники для поддержки входного вала. Эти подшипники плохо реагируют на несоосность колокола. Симптомами являются плохое качество переключения передач и пропуски передач при более высоких оборотах двигателя. В более старых трансмиссиях, таких как Muncie или Top Loader, на входе используется шарикоподшипник, который более терпим к нестандартному корпусу.

Мы протестировали несколько корпусов колокола на двух разных двигателях Chevy, сначала на маленьком блоке 350 70-х годов, а затем на двигателе LS с железным блоком эры 2000 года.Первый колокол, который мы проверили, был старой 10-дюймовой заводской деталью. Сначала он проверил только 0,005 дюйма TIR, что соответствует спецификации. Затем мы прикрутили тот же колокол к нашему блоку LS и были потрясены, обнаружив, что число TIR превышает 0,025 дюйма! Проверка этого колокола на третьем двигателе показала промежуточные числа. Поскольку колокол не мог быть заменен, мы должны были предположить, что положения штифтов блока цилиндров на этих трех двигателях были разными.

Вот как можно измерить высоту рычага освобождения прижимной пластины.Размер указан от самой высокой точки рычагов до поверхности трения маховика. Согласно Modern Driveline, эта высота составляет от 1,8 до 2,3 дюйма. Эта высота напрямую влияет на положение выжимного подшипника и выжимного рычага.

Это привело нас к очевидному выводу, что мы имеем дело с двумя отдельными переменными положениями установочных штифтов в блоке и расположением отверстий под установочные штифты в колоколе. Поскольку каждый из них может быть смещен от центра относительно центральной линии коленчатого вала, мы можем легко попасть либо в набор допусков, когда числа становятся хуже, либо в ситуацию смещения, когда весь пакет выглядит праведным, когда на самом деле каждый компенсирует другой. , несмотря на то, что ни один из них не был в пределах спецификации.

Centerforce рекомендует измерять высоту маховика как часть контрольного списка. Спецификация составляет 0,960 дюйма для двигателей GM, использующих механическое сцепление. Измерьте это, перевернув маховик на верстаке и измерив расстояние от фланца кривошипа до верстака. Если маховик короче этой спецификации, потребуется удлинить спецификацию шарика сцепления на такое же расстояние, чтобы установить правильный угол выжимного рычага.

Мы поговорили с Россом МакКомбсом из компании QuickTime, и он предложил прислать нам приспособление для проверки колоколов, которым он пользовался.Теперь компания полагается на обработку с ЧПУ с использованием КИМ или координатно-измерительной машины для проверки точности колокола, что отодвинуло это приспособление на полку. Мы использовали это приспособление для проверки нескольких разных колоколов, чтобы, по крайней мере, вдвое сократить количество переменных.

Centerforce illo
Правильное положение расцепляющего рычага должно быть немного впереди от перпендикуляра к рычагам прижимной пластины, при этом выжимной подшипник должен касаться рычагов. Это поместит расцепляющий рычаг под углом 90 градусов к входному валу при половинном расцеплении.Это иллюстрация Centerforce.

Проверив этот первый колокол с приспособлением, мы узнали, что он имеет 0,009 дюйма TIR. Это по сравнению с числом 0,005 дюйма, которое мы измерили на нашем 355c.i. небольшой блок, что означает, что колокол и двигатель компенсировали ошибки. Это помещает центральную линию кривошипа двигателя высоко по отношению к штифтам, что означает, что штифты расположены слишком низко.

Это открыло нам то, что если вы достаточно заботитесь о том, чтобы сцепление и трансмиссия работали эффективно, вы не можете просто соединить детали и оставить все как есть.Вы должны все проверить. Мы пошли еще дальше, когда МакКомбс предложил начать с измерения параллельности монтажной поверхности колокола блока. Это важно, потому что, если большое направляющее отверстие не параллельно поверхности коленчатого вала, это приведет к тому, что направляющее отверстие по существу станет деформированным конусом, который просто никогда не будет круглым.

Для теста мы прикрепили циферблатный индикатор к коленчатому валу нашего El Camino и обнаружили, что фланец крепления коробки передач на картере был около 0.008 дюймов в высоту со стороны пассажира — примерно на 2 часа. МакКомбс предложил использовать точильный камень размером с ладонь (мы нашли такой в ​​Harbour Freight), чтобы проверить наличие выступов, таких как зазубрины или пятна.

Первое, что нужно сделать, это удалить всю старую краску, ржавчину, смазку и грязь с поверхности картера блока (оба конца) и поверхности трансмиссии. Затем используйте точильный камень, чтобы убедиться, что нет выступающих краев или заусенцев. McCombs также рекомендует использовать точильный камень для очистки поверхности трансмиссии.Мы сделали все это и все еще имели измерение 0,005 дюйма. Чтобы добиться нулевого числа, вам, возможно, придется прибегнуть к прокладкам между блоком и колоколом — в идеале с отверстиями в прокладках, расположенных над болтами колокола. Это удержит их на месте.

Мы обнаружили в нашей коллекции один старый рассеивающий щит, который был деформирован более чем на 0,15 дюйма! Этот настолько плох, что мы решили, что его нужно выбросить.

Далее в процессе проектирования мы измерили вертикальное биение нашего старого маховика и получили 0.004 дюйма. Спецификация составляет от 0,002 до 0,003 дюйма, поэтому маховик необходимо одеть. Если биение маховика больше, стоит уделить время проверке фланца коленчатого вала. Мы сняли наш маховик и очистили поверхность крепления кривошипа точильным камнем.

Если после всей этой подготовки направляющее отверстие колокола по-прежнему дает несоответствующее спецификации значение концентричности, это легко исправить. Некоторые компании, такие как Lakewood, Moroso и RobbMc Performance, продают штифты со смещением, которые могут выровнять сбившийся колокол.Смещенные дюбели бывают со смещением 0,007, 0,014 и 0,021 дюйма.

В качестве примера, предположим, что наша колокольня измерила 0,026-дюймовый нижний предел TIR примерно в положении 7:30. Это помещает центральную линию колокола на 0,013 дюйма от центральной линии кривошипа. Решением будет использование пары дюбелей со смещением 0,014 дюйма. Теоретически это приведет к тому, что общее смещение составит 0,028 дюйма. Доведя это до крайности, даже колокол, выдвинутый на целых 0,048 дюйма, можно спасти с помощью пары дюбелей со смещением 0,021 дюйма, которые вернут его к 0.042 дюйма. В идеальном мире колокол сместился бы всего на 0,003 дюйма по радиусу.

После оптимизации колокола мы можем обратить внимание на рычажный механизм сцепления. В большинстве ранних комплектов механической трансмиссии Chevrolet использовалась простая рычажная система Z-образной формы с использованием стержня от педали сцепления к Z-образной скобе, а другой — от Z-образной штанги к вилке выключения сцепления. Со всеми стандартными деталями эта система должна работать хорошо. Большинству нажимных дисков диафрагменного типа требуется 0,500 дюйма хода выжимного рычага для полного выключения сцепления.Учитывая, что в большинстве легковых автомобилей расцепляющие рычаги используют соотношение 2:1, это означает, что вам потребуется как минимум 1 дюйм хода в месте, где рычажный механизм касается расцепляющего рычага.

Важнейшим фактором, обеспечивающим правильное выключение сцепления, является положение рычага выключения. Цифры для величины расстояния отпускания нажимного диска варьируются из-за ряда факторов, таких как толщина диска сцепления и толщина пружины Марселя, встроенной между двумя фрикционными поверхностями на диске сцепления.Мягкие дорожные сцепления, как правило, имеют более толстые диски, чем диски с более высокими характеристиками. Из-за этой дисперсии трудно указать числовое значение пути, необходимого для освобождения диска. Нашему сцеплению Centerforce требуется всего 0,27 дюйма хода рычага нажимной пластины, чтобы создать воздушный зазор в 0,025 дюйма полного выключения.

Существуют сторонники как направляющих втулок, так и подшипников. Случилось так, что направляющий подшипник может привариться к первичному валу, что делает практически невозможным снятие коробки передач.Это делает случай для направляющих втулок. Никогда не смазывайте самосмазывающуюся направляющую втулку маслом, так как это забьет поры во втулке и приведет к ее выходу из строя.

Другие нажимные пластины с диафрагмой могут потребовать хода рычага до 0,500 дюйма для полного выключения сцепления. Это означает, что выжимной рычаг (между шарнирным шариком и выжимным подшипником) должен быть перпендикулярен входному валу на половине хода выжимного рычага — 0,250 дюйма. Это важно, потому что рычаг выключения сцепления движется по дуге вокруг шара выключения сцепления в колоколе.

Уилл Бэти из Centerforce рассказал нам историю о покупателе, который использовал безымянный диск сцепления со стандартной нажимной пластиной, и у него возникли проблемы с неадекватным выжимом. Проблема: дешевый диск сцепления был значительно толще, чем у Centerforce. Они установили более тонкий диск Centerforce, и проблема исчезла, потому что расстояние до отпускания вернулось в надлежащий диапазон.

Колокольня Summit Мы также протестировали 11-дюймовую алюминиевую репродукцию колокола Summit Racing на нашем маленьком блоке Chevy, а затем на тестовом приспособлении для колокола QuickTime.Цифры пришли в 0,034 дюйма. Остальные числа взяты из разных двигателей, которые мы тестировали. Мы решили использовать этот колокол и выровняли его с помощью пары 0,014-дюймовых установочных штифтов RobbMc. Это довело общее указанное биение (TIR) ​​до 0,006 дюйма, что было приемлемым.

Если выжимной подшипник не находится в правильном положении на половине хода, это увеличит требуемый ход выжимного подшипника. Таким образом, если положение рычажного механизма сцепления неправильное, для выключения сцепления потребуется больший ход рычажного механизма.Измерение этих положений затруднено, особенно с деталями, установленными в колоколе.

В комплекте с нашим новым сцеплением и маховиком Centerforce был краткий пример того, как проверить правильную высоту выжимного пальца. По данным Centerforce, все маховики Buick, Olds, Pontiac и Chevrolet для автомобилей с механическим приводом используют общую спецификацию высоты платформы. Он определяется как расстояние от монтажной поверхности коленчатого вала до фрикционной поверхности маховика, , а не , как общая толщина маховика.Спецификация высоты деки составляет 0,960 дюйма.

Нам нравятся установочные дюбели RobbMc, потому что они легко вставляются в блок и после позиционирования закрепляются винтами с внутренним шестигранником, которые расширяют дюбель и фиксируют его на месте. Удалить его так же просто. Кроме того, есть также 9/16-дюймовые лыски под ключ, которые позволяют легко перемещать штифт в блоке.

Вся система основана на расстоянии от фланца блока колокола до верхней части шара выключения рычага сцепления. Это расстояние должно быть равно 4.750. Если ваш маховик подвергался механической обработке, возможно, несколько раз, а расстояние по высоте деки меньше 0,960, это потребует удлинения шарового пальца на разницу. Например, если толщина маховика составляет 0,870 вместо 0,960, это приведет к смещению поверхности маховика (0,960 – 0,870 = 0,090 дюйма) от шарика выключения сцепления. Для этого потребуется регулируемый шаровой палец, который можно удлинить на 0,090 дюйма, чтобы компенсировать более тонкий маховик.

Никогда не устанавливайте болты маховика со стопорными шайбами ​​или этими ненавистными звездчатыми шайбами.Наш маховик Centerforce поставлялся с болтами ARP, и мы добавили небольшое количество резьбового герметика, а затем поместили Ultra-Torque от ARP под головку болта. Centerforce указывает 80 фут/фунт с маслом и 62 фут/фунт с Ultra-Torque — настолько лучше Ultra-Torque снижает трение.

В то время как в прошлом казалось, что каждый мог просто соединить детали вместе и заставить их работать, теперь кажется, что по мере старения автомобилей и двигателей расползание спецификаций начинает сказываться на деталях, и не все выстраивается так, как хотелось бы. однажды сделал.Добавьте к этому, что многие двигатели теперь в два раза мощнее своих предшественников, и все эти переменные имеют свойство накапливаться у среднего автопроизводителя на заднем дворе.

Это еще один совет от Centerforce. Большинство направляющих подшипников имеют как открытый, так и закрытый конец. Всегда устанавливайте закрытый конец (справа) по направлению к коробке передач. Это предотвращает попадание грязи и пыли сцепления в подшипник. Centerforce также рекомендует добавлять больше смазки в любой новый направляющий подшипник, чтобы обеспечить длительный срок службы.

Таким образом, единственный способ узнать, будет ли новый узел сцепления работать должным образом, — это попытаться измерить переменные и компенсировать все, что выходит за рамки спецификации.Завершение проекта может занять немного больше времени, но результаты будут гораздо более приятными — и это лучше, чем разбирать его в пятый раз, как мы!

Спецификации чертежей

Это спецификации Centerforce, которые можно использовать на любом двигателе. Все числа указаны в долях дюйма.

Описание Спецификация

Концентричность колокола 0,005 (радиус) 0,010-TIR

Плоскостность колокола – параллельность 0,002

Плоскостность маховика 0.002 – 0,003

Высота платформы маховика (Buick, Olds, Pont, Chevy) 0,960

Характеристики крутящего момента

Крутящий момент приложения

(фут/фунт)

Болты коленчатого вала (ARP)80 (масло)

60 (Сверхкрутящий момент)

Болты прижимной пластины 35-38

Список деталей

 

Описание Источник Цена
Сцепление Centerforce DF в сборе КДФ355216 Гонки на высшем уровне 402 доллара.38
Стальной маховик Centerforce, уплотнение 1 шт. 700160 Гонки на высшем уровне 423,06 $
Алюминиевый колокол Summit 11” 700170 Гонки на высшем уровне 229,97 $
Стальной колпак Quick Time SFI 6022 Гонки на высшем уровне 660,95 $
Выравнивающий штифт RobbMc 0,007 1011 Робб Мак 29 долларов.00
Выравнивающий штифт RobbMc 0,014 1012 Робб Мак 29,00 $
Выравнивающий штифт RobbMc 0,021 1013 Робб Мак 29,00 $
Опорный подшипник GM 14061685 Гонки на высшем уровне 15,97 $
Направляющая втулка Dorman 14650 Гонки на высшем уровне 8,97 $
Шаровой палец Dorman 14566 Гонки на высшем уровне 14 долларов.97
Выравнивающий вал сцепления Дорман 105325 Гонки на высшем уровне 4,46 $
Стартер Tuff Stuff 6510NB Гонки на высшем уровне 119,97 $

Источники: Centerforce, centerforce.com; Holley Performance Products (QuickTime), holley.com; RobbMc Performance Products, Robbmcperformance.com; Гонки на высшем уровне, Summitracing.com; Производительность Tuff Stuff, производительность Tuffstuff.ком

Выжимной механизм магнитной муфты Mallett

 

Этот продукт предназначен для того, чтобы вы могли выжать сцепление, нажать кнопку, чтобы зафиксировать рычаг сцепления на месте. При отпускании кнопки устройство отпускает рычаг сцепления. Это идеальный интерфейс для использования коробки задержки на Hayabusa, GSXR1000 или ZX14. Мы рекомендуем MTC Gen II или муфту блокировки, настроенную так, чтобы не использовать ограничитель запуска или руль на заднем колесе, в сочетании с выключателем сцепления Mallett Magnet.Доказано Дастином Ли, многократным чемпионом мира.

Номер детали

Описание Гоночная цена

25-ММБУСА

Выключатель сцепления с магнитом Mallett Hayabusa

199 долларов.00

25-MMGSXR1000

Выключатель сцепления с магнитом Mallett GSXR100 (указать год выпуска)

199,00 долларов США

25-ММЗХ14

Выключатель сцепления с магнитом Mallett ZX14

229 долларов.00

Как понять, что сцепление вашего автомобиля выходит из строя

Как работает сцепление механической коробки передач

Сцепление изменяет и регулирует мощность и крутящий момент, передаваемые от двигателя к колесам. Эти изменения называются переключением или переключением передач. Большинство легковых и грузовых автомобилей используют фрикционный узел для включения и выключения потока мощности.Когда вы включаете сцепление, вы позволяете мощности двигателя передаваться на трансмиссию для привода колес. Когда вы выжимаете сцепление, вы отключаете мощность трансмиссии, и автомобиль движется по инерции, но двигатель продолжает вращаться.

Ключевые части функции сцепления:

      • Машилочная пластина
      • Нажимная пластина
      • Подшипник давления
      • Подшипник отпуска
      • Контрольный подшипник

      Маховик

      Маховик прикреплен к коленчатому валу и является гладким поверхность, с которой контактирует сцепление для создания трения, необходимого для выполнения его основной задачи — передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.Маховик также выполняет роль балансира двигателя и гасит вибрации. Он также имеет зубья по краю, по окружности, что позволяет стартеру зацепляться с двигателем во время запуска.

      Диск сцепления (диск сцепления)

      Диск сцепления представляет собой дискообразную стальную пластину, прикрепленную к шлицевой ступице. Он покрыт материалом, способствующим созданию трения между маховиком и нажимным диском. В центре диска находится ступица, которая надевается на первичный вал трансмиссии.Когда сцепление включено, диск сцепления зажимается между нажимным диском и маховиком, что позволяет передаче мощности от двигателя к трансмиссии через соединение между ступицей диска и первичным валом.

      Нажимная пластина

      Нажимная пластина представляет собой подпружиненный зажим, который крепится болтами к маховику. Он состоит из множества отдельных частей, включая диафрагменную пружину, прижимное кольцо, обеспечивающее поверхность трения для диска сцепления, толкающее кольцо для выжимного подшипника и рычаги выключения.Рычаги уменьшают усилие удерживающих пружин при выключенном сцеплении.

      Выжимной подшипник

      Выжимной подшипник является основной частью сцепления. При нажатии на педаль сцепления главный цилиндр прижимает вилку сцепления к маховику. Это прижимает выжимной подшипник к нажимному диску, который давит на рычаги выключения, что, в свою очередь, снижает давление на диафрагменную пружину нажимного диска, заставляя ее отходить от диска сцепления. Это освобождает сцепление от двигателя.При отпускании педали сцепления выжимной подшипник отходит от нажимного диска и включает сцепление. Это позволяет пружинам нажимного диска прижиматься к диску сцепления. Это включает сцепление с маховиком и возобновляет передачу мощности от двигателя к трансмиссии.

      Рычажный механизм

      Механический или гидравлический рычажный механизм приводит в действие сцепление в механической коробке передач. Механическая связь состоит из троса или вала и рычага. Главный цилиндр соединен с педалью сцепления штоком, который, в свою очередь, соединен с рабочим цилиндром, который перемещает рычаг выключения сцепления, также известный как рычаг или вилка выключения.Рычажный механизм — это, в основном, то, что соединяет водителя с общей системой сцепления.

      Признаки того, что сцепление выходит из строя

      Есть несколько явных признаков того, что из-за сцепления вот-вот заглохнет двигатель, но не колеса.

      Проскальзывание

      Когда трение недостаточно для удержания маховика и нажимного диска, сцепление включается не так быстро и выключается быстрее. Есть несколько симптомов скольжения, которые вы заметите. В педали сцепления будет больше «люфта» — возможно, вам не придется нажимать на педаль так сильно, чтобы сцепление выключилось, но необходимость сильного нажатия на педаль до пола — это тоже плохой знак.Если педаль ходит легко, но коробка передач не включает передачу, возможно, тяга сцепления ослаблена или отсоединена.

      Обороты двигателя

      При включенном сцеплении обороты двигателя заметно увеличиваются, и автомобиль разгоняется медленнее. Это еще один признак пробуксовки сцепления.

      Притирка

      Если передачи переключаются с трудом, или сцепление не выключается при нажатии на педаль, или при переключении (вверх, вниз или назад) шестерни сопротивляются или скрежещут, то сцепление следует проверено.Это также может быть связано с проблемами с рычажным механизмом или просто с тем, что водитель не знает, как управлять палкой. В любом случае, вероятно, неплохо проверить сцепление.

      Вибрация или прогорание

      Вибрация сцепления обычно вызывается перегревом или «выгоранием» сцепления. Это может произойти при трогании с места на уклоне и «дразнении» или пробуксовке сцепления, чтобы не заглохнуть, или при попадании масла на диск сцепления. Вероятно, вы почувствуете запах гари. Когда сцепление сгорает, его необходимо заменить.

      Как проверить, не проскальзывает ли сцепление вашего автомобиля

      Хотя многие новые автомобили имеют саморегулирующиеся рычаги, на старых моделях может потребоваться проверка и регулировка сцепления.

      Простое дорожное испытание поможет вам решить, нуждается ли сцепление вашего автомобиля в регулировке или ремонте.

      1. Заведи машину.
      2. Включите сцепление (нажмите педаль сцепления вниз).
      3. Включите третью передачу.
      4. Отпустите стояночный/аварийный тормоз и медленно отпустите сцепление.

      Двигатель должен быстро заглохнуть. Если он продолжает работать и сопротивляться, когда вы отпускаете сцепление, или если он пытается двигаться вперед, а затем глохнет, сцепление проскальзывает.

      Приходите в AAMCO Minnesota для осмотра и ремонта сцепления

      В AAMCO Minnesota наши механики могут диагностировать проблемы со сцеплением и выполнить необходимые регулировки или ремонт. Неисправное или плохо отрегулированное сцепление может повлиять на производительность и срок службы двигателя вашего автомобиля, а также представляет угрозу безопасности, поэтому будьте активны и запишитесь на прием в местный Миннесотский AAMCO.Там может быть намного больше, поэтому многоточечный осмотр AAMCO всегда является хорошей идеей.

      Иллюстрация сцепления

      Посмотрите на эту прекрасную иллюстрацию сцепления механической коробки передач.

      Другие статьи об обслуживании и ремонте автомобилей

      Бюджетное обслуживание автомобилей

      Знакомство со сцеплением для выбора подшипника выключения сцепления

      При выборе подходящего подшипника выключения сцепления вам, очевидно, необходимо знать, для какой модели вы покупаете замену.Однако знаете ли вы, что на самом деле делает сцепление, когда вы покупаете подшипник выключения сцепления? Вот некоторая информация для тех из вас, кто не уверен, как именно все это работает.

      Знакомство со сцеплением

      Сцепление — это устройство, которое связывает и отсоединяет привод от трансмиссии. Газонокосилки или тракторы обычно содержат либо натяжитель ремня, либо фрикционную муфту (также называемую муфтой с нажимной пластиной). На больших садовых тракторах может использоваться дисковое сцепление в сочетании с карданным валом.Если трактор оснащен гидростатической трансмиссией, другого сцепления у него не будет.

      Обычные муфты натяжения ремней используют пружинный натяжной ролик для управления ремнями. Когда педаль нажата, натяжной шкив снимается с приводного ремня, чтобы отключить трансмиссию. Когда педаль отпущена, шкив возвращается на место и давит на приводной ремень, создавая зацепление с коробкой передач.

      Фрикционные муфты обычно располагаются непосредственно между двигателем и коробкой передач.В этом сцеплении один диск приводится в движение двигателем, а другой диск соединен с выходом вала. Диск приводится в движение двигателем, называемым ведущим диском, и этот диск соединен с выходным диском с приводом от вала. Фрикционные материалы или выступы, размещенные на поверхности ведущего диска, позволяют ведущему диску сцепляться с ведомым диском. Пока 2 диска не соприкасаются, ведущий диск может легко вращаться, не оказывая влияния на ведомый диск. Если диски сжаты, вращающийся ведущий диск задействует ведомый диск, и два диска будут вращаться друг с другом.Подпружиненная система связана с педалью удержания, используемой для стягивания дисков друг с другом или врозь. Когда на косилке нажата педаль удержания, диски сжимаются и включается сцепление. При нажатии на педаль сцепления диски отдаляются друг от друга и сцепление выключается.

      Два основных типа

      Существует два основных типа дисковых или пластинчатых сцеплений: сухое сцепление и мокрое сцепление. Сухое сцепление похоже на автомобильное сцепление, которое обычно можно увидеть только на больших тракторах.Шесть основных компонентов, из которых состоит сцепление, — это маховик двигателя, диск сцепления, нажимной диск и крышка, подшипник выключения сцепления, а также рычаг выключения сцепления или вилка.

      В сухом сцеплении диски сцепления располагаются между маховиком двигателя и нажимным диском (может быть более одного диска сцепления). К маховику двигателя крепится нажимная или нагрузочная пластина. Сторона сцепления маховика обработана так, чтобы обеспечить поверхность трения или трения для диска сцепления.Диски сцепления с обеих сторон покрыты фрикционным продуктом.

      Подшипник выключения сцепления надвигается на входной вал коробки передач и перемещается за счет рычажного механизма сцепления. Эта связь связана с педалью. Пружины на сцеплении удерживают давление как на диск, так и на ведомый диск. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, звенья ослабляют натяжение пружины и приводят к тому, что ведомый диск выходит из зацепления с двигателем, поэтому передача мощности прекращается. Когда водитель отпускает педаль сцепления, пружины, в свою очередь, прижимают нажимной диск к ведомому диску, и мощность снова передается от двигателя к трансмиссии.

      Мокрое сцепление состоит из дисков, соединенных шлицами с барабаном, а также прижимных дисков, соединенных шлицами с центральной ступицей. Барабан соединяется с входным валом, а центральная ступица соединяется с выходным. Продукт трения прикладывается к обеим сторонам каждого диска. Пластины и диски работают в масле. Когда применяется гидравлическое давление, диск и пластины прижимаются друг к другу. Они вращаются друг с другом, ступица и барабан вращаются друг с другом, и мощность передается от входного вала к выходному валу.В некоторых устройствах пластины и диск механически прижимаются друг к другу.

      Важно учитывать стандартные различия между сухим и мокрым сцеплением. Сухая не будет работать, если она загрязнена маслом, диски также будут скользить и не дадут включиться трансмиссии. Для правильной работы мокрого сцепления требуется масло.

      Итак, вот оно. Теперь вы знаете, что происходит вокруг замены подшипника выключения сцепления, который вам нужен. Возможно, даже больше, чем вы когда-либо представляли.

      вредных привычек, которые разрушат сцепление вашего автомобиля

      Если вы живете в мегаполисе в Индии, то ваш обычный график вождения в часы пик должен быть таким: Сцепление* *Тормоз* *Сцепление* *Тормоз* и так далее и тому подобное.Это наносит ущерб сцеплению вашего автомобиля.

      Езда по городу или постоянное и утомительное использование сцепления негативно сказывается на автомобиле, двигателе и самом диске сцепления. В зависимости от вашего стиля вождения и различных других факторов сцепление вашего автомобиля подвержено значительному износу.

      Обязательно прочтите: Трансмиссии: ручная, вариаторная, DSG и AMT.

      Сцепление при правильном уходе может прослужить более 70 000 километров, а некоторые диски сцепления заменяют даже через 10 000 километров.

      Симптомы износа сцепления автомобиля
      1. Пробуксовка сцепления
        Пробуксовка сцепления означает, что сцепление уже начало изнашиваться. Вы можете заметить отставание или слабое дрожание, когда автомобиль набирает обороты. Обороты начинают расти дальше, чем требуется. Если что-то из этого произойдет, сцепление вашего автомобиля выйдет из строя, и пришло время отвезти машину к ближайшему механику.
      2. Неполадки при переключении передач
        Еще одним признаком неисправности автомобильного сцепления является неправильное переключение передач.Всякий раз, когда вы пытаетесь переключить передачу, она может не включаться сразу и потребует некоторого усилия. Это признак поврежденного сцепления автомобиля.
      3. Резкий чирикающий звук
        Вы можете услышать резкий чирикающий звук, когда отпускаете педаль сцепления во время движения, и он исчезает после повторного нажатия на сцепление. Это связано с изношенными подшипниками выключения сцепления.
      4. Дрожание
        Когда скапливается смазка или масло или если и когда вы едете вброд по заболоченным дорогам, возникает дрожание двигателя при переключении передач на низких скоростях.Это может быть признаком поврежденного сцепления, если проблема сохраняется долго.

      См. также: 5 привычек, которых следует избегать при вождении автомобиля с механической коробкой передач

      Вредные привычки, которые портят сцепление автомобиля

      Привычки вождения, которые портят сцепление автомобиля
      • Включение передачи на светофоре
        Стоя на светофоре или всякий раз, когда автомобиль останавливается, убедитесь, что вы не нажимаете педаль сцепления, когда автомобиль находится в состоянии покоя. Остановите автомобиль, включите нейтральную передачу и используйте тормоз, если вы находитесь на склоне.
      • Держать руку на рычаге переключения передач
        У вас может быть привычка держать руку на рычаге переключения передач во время вождения. Ну тогда это не очень хорошая новость для вас. Положив руку на рычаг переключения передач, вы дадите давление на зубчатые вилки, что, в свою очередь, затруднит вращение вращающегося кольца, что может быстро обернуться дорогостоящим ремонтом.
      • Волочение двигателя на низких скоростях
        «Возбуждение» означает, что вы оказываете дополнительное давление на автомобиль при включении более высокой передачи для ускорения.Хотя хорошо поддерживать средний уровень и вести машину, не рекомендуется включать более высокую передачу и ехать медленно. Рекомендуемая комбинация передачи и скорости, обеспечивающая наилучший пробег, составляет 60 км/ч на 4-й передаче.
      • Медленное переключение передач
        Это обычное явление для новых водителей. Нажимая на педаль сцепления, убедитесь, что вы переключаете передачи быстро и не задерживаетесь с нажатой педалью сцепления.
      • «Запуск» вашего автомобиля
        Ну, вы можете быть любителем вождения и любить скорость и гонки, но не ваш автомобиль.Выжимание сцепления и повышение оборотов до 4000-5000 может быть разрушительным для всей системы сцепления автомобиля. Несколько оборотов колеса могут привести к замене места сцепления или даже всей системы сцепления.
      • Езда на сцеплении
        Фраза «езда на сцеплении» часто используется автомобилистами и автолюбителями, когда во время движения педаль частично нажимается. Убедитесь, что вы нажимаете сцепление только при переключении передач. Не держите ногу на педали сцепления во время движения.Легкое нажатие на сцепление может привести к быстрому износу шестерен.

      Читайте также: 5 привычек, от которых следует отказаться при вождении автомобиля с автоматической коробкой передач

      Вредные привычки, которые разрушат сцепление вашего автомобиля

      Сколько километров служит сцепление?

      Срок службы автомобильного сцепления варьируется от автомобиля к автомобилю и от пользователя к пользователю. От привычек вождения до условий, в которых вы ездите, они могут сильно колебаться. Если вы тот, кто плавно ездит, поддерживая пробег своего автомобиля, то сцепление может прослужить до 100 000 километров.

      Распространенные проблемы со сцеплением автомобиля
      Езда на неправильной передаче влияет на расход топлива

      Как вы, наверное, уже поняли, автомобильное сцепление представляет собой сложный компонент, в работе которого задействованы различные части. Таким образом, совершенно очевидно, что если одна из частей может работать неправильно, нет необходимости заменять всю систему сцепления. Небольшое изменение здесь, небольшая замена там, и все будет хорошо.

      • Если в вашем автомобиле происходит проскальзывание сцепления, возможно, вам придется заменить весь узел сцепления сразу.Теперь это также может зависеть от автомобиля к автомобилю при условии, что у автомобиля есть прямое сцепление или гидравлическое сцепление.
      • Вибрация, как объяснялось выше, возникает из-за трения и скопления масла, пыли и жира. В этом случае вам, возможно, придется заменить и отремонтировать узел фрикционного диска сцепления и нажимной диск.
      • Если вы столкнулись с проблемами при переключении передач, то это всего лишь небольшой ремонт, и ваше сцепление снова будет в полном порядке. Для муфты с тросовым приводом эту проблему можно решить только регулировкой рычажного механизма.

      Золотое правило исправного и долговечного сцепления — не ездить безрассудно. Это так просто!

      Советы по увеличению срока службы сцепления вашего автомобиля и предотвращению его преждевременного износа

      Согласитесь или нет, но мир медленно движется к автоматической коробке передач и отказывается от старых добрых руководств. Тем не менее, до того, как произойдет полное переключение, еще есть время, и поэтому есть несколько вещей, которые вам нужно знать о механической коробке передач, чтобы эксплуатировать ее безупречно.В механической коробке передач сцепление является самым важным и единственным связующим звеном между двигателем и коробкой передач. Это также часть, которая принимает на себя большую часть биения в результате неправильного использования коробки передач и рычага сцепления. В зависимости от стиля вождения сцепление необходимо заменить через некоторое время, так как оно подвергается сильному износу в течение своего срока службы. Однако существует множество способов или, что можно сказать, вредных привычек, которые разрушают кладку гораздо раньше положенного срока. Вот 6 вредных привычек, которые могут разрушить кладку и которые не следует делать ни при каких обстоятельствах.

      Пробуксовка сцепления для большей подхвата

      Многие считают, что не отпуская педаль сцепления полностью, ускорение дает им лучший старт с места. Хотя комбинация полувключенного сцепления и акселератора позволяет быстро увеличить обороты двигателя, это не означает, что вся энергия передается на трансмиссию. Существует очень тонкий баланс между сцеплением и акселератором, которого нужно достичь на практике, чтобы выполнять идеальные запуски.Обычно это приводит к проскальзыванию сцепления, что вызывает перегрев и серьезное повреждение дисков сцепления, делая их непригодными для использования намного раньше ожидаемого срока службы.

      Более того, пробуксовка сцепления не ускоряет вашу машину, а, в свою очередь, только замедляет ее. Это связано с тем, что трансмиссия не получает всю мощность, обрабатываемую двигателем, из-за неполного включения сцепления. Громкий звук, издаваемый двигателем, может заставить вас думать, что машина едет быстрее, но это не так.Для лучшего старта и ускорения отпускайте сцепление плавно и как можно быстрее.

      Совет для профессионалов:  Если вы пытаетесь проехать с пробуксовкой, это означает, что сцепление пробуксовывает. Тем не менее, чтобы получить лучшие вращения, которые также будут более продолжительными, быстро отпустите сцепление после достижения сладкой точки, когда колеса начинают вращаться. Обратите внимание, что каждая пробуксовка значительно сокращает срок службы сцепления.

      Езда на сцеплении

      Езда на сцеплении является довольно распространенной практикой для многих, и ее часто практикуют новые водители, хотя мы видели, что многие опытные водители делают то же самое.Езда на сцеплении означает управление автомобилем без полного отпускания педали сцепления. В более наглядном объяснении, когда сцепление слегка выжато, даже когда автомобиль уже находится в движении и прошел точку прикуса сцепления, это называется ездой на сцеплении. Небольшое давление на рычаг сцепления в таких условиях приводит к тому, что механизм сцепления не может полностью включиться, что приводит к его небольшому проскальзыванию, что, в свою очередь, приводит к неестественному износу сцепления.

      Установка ноги на муфту

      Педаль представляет собой простой и недорогой кусок металла, который обеспечивает невероятный комфорт при нажатии на педаль сцепления и, следовательно, не входит в комплект большинства автомобилей.Возможно, производители считают всех автовладельцев шоферами и пропускают это. Отсутствие мертвой педали приводит к тому, что многие люди вместо этого кладут ногу на сцепление, что является довольно плохой практикой. Несмотря на то, что у дизельных автомобилей сцепление немного жестче, и, следовательно, вы можете позволить себе положить на него ногу, убедитесь, что ваша нога вообще не нажимает на педаль сцепления. С бензиновыми автомобилями дело обстоит иначе, у них легкое сцепление. Даже малейшее усилие на педали приведет к частичному отключению сцепления, что приведет к его проскальзыванию и быстрому износу.Это также отрицательно влияет на эффективность использования топлива, поскольку мощность двигателя не используется полностью.

      Совет для профессионалов:  Если у вас есть привычка намеренно или ненамеренно ставить ногу на сцепление, сделайте привычкой вместо этого ставить левую ногу на половицу. Если ваша машина поставляется с мертвой педалью, считайте, что вам повезло, и начните использовать ее. Если нет, половая доска является спасителем. Сначала это может показаться немного сложным, но вы быстро освоитесь.

      Слишком быстрое отпускание сцепления

      Панель святой троицы (акселератор, сцепление, тормоз), которую вы видите выше, нуждается в идеальной гармонии в своей работе, чтобы автомобиль работал наилучшим образом.Большинство профессиональных водителей рано учатся искусству управления сцеплением. Многие люди, которые ежедневно водят машину, слишком рано отпускают сцепление, что приводит к резкому рывку автомобиля, что, с другой стороны, оказывает чрезмерное давление на двигатель и трансмиссию. Это снова приводит к перегреву сцепления, приводящему к его износу. Сцепление на самом деле представляет собой нажимной диск, который передает мощность двигателя на коробку передач. Маховик двигателя всегда вращается при работающем двигателе.Когда автомобиль стоит и сцепление находится в нейтральном положении, коробка передач и маховик двигателя разъединяются.

      При включении первой передачи и медленном отпускании сцепления диски сцепления начинают зацепляться, что, в свою очередь, приводит в движение коробку передач и автомобиль движется вперед. Если сцепление отпустить быстро, неподвижная трансмиссия приложит противоположную силу, и сцепление изнашивается намного быстрее, чем при обычном использовании. Быстрое отпускание сцепления также может серьезно повредить коробку передач.

      Совет профессионала:  Вождение автомобиля в течение значительного периода времени приведет к тому, что вы поймаете точную точку сцепления автомобиля. Некоторые сцепления имеют раннюю точку включения, а некоторые улавливают нужную передачу в самом конце. Точное знание точки прикуса приводит к общему лучшему контролю над автомобилем и снижает вероятность того, что вы дернете или заглохнете автомобиль.

      Использование педали сцепления во время сигналов светофора

      Держать сцепление нажатым, зная, что вы не собираетесь двигаться в течение следующих 20 секунд, это все равно, что самому убить сцепление.Если вы знаете, что автомобиль должен какое-то время оставаться неподвижным, остановитесь и включите нейтраль. Это полностью отключает сцепление, а также позволяет расслабить ногу на некоторое время. Постоянное удерживание сцепления прижатым в течение длительного времени может привести к повреждению шарикоподшипника в узле сцепления. Хотя подшипники можно заменить, но это можно сделать только после того, как будет снята вся установка. Как правило, чем меньше открываются жизненно важные компоненты вашего автомобиля, такие как двигатель, коробка передач и другие, тем дольше они могут работать без проблем.

      Балансировка сцепления

      Балансировка сцепления, как следует из названия, происходит, когда вы пытаетесь удержать автомобиль на склоне с помощью сцепления и акселератора, что на самом деле должно выполняться с помощью тормозов. Это приводит к быстрому перегреву сцепления и даже к его мгновенному выходу из строя, если сцепление уже изношено. Это не только резко сокращает срок службы сцепления, но и создает ненужную нагрузку на другие движущиеся части. Хотя сцепление передает на трансмиссию достаточную мощность, чтобы предотвратить скатывание автомобиля назад, оно также приводит к проскальзыванию сцепления и одновременному чрезмерному нагреву, что, в свою очередь, вызывает серьезные повреждения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.