Амортизатор передней подвески – Стойки амортизаторов передние: когда нужна замена

устройство, виды и замена в 13 этапов

Содержание статьи

Устройство передних стоек амортизаторов

Многие водители ошибочно проводят параллель между такими понятиями, как стойка амортизатора и сам амортизатор. Некоторые из них полагают, что это обычная пружина, или называют стойкой все элементы данной системы, собранные вместе. Чтобы понять, что это ошибочное мнение, стоит более подробно изучить вопрос, что собой представляют стойки, какие присутствуют особенности их устройства.

Стойками амортизационной системы называют элемент, который требуется для соединения таких компонентов, как кузов и колеса автомобиля. Соединяется данная опора с пружиной и демпфером, который, кстати, является основным компонентом амортизатора.

Дополнительно советуем прочитать статью нашего специалиста, в которой подробно рассказывается об устройстве рычага передней подвески.

Что такое проставки под пружины? Узнать об этом элементе конструкции вы сможете в подробном материале нашего эксперта.

В составе данной конструкции присутствуют следующие элементы.

  1. Цилиндры, внутри которых установлен поршень и специальная гидравлическая жидкость.
  2. Гидравлическая жидкость, которая может быть представлена в виде смеси жидкости и газа, а также определенной смесью газов. Состав необходим для передачи усилий между двумя видами амортизаторов.
  3. Шток. Предназначен для удержания на себе поршня и требуется для передачи серьезных толкающих усилий.
  4. Поршень, имеющий специальный пропускной клапан. Он осуществляет движение во внутренней части цилиндра. Применяется для плавной передачи колебаний.
  5. Сальники, уплотнитель и качественный герметик.
  6. Корпус, предназначенный для размещения во внутренней части разных составных компонентов стойки.
  7. Крепежные элементы, необходимые для соединения основных частей амортизатора с кузовом автомобиля.

Если изучить конструкцию элементов, то можно понять, что передние амортизационные стойки (АС) могут быть оснащены пружинами, а могут не иметь их. Выбор того или иного варианта нужно осуществлять на основе конструктивных особенностей подвески и приемлемого бюджета.

Как и все автомобильные детали, передние стойки амортизаторов со временем изнашиваются, ломаются и приходят в полную негодность. При обнаружении данного явления как можно быстрее должна быть проведена замена амортизатора передней стойки.

Принцип работы передних стоек

Чтобы разобраться с тем, как функционируют стойки амортизаторов передние транспортного средства, условно мх стоит разделить на два главных конструкционных элемента – пружину и амортизатор. Именно они приводят весь механизм в действие.

Пружина

Главный элемент данной детали предназначен для нивелирования самых разных дефектов современного дорожного покрытия. Также он необходим для снижения активности вибрации, которая в процессе передвижения отражается на кузове. При перемещении по сильно разбитой дороге именно благодаря пружине водитель чувствует только плавное раскачивание автомобиля. пружина забирает на себя самые мощные толчки, то есть полностью их гасит.

Металл, из которого производится пружина, должен обладать оптимальной упругостью. Обычно используется такая сталь, которая оптимально подходит для определенной марки транспортного средства, его веса и общей специализации.

Пружина устанавливается одной стороной в специальной чашке стойки, а другой частью проходит через резиновую проставку, которая, в свою очередь, упирается в кузов.

Амортизатор

Это сама стойка, которая, если сравнивать с той же пружиной, является более сложной деталью по своей конструкции. Вот самые основные конструкционные особенности:

  1. Двухкамерный цилиндр, по которому перемещается поршень, предварительно закрепленный на штоке. Именно он заполняется газом или жидкостью.
  2. Рабочий состав циркулирует во внутренней части обеих камер, на основании чего все стойки, как и стандартные амортизаторы, разделяются на несколько видов.

Основной задачей амортизатора является гашение колебаний, которые исходят от пружины. Процедура амортизации подразумевает под собой серьезное повышение уровня давления, образованного внутренней частью детали. Его снижение осуществляется за счет специальных клапанов, которые располагаются непосредственно на поршне. В зависимости от общего положения элементы автоматически закрываются и открываются так, чтобы эффективно регулировать оказываемые нагрузки.

Предназначение передних стоек

Любой вид упругого металла, из которого выполнена пружина, в процессе воздействия на на нее того или иного механического фактора образует автоматические остаточные колебания, которые доставляют серьезный дискомфорт пассажирам и водителю. Именно для гашения подобной тряски и колебаний был разработан и повсеместно применяется амортизатор. Он может полностью преобразовать резкие толчки в практически незаметные мягкие колебания.

Амортизационные стойки играют главную роль в строении всей подвески машины. За счет относительно небольшого размера и легкости обслуживания производитель выпускает конструкции по минимальным стоимостным показателям.

Благодаря небольшим габаритам стойки занимают минимально количество свободного пространства. За счет этого можно без проблем размещать дополнительные рычаги и иные конструкционные элементы, которые в состоянии сделать поездку максимально комфортной.

Одновременно с повышением уровня комфорта передняя амортизационная стойка, предназначена для выполнения следующих функций:

  • удержание массы транспортного средства;
  • передача силы сцепления с асфальтовым покрытием на кузов;
  • поддержка оптимального положения кузова по отношению к автомобильным колесам;
  • устранение лишнего крена;
  • принятие на себя серьезных боковых нагрузок.

Цена стоек на порядок выше по сравнению с самими амортизаторами. Причина — в более сложной конструкции, а также в том, что при производстве используются высокого качества материалы.

Разновидности передних стоек

Все автомобильные стойки функционируют за счет специальной рабочей жидкости. На основании используемого в цилиндре устройства вещества передние стойки амортизатора можно разделить на три основных типа:

  1. Масляные, или гидравлические. Эффективны при передвижении в черте города, а также по загородным проселочным дорогам.
  2. Газовые. Отличаются более высокими показателями жесткости. Это оптимальный вариант для современных спортивных авто. Есть мнение, что газовые конструкции относятся к категории более современных устройств. Но если автомобиль часто перемещается по грунтовым дорогам, данная категория амортизаторов не очень подойдет.
  3. Газомасляные. Как говорят многочисленные отзывы, это оптимальное решение для любого транспортного средства. Здесь присутствуют все положительные характеристики перечисленных выше категорий амортизаторов.

Передние и задние стойки отличаются друг от друга, потому нужно быть внимательными в процессе покупки.

Передние немного выше по длине и имеют меньший диаметр. Поворотные кулаки в конструкциях задних амортизаторов полностью отсутствуют. Кроме того, заменить задние стойки намного сложнее, чем передние.

Срок службы

Общее время эксплуатации передних амортизаторов, а также периодичность их замены прямо зависит от трех основных факторов:

  • качество детали;
  • уровень соответствия массе транспортного средства;
  • манера перемещения на автомобиле.

По этой причине на одних машинах детали приходится менять раз в 6 месяцев, а на иных конструкции работают на протяжении 7 лет.

Подобная разница во временных периодах службы основана на неправильной эксплуатации автомобилей, а также на неграмотно подобранных основных конструкциях и пружинах. Пренебрежение данными правилами способно привести к тому, что нагрузка не будет распределена равномерно, что автоматически негативно скажется на сроке службы всей амортизационной системы автомобиля.

Признаки наличия неисправностей

Если выйдет из строя правая или левая стойка, это может привести к возникновению аварийной ситуации. Именно по этой причине так важно тщательно следить за своим транспортным средством. Своевременно проведенные ремонтные работы позволят избежать большого количества проблем.

На поломку передних стоек указывают следующие признаки и характерные симптомы:

  • в процесс движения раздается постоянный скрип, стук и щелчки;
  • автомобиль постоянно раскачивается и колеблется из стороны в сторону;
  • машину серьезно заносит на поворотах;
  • для совершения торможения требуется намного больший тормозной путь, чем при исправных амортизаторах;
  • транспортное средство сильно приседает, как только водитель разгоняется или тормозит. Неприятные ощущения при этом присутствуют как сзади, так и спереди;
  • машина очень плохо цепляется за поверхность;
  • резина очень быстро и неравномерно изнашивается;
  • из амортизационной системы вытекает тормозная жидкость;
  • опоры, пружина и шток покрываются разрушительной коррозией;
  • значительное повышение уровня шума в процессе набора скорости. Это говорит о том, что повредились крепежи встроенных втулок;
  • корпус деформируется, отчего поршень не может нормально перемещаться во внутренней части цилиндра;
  • пружины расположены не очень правильно, на основании чего корпус автомобиля начинает качаться в процессе движения.

Подобные явления обычно происходят по причине низкого качества основных элементов стоек, из-за неправильной установки, а также по причине естественного процесса износа и старения встроенных элементов.

Сказать, какие нужно покупать стойки, невозможно. Здесь все зависит от материального достатка и самого транспортного средства. В любом случае не нужно экономить на данных элементах. Стоит купить конструкции, которые характеризуются большим количеством положительных отзывов и выпущены проверенными производителями.

Процесс замены передних стоек

Если подшипник, верхняя опора и вся стойка в полной сборке уже отслужили свой срок, выход здесь будет только один – замена передних амортизаторов. Данная операция на передней части авто может быть проведена своими руками.

Если износилась левая или правая стойка, менять потребуется обязательно обе одновременно.

При осуществлении замены нужно опираться на специальное руководство по ремонту. Несмотря на то что существуют определенные различия в конструкции разных марок авто, алгоритм действия во всех случаях схож. Последовательность манипуляций здесь следующая:

  1. Освобождается доступ к верхней опоре стойке. Здесь придется обязательно снять уплотнитель подкапотного отсека.
  2. Снимается заглушка, откручивается крепежная гайка штока АС. Потребуется головка, а также удлинитель с воротком. Проводить данную операцию желательно тогда, когда сама стойка еще не демонтирована.
  3. Стоит ослабить крепеже колес, а затем поддомкратить машину до такого положения, чтобы шины не касались поверхности земли. Здесь обязательно нужно подстраховаться от срыва домкрата.
  4. Осуществляется демонтаж колеса. При помощи металлической щетки требуется очистить все находящиеся там конструкционные элементы. Их желательно обработать WD40 и подождать, чтобы состав подействовал.
  5. Откручивается крепежная гайка от установленного шарнира стабилизатора (читайте, что такое стойка стабилизатора передняя). Сделать это нужно одновременно с винтом тормозного шланга. Если у автомобиля есть АБС, потребуется снять трубку с проводкой от датчика, который расположен на стойке.
  6. После этого откручивается крепеж кулака. Болты многие специалисты выбивают простым молотком. Стоит знать, что у некоторых автомобилей втулки стоят отдельно. После данной манипуляции стойку уже ничего не держит.
  7. Настало время открутить гайку, удерживающую верхнюю опору на кузове. Передняя стойка амортизатора снимается одновременно с опорой и пружиной.
  8. Потребуются стяжки, которые предназначены для снятия пружины. Здесь нужно будет получить зазор между чашкой и самым крайним витком.
  9. Ранее на штоке гайка уже была ослаблена, теперь ее можно открутить совсем. Только после этого получится снять опору и пружину одновременно с чашечкой.
  10. Если отбойник вместе с пыльниками износились, они тоже должны быть заменены.
  11. Новые передние стойки желательно предварительно серьезно прокачать. Данный процесс осуществляется строго в соответствии с инструкцией производителя.
  12. Требуется заменить прокладки и сальники, так как сальники старые уже не подойдут.
  13. Выполняется обратная сборка.

Если следовать данной инструкции, можно достаточно быстро заменить передние стойки на новые, обеспечив комфорт передвижения авто и обеспечив высокий уровень безопасности. Опора станет прочной, подвеска перестанет раскачиваться и негативно сказываться на общей эксплуатации транспортного средства.

Заключение

Каждый водитель должен понимать, что подвеска и вся амортизационная система в целом прямо сказывается на общем поведении транспортного средства на дороге. Передние стойки – это один из самых основных элементов всего узла, который эффективно стабилизирует автомобиль и требует проводимой время от времени замены. Чтобы избежать непредсказуемого поведения машины на трассе, нужно следить за исправностью стоек и за степенью их износа.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Замена амортизаторов передней подвески — Toyota Corolla, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Выдался хороший денек и я решил заняться своей любимой машинкой…
Потекший левый амортизатор давно мне не давал покоя, к тому же стук при проезде неровностей аж бесил. Диагностика у ОД показала что кроме амортизаторов ничего менять не надо! Но я решил заменить еще и опорники. Не хочется туда опять лезть если они застучат.
Итак, было куплено:
— 2 шт амортизаторов KYB 339700 — правый и 339701 — левый.
— 2 шт опор передних TOYOTA оригинал — 48609-12500.

амортизаторы

опоры

Хотел взять все оригинал, но увидел на своих старых стойках надпись «KYB GAS FILLED». Очень положительно отношусь к бренду Каяба и еще раз подтвердил свое мнение тем, что Toyota ставит их с завода на свои авто!

Процесс замены:
Для начала ставим авто на ручник, подстраховывая установкой противооткатов под задние колеса. Ослабляем колесные гайки и домкратим. Снимаем колесо

Первым откручиваем стойку стабилизатора. Ключ там на 17.
Потом откручиваем болт справа от амортизатора, который держит провод. Ключ на 14.
Ну и остается открутить 2 больших болта, которые соединяют ступицу со стойкой. Ключ на 22.

последовательность откручивания гаек

Снизу все откручено, теперь переходим под капот. Тут на чашке еще 3 гайки на 14, они держат опору, на которой и висит амортизатор с пружиной. Пластик не снимал. Так подлез. Все откручивается легко.

3 гайки под капотом

Вытаскиваем стойку в сборе.
Кому может пригодится номер на старых стойках: A0943-44329 KYB GAS FILLED

надпись на старой стойке

Вот так выглядит арка без стойки

Вот так выглядит арка без стойки

Берем стяжки для пружин и стягиваем их. Стяжки лучше использовать короткие. у м

www.drive2.ru

Основа подвески- амортизаторы — DRIVE2

Самое главное о подвеске


Амортизаторы сегодня- это неотъемлемая часть подвески как на легковых, так и на грузовых автомобилях.
«Подвеска» автомобиля – общее понятие. Она служит для соединения колеса с кузовом автомобиля, но независимо от типа и конструктивных схем предназначена для обеспечения надёжного контакта колеса с поверхностью дороги и гашения колебаний кузова, вызванных неровностями дороги и инерционными силами при движении.

• При жёстком креплении, удар о неровность полностью передаётся кузову, лишь немного смягчаясь шиной, а колебание кузова имеет большую амплитуду и существенное вертикальное ускорение.

• При введении в подвеску упругого элемента (пружины или рессоры), толчок на кузов значительно смягчается, но вследствие инерции кузова колебательный процесс затягивается во времени, делая управление автомобилем трудным, а движение опасным. Автомобиль с такой подвеской раскачивается во всевозможных направлениях, и высока вероятность «пробоя» при резонансе (когда толчок от дороги совпадает со сжатием подвески в течение затянувшегося колебательного процесса).

• В современных подвесках, во избежание вышеперечисленных явлений, наряду с упругим элементом используют демпфирующий элемент – амортизатор. Он контролирует упругость пружины, поглощая большую часть энергии колебаний. При проезде неровности пружина, как и в предыдущем случае, сжимается. Когда же, после сжатия, она начнёт расширяться, стремясь превзойти свою нормальную длину, большую часть энергии зарождающегося колебания поглотит амортизатор. Продолжительность колебаний до возвращения пружины в исходное положение при этом уменьшится до 0,5 … 1,5 циклов.

Надёжный контакт колеса с дорогой обеспечивается не только шинами, основными упругими и демпфирующими элементами подвески (пружина, амортизатор), но и её дополнительными упругими элементами (буферы сжатия, резинометаллические шарниры), а также тщательным согласованием всех элементов между собой и с кинематикой направляющих элементов.

Таким образом, чтобы Ваш автомобиль «парил» над дорогой, между кузовом и дорожным полотном должны быть:
– шины
– основные упругие элементы
– дополнительные упругие элементы
– направляющие устройства подвесок
– демпфирующие элементы.

Шин

www.drive2.ru

Передняя подвеска. Амортизаторы kayaba excel-g — Citroen C-Elysee, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Часть 1. Работа задней подвески. ТРЕЙЛЕР
Часть 2. Работа задней подвески. Оригинальные амортизаторы VS пневмобаллоны
Часть 3. Работа задней подвески. Амортизаторы kayaba excel-g

Хотел избавиться от люфта в колесах, одной из причин которого является люфт штока амортизатора.

Как уже известно, заменителей по амортизаторам для нашего авто нет, нужно подбирать. На зад подходят амортизаторы с Citroen C3 Picasso, на перед подбирают с Citroen C3 или на Peugeot 207, только нужно брать с посадочным гнездом в ступицу 47 мм, так как 51 мм нам не подходит.

На Citroen C3 амортизаторы найти тяжело, на Peugeot 207 найти легче, их и будем ставить, первый тест можно прочитать здесь peugeot301-club.com.ua/vi…wtopic.php?p=25182#p25182

Когда снял старую стойку и достал новый амортизатор, то подумал, что новые амортизаторы не станут, с пружиной в сборе шток амортизатора выходит еще и амортизатор становится выше где-то на 20-25 мм, но когда разобрал стойку и достал старый амортизатор, то высота амортизаторов стала одинаковой.

Амортизаторы становятся, только нужно переварить ухо или доработать напильником, которое держит тормозной шланг и посадочный диаметр амортизатора должен быть 47 мм.

левый амортизатор — 339710 KYB — 1536 грн
правый амортизатор — 339709 KYB — 1536 грн

Порядок работы: весь процесс описывать не буду, понадобятся нестандартные ключи на 16 и 21, а также набор звезд.

— снимаем с амортизатора проводку и тормозной шланг;
— раскручиваем стойку стабилизатора;
— раскручиваем седло амортизатора в ступице, можно немного расклинить седло, в оригинальной документации вспоминают о специальном ключе, которым это можно делать;

Ключ для расклинивания седла

Вставляем ключ в прорезь седла и поворачиваем его для расклинивания

— вынимаем амортизатор из седла с помощью лома и молотка, ломом нажимаем на рычаг вниз, молотком постукиваем возле седла, чем больше расклиним, тем меньше усилия нужно прыкладывать;
— после того как амортизатор вылез из седла, отворачиваем его сверху и вынимаем всю стойку;
— разбираем стойку с помощью стяжек (семников пружин) и меняем амортизатор;
— устанавливаем амортизатор в седло с помощью лома, но легче снизу поддомкратить седло и постукивать по нему молотком, пока амортизатор не сядет на место, на амортизаторе есть усик, которий заходит в прорезь на седле.

Новый амортизатор жестче на сжатие и мягче на разжатие

Citroen C-Elysee — передние амортизаторы, сравнение оригинального и kayaba excel-g

www.drive2.ru

Как амортизатор влияет на комфорт и управляемость? — HOLA-RUSSIA на DRIVE2

Полный размер


При наезде на неровность пружина и амортизатор вбирают всю энергию удара – это ход сжатия. Когда колесо двигается вниз, что называется ходом отбоя, пружина распрямляется, а амортизатор сопротивляется этому удлинению. Если усилие демпфирования будет слишком большим, то при сжатии толчки от дорожных неровностей будут ощущаться сильнее. А при чрезмерном усилии на отбой подвеска не сможет «облизывать» ямы (колесо будет буквально проваливаться)…Слабое демпфирование грозит тем, что автомобиль будет раскачиваться на пружинах – то есть амортизатор фактически не выполнит свою функцию.

Таким образом, настройки амортизатора напрямую влияют на комфорт. А значит, инженеры должны подобрать характеристики демпфирующего элемента так, чтобы обеспечить оптимальную плавность хода. В этом им помогают стенд для тестирования амортизаторов и измеритель виброускорений, с помощью которых можно оценить характеристики амортизаторов в разных режимах, исследовать работу клапанов и влияние регулировок, построить скоростную стендовую характеристику. Но комплексную оценку настроек испытателям приходится по-прежнему выполнять при помощи «пятой точки» – экспертные оценки также важны как характеристики, отображаемые на графиках.

Полный размер

Что касается управляемости автомобиля, то здесь вклад амортизаторов также велик. При любом перераспределении веса автомобиля (вроде «клевка» при торможении или «приседания» при разгоне), пружины сжимаются и распрямляются. При этом нагрузка на каждое колесо меняется. Как – целиком и полностью зависит от амортизатора. Вот пример: если на машине стоят очень жесткие на отбой задние амортизаторы, они не позволят пружинам быстро распрямиться, и внутреннее колесо может оторваться от асфальта. А это грозит заносом, с которым не каждый сумеет справиться…

Отсюда вывод: создание амортизаторов – очень сложная область. И в мире не очень много специалистов, которые умеют качественно создавать и настраивать детали подвески. Амортизаторы HOLA™ – это результат многолетней работы и масштабных серий испытаний инженеров HOLA™. Амортизаторы HOLA™ конструктивно выполнены по двухтрубной схеме и поставляются в двух вариантах исполнения: масляные без газового подпора (cерия CFD) и масляные с газовым подпором низкого давления (серия G’Ride).
Серия амортизаторов CFD предназначена для любителей комфорта, так называемой «мягкой» подвески, спокойного комфортного стиля вождения. Главным вызовом для инженеров HOLA™ была необходимость достичь комфортного движения автомобиля, даже на дорогах с изъянами, без ущерба для управляемости автомобиля. Будучи предназначенными для спокойной и комфортной езды, амортизаторы HOLA™ серии CFD, тем не менее, исключают «плавание и рыскание» машины по дороге, а также излишние крены и «клевание носом» при экстренном перестроении и торможении.

Полный размер

Серия амортизаторов G’Ride создана для вождения в более динамичной манере. Амортизаторы G’Ride от HOLA™ позволяют машине хорошо держать дорогу в поворотах, обеспечивают наилучшую управляемость при резких перестроениях, торможениях и разгонах, не дают машине излишне крениться, являются незаменимыми помощниками в экстремальных ситуациях на дороге.

www.drive2.ru

Амортизаторы передней подвески. — Volkswagen Passat, 1.9 л., 1983 года на DRIVE2

Привет Всем . Ну расскажу всю эту историю с самого начала.
Зимой еще решил готовиться к ремонту ходовой и потихоньку покупал запчасти.
Вот не так давно писал от том, что купил себе передние стойки, пружины, был рад что на конец то придет время я их поставлю и буду спокойно ездит.
Настало свободное время и вот решил сделать ходовую. Загнал машинку к товарищу во двор разобрали поменяли все ( стойки, пружины, пыльники и отбойники ), ну заодно поменял передние подшипники ступиц и рулевые наконечники (стояли еще родные). Съездил на следующий день на развал, ну думаю все ОК. Но спустя два дня смотрю мои новенькие пружины KYB RH 1016 , что то сильно просели ( сели ниже чем родные) расстояние между колесом и аркой стало примерно 1 — 1,5 см. ( а на старых пружинах оно было примерно 7 — 7,5 см). Поездив еще несколько дней решил, что с этим что то надо делать, т.к просвет между дорогой и поддоном ну уж очень мал стал. Вот настали майские праздники, и так числа 3 мая решил разобрать и поставить на место старые пружины ( пока не придумаю какие поставки сделать под новые пружины что бы был просвет как на старых ) все собрал на место, но собирая правую стойку заметил что вроде как новый амортизатор не правильно работает (с провалом), ну тогда подумал что показалось.
Проехав примерно 500 км. я убедился что мне тогда не показалось, и правая стойка умерла. Это либо заводской брак либо что не могу понять, по ямам большим не попадал. Вот теперь над менять стойки, т.к ездить так вообще не реально.

Это на старых пружинах и стойках.

Какие теперь стойки ставить :
1) SACHS — (Газомасленые) Система амортизатора: двухтрубный
2) BILSTEIN — (Масленные ) Система амортизатора: двухтрубный
3) BILSTEIN B4 -( Газовые) Система амортизатора: двухтрубный
4) Monroe Reflex (Газомасленные)
Цена примерно одинаковая от 80 до 100 $ за пару.

Какие лучше ставить ?

www.drive2.ru

Mitsubishi Pajero Sport «PATTAYA» › Бортжурнал › Дополнительные амортизаторы передней подвески

Для внедрения дополнительной стабильности работы передней подвески были взяты точно такие же амортизаторы, которые уже стоят на Паттае — Koni Heavy Track.

Для дополнительного амортизатора изготовил нижнюю лапу, сталь 6мм, уголок 60мм и П-образное крепление (5мм)

Нижняя лапа с креплением под нижнее ухо амортизатора ни в коем случае не привариваю к рычагу, который изготовляется/штампуется при высоких температурах, после чего проходит закалку и места сварки могут ослабить материал и в экстримальной ситуации есть вероятность деформации/трещины в сварочном месте.
Установил нижнюю лапу на прямой участок нижнего рычага где крепился отбойник нижнего рычага. Через отверстие в лапе закрепляю её этим же отбойником и дополнительно сделал сквозное отверстие в лапе и рычаге и закрепил болтом с классом прочности 10.9. Дополнительно под лапу приварил опору, кусок 5 мм стали, которая в нижней части упер/приварил в месте сварки рычага и его нижней части.

Для организации верхнего крепление приварил уголок сверху вдоль рамы, так как П-образный кронштейн к раме варить нельзя (сварочный поперечный шов по раме делать не рекомендую, только продольный, так как вероятность получить излом/деформацию/гибку в месте сварки рамы довольно велика). Для этого и приварил продольным швом к раме уголок и к нему уже П-образный кронштейн, в котором предварительно сделал отверстие под шток амортизатора. П-образный кронштейн не мешает ходу верхнего рычага и его съему при необходимости замены сайлентблоков и находится выше относительно штатного места крепления штока амортизатора, так как и нижнее крепление уха амортизатора так же находится выше штатного. Ходы амортизаторов родного и дополнительного полностью одинаковые.

Так как амортизаторы Koni Heavy Track с регулируемой жесткостью, перед установкой все 4 амортизатора установлены на 2-ое положение жесткости.

С установкой крепления под шток доп амортизатора с левой стороны проблем не возникло, а вот с правой стороны в месте установки/приварки уголка установлен кронштейн, к которому прикручен ресивер подключения полного привода.
Кронштейн с ресивером был снят. Ресивер открутил от кронштейна и сделав пару отверстий с краю арки, чем ни капли не ослабил данное место, установил ресивер.

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о