Аккумулятор не берет заряд: «Аккумулятор не заряжается через зарядное устройство что делать?» – Яндекс.Кью

возможные причины, способы решения проблемы и рекомендации

Ежедневно мы запускаем автомобиль и даже не задумываемся, как это происходит. Для того чтобы двигатель начал свою работу, используется целый комплекс систем и механизмов. Одним из самых важных в данной цепочке является аккумулятор. Без него невозможно осуществить запуск мотора. С годами аккумулятор теряет свою емкость. Машина начинает хуже заводиться. Также нередко у владельцев случается проблема нехватки заряда. Почему аккумулятор не держит заряд? Узнаем в нашей сегодняшней статье.

Содержание

Когда стоит бить тревогу?

При каком напряжении можно утверждать, что аккумулятор не держит заряд? Минимальное значение для запуска мотора составляет 12,5 вольта.

почему аккумулятор не держит заряд

В таком случае мотор возобновит работу при первом же обороте ключа. Если данная цифра меньше на 0,5 вольта, мотор тоже заведется, но с большим трудом. Критическим считается напряжение в 11 и менее вольт. В таком случае есть риск, что двигатель и вовсе не запустится. Сколько держит заряд аккумулятор? В идеале он должен поддерживать стабильное значение без подзарядки до трех лет (но при условии регулярной эксплуатации автомобиля, так как заряжает АКБ генератор). Если же после прибытия домой вечером батарея села наутро, это значит, что АКБ неисправна. В случае простоя она должна держаться как минимум один месяц.

Банальные причины

Начинать поиск проблемы нужно с малого. Осмотрите визуально контакты, что идут на батарею. Клеммы не должны иметь окислений. При их наличии возможен затрудненный запуск двигателя как на горячую, так и на холодную. Причина проста – клеммы неплотно подходят к выводам аккумулятора. Соответственно, на стартер идет меньший пусковой ток.

аккумулятор не держит заряд

А после запуска АКБ не может полноценно зарядиться от генератора из-за тех же окислений. В результате аккумулятор плохо держит заряд, и машина трудно заводится. Еще одна банальная причина – поврежденные предохранители на генераторе. Они металлические и находятся в отдельном блоке. Если эти пластины перегорели, заряд не будет поступать на АКБ. В результате все электроприборы будут забирать энергию от аккумулятора, а пополняться она не будет. Решение проблемы – замена предохранителя.

Банки

Это уже более серьезная причина. Банки – это те самые шесть отверстий, которые находятся в АКБ. Каждая банка содержит в себе свинцовые пластины. Последние помещены в кислотный электролит. В процессе контакта пластин и электролита накапливается электричество, которое в дальнейшем используется для запуска и работы автомобиля. Напряжение в каждой банке составляет примерно 2 вольта. И если одна из банок не будет работать, аккумулятор зарядится только до 10 вольт.

Данные элементы приходят в негодность по двум причинам. Это:

  • Испарение электролита. Как это определить? При откручивании крышки можно заметить низкий уровень жидкости. В определенной банке он будет меньше, чем в остальных. Но бывает и так, что испаряется жидкость сразу в нескольких отсеках.
  • Осыпание пластины. В такой ситуации уровень электролита может быть нормальным. Но сама жидкость не прозрачная, а черного (почти черного) цвета.

И если в первом случае проблему еще можно попытаться решить путем добавления дистиллированной воды, то при деформации пластин единственный выход – покупка новой АКБ. Отметим, что емкость аккумулятора не упадет после добавления дистиллированной воды. В банках испаряется именно она, а не кислота. Последняя намного тяжелее и остается на пластинах.

аккумулятор долго держит заряд

Замыкание пластин

Неправильная эксплуатация может стать причиной данного явления. Такое случается, если аккумулятор часто садится в ноль. Еще может быть замерзание электролита. Но это случается, если машина часто стоит на морозе более 30 градусов. Чтобы исключить замерзание пластин, в сильные морозы рекомендуется хранить АКБ в тепле, то бишь заносить с собой в дом.

Аккумулятор не держит заряд: восстановление пластин

Некоторые пытаются восстановить такую батарею путем длительной зарядки с малой силой тока. Но это ничего не даст. Восстанавливается данный аккумулятор следующим образом. Сначала производят промывку банок дистиллированной водой. Ею заполняют отсек по максимуму. Затем перемешивают (в данном случае можно и даже нужно переворачивать АКБ вверх ногами) и сливают. При необходимости повторяют процедуру заново, пока из отверстий не пойдет чистая вода, без грязи и темного оттенка. В некоторых случаях удается таким образом прочистить пластины от окислившихся частичек и вернуть старому аккумулятору жизнь. Но если грязи слишком много, такие пластины могут уже не брать заряд и после 10 циклов промывок.

сколько держит заряд аккумулятор

Десульфатация

Если аккумулятор не держит заряд, возможно, на пластинах произошло отложение солей. Их нужно удалить. Для этого в магазине приобретаем специальную десульфатизирующую присадку к электролиту.

Также удаление солей можно делать при помощи специального ЗУ. Процедура десульфатации производится в несколько шагов:

  • Сначала в свежем электролите (его плотность должна составлять не менее 1,28 грамма на кубический сантиметр) растворяется купленная присадка. На это уходит весьма много времени – 48 часов.
  • Далее в банки заливается электролит. Следует проверить его плотность. Делается это при помощи ареометра. Данный параметр должен составлять не менее 1,28 грамма.
аккумулятор плохо держит заряд
  • После этого выкручиваются пластиковые пробки в банках и к аккумулятору подключается зарядное устройство. Чтобы аккумулятор долго держал заряд снова, нужно произвести несколько циклов зарядки-разрядки. На ЗУ нужно выставить минимальную силу тока. Она должна составлять не более одной десятой от максимальной. Когда напряжение на аккумуляторе достигло отметки в 13,8 вольта, следует уменьшить ток заряда еще вдвое. Далее производим замер плотности ареометром. Оставляем АКБ на два часа. Затем снова делаем замеры. Если плотность не упала, значит, нам удалось восстановить умерший аккумулятор.

Но это еще не все. Нам нужно сделать корректировку электролита. Для этого доводим его до плотности в 1,28, а затем доливаем дистиллированную воду. После этого производится разрядка аккумулятора. К нему подключают мощную лампу или резистор и ограничивают ток до одного ампера. Нужно подождать, пока напряжение не упадет до 10,2 вольта. С момента подключения нагрузки нужно включить таймер. Это важный параметр в ходе восстановления АКБ.

аккумулятор не держит заряд

Время разряда нужно умножить на ток разряда. Так мы получим емкость аккумулятора. Если она ниже номинальной, придется повторить цикл заряда-разряда. И так до тех пор, пока емкость не будет соответствовать заводской.

Почему акб не берет зарядку

Почему аккумулятор не берет зарядку?

Многие автовладельцы наверняка не раз сталкивались с проблемами в работе АКБ. Батарея разряжается, затем владелец пытается ее зарядить в течение нескольких часов. Но аккумулятор не берет зарядку, а приборы показывают нулевой заряд. В данной ситуации не нужно выбрасывать АКБ на помойку. Эту проблему можно решить. А начать следует с поисков причины данной неприятности.

Как узнать, что батарея не берет заряд

Проверить, когда аккумулятор не берет зарядку, можно по работе всего электрического оборудования в автомобиле. Так, при работающем двигателе АКБ питается от генератора. Однако очень часто, даже при исправно действующем генераторе, АКБ остается разряженным. Как можно выяснить, запитан ли аккумулятор?

Если запустить мотор невозможно по причине севшей в ноль батареи, то с помощью мультиметра можно посмотреть уровень напряжения на выводах АКБ. Если на экране тестера значение будет меньше 11,8 В, это будет говорить о том, что заряд минимален. Если показатели напряжения равны 12,8 В, батарея заряжена полностью.

Список очевидных причин

Одного осознания, что с батареей что-то не так, мало. Нужно еще уметь разобраться в причинах этой неисправности. Следует заострить внимание на том, что в различных случаях батарея, несмотря на то, что заряжается полноценно, может очень быстро терять напряжение. Это говорит о том, что в бортовой сети автомобиля есть утечки тока. Их следует найти и устранить.

Если причина в АКБ, то в большинстве случаев произошла так называемая сульфатация пластин аккумулятора. На них нарастает налет белого цвета. Это сернокислый свинец, который кристаллизовался в виде крупных отложений. Незначительную сульфатацию можно устранить. Если же поражены достаточно большие участки пластин, батарею восстановить не удастся.

Клеммы

Окислы на клеммах – наиболее частая и самая банальная причина того, что автомобильные аккумуляторы перестают принимать заряд от любого источника электрической энергии. Если владелец автомобиля видит на поверхности клемм белый налет, это говорит о том, что контакты окислены. Это увеличивает сопротивление батареи – вот почему аккумулятор не берет зарядку.

Как удалить окислы с клемм?

Убрать белый налет реально, однако действовать нужно очень аккуратно. Для удаления окислов берут самую мелкозернистую наждачную бумагу и осторожно проходятся по поверхности.

Обрыв приводного ремня генератора

Если автомобильный аккумулятор не берет зарядку от генератора, зачастую виновен приводной ремень генератора. Он мог просто оборваться. Иногда даже небольшое послабление ремня на шкиве может приводить к такому же результату. Генератор не выдает достаточной мощности, АКБ не заряжается. Такое случается про причине естественного износа элемента или его растяжения.

Ремень генератора может не только растянуться, но и проскальзывать на шкивах. Иногда это случается из-за попадания на поверхность шкива воды.

Окисленные провода на генераторе

Если аккумулятор не берет зарядку, причина может также быть в окисленных проводах на генераторе. В этом случае ситуацию можно исправить зачисткой проводов. Как и в предыдущем случае, для этого используют наждачную бумагу.

Если батарея не берет ток от ЗУ

Есть целый ряд внешних приборов для зарядки аккумуляторов, от которых может зависеть процесс заряда АКБ. Для проверки работоспособности внешнего оборудования поможет тот же тестер. Им замеряют напряжение на клеммах батареи. Но теперь проверку выполняют при заглушенном моторе и отсоединенных проводах.

Нормальным можно считать напряжение в пределах от 12,5 до 12,7 В. Если после того, как аккумулятор подключен и двигатель запущен, напряжение не будет подниматься до 13,5-14 В, пробуют увеличить обороты мотора и затем наблюдают, будет ли меняться напряжение на клеммах. Если на больших оборотах заметен спад напряжения, причиной могут быть диоды в реле регулятора генератора. Также нелишней в ситуации, когда аккумулятор не берет зарядку, будет оценка состояния щеток генератора. Они в процессе работы подвергаются естественному износу.

Диоды можно заменить отдельно либо установить полностью новое реле. Диод пропускает напряжение, если он в нормальном состоянии, только в одном направлении. Если ток идет в обе стороны, значит, элемент вышел из строя. Следует учитывать, что для замены этих диодов нужен паяльник мощностью от 600 Вт и некоторый опыт обращения с ним.

Неисправности аккумулятора и их устранение

Вначале уже говорилось о сульфатации. Но есть и другие неисправности непосредственно аккумулятора. Это последнее, что проверяют, если аккумулятор не берет зарядку. Что делать в этой ситуации? Нужно ликвидировать неисправность. Для устранения засульфатированности пластин рекомендуется промыть батарею дистиллированной водой. Предварительно АКБ внутри очищают от мусора. Затем батарее дают полностью высохнуть, после чего ее заряжают, если это возможно.

Плотность электролита доводят до 1,2885 г/см3. Для этого подойдет жидкость, плотность которой составляет 1,4 г/см3. Не стоит допускать закипания и нагревания электролитической жидкости. Процесс зарядки продолжают до тех пор, пока на каждой секции заряд не будет составлять 1,3-1,4 В. Далее ток уменьшают вдвое, но зарядка должна продолжиться. Если через два часа напряжение и плотность не будут меняться, процесс прекращают. В батарею доливают воду и электролит. Напряжение на каждой секции снижают до 1,7 В при помощи лампочки.

Заключение

Теперь понятно, что если автомобильный аккумулятор не берет зарядку, есть большой шанс восстановить его работоспособность. Тем более что покупать новую АКБ весьма накладно.

Не заряжается аккумулятор

Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — «почему?» лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

СитуацияЧто делать
Окислившиеся клеммыЗачистить смазать специальной смазкой
Оборванный/ослабший ремень генератораПроизвести натяжку или поменять
Вышел из строя диодный мостПоменять один или все диоды
Неисправен регулятор напряженияЗаменить графитовые щетки и сам регулятор
Глубокий разрядПовысить зарядное напряжение или сделать переполюсовку
Неправильная плотность электролитаПроверить и довести до нужного значения
Сульфатация пластинПроизвести переполюсовку, а затем несколько циклов полного заряда/разряда малым током
Замкнута одна из банокДействия по восстановлению АКБ с таким дефектом малоэффективны

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

аккумулятор быстро разряжается и садитсяили онне заряжается вовсе (не принимает заряд)

В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

  • сульфатация пластин;
  • разрушение пластин;
  • окисление клемм;
  • снижение плотности электролита;
  • замыкание.

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?

Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Почему?

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

  1. Окисление клемм АКБ;
  2. Растяжение или обрыв ремня генератора;
  3. Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
  4. Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
  5. Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

  1. Глубокий разряд аккумулятора;
  2. Замыкание одной из банок;
  3. Переохлаждение АКБ;
  4. Сильно высокая или низкая плотность электролита;
  5. Посторонние примеси в электролите.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Данный процесс не даст результата если:

  • осыпались пластины и электролит помутнел;
  • одна из банок замкнута;
  • нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде. А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею. Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

Особенности обслуживания автомобильных аккумуляторов

Набор инструкций по правильному обслуживанию автомобильных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ
Подробнее

При сульфатации возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то емкость аккумулятора сильно падает, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой процесс является необратимым.

Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W).

Замыкание одной из банок является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

  • неисправности генератора и регулятора напряжения;
  • неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
  • окислении клемм силовых проводов;
  • постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
  • многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.

Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

  • Редкий контроль уровня электролита. Летом проверку нужно делать чаще ведь высокая температура способствует быстрому испарению воды;
  • Интенсивная эксплуатация автомобиля (когда пробег более 60 тыс. км за год). Требует проверки уровня электролита не реже чем каждые 3-4 тыс. км пробега.

Графическое представление ситуации когда аккумулятор не заряжается. Инфографика

Для увеличения изображения достаточно кликнуть по картинке.

Почему аккумулятор авто не заряжается

Не заряжается аккумулятор автомобиля — это проблема, с которой не раз сталкиваются водители.

В этой статье мы расскажем о причинах этой неисправности и возможных способах её устранения.

Почему аккумулятор авто не заряжается

Сначала нужно выяснить два момента.

Батарея не заряжается из-за выхода из строя её самой или же на неё не поступает зарядный ток от генератора.

Об этом подскажет горящая красная лампочка с символом аккумулятора. Чтобы точно удостовериться, необходимо на заведённом двигателе проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно быть в пределах 13,5-14,5 В.

Также можно проверить аккумулятор, поставив его на подзарядку от зарядного устройства. Если зарядка отсутствует, значит это дефект самой батареи.

Неисправность может быть по следующим причинам:

  • вышел срок службы. Обычно это 5-7 лет;
  • окисление клемм;
  • низкая плотность электролита. Замеряется ареометром. Норма 1,25-1,29 г/ куб. см. Уменьшается при испарении электролита;
  • сульфатация пластин. Происходит при глубоком разряде, сильном охлаждении, долговременном хранении незаряженной батареи, повышенной плотности электролита;
  • короткое замыкание в одной из банок;
  • разрушение пластин;
  • смена полюсов;
  • примеси в электролите.

Если от зарядного устройства батарея подзаряжается хорошо, то причинами её разрядки могут быть:

  • обрыв ремня генератора;
  • растяжение ремня;
  • окисление проводов на генераторе;
  • выход из строя диодов;
  • износ щёток генератора;
  • выход из строя реле-регулятора.

Плохая зарядка АКБ может быть и без неисправности. Это происходит, если между частыми запусками двигателя маленькие пробеги. Он попросту не успевает подзарядиться.

Как устранить проблему

Выяснив причину, можно попробовать устранить её. Если батарея отработала свой срок службы, то однозначно, её надо заменить на новую.

При окислении клемм:

  • снимаем провода;
  • готовим раствор из 28-30 г соды и 250 мл воды;
  • смочив зубную щётку в растворе, протираем клеммы до удаления отложений. Если слой толстый, можно воспользоваться наждачной бумагой;
  • смыть всё холодной водой;
  • смазать техническим вазелином и одеть провода.

Если при проверке ареометром плотность электролита меньше нормы, то её надо повысить.

  • спринцовкой набираем старый раствор из каждой банки;
  • добавляем такое же количество свежего электролита повышенной плотности;
  • проводим замер и если плотность не достигла нормы, повторяем эту процедуру несколько раз.

Если плотность электролита меньше 1,18 г/куб. см, то эта процедура не поможет.

При сульфатации пластин можно попробовать восстановить работоспособность батареи таким образом:

  • промыть аккумулятор дистиллированной водой, предварительно слив весь электролит;
  • просушить;
  • залить свежий электролит плотностью 1,4 г/ куб. см;
  • зарядить аккумулятор до плотности электролита 1,285 г/ куб. см и напряжения 1,3-1,4 В в каждой банке;
  • снижаем зарядный ток в 2 раза и продолжаем зарядку;
  • прекращаем зарядку, если в течение 2 часов напряжение и плотность не меняют своих показателей.

С сульфатацией пластин можно также бороться электрохимическим способом:

  • заряжаем аккумулятор малым током 0,8 — 1 А продолжительностью 8-10 часов;
  • разряжаем в течение такого же времени;
  • цикл повторяем 2-3 раза, но высокими токами 2-2,5 А.

При коротком замыкании или разрушении пластин в необслуживаемых аккумуляторах практически ничего нельзя сделать.

В старых свинцовых надо проделать следующее:

  • определить замкнутую банку;
  • извлечь электролит;
  • отсоединить перемычки с соседними ячейками;
  • извлечь пакет пластин, найти место замыкания и устранить причину;
  • поставить всё обратно.

Смена полюсов может произойти при полностью разряженной АКБ, при разрушении пластин, нарушениях в соединениях блока. Восстановить работоспособность такого аккумулятора сложно, но возможно.

  • разряжаем батарею в ноль;
  • проводим зарядку обратным током — плюс к минусу, а минус к плюсу в течение суток до напряжения 12-14 В;
  • опять полностью разряжаем;
  • проводим правильную зарядку — плюс к плюсу, минус к минусу.

При обрыве или растяжении ремня генератора его меняют или производят натяжку с помощью натяжного устройства.
При выходе из строя диодов их нужно заменить, желательно на СТО. Если самому заняться ремонтом, то надо иметь навыки работы с паяльником, хотя можно заменить весь диодный мост.

При износе щёток и выходе из строя реле-регулятора нужна только их замена.
Если аккумулятор не берёт зарядку, то, прочитав статью, можно самому попробовать разобраться в этой причине и устранить некоторые неполадки. Но даже если это и не удастся, то вы теперь владеете каким-то багажом знаний,чтобы не быть одураченным на СТО.

ГАЗ 31 ЗМЗ-406 › Бортжурнал › Проблема с зарядом аккумулятора.

Данный пост посвящен такой тривиальной задаче, как зарядке аккумулятора. Так. что «знатоки» могут не читать. Но, как показывают посты и комменты на страницах портала, многие автолюбители (особенно молодежь) имеют смутные представления об электрике автомобиля и возникающих в ней проблемах. Им данный пост будет, несомненно, полезен.
Итак, к бою!
Вчера утром, по легкому морозцу (-3 градуса) со снежком (зима отыгрывается за тепло и бесснежье), повернул ключ зажигания, выдержал 2 секунды в состоянии включения, поздоровался с БК, доворачиваю в положение «стартер» и … судорожные попытки стартера провернуть двигатель, после погасание ламп на приборке. Возвращаю ключ в положение «ОТКЛ». Через секунду включается БК, причем, даже не ругается насчет малого напряжения в бортсети.
Тут надо сказать, что предыдущие два дня БК «ругался» на пониженное напряжение при первом, холодном запуске, и первые обороты двигателя стартер делал как-то вяло, заторможено. Но, как говорится, разборки с причинами откладывал на «потом», до выходных. Но, как говорится — «не судьба»!
Открываю капот, откручиваю клеммы на аккумуляторе, несколько раз покручиваю их туда-сюда на аккумуляторных выводах, пытаясь устранить возможные окислы, снова затягиваю. Пробую запуск, картина не меняется. Аккумулятор разряжен.
Хорошо, что дома наготове стоит заряженная старенькая батарея, 55 Ач от ИЖа.
Ставлю её, двигатель запускается с «полпинка», как летом. Съездив по делам, тащу разряженный аккумулятор домой (гаража нет), подключаю к зарядному устройству.
Выкручиваю пробки, выставляю ток 6 Ампер.

Величина тока определяется «током 10-часового разряда». Это емкость аккумулятора в Амперчасах деленная на 10.

Почему не 7,5 Ампера, а 6? Тут две причины, первая, зарядное устройство при больших токах перегревается, вторая — аккумулятор не новый (только у меня 3 года, сколько проработал у прежнего хозяина — неизвестно), реальная емкость явно понижена, большой ток его может «убить».
В течение первого часа корректирую ток и жду прогрева аккумулятора до комнатной +20.
Беру ареометр и замеряю плотность.

Во всех банках она примерно одинакова — 1,200 .
Налицо явно разряженный аккумулятор.
Проходит 5 часов. Ток держится 6 Ампер, газы в банках не выделяются, аккумулятор «холодный». Хороший признак — аккумулятор «берет заряд». Это означает, что вся электроэнергия идет на химическую реакцию восстановления активной массы пластин. Нет газов — разложение воды на водород и кислород, нет нагрева — энергия не «уходит в трубу».
Проходит 10 часов. Аккумулятор нагрелся. Наощупь (нет термометра) градусов 40. Газов почти нет — отдельные пузыри. Сбрасываю ток до 2 Ампер. Через час аккумулятор остыл, замеряю плотность электролита — 1,24-1,27. Почти норма.
Оставляю малый ток. Происходит, так называемое «выравнивание плотностей». Периодически замеряю плотность, жду бурного выделения газа (из банок слышно шипение).
Через 4 часа аккумулятор зашипел, забулькал. Отключаю зарядку, жду час (чтобы остыл электролит), замеряю плотность — 1,27-1,28 Отлично! Аккумулятор заряжен! проверяю уровень электролита — норма! Завинчиваю пробки. Протираю поверхность аккумулятора мокрой тряпочкой с содой. ВСЁ! Можно ставить на машину.

Теперь немного «теории».
Как и почему надо «правильно» заряжать и обслуживать свинцово-кислотный аккумулятор.
В аккумуляторе происходят весьма сложные химические процессы окисления (разряд) — восстановления (заряд) оксида свинца (намазанная масса пластин) с изменением валентности, под воздействием электрического тока и серной кислоты.
На заводе, при изготовлении аккумулятора, масса, из которой изготовлены пластины, по составу соответствует полностью заряженному состоянию. Такой аккумулятор (до заливки электролита) называют «сухозаряженным». До первой заливки электролита он может храниться очень долго. Достаточно сказать, что авиационные свинцовые аккумуляторы в «сухом» состоянии гарантированно хранятся 6 лет. Для автомобильных, этот срок, несомненно, больше.
При заливке электролита аккумулятор «активируется». В нем начинаются процессы саморазряда и сульфатации, что и приводит, в конечном счете, аккумулятор на свалку.
Заливают сухозаряженный аккумулятор раствором серной кислоты, плотностью 1,30. Таким он и продается в автомагазинах под наименованием «электролит для свинцовых аккумуляторов». Заливается электролит в течении нескольких часов с перерывами на пропитку пластин и доливку. Уровень электролита считается нормальным. если он на 5-6 мм покрывает верхние торцы пакетов пластин. Этот уровень, обычно, отмечен на боку аккумулятора чертой.
В таком виде, аккумуляторы обычно продаются в автомагазинах. Тут надо быть внимательным. При покупке, кроме проверки нагрузочной вилкой, необходимо обращать внимание на дату изготовления (заливки). После года хранения, надежность этого аккумулятора становится под большим вопросом.
Итак, аккумулятор приобретен. Большинство автолюбителей сразу же ставят его на автомобиль и начинают эксплуатировать. Это не совсем правильно. До начала эксплуатации аккумулятору необходимо провести КТЦ (контрольно-тренировочный цикл). Он заключается в полном заряде аккумулятора (по признакам заряда — обильное газовыделение, постоянство зарядного тока в течении 3 часов), производится проверка плотности электролита. Плотность доводится до 1,28-1,29 доливкой дистиллированной воды или (ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ!) электролита 1,30. Уточняется уровень.
Потом производится разряд аккумулятора током 0,1 емкости, для аккумулятора 65 Ачасов — 6,5 Ампер (Четыре лампочки по 20 Вт (стоп-сигналы), включенных параллельно). Разряжают до плотности 1, 21. Время разряда, помноженное на ток, определяет истинную емкость аккумулятора. После этого аккумулятор заряжают обычным порядком.
В настоящее время, разряд при КТЦ, как правило, не делают, под предлогом уменьшения износа аккумулятора. На мой взгляд, он важен для активации массы пластин нового аккумулятора. Но заряд — обязателен!
Итак, основные правила эксплуатации аккумуляторов:
-До начала заряда надо вывернуть пробки
-Заряд производить током, не более тока десятичасового заряда (0,1 емкости в Амперчасах)
-Во время заряда надо следить за температурой аккумулятора (не более 40 градусов)
-Признаки окончания заряда — обильное газовыделение во всех банках, постоянство зарядного тока в течении 3-4 часов. Плотность электролита, при этом (температура аккумулятора 20 градусов) — 1,27-1,29.
-Уровень электролита проверять после нескольких наклонов аккумулятора для выхода газов.

В процессе эксплуатации на автомобиле:
-Напряжение генератора (замер на клеммах аккумулятора) в пределах 13,5 — 14,5 Вольт
-При снижении уровня (особенно летом) доливать ТОЛЬКО ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ. Испаряется и разлагается только вода из электролита.
— Клеммы аккумулятора держать чистыми и желательно покрыть их консистентной смазкой (ЛИТОЛ, ЦИАТИМ, ЭЛЕКТРОЛЮКС)

Теперь, немного о «зарядниках».
Сейчас, в магазинах великое множество зарядных устройств. Есть дорогие — с автоматикой, есть попроще. Я пользуюсь самоделкой, изготовленной из регулируемого зарядного устройства (см. фото)

Из него я выбросил плату регулирования на тиристоре, включив всё напрямую (получил 24 вольта на выходе). Регулирование обеспечил при помощи автотрансформатора (ЛАТР), изменяя напряжение на входе от 0 до 220 вольт.

Такое включение обеспечивает наибольший КПД системы. Ничего зря не греется. При этом — потрясающая надежность и простота.

Теперь о причинах произошедшего.
Всё дело в том, что я последние две недели сижу дома на больничном, каждый день отправляясь на процедуры в поликлинику, до которой 5 км. Естественно, по дороге, посещение магазинов и т.п. Аккумулятор заряжал перед зимой в начале декабря. Учитывая относительную «старость» аккумулятора, наличие «паразитов» в лице сигнализации, БК, магнитолы, а главное — езды «днем с огнем», включенным вентилятором печки и «помирающим» генератором (пора менять регулятор со щетками), аккумулятор в коротких поездках просто не успевает восстановиться после запуска. Простой расчет: при запуске стартер потребляет около 200 Ампер в течении 2-3 секунд (при не очень холодном запуске), плюс бензонасос — 5 Ампер и прочая мелочь — около ампера. Генератор вступает в работу после запуска. До этого, аккумулятор теряет около 0,15 Амперчаса. При напряжении 14 Вольт зарядный ток получается менее 1Ампера (проверил дома на заряднике). За 10 минут работы (время поездки), аккумулятор получит менее 0,16 Амперчаса заряда, и это при условии исправного генератора с 14-ю Вольтами. А если запусков несколько, да при короткой стоянке не отключать магнитолу, видеорегистратор, да еще «врубить» обогрев заднего стекла, аккумулятор «тихо загнется» Вот так у меня и произошло.
За зиму, аккумулятор славно потрудился, запуская двигатель в любой мороз, обратно он получал немного, а последние две недели с с частыми запусками и малыми пробегами его просто доконали.
Выход — отремонтировать генератор (заменить регулятор со щетками) и почаще (в авиации это делается раз в месяц) заряжать аккумулятор вне автомобиля зарядником.

«На закуску» — частый вопрос, надо ли при замене аккумулятора на более ёмкий, ставить более мощный генератор. Однозначно отвечу — не надо. Зарядный ток при нормальном напряжении генератора весьма мал и не перегрузит генератор. Пример КАМАЗ — штатно стоят два аккумулятора по 90 Амперчасов, а штатный генератор всего на 40 Ампер.
Более мощный генератор нужен при мощных потребителях, дополнительных фарах, акустике и т.п.
Вот и всё. С удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Как восстановить гелевый аккумулятор: ремонт своими руками

В гелевых (а не в гелиевых) аккумуляторах нет газа – гелия, в них электролит связан твёрдым материалом и загущён, то есть находится в состоянии геля. Поэтому, не опасаясь за разгерметизацию, необслуживаемый аккумулятор можно открыть, если не получается его зарядить, и напряжение на нём упало ниже 10 В.

Первое – заливка дистиллированной воды в банки батареи

Хотя гелевые аккумуляторы ещё называют и сухими батареями, но внутри них обязательно присутствует электролит на основе воды. А вода в гелевых, а особенно в кислотных, аккумуляторах является расходным материалом, так как она, при восстановлении электролизом отложений сульфата свинца на пластинах, разрушается на гидроксильную группу и водород. Последний уходит из любой аккумуляторной батареи в окружающий воздух. В гелевых аккумуляторах водород уходит через резиновые колпачки-клапаны, расположенные под внешней пластмассовой крышкой, на которой часто производители пишут «Do not open». Поэтому в сильно пересушенный гелевый аккумулятор, который потерял ёмкость, нужно долить дистиллированной воды.

Восстановление гелевых необслуживаемых аккумуляторов.

Чтобы обслужить «необслуживаемый» аккумулятор потребуется сорвать приклеенную верхнюю крышку, и поснимать все колпачки-клапаны. Воды нужно доливать немного – не до краёв заливных горловин на банках. Залитая вода будет впитываться в фильтровальную бумагу, поэтому через полчаса посмотрите (посветив фонариком) – сколько воды осталось в каждой секции аккумулятора. Уровень воды должен немного покрывать поверхность пластин батареи, поэтому лишнюю жидкость придётся удалить шприцом или резиновой грушей.

Восстановление длительным заряжанием

После увлажнения высохшего электролита, закройте все банки аккумулятора на колпачки-клапаны. А также не забудьте накрыть их внешней крышкой аккумулятора, и придавите её грузом (позже приклеите её). Надавливать крышку нужно для того, чтобы она удерживала резиновые колпачки. При заряжании через колпачки будет сбрасываться избыточное давление, созданное освободившимся водородом, а крышка будет для них упором.

Вот и пришло время подключить пострадавший гелевый аккумулятор к зарядному устройству. Узнать как заряжать необслуживаемый аккумулятор. Потерявший ёмкость из-за высыхания связанного электролита, аккумулятор не будет потреблять ток от зарядного устройства, поэтому на амперметр сначала ориентироваться не нужно. Напряжение при заряжании нужно выбрать не меньше 15 В.

Заряжать придётся долго – пока изголодавшийся аккумулятор не начнёт есть ток. Но если прошло уже более 15 часов и батарея не потребляет ток, то не ждите чуда, а повышайте напряжение до 20 В. А теперь уже не оставляйте аккумулятор, заряжающийся высоким напряжением, без присмотра. Ведь, если восстановиться связанный электролит, тогда через батарею пойдёт ненормально высокий ток, который будет в 4 – 6 раз выше положенного. Больший даже в 4 раза ток, чем максимально допустимый в 0,1 от ёмкости, нагреет аккумулятор, затем из него пойдёт дым, ну а потом…

В момент, когда аккумулятор начнёт принимать ток, напряжение на нём начнёт быстро падать.

Циклическое заряжание

Хорошо «раскачивает» нежелающий заряжаться аккумулятор способ, при котором сначала дают батарее зарядиться, а потом разряжают её – и так поочерёдно, небольшими периодами. Первые циклы заряжания, конкретно гелевого аккумулятора, должны происходить под высоким напряжением – около 30 В, а в последующих циклах напряжение зарядки нужно ступенчато снижать до 14 В.

Разряжать подзарядившуюся батарею нужно совсем небольшой нагрузкой – лампочкой на 5 или 10 Вт, а никак не автомобильной переноской с лампочками в 50, 75 или 100 Вт. Но, даже давая разгрузку аккумулятору при помощи маленькой лампочки, следите за напряжением на батарее, чтобы оно не просело ниже 10,5 В.

После того как вам удалось заставить «исхудавший» аккумулятор заглатывать ток, продолжайте восстанавливать его до полного заряда длительным заряжанием малым током – равным 0,05 от ёмкости батареи.

Вот восстановление кислотных аккумуляторов идет совсем по другому алгоритму.

 

Автор: Виталий Петрович, Украина, Лисичанск. 


Почему аккумулятор не берет зарядку от зарядного – Защита имущества

Данный пост посвящен такой тривиальной задаче, как зарядке аккумулятора. Так. что «знатоки» могут не читать. Но, как показывают посты и комменты на страницах портала, многие автолюбители (особенно молодежь) имеют смутные представления об электрике автомобиля и возникающих в ней проблемах. Им данный пост будет, несомненно, полезен.
Итак, к бою!
Вчера утром, по легкому морозцу (-3 градуса) со снежком (зима отыгрывается за тепло и бесснежье), повернул ключ зажигания, выдержал 2 секунды в состоянии включения, поздоровался с БК, доворачиваю в положение «стартер» и … судорожные попытки стартера провернуть двигатель, после погасание ламп на приборке. Возвращаю ключ в положение «ОТКЛ». Через секунду включается БК, причем, даже не ругается насчет малого напряжения в бортсети.
Тут надо сказать, что предыдущие два дня БК «ругался» на пониженное напряжение при первом, холодном запуске, и первые обороты двигателя стартер делал как-то вяло, заторможено. Но, как говорится, разборки с причинами откладывал на «потом», до выходных. Но, как говорится — «не судьба»!
Открываю капот, откручиваю клеммы на аккумуляторе, несколько раз покручиваю их туда-сюда на аккумуляторных выводах, пытаясь устранить возможные окислы, снова затягиваю. Пробую запуск, картина не меняется. Аккумулятор разряжен.
Хорошо, что дома наготове стоит заряженная старенькая батарея, 55 Ач от ИЖа.
Ставлю её, двигатель запускается с «полпинка», как летом. Съездив по делам, тащу разряженный аккумулятор домой (гаража нет), подключаю к зарядному устройству.
Выкручиваю пробки, выставляю ток 6 Ампер.

Величина тока определяется «током 10-часового разряда». Это емкость аккумулятора в Амперчасах деленная на 10.

Почему не 7,5 Ампера, а 6? Тут две причины, первая, зарядное устройство при больших токах перегревается, вторая — аккумулятор не новый (только у меня 3 года, сколько проработал у прежнего хозяина — неизвестно), реальная емкость явно понижена, большой ток его может «убить».
В течение первого часа корректирую ток и жду прогрева аккумулятора до комнатной +20.
Беру ареометр и замеряю плотность.

Во всех банках она примерно одинакова — 1,200 .
Налицо явно разряженный аккумулятор.
Проходит 5 часов. Ток держится 6 Ампер, газы в банках не выделяются, аккумулятор «холодный». Хороший признак — аккумулятор «берет заряд». Это означает, что вся электроэнергия идет на химическую реакцию восстановления активной массы пластин. Нет газов — разложение воды на водород и кислород, нет нагрева — энергия не «уходит в трубу».
Проходит 10 часов. Аккумулятор нагрелся. Наощупь (нет термометра) градусов 40. Газов почти нет — отдельные пузыри. Сбрасываю ток до 2 Ампер. Через час аккумулятор остыл, замеряю плотность электролита — 1,24-1,27. Почти норма.
Оставляю малый ток. Происходит, так называемое «выравнивание плотностей». Периодически замеряю плотность, жду бурного выделения газа (из банок слышно шипение).
Через 4 часа аккумулятор зашипел, забулькал. Отключаю зарядку, жду час (чтобы остыл электролит), замеряю плотность — 1,27-1,28 Отлично! Аккумулятор заряжен! проверяю уровень электролита — норма! Завинчиваю пробки. Протираю поверхность аккумулятора мокрой тряпочкой с содой. ВСЁ! Можно ставить на машину.

Теперь немного «теории».
Как и почему надо «правильно» заряжать и обслуживать свинцово-кислотный аккумулятор.
В аккумуляторе происходят весьма сложные химические процессы окисления (разряд) — восстановления (заряд) оксида свинца (намазанная масса пластин) с изменением валентности, под воздействием электрического тока и серной кислоты.
На заводе, при изготовлении аккумулятора, масса, из которой изготовлены пластины, по составу соответствует полностью заряженному состоянию. Такой аккумулятор (до заливки электролита) называют «сухозаряженным». До первой заливки электролита он может храниться очень долго. Достаточно сказать, что авиационные свинцовые аккумуляторы в «сухом» состоянии гарантированно хранятся 6 лет. Для автомобильных, этот срок, несомненно, больше.
При заливке электролита аккумулятор «активируется». В нем начинаются процессы саморазряда и сульфатации, что и приводит, в конечном счете, аккумулятор на свалку.
Заливают сухозаряженный аккумулятор раствором серной кислоты, плотностью 1,30. Таким он и продается в автомагазинах под наименованием «электролит для свинцовых аккумуляторов». Заливается электролит в течении нескольких часов с перерывами на пропитку пластин и доливку. Уровень электролита считается нормальным. если он на 5-6 мм покрывает верхние торцы пакетов пластин. Этот уровень, обычно, отмечен на боку аккумулятора чертой.
В таком виде, аккумуляторы обычно продаются в автомагазинах. Тут надо быть внимательным. При покупке, кроме проверки нагрузочной вилкой, необходимо обращать внимание на дату изготовления (заливки). После года хранения, надежность этого аккумулятора становится под большим вопросом.
Итак, аккумулятор приобретен. Большинство автолюбителей сразу же ставят его на автомобиль и начинают эксплуатировать. Это не совсем правильно. До начала эксплуатации аккумулятору необходимо провести КТЦ (контрольно-тренировочный цикл). Он заключается в полном заряде аккумулятора (по признакам заряда — обильное газовыделение, постоянство зарядного тока в течении 3 часов), производится проверка плотности электролита. Плотность доводится до 1,28-1,29 доливкой дистиллированной воды или (ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ!) электролита 1,30. Уточняется уровень.
Потом производится разряд аккумулятора током 0,1 емкости, для аккумулятора 65 Ачасов — 6,5 Ампер (Четыре лампочки по 20 Вт (стоп-сигналы), включенных параллельно). Разряжают до плотности 1, 21. Время разряда, помноженное на ток, определяет истинную емкость аккумулятора. После этого аккумулятор заряжают обычным порядком.
В настоящее время, разряд при КТЦ, как правило, не делают, под предлогом уменьшения износа аккумулятора. На мой взгляд, он важен для активации массы пластин нового аккумулятора. Но заряд — обязателен!
Итак, основные правила эксплуатации аккумуляторов:
-До начала заряда надо вывернуть пробки
-Заряд производить током, не более тока десятичасового заряда (0,1 емкости в Амперчасах)
-Во время заряда надо следить за температурой аккумулятора (не более 40 градусов)
-Признаки окончания заряда — обильное газовыделение во всех банках, постоянство зарядного тока в течении 3-4 часов. Плотность электролита, при этом (температура аккумулятора 20 градусов) — 1,27-1,29.
-Уровень электролита проверять после нескольких наклонов аккумулятора для выхода газов.

В процессе эксплуатации на автомобиле:
-Напряжение генератора (замер на клеммах аккумулятора) в пределах 13,5 — 14,5 Вольт
-При снижении уровня (особенно летом) доливать ТОЛЬКО ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ. Испаряется и разлагается только вода из электролита.
— Клеммы аккумулятора держать чистыми и желательно покрыть их консистентной смазкой (ЛИТОЛ, ЦИАТИМ, ЭЛЕКТРОЛЮКС)

Теперь, немного о «зарядниках».
Сейчас, в магазинах великое множество зарядных устройств. Есть дорогие — с автоматикой, есть попроще. Я пользуюсь самоделкой, изготовленной из регулируемого зарядного устройства (см. фото)

Из него я выбросил плату регулирования на тиристоре, включив всё напрямую (получил 24 вольта на выходе). Регулирование обеспечил при помощи автотрансформатора (ЛАТР), изменяя напряжение на входе от 0 до 220 вольт.

Такое включение обеспечивает наибольший КПД системы. Ничего зря не греется. При этом — потрясающая надежность и простота.

Теперь о причинах произошедшего.
Всё дело в том, что я последние две недели сижу дома на больничном, каждый день отправляясь на процедуры в поликлинику, до которой 5 км. Естественно, по дороге, посещение магазинов и т.п. Аккумулятор заряжал перед зимой в начале декабря. Учитывая относительную «старость» аккумулятора, наличие «паразитов» в лице сигнализации, БК, магнитолы, а главное — езды «днем с огнем», включенным вентилятором печки и «помирающим» генератором (пора менять регулятор со щетками), аккумулятор в коротких поездках просто не успевает восстановиться после запуска. Простой расчет: при запуске стартер потребляет около 200 Ампер в течении 2-3 секунд (при не очень холодном запуске), плюс бензонасос — 5 Ампер и прочая мелочь — около ампера. Генератор вступает в работу после запуска. До этого, аккумулятор теряет около 0,15 Амперчаса. При напряжении 14 Вольт зарядный ток получается менее 1Ампера (проверил дома на заряднике). За 10 минут работы (время поездки), аккумулятор получит менее 0,16 Амперчаса заряда, и это при условии исправного генератора с 14-ю Вольтами. А если запусков несколько, да при короткой стоянке не отключать магнитолу, видеорегистратор, да еще «врубить» обогрев заднего стекла, аккумулятор «тихо загнется» Вот так у меня и произошло.
За зиму, аккумулятор славно потрудился, запуская двигатель в любой мороз, обратно он получал немного, а последние две недели с с частыми запусками и малыми пробегами его просто доконали.
Выход — отремонтировать генератор (заменить регулятор со щетками) и почаще (в авиации это делается раз в месяц) заряжать аккумулятор вне автомобиля зарядником.

«На закуску» — частый вопрос, надо ли при замене аккумулятора на более ёмкий, ставить более мощный генератор. Однозначно отвечу — не надо. Зарядный ток при нормальном напряжении генератора весьма мал и не перегрузит генератор. Пример КАМАЗ — штатно стоят два аккумулятора по 90 Амперчасов, а штатный генератор всего на 40 Ампер.
Более мощный генератор нужен при мощных потребителях, дополнительных фарах, акустике и т.п.
Вот и всё. С удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — «почему?» лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

Ситуация Что делать
Окислившиеся клеммы Зачистить смазать специальной смазкой
Оборванный/ослабший ремень генератора Произвести натяжку или поменять
Вышел из строя диодный мост Поменять один или все диоды
Неисправен регулятор напряжения Заменить графитовые щетки и сам регулятор
Глубокий разряд Повысить зарядное напряжение или сделать переполюсовку
Неправильная плотность электролита Проверить и довести до нужного значения
Сульфатация пластин Произвести переполюсовку, а затем несколько циклов полного заряда/разряда малым током
Замкнута одна из банок Действия по восстановлению АКБ с таким дефектом малоэффективны

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

аккумулятор быстро разряжается и садится или он не заряжается вовсе (не принимает заряд)

В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

  • сульфатация пластин;
  • разрушение пластин;
  • окисление клемм;
  • снижение плотности электролита;
  • замыкание.

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?

Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Почему?

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

  1. Окисление клемм АКБ;
  2. Растяжение или обрыв ремня генератора;
  3. Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
  4. Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
  5. Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

  1. Глубокий разряд аккумулятора;
  2. Замыкание одной из банок;
  3. Переохлаждение АКБ;
  4. Сильно высокая или низкая плотность электролита;
  5. Посторонние примеси в электролите.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Данный процесс не даст результата если:

  • осыпались пластины и электролит помутнел;
  • одна из банок замкнута;
  • нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде. А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею. Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

Особенности обслуживания автомобильных аккумуляторов

Набор инструкций по правильному обслуживанию автомобильных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ
Подробнее

При сульфатации возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то емкость аккумулятора сильно падает, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой процесс является необратимым.

Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W).

Замыкание одной из банок является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

  • неисправности генератора и регулятора напряжения;
  • неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
  • окислении клемм силовых проводов;
  • постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
  • многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.
Объяснение и что нельзя делать зарядки аккумулятора

Откройте для себя способы продления срока службы батареи, следуя простым рекомендациям.

«Что я могу сделать, чтобы продлить срок службы батарей?» многие спрашивают. Поскольку люди остаются в хорошей форме, воздерживаясь от курения, снижая потребление сахара и занимаясь физическими упражнениями, также можно продлить срок службы батареи. Нет точных данных о том, насколько эффективен хороший уход, но доказательство тому примеры, когда упаковки выпускались как личные товары, а не как товары со склада.Личная гигиена почти всегда побеждает

Таблица 1 суммирует, как продлить срок службы батареи при должном внимании. Из-за сходства внутри систем химический состав ограничен свинцом, никелем и литием.

Уход за аккумулятором

Свинцовая кислота: Затопленная, герметичная, гелевая, AGM

на основе никеля:
NiCd, NiMH

Литий-ионный: Кобальт, марганец, NMC

Лучший способ
для зарядки

Применять насыщенный заряд для предотвращения сульфатирования; может оставаться на зарядке при правильном напряжении поплавка.

Избегайте перегрева аккумулятора при зарядке. Не оставляйте аккумулятор в зарядном устройстве более чем на несколько дней. В зависимости от памяти.

Частичный и случайный заряд в порядке; не требует полной зарядки; предпочтителен нижний предел напряжения; держать батарею в прохладе.

Методы оплаты

Постоянное напряжение до 2,40-2,45 / ячейка, с плавающей точкой
на 2.25-2.30V / клетка. Аккумулятор должен оставаться холодным; Быстрая зарядка невозможна. Время зарядки 14-16 часов.

Постоянный ток, NiCd может быть быстро заряжен без напряжения; подзарядка при температуре 0,05 ° С.
Медленная зарядка = 14 ч.
Быстрая зарядка = 3 ч. *
Быстрая зарядка = 1 ч. * NiCd

* Рекомендовано

Постоянное напряжение до 4,20 В / элемент; без подзарядки; Аккумулятор
может оставаться в зарядном устройстве.
Быстрая зарядка = 3 часа *
Быстрая зарядка = 1 часа

* Рекомендуется

Сброс

Может выдерживать высокие пиковые токи.Избегайте полных разрядов. Заряжайте после каждого использования.

Не перегружайте с тяжелой нагрузкой; инверсия клеток вызывает короткое замыкание. Избегайте полных разрядов.

Предотвратите полные циклы, подайте заряд после полной разрядки, чтобы сохранить цепь защиты в рабочем состоянии.

Как продлить батарею

Ограничить глубокую езду на велосипеде; не подвергайте аккумуляторную батарею глубокому циклу.Примените полностью заряд насыщения. Избегайте жары.

Разряжайте батареи, которые регулярно используются (в основном NiCd), до 1 В / элемент каждые 1–3 месяца для предотвращения памяти.

Сохранять хладнокровие. Работайте в середине SoC 30–80%. Предотвратить сверхбыструю зарядку и высокие нагрузки (большинство литий-ионных)

Транспорт Затоплено: ограничения класса 8, предоставить «едкую» этикетку.

Не проливается: класс 8 освобожден.

Предотвратите короткое замыкание, поместив аккумулятор в прозрачный пластиковый пакет.

См.

.
5 Распространенные причины того, что ваш генератор не заряжается (и как это исправить)

Обновлено

Основные функции генератора — вырабатывать электричество для электрических компонентов автомобиля и заряжать его аккумулятор. Генератор производит эту электрическую энергию путем преобразования механической энергии.

Ищете хорошее онлайн руководство по ремонту? Нажмите здесь для 5 лучших вариантов.

Если вы попытаетесь завести свой автомобиль без генератора переменного тока, одна батарея не сможет производить достаточно энергии, чтобы запустить двигатель.

Даже если у вас был новый автомобильный аккумулятор и вам посчастливилось перевернуть двигатель, он, вероятно, проработал бы около 10 минут, прежде чем отключалось питание. Генератор переменного тока необходим для поддержания заряда аккумулятора и для изменения электрического тока во всех компонентах вашего автомобиля, чтобы обеспечить их питание.

Причины, по которым генератор не заряжается аккумулятором

Многие люди смущаются, когда у них возникают проблемы с электричеством в автомобиле.Легко ошибочно определить эти проблемы как плохую батарею вместо плохого генератора.

Чтобы понять разницу, вы должны сначала узнать, что приводит к прекращению зарядки генератора. Затем вы можете осмотреть автомобиль и определить, является ли проблема вашим генератором переменного тока.

Ниже приведены 5 основных причин, по которым генератор не заряжается:

# 1 — ошибка компьютера

ECU error ECU error

Большинство людей ездят на автомобилях, изготовленных за последние 20 лет. Все эти новые автомобили имеют центральную компьютерную систему или блок управления двигателем (ECU), который управляет и управляет компонентами и частями автомобиля.

Этот компьютер также управляет генератором. Следовательно, все, что потребуется, — это компьютерная ошибка, и в результате возникнет неисправный генератор переменного тока, препятствующий его зарядке.

# 2 — Сломанный ремень или шкив

broken belt broken belt

Ремень и шкив производят механическую энергию, которая преобразуется в электрическую энергию генератором переменного тока. Змеиный пояс может легко сломаться, если он слишком сильно растянется, что приведет к его разрыву.

Шкив также может быть поврежден через некоторое время.В любом случае, генератор больше не сможет производить заряд батареи.

# 3 — перегоревший предохранитель

bad fuse bad fuse

Существуют определенные модели автомобилей, которые имеют генераторы переменного тока, зависящие от конкретного предохранителя. Однако эти предохранители могут перегореть из-за скачка напряжения или просто от старости. Как только это произойдет, генератор больше не будет заряжать аккумулятор.

Не на всех автомобилях есть эти предохранители, поэтому вам придется проверить руководство по эксплуатации, чтобы узнать, есть ли они на вашем автомобиле.Если это так, то это стоит изучить, если автомобильный аккумулятор не заряжается должным образом.

# 4 — Проблемы с электропроводкой

alternator wiring alternator wiring

В автомобиле имеется множество компонентов электропроводки, которые помогают вырабатывать энергию для генератора. Все, что нужно, это отключить или отключить один провод, чтобы прекратить генерирование энергии. В результате генератор не сможет заряжать батарею, пока провод не будет отремонтирован или заменен.

# 5 — Плохой генератор или батарея

bad car battery bad car battery

Генераторы и батареи не работают вечно, и у каждого из них свой срок жизни.Срок службы автомобильного аккумулятора составляет от 2 до 5 лет, в зависимости от того, как часто вы ездите, и от климата, в котором вы живете. Батареи обычно работают дольше в холодных условиях и короче в жарких условиях.

Генераторы

будут работать в среднем около 7 лет или каждые 80000 миль, но всегда есть исключения.

Как исправить

Самая распространенная причина, по которой генератор не может зарядить аккумулятор, — это одна из неисправностей. Вы можете легко проверить напряжение, подключив вольтметр к вашей батарее при выключенном двигателе.Показание напряжения должно составлять от 12 до 13 вольт. Вы можете автоматически предположить, что есть проблема с аккумулятором, когда показание ниже.

Если у вас заряд аккумулятора, запустите автомобиль и дайте ему разогнаться до 2000 об / мин. Это намного повысит спрос на генератор. Снижение напряжения на вашем вольтметре указывает на наличие проблемы с генератором.

Что каждый должен знать о зарядных устройствах — Battery University

Хорошее зарядное устройство обеспечивает основу для высокопроизводительных и долговечных аккумуляторов. На конкурентном по цене рынке зарядные устройства часто получают низкий приоритет. Аккумулятор и зарядное устройство должны идти вместе, как лошадь и карета (Рисунок 1), и это не всегда так. Инженеры часто не в полной мере осознают сложную потребляемую мощность портативного устройства и необходимость зарядки в неблагоприятных условиях.

Рисунок 1. Аккумулятор и зарядное устройство должны идти вместе, как лошадь и карета.

Одна сторона не доставляет без другой.

Зарядные устройства подразделяются на персональные и промышленные, «умные» и «немые», медленные, быстрые и сверхбыстрые. Потребительские товары поставляются с недорогим персональным зарядным устройством, которое хорошо работает по назначению. Промышленное зарядное устройство часто производится третьей стороной и включает в себя специальные функции, такие как зарядка при неблагоприятных температурах. Хотя батареи работают ниже нуля, не все химические продукты можно заряжать в холодном состоянии, и большинство литий-ионных аккумуляторов попадают в эту категорию.Батареи на основе свинца и никеля заряжаются, но с меньшей скоростью.

Некоторые литий-ионные зарядные устройства (Cadex) имеют функцию пробуждения или «ускорение», позволяющую перезаряжаться, если литий-ионная батарея засыпает из-за чрезмерной разрядки. Состояние сна может возникнуть при хранении батареи в разряженном состоянии, а саморазряд подает напряжение до точки отключения. Обычное зарядное устройство рассматривает такую ​​батарею как неработоспособную, а ее пакеты выбрасываются. Усилитель подает небольшой зарядный ток, чтобы поднять напряжение до 2.20 и 2,90 В / элемент и активируйте схему защиты, после чего начинается нормальный заряд. Следует соблюдать осторожность, если литий-ионное напряжение ниже 1,5 В / элемент в течение недели или дольше.

Зарядные устройства на основе свинца и лития работают при постоянном токе постоянного напряжения (CCCV), которым напряжение ограничивается при достижении установленного предела. В этой точке цикла зарядки аккумулятор начинает насыщаться, и ток падает. Полная зарядка происходит, когда ток падает до установленного уровня. Свинцовая кислота требует периодического полного насыщения для предотвращения сульфатирования.

Батареи на никелевой основе заряжаются постоянным током, и напряжение может свободно колебаться. Это можно сравнить с подъемом веса с помощью эластичной ленты, когда рука движется впереди груза. Полное обнаружение заряда происходит при наблюдении небольшого падения напряжения после устойчивого подъема. Этот метод известен как Delta Voltage Delta Temperature (DVDT) и хорошо работает с быстрой и быстрой зарядкой. Для защиты от аномалий, таких как закороченные или несовпадающие элементы, зарядное устройство должно иметь таймер плато для прекращения заряда, если не измеряется перепад напряжения, а также датчики температуры.

Повышение температуры является нормальным для никелевых батарей, особенно при достижении 70-процентного уровня заряда. Причиной этого является снижение эффективности заряда, и ток заряда должен быть снижен для ограничения напряжения. Когда «готово», батарея должна остыть. Если температура остается выше температуры окружающей среды, зарядное устройство работает неправильно и батарею следует извлечь. Длительный периодический заряд никелевых батарей наносит ущерб. NiCd и NiMH не следует оставлять в зарядном устройстве без присмотра в течение нескольких недель и месяцев.Если не требуется, храните их в прохладном месте и взимайте плату перед включением.

Литиевая основа всегда должна оставаться холодной на зарядке. Прекратите использование батареи и / или зарядного устройства, если батарея нагревается при зарядке. Ион лития не может поглощать избыточный заряд и, следовательно, не получает струйный заряд при полном заряде. Нет необходимости удалять Li-ion из зарядного устройства, однако, если он не используется в течение недели или более, всегда лучше поместить упаковку в прохладное место и зарядить перед использованием.

Самым основным зарядным устройством является зарядное устройство на ночь, также известное как медленное зарядное устройство.Это восходит к прежним никель-кадмиевым дням, когда простое зарядное устройство прикладывало фиксированный заряд около 0,1C (одну десятую от номинальной емкости), пока батарея была подключена. Медленные зарядные устройства не обнаруживают полный заряд; заряд остается включенным, а полная зарядка разряженного аккумулятора занимает 14–16 часов. При полной зарядке медленное зарядное устройство сохраняет тепло на ощупь NiCd. Из-за уменьшенной способности поглощать избыточный заряд NiMH не следует заряжать от медленного зарядного устройства. Недорогие потребительские зарядные устройства для зарядки батарей типа AA и AAA часто используют этот метод зарядного устройства, как и некоторые детские игрушки.

Быстрое зарядное устройство находится между медленным и быстрым зарядным устройством и используется в потребительских товарах. Время зарядки пустой упаковки составляет 3–6. После заполнения зарядное устройство переключается на «готово». Большинство быстрых зарядных устройств включают датчик температуры для безопасной зарядки неисправного аккумулятора.

Быстрое зарядное устройство предлагает несколько преимуществ, и очевидным является более короткое время зарядки. Короткое время зарядки требует более плотной связи между зарядным устройством и аккумулятором. При скорости зарядки 1C, которую обычно использует быстрое зарядное устройство, пустой NiCd и NiMH заряжаются чуть больше часа.Когда батарея приближается к полной зарядке, некоторые никелевые зарядные устройства уменьшают ток, чтобы приспособиться к более низкому уровню зарядки. Полностью заряженная батарея переключается на постоянный заряд, также известный как заряд для технического обслуживания. Большинство современных зарядных устройств на никелевой основе имеют пониженную подзарядку, что позволяет использовать NiMH.

Литий-ионные зарядки наиболее эффективны и заряжают аккумулятор до 70 процентов менее чем за час. Дополнительное время отводится для длительного заряда насыщения, который не является обязательным, как для свинцовой кислоты.На самом деле, лучше не заряжать Li-ion полностью, так как он будет работать дольше. Из всех зарядных устройств литий-ионное зарядное устройство является наиболее упрощенным. Никакие хитрости не применяются для улучшения производительности батареи и долговечности. Работает только метод CCCV.

Свинцовую кислоту нельзя быстро заряжать, и термин «быстрая зарядка» является неправильным

.
Зарядка аккумуляторов с помощью источника питания — Battery University

Узнайте, как заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства.

Батареи можно заряжать вручную с помощью источника питания с настраиваемым пользователем ограничением напряжения и тока. Я подчеркиваю руководство , потому что зарядка требует ноу-хау и никогда не может быть оставлен без присмотра; прекращение заряда не автоматизировано. Из-за трудностей с обнаружением полного заряда с помощью никелевых батарей я рекомендую заряжать только свинцовые и литиевые батареи вручную.

Свинцово-кислотный

Перед подключением аккумулятора рассчитайте зарядное напряжение в соответствии с количеством последовательно соединенных элементов, а затем установите желаемое ограничение напряжения и тока. Чтобы зарядить 12-вольтовую свинцово-кислотную батарею (шесть элементов) до предела напряжения 2,40 В, установите напряжение 14,4 В (6 x 2,40). Выберите зарядный ток в соответствии с размером батареи. Для свинцовой кислоты это составляет от 10 до 30 процентов от номинальной емкости. Аккумулятор 10Ач при 30 процентах заряда около 3А; процент может быть ниже.Батарея стартера 80Ah может заряжаться от 8А. (Уровень заряда 10 процентов равен 0,1C.)

Следите за температурой, напряжением и током батареи во время зарядки. Заряжайте только при температуре окружающей среды в хорошо проветриваемом помещении. Как только батарея полностью зарядится и ток упадет до 3 процентов от номинального Ач, заряд завершится. Отключите заряд. Также отключите заряд через 16–24 часа, если ток достиг дна и не может понизиться; высокий уровень саморазряда (мягкое короткое замыкание) может помешать батарее достичь низкого уровня насыщения.Если вам нужен плавучий заряд для готовности к работе, снизьте зарядное напряжение примерно до 2,25 В / элемент.

Вы также можете использовать источник питания для выравнивания свинцово-кислотной батареи, установив зарядное напряжение на 10 процентов выше, чем рекомендуется. Время перезарядки является критическим и должно тщательно соблюдаться. (См. BU-404: Что такое выравнивающий заряд.)

Источник питания также может реверсировать сульфатирование. Установите зарядное напряжение выше рекомендуемого уровня, установите ограничение тока на минимальное практическое значение и соблюдайте напряжение аккумулятора.Поначалу полностью сульфатированная свинцовая кислота может потреблять очень мало тока, и когда сульфатирующий слой растворяется, ток будет постепенно увеличиваться. Повышение температуры и размещение батареи на ультразвуковом вибраторе также могут помочь в этом процессе. Если аккумулятор не принимает заряд через 24 часа, восстановление маловероятно. (См. BU-804b: Сульфатирование и как его предотвратить.)

Литий-ионный

Литий-ионная зарядка аналогична свинцовой кислоте, и вы также можете использовать источник питания, но соблюдайте особую осторожность.Проверьте полное напряжение зарядки, которое обычно составляет 4,20 В / элемент, и установите пороговое значение соответствующим образом. Убедитесь, что ни одна из ячеек, подключенных последовательно, не превышает это напряжение. (Схема защиты в коммерческой упаковке делает это.) Полная зарядка достигается, когда элемент (ы) достигает 4,20 В / напряжение элемента, и ток падает до 3 процентов от номинального тока, или достиг дна и не может идти дальше. После полной зарядки отсоедините аккумулятор. Никогда не позволяйте ячейке оставаться при 4,20 В дольше, чем на несколько часов.(См. BU-409: Зарядка литий-ионного аккумулятора.)

Обратите внимание, что не все литий-ионные аккумуляторы заряжаются до порога напряжения 4,20 В / элемент. Литий-фосфат железа обычно заряжается до напряжения отключения 3,65 В / элемент, а литий-титанат — до 2,85 В / элемент. Некоторые энергетические ячейки могут принимать 4,30 В / элемент и выше. Важно соблюдать эти пределы напряжения. (См. БУ-205: Типы литий-ионных.)

NiCd и NiMH

Зарядка никелевых батарей с помощью источника питания является сложной задачей, поскольку обнаружение полного заряда коренится в сигнатуре напряжения, которая изменяется в зависимости от приложенного тока заряда.Если вам необходимо заряжать NiCd и NiMH с помощью регулируемого источника питания, используйте повышение температуры при быстрой зарядке 0,3–1C в качестве индикатора полной зарядки. При зарядке при низком токе оцените уровень оставшегося заряда и рассчитайте время зарядки. Пустой 2Ah NiMH зарядится примерно через 3 часа при 750–1000 мА. Подзарядка, также известная как плата за техническое обслуживание, должна быть снижена до 0,05 ° С. (См. BU-407: Зарядка никель-кадмий; BU-408: Зарядка никель-металлогидрид.)

Последнее обновление 2016-02-27


*** Пожалуйста, прочитайте относительно комментариев ***

Комментарии предназначены для «комментирования», открытого обсуждения среди посетителей сайта.Battery University следит за комментариями и понимает важность выражения взглядов и мнений на общем форуме. Однако все общение должно осуществляться с использованием соответствующего языка и предотвращения спама и дискриминации.

Если у вас есть вопрос, вам нужна дополнительная информация, есть предложение или вы хотите сообщить об ошибке, воспользуйтесь формой «свяжитесь с нами» или напишите нам по адресу: [email protected] Хотя мы прилагаем все усилия, чтобы ответить на ваши вопросы точно, мы не можем гарантировать результаты.Мы также не можем взять на себя ответственность за любой ущерб или травмы, которые могут возникнуть в результате предоставления информации. Пожалуйста, примите наш совет как бесплатную общественную поддержку, а не как инженерную или профессиональную услугу.

Предыдущий урок Следующий урок

или перейти к другой статье

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о