Электронная обманка 2 го лямбда зонда: Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками. Чертежи, схемы, фото механической и электронной обманки

Содержание

Mitsubishi Lancer IX: Электронная обманка второго лямбда-зонда

Если у вас есть возможность прошить электронный блок управления, то можно программно отключить вторую лямбду. Ее после этого можно убрать и поставить вместо нее заглушку. У меня такой возможности нет, поэтому будем обманывать вторую лямбду путем добавления резистора сопротивлением 390 или 430 кОм. Почему именно эти сопротивления? Потому что они были проверены практикой.

Необходимые инструменты:

  • Паяльник
  • Резистор на 390 или 430 кОм
  • Изолента или термоусадочная трубка
  • Плоская и крестовая отвертки для снятия центральной консоли

Существует два участка, куда можно будет припаять резистор в разрыв сигнального провода:

  • Лямбда-зонд — разъем— цвет сигнального провода синий (под днищем автомобиля).
  • Разъем лямбда-зонда — мозги авто — цвет сигнального провода белый (салон автомобиля).

В этом отчете будет рассмотрен второй вариант, потому что все будет делаться в салоне автомобиля. Резистор необходимо припаять в разрыв сигнального провода (белого цвета) от второго лямбда-зонда прямо в салоне автомобиля рядом с левой ногой переднего пассажирского сиденья.

Цвета проводов для второго участка (Mitsubishi Lancer IX 1.6)i:

  • белый — сигнальный.
  • черный — масса.
  • красно-желтый — подогрев.
  • сине-желтый — подогрев.

Приступим к обманке второго лямбда-зонда (ДК):

1. Приступим к снятию кожуха центральной консоли.

2. Кожух крепится на 3 пистонах, поэтому с небольшим усилием извлекаем его:

3. Теперь необходимо с помощью отвертки нежно надавить на середину пистона, чтобы центральная шляпка ушла немного вниз. После этого пистон можно безопасно извлечь из отверстия:

4. Откручиваем крестовой отверткой центральный бардачок:

5. И вытаскиваем консоль с бардачком, нежно потянув вверх перпендикулярно потолку:

6. Отсоединяем разъем блок управления подогревом сидений и вытаскиваем его из консоли:

7. Откручиваем два шурупа крепления:

8. Снимаем левый кожух центральной консоли со стороны водителя:

9. Извлекаем пепельницу и откручиваем шуруп:

10. Консоль теперь можно потянуть немного вверх:

11. Перед нами открылся жгут проводов от второго лямбда-зонда.

12. Аккуратно разрезаем резиновую изоляция жгута, чтобы добраться до белого сигнального провода:

13. Резистор на 430 кОм с рассеиваемой мощностью 0.5 Ватт:

14. Припаиваем резистор в разрыв сигнального провода белого цвета:

15. С помощью термоусадочной трубки или изоленты изолируем резистор, затем собираем все в обратном порядке.

16. Готово.

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (1)
—Книги по ремонту (1)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
—Электронные каталоги запчастей (1)
—Электросхема (1)
—Кузовные размеры (1)
—Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
—Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
—Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)

—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).

—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне),

радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр…:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)

—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
—Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

Электронная обманка лямбда зонда (обманка датчика кислорода), цена

Электронная обманка лямбда-зонда (обманка датчика килорода)

В современных транспортных средствах для экологии имеется два лямбда-зонда. Все они фиксируют количество кислорода в отработанных газах, что помогает электронному блоку управления корректировать обогащаемость топливной смеси.

Первый лямбда-зонд определяет количество кислорода в выхлопе и находится до катализатора. Второй кислородный датчик устанавливается после него. Таким образом ЭБУ сравнивает показатели датчиков до очистки выхлопа каталитическим нейтрализатором и после. Эта система создана для проверки работы катализатора.

Нейтрализатор является дорогой деталью, так как имеет в своем составе благородные металлы. Поэтому, когда он выходит из строя, чтобы избежать крупных затрат на ремонт, катализатор просто удаляют.

Однако после удаления проверяющий второй лямбда-зонд продолжают свою работу. ЭБУ все также сравнивает разность показаний выхлопных газов, а при отсутствии катализатора разности нет. В итоге ЭБУ делает вывод, что катализатор неисправен и выставляет автомобиль в аварийный режим. Это приводит к значительному ухудшению характеристик автомобиля.

Проверка лямбда зонда (датчика кислорода) в Москве 

Для того, чтобы избежать ухудшения характеристик необходимо программное изменение настроек электронного блока управления. Физическое отключение 2 лямбда-зонда не поможет: программу это зафиксирует и активирует аварийный режим снова. Поэтому программно делают так, чтобы сигналы, приходящие от второй лямбды игнорировались и ДВС работал в обычном режиме.

Альтернативным вариантом является обманка лямбда-зонда, которая делает ложный сигнал на блок управления, который сообщает, что с катализатором все в порядке. Однако не все обманки, имеющиеся на рынке, работают качественно.

Компания «Bbzn» квалифицируется на обслуживании и ремонте выхлопной системы. Качество выполненных работ достигается за счет многолетнего опыта отключения лямбда-зондов любых марок автомобилей при помощи специализированного оборудования.  

Специалисты компании Bbzn работают с любыми марками и моделями авто, в том числе и с Lifan Solano (Лифан Солано) любой модификации. В короткие сроки устранят неисправности выхлопной системы, осуществят диагностику, ремонт или замену 1 или 2 датчика кислорода (лямбда зонда) на вашем авто.

P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен

P0420 Эффективность системы катализаторов ниже допустимого порога 
P0421 Эффективность прогрева катализаторов ниже допустимого порога 
P0422 Эффективность главного катализатора ниже допустимого порога 
P0423 Эффективность нагревателя катализатора ниже допустимого порога 
P0430 Эффективность системы катализаторов ниже допустимого порога 
P0431 Эффективность прогрева катализаторов ниже допустимого порога 
P0432 Эффективность главного катализатора ниже допустимого порога 
P0433 Эффективность нагревателя катализатора ниже допустимого порога 

Обманка лямбда зонда

Обманкой лямбда-зонда (другие названия — эмулятор катализатора, обманка катализатора или просто обманка второй лямбды) называется устройство, которое корректирует поступающий в ЭБУ автомобиля сигнал от второй лямбды (ДК, датчика кислорода).

Установка этого устройства — вынужденная мера, необходимая в случае удаления катализатора или его замены на пламегаситель. В противном случае величины сигналов от первой и второй лямбды совпадут и электроника автомобиля «поймет», что катализатора нет либо он не работает. В результате будет запущен аварийный режим работы двигателя, что повлечет резкое увеличение расхода топлива и уменьшение общего ресурса ДВС.

Установка обманки на лямбда зонд

На многих автомобилях задние лямбда-зонды можно отключить программно. В таком случае не понадобятся обманки ДК.

Внимание! Обманка лямбда-зонда ставится только на исправный лямбда-зонд! Она не может избавить от ошибок по лямбде (P0130 — P0167) и не сделает возможной эксплуатацию автомобиля с неисправным лямбда-зондом. Это всего лишь приспособление, которое изменяет нужным образом показания, получаемые работающим датчиком кислорода!


Фото 1. Механическая обманка (миникатализатор)
Фото 2. Электронная обманка (эмулятор)

По типу строения различают два типа обманок — механические и электронные. Первый тип обманок показан на фото 1. Это выточенные из стойкой к высоким температурам стали небольшие проставки с каталитическим наполнением под лямбда-зонд. Получается, что кислородный датчик начинает анализировать смесь, которая прошла через миникатализатор. Это позволяет получать несколько заниженный показатель по содержанию кислорода в смеси и электроника машина считает, что катализатор исправно дожигает излишки CO и CH.

Электронная обманка представляет собой небольшой модуль размером со спичечный коробок (пример на фото 2). Она преобразует сигнал, поступающий от лямбда-зонда в блок управления, по специально заложенной схеме. В итоге гасится ошибка катализатора (обычно P0420), которая неизбежна в случае удаления нейтрализатора газов из выхлопной системы.

Строение и эксплуатация лямбда-зондов

Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх неё напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Эффективное измерение концентрации остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300—400 градусов по Цельсию. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а изменение концентрации кислорода на его поверхности приводит к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

Срок службы кислородных датчиков практически полностью зависит от качества бензина. Присадки, присутствующие в фальсифицированном бензине, вступают в химический контакт с платиной. В итоге лямбда-зонд приходит в нерабочее состояние.

Установка обманки Москва

Обманка лямбда зонда в СПб

Лямбда-зонд (обманки)

Главная проблема с датчиком кислорода возникает обычно во время замены или удаления катализатора на современных машинах. Для того чтобы сэкономить, многие автолюбители просят установить вместо катализатора пламегаситель. Некоторые вообще пытаются удалить катализатор. На машинах стандарта не ниже «Евро-4» сразу же возникают проблемы, потому что показания второго датчика совпадут с показаниями первого. Результат — появление ошибок катализатора P0420 — P0430.

На старых машинах таких проблем не возникает, но владельцы новых столкнутся с тем, что двигатель начнет работать в аварийном режиме. Коэффициент топливной смеси будет рассчитан иначе: не по сигналам датчиков, а по табличным параметрам. Из-за подобных манипуляций Вы столкнетесь с увеличением расхода топлива и нестабильной работой двигателя.

Естественно, что напрашивается вопрос: а нельзя ли эту проблему как-то решить. Технологии подавления сложившейся ситуации давно разработаны и успешно применяются. Мы предлагаем два варианта. В первом случае на датчик кислорода устанавливается устройство — обманка. Оно будет корректировать сигнал, поступающий от лямбда-зонда. Можно установить либо механическую обманку, либо электронную.

Второй метод решения проблемы технологически более сложный. Придется изменить программу PCM. Из нее будут исключены расчеты поправок дозировки от параметров второго датчика (который находится после катализатора). Для этого делается прошивка. В ней рассчитывается коррекция, которая учитывает только данные первого датчика (перед катализатором), а данные второго не учитываются. Это приведет к тому, что коды ошибки не будут записаны.

Установка обманки

Как уже говорилось, в этом случае можно установить либо механическую, либо электронную обманку. Главный плюс у всех вариантов один — исчезновение ошибки и стабильная работа двигателя и машины в целом. Но у механической обманки есть одно преимущество, которое наверняка заинтересует наших клиентов. Установка механической обманки почти в два раза дешевле, чем установка электронного варианта обманки.

Механическая обманка также привлекает своей простотой. Она по существу выступает в роли миникатализатора. А электронная обманка миниатюрное приспособление, которое устанавливается в разрыв цепи датчика кислорода. Чуть сложнее, но тоже эффективно.

Перепрошивка

Мы уже объяснили кратко специфику данного метода. Но нужно добавить несколько важных рекомендаций. На некоторые модели еще существуют заводские прошивки, но это скорее исключение, чем правило. Но на большинство машин прошивок не существует из-за изменившихся экологических стандартов. В основном, сегодня автолюбителям предлагаются прошивки-«самоделки». Мы не рекомендуем их устанавливать, так как результаты такой перепрошивки непредсказуемы. Можно даже повредить двигатель автомобиля. Лучше устанавливать обманки. Это недорого и надежно.

Делаем трюк с лямбда-зондом своими руками. В чем загвоздка лямбда-зонда? Для чего нужна лямбда-зацепка и что это такое? Обман блока управления лямбда-зонда

Практически все выпускаемые сейчас автомобили оснащены электронными системами контроля и управления работой двигателя. В свою очередь, эти системы напрямую зависят от ряда датчиков, установленных в различных узлах автомобиля и передающих необходимую информацию на блок управления. Одним из таких датчиков является лямбда-зонд.Сегодня мы расскажем вам о том, как работает и как сделать обманку для лямбда-зонда ваз 2114.

Что такое лямбда-зонд и почему он ломается

Лямбда-зонд — это устройство, расположенное в выхлопной системы автомобиля и передает данные о количестве чистого кислорода в выхлопе на блок управления. В зависимости от них процессор меняет уровень обогащения смеси и тем самым управляет работой двигателя.

В большинстве автомобилей устанавливается не один, а два кислородных датчика — один перед катализатором, а второй сразу после катализатора.Благодаря этому процессор может не только настроить работу двигателя, но и оценить эффективность работы катализатора и, в случае его износа, сообщить владельцу об ошибке.

В процессе работы лямбда-зонд изнашивается, и это неудивительно — ведь он работает в газовой среде, загрязненной сажей и при высоких температурах. С целью продления срока службы производители рекомендуют чистить датчик каждые 30 000 км. Правда, многие автолюбители об этом забывают, и со временем щуп ломается.Починить его практически невозможно, так как это неремонтопригодный элемент.


Если сломался лямбда-зонд, решения всего два: либо установить новый, аналогичный вместо сломанного датчика, либо поставить обманку датчика кислорода ВАЗ 2114.

Существующее мнение, что можно просто отключить отказавший щуп и ездить только с одним датчиком, крайне ошибочно. Такое решение может привести лишь к перерасходу топлива и сбоям в работе двигателя.

Как сделать обманку

Подделка лямбда-зонда ВАЗ 2114 своими руками может быть выполнена тремя способами:

  1. С металлической втулкой.
  2. Использование электрической цепи.
  3. Путем прошивки блока управления.

Первый вариант самый простой. Для него нужно всего лишь установить специальную втулку, расположенную между датчиком и выхлопной трубой. Правда, для изготовления втулки понадобится токарный станок по металлу или услуги токаря.

Из другого инструмента и материалов вам потребуются:

  • набор ключей;
  • отвертка;
  • металлическая заготовка.

Втулка выполняется по следующей схеме:

Следует отметить, что втулку лучше всего делать из жаропрочной стали или бронзы, так как изделия из низкоуглеродистой стали могут деформироваться или разрушаться в процессе эксплуатации.

Готовая втулка устанавливается следующим образом:

  1. Автомобиль устанавливается на яму или эстакаду.
  2. Минусовая клемма отсоединена от аккумулятора.
  3. Лямбда-зонд откручен.
  4. Внутренняя резьба втулки навинчивается на наружную резьбу датчика.
  5. Лямбда-зонд с установленной втулкой устанавливается на место.

После такой процедуры следует завести двигатель автомобиля. Значок сигнала, указывающий на проблему с двигателем, должен исчезнуть. Это связано с тем, что гильза немного отодвигает кислородный датчик от потока выхлопных газов, за счет чего лямбда-зонд «видит» больше кислорода.

Вместо рукава можно использовать и электрическую «обманку».


Для его изготовления вам понадобится нож, паяльник, паяльные принадлежности, резистор 1 МОм и конденсатор 1 мкФ. В этом случае резистор нужно будет впаять в середину синего провода, соединяющего датчик с его клеммником, а конденсатор нужно будет припаять одной ножкой к синему проводу, прямо перед впаянным резистором ( со стороны блока), а другую ногу к белому проводу (тоже соединяющему датчик с его башмаком).


Если этот вариант покажется сложным, то можно купить готовые электронные модули-пустышки в автосалоне или на рынке. Правда, они будут стоить значительно дороже, чем самодельная схема из двух частей.

Последний вариант фокуса — это перепрошивка электронного блока управления, при котором блокируется получение сигналов от одного из щупов. Его должны выполнять только профессионалы, так как неправильная прошивка может привести к сбоям в работе двигателя и некоторых других агрегатов.Кроме того, восстановить первоначальные значения и возобновить нормальную работу датчиков в дальнейшем может быть весьма проблематично.

Последствия установки подделки

Конечно, установка хитростей может помочь решить проблему с кислородными датчиками, но стоит помнить о возможных последствиях, к которым она может привести, а именно:

  • поломка датчиков;
  • полный выход из строя датчиков;
  • нарушения в работе двигателя;
  • повреждение бортовой сети;
  • поломка блока управления;
  • неправильные ошибки в бортовом компьютере.

По этой причине стоит хорошенько подумать перед установкой коряги. И если все же решено его установить, то саму установку следует проводить крайне внимательно и с учетом всех рекомендаций, описанных выше.

Полезное видео

Вы можете получить интересную информацию по этому вопросу, посмотрев видео ниже:

Мы уже говорили о том, зачем нужны хитрости с лямбда-зондом, какие они бывают и как работают.За рамками той статьи стоял вопрос, как сделать эти фокусы своими руками. Это просто и доступно для многих автовладельцев. Какой смысл делать обманку самому, если продаются уже готовые? Есть как минимум две причины.

1. Готовая продукция все равно будет дороже. Если в случае с механическим фиктивным разница в стоимости может быть не очень большой, то для электронного фиктивного она существенна.

2. Не всегда есть возможность быстро найти в продаже нужную обманку.Когда срочно нужен исправный автомобиль, иногда бывает быстрее сделать обманку своими руками.

Есть два вида обманки, как мы уже знаем, поэтому разберем самостоятельный вариант изготовления обоих.

Изготовление механической обманки

Как вы помните из прошлой статьи, в основе этого вида трюков лежит металлическая втулка. Оптимальный материал для изготовления бронза, ведь именно она лучше всего противостоит температурным воздействиям. Для самостоятельного изготовления втулки нужен токарный станок и опыт работы с ним, но всегда можно найти токаря, который за минимальную плату изготовит необходимую заготовку по чертежу.Рисунок выглядит следующим образом.

Собственно, в простейших случаях этого уже достаточно, но оптимально было бы заполнить полую часть гильзы керамической крошкой, найти которую не проблема. Устанавливается самодельная обманка так же, как и покупная – откручиваем кислородник, устанавливаем на его место втулку, и вкручиваем в нее сам датчик.

Необходимость искать токаря и обращаться к нему несколько снижает привлекательность самодельной механической хитрости, да и разница в стоимости получится не такой уж большой, но и этот вариант имеет право на существование, если по каким-то причинам, электронный трюк не годится.

Электронный трюк

Казалось бы, электронное «устройство», имитирующее работу лямбды, должно быть очень сложным, но на самом деле это очень простая и примитивная схема, тем не менее работающая. Для изготовления вам понадобится схема подключения автомобиля, паяльник, нож, канифоль, неполярный конденсатор на 1 мкФ и резистор на 1 мОм или 150-200 кОм. Обычно советуют брать резистор на 1 мОм, но на некоторых автомобилях имитация сигнала не очень точная, «» гасится, но топливная смесь не очень правильная, а расход большой.Тогда вам нужно будет немного поэкспериментировать с резисторами.

1. Необходимо в схеме электропроводки вашего автомобиля разобраться сколько и какие провода идут к лямбда зонду. Проводов бывает от двух до четырех, в зависимости от наличия дополнительного нагрева. Чаще всего встречаются четырехконтактные датчики, из этих четырех контактов два отвечают за нагрев, они нам не нужны, а нужны сигнальный контакт и масса. Почти на всех схемах в интернете указан цвет проводов, но на вашем автомобиле он может не совпадать, поэтому найти сигнальный провод и массу нужно по схеме.

2. Далее вооружаемся ножом и паяльником. В сигнальный провод необходимо впаять резистор, а между сигнальным проводом и массой со стороны ЭБУ впаять конденсатор. Естественно, все соединения должны быть заизолированы. В принципе после этих манипуляций все должно работать.

Электрообманка лямбда. Фото — drive2

3. Третий шаг необязателен, но крайне желателен, поскольку он может продлить срок службы схемы.Дополнительные элементы и провода можно поместить в небольшую пластиковую коробку или контейнер и залить эпоксидной смолой .

Даже такая примитивная схема прекрасно работает, а стоимость ее изготовления копеечная. Покупка электронного эмулятора обойдется намного дороже. Да, обычно используют более совершенные схемы, иногда с микропроцессорами, но разница в стоимости может быть десятикратной. Есть стимул самому взяться за паяльник.

Вообще именно электронный вариант нам кажется наиболее разумным для самостоятельного изготовления, нюансы могут быть только в подборе резистора, но они недорогие, пайка один на другой в схеме тоже есть не большой сложности, так что можно поэкспериментировать.В итоге получается вполне рабочий «гаджет» за копейки.

В настоящее время почти каждый автомобиль создается с электронными системами управления. Они помогают добиться небольшого снижения расхода топлива, а также являются хорошими помощниками в нормализации работы двигателя. Деталь, которую мы сегодня разбираем, отвечает за газоотводные системы. Сломанный лямбда-зонд заставляет двигатель выполнять свою работу в аварийном режиме. Справиться с этой проблемой уже давно помогает обманка лямбда-зонда. Вы можете купить его или сделать самостоятельно.Сегодня мы как раз разберем, как делается защелка лямбда-зонда своими руками, а также узнаем немного полезной информации по этой теме. Давайте начнем.

Как работает лямбда-зонд?

Что на самом деле делает эта деталь? Этот датчик помогает преобразовывать количество кислорода в выхлопных газах в сигнал. Этот сигнал следует периодически передавать на контроллер (пульт управления) и сравнивать с показателями, которые есть в его данных.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Если показатель в данных, хранящихся в контроллере, не совпадает с показателем, полученным в данный момент, блок управления должен начать решать эту проблему, увеличивая или уменьшая продолжительность впрыска смеси в камеру сгорания.Кстати, часто устанавливают целых два щупа, чтобы при выходе из строя одного использовать другой. На что вообще влияет работа этих частей? Есть несколько довольно важных аспектов:

  • Максимальная мощность двигателя;
  • Экономия топлива;
  • Снижение загрязнения воздуха за счет сокращения выбросов.

Что происходит при выходе из строя датчика катализатора?

Обычно лямбда-зонд выходит из строя после ста тысяч километров. Это средний максимальный предел износа датчика, после которого должна последовать его замена, так как отремонтировать его невозможно.

При поломке лямбда-зонда на экране приборной панели отображается аварийная надпись «Check Engine». Конечно, еще есть вероятность того, что устройство просто работает некорректно, однако, скорее всего, требуется его замена, стоимость которой составляет довольно внушительную сумму. Конечно, за приборами в машине можно следить очень внимательно и тридцать тысяч километров. продиагностируйте датчик, но это все равно поможет ненадолго. И тут в игру вступает загвоздка с лямбда-зондом.

Чем нам может помочь коряга?

Подмена датчика каталитического нейтрализатора делает почти то же самое, но с заметно меньшими затратами. Это устройство позволяет двигателю игнорировать неисправности и работать в нормальном стандартном состоянии, не вызывая тревоги.

Какие есть разновидности эмулятора лямбда-зонда?

Стандартно обманка-эмулятор лямбда-зонда своими руками делается тремя разными способами:

  • Установка механической втулки;
  • Путем подключения специальной электронной схемы;
  • Перепрошивка контроллера.

Мы подробно разберем каждый из них, чтобы вы могли выбрать тот, который вам удобнее. Каждый из методов эффективен по-своему.

Вариант первый: механическая обманка с чертежом

Как вы уже поняли, эту деталь вам придется изготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится несколько материалов:

  • Заготовка из бронзы или стали;
  • Отвертка;
  • Машина для обработки;
  • Ключи в комплекте.

Наш механический лямбда-зонд из бронзы изготовлен на токарном станке. При изготовлении обязательно сверяйтесь с чертежом, так как в нем указаны те самые формы и размеры, необходимые для создания качественного и подходящего датчика. Вот подробная схема трюка с катализатором своими руками.

Установку изготовленной детали необходимо начинать с подъема вашего автомобиля на эстакаду. Далее «минус» на аккумуляторе нужно отключить, после чего откручивается зонд и лямбда-зонд, находящиеся перед выхлопной трубой.Также важно открутить датчик.

Следуя фото, накручиваем щуп на втулку и надеваем нашу корягу на датчик контроллера. Теперь можно расставить все по своим местам, включить аккумулятор и проверить результат.

Вариант 2: лямбда-зонд как электронная схема

Электронная обманка для лямбда-зонда уже более дорогой и сложный вариант, но более оптимальный. Как мы уже говорили, датчик подает на контроллер сигналы, которые можно изменить, подключив к проводам специальную схему-обманку.Но сначала нужно его сделать. Для этого вам понадобится:

  • Паяльник и специальная тонкая насадка к нему;
  • Нож;
  • Канифоль;
  • Конденсатор 1 мкФ;
  • Резистор 1 МОм.

В изготовлении самого прибора вам поможет эта схема электронной обманки лямбда-зонда.

При его установке снова нужно отключить минус от аккумулятора, после чего важно изолировать соединения.Обычно для этого обманку помещают в пластик и заливают эпоксидным клеем.

Должен быть подключен к проводам от датчика к разъему. Место, где нужно установить корягу, у каждой машины разное, поэтому доверяйте торпеде, моторному отсеку и тоннелю между сиденьями.

Третий вариант: прошивка контроллера

Иногда сам датчик решают не менять, а сам контроллер перепрошивают. Это довольно удобный вариант, потому что для некоторых сделать обманку на вторую лямбду своими руками – непосильная задача, так как не хватает подходящих материалов.

Для этого нужно всего лишь изменить алгоритм действий компьютера. Однако это довольно трудоемкое дело, требующее знаний, ведь при неправильной настройке вы получите неисправный компьютер. Заводская прошивка контроллера намного дороже замены лямбда-зонда, поэтому работу стоит доверить профессионалу. Но крайне не рекомендуется покупать прошивки в интернете или на рынке, потому что велик риск попасться на мошенников.

К чему может привести установка различных хитростей?

Конечно же, все наши действия имеют последствия, и неверный трюк с 1 лямбда-зондом может привести к самым неприятным последствиям. Что может пойти не так после неправильной установки прибора? Вот несколько действительно распространенных вариантов того, что может пойти не так:

  • Остальные датчики будут повреждены;
  • Работа двигателя будет нарушена из-за нарушенной регулировки впрыска смеси в камеру сгорания контроллером;
  • Нарушится герметичность электропроводки и будет поврежден сам контроллер, что нарушит работу бортового компьютера.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Именно для того, чтобы таких проблем не возникало, проконсультируйтесь с мастером, если у вас нет должного опыта. Также не заказывайте себе коряги в интернете и не покупайте на рынках. Лучше готовить самому или следить за работой мастера.

Экологические стандарты для новых автомобилей с каждым годом становятся все жестче. Это заставляет автопроизводителей изобретать все более изощренные способы поддержания чистоты выхлопных газов. Сейчас ни один новый серийный автомобиль не обходится без каталитического нейтрализатора или сажевого фильтра, EGR или ADBLUE и сложной системы контроля смеси.

Классификация основных систем очистки выхлопных газов

Существует несколько распространенных устройств для очистки выхлопных газов.

Все эти устройства дороги в реализации. А в случае с системой SCR еще и увеличивает массу автомобиля до 300 кг. Устранение неисправности может стоить в некоторых случаях до трети стоимости автомобиля. В цивилизованном мире правительство заинтересовано в том, чтобы в воздух выбрасывалось как можно меньше веществ, отравляющих окружающую среду.Во многих странах для автомобилей с дорогими системами очистки предусмотрены определенные льготы, компенсирующие растраты автовладельца и стимулирующие его к поддержанию экологичности своего автомобиля.

В России таких программ нет. Да и экологические стандарты гораздо ниже. Ввиду этого многие автовладельцы в случае проблемы с катализатором выбирают способ его удаления, замены на пламегаситель, усиленный или простой вкладыш.

После этой процедуры необходимо решить проблему с ошибкой ЭБУ о неэффективной работе катализатора.Здесь есть три общепринятых пути:

  • установка механической обманки;
  • установка электрической коряги;
  • прошивка ЭБУ.

Установка хитрости лямбда-зонда

Каждый из способов обхода функции управления ЭБУ имеет свою область применения и свои особенности.

Установка механической коряги эффективна применительно к экологическому классу ЕВРО-3. Для класса ЕВРО-4 возможны неисправности.Коряга с калиброванным отверстием, скорее всего, вообще откажется работать. На ЕВРО-5 механические устройства, как с каталитическим элементом, так и с калиброванной диафрагмой почти всегда бесполезны.


Принцип работы лямбда-зонда трюк

Чтобы понять, как работает электронная обманка
, нужно понять принцип работы лямбда-зонда. Не вдаваясь в физико-химические процессы, его работу можно охарактеризовать так:

Датчик кислорода представляет собой генератор ЭДС, создающий напряжения (примерно 1В при максимальном значении) на своих контактах под воздействием высоких температур.

Между контактами находится слой циркониевого сплава, который меняет свою проводимость в зависимости от присутствия кислорода в выхлопных газах. Если в выхлопе нет кислорода, то слой циркония имеет минимальное сопротивление и полностью пропускает ЭДС, возникающее под воздействием высокой температуры. При появлении кислорода в газах, проходящих через датчик, сопротивление увеличивается, а напряжение в цепи падает.

В системах выше ЕВРО-2 два кислородных датчика: до и после катализатора.Первый датчик используется для сканирования на наличие кислорода в выхлопных газах и передачи данных в ЭБУ для корректировки воздушно-топливной смеси. Второй датчик является контрольным. Он также проверяет наличие кислорода после прохождения катализатора. Если показания двух датчиков одинаковы или близки, это означает, что с газами не произошло никаких изменений. То есть катализатор не работает. И на приборной панели загорается ошибка «CheckEngine».

Электронная обманка предназначена для изменения показаний со второго датчика и сделать их такими, чтобы они были максимально похожи на показания кислородного датчика с нормально работающим катализатором.

Существует два принципиально разных устройства для коррекции сигнала лямбда-зонда.

  1. Устройство на основе одного резистора и одного конденсатора. Самое простое устройство. Эффективно работает на автомобилях с экологическим классом до ЕВРО-4 включительно. С ЕВРО-5 могут быть проблемы, так как алгоритм обработки данных с лямбда-зонда более совершенен. Он представляет собой резистор и конденсатор, которые подбираются по техническим параметрам для конкретного ЭБУ и вводятся в цепь управления лямбда-зонда.
  2. Обман с микросхемой. Сложное устройство, как правило, промышленного производства. Предназначен для изменения выходного сигнала лямбда-зонда на автомобилях класса ЕВРО-5 и ЕВРО-6. Импульс от датчика преобразуется программным обеспечением и отправляется в электронный блок управления в виде, соответствующем идеально работающему каталитическому нейтрализатору.

Установка электронной защелки лямбда-зонда

После удаления катализатора второй лямбда-зонд не удаляется из системы.Устанавливается либо в корпус, где был установлен катализатор, либо в предусмотренное отверстие в замене.


После выполнения всех работ наш автосервис выдает гарантию на выполненные работы и качество используемых электронных обманок. Если во время операции возникают какие-либо осложнения, немедленно обращайтесь к нам. В течение гарантийного срока мы бесплатно устраним любые неполадки.

Эмулятор 2-го лямбда-зонда АИС. Эмулятор катализатора представляет собой электронную обманку лямбда-зонда.Электронная «мошенническая» схема своими руками

Эмуляторы 2-х лямбда-зондов каталитический нейтрализатор (стандарт ЕВРО-3 и выше)

В связи с тем, что стоимость нового каталитического нейтрализатора (особенно оригинального) зачастую равна половине стоимости нового двигателя, поэтому пытливые умы автомобилистов стали исследовать и экспериментировать на эту тему…

Срок службы такого дорогого узла современного автомобиля во многом зависит от качества используемого топлива, (с чем все же проблема), его марки (достаточно один раз заправиться, например, этилированным 80 и нейтрализатор заработает). приходят в негодность) и многие другие факторы…но это тема для отдельной статьи углубляться в нее не будем!!!

В ситуации, когда забит каталитический нейтрализатор и, соответственно, не пропускает нормально выхлопные газы, его необходимо срочно менять, так как возможно повреждение двигателя (что приводит к дорогостоящему ремонту) и не только!!!

Другая ситуация, когда нейтрализатор еще способен пропускать нормальные выхлопные газы, но уже не в состоянии выполнять свою функцию по очистке выхлопа от загрязняющих СО и СН (это наиболее характерно для старых автомобилей по возрасту или пробегу), двигатель ЭБУ переходит в аварийный режим, т.е.е. н. «доковылял до гаража». Соответственно долго и комфортно на таком автомобиле не поедешь, увеличивается расход топлива, ухудшаются мощностные характеристики, плохая приемистость и т.д…

Из описанных выше ситуаций есть только 2 выхода:

  • Самая правильная и экологичная замена новому оригинальному каталитическому нейтрализатору, или как вариант демонтажа с заменой старого элемента на новый (сейчас для некоторых автомобилей продаются отдельно), для чего потребуется простая болгарка и сварочный аппарат (в интернете можно найти много видео по этому типу ремонта)
  • Еще один не совсем правильный и неэкологичный выход из этой ситуации – эмуляция каталитического нейтрализатора.Вариантов тут много, это замена пламегасителя нужного размера и креплений, разборка старого катализатора со снятием элемента и заливкой, например, сеткой с последующей заваркой и т.д. ….

Когда мы идем по пути эмуляции КН (катализатора), мы получаем некоторую выгоду, улучшаются характеристики двигателя, нейтрализатор стоит дешево, вроде все просто, круто, но нет!!! ЭБУ двигателя, анализируя показатели лямбда-зондов контрольного и контрольного датчиков, не видит между ними разницы и переводит двигатель в аварийный режим.Простым удалением 2-х лямбда-зондов аварийный режим тоже не решить!!! Как вариант прошивка ЭБУ с программным удалением 2-х лямбд, но попутно есть сложности:

  • отсутствие хороших специалистов с таким же оборудованием
  • возможное необратимое повреждение дорогого компьютера
  • отсутствие хорошего, надежного программного обеспечения
  • нет гарантии нормальной работы двигателя после перепрошивки (тоже спецы сидят на заводах!!!)

Но мы пойдем другими путями — электронная и механическая эмуляция нормальной работы 2-х лямбда-зондов.В интернете описано много схем, от простых до сложных, но я alex.ho.ua из личного опыта остановился на одной и ее вариациях на примере 2 ЛЗ от автомобиля Субару:

По этой схеме исправный 2лз остается в СЦ на своем месте, в разрыв сигнального провода впаивается постоянный маломощный резистор 1 МОм и шунтируем сигнальный и массовый провод ЭБУ постоянным конденсатором 1 мкФ при рабочем напряжении 16 вольт и выше.

Примерная осциллограмма работы этой схемы (эмуляция желтая кривая, синяя без эмуляции) ниже:

* Обратите внимание на авто.18 в если схема работала без включения аварийного режима то ничего в ней не меняем, если нет то впаиваем переменный резистор 1-1 МОм, к сигнальному проводу на выходе подключаем осциллограф этого эмулятора (со стороны ЭБУ) и посмотрите на форму и диапазон сигнала. Также может потребоваться выбор шунтирующего конденсатора от 0.1-10Мкф опытным путем

И еще схема эмулятора лямбда-зонда…

Простой эмулятор с регулируемым «соотношением воздух-топливо»
можно построить на модуле мультивибратора 555
Инфрнизкая частота обеспечивается большим значением емкости конденсатора С2. Частота коммутации регулируется резистором R1; в его среднем положении
частота приблизительно
равна 0,5 Гц. Сигналы эмулятора показаны на рис.
«Качество смеси» контролируется резистором R6. V
его среднее положение
«стехиометрическая смесь»
0,110,9 В (сигнал №1). Справа (по схеме)
положение движка резистора R6 «богатая смесь»
0,5550,9 В (осциллограмма №2). Слева (по схеме)
положение ползунка резистора R6 «бедная смесь» 00
0,45 В (осциллограмма №3), которое определяется прямым напряжением диодов
VD1, VD2.Предпочтительны диоды
типа КД925В. В промежуточных позициях
различных степеней «обогащения» или «обеднения».
Детали следующие: транзисторы биполярные ВС547С или ВС847С, диоды 1N4007, светодиоды
любые диаметром 3 мм, конденсаторы электролитические на напряжение 25 В.

Эмулятор 2 каталитического нейтрализатора лямбда-зонда (стандарт ЕВРО-3 и выше) исполнение 2

Данную схему можно рассматривать не только как эмулятор 2 DC, но и как временную замену неисправному 2 DC!!!

Для эмуляции сигнала ДК2 из сигнала ДК1 использовалась следующая схема (изменением сопротивления подстроечного резистора и емкости конденсатора подгоняем сигнал до значения, необходимого для нормальной нормальной работы ДВС ЭБУ):

Для имитации нагревателя DK2 использовался резистор 300 Ом/2 Вт.Можно заменить обмоткой катушки от обычного автомобильного реле на 12в. Как вариант можно использовать обогреватель (при условии его исправности) 2 DC.

Проверка выключена, динамические характеристики не изменились.

Оригинальные разъемы (ДК1, и вход в ЭБУ ДК1 и ДК2) заменены на «волговские» 4-контактные. Все устройство смонтировано на печатной плате, соединения выполняются простыми проводами.
Обновл. Полностью разбитая схема:

Примечание* Для настройки этой схемы целесообразно использовать осциллограф, наблюдая за кривой эмулируемого сигнала 2 лямбда-зонда.

Каталитическая прокладка для лямбда-зонда (мини-катализатор)

Сразу скажу, что эти проставки не являются трубками с дыркой и сеткой, как думают многие, в том числе и те, кто пытается их подделать. Именно поэтому вам не придется «допиливать дырку дрелью», чтобы наконец-то погасла надоедливая лампочка CheckEngine, как вам могут посоветовать продавцы подобных товаров.

Наши проставки имеют эффективный низкотемпературный каталитический элемент, который обеспечивает датчику формулу выхлопных газов, эквивалентную составу, прошедшему через стандартный катализатор, такое же количество кислорода.

Зачем это нужно? Поверьте, не только для того, чтобы погас свет, но в первую очередь, чтобы система управления двигателем работала правильно. Ведь блок управления двигателем отслеживает интегральное соотношение смеси с помощью каталитического зонда и постепенно регулирует состав смеси, обеспечивая скорость и эффективность регулирования смеси с помощью предкатализаторных зондов. Практически каждый хороший диагност знает, что время восстановления намного больше, чем время реакции схемы контроля смеси на первичных щупах в случае отклонения смеси от заданной.Именно это и определяет необходимость корректной работы каталитических зондов. Малейшее отклонение длительной коррекции подачи топлива, формируемой по показаниям датчиков катализатора, вызывает состояние, когда коррекция на передних датчиках большую часть времени будет находиться в зоне восстановления, т.е. подача будет формироваться неправильно. А это расход топлива и мощность…

Что вам нужно, исправно работающая машина или сомнительная экономия на случай приобретения дешевых подделок? Тебе решать…

Более того, результаты испытаний наших проставок показали, что приспособления, которые «уплыли» при некорректной работе катализатора, приходят в норму. Также следует отметить, что ресурс встроенного катализатора намного выше, чем у штатного катализатора, но только при исправной системе смесеобразования.

Из недостатков можно отметить только один — штатный щуп поднимается на 32мм и иногда проблематично установить щуп с проставкой.Ничего не поделаешь — придется приваривать гайку в другом месте.

Но распорку можно сделать самому…

В двух словах — суть метода в том, что надо заставить лямбда-зонд «дышать» «чуть дальше» от выпускного тракта, но «через маленькую дырочку» — в результате тоже получим слабее синусоида и мозг будет считать, что все это «вина» нормально работающего каталитического нейтрализатора.

Вот фото проставки (сразу оговорюсь — на фото проставка немного не та — «эта дырка» должна быть 1-2мм в диаметре, хотя бывают случаи когда Чек уже не горит вверх даже с отверстием 6мм, но начинать стоит с отверстия диаметром 1-2мм (как указано ниже на чертеже — 2мм).

А вот и чертеж, который мы распечатываем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:

Продолжение следует…

Акция! При заказе услуги по замене катализатора на пламегаситель под ключ скидка на электронную обманку лямбда-зонда 50%.

Электронная обманка катализатора АИС — купить напрямую у производителя!

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО ПРИБОРА

  • маленькие размеры (1 на 2 см)
  • надежное конструкторское решение с минимумом элементов (высокая отказоустойчивость)
  • заводская версия
  • 100% совместимость со всеми типами ЭБУ бензиновых двигателей (у каждого производителя своя версия (в одной упаковке) с учетом особенностей программно-аппаратных средств центрального блока управления)
  • опора Евро 3, 4, 5, 6
  • отсутствие вмешательства в программную часть компьютера

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШИМ УСТРОЙСТВОМ

  • 2 версии: для внутренней и наружной установки
  • полный комплект для быстрой установки: проводка, эмулятор, защитная крышка
  • бесплатная техническая поддержка напрямую от разработчика (помощь и т.)
  • Гарантия — 1 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эмулятор АИС — это электронное устройство на базе микроконтроллера PIC12F629, которое работает по определенному алгоритму, имитируя правильный сигнал для ЭБУ. Механические «хитрости», которые предлагаются в большинстве мастерских, имеют несколько меньшую стоимость, но работают они только на машинах прошлого и начала этого века. На более современных этот «свисток» работать не будет! И даже если лампа неисправности check engine не загорается – это вовсе не означает, что система управления двигателем работает исправно.Скорее всего, он будет работать в аварийном режиме, прогревая отсутствующий нейтрализатор выхлопными газами из-за большего количества топлива и снижая ходовые качества автомобиля. Это грозит повышенным расходом бензина и прочими расстройствами. Разработанный нами эмулятор корректно работает на всех современных автомобилях (включая новейшие). Устанавливается в разрыв кислородного датчика, либо подключается к соответствующим проводам в проводке автомобиля.

В таком виде они идут с завода. В таком виде он отправляется вам (без зажигалки).Полный комплект — осталось только подключить провода.

БЫСТРЫЙ СПРАВОЧНИК

2-й лямбда-зонд после катализатора, на автомобилях 1998 года выпуска означает, что Ваш автомобиль соответствует экологической программе Евро-3 и выше и делает невозможной езду без катализатора или его замены на пламегаситель. Требуется перепрограммирование на Евро-2 или установка контроллера (собственного производства, спроектированного и разработанного нашими сотрудниками, с четкой техподдержкой в ​​случае чего) и датчика корректирующего информацию.В этом случае ЭБУ будет уверен, что есть катализатор, исправно выполняющий все свои функции.

Электронная обманка лямбда-зонд + пламегаситель, работающая так же тихо, как и штатная, на сегодняшний день лучшее решение проблемы с каталитическими нейтрализаторами вашего автомобиля.

Вы можете купить электронную обманку лямбда-зонда отдельно и установить на свой автомобиль самостоятельно, а можете сделать весь комплекс работ с помощью акции (суть которой указана вверху страницы) у нас.

Данное устройство является эмулятором лямбда-зонда для автомобилей с инжекторным двигателем и установленным газовым оборудованием. Использование этого устройства позволит избежать увеличения расхода топлива при переходе на бензин. Такой перерасход связан с тем, что при работе на газе цепь авторегулирования количества впрыскиваемого топлива (т.е. бензина) размыкается и Электронный блок управления (ЭБУ) двигателя, не получая сигнала от лямбда-зонда щуп, переходит в «аварийный» режим работы, загорается лампочка «Check Engine».Если в этот момент оборудование переключится на бензин, то в памяти ЭБУ сохранится аварийный режим работы и увеличится расход бензина. Чтобы этого не произошло, при работе на газе следует эмулировать работу лямбда-зонда.
Предлагаемый эмулятор сигнализирует о качестве смеси тремя светодиодами и не влияет на саму смесь, так как ее расход определяется настройками газового оборудования. А при обратном переходе на бензин это позволит вашему автомобилю избежать повышенного расхода топлива.

Светодиодная индикация состояния топливно-воздушной смеси:
Зеленый — бедная смесь;
Желтый — Оптимальная смесь;
Красный — Насыщенная смесь.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В;
Ток потребления: 20 мА;
Выходной сигнал: 1 В.

Схема, внешний вид и плата эмулятора

Контакты эмулятора подключаются к обрыву провода от лямбда-зонда к ЭБУ двигателя следующим образом:
Контакт 1 — К переключателю подачи топлива;
Контакт 2 — К кузову автомобиля;
Контакт 3 — К блоку управления форсунками;
Контакт 4 — К лямбда-зонду.

Примечание. Это устройство можно приобрести в виде комплекта (печатная плата и комплект деталей)

После введения стандартов системы Евро в Европейском Союзе все производители взяли на себя обязательство установить дополнительное оборудование для контроля и снижения уровня токсичных отходов. Бензиновые агрегаты, оснащенные стандартными катализаторами и кислородными датчиками, дизельные двигатели с сажевыми фильтрами. Система неоднократно доказывала свою эффективность и результативность. Разумеется, для этого необходимо соблюдение ряда условий, в том числе потребление качественного топлива.

После покупки автомобиля и его дальнейшей эксплуатации на территории СНГ приводит к преждевременному выходу из строя выхлопной системы и секций каталитического наполнителя. Основная причина – некачественное топливо, которым заправляется автомобиль. И происходит это не при разовом использовании, а только на постоянной основе. Увеличение неисправностей приводит к частым обращениям на СТО для ремонта. Конечно, все эти услуги далеко не бесплатны. В целях экономии, удешевления обслуживания технического устройства было найдено эффективное решение – эмулятор лямбда-зонда.

Что такое эмулятор лямбда-зонда?

Эмулятор лямбда-зонда – стороннее оборудование, которое устанавливается на технические средства с целью изменения показателей уровня токсичности газового потока.

Есть только два варианта читерства:

  1. Распорка металлическая для лямбда-зонда: представляет собой штуцер с резьбой на обоих противоположных концах изделия. И с одной стороны это внутреннее, с другой внешнее. Соответственно для накручивания на даунпайп и посадки датчика кислорода в металлический корпус.
  2. Электронный эмулятор: устанавливается рядом с местом расположения электронного блока управления двигателем. Работа обеспечивается питанием от ЭБУ по электропроводке.

Несмотря на то, что оба продукта имеют разные конструкции, технические характеристики, каждый из них устанавливается на выхлопную систему автомобиля для «приведения» показаний в соответствие с евростандартом.

Эмулятор лямбда-зонда 2 и его характеристики

После удаления штатного катализатора из выхлопной системы автомобиля его отсутствие необходимо чем-то восполнить, так как в системе есть данные о его наличии.Диагностический второй кислородный датчик сообщит ЭБУ неверные данные о составе выхлопных газов. Есть одно условие – в автомобиле должно быть два лямбда-зонда (верхний и нижний). Часто их называют контрольно-диагностическими. Именно от показаний второго (нижнего) датчика зависит работоспособность всей системы.

Электронный эмулятор состоит из микропроцессора, ряда транзисторов, резисторов и других частей. Внутри процессора вшита прошивка с данными об уровне токсичности, расходе топлива и других характеристиках.Изделие не боится критических температур. Рабочий диапазон от -40°С до +105°С. Срок службы практически неограничен, при условии, что второй кислородный датчик правильно используется и действительно работает.

Электронная коряга устанавливается на:

  • легковые автомобили с 2007 по 2012 год выпуска стандарта Евро 4 и 5;
  • автомобиля с 1998 по 2007 год стандарта Евро-3;
  • абсолютно все модели Lexus, Toyota;
  • немецких и корейских концернов Mercedes, Hyundai, Suzuki;
  • все модели BMW, Audi Евро 4 и 5.

Во всех остальных случаях устанавливается металлическая прокладка. Из списка следует, что электронный эмулятор практически универсальный инструмент для любого транспортного механизма.

Как установить второй эмулятор лямбда-зонда?

ПРИМЕЧАНИЕ ВОДИТЕЛЮ: Эмулятор второго лямбда-зонта рекомендуется устанавливать в условиях СТО с привлечением специалистов. Механизмы настолько сложны, что иногда опытные работники не всегда могут с первого раза правильно диагностировать поломку.Стороннее вмешательство кустарных мастеров не даст желаемого положительного результата. Велика вероятность привести механизм в негодность. Часто мастерам приходится устранять последствия непрофессионализма.

Перед началом работы необходимо четко знать устройство и расположение каждого узла в выхлопной системе. Убедитесь, что в конструкции есть два кислородных датчика, оба исправны. Важный момент: расположение диагностического разъема в автомобиле.У каждой марки по разному. Европейские бренды устанавливают его под рулевую колонку, японские между сиденьями, под центральную панель приборов со стороны пассажира. Есть модели с креплением под задний ряд сидений. Это нужно знать, так как к контактной розетке будет подключаться электропроводка для питания обманки током.

Монтажные работы можно проводить без подъема машины электротельфером, достаточно моторного отсека и салона.В зависимости от модификации и технических характеристик оборудования, подключение может не всегда работать с первого раза. Основные провода на проводке второго лямбда-зонда: красный, черный или синий, белый. Соединение происходит обычной врезкой с последующей пайкой контактов.

Проверить работоспособность оборудования можно посмотрев на приборную панель, а именно на показания вольтметра. В процессе работы на холостом ходу данные должны быть равны 0,6 вольта, это среднее значение.Каждая марка может иметь небольшое ответвление. При резком нажатии на педаль данные увеличиваются до 0,75 В, при отсечке — 0,15 В. Если вы видите несоответствие, то проблема в самом соединении или работает датчик.

Не забывайте, что соотношение смеси зависит от производительности второго эмулятора: обогащенного или обедненного. Поскольку современные двигатели работают на обедненной смеси, эмулятор также регулирует соотношение.

Признаки неисправности датчика кислорода и его эмулятора


Другие модификации электронных эмуляторов

  1. SK-02: если установлен первый циркониевый лямбда-зонд.Как показывает практика, в основном это автомобили 2003-2004 годов выпуска, за исключением некоторых моделей Ssang Yong, Honda.
  2. СК-02а: Модифицированный вариант с дополнительными корректировками для автомобилей, выпущенных в период с 2005 по 2007 год.
  3. СК-06: все остальное Транспортное средство, не вошедшее в вышеуказанный список.
  4. СК-05: чисто дизельная версия с евростандартами третьего поколения, не ниже.

Для правильного проведения монтажно-наладочных работ необходимо полностью убедиться в наличии двух кислородных датчиков на выхлопной системе автомобиля.Иначе с одним лямбда-зондом ничего не получится.

Как определить износ катализатора?

Существуют три основные причины выхода из строя катализатора: потеря эффективности катализатора, деградация и плавление.

Для проверки на плавление установите манометр вместо кислородного датчика и измерьте давление в системе выпуска отработавших газов. Если в разных режимах работы давление превышает 0,5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор расплавлен.

Если показания лямбда-зондов до и после катализатора совпадают, то это означает, что катализатор потерял свою излучательную способность (эффективность).

Эффективность катализатора можно проверить другим способом. Прогрейте двигатель (полчаса езды). После этого с помощью термопистолета (пирометра) проверить температуру в сварочном шве перед катализатором и после него, если температура за катализатором такая же или ниже, то катализатор неисправен.

В случае, если внутри катализатора что-то заурчало, необходимо принять срочные меры. В противном случае осколки внутри могут повредить двигатель.

Часто задаваемые вопросы

1.Это действительно работает? — Да, даем 2 года гарантии на результат. В комплекте с эмулятором вы получите инструкцию и гарантийный талон. Закон также дает право вернуть товар в течение 2 недель без объяснения причин.
2. Могу ли я получить поддержку? — да, можно проконсультироваться по телефону, скайпу или электронной почте. Все вопросы решаются.
3. Какой эмулятор мне нужен для моей машины? — вверху этой страницы есть форма для подбора эмулятора авто.
4. Где можно установить эмулятор? — наши представители. Установить его может любой автоэлектрик.
5. У меня не работает задний лямбда-зонд. Может ли эмулятор обойти это? — да, может быть абсолютно на всех машинах. Если передняя лямбда широкополосная, с токовым сигналом (датчик АФР, ЛАФ), то устанавливается эмулятор СК-08. Если задний датчик неисправен, сигнал для эмулятора берется с переднего датчика. Если неисправен нагреватель в заднем лямбда-зонде, то вместо нагревателя дополнительно подключается резистивное сопротивление примерно 10 Ом, 10 Вт.
6. Можно ли не удалять катализатор? — можно, если он механически исправен (не оплавлен, не звенит, тяга двигателя в норме) и передняя лямбда с сигналом 0…1 вольт (исключения в предыдущем вопросе). Опорный сигнал для эмулятора в этом случае берется с передней лямбды.
7. Нужно ли устанавливать усиленный (пламегаситель)? — не обязательно, но желательно. Это влияет только на звук выхлопа. Без усилителя выхлоп быстрее не прогорит (распространенное мнение) потому что после работающего катализатора температура всегда выше, чем до него.Вы раньше ездили без катализатора?
8. После установки эмулятора потребление уменьшится? — если у вас сейчас завышен расход, то он должен уменьшиться. На автомобилях Евро-4 и 5 задняя лямбда чувствуется при приготовлении топливной смеси и расход напрямую зависит от состояния катализатора. На автомобилях Евро-3 и ниже расход может уменьшиться за счет переключения двигателя с аварийного режима на нормальный. Расход также может снизиться, если у вас был расплавленный катализатор.
9. Почему эмулятор лучше, чем удаление программного обеспечения? — автомобиль продолжает движение по заводской программе, никаких вмешательств в блок управления двигателем не производится. Неграмотное удаление программного обеспечения может привести к тому, что лампа неисправности на панели приборов вообще никогда не загорится – несвоевременное устранение неисправности может привести к выходу из строя двигателя. При программном распределении режимы работы мотора могут меняться и никто не знает, как это повлияет на него.
10. У меня установлено ГБО, постоянно появляется ошибка на катализаторе, никто ничего сделать не может…. — Мы часто сталкиваемся с этой проблемой. Для начала нужно попробовать поездить на бензине. Если с бензином проблем нет, то проблема в ГБО. Вы можете прочитать больше в этой статье.

руководство по изготовлению. Во что может превратиться установка различных трюков

Понятно, что, реагируя на количество кислорода в выхлопных газах, выдает напряжение 0,1 — 0,2В (бедная смесь) или 0,8-0,9В (богатая смесь). Электронный блок управления (ЭБУ) двигателя постоянно меняет количество впрыскиваемого топлива — обедняет смесь, обедняет богатую.Таким образом, сохраняется оптимум, а сигнал на Лямбда-зонде при этом выглядит (можно рассмотреть осциллографом) как серия импульсов одинаковой длительности, почти прямоугольной (важно!) формы, охватывающая диапазон от 0,1 — 0,2В. до 0,8-0,9В.
Так все и работает, пока замкнута цепь авторегулирования, включающая двигатель с «обвесом», ЭБУ и лямбда-зонд. Цепь начинает плохо работать, если позаботиться об экономии и экологии и установить газобаллонное оборудование (ГБО).
Для двигателя с однократным впрыском вполне достаточно простой эжекторной системы. Только теперь начинает постоянно гореть желтая лампочка Check Engine, а при езде на бензине появляется сплошной перерасход.

Есть мнение, что виноват газ. Якобы лямбда-зонд «привык» к бензину, а «на газу сходит с ума».
На самом деле все гораздо проще. Лямбда-зонду все равно, какое топливо он сжигает. Точно так же он продолжает реагировать на количество кислорода в выхлопе.Но его реакция никак не влияет на работу двигателя — ведь цепь авторегулирования разорвана. Если раньше в ответ на сигнал о богатой смеси ЭБУ уменьшал подачу бензина (включая форсунку на более короткое время), а в ответ на сигнал о бедной — обогащал, поддерживая стехиометрическую смесь, то при работая на газу, ЭБУ никак не может повлиять на эжекторную систему ГБО.
Видя, что реакции нет, ЭБУ зажигает лампочку Check Engine и переходит в «аварийный» режим работы.При езде на газе это никак не влияет на его расход, так как он определяется настройкой LPG. А вот при переходе на бензин расход резко возрастет, потому что в памяти компьютера остается «аварийный режим».
Для нормальной работы двигателя на газу необходим Эмулятор лямбда-зонда. Его задача обмануть компьютер, при работе на газу показать, что все в порядке. Делает он это очень просто: выдает сигнал, аналогичный реакции настоящего лямбда-зонда при нормальной работе.
Эмулятор выдаст 0,1В, ЭБУ начнет обогащать смесь, эмулятор выдаст 0,9В. ЭБУ начнет обеднять смесь, как это происходит при работе на бензине. Таким образом, лампочка Check Engine не загорается, а ЭБУ не переходит в аварийный режим.
Можно купить готовый эмулятор, можно сделать самому по простой схеме, главное правильно подключить.

Простая схема эмулятора лямбда-зонда

Эмулятор лямбда-зонда собран на самой популярной микросхеме.Резистор R1 задает частоту импульсов (1-2 в секунду), светодиод индицирует работу устройства. При нормальной работе напряжение на нем не превышает 1,8В. На резисторе R6 будет ровно половина, т.е. 0,9В или 0В.

Схема питается от выключателя ГБО, реле срабатывает и соединяет выход устройства (К2) с входом ЭБУ (К3).
При выключении ГБО реле размыкается и вход ЭБУ подключается к лямбда-зонду (К1), т.е.прибор включается в обрыв провода от лямбда-зонда к ЭБУ.
В продаже много вариантов. Некоторые производители вводят дополнительно два-три светодиода, сигнализирующих о качестве смеси.
Сделать это несложно, ведь лямбда-зонд продолжает выполнять свои функции в части выдачи сигнала. Так вот если к лямбда-зонду подключить два пороговых устройства — одно на 0,1В, другое на 0,9В, то они в соответствующие моменты будут зажигать соответствующие светодиоды.
Таким образом, можно в первом приближении определить качество смеси при работе на газе.
Итак, если вы решили поставить эжекторное ГБО на двигатель с «однократным впрыском», без Эмулятора лямбда-зонда вам не обойтись.
Во всех остальных случаях (замена неисправного Л-З или что-то в этом роде) абсолютно бесполезен.

Лямбда-зонд является неотъемлемым элементом выхлопной системы любого современного автомобиля. Это датчик уровня кислорода в выхлопных газах автомобиля.Полученную информацию лямбда-зонд передает на бортовой компьютер, который, в свою очередь, обработав ее, регулирует обогащение смеси, подаваемой в цилиндры.

Большинство автомобилей оснащены двумя датчиками. Один из них устанавливается перед катализатором, второй – после него. Именно последний чаще всего выходит из строя. Когда это происходит, система выдает ошибку и двигатель начинает работать в аварийном режиме.

Чтобы не заморачиваться с покупкой нового лямбда-зонда, который стоит достаточно дорого, и его настройкой, наши умельцы придумали, как обмануть компьютер, потратив на это копейки.Имя этому изобретению — коряга.

Есть три способа обмануть автомобильный компьютер:

  • перепрошить компьютер;
  • установить механическую защелку;
  • установить защелку электронного типа.

Прошивка электронного блока управления

Суть этого метода заключается в том, чтобы войти в компьютер автомобиля, отключить кислородный датчик электронным способом и внести изменения в программное обеспечение. Для этого, конечно же, потребуется обратиться к специалистам, обладающим определенными навыками и соответствующим оборудованием.

Механическая коряга

Механическая обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую прокладку (втулку) между выхлопной трубой и самим датчиком.

Такой рукав может сделать любой человек, имеющий хоть малейшее представление о токарной обработке. Чаще всего для этих целей используют бронзу или жаропрочную сталь.

Ниже приведен чертеж проставки второго лямбда-зонда с размерами.

Принцип этого метода достаточно прост: с помощью втулки с отверстием диаметром 2 мм отодвигаем датчик от выхлопного потока.

Самостоятельно установить распорку несложно. Загоняем машину на яму или эстакаду, отключаем минусовую клемму, находим датчик и откручиваем.

Подключаем минусовую клемму, запускаем двигатель. Если электронный блок управления снова выдает ошибку, повторите процедуру со снятием клеммы еще раз.

Электронная коряга

Этот способ больше подойдет тем автовладельцам, которые дружат с паяльником.Все что нужно для простейшей электронной обманки это:

  • конденсатор (неполярный) емкостью 1 мкФ;
  • Резистор
  • (сопротивление) 1 МОм;
  • паяльник
  • ;
  • припой, канифоль;

Этот тип обманки устанавливается непосредственно на провода, идущие от датчика к разъему. Этот разъем у одних автомобилей находится в центральном тоннеле между сиденьями водителя и пассажира, у других — в моторном отсеке, у третьих — под приборной панелью.

Практически все выпускаемые в настоящее время автомобили оснащены электронными системами контроля и управления двигателем. В свою очередь, эти системы напрямую зависят от ряда датчиков, установленных в различных узлах автомобиля и передающих необходимую информацию на блок управления. Одним из таких датчиков является лямбда-зонд. О том, как это работает, и как сделать обманку лямбда-зонда ваз 2114 — мы сегодня и расскажем.

Что такое лямбда-зонд и почему он ломается

Лямбда-зонд – это устройство, которое находится в выхлопной системе автомобиля и передает данные о количестве чистого кислорода в выхлопе на блок управления.В зависимости от них процессор меняет уровень обогащения смеси и тем самым управляет работой двигателя.

Большинство автомобилей имеют не один, а два кислородных датчика — один перед каталитическим нейтрализатором, а другой сразу после каталитического нейтрализатора. За счет этого процессор может не только корректировать работу двигателя, но и оценивать эффективность работы катализатора и в случае износа уведомлять владельца об ошибке.

В процессе работы лямбда-зонд изнашивается, и это неудивительно – ведь он работает в газовой среде, загрязненной сажей и при высоких температурах.Чтобы продлить срок его службы, производители рекомендуют чистить датчик каждые 30 000 км. Правда, многие автомобилисты забывают об этом, и со временем щуп выходит из строя. Отремонтировать его практически невозможно, так как это неремонтопригодный элемент.


Если сломался лямбда-зонд, решения всего два: либо установить новый, аналогичный вместо сломанного датчика, либо поставить обманку кислородного датчика ВАЗ 2114.

Существующее мнение, что можно просто отключить отказавший щуп и ездить только с одним датчиком, крайне ошибочно.Такое решение может привести лишь к перерасходу топлива и нарушениям в работе двигателя.

Как сделать подделку

Обманка лямбда-зонда ваз 2114 своими руками может быть изготовлена ​​тремя способами:

  1. С металлической втулкой.
  2. С помощью электрической схемы.
  3. Путем прошивки блока управления.

Первый вариант самый простой. Для него нужно только установить специальную втулку, расположенную между датчиком и выхлопной трубой.Правда, чтобы изготовить втулку, вам понадобится токарный станок по металлу или услуги токаря.

Из прочего инструмента и материалов вам потребуются:

  • набор ключей;
  • отвертка;
  • металлическая заготовка.

Втулка изготавливается по следующей схеме:

Следует отметить, что втулку лучше всего изготавливать из жаропрочной стали или бронзы, так как изделия из низкоуглеродистой стали могут деформироваться или разрушаться в процессе эксплуатации.

Готовая втулка устанавливается следующим образом:

  1. Автомобиль устанавливается на яму или эстакаду.
  2. Минусовая клемма от аккумулятора отсоединена.
  3. Лямбда-зонд откручен.
  4. Внутренняя резьба втулки навинчивается на наружную резьбу датчика.
  5. Лямбда-зонд с установленной втулкой устанавливается на место.

После аналогичной процедуры следует завести двигатель автомобиля.Значок сигнала, указывающий на неисправность двигателя, должен исчезнуть. Это связано с тем, что гильза несколько отодвигает кислородный датчик от потока выхлопных газов, за счет чего лямбда-зонд «видит» больше кислорода.

Вместо рукава также можно использовать электрический «трюк».


Для его изготовления вам понадобится нож, паяльник, паяльные принадлежности, резистор на 1 МОм и конденсатор на 1 мкФ. В этом случае резистор нужно будет впаять в середину синего провода, соединяющего датчик с его клеммником, а конденсатор нужно будет припаять одной ножкой к синему проводу, прямо перед впаянным резистором ( со стороны блока), а другую ногу к белому проводу (тоже соединяющему датчик с его блоком).


Если этот вариант кажется сложным, то можно купить готовые поддельные электронные модули в автомагазине или на рынке. Правда, они будут стоить значительно дороже, чем самодельная схема из двух частей.

Последний вариант обманки — это перепрошивка электронного блока управления, который блокирует получение сигналов от одного из щупов. Его должны выполнять только профессионалы, так как неправильная прошивка может привести к сбоям в работе двигателя и некоторых других агрегатов.Кроме того, восстановить первоначальные значения и возобновить нормальную работу датчиков в дальнейшем может быть весьма проблематично.

Последствия установки подвоха

Конечно, установка подвоха может помочь решить проблему с кислородными датчиками, но также следует помнить о возможных последствиях, к которым это может привести, а именно:

  • поломка датчиков;
  • полный выход из строя датчиков;
  • неисправности двигателя;
  • повреждение бортовой сети;
  • выход из строя блока управления;
  • неправильные ошибки в бортовом компьютере.

По этой причине стоит хорошо подумать перед установкой обманки. И если все же решено его установить, то саму установку следует проводить очень внимательно и с учетом всех рекомендаций, описанных выше.

Полезное видео

Вы можете получить интересную информацию по этому вопросу, посмотрев видео ниже:

Чтение 5 мин.

Как самому сделать фальшивый катализатор, зачем он нужен? Катализатор – это устройство, используемое для нейтрализации вредных веществ, образующихся при сгорании топлива в двигателе.Его конструкция представляет собой некую бочку, внутри которой размещены «соты». Для изготовления может использоваться металл или керамика. Как правило, в европейских автомобилях используется керамический катализатор, а в азиатских – металлический.

Основная проблема, которая возникает при эксплуатации такого устройства, это хрупкость керамики. Казалось бы, металлический вариант в этом плане более предпочтителен, но не все так просто. Металл под воздействием агрессивных газов может быстро разрушиться.

Когда необходима замена?

Следует выделить ситуации, когда катализатор требует обязательной замены. Среди них:

  1. механическое воздействие. Даже небольшой удар может вызвать повреждение внутренних элементов, появление трещин на блоке. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с поврежденным каталитическим нейтрализатором. В любом случае это приведет к его дальнейшему разрушению.
  2. Некачественное топливо и другие жидкости, используемые для очистки топливной системы.Это приводит к загрязнению путей катализатора и ухудшению его эффективности.

Понять, что катализатор в плохом состоянии, помогут определенные признаки, в том числе нестабильная работа двигателя на холостом ходу, ухудшение динамики, странный звук из-под днища автомобиля. Проблема в том, что каталитический нейтрализатор не подлежит ремонту. Если он сломается, то его можно будет только заменить новым. Также есть небольшая хитрость для решения проблемы – обманка катализатора, которая имитирует работу устройства.Более того, его можно сделать своими руками.

Типы коряг

Катализаторная коряга бывает нескольких видов, изготовленных различными способами:

  1. С помощью конденсатора.
  2. Чиповка.
  3. Распорка.
  4. Электронный эмулятор.

Начнем с первого. Для этого метода необходимо приобрести конденсатор на 2,2 мкФ. Кроме того, нужно подготовить изоленту, жесть, канифоль и паяльник. Если вы не умеете паять, лучше всего попросить кого-нибудь о помощи.Лямбда-зонд имеет 4 провода: 2 сигнальных и 2 провода 12В. Как известно, выхлопная система имеет 2 лямбда-зонда. Первый анализирует выхлопные газы и регулирует моторную смесь, сообщает ЭБУ о необходимых изменениях и т.д. Поскольку катализатор неисправен или отсутствует, показания обоих лямбда-зондов практически совпадают, что приводит к ошибке, и На приборной панели загорается сигнал Check. Мотор не будет работать на полную мощность, так как смесь будет бедной.

Решением этой проблемы станет конденсатор, который будет подключен к сигнальным проводам.Довольно часто возникает вопрос, как найти сигнальные провода. Все очень просто, но для этого нужен тестер. Нужно проверить и найти 2 провода 12В. Два оставшихся провода будут подключены к конденсатору. Это приведет к тому, что компьютер будет по-разному распознавать работу лямбда-зондов, и ошибка не появится. Таким образом, конденсатор представляет собой обманку катализатора, имитирующую его работу. После этого нужно отключить минусовую клемму на 30-40 минут.На этом процесс завершается, и катализатор больше не будет проблемой.

Чиповка и проставки


Преимущество чиповки в том, что этот метод не требует изготовления проставки или впайки конденсаторов. Все, что требуется от автовладельца, это обратиться к специалисту, который с помощью специального программного обеспечения может отключить опрос второго лямбда-зонда. Это решит проблему навсегда. Такая коряга сегодня становится все более популярной благодаря простоте использования.

Проставка также позволяет избавиться от ошибок из-за того, что катализатор отсутствует или не работает.Суть его в том, что необходимо заставить лямбда-зонд снимать показания с выхлопа. Так как обманка катализатора имеет маленькое отверстие, мы получаем слабую синусоиду, и компьютер считает, что катализатор работает правильно.

Отверстие в прокладке должно быть 1-2 мм, хотя в некоторых случаях можно добиться желаемого эффекта и 6 мм. Установить это устройство очень просто. Необходимо заменить второй лямбда-зонд с проставкой. После этого вставляем обратно в него лямбда-зонд.Далее нужно снять минус с аккумулятора, подождать 30 минут и подключить обратно. Такие манипуляции позволяют навсегда убрать ошибку с дашборда.

Электронная обманка

Электронный эмулятор — самый распространенный способ. Этот вид подделки катализатора продается в большинстве магазинов. Кроме того, вы можете сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Эмулятор — это микропроцессорное устройство, которое используется для обеспечения правильной работы двигателя при поломке или отсутствии катализатора. Он посылает ложный сигнал от катализатора на ЭБУ, имитируя нормальную работу.Такая обманка позволяет мотору работать без проблем, и больше не нужно будет устанавливать катализатор.

Электронный эмулятор можно использовать только на автомобилях, соответствующих международным стандартам EURO 3 и выше. Как правило, такие устройства имеют водонепроницаемый корпус и подходят для большинства автомобилей. Срок службы в среднем 5 лет. Эмулятор дает следующие преимущества:

  1. Экономия на установке катализатора, который необходимо заменять каждые 100 000 км, а его стоимость довольно высока.
  2. Позволяет создать эффективную топливную смесь и добиться экономии топлива 10-15%.
  3. Улучшена реакция автомобиля на педаль газа.
  4. Нет ошибок и сигнал Check на приборной панели.

Эмулятор может быть как универсальным, так и под конкретную модель автомобиля. Для его установки необходимо удалить старый катализатор, а на его место установить обманку катализатора.

Сделать эмулятор своими руками очень просто, а основным элементом в нем является резистор или конденсатор.Конденсатор нужно выбирать неполярный, а резистор должен быть не менее 0,25 Вт. Конденсатор можно разместить под машиной, но обязательно хорошо изолировать изолентой или термоусадочной трубкой.

2014 обновление датчиков кислорода и воздуха/топлива | 2014-08-15

 

Трулья — владелец Car Clinic, современной ремонтной мастерской в ​​Махопаке, штат Нью-Йорк. Он имеет сертификат ASE и степень магистра Колумбийского университета.В автомобильном мире он прошел обучение в Службах обучения технических специалистов и Службы обучения автомобильных техников. Объект Car Clinic полностью оснащен заводским оборудованием и обслуживает американские, европейские и азиатские автомобили, включая дизельные и гибридные автомобили. (Все автомобили диагностировали Г. «Джерри» Трулья, Алекс Портильо и Крейг Трулья.)

В те дни, когда впервые появились электронные системы впрыска топлива и компьютеры в транспортных средствах, кислородные датчики были новинкой.Техники сходили с ума, задаваясь вопросом, как они работают, и им пришлось придумывать новые способы диагностики автомобилей. В конце концов, они привыкли к типовым отказам (т.е. заедание обедненных кислородных датчиков, плохие цепи отопителя и т. д.) и поняли, как они работают: чем богаче топливная смесь, тем выше напряжение и чем беднее топливная смесь, тем ниже напряжение. .

Затем появились датчики воздуха/топлива, которые также сбили с толку техников по всему миру. Датчики работали в обратном порядке, и вместо переключения между высоким и низким напряжением они использовали постоянное, неопределенное напряжение.Совсем недавно, в 2010 году, молодой ASE L1 с 12-летним стажем работы в этой области сказал мне: «Невозможно правильно диагностировать датчики воздуха/топлива».

Однако с течением времени технические специалисты все больше знакомятся с диагностикой этих датчиков. Тем не менее, есть еще некоторые изменения, которые стоит отслеживать.

Кислородные датчики New-school

Многие специалисты по обслуживанию думали, что дни, когда нужно было что-то узнавать о кислородных датчиках, прошли. Подумайте еще раз.В автомобилях Chrysler по-прежнему используются исключительно кислородные датчики, в отличие от датчиков соотношения воздух/топливо, чтобы дать обратную связь модулю управления трансмиссией (PCM), чтобы рассчитать, является ли сгорание стехиометрическим, или, говоря простым языком, если выхлоп богатый или обедненный.

Однако, стремясь не облегчить жизнь техников, производители транспортных средств начинают использовать кислородные датчики, которые считывают значения напряжения выше 1 В. На самом деле передние и задние кислородные датчики на Chrysler за последние несколько лет, включая 2014 год, представляют собой датчики на 5 В.В примере с Jeep Grand Cherokee 5,7 л 2008 года выпуска (см. рис. 1) датчики кислорода показывают от 2,6 до 3,4 В, когда мы используем улучшенную OBD II на OTC Genisys. Почему датчик банка 2 застрял на 3,3 В? Посмотрим через мгновение.

Почему это? Вместо датчика кислорода из диоксида циркония в этих 5-вольтовых датчиках используется диоксид титана.

Вероятно, этот факт ускользнул от внимания многих техников просто потому, что они не очень часто смотрят на кислородные датчики Chrysler.Крайслеры не любят выдавать DTC бедной системы, даже если они имеют большие утечки вакуума.

Кислородные датчики из диоксида титана на автомобилях Chrysler работают следующим образом: они получают питание 5 В от блока управления двигателем по так называемому проводу «возврата O2». Датчики банка 1 и банка 2 имеют одни и те же обратные провода O2, и каждый отдельный датчик имеет «сигнальный провод», который на самом деле является проводом заземления (см. рис. 2 для схемы подключения Chrysler, любезно предоставленной Mitchell 1 ProDemand).

Здесь показано, как провод питания/возврата проходит через переменный конденсатор внутри датчика и выходит в качестве сигнального провода к PCM.

Изменения содержания кислорода в выхлопных газах создают падение напряжения в датчике, которое сигнальный/массовый провод посылает в виде напряжения на PCM.

Затем PCM интерпретирует эти напряжения, чтобы узнать, что такое топливно-воздушная смесь или каталитическая эффективность. Как и на стандартном кислородном датчике, эти датчики «переключаются» вверх и вниз одинаковым образом.

Вместо переключения между 0 В и 1 В Chrysler указывает, что они переключаются между 2,5 В и 3,4 В. При использовании данных OEM Enhanced на сканирующем приборе или лабораторном эндоскопе они будут отображаться следующим образом.

[РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ]

Однако в универсальном OBD II датчики просто считывают значения между 0 В и 1 В и работают так же, как классический кислородный датчик. Пока техник использует универсальный OBD II для диагностики этих датчиков, он даже не заметит разницы. См. рис. 3 для примера на Dodge Charger 3.6L 2014 года, где передний кислородный датчик работал так же, как и традиционный, но напряжения, отраженные в стандартном OBD II, в диапазоне от 0 В до 1 В неточны.

Стоит отметить, что задние лямбда-зонды на этих более новых автомобилях Chrysler также относятся к типу 5V, но они также работают одинаково.На рисунке 4 вы увидите, что задний кислородный датчик на том же автомобиле имеет постоянное напряжение около 685 мВ в соответствии с общим OBD II. Мы знаем, что это неточно, но мы знаем, что на традиционных кислородных датчиках постоянное показание такого напряжения будет отражать высокую каталитическую эффективность. После перехода в режим WOT напряжение резко падает, так как топливная смесь обедняется во время резкого открытия дроссельной заслонки. (На рис. 4а показаны некоторые новые автомобили, такие как Ford Edge 3,5 л 2013 г.)

После тестирования двух разных автомобилей 2014 года, оба с Chrysler 3.6L, мы обнаружили, что скорость обновления кислородного датчика была практически мгновенной. Единственный раз, когда тестирование этих датчиков может сбивать с толку, — это использование расширенных данных OEM на сканирующем приборе, а не стандартного OBD II.

Часто технические специалисты предпочитают использовать универсальную OBD II, потому что при рассмотрении датчиков воздуха/топлива универсальная OBD II когда-то давала нам числа, которые не были точными для этих датчиков. Хотя это может быть важно при рассмотрении датчика воздуха/топлива на более старом автомобиле, где было бы трудно определить, переключается ли он на обедненную смесь или нет, не имея правильных спецификаций, для этих Chrysler это не так уж важно.Шкала от 0 В до 1 В работает нормально и гораздо более знакома среднему специалисту.

Кроме того, более новые автомобили теперь дают правильную спецификацию для переднего датчика воздуха/топлива в универсальном OBD II или, что еще лучше, дают нам мА PID, который действительно нужен.

В этом случае лучше привыкнуть использовать универсальный OBD II при диагностике всех проблем с индикатором проверки двигателя.

Джип Гранд Чероки 5 2008 года.7L Коды неисправности P2098 и P0153

Джип въезжает в залив без проблем с управляемостью и двумя кодами неисправности. P2098 (Обедненная система регулировки подачи топлива 2) и P0153 Медленный отклик датчика кислорода, ряд 2, сторона 1, кажутся связанными. У них общий провод питания, поэтому проблема с этим проводом может поставить под угрозу оба датчика. Кроме того, утечка выхлопных газов в этом ряду также может привести к возникновению этих кодов неисправности.

Однако на Рисунке 1 передний кислородный датчик переключается нормально, а задний застрял на 3.3В. Никаких утечек выхлопных газов обнаружено не было, и, поскольку быстрый нижний и передний кислородный датчик работают нормально, похоже, это исключает общую проблему с питанием.

Чтобы быстро исключить PCM, кислородный датчик был удален, чтобы увидеть, перешел ли PID на 5 В, что говорит нам об обрыве цепи.

Если ФИД правильный, то датчик дает неправильную обратную связь, а не PCM неверно интерпретирует ее.

[РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ]

Прежде чем сходить с ума в поисках общих проблем с питанием, особенно когда передний датчик работает так нормально, имеет смысл заменить задний кислородный датчик.См. Рисунок 5: Из-за разъемов для кислородных датчиков этот автомобиль был снова протестирован после того, как выхлоп немного остыл.

Задний кислородный датчик показывает 5 В, как и должно быть отключено, исключая PCM, в то время как передний кислородный датчик дает хорошие данные, поскольку он начинает нагреваться и попадает в диапазон от 2,5 В до 3,4 В, указанный Chrysler.

Датчики воздуха/топлива и ПИД-регулятор мА

Датчик воздуха/топлива является наиболее распространенным датчиком контроля топлива и, вероятно, единственным датчиком контроля топлива, с которым в наши дни сталкивается большинство техников.

Датчики воздуха/топлива

работают по принципу лямбда, который подробно описан в моей недавней статье «Диагностика лямбда: быстрое решение проблем с бережливым производством», опубликованной в выпуске журнала Auto Service Professional за май/июнь 2014 года. Вот резюме:

Во всех смыслах и целях, если у вас лямбда 1,0, у вас идеально работающий двигатель. Если вы опускаетесь ниже 1, вы начинаете разбогатеть. Если вы поднимаетесь выше 1, вы бежите скудно. Все, что находится в пределах от 0,97 до 1,03, является нормальным, но если вы превысите эти цифры, а у автомобиля есть код корректировки подачи топлива или проблемы с нейтрализатором, стоит присмотреться повнимательнее.Однако не будьте сверхчувствительными. Если автомобиль работает нормально и имеет лямбда 1,08 или 0,95, это может быть «достаточно хорошо».

Просто помните, как это работает: больше 1 — бедный, меньше 1 — богатый.

Теперь также помните, что вместо числа лямбда 1 важно знать спецификацию напряжения датчика топливовоздушной смеси. Все, что выше этой спецификации напряжения, является бедным, а ниже — богатым.

Одна из самых сложных вещей, связанных с датчиками уровня топлива в воздухе, заключается в том, что никто не говорит вам, что такое заведомо хорошее напряжение.Не зная, каким должен быть ваш PID, очень сложно диагностировать датчик воздуха/топлива.

Известны следующие хорошие напряжения для датчиков воздуха/топлива, составленные за последние несколько лет: 3,3 В (Toyota), 2,8 В (Honda), 1,9 В (Hyundai), 2,44 В (Subaru), 1,47 В (Nissan), 1,00 В. Lambda (все европейские производители). Компании не всегда предоставляют эту информацию, поэтому вам придется сравнивать напряжения с заведомо исправными автомобилями. Иногда служебная информация будет содержать такие данные.

Что еще более важно, помните число ноль вместо 1 лямбда. Это идеальная воздушно-топливная смесь при использовании спецификации mA, которая теперь доступна почти на каждом новом и новом автомобиле. Для каждого отдельного датчика воздуха/топлива на сегодняшний день идеальная смесь воздуха/топлива будет измерять 0 мА. Каждая десятая миллиампер выше нуля составляет примерно одну десятую лямбда в обедненном направлении (т. е. 0,1 мА равняется 1,1 лямбда, 0,5 мА равняется 1,5 лямбда, 1,0 мА равняется 2,0 лямбда и т. д.), и каждая доля миллиампера ниже нуля является долей богатый (т.е. -0,1 мА соответствует 0,9 лямбда, -0,15 мА соответствует 0,85 лямбда и т. д.) Таким образом, это работает в основном так же, как анализ выбросов.

В прежние времена, чтобы проверить мА, техник должен был подключить свой счетчик последовательно с датчиком воздуха/топлива в режиме ампер.

Теперь почти все новые автомобили содержат спецификацию мА в общей OBD II. Это упрощает диагностику датчиков соотношения воздух/топливо, если поняты принципы лямбда и доступны средства для проверки датчика, такие как баллон с пропаном.См. рис. 6. Датчик воздуха/топлива в Kia Soul 2014 года ничего не показал на графике. Тем не менее, он достиг 2,6 мА при полностью открытой дроссельной заслонке, что показало движение в направлении обеднения, прежде чем установить идеальное лямбда 0 мА.

На рис. 7 показан пример показания датчика воздуха/топлива Ford Edge perfect 2013 года, равного -0,016 мА, что хорошо для лямбда-зонда 1,004.

См. рис. 8, на котором показана идеальная лямбда, отображаемая на анализаторе выбросов ANSED.Технически показание мА должно быть богатым, но мы говорим о сотых долях мА, что слишком мало для точного отображения компьютером.

Обращайте внимание только на десятые доли мА, меньшие доли не имеют значения для лямбда. ●

Чертежи обманки катализатора своими руками. Виды коряг лямбда-зонда, своими руками, чертежи и схемы

Приветствую всех Ланосоводов.
18 января исполнился год как я владею Ланосом. В честь этого знаменательного события я решил написать этот блог.
Это моя первая запись, так что не судите строго, я только учусь.
Небольшое лирическое отступление:
В общем, я молодой водитель, права получил в декабре 2013 года, но свою Ланку я купил 18 января 2014 года. Первая машина понимаешь мои чувства и трепет, как первое свидание в 15 лет. Опыт в автомобилях на тот момент был нулевой и купил я его как показало время в удручающем (мягко говоря) состоянии. Что стало вылазить не буду рассказывать так как блог не об этом.Несколько раз ездил в сервис на ремонт, стоимость запчастей и столько же за работу (и это минимум) очень меня огорчили. Короче, почесал репу и решил, что буду делать сам (Мурзилка и Гугл в помощь) а руки вроде не из…опс, спасибо деду, мопеды разбирали и собирали все мое детство. Из сложного, что делал сам, это замена помпы, ролика и ремней. Потом была замена прокладки ГБЦ.В целом машину уважаю. Я ездил на море с семьей на нем, так она даже слова не проронила.
Ну да ладно, я отвлекся. Возвращаемся к теме.
В феврале 2014 сломал гофру. Залетаю в свой двор, а там в утоптанном снегу камень. Удар и Ланка превратились в трактор Беларус без глушителя. Ездил в сервис менять гофру полуавтомата, то у меня его нет. Оставил машину, через час позвонили — сказали сняли выхлопную трубу с катализатором, приварили новую гофру, но катализатор забился, мы его ломом почистили.Приехал за машиной, завел, по ощущениям без катализатора чуть громче, но я привык, зато какой отзывчивый, как будто до этого задыхался, а теперь дышу. Предупредил, что Джеки Чан может выйти. И правда вылез через 50 км. Съездил на диагностику, подключили аппарат с вердиктом 0420. Стерли ошибку и взяли 800 руб. Я чешу репу, но он снова выйдет. А то каждый раз выкидывает 800. Стал рыть интернет в поисках решения.Мозги перепрошивать не хотелось, да и всяким уловкам не доверял. В итоге заказал eml327 на ebay и начал сам диагностировать и сбрасывать ошибки. Помню купил за 150 р. (www.ebay.com/itm/Super-Mi…_Automotive_Tools&vxp=mtr). Так я и ездил до октября, сбросив ошибку 0420. Надоело. Перерыл авито и нашел тех, кто занимается накруткой и заказывал на свой страх и риск. Получил и сразу в гараж. Собственно эта процедура применялась к владельцам Ланосов с 2008 Евро 3.Нужен ключ на 22-24 точно (не помню), ВДЕШКА, графитная смазка, яма, прямые руки и 30 минут времени.
Процесс установки:
Спрыгиваем в яму, находим выхлопную трубу и перед гофрой находим второй лямбда-зонд. Посыпаем ВАДЕШКОЙ и коптим 5-10 минут. Отвинтить.

Лямбда-зонд позволяет уменьшить вредное влияние выхлопных газов и снизить расход топлива автомобиля. Однако почему многие водители создают устройства, излучающие или обманывающие этот датчик.В этой статье вы узнаете, что такое загвоздка на лямбда-зонде и какие есть способы ее обойти.

Лямбда-зонд представляет собой небольшую батарейку, вырабатывающую низкое напряжение, достаточное для передачи необходимой информации на блок управления. Один электрод датчика расположен внутри выхлопной системы, а другой снаружи. Будучи электризованным за счет состава выхлопных газов, первый электрод совместно со вторым создает напряжение определенной величины и подает сигнал на электронный блок управления двигателем.

В зависимости от содержания несгоревшего топлива в выхлопе возникает определенная ЭДС, на основании которой ЭБУ принимает решение о количестве воздуха и бензина, подаваемых в цилиндры двигателя. Это свойство делает наиболее оптимальным.

Любой лямбда-зонд дает идеальную смесь 1:1. Однако такие значения почти никогда не встречаются, так как двигатель работает на различных режимах, где соотношение бензина и воздуха меняется достаточно быстро.

Для чего обман?

К сожалению, не все датчики имеют точный алгоритм работы.Многие из них просто неисправны или вообще выходят из строя в неподходящий момент. При отказе лямбда-зонда ЭБУ перестает получать от него сигнал и переводит двигатель в аварийный режим. Количество топлива и воздуха перестает регулироваться и отображается на одном заданном значении. При этом расход топлива заметно увеличивается, а цилиндры загрязняются несгоревшими излишками. Этот режим предназначен для выезда на станцию ​​ТО и длительная эксплуатация автомобиля при выходе из строя датчика не рекомендуется.

Многие современные автомобили оснащены двумя датчиками, которые устанавливаются с противоположных сторон катализатора. Такое решение позволяет оценить правильность работы выхлопа, так как данные с датчиков обязательно должны отличаться. Если они работают одинаково или один из них просто вышел из строя, на панели приборов загорится привычный значок Check Engine.

Казалось бы, все просто – нужно всего лишь заменить неисправный элемент и привести двигатель в нормальную работу.Многие водители этого не делают из-за дороговизны датчика. Если отечественные некачественные запчасти имеют гораздо более доступную цену, то хорошие зарубежные аналоги стоят очень дорого. На помощь приходят устройства, позволяющие обойти датчик и спасти двигатель. Все эти устройства применяются в тех случаях, когда на выхлопе два лямбда-зонда и один из них начинает работать с большими ошибками или выходит из строя. Актуальны эти приемы и при неисправностях катализатора.

Какие коряги используются на лямбда-зонде?

Есть несколько способов обойти этот датчик.Условно их можно разделить на две категории: механические и электронные.

Механическая загвоздка

Первая категория предполагает вмешательство в конструктивные особенности выхлопа. Для этого катализатор удаляется, а на его место устанавливается специальная проставка. Он должен быть точно такого же размера и повторять свой оригинальный аналог. Внутри проставки разбросаны керамические чипсы, покрытые каталитическим слоем. Естественно, эта деталь должна иметь отверстия для выхлопных газов.

В результате химических взаимодействий керамической крошки и выхлопных газов вредные газы начинают окисляться, и в конце прокладки получается очищенный газ, в котором меньше вредных веществ. Таким образом, два датчика, размещенные по разные стороны этой прокладки, снимают совершенно разные показания. Блок управления двигателем «думает», что датчики исправны и не переводит двигатель в аварийный режим.

Механический способ обхода лямбда-зонда самый дешевый и не требует от водителя обширных знаний в области автомобильной электроники.

Электронная коряга

Электронный метод бывает нескольких видов. Первые предполагают не просто обман ЭБУ, но и настройку двигателя на максимально корректную работу. Второй способ предполагает вмешательство в контроллер и отключение специальной функции, контролирующей количество бензина в выхлопе.

Обман ЭБУ путем подключения специального эмулятора. Пока один из датчиков перестает работать, специальное устройство настраивается на необходимый режим и имитирует работу неисправного датчика.Таким образом, контроллер получает сигнал как от датчиков, так и от исправных. К тому же процессор такой обманки имеет более продвинутую функцию в области передачи информации, ведь он не только считывает количество бензина, но и подбирает наиболее оптимальную смесь для данного режима работы и «подсказывает» ЭБУ как правильно подавать бензин и воздух.

Такое устройство чаще всего изготавливается самостоятельно из одного резистора или конденсатора. Однако сейчас на прилавках магазинов уже появились готовые решения с небольшим процессором.Однако иногда встречаются и такие, цена которых превышает стоимость нового датчика, что очень невыгодно.

Второй вид электронного трюка не самый правильный, но достаточно эффективный. Для этого электронный блок управления «перепрошивается» и он перестает учитывать сигналы, передаваемые с датчиков. Перепрограммирование осуществляется путем подключения ЭБУ к компьютерам и установки нового программного обеспечения. Многие мастера могут не только переустановить ПО, но и внести коррективы в уже имеющееся.

Данное вмешательство в бортовую сеть должно производиться с помощью специально обученного персонала. Так как неправильная настройка контроллера может привести к серьезному повреждению двигателя.

Несмотря на все прелести и преимущества этих способов, все же рекомендуется заменить неисправную деталь как можно быстрее. Ведь такие устройства не только влияют на правильную работу контроллера, но и выполняют свою основную функцию – избавление от вредных веществ в атмосфере.И это, в первую очередь, воздух, которым мы дышим.

Видео — Устройство обманка «Лямбда-сон»

Современные требования экологической безопасности обязывают автопроизводителей устанавливать на свои автомобили специальные устройства, снижающие уровень вредных соединений в выхлопных газах. Большинство современных автомобилей оснащены каталитическими нейтрализаторами (катализаторами), которые позволяют значительно снизить концентрацию оксидов азота и углерода в выхлопе путем их преобразования и сжигания. Обязательным элементом таких устройств является лямбда-зонд, или, как его еще называют, датчик кислорода.Ориентируясь на его данные, электронный блок управления автомобиля контролирует концентрацию топлива и воздуха в горючей смеси, ведь от полноты ее сгорания зависит уровень вредных выбросов.

Тяжелые условия эксплуатации и низкое качество нашего топлива часто приводят к тому, что выходит из строя лямбда-зонд или катализатор, и ни один из этих элементов не подлежит ремонту. Исправить ситуацию здесь может только их замена, однако стоимость каталитического нейтрализатора и датчика кислорода не всем позволяет это сделать.

Наши мастера нашли выход. Они пытались обмануть электронику автомобиля, и им это удалось. В этой статье мы поговорим о том, что такое эмулированный лямбда-зонд (обманка кислородного датчика), какие они бывают, а также как сделать это нехитрое устройство своими руками.

Что такое датчик кислорода

Датчик кислорода — это электронное устройство, предназначенное для сбора информации о концентрации кислорода в выхлопных газах автомобиля. Полученные данные он отправляет в компьютерный блок управления машиной, который, в свою очередь, на их основе формирует топливовоздушную смесь, регулируя в ней содержание воздуха.

Лямбда-зонд может быть установлен непосредственно на выпускном коллекторе или на водосточной трубе перед каталитическим нейтрализатором.

Принцип действия прибора

Рабочий орган датчика кислорода представляет собой гальванический элемент с твердым керамическим электролитом на основе диоксида циркония. Он легирован оксидом иттрия и имеет пористые платиновые электроды, один из которых ориентирован на содержание кислорода в окружающем воздухе, а второй — в выхлопных газах. Именно эта разница создает выходное напряжение на датчике при его нагреве до температуры +300 0 С.

Что вызывает отказ датчика

При отказе лямбда-зонда контроллер перестает получать необходимую информацию, либо получает ложные данные. Это приводит к неправильному формированию топливной смеси. В результате появляется перерасход топлива, двигатель теряет мощность, увеличивается количество вредных соединений в выхлопе, а блок управления выдает критическую ошибку на панель управления.

Зачем нужен второй лямбда-зонд

Некоторые автомобили оснащены двумя кислородными датчиками.Первый из них, как обычно, установлен в коллекторе или на выхлопной трубе, а второй — за каталитическим нейтрализатором. Дополнительный датчик используется для определения концентрации кислорода в газах на выходе из катализатора. Это необходимо для того, чтобы при формировании топливовоздушной смеси контроллер учитывал количество воздуха, необходимое дополнительно для горения. вредные продукты сгорания в катализаторе.

Суть обманки

Какова функция эмулированного лямбда-зонда? Трюк призван ввести в заблуждение электронный блок управления автомобиля с вышедшим из строя каталитическим нейтрализатором, подав ему сигнал о том, что катализатор работает в штатном режиме, а концентрация кислорода в выхлопных газах не ниже и не выше допустимой.

Виды обманок лямбда-зонда

Обмануть электронный блок можно тремя способами:

  • изменить программное обеспечение бортового компьютера, внеся в него соответствующие настройки;
  • установка обманки механического типа;
  • установка электронной коряги.

Рассмотрим все три варианта.


Прошивка контроллера

Хорошим выходом из ситуации можно считать метод прошивки «мозгов», но только в том случае, если он осуществляется специалистом.Суть его заключается в том, чтобы войти в программу, электронным способом отключить кислородный датчик и внести в него соответствующие изменения. Если работа выполнена правильно, то сигнал ошибки с панели приборов исчезнет, ​​и двигатель будет нормально работать без лямбда-зонда. Но если ошибиться при перепрошивке, это может привести к выходу из строя «мозгов» машины. Последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.

Этот способ можно использовать как при неисправности катализатора, так и датчика.

Механическая защелка

Механическая защелка лямбда-зонда представляет собой не что иное, как обыкновенную втулку (прокладку) между местом крепления датчика (поверхностью впускной трубы, коллектора) и самим датчиком. Распорка изготавливается из высококачественной жаропрочной стали или бронзы. Представляет собой полый цилиндр, заполненный керамической крошкой. Сторона, которой коряга крепится к элементу выхлопной системы, имеет резьбу и тонкое осевое отверстие.

Суть метода заключается в том, чтобы отодвинуть кислородный датчик от коллектора или водосточной трубы.При этом выхлопные газы, проходя через тонкое отверстие (в малой концентрации), попадают на керамическую стружку, где окисляются под воздействием температуры. Концентрация вредных веществ, естественно, снижается. Вот так просто работает эмулированный лямбда-зонд. Трюк просто вводит в заблуждение кислородный датчик, заставляя его передавать на контроллер «нормальный» сигнал.

Этот способ с учетом непосредственного участия в процессе «обмана» датчика приемлем только при неисправности катализатора.Последний при этом удаляется из выхлопной системы, либо заменяется на более сильный (пламегаситель).

Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

Если есть навыки токарной обработки, то сделать механическую обманку не составит труда. Для этого потребуется стальная или бронзовая заготовка, токарный станок, а также знание основных размеров будущей детали. Чертеж обманного лямбда-зонда представлен ниже.

Если вам далеко до токарной обработки, деталь можно свободно купить или сделать на заказ.Но важно понимать, какая именно нужна обманка лямбда-зонда. Цена таких изделий в зависимости от вида и сложности может варьироваться в пределах 200-800 рублей.

Как установить подделку

Установка обманки не вызовет затруднений даже у человека не имеющего специальных навыков. Достаточно найти расположение кислородного датчика, отключить его, открутить и установить на его место проставку. После этого необходимо вкрутить датчик в гильзу и подключить его к бортовой сети.

Электронный лямбда-зонд-обманка

Манок электронного типа представляет собой более сложное устройство. Он также используется, когда катализатор выходит из строя. Его принцип работы заключается в преобразовании сигнала, поступающего от датчика на электронный блок управления, таким образом, чтобы его характеристики были такими, как если бы катализатор работал в штатном режиме.


Обманка подключается напрямую к проводам, которые идут от лямбда-зонда к контроллеру. В основе таких фокусов часто лежит программируемый микропроцессор, но самый простой вариант можно собрать и самому, конечно, если вы дружите с паяльником.

Описанная ниже самоделка используется для второго датчика, расположенного после катализатора. На первый взгляд он может показаться довольно примитивным, но его работоспособность доказана на практике.

Такая электронная обманка лямбда-зонда собирается своими руками из следующих электродеталей:

  • неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ;
  • Резистор 1 МОм.

Кроме того, вам понадобится паяльник, припой, канифоль и нож.

Лямбда-зонд обманка 2 обычно имеет четыре провода: синий, белый и два черных. Последний не трогаем, а делаем обрыв синего проводника. Устанавливаем резистор в месте обрыва. Далее соедините белый провод с синим через конденсатор.

Эту защелку лучше всего устанавливать перед разъемом. У одних автомобилей он расположен в центральном туннеле (моем) между передними сиденьями, у других под торпедо, а у третьих вообще в моторном отсеке.

Перед началом установки не забудьте отсоединить провод массы от аккумуляторной батареи.

Но не стоит забывать, что использование таких устройств существенно влияет на экологическое состояние планеты. Поэтому в случае неисправности все же лучше установить на свой автомобиль не эмулятор, а новый катализатор или лямбда-зонд. Чит должен быть временным решением.

А еще лучше постараться избежать выхода из строя каталитического нейтрализатора. Чтобы каталитический нейтрализатор прослужил дольше, воспользуйтесь следующими советами.

  1. Заправляйте бак только качественным топливом.
  2. Не используйте неизвестные и непроверенные присадки к топливу.
  3. Старайтесь не упасть в глубокие лужи — резкое охлаждение нагретого катализатора неминуемо приведет к его разрушению.
  4. Избегайте механических повреждений корпуса катализатора. Заезд в глубокую яму на скорости также может разрушить его рабочие элементы.
  5. Выполняйте регулярное техническое обслуживание.

Каждый человек, разбирающийся в автомобилях, знает, что катализатор стоит довольно дорого.Естественно, это не позволяет установить новый после того, как старый исчерпал свой ресурс. Казалось бы, можно просто поставить вместо него обычную проставку или ездить со старой, но на этом дело не кончится. В этом случае на приборной панели будет постоянно гореть CHECK. Чтобы этого избежать, большинство автовладельцев предпочитают устанавливать обманку лямбда-зонда – зонд.

Принцип работы трюка


Устанавливается только на второй датчик. Первый расположен перед катализатором и не влияет на его работу.Что касается второго, то это уже после катализатора. Его задача – считывать показания с газов, которые через него проходят. Трюк работает таким образом, что электронный блок управления получает необходимые данные о работе двигателя и корректирует его работу.

Типы читов. Отличия между ними

Есть два типа обманных устройств. Первая — механическая защелка. Если горит индикатор CHECK, следует использовать бронзовую или стальную прокладку. Важно подобрать точный размер этой детали.Представляет собой цилиндр, внутри которого находится керамическая крошка. Принцип заключается в том, что второй датчик находится дальше от водосточной трубы или коллектора. Как только это удастся сделать, выхлопные газы попадут в крошку, где и будет происходить процесс окисления. В результате этой процедуры количество вредных веществ в газах снижается. Получается, что обманка просто «обманывает» датчик, а тот, в свою очередь, передает нужный сигнал на контроллер. Этот метод предполагает удаление катализатора или использование антипирена.Примечательно, что этот способ считается самым надежным и доступным.


Второй вариант — электронная коряга. Здесь все несколько сложнее, чем при использовании классической проставки. Это устройство некоторые называют эмулятором. Он не «обманывает» блок управления, а наоборот, обеспечивает нормальную работу. Внутри эмулятора находится специальный микропроцессор, который оценивает состояние газов, анализирует ситуацию обработки сигнала и только потом формирует именно тот сигнал, который соответствовал бы сигналу работающего датчика в случае работающего катализатора.

Делаем обманку лямбда-зонд своими силами

Как сделать такое устройство? Этот вопрос волнует многих людей, которые не хотят тратить лишние деньги. Если человек знаком с токарной обработкой, то проблем у него не возникнет, если нет, то придется немного повозиться. Все, что вам нужно, это стальная или бронзовая заготовка, токарный станок, набор ключей, отвертка и чертеж.

Для того, чтобы сделать электронную обманку, вам понадобится следующее: паяльник, тонкая насадка, конденсатор на 1 мкФ, резистор на 1 МОм, канифоль и что-то острое.Обязательно имейте при себе точную схему.

Как правильно установить чит

Если человек успел сделать аппарат сам, то проблем с его поставкой быть не должно. Для этой процедуры существует специальный алгоритм, соблюдая который, работа не вызовет затруднений.

  1. Загнать автомобиль на эстакаду или на подъемник.
  2. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора.
  3. Открутить лямбда-зонд.
  4. Навинтить изготовленную втулку на датчик.
  5. Установите на место датчик с втулкой.
  6. Установите зажим обратно.

После запуска двигателя CHECK отключится. Ничего сложного в том, чтобы сделать такую ​​операцию своими руками, нет. Это сможет сделать даже тот, кто никогда не интересовался устройством железного коня.

Что касается установки электронной коряги, то здесь тоже нет ничего сложного. Необходимо:

  1. Отсоедините отрицательную клемму.
  2. Подключить манок к проводам, соединяющим датчик и разъем.
  3. Установите зажим на место. Заводить машину.

Для большей надежности датчик необходимо поместить в небольшую пластиковую форму. Если есть возможность, то заливаем эпоксидным клеем.

Ценовая политика

Где купить подделку? В приобретении такого устройства нет ничего сложного. Сделать это можно в любом автомагазине. Если вы хотите сэкономить, то можете заказать товар в интернете. Что касается стоимости проставки, то она колеблется от 500 до 600 рублей. Цена электронной версии несколько выше, в первую очередь это связано с тем, что там более сложное устройство.Стоимость 700 — 850 руб.

Разница в деньгах не очень большая. Каждый выбирает то, что ему больше нравится, поэтому тут что-то советовать неуместно. Единственное, что следует отметить, это надежность первого варианта в плане эксплуатации.

Большинство современных автомобилей имеют специальные электронные системы управления. Они экономят расход топлива и обеспечивают оптимальную работу двигателя. Одним из неотъемлемых элементов газоотводной системы является лямбда-зонд. При его поломке двигатель начинает работать в аварийном режиме.Могу ли я решить проблему самостоятельно?

Принцип работы лямбда-зонда и вопросы его ремонта

Датчик определяет количество кислорода в выхлопе автомобиля и передает его на панель управления. В зависимости от показаний датчика ЭБУ регулирует уровень обогащения смеси, подаваемой в камеру сгорания. В большинстве моделей установлено два щупа: один перед катализатором, а второй за ним. В процессе эксплуатации кислородные датчики выходят из строя, производители рекомендуют чистить приборы каждые 30 тысяч километров пробега.

Многие автолюбители забывают о таких рекомендациях и сталкиваются с проблемой после того, как на панели загорается аварийная табличка. Чаще всего лямбда-зонд ремонту не подлежит. Стоимость устройства немаленькая, а его замена всегда очень несвоевременна. Умельцы нашли выход из этой неприятной ситуации. Предлагают использовать специальную автомобильную обманку, которая позволит нормально работать двигателю и отключит сигнализацию Check Engine.

Совет: Не стоит полностью отключать или блокировать один из датчиков, это не решит проблему, а приведет лишь к повышенному расходу топлива и нестабильной работе двигателя на холостом ходу.

Как сделать защелку кислородного датчика

Есть три способа сделать корягу для бортового компьютера своими руками:

  • установить механическую втулку;
  • подключить простую электронную схему;
  • сделать сброс контроллера.

Каждый из способов достаточно эффективно решает проблему вышедшего из строя датчика и возвращает двигатель в норму.

Механический метод (с чертежами винтов)

Чтобы обмануть контроллер, нужно установить металлическую втулку между выхлопной трубой и лямбда-зондом.Для изготовления детали вам понадобится:

  • металлическая заготовка;
  • обрабатывающая машина
  • ;
  • отвертка
  • ;
  • Набор ключей
  • .

Коряга механическая бронзовая может быть изготовлена ​​вручную или по заказу специалиста

Изготовить деталь можно даже не имея специальных навыков работы, главное иметь хороший токарный станок. В крайнем случае можно заказать его изготовление у знакомого специалиста.

Форма и размеры втулки показаны на чертеже.

Деталь должна точно соответствовать схеме по форме и размеру.

Чтобы установить механическую заглушку, выполните следующие действия:

После запуска двигателя сигнал Check Engine должен погаснуть. Таким образом, датчик немного отодвигается от потока выхлопных газов. Ввертная механическая обманка подходит для большинства моделей автомобилей, главное, чтобы датчик был вкручен в корпус.

Как сделать и установить электронный (со схемой)

Так как контроллер получает электронные сигналы, которые приходят к нему от лямбда-зонда, можно поставить специальную схему-обманку.Он подключается к проводам, которые идут от датчика к разъему. Место установки у разных моделей разное: это может быть центральный тоннель между сиденьями, торпеда или моторный отсек. Для изготовления электронной схемы подготовьте следующие материалы:

Перед началом работы отсоедините минусовую клемму. Все соединения должны быть хорошо изолированы. Лучшим вариантом будет поместить схему в пластиковую форму и залить все эпоксидной смолой.


Все соединения электронных защелок должны быть хорошо изолированы.

В продаже можно найти готовые электронные коряги. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует сигнал с первого датчика, обрабатывает его и формирует необходимые показатели для бортового компьютера. Такие устройства просты в подключении, но будут стоить дороже, чем самодельная схема.

Видео изготовления электронной обманки датчика и проверки ее работы

Прошивка контроллера: стоит ли делать самому

Еще одним вариантом обмана можно назвать перепрошивку самого бортового компьютера.Изменяя алгоритм работы прибора, вы блокируете обработку сигналов второго лямбда-зонда. Опасность этого метода в том, что при неправильных действиях восстановить прежнюю работу компьютера будет сложно. Оригинальную заводскую прошивку достать очень сложно, да и стоимость ее довольно высока. Поэтому доверять такую ​​работу нужно только опытному специалисту, которого вы знаете лично.

Последствия установки разного рода трюков

При установке трюков стоит учитывать, что все работы выполняются на свой страх и риск. При неправильной установке таких устройств могут возникнуть следующие проблемы:

  1. Неисправность двигателя из-за неправильной регулировки впрыска бортовым компьютером.
  2. Повреждение проводки и контроллера из-за неправильно припаянной цепи.
  3. Ошибки в работе бортового компьютера.
  4. Повреждение датчика.

Работать с любой электроникой нужно очень осторожно. Даже малейшая неточность может привести к поломке, поэтому нужно внимательно следовать инструкции.

Совет: Не стоит заказывать коряги в интернете на сомнительных сайтах. Большинство из них плохо работают и не принесут ожидаемого результата.

Трюки с лямбда-зондом

практикуют многие автолюбители. Такие устройства позволяют сэкономить на замене вышедших из строя датчиков. Важно правильно сделать обманку и установить ее, чтобы не было негатива последней для бортового компьютера или двигателя.

Лучшие телевизионные предложения в марте 2022 г.

Ваш путеводитель по лучшим дешевым телевизионным предложениям на этой неделе по рекордно низким ценам в ваших любимых магазинах, включая Best Buy, Walmart и Amazon.Наш гид по предложениям телевизоров на 2022 год включает в себя невероятные продажи телевизоров с широким диапазоном цен и размеров, поэтому, ищете ли вы массивный телевизор с разрешением 4K или умный бюджетный телевизор — мы обеспечим вас.

Март — прекрасное время для заключения дешевых телевизионных сделок благодаря распродажам March Madness, которые предлагают впечатляющие скидки на самые продаваемые наборы в таких розничных магазинах, как Best Buy, Walmart и Amazon. Наш обзор телевизионных предложений включает в себя все, от среднего 50-дюймового телевизора до массивного 75-дюймового телевизора с такими функциями, как QLED и голосовое управление, и по разным ценам, поэтому вы обязательно найдете лучшее. ТВ для вас.

Чтобы облегчить ваше решение, мы разделили наш выбор телевизионных предложений на три категории в зависимости от размера экрана: 60–85 дюймов, 50–59 дюймов и 32–49 дюймов. Вы также увидите наш лучший выбор для лучшего телевизионного предложения недели, которое, по нашему мнению, представляет собой наилучшую прямую цену для большинства людей — самое дешевое телевизионное предложение на этой неделе — потрясающий 65-дюймовый 4K-телевизор от Samsung, который в продаже за 1799,99 долларов (было 1999,99 долларов).

Узнайте больше о лучших телевизионных предложениях, которые происходят прямо сейчас, и имейте в виду, что этот список постоянно обновляется всеми лучшими предложениями, поэтому вы можете быть уверены, что видите лучшие телевизионные продажи со всего Интернета.

Дешевое предложение недели для телевизоров

Предложения для телевизоров 60-85 дюймов

Предложения для телевизоров 50-59 дюймов

Предложения для телевизоров 32-49 дюймов

Часто задаваемые вопросы

Где я могу найти лучшие предложения для телевизоров?

Если вы спрашиваете, где я могу найти лучшие дешевые телевизоры, вы можете быть уверены, что найдете все самые распродажи на этой странице. Если вы ищете лучших розничных продавцов, Amazon, Walmart и Best Buy, как правило, предлагают лучшие дешевые телевизионные предложения круглый год, с акциями как на новые выпуски, так и на некоторые старые фавориты.Это особенно отличное место для покупки телевизоров, поскольку вы будете знать, что получите полную гарантию и поддержку, которых вы можете не получить, если выберете более дешевую сделку с телевизором на аукционе, таком как eBay.

Другие ведущие розничные продавцы, на которые стоит обратить внимание, включают Samsung, Dell и B&H Photo, которые предлагают отличные цены и отличные гарантии. Ниже мы предоставили список, а также несколько ссылок на наших любимых розничных продавцов, чтобы вы могли сами ознакомиться с последними телевизионными предложениями.

Как определить, стоят ли дешевые телевизионные предложения

Дешевые телевизионные предложения часто пытаются произвести впечатление, предлагая широкий спектр непонятных функций и технической болтовни, которые могут казаться довольно впечатляющими на бумаге, но часто разочаровывают в реальности.

В связи с этим мы всегда рекомендуем вам оценивать предложение дешевого телевизора на основе принятых в отрасли стандартов и функций. Обратите внимание на совместимость с HDR, разрешение 4K и широко используемые платформы умного дома, такие как Google Assistant или Amazon Alexa. Хотя сами по себе эти термины могут показаться чрезмерно яркими, сравнение этих функций может дать вам отличную основу для сравнения множества доступных дешевых телевизионных предложений.

Еще одна рекомендация от TechRadar — проверить прошлогодние модели, которые часто можно найти по абсолютно выгодной цене по сравнению с новыми выпусками.Часто бывает так, что новые модели имеют лишь незначительные итеративные улучшения по сравнению с прошлогодней версией, поэтому иногда вы можете пропустить самые последние функции (которые вам могут не понадобиться) и получить отличное предложение для телевизора за меньшие деньги.

Когда лучше всего покупать телепередачи?

Хорошей новостью является то, что дешевые телевизионные предложения можно найти во всех крупных магазинах розничной торговли круглый год. Неделю за неделей, например, всегда есть что-то в продаже на Best Buy и Amazon — многие из которых мы собрали в этой статье прямо здесь.

Тем не менее, многие крупные розничные торговцы любят снижать цены на дешевые телевизоры еще ниже во время многих сезонных распродаж каждый год. Вы увидите одни из лучших предложений во время распродаж Черной пятницы и Прайм-дня, и, к счастью для вас, телевизионные предложения Черной пятницы не за горами, так что вы можете получить выгодную сделку от таких розничных продавцов, как Best Buy, Walmart и других.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.