Что такое сайлентблоки в автомобиле: Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять?

Содержание

Маленькие, но незаменимые детали в автомобиле

Как известно, сайлентблоки и втулки стабилизатора – не самый сложный элемент в устройстве автомобиля, но при тщательном рассмотрении все оказывается не так просто. Производители видят здесь много нюансов и специфических особенностей.

Резиновые детали – втулки и сайлентблоки широко применяются в подвеске автомобиля примерно с 50-х годов ХХ века. Мало кто знает, что впервые сайлентблок был изобретён в 1934 году немецким инженером и предпринимателем Адольфом Боге, основателем одноименной компании. Тем не менее, у него ушло почти 15 лет, на то, что бы убедить автопроизводителей в преимуществах применения этой технологии в подвеске автомобиля. При такой конструкции стало возможным обеспечение подвижности элементов подвески и одновременное гашение колебаний и вибраций от дорожного полотна, тем более что резина обладает всеми свойствами необходимыми  для выполнения этих функций.

Тем не менее, всем известно, что резина, даже пусть и самая лучшая, подвержена старению и колебанию температур. Особенно это актуально для районов нашей страны с  морозными зимами. Велика вероятность повредить сайлентблок при попадании колеса в неровность на дороге, так как резина на морозе становиться более хрупкой. Этот материал требует определённых условий хранения и если их не соблюдать, могут ухудшиться его эксплуатационные характеристики.

Ещё резинотехнические изделия, применяемые в подвеске, подвержены воздействию различных кислот, щелочей, солей и прочих агрессивных сред. Это проявляется в осенне-зимний период, особенно в больших городах, где для борьбы со снегом и наледью используются различные химикаты. В результате на деталях появляются отслоения, трещины, разрывы. Применение различных реагентов при производстве резины улучшает её свойства, но не убирает полностью эти недостатки.

И здесь очень многое зависит от контроля качества выпускаемых деталей. На производстве TRIALLI контролируется и проверяется качество не только разные партии резины, закладываемой в экструдер, но и каждого отдельного пласта. После успешного прохождения проб, материал идёт на изготовление деталей.

Кстати, говоря о технологии производства резиновых деталей, стоит отметить, что она имеет свои характерные особенности. Во-первых, это достаточно дорогостоящее оборудование – прессы, экструдеры, оснастка и прочее. Во-вторых, это освоение новых видов продукции. Для производства резиновых изделий требуются специальные пресс-формы, изготовление которых требует времени и финансовых затрат.  Кроме того, для сайлентблоков, опор стоек, а также опор ДВС требуется ещё и металлическая арматура, поэтому пресс-формы под них сложнее и намного дороже. В-третьих, это качественное сырье и контроль, о котором говорилось выше. А это тоже затраты на лабораторию и дополнительный персонал. Все эти факторы делают производство резиновых деталей актуальным и рентабельным только в случае массового производства.

Производство втулок проще, так как они и по конструкции не такие сложные, поскольку арматуры в большинстве случаев не требуется. Соответственно и стоят не так дорого.
 
Рис. 1 Втулки стабилизатора

Стоит сказать пару слов о современной технологии изготовления сайлентблоков. Как всем известно, сайлентблок — это деталь, состоящая из двух металлических втулок, между которыми находится эластомер, в нашем случае резина. Условно, здесь можно выделить два типа. В первом резина вулканизируется к внутренней втулке, а внешняя втулка (её обычно называют обойма) одевается уже после. Пример этих сайлентблоков – детали ВАЗ 2101 или 2121.
 
Рис. 2  Сайлентблоки передних рычагов 2121

Или же внешней втулкой служит посадочное место на самом рычаге автомобиля (Рис. 3).
Такие сайлентблоки часто применяются в рычагах передней подвески переднеприводных автомобилей. Второй тип — это когда резина вулканизируется и ко внутренней втулке, и к обойме. Такой сайлентблок используется в большинстве современных автомобилей. Они бывают гидравлическими, трёх-арматурными, работающими на скручивание или изгиб.

 
Рис. 3 Сайлентблоки (втулки) без внешней обоймы

Остановимся на последних двух, так как они наиболее популярны. Здесь используются свои технологии изготовления. Чтобы сайлентблок работал дольше, после его формовки и вулканизации применяют специальную обработку – обкатку обоймы. Тем самым создаётся внутренне напряжение резины внутри сайлентблока. Другими словами, он обжимается до посадочного размера и резина внутри него становиться плотнее. Ещё при этом часто завальцовывают внутрь край внешней обоймы, что ещё больше повышает ходимость детали (Рис. 4).

 
Рис. 4 Сайлентблок с завальцованной внешней обоймой

Эта технология чаще применяется для сайлентблоков работающих на изгиб (обычно они устанавливаются в передние рычаги переднеприводных автомобилей). Однако здесь требуется специальное оборудование, поэтому такие сайлентблоки в производстве оказываются дороже.

И в завершении стоит сказать о правильном выборе со стороны потребителей. Сейчас, в непростое кризисное время, на первый план выходит баланс «цена — качество», на что ориентируется большинство покупателей, отдавая предпочтение проверенным производителям. Тоже относится и к автомобильным СТО, которым выгодно ставить доступные по цене, но при этом надежные детали, привлекая и удерживая клиентов.

Замена сайлентблоков подвески в автомобиле в Одинцово

Сайлентблоки – это резинометаллические шарниры, используемые для соединения между собой отдельных компонентов подвески. Как правило, сайлентблок состоит из двух металлических втулок и прокладки из упругой резины между ними. Функциональное назначение – гасить вибрацию и колебания, возникающие при нагрузке на ходовую часть во время движения автомобиля. Это расходный материал, который необходимо время от времени проверять на предмет износа и менять при необходимости.

Цена на замену сайлентблока

Замена сайлентблока от 1000 руб

Как проводить проверку сайлентблоков?

Определить состояние сайлентблоков на легковом транспортном средстве сможет любой опытный автомобилист. Обнаружение люфта или растрескивания резины должно стать сигналом к срочной замене сайлентблока. Но если вы испытываете трудности в этом вопросе, то диагностику сайлентблоков лучше доверить специалистам автотехцентра Авто Сервис «Н2О-АВТО» в Одинцово. Оперативность и качество гарантируем.

Как определить, что пора менять сайлентблоки?

Производитель устанавливает ресурс этим расходникам в 100 тысяч километров, но в реальности может оказаться, что уже через 50 тысяч пробега у вас возникнет необходимость в очередной их замене.

Сигналом для этого должно послужить:

  • плохая управляемость транспортным средством: автомобиль не держит «курс» при прямолинейном движении, сильно кренится при вхождении в поворот, при торможении уходит в сторону
  • протектор шин неравномерно изнашивается
  • невозможно отрегулировать углы установки колес (сход-развал)
  • большой люфт, наличие трещин, разрывов на резиновой прокладке и механических повреждений на металлической обойме сайлентблока

Чрезмерный износ сайлентблоков опасен снижением управляемости автомобиля, что при движении на большой скорости может послужить причиной аварии. Кроме того, при чрезмерном износе сайлентблоков одной их заменой будет уже не обойтись, так как в этом случае могут быть разрушены и посадочные места их креплений. А это дополнительные расходы на замену рычагов подвески.

Не затягивайте с ремонтом, позаботьтесь о своей безопасности – своевременно меняйте вышедшие из строя детали на своем автомобиле.

Для чего нужны сайлентблоки в машине

В любом автомобиле, как и в организме человека, все взаимосвязано. Выход из строя даже самой маленькой и, на первый взгляд, незначительной детали может привести к серьезным последствиям. К таковым бомбам замедленного действия и относятся сайлентблоки.

Что такое сайлентблок?


Сайлентблок, или резинометаллический шарнир, представляет собойдве металлические втулки, пространство между которыми заполнено специальной резиновой вставкой. Сайлетнблоки используются для соединения деталей подвески, а также в амортизаторах, стабилизаторах, в рычажных креплениях, в коробке передач для поглощения энергии ударов при езде.

Большей амортизации подвергаются резинометаллические шарниры именно в составе деталей подвески. И можно бесконечно проклинать безупречное дорожное покрытие в городах России и на ее трассах, но факт остается фактом. Именно благодаря состоянию дорог в стране, замена сайлентблоков осуществляется не каждые 100 000 км, как прописано по стандартам, а каждые 50 000.

Почему сайлентблоки так важны?


Чаще всего подвергается досрочному ремонту ходовая часть автомобиля благодаря большому износу из-за постоянных нагрузок. Сайлентблоки, при помощи резиновой прослойки между втулками, смягчают удары и нагрузку. Если же резиновая прослойка истерлась, либо потрескалась – с заменой лучше не тянуть. Первые признаки того, что сайлентблокам давно пора отправиться на сайлентблочныю свалку, это ухудшение управляемости автомобиля на скорости, неравномерный износ шин. Чтоб не дожидаться видимых признаков, можно просто заглянуть под днище автомобиля и поверить состояние сайлентблоков, либо обратиться в автосервис.

Что будет, если вовремя не заменить сайлентблок?


Представьте себе человека, который вынужден передвигаться, совершать все действия, но без суставов. Сила трения увеличиться, амортизации никакой, плюсом ко всему кости быстро придут в негодность. То же самое будет происходить и с деталями автомобиля, если они лишаться столь необходимых для правильного функционирования сайлентблоков.

Сначала начнет дребезжать подвеска, за счет того, что истертые резиновые вставки больше не принимают на себя большую часть от ударов (рельсы, ямки и ямищи), нагрузка будет приходиться на составные части и детали подвески, расшатывая их и приводя в негодность. В итоге несвоевременная замена резинометаллических шарниров может привести к серьезным поломкам и немаленьким капиталовложениям.

Заменить сайлентблоки – дело несложное, если доверить своего железного коня в руки профессионалов. Дело в том, что помимо замены резинометалличесих шарниров, нужно их еще и правильно запрессовать. Для этого в автомастерских использую специальные инструменты – тут каждый миллиметр имеет значение. Финальным шагом при замене сайлентблоков станет регулировка углов установки колес.

Проверка и замена сайлентблоков на автомобиле — когда пришло время их менять? Предназначение сайлентблоков в автомобиле и когда нужно их менять Признаки выхода из строя сайлентблоков

В автомобиле каждый узел является важным, и пренебрегать им не стоит, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость машины. Присутствуют здесь такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особенную роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна через колеса. Тем самым они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина работает как амортизатор и поглощает все колебания, которые минуют кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов изготавливаются цилиндрической формы.

Есть компании, которые в ходе производства шарниров используют полиуретан. В этом случае эксплуатационные и технические характеристики улучшаются. А срок их эксплуатации повышается раз в 5, что касается и стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости ;
  • крепление двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и прочие), то из всех деталей подвески они первыми выходит из строя. Однако в силу невысокой стоимости их замена не обходится дорого.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарниров подвески может служить характерный скрип со стороны колес. Также на это указывает ухудшение управляемости автомобиля. Руль может отзываться с заметной задержкой, что не идет на пользу. Проезд любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, можно хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с их внутренней стороны тоже, указывает на то, что сайлентблоки передних рычагов вышли из строя. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки явно указывают на то, что с подвеской дело обстоит не лучшим образом. Следует как можно скорее наведаться в ближайший сервисный центр на осмотр либо провести его в своем гараже.

Когда нужно заменять шарниры

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может продержаться довольно долго, до 100 тысяч км пробега. Но если учесть состояние отечественных дорог и принять во внимание прочие тяжелые условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют через каждые 50 тысяч км пробега проводить технический осмотр подвески.

Перед осмотром нужно очистить шарниры для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вспучивание, разрывы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не поддаются ремонту, а подлежат только замене.

Любому водителю стоит знать, что наличие неисправности той или иной системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, следует незамедлительно произвести их замену. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не так сложен, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, помощь со стороны не помешает, особенно в первый раз.

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения , а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

  • Нарушению развала-схождения;
  • Неравномерному износу покрышек;
  • Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Сайлентблоки Лады (Ваз) способны выдерживать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья – о том, какую роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сберечь, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, представляющие собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря упругой вставке (резина или полиуретан) гасится вибрация, которая возникает во время движения автомобиля.

Диагностика сайлентблоков вам по силам

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять машину (домкратом или подъемником)
  • Визуально обследовать дефекты резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при раскачивании
  • Послушать на предмет стуков и люфта.

Основные признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов — постоянный увод машины с курса и неравномерный износ покрышек. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвешенной машине отсоединяются шаровые опоры и вот вам, состояние сайлентблоков – как на ладони. Рычаг подвески не должен падать. При вертикальном раскачивании он должен отпружинивать и возвращаться в первоначальное положение. Собственно, в этом и заключается его работа. Втулка сайлентблока относительно проушин не должна проворачиваться. Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Вместе с тем зрительно обследуйте шарниры подвески на предмет отсутствия возможных отслоений резины. В местах шарнирных соединений резина также может трескаться или вспучиваться. Диагностика сайлентблоков требует уделять внимание и наличию люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! Запоздалая разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит перечень сервисных услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент для замены сайлентблоков, и как это сделать самостоятельно?

Секреты автомастерства и все этапы установки – в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты – диагностика

Регулярное обслуживание своего транспортного средства — необходимое условие (как известно всем водителям) для безопасности на дороге.

В немалой степени это относится к ходовой и подвеске автомобиля, его узлам и отдельным деталям.

Один из элементов (казалось бы, незначительный, но крайне важный) – это сайлентблок , представляющий собой 2 втулки из металла с резиновой вставкой по центру.

Данный элемент соединяет детали подвески — и, благодаря упругой (полиуретановой либо резиновой) вставке, — гасит передающиеся от 1-го узла к другому колебания. Именно на нем наиболее мощные нагрузки: сайлентблок призван «держать удар», получаемый подвеской ТС.

Где находится сайлентблок?

Преимущественно данный элемент устанавливается в передней и задней подвесках ТС.

Кроме того, деталь используют в качестве закрепляющего элемента для коробки передач, для амортизаторов и двигателя.

Естественно, над каждым таким амортизатором необходим регулярный контроль.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока – около 100 000 км пробега. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осмотр элементов рекомендуется осуществлять каждые 50000 км.

Поводом для обращения на СТО в данном случае становятся следующие «симптомы»…

  • Плохая управляемость ТС.
  • «Заторможенная» реакция руля на поворот.
  • Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
  • Кривой развал/схождение (внезапно обнаруженный).
  • Чрезмерная величина люфта в элементе.
  • Неравномерный износ шин (который красноречиво говорит о проблемах схода-развала и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что автомобиль на скорости внезапно «поведет». Даже в летнее время это может стать причиной аварии, что уж говорить про зиму. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест крепления самих шарниров возникнет необходимость замены передн/рычага подвески в сборе . Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

  1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
  2. Снимаем шаровые опоры.
  3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
  4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
  6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

  1. ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
  2. Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
  3. Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
  4. Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
  5. После – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
  6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
  7. Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
  8. Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено.

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО – безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут в , где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.

Видеоинструкции по замене сайлентблоков на автомобиле

В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новые при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.

Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан. Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.

Твёрдая структура , за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр. Обратите внимание! Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Как изготовить съёмник сайлентблоков?

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше конкретного сайлентблока;

Несколько больших шайб из стали;

Длинный болт с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуем новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней. При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.

3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком. В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.

Замена сайлентблоков в автомобилях Toyota и Lexus

Сайлентблоки – не самые заметные элементы автомобиля. И в отличие от многих элементов, их неисправность не всегда можно заметить визуально. Тем не менее, поломка сайлентблока может влететь вам в копеечку, даже если не создаст аварийной ситуации на дороге, и этим она коварна.

Какие функции исполняет сайлентблок?

Сайлентблок – это виброизолятор. Проще говоря, он гасит колебания, которые при его отсутствии или неисправности одна часть автомобиля передаёт другой. Состоит сайлентблок из, собственно, виброизолятора (чаще всего это резина или полиуретан) и двух металлических втулок, между которыми он заключён. Такая простая конструкция, тем не менее, не означает, что заменить сайлентблоки легко. Мы советуем обращаться в проверенные и профессиональные обслуживающие центры в случае подозрения на неисправность сайлентблока. Механики автосервиса в Москве “Toyota Land Cruiser Club” знают все тонкости этой процедуры, а также очень любят автомобили марок Toyota и Lexus – поверьте, мы позаботимся о качественной замене сайлентблоков.

Чаще всего портятся те сайлентблоки, которые расположены в передней и задней подвеске. Если в виброизоляторе появляются трещины или царапины – он работает всё хуже и хуже, а повреждения и деформации, тем временем, расширяются и множатся. Многочисленные волны колебаний, передающиеся от одного элемента к другому, приводят к скорому износу частей. Без сайлентблока они начинают тереться и биться друг о друга. Без точной диагностики, в попытках поиска проблемы можно выложить круглую сумму на замену всех частей системы подвески, пока сайлентблок не выдаст себя. А новые детали будут изнашиваться всё быстрее и быстрее.

Как понять, что сайлентблок повреждён?

Признаки поломки сайлентблока довольно общие, и также могут свидетельствовать об иной неисправности. Тем не менее, лучше вовремя заменить один сайлентблок, чем потом менять и другие детали в довесок. Если:

· слышны стуки при движении по глубоким неровностям;

· ухудшилась управляемость и обратная связь;

возможно, причина в неисправном сайлентблоке. Не всегда трещины и повреждения резины видны снаружи, но если все остальные части подвески исправны, очевидно, причина в сайлентблоке.

Соответственно, повреждение сайлентблока чревато не только повышенной истираемостью прочих деталей, но и отсутствием хорошей управляемости машины. На наших дорогах и в наших погодных условиях это почти наверняка приведёт к ДТП, разумеется, если поломка не будет выявлена своевременно.

Замена сайлентблока

При замене сайлентблока главная задача – поставить его на место бережно и аккуратно, так чтобы не поцарапать рабочий материал ещё до начала активного использования.

После снятия старого сайлентблока, мы тщательно очищаем место посадки от грязи и ржавчины. Для аккуратной установки сайлентблока при необходимости используется специальная смазка, чей состав зависит от материала сайлентблока. Механики автосервиса «Toyota Land Cruiser Club” – профессионалы своего дела. Для всех работ по замене тех или иных деталей автомобиля мы используемся специально предназначенные для этого инструменты. И для замены сайлентблоков у нас есть необходимые съёмники, не раз испытанные в деле. Используя эти съёмники, мастер запрессовывает сайлентблок на его рабочее место.

Последний этап установки сайлентблока – его затяжка. Для того чтобы зафиксировать сайлентблок именно в том положении, в котором ему придётся работать, перед затяжкой автомобиль опускают, и затягивается сайлентблок под действием необходимой нагрузки.

Для того чтобы автомобиль служил дольше, меняйте износившиеся детали вовремя и в проверенных местах. “Toyota Land Cruiser Club” приглашает к себе для обслуживания автомобилей Toyota и Lexus, а также для прохождения диагностической проверки.

Все статьи

Как выбрать сайлентблок | Новости автомира

 Сайлентблок – один из автомобильных шарниров, который выполняет сразу две функции. Первая: он дает возможность деталям перемещаться (пусть и ограниченно) относительно друг друга. Вторая: гарантируют защиту соединяемых деталей. Эти функции, равно как и особенности выбора и возможности ремонта, мы рассмотрим.

Что важно знать

Резинометаллические шарниры сегодня делятся только на два основных вида:

  1. Разборные. Наружная металлическая втулка и резиновая часть таких шарниров отдельные;
  2. Неразборные. Резиновая часть, равно и внутренняя втулка из металла, жестко фиксируются с наружной втулкой из того же металла.

Неразборные РМШ и называются сайлентблоками. Их название идет от английского слова silent, что означает «тихий». В деталях подвески такие шарниры нужны как раз для предотвращения сильный вибраций и устранения звуков при работе автомобиля. Что интересно, подушки двигателя во многих моделях авто также являются резинометаллическими шарнирами.

Сайлентблоки нужны для соединения рычагов подвески с металлическим подрамников или сразу с кузовом автомобиля. Также соединяются стойки стабилизатора со все тем же рычагом подвески – для уменьшения износа деталей. В задней подвески эта деталь нужна для соединения упомянутого рычага с цапфой, тем временем как в передней подвеске выполнения этой задачи ложится на шаровые опоры.

Подробнее о конструкции

Очень простая на первый взгляд деталь выполняется производителем различными способами. Основными являются такие:

  • Вулканизация. Еще такие РМШ называют «склеенными», что не совсем грамотно. Такие сайлентблоки ходят достаточно плавно, но, к несчастью, не могут похвастать высокой жесткостью. Относительно продольной оси у них высок угол перекоса и скручивание, из-за чего в автомобиле во время движения меняется угол установки колес. Шины при этом изнашиваются быстрее, чем могли бы. Однако решение есть;
  • Обжатие (натяг). Созданные по такому решению сайлентблоки очень жесткие. Правда, в некоторых ситуациях это недостаток. Плавность хода получается небольшой, но вот ресурс детали получается колоссальным – более 100 тысяч километров.

Одними из лучших РМШ являются как раз-таки комбинированные. Они установлены на многие автомобили. Резиновая часть фиксируется одновременно вулканизацией и обжатием небольшой силы.

Для предотвращения больших перемещений рычага втулка должна быть максимально жесткой. Вот только предотвращены будут продольные передвижения рычага. Вертикальные перемещения могут представлять серьезную угрозу – если жесткость велика, то при наезде на, скажем, бордюр, подвеска сильно пострадает. По этой причине создаются специальные сайлентблоки с «резаной» резиновой частью (как в подвеске McPherson). Чаще же всего резиновая часть сплошная.

Эволюцией детали стали скользящие и плавающие сайлентблоки. К примеру, плавающие РМШ ставятся на Volkswagen Passat B5, который может похвастать очень хорошей, но достаточно дорогой и сложной подвеской. И опять-таки, на большей части автомобили ставят обычные детали, состоящие из резиновой и металлической части. О них мы и расскажем подробнее.

Что еще за комбинирование сайлентблоков

На одном рычаге можно поставить шарнир как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. На уже упомянутой подвеске McPherson используется комбинированная схема. Такая комбинация редко встречается в автомобилях с двумя поперечными рычагами – сайлентблоки установлены горизонтально. Это же актуально для почти что всех многорычажных типов подвески.

Теперь на секунду забежим вперед, а именно затронем вопрос покупки новой детали. Если вы не изучали подвеску своего автомобиля, то это стоит сделать. На одном транспортном средстве части встречается сразу несколько видов РМШ. Вот к примеру: в задней подвеске находится развальный рычаг, который компенсирует продольные усилия. Здесь нет смысла брать дорогостоящий сайлентблок – на СТО вам могут предложить несколько вариантов, но проще купить качественный аналог от одного из производителей, о которых мы еще расскажем. Когда речь идет о сайлентблоке подрамника, стоит заранее подготовиться к покупке оригинала или добротного аналога – «китайские» детали долго не проживут. Причина очень проста: подрамник не должен шелохнуться в продольном направлении (что еще реально), а также защитить автомобиль от ударов при езде по неровной дороге. С двумя задачами плохой аналог вряд ли справится.

Как закреплена деталь

Вообще, во многих автомобилях сайлентблоки закреплены так, что их можно выбить молотком. Самые современные шарниры являются интегрированными. Интегрированные шаровые опоры очень хороши, а вот сайлентблоки – не очень. А вот их замена в гаражных условиях практически невозможна, так что приходится покупать оригинал и ехать ставить его на СТО.

Что ж, как бы то ни было, ваш сайлентблок может быть установлен следующим образом:

  • Запрессовка. За счет силы трения «сайлент» держится в проушине рычага. Отлично изолируются вибрации, гасятся нагрузки во всех направлениях. Как раз тот вариант, когда с молотком в руках и подходящими для запрессовки инструментом можно выбить старую деталь и запрессовать новую. В рычагах, нагрузки на которые действуют только в одной плоскости/направлении, установлены сайлентблоки без внешней втулки. Они также запрессовываются;
  • Интеграция. В этом случае проушина рычаг выполняет роль внешней втулки. Интегрированные РМШ можно встретить в новых дорогостоящих авто.

В большинстве случаев деталь просто запрессована. Заменить ее вы можете и самостоятельно. Интегрированные шарниры меняют на СТО.

Какому материалу отдать предпочтение

Самым интересным в сайлентблоке является как раз-таки эластичный элемент. Если это дорогая деталь, то элемент будет каучуковым. Он не слишком жесткий, соединить его с металлической частью легко. Не спешите с выводами – от каучука в подвеске постепенно отказываются все автопроизводители. Более дешевой альтернативой является полиуретан. Это очень жесткий и долговечный материал.

Вулканизировать полиуретан можно, хотя в итоге РМШ не будет достаточно надежным. В свою очередь, обжим не практикуется – материал жесткий. Если производитель использовал полиуретан неправильного состава, он отслоится от поверхности втулки уже через 25-50 тысяч километров.

Специалисты при выборе сайлентблоков говорят о так называемой эластокинематике. Она включает в себя понятия, описывающие изменение положение колес за счет действий сил, действующих в разных направлениях. Водители же описывают это очень просто – если упругая часть слишком жесткая, задняя подвеска будет «подруливать». Это наблюдается во многих автомобилях.

Почти с полной уверенностью отдавайте предпочтение качественным изделиям с упругой частью из полиуретана. Хоть каучук и хорош как материал, он не служит достаточно долго – синтетический полиуретан в три-пять раз долговечнее, хорошо переносит морозы, гарантирует отличную управляемость. С такими сайлентблоками вместо каучуковых поведение авто на дороге не будет ощутимо меняться, а вот деформация деталей подвески серьезно уменьшится. Но, опять же, заметим: покупайте только качественный РМШ серьезного производителя (по сути, не экономьте на покупке – лучше переплатить).

О сроке службы и возможных неполадках

В идеале сайлентблок может отъездить чуть более 100 тысяч километров. На эту цифру влияет качество дорог, конструктивные особенности автомобильной подвески, качество установки детали. Чаще всего некачественная деталь выходит из строя через 30-40 тысяч километров, иногда чуть раньше. Здесь вам стоит обратить внимание, во-первых, на установку детали мастерами на СТО (или вами) и, во-вторых, на производителя.

Если «резинка» вот-вот выйдет из строя, вы заметите следующее:

  1. Эластичная вставка отслаивается и покрыта мелкими трещинами, наблюдается отслаивание материала;
  2. Резина на колесах изнашивается неравномерно;
  3. Раскачав автомобиль, вы слышите скрип;
  4. При езде в салоне вы начали слышат стук элементов подвески;
  5. Ухудшилась реакция на проворачивание руля;
  6. Кривой развал/схождение.

В случае неполадок обратитесь к специалистам и выясните, стоит ли грешить на сайлентблоки.

Если замена произведена несвоевременно

Предположим, вы игнорируете вышеуказанное. Сильно изношенные сайлентблоки отрицательно сказываются на качестве управления. На высокой скорости автомобиль начинает уводить. Из-за неравномерного износа покрышки придется менять раньше обычного. Один из худших вариантов: разрушаются посадочные места, вследствие чего требуется замена рычага подвески целиком. Вместе с процедурой ремонта придется потратить намного больше денег, чем на обычную покупку и замену РМШ на станции техобслуживания.

Подвеска типа McPherson очень хороша, но требует регулярного обслуживания. Рассматриваемых в данной статье элементов в ней предостаточно. И если одни из них изнашиваются не так быстро, другие требует относительно частой замены. И медлить с ней нельзя, если вы не хотите «убить» свою подвеску.

Что учитывать при выборе

Для разных автомобилей размер покупаемой запчасти тоже будет разным. При поиске руководствуйтесь маркой, годом выпуска модели, а также номером кузова. В случае подбора аналогов учитывайте геометрию: внутренний диаметр, длина, наружный диаметр. Внутренний диаметр без демонтажа замерить практически невозможно. Дело в том, что многие сайлентблоки оборудованы специальной втулкой, уменьшающей износ крепежей. Отсюда и погрешность измерений в 0,2-0,5 миллиметров.

Кроме учета параметров, узнайте побольше о производителе сайлентблока. Вам могут попасться дешевые аналоги, оригиналы и очень хорошие аналоги по высокой цене. Последние два в приоритете.

Экскурс по брендам

Лучшим выбором станет оригинал, особенно если речь идет об интегрированных РМШ. При этом некоторые оригинальные сайлентблоки часто меняют на более дешевые аналоги, которые проще обслуживать. Пример: элемент с жидкостным наполнением, которое и играет роль эластичного элемента. Проще заменить его обычной «резинкой». На многих автомобилях марки Subaru стоят сайлентблоки гелиевого типа, которые после износа водители меняют на обычные полиуретановые – выходит дешевле, а по времени эксплуатации и поведению подвески почти то же самое.

Из аналогов стоит отметить элементы марок Moog, Boge, Lemforder, Corteco . Многие модели сайлентблоков этих фирм универсальны. В любом случае купленное изделие прослужит очень долго. Высокая стоимость абсолютно оправдана.

Аналоги турецких и китайских фирм брать можно, но с некоторой опаской. Продукция прослужит меньше чем та, что предоставляется вышеуказанными фирмами. В последние дни хорошо себя зарекомендовали фирмы Febest и RBI. Если ваши финансы ограничены, берите именно их сайлентблоки.

Рекомендации по самостоятельной установке

Заменить сайлентблок в 95% случаев можно и самостоятельно, хотя по качеству работы вы вряд ли сравнитесь с мастерами на СТО. Скорее всего, для извлечения старой детали вам не понадобятся специальные инструменты. Однозначно нужен молоток и инструмент, подходящий для выбивания. Также не забудьте изучить рекомендации, изложенные в «букваре» от автоконцерна.

Снимите рычаг. Если старый «сайлент» свое уже отжил, выбивайте его, не заботясь о сохранности. Посадочное место с особой тщательностью отчистите от ржавчины и грязи абразивом, как-то наждачной бумагой. Запрессуйте новую деталь. Возможно, будут нужны металлические оправки для сайлентболоков, устанавливаемых горизонтально. Когда их нет, берут металлические втулки нужного диаметра. При этом важно смазать наружную обойму, иначе потом для демонтажа понадобится болгарка. Здесь подойдет силиконовая смазка, а если эластичная часть выполнена из полиуретана, отдавайте предпочтение смазке на литиевой основе.

И теперь самое важное: на резиновых частях РМШ могут быть метки. Если они есть, при запрессовке метка совмещается с похожей меткой на автомобильной рычаге. В иных случаях просто запрессовываем сайлентблок так, чтобы в итоге торцы внутренней втулки располагались симметрично, без перекосов. Единственное исключение: если в руководствах по ремонту конструкторы описали ассиметричную установку, ее нужно соблюсти. В некоторых автомобилях сайлентблоки установлены под таким углом, под которым их рабочая часть работает эффективнее всего. Если запрессовать деталь симметрично, нагрузка придется на ту часть, которая не защищена резиной. До установки внимательно изучите рычаг и добивайте идентичной картины.

После установки обязательно выполняйте протяжку элементов подвески, когда автомобиль будет уже стоять на земле или на подъемнике с подпорками под колесами. Следя за работой мастеров на СТО, обязательно напомните им об этом! Если правило не соблюдать, эластичный материал «сайлента» натянется и может отделиться от металла или покрыться трещинами, из-за чего вся деталь выйдет из строя очень быстро.

Вывод

С заменой резинометаллических шарниров медлить нельзя. Если они вышли из строя, не заставит себя ждать поломка деталей подвески. При этом покупка и замена сайлентблоков стоит не таких больших денег. Поставив качественную замену, вы сразу ощутите результат. Если в ваших планах серьезно улучшить управляемость своего автомобиля, советуем ставить полиуретановые сайлентблоки. При этом их ресурс достаточно велик, так что это будет выгодное вложение в свой автомобиль. Отметим также, что на опоры мотора, равно как и коробки передач, ставятся резиновые шарниры.


Для чего нужны сайлентблоки в машине

Сайлентблок, который также может называться как «сайлент» или резинометаллический шарнир, представляет собой крепежный элемент. Данная деталь, выполняется из пары металлических втулок, между которыми расположена резиновая или полиуретановая вставка, по этому сайлентблоки могут быть резиновые, либо полиуретановые. Сайлентблоки предназначаются для снижения жесткости соединения деталей подвески между собой. Один шарнир запрессовывается в одну деталь подвески, другой – во вторую, чем обеспечивается их соединение, а упругая вставка гасит возникающие в ходе движения колебания, не передавая их на остальные части подвески.

Следует отметить, что на сайлентблок приходится наиболее мощная нагрузка среди всех частей подвески, ведь помимо колебаний именно эта деталь должна гасить все деформирующие движения.

Расположение и продолжительность эксплуатации

Не зная, где находятся сайлентблоки в автомобиле, можно легко пропустить момент их выхода из строя, что может быть чревато самыми различными последствиями. В большинстве моделей машин сайлентблоки располагаются:

  1. в местах крепления амортизаторов;
  2. в местах крепления реактивных тяг;
  3. в местах крепления поперечного стабилизатора;
  4. на опорах балок, к которым крепится коробка передач и мотор;
  5. на штангах задней подвески.

В целом современные резинометаллические шарниры способны активно эксплуатироваться до 200 тысяч километров пробега, хотя учитывая отвратительное качество дорог часто это значение приходится делить на четыре. Не важно, какие сайлентблоки установлены на автомобиль – их ревизию необходимо проводить примерно через каждые 50 000 километров пробега.

Пришедший в негодность сайлентлок хорошо определяется визуально: на нем видны трещины и порывы.

Обнаружение неисправностей сайлентблоков

Проверять сайлентблоки на работоспособность можно самостоятельно. Помимо визуального определения поломки существуют еще и общие симптомы, свидетельствующие о высокой вероятности поломки одного или нескольких сайлентблоков. При выходе из строя сайлентблоков подвески наблюдаются следующие проблемы:

  • ухудшается качество устойчивости автомобиля на дороге, его начинает «водить» из стороны в сторону;
  • усиливается шум и вибрация при движении;
  • начинает появляться характерный повышенный износ шин, когда более активно стираются бока колес.

Если проявляются эти или другие симптомы, следует выполнить диагностику сайлентблоков. Для этого подвески вывешиваются домкратом, а колеса снимаются. Это уже позволит оценить текущее состояние шарниров визуально, а также даст возможность проверить люфт рычагов.

Полный износ сайлентблоков помимо ускоренного истирания колес и снижения комфорта езды чреват более глобальными проблемами. Например, металлические части шарниров со временем разбивают посадочные места, из-за чего при ремонте ходовой придется позаботиться уже о замене не только сайлентблоков, но и целого ряда других деталей, так как подобные проблемы восстановлением чаще всего не устраняются.

Чтобы поменять сайлентблок вам понадобится специальное приспособление или набор проставок соответсвующего диаметра.

Специфика ремонта

Учитывая то, что сайлентблоки считаются расходными автомобильными запчастями и в большинстве случаев отличаются невысокой стоимостью, в случае их износа или поломки рекомендуется не ремонт, а полная замена. При этом некоторые модели сайлентблоков являются разборными, поэтому остаются ремонтопригодными.

Самой сложной операцией при замене сайлентблоков является их запрессовка в посадочные крепления, которая выполняется с помощью специальных инструментов. Если они есть, работу можно сделать и самостоятельно. В противном случае для выполнения качественного ремонта следует обращаться к специалистам.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Резинометаллический шарнир (РМШ) — деталь машин и механизмов, разновидность шарнира, в котором подвижность обеспечивается за счёт эластичности резины, без трения, что позволяет устранить операции обслуживания и смазывания, увеличить срок службы узла, а также снизить уровень передаваемых через шарнир вибраций, что позволяет использовать РМШ в качестве виброизоляторов. В некоторых случаях резинометаллические шарниры компенсируют допуски изготовления и монтажа других конструкционных элементов, позволяя снизить их себестоимость и упростив сборку и/или ремонт узла.

Резинометаллические шарниры гасят или изолируют радиальные, осевые, торсионные и карданные колебания. Применяются при радиальных усилиях до 300 кН.

Различают резинометаллические шарниры, работающие преимущественно на кручение (с наружной обоймой, с внутренней обоймой, двухобойменные, эксцентричные), и работающие на сжатие с изгибом (опоры, подушки).

Примером РМШ первого типа являются шарниры подвески автомобиля, обеспечивающие подвижность рычагов и рессор, или гусениц, обеспечивающие подвижность траков. Примером РМШ второго типа являются подушки подвески двигателя, обеспечивающие его подвижность в заданных пределах и при этом гасящие возникающие при его работе вибрации, не давая им передаваться на раму или кузов автомобиля.

С технологической точки зрения различают также разборные резинометаллические шарниры, у которых металлическая обойма и сменная резиновая втулка (иногда с металлической внутренней распорной втулкой) представляют собой отдельные детали, взаимное прокручивание которых исключается за счёт радиального сжатия посаженной внатяг резиновой втулки, и неразборные резинометаллические шарниры (так называемые сайлентблоки — от англ. silent block ), у которых металлические внутренняя и наружная втулки неразборно соединены друг с другом при помощи завулканизированного между ними слоя эластомера, как правило резины. Каждый из типов имеет свои преимущества и недостатки. Так, разборные резинометаллические шарниры более дёшевы, а также обходятся дешевле в ремонте, в процессе которого заменяется только резиновая втулка, а не весь шарнир в сборе. При этом они способны передавать меньшие усилия, чем неразборные шарниры, причём их характеристики сильно варьируют в зависимости от качества запрессовки резиновой втулки. Неразборные шарниры более технологичны в замене (при наличии специального оборудования), а заводская сборка обеспечивает им высокое постоянство характеристик.

Главным свойством резинометаллического шарнира является отсутствие взаимного проскальзывания между резиновыми и металлическими деталями, благодаря чему между ними при нагрузке не возникает силы трения, которая может являться причиной ускоренного износа слоя эластомера. При этом слой эластомера поглощает и рассеивает воспринимаемые колебания (удары, знакопеременные деформации) за счёт свойства эластичной деформации внутренних связей эластомера. Способность к гашению вибраций определяется типом и твёрдостью эластомера.

Наилучшими физическими свойствами для изоляции и гашения вибраций обладают эластомеры на основе натурального (природного) каучука (NR). В последнее время некоторое распространение получили также альтернативные гибридные эластомеры — полиуретаны и смеси каучука и полиуретана, однако их недостатком является сложность обеспечения отсутствия проскальзывания при работе из-за неподходящих характеристик большинства сортов полиуретана и его плохой адгезии к металлическим втулкам. Если при работе шарнира возникает характерный скрип или писк — это является признаком либо неправильной сборки, при которой эластичная часть шарнира не получила достаточного обжатия, либо отрыва слоя эластометра от втулки из-за недостаточной адгезии к металлу и/или превышения допустимых нагрузок, либо использования производителем неподходящего сорта эластомера.

В этой статье узнаем, как производится замена сайлентблоков своими силами и рассмотрим эту процедуру на примере классических машин марки ВАЗ.

Для чего нужны «тихие» втулки?

Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.

Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.

Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.

По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.

Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

  • автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
  • слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
  • на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
  • заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать?
Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

  • подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
  • поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
  • чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
  • отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
  • вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
  • теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
  • очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
  • установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
  • когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:

  • нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
  • сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
  • откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
  • демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
  • теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
  • производим монтаж рычага в обратном порядке.

Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.

Порядок действий такой:

  • снимаем передний амортизатор;
  • освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
  • снимаем пружину;
  • откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
  • добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
  • аккуратно собираем всё обратно.

Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.

Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.

А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.

А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!

Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока. Сайлентблоки и их замена Определение неисправности сайлентблоков

Сайлентблоки в автомобиле можно найти почти в каждой композитной подвеске или опоре двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

Чаще узнают об их замене при выходе из строя, потом задаются вопросом, что это такое и для чего предназначено.Чтобы во всем разобраться, давайте подробнее рассмотрим сайлентблок, его составляющие и назначение.

Для чего нужен сайлентблок?


Резинометаллический шарнир или более известный как сайлентблок предназначен для снижения вибраций в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие движущиеся механизмы подвески. Основное назначение – гасить вибрации и соединять разные части подвески.

Подобные сайлентблоки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и опорах рычагов.В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые. Как показывает практика, менять стоит через каждые 50 тысяч километров.

На первый взгляд, это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это чувствуется на высокой скорости.Также характерным признаком поломки является неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в руле.

Компоненты и расположение


Сайлентблок состоит из двух металлических втулок, соединенных между собой резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков по внешнему виду могут быть разными. В зависимости от расположения может быть снаружи с металлической втулкой, либо полностью резиновой.

Также сайлентблок может отличаться строением резиновой вставки.В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или с гашением вибрации. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, для гашения вибрации, передающейся от агрегата на кузов автомобиля.

Большинство сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точнее в рычагах. В основном они предназначены для удержания подвижных подвесных механизмов. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно на них приходится наибольшая нагрузка, так как они отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки хорошо видны на амортизаторах, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на ходовую часть или стыковка подвижных частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность


Как правило, сайлентблоки способны проехать до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют осматривать их через 50 тысяч километров. Разобраться, износился ли сайлентблок, достаточно просто, обычно езда становится вялой, а поворот руля довольно вялый, с большой задержкой.

После появления таких симптомов стоит провести визуальный осмотр на наличие повреждений. Лучше все это делать на смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или оторванный участок резины. Для того, чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или отсутствовать вовсе.

Еще один повод проверить целостность сайлентблоков – развал или развал-схождение. Изначально он будет ровным и будет соответствовать всем необходимым нормам, но по мере выхода из строя резинометаллических шарниров это будет заметно глазу даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину по качеству управления и визуально.

Меняем сайлентблоки автомобиля


Как только обнаружена одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу менять сайлентблок.Самостоятельно заменить его не так просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднимать машину на домкрате и крутить руль менять по одному. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет легче и намного проще. Сам процесс замены не так сложен, как кажется на первый взгляд, сначала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно хорошо прогреть ушко рычага горячим воздухом, чтобы резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, подпиливаются ножовкой для облегчения выпрессовки. Иногда смазывают зазор между сайлентблоком и проушиной моторным маслом, для ускорения процесса снятия.


Для выпрессовки лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника сайлентблока нет, то, зажав ушко рычага с помощью переходника диаметром не больше сайлентблока, выбиваем его в обратном направлении.В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У водителей со стажем свои способы.

Замена сайлентблоков перед начинается с:

  • очистки и подготовки проушины, удаления образовавшейся ржавчины и заусенцев, которые могли образоваться в процессе выдавливания;
  • Первый способ напрессовки непосредственно на массу крепежа переднего рычага. Устанавливаем его сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны устанавливаем стяжной болт сайлентблока.Закручивая и направляя сайлентблок, затягиваем и тем самым вдавливаем его в проушину.
  • второй вариант — зажать проушину в тисках, сверху установить сайлентблок и запрессовать его с помощью шайбы и болта. Время от времени постукивая по болту молотком.

В любом из вариантов запрессовки нужно быть внимательным и смотреть, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока на острых краях проушины.


Если производится замена задних сайлентблоков, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных машинах процесс практически одинаков.

Например, запрессовка сайлентблоков задних рычагов осуществляется после их установки на место крепежа. Балку нужно установить задней подвеской обратно в автомобиль, вставив болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примеряя и устанавливая сайлентблоки. Направляя в пазы, опускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это правда.Определенного метода замены нет, и каждый делает как ему вздумается. Следует понимать, что прессование происходит под действием силы и давления. В случае, когда новый сайлентблок легко вошел на место старого, это должно насторожить.

Возможно:

  1. Повреждена проушина рычага или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
  2. Новый сайлентблок может оказаться подделкой или не того диаметра;
  3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, тогда эластичность детали теряется, а резиновая часть быстро приходит в негодность.
Сайлентблок рычага автомобиля необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений, так как это один из основных узлов, который отвечает за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, а вот на высокой скорости она будет хорошо ощущаться и непредсказуема.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом, а при первых проявлениях симптомов стоит ремонтировать.

Стоимость сайлентблоков рычага


В первую очередь цена будет зависеть от материала из которого изготовлен сайлентблок.Признаны два вида – это резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но и стоит в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче меняются, запрессовка проходит легко и не требует больших усилий. По сроку службы на автомобиле они служат в 5 раз больше, чем резиновые.

По ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, а также от года выпуска.Например, подушка сайлентблока двигателя Mazda 626 будет стоить от 1200 рублей. На Шевроле Эпика 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за 1 шт. Цена указана за резину, полиуретан будет в разы дороже.

Вывод один, если модель автомобиля не дорогая и эксплуатируешь не часто, то ставить дорогие не стоит, а если наоборот, и менять будешь часто (учитывая качество наших дорог), то лучше не экономить на качестве материала и ставить один раз, но качественно.Таким образом, можно будет сэкономить деньги и время на процессе замены.


Как только появились первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или стало ясно, что развал/схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его исправления. Для начала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда в последний раз их меняли.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Представим ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки.Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем вам: что такое сайлентблок в автомобиле, зачем он нужен и зачем его менять.

Что это такое
Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет эластичной вставки между втулками (резиновыми или полиуретановыми) гасят вибрации, передающиеся от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км, но в российских условиях техосмотр нужно делать каждые 60 000 км. Понять, износился ли сайлентблок подвески, можно по вашим ощущениям.Если машина стала хуже управляться или реакция на руль стала «ватной» с большой задержкой – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических соединений самостоятельно.

Визуальный осмотр проводится следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. На резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять, как выглядит новый.Косвенным признаком считается кривая развала/схождения, если раньше она была правильной. При разрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если он чрезмерный, срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? Если они сильно изношены, автомобиль может двигаться со скоростью. Те. Автомобиль будет переворачиваться из стороны в сторону. Еще одним признаком износа является неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, т.к.они могут разрушить петли сидений, и тогда, например, придется менять рычаги передней подвески в сборе.


Обычные резиновые сайлентблоки служат до 100 тыс. км, а может и 40 и 60 тыс. Например, в задней балке ходит более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по идее то, что они служат в 5 раз дольше, это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но прослужат они в 2-3 раза дольше, чем резиновые.Плюс они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые саленблоки могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их пробегу.
Полиуретановые или резиновые втулки
Если в подвеске автомобиля стоят резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшить характеристики подвески и ее работу. Полиуретановые сайлентблоки служат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали.Единственным недостатком полиуретана является более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но зато можно сэкономить на замене. Полиуретановые втулки

улучшают поведение автомобиля на дороге за счет уменьшения нежелательных деформаций в подвеске и устранения эффекта «сдавливания», присущего резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в режиме, предусмотренном конструкторами. Правильно установленные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если спокойно переезжать с одной точки на другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

Что такое сайлентблок? Это резинометаллический шарнир, посредством которого к нему (например, к кузову или балке передней подвески) крепятся рычаги подвески автомобиля. В процессе эксплуатации (даже при стоянке в гараже) автомобиля на последние воздействуют силы. Направление которого почти постоянно.Это приводит вначале к упругой деформации. Упругая — это вид деформации, когда в случае прекращения действия сил, моментов она устраняется, деформированные детали возвращаются в прежнее состояние, которое ей предшествовало. Однако, если сайлентблоки уже какое-то время проработали и/или сделаны некачественно, их деформация может стать неупругой. Это его вид, когда после устранения внешних воздействий детали НЕ полностью или вообще не возвращаются в исходное положение, т.е.е. появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте его немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только вы отпустите изгибающийся конец, он тут же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если попытаться согнуть дальше, то проволока останется в согнутом состоянии, а то и вовсе оборвется. Это уже неупругая деформация. Правда, если проволока обладает пружинящими свойствами, ее можно будет достаточно сильно согнуть — до того момента, пока не появится остаточная деформация.Но тем не менее.

Каучук — эластичный материал (до известной степени, конечно), и степень его упругой деформации очень высока: из-за так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, к которым относится каучук, степень их относительной эластичности деформация может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже больше. Для металлов, не говоря уже о керамике, стекле она значительно ниже. Именно поэтому сайлентблоки изготавливают с резиновыми вставками: в настоящее время на земле не известен другой материал, обладающий столь высокой степенью упругой деформации.Правда, монокристаллические металлы, а также газы и жидкости заслуживают отдельного разговора, но мы их здесь обсуждать не будем.

Однако в процессе эксплуатации под действием внешних сил, а также под воздействием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, идущее от солнца) нарушается внутренняя структура резины (как, впрочем, и в др. материи, любого полимера) начинает «портиться». Точнее, в нем начинают появляться незаметные микротрещины и поры.Хотя, технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве прямо, что называется, «от рождения». Они просто увеличиваются в количестве и размере с течением времени.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает ломаться, появляются трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом — и именно тогда бесшумная блоки отбраковывают, делая вывод, что они неисправны.Последние начинают трескаться, рассыпаться на куски, вздуваться. Наличие таких проявлений является сигналом к ​​замене сайлентблоков.

До этого они могут находиться в промежуточном состоянии, как раз характеризующемся остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока неупруго смещается в ту или иную сторону относительно его внешней части и остается в этом положении даже при снятии внешних воздействий или если они не превышают определенной величины.Поясним сказанное схематическими рисунками — на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке показан исправный сайлентблок. Трещин и пор нет, зазоров между резиновой вставкой и втулками нет. Внешние воздействия могут вызвать смещение внутренней части сайлентблока относительно внешней, но при их устранении все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации начинают появляться трещины в резиновой втулке сайлентблока.Вначале небольшие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
По мере появления трещин, а также в результате усталости (кстати, термин «усталость» достаточно технический, здесь он не употребляется в виде общеупотребительного выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижение их работоспособности) резины, ее способность противостоять внешним силам снижается, она становится более подверженной неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока смещается в сторону и остается в этом положении даже при снятии внешних сил.То есть происходит остаточная деформация.

Когда значение такого смещения начинает превышать предел, установленный для конкретной марки автомобиля производителем, сайлентблоки бракуются. Понятно, что чем менее качественным было изготовление сайлентблока, чем агрессивнее стиль вождения, чем сильнее углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений, тем скорее наступит такая ситуация.

К чему это приводит в отношении поведения автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие — камень или попало в колею и т.п.Или водитель совершает маневр, тормозит или что-то в этом роде. Если автомобиль движется с малой скоростью, так что сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна для того, чтобы заставить внутреннюю часть сайлентблока сместиться в другую сторону, автомобиль продолжит движение как если бы ничего не случилось, кроме как подпрыгивая.

Если сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

Соответственно это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса.Что, естественно, вызовет нарушение траектории движения автомобиля. Те. последний становится опасен в эксплуатации, склонен к неконтролируемым изменениям направления своего движения, то и дело «рыскает» по ходу.

Характерно, что такое смещение будет бесконтрольным, случайным. А потому — сложно диагностировать. Если при этом попытаться сделать (т.е. настроить углы передних колес), то результаты ее будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае, когда неисправны шаровые опоры.

Что дальше?

Наконец, если продолжить его дальнейшую эксплуатацию без ремонта передней подвески, количество и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще больше. В результате сайлентблок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате появляется зазор.

Понятно, что в таком состоянии сайлентблока необходимо его немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновый вкладыш быстро порвется, внутренняя часть сайлентблока будет касаться его внешней части (той, что запрессована в рычаг передней подвески).При движении будет слышен отчетливый стук, особенно при наезде на неровности дороги.


Приехав в автосервис на диагностику, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автомобилисты узнают, что такое шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как производится замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков блоки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами.Деталь представляет собой комбинацию двух металлических трубок, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов – изменение углов установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими деталями подвески и гасят возникающие при движении вибрации.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше времени. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве креплений для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно произвести самостоятельно при помощи смотровой ямы и домкрата.

Симптомы

Определить, что причиной неисправности передней подвески являются сайлентблоки, достаточно просто.Симптомы выхода из строя этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, отличающийся от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических соединений, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков необходимо достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому требуется замена деталей на новые.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Зам.
  • Долото.
  • WD-40.
  • Смотровое отверстие и домкрат.

Съемник является наиболее важным инструментом, так как снятие и замена сайлентблоков без съемника невозможны. Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Автомобиль необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и снять колесо;
  2. Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки крепления. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки скругленный кулак и шаровую опору можно разъединить.Передний рычаг теперь можно полностью снять;
  3. Готово теперь могут попасть неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг тисками. Для начала нужно поставить растяжки на сайлентблоки. Редко бывает, что блок полностью сидит в рычаге, это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующий шаг — запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотком она выпадет. Новую деталь перед установкой в ​​рычаг необходимо смазать.Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжки бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждую резьбу, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть шарнир – он должен быть чистым, иначе повреждений можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывов и трещин. Еще одним признаком поврежденной детали является неправильный развал/схождение. При поломке шарниров нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена.Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические соединения негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину уносит и бросает.

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им не стоит, так как это может привести к различным последствиям. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов выполнены цилиндрической формы.

Есть компании, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики.А срок их службы увеличивается раз в 5, что касается стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • опора двигателя.

А так как сайлентблоки передних рычагов принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие) при движении автомобиля, то из всех деталей подвески они выходят из строя первыми.Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

Симптомы

Признаком неисправности шарниров подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Это также свидетельствует об ухудшении управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметным запаздыванием, что не есть хорошо. Прохождение любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать на внутренней стороне шин, также указывает на выход из строя сайлентблоков передних рычагов.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки однозначно говорят о том, что подвеска не в лучшем виде. Следует как можно быстрее посетить ближайший сервисный центр для осмотра или провести его в своем гараже.

Когда менять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тысяч километров. Но если принять во внимание состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.

Петли следует очищать перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, а только замене.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, узла, агрегата автомобиля является потенциальной угрозой для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно в первый раз.

Полиуретановые сайлентблоки | All4Drift

Режиссер: ALL4DRIFT (1) Дейтер автоспорт (33) МПБС (1) Более стильный обычай (1)

Тврдость: Все 75 ша 85 ша 90 ша Тврдость

Размер переднего стабилизатора (мм): Все 18 19 20 21 22 23 23,5 24 25 26 27 28 29 30 Размер переднего стабилизатора (мм)

Размер заднего стабилизатора (мм): Все 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Размер заднего стабилизатора (мм)

Тип сайлентблока передних раме: Все центральный эксцентричный Тип сайлентблока předního ramene

Тип силенблока: Все Тип силенблоку

«День Земли без автомобилей» в Нью-Йорке — это грустная шутка — Streetsblog Нью-Йорк

День Земли без машин совсем не похож на этот.

В четверг комиссар Департамента транспорта Иданис Родригес возвестил о большом климатическом событии города: так называемом «Дне Земли без автомобилей» в субботу, 23 апреля. Проблема в том, что это вовсе не без автомобилей. Это просто пресс-релиз, в котором перечислены 3,8 мили городских улиц — большинство из них уже являются частью программы открытых улиц с автомобильным освещением — где водители автомобилей не могут находиться в течение нескольких часов в день. (Список внизу этого поста.)

Я отправился на пресс-конференцию Родригеса на Таймс-сквер с необоснованным оптимизмом, что он собирается сделать смелое заявление — слова «Земля без автомобилей без автомобилей» из информационного бюллетеня звенели у меня в голове, как церковный колокол — только чтобы обнаружить, что « День Земли без автомобилей» даже не так амбициозен, как нынешняя программа открытых улиц, которая сама по себе зачахла из-за своих первоначальных ограниченных амбиций из-за негативной реакции автовладельцев, ослабления волонтерских усилий и отсутствия поддержки города.

Тем не менее, по какой-то причине я думал, что бесчисленные кризисы — климат, пробки, бойня и продолжающееся потребление топлива после десятилетий увеличения размеров автомобилей — побудят правительство действовать, а не просто публиковать бездейственные заявления солидарности с планетой, подобные корпорации сделали это после убийства Джорджа Флойда, чтобы отмежеваться от столетий расизма, фактически не выполняя работу по устранению проблемы.

Я подумал о том, что делали Нидерланды в начале 1970-х годов, когда война на Ближнем Востоке вызвала рост цен на газ.Тогда, как и сейчас, жители этой планеты заглядывали в пасть будущего и требовали перемен. В Голландии правительство обеспечило это — в форме обязательной программы «воскресенья без автомобилей», которая упразднила все виды вождения (за исключением машин скорой помощи и тому подобного), и результатом стало коренное изменение в том, как голландцы передвигаются. Нет, они не избавились от автомобилей полностью — большинство голландских семей до сих пор владеют ими, — но «воскресенья без автомобилей» показали жителям, как легко заменить так много глупых маленьких поездок на машине пешком или на велосипедах.А потом таких поездок стало меньше. Это не ракетостроение.

«Воскресенья без автомобилей 1973 года изменили менталитет голландцев, — написал голландский блог на 40-й годовщине в 2013 году. — Они не только еще раз показали, как выглядят города без автомобилей, но и сделали возможным виды транспорта, в меньшей степени зависящие от нефти, и, в частности, езда на велосипеде, рассматривались как жизнеспособный вариант повседневного транспорта. Этот ход мыслей в конечном итоге изменил бы голландскую транспортную систему на то, что мы имеем сегодня.

И чтобы мы не думали, что на липком Kodachrome все выглядит лучше в старых фотоальбомах, даже современные репортажи о голландских воскресеньях без автомобилей были хвалебными. Репортер The Guardian похвалил увиденное на улицах (верите или нет, но это пробивает даже британскую снисходительность): «На оживленном перекрестке… звук велосипедных звонков и ржавые — и не очень — колеса мурлыкают почти деликатно заняли место разгневанных водителей, трубящих в рожки и нетерпеливо набирающих обороты двигателей.

Голландцы с любовью оглядываются на свою общую жертву во время кризиса, но ни один американский политик даже не пытается пробудить дух того, что мы все вместе «в этом» — на самом деле, нью-йоркские политики, как и их трусливые коллеги в десятках других штатов. , рассматривают вопрос о налоговых каникулах на газ, идея, которая не только приносит пользу богатым за счет пользователей транзита, но и приспосабливается к десятилетиям расточительства бензина в Америке. Вместо того, чтобы говорить: «Нам нужно, чтобы вы меньше водили», наши лидеры вместо этого говорят: «Мы поможем вам водить, потому что вам нужно водить.«Это настоящая эхо-камера — автомобильная зависимость Америки — это самосбывающееся пророчество.

Родригес говорит, что хочет разорвать этот порочный круг, по крайней мере, в Нью-Йорке.

«Мы стремимся внести свой вклад в спасение нашей планеты», — сказал он. «Мы призываем всех жителей Нью-Йорка выйти на улицы и представить себе, что будет возможно, если мы откроем наши улицы для большего, чем просто движение личного транспорта. Мы знаем, что будущее Нью-Йорка зависит от альтернативных видов транспорта: автобусов, поездов, велосипедов, паромов и прогулок по нашей улице.… День без автомобилей — это наш шанс представить себе более устойчивый мир не на один день».

Поэтому я прямо спросил Родригеса, как он может стоять здесь и представлять программу «День Земли без автомобилей», где единственное правильное слово — «автомобиль»:

Мы переживаем нефтяной кризис, климатический кризис, кризис пробок, кризис безопасности пешеходов, а в других странах во время одного из этих кризисов — нефтяного кризиса 1970-х годов — во всех городах на всех улицы каждое воскресенье, что, как теперь говорят люди, [создало] такую ​​сильную велосипедную культуру в Нидерландах.Так разве «День Земли без автомобилей» не меркнет по сравнению с ним?

Родригес призвал меня набраться терпения.

«Мы добиваемся, мы добиваемся этого вместе как DOT», — сказал он. Он упомянул существующие программы, которые создали открытые улицы, общественные площади, открытые рестораны и Citi Bike, но не сказал, насколько они малы, сколько пробок и сколько смертей на дорогах продолжается.

«Я знаю трудности и ответственность, но я чувствую, что мы можем многое отпраздновать», — сказал он.

Нет, не празднуй, пока не выиграешь. И мы даже не на поле. Если мы не можем даже запретить автомобилям движение по улицам протяженностью более 3,8 миль на несколько часов в одну субботу, как мы собираемся принимать предстоящие трудные решения? Как наши лидеры получат общественную поддержку, которая им понадобится, чтобы сделать огромные инвестиции в транспорт, обезуглерожить наше сельское хозяйство, очистить сеть и уменьшить нашу зависимость от автомобилей, когда так легко добраться до бабушки на Ford Exploder?

Наш почти пустой поезд Метро-Север.

(Кстати о бабушке, в воскресенье моя девушка хотела навестить моих родителей в Коннектикуте, поэтому мы сделали то, что делают в этой стране не владельцы автомобилей: мы проснулись в 5:30 утра, сели на метро, ​​приехали в 8:02 из Гранд Сентрал, сидели в поезде два часа, потом минут 40 шли пешком по опасной узкой проселочной дороге, а потом, после трехчасового визита, проделали весь путь задом наперед, стоили часы разочарования и дискомфорта — и близко до 90 долл. Автомобиль был бы дешевле и комфортнее.Но это плохо для планеты и для моих соседей.)

Возможно, «Воскресенье бесплатного проезда» — хорошее место, чтобы начать отучать американцев от автомобилей?

Неудивительно, что человечество не переживет эпоху антропоцена: мы и наши выборные должностные лица не удосужились сделать даже самое малое, что могли бы сделать.

Герш Кунцман — редактор Streetsblog. Когда он злится, он пишет колонку «Цикл ярости», все из которой заархивированы здесь.

А вот и места проведения Дня Земли без автомобилей:

Манхэттен

Авеню B между Восточной Шестой и Восточной 14-й улицами (2039 футов.)
Бродвей между 17-й восточной и 42-й улицами (6917 футов)
Авеню Святого Николая между 181-й и 190-й улицами (2318 футов)

Бронкс

Mosholu Parkway между Van Cortland Avenue East и Bainbridge Avenue (1524 фута)

Бруклин

Томпкинс-авеню между Гейтс-авеню и Холзи-стрит (1500 футов)

Квинс

34th Avenue между 69th Street и Junction Boulevard (6811 футов.)

Статен-Айленд

Минторн-стрит между Бэй-стрит и бульваром Победы (524 фута)

qué son y cuándo cambiarlos

Un сайлентблок es, literalmente, un bloque silencioso. Es decir, un buje que ayuda a mitigar las vibraciones parasitas . En el mundo de la automoción, su aplicación es común en lo sistemas de suspensión. Aunque no lo parezca, este componente es muy Importante.Gracias el, cualquier viaje o, simplemente, el mero hecho de arrancar el coche, es infinitamente más cómodo. En los albores де ла automoción todo eran ruidos y traqueteos.

Un poco de historia

Fue Charles E. Sorensen, директор Ford Motor Company durante sus primeras cuatro décadas de historia, quien acreditó a Walter Chrysler , fundador de la compañía homónima, como el percusor del Silentblock. En sus memorias (1956) dice que, 10 марта 1932 года, Chrysler llamó a la sede de Ford para Mostrar Un nuevo modelo de Plymouth con una interesante novedad.

«Характеристика главного двигателя автомобиля, питающего новую подвеску цилиндров двигателя, для уменьшения вибрации. Электродвигатель se apoyaba en tres puntos y descansaba sobre soportes de goma . El ruido y la vibración Eran mucho menores. Todavia había mucho movimiento del motor al ralentí, pero bajo una leve carga se mitigaban. Aunque fue un gran éxito en el Plymouth, Генри Форд не любит. Sin ninguna razón dada».

Así, el novedoso método de montaje para el motor Chrysler se comercializó como «Floatng Power» (Potencia Flotante) y fue todo un éxito.Идея Esa Tan sencilla pronto se convirtió en un estándar dentro de la industria automotriz. Estos soportes de goma ahora se encuentran también en las puertas, bisagras, parabrisas, paragolpes y faros, todo con la idea de eliminar chirridos y traqueteos . Podemos agradecer Уолтер Крайслер уна форма де Vida más спокойный.

Что касается сайлентблоков

Constan de dos metallicas mangas, intercaladas una en la otra, donde entre ellas hay un inserto de goma. Сайлентблоки, используемые в пункте , соединяют части подвески транспортного средства , suavizando las Vibraciones Transidas de una parte a otra mientras se está conduciendo.Además de la suspensión, se montan estas juntas de caucho-metal (сайлентблоки a los que a menudo se hase referencia) en otros sistemas del coche, como en el motor o la caja de cambios.

Сайлентблоки имеют большую мощность, что обеспечивает их работу. Es por ello por lo que se debe verificar su estado cada cierto tiempo, reemplazándolos por otros nuevos siempre que hayan sufrido ип desgaste acusado. Es recomendable echarles un vistazo cada 50.000 km .Hay que tener en cuenta que los Silentblocks Allowen cierto juego de movimiento en su interior, y este mismo el que causa el desgaste.

Сайлентблоки suelen tener la form de un cilindro, con material flexible dentro de una carcasa metallica

Este movimiento allowe que las distintas partes que conforman la Suspension se muevan libremente. Por ejemplo, cuando circulamos por la carretera y pasamos sobre un gran bache, se minimiza la transmisión de ruido y las pequeñas vibraciones a través del chasis del vehículo.Estas son sus maines ventajas, además de que requieren poca o ninguna lubricación . El único mantenimiento дие necesitan эс llevarlos а-ля basura cuando хан cumplido кон су Вида útil.

Para determinar el estado de las juntas de goma, podemos hacer una sencilla comprobación. Empujar эль Coche Desde Cada esquina у apreciar си себе escucha algún ruido metalico durante эль balanceo. Si не escuchas ningún ruido pero el vaivén es muy acusado, tal vez lo que necesites sea reemplazar los amortiguadores.Además, podemos hacer la comprobación con nuestros propios ojos a lossilentblocks: si están agrietados o pelados, han de ser cambiados .

Este detalle aparentemente menor afecta enormemente a la salud de nuestro vehículo y su manejo , especialmente a ltas velocidades o en vías en mal estado. Además, un buje desgastado causa ruidos muy desagradables en la suspensión. Puede que alguna vez hayas sacado el coche del garaje y hayas escuchado un sonido tipo «clac» al girar el volante.Piensa Que La Suspensión También Actúa аль Manejar ла Dirección, аун кон эль Coche en Parado.

Como suele suceder dentro del mundo de la mecánica, alargar la agonía de una pieza gastada termina derivando en averías másgraves que harán sangrar nuestro bolsillo. Сайлентблоки también pueden deteriorarse más rápido con la presencia aceites, así como con las Temperatures Extremas. Si ha llegado эль моменто де cambiarlos, Existen bujes hechos мошенники más rígidos, como el poliuretano, cuya durabilidad эс мэр дие aquellos де caucho.

¿Cuánto duran los сайлентблоки?

Como cualquier otra pieza de desgaste como el embrague, las pastillas y discos de freno o neumáticos, лос сайлентблоки pierden eficacia con el paso de los kilómetros y el tiempo. En condiciones normales (sin pasar resaltos como si estuviésemos huyendo de la policía) pueden cumplir con su cometido adecuadamente durante 120.000 – 150.000 километров . Sí, pueden aguantar más tiempo, pero tú verás hasta cuánto estás dispuesto a arriesgar.

Fuente: Auto Fit

Подробный обзор кроссовера Saab 9-4X 2012 года

Кроссовер Saab 9-4X стал третьим автомобилем компании, мировая премьера которого состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе. Первый 9-4X был представлен в 2011 году. Этот среднеразмерный кроссовер занимал место между универсалом 9-3X и седаном 9-5 с точки зрения внешнего вида и размера. Модель 9-4X расширила круг поклонников Saab и ознаменовала вход компании в быстрорастущую категорию кроссоверов. В важнейших областях, таких как современный скандинавский дизайн и спортивное, ответственное вождение, 9-4X отражал идеалы своего бренда.

Кроссовер Saab 9-4X 2012 года был необыкновенным автомобилем с множеством функций. Его необычный скандинавский и авиационный стиль дополнялся отличными характеристиками.

СВЯЗАННЫЙ: Это 10 самых крутых автомобилей, построенных Saab

Дизайн, ориентированный на производительность

через netcarshow

С чистыми, простыми линиями, которые напоминают скандинавский стиль дизайна Saab, 9-4X отличается широкой и мощной посадкой.Как и у седана 9-5, его поразительный внешний вид вдохновлен отмеченным наградами концептуальным автомобилем Aero X с глубокой решеткой радиатора с тремя отверстиями и элементами освещения в виде ледяных блоков. Колесная база автомобиля составляла 110,5 дюймов. При длине 190,1 дюйма и ширине 75 дюймов, соответственно, 9-4X весил от 4250 до 4650 фунтов. Он также имел буксировочную способность 3500 фунтов. В крышку багажника был встроен задний спойлер, который визуально опустил и удлинил линию крыши. Подсвечиваемая светодиодами полоса «ледяной глыбы» проходит над нижней крышкой палубы, которая затем обвивает световые модули.Нижний молдинг бампера удачно сочетался с двойными выхлопными патрубками ромбовидной формы.

9-4X представлял собой нечто среднее между 9-3X и новым седаном 9-5 с точки зрения внешнего вида и размеров. Его гладкий и простой дизайн и характерные элементы, в том числе лобовое стекло с эффектом закругления, кабина, ориентированная на водителя, и гибкая обработка груза, выражали его индивидуальность Saab как снаружи, так и внутри. 9-4X соответствовал своему спортивному имиджу в классическом стиле Saab. Он был построен на основе единственной в своем роде, специально разработанной конструкции кузова кроссовера, которая имела решающее значение для его замечательной управляемости и качества езды.Инновационная технология полного привода Saab, Saab XWD и адаптивное управление шасси DriveSense обеспечили ходовые качества автомобиля.

Кабина в стиле кокпита

через netcarshow

Кабина имела гладкую и возвышающуюся центральную консоль, ориентированную на водителя, которая проходила через сторону водителя и переходила в приборную панель, подчеркнутую зелеными светящимися стрелками, дань уважения аэрокосмическим корням Saab.Интерьер кроссовера выполнен в стиле кокпита с плоскодонным рулевым колесом, дефлекторами джойстика и характерными дверными панелями. Кнопочный механизм зажигания, расположенный между передними сиденьями, был одной из выдающихся особенностей автомобиля. Активные подголовники были включены в сиденья. Передние и задние сиденья были просторными, с наклонными задними сиденьями.

Интерьер выполнен из высококачественных материалов и мягких поверхностей. Яркий многофункциональный дисплей в комбинации приборов за рулевым колесом включал характерный дисплей скорости, похожий на высотомер.Был доступен ряд недорогих модификаций, включая панорамный люк на крыше, пакет для заднего пассажира с развлекательной DVD-системой с двумя экранами, подогрев задних сидений и трехзонную автоматическую систему климат-контроля. Просторный салон предлагал удобную езду с 41,2-дюймовым передним и 36,4-дюймовым задним пространством для ног, обеспечивая достаточно места для пассажиров. Кроме того, автомобиль предлагал вместительный грузовой отсек, который можно было увеличить, если задние сиденья были опущены.

СВЯЗАННЫЙ: Это настоящая причина банкротства Saab

Высокопроизводительный двигатель

через netcarshow

Saab 9-4X 2012 года выпускался в двух комплектациях — базовой и Aero.Основное различие между ними заключалось в мощности двигателя. База была оснащена 3,0-литровым безнаддувным двигателем V6 мощностью 265 л.с. и крутящим моментом 223 фунт-фут. Этот двигатель был оснащен непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения. Базовая версия также была доступна с опциональной полноприводной трансмиссией. С другой стороны, комплектация Aero была оснащена 2,8-литровым V6 с турбонаддувом, который производил огромные 300 л.с. и 295 фунт-фут крутящего момента. Версия Aero также предлагала стандартный XWD с вектором крутящего момента и полный привод.

Хотя эти двигатели были соединены с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с адаптивным и электронным управлением, комплектация Aero также поставлялась с подрулевыми переключателями. Автопроизводитель добавил свою технологию адаптивного шасси DriveSense к моделям Aero, которые предлагали три режима вождения: Comfort, Sport и Eco. Автомобиль развивал максимальную скорость 126 миль в час и разгонялся до 100 км/ч за 7,7 секунды. Мощный двигатель 9-4X был довольно экономичным, с отдачей 15 миль на галлон в городе и 22 миль на галлон на шоссе.

Кроссовер Saab 9-4X 2012 года стал выражением независимого скандинавского дизайна и стандартов производительности. Первоклассный Aero XWD предлагался по премиальной цене в 48 835 долларов, а стандартный переднеприводный 9-4X с 3,0-литровым V-6 стоил 34 205 долларов.

Вот сколько сегодня стоит Saab 900 Turbo 1984 года

Читать Далее

Об авторе

Врушали Падиа (опубликовано 296 статей)

Безмолвная душа, осмеливающаяся мечтать, Врушали Падиа увлечена писательством еще со времен учебы в колледже и писала в самых разных нишах.Сейчас она инженер-электронщик и писатель. Когда она не пишет, она исследует.

Более Из Врушали Падиа

¿Qué es un Silentblock y Dónde se utiliza en los coches?

Сайлентблоки в цвете rojo, амортизирующие движущиеся и вибрационные элементы механических элементов.

El сайлентблок (блок глушителя на английском языке) es una pieza de goma, caucho o poliuretano elástica que tiene como mision reducir las vibraciones provocadas por elementos montados entre sí.Де Эсте Modo, себе evitan лос roces у golpes дие pueden dañar piezas metalicas аль contactar унас кон OTRAS.

Pero el сайлентблок нет единственной части, которая представляет собой одиночный пункт для нового транспортного средства, китайский, который использует для различных точек del mismo. A continuación repasamos los más Importantes.

EN EL MOTOR

LOS MOTORES DE LOS COCHES SUELEN ELLUIR CUATRO SILENTBLOCKS SOBRE LOS QUE DESCANSAN SOBRE EL BASTIDOR Y Que Minimizan Las Vibraciones y freenadas por las aceleracions y freenadas, así como por el arranque y apagado imperfecciones де ла Виа.

Si el desgaste es muy alto, los сайлентблоки pueden deteriorarse o romperse y propiciar vibraciones y golpeteos en la zona del motor, especialmente al producirse aceleraciones y frenadas el desplazan.

¿Por qué mi coche hase ruidos al frenar?
Узнать уведомление

En la caja de cambios

La caja de cambios, que suele ir unida al motor, también utiliza сайлентблоки para амортизирующий двигатель y las vibraciones.En este caso, el deterioro de los mismos производит ип efecto аналогичный al caso del motor, aunque en el caso de los vehículos de tracción trasera esto suele ser más очевидный en el túnel de transmisión o la zona de los asientos delanteros y la caja de cambios .

Подвеска

В этом случае, сайлентблоки используются в trapecios inferiores, los brazos de Suspension y las Copelas Superiores (лапка в азиенте амортигуадор). Cuando estas piezas de goma están deterioradas, se producten ruidos al pasar por baches, badenes o firmes нерегулярные.

El motor y la caja de cambios apoyan sobre los Silentblocks, no directamente sobre el metal del bastidor.

Ello sucede en la zona del motor si se trata de la suspensión delantera y en el maletero o en los asientos traseros si el problema reside en la suspensión trasera. Además, podemos notar una dirección impprecisa , especialmente al girar hacia el lado afectado. Си-эль-проблема проживает в лас-копеласе, ло que notaremos será un sonido hueco en la parte Superior del hueco de la rueda, algo ощутимый fácilmente desde el Interior del Habáculo.

En la barra estabiladora

Este typeo de silenblock provoca un ruido аналогичный al de un colchón viejo que chirría y deriva en una inestabilidad del vehículo al verse muy afectada la hardez de la suspension.

¿Cuánto cuesta sustituir los silentblocks?

El coste y complejidad de la operación depende de cuáles debamos cambiar. Siempre dependerá del modelo de coche que tengamos, pero en el caso del motor o la caja de cambios puede costarnos unos 80 или 100 евро, ya que no lleva demasiado tiempo.

Si nos fijamos en la suspensión y siempre y cuando el problema sea una rotura y no que la goma está reseca (en cuyo caso podemos lubricarlos para alargar su vida útil), la operation será de más cara, pues requer mano de obra y quizá el uso de una prensa hidráulica (si el Problema Reside en los trapecios o los brazos).

Cómo encontrar fuelras baratas
Узнать уведомление

Además, lo recomendable es cambiar todos los сайлентблоки de la Suspension a la vez, evitando así tener que volver a realizar la operación poco tiempo después.

Finalmente, un cambio en la barra e Stabiladora puede llegar a ser realmente complicado, por lo que su coste variará en gran medida en función del modelo y el tiempo necesario para ello.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.