Цепные самодельные редукторы на аэросани: Как самостоятельно сделать аэросани

Содержание

Как самостоятельно сделать аэросани

Аэросани ? это самоходные сани, в устройство которых входит двигатель внутреннего сгорания и воздушный винт ? пропеллер. Транспортное средство предназначается для езды по снежным и скользким дорогам. Скорость таких саней может достигать до 140 км/ч, в зависимости от мощности мотора. В конструкцию аэросаней входит шасси, состоящее из трех или четырех лыж. Данный тип саней можно легко сделать своими руками.

Главным преимуществом данного средства передвижения перед снегоходами являются скоростные характеристики. Также, при наличии кабины и хорошей подвески, уровень комфорта в санях практически не отличается от условий в автомобиле. Аэросани имеют очень простую конструкцию, сделать их можно самостоятельно. Для этого требуется двигатель, например, от мотоцикла ?Юпитер?, материалы для корпуса и всего три деревянные лыжи.

Изготовление простых саней своими руками

Прежде всего, необходимо изготовить корпус из деревянных брусьев, которые нужно обшить фанерой, закрепить подушки и кресла. Лыжи для саней обязательно должны быть из березовых досок. Для упрочнения конструкции с поддержкой мотоциклетного двигателя ?Юпитер? можно использовать фанерные планки.

Закрепить сзади лыж тормоза, которые будут включаться водителем при нажатии на правую педаль. Для этого используются штыри и трос. Поставить заднюю лыжу вплотную к основной раме, которая крепится на корме корпуса. Переднюю лыжу, которая отвечает за управление, закрепить на металлическом кронштейне, который будет располагаться сбоку от корпуса.

Чтобы собрать механизм управления, нужно использовать руль от мотоцикла, с которого снимается двигатель для саней. Мотор лучше всего использовать от ?Юпитера?. Он устанавливается на раму в виде трубки, как и воздушный винт, на который передается крутящий момент при помощи мотоциклетного цепного редуктора. Вращение винта должно достигать 1440 оборотов в минуту. Для обеспечения дополнительной безопасности устанавливается сетка.

Рама, закрывающая двигатель от ?Юпитера?, крепится на корпусе посредством подкосов на подвеске. Топливный бак устанавливается над мотором.

Для изготовления воздушного винта нужно предварительно сделать заготовки лопастей, вырезав элементы из сосны или дуба. Пропеллер склеивается при помощи казеинового клея. Расчет размеров должен быть точным. Склеенные детали винта просушиваются и защищаются до готовности к использованию. Важно обстругать рубанком каждую из лопастей после сушки. Лопасти винта оклеиваются тканью и красятся. Для этого можно использовать бязь. После проверки каждого из винтов на сохранение баланса они насаживаются на втулку, после чего аэросани полностью готовы к эксплуатации.

[ads-pc-1]

Двигатели для аэросаней

Для создания саней своими руками можно использовать двигатель от мотоцикла ?Юпитер? или автомобиля ?Жигули?. Основные узлы и детали двигателя включают в себя: крышку редуктора, заднюю и переднюю пластины, прокладки, ведущую шестеренку, корпус цилиндра и кронштейн крепления. Наиболее часто используемыми моторами являются:

? Карбюратор К-62И с двумя цилиндрами ? в данном механизме используется редуктор от газораспределительного устройства трактора МТЗ-80. Двигатель оснащен специальным электростартером и аккумулятором. Механизм зажигания работает от батареи. Топливный бак способен вместить до 30 л бензина.

? Д-30 ? в данном модуле отсутствует редуктор на воздушный винт. Тяга составляет 40 кгс. Применяется на легких аэросанях, в основном на тех, которые сделаны своими руками, а не на серийных. Установка такого типа устройства зависит от расчета характеристик корпуса.

? Д 15 ? отличается от аналогов наличием цепного редуктора, прикрепленного на воздушный винт. Последний имеет диаметр 1,4 м и развивает достаточное тяговое усилие в 60 кгс. Разновидность двигателя Д15 ? Д-15z ? оборудован зубчатым редуктором. Рекомендуется к использованию в аэросанях и парапланах. Шестеренки, которые установлены в редукторе, также применяются в газораспределительном механизме КАМАЗ-740. Все двигатели данной серии имеют топливный бак на 15 л.

Что нужно для аэросаней на воздушной подушке

Для создания саней на воздушной подушке нужно использовать обычную пилу, рубанок и дрель. Также нужно вытащить из старого мотоцикла ?Юпитер? работающую силовую установку. Сварку и другую тонкую обработку можно передать специалистам, а можно и сделать своими руками.

В качестве основного материала будут служить фанера и доски. Лучшим вариантом станет использование разновидностей БС-1 или ФСФ, потому что обычный элемент не может выдержать повышенную влажность. Фанера предварительно обрабатывается лаком, наносятся другие специальные покрытия.

Для самостоятельного крепления корпуса нужно использовать специальные строительные клеи. В качестве такого средства может выступить эпоксидная смола или казеин высшего сорта. Для полного и надежного сопряжения всех элементов своими руками будет достаточно 5 кг клея. Важно применять только водостойкие варианты.

Для создания воздушной подушки нужно использовать только прочные материалы. Также среди основных характеристик важны эластичность и воздухонепроницаемость. Подушку можно создать самостоятельно из отечественных материалов, например, из прорезиненных тканей до 1,5 мм толщиной. Главное, установить двигатель так, чтобы он не повредил оболочку. Основу составляет хлопчатобумажные и синтетические элементы. Подушка будет напоминать надувную лодку.

Собрать сани на подушке можно с применением силовой установки от мотоцикла ?Иж-Юпитер?. Мощность такого двигателя составляет 24 лошадиные силы. Для подушки можно своими руками установить трансмиссию от мотороллера, самодельный бензобак, фары от трактора и другие элементы для амфибии. Важно, чтобы рама была выполнена из металлического профиля. Мощности двигателя хватит, чтобы преодолевать самые глубокие сугробы без провалов. Перед началом поездки нужно проверить все крышки редуктора на моторе.

АЭРОСАНИ: ИДЕИ И КОНСТРУКЦИИ | МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР

Интерес к аэросаням как индивидуальному средству передвижения по зимнему бездорожью и спортивному типу моторной техники проявлялся давно. Но столь массовому, как сейчас, увлечению любительскими аэросанями способствовало, несомненно, повышение общего технического уровня молодежи. По далеко не полным сведениям, число аэросаней, построенных любителями с 1968 года, увеличилось почти вдвое.

КОГДА ДВИГАТЕЛЬ… ТОРМОЗ

Можно назвать немало населенных пунктов в северных районах нашей страны, где имеется от нескольких экземпляров до 25—35 аэросаней. Их строят не только отдельные любители. Они создаются в школьных технических кружках, Домах и Дворцах пионеров, на городских станциях юных техников, в профессионально-технических училищах.

Большим тормозом при создании аэросаней является то, что наша промышленность не выпускает специальных двигателей, приспособленных для работы с воздушным винтом в тяжелых климатических условиях Севера с его низкими температурами. Существующие мотоциклетные моторы, наиболее часто используемые на самодельных аэросанях, не отвечают предъявляемым требованиям из-за сравнительно малой мощности. Поэтому обычно спаривают двигатели (рис. 1) или приспосабливают по два, а то и три для работы на один или два воздушных винта (рис. 2).

Рис. 1. Аэросани с двумя двигателями ПД-10, работающими на один винт.

Рис. 2. Винтомоторная группа аэросаней конструкции В. Грибанова (Саратовская обл.): два двигателя ПД-10 с толкающими винтами. Привод на винты безредукторный.

Рис. 3. Самодельный двигатель ББ-1 с использованием цилиндров и шатунно-поршневого механизма от мотоцикла ИЖ-56. Аэросани Л. Шустова (Витебск).

В последнее время наметилась тенденция к созданию двигателей собственной конструкции. Они. как правило, выполняются на базе серийных деталей и агрегатов.

Эти двигатели (рис. 3) нередко отличаются оригинальной компоновкой, высокой мощностью и приспособленностью для работы в зимних условиях. Проведенный редакцией опрос показал, что сейчас около 8% общего количества аэросаней оснащены самодельными двигателями. Следует отметить также значительное повышение мощности применяемых двигателей аэросаней: 24,5% из них — собственной конструкции или мотоциклетные типа М-72, М-61, М-63, К-750, Ява-350, мощностью свыше 20 л. с.; 4,2% — автомобильные, мощностью от 40 до 70 л. с.; и 7,2% — старые авиационные двигатели типа М-11, АИ-14, Вальтер-Минор и др.

ЭСТЕТИКА И КОМФОРТ

Анализируя имеющиеся в распоряжении редакции материалы по аэросаням любительской постройки, хочется отметить, что за последнее время значительно повысилась техническая культура конструкций, больше внимания стало уделяться эстетике (рис. 4), комфорту, внешней отделке их. Если лет 10 назад большинство аэросаней строилось по простейшей схеме, без кузова, защищающего водителя и пассажира от встречного потока воздуха и снежной пыли, то сейчас 55% машин выполнено с полузакрытыми и более 20% — с полностью закрытыми кузовами. Причем эти машины, как правило, имеют обтекаемую форму корпуса и моторной установки (рис. 5 и 6).

Всего 3,6% аэросаней построено по мотоциклетной схеме, наиболее выгодной для машин малой мощности.

Преобладает пока еще трехлыжная схема ходовой части: по ней построено 73,5% известных аэросаней. Число четырехлыжных машин по сравнению с 1965—1966 годами возросло от 10 до 10%. Четырехлыжиая схема более трудоемка, но обеспечивает лучшую проходимость саней по рыхлому снегу и хорошую устойчивость при движении по пересеченной местности, особенно при крутых поворотах на большой скорости.

Рис. 4. Аэросани с закрытым кузовом, построенные Н. Мезенцевым (Ленинградская обл.). Двигатель от мотоцикла М-72, привод на винт клиновидными ремнями.

Рис. 5. Сигарообразный закрытый корпус отличает аэросани А. Сироткина (Ярославская обл.). Двигатель от мотоцикла М-72, привод на винт безредукторный.

Рис. 6. Тяжелые аэросани Н. Мазова (г. Железнодорожный Московской обл.) с двигателем «Вальтер-Минор», 200 л. с. Двухместная полностью закрытая кабина.

Любители применяют на своих санях главным образом двухлопастные деревянные блочные воздушные винты, то есть изготовленные из цельного бруска или болванки, склеенной из отдельных тонких досок — дрек.

Всего 5,5% аэросаней снабжены трех- или четырехлопастными воздушными винтами; 3,5% винтов выполнены с металлическими лопастями и столько же — с лопастями изменяемого шага (при неработающем двигателе).

Очень мало (меньше 1%) винтов — с изменением угла атаки лопастей во время движения машины (наш журнал сообщал читателям о таких винтах — см. № 5 за 1969 г. и № 2 за 1972 г.). Около 40% аэросаней снабжены редукторами; 25,8% редукторов выполнены цепными, остальные клиноременными и шестеренчатыми.

Ниже приведены краткие сведения о некоторых любительских аэросанях, представляющих интерес для широкого круга читателей.

В подмосковном городе Железнодорожном уже много лет работает группа самодеятельных конструкторов аэросаней. И. Лукин, В. Машенкии, С. Кузнецов и их юные помощники создали и успешно эксплуатируют целый ряд интересных машин.

ТРИ ЛЫЖИ? ЧЕТЫРЕ?

И. Лукин первые аэросани построил и испытал зимой 1969/70 года. Они имели трехлыжную недостаточно устойчивую схему. Конструктор переделал машину на четырехлыжную (см. вкладку). Передние, управляемые лыжи он установил на прикрепленной к корпусу трубчатой ферме, снабдив их пружинной амортизацией. Низко расположенная (почти у самой подошвы) точка подвески лыж обеспечивает хорошую устойчивость и значительно повышает проходимость машины по мягкому целинному снегу.

Подошвы лыж выполнены из нержавеющей стали, что также способствует улучшению ходовых качеств аэросаней.

Повышение устойчивости машины достигнуто и за счет снижения ее центра тяжести. Двигатель от мотоцикла М-72 размещен на раме корпуса в нижней задней части на специальных узлах. На двигателе имеется магнето и автомобильный бензиновый насос, работающий от кулачкового валика, привод к которому — клиновидный ремень от вала воздушного винта. Для этого на последнем установлен шкивок Ø 26 мм, а на кулачковом валике — Ø 80 мм. Магнето крепится на крышке картера, где располагается снятый с двигателя распределитель зажигания.

Передача от двигателя на вал воздушного винта выполнена двумя параллельными клиновидными ремнями. Это устраняет пробуксовку ремней при передаче полной мощности. Шкив на валу двигателя Ø 130 мм изготовлен из дюралюминия. Ведомый шкив Ø 260 мм посажен на шпонке на валу воздушного винта.

Сам же вал — на выносном пилоне, на двух радиальных шариковых и одном упорном подшипниках.

Передаточное отношение ведущего и ведомого шкивов — 1:2, что позволило сделать воздушный винт с повышенной тягой. Изготовлен он из березового бруска.

В настоящее время И. Лукин работает над созданием более мощного двухцилиндрового двигателя.

С. Кузнецов увлекся аэросанями еще учеником восьмого класса. Интересно, что его первой конструкцией была также трехлыжная, одноместная машина с мотоциклетным двигателем ИЖ-49. Мотор располагался сзади, сверху, па трубчатой сварной раме; воздушный винт устанавливался непосредственно на хвостовик коленчатого вала двигателя. Мотор был оборудован агрегатным магнето «КАТЭК».

Вторая конструкция (рис. 7), созданная С. Кузнецовым в 1972 году, с тем же двигателем, была построена по мотоциклетной схеме. Это одноместная машина с полузакрытым корпусом. Двигатель на ней располагался внизу, на поперечной балке, с передачей на вал воздушного винта двумя клиновидными ремнями.

Рис. 7. Схема легких аэросаней С. Кузнецова (г. Железнодорожный Московской обл.). Двигатель ИЖ-350, передача на винт клиноременная.

Эта конструкция интересна тем, что вся винтомоторная группа представляла собой легкосъемный агрегат. Летом она демонтировалась и без всяких изменений использовалась на воде.

Винт изготовлен из цельного бруска дерева, с прямыми обрезами концов лопастей. Вал воздушного винта смонтирован на шариковых подшипниках, установленных в специальных гнездах, приваренных к раме.

Корпус аэросаней собран на клею и шурупах из брусков сечением 20×20 мм, обшит фанерой толщиной 2 мм. В задней части установлена поперечная доска, служащая опорой для кронштейнов крепления двигателя, рамы воздушного винта и поперечной трубы подвески лыж.

Лыжи аэросаней снабжены стальными подошвами и имеют подрезы, обеспечивающие устойчивость хода.

Следующий этап технического творчества С. Кузнецова — аэросани с двумя двигателями ИЖ-49, с приводом на один винт.

АЭРОСАНИ «СВЕРЧОК» И «КУПАВНА»

А вот Вшивцевы, проживающие в Подмосковье, строят аэросани всей семьей: Кузьма Афанасьевич Вшивцев — глава семьи, жена и сын-школьник.

Начало было положено санями тоже трехлыжной схемы. На них использовался мотор от автомобиля «Запорожец» первых выпусков. Двигатель располагался наверху, а воздушный винт устанавливался непосредственно на хвостовик коленчатого вала. Винт был трехлопастной, металлический, каждая из лопастей своим резьбовым хвостовиком вворачивалась в гнездо втулки и фиксировалась контргайкой. Это позволяло при необходимости изменять углы установки лопастей.

 

Корпус машины был изготовлен из старой мотоциклетной коляски. Аэросани имели неплохие ходовые качества, но высокое расположение центра тяжести делало их малоустойчивыми.

 

Поэтому в 1972—1973 годах К. Вшивцев сделал новые, двухместные аэросани «Сверчок» (рис. 8). Двигатель на них использован тот же, но смещен вниз и закреплен на раме корпуса. Привод воздушного винта выполнен тремя клиновидными ремнями. Изменен и сам воздушный винт: он стал двухлопастным.

 

 

Рис. 8. Всесезонная машина конструкции К. Вшивцева (Ухтомский Московской обл.), аэросани-аэромобиль «Сверчок». Двигатель ЗАЗ-965, передача на винт клиноременная.

 

Аэросани «Сверчок» оригинальны тем, что их можно быстро превратить в аэромобиль: они имеют 4 колеса небольшого диаметра, на которые, собственно, и надеваются лыжи, имеющие для этого специальные гнезда и крепление на ось колес.

 

Низкая посадка машины обеспечивает ей хорошую устойчивость и позволяет свободно двигаться по пересеченной местности, не боясь опрокидывания. Аэросани «Сверчок» участвовали в зимнем празднике в Зеленограде и привлекли внимание многочисленных участников слета.

 

В свободное от работы время любит промчаться на аэросанях и П. Семкин из подмосковного поселка Купавна. Такие прогулки он считает лучшим отдыхом.

 

Его аэросани — одноместные, трехлыжные (см. вкладку).

 

Оригинально выполнены передняя и задняя подвески лыж. Они состоят из подвижных рам-качалок с пружинными амортизаторами. Такая схема подвески помогает саням тронуться с места, даже если лыжи, примерзли. Чтобы носки лыж не зарывались в снег, между ними и рамой-качалкой ставятся оттягивающие пружины. На аэросанях предусмотрены фермы ограждения воздушного винта.

 

Двухцилиндровый двухтактный мотор развивает мощность 16 л. с., снабжен шестеренчатым редуктором с передаточным отношением 1 :3. Двигатель расположен на трубчатой под-моторной раме вверху, над задним обрезом корпуса. Воздушный винт — деревянный, блочный, установлен на валу редуктора на шпонке.

 

Корпус аэросаней полузакрытый, обтекаемой формы, имеет ветровое стекло. Сухой вес конструкции всего 96 кг. Сани эксплуатируются с 1965 года.

 

КАК У САМОЛЕТА

 

Уже третий год совершенствует свою конструкцию аэросаней И. Светчиков, постепенно добиваясь все большей проходимости, скорости, надежности..

 

Аэросани С-4 (рис. 9) имеют корпус закрытого типа. В кабине помещаются два человека: водитель — на удобном переднем и пассажир на заднем сиденье. Кабина имеет сдвижной фонарь, подобный самолетному.

 

 

Рис. 9. Аэросани московского педагога И. Светчикова имеют полностью закрытую кабину «самолетного» типа.

 

На аэросанях установлен мотоциклетный двигатель М-72 мощностью 22 л. с.; он размещен в нижней задней части корпуса, с передачей вращения на вал воздушного винта четырьмя клиновидными ремнями. Диаметры шкивов обеспечивают редуцирование оборотов в отношении 1 : 1,4.

 

Воздушный винт — двухлопастной, деревянный, блочный. Имея диаметр 1,8 м, он обеспечивает тяговое усилие 84 кг.

 

В КАБИНЕ — ДВОЕ

 

Шестой год занимается самостоятельной постройкой аэросаней М. Носиков из Нефтегорска Куйбышевской области.

 

Сани много раз переделывались, зато получены вполне удовлетворяющие конструктора результаты. АНОМИ-4 (рис. 10) — это четвертая и наиболее удачная конструкция любителя. Машина имеет приятный внешний вид, хорошие ходовые качества, устойчива, маневренна и, главное, надежна в работе.

 

Конструкция выполнена по четырехлыжной схеме, с передними управляемыми лыжами. Корпус полузакрытый, обтекаемой формы. В нем размещаются два человека.

 

 

Рис. 10. Двухместные аэросани М. Носикова (г. Нефтегорск) с параллельным расположением сидений.

 

В отличие от обычно принятой схемы, когда водитель сидит спереди а пассажир сзади, в АНОМИ-4 они сидят рядом.

 

Несмотря на то, что машина имеет неполностью закрытый кузов, ветровое стекло и верхние застекленные участки входных дверей хорошо защищают пассажиров от встречного потока воздуха.

 

Задняя часть корпуса выполнена с большим скосом, обеспечивая хороший подход воздуха к работающему винту.

 

На аэросанях применен мотоциклетный двигатель М-72 мощностью 22 л. с. Он размещен над задним обрезом корпуса и крепится к трубчатой моторной раме. Вал воздушного винта установлен над двигателем на подрамнике. Передача осуществляется через промежуточный вал цепью. Двигатель соединен с промежуточным валом через карданное сочленение, На промежуточном валу, который вращается в шарикоподшипниках, размещены две звездочки: ведущая (для привода вала винта) и маленькая (от заднего колеса велосипеда) — для привода магдины, дающей ток для световых приборов.

 

 

На фото (сверху вниз). Необычная передача от двигателя на воздушный винт — двумя коническими редукторами с жестким вертикальным валом — выполнена на аэросанях Н. Мельникова (г. Тюмень).

 

Аэросани «наоборот»: рулевая лыжа сзади, передние — неподвижные, винт — спереди. Конструкция И. Ципана (Ровен-ская обл.).

 

Мини-сани Л. Перченко (Мурманская обл.) с двигателем ПД-10/ИЖ-49.

 

Мини-сани В. Мишагина (г. Горький) с двигателем ИЖ-49, оборудованным шестеренчатым редуктором.

 

Магдина использована от мотоцикла М-105, но в самодельном корпусе. Размещена под промежуточным валом и крепится болтами к моторной раме.

 

На задней крышке двигателя установлено двухискровое магнето, что значительно упростило схему зажигания и позволило избавиться от тяжелого аккумулятора.

 

Воздушный винт — левого вращения, диаметр — 2 м. Изготовлен из соснового прямослойного бруска. Вал винта установлен на шарикоподшипниках.

 

М. Носиков работает над созданием винта изменяемого (при движении) шага лопастей, с реверсом — для торможения (пока используются штыревые тормоза, расположенные в задних лыжах).

 

Аэросани имеют ограждение винта, выполненное из труб и редкой защитной сетки.

 

Скорость движения аэросаней АНОМИ-4 по целинному снегу с полной нагрузкой — 40—45 км/ч.

 

ДУБЛЬ РЕДУКТОРА

 

Легкие аэросани с двигателем мощностью в 20 л. с. построил И. Мельников из Тюмени (стр. 16). Закрытая остекленная кабина обеспечивает хороший обзор и необходимый комфорт для водителя машины. В передней части расположена мощная фара.

 

Для снижения центра тяжести и обеспечения хорошей устойчивости машины двигатель крепится на резиновых муфтах к нижним дюралюминиевым профилям корпуса.

 

 

Оригинальная подвеска лыж аэросаней, построенных П. Семкиным, на рамках-качалках.

 

Оригинально выполнена передача от двигателя на вал винта: через два редуктора с. коническими шестернями и вертикальным валом. Передаточное число 11:20. Шестерни редукторов размещены в специальных фланцевых корпусах. Вертикальный вал, соединяющий оба редуктора, имеет мягкие карданные муфты, компенсирующие возможные неточности при сборке машины.

 

Воздушный винт имеет три деревянные лопасти, каждая из которых входит своим хвостовиком в гнездо металлической втулки и зажимается специальной гайкой. Угол установки лопастей может регулироваться на месте, при неработающем двигателе; зажимные гайки контрятся проволокой. Диаметр воздушного винта — 1,5 м.

 

Запас топлива — 40 л, размещен в двух баках, хватает его на 250—300 км. Максимальная скорость аэросаней — 90 км/ч.

 

АЭРОСАНИ — НАОБОРОТ?

 

«Вихрь-2» — так названы аэросани, построенные Н. Ципаном из Ровенской области. Они развивают скорость до 50 км/ч.

 

Аэросани выполнены по «обратной» трехлыжной схеме — две передние лыжи закреплены жестко на поперечной балке, а задняя является управляемой. Двигатель ИЖ-56 мощностью 13 л. с. размещен спереди на балке корпуса, воздушный винт — четырехлопастной, тянущий, диаметром 1,4 м. Передача от двигателя на вал винта осуществляется мотоциклетной цепью.

 

Верхняя часть двигателя и вал воздушного винта закрыты легкосъемным капотом, обеспечивающим хороший доступ ко всем агрегатам моторной установки.

 

Лопасти винта изготовлены из фанеры толщиной 10 мм и своей комлевой частью вклепаны в двусторонние лапки втулки, которая крепится к валу на шпонке и затягивается контрящейся гайкой.

 

Корпус аэросаней — закрытого типа, с одной дверью по левому борту.

 

МИНИ-САНИ

 

Несколько вариантов малогабаритных аэросаней, один из которых — см. фото — создал Л. Перченко из поселка Оленья-1 Мурманской области. В качестве двигателя он использовал старый, списанный тракторный «пускач» ПД-10, с небольшими переделками: цилиндр водяного охлаждения заменен на мотоциклетный, воздушного охлаждения, от двигателя ИЖ-49.

 

Для подачи топлива из бензинового бака (полиэтиленовая канистра), размещенного под двигателем, использован бензонасос подвесного лодочного мотора «Ветерок-8». Для обеспечения двигателя топливом перед пуском между баком и бензиновым насосом установлен насос ручной подкачки.

 

Воздушный винт — дюралюминиевый, блочный, с усиливающими накладками в комлевой части. Диаметр винта — 1,1 м.

 

Для увеличения опорной площади и уменьшения прокаливания машины при движении по рыхлому, глубокому снегу она имеет дополнительную четвертую лыжу, расположенную между задними, по оси симметрии машины. При движении задняя лыжа идет по следу передней, управляемой.

 

В качестве поперечной балки задней подвески использован коренной лист автомобильной рессоры (1 пластина).

 

 

Аэросани отличаются малым весом и небольшими габаритами: длина — 3 м, ширина — 1,2 м. Развиваемая скорость — до 50 км/ч.

вниз цилиндром

Сделать маленькую, красивую и легкую машину — такой целью задался и Валерий Мишагин из Горького, разрабатывая свою конструкцию аэросаней (на фото). Это ему удалось. Аэросани ВАМ-1 компактны, изящны, а их вес всего 80 кг. Для этих мини-саней использован двигатель ИЖ-49, расположенный сзади, вниз цилиндром.

Для повышения тягового усилия воздушного винта на двигатель установлен шестеренчатый редуктор с передаточным отношением 1 : 1,5, а двигатель форсирован. Это позволило уменьшить обороты воздушного винта, а за счет увеличения диаметра до 1,4 м увеличить тягу. Винт деревянный (береза), блочный.

Корпус аэросаней в нижней части имеет силовую раму и легкую надстройку обтекаемой формы, которая откидывается вперед вместе с рулевой колонкой, обеспечивая удобства посадки водителя в машину. Длина корпуса всего 2 м.

При испытаниях мини-сани показали скорость 60 км/ч.

 

И. ЮВЕНАЛЬЕВ, инженер

Рекомендуем почитать

Yahoo News Japan (Япония): аэросани, которые двигаются при помощи пропеллера, появились случайно. Каковы их функции?


Аэросани самодельные не способны преодолевать местность с крутыми подъемами. В этом состоит их конструктивная особенность. Все дело в том, что в качестве движителя установки выступает воздушный винт, иногда его еще называют пропеллером. Если вы решили самостоятельно изготовить аэросани, то можете использовать систему из трех лыж. Некоторые умельцы используют 4 лыжи, можно применить при проведении работ и несущий корпус. Последняя разновидность аэросаней предполагает возможность передвижения конструкции не только по снегу, но и по воде.

Рекомендации по изготовлению аэросаней

Аэросани самодельные могут иметь всевозможные разновидности конструкций. Система может быть одноместной, тогда предстоит использовать три лыжи. При изготовлении будет применяться балка корпуса, а также поперечная балка, предназначенная для монтажа задних лыж. Помимо прочего, нужно будет использовать подмоторную раму. Комплект брусков, применяемых в работе, должен иметь сечение, равное 35×40 мм. Фиксация элементов будет осуществляться на болтах М6. В месте стыковочных узлов нужно будет монтировать стальные уголки, а также шайбы значительного диаметра, они будут исполнять роль фиксатора, который предотвратит деформацию древесины.



История создания

Конструкторы создавали много моделей аэросаней, которые на испытаниях показывали непригодность в передвижении по снегу, обнаруживались дефекты в работе. Однако неудачи не отбили желания и дальше усовершенствовать аэросани.

Потерпевшие фиаско модели переделывались и испытывались каждый раз, год от года, пока не появлялись надежные конструкции. К пионерам аэросанного дела относят:

  1. Ю. А. Меллера.
  2. А. С. Кузина.
  3. А. Я. Докучаева.
  4. И. И. Сикорского.

Первые аэросани были самыми простыми на вид. В 1911 году газеты пестрили известиями о первых испытаниях аэросаней Ю. А. Меллера. А в следующем 1912 году, уже А. С. Кузиным был первым поставлен на машину авиационный мотор. Начало империалистической войны в 1914 году вызвало развитие всех видов транспорта, в том числе и аэросаней, нашедших свое применение на фронте.

В 1915 году Всероссийский земской союз занимался постройкой аэросаней, но их было крайне мало, так как авиационные двигатели шли на самолеты-истребители.

Но боевые аэросани очень нужны были фронту. В этом же году профессор Н. Р. Брилинг и инженер А. С. Кузин руководили постройкой более двадцати машин, которые использовал фронт для своих нужд.

Хотя с современной точки зрения конструкции аэросаней кажутся очень уж примитивными, но они свою работу выполняли. Даже германским генералом Гинденбургом с успехом использовались для служб связи аэросани в своей армии. Он не понаслышке знал о слабо развитых дорогах и о продолжительных зимах в России.

В гражданскую войну интерес к данным конструкциям не пропал, в 1919 году создали комиссию по организации строительства аэросаней, перед ней поставили задачу разработать модели пригодные для военных целей.

Дальнейшее строительство аэросаней уже в СССР набирало обороты:

  • 1920 год – выпуск первых 9 аэросаней «Бека» на которых стояли моторы «Хол-Скот» с водяным охлаждением и мощностью 125 л. с.;
  • 1921 год – появляются модели разных конструкций, «НРБ»-Брилинга, «АНТ»-Туполева, «КАС»-Кузина, «Три-Ка»-инженеров Карельского, Климова, Кристи, «Арбес»-Архангельский, Брилинг, Стечкин;
  • 1922 год – первые испытательные пробеги Москва-Сергиев Посад-Москва;
  • 1923 год – выпускаются первые цельнометаллические аэросани (АНТ-III) сконструированные Туполевым;
  • 1928 год – конструкция А. Н. Туполева с мотором «Люцифер» в 100 л. с., была продемонстрирована на Международном авиационном показе в Берлине где получила много положительных отзывов, о чем писалось в заграничных газетах;
  • 1930 год – регулярная эксплуатация аэросаней на открывшийся первой аэросанной линии между Канашем и Чебоксарами. Ее протяженность была 85 км в один конец;
  • 1930 год – советским авиаконструктором, изобретателем П. И. Гроховским разработана бронированная модель боевых аэросаней на трех лыжах с винтомоторной установкой в броневом корпусе. К сожалению проект так и остался невостребованным.
  • 1933 год – машина ОСГА-2 участвует в арктическом походе ледокола «Красин»;
  • 1934 год – выпуск новых аэросаней не с авиационным мотором, а автомобильным двигателем ГАЗ;
  • 1935 год – организованы линии на Крайнем Севере, Камчатке, на которых эксплуатировались машины.

Трудно сейчас представить доставку в отдаленные, отрезанные в зимний период пункты без помощи аэросаней.

Кажется, что они были всегда, хотя советские аэросани (именно их можно считать массовыми) появились не более ста лет назад.



Составляющие конструкции

Аэросани самодельные в области монтажа поворотной стойки спереди расположенной лыжи предполагают наличие стальной пластины, скоб, а также угольников. Лыжи должны быть выполнены из древесины. Передняя область корпуса закрывается элементом, который станет выполнять роль капота. На его боковинах располагаются стальные скобы. На верхней части капота будет вмонтирована велосипедная фара. Сиденье для водителя можно изготовить из фанеры, необходимо взять полотно, толщина которого равна 8 мм. Передней частью этот элемент будет опираться на две пружины, позаимствованные от велосипедного седла. Поперечные бруски, на которых монтируется мотор, обладают разной длиной. Задний брусок будет длинным, он крепится трубчатыми стойками и исполняет роль ограждения воздушного винта. На его концах нужно закрепить выгнутые по радиусу пропеллера пластины. Последние в процессе работы нужно будет покрасить в красный цвет. Задние лыжи обладают скобами-кабанчиками. Их можно изготовить из полосовой стали, из которой предварительно вырезается заготовка с размером 5×30 мм.

Аэросани самодельные будут иметь в составе, как уже было сказано, скобы-кабанчики, с помощью которых лыжи монтируются на болтах М10 к уголкам. Последние сопрягаются с брусками поперечной балки.



АЭРОСАНИ: ИДЕИ И КОНСТРУКЦИИ

Интерес к аэросаням как индивидуальному средству передвижения по зимнему бездорожью и спортивному типу моторной техники проявлялся давно. Но столь массовому, как сейчас, увлечению любительскими аэросанями способствовало, несомненно, повышение общего технического уровня молодежи. По далеко не полным сведениям, число аэросаней, построенных любителями с 1968 года, увеличилось почти вдвое.

КОГДА ДВИГАТЕЛЬ… ТОРМОЗ

Можно назвать немало населенных пунктов в северных районах нашей страны, где имеется от нескольких экземпляров до 25—35 аэросаней. Их строят не только отдельные любители. Они создаются в школьных технических кружках, Домах и Дворцах пионеров, на городских станциях юных техников, в профессионально-технических училищах.

Большим тормозом при создании аэросаней является то, что наша промышленность не выпускает специальных двигателей, приспособленных для работы с воздушным винтом в тяжелых климатических условиях Севера с его низкими температурами. Существующие мотоциклетные моторы, наиболее часто используемые на самодельных аэросанях, не отвечают предъявляемым требованиям из-за сравнительно малой мощности. Поэтому обычно спаривают двигатели (рис. 1) или приспосабливают по два, а то и три для работы на один или два воздушных винта (рис. 2).

Рис. 1. Аэросани с двумя двигателями ПД-10, работающими на один винт.

Рис. 2. Винтомоторная группа аэросаней конструкции В. Грибанова (Саратовская обл.): два двигателя ПД-10 с толкающими винтами. Привод на винты безредукторный.

Рис. 3. Самодельный двигатель ББ-1 с использованием цилиндров и шатунно-поршневого механизма от мотоцикла ИЖ-56. Аэросани Л. Шустова (Витебск).

В последнее время наметилась тенденция к созданию двигателей собственной конструкции. Они. как правило, выполняются на базе серийных деталей и агрегатов.

Эти двигатели (рис. 3) нередко отличаются оригинальной компоновкой, высокой мощностью и приспособленностью для работы в зимних условиях. Проведенный редакцией опрос показал, что сейчас около 8% общего количества аэросаней оснащены самодельными двигателями. Следует отметить также значительное повышение мощности применяемых двигателей аэросаней: 24,5% из них — собственной конструкции или мотоциклетные типа М-72, М-61, М-63, К-750, Ява-350, мощностью свыше 20 л. с.; 4,2% — автомобильные, мощностью от 40 до 70 л. с.; и 7,2% — старые авиационные двигатели типа М-11, АИ-14, Вальтер-Минор и др.

ЭСТЕТИКА И КОМФОРТ

Анализируя имеющиеся в распоряжении редакции материалы по аэросаням любительской постройки, хочется отметить, что за последнее время значительно повысилась техническая культура конструкций, больше внимания стало уделяться эстетике (рис. 4), комфорту, внешней отделке их. Если лет 10 назад большинство аэросаней строилось по простейшей схеме, без кузова, защищающего водителя и пассажира от встречного потока воздуха и снежной пыли, то сейчас 55% машин выполнено с полузакрытыми и более 20% — с полностью закрытыми кузовами. Причем эти машины, как правило, имеют обтекаемую форму корпуса и моторной установки (рис. 5 и 6).

Всего 3,6% аэросаней построено по мотоциклетной схеме, наиболее выгодной для машин малой мощности.

Преобладает пока еще трехлыжная схема ходовой части: по ней построено 73,5% известных аэросаней. Число четырехлыжных машин по сравнению с 1965—1966 годами возросло от 10 до 10%. Четырехлыжиая схема более трудоемка, но обеспечивает лучшую проходимость саней по рыхлому снегу и хорошую устойчивость при движении по пересеченной местности, особенно при крутых поворотах на большой скорости.

Рис. 4. Аэросани с закрытым кузовом, построенные Н. Мезенцевым (Ленинградская обл.). Двигатель от мотоцикла М-72, привод на винт клиновидными ремнями.

Рис. 5. Сигарообразный закрытый корпус отличает аэросани А. Сироткина (Ярославская обл.). Двигатель от мотоцикла М-72, привод на винт безредукторный.

Рис. 6. Тяжелые аэросани Н. Мазова (г. Железнодорожный Московской обл.) с двигателем «Вальтер-Минор», 200 л. с. Двухместная полностью закрытая кабина.

Любители применяют на своих санях главным образом двухлопастные деревянные блочные воздушные винты, то есть изготовленные из цельного бруска или болванки, склеенной из отдельных тонких досок — дрек.

Всего 5,5% аэросаней снабжены трех- или четырехлопастными воздушными винтами; 3,5% винтов выполнены с металлическими лопастями и столько же — с лопастями изменяемого шага (при неработающем двигателе).

Очень мало (меньше 1%) винтов — с изменением угла атаки лопастей во время движения машины (наш журнал сообщал читателям о таких винтах — см. № 5 за 1969 г. и № 2 за 1972 г.). Около 40% аэросаней снабжены редукторами; 25,8% редукторов выполнены цепными, остальные клиноременными и шестеренчатыми.

Ниже приведены краткие сведения о некоторых любительских аэросанях, представляющих интерес для широкого круга читателей.

В подмосковном городе Железнодорожном уже много лет работает группа самодеятельных конструкторов аэросаней. И. Лукин, В. Машенкии, С. Кузнецов и их юные помощники создали и успешно эксплуатируют целый ряд интересных машин.

ТРИ ЛЫЖИ? ЧЕТЫРЕ?

И. Лукин первые аэросани построил и испытал зимой 1969/70 года. Они имели трехлыжную недостаточно устойчивую схему. Конструктор переделал машину на четырехлыжную (см. вкладку). Передние, управляемые лыжи он установил на прикрепленной к корпусу трубчатой ферме, снабдив их пружинной амортизацией. Низко расположенная (почти у самой подошвы) точка подвески лыж обеспечивает хорошую устойчивость и значительно повышает проходимость машины по мягкому целинному снегу.

Подошвы лыж выполнены из нержавеющей стали, что также способствует улучшению ходовых качеств аэросаней.

Повышение устойчивости машины достигнуто и за счет снижения ее центра тяжести. Двигатель от мотоцикла М-72 размещен на раме корпуса в нижней задней части на специальных узлах. На двигателе имеется магнето и автомобильный бензиновый насос, работающий от кулачкового валика, привод к которому — клиновидный ремень от вала воздушного винта. Для этого на последнем установлен шкивок Ø 26 мм, а на кулачковом валике — Ø 80 мм. Магнето крепится на крышке картера, где располагается снятый с двигателя распределитель зажигания.

Передача от двигателя на вал воздушного винта выполнена двумя параллельными клиновидными ремнями. Это устраняет пробуксовку ремней при передаче полной мощности. Шкив на валу двигателя Ø 130 мм изготовлен из дюралюминия. Ведомый шкив Ø 260 мм посажен на шпонке на валу воздушного винта.

Сам же вал — на выносном пилоне, на двух радиальных шариковых и одном упорном подшипниках.

Передаточное отношение ведущего и ведомого шкивов — 1:2, что позволило сделать воздушный винт с повышенной тягой. Изготовлен он из березового бруска.

В настоящее время И. Лукин работает над созданием более мощного двухцилиндрового двигателя.

С. Кузнецов увлекся аэросанями еще учеником восьмого класса. Интересно, что его первой конструкцией была также трехлыжная, одноместная машина с мотоциклетным двигателем ИЖ-49. Мотор располагался сзади, сверху, па трубчатой сварной раме; воздушный винт устанавливался непосредственно на хвостовик коленчатого вала двигателя. Мотор был оборудован агрегатным магнето «КАТЭК».

Вторая конструкция (рис. 7), созданная С. Кузнецовым в 1972 году, с тем же двигателем, была построена по мотоциклетной схеме. Это одноместная машина с полузакрытым корпусом. Двигатель на ней располагался внизу, на поперечной балке, с передачей на вал воздушного винта двумя клиновидными ремнями.

Рис. 7. Схема легких аэросаней С. Кузнецова (г. Железнодорожный Московской обл.). Двигатель ИЖ-350, передача на винт клиноременная.

Эта конструкция интересна тем, что вся винтомоторная группа представляла собой легкосъемный агрегат. Летом она демонтировалась и без всяких изменений использовалась на воде.

Винт изготовлен из цельного бруска дерева, с прямыми обрезами концов лопастей. Вал воздушного винта смонтирован на шариковых подшипниках, установленных в специальных гнездах, приваренных к раме.

Корпус аэросаней собран на клею и шурупах из брусков сечением 20×20 мм, обшит фанерой толщиной 2 мм. В задней части установлена поперечная доска, служащая опорой для кронштейнов крепления двигателя, рамы воздушного винта и поперечной трубы подвески лыж.

Лыжи аэросаней снабжены стальными подошвами и имеют подрезы, обеспечивающие устойчивость хода.

Следующий этап технического творчества С. Кузнецова — аэросани с двумя двигателями ИЖ-49, с приводом на один винт.

АЭРОСАНИ «СВЕРЧОК» И «КУПАВНА»

А вот Вшивцевы, проживающие в Подмосковье, строят аэросани всей семьей: Кузьма Афанасьевич Вшивцев — глава семьи, жена и сын-школьник.

Начало было положено санями тоже трехлыжной схемы. На них использовался мотор от автомобиля «Запорожец» первых выпусков. Двигатель располагался наверху, а воздушный винт устанавливался непосредственно на хвостовик коленчатого вала. Винт был трехлопастной, металлический, каждая из лопастей своим резьбовым хвостовиком вворачивалась в гнездо втулки и фиксировалась контргайкой. Это позволяло при необходимости изменять углы установки лопастей.

Корпус машины был изготовлен из старой мотоциклетной коляски. Аэросани имели неплохие ходовые качества, но высокое расположение центра тяжести делало их малоустойчивыми.

Поэтому в 1972—1973 годах К. Вшивцев сделал новые, двухместные аэросани «Сверчок» (рис. 8). Двигатель на них использован тот же, но смещен вниз и закреплен на раме корпуса. Привод воздушного винта выполнен тремя клиновидными ремнями. Изменен и сам воздушный винт: он стал двухлопастным.

Рис. 8. Всесезонная машина конструкции К. Вшивцева (Ухтомский Московской обл.), аэросани-аэромобиль «Сверчок». Двигатель ЗАЗ-965, передача на винт клиноременная.

Аэросани «Сверчок» оригинальны тем, что их можно быстро превратить в аэромобиль: они имеют 4 колеса небольшого диаметра, на которые, собственно, и надеваются лыжи, имеющие для этого специальные гнезда и крепление на ось колес.

Низкая посадка машины обеспечивает ей хорошую устойчивость и позволяет свободно двигаться по пересеченной местности, не боясь опрокидывания. Аэросани «Сверчок» участвовали в зимнем празднике в Зеленограде и привлекли внимание многочисленных участников слета.

В свободное от работы время любит промчаться на аэросанях и П. Семкин из подмосковного поселка Купавна. Такие прогулки он считает лучшим отдыхом.

Его аэросани — одноместные, трехлыжные (см. вкладку).

Оригинально выполнены передняя и задняя подвески лыж. Они состоят из подвижных рам-качалок с пружинными амортизаторами. Такая схема подвески помогает саням тронуться с места, даже если лыжи, примерзли. Чтобы носки лыж не зарывались в снег, между ними и рамой-качалкой ставятся оттягивающие пружины. На аэросанях предусмотрены фермы ограждения воздушного винта.

Двухцилиндровый двухтактный мотор развивает мощность 16 л. с., снабжен шестеренчатым редуктором с передаточным отношением 1 :3. Двигатель расположен на трубчатой под-моторной раме вверху, над задним обрезом корпуса. Воздушный винт — деревянный, блочный, установлен на валу редуктора на шпонке.

Корпус аэросаней полузакрытый, обтекаемой формы, имеет ветровое стекло. Сухой вес конструкции всего 96 кг. Сани эксплуатируются с 1965 года.

КАК У САМОЛЕТА

Уже третий год совершенствует свою конструкцию аэросаней И. Светчиков, постепенно добиваясь все большей проходимости, скорости, надежности..

Аэросани С-4 (рис. 9) имеют корпус закрытого типа. В кабине помещаются два человека: водитель — на удобном переднем и пассажир на заднем сиденье. Кабина имеет сдвижной фонарь, подобный самолетному.

Рис. 9. Аэросани московского педагога И. Светчикова имеют полностью закрытую кабину «самолетного» типа.

На аэросанях установлен мотоциклетный двигатель М-72 мощностью 22 л. с.; он размещен в нижней задней части корпуса, с передачей вращения на вал воздушного винта четырьмя клиновидными ремнями. Диаметры шкивов обеспечивают редуцирование оборотов в отношении 1 : 1,4.

Воздушный винт — двухлопастной, деревянный, блочный. Имея диаметр 1,8 м, он обеспечивает тяговое усилие 84 кг.

В КАБИНЕ — ДВОЕ

Шестой год занимается самостоятельной постройкой аэросаней М. Носиков из Нефтегорска Куйбышевской области.

Сани много раз переделывались, зато получены вполне удовлетворяющие конструктора результаты. АНОМИ-4 (рис. 10) — это четвертая и наиболее удачная конструкция любителя. Машина имеет приятный внешний вид, хорошие ходовые качества, устойчива, маневренна и, главное, надежна в работе.

Конструкция выполнена по четырехлыжной схеме, с передними управляемыми лыжами. Корпус полузакрытый, обтекаемой формы. В нем размещаются два человека.

Рис. 10. Двухместные аэросани М. Носикова (г. Нефтегорск) с параллельным расположением сидений.

В отличие от обычно принятой схемы, когда водитель сидит спереди а пассажир сзади, в АНОМИ-4 они сидят рядом.

Несмотря на то, что машина имеет неполностью закрытый кузов, ветровое стекло и верхние застекленные участки входных дверей хорошо защищают пассажиров от встречного потока воздуха.

Задняя часть корпуса выполнена с большим скосом, обеспечивая хороший подход воздуха к работающему винту.

На аэросанях применен мотоциклетный двигатель М-72 мощностью 22 л. с. Он размещен над задним обрезом корпуса и крепится к трубчатой моторной раме. Вал воздушного винта установлен над двигателем на подрамнике. Передача осуществляется через промежуточный вал цепью. Двигатель соединен с промежуточным валом через карданное сочленение, На промежуточном валу, который вращается в шарикоподшипниках, размещены две звездочки: ведущая (для привода вала винта) и маленькая (от заднего колеса велосипеда) — для привода магдины, дающей ток для световых приборов.

На фото (сверху вниз). Необычная передача от двигателя на воздушный винт — двумя коническими редукторами с жестким вертикальным валом — выполнена на аэросанях Н. Мельникова (г. Тюмень).

Аэросани «наоборот»: рулевая лыжа сзади, передние — неподвижные, винт — спереди. Конструкция И. Ципана (Ровен-ская обл.).

Мини-сани Л. Перченко (Мурманская обл.) с двигателем ПД-10/ИЖ-49.

Мини-сани В. Мишагина (г. Горький) с двигателем ИЖ-49, оборудованным шестеренчатым редуктором.

Магдина использована от мотоцикла М-105, но в самодельном корпусе. Размещена под промежуточным валом и крепится болтами к моторной раме.

На задней крышке двигателя установлено двухискровое магнето, что значительно упростило схему зажигания и позволило избавиться от тяжелого аккумулятора.

Воздушный винт — левого вращения, диаметр — 2 м. Изготовлен из соснового прямослойного бруска. Вал винта установлен на шарикоподшипниках.

М. Носиков работает над созданием винта изменяемого (при движении) шага лопастей, с реверсом — для торможения (пока используются штыревые тормоза, расположенные в задних лыжах).

Аэросани имеют ограждение винта, выполненное из труб и редкой защитной сетки.

Скорость движения аэросаней АНОМИ-4 по целинному снегу с полной нагрузкой — 40—45 км/ч.

ДУБЛЬ РЕДУКТОРА

Легкие аэросани с двигателем мощностью в 20 л. с. построил И. Мельников из Тюмени (стр. 16). Закрытая остекленная кабина обеспечивает хороший обзор и необходимый комфорт для водителя машины. В передней части расположена мощная фара.

Для снижения центра тяжести и обеспечения хорошей устойчивости машины двигатель крепится на резиновых муфтах к нижним дюралюминиевым профилям корпуса.

Оригинальная подвеска лыж аэросаней, построенных П. Семкиным, на рамках-качалках.

Оригинально выполнена передача от двигателя на вал винта: через два редуктора с. коническими шестернями и вертикальным валом. Передаточное число 11:20. Шестерни редукторов размещены в специальных фланцевых корпусах. Вертикальный вал, соединяющий оба редуктора, имеет мягкие карданные муфты, компенсирующие возможные неточности при сборке машины.

Воздушный винт имеет три деревянные лопасти, каждая из которых входит своим хвостовиком в гнездо металлической втулки и зажимается специальной гайкой. Угол установки лопастей может регулироваться на месте, при неработающем двигателе; зажимные гайки контрятся проволокой. Диаметр воздушного винта — 1,5 м.

Запас топлива — 40 л, размещен в двух баках, хватает его на 250—300 км. Максимальная скорость аэросаней — 90 км/ч.

АЭРОСАНИ — НАОБОРОТ?

«Вихрь-2» — так названы аэросани, построенные Н. Ципаном из Ровенской области. Они развивают скорость до 50 км/ч.

Аэросани выполнены по «обратной» трехлыжной схеме — две передние лыжи закреплены жестко на поперечной балке, а задняя является управляемой. Двигатель ИЖ-56 мощностью 13 л. с. размещен спереди на балке корпуса, воздушный винт — четырехлопастной, тянущий, диаметром 1,4 м. Передача от двигателя на вал винта осуществляется мотоциклетной цепью.

Верхняя часть двигателя и вал воздушного винта закрыты легкосъемным капотом, обеспечивающим хороший доступ ко всем агрегатам моторной установки.

Лопасти винта изготовлены из фанеры толщиной 10 мм и своей комлевой частью вклепаны в двусторонние лапки втулки, которая крепится к валу на шпонке и затягивается контрящейся гайкой.

Корпус аэросаней — закрытого типа, с одной дверью по левому борту.

МИНИ-САНИ

Несколько вариантов малогабаритных аэросаней, один из которых — см. фото — создал Л. Перченко из поселка Оленья-1 Мурманской области. В качестве двигателя он использовал старый, списанный тракторный «пускач» ПД-10, с небольшими переделками: цилиндр водяного охлаждения заменен на мотоциклетный, воздушного охлаждения, от двигателя ИЖ-49.

Для подачи топлива из бензинового бака (полиэтиленовая канистра), размещенного под двигателем, использован бензонасос подвесного лодочного мотора «Ветерок-8». Для обеспечения двигателя топливом перед пуском между баком и бензиновым насосом установлен насос ручной подкачки.

Воздушный винт — дюралюминиевый, блочный, с усиливающими накладками в комлевой части. Диаметр винта — 1,1 м.

Для увеличения опорной площади и уменьшения прокаливания машины при движении по рыхлому, глубокому снегу она имеет дополнительную четвертую лыжу, расположенную между задними, по оси симметрии машины. При движении задняя лыжа идет по следу передней, управляемой.

В качестве поперечной балки задней подвески использован коренной лист автомобильной рессоры (1 пластина).

Аэросани отличаются малым весом и небольшими габаритами: длина — 3 м, ширина — 1,2 м. Развиваемая скорость — до 50 км/ч.

вниз цилиндром

Сделать маленькую, красивую и легкую машину — такой целью задался и Валерий Мишагин из Горького, разрабатывая свою конструкцию аэросаней (на фото). Это ему удалось. Аэросани ВАМ-1 компактны, изящны, а их вес всего 80 кг. Для этих мини-саней использован двигатель ИЖ-49, расположенный сзади, вниз цилиндром.

Для повышения тягового усилия воздушного винта на двигатель установлен шестеренчатый редуктор с передаточным отношением 1 : 1,5, а двигатель форсирован. Это позволило уменьшить обороты воздушного винта, а за счет увеличения диаметра до 1,4 м увеличить тягу. Винт деревянный (береза), блочный.

Корпус аэросаней в нижней части имеет силовую раму и легкую надстройку обтекаемой формы, которая откидывается вперед вместе с рулевой колонкой, обеспечивая удобства посадки водителя в машину. Длина корпуса всего 2 м.

При испытаниях мини-сани показали скорость 60 км/ч.

И. ЮВЕНАЛЬЕВ, инженер

Рекомендуем почитать

  • «ПЕРЕДЕЛКА» ПО-АНГЛИЙСКИ Японские летчики авиагрупп «Гензан», «Михоро» и «Канойя» готовились к этому вылету 12 декабря 1941 года, как к последнему в их жизни. При этом они ни в коем случае не являлись новичками,…
  • ВОЗНИКАЮЩИЙ ИЗ КАРТИНЫ Стол рабочая доска которого может подниматься и фиксироваться на стене очень удобен. Чаще всего для этого один из торцов столешницы крепят к стенному брусу на петлях или шарнирах, в то…

Особенности изготовления лыж


Лыжи собираются с помощью казеинового клея. Предварительно необходимо подготовить три пластины, изготовленные из фанеры. Нужно использовать фанеру толщиной в 4 мм. По краям лыжи нужно усилить фасонными дубовыми досками. Подошвы лыж в нижней части должны быть укреплены листовой сталью. Помимо прочего, их нужно снабдить поперечными подрезами. Для того чтобы лыжи не врезались в снег при зависании, на них нужно монтировать оттягивающие тросы с пружинами.

Служба аэросаней в военное время

Для военных нужд, в первые, машинами начали пользоваться в 1915 году как транспортом передвижения или для поддержания связи между военными отрядами. В 1939-1940 годах Красная Армия обладала аэросанными батальонами, использовавшиеся в боевых вылазках в войне с белофиннами. Также их задача заключалась:

  1. в эвакуации бойцов, раненных в бою;
  2. снабжении горючими средствами, продовольствием;
  3. подвозе боеприпасов.

Следом за боевыми аэросанями следовали десантные группы с лыжниками, которые истребляли подразделения в тылу, укрепленные пункты, подводы с провизией и боевыми припасами врага.

Особенный пик использования аэросаней пришелся на зиму 1942-43 годов в период Великой Отечественной Войны.

Они в большом количестве применялись в качестве боевых единиц, на них устанавливали пулеметы и привлекали для боевых задач.

Отмечалась положительная работа машин на открытых пространствах. Аэросани входили в подразделения:

  • боевой аэросанный батальон (БАБС). С их помощью велась разведка и находились под охраной открытые стороны общевойсковых, танковых частей, командные пункты и патрулировалось побережье. Совместно с лыжно-стрелковыми подразделениями преследовались отходящие противники. Предоставляли связь между армейскими частями;
  • транспортный аэросанный батальон (ТАБС). Производили транспортировку военных отрядов, бойцов, получивших ранение. Обеспечивали доставку грузов, боеприпасов.

Занимались буксиром и перевозкой пулеметов, минометов, противотанковых орудий на огневые позиции. Ставили дымовые завесы.

Самим Рокоссовским в своей книге упоминалась незаменимая роль подразделений аэросаней в этой жестокой войне.

Им писалось: «Мы попросили В. Д. Соколовского прислать аэросанную роту, располагавшуюся при штабе тыла армии. Как-то в конце февраля к нам в тыл проник немецкий лыжный отряд в количестве двухсот человек и перекрыл дорогу снабжавшую правый фланг армии всем необходимым.

Аэросанную роту использовали для удара по немецким десантникам, и они блестяще выполнили свою роль». Аэросанными батальонами в боевых действиях под Сталинградом подвозились боевые припасы, продукты питания наступавшим частям Красной армии.

Моторная часть

Самодельные аэросани управляют поворотом передней лыжи. От рулевой колонки идет тросовая передача. Для управления мотором конструкцию предстоит снабдить рычагами газа, кроме того, будет нужно опережение зажигания. Проводку можно позаимствовать у мотоцикла. Мотором будет выступать тракторный пускач ПД-10. На пускаче нужно установить цилиндр воздушного охлаждения, который можно взять от мотоцикла ИЖ-56. Что касается топливного бака, его следует расположить под мотором. Топливная подача будет осуществляться самотеком.

Альтернативный вариант изготовление аэросаней

Самодельные аэросани можно изготовить и по другой технологии. Как и в первом случае, они будут одноместными, но снабдить их предстоит четырьмя лыжами. При этом следует придерживаться главного принципа, который выражен в применении как можно меньшего числа дефицитных материалов. Это значительно удешевит конструкцию и сделает ее максимально простой. При этом рекомендуется обратить внимание на снижение веса. Несмотря на то что данная конструкция будет обладать четырьмя лыжами, а не тремя, как в предыдущем варианте, она должна получиться легче.

Немного истории

История аэросаней началась более века назад. Они стали первым снегоходным транспортом. До этого люди передвигались по снегу только на лыжах и запряженных в сани лошадях, либо верхом на них. Разработаны первые аэросани были, как нетрудно догадаться, в России еще в самом начале XX века. Первые модели представляли собой простейшую конструкцию из дерева и металла с установленным двигателем и толкающим воздушным винтом. Двигатель устанавливался бензиновый, хотя на первых порах предпринимались попытки установки парового.


Аэросани РФ-8

Аэросани активно использовались в годы Первой Мировой войны, особенно немцами, которые прекрасно понимали, что сложно подобрать более подходящий транспорт для передвижения по заснеженным просторам. Аэросани тех времен разгонялись до 60 и более км/ч, что в те годы было весьма прилично. Изготовление осуществлялось из наиболее легких и прочных материалов (фанера, алюминий), а форма корпуса была максимально обтекаемой, что в автомобилях стало применяться только спустя десятилетия. Конечно, по современным меркам, аэросани тех времен выглядят убого и примитивно, но тогда они были эффективным транспортом и грозным оружием.


Немецкие аэросани Хеншель

В годы Второй Мировой войны аэросани массово использовались как Советским Союзом, так и Германией. В эти годы скорость аэросаней, оснащенных автомобильными и авиационными двигателями уже доходила до 100 и более км/ч, что даже для многих современных снегоходов является пределом. Кстати о снегоходах: снегоходный транспорт с гусеничным движителем изобрели позднее аэросаней более чем на 10 лет, и он в первой половине XX века не нашел такого широкого применения, как аэросани.

В послевоенное время аэросани использовались в качестве быстроходного транспорта в труднодоступных районах крайнего севера, дальнего востока и Казахстана. Одними из самых узнаваемых являются аэросани Север-2 (на фото), представляющие собой автомобиль «Победа» на лыжах и с авиационным двигателем. Позже появились модели без лыж и с плоским дном, способные передвигаться как по снегу, так и по воде. Подобные аэросани амфибия способны развивать скорость более 80 км/ч как на воде, так и на снегу. Однако сегодня они применяются не так широко, как лет 40 назад, что вызвано массовым распространением снегоходов и прочей снегоходной техники, которая в ряде случаев может быть эффективнее аэросаней.


Аэросани Север-2

Изготовление корпуса

Самодельные аэросани с маломощным двигателем изготавливаются в данном случае из брусков. Предстоит подготовить перед началом работ и еловые доски, которые должны иметь толщину, равную 16 мм. Лыжи нужно монтировать симметрично по отношению к двум поперечно расположенным доскам. Передние лыжи будут управляемыми. Они будут иметь в составе кронштейны. Крепление необходимо осуществлять болтом М10, который будет выступать осью. Очаг, отвечающий за управление, будет совмещен с вилкой. Метод сопряжения рычагов управления левой и правой лыжами, а также тросом управления будет жестким. Трос необходимо направить через ролики, оттуда он будет уходить на барабан рулевой колонки, где крепится болтом М6. Поперечная тяга обладает с обоих концов наконечниками, предназначенными для регулировки параллельности положения лыжи. Поворотная скоба в области оси на передней доске проходит сквозь бруски, которые имеют сечение 30×30 мм. Лыжи, расположенные сзади, крепятся посредством уголков и болтов М10.

Ходовая часть


В основе ходовой части аэросаней лежат лыжи из фанеры толщиной 10 мм, усиленные в продольном направлении деревянным брусом и обшитые сверху нержавейкой. Передние части лыж загибаются на стапеле после окунания в кипяток. Кузов устанавливают через амортизаторы в виде пружин либо рессор. Рессоры состоят из трёх частей, монтируются к кузову шарнирно с помощью болта М6. Дополнительную устойчивость в поворотах придают подрезом из сплюснутой по концам трубы диаметром 8 мм, устанавливаемым на передних частях лыж.

На аэросани-самоделки устанавливаются тормоза в виде скребков, размещаемых на краях задних лыж. Скребки приводятся в действие педалью, подведённой через трос к ноге водителя. При нажатии на педаль скребки опускаются, увеличивая трение саней со снегом и замедляя их. Рулевое управление осуществляется либо через червячный редуктор, подведённый к поворачиваемым элементам, либо непосредственно колонкой, соединяющей рулевое колесо с передней лыжей.

Собирая аэросани-амфибию своими руками, можно не заморачиваться со сваркой кузова и устройством ходовой части. Достаточно разместить готовую винтомоторную установку на надувной лодке и защитить днище судна пластиковой чешуёй. Чешую собирают из обрезков ненужного пластика. Размер и масса двигателя должны примерно совпадать с характеристиками типовых лодочных моторов. Чрезмерно массивный движок негативно скажется на вместимости, управляемости и устойчивости глиссера.

Особенности изготовления лыж

Перед тем как сделать самодельные аэросани, необходимо изучить конструкцию лыж. Она должна быть коробчатой. Применяя оцинкованное железо, предназначенное для проведения кровельных работ, нужно изготовить ходовую подошву. Необходимо выбирать железо, толщина которого равна 1,2 мм. На подошве следует монтировать два подреза, которые нужно выполнить из металлического уголка, он должен иметь габариты, равные 8×20 мм. Каркасом лыжи они должны быть сопряжены с шурупами, которые имеют потайные головки. Зубчатый стальной скребок, который нужно установить на стальном деревянном рычаге, сопрягается с педалью тормоза. Если нажать на нее, рычаг будет опущен, а зубчатый скребок будет обеспечивать торможение конструкции, при этом он станет врезаться снег. В свое естественное положение тормоз будет возвращён пружиной.

Основание для конструкции аэросаней

В качестве основания конструкции выступает днищевая рама, выполненная в виде плоской панели. Ее предстоит самостоятельно изготовить из сосновых брусков-лонжеронов, пенопластового заполнения, деревянных поперечин, а также прочной обшивки, изготовленной из фанерного полотна. Подобная панель имеет высокие качественные характеристики, выраженные в незначительном весе и высокой жесткости, кроме того, полотно демонстрирует изгиб на кручение, но при этом имеет совсем незначительную толщину.

Моторная часть

Самодельные аэросани, чертежи которых предстоит рассмотреть еще перед началом работ, должны быть выполнены с мотором, который аналогичен установленному на вышеописанной модели. Монтаж двигателя нужно производить цилиндром вниз. Используя полосовую сталь, нужно изготовить подмоторную стойку. Предварительно предстоит подготовить металлические элементы размером 8×30 см. Бензобак нужно монтировать над мотором, подача топлива будет производиться самотеком. Зажигание обеспечивается агрегатным магнето. Регулировка опережения зажигания производится методом поворота кронштейна магнето. Используя консервную банку, нужно изготовить воздухосборник, который следует расположить на карбюраторе. Входное отверстие этого элемента должно быть закрыто фильтром, который нужно собрать из стальной сетки. Последняя укладывается в 10 слоев. Эта манипуляция позволит исключить забрызгивание двигателя и попадание в него снега. Самодельные аэросани с двигателем «Лифан» позволят вам наслаждаться зимней охотой и рыбалкой.

Советы по работе с винтом

Для того чтобы определить, насколько точно был обработан винт, необходимо применить синьку, которой нужно обработать нижние шаблоны. На стержень предстоит надеть заготовку и прижать. Это позволит получить отпечатки лопастей. Как только синие отметки будут удалены, рашпилем необходимо прижать винт к шаблонам. Подобные манипуляции предстоит производить до тех пор, пока на заготовке не станут отпечатываться следы шаблонов по длине. Верхняя область винта должна быть обработана в стапеле, после предстоит удалить излишки между сечениями. Для того чтобы контролировать правильность проведения данных работ, необходимо использовать стальную линейку.

Винт для аэросаней своими руками должен быть сбалансирован после того, как он будет готов. Для этого в центральное отверстие необходимо установить стальной валик, а после смонтировать пропеллер на балансировочные линейки. Если обнаружится более легкая лопасть, то ее необходимо загрузить свинцом, который должен быть наклеен в виде полосок. Как только удастся добиться равновесия, из полосок нужно отлить круглый стержень, который крепится на эпоксидный клей в отверстие, сделанное в лопасти.

Как сделать понижающий редуктор своими руками: алгоритм действий

В настоящее время многие владельцы домашних мастерских оснащают их современным инструментом и оборудованием, которое обладая высокой эффективностью и простотой в использовании, существенно облегчает труд, повышает его производительность. Однако при этом все так же востребованными являются достаточно технически простые устройства, которые можно сделать своими руками в условиях домашних мастерских. Одним из них является понижающий редуктор.

Что такое понижающий редуктор?

Он представляет собой особый тип механизмов, являющихся передаточным звеном между устройствами, в которых активные части выполняют вращательное движение. Зачастую его используют для передачи и преобразования вращательного момента с агрегата, который его вырабатывает на устройство, которое использует поступающую на него механическую энергию. В отличие от прочих видов, понижающий редуктор обеспечивает уменьшение количества оборотов и увеличение при этом силы крутящего момента.

Состоит понижающий редуктор из корпуса, шестерней, передаточных цепей, червячного механизма, валов, при помощи которых и производится передача и преобразование крутящего момента.

На валах в жесткой сцепке расположены зубчатые шестерни, присоединены червячные передачи. Они обеспечивают передачу движения друг другу, во время чего и производится его преобразование.

Виды

Существуют разные виды понижающих редукторов:

Кроме этого, они бывают:

Основные показатели

  • коэффициент полезного действия;
  • передаточная мощность;
  • количество вращений ведомого и ведущего валов.

Понижающий редуктор обладает достаточно простой конструкцией, поэтому при наличии соответствующих запасных частей и материалов изготовить его можно в условиях домашней мастерской своими руками.

Предварительная подготовка

Перед тем как приступать к созданию этого устройства необходимо обладать общими познаниями в сфере механики, уметь пользоваться ремонтным инструментом и оборудованием, знать принцип работы и устройство этого агрегата.

Кроме этого, нужно изначально определить:

  • тип будущего редуктора и вариант его исполнения;
  • передаточное число, которое необходимо будет преобразовать и определенное на выходе;
  • показатели динамических нагрузок, которые будут воздействовать на рабочие части устройства;
  • массу и габариты будущего устройства;
  • угол установки;
  • пределы температур, которые будут возникать в устройстве в процессе его эксплуатации;
  • цикличность включения – полная или переменная;
  • интенсивность эксплуатации.

Детали и части понижающего редуктора

  • Ведущий и ведомый валы;
  • Подшипники, подходящие по диаметру под оси и валы;
  • Наборы звездочек определённой величины с определенным количеством зубьев;
  • Цепи передачи крутящего момента;
  • Листовая сталь;
  • Угловой профиль;
  • Корпус.

Более подробно о составных частях

Процесс сборки не так сложен, как подбор или производство необходимых для такого редуктора запасных частей.

  • Корпус устройства. В промышленности он изготавливается методом литья. Необходимые отверстия проделываются на высокоточном оборудовании, так как требуется добиться взаимно правильного расположения валов и соосности звезд. При его производстве необходимо сделать верхнюю крышку съемной. Это облегчит и упростит процесс его обслуживания во время эксплуатации;
  • Валы и оси редуктора. Они являются опорой для шестеренок и используются в том случае, если ими необходимо оснастить это устройство. Установка производится внатяг на шлицы или шпонку. Для их изготовления лучше использовать прочную сталь размером от 10 до 45 мм, которая хорошо поддается механической обработке;
  • Подшипники. Они используются как опоры для валов и противостоят нагрузкам, обеспечивают возможность вращательного движения. От правильности подбора этих элементов редуктора зависит его надежность, долговечность и работоспособность. Если производится установка прямозубчатых шестеренок, то достаточно будет установить обычные одно- или двухрядные шариковые подшипники. Если будет устанавливаться косозубый подшипник или червячная передача, то лучшим вариантом будет роликовый или упорно-радиальный шариковый подшипник. Лучше купить новые, чем использовать с разборки;
  • Шестеренки. Они обеспечивают изменение частоты вращения валов и естественно понижение передаточного числа. Для их производства используется специальное металлорежущее оборудование, которым не оснащаются домашние мастерские. От размера шестеренок зависят габариты и характеристики прочих входящий в этот агрегат деталей, расстояние между осями и валами. При установке важно правильно выставить зазор между ними. Для смазки шестеренок отлично подойдёт масло И-20. Его заливка производится по уровень нижней части шестеренок. Смазка прочих частей устройства производится путем разбрызгивания на них смазочной жидкости. Можно взять с разборки или купить новые;
  • Сальниковые уплотнители. Они не допускают просачивания масла из корпуса устройства. Устанавливаются в местах выхода валов на подшипниках под крышками. Покупаются;
  • Предохранительная муфта. Она предназначена для того, чтобы предотвратить разрушение устройства при возникновении чрезмерных нагрузок. Покупается;
  • Крышки подшипников. Они могут быть разными – глухими и сквозными. Предназначены для облегчения обслуживания и монтажа подшипников. Их можно выточить самостоятельно либо найти на разборке.

Инструмент

Для изготовления понижающего редуктора понадобится следующий инструмент:

  • отвертки и гаечные ключи;
  • сверла;
  • надфили;
  • инверторная сварка;
  • линейка;
  • плоскогубцы;
  • штангенциркуль;
  • молоток;
  • тиски и прочие.

Этапы проведения работ по созданию этого устройства

  1. Монтаж ведущих звездочек на первичном валу. При этом установка может производиться точечной сваркой, фланцевым или шпоночным соединением;
  2. Сборка полуосей ведомого вала;
  3. Монтаж ведомой звездочки;
  4. Корпус можно подобрать с разборки и подогнать или сделать своими руками. При этом в нем необходимо проделать технологические отверстия под сальники и подшипниковые соединения;
  5. Установка шарикоподшипников закрытого типа. Отличным вариантом будут цилиндрические. Их монтаж производится внатяг;
  6. Ведущий вал устанавливается на подшипниковых опорах эксцентрикового типа с возможностью регулировки натяжения цепи минимум на 15 градусов;
  7. На завершающем этапе устанавливается крышка с герметизирующей прокладкой.

Задумав это сделать, лучше предварительно оценить свои силы, знания и навыки обращения с инструментом, чтобы не попасть впросак, потратив приличную сумму денег, немало времени и сил, и при этом, не создав необходимое устройство, но если вы действующий или механик в прошлом, можете смело браться за дело.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Что можно на стены кроме обоев?

Выводы

В самодельном минитракторе очень важна управляемость, на которую напрямую влияет число скоростей и способность механизма переключаться между ними. Возможность резко сбросить скорость до минимальной и увеличить мощность является задачей понижающего редуктора, и его установка обязательна, если минитрактор предназначен для обработки почвы или уборки сыпучих и твердых материалов с поверхности (к примеру, уборка снега, листьев, травы и т.д.).

При установке этой детали важно просчитать нагрузку на нее и возможности трактора после этого, поскольку неверно выбранный или неправильно установленный редуктор не позволит машине развить свои способности в полной мере

Особенности

Цепные редукторы могут быть разными, однако в основном они разборные, то бишь имеют болтовое соединение. Это даёт возможность проводить лёгкую визуальную диагностику, вовремя выявлять любые отклонения в шестерёнках и цепях, а также смазка будет удобно наноситься на механизм.

Из главных преимуществ цепных редукторов можно выделить:

  • Наличие функции реверса;
  • Простую эксплуатацию;
  • Высокий уровень надёжности транспортера.

Наиболее частые поломки цепных редукторов связаны с разрывом цепи или с её растяжением. Эти неисправности очень легко устраняются даже людьми, не имеющими особых технических навыков. Это большой плюс, так как ремонт цепного редуктора не требует обращения к специалисту.

Редуктор имеет достаточно простое строение. Из его составляющих можно отметить цепь и две звёздочки, верхней и нижней. Нижняя звёздочка расположена на рабочем валу, за счёт чего происходит работа механизма, в котором для уменьшения его износа используется смазка. По такому же принципу работает ручной цепной редуктор. Имеющееся передаточное число на звёздах, позволяет увеличить усилие на фрезах. В данном варианте имеется тонкий корпус, так как за счёт этого происходит максимальное заглубление фрез. Корпус оснащён отверстиями с подшипниками, на них и расположены валы. Ниже будет описан процесс, как сделать самостоятельно сборку цепного редуктора и провести расчет.

Самодельный мотоблок из того, что валялось в сарае

Итак. Представляю вашему вниманию мой мотоблок. Собираю его с прошлого года. На этих выходных наконецто скидал все дитали в единое целое. Осталось все хорошенько закрепить, проворить, раскосынить, сделать элименты управления, плуг, фрезу и телегу конечно же.
Сугубо говоря на базе чего мотоблок не понятно т.к. движок покупной китайский специально для подобной техники марки «Лифан», кпп и один редуктор с мотоцикла «урал» (кпп днепр), еще 2 редуктора и мост с мотороллера «муравей». Все остальное трубки да пластинки с уголками.

Впринцепе все работает, крутится, вертится но темнемение есть парочка не решенных проблем. Для этого тема и была создана.

Проблема в первую очередь в скорости. МБ получился очень медленный. Расчетная скорость порядка 8 кмч. на 3000 обмин. Конечно тяговое усилие у него очень большое при этом но темнемение это очень медленно. С одной стороны это хорошо для движка т.к. ему легче но с другой стороны очень много бензина будет расходоватся зря. Ездить предстоит примерно порядка 5км в радиусе от дома.

Вторая проблема это медленный ВОМ. Вал отбора мощьности на мой взгляд крутится слишком медленно. Боюсь придется отказаться от фрезы, сделать грунтозацепы и похать плугом. Либо повышать обороты вала фрезы после ВОМа.

Щас МБ собран сугубо на прихватках еще есть возможность что либо изменить. Но у меня уже голова кипит. Моих извилин уже попросту не хватает чтоб придумать решение.

С нетерпением жду отзывов, вопросов и предложений. Простите за фото снимал уже в 11 вечера. Если надо выложу более подробные фото отдельных узлов и деталей.

P.S. — Чертижи не просите — их нет!

Kuzya411 написал : P.S. — Чертижи не просите — их нет!

Но будут просьбы выложить фотографии отдельных узлов и деталей, так как идея использования заброшенного «Урала» висит в воздухе. Пока вопросов и предложений нет, но уверен — будут.

Kuzya411 написал : Самодельный мотоблок на базе двигателя Лифан и того, что волялось в сорае. Обсуждение

Это конечно дело хозяина, но не Лифан есть основа этого девайса. Не корректный заголовок. Если бы не ТО ЧТО БЫЛО В ГАРАЖЕ, девайс на основе Лифана не получился бы. У меня с десяток движков, а коробки и редуктора нет — нет и мотоблока на основе этих движков. Но это так, мнение.

Неоправдано сложная трансмиссия для такого агрегата, который, по идее, должен быть максимально простым. Ведь одних редукторов у Вас 4! Лень искать передаточные числа чтобы прикинуть конечную редукцию но я бы поменял полностью концепцию МБ, оставив только КПП Урал и редуктор Муравья возможно промежут. вал.

Соответственно получил бы 2 боковых ВОМ (независимый передний и синхронный задний) как наиболее практичные. А что с конечным редуктором, Вы оставили дифференциал или заблокировали? Ну а так, применяемые механизмы надежные и доступные. МБ получится неплохой, тем более реверсивный. Но это только мои прикидки, делайте как нравится Вам, удачи Вам в работе.

Riba4ok1 написал : Неоправдано сложная трансмиссия для такого агрегата, который, по идее, должен быть максимально простым. Ведь одних редукторов у Вас 4! Лень искать передаточные числа чтобы прикинуть конечную редукцию но я бы поменял полностью концепцию МБ, оставив только КПП Урал и редуктор Муравья возможно промежут. вал. Соответственно получил бы 2 боковых ВОМ (независимый передний и синхронный задний) как наиболее практичные. А что с конечным редуктором, Вы оставили дифференциал или заблокировали? Ну а так, применяемые механизмы надежные и доступные. МБ получится неплохой, тем более реверсивный. Но это только мои прикидки, делайте как нравится Вам, удачи Вам в работе.

Вы правы не спорю.

Навеска

Самодельный мотоблок или мотокультиватор дополняют всевозможным навесным оборудованием. Это делается для того, чтобы расширить:

  • функционал;
  • область применения;
  • сезонность выполняемых работ.

Благодаря возможности компоновки, эксплуатировать самоделку можно в любой сезон, даже зимой, что позволяет круглый год задействовать технику. Помимо пахоты и культивирования навесным оборудованием производят вспашку земли, посадку и окучивание культур, выкапывание картофеля, а так же уборку территорий, заготовку сенажа. Если вдобавок к мотоблоку сделать прицепную тележку, то он сможет осуществлять ещё и транспортные функции, помогая перевозить тяжёлые, объёмные грузы. В связи с дороговизной оборудования для навески, многие стараются сделать собственные изобретения, используя чертежи, эскизы, авторское видео. Но если сделать одноточечное прицепное устройство на мотоблоке, то можно купить и новое оборудование, например от мотоблока Нева.

Грохотная картофелекопалка

Изготовление картофелекопалки к самоделке начинают с подготовки кузова каретки, сваренного из проволоки и тонких прутиков. Понять такой процесс поможет представленный здесь эскиз (так же можно воспользоваться видео).

Рис.4. Грохотная картофелекопалка
На оси самоделки перед кареткой устанавливают лопату, сделанную из стального листа и повторяющую форму корпуса картофелекопалки. Сзади к ней приваривают прутики удлинители, слегка загнутые к низу. Описание деталей подробно показано на схеме. Такая конструкция отлично подходит для огорода.

Самостоятельное изготовление

Самодельные редукторы понижающие при желании можно изготовить своими руками, при условии наличия необходимых материалов, чертежей, инструментов и навыков. Перед сборкой потребуется определиться с несколькими параметрами будущего устройства, среди которых:

  • тип передачи;
  • передаточное число;
  • расстояние от колес до привода.

Обязательно почитайте: Почвофреза на минитрактор

Самым популярным вариантом редуктора представляется цепной тип, который довольно просто сделать своими руками.


Редуктор для мотоблока можно изготовить самостоятельно

Необходимые материалы

Данный тип устройства предполагает наличие у мастера минимального набора инструментов, а также материалов. Прежде всего, ему потребуется болгарка, дрель и сварочный аппарат, измерительные приборы, молоток, сверла. В качестве материалов, из которых будет изготовлено подобного рода оборудование, используются:

  • лист металла, толщина которого не менее 0,5 см;
  • обрезки от трубы, внутренний диаметр которых подойдет для размещения подшипников;
  • подшипники;
  • цепь;
  • крепежные элементы;
  • сальник, резиновая прокладка.

Следует помнить, что собрать редуктор можно на основе старого, вышедшего из строя агрегата. Это позволит значительно сократить список необходимых для успешного изготовления элементов.

Порядок сборки

Предварительно изучив устройство редуктора, используя чертежи и схемы, целесообразно приступать к процессу его сборки. Основным элементом конструкции представляется корпус, который собирается на основе листового металла.

От его качества напрямую зависит срок службы редуктора, в связи с чем для закрепления элементов используется сварочный аппарат, а одну из частей корпуса делают съемной для удобства в обслуживании. Использовать устройство без корпуса не рекомендуется, поскольку обработка земли предполагает наличие пыли, загрязнений, влаги, которые могут попасть внутрь устройства и привести к его поломке.

Сборка подобного оборудования предполагает выполнение следующего алгоритма действий:

  1. Разделить лист металла на нужное количество частей, после чего придать им необходимую для корпуса форму, соединить их.
  2. Выполнить расчет передаточного числа, увеличив количество холостых оборотов на 10%;
  3. Установить с одной стороны устройства шестерню с отверстием, а с противоположной — вал, обойму, подшипники.
  4. Насадить выходной вал на шкив, предварительно оснастив его сальниками для предотвращения образования течей;
  5. Вложить полученную конструкцию в корпус, залив в него смазочные материалы.

Обязательно почитайте: Дробилка Шмель: устройство, чертежи

После успешной сборки потребуется присоединить агрегат к мотору, а затем выполнить настройку. В процессе проверки работоспособности полученного устройства не рекомендуется перегружать его, поскольку его составные элементы будут постепенно прирабатываться друг к другу.

Если при проверке были выявлены какие-либо ошибки либо недочеты, потребуется незамедлительно устранить их, поскольку они будут значительно усугубляться по мере дальнейшей эксплуатации изделия. Средний срок службы самостоятельно собранного элемента составляет 1-2 сезона при интенсивной эксплуатации.

Реверс-редуктор из автомобильной коробки передач

С 1968 г. я эксплуатирую на своем катере со стационарным двигателем реверс-редуктор, сделанный своими руками из коробки передач автомобиля «М-21» («Волга»). Началось все с того, что я долго и безуспешно, как и большинство любителей-водномоторников, пытался приобрести редуктор заводского изготовления. Убедившись в бесперспективности таких поисков, я понял, что выход один: поставить штатную коробку от «Волги».


Коробка передач от автомобиля «ГАЗ-21» («Волга»):1 — ведущий вал; 2 — синхронизатор; 3 — шестерня второй передачи; 4 — шестерня первой передачи; 5 — блок шестерен.

То что передний ход на третьей передаче имеет редукцию 1 : 1 (прямая передача), меня, естественно, устраивало вполне. А вот с передаточным отношением на заднем ходу было хуже: при редукции 1 : 4 катер практически не сдвинется с места. Необходимо было как-то увеличить число оборотов винта на заднем ходу. Я добился этого, установив вместо второй передачи с зубчатым зацеплением цепную передачу. При этом передаточное отношение к ведомому валу стало 1 : 2,5 и соответственно направление вращения его при включении второй передачи изменилось на обратное.

Коробка передач для переделки полностью разбирается: вынимаются сначала ведущий и ведомый валы с насаженными на них шестернями второй и третьей передач и синхронизатором, а затем блок шестерен и шестерня заднего хода.


Блок шестерен, обработанный под посадку моторной звездочки.

На токарном станке с блока шестерен удаляются зубья шестерен второй и третьей передач и заднего хода по размерам, показанным на эскизе. С шестерни второй передачи, свободно сидящей на ведомом валу, также на токарном станке на оправке снимаются зубья; она протачивается до диаметра 38,5. Со стороны синхронизатора делается буртик высотой 1,5 мм. Все эти операции рекомендую выполнять при числе оборотов шпинделя 1400—1600 резцом с победитовой пластиной.

Лучше всего для устройства цепной передачи использовать двухрядную моторную цепь и две моторные звездочки от мотоцикла «Иж-Юпитер». Ступицы звездочек растачиваются под посадочный размер 38,5; затем звездочки напрессовываются одна — на блок шестерен, а другая — на ступицу шестерни второй передачи до упора в буртик и прихватываются электросваркой в трех местах по окружности.


Установка моторной цепи в реверс-редуктор:1 — блок шестерен; 2 — моторная цепь; 3 — моторные звездочки.

После этого ведущий и ведомый валы и блок шестерен устанавливаются в картер коробки; при этом шестерню-каретку первой передачи и шестерню заднего хода, естественно, ставить не надо.

Для замера необходимой длины цепь укладывается на звездочки, лишние звенья удаляются. Ось для соединения крайних звеньев цепи нужно сделать несколько длиннее остальных, чтобы на конце ее можно было просверлить отверстие для шплинта.

Для обеспечения постоянного натяга цепи необходимо натяжное устройство. На месте удаленной шестерни заднего хода устанавливается рычаг, на конце которого смонтированы два небольших шарикоподшипника, катящихся по роликам цепи. Выбрав слабину цепи рычагом, валик этого рычага зафиксируйте в крайнем положении гайкой, расположенной снаружи картера коробки передач.

Переключение с переднего хода на нейтраль и задний ход производится рычагом второй и третьей передач, поэтому рычаг переключения первой передачи демонтируется, а отверстие для него, имеющееся в стенке картера, глушится болтом с прокладкой.

Работу собранного реверс-редуктора нужно вначале проверить проворачиванием со снятой крышкой на малом числе оборотов в токарном станке. Затем уже можно делать обычную обкатку с закрытой крышкой и залитой смазкой.

Работой своего реверс-редуктора я доволен. Переключение на все три положения синхронизатора четкое, надежное и бесшумное. Достаточно сказать, что ни одной поломки редуктора не было. Остается добавить, что по такому же принципу можно переделать практически любую автомобильную коробку передач.

И. И. Борель, «Катера и яхты», 1973 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Ходовая часть

Обратите внимание, что самоделки могут изготавливаться на колёсном или гусеничном ходу. Первый вариант встречается гораздо чаще

Если возникла необходимость сделать самодельный гусеничный мини-трактор, можем предложить интересную схему изготовления движителя. Роль катков выполняют колёса, снятые с садовой тележки, в качестве траков идут автомобильные покрышки с глубоким протектором.


Ходовая часть

Покрышки разрезаются пополам, потом соединяются вместе и заклёпываются металлическими пластинами. В результате получается гусеничная модель, с удельно низким давлением на почву и высокой проходимостью.

Если техника изготавливается на колёсном ходу, можно использовать готовые мосты от легковых автомобилей. Это применяется если мини-трактор будет полноприводный. Если схема 4х4 неважна, устанавливается любой самодельный передний мост. Он будет выполнять функцию управляемого шасси, задний мост будет ведущим.

Техническое обслуживание

Любой редуктор нуждается в смазке, поэтому некоторые фермеры интересуются: «Какое масло заливать в редуктор мотоблока?». Обычно информация такого рода содержится в инструкции пользователя. Производители сами определяют, какой тип масла подходит для их техники.

Если вы установили самодельный узел, то рекомендуем воспользоваться продукцией компании MOTUL. Это известный производитель масел, которые оптимально подходят для мотоблоков.

Однако, даже своевременная замена масла не способна застраховать редуктор от поломок. Рассмотрим несколько наиболее вероятных причин. Например, в мотоблоке МБ Компакт стук в редукторе. С чем это связано?

  • Вышел из строя узел разобщения полуосей. В этом случае, необходима разборка редуктора и замена отслуживших свой срок деталей. Кроме того, стук может быть спровоцирован неправильной настройкой привода, это можно устранить, изменив натяжение троса.
  • Обрыв цепи. Такая поломка обычно сопровождается характерным стуком, с последующим заклиниванием редуктора. Устраняется неисправность заменой порванной цепи.

Это не единственные проблемы, которые могут возникнуть с редуктором мотоблока МБ-Компакт. Протечки масла свидетельствуют об износе резиновых манжет.

Для устранения неисправности нужно разобрать редуктор и заменить элемент. В некоторых случаях невозможно зафиксировать передачу мотоблока. Здесь может быть несколько причин:

  1. Износ щёток вилки.
  2. Дефект фиксирующей пружины.
  3. Сбой настройки в коробке передач.

Чтобы редуктору долго не понадобился ремонт, изделие обязательно должно пройти обкатку с последующей заменой масла в системе.

Кроме того, во время эксплуатации мотоблока, нужно контролировать уровень масла в редукторе и стараться избегать ударных нагрузок.

В случае замены изношенных деталей рекомендуется приобретать только оригинальные запчасти производителя.

Читать также: Отличие шлифовки от полировки

Один из наиболее важных механизмов современного мотоблока – встроенный в его конструкцию редуктор, функция которого заключается в непрерывной передаче созданного крутящего момента от двигателя на колеса используемой сельскохозяйственной машины. Редуктор играет достаточно важную роль в конструкции мотоблока, поэтому каждый владелец техники должен знать, как самостоятельно смазать и отремонтировать механизм в случае его поломки.

Мотоблоки с шестеренчатым редуктором и понижающий редуктор для мотоблока

Понижающий редуктор для мотоблока, в простонародье ходоуменьшитель, устанавливают на современный дизельные и бензиновые мотоблоки с воздушным охлаждением. Благодаря чему пользователь может использовать мотоблок на особо тяжелых грунтах для вспашки и выкапывания картофеля. Понижающий редуктор помогает при пробуксовке колес, когда не достаточно собственной мощности.

Мотоблоки с шестеренчатым редуктором

Чтобы разобраться, что из себя представляет шестереночный редуктор, рассмотрим строение трансмиссии. Она передает вращающий момент от двигателя к колесам, и изменяет скорость и направление движения мотоблока. Трансмиссия состоит из редуктора, дифференциала, коробки передач и сцепления. Узлы трансмиссии бывают шестеренчатыми, цепными, ременными или сочетать в себе те или другие. Шестеренчатая трансмиссия состоит из конических и цилиндрических шестерен (шестеренчатый редуктор). Применяют ее на некоторых моделях машин и тяжелых мотоблоках. На рисунке видно шестеренчатую трансмиссию мотоблока «Угра» НМБ-1, где используется шестеренчатый редуктор.

Изготовленные на заказ ведущие звездочки для снегоходов


Ведущие звездочки или «шестерни» являются одним из наиболее частых запросов на запчасти для снегоходов. Особенно для гонок винтажного класса, когда детали для вашей машины больше не доступны, или даже для современных снегоходов, где определенный размер недоступен, или вы хотите, чтобы специальный сплав уменьшал вращающуюся массу и повышал производительность.

Industrial Jig & Fixture LLC может изготовить звездочки для ЛЮБОГО снегохода, изготовленные на заказ из сырья — ничего не продается в готовом виде или не классифицируется по годам, производству снегоходов и т. д., все они изготавливаются на заказ, чтобы соответствовать вашему снегоходу на основе предоставленных вами деталей. В некоторых случаях зубчатые колеса могут быть обработаны на основе данных, записанных на предыдущих работах (когда в салазках используются стандартные инженерные решения для их внутренних шлицов) без каких-либо образцов; но, вообще говоря, чем больше информации о пригодности вы можете предоставить, тем дешевле и быстрее будет производить новые детали.

Если вы можете поставить тройной вал, образец звездочки (подойдет любой размер, не обязательно размер, который вы должны изготовить) и цепь, это идеальный сценарий.Однако детали могут быть созданы на основе меньшей информации, такой как вал и звездочка, только звездочка, вал и точные данные цепи и т. д. Свяжитесь с нами для уточнения деталей. К сожалению, производители не получают выгоды от публикации своей технической информации, и во многих случаях (особенно на старинных машинах) они используют нестандартные/модифицированные спецификации, поэтому существует ограниченная взаимозаменяемость между марками снегоходов, что делает наличие образцов деталей под рукой необходимостью или в случае необходимости. По крайней мере, большая выгода для вас, поскольку желаемая посадка может быть гарантирована с учетом предоставленных вами образцов.

Наиболее часто запрашиваются ведущие звездочки из авиационного алюминия марки 7075. Это значительно снижает вес, и мы получили хорошие результаты, особенно с машинами мощностью 100 л.с. или меньше. Учитывая этот материал: общие затраты на производство шестерен составляют в среднем около 2 долларов на зуб. Это означает, что добавьте количество внутренних зубьев шлица + количество внешних зубьев (двойная или тройная цепь не имеет значения, просто количество зубьев, которое вы учитываете для передаточного числа) умножить на 2 доллара за каждую шестерню, которая вам нужна, и вы получите себе закрыть приблизительную оценку.Чем большее количество точно повторяющихся деталей вы изготовите за один раз, тем больше снизится стоимость. Пример — заказ одной звездочки с ограниченным набором подходящих компонентов и повышение цены — несколько звездочек с 37 зубьями для одной и той же машины, а цена за деталь снижается, и так далее. Если эта приблизительная оценка укладывается в ваш бюджет, я бы посоветовал вам отправить электронное письмо для индивидуального предложения — в большинстве случаев предложения могут быть даны на основе отправленного по электронной почте изображения ваших старых деталей.

Звездочки могут быть изготовлены из любого материала; алюминий, сталь, титан и т. д.Затраты растут по мере снижения обрабатываемости материала и, конечно же, по мере роста цен на сырье.

Вы должны позвонить (715-718-3671) или написать по электронной почте ([email protected]), чтобы узнать стоимость вашего точного заказа. Сроки выполнения варьируются, обычно вы можете ожидать около 2 недель. Стоимость материалов должна быть оплачена авансом, полная оплата после подтверждения готовности до доставки. Чеки или кредитные карты через PayPal принимаются за дополнительный процент.

Вы сами должны определить свои потребности в передаче и то, как она повлияет на ходовые качества вашей машины.Industrial Jig & Fixture LLC не дает технических предложений относительно характеристик снегохода и не гарантирует, как выбранные сплавы будут работать на вашей машине. Заказы будут выполнены путем обработки деталей, соответствующих предоставленным вами образцам, все остальные заботы полностью ложатся на вашу ответственность.


ООО «Индустриал Джиг энд Фикстура».
Минонг, Висконсин, США Механический цех, обслуживающий клиентов по всей стране.
Контакт @ 1-715-718-3671
Или по электронной почте [email protected]сеть или [email protected]
Посетите блог «Обработка на заказ»

Как собрать самодельный снегоход на разные типы гусениц своими руками. Самодельные снегоходы

Пожалуй, лучшим зимним транспортом в нашей стране, учитывая климатические условия, можно назвать снегоход. Это транспортное средство отличается маневренностью и высокой маневренностью. И расходует топливо весьма экономно. Но покупка нового, учитывая, что рынок сейчас насыщен дорогими зарубежными брендами, не каждому по карману.Поэтому, вооружившись смекалкой, нужным инструментом и свободным временем, вы без проблем сможете самостоятельно собрать снегоход из мотоблока.

Самодельный снегоход из мотоблока

Почему от мотоблока? Во-первых, этот вид техники не используется зимой: не нужно пахать, пахать и сеять, а довольно мощный двигатель мотоблока простаивает в сарае. Поэтому его можно использовать без особых проблем. То есть зимой двигатель устанавливается на снегоход, а весной, когда сойдет снег, возвращается на мотоблок.Таков выгодный «обмен».

Какой двигатель вам подходит?

Для изготовления снегохода умельцы чаще всего используют мотоблоки среднего класса, с ручным управлением и задним дышлом. В частности, из мотоблока Нева можно собрать снегоход. Эта техника средней ценовой категории, но двигатели на ней японской сборки. Зачастую мотоблоки оснащаются четырехтактными одноцилиндровыми бензиновыми двигателями с принудительным воздушным охлаждением.

Эти характеристики вполне подходят для снегохода. В итоге у вас получится отличный автомобиль, мощностью примерно в шесть-семь лошадиных сил — вполне достаточно для перевозки одного-двух человек и небольшого груза.

Для самостоятельной сборки снегохода кроме двигателя вам понадобится:

  • трубогиб;
  • сварочный аппарат
  • ;
  • куплены запчасти.

Этапы изготовления

Самодельные снегоходы из мотоблока можно собрать, разделив процесс на несколько этапов.

Сначала конечно рисуется эскиз — авторское видение конструкции машины. Это можно сделать на основе анализа готовых самодельных снегоходов (примеров сборки таких машин сейчас в Сети масса). В любом случае должна быть предусмотрена ведомая и ведомая часть. Ведомая часть включает полозья, амортизаторы и рулевую колонку. К ведущему — силовой агрегат, рама, привод.

Разработав проект самоделки, следует заранее определить, какие части конструкции можно изготовить самостоятельно, а какие следует приобрести.

Следующий шаг — изготовление рамки. Для этого часто используют трубы. Многие мастера используют водопровод, но все же стоит отдать предпочтение трубам для рамы мотоцикла – они более долговечны. Чтобы устроить каркас нужной формы, трубы сгибают трубогибом и закрепляют сваркой.

Детали рамы рекомендуется предварительно закрепить точечной сваркой во избежание ошибок при сборке. Убедившись в правильности действий, стыки следует сварить единым сплошным швом.К готовой раме необходимо приварить кронштейны для крепления двигателя, сиденья, рулевой колонки, полозьев и т.п.

Колеса или гусеницы?

Салазки представляют собой одну или две широкие лыжи, которые поворачиваются к рулевой колонке. Переднюю подвеску лучше всего сделать с амортизаторами. В качестве последних можно использовать рычажные амортизаторы от старого мотоцикла.

Установите двигатель и коробку передач на приводной конец снегохода. Кроме того, нужно заранее выбрать – собрать самодельный снегоход на гусеницах или на колесном ходу.Оба типа приводов имеют свои преимущества и недостатки.

Снегоходы с задним приводом более маневренны и легче по весу. А вот на рыхлом снегу колеса нужно будет комплектовать цепями, иначе пробуксовка неизбежна. Гусеничная лента, несомненно, обеспечит большую проходимость снегохода, хотя и увеличит вес машины.

Самодельный гусеничный снегоход

Гусеница часто также изготавливается самостоятельно.Причем используемые материалы и способы изготовления зависят, как говорится, от фантазии и возможностей. Водопроводные трубы, конвейерные ленты, мотоциклетные цепи или цепи от старых комбайнов можно использовать для изготовления самодельных гусеничных снегоходов. Основной упор делается на надежность, легкость и качество сцепления гусениц с поверхностью.

Видео самодельных снегоходов из мотоблока

Самодельный каракат из мотоблока еще видео

Количество способов ручной сборки снегохода просто ошеломляет.Мастеров вдохновляют автомобили, мотоциклы, скутеры и даже тракторы. Делать такую ​​машину? индивидуальный процесс. Каждый использует подходящие ему схемы и чертежи. Результат работы отличается в зависимости от используемых деталей и материалов. Схема производства та же. Но прежде чем мы приступим к сборке, давайте лучше разберемся, что это за снежный зверь.

Особенности гусеничных снегоходов

Начинка таких снегоходов очень похожа на автомобильную: есть тормоза, коробка передач, двигатель.Снегоходный двигатель? конкретная деталь. Они делятся на дизельные и бензиновые. Объем достигает 2 см 3 , мощность достигает 250 литров. с участием. Эти цифры варьируются в зависимости от производителя двигателя. При благоприятных условиях на укатанной поверхности машины развивают скорость от 45 до 65 км/ч.

Гусеничные снегоходы контактируют с поверхностью исключительно гусеницами. Это либо одна дорожка посередине, либо другое дизайнерское решение? два по бокам. Широкая гусеница снижает давление на грунт, повышая проходимость.Траки характеризуются величиной базы, колеи и ширины.

Отсюда и значение массы снегохода (до 3-4 тонн). Чем легче вездеход, тем он мобильнее. Обратите внимание на предел грузоподъемности, количество сидячих и спальных мест.

Когда целесообразно использовать гусеничные снегоходы?

Если вам нужно передвигаться по пересеченной заснеженной местности, как насчет снегохода? твой выбор. Высокую проходимость и езду по глубокому снегу оценят рыболовы и охотники, выбирающие для рыбалки труднодоступные места.

Вы фермер или лесничий и должны ездить по делам, но покупаете машину? слишком дорогой? На снегоходе вы доставите груз по заснеженному лесу, найдете заблудившегося в зимней глуши человека. Гусеничный тип? это лучший тип вездехода для зимнего времени. Без этих машин не обойтись, если добираться или доставлять людей в труднодоступное место по густому снегу и вязким болотам.

Особенности эксплуатации гусеничных снегоходов

Двигатель снегохода дизельный или бензиновый.Его поломка грозит печальными последствиями, если это произошло вдали от цивилизации. Поэтому самоходные двигатели приспособлены для работы в зимних условиях эксплуатации. Они начинаются при температуре от -50° и ниже. Двигатели могут работать на высоких оборотах и ​​при больших нагрузках. Ежемесячное обслуживание? часть их эксплуатации.
То же самое относится и к гусеницам. Они? наиболее нагруженная часть и выдерживает вес автомобиля. Это поломка? это стопроцентное завершение вашего путешествия по бездорожью.Заменить и отремонтировать его своими руками в полевых условиях невозможно. Заменяем гусеничную гусеницу. В зависимости от необходимого сцепления с поверхностью (грунт, снег, камень) прибегают к различным гусеницам.

Помните, что снегоход желательно законсервировать в конце сезона. Также собираются модели, которые работают круглый год.

Типы гусеничных снегоходов

Подразделяется по утилитарному принципу. Одни перевозят пассажиров, другие? багаж, груз.Третьи делают и то, и другое. Четвертые предназначены для выполнения узких задач: бурят, копают и даже помогают тушить пожары.

Некоторые внедорожники вмещают до 16 человек. Это уже автобус на рельсах. Они поднимают на борт до 2,5 тонн груза. Гусеничный кран работает с грузами. На него опирается платформа с башней и крюком. Пожарный внедорожник построен как бульдозер, чтобы засыпать пламя снегом или грязью.

По характеру преодолеваемых поверхностей вездеходы делятся на снегоходы, болотоходы и снегоболотоходы.

Из чего и зачем их делать

Если построить самодельный гусеничный снегоход дешевле, чем купить его, почему бы не воспользоваться этим? Вам понадобится:

  • двигатель;
  • опорные, ведущие, направляющие колеса;
  • опорные ролики;
  • Гусеница;
  • рамный профиль (каркас).

Детали можно купить или сделать своими руками. Самое замечательное в самостоятельной сборке то, что вы оттачиваете возможности снегохода в соответствии со своими потребностями.Начните со схемы или эскиза будущей снежной лошадки. Укажите размеры машины и ее частей. Для каждой части сделайте отдельный чертеж.

Помните ту гусеничную машину? неотъемлемая часть. Если вы думаете собрать его самостоятельно, то позаботьтесь о направляющих и ведущих колесах, опорных катках, опорных колесах. Заранее обмотайте их резиной или используйте шины с покрышками. Ваш автомобиль станет заметно тише во время движения. Сварите раму для пропеллера.

Для лучшей проходимости сделать переднюю часть корпуса машины удлиненной.Сзади позаботьтесь о креплениях для прицепа. Сразу решите, будет он герметичным или нет. Для движения по снегу эта функция не сыграет роли. Если вы выбрали корпус в виде короба, продумайте систему вентиляции: вентилятор радиатора будет нагнетать воздух. Установите бленду на заднюю часть бленды.

Работа натяжителя гусеницы. Сделайте его либо пневматическим, либо механическим. В первом случае вас замучают накачивать воздух в цилиндр. Отдайте предпочтение второму варианту и сделайте натяжитель винтового типа.Чтобы снять напряжение с гусеницы, прикрепите по боковому краю обрамляющий ее трос, который будет воспринимать усилие.

Гусеничная цепь будет заменена на автомобильную шину. Отрежьте верхушку. Используйте большие колеса. Вам понадобится сапожный нож. Периодически натирайте его мылом для лучшего резания. Полученное полотно соскоблите, чтобы не осталось лишних резиновых деталей. Для сцепления с грунтом вырежьте на резине рельефный рисунок.

Еще один вариант — разрезать конвейерную ленту. К его внешней стороне прикрепите металлические уголки или стальные трубы, которые будут цепляться за поверхность.

Упростить дело и не страдать своими руками? купить гусеничную цепь и валы, которые идут в комплекте. Пакет «Бурана» считается популярным. Опорными катками будут колеса от мотоциклетной коляски. Установите защитную пластину между опорным колесом и ведущим колесом. Это убережет последнюю от засыпания снегом. Работа на ведущем колесе. Сделайте на нем крючки и обмотайте их резинкой. Установите тормоза на колесо. Выбирайте двигатель сами. Подойдет мотор от Жигулей.

Итак, вы своими руками собрали персональный вездеход для передвижения по снегу. Автомобиль получился легким и компактным, что хорошо скажется на его ходовых качествах. Самодельные снегоходы на гусеницах развивают скорость до 45 км/ч. По документам такой транспорт будет числиться тягачом.


Современный ритм жизни способствовал тому, что мотоскутеры приобрели широкую популярность. Благодаря двигателю объемом 49 см3, легкости конструкции и простоте управления ими пользуется как молодежь, передвигаясь по городу, так и взрослые, отправляясь по делам, в магазин или на дачу.Минус в том, что с приходом зимы ездить на скутере становится неудобно и опасно, так как малый диаметр колес даже на зимней резине не позволяет уверенно вести такое транспортное средство по обледенелым и заснеженным дорогам.

Чтобы решить эту проблему, замените заднее колесо на мотоцикле гусеницей. Это превратит автомобиль в снегоход, который может ездить по мелкому снегу.

Гусеницы снегохода своими руками

В качестве гребного винта можно использовать детали гусеницы от снегохода «Буран» (фото 1) , но если такой нет, то можно приобрести новую.Из одной такой гусеницы вы сделаете 4 заготовки. Если у вас есть друзья-единомышленники, объединитесь с ними и совместно купите необходимую деталь. В этом случае стоимость гусеницы для каждого участника будет заметно ниже.

Я связался с фирмой, поставляющей движители, и получил в качестве запчастей пластиковую лыжу без крепления к вилке и узкую резиновую гусеницу.

Детский снегоход своими руками из самоката

Конструкцию самоката существенно менять не нужно.Это позволит с минимальными затратами сил и времени по окончании зимы вернуть штатное оборудование автомобиля на место и снова использовать его в теплое время года.

Если у вас нет токарно-фрезерных станков для изготовления необходимых деталей, вы можете купить готовые, либо использовать те, что найдутся в вашем гараже и на разборке автомобиля. Также некоторые элементы можно изготовить самостоятельно с помощью простых инструментов и сварочного аппарата.

В магазине по продаже запчастей к снегоходам купил ведомую звездочку на гусеницу снегохода Буран.У меня есть еще два колеса от стандартного китайского самоката для детей и два маленьких резиновых колеса с роликовыми подшипниками от тележки. Передаточное число в трансмиссии скутера рассчитано на эксплуатацию этого транспортного средства на хороших дорогах со скоростью до 40-60 км/ч. При движении по заснеженным дорогам возрастет нагрузка на двигатель, и его мощности может не хватить, а скорость 40-60 км/ч по заснеженным и скользким дорогам вообще опасна. Поэтому я изменил передаточное число, заменив ведущее колесо скутера на колесо меньшего диаметра от спорткара-карта.Для этого мне пришлось вырезать из старого помятого диска ведущего колеса мопеда тормозной барабан со шлицами для ведущего вала и просверлить в нем отверстия для крепления колесного диска меньшего диаметра (фото 2) .

Чтобы гусеница не соскальзывала или не соскальзывала с колеса во время движения, изготовил из пластиковых водопроводных труб специальные крюки (фото 3) , которые входят в отверстия гусеницы. Практически невозможно подобрать резиновую шину так, чтобы ее длина окружности была кратна целому числу шагов отверстий на гусенице.Бандаж необходимого диаметра изготовил из полосы кровельного металла, на которую при помощи мебельных болтов-глухарей МБ с большой головкой, на равном расстоянии друг от друга, с шагом, соответствующим расположению отверстий на гусеницу, закрепил крюками (фото 4) … Бандаж надел на колесо и прикрепил к шине с помощью тех же болтов (фото 5) .

Сделал импровизированную мягкую звездочку для гусеницы из обычного колеса.

Ведомую звездочку я изготовил, соединив готовую пластиковую ведущую звездочку снегохода Буран с двумя резиновыми колесами от тележки на подшипниках качения болтами М8.Для оси подошла шпилька с резьбой М10 (фото 6) .


Каркас гусеничного движителя изготовлен с использованием металлических уголков и квадратных труб (фото 7) … Размеры каркаса и различных его частей не привожу, так как желающие повторить конструкцию будут ориентируясь на марку своего скутера и размер выбранной гусеницы.

Для своего мопеда я приобрел специальную лыжу из мотоциклетного комплекта, но вполне подойдет обычная широкая самодельная деревянная лыжа или пластиковая от детского снегоката Аргамак, только к ней надо прикрепить металлический конек (подрез) снизу, чтобы самокат не терял управляемость на скользкой дороге.Лыжа крепится к передней вилке самоката через специальную подставку и имеет две степени свободы движения, благодаря чему при наклоне самоката влево или вправо лыжа остается ровной на снегу.


Пластиковый обвес самоката очень хрупок на морозе и к тому же имеет кармашки. Снег, попадая в них, тает в гараже, а затем замерзает, тем самым увеличивая массу скутера. Решил сделать минимальный козырек над гусеницей, широкую подножку и декоративный щиток на переднюю вилку, а для дальних поездок в холодную и ветреную погоду устанавливаю лобовое стекло.

Самостоятельно сделать кожух для гусеницы из стеклопластика несложно, но перед тем, как приклеить кожух, нужно сделать матрицу. Из куска оргстекла, поликарбоната или любого другого пластика подходящего размера вырезаем бортик будущего кожуха (фото 19) .


Ставим на лист большего размера, который будет служить еще одной стенкой матрицы, и с помощью термоклея по периметру боковины закрепляем пластиковые уголки.

Теперь отрезаем полоску тонкого и гибкого пластика, равную по ширине будущему кожуху. Собираем матрицу, клеем прикрепляя по углам ранее вырезанные боковину, дно и большую панель. Промазываем стыки деталей пластилином. Таким образом, мы получили матрицу для оклейки кожуха гусеницы.

Затем нарезаем стеклотекстолит на куски нужного размера и, промазывая эпоксидной смолой, плотно укладываем их в матрицу. Через сутки разбираем матрицу и снимаем получившийся кожух.Осталось отрезать излишки стеклотекстолита по контуру и покрасить изделие.

Платформа для ног изготовлена ​​по аналогичной технологии, только я добавила в эпоксидную смолу серебряную пудру для придания ей вязкости и цвета.

Инструкции

Сначала нарисуйте предполагаемый дизайн. В этом случае предусмотрите две составные части устройства: ведомое и ведущее. Первая должна состоять из полозьев, рулевой колонки и т. д. Вторая часть должна содержать силовую установку, раму, привод и место водителя.Однако при необходимости можно изменить конструкцию, более приспособив ее к выполнению намеченных задач.

Определите детали и узлы снегохода, которые вы не можете изготовить самостоятельно. Приобретите их и примерно прикиньте расположение агрегатов, размеры конструкции и отдельных ее частей. Подойдя к макету профессионально, сделайте плазу – модель снегохода в натуральную величину из фанеры или плотного картона. Сделать макеты всех купленных деталей, макет каркаса и собрать из этого плазу.После этого определитесь с размерами и расположением деталей, которые вы намерены изготовить самостоятельно.

Самостоятельное изготовление каркаса предполагает обязательное наличие трубогиба, сварочного оборудования и соответствующих навыков. Если всего этого нет, закажите изготовление каркаса в ближайшей мастерской по заранее нарисованному чертежу. Чтобы сделать каркас своими руками, начните с выбора необходимых труб. Трубопроводы, снятые с мотоциклетных рам, предпочтительнее, чем водопровод. Специальные каркасные трубы, как правило, более долговечны.

Согните трубы по мере необходимости. Соберите раму перед использованием точечной сварки. Предварительно установите раму и крепления снегохода. Это позволит избежать ошибок при проектировании. Окончательную сварку следует выполнять одинарным швом, желательно без зазоров и других дефектов. Приварите кронштейны для двигателя, полозьев, привода колес, сиденья, рулевой колонки и других деталей.

Полозья сделайте в виде двух широких лыж. Приварите рулевую колонку и закрепите полозья на ней с помощью поворотных кронштейнов.Более сложный вариант предполагает использование амортизаторов в подвеске лыжи. Если конструкция снегохода предусматривает широко расставленные передние лыжи, то в качестве амортизаторов больше подходят рычажные от «Урала». Прямо на руль прикрепите органы управления от любой модели мотоцикла.

Прикрепите двигатель и коробку передач ко второй части снегохода. Возьмите их тоже с любого легкого мотоцикла. Используйте самодельные шины низкого давления для заднего колеса (или колес). Их можно сделать из подходящих дисков и воздушных камер для автомобильных шин.Когда они надуты, они будут хорошими колесами низкого давления. Для передвижения по рыхлому снегу необходимы снегоприцепы, расположенные по всей окружности колеса (колес).

Если конструкция снегохода имеет одно заднее колесо, для задней подвески следуйте модели мотоцикла. Для этого помимо рамы приварите задний маятник и через шарнир прикрепите его к раме. Используя мотоциклетные амортизаторы, сделайте маятниковую подвеску. Продумайте и установите цепной привод от двигателя на заднее колесо.После регулировки привода установите заднее колесо.

Если вы хотите установить два задних колеса, прикрепите короткую ведущую ось к задней части рамы. Для этого найдите заднюю ось от грузового мотороллера «Муравей» или сами укоротите ось от автомобиля. Благодаря мягким колесам низкого давления отпадает необходимость в задней подвеске. Использование мотоциклетных амортизаторов делает задачу технически очень сложной. Автомобильные амортизаторы не смягчают подвеску, поскольку они рассчитаны на гораздо больший вес, чем снегоход.

В своих обзорах мы неоднократно затрагивали тему сборки мотоциклов и квадроциклов своими руками, и не уделяли внимания транспортным средствам для перевозки зимой. Мы решили, что обходить стороной эту тему уже нельзя, поэтому сегодня мы расскажем вам, как можно сделать снегоход своими руками. Наверняка, вам кажется, что обычному человеку, не имеющему опыта в этой сфере, такая задача будет непосильной. Но спешим вас разубедить – в этом обзоре мы постараемся максимально понятно рассказать, как собрать снегоход самостоятельно, и что для этого нужно.Если вы давно мечтали иметь в своем гараже самодельный снегоход, то самое время приступить к воплощению своей мечты в реальность.

Почему есть смысл собрать снегоход самостоятельно?

Снегоход — лучшее транспортное средство для бездорожья зимой. Если вы относитесь к любителям зимней рыбалки или охоты, или просто человек, который любит активный отдых, то такое транспортное средство, как снегоход, станет оптимальным вариантом для зимнего отдыха. В последнее время на моторынке, куда входят представители зимнего транспорта, наблюдается огромный рост цен.Из-за этого покупка нового снегохода сегодня сравнима с покупкой автомобиля среднего класса, что непременно ударит по бюджету.

Выходов из ситуации не так много, как хотелось бы, поэтому каждый желающий купить снегоход решает проблему одним из двух способов. Первый вариант – купить подержанный снегоход, который находится в эксплуатации несколько лет. Совершенно очевидно, что такая техника уже не нова, но и цена дает возможность сэкономить. В принципе, покупка снегохода с рук — хороший вариант.Самое главное правильно выбрать модель и хорошо проверить снегоход на поломки.

Гораздо интереснее, а обычно даже экономичнее будет собрать снегоход своими руками. В этом случае вы не только сэкономите кучу денег, но и получите все возможности построить снегоход специально для себя. Сделать снегоход своими руками на базе какого-то другого транспортного средства – более чем реальная задача. Так почему бы не попробовать свои силы в создании самодельного снегохода, который будет радовать вас при каждой новой поездке?

Из чего можно сделать снегоход?

На первых этапах разработки самодельного снегохода необходимо определиться с выбором так называемого донора, то есть транспортного средства, на базе которого будет происходить процесс постройки снегохода.Вариантов здесь не так много, но их достаточно для того, чтобы выбрать наиболее подходящий именно вам. В основном самодельные снегоходы строятся на базе следующих силовых агрегатов:

  • Мотоцикл
  • Бензопила
  • Мотоблок

Вы можете выбрать из этого списка наиболее подходящий вам вариант. Одна вещь, которую нужно помнить, это количество лошадиных сил, которые вы получаете от снегохода. Логично предположить, что снегоход на базе даже самого простого мотоцикла будет намного быстрее снегохода с двигателем от бензопилы.Мотоблок тоже будет мощнее бензопилы, но мотоцикл все равно остается оптимальным вариантом, если учитывать мощность получаемого транспортного средства. В нашем обзоре мы разберем конструкцию мотоцикла и мотоблока. Итак, как сделать снегоход своими руками?

Мотоцикл Снегоход

Чтобы сделать снегоход своими руками, используя мотоцикл, нам понадобится сварочный аппарат и дрель, без которых нам просто не обойтись.Советуем взять за основу будущего снегохода советские мотоциклы, например, Урал, Днепр, ИЖ Юпитер или ИЖ Планета. Именно такие мотоциклы можно приобрести достаточно дешево, а запаса мощности их двигателя будет достаточно, чтобы без проблем проехать по самым сложным трассам.

Начнем с передней части будущего снегохода. Первое, что нужно сделать, это поставить лыжу на место колеса. В нашем случае он будет всего один, чтобы не усложнять и не утяжелять конструкцию.После того, как колесо было снято, нужно купить или изготовить своими руками лыжу для снегохода, и приварить ее к вилке мотоцикла с помощью сварочного аппарата, как показано на фото.

Теперь, когда необходимая работа с передней частью снегохода проделана, можно переходить к задней части. Здесь все будет несколько сложнее, но разобраться не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для начала вам необходимо удлинить раму мотоцикла, основываясь на чертежах, которые вы нашли в Интернете.Затем устанавливается задний мост, состоящий из гусеничного барабана и трубчатого вала. Оптимальные размеры дорожки 2200×300 мм при толщине 10 мм.

Снегоход на базе мотоблока

Снегоход на базе мотоцикла своими руками самый сложный вариант. Если вас не так волнует скорость будущего снегохода, то можно остановиться на снегоходе на базе мотоблока. Однако в этом случае вам нужно будет изготовить раму снегохода самостоятельно.Если описать весь процесс поэтапно, то можно суммировать несколько пунктов:

  • Изготовление прямоугольной рамы снегохода из металлических труб
  • Сиденье водителя изготавливается самостоятельно или приобретается в магазине, затем монтируется на готовую раму
  • Вместо колес устанавливаются две гусеницы, изготовленные самостоятельно или купленные на моторынке
  • Лыжи снегохода крепятся на раму будущего транспортного средства, которую можно изготовить самостоятельно из металлических листов.

Снегоход из мотоблока хоть и уступает по мощности такому же транспортному средству, сделанному из мотоцикла, но не так критичен. Но большим преимуществом этого варианта сборки снегохода является его простота и короткие сроки сборки.

выводы

В этом обзоре мы постарались дать вам максимально точный ответ на вопрос, как сделать снегоход своими руками. Прелесть самодельного снегохода в том, что вы можете сэкономить много денег и построить снегоход, отвечающий вашим потребностям.

Снегоход из бензопилы своими руками. Инструкция по сборке снегохода из бензопилы. Как сделать ледобур из бензопилы своими руками

Для жителей северных широт снегоход просто необходим. В некоторые места очень трудно добраться на обычном транспорте. Поэтому многие жители этих регионов стараются обзавестись этим устройством. Некоторые из них предпочитают делать собственный снегоход из бензопилы. Мощность его двигателя вполне подходит для нормального функционирования транспортного средства.К тому же есть возможность развить приличную скорость.

Подготовка к работе

Сначала рекомендуется выбрать тип пилы. При этом марка устройства не играет большой роли. Главное, чтобы двигатель хорошо тянул. При сборке снегохода он несет единоличную ответственность за правильную работу. Необязательно приобретать новый агрегат по гарантии, можно использовать уже бывшую в эксплуатации модель. Помимо двигателя, в хорошем состоянии должен быть редуктор.Перед началом работы необходимо выполнить чертежи. Для этого на бумаге рисуется размещение всех деталей и узлов. Лыжи и гусеницу можно взять из готовых приспособлений.

Производство

В первую очередь нужно доделать рамку. Для этого нужно взять несколько уголков из стали, а также две пластины из того же материала. Края листов необходимо завернуть под углом девяносто градусов. Затем в пластинах делаются отверстия.Гусеничный вал закреплен спереди, направляющая ось у задних зубчатых колес. Кронштейны приварены к нижней части рамы.

Главное, чтобы между ними было одинаковое расстояние. В расположенные снизу пазы устанавливается ось опорных катков, которых насчитывается восемнадцать. Они размещены в шахматном порядке. Для этого используются пять осей. Они вырезаны. Распорные втулки расположены на осях устройства. В качестве материала для их изготовления рекомендуется использовать трубу из дюралюминия.Оси крепятся с помощью болтов.

К лонжерону приварены три стойки. Изготавливаются из стального уголка, которые соединяются поперечинами из аналогичного материала. Спереди приваривается металлический лист, ставится редуктор и цепная передача промежуточного вала. После выполнения этих действий рама крепится к траверсе соответствующего моста спереди. Затем берется обычная труба, используемая в сантехнических системах, выполняющая роль балки. В его центре закреплена подставка. Это будет подрамник двигателя.На концах трубы находятся втулки рулевых лыж.

Можно из старых конструкций, которые уже отработали свой срок службы. Если он длиннее, чем требуется, рекомендуется сделать его немного короче. Затем гусеница сшивается специальной лентой. Для изготовления шестеренки понадобится капроновый лист.

На приводной вал трубчатого типа надевается круглый фланец. В нем заранее делаются отверстия, в которые должны попадать зубья во время движения снегохода.На концах приводного вала приварены цапфовые наконечники, причем правый должен быть длиннее левого. Затем на удлинителе делается канавка для звездочки передней звезды. В натяжном валу наконечники фиксируются таким же образом.

Двигатель установлен в подмоторной стойке. На него впоследствии устанавливается бензобак. Эту конструкцию необходимо приварить к поперечной балке. Редуктор поворачивается на 180 градусов и присоединяется к платформе двухступенчатой ​​цепной передачи, являющейся редуктором.

Звездочка шестерни первой ступени имеет большое количество зубьев, вторая ступень — меньшее. Что касается рулевого управления, то оно включает в себя опорно-рулевые лыжи, которые с помощью жестких тяг соединяются с сошками соответствующего вала. Крепление осуществляется прочно для обеспечения безопасности во время движения.

Руль можно взять от мотоцикла отечественной марки. Требуется, чтобы он имел три рычага. Справа установлена ​​манетка, представляющая собой небольшой рычаг. Он способен выполнять работу, аналогичную педали газа в автомобиле.Эта деталь является неотъемлемой частью самодельного снегохода, без которой агрегат не будет работать должным образом. Тормозная система не требуется. Ведь самоходка не способна развивать огромные скорости, но может остановиться самостоятельно.

Конечно, как страховочный тормоз еще можно использовать. Правда, нужны дополнительные силы. Кроме того, эта конструкция в этом случае станет намного сложнее. Поэтому при желании вы можете проводить эксперименты, которые будут соответствовать всем требованиям автора.

Самодельный снегоход из бензопилы очень популярен в России. Некоторые из собранных моделей поражают простотой конструкторского решения. В суровых зимних условиях снегоход — единственное средство передвижения, особенно в труднодоступных местах. Многие люди не могут себе позволить покупку дорогого снегохода, тут на помощь приходит мастерство и смекалка.

Самодельный снегоход: технология сборки

Детальных конструкторских чертежей и специальных технологических карт для производства самодельного снегохода не существует.Каждый вид имеет свою особенность. Поэтому можно рассмотреть основные моменты сборки снегоходного устройства.

На начальном этапе нужен каркас будущего автомобиля. Рамы для лонжерона можно изготовить из двух стальных уголков размером 50х36 мм и двух стальных листов (каждый толщиной 2 мм). Для придания жесткости будущему транспортному средству края металлических пластин загибают под углом 90º.

Теперь необходимо сделать два сквозных технологических отверстия (под вал гусеничного привода в передней и задней части снегохода, под осевые направляющие зубчатой ​​передачи гусеничных колес).Натяжитель лонжерона должен быть установлен с обеих сторон. На нижнюю раму привариваются дополнительные усиливающие скобы, которые должны располагаться равномерно.

Ось опорных катков устанавливается на нижней стороне паза. Ролики расположены по 5 осям. Каждый ролик должен быть «обут» в резину. Всего получается при установке 18 роликов в шахматном порядке. Если нет возможности изготовить катки самостоятельно, то можно использовать от картофелесортировочного агрегата. Кстати, оси катков можно позаимствовать оттуда.Концы осей следует немного ослабить, чтобы можно было нарезать резьбу под М10. На оси между роликами надеваются дюралюминиевые втулки, которые можно изготовить из трубы подходящего диаметра.

Каждая ось кронштейна фиксируется гайкой и контргайкой. Все оси работают как дополнительные поперечины для усиления рамы, сохраняя при этом лонжероны на определенном расстоянии друг от друга. Других крепежных деталей для усиления задней и передней частей нет.

Металлические уголки 30х30 мм, приваренные к лонжерону, будут служить стойками снегохода.Для крепления редуктора бензопилы будет достаточно трех стоек. Здесь же установлен промежуточный цепной приводной вал. Коробка установлена ​​между задней и средней частями портала. Вы можете использовать простую коробку для зимней рыбалки. Он будет служить сиденьем для водителя. Передняя часть рамы соединена с траверсой переднего моста. В этом качестве можно использовать водопроводную трубу диаметром не менее 30 мм. По концам приварены дополнительные втулки для руля лыжи.

Подрамник двигателя крепится посередине балки.Все сборочные части собраны из труб. В местах соединения стоек приваривается стальная косынка. Это придаст конструкции прочностные характеристики и сделает ее более жесткой.

Самодельный снегоход из бензопилы должен быть оборудован гусеницами. Эту технологическую часть конструкции можно взять от старого снегохода «Буран». Для нормальной работы его путь следует немного укоротить, примерно на 500 мм, а зазоры зашить конвейерной лентой. Шестерни изготовлены из нейлонового листа толщиной 15 мм.

Приводной вал изготовлен из металлических трубчатых изделий диаметром 28 мм. На него устанавливается круглый фланец с технологическими отверстиями под шестерни. Концы приводного вала должны быть развальцованы, а цапфы должны быть запрессованы туда. Они должны быть обработаны для установки шарикоподшипников. Левый кончик делаем немного короче правого. Более длинная часть необходима для поворота шпоночного паза, который будет служить для фиксации ведомой звезды 2-й ступени цепной передачи.

Рулевое управление в самодельных снегоходах можно использовать от старых мотоциклов или мопедов.Главное условие: он должен иметь трехрычажное управление. Переключатель на правой стороне руля будет служить педалью газа. Устанавливать тормозную систему для такой конструкции самоделки не обязательно. Хотя все зависит от желания и умения мастера. Тормозная система значительно усложнит техническую часть процесса сборки и увеличит общую массу конструкции. Двигатель на самодельный снегоход можно взять от бензопилы «Урал» или «Дружба».

Вернуться к индексу

Конструктивные особенности бензопилы Дружба

Впервые разработка модели «Дружба» началась в ноябре 1955 года на базе Запорожского конструкторского бюро машиностроения. Академик А.Г. Ивченко. Массовое производство бензопил началось в 1955 году. Основным производителем стал машиностроительный завод им. Дзержинского в Перми и Сибприбормаш в Бийске. На Международной выставке в Брюсселе в 1958 году универсальная бензопила получила международное признание и завоевала Золотую медаль.

Технические характеристики бензопилы Дружба:

  • мощность двигателя — 1 кВт;
  • рабочий объем 45,8 см³;
  • общий вес до 12 кг;
  • тип двигателя — двухтактный;
  • длина покрышки — 45 см;
  • вид топлива — бензин А-92;
  • объем маслобака — 260 мл;
  • ручной запуск;
  • объем топливного бака- 550 мл.

Главным достоинством бензопилы Дружба можно считать простоту конструкции.К недостаткам можно отнести большую массу, отсутствие безопасных чехлов, моральный износ.

Снегоход — уникальное транспортное средство для ежедневного использования в зимний период. Используется для передвижения по заснеженной местности во время научных экспедиций, экскурсий, походов, охоты на животных, охраны территории. Такое изделие можно приобрести в специализированном магазине или сделать своими руками. Если готовые конструкции имеют достаточно высокую цену, и не каждый человек в состоянии позволить себе такую ​​покупку, то более доступной альтернативой являются самодельные, сделанные из подручных материалов и оборудования.

Техника строительства снегоходов

Самодельный снегоход своими руками можно сделать из подручного оборудования. Для этих целей специалисты рекомендуют использовать:

    бензопилы
  • ;
  • мотоблоки
  • ;
  • мотоциклов.

Важно! Чтобы сделать переносной снегоход в домашних условиях, необходимо иметь навыки работы со слесарными инструментами.

Чертежи, варианты готовых работ

Проектирование снегохода должно начинаться с создания чертежа желаемого изделия.Он поможет в процессе изготовления практичного и функционального снаряжения, которое прослужит не один год.

Вариант готовой работы

Если для создания снегохода из мотоблока или мотоцикла можно использовать готовые чертежи, то для конструкции бензопилы они не предусмотрены, так как каждый инструмент имеет свои характеристики и особенности.

Снегоход с бензопилой

Совет. Снегоход можно сделать как гусеничным, так и лыжным.

Прежде чем приступить к изготовлению снегохода из бензопилы, необходимо подобрать оборудование, которое будет обладать всеми необходимыми характеристиками. Оптимальный вариант для этой цели – бензопилы «Дружба», «Урал» и «Штиль» (мощность этих инструментов идеальна для создания скоростных снегоходов).

Важно! Двигатель и редуктор – основные части бензопилы, которые используются в процессе работы.

Конструкция снегохода состоит из четырех частей:

  1. Гусеницы.
  2. Трансмиссии.
  3. Двигатель.

Бензопила Урал

Сборка самодельного снегохода производится не по какой-то предложенной схеме или типовому чертежу, а исходя из материалов и инструментов, которые есть в распоряжении мастера.

Инструкция по сборке снегохода из бензопилы

Сборка изделия достаточно интересная работа. Он состоит из нескольких последовательных шагов, которые необходимо выполнять тщательно и ответственно.

  • Первый этап — сборка рамной основы будущего самодельного снегохода. Для работы вам понадобятся стальные уголки (размер – 50 х 36 см) или стальные листы (толщина – не менее 2 мм). Из уголков делают среднюю часть конструкции, а из листов – переднюю и заднюю.

Консультации. Для придания необходимой жесткости конструкции металл сгибают под углом 90 градусов.

  • Аккуратно проделайте два сквозных отверстия для размещения вала гусеничного механизма и направляющих гусеничных колес (натяжители установлены с обеих сторон лонжеронов).

Важно! Переднее устройство специально разработано для натяжения натяжного ролика второй ступени, а также помогает в регулировке самой гусеницы.

  • К нижней части лонжеронов аккуратно привариваются специальные кронштейны (фиксируются на одинаковом расстоянии друг от друга), в их открытые пазы устанавливаются опорные катки.
  • Катки (в резиновых чехлах) размещены на пяти осях, каждая из которых установлена ​​на нижней стороне открытых пазов.
  • Между каждым из элементов устанавливаются специальные дюралюминиевые втулки (их делают из подходящей трубы).

Консультации. Чтобы не тратить время на изготовление для них роликов и осей, их можно позаимствовать у старой техники для копки картофеля.

  • Оси самих кронштейнов крепятся гайками и контргайками (предназначены для усиления рамы снегохода, удержания лонжеронов на определенном расстоянии друг от друга).
  • Из трех металлических уголков изготавливаются стойки для крепления подготовленного редуктора бензопилы, и устанавливается промежуточный вал привода цепи.
  • Сиденье для пользователя устанавливается на подготовленную раму (для этого используется подходящий бокс или автокресло), закрепляется в области между средней и задней конструкциями.

Снегоход с бензопилой

  • В передней части рамы выполнено отверстие для размещения руля, оно выполнено из трубы с приваренными ручками управления.
  • Металлические косынки устанавливаются в местах крепления стоек снегохода (усиливают конструкцию, делают ее более прочной и надежной).

Важно! Для того чтобы будущий самодельный снегоход имел хорошую проходимость по заснеженной местности, его оснащают гусеничным механизмом.

  • Карданный вал снегохода изготовлен из металлической трубы, в него вставлен специальный круглый фланец для крепления шестерен.
  • Для создания рулевого управления используется оборудование от старых мотоциклов или мопедов с трехрычажным управлением.

Готовый снегоход имеет малый вес и легко помещается в багажник автомобиля для перевозки на дальние расстояния.Управление настолько простое и понятное, что с ним легко справится даже ребенок.

Снегоход из мотоблока

Мотоблок – еще один вариант оборудования, которое используется в процессе изготовления снегохода своими руками. Его дизайн практически не нужно переделывать, так как он изначально многофункционален.

Снегоходы из мотоблока бывают трех видов:

  • колесный;
  • на гусеницах;
  • вместе.

Мотоблок

Прежде чем приступить к работе с мотоблоком, необходимо определиться с типом будущей конструкции. От этого будет зависеть сложность работы мастера, а также продолжительность всего процесса.

Постройка снегохода из мотоблока

Важно! Для создания колесного снегохода не нужно переделывать рулевую систему, Особое внимание нужно уделить только раме устройства и лыжам.

  • Каркас снегохода изготавливается из металлических труб или уголков (он должен иметь форму прямоугольника).
  • К готовому основанию крепится ящик или стул для размещения водителя.
  • Отдельно изготавливаются лыжи из уголков и листового металла, привариваются к раме.
  • Готовая конструкция крепится к мотоблоку, используемому по назначению.

Чертеж: снегоход из мотоблока

Снегоход из мотоцикла: руководство для мастеров

Сделать снегоход из мотоцикла не так просто.Если сборка предыдущих изделий практически не вызывает затруднений, то с этой конструкцией придется помучиться. Для работы вам потребуются не только инструменты, материалы и оборудование, но и навыки работы со сварочным аппаратом и другим оборудованием.

Важно! Мотоциклы «Урал», «Иж» и «Днепр» — наиболее подходящие модели для изготовления снегохода своими руками.

Технология строительства снегоходов

  • Делают подходящий каркас из металлических труб разного диаметра и стальных уголков.Его основание выполнено в виде прямоугольника (его размеры 150 х 43,2 см).
  • Рулевая балка изготовлена ​​из металлических уголков (ее размеры 50 х 50 х 5 мм), ее части обшиты плотными металлическими пластинами. Готовая конструкция устанавливается в горизонтальном положении на сверлильный станок.

Мотоцикл Иж

  • Каркас и готовая балка обработаны в местах стыков, подготовлены специальные пазы для надежной фиксации элементов.
  • Передняя поперечина рамы оснащена прочным уголком.
  • Прикрепите сиденье к раме.
  • Проделайте отверстия в лонжеронах.
  • Между рулевой и средней секциями вварен швеллер.
  • Подберите подходящую гусеничную звездочку и резинку для дальнейшей установки (подходящие размеры — 2200 х 300 мм, толщина — не более 10 мм).
  • Сама гусеница тщательно обшита нейлоном, чтобы материал не расслаивался в процессе эксплуатации.

Снегоход из мотоцикла

  • Установите коробку передач, состоящую из передней и задней оси. Передняя – ведущая, состоит из трубчатого вала, гусеничного колеса и катков (сами звездочки закреплены на сквозных болтах). Конструкция заднего моста состоит из гусеничного барабана и трубчатого вала.
  • Лыжи привариваются к конструкции снегохода (для их изготовления используются стальные листы и металлические уголки).

Система управления самодельным снегоходом из мотоцикла достаточно сложная по конструкции. Состоит из:

  • продольная тяга;
  • поперечная тяга.

Из представленной информации можно сделать вывод: самодельный снегоход из элементов мотоблока, бензопилы или мотоцикла – это реальность. Его может сделать любой желающий. Для продуктивной работы потребуются лишь определенные навыки, оборудование, инструменты и материалы.

Самодельный снегоход: видео

Снегоход своими руками: фото


Снегоход — хорошее средство передвижения в зимнее время. Он способен развивать скорость до 70 км/ч, обладает высокой маневренностью и достаточно экономичен. К сожалению, стоимость брендовых изделий достаточно высока, и купить их может далеко не каждый. Однако выходом из этой ситуации могут стать самодельные снегоходы.Их можно изготовить из подручных материалов и цена на них будет относительно невысокой.

Базовая конструкция мотоблока

Сделать снегоход можно из различной техники, например, мопеда, скутера, триммера и т.д. Однако лучшим выбором можно считать мотоблок. Так как зимой этот агрегат остается невостребованным, его можно смело брать за основу для создания снегоката. Крепление снегохода можно сделать на колесах и такая конструкция проще. Самое сложное сделать снегоход из мотоблока на гусеницах своими руками.Однако он обладает более высокой водопроницаемостью, что может стать основным критерием при выборе типа конструкции.

Следует помнить, что не каждый мотоблок можно переоборудовать в снегоход. Лучше всего использовать агрегаты, оснащенные:

  • Задним тягово-сцепным устройством.
  • Силовая установка средней мощности с воздушным охлаждением.

Лучшим выбором можно считать агрегаты «Нева». У них привлекательная цена, а их двигатели собираются в Японии.Конструкцию самосборных снегоходов можно разделить на две основные части – ведущую и ведомую.

  • Рулевая колонка.
  • амортизаторы.
  • Шасси, например, гусеничное.

Перед началом работы по созданию самодельного снегохода необходимо подобрать все необходимые материалы и запчасти.

Изготовление каркаса

Сначала следует хорошо изучить чертежи. При желании можно сделать мини-снегокат собственной конструкции, но многие предпочитают готовые решения.Для изготовления каркаса стоит использовать железные трубы. Чтобы придать им нужную форму в соответствии с чертежом, вам понадобится трубогиб. Когда эта работа завершена, необходимо соединить все элементы каркаса сваркой.

Следующим этапом является изготовление передней части основной конструкции подрамника . Здесь он будет установлен. силовая установка и коробка передач, например, от Жигулей. Для решения этой проблемы к раме приваривается подставка с отверстиями для мотора.Цепь привода устанавливается в специальный паз.

Шасси

Одна или две лыжи должны крепиться к рулевой колонке с помощью шарнира. Амортизаторы передней подвески лучше использовать готовые , например, от мотоцикла. Также следует решить, будут ли для передвижения использоваться гусеницы, или мини-снегоход планируется сделать на камерах. Каждый из этих типов привода имеет не только преимущества, но и недостатки.

Колесная установка более маневренна, но уступает гусеничной по проходимости.Гусеницы можно изготовить самостоятельно из различных материалов типа конвейерной ленты.

Важно помнить, что они должны быть легкими и прочными, при этом обеспечивать хороший контакт гусеницы с поверхностью.

Бензопила в сборе

На основе этого инструмента можно сделать детский снегокат. Однако и взрослые могут использовать самодельный снегоход из бензопилы. Первый шаг – определиться с типом инструмента. Его марка не имеет значения, если силовая установка рабочая.Чтобы сделать снегоход из бензопилы, кроме мотора, понадобится редуктор.

Для изготовления каркаса можно взять металлические уголки и две пластины . Сначала края листов загибают под углом 90 градусов, а затем в них сверлят отверстия. В передней части конструкции установлен гусеничный вал, а в задней — ось для зубчатых колес. Также к нижней части рамы следует приварить кронштейны, параллельно друг другу.

В нижние пазы устанавливается ось на 18 опорных катков, расположенных в шахматном порядке.На лонжероне необходимо установить 3 стойки, сделанные из уголка. Для усиления конструкции стойки соединяются поперечными балками. Перед ним крепится второй лист, на котором будут размещаться промежуточный вал и редуктор. Следующим шагом будет изготовление подрамника из металлических труб.

Фланец установлен на трубчатом приводном валу. На конец вала привариваются штифты, причем правый должен быть длиннее левого. Затем на этом удлинителе будет установлена ​​цепная звездочка.Так как снегокат не способен развивать большие скорости, то можно обойтись и без тормозной системы.

Сделать самодельный снегоход вполне реально, но придется приложить усилия. Однако, учитывая разницу в стоимости с готовыми решениями, это определенно того стоит.


Делаем своими руками снегоход из старой бензопилы Дружба 4.

идея снегохода


В общем идея пришла летом, сделать зимнее транспортное средство для езды, изначально я хотел сделать снегоход с гусеница, но понял, что за деньги и необходимый инструмент в гараже не возьму, поэтому было принято решение сделать мини снегоход с задним колесом из скутера с приваренными уголками, начало постройки 27 сентября 2017 г. .


Конструкция снегохода

Передняя лыжа

Нашел кусок старой пластиковой трубы и разрезал его пополам, нагрев горелкой, выпрямил, после чего взял 2 уголка и сварил между собой, вварил носик спереди и поставил посередине трубы, после чего натянул на саморезы.

Переход на Колесо

Взял со скутера на 8 приваренных звезд от мотоцикла Минск, ведомый на 41 и ведущий на 15,
но через месяц постройки мне предложили продать, колесо со звездами, цепь и бензопилу, решил продать, так как лишние деньги не помешали бы в моей мастерской.В итоге нашел колесо от садовой тележки, приварил к нему уголки, после чего сделал промежуточный вал, но это оказалось плохой идеей, т.к. не было возможности поставить цепь и цепь просто отвалился, в итоге снял промежуточный вал и поставил звезды от иж, ведущая-9, ведущая-43, передаточное число оказалось 4,7, после проверки показало, что этого передаточного числа хватает, чтобы тянуть 3 человека.

Каркас и навесное

Каркас делал из того, что было в гараже, остатки профилей, трубы разного диаметра, уголки.
На листочке набросал чертежи как должен выглядеть мой мини снегоход, но без размеров, раму варил на глаз, подгонял уже в самом гараже, все варил сам, старенькие детские лыжи стали боковыми упорами, мне их подарил друг, так что не пришлось пришлось что-то придумывать и делал уже из готового, лыжи закрепил саморезами, но после испытаний лыжи вырвало и пришлось ставить болты на м4.


Сиденье было обито тканью, но потом решил обшить кожзаменителем.


Ручка газа была взята от мотоцикла Иж планета 3, бак от бензопилы дружба 4, но после первого теста решил что нужно приделать резьбу фаркопа для катания с друзьями по льдинам, но понял что кормить друзей снегом сзади не очень хорошо, т.к. на них иногда оказываюсь в месте, прикрепил небольшой щиток.

Проект и его будущее

В данное время проект дорабатывается, и активно используется мной по выходным для приятного проведения времени, этот снегоход едет током по густому снегу, льду и рыхлому снегу.

стоимость изготовления снегохода

  1. Колесо от тачки-200 руб.
  2. Звездочки и цепочка 400 руб.
  3. Дермантин 200 руб.
  4. Электроды Арсенал МП3-3мм 150 руб.
Итого: 950 руб.

За эту цену получаем полностью рабочий снегоход, который едет, это цена одного похода в магазин, думаю очень даже не плохо.

Фото готового снегохода



Фото для конкурса «Сделай сам»



Видео изготовления снегохода

Также на моем канале YouTube есть видео как я его создавал от А до Я.

Самодельный снегоход на гусеницах. Самодельные снегоходы

Как только в нашей стране начинается зима, учитывая климат, двухколесную технику убирают в гараж до весны. Иногда невозможно использовать автомобиль для движения из-за сильного снегопада. И вот тут на помощь всем автомобилистам, желающим передвигаться по заснеженной дороге, приходит снегоход на гусеницах, который можно сделать из мотоблока своими руками.

Не у всех есть возможность купить дополнительное транспортное средство, но каждый может самостоятельно сконструировать самодельный гусеничный снегоход из мотоблока.

Преимущества и особенности самодельного снегохода

  • Транспортное средство имеет механический привод и гусеничный мотоблок, при движении на котором Вы не застрянете в сугробах.
  • Рулевое управление идет от лыж, а система рулевого управления находится впереди, поэтому вы можете легко ею управлять.
  • Цена при покупке того или иного автомобиля имеет значение. Поэтому, если посчитать, стоимость самостоятельного изготовления снегохода будет в пять раз ниже, чем покупка его у производителя.А выйдет еще дешевле за счет имеющегося мотоблока и других запчастей.
  • Надежность — там, где не проедет человек и не проедет машина, снегоход с легкостью преодолеет все препятствия.
  • Если снегоход изготавливается своими руками, то к выбору деталей конструктор подходит очень тщательно. Делая все самостоятельно, вы несете ответственность за качество своего дизайна. Кроме того, уделяя большое внимание компонентам механизма, вы делаете снегоход универсальным.

Устройство самодельного мотоблока снегохода

Это востребованное изобретение, которое можно сделать своими руками при наличии качественных запчастей. Мотоблок берется частично (отдельные части) или используется полностью. Если вы решили использовать его не в полной комплектации, на него необходимо приварить базовую раму с задним мостом, рулевой вилкой и колесами. Самым сложным этапом в этом случае является превращение рабочего вала мотоблока в ведущую шестерню.

Наиболее практичным и универсальным решением при изготовлении самоходной техники будет использование деталей от мотоблока. С готового мотоблока нужно лишь снять рулевую вилку и двигатель.

Двигатель можно расположить в задней части конструкции.

Перед началом самостоятельного изготовления конструкции нарисуйте чертеж, соберите весь необходимый материал, подготовьте инструмент и можно приступать.Конструкция достаточно проста и с ней справится любой человек; для этого не требуется технического образования и каких-либо навыков.

Если вы не закончили инженерный факультет и вам сложно составить чертеж, воспользуйтесь нашим.

Чертеж простой рамы для самодельного снегохода

На чертеже показана рама, которая понадобится вам при изготовлении снегохода.

Мотоблок в самодельном гусеничном снегоходе – основная деталь, благодаря которой ваше транспортное средство будет двигаться.

Если все сделать правильно по чертежу, то получится снегоход на базе гуся.

Чертеж рамы снегохода на гусеницах

Изготовление гусеничного снегохода своими руками

Перед началом работы определитесь с инструментом. Можно со 100% уверенностью сказать, что вам нужно: различные отвертки, молоток, сварка, трубогиб (если нет готового каркаса).

Перед подготовкой чертежа для изготовления снегохода своими руками ознакомьтесь со стандартной комплектацией.

  1. Рамка. У каждого снегохода есть рама: чем сложнее конструкция, тем надежнее и прочнее должна быть рама. Оптимальный вариант – взять с квадроцикла, скутера или мотоцикла. Если такой детали нет, можно сварить ее самостоятельно из труб диаметром не менее 40 мм.
  2. Сиденье. Посадка на снегоходе должна быть прочной, так как сама конструкция довольно низкая.

Условие: сиденье должно быть изготовлено из водонепроницаемого материала.

  1. Двигатель. При выборе двигателя обратите внимание на его мощность. Если вы хотите мощный снегоход, то и двигатель должен быть таким.
  2. Бак. Емкость объемом 10-15 литров, изготовленная из металла, отлично подойдет для топливного бака.
  3. Катание на лыжах. Если у вас нет готовых лыж, которые можно приспособить для снегохода, вы можете сделать их сами из дерева. Лучше, если это будет хотя бы девятислойная фанера.
  4. Рулевое колесо. При выборе руля учитывайте удобство. Лучше всего, если он будет позаимствован у двухколесного агрегата.
  5. Гусеницы. Изготовление гусениц, пожалуй, самая сложная часть всей самоходной машины.
  6. Привод. Чтобы гусеницы крутились, нужен привод — лучше всего использовать цепь от мотоцикла.

Каркас

Если нет в наличии готового каркаса, то его легко сварить из профильной трубы, а форму придать с помощью трубогиба.

Если вы не можете самостоятельно произвести расчеты и составить чертеж, то, например, воспользуйтесь чертежом с нашего сайта.

Собранный каркас обработайте антикоррозийным средством и покрасьте качественной краской, устойчивой к влаге и морозу.

Гусеницы

Каждый, кто ранее самостоятельно конструировал гусеничный мотоблок, отмечает: изготовление гусениц — самый сложный процесс в самоделке.

Проще всего их сконструировать из автомобильных покрышек.Этот вариант самый выгодный – качественный и малобюджетный. Деталь изготавливается по замкнутому кругу, поэтому разрыв шины невозможен.

Траки для снегохода из покрышки (покрышки)

Инструкция по изготовлению гусеницы:

  • От автомобильной покрышки: взять покрышку и отрезать борта (лучше делать это острым ножом). Вырезать нужно так, чтобы осталась гибкая часть с протектором.

Рисунок 1: Чертеж-схема самодельного снегохода

Проушины крепились к конвейерной ленте двумя мебельными болтами 6 мм с большой полукруглой головкой.При изготовлении гусеницы очень важно соблюдать одинаковое расстояние между грунтозацепами, иначе они будут «наезжать» на зубья ведущих звездочек и гусеница начнет буксовать и соскальзывать с катков.

Рис. 2. Устройство для резки пластиковых труб:
1. деревянный брусок;
2. пластиковая труба;
3. Уголок металлический.

Для сверления отверстий в конвейерной ленте под крепежные болты 6 мм кондуктор изготовил кондуктор. Отверстия в ленте просверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.

С помощью такого кондуктора в конвейерной ленте можно просверлить сразу 6 отверстий для крепления трех гусениц.

В магазине купил четыре надувных резиновых колеса от садовой тележки, две ведущие звездочки от снегохода Буран и два закрытых подшипника №205 для ведущего вала гусеницы.

Попросил токаря сделать приводной вал гусеницы и опоры для подшипников. Каркас снегохода сделал сам из квадратных труб 25×25 мм.

Поскольку шарнирные пальцы лыжи и руля находятся на одной линии и в одной плоскости, вы можете использовать сплошную рулевую тягу без шаровых наконечников.

Рукава для лыж сделать несложно. К передней поперечине я приварил штуцеры водопровода 3/4” с внутренней резьбой. В них вкрутил патрубки с наружной резьбой, к которым приварил сошки рулевой тяги и стойки для лыж.

Рекомендую использовать лыжи от детского снегоката Аргомак. Они легче и эластичнее, но должны быть снабжены уголками для крепления к шкворневой стойке снегохода и металлической подрезкой снизу — для лучшего управления снегоходом при движении по насту или утрамбованному снегу.

Натяжение цепи регулируется переключением двигателя.

Управлять снегоходом очень просто. Когда двигатель набирает обороты с помощью ручки газа на руле, срабатывает автоматическая центробежная муфта, и снегоход начинает движение. Так как расчетная скорость снегохода невелика (всего около 10-15 км/ч) и зависит от плотности снега, снегоход не оборудован тормозами. Достаточно снизить обороты двигателя и снегоход останавливается.

Поделюсь несколькими советами, которые могут пригодиться при повторении этой конструкции.

1. Траковую трубу разрезал по дереву циркулярной пилой сначала с одной стороны, потом с другой. Получается ровнее, чем резать обе стенки сразу. Удобнее обрабатывать небольшие заготовки. Если сразу разрезать длинную трубу вдоль, то в этом случае пластик расплавится и полотно пилы зажмется.

2. Направляющие могут быть любой ширины. И каждый конструктор вправе выбирать, что ему удобнее: сделать широкую, но короткую гусеницу или узкую и длинную.Только помните, что с большой гусеницей снегоход плохо справится и двигатель нагружен больше, а с маленькой гусеницей в рыхлом глубоком снегу он может провалиться.

3. На некоторых моих фото видно, что внутри гусеницы установлены пластиковые «бочки». Это направляющие упоры для салазок, которые должны препятствовать соскальзыванию гусеницы с катков. Но при эксплуатации снегохода гусеница не соскальзывала с катков даже без проскальзывания, поэтому «бочки» можно не ставить, что уменьшит вес снегохода.

4. В конце зимы я полностью разобрал снегоход для определения его веса. Вес отдельных его узлов был следующим:

  • гусеница — 9 кг;
  • приводной вал в сборе — 7 кг;
  • две пары колес с осями — 9 кг;
  • двигатель
  • и руль — 25 кг; пара лыж -5 кг;
  • рама
  • — 15 кг;
  • двухместное сиденье со стойками — 6 кг.

В сумме все вместе весит 76 кг.

Вес некоторых деталей можно еще уменьшить. Тем не менее, вес для снегохода с гусеницей такого размера вполне удовлетворительный.

Геометрические размеры моего снегохода следующие: длина рамы снегохода — 2 м; расстояние между осями опорных колес (катков) — 107 см; ширина колеи — 47 см. Расстояние между гусеницами зависит от толщины конвейерной ленты и подбирается опытным путем (у меня получилось 93 мм).

Точные размеры и чертежи деталей снегохода не привожу, так как каждый, кто будет повторять конструкцию, будет ориентироваться на те детали и узлы, которые может приобрести или изготовить самостоятельно.

На фото этапы изготовления снегохода по приведенным выше чертежным схемам:


  1. Заготовки для будущих проушин гусеницы.
  2. Звездочка ведущая специальная от снегохода Буран.
  3. Самодельный гусеничный приводной вал с установленной цепью и гусеничными звездочками.
  4. Сверлильный шаблон для конвейерной ленты.
  5. Опорные катки с осями и кронштейнами для крепления к раме снегохода.
  6. Привод от двигателя ведущего вала гусеницы осуществляется цепью от мотоцикла.
  7. Рама снегохода с приводным валом и опорными катками.
  8. Механизм управления поворотом лыж.
  9. На этот снегоход я поставил пластиковые лыжи от детских китайских санок. Но пластик, из которого они сделаны, оказался очень хрупким и к концу зимы сломалась одна из лыж.
  10. Лыжи от снегохода «Аргомак» с установленным подрезом (коньком) и установочными уголками для установки на снегоход.
  11. Лыжные рукава. Очень просто: никаких подшипников.Стоит только нанести смазку на резьбу и долгий срок службы обеспечен. Кроме того, дорожный просвет снегохода можно менять, вкручивая или выкручивая шланги.
  12. Ось передних колес (катков опорных) закреплена на раме, а оси задних колес-катков вращением болта можно перемещать для регулировки натяжения гусеницы.

Как сделать снегоход на гусеницах: фото к статье

Самодельный снегоход своими руками: фото

1 шт.фетр ручной работы самодельная ткань цветы ремесло фетр…

Пожалуй, лучшим зимним транспортом в нашей стране, учитывая климатические условия, можно назвать снегоход. Это транспортное средство отличается маневренностью и высокой маневренностью. И расходует топливо весьма экономно. Но покупка нового, учитывая, что рынок сейчас насыщен дорогими зарубежными брендами, не каждому по карману. Поэтому, вооружившись смекалкой, нужным инструментом и свободным временем, вы без проблем сможете самостоятельно собрать снегоход из мотоблока.

Самодельный снегоход из мотоблока

Почему от мотоблока? Во-первых, этот вид техники не используется зимой: не нужно пахать, пахать и сеять, а довольно мощный двигатель мотоблока простаивает в сарае. Поэтому его можно использовать без особых проблем. То есть зимой двигатель устанавливается на снегоход, а весной, когда сойдет снег, возвращается на мотоблок. Таков выгодный «размен».

Какой двигатель подходит?

Для изготовления снегохода умельцы чаще всего используют мотоблоки среднего класса, с ручным управлением и задним дышлом. В частности, из мотоблока Нева можно собрать снегоход. Это автомобиль средней ценовой категории, но двигатели на нем японской сборки. Зачастую мотоблоки оснащаются четырехтактными, одноцилиндровыми бензиновыми двигателями с принудительным воздушным охлаждением.

Эти характеристики вполне подходят для снегохода.В итоге у вас получится отличный автомобиль, мощностью примерно в шесть-семь лошадиных сил — вполне достаточно для перевозки одного-двух человек и небольшого груза.

Для самостоятельной сборки снегохода кроме двигателя вам понадобится:

  • трубогиб;
  • сварочный аппарат
  • ;
  • куплены запчасти.

Этапы изготовления

Самодельные снегоходы из мотоблока можно собрать, разделив процесс на несколько этапов.

Сначала конечно рисуется эскиз — авторское видение конструкции машины. Это можно сделать на основе анализа готовых самодельных снегоходов (примеров сборки таких машин сейчас в Сети очень много). В любом случае должна быть предусмотрена ведомая и ведомая часть. Ведомая часть включает полозья, амортизаторы и рулевую колонку. К ведущему — силовой агрегат, рама, привод.

Разработав проект самоделки, следует заранее определить, какие части конструкции можно изготовить самостоятельно, а какие следует приобрести.

Следующий шаг — изготовление рамки. Для этого часто используют трубы. Многие мастера используют водопровод, но все же стоит отдать предпочтение трубам для рамы мотоцикла – они более долговечны. Чтобы устроить каркас нужной формы, трубы сгибают трубогибом и фиксируют сваркой.

Детали каркаса рекомендуется предварительно закрепить точечной сваркой — во избежание ошибок при сборке. Убедившись в правильности действий, стыки следует сварить единым сплошным швом.К готовой раме необходимо приварить кронштейны для крепления двигателя, сиденья, рулевой колонки, полозьев и т.п.

Колеса или гусеницы?

Салазки представляют собой одну или две широкие лыжи, которые поворачиваются к рулевой колонке. Переднюю подвеску лучше всего сделать с амортизаторами. В качестве последних можно использовать рычажные амортизаторы от старого мотоцикла.

Установите двигатель и коробку передач на приводной конец снегохода. Кроме того, нужно заранее выбрать – собрать самодельный снегоход на гусеницах или на колесном ходу.Оба типа приводов имеют свои преимущества и недостатки.

Снегоходы с задним приводом более маневренны и легче по весу. А вот на рыхлом снегу колеса нужно будет комплектовать цепями, иначе пробуксовка неизбежна. Гусеничная лента, несомненно, обеспечит большую проходимость снегохода, хотя и увеличит вес машины.

Самодельный гусеничный снегоход

Гусеница часто также изготавливается самостоятельно.Причем используемые материалы и способы изготовления зависят, как говорится, от фантазии и возможностей. Водопроводные трубы, конвейерные ленты, мотоциклетные цепи или цепи от старых комбайнов можно использовать для изготовления самодельных гусеничных снегоходов. Основной упор делается на надежность, легкость и качество сцепления гусениц с поверхностью.

Видео самодельных снегоходов из мотоблока

Самодельный каракат из мотоблока еще видео

Снегоходы, продаваемые в магазине, стоят достаточно дорого и часто не вписываются в бюджет.Но двигаться по снегу все же нужно. Рыбалка, охота и просто активный отдых на природе требуют проходимости. Поэтому рассмотрим способы, как сделать снегоход своими руками.

Снегоход из мотоцикла

Первая модель собрана на СТО из подручных деталей плюс немного сварки. Двигатель от мотоцикла восход 1, салазки сварены из металлических труб.

Снегоход из скутера

Двигатель от скутера Хонда 50кубов.

Каркас сварен из металлического профиля сечением 50х50мм.

Привод гусеницы выполнен из удлиненного колеса и сутпицы от лада девятки (ваз 2109).

Амортизатор от ам. Ока.

Направляющие сделаны из водопроводной трубы.

Трак снят с неизвестной модели снегохода. Подвеска сделана для этой трассы.

Видео снегохода в действии

Самодельный снегоход

Серьезная конструкция, выполненная по всем канонам мотостроения.

Рама сварена из профильной трубы по самодельным чертежам.

В магазине были приобретены следующие запчасти:

Было куплено:

  • Двигатель Lifan 188FD 13 л.с. с электростартером
  • Гусеница шириной 500мм от мотособаки Райд
  • катки от снегохода Буран
  • ведомый и ведомый валы со звездочками
  • сафари ведущий вариатор и ведомый.
  • Горки от снегохода Тикси
  • Лобовое стекло от снегохода Тикси
  • Фара от скутера Атлант
  • капот изготовлен из капота ваз 2110
  • Лыжи для снегохода Тайга

Фото в сборе:





В своих обзорах мы неоднократно затрагивали тему сборки мотоциклов и квадроциклов своими руками, и не уделяли внимания транспортным средствам для перевозки зимой.Мы решили, что обходить стороной эту тему уже нельзя, поэтому сегодня мы расскажем вам, как можно сделать снегоход своими руками. Наверняка, вам кажется, что обычному человеку, не имеющему опыта в этой сфере, такая задача будет непосильна. Но спешим вас разубедить – в этом обзоре мы постараемся максимально понятно рассказать, как собрать снегоход самостоятельно, и что для этого нужно. Если вы давно мечтали иметь в своем гараже самодельный снегоход, то самое время приступить к воплощению своей мечты в реальность.

Почему есть смысл собрать снегоход самостоятельно?

Снегоход — лучшее транспортное средство для бездорожья зимой. Если вы относитесь к любителям зимней рыбалки или охоты, или просто человек, который любит активный отдых, то такое транспортное средство, как снегоход, станет оптимальным вариантом для зимнего отдыха. В последнее время на моторынке, куда входят представители зимнего транспорта, наблюдается огромный рост цен. Из-за этого покупка нового снегохода сегодня сравнима с покупкой автомобиля среднего класса, что непременно ударит по бюджету.

Выходов из ситуации не так много, как хотелось бы, поэтому каждый желающий купить снегоход решает проблему одним из двух способов. Первый вариант – купить подержанный снегоход, который находится в эксплуатации несколько лет. Совершенно очевидно, что эта техника уже не нова, но и цена дает возможность сэкономить. В принципе, покупка снегохода с рук — хороший вариант. Самое главное правильно выбрать модель и хорошо проверить снегоход на поломки.

Гораздо интереснее, а обычно даже экономичнее собрать снегоход своими руками. В этом случае вы не только сэкономите кучу денег, но и получите все возможности построить снегоход специально для себя. Сделать снегоход своими руками на базе какого-то другого транспортного средства – более чем реальная задача. Так почему бы не попробовать свои силы в создании самодельного снегохода, который будет радовать вас при каждой новой поездке?

Из чего можно сделать снегоход?

На первых этапах разработки самодельного снегохода необходимо определиться с выбором так называемого донора, то есть транспортного средства, на базе которого будет происходить процесс постройки снегохода.Вариантов здесь не так много, но их достаточно для того, чтобы выбрать наиболее подходящий именно вам. В основном самодельные снегоходы строятся на базе следующих силовых агрегатов:

  • Мотоцикл
  • Бензопила
  • Мотоблок

Вы можете выбрать из этого списка наиболее подходящий вам вариант. Единственное, что нужно иметь в виду, это количество лошадиных сил, которые выдает снегоход. Логично предположить, что снегоход на базе даже самого простого мотоцикла будет намного быстрее снегохода с двигателем от бензопилы.Мотоблок тоже будет мощнее бензопилы, но мотоцикл все равно остается оптимальным вариантом, если учитывать мощность получаемого транспортного средства. В нашем обзоре мы разберем конструкцию мотоцикла и мотоблока. Итак, как сделать снегоход своими руками?

Мотоцикл Снегоход

Чтобы сделать снегоход своими руками, используя мотоцикл, нам понадобится сварочный аппарат и дрель, без которых нам просто не обойтись. Советуем взять за основу будущего снегохода советские мотоциклы, например, Урал, Днепр, ИЖ Юпитер или ИЖ Планета.Именно такие мотоциклы можно приобрести достаточно дешево, а запаса мощности их двигателя будет достаточно, чтобы без проблем проехать по самым сложным трассам.

Начнем с передней части будущего снегохода. Первое, что нужно сделать, это поставить лыжу на место колеса. В нашем случае он будет всего один, чтобы не усложнять и не утяжелять конструкцию. После того, как колесо было снято, нужно купить или изготовить своими руками лыжу для снегохода, и приварить ее к вилке мотоцикла с помощью сварочного аппарата, как показано на фото.

Теперь, когда необходимая работа с передней частью снегохода проделана, можно переходить к задней части. Здесь все будет несколько сложнее, но разобраться не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для начала вам необходимо удлинить раму мотоцикла, основываясь на чертежах, которые вы нашли в Интернете. Затем устанавливается задний мост, состоящий из гусеничного барабана и трубчатого вала. Оптимальные размеры дорожки 2200×300 мм при толщине 10 мм.

Снегоход на базе мотоблока

Снегоход на базе мотоцикла своими руками самый сложный вариант. Если вас не так волнует скорость будущего снегохода, то можно остановиться на снегоходе на базе мотоблока. Однако в этом случае нужно изготовить раму снегохода своими руками. Если описать весь процесс поэтапно, то можно обобщить несколько пунктов:

  • Изготовление прямоугольной рамы снегохода из металлических труб
  • Сиденье водителя изготавливается самостоятельно или приобретается в магазине, затем монтируется на готовую раму
  • Вместо колес устанавливаются две гусеницы, изготовленные самостоятельно или купленные на моторынке
  • Лыжи снегохода крепятся на раму будущего транспортного средства, которую можно изготовить самостоятельно из металлических листов.

Хотя снегоход из мотоблока и уступает по мощности такому же транспортному средству, сделанному из мотоцикла, но не столь критично. Но большим преимуществом этого варианта сборки снегохода является простота и короткие сроки сборки.

выводы

В этом обзоре мы постарались дать вам максимально точный ответ на вопрос, как сделать снегоход своими руками. Прелесть самодельного снегохода в том, что вы можете сэкономить много денег и построить снегоход, отвечающий вашим потребностям.


Escritora Iryna Tsvila perdió la vida repeliendo a las tropas rusas en Kiev

A pocos días del rusia-ukrania trascendió la historia de una escritora de una escritora que perdió la vida fightiendo a las tropas rusas en Kiev.

Украинский секретарь #ИринаЦвила, автор «Голоса войны. Historias de ветеранос», ha muerto junto a su pareja Dmytro defienendo #Kiev de la invasión rusa.
DEP
Сопротивляйся, #Украния #ОставайсяСУкраиной 🇺🇦 рис.Twitter.com/alck7fvykw

— Beatriz Becerra 🇪🇦 (@beatrizbecerrab) 27 февраля, 2022

de Acuerdo Con Beatriz Becerra, Exdiputada Al Parlamento Europeo, La Letrada Iryna Tsvila Murió Junto A Pareja Defendiendo La Paper un asalto слепые.

Cortesía: @AntonellaMarty

Aunque no compartió la fecha calculate de su deceso, trascendió que el tragico hecho ocurrió el pasado 26 февраля.

Эта красивая пара Дмитрий и Ирина погибли вчера, защищая Киев от русских.# Standwithukriane pic.twitter.com/ydwfdzcbkr

— Олександра Матвийчук (@avalaina) 26 февраля, 2022

Murió en Гребец: La Historia de una escritora ucraniana que perdió la vida defendiendo a su país de las tropas rusas

El filósofo y Periodista Владимир Ермоленко , la recordó como una persona «amable e increíblemente valiente. Pasó por la guerra de Donbás como voluntaria. Se había unido a la defensa territory».

Explicó también que trabajó con Tsvila en su libro Voces de la guerra.Истории ветеранов. «Escribió sobre su jardín de rosas. Miren esa sonrisa», agrego junto a una postal de la escritora.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.