Центровка коленвала в домашних условиях: ᐈ Перепресовка Коленвала Минск — Цены 2021, Стоимость Услуг

Содержание

Ремонт (перепрессовка) коленчатого вала мотоцикла «Иж-Планета»


Коленчатый вал является одним из главных элементов двигателя. Он принимает возвратно-поступательную энергию от шатунов поршневой группы и преобразует ее во вращающее движение. Эта энергия, в дальнейшем, передается на коробку передач и колеса автомобиля.

Коленчатый вал имеет в своем составе шейки, щеки и противовесы. От количества цилиндров зависит расположение и количество шеек на валу. Щеки предназначены для соединения шеек, а для уменьшения различных центробежных нагрузок, на них устанавливаются специальные противовесы.

Щеки, также, имеют специальные каналы, по которым масло попадает на весь механизм от коренных до шатунных шеек.

Перепрессовка коленвала — знакомство с устройством

Коленчатый вал как мотоциклетных, так и автомобильных двигателей принимает на себя усилия, которые передаются от поршней шатунами, и превращает их в крутящий момент, переходящий через маховик трансмиссии. Состоит коленвал из шатунных и коренных шеек, противовесов и щек. Количество и расположение шеек зависит от количества цилиндров. Например, в V-образном двигателе шеек в 2 раза меньше, чем шатунов, поскольку на коленчатом валу они располагаются на каждой шатунной шейке попарно.

У многоцилиндровых двигателей шатунные шейки выполнены в различных плоскостях, что вызвано необходимостью равномерного распределения рабочих тактов в различных цилиндрах. В автомобильных двигателях число коренных шеек всегда на одну больше, чем шатунных, поскольку по обе стороны шатунной шейки располагаются коренные.

Шейки соединяются между собой щеками. С целью уменьшения центробежных нагрузок, которые создаются кривошипами, на коленчатом валу находятся противовесы, а сами шейки изготовлены полыми. Для продления срока службы поверхность шатунных и коренных шеек стальных валов закаляют высокочастотными токами.

В щеках имеются специальные каналы, через которые масло поступает от коренных шеек к шатунным. Внутри каждой шатунной шейки существует специальная полость, которая служит грязеуловителем – во время вращения вала частицы различных загрязнений под действием центробежных сил оседают на стенках грязеуловителей.

Их очистка проводится через пробки, завернутые в торцах.

Замена шатуна на Минске. Порядок действий.

Несмотря на то, что со временем на любом мотоцикле шатун приходит в негодность, какой бы он не был надежный, чаще всего коленвал мотоцикла выходит из строя на двухтактных мотоциклах. В таком случае у хозяина мотоцикла есть два варианта. Можно купить и установить новый коленвал или же отремонтировать старый, сменив шатун, сепаратор и палец коленвала.

Стоит отметить, что покупать новый коленвал на Минск стоит только в том случае, если старый уже не спасти, так как его цена в несколько раз превышает цену отдельных деталей для ремонта. В любом случае вам придется сначала снять старый коленвал и шатун Минск, а затем установить новый или вернуть старый в обновленном виде. При этом сразу после ремонта могут появляться неприятные стуки, которые нужно будет устранить. Для этого можно использовать токарный станок, но если у вас его нет, не беда, существует более простой способ, доступный любому.

Распрессовка коленвала

Для перепрессовки коленвала Минск существует большое количество приспособлений как специализированных, так и самодельных, придуманных теми, кому приходилось проводить ремонт в домашних условиях. Наиболее надежным и легким, особенно для тех, кто выполняет распрессовку впервые, является способ основанный на раздавливании щек коленвала с использованием зубила или любого другого примерно подходящего по форме инструмента.

Перед тем, как проводить распрессовку, важно зафиксировать значения зазоров между поверхностью шатуна и поверхностью щек коленвала. Для это при помощи штангеля измерьте зазоры и запишите полученные данные.

Для того, чтобы перепрессовка коленвала Минск была выполнена, в первую очередь следует снять сам коленвал, для этого следуйте приведенной ниже инструкции:

  • — Установите два металлических конуса по обе стороны шатуна, после этого последовательно наносите средней силы удары по каждому из них. Это приведет к тому, что под давлением конусов, щеки коленвала разъедутся.

В случае, если сам конус не достаточно широкий и его не хватает для того, чтобы полностью открыть коленвал, под щеки можно подложить небольшой металлический брусок или пластинку.

  • — После того, как половинки коленвала разъединятся, откроется доступ к шатуну. Снимайте его вместе с сепаратором.
  • — Теперь вытащите палец коленвала мотоцикла. Это не должно составить труда и тут может возникнуть только одна проблема. Иногда случается, что палец выходить только из одной из щек коленвала и остается надежно закрепленным в другой. В таком случае его нужно выстукивать с помощью прочной оправки. Ее толщина должна примерно равняться толщине самого пальца. Для того, чтобы выбить палец следует использовать тяжелый молоток, так как, легкого может не хватить. Обратите внимание на то, что выбивать палец необходимо с внешней стороны щеки.

Запрессовка коленвала

Обратная сборка коленвала в рабочее состояние не представляет особых сложностей. В качестве рабочей поверхности, на которой будет проводиться перепрессовка коленвала Минск, может послужить автомобильный блок, сделанный из чугуна, хотя идеальным вариантом будет наковальня.

  • — Возьмите новый палец и забейте в одну из щек коленвала. Желательно в ту, в которой оставался старый палец. Обратите внимание на то, что в отличие от снятия старого пальца, которое проводилось с внешней стороны щеки, установка нового должна проходить с внутренней стороны.
  • — Наденьте на палец сначала сеператор, а затем шатун Минск.
  • — Установите щеку коленвала таким образом, чтобы палец надежно упирался в поверхность наковальни.
  • — Теперь совместите вторую щеку коленвала с пальцем и начинайте забивать его во внутрь. Делать это желательно также с использованием тяжелого молотка.

Делайте все осторожно, даже несмотря на то, что вбиваете палец в щеку коленвала, так как вы можете случайно нанести удар по резьбе или другим не слишком прочным частям коленвала. Это приведет к деформации и скорее всего к покупке нового коленвала. После того, как коленчатый вал спрессован, снова с помощью штангеля проверьте зазоры. Если они не совпадают, с теми, которые вы записали ранее, разведите щечки с помощью уже описанного выше метода или наоборот немного сбейте их вместе, пока зазор не достигнет необходимого значения.

Проследите за тем, чтобы палец полностью скрывался в коленвале. Если это не так, вбейте его внутрь.

Центровка коленвала

Теперь, когда все собрано, как уже писалось выше, могут появиться посторонние стуки. Это происходит от того, что валы не сбалансированы и их необходимо скорректировать. Чаще всего балансировку валов производят с помощью токарного станка, однако существует способ, доступный в домашних условиях:

  • — При помощи штангеля поочередно измеряйте каждую из щек коленвала. Как правило, они одинаковы, но также бывает небольшая погрешность. Учитывайте ее при дальнейших действиях.
  • — Теперь приложите штангель к одной из щек коленвала. Если он лег не ровно, то одна из щек выше или ниже другой.
  • — Ударами молотка изменяйте положение щек, относительно друг друга, пока не достигнете того, что штангель будет ложиться идеально ровно на каждую из них. Проследите за тем, чтобы не было никаких зазоров.

Не забывайте, что коленвал обычно делают из мягкого метала и нему нельзя сильно бить молотком, иначе вы рискуете повредить шатун Минск, а деформированный он вряд ли сможет исправно функционировать.

Бывают случаи, когда щеки отличаются друг от друга не только по длине, но и в диаметре. Эта разница не может быть большой, однако сильно влияет на процесс центровки коленвала и ее также нужно учитывать.

nash-moto.net.ua

Распрессовка коленвала — подготовительные операции

Далее рассмотрим, как распрессовать коленвал двигателя. Это требуется, если вышел из строя один из опорных подшипников. Проводить разборку следует очень аккуратно. Некоторые умельцы считают, что погнуть коленчатый вал при разборке практически невозможно. Но это не так. Когда происходит повреждение:

  • при снятии генератора;
  • при демонтаже вариатора;
  • во время разборки кривошипно-шатунного механизма (КШМ), чтобы этого избежать, желательно использовать специальный съемник;
  • при съеме подшипника.

Для снятия коленвала нужно убрать крышку картера. Для этого ее следует расконтрить, затем раскрутить все удерживающие ее болты. Теперь доступ открыт, остается правильно вынуть коленвал.

Он сидит плотно, поэтому это будет тоже своего рода выпрессовка, и потребуется спецприспособление. Однако можно обойтись и постукиванием по концу вала чем-нибудь твердым, но избегайте резких и сильных движений, чтобы не повредить деталь.

После того, как коленвал уже снят, проводят внешний осмотр узла на предмет люфта и прогибов. Далее штангенциркулем делают промер по всей окружности. Если дефекты не обнаружены, то для промеров используют микрометр для более тщательного осмотра. Максимальное допустимое отклонение не должно превышать 0,05 мм.

Чтобы определить, в какую сторону изогнут вал, его зажимают в тисках в вертикальном положении. Для ремонта требуется предварительно немного раздвинуть щеки, что обеспечит их лучшую центровку. Делают это при помощи деревянных конусных брусков.

Фотоотчет: Ремонт (перепрессовка) коленчатого вала мотоцикла «Иж-Планета»

Из-за грубого конструкторского просчета, коленчатый вал двигателя мотоцикла Иж-планета (СЗД) проехав каких-то жалких 5000 км благополучно «крякнул» (застучал). Даже китайский пластилин проходит в разы больше, а тут «Планета». Как так?

Конечно, для ясности картины, стоит немного оговорится: Коленчатый вал, о ремонте которого пойдет речь в этой статье, по конструкции немного отличается от родного «планетовского», так как он от двигателя СЗД (мотоколяски). Но по сути, разница между этими валами как и двигателями практически нет.

Причина быстрого выхода коленчатого вала из строя, крылась в том, что подшипник нижней головки шатуна, из-за грубой конструктивной недоработки, во время работы совершенно не смазывалась маслом.

В щеках коленчатого коленчатого вала, сделаны углубления для нижней головки шатуна (непонятно только для чего), таким образом, когда нижняя головка шатуна ложилась на свое место-штатные масляные каналы нижней головки шатуна перекрывались стенками углубления, что приводило к «масляному голоданию» подшипника.

Вот, то самое углубление в щеке, непонятного назначения.

А вот масляный канал (обычная фаска) на «родном» шатуне, канал надо сказать: сделан на «отъ@бись», да и не канал это по сути, а очередное советское фуфло (такого себе даже китайцы не позволяют). Через такой канал, смазка к подшипнику даже теоретически поступать не сможет.

Теперь посмотрите, если положить новый шатун с развитыми каналами для смазки, то все равно, каналы перекрываются стенками углубления.

Наша задача на сегодня: Установить новый шатун, вместо старого в коленчатый вал, предварительно позаботясь о его нормальной смазке. И потом, все это дело, подвергнуть тщательной центровке с применением специальных измерительных инструментов.

Для начала, коленчатый вал необходимо разобрать.

Ищем лист металла подходящей толщины (7-8 мм) и примерно посередине «болгаркой» вырезаем клин.

Ложем коленчатый вал на лист.

Укладываем лист на какие-нибудь мощные брусья так, чтобы цапфа коленчатого вала свободно висела в воздухе, берем подходящею оправку, наставляем ее на палец и увесистой кувалдой выбиваем палец из щеки. После извлечения пальца из одной щеки-берем вторую щеку, укладываем ее на лист и точно также выбиваем палец.

Перед извлечением пальца, запомните главное правило: Никогда не пытайтесь выбить изношенный палец насквозь через вторую щеку! Во время работы двигателя, рабочая поверхность пальца подшипника нижней головки шатуна, приобретает эллипсную форму, поэтому если вы решите выбить палец изношенной поверхностью через щеку, то итог будет один-нарушите геометрию отверстия под палец в щеке. Из-за чего новый палец в таком отверстие уже держаться не будет!

Предварительно, в интернет магазине был куплен новый шатун (заводского исполнения, не китай 100 %).

Ищем максимально тонкий и изношенный по диаметру отрезной диск для «болгарки», готовим заранее емкость с водой, устанавливаем на «болгарку» диск и приступаем к доработке нашего шатуна.

Пропиливаем снизу шатуна небольшой паз, через который будет осуществляться смазка подшипника, пилить нужно не спеша по чуть-чуть, при этом постоянно опуская деталь в воду, перегревать подшипник ни в коем случае нельзя, иначе вся работа пойдет «коту под хвост».

Такого паза, для смазки подшипника вполне достаточно, как видите за счет своевременного охлаждения детали водой, следы синевы полностью отсутствуют. После пропила паза, берем надфили и все заусенсы, острые углы, «другие косяки» как внутри, так и снаружи тщательно зашлифовываем.

Шатун доработан, теперь можно приступать к сборке.

Ложем любую щеку на какую-нибудь ровную поверхность (лучше всего деревянную) и при помощи оправки, увесистым молотком или небольшой кувалдой загоняем палец подшипника в щеку. Внимательно следите, чтобы палец не вылез за щеку.

Одеваем на палец опорную шайбу, затем туда же одеваем шатун с заранее отмытым подшипником и сверху одеваем вторую шайбу.

Подлаживаем под палец оправку, берем вторую щеку, разворачиваем ее, так чтобы она максимально возможно сравнялась с первой и через проставку насаживаем на вал вторую щеку.

Сильно сводить щеки не стоит, сведите их так, чтобы между шатуном и щекой бы небольшой зазор (0.15-0. 2 мм).

Заключительным этапом во всей этой работе будет окончательная центровка коленчатого вала.

Щеки коленчатого вала при сборке не всегда занимают ровное положение, из-за чего цапфы коленчатого вала находятся в разных осях. С таким дисбалансом по осям, двигатель работать просто не сможет. Поэтому, для начала берем в руки штангенциркуль и промеряем толщину коленчатого вала в определенных местах (отмечены стрелками).

При любых расхождениях в толщине коленчатого вала, щеки либо раздвигаем в нужном направлении, либо сжимаем. До тех пор, пока толщина коленчатого вала во всех местах промеров не окажется абсолютно одинаковой.

После того как мы сравняли толщину, ложем коленчатый вал на призмы, устанавливаем индикатор на стойку и приступаем к окончательной .

Проворачиваем коленчатый вал так, чтобы стрелка индикатора, показала максимальное биение. Берем мелок и вдоль оси индикатора ставим метку.

Берем металлическую плиту, накрываем ее листом какого-нибудь цветного металла, в нашем случае роль цветного металла выполняет кусок свинца. И слегка ударяем (там где метка) отмеченной щекой по плите. После, устанавливаем коленчатый вал на призмы и проверяем биение, и так повторяем до тех пор, пока не удастся уменьшить биение цапф до минимально возможного значения (не более 0.03 мм).

Работа эта может показаться сложной только на первый взгляд, на самом деле все очень легко и просто, главное не спешить! Ну и конечно измерительные инструменты играют здесь главную роль, без их наличия браться за такую работу нет смысла.

scooter-mania.ru

Балансировка коленвала в домашних условиях – как освоить? + видео » АвтоНоватор

Балансировка коленвала в домашних условиях может понадобиться тем, кто очень хочет полностью узнать свой автомобиль и не доверяет специалистам на СТО. Ниже будут рассмотрены все нюансы, связанные с этим вопросом.

Зачем нужна балансировка коленчатых валов?

Балансировка коленчатых валов является ничем иным, как механической операцией, вследствие которой значительно снижаются вибрации и прочие виды нагрузок на элементы двигателя. Это позволяет повысить его надежность, работоспособность и производительность. Безусловно, чаще всего в подобной операции нуждаются уже изношенные механизмы, хотя бывают случаи, когда дисбаланс наблюдается и в новеньком автомобиле, только что приобретенном из салона.

Понять то, что вам светит балансировка коленвала своими руками, и пора засучить рукава, можно по следующим признакам. Прежде всего, обратите внимание на ручку переключения передач во время движения на холостом ходу, она начинает болтаться. Точно также себя будет вести и сам двигатель, так что не забудьте заглянуть под капот своего «железного коня».

Что же насчет причин подобного поведения, так их может быть несколько. Среди них нельзя исключить и возможные погрешности, допущенные во время изготовления сопряженных деталей. Кроме того, не самым лучшим образом сказывается неоднородность материалов, из которых изготовлены элементы коленчатого вала. Появлению люфта также способствуют увеличенные зазоры в сопряженных узлах, их несоосность, некачественный монтаж и, конечно же, недостаточно точное центрирование.

И не стоит забывать о естественном износе, который никогда еще не играл положительной роли.

Где отбалансировать коленвал – варианты ремонта

Есть два способа, как отбалансировать коленвал. Первый – статический, он является менее точным. В этом случае используются специальные ножи, на которые и устанавливается деталь. А дисбаланс определяется по ее положению во время вращения. Если верхняя часть коленвала легче нижней, то на нее крепят грузики и производят такие замеры и догрузку до достижения равновесия. И только после этого на противоположной стороне высверливаются отверстия для противовеса.

Второй вид – динамическая балансировка коленчатого вала. Для ее осуществления необходимо специальное оборудование. Коленчатый вал устанавливается в плавающие постели и раскручивается до нужных оборотов. Световой луч находит и сканирует наиболее тяжелую точку, которая провоцирует тряску, и выводит ее на экран. А для достижения баланса дело остается за малым – удалить с нее лишний вес.

Балансировка коленвала в домашних условиях

В основном, в домашних условиях осуществляется балансировка коленвала с маховиком. Для этого также необходимо определить самую тяжелую точку. Делается это следующим образом: устанавливаются две Т-образные пластины, естественно по уровню, и сверху на них кладется деталь. В случае дисбаланса коленчатый вал будет катиться, пока его наиболее тяжелая точка не окажется в нижнем положении. Таким образом, определяется место, с которого необходимо снять немного металла. Повторять эту процедуру следует до достижения полного равновесия.

Если же речь идет о новых автомобилях, то в этом случае нужно прибегнуть к методу модульной сборки, когда все элементы проходят балансировку по отдельности, а не в сборе. Но осуществление данной процедуры лучше доверить профессионалам, тем более что, в основном, такие машины состоят на гарантийном обслуживании, и пренебрегать им не стоит. Не столь важно, где отбалансировать коленвал, главное помните, что данная процедура позволит значительно увеличить ресурс и мощность движка, да и авто в целом.

carnovato.ru

Замена шатуна на мотоцикле — Авто журнал КарЛазарт

Замена шатуна

Обычно с проблемой замены шатуна в коленвале сталкиваются хозяева двухтактной техники, это мотоциклы Минск, Восход, ИЖ, Кросовики, Снегоходы, скутера и мопеды. Навернулся коленвал, возникает вопрос как отремонтировать коленвал мотоцикла, находится ответ, первое, купить новый коленвал, второе, заменить на поломанном коленвале шатун, палец и игольчатый подшипник (сепаратор).

Купить новый коленвал конечно проще, но цена коленвала в раз пять больше чем цена шатуна с пальцем и игольчатым подшипником. Тут сразу возникает проблема как распресовать коленвал самому в домашних условиях, а затем спрессовать и устранить биение. Конечно для устранения биения любой мастер будет искать токарный станок, но это уже лишняя проблема. Есть способ устранения биения коленвала в домашних условиях без токарного станка, придуманный мной.

Если решились на самостоятельную замену шатуна в коленвале мотоцикла то эта статья для Вас. Зачем платить лишние деньги за новый коленвал, когда смена шатуна преобразит поломанный коленвал в новый.

Только не вздумайте нагревать коленвал, все делается на холодную.

Распресовка колевала

Распресовывать коленвал можно разными способами в домашних условиях. Мне больше нравиться раздавливание щек коленвала при помощи зубила или любого конусного железного бруска. На фото ниже показано раздавливание щек коленвала при помощи зубила и молотка. Принцип такой, с двух сторон от шатуна вставляются конусы, затем поочередно наносятся по ним удары, конусы раздвигают щеки коленвала. Если ширина конуса не позволяет раздвинуть щеки коленвала до его разъединения, под щеку можно дополнительно подкладывать кусок метала.

Фото. Коленвал мотоцикла перед распресовкой.

После разъединения щек коленвала можно снять старый шатун с пошипником. Обычно палец коленвала выходит с оной щечки коленвала, но остается в другой, его можно выбить при помощи крепкой оправки слегка тоньше пальца коленвала. Выбивайте палец тяжелым молотком, если пытаться выбивать легким молотком процесс может затянуться. Старый палец выбивается с наружной стороны щеки коленвала.

Чуть не забыл, чтобы правильно спрессовать коленвал и не испортить нужные зазоры между шатуном и щечками, замерьте штангелем внутренний размер между щечками коленвала перед распресовкой, запомните его или запишите.

Запрессовка коленвала

Запрессовать коленвал несложно, я не стал распресовывать хороший коленвал, объясню все словами. Желательно спрессовывать коленвал на наковальне или старом чугунном автомобильном блоке. Новый палец забивайте в ту щеку коленвала в которой остался палец при распресовывании, это позволит легче запрессовать вторую щеку. Новый палец забивается с внутренней стороны коленвала до конца. Одевайте новый игольчатый подшипник и шатун на палец. Положите щеку коленвала с забитым пальцем на наковальню, так чтобы палец уперся в наковальню. Направьте вторую щеку на палец, и забивайте тяжелым молотком как показано на фото ниже.

Когда будите набивать вторую щеку на коленвал, будьте внимательны чтобы не ударить по резьбе или конусу оси коленвала. Сильно заморачиваться в этот момент о соосности валов коленвала не надо, достаточно примерно поставить правильно.

Колевал спрессовали, теперь проверьте штангилем размер между щечками, если меньше разведите щечки, если больше побейте щечки до нужного размера.

Также будьте внимательны чтобы палец коленвала не выходил наружу с одной из щек, если вышел оправкой вбейте его.

Фото. Запрессовка коленвала мотоцикла

Центровка коленвала

Коленвал собрали, осталось устранить биение валов (отбалансировать), многие думают что без токарного станка здесь не обойтись, но все гениальное просто.

Замерьте штангелем каждую шеку как показано на фото ниже, обычно они бывают одного размера, но бывает и немного разные в размерах. Этот размер нужно учитывать при центровке коленвала.

Фото. Замеряем щечки коленвала.

Остается только приложить штангель к щеке коленвала как показано на фото ниже. Это будет так, сначала приложите к одной щеке штангель и прижмите пальцем, штангель ляжет на щеку идеально ровно, если эта щека смещена вверх проявиться зазор между штангелем и второй щекой. Если щека окажется ниже штангель ляжет немного наискось.

Фото. Показан коленвал мотоцикла со штангелем, стрелкой показан зазор между штангелем и щекой.

Ваша задача достичь соосность щек коленвала без зазоров прикладывая штангель поочередно на каждую щеку. На фото ниже показано как можно ударом молотка смещать щеку коленвала. Только обязательно учитывайте крепость щек коленвала, коленвал на котором я показываю с кроссового ЧЗета, он каленный и не боится ударов. Но большая часть коленвалов с дорожных мотоциклов имеет мягкий метал, поэтому бить можно только по тому месту к которому не прикладывается штангель.

Фото. Так можно смещать щечку коленвала.

Если одна щечка коленвала оказалась в диаметре больше другой, то при центровке коленвала учитывайте зазор между щекой и штангелем, этот зазор визуально должен быть одинаков прикладывая штангель к большей щечки с обоих сторон.

Фото. Отцентрированный коленвал мотоцикла, штангель лежит без зазоров на щеках коленвала.

Если все сделайте как надо, все будет правильно, сэкономите деньги на новом коленвале, заменив только шатун на старом, для этого нужны только руки и неглупая голова.

Можно заменить щечку коленвала взяв ее с другого?

Делал по разному, но желательно не менять щеку коленвла, так как бывает что есть небольшое смещение от центра отверстия и центра коленвла, поэтому собирая щеки с разных коленвалов не удается убрать осевое смещение валов. Но бывает что даже разные щеки садятся как родные. Коленвалы сверлятся на одном станке с одной настройкой, если коленвал из другой партии то он сверлился на другом станке а здесь может быть небольшое смещение в сотые и десятые миллиметров, на движок эта мелочь не влияет, а при сборки коленвла с разных щек может быть смещение.

МОТОЦИКЛЫ. ПРОДАЖА, РЕМОНТ

Ремонт коленчатых валов (коленвалов)

Коленчатый вал (коленвал)
ремонт, восстановление, перепрессовка, рихтовка, замена шатунов
MBMOTO

info@mbmoto. net

+7-985-412-02-39

_______________________________________________________________________________________

Коленчатый вал (коленвал)— это деталь (или узел деталей в случае составного вала) сложной формы, имеющая одну или несколько шеек для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Составная часть кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Основные элементы коленчатого вала (коленвал)

Коренная шейка — опора вала, лежащая в коренном подшипнике, размещённом в картере двигателя.

Шатунная шейка или нижний палец шатуна в зависимости от разновидности коленвала — опора, при помощи которой вал связывается с шатунами

Щёки (цапфы коленвала) — связывают коренные и шатунные шейки.

Выходная часть коленвала — часть вала на которой крепится зубчатое колесо или шкив отбора мощности для привода газораспределительного механизма (ГРМ) и различных вспомогательных узлов, систем и агрегатов.

Противовесы — обеспечивают разгрузку коренных подшипников от центробежных сил инерции первого порядка неуравновешенных масс кривошипа и нижней части шатуна.

Разновидности- коленчатых валов (коленвалов)

Коленчатые валы (коленвалы) бывают разборные и не разборные,

Разборные Коленчатые валы (коленвалы) –

Используются на мототехнике, мотоциклах, квадроциклах, скутерах, снегоходах, бензопилах, газонокосилках,…… и т.д. в основном собраны при помощи пресса и специальных приспособлений, собираются (спрессовываются) и разбираются (распрессовываются) разборные Коленчатые валы (коленвалы) на холодную посадку пальца без дополнительного нагрева посадочных отверстий нижнего пальца шатуна, так как отверстие щеки разборного Коленчатого вала (коленвала) термически обработано до определенной твердости и не деформируется при разборке и сборке Коленчатого вала (коленвала).
Есть и исключения, которые собираются и разбираются в разогретую посадку нижнего пальца шатуна и нуждаются в предварительном нагреве, разбираются так же при помощи пресса после нагрева посадочных отверстий нижнего пальца шатуна.

Не разборные Коленчатые валы (коленвалы) —


Используются на автомобилях, прессах, помпах, компрессорах, …… и т.д. Не разборные Коленчатые валы (коленвалы) не разбираются, данные Коленчатые валы (коленвалы) после возникновения трещин или значительной поломки не восстанавливаются.
Однако обычной практикой считается балансировка, рихтовка, ремонт, после деформации (изгиба колевала) или механических повреждении.
Не разборные Коленчатые валы (коленвалы) рихтуют или наплавляют механически деформированные поверхности при помощи сварки или специального оборудования.
Так же существуют способы восстановления механически деформированной поверхности шеек Коленчатого вала (коленвала) (восстановление задранных шеек коленвала)

Материал и способы изготовления Коленчатых валов (коленвалов)

Коленчатые валы (коленвалы) изготовляют из углеродистых, хромомарганцевых, хромоникельмолибденовых, и других сталей, а также из специальных высокопрочных чугунов. Наибольшее применение находят, стали марок 45, 45Х, 45Г2, 50Г, а для тяжело нагруженных коленчатых валов (коленвалов) дизелей – 40ХНМА, 18ХНВА и др.

Заготовки стальных коленчатых валов (коленвалов) средних размеров в крупносерийном и массовом производстве изготовляют ковкой в закрытых штампах на молотах или прессах при этом процесс получения заготовки проходит несколько операций.

В связи с высокими требованиями механической прочности Коленчатого вала (коленвала) большое значение имеет расположение волокон материала при получении заготовки во избежание их перерезания при последующей механической обработке. Для этого применяют штампы со специальными гибочными ручьями. После штамповки перед механической обработкой, заготовки валов подвергают термической обработке – нормализация – и затем очистке от окалины травлением или обработкой на дробеструйной машине.

Литые заготовки коленчатых валов изготовляют обычно из высокопрочного чугуна, модифицированного магнием. Полученные методом прецизионного литья (в оболочковых формах) валы по сравнению со “штампованными” имеют ряд преимуществ, в том числе высокий коэффициент использования металла. В литых заготовках можно получить ряд внутренних полостей при отливке.

Припуск на обработку шеек чугунных валов составляет не более 2,5 мм на сторону при отклонениях по 5-7-му классам точности. Меньшее колебание припуска и меньшая начальная неуравновешенность благоприятно сказываются на эксплуатации инструмента и “оборудования” особенно в автоматизированном производстве.

Правку валов производят после нормализации в горячем состоянии в штампе на прессе после выемки заготовки из печи без дополнительного подогрева.

Механическая обработка коленчатых валов


Сложность конструктивной формы коленчатого вала, его недостаточная жесткость, высокие требования к точности обрабатываемых поверхностей вызывают особые требования к выбору методов базирования, закрепления и обработки вала, а также последовательности, сочетания операций и выбору оборудования. Основными базами коленчатого вала являются опорные поверхности коренных шеек. Однако далеко не на всех операциях обработки можно использовать их в качестве технологических. Поэтому в некоторых случаях технологическими базами выбирают поверхности центровочных отверстий. В связи со сравнительно небольшой жесткостью вала на ряде операций при обработке его в центрах в качестве дополнительных технологических баз используют наружные поверхности предварительно обработанных шеек.

Шатун (деталь)

Шатун — это деталь Коленчатого вала (коленвала), соединяющая поршень (посредством поршневого пальца) и шатунную шейку Коленчатого вала (коленвала). Служит для передачи возвратно-поступательных движений поршня к коленчатому валу для преобразования во вращательное движение. Для меньшего износа шатунных шеек коленчатого вала между ними и шатунами помещают подшипники скольжения (вкладыши) или игольчатые подшипники.

Таким образом, в большинстве случаев Коленчатые валы (коленвалы) ремонтируются и восстанавливаются и мы в свою очередь предлагаем Вам услуги по ремонту и восстановлению Коленчатых валов (коленвалов) для различной техники: автомобилей, мотоциклов, квадроциклов, ATV, снегоходов, мотороллеров, скутеров, лодочных моторов, газонокосилок, мотоблоков, бензопил.

Прайс-лист на работы мастерской Moto50

Общие работы

В стоимость входит техническая мойка, замена сальников, пыльников, направляющих втулок и масла. Запчасти и расходные материала в стоимость НЕ входят.

В стоимость входит техническая мойка, замена сальников, пыльников, направляющих втулок и масла + полное обслуживание картриджа с заменой всех уплотнений. Запчасти и расходные материала в стоимость НЕ входят.

WP AER FORK (с воздушной пружиной)

В стоимость входит техническая мойка, замена сальников, пыльников, направляющих втулок и масла + полное обслуживание картриджей с заменой всех уплотнений. Запчасти и расходные материала в стоимость НЕ входят.

WP Cone Valve FORK

В стоимость входит техническая мойка, замена сальников, пыльников, направляющих втулок и масла + полное обслуживание картриджа с заменой всех уплотнений. Запчасти и расходные материала в стоимость НЕ входят.

В стоимость входит техническая мойка, замена сальников, пыльников, направляющих втулок и масла. Запчасти и расходные материала в стоимость НЕ входят.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Шлифовка шейки коленвала | ООО «ВЭР»

Попробуем разобраться, зачем шлифовать этот узел, как предотвратить его преждевременный выход из строя.

Шлифовка шеек коленчатого вала – одна из самых трудоёмких ремонтных процедур. Её выполнение в условиях домашней мастерской практически невыполнимо, так как требует применения высокоточного инструмента. Также от ремонтников потребуется определённый опыт работы. Довериться частным мастерам скорее всего не получится – оборудование для шлифовки шейки вала найдётся только в крупных мастерских. Попробуем разобраться, зачем шлифовать этот узел, как предотвратить его преждевременный выход из строя и где лучше всего выполнить ремонтные работы.

Зачем проводится шлифовка шейки вала

Коленвал (он же коленчатый вал) – ответственная часть двигателя внутреннего сгорания, отвечающая за передачу возвратно-поступательных движений поршней во вращение. Деталь имеет довольно сложную форму, обточенную с точностью до сотых долей миллиметра. Шатуны поршней закрепляются на шейках коленвала – это цилиндрические опоры, отвечающие за передачу усилия от поршней. Прикрепление выполняется с помощью подшипников скольжения.

Следует отметить, что столь ответственная часть изготавливается из высокопрочной стали, слабо подверженной износу. Тем не менее, износ имеется, а его интенсивность зависит от многих факторов, в том числе от характера вождения автомобиля. Используемые здесь коренные и шатунные подшипники скольжения контактируют с валом посредством сменных вкладышей. В случае ремонта они подлежат замене.

Что же происходит в процессе эксплуатации двигателя внутреннего сгорания? Вкладыши постепенно изнашиваются (даже при самой аккуратной и бережной езде), одновременно с этим изнашиваются и шейки, на которых закрепляются шатуны поршней. В какой-то момент износ становится настолько большим, что дальнейшая эксплуатация двигателя становится невозможной – ему нужен ремонт. При этом менять дорогостоящий вал полностью пока не нужно – его можно отремонтировать:

  • Двигатель разбирается, из него извлекается вал;
  • Производится шлифовка шеек коленчатого вала;
  • Меняются изношенные в процессе эксплуатации вкладыши.

После этого двигатель собирается и проверяется.

За кажущейся простотой ремонтных работ скрывается их сложность. Разобрать двигатель и извлечь коленчатый вал сможет каждый мастер. То же самое относится к съёму шатунов. Но шлифовка шейки коленвала возможно только при наличии токарного станка, способного снимать сотые доли миллиметра металла. Обойтись простым промышленным токарным станком или кустарным оборудованием не получится – здесь требуется высокая точность. Именно поэтому шлифовка шеек коленчатого вала осуществляется только в условиях мастерских, где имеется соответствующее оборудование.

Что нужно учесть при шлифовке шейки вала? Необходимо найти шейку с максимальным износом и отталкиваться от неё, учитывая ремонтные размеры вкладышей. После этого вал закрепляется в токарном станке и протачивается до выбранного размера – снимаются десятые или даже сотые доли миллиметра металла, в зависимости от степени износа. Токарный станок протачивает шейки настолько точно, что готовая поверхность получается идеально ровной. Далее вал промывается, устанавливается на место, производится сборка двигателя. Следующий этап – это бережная обкатка в течение нескольких дней, которая покажет, как ведёт себя ДВС. Если всё хорошо, можно приступать к повседневной эксплуатации в привычном режиме.

Как предотвратить повреждение коленвала

Ключевое воздействие на коленвал оказывает характер езды. Резкие рывки, гонки по трассе, езда на повышенных оборотах – всё это приводит к повышенному износу. При этом многие «гонщики» умудряются удивляться, почему двигатель так быстро вырабатывает свой ресурс. Следует помнить, что даже самые маленькие перегрузки многократно увеличивают износ коленвала, приближая момент дорогостоящего ремонта.

Чтобы продлить жизнь коленвала и двигателя, следуйте рекомендациям:

  • Водите автомобиль аккуратно, не нагружайте двигатель – в этом случае он прослужит максимально долго. Типичный пример нагрузки – перевозка грузов, вес которых превышает грузоподъёмность автомобиля;
  • Вовремя меняйте масло – стоит это не так уж и дорого, а в большинстве случаев его можно поменять самостоятельно, воспользовавшись инструкциями из интернета. Интервал замены масла составляет 10-15 тыс. км, в зависимости от марки автомобиля. Езда на отработанном масле приводит к перегреву двигателя и увеличивает трение. Одновременно с этим детали двигателя подвергаются коррозии;
  • Пользуйтесь маслами от проверенных производителей и только рекомендованной вязкости. Это поможет сохранить целостность коленвала.

Не производите ремонт самостоятельно – помните, что шлифовка шейки вала должна осуществляться квалифицированными специалистами, обладающими опытом работы на высокоточных фрезерных станках.

фото, видео, все о мотоцикле

Замена шатуна на Минске. Порядок действий.

Несмотря на то, что со временем на любом мотоцикле шатун приходит в негодность, какой бы он не был надежный, чаще всего коленвал мотоцикла выходит из строя на двухтактных мотоциклах. В таком случае у хозяина мотоцикла есть два варианта. Можно купить и установить новый коленвал или же отремонтировать старый, сменив шатун, сепаратор и палец коленвала.

Стоит отметить, что покупать новый коленвал на Минск стоит только в том случае, если старый уже не спасти, так как его цена в несколько раз превышает цену отдельных деталей для ремонта. В любом случае вам придется сначала снять старый коленвал и шатун Минск, а затем установить новый или вернуть старый в обновленном виде. При этом сразу после ремонта могут появляться неприятные стуки, которые нужно будет устранить. Для этого можно использовать токарный станок, но если у вас его нет, не беда, существует более простой способ, доступный любому.

Распрессовка коленвала

Для перепрессовки коленвала Минск существует большое количество приспособлений как специализированных, так и самодельных, придуманных теми, кому приходилось проводить ремонт в домашних условиях. Наиболее надежным и легким, особенно для тех, кто выполняет распрессовку впервые, является способ основанный на раздавливании щек коленвала с использованием зубила или любого другого примерно подходящего по форме инструмента.

Перед тем, как проводить распрессовку, важно зафиксировать значения зазоров между поверхностью шатуна и поверхностью щек коленвала. Для это при помощи штангеля измерьте зазоры и запишите полученные данные.

Для того, чтобы перепрессовка коленвала Минск была выполнена, в первую очередь следует снять сам коленвал, для этого следуйте приведенной ниже инструкции:

  • — Установите два металлических конуса по обе стороны шатуна, после этого последовательно наносите средней силы удары по каждому из них. Это приведет к тому, что под давлением конусов, щеки коленвала разъедутся.

В случае, если сам конус не достаточно широкий и его не хватает для того, чтобы полностью открыть коленвал, под щеки можно подложить небольшой металлический брусок или пластинку.

  • — После того, как половинки коленвала разъединятся, откроется доступ к шатуну. Снимайте его вместе с сепаратором.

  • — Теперь вытащите палец коленвала мотоцикла. Это не должно составить труда и тут может возникнуть только одна проблема. Иногда случается, что палец выходить только из одной из щек коленвала и остается надежно закрепленным в другой. В таком случае его нужно выстукивать с помощью прочной оправки. Ее толщина должна примерно равняться толщине самого пальца. Для того, чтобы выбить палец следует использовать тяжелый молоток, так как, легкого может не хватить. Обратите внимание на то, что выбивать палец необходимо с внешней стороны щеки.

Запрессовка коленвала

Обратная сборка коленвала в рабочее состояние не представляет особых сложностей. В качестве рабочей поверхности, на которой будет проводиться перепрессовка коленвала Минск, может послужить автомобильный блок, сделанный из чугуна, хотя идеальным вариантом будет наковальня.

  • — Возьмите новый палец и забейте в одну из щек коленвала. Желательно в ту, в которой оставался старый палец. Обратите внимание на то, что в отличие от снятия старого пальца, которое проводилось с внешней стороны щеки, установка нового должна проходить с внутренней стороны.

  • — Наденьте на палец сначала сеператор, а затем шатун Минск.

  • — Установите щеку коленвала таким образом, чтобы палец надежно упирался в поверхность наковальни.

  • — Теперь совместите вторую щеку коленвала с пальцем и начинайте забивать его во внутрь. Делать это желательно также с использованием тяжелого молотка.

Делайте все осторожно, даже несмотря на то, что вбиваете палец в щеку коленвала, так как вы можете случайно нанести удар по резьбе или другим не слишком прочным частям коленвала. Это приведет к деформации и скорее всего к покупке нового коленвала. После того, как коленчатый вал спрессован, снова с помощью штангеля проверьте зазоры. Если они не совпадают, с теми, которые вы записали ранее, разведите щечки с помощью уже описанного выше метода или наоборот немного сбейте их вместе, пока зазор не достигнет необходимого значения. Проследите за тем, чтобы палец полностью скрывался в коленвале. Если это не так, вбейте его внутрь.

Центровка коленвала

Теперь, когда все собрано, как уже писалось выше, могут появиться посторонние стуки. Это происходит от того, что валы не сбалансированы и их необходимо скорректировать. Чаще всего балансировку валов производят с помощью токарного станка, однако существует способ, доступный в домашних условиях:

  • — При помощи штангеля поочередно измеряйте каждую из щек коленвала. Как правило, они одинаковы, но также бывает небольшая погрешность. Учитывайте ее при дальнейших действиях.

  • — Теперь приложите штангель к одной из щек коленвала. Если он лег не ровно, то одна из щек выше или ниже другой.

  •  — Ударами молотка изменяйте положение щек, относительно друг друга, пока не достигнете того, что штангель будет ложиться идеально ровно на каждую из них. Проследите за тем, чтобы не было никаких зазоров.

Не забывайте, что коленвал обычно делают из мягкого метала и нему нельзя сильно бить молотком, иначе вы рискуете повредить шатун Минск, а деформированный он вряд ли сможет исправно функционировать.

 

Бывают случаи, когда щеки отличаются друг от друга не только по длине, но и в диаметре. Эта разница не может быть большой, однако сильно влияет на процесс центровки коленвала и ее также нужно учитывать. 

Ремонт коленвала (кривошипа) мотоцикла.

Коленвалы мотоциклов бывают двух типов: первый — с подшипниками качения (роликовыми), и второй — с подшипниками скольжения (вкладышами). Со вторыми намного проще — разобрал шатуны (их нижние головки) — шлифанул шейки вала и собрал с новыми ремонтными вкладышами. Намного сложнее обстоят дела с первым типом коленвала, и многие владельцы мотоциклов, не смотря на немаленькую цену кривошипа, покупают новый, а изношенный старый просто выбрасывают. Ну а что же делать владельцам тех мотоциклов, коленвал которых не так то просто найти в продаже, например антикварных или редких моделей (например наш надёжный К-750 или М-72). В этой статье мы рассмотрим, как можно восстановить коленчатый вал (кривошип) подобного типа своими силами.

Застучавший и подлежащий ремонту кривошип, ни в коем случае нельзя эксплуатировать до образования в подшипнике нижней головки шатуна большой выработки (большого зазора), которая вызывает при работе двигателя сильный стук. При сильном стуке и продолжительной работе двигателя, на трущихся поверхностях кривошипного пальца, на поверхности нижней головки шатуна и на роликах образуются сильные повреждения и выкрашивания .

В таком случае, ремонт будет намного сложнее, а палец и шатун не удастся отремонтировать и их придётся выкинуть. А если двигатель редкой модели, то найти в продаже новый палец и шатун не так то просто. Поэтому при появлении первого, даже не сильного стука, такой двигатель желательно уже не эксплуатировать, а заняться ремонтом. В этом случае, ремонт можно будет сделать намного легче.

Разборка коленвала (кривошипа).

У коленвала первого типа любого мотоциклетного двигателя, основным изнашивающимся узлом, отремонтировать который сложно, является роликовый подшипник нижней головки шатуна. И для ремонта этого подшипника, нужно отделить шатун от коленвала. А чтобы снять шатун с неразборной нижней головкой, коленвал необходимо распрессовать, так как такие кривошипы собирали на заводе с прессовой (неподвижной) посадкой.

Распрессовка коленвала двухцилиндрового оппозитного двигателя.
а — съёмник для распрессовки, б — установка кривошипа в съёмник. 1 — паз, 2 — корпус съёмника, 3 — винт с упорной резьбой.

Для распрессовки кривошипа может потребоваться гидравлический пресс или специальный  резьбовой съёмник, такой как на рисунке слева. Размеры такого съёмника естественно зависят от размеров щёк коленвала (кривошипа). С помощью съёмника захватывают наружную щёку коленвала (см. рисунок), установив её в специальные проточки в корпусе съёмника, а винт съёмника, диаметром 27 мм с упорной резьбой, упирают в кривошипный палец (между винтом и пальцем желательно подложить медную, латунную или бронзовую шайбу).

Для двухтактных двигателей, у которых щёки коленвала имеют круглую форму, съёмник изготавливают немного другой, исходя из размеров круглых щёк конкретного двигателя. Но принцип одинаковый.

Но если у вас очень старый двигатель, то усилия такого съёмника может и не хватить, так как за долгие годы совместной жизни, детали кривошипа буквально срастаются между собой.

В таком случае полезно будет немного нагреть щёки кривошипа, но несильно (примерно до быстрого испарения капель воды с поверхности). И после этого опять попробовать крутить винт съёмника, и в этот момент обстукивать щёки (по кругу) медным молотком. Если и это не поможет, тогда следует воспользоваться гидравлическим прессом.

При использовании пресса, следует установить с двух сторон под наружную щеку коленвала две болванки, а шток пресса упереть в палец кривошипа, через шайбу из латуни или бронзы. Но усилие пресса не должно превышать 50 тонн (лучше начинать с 10 тонн, постепенно увеличивая усилие, если палец не поддаётся), иначе большее усилие может привести к искривлению деталей кривошипа, и впоследствии отцентровать такой коленвал впоследствии не получится.

При приложении усилия пресса, если палец не начал сдвигаться относительно щеки, то в таком случае не следует увеличивать усилие, а нужно начать обстукивать медным молотком щеку кривошипа. Только работать следует аккуратно, и беречь руки, так как палец может внезапно выстрелить из щеки.

Коленвал (кривошип) двигателя К-750 или М-72.

Коленвалы двухцилиндровых двигателей таких мотоциклов (да и других тоже, например мотоцикла УРАЛ), состоят из двух крайних щёк, изготовленных как одно целое с коренными шейками (цапфами,  и благодаря им — кривошип висит в коренных подшипниках картера). Так же коленвал состоит ещё из средней щеки и двух кривошипных пальцев.

Причём один конец у кривошипных пальцев, слегка обработан (сошлифован) на конус (конусность равна 1 к 140) и наружная поверхность пальца цементирована. Эти конусные концы кривошипных пальцев, запрессованы в крайние щёки, а их цилиндрические концы запрессованы в среднюю щеку. И внутренней обоймой роликового подшипника нижней головки шатуна, по которой прокатываются ролики, служит наружная поверхность пальца (двух пальцев, так как мотор двухцилиндровый).

Ну а наружной обоймой роликового подшипника, является шлифованная, а затем цементированная и закалённая внутренняя поверхность нижней головки шатуна. И между наружной поверхностью пальца и внутренней поверхностью нижней головки шатуна, находятся 12 роликов, зафиксированных сепаратором из дюралюминия.

Когда коленвал будет разобран (распрессован), можно установить ремонтные ролики увеличенного диаметра, а можно установить новый шатун, новый палец (тоже можно увеличенного диаметра) и новые ролики. При любых установках, следует стремиться обеспечить радиальный зазор в подшипнике, в пределах от 0,01 до 0,02 мм — это даст гарантию нормальной работы подшипника. И если будут меняться шатуны и пальцы, то следует проверить, чтобы их вес был абсолютно одинаковый.

Но как я уже говорил выше, если вовремя прекратить эксплуатировать застучавший кривошип, и вовремя начать ремонтировать его, то обычно пальцы и шатуны оставляют родные, и достаточно установить только ремонтные подшипники, с увеличенным диаметром роликов, но учитывая зазоры в подшипнике, приведённые выше — это важно.

Если зазор в подшипнике будет чуть более 0,02 мм, то срок службы роликового подшипника уменьшится, но всё же при качественном моторном масле, пробег в 10 — 15 тысяч км. всё же можно будет достичь. Но вот если зазор в подшипнике будет менее 0,01 мм или его вообще не будет, то роликовый подшипник может разрушиться уже в первые часы работы мотора.

Сейчас можно и не найти кривошипный палец в продаже, но зная из чего сделан заводской, можно всё таки попытаться заказать его грамотному токарю, а почему попытаться и почему только грамотному токарю ??? Потому что, как я уже говорил — с одной стороны палец имеет очень плавный конус, равный 1 к 140. И этот конус, с учётом всех размеров может сделать только хороший токарь.

Палец кривошипа изготавливают из стали марки 12ХН3, затем цементируют на глубину 0,7 — 0,8 мм, и в итоге твёрдость по Роквеллу составляет 56 — 62.

Раньше на заводском пальце обозначали их вес и диаметр на его торце, цифрами обозначали вес пальца, например 320, 322, 324 и цветной меткой, которая обозначала их диаметр — смотрим ниже.

  • Красная ——————- 36,000 — 35,996 мм. — это диаметр кривошипного пальца.
  • Белая     ——————- 35,996 — 35,992 мм.
  • Зелёная ——————- 35,992 — 35,998 мм.
  • Чёрная  ——————- 35,998 — 35,984 мм.

Если вам попался палец без обозначений, то диаметр определяем замеряя его микрометром, а вес пальца определяем взвешиванием.

Вес и диаметр нижней головки шатуна тоже имеет свои обозначения. Вес пишется на нижней головке шатуна сбоку, например 198, 200, 202, 204. Ну а диаметр помечают на головке шатуна краской, и цвета смотрите ниже, может кому то пригодится.

  • Красная —————— 50,012 — 50,009 мм.
  • Белая     —————— 50,009 — 50,006 мм.
  • Зелёная —————— 50,006 — 50,003 мм.
  • Чёрная  —————— 50,003 — 50,000 мм.

Ну и ролики, при желании тоже можно изготовить самостоятельно, если конечно вы найдёте нужную стать, марки ШХ15. После вытачивания их на станке, их шлифуют, затем калят до твёрдости по Роквеллу 61 — 65. Ну и в конце желательно отполировать их до зеркального блеска. Номинальный размер ролика 7 мм, а его длина 10 мм. Их тоже изготавливали по ремонтным группам, и размеры групп я привожу ниже.

  • 1 группа —- 7,004 — 7,002 мм.
  • 2 группа—- 7,002 — 7,000 мм.
  • 3 группа—-7,000 — 6,998 мм.
  • 4 группа—- 6,998 — 6,996 мм.
  • 5 группа—- 6,996 — 6,994 мм.
  • 6 группа—- 6,994 — 6,992 мм.

Если удастся купить подшипники нижней головки шатуна, то их комплектуют согласно цветным меткам и весу деталей. Естественно, что комплектуемые детали должны иметь метки одинакового цвета, а оба шатуна не должны отличаться по весу более чем на два грамма.

Восстановление изношенного кривошипного пальца.

К примеру, при отсутствии нового кривошипного пальца с красной меткой (см. выше), можно использовать не сильно изношенный старый палец (если он не изношен в виде овала), если компенсировать его износ применением шатуна с чёрной меткой и применить ролики первой группы. Там можно «играться» и с другими группами. Но в итоге, как я уже говорил, должен получиться зазор подшипника, в пределах от 0,01 до 0,02 мм. И как я уже писал выше, можно получить зазор немного больше, но никак не меньше, иначе подшипник испортится в первые минуты работы двигателя.

Но в большинстве случаев, при эксплуатации двигателя, кривошипный палец изнашивается неравномерно — в виде овала или ступеньки. И в большинстве случаев, нужно изготавливать или искать новый палец. И как было написано выше, при вытачивании кривошипного пальца на станке, наиболее трудно добиться точного выдерживания размеров конуса пальца.

Поэтому можно не изготавливать кривошипный палец с нуля, а восстановить изношенный палец, чтобы убрать овал или ступеньку при обработке его рабочей части (там где прокатывались ролики подшипника) на шлифовальном станке или притиром. После обработки и устранения овальности и ступеньки кривошипного пальца, в его подшипник устанавливают ролики большего диаметра, но такого, чтобы получить зазор в пределах от 0,01 до 0,02 мм.

При покупке или изготовлении роликов подшипника нижней головки шатуна, необходимо обратить внимание не только на чистоту шлифовки и полировки их поверхности, а так же на их точные размеры диаметров и длины (и одинаковость этих размеров), но так же следует внимательно рассмотреть, насколько хорошо заполировано закругление перехода от цилиндрической части ролика в его торец.

И если при покупке вы обнаружите острые края роликов без закруглений, то такие ролики довольно быстро разрушат или выработают рабочие поверхности пальца и отверстия нижней головки шатуна. Такие ролики покупать не советую, а если других нет, то придётся их дорабатывать (скруглять и полировать их края).

Сборка коленвала (кривошипа).

По заводской технологии сборки коленвала, сначала запрессовывают кривошипные пальцы в крайние щёки, а после этого запрессовывают в среднюю щеку, с натягом в 0,08 — 0,1 мм, щеку желательно предварительно немного подогреть.

Но заводскую технологию можно не использовать, для упрощения сборки кривошипа. Кривошипные пальцы сначала запрессовывают в среднюю щеку, а затем уже напрессовывают на пальцы крайние щёки, естественно установив подшипники и шатуны на пальцы, с необходимыми зазорами. Греть среднюю щеку если и можно, то только несильно, не более 100 градусов, например в кипящей воде. Иначе при запрессовке может нарушится термообработка пальцев.

После запрессовки кривошипа, его необходимо отцентровать на специальном устройстве с конусами, или в центрах токарного станка. Биение щёк коленвла, на длине 20 мм не должно быть более 0,05 мм, а лучше не более 0,02 мм. Положение щёк выравнивают ударами медного или свинцового молотка по щекам, если щёки скручены (то есть если шейки параллельны, но не соосны, как показано на рисунке выше над буквой «б» , или сжатием щёк в тисках через алюминиевые прокладки, если шейки расположены под углом (как на рисунке выше над буквой «а»).

Все эти операции следует делать по чуть-чуть, постоянно проверяя расстояние между щёками мерительным инструментом, а лучше в центрах токарного станка и индикаторов часового типа, чтобы не «переборщить». В итоге положение щёк должно получиться как на рисунке над буквой «в».

Остаётся заменить бронзовые втулки верхней головки шатуна (а лучше это сделать когда коленвал распрессуется и шатуны будут отделены от кривошипа), если они изношены, об этом я уже писал и можно почитать как это правильно сделать вот тут, а так же вот здесь. Затем останется установить собранный практически новый коленвал в двигатель, и собрать его.

Кстати, после ремонта коленвала, желательно его отбалансировать вместе с маховиком и сцеплением, и как это сделать в гаражных условиях, я написал вот в этой статье.

В следующей статье, я напишу как восстановить (отремонтировать) коленвал мотоциклетного двигателя так, что родные пальцы кривошипа останутся, но несмотря на это срок службы коленвала возрастёт в несколько раз (статью читаем здесь), удачи всем.

Коленвал. Сборка. / Ремонт / Мотоклуб «УРАЛ»

Продолжаю свой пост по сборке коленвала. Свой родной коленвал я полностью разобрал с помощью самопального пресса из 20-ти тонного домкрата. Идея была в том, что раз у второго коленвала гнутый только один шатун, то чтобы не нарушать соостность всех частей коленвала, спрессовать только одну щеку, поменять шатун и запресовать ее обратно. Все спрессовывалось вот на таком самодельном «столике», сваренном из уголка, и столешницы, вырезанной из стали толщиной 17 мм.





Вот примерно так выглядела вся эта конструкция. Вырез в столешнице был сделан аккурат под шатун, чтобы верхняя щека хотя бы краями зацепилась за эту столешницу вокруг шатуна. Надо сказать, что распрессовка прошла успешно, щека была снята, шатун заменен. Перед распрессовкой на щеку и палец была нанесена риска, чтобы потом запрессовать щеку точно на свое место. Настало время для запрессовки щеки обратно. Было решено запрессовывать на горячую, для этого щеку нагрели на газовой портативной плитке (да да, несмотря на наличие гаража добрая половина ремонта проводилась в квартире на кухне xD )



Все прошло удачно, нагрел щеку, пассатижами посадил на место, пару раз ударил кувалдочкой через проставку, потом этой же кувалдочкой подогнал щеку, чтобы риски были на месте и была соблюдена вся соостность. После чего коленвал был перевезен в другой гараж, где находится самопальный 20-ти тонный пресс, выглядящий так, будто он был сооружен из того что было во время зомбиапокалипсиса.

К сожалению, весь столик из уголка уже не убирался под пресс, поэтому запрессовывалась щека только на самодельной столешнице.


Естественно, на постапокалиптическом прессе манометра не было, поэтому какое усилие было приложено для запрессовки я не знаю, но то что столешницу погнуло — это факт.


Коленвал собран, визуально все выглядит отлично. К сожалению в связи с износом всех деталей полностью от биения шатунов избавиться не удалось, но оно было сведено к минимуму, порядка одной сотой.



Теперь на очереди проверка и устранение биения коренных шеек коленвала.
Жду вопросы, отзывы, предложения и замечания в комментариях.

Измерения биения коленчатого вала мото — Мысли и идеи

Всем привет.

в общем уже мозг сломал в попытках найти расово верный метод измерения биений коленвала при минимальных инвестициях в инструмент.

на рутубе — практически везде одна дичь по цетровке КВ. лишь «мото50» показал как центровать в центрах. но при этом он не знал, что такое кондуктор. (в том видео).

недостатки данного метода

— дорогой биениемер (около 1000€ за новый)

— частое наличие повреждений зацентровкок на цапфах от молотка.

 

 

слыхАл я, что можно и на призмах отцентрировать КВ. и вроде бы так делает местный диллер хонды на кроссовых мотоциклах.

но как он это делает на практике я не видел.

дык вот. начал искать инфо и нашел еще одно видео в рутубе

есть «школа моторемонта» (имхо по сути дичь сплошная. + аффтар с зашкаливающим чсв)

1. «призмы»….нет слов….

2. что он меряет? кладет вал на призму и сверху ставит индикатор. так только «овальность» можно измерить. или я чего-то не понимаю?

3. цапфы бьют на мм, а о сотках на говорит.. ну и на его канале есть еще несколько «ровных валов»

https://youtu. be/ajtBTTHL_d0

 

недавно нашел англоязычное видео. при просмотре обрадовался увидев кондуктор. ну, думаю, этот покажет как измерить биение..и что я вижу…опять непонятные для меня призызмы. непонятно самопал или нет, но видно, что они «ноже-подобные». возможно там подшипники. неясно.

 

вот нашел довольно неплохое видео, где показано как измерять, но опять же таки..

— вместо призм — подшипники

— центра прикручены к квадратной трубе, которая приварена(!!) к прастинам, которые прикручены к «плоскости». насколько адекватна данная конструкция?

https://www.youtube.com/watch?v=5bJ7FR2oWTU

 

по ходу дела обращался и к литературе. нашел срины с неизвестной книжки по совкоциклам.

(извините, не нашел как «спойлер» вставить)

. ….В домашних условиях, при отсутствии таких центров соосность вала с достаточной точностью можно определить на ровной поверхности стола или стекла. На цапфы надевают коренные подшипники так, как они располагаются в двигателе. Если внутренние кольца их садятся со значительным натягом (например, у мотоциклов Ява ), лучше воспользоваться другими, технологическими подшипниками, даже изношенными, внутреннее отверстие которых шлифуют (хотя бы шкуркой) для более легкой их установки. В противном случае можно повредить вал при монтаже и снятии подшипников.

Далее кладут вал на М-образные подставки, деревянные или металлические, устойчиво закрепленные на столе (рис. 3). К концам вала подводят индикаторы (в крайнем случае можно работать одним) и, вращая вал, определяют на одинаковом расстоянии от подшипников наивысшие и низшие точки цапф, отмечая их соответственно знаками «+ » и « — ».

Поворачивают вал так, чтобы ось шатунного пальца располагалась горизонтально в одной плоскости с цапфами. Наивысшие (или низшие) точки должны находиться при этом примерно в одной плоскости. Если это условие нарушено, значит, щеки развернуты одна относительно другой на шатунном пальце (рис. 4). Ударами молотка по выступающей щеке поворачивают ее в сторону другой щеки до совмещения их в одной плоскости. Добившись этого, вновь определяют места наибольших отклонений цапф и ставят вал так, чтобы шатунный палец находился вверху. Если при этом обе точки «+» окажутся вверху (рис. 5), щеки нужно сжать с противоположной пальцу стороны молотком или струбциной, а если внизу (рис. 6), — наоборот, раздвинуть щеки рычагом. Постепенно меняя их положение, добиваются минимального биения цапф. Допустимой считается величина до 0,03 мм.

и так далее….

поясните мне насколько дикая эта дичь. может быть для тихоходного ижа или явы это и нормально, но что будет, если собрать так вал от CR125, с его то оборотами?

+ на цапфе вала от CR125/250 находятся шлицы. как там работать индикатором? или когда на цапфе конус + шпонка как отвести индикатор на край цапфы в таком случае? как при использовании призм, избежать осевого смещения, которое может давать «помехи» на индикаторе.

зачем тогда нужны такие приборы как биениемер (центра) на чугунной плите или гранитной, или же центра из чугуна/гранита? получается они здесь неуместны?

и можно спокойно валы кувалдой на глаз собирать? как на видео ниже

 

Как отрегулировать шестерню коленчатого вала

Для того, чтобы двигатель работал эффективно, важно переустановить шестерню коленчатого вала и шестерню распределительного вала , когда вы планируете замену ремня газораспределительного механизма. Ремень ГРМ является частью двигателя внутреннего сгорания. Хотя его обычно хватает на несколько тысяч миль, лучше менять ремень ГРМ каждые 60 000 миль. Регулярная замена ремня предотвращает повреждение двигателя, которое может привести к износу и разрыву ремня.Имейте в виду, что редко появляется какой-либо признак того, что ремень ГРМ изношен или вот-вот оборвется, поэтому лучше делать это через определенные промежутки времени. Замена ремня ГРМ проста и не требует много времени; однако это требует точности и некоторых базовых ноу-хау. Если шестерни коленчатого вала не выровнены должным образом, двигатель будет иметь проблемы с запуском. Чтобы правильно отрегулировать шестерни, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Шаг 1 — Установка звездочек

Перед тем, как вы начнете регулировку шестерни коленчатого вала, важно установить и затянуть звездочки.Сначала отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи и установите звездочки на валы соответствующего размера. Затем установите фиксирующие болты и затяните их. Затем включите оба ролика натяжителя. Этот шаг важен, потому что именно тогда вы можете проверить наличие каких-либо признаков износа подшипников.

Шаг 2 — Совмещение меток синхронизации

Совместите шпонку и шпонку кривошипа с шпонкой коленчатого вала. На коленчатом валу есть определенные метки ГРМ. Совместите установочные метки коленчатого вала и звездочек бесшумного вала, чтобы они совпадали с установочными метками на передней части корпуса.Когда это будет сделано, плотно оберните ремень ГРМ вокруг звездочек. В верхних частях ремня не должно быть натяжения.

Шаг 3 — Повторная установка натяжного ролика

После установки ролика переместите его руками так, чтобы более длинная сторона отклонилась примерно на дюйма. Затем поднесите натяжитель ремня газораспределительного механизма ближе к водяному насосу. Затяните болты, чтобы он оставался на месте. Верхний конец пружины натяжителя должен быть близко к корпусу водяного насоса.

Этап 4 — Совмещение распредвала и коленчатого вала

Установочные метки на звездочках распределительного вала, коленчатого вала и масляного насоса должны быть совмещены с соответствующими метками. Установите ремень газораспределительного механизма на звездочку коленчатого вала, масляный насос и распределительный вал. Ремень не должен провисать, за исключением звездочек, на которых будет установлен натяжитель.

Шаг 5 — Проверка установки

Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи, включите зажигание и запустите двигатель. Продолжайте работать, пока не откроется термостат двигателя. Как только термостат открывается, проверьте угол опережения зажигания. Если угол опережения зажигания неправильный, вам нужно будет отрегулировать его заново.

Способ и устройство для центровки секций коленчатого вала

Настоящее изобретение относится к способу и устройству для выравнивания секций коленчатого вала и, в частности, к способу и устройству для высокоточной фазировки секций коленчатого вала во время изготовления или повторной сборки спрессованных коленчатых валов многоцилиндровых двигателей.В частности, изобретение относится к новой технике и инструменту для выравнивания центральных секций сжатых вместе коленчатых валов, используемых в двигателях индивидуальных гидроциклов и снегоходов.

Коленчатые валы прецизионных машин должны быть точно изготовлены или собраны, чтобы должным образом приводить в движение компоненты двигателей машин, частью которых они являются. Способы и инструменты, используемые при изготовлении коленчатых валов, описаны в патентах США No. №№ 4 979 335, 5 625 945 и 5 984 599. Наиболее важным аспектом такого точного изготовления или повторной сборки является выравнивание секций коленчатого вала.Секция коленчатого вала обычно состоит из двух «шейек», соединенных центральным штифтом, и одного или нескольких связанных подшипников. «Журнал» представляет собой кольцевой диск или «перемычку» с поперечно прикрепленным к нему периферийным штифтом. Правильная центровка секций коленчатого вала особенно важна, когда секции коленчатого вала являются центральными секциями «спрессованных коленчатых валов», то есть коленчатых валов, в которых соединительные центральные штифты по крайней мере некоторых секций запрессованы в одну или обе шейки. к которому они подключены.Пресс-фитинг — это сборка любых двух обработанных деталей путем создания связи между ними в результате того, что одна из них была вставлена ​​в другую, чтобы быть должным образом на месте, с применением силы. Например, круглый соединительный центральный штифт можно запрессовать в цапфу, обеспечив в цапфе отверстие диаметром от 0,0002 до 0,004 дюйма, меньшее диаметра штифта, и вдавив штифт в отверстие механическим усилием. . Спрессованные коленчатые валы изготавливаются и повторно собираются производителями и перестройщиками, такими как Kawasaki, Polaris, Yamaha и другими, для двигателей внутреннего сгорания с несколькими цилиндрами и, в частности, для двигателей внутреннего сгорания для личных гидроциклов, снегоходов и аналогичных транспортных средств.В отличие от спрессованных коленчатых валов, «цельные коленчатые валы» сконструированы таким образом, что шейки и соединительные центральные штифты их секций образуют одну сплошную цельную деталь, а сами коленчатые валы обычно выкованы как одно целое. В результате секции коленчатого вала моноблочных коленчатых валов обычно остаются выровненными до тех пор, пока главный вал не будет случайно погнут. С другой стороны, секции коленчатого вала спрессованных коленчатых валов имеют тенденцию выходить из фазы во время работы и в результате нормального износа из-за длительного использования.Когда это происходит, двигатели не работают должным образом или просто перестают работать, и их приходится разбирать, чтобы секции коленчатого вала могли быть правильно выровнены. Кроме того, коленчатые валы часто приходится разбирать для замены дефектных подшипников и выполнения ремонта или технического обслуживания. При разборке секции коленчатого вала обычно выпадают в противофазе и требуют повторной центровки. Поскольку секции коленчатого вала обычно включают в себя две шейки, выравнивание секций коленчатого вала иногда также называют «выравниванием шейек коленчатого вала».Обычные методы центровки коленчатого вала могут быть громоздкими и трудоемкими, а также существенно увеличивать затраты на сборку и повторную сборку коленчатых валов, особенно когда коленчатые валы спрессованы между коленчатыми валами. Таким образом, очевидно, что существует потребность в создании техники и инструмента для правильной и быстрой центровки секций коленчатого вала и, в частности, для правильной и быстрой центровки секций коленчатого вала сжатых вместе коленчатых валов за минимальное время и с минимальными затратами.

Целью настоящего изобретения является создание технологии и инструмента для точной центровки секций коленчатого вала. Задача настоящего изобретения также состоит в том, чтобы предоставить способ и устройство для точного и быстрого выравнивания сжатых вместе секций коленчатого вала, причем этот способ и устройство можно использовать практически на всех типах сжатых вместе коленчатых валов независимо от их марки или происхождения. Другой целью изобретения является создание недорогого способа и устройства для правильной центровки секций коленчатого вала, которые обычно используются в многоцилиндровых двигателях внутреннего сгорания, используемых в личных моторизованных плавсредствах и снегоходах.Еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить способ и инструмент для точной, быстрой и недорогой центровки указанных секций коленчатого вала, которые могут использоваться и управляться, по существу, одним оператором с минимальной подготовкой. Эти и другие цели изобретения станут очевидными из нижеследующего описания.

Вышеупомянутые задачи достигаются с помощью инструмента и способа станции фазирования по настоящему изобретению. При правильном использовании и в соответствии со способом, раскрытым в данном документе, станция фазирования по настоящему изобретению позволяет одному оператору точно выровнять и собрать сжатые вместе секции коленчатого вала и обеспечить желаемую степень ориентации за минимальное время и с минимальными затратами.

Станция фазирования по настоящему изобретению содержит корпус (также называемый «башмаком штампа»), приспособление для фазирования (также именуемое «зажимное приспособление для фазирования») и средство определения расстояния между коленчатым валом (также называемое «промежуточным элементом»). инструмент»). Корпус (башмак штампа) состоит из двух жестких пластин, установленных параллельно друг другу, предпочтительно одна над другой, и множества комплектов линейных подшипников, установленных перпендикулярно по отношению к двум жестким пластинам и параллельно. по отношению друг к другу.Две жесткие пластины предпочтительно изготовлены из стали и для удобства упоминаются в этом описании как «верхняя пластина» и «нижняя пластина». Комплекты линейных подшипников предпочтительно представляют собой комплекты полых трубчатых элементов, концентрически установленных друг относительно друга. Внутренние трубчатые элементы комплектов линейных подшипников прикреплены к нижней пластине; внешние трубчатые элементы комплектов линейных подшипников прикреплены к верхней пластине и имеют немного больший диаметр, чем внутренние трубчатые элементы.Предпочтительно, верхняя пластина имеет несколько перфорационных отверстий (отверстий) на своей поверхности, разнесенных и имеющих такую ​​форму и размер, чтобы обеспечить запрессовку внешних трубчатых элементов комплектов линейных подшипников; и, предпочтительно, нижняя пластина имеет несколько перфораций (отверстий) на своей поверхности, разнесенных и имеющих такую ​​форму и размер, чтобы обеспечить запрессовку внутренних трубчатых элементов комплектов линейных подшипников. Верхняя пластина башмака штампа также снабжена средствами для прикрепления узла гидравлического привода к его поверхности, чтобы позволить гидравлическому приводу оказывать давление на верхнюю пластину и перемещать ее по направлению к нижней пластине башмака штампа и от нее. Верхняя пластина также имеет по меньшей мере два, предпочтительно резьбовых, перфорационных отверстия для крепления болтами или иным образом крепления верхней части фазирующего зажима к пластине. Нижняя пластина имеет несколько перфораций для приема установочных штифтов механически обработанного стального цилиндра нижней части зажимного приспособления для фазирования и фиксации его в различных положениях, как описано ниже.

Фазирующее приспособление (фазировочное приспособление) состоит из двух практически идентичных металлических частей, прикрепленных или размещенных внутри фазирующей станции так, чтобы они были обращены друг к другу при формировании виртуального изображения: одна из верхней пластины штамповочного башмака, а другая — из нижней пластина.Каждая такая по существу идентичная металлическая часть содержит механически обработанный стальной цилиндр, инструмент для фазирования и фиксирующий инструмент для фазировки. Кроме того, нижняя часть зажимного приспособления для фазирования также содержит инструмент для центрирования и фиксирующий инструмент для центрирования. Ниже приводится описание нижней части зажимного приспособления для фазирования, которая присоединяется к нижней пластине. Следует понимать, что за исключением того факта, что он не имеет установочных штифтов, отверстия для установки центрирующего инструмента, центрирующего инструмента или центрирующего инструмента, фиксируемого вниз, концентрически установленная верхняя часть фазировочного зажима идентична нижняя часть, прикрепляемая к верхней пластине башмака штампа и, при желании, также может быть выполнена регулируемой по отношению к вращению.

Обработанный стальной цилиндр в нижней части зажимного приспособления для фазирования представляет собой блок из обработанной стали, снабженный несколькими установочными штифтами и предназначенный для размещения центрирующего инструмента и инструмента фазирования, а также фиксирующего болта инструмента фазирования и центрирующего инструмента стопорный болт. Обработанный стальной цилиндр снабжен отверстием для установки центрирующего инструмента. Отверстие, которое предпочтительно является круглым, расположено концентрически вдоль центральной вертикальной оси цилиндра и открыто на обоих концах указанной вертикальной оси.Обработанный стальной цилиндр нижней части фазировочного зажима также имеет второе отверстие, которое предпочтительно является прямоугольным, фланкирующим указанную вертикальную ось, а также открытым с обоих концов оси, для размещения фазирующего инструмента. Резьбовые отверстия также предусмотрены вдоль горизонтальной оси обработанного стального цилиндра для установки стопорного болта фазовращающего инструмента и стопорного болта центрирующего инструмента. Предусмотрены средства для крепления обработанного стального цилиндра к нижней пластине башмака штампа.

Центрирующий инструмент состоит из одной или нескольких фланцевых металлических камер, предпочтительно цилиндрических, вмещающих стальной центрирующий штифт, центрирующую пружину и винт регулировки натяжения.Стальной центрирующий штифт имеет заостренный конец и скользит внутрь и наружу по длине фланцевых металлических камер. Центрирующая пружина прикладывает усилие к центрирующему штифту на конце, противоположном заостренному концу штифта. Винт регулировки натяжения имеет резьбу для завинчивания и выкручивания одного конца металлических камер с фланцами, чтобы оператор мог изменять и контролировать натяжение центрирующего штифта. Фланцевые металлические камеры имеют фланец на одном конце, который позволяет камерам надежно закрепляться внутри отверстия механически обработанного стального цилиндра для установки центрирующего инструмента.Конец металлических камер с фланцами, противоположный фланцевому концу, имеет внутреннюю резьбу, чтобы винт регулировки натяжения мог двигаться внутрь и наружу и увеличивать или уменьшать натяжение по мере необходимости.

Блокировка центрирующего инструмента содержит средство для прижатия к центрирующему инструменту, чтобы удерживать его на месте, и отверстие через одну из сторон фазирующего зажима, приспособленное для приема указанного средства. Предпочтительно использовать металлический болт с резьбой, достаточно длинный, чтобы проникать в отверстие вдоль горизонтальной оси обработанного стального цилиндра, пока он не соприкоснется с центрирующим инструментом.

Фазирующий инструмент состоит из одного или нескольких металлических блоков с точно установленным круглым отверстием определенного размера по всей длине их вертикальных осей. Расположение и диаметр круглого отверстия фазовращателя уникальны для строящегося или собираемого коленчатого вала. В частности, расстояние между центральным положением продольной оси кругового отверстия фазовращающего инструмента и центральным положением продольной оси обработанного стального цилиндра фазовращающего приспособления должно составлять половину хода собираемого коленчатого вала.Половина хода собираемого коленчатого вала означает половину расстояния между самой дальней точкой и самой близкой точкой, достигаемой шатунами указанного коленчатого вала при их движении вокруг его оси. Кроме того, диаметр круглого отверстия фазовращающего инструмента должен иметь размер, обеспечивающий скользящую посадку с сопрягаемым периферийным штифтом шейки выравниваемой секции, как описано ниже.

Блокировка фазирующего инструмента содержит средство для прижатия к фазовращающему инструменту, чтобы удерживать его на месте, и отверстие через одну из сторон фазирующего зажима, приспособленное для приема указанного средства. Предпочтительно отверстие имеет резьбу и приспособлено для приема и удержания на месте металлического болта с резьбой в перпендикулярной ориентации по отношению к положению инструмента для фазирования.

Средство для определения расстояния между коленчатым валом (распорный инструмент) состоит из подходящих средств для предотвращения чрезмерного сжатия верхней пластины штамповочного башмака с гидравлическим приводом от чрезмерного сжатия секции коленчатого вала и невозможности достижения надлежащих размеров секции коленчатого вала. Предпочтительно распорный инструмент изготовлен из металла и включает в себя две идентичные клиновидные основные половины и две пластины прямоугольной формы или элементы регулировки высоты.Четыре штуки. представляют собой незакрепленный узел, который можно скрепить винтами или иным образом собрать с помощью стратегически расположенных винтов и / или штифтов. Когда эти четыре детали скручены вместе, они образуют прямоугольный узел, высота которого равна ширине центральной части коленчатого вала, который собирается или собирается заново. Ширина центральной части собираемого или повторно собираемого коленчатого вала означает расстояние между двумя перемычками указанной центральной части. Элементы регулировки высоты распорного инструмента действуют как основание для двух идентичных клиновидных первичных половин и для удобства могут быть выполнены уникальными для собираемого коленчатого вала.В частности, высота двух пластин прямоугольной формы может изменяться в зависимости от собираемого коленчатого вала, чтобы обеспечить необходимую высоту для сборки из четырех частей, в то же время позволяя оператору использовать одни и те же две первичные половины клиновидной формы в все операции по центровке. Следовательно, каждый распорный инструмент может иметь один или несколько наборов регулирующих высоту элементов.

При выравнивании секции коленчатого вала выбираются два инструмента для фазирования в соответствии с диаметрами двух периферийных штифтов шейки коленчатого вала и ходом собираемого коленчатого вала.Два фазирующих инструмента помещаются в отверстия для размещения фазирующего инструмента механически обработанного стального цилиндра верхней части фазовращающего приспособления и механически обработанного стального цилиндра нижней части фазирующего приспособления, соответственно. Инструмент для центрирования вставляется в отверстие для установки инструмента для центрирования обработанного стального цилиндра в нижней части зажимного приспособления для фазирования. Затем выбираются компоненты распорного инструмента в соответствии с конкретными требованиями собираемого коленчатого вала, и распорный инструмент устанавливается между двумя перемычками выравниваемой секции коленчатого вала.Обработанный стальной цилиндр нижней части фазовращающего приспособления вращается относительно механически обработанного стального цилиндра верхней части фазовращающего приспособления для установки точного углового расстояния между двумя периферийными штифтами секции коленчатого вала в желаемой радиальной ориентации, например, 180 ° для коленчатых валов двухцилиндровых двигателей, 120 ° для коленчатых валов трехцилиндровых двигателей и т. д. Центрирующие установочные штифты затем вставляются в перфорацию в основании нижней части зажимного приспособления для фиксации углового расстояния. между двумя периферийными штифтами в заданной ориентации.Затем секцию коленчатого вала помещают в фазирующую станцию, вставляя два периферийных штифта шейки внутрь круглых отверстий двух фазирующих инструментов и совмещая центральную продольную ось соединительного центрального штифта секции коленчатого вала с концом стали. центрирующий штифт внутри центрирующего инструмента. На этом этапе желаемая ориентация выравнивания достигнута. После регулировки натяжения стального центрирующего штифта с помощью винта регулировки натяжения, чтобы обеспечить гладкую поверхность между двумя шейками и фланцем центрирующего инструмента, две перемычки прижимаются друг к другу, заставляя верхнюю пластину штамповочного башмака сжимать центр. секцию, чтобы надежно зафиксировать цапфы на месте и сохранить желаемое выравнивание.

Теперь изобретение будет описано в связи с предпочтительным вариантом осуществления и со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:

ФИГ. 1 — вертикальная проекция коленчатого вала, в котором используются секции коленчатого вала, такие как те, которые выровнены станцией фазирования и способом по настоящему изобретению.

РИС. 2 представляет собой общий схематический вид сверху устройства (поста фазирования) согласно изобретению, включая корпус (башмак штампа), приспособление для фазирования (приспособление для фазирования) и средство регулировки расстояния между коленчатым валом (инструмент для регулировки расстояния), и показывает размещение центральную часть коленчатого вала в фазовращающей станции при подготовке к центрированию.

РИС. 3 включает вид сверху и вид в разрезе нижней части приспособления для фазирования (зажимного приспособления для фазирования) по изобретению, включая обработанный стальной цилиндр указанной нижней части, и показывает расположение отверстия для установки центрирующего инструмента, отверстия для размещения инструмента для фазирования, инструмент для фазировки фиксируется, а центрирующий инструмент фиксируется.

РИС. 4 представляет собой продольный разрез предпочтительного варианта выполнения центрирующего инструмента, показывающий стальной центрирующий штифт, центрирующую пружину и винт регулировки натяжения.

РИС. 5 включает изометрический вид инструмента для фазирования, а также вид сверху и вид в разрезе того же инструмента для фазирования.

РИС. 6 включает вид спереди, вид сбоку, вид сверху и вид снизу предпочтительного средства установки расстояния между коленчатым валом (распорный инструмент), а также показывает компоненты распорного инструмента, уже собранные, и размещение секции коленчатого вала, когда она подготовлена ​​для выравнивание.

В качестве иллюстрации на фиг. 1 изображена часть коленчатого вала того типа, который может быть выровнен с помощью фазирующего инструмента и способа по настоящему изобретению.1, где сжатый коленчатый вал 1 включает перемычки 2 , 3 , 4 и 5 . Каждая перемычка представляет собой кольцевой металлический диск с отверстием для металлического штифта. Полотна могут быть круглыми, квадратными, в форме тюльпана, эллиптическими или любой другой подходящей формы. Перемычки 2 , 3 , 4 и 5 круглые. Полотно 2 соединено с полотном 3 периферийным штифтом 6 , который запрессован в полотно 3 и может быть запрессован или выкован в полотно 2 .Полотно 3 соединено с полотном 4 посредством соединительного центрального штифта 8 , который запрессовывается в полотно 3 и может быть запрессован или выкован в полотно 4 . Шарикоподшипники с концентрическим креплением 9 , 10 и 11 соединительный центральный штифт объемного звучания 8 . Полотно 4 соединено с полотном 5 с помощью периферийного штифта 7 , который запрессовывается в полотно 4 и может быть либо запрессован, либо выкован в полотно 5 .Секция коленчатого вала того типа, который может быть выровнена с помощью фазирующего инструмента и способа по настоящему изобретению, содержит две шейки, прикрепленные друг к другу с помощью соединительного центрального штифта, и один или несколько связанных подшипников. На фиг. 1, эта секция содержит периферийный штифт 6 , перемычку 3 , соединительный центральный штифт 8 , соответствующие подшипники 9 , 10 и 11 , перемычку 4 и периферийный штифт 7 . Коленчатый вал многоцилиндрового двигателя может иметь одну или несколько таких секций.При изготовлении этих и аналогичных секций коленчатого вала используется гидроцилиндр для запрессовки двух шейек с соединительным центральным штифтом; Затем шейки выравнивают, и выровненные шейки запрессовывают с другими идентичными или подобными шейками. Конечный результат — сваренный коленчатый вал. В этом процессе важно, чтобы перемычки оставались параллельными друг другу и чтобы угловая ориентация периферийных штырей перемычек была установлена ​​точно под желаемым углом, т.е.е., 180 ° для коленчатых валов двухцилиндровых двигателей, 120 ° для коленчатых валов трехцилиндровых двигателей, 90 ° для коленчатых валов четырехцилиндровых двигателей и т. д. Периферийные штифты 6 и 7 , на фиг. 1, показаны в угловой ориентации 180 ° относительно друг друга, поскольку сжатый коленчатый вал 1 идеально подходит для двухцилиндрового двигателя того типа, который часто используется производителями личных моторных плавсредств и снегоходов.

Участок коленчатого вала, описанный выше вместе с ФИГ.1 показан на фиг. 2 как часть коленчатого вала 11 . На фиг. 2, фазирующий инструмент 1 содержит башмак штампа, фазировочное приспособление и распорный инструмент согласно изобретению. Башмак штампа включает жесткие пластины 2 и 8 , которые показаны установленными одна над другой, параллельно друг другу, и четыре линейных комплекта подшипников 6 , установленных параллельно друг другу. другое и перпендикулярно двум жестким пластинам.Предпочтительно каждый комплект линейных подшипников устанавливается на каждом из четырех углов верхней и нижней пластин или рядом с ними.

Комплекты линейных подшипников 6 представляют собой комплекты полых трубчатых элементов, установленных концентрически друг относительно друга. Внутренние трубчатые элементы комплектов подшипников линейного перемещения 6 запрессованы в четыре перфорации 7 на нижней пластине, в то время как внешние трубчатые элементы комплектов подшипников запрессованы в четыре перфорации 3 на верхней пластине и имеют диаметр немного больше, чем у внутренних трубчатых элементов.В качестве альтернативы комплекты линейных подшипников могут быть прикреплены болтами к нижней пластине и к верхней пластине башмака штампа. Верхняя пластина 2 башмака штампа также снабжена металлической пластиной 4 для прикрепления гидроцилиндра или аналогичного узла гидравлического привода к его поверхности, чтобы поршень мог перемещать верхнюю пластину 2 по направлению к и от нижняя пластина 8 башмака штампа. Верхняя пластина 2 также имеет четыре отверстия с резьбой 17 для крепления верхней пластины к обработанному стальному цилиндру 5 верхней части зажимного приспособления для фазирования. Нижняя пластина башмака штампа 8 имеет ряд точно расположенных перфораций 16 для размещения установочных штифтов 18 , которые прикреплены к обработанному стальному цилиндру 9 нижней части фазовращателя и являются его частью. Обработанный стальной цилиндр 9 снабжен по меньшей мере двумя резьбовыми отверстиями, которые используются для крепления цилиндра к нижней пластине башмака штампа 8 после того, как установочные штифты 18 были вставлены в перфорацию 16 .Нижняя пластина башмака штампа 8 также имеет четыре отверстия с резьбой 19 для крепления нижней пластины к столу, столешнице или другим подходящим средствам для обеспечения поддержки станции фазирования. Перфорация 16 расположена на нижней пластине башмака штампа 8 , чтобы позволить оператору фазовращателя выбирать различные конфигурации перфораций, в которые вставлять установочные штифты 18 и тем самым достигать желаемой угловой ориентации обработанных цилиндров 5 и 9 по отношению друг к другу. Предпочтительно в каждой конфигурации используются по меньшей мере четыре установочных штифта , 18, . Чаще всего требуется ориентация 180 ° для центровки коленчатых валов двухцилиндровых двигателей, 120 ° для центровки коленчатых валов трехцилиндровых двигателей и 90 ° для коленчатых валов четырехцилиндровых двигателей.

Две практически идентичные металлические части зажимного приспособления для фазирования прикреплены к жестким пластинам башмака штампа так, чтобы они были обращены друг к другу при формировании виртуального изображения: одна от верхней пластины, а другая — от нижней пластины.Нижняя часть зажимного приспособления для фазирования, прикрепленная к нижней пластине с помощью установочных штифтов и болтов, содержит механически обработанный стальной цилиндр, инструмент для фазирования, инструмент для фазирования, фиксирующий отверстие, центрирующий инструмент и инструмент для центрирования, фиксирующий вниз.

Обработанный стальной цилиндр в нижней части зажимного приспособления для фазирования представляет собой блок из обработанной стали, снабженный несколькими установочными штифтами и предназначенный для размещения центрирующего инструмента и инструмента фазирования, а также фиксирующего болта инструмента фазирования и центрирующего инструмента стопорный болт. Вид сверху и разрез обработанного стального цилиндра нижней части фазовращателя показаны на фиг. 3, где обработанный стальной цилиндр 1 снабжен четырьмя установочными штифтами 4 . Установочные установочные штифты 4 прикреплены к нижней части обработанного стального цилиндра 1 или рядом с ним и используются для крепления цилиндра к нижней пластине башмака штампа в желаемой угловой ориентации по отношению к обработанному стальному цилиндру верхнего часть фазирующего приспособления.Отверстие 3 для установки центрирующего инструмента предпочтительно является круглым, расположено концентрически вдоль центральной вертикальной оси цилиндра и предпочтительно открыто на обоих концах указанной вертикальной оси. Диаметр отверстия 3 должен быть достаточно большим, чтобы в него можно было вставлять центрирующий инструмент и обеспечивать его скользящую посадку, как описано ниже. Обработанный стальной цилиндр 1 также имеет отверстие 2 , которое предпочтительно является прямоугольным, фланкирующим указанную вертикальную ось, а также предпочтительно открытым с обоих концов оси, для размещения фазирующего инструмента. Вдоль горизонтальной оси обработанного стального цилиндра 1 предусмотрено резьбовое отверстие 6 для установки фиксирующего болта 7 инструмента фазирования; а резьбовое отверстие 5 выполнено по горизонтальной оси цилиндра 1 для приема стопорного болта 8 центрирующего инструмента. Размеры отверстия 2 должны быть достаточно большими, чтобы в нем можно было разместить фазирующий инструмент и обеспечить скользящую посадку с ним. Точное расположение отверстия 2 внутри механически обработанного стального цилиндра I может варьироваться в зависимости от размера и конкретной конфигурации фазирующего инструмента, как будет видно из приведенного ниже описания.

Центрирующий инструмент, показанный на РИС. 4, размещен в механически обработанном стальном цилиндре нижней части зажимного приспособления для фазирования и состоит из одной или нескольких удлиненных металлических камер с фланцами, предпочтительно цилиндрических, вмещающих стальной центрирующий штифт, центрирующую пружину и винт регулировки натяжения. На фиг. 4, центрирующий инструмент 1 включает стальной центрирующий штифт 3 , который имеет заостренный конец 4 и скользит внутрь и наружу по длине металлического цилиндра с фланцами 2 .Центрирующая пружина 6 прикладывает усилие к стальному центрирующему штифту 3 на конце, противоположном заостренному концу 4 . Винт регулировки натяжения 7 имеет резьбу для вкручивания и выкручивания одного конца металлического цилиндра с фланцами 2 , чтобы оператор мог изменять и контролировать натяжение центрирующего штифта 3 . Фланцевый металлический цилиндр 2 снабжен фланцем 5 на одном конце, который предотвращает непреднамеренное принудительное смещение пружины стального центрирующего штифта 3 из его корпуса.Конец металлического цилиндра с фланцем 2 , противоположный фланцевому концу, имеет внутреннюю резьбу, чтобы винт регулировки натяжения 7 мог двигаться внутрь и наружу и увеличивать или уменьшать натяжение по мере необходимости.

Предпочтительный фиксатор центрирующего инструмента состоит из одного или нескольких резьбовых отверстий вдоль горизонтальной оси обработанного стального цилиндра и одного или нескольких соответствующих болтов для прижатия к центрирующему инструменту, чтобы удерживать его на месте. Вариант осуществления, показанный на фиг. 3 состоит из одинарного резьбового отверстия 5 , расположенного вдоль горизонтальной оси цилиндра 1 , и стопорного болта 8 центрирующего инструмента, который должен быть достаточно длинным, чтобы полностью проникать в отверстие 5 и контактировать с центрирующим инструментом.

Фазирующий инструмент, изображенный на фиг. 5 состоит из одного или нескольких металлических блоков с точно установленным круглым отверстием определенного размера по всей длине их вертикальных осей. Форма и размер каждого блока могут различаться в зависимости от удобства конструкции, но расположение и диаметр круглого отверстия фазовращающего инструмента уникальны для коленчатого вала, который строится или собирается повторно. В частности, расстояние между центральным положением продольной оси кругового отверстия фазовращающего инструмента и центральным положением продольной оси обработанных стальных цилиндров фазовращающего приспособления составляет половину хода собираемого коленчатого вала, т.е.е., половина расстояния между самой дальней точкой и самой близкой точкой, достигаемой шатунами указанного коленчатого вала при их движении вокруг его оси. Таким образом, фазирующий инструмент 1 на ФИГ. 5 представляет собой прямоугольный блок, снабженный круглым отверстием 2 по всей длине вертикальной оси 3 и изготовленный таким образом, что при установке внутри прямоугольного отверстия 2 на фиг. 3 расстояние между центральным положением вертикальной оси 3 на фиг. 5 и центральное положение вертикальной оси 3 на ФИГ. 3 составляет ровно половину хода собираемого коленчатого вала. Кроме того, диаметр кругового отверстия 2 фазовращающего инструмента на ФИГ. 5 имеет размер, обеспечивающий скользящую посадку с сопрягаемым периферийным штифтом 21 перемычки 20 на фиг. 2 .

Предпочтительный фиксатор инструмента для фазирования состоит из одного или нескольких отверстий с резьбой вдоль горизонтальной оси обработанного стального цилиндра и одного или нескольких соответствующих болтов для прижатия к инструменту фазирования, чтобы удерживать его на месте.Вариант осуществления, показанный на фиг. 3 состоит из одинарного резьбового отверстия 6 , расположенного вдоль горизонтальной оси обработанного стального цилиндра 1 , и стопорного болта 7 инструмента фазирования, который должен быть достаточно длинным, чтобы полностью проникать в отверстие 6 и контактировать с инструментом фазирования.

Средство определения расстояния между коленчатым валом станции фазирования служит для предотвращения чрезмерного сжатия верхней пластиной штамповочного башмака с гидравлическим приводом от чрезмерного сжатия секции коленчатого вала и невозможности достижения надлежащих размеров секции коленчатого вала. Предпочтительно распорный инструмент включает в себя две идентичные клиновидные основные половины и две пластины прямоугольной формы или элементы регулирования высоты, которые составляют незакрепленный узел, который может быть скручен вместе с помощью стратегически расположенных винтов. Вид спереди распорного инструмента 1 , изображенного на фиг. 6 показаны клиновидные основные половины 2 и 3 и элемент регулировки высоты 4 . Клиновидные основные половины 2 и 3 собраны с помощью стратегически расположенных винтов 6 и 16 , а элемент регулировки высоты 4 прикреплен к клиновидной основной половине 3 с помощью стратегически расположенные винты 5 .Вид сверху на фиг. 6 изображен тот же распорный инструмент 1 , собранный и расположенный внутри станции фазирования так, чтобы он мог быть установлен вокруг секции 7 коленчатого вала, которая выравнивается. Секция коленчатого вала 7 включает верхнюю стенку 10 , соответствующие шарикоподшипники 8 , верхний периферийный палец 14 и соединительный центральный палец 9 . Собранные клиновидные первичные половины 2 и 3 плотно прилегают к секции коленчатого вала 7 .Вид снизу на фиг. 6 изображен тот же распорный инструмент 1 , собранный и расположенный внутри фазовращающей станции так, чтобы он подходил к секции коленчатого вала 7 , включая нижнюю стенку 11 , соответствующие подшипники 8 , нижний периферийный палец 15 и соединительный центральный палец. 9 . Нижние винты 5 прикрепляют элемент регулировки высоты 4 к клиновидной основной половине 3 , а нижние винты 12 прикрепляют элемент регулировки высоты 13 к клиновидной основной половине 3 .Клиновидные основные половины 2 и 3 и элементы регулировки высоты 4 и 13 имеют размер и собираются таким образом, что четыре части образуют прямоугольную сборку, высота которой равна ширине центральной секции коленчатый вал в процессе сборки или повторной сборки. Высота узла, образованного клиновидными основными половинами 2 и 3 и элементами регулирования высоты 4 и 13 , показана на виде спереди на фиг.6 как высота 14 . Ширина центральной части собираемого или повторно собираемого коленчатого вала означает расстояние между двумя перемычками указанной центральной части. Элементы регулировки высоты 4 и 13 действуют как основание для клиновидных первичных половин 2 и 3 и для удобства могут быть выполнены в разных размерах, разработанных в соответствии с характеристиками коленчатого вала. который собирается, так что каждый распорный инструмент может иметь один или несколько наборов регулирующих высоту элементов.В частности, высота элементов регулировки высоты 4 и 13 может изменяться в зависимости от размеров собираемого коленчатого вала, чтобы обеспечить необходимую высоту для сборки из четырех частей, позволяя оператору использовать одни и те же две клиновидные основные половины во всех операциях центровки.

Теперь будет приведен пример того, как проводить центровку секции коленчатого вала в соответствии со способом настоящего изобретения с использованием описанного здесь фазирующего инструмента.Типичной частью коленчатого вала типа, выровненного способом по настоящему изобретению, является часть 11 коленчатого вала, изображенная на фиг. 2 . Секция коленчатого вала 11 состоит из перемычек 12 и 20 , соединительного центрального пальца 13 , периферийных пальцев 14 и 21 , а также концентрически установленных шарикоподшипников 15 , 21 и 22 . Периферийные штифты 14 и 21 представляют собой круглые металлические цилиндры диаметром 1¼ дюйма, запрессованные в перемычки 12 и 20 соответственно и ориентированные относительно друг друга на угловом расстоянии 180 °.Перемычки 12 и 20 представляют собой круглые диски толщиной 1 дюйм и диаметром примерно 4 дюйма, соединенные друг с другом методом прессовой посадки с помощью круглого соединительного центрального штифта диаметром 2 дюйма 13 таким образом, чтобы расстояние между нижняя поверхность полотна 12 (как показано на фиг. 2) и верхняя поверхность полотна 20 составляет 6 дюймов. Для совмещения секции 11 коленчатого вала способом по настоящему изобретению сначала выбирают два фазирующих инструмента в соответствии с диаметрами периферийных штифтов 14 и 21 .Поскольку в этом случае диаметры обоих периферийных штифтов одинаковы, оба выбранных инструмента для фазирования будут иметь круглые отверстия диаметром 1¼ дюйма. Затем оператор проверяет ход коленчатого вала или, если он недоступен, определяет его, измеряя расстояние между самой дальней точкой и ближайшей точкой, достигаемой шатунами коленчатого вала при их движении вокруг его оси. Ход коленчатого вала, центральная часть которого 11 является частью, составляет 3 дюйма. Соответственно, два фазирующих инструмента выбираются таким образом, чтобы при установке в отверстия для их размещения расстояние между центральным положением продольных осей их круговых отверстий и центральным положением продольной оси механически обработанных стальных цилиндров фазирования джиг составляет 1½ дюйма.На фиг. 3 центральное положение продольной оси обработанных стальных цилиндров фазовращателя показано как центральная точка круглого отверстия 3 . Центральное расположение продольных осей круглых отверстий двух фазирующих инструментов показано на фиг. 5 как продольная ось 3 круглого отверстия 2 . Два фазирующих инструмента помещаются в отверстие для размещения фазирующего инструмента обработанного стального цилиндра верхней части фазовращающего зажима и отверстие для размещения фазирующего инструмента механически обработанного стального цилиндра нижней части фазирующего шаблона, соответственно. .Затем центрирующий инструмент вставляется в отверстие для установки центрирующего инструмента обработанного стального цилиндра в нижней части фазирующего зажима. Затем выбираются компоненты распорного инструмента в соответствии с конкретными требованиями собираемого коленчатого вала, и распорный инструмент помещается между двумя перемычками центрируемой секции. Таким образом, клиновидные основные половины 2 и 3 и элементы регулирования высоты 4 и 13 , как показано на фиг.6, выбираются и собираются с помощью винтов 5 , 6 , 12 и 16 , так что четыре части образуют прямоугольную сборку, высота которой 14 составляет 6 дюймов, что представляет собой вертикальное расстояние между верхняя стенка 10 и нижняя стенка 11 центральной части коленчатого вала 7 . Затем поворачивают нижнюю часть зажимного приспособления для фазирования, а затем вставляют установочные штифты в перфорацию в основании нижней части зажимного приспособления для фазирования, чтобы установить желаемую точную радиальную ориентацию двух периферийных штифтов относительно друг друга. , д.g., 180 ° для коленчатых валов двухцилиндровых двигателей, 120 ° для коленчатых валов трехцилиндровых двигателей и т. д. В случае секции коленчатого вала 11 , показанной на фиг. 2, четыре установочных штифта 18 (длиной около 1 дюйма и диаметром дюйма), которые являются частью основания механически обработанного стального цилиндра 9 в нижней части зажимного приспособления для фазирования, вставляются в четыре из примерно 20 или более перфораций 16 диаметром ¼ дюйма в нижней пластине 8 башмака штампа для установки радиальной ориентации периферийных штифтов 14 и 21 относительно друг друга точно на 180 °.Затем секцию коленчатого вала 11 помещают на станцию ​​фазирования 1 , вставляя периферийные штифты 14 и 21 внутрь круглых отверстий двух фазирующих инструментов и выравнивая центральную продольную ось соединительного центрального пальца секции коленчатого вала. 11 с концом стального центрирующего штифта внутри центрирующего инструмента, таким образом добиваясь желаемой центровки. После регулировки натяжения стального центрирующего штифта с помощью винта регулировки натяжения, чтобы обеспечить гладкую поверхность между двумя шейками и фланцем центрирующего инструмента, верхняя перемычка 12 и нижняя перемычка 20 прижимаются друг к другу, заставляя верхнюю пластину 2 башмака штампа для сжатия центральной секции 11 , чтобы надежно зафиксировать шейки на месте и сохранить желаемое выравнивание.

В вышеизложенном описании устройство выравнивания по настоящему изобретению и большинство его компонентов были описаны как изготовленные из стали. Хотя предпочтительным конструкционным материалом является сталь и, в частности, сталь, которая может быть закалена до твердости по шкале B Роквелла 68 или выше, следует понимать, что фазирующий инструмент и его компоненты могут быть изготовлены из любого другого металла или материала. при условии, что указанный металл или материал являются прочными и достаточно твердыми, чтобы выдерживать напряжения и силы сжатия, присущие центрированию и изготовлению большинства промышленных коленчатых валов.

Хотя вышеприведенное описание и чертежи подробно описывают и иллюстрируют предпочтительные и другие варианты осуществления настоящего изобретения, указанное описание и чертежи будут предлагать другие модификации и различные варианты осуществления, не выходя, таким образом, за пределы сущности и объема настоящего изобретения, которое предназначено ограничиваться только объемом нижеследующей формулы изобретения.

Выравнивание в домашних условиях — Как натянуть струну для выравнивания автомобиля

Выравнивание вашего автомобиля имеет решающее значение для износа компонентов подвески и манеры движения автомобиля.Выравнивание — это все измерения, касающиеся расположения колес и шин на автомобиле относительно дороги впереди. Три основных компонента — это угол развала, угол кастера и носок. Если какое-либо из этих трех измерений выходит за рамки спецификации, это приведет к чрезмерному износу шин и автомобилю с неправильными характеристиками управляемости.

Что такое угол развала и каковы его эффекты?

Проще говоря, угол развала — это угол, при котором шина стоит на дороге.Представьте, что вы смотрите прямо на машину. Если шина стоит прямо, подвеска автомобиля не имеет никакого изгиба. Если верхняя часть шины наклоняется к автомобилю, подвеска имеет отрицательный развал, а если верх шины отклоняется от автомобиля, она имеет положительный развал.

Без сомнения, вы видели по крайней мере одну машину вокруг своего района, которая врезалась в землю колесами под сумасшедшими углами внутрь. Как бы интересно они ни выглядели, они изображают, что такое отрицательный развал, хотя и слишком много.Современные подвески на каждом проданном сегодня автомобиле будут иметь как минимум небольшой отрицательный развал. Легковые автомобили, такие как седаны и внедорожники, будут иметь отрицательный развал передних и задних колес примерно на один градус. Производители добавляют отрицательный развал, чтобы при повороте автомобиля внешняя шина располагалась более равномерно на протекторе, а не на внешнем крае шины. Правильно накачанные шины сначала изнашиваются изнутри, но лишь незначительно.

Автомобили, которые готовятся к любому виду автоспорта с асфальтированным покрытием, кроме драг-рейсинга, должны иметь больший отрицательный развал передних колес.Передние шины на кольцевых и auto-x автомобилях должны выдерживать большие нагрузки, чем легковые автомобили. Центры регулировки устанавливают более отрицательный развал, чтобы пятно контакта шины оставалось на максимальном уровне во время крутых и быстрых поворотов. Отрицательный развал задней части зависит от вида автоспорта. Трассы Circuit и Auto-x будут иметь больший задний развал, чем стоковые, для прохождения поворотов, но дрифт-кары этого не сделают. Настройка выравнивания дрейфа ставит задние шины на нулевой развал, чтобы использовать все возможности сцепления, которые они могут получить.

Положительный развал — никогда не то, что вам нужно в легковом автомобиле. Для этого не созданы ни шины, ни современные системы подвески. Чрезмерный положительный развал повредит внешнюю поверхность ваших шин и вызовет нестабильность при прохождении поворотов. Если вы видите положительный развал, немедленно проверьте центровку.

Как увеличить развал?

В зависимости от вашей подвески вы можете увеличить развал с помощью нескольких инструментов. Регулируемые заводские настройки выравнивания могут дать вам больший развал в любом направлении, но не уменьшат его, когда дело доходит до регулировки стиля автоспорта.Запчасти на вторичном рынке позволяют легче набирать развал и поднять желаемую сумму.

Регулируемые пластины развала колес и рычаги подвески — лучший способ добавить отрицательный развал. Многие из этих деталей делают регулировку развала колес приоритетной и предоставляют полезную маркировку при настройке выравнивания. Кроме того, за значительно меньшие деньги, чем у двух других вариантов, вы можете приобрести вторичные болты развала колес. В зависимости от вашей марки и модели вы сможете заменить заводские болты развала колес на комплект послепродажного обслуживания, чтобы получить более широкий диапазон регулировки развала колес.

Перед тем, как нажать на курок на любом из этих вторичных продуктов, обратитесь в мастерскую по регулировке. Слишком большой отрицательный развал сделает переднюю часть неустойчивой на прямой из-за уменьшения пятна контакта шины. Уменьшенное пятно контакта поместит весь износ в меньшую часть внутренней части шины и заставит ее изнашиваться значительно быстрее, чем при стандартной настройке.

Что такое угол кастера и каковы его эффекты?

Угол ролика — это угол, под которым стойка / амортизатор в сборе находится по отношению к вертикальной оси центра колеса.Чтобы представить себе угол заклинания, представьте транспортное средство сбоку. Вертикальная ось центра колеса — это просто прямая вертикальная линия, проходящая через центр колеса. Угол кастера проходит через центр колеса, но наклоняется вперед или назад и определяется тем, как амортизатор устанавливается в автомобиле. Если верхняя часть амортизатора наклоняется к задней части автомобиля, у вас есть положительный угол ролика. Если верхняя часть амортизатора наклоняется к передней части автомобиля, угол ролика отрицательный.

Положительный угол кастера — это то, что вам нужно для правильного вождения и хорошего самочувствия автомобиля. Производители проектируют свои легковые автомобили с положительным углом наклона от трех до пяти градусов, что дает достаточно, чтобы ощутить преимущества. Основными преимуществами положительного ролика являются улучшенная устойчивость на прямой и улучшенная проходимость на поворотах. Чаще всего вы почувствуете эффект положительного заклинателя, когда позволите рулевому колесу вернуться в центральное положение после поворота. Без положительного ролика рулевое колесо останется в том положении, в которое вы его повернули.

Эффект, возвращающий рулевое колесо в центр, также влияет на его устойчивость на прямой. Чем больше положительного ролика добавлено, тем быстрее руль вернется в исходное положение, потому что он, естественно, хочет, чтобы рулевое колесо находилось в центральном положении, тем самым создавая более тяжелый поворот и большую устойчивость на высоких скоростях. Заклинатель также влияет на отрицательный развал. Колеса поворачиваются под углом кастера, что создает более отрицательный развал на внешнем колесе при повороте колеса. Более положительный кастер позволяет получить необходимый отрицательный развал в поворотах, не имея прямой линии.

Как мне получить больше заклинателя?

Разумеется, больше запчастей! В отличие от развала колеса редко регулируются на заводе. Регулируемые пластины развала колес и сменные сайлентблоки поперечного рычага — лучший способ добавить поворотного колеса. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Увеличение угла ролика — это популярная вещь, которую проще всего сделать с верхней части стойки. Из-за этого в большинство пластин развала послепродажного обслуживания будет встроен некоторый дополнительный положительный ролик за счет того, что точка крепления амортизатора находится дальше от пластины.

Дополнительно можно поменять сайлентблоки на поперечном рычаге. Будь то изменение конструкции втулки или крепления втулки, многие сайлентблоки нижнего рычага подвески, поставляемые на вторичный рынок, предназначены для добавления жесткости передним колесам. Во втулках вторичного рынка часто используется полиуретан вместо резины, что снижает прогиб втулок. Отсутствие прогиба помогает подвеске оставаться в соответствии с заданными характеристиками центровки при нагрузке.

Что такое угол носка и каковы его эффекты?

Угол схождения — это направление, в котором шины направлены относительно центральной линии автомобиля, если смотреть сверху.Представьте себе линию, идущую по центру машины. Угол схождения — это угол, под которым передняя часть шины направлена ​​к центральной линии или от нее. Диапазон изменения угла схождения значительно меньше, но его влияние больше, чем у изгиба и кастера. Слишком большое схождение или схождение приведет к быстрому разрушению шин и ненужной нагрузке на компоненты подвески.

Заводские настройки схождения для современных автомобилей составляют примерно одну десятую градуса для передних колес.Задние части обычно без пальцев. Носок измеряется в градусах и минутах, дюймах или миллиметрах. Угол схождения поможет при повороте автомобиля или поможет обеспечить устойчивость на прямой в зависимости от того, есть ли схождение или схождение. Как вы могли предположить, схождение означает, что передняя часть шин направлена ​​внутрь, а схождение означает, что передняя часть шин направлена ​​наружу.

В целом, схождение помогает снизить избыточную поворачиваемость и улучшить устойчивость на прямой. Схождение дает лучшую реакцию на повороте и снижает недостаточную поворачиваемость.Слишком много того и другого — проблема. Чрезмерное схождение и схождение приведет к тому, что шины будут тереться о землю при качении. По сути, чистка похожа на протаскивание шины вбок при движении вперед. Если настройки схождения не выровнены, вы сможете почувствовать и услышать подпрыгивание шин при движении автомобиля.

Какой тип настройки схождения зависит от трансмиссии вашего автомобиля. У автомобилей с задним приводом шины будут срезаны, поскольку они хотят выезжать наружу при естественном движении.Транспортные средства с передним приводом имеют схождение, так как их ведущие колеса хотят втягиваться внутрь под действием силы. Кроме того, вы можете использовать выравнивание схождения, чтобы автомобиль чувствовал себя таким счастливым, как вы хотите.

Как увеличить палец на ноге?

К счастью, никаких запасных частей здесь не требуется. Угол схождения напрямую связан с вашей рулевой рейкой и концами рулевой тяги. Во время выравнивания ярусы поворачиваются, чтобы отрегулировать схождение и установить их в соответствии с заводскими спецификациями.При большем или меньшем вращении яруса можно регулировать рулевую тягу.

Тем не менее, вы можете заменить втулки в подвеске, чтобы схождение оставалось в соответствии со спецификацией во время использования автомобиля. Резиновые втулки изгибаются при движении автомобиля, изменяя настройки центровки. Более жесткие втулки уменьшают прогиб втулки, помогая держать палец под контролем.

Могу ли я выполнить выравнивание самостоятельно?

Да, да, можно. Центры центровки используют новейшие станки для центровки Hunter, в которых используются лазеры и датчики для точной калибровки характеристик центровки.Вам это не нужно, но воспользуйтесь этим, если у вас есть к нему доступ. Вместо этого вы можете использовать рулетку и веревку.

Выравнивание строк — отличный способ освоить новый навык и убедиться, что ваш автомобиль имеет правильные настройки выравнивания. Я бы посоветовал вам изучить выравнивание струны только в том случае, если у вас есть машина, которую вы используете в какой-то мере для автоспорта. Вы можете делать их на подъездной дорожке или в паддоке на местной гоночной трассе, и они используются многими массовыми командами по автоспорту по всему миру.

Регулировка струны фокусируется на настройках развала и носка. Несмотря на то, что заклинатель можно отрегулировать, он не будет использоваться в этом DIY.

Инструменты и принадлежности, необходимые для выравнивания струны на вашем автомобиле:

Шаги по выравниванию струны на вашем автомобиле:

Шаг 1. Соберите коробку

Чтобы выровнять машину с веревкой и линейками, вам нужно сделать коробку вокруг машины. Сначала измерьте ширину автомобиля в дюймах от шины к шине.Затем добавьте к ширине по семь дюймов с каждой стороны. Используйте это измерение, чтобы определить длину двух частей трубы из ПВХ, которую вам придется купить.

После того, как у вас есть труба, вы можете делать разрезы. Веревка будет проходить параллельно стороне автомобиля, чтобы дать точные показания для измерения схождения. Вам нужно будет прорезать канавки в трубе одновременно на каждом конце, чтобы убедиться, что струна прямая. Возьмите исходное измерение ширины колеи и добавьте три дюйма с каждой стороны автомобиля.Затем вычтите это измерение из общей ширины трубы. Отрежьте пополам оставшееся число и измерьте это количество с каждого конца трубы. Вот где рощицы сядут на трубы.

Вырежьте канавки на глубину, достаточную для того, чтобы леска или леска могли сесть. Трижды отмерь, один раз отрежь.

Затем установите домкраты в каждом углу автомобиля и поместите сверху трубу. Равномерно поднимите опоры домкрата, пока труба не окажется примерно в центре колеса.

Шаг 2: Блокировка рулевого колеса

При регулировке передней подвески рулевое колесо не двигается. Если он движется, зацеп не может быть правильно измерен и отрегулирован — Оберните ремни с храповым механизмом вокруг рулевого колеса и подушки сиденья.

Равномерно натяните ремни, чтобы колесо не поворачивалось.

Шаг 3: Выравнивание настройки струны

На этот раз привяжите груз к каждому концу веревки или лески.Используйте шнур, достаточный для того, чтобы грузы удерживали его по всей длине автомобиля.

После того, как линии проходят параллельно транспортному средству, они должны быть равномерно разнесены от колес. С помощью линейки измерьте расстояние от центра колеса до струны. Перемещайте трубы вдоль домкратов, пока струна не окажется на одинаковом расстоянии от каждого колеса во всех четырех углах.

Расстояние от струны до колеса должно быть одинаковым только между передними и задними колесами.Передняя и задняя подвески имеют разную ширину колеи, поэтому расстояние от тетивы не совпадает с передним и задним.

Шаг 4: Установка носка

Именно с этого шага вы действительно можете начать отслеживать измерения шин. Создайте диаграмму и получите измерения от переднего края колеса, центра колеса и заднего края колеса.

Для нас передний край колеса имел 92 мм до тетивы, а задний край — 95 мм до тетивы.Эти измерения показывают, что у автомобиля угол схождения 3 мм. Выполните измерения для каждого колеса, а затем отметьте общий схождение передних и задних колес.

Сравните ваши измерения с заводскими настройками юстировки. В таблице центровки будет указано общее схождение, которое требует производитель для передних колес. Разделите это пополам, и вы получите необходимое количество пальцев на каждое колесо.

Затем приподнимите переднюю часть автомобиля, чтобы отрегулировать схождение.Для этого найдите конец яруса на суставе. Затем ослабьте фиксатор на конце яруса, будь то контргайка или стяжной болт.

Затем сделайте отметку на ярусе в пределах одного-двух дюймов от конца яруса. Измерьте расстояние между концом яруса и меткой и используйте это, чтобы определить, насколько колесо сдвинулось внутрь или наружу.

Найдите ключ подходящего размера для тирода и поверните его, чтобы вдвинуть или вытащить колесо. Заблокируйте ярус после того, как отрегулируете зацеп до нужной вам величины.

Поставьте автомобиль обратно на землю и несколько раз покатайте его вперед и назад, чтобы стабилизировать подвеску. Затем переместите струны и еще раз проверьте выравнивание носка. Если это нужно, перейдите к регулировке развала. Если требуется дополнительная регулировка, приподнимите и отрегулируйте еще больше.

Шаг 5: Отрегулируйте развал

Во-первых, используйте уровень и угловой щуп, чтобы убедиться, что земля, на которой вы работаете, абсолютно ровная. Неровная поверхность будет давать неточные показания.Чтобы определить развал колес, используйте уровень или линейку, чтобы сесть вертикально на лицевую поверхность шины или колеса. Затем поднесите угловой искатель к этой прямой кромке, чтобы определить изгиб.

Запишите свои измерения и сравните их с заводскими характеристиками, чтобы определить, насколько необходимо отрегулировать каждое колесо. Затем приподнимите переднюю или заднюю часть автомобиля, чтобы отрегулировать развал. В автомобилях со стойками MacPherson для крепления стойки к кулаку используется эксцентриковый болт. Ослабьте гайку, поверните болт, чтобы переместить верхнюю часть поворотного кулака внутрь или наружу, а затем затяните гайку, чтобы зафиксировать регулировку развала колес.Если ваш автомобиль оснащен поперечным рычагом или многорычажной подвеской, вы сможете перемещать верхний или нижний рычаг управления для перемещения верхней или нижней части колеса внутрь или наружу. После внесения корректировок поставьте машину и проверьте свою работу.

Когда развал и схождение настроены в соответствии с вашими спецификациями или заводскими спецификациями, выравнивание завершено. Если вас интересуют другие поделки для вашего европейского автомобиля, вы можете посетить fcpeuro.com или , подписаться на на наш канал YouTube.

Выравнивание колокола — проблемы выравнивания

Для многих гонщиков колокол не рассматривается чаще, чем Рождество в июле. Вне поля зрения, в конце концов, из головы. Но колокол — это больше, чем просто место, где находится сцепление. Это также связь между двигателем и трансмиссией. В этом нет ничего страшного, если вы думаете, что он только соединяет блок двигателя с картером трансмиссии, но критически важное соединение находится между коленчатым валом и входным валом трансмиссии.

Если колокол не выровнен должным образом, это также означает несоосность между коленчатым валом и входным валом трансмиссии. Во многих случаях несоосность незначительна, и все еще можно закрепить болтами. Неправильная центровка может вызвать серьезное повреждение двигателя, а также преждевременный износ сцепления и подшипников трансмиссии.

Посмотреть все 11 фото

«Если ребята не будут осторожны при установке колоколов и трансмиссий, это действительно может вызвать некоторые проблемы», — объясняет конструктор двигателей Крис Лафферти из Lafferty Performance.«Если соосность между входным валом трансмиссии и муфтой, которая прикреплена болтами к кривошипу, не правильная, то единственный способ втянуть его — это приложить усилие. Когда вы это делаете, вы также толкаете кривошип вперед напротив лица. упорного подшипника.Теперь кривошип постоянно трутся о поверхность упорного подшипника, и когда он изнашивается, выступы главной цепи начинают попадать во все коренные подшипники, и в нем плавает много мусора. Слишком часто производителей двигателей обвиняют в плохой работе с двигателем, но настоящая вина лежит на том, кто прикрутил колокол на место.«

Лафферти также предупреждает, что неправильная центровка также может привести к преждевременному выходу из строя сцепления, а также к проблемам с подшипниками в трансмиссии. Это также вызывает сопротивление трансмиссии, которое может быть весьма значительным, особенно в более низких классах мощности. Вот почему многие из его клиентов попросите его установить сцепление и колокол, когда он построит для них гоночный двигатель.Конечно, у многих гоночных команд нет отдельного колокола, выделенного для каждого двигателя в их инвентаре, и они должны регулярно менять кожухи.К счастью, процесс проверки выравнивания колокола прост и обычно занимает менее 45 минут. Для этого также требуется один инструмент, который большинству команд потребуется добавить в набор инструментов, но преимущества — с точки зрения более длительного срока службы детали и, возможно, даже лучшего времени гусеницы — того стоят.

Просмотреть все 11 фото

Проблемы со центровкой могут возникать по нескольким причинам. Основная причина — сдвиг. Если ваш двигатель был отточен, процесс хонингования может сместить осевую линию коленчатого вала, одновременно исправляя проблемы соосности между всеми отверстиями корпуса коренных подшипников.Наконец, есть простое объяснение, что в жизни мало что бывает идеально. Да, это всеобъемлющее объяснение, но оно по-прежнему верно.

Проверить центровку колокола относительно легко. Для этой цели доступны разные инструменты от разных производителей, но все они работают по одному и тому же принципу. Лафферти предпочитает (и продает) тот, в котором используется циферблатный индикатор, соединенный с валом, который входит в внутреннее отверстие муфты (куда входит входной вал трансмиссии). Убедитесь, что проходное отверстие маховика (отверстие в центре) чистое, и установите циферблатный индикатор так, чтобы он соответствовал внутреннему диаметру этого отверстия.Он должен быть настроен таким образом, чтобы циферблатный индикатор вращался вокруг отверстия регистра колокола при повороте рукоятки.

Лафферти рекомендует маркировать корпус отверстия в четырех квадрантах — 12, 3, 6 и 9 часов — и измерять в четырех точках. Вращайте рукоятку до тех пор, пока циферблатный индикатор не укажет на ваши 12 часов, и установите индикатор на 0,050. Это то же самое, что и калибровка манометра, но установка 0,050 упрощает дальнейшие вычисления.

Теперь поверните кривошип на 180 градусов, чтобы циферблатный индикатор указывал на отметку «6 часов».Показание менее 0,050 означает, что нижняя часть отверстия регистра находится ближе к центральной линии кривошипа, чем верхняя часть отверстия. Чтобы исправить это, переместите колокол вниз на расстояние, равное половине разницы между двумя показаниями. Например, если показание 12 часов составляет 0,050, а показание 6 часов — 0,010, то колокол следует сместить вниз на 0,020 дюйма. (Разница между 0,050 и 0,010 составляет 0,040, а половина от 0,020). Если число больше, колокол следует переместить вверх.Все остальное в процессе остается прежним.

Просмотреть все 11 фотографий

Вместо того, чтобы немедленно внести изменения, Лафферти просто пишет на колоколе, сколько его нужно переместить и в каком направлении. Затем он повторяет процесс, устанавливая циферблатный индикатор на 0,050 в позиции «3 часа» и измеряя изменение в позиции «9 часов». Как только это будет сделано, вы можете приступить к настройке местоположения колокола. В идеале вы хотите, чтобы отверстие регистра на колоколе располагалось по центру оси кривошипа в пределах 0.005 дюймов в обоих направлениях. Если необходимое изменение невелико, вы можете просто ослабить болты, крепящие колокол к блоку, и нанести несколько небольших ударов молотком. Если это не сработает, вы можете использовать шлифовальный станок, чтобы открыть отверстия для дюбелей в колоколе, или использовать установочные штифты со смещением, которые доступны у большинства производителей колоколов.

Как только вы выберете нужное место, затяните болты колокола, потяните за циферблатный индикатор и продолжайте свою жизнь с уверенностью, что вы не потеряете мощность из-за чего-то столь же глупого, как смещенный колокол.Только помните, если вам когда-нибудь придется выдергивать колокол из блока по какой-либо причине, этот процесс следует повторить еще раз.

См. Все 11 фотографий Соберите сцепление и маховик (здесь не показаны), как обычно. Хорошая идея — вставить старый первичный вал трансмиссии во втулку кривошипа, чтобы убедиться, что все диски сцепления правильно выровнены. Кроме того, при установке сцепления на кривошип Лафферти не рекомендует использовать Loctite. Как и шатунные и главные болты, при правильной затяжке болты, удерживающие муфту на коленчатом валу, зависят от растяжения, чтобы зафиксировать их на месте.Использование Loctite и их затяжка на месте может привести к поломке болтов, когда придет время их снимать. Вместо этого Лафферти рекомендует использовать только смазку под высоким давлением.

Автомобильный ручной инструмент Набор инструментов для фиксации ГРМ для двигателей регулировки положения распределительного вала коленчатого вала и кулачкового двигателя Volvo

Набор инструментов для фиксации привода ГРМ

для регулировки положения распределительного вала коленчатого вала и двигателя с распределительным валом

Набор инструментов для фиксации привода распределительного вала Volvo для регулировки положения распределительного вала и кулачка двигателя, Набор инструментов для фиксации для регулировки синхронизации распределительного вала коленчатого вала и двигателя с кулачком Volvo, (5) и (6) цилиндровые двигатели, используемые для правильной установки крышки распределительного вала на головку двигателя и полезные, когда Замена уплотнения распределительного вала обеспечивает правильную установку распределительных валов с установленной крышкой кулачка, оно предназначено для правильной фиксации и выравнивания головки цилиндров, кулачка и коленчатого вала во время снятия и установки головок цилиндров в сборе на (4), гарантировано 100% подлинных дешевых онлайн-продаж экспертов Откройте для себя новейший дизайн в нашем магазине модной одежды! Набор инструментов для фиксации привода ГРМ для регулировки положения распределительного вала коленчатого вала и двигателя с распределительным валом Volvo bischoffdentistry.com.







Набор инструментов для фиксации ГРМ для распределительного вала коленчатого вала Volvo и центровки кулачкового двигателя

В комплект входит: Серебряное ожерелье с подвеской в ​​виде кота в сердце (16 дюймов, * Высота (без обуви): _____ дюймов или см. Универсальный мужской свитер с длинным рукавом и воротником-шалью Slim Fit вязаный кардиган на пуговицах в магазине мужской одежды. Покрывало или простыни Используется зимой, кольцо из белого золота 14 карат с подлинным драгоценным камнем / бриллиантовым кольцом, персональные бирки легко найти личные товары.Продукт хорошего качества, и новый стиль очень модный, набор инструментов для фиксации синхронизации для распределительного вала коленчатого вала Volvo и центровки кулачкового двигателя . возможно, вы можете обратиться к нашей таблице размеров, серии iPod classic или другим устройствам с входным напряжением для зарядки 5 В, скрытым крючком и застежкой на пуговицу на талии. Основной тип: Ethernet / модульный ввод-вывод, все ромбы классифицируются в соответствии со стандартами классификации GIA. и серебряные бусины с подвеской из серебра и страз. Набор инструментов для фиксации ГРМ для регулировки распределительного вала коленчатого вала и двигателя кулачка Volvo , Мы не несем ответственности за товары после их доставки в почтовое отделение, и мы или покупатели обязаны подать претензию в почтовую службу, Devotionalia: Antique Распятие / крест на алтаре. Эти индивидуальные мини-рюкзаки станут отличным персонализированным подарком для женщин и девочек всех возрастов, пожалуйста, напишите нам, чтобы мы могли создать для вас прекрасный индивидуальный предмет.стандартное время доставки зависит от пункта назначения :. Профессиональная и локальная печать на гладкой бумаге. Набор инструментов для фиксации привода ГРМ для регулировки положения распределительного вала коленчатого вала и двигателя с кулачком . Если вы приобрели что-то, чего нет в наличии. 8 футов (3 метра) и автоматически выключается через 30 секунд. : Надувной шезлонг — Воздушное кресло Диван Кушетка Гамак Лучшая мебель для кемпинга Путешествие Пеший туризм Пляж (оранжевый): Спорт и туризм. Они принесли здоровый глоток свежего бразильского и субэкваториального воздуха и поэзии в европейские дизайнерские дома.Купить Speed ​​Demons VAUXHALL RED TOP ЧЕРНЫЙ ПРОТИВОУГОННЫЙ КЛАПАН ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛАПАНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ США ВСЕ МОДЕЛИ в Великобритании. Изготовленный из высококачественного материала, набор инструментов для фиксации времени для регулировки распределительного вала коленчатого вала и двигателя кулачка Volvo , деревянные пустые кубики из ретирела, используемые для создания рисунка, детские игрушки для гравировки, игровые кубики: кухня и дом, женский модный цельный купальник с длинным рукавом с принтом tengweng, Rash Guard Купальники Защита от солнца: Одежда.


Набор инструментов для фиксации ГРМ для регулировки распределительного вала коленчатого вала Volvo и кулачкового двигателя

Крышка модуля круиз-контроля-VIN G Mopar подходит для Jeep Grand Cherokee 2016 года выпуска, тормозной колодки Wagner Z936, приспособления для снятия корзины сцепления EBC CT013 Honda CR125R TRX400X Suzuki DRZ250, двери фары для 85-91 Chevrolet G30 со стороны пассажира.Подходит для Dodge Ram Van 3500 1994–1997 годов ** КОРОТКАЯ ** АНТЕННАЯ МАЧТА 6 3/4 «, для 09-18 DODGE RAM 1500 QUAD CAB 4» БЕГОВАЯ ДОСКА БОКОВАЯ СТУПЕНЬ NERF BAR S / S изогнутый. R34 2.5 GT 155 98-2003 DP686 / 2 EBC Ultimax Задние тормозные колодки для Nissan Skyline, поручень заднего пассажира мотоцикла Подлокотник Задняя труба багажника для SUZUKI GN250, Ford F-150/250/350 2015-2019 Кровать грузовика Accy BoxLink Tie Down Шипы 4 ж / ключ. Комплект пыльников и втулок гидроусилителя рулевого управления C974ZZ для Mustang 1969 1968 1967, ПОДЛИННЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА CATERPILLAR 8M4445 Комплект из ДВУХ 2.Воздушный фильтр для мотоцикла Honda XR80R Offroad 1986 года выпуска ~ Emgo 12-

.

303-772 Инструмент для регулировки фаз газораспределения и коленчатого вала для дизельных двигателей Ford Powerstroke 6.0L и 6.4L 2003-2010 годов Инструменты для двигателя brilliantpala.org

303-772 Инструмент для регулировки фаз газораспределения и коленчатого вала для дизельных двигателей Ford Powerstroke 6,0 и 6,4 л 2003-2010 гг. Купите 303-772 приспособление для регулировки положения распределительного вала и коленчатого вала для Ford Powerstroke 6 2003-2010 гг.0L и 6.4L Diesel: Инструменты для ремня ГРМ — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих критериям покупок. ПРИМЕНЕНИЕ — Подходит для дизельных двигателей Ford 6.0L и 6.4L PowerStroke 2003-2010, 2004-2010 E150, E250, E350 и E450 PowerStroke 6.0L, 2003-2005 EXCURSION PowerStroke 6.0L, 2003-2010 F250, F350, F450, F550, F650 и F750 (включая Super Duty) PowerStroke 6.0L, 2008-2010 F250, F350, F450, F550, F650 и F750 (включая Super Duty) PowerStroke 6.4L. Также подходит для Navistar International 6.0L VT365 Diesel И Navistar International MAXX FORCE 6.4л Дизель. 。 КАЧЕСТВО — Инструмент для центровки коленчатого вала 303-772 был изготовлен из качественной стали с использованием передового оборудования для механической обработки и измерения, чтобы гарантировать, что каждая деталь изготовлена ​​в соответствии со спецификациями OEM. 。 НАЗНАЧЕНИЕ — заменяет инструмент Ford Rotunda OTC № 303-772. Этот инструмент позволяет правильно выровнять распределительный вал с коленчатым валом. 。 ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — 1. Вставьте инструмент в прорези под штифт коленчатого вала и совместите метку синхронизации, затем прикрутите его к двигателю. Опустите распределительный вал, вставив установочный штифт в паз для инструмента.。 ГАРАНТИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ — Если вы не удовлетворены продуктами Camoo, просто попросите гарантию возврата денег с 12-месячной гарантией. Не беспокойтесь о покупке! 。 。0-772 Специальный инструмент для выравнивания распределительного вала и коленчатого вала A должен иметь Критически важный для выравнивания распредвала и коленчатого вала на этих двигателях: 。6.0L PowerStroke VT65 200-200, 6.L PowerStroke MaxxForce 7 2008-200, E-50 E-250 E-50 E-50 Excursion F-250 F-50 F-50 F-550 F-650 F-750。Применение。- 200-200 E50, E250, E50 и E50 PowerStroke 6.0L。- 200-2005 EXCURSION PowerStroke 6.0L。- 200-200 F250, F50, F50, F550, F650 и F750 (включая сверхмощный) PowerStroke 6.0L 。- 2008-200 F250, F50, F50, F550, F650 и F750 (включая Super Duty) PowerStroke 6.L。Также подходит для Navistar International 6.0L VT65 Diesel И Navistar International MAXX FORCE 6.L Diesel。Специальный инструмент。Правильное выравнивание распредвала с коленчатым валом。Использование руководства。- Шаг: Вставьте инструмент в штифт коленчатого вала прорези и совместите метку ГРМ, затем прикрутите ее к двигателю.。- Шаг 2: Опустите распределительный вал, вставив установочный штифт в паз для инструмента. 。。。




303-772 Инструмент для регулировки фаз газораспределения и коленчатого вала для 2003-2010 Ford Powerstroke 6.0L и 6.4L Diesel

Plews & Edelmann 80726 Напорный шланг гидроусилителя рулевого управления, Универсальный электрический вентилятор JEGS 52130. Комплект крепления KYB SM5329 с ботинком, задний ударный обод с отверстиями для 36 спиц 18 x 2,15 серебристого цвета для Suzuki DR-Z 400E 2000-2007. 09-Up Transmission Parts Direct 9L3Z-7G383-A 4R70 / 4R75E / W EPC Solenoid.Комплект сцепления Competition для KTM 350 XCF-W 2012-2016, Комплект вилки Alls Balls и пылезащитного уплотнения для Suzuki RM250 2001-2003, Kagu Rubber Black 3D MAXpider L1MZ04001509 Полный набор всепогодных ковриков Custom Fit для избранных моделей Mazda6. Переключатель на руле левый 9-проводной Taotao Китайский квадроцикл Quad 4×4 от VMC CHINESE PARTS, главный тормозной цилиндр USPEEDA для мотоцикла Yamaha TTR125 TTR225 TTR230 TTR250 XT125 XT225, ЧЕРНАЯ КРЫШКА ЗАЩИТЫ ВИЛКИ HONDA PLASTIC CRF50 PS11.


Автомобильные автомобильные инструменты и материалы Набор инструментов для регулировки положения коленчатого вала распределительного вала двигателя для Volvo 3.0 3.2 T6 Двигатель

Автомобильные инструменты и материалы для двигателя, коленчатого вала, распределительного вала, набор инструментов для регулировки времени для двигателя Volvo 3.0 3.2 T6

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Набор инструментов для регулировки положения распределительного вала коленчатого вала для двигателя Volvo 3.0 3.2 T6 по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Торговая марка: Небрендированные / универсальные , Гарантия: : Нет гарантии : Номер детали производителя: : Не применяется , Перечень комплектов: : Нет : Тип: : Автоинструменты , Страна / регион производства: : Китай : UPC: : Не применяется ,

Набор инструментов для регулировки положения распределительного вала коленчатого вала двигателя для Volvo 3.0 3.2 T6 Двигатель






Набор инструментов для регулировки положения двигателя распределительного вала коленчатого вала для двигателя Вольво 3,0 3,2 Т6

ничто не сравнится с олдскульными футболками, в которых можно спать всю ночь, и шансы на это с этой рубашкой. ВСТРОЕННЫЙ СВЕТОДИОД: Включает встроенные светодиодные лампы мощностью 8 Вт (640 люмен). 16 морская дужка из нержавеющей стали с винтовым штифтом предназначена для работающего на море такелажа. современный стиль рубашки для родов изготовлен из экологически чистого материала. 7 «Внутренний шов: 25 см / 9. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата.Купить Профессиональный ручной натяжитель ремня ГРМ ACDelco T41070: детали привода ГРМ — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках 【ИДЕАЛЬНОЕ СМЕШЕНИЕ МОДЫ И РЕТРО】: Создает современную и винтажную атмосферу с полым абажуром. Пожалуйста, ознакомьтесь с рисунком и выберите правильный тип подшипника перед заказом (герметичный или защитный на ОБЕИ или ОДНОЙ стороне подшипника). Набор инструментов для регулировки положения распределительного вала коленчатого вала для двигателя Volvo 3.0 3.2 T6 . Фотографии, сделанные при естественном солнечном свете (вы получите драгоценный камень, показанный на фотографиях). Расположение ткани будет немного отличаться.Лимон Этот бросающийся в глаза желтый гребешок из шерсти мериноса станет идеальным вариантом для летнего образа. с поразительной формой звезды, несомненно, добавит винтажного очарования любому дому. Это лук среднего размера, как видно на крестообразном кресте на фотографии. Золотая брошь с блестками ombre брошь с блестками овальная брошь, — Расческа (серебристого или золотого цвета), Почему бы не добавить этот букет из подгузников в качестве центрального украшения стола, Добавьте эту очаровательную пляжную сумку к пляжной одежде вашего ребенка этим летом, Набор инструментов для синхронизации коленчатого вала распределительного вала двигателя Для Volvo 3.0 3.2 T6 Двигатель . предоставляя вам фотографии с вечеринки, которыми все будут рады поделиться. Водоотталкивающие и дышащие одновременно, точная замена заводской сборке. Короткие деревянные ручки с гладкой поверхностью, роскошный детский жилет и шапка из 100% хлопка, компактный дизайн делают детектор простым и удобным в эксплуатации. Pure Bucket White: Дом и кухня. Материал соединительной детали: никелированная латунь, Набор инструментов для регулировки положения распределительного вала коленчатого вала двигателя для Volvo 3.0 3.2 T6 Двигатель . посадочные талоны; обеспечивает удобный доступ к важной информации во время посадки и транзита.


Набор инструментов для регулировки положения двигателя распределительного вала коленчатого вала для двигателя Volvo 3,0 3,2 T6

Двигатель
2 T6 по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Набор инструментов для регулировки положения коленчатого вала распределительного вала двигателя для Volvo 3,0 3, Политика возврата по дешевой сделке в течение 15 дней Купить сейчас Самый продаваемый продукт Самые низкие цены в Интернете на лучшие бренды! hankjobenhavn.com
Набор инструментов для регулировки положения коленчатого вала распределительного вала двигателя для двигателя Volvo 3,2 3,2 T6 hankjobenhavn.com .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *