Езда на механике для чайников: Вождение в городе для новичков на механике. Алгоритм действий при управлении автомобилем с мкпп. Где лучше осваивать вождение по городу

Содержание

как правильно и быстро трогаться, как ездить на машине

Ну вот и настал тот долгожданный день, когда в автошколе учебная езда окончена и права на вождения автомобиля в кармане. Но для новичка, тут же назревает вопрос: «Как научиться ездить на машине уверенно?».

Ведь рядом нет инструктора, который подскажет: на какой скорости вести машину.

Перед тем, как «завести» машину, нужно осознанно понимать, принцип работы самого механизма, который важен при управлении автомобилем на механике.

к содержанию ↑

Что нужно проверить перед выездом

Перед выходом из дома, проверить наличие документов, без которых нельзя управлять ТС.

Внешний осмотр автомобиля

1. Кузов. На машине могут быть: снег, листья, грязь и т.д. — при необходимости почистить.
2. Колеса. Если, при осмотре, будет выявлен факт — «приспущенного» колеса, нужно будет его подкачать, например самостоятельно либо доехать до пункта шиномонтажа.

Важно: Давление в колесах, должно быть одинаковым.

3. Зеркала, стекло (лобовое, боковое, заднее). Они должны быть чистыми. Ничего не должно мешать обзору при движении авто.

4. Фары. При загрязнении — очистить.

Внутренний осмотр автомобиля

1. Водительское кресло. Оно должно быть настроено под ваши параметры.
2. Обзор боковых зеркал и заднего вида.
3. Убедиться, что машина стоит на «нейтральной скорости». Рычаг должен ходить свободно.

к содержанию ↑

Как научиться водить машину на механике

Уроки вождения на механике, происходят с инструктором и это конечно только «азы».

А ведь принимать решение за рулем, приходиться водителю за 1-2 с.

Что важно понимать, когда садишься за руль авто на механике

Машина на механике имеет 3 педали:

— газ;
— тормоз;
— сцепление.

Во время движения авто на механической коробке – все педали задействованы.

Сцепление

Если не правильно работать педалью «сцепления», машина не только не поедет, но и успешно «заглохнет» – дергаясь при этом.  Прежде чем завести заново машину, механическая коробка передач, должна быть в нейтральном положении.


Насколько правильно, вы научитесь, чувствовать, одновременный переход «отпускания» левой ногой сцепление, с плавным нажатием правой ногой на педаль газ, настолько будет комфортной поездка.

к содержанию ↑

Как переключать передачи на механике

Новые машины, у которых ручная коробка, оснащены 6 передачами. Для неопытного водителя кажется неудобной.

Ведь езда на автомате, для начинающих — пассивная.

И что-бы не задаваться вопросом: «Как ездить на механике?», на «ручке передач», есть подсказка.

Так же нужно понимать, как заводить машину на механике правильно, что-бы она, при повороте ключа в зажигании, тут же не заглохла.

Передачи должны переключаться:

— плавно;
— быстро;
— вовремя.

Перед тем как переключить скорость – необходимо левой ногой выжать педаль сцепления и переключить коробку.

Скорости

1. Первая скорость от 0-20 км/ч. Она предназначена, чтобы машина тронулась с места.
2. Вторая скорость от 20-40 км/ч. После того, как авто тронулось с места, необходимо переключить на 2-ю передачу. Ее достаточно для разгона ТС.
3. Третья скорость от 40-60 км/ч. Достаточно, чтобы разогнаться.

4. Четвертая скорость от 60-80 км/ч. Предназначена, для езды по городу.
5. Пятая скорость (шестая) от 80 км/ч. Для трассы и шоссе.

к содержанию ↑

Как правильно тормозить

Алгоритм следующий:

— выжать педаль сцепления левой ногой;
— коробку передач привести в нейтральное положение;
— нажать на тормоз.

Важно: Действия между переходами должны быть четкими!

Как двигаться задним ходом

Задняя передача включается, когда необходимо: отъехать назад, чтобы пропустить другое ТС или припарковаться.

Следует выполнить следующие шаги

1.Посмотреть в зеркала и убедиться что нет препятствия. Если нет уверенности в безопасности движения задним ходом на 100%, лучше выйти из авто и обойти его вокруг.

2.Выжать сцепление левой ногой и не отпуская его, правой рукой включить коробку передач на заднюю скорость.

Важно: Задняя скорость на рычаге помечена буквой «R». Вопрос новичка: «Как включить заднюю передачу?». Она включается, согласно схеме на рычаге, путем небольшого вдавливания ее во внутрь и плавно переводя ее двумя шагами: «вправо-и-назад».

3.Плавно отпуская педаль «сцепления», нажать одновременно на «газ».  Авто тронулось назад, необходимо очень внимательно смотреть в зеркала.

Вождение легковой машины задним ходом требует от водителя высокой ответственности. Больше отрабатывайте на свободных площадках, геометрию движения авто, а не заниматься потерей времени, в связи с поиском информации в интернете.

к содержанию ↑

Как правильно парковаться

Как научиться ездить на механике, что-бы при движении оценивать парковочное место, на вмещаемость, в соответствии с габаритами своего автомобиля:

1.Если заезд будет осуществляться «передом авто», мысленно выбрать верную траекторию движения машины и затем припарковаться.

2.Если заезд осуществляется «задним ходом», необходимо машину поставить под таким углом, чтобы в боковое зеркало видеть переднюю фару (которая ближе к вашему месту) соседней машины. Это тот ориентир, вокруг которого вы будете производить заезд.

При заезде задом, 100% контроль обеих сторон машины.

3.Параллельная парковка очень трудно дается новичкам. Иногда очень сложно и сразу сходу, оценить габариты свободного места у обочины. Обычно новички выбирают место по больше, чтобы заехать передом и затем за несколько движений выровнять машину.

А если все же предстоит припарковаться по всем правилам, ниже представлено пошаговое фото параллельной парковки.

к содержанию ↑

Пользование ручником на подъеме

Мосты, уклоны, не очень удобны для новичка, авто которого с механической коробкой передач.

Все действия производятся: аккуратно, обдуманно, трезво.

1.Машина стоит на уклоне – ручник поднят. Чтобы начать движение, необходимо левую руку положить на руль.

2.Выжать сцепление левой ногой и включить 1-ю передачу, параллельно правой ногой, начать слегка давить на газ.

3.Машину потянуло «вперед», тут же опустить «ручник». После этого, машина аккуратно тронется.

Если все вышеперечисленные действия сделать правильно, то вопроса больше не возникнет: «Как водить машину для начинающих без отката назад?».

к содержанию ↑

Как научиться чувствовать габариты автомобиля

1. Осуществляйте езду на ТС ежедневно, независимо от погодных условий.
2. Практикуйтесь чаще в «плотной пробке». Старайтесь ехать, не только параллельно другим машинам, но и как можно больше перестраиваться из ряда в ряд.
3. Заезжайте на парковки, где много машин.

4. Проезжайте те дворы, где «узко».

к содержанию ↑

Как бороться со страхом вождения

Первое время, очень страшно новичку-водителю, куда-то самостоятельно поехать. Ведь он не умеет управлять машиной как «ас».

Одолевает: растерянность, паника, дрожь, «бросает в пот».

В голове крутится вопрос: «Как быстро научиться водить машину?».

Страх вождения, можно побороть, воспользовавшись следующими рекомендациями

1.Начните отрабатывать четкие действия с педалями» — «N» количество раз. Такая тренировка, поможет, как «не глохнуть на трассе», так и придаст уверенности при управлении транспортом.

2.Перед тем, как «тронуться с места» на ТС, четко осознавать, что вы — водитель. Отключить эмоции и мыслить только трезво. Потренируйтесь на тех дорогах, которые вы хорошо знаете. Например, по тем, по которым вы ездили с инструктором, постепенно расширяя географию поездок.

3. Первые поездки, обходитесь без музыки в салоне, т.к. шум, который исходит от ТС, поможет лучше чувствовать его в управлении.

4.Перед каждой поездкой, четко выстраивайте алгоритм движения, изучите карту «от пункта А до пункта Б». Навигатор конечно – это хорошо. Но на первых поездках, информация должна быть у новичка в голове. Это позволит, правильно анализировать движение по дороге, а также сосредоточиться на все 100%.

Рекомендации «как научиться водить машину с нуля» или «как правильно ездить на механике», которые изложены выше, многим новичкам покажутся, как инструкция «для чайников». А ведь все «инструкции-выжимки» пишутся водителями-практикантами — это бесценно.

Видео:

4 способа для начинающих водителей

Автор admin На чтение 6 мин Просмотров 31.4к.

Начинающих водителей волнует вопрос – как правильно трогаться на механике. Каждого новичка ждут проблемы в виде рывков, постоянно глохнущего двигателя и его рева на запредельных оборотах, забытого ручника, поиска нужной передачи.

Но через это проходят все без исключения, и хорошая новость в том, что уже через несколько месяцев ежедневной практики, водитель доводит этот процесс до автоматизма, и даже не задумывается о том, как это происходит.

И пока вы только учитесь правильно трогаться, представляем вам несколько способов, которые облегчат процесс обучения езде без рывков.

Не будем залазить в дебри устройства трансмиссии, чтобы объяснить для чего нужна лишняя педаль. Скажем просто — благодаря ей, передача крутящего момента от двигателя к механической коробке происходит плавно.

1 способ для начинающих

Это самый простой способ, без использования педали акселератора (газа), он помогает научиться трогаться на механике плавно и без рывков, чувствовать автомобиль и момент зацепления двигателя и коробки. На первых порах рекомендуем начать обучение именно с него.

Понадобится ровная площадка без уклонов, чтобы машина стояла на месте без применения тормоза или ручника. Изначально селектор коробки передач находится в нейтральном положении.

Чтобы тронуться с места:

  1. Заводим автомобиль.
  2. Выжимаем сцепления.
  3. Включаем первую передачу.
  4. Начинаем плавно отпускать педаль.

Когда диски начнут входить в контакт и пробуксовывать, вы ощутите вибрацию, а машина начнет плавное движение. Холостого хода вполне достаточно, чтобы развить небольшую скорость. Повторяйте до тех пор, пока не научитесь трогаться плавно и не почувствуете особенность работы трансмиссии.

Как правильно трогаться (2 способ)

Когда вы в полной мере освоили первый вариант, можно переходить к следующему. Здесь мы начинаем пользоваться педалью акселератора. Для начала рекомендуется потренироваться, чтобы уметь держать обороты коленвала на одном уровне. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, коробку на нейтраль, и начать работать газом.

Если вы не научились контролировать обороты мотора, они будут плавать, а машина глохнуть при попытке тронуться (если их мало) или с пробуксовкой рвать с места (когда много).

Когда научитесь, можете переходить к попыткам тронуться:

  1. Ставим коробку на нейтраль и заводим машину.
  2. Левой ногой выжимаем сцепление и включаем первую передачу.
  3. Правой ногой нажимаем на газ, по тахометру контролируем, чтобы показания находились в районе 1500-2000.
  4. Плавно отпускаем сцепление.

На начальном этапе рывков при трогании не избежать, но со временем они станут все менее ощутимы.

3 способ: качели

Если у вас уже есть минимальный опыт, вы подружились с правой и левой педалями и научились правильно трогаться, можете переходить на следующий уровень – так называемые «качели» или «ножницы». Этим способом пользуется большинство водителей со стажем, и происходит это «на автомате».

Исходное положение: коробка на нейтрали, автомобиль заведен.

  1. Выжимаем сцепление левой ногой, включаем передачу.
  2. Правую ногу ставим на газ, но не нажимаем на него.
  3. Плавно отпускаем левую ногу, и почувствовав вибрацию начинаем повышать обороты двигателя.

Если все сделано правильно – машина тронется с места.

4 способ: как трогаться в горку

Еще один распространенный страх всех начинающих водителей: как трогаться в горку на механике, при этом без отката, да еще и не заглохнуть. Когда на ровном месте все получается правильно, можно переходить к тренировкам на подъеме.

Главная сложность в том, что нужно не просто тронуться, по возможности плавно, но еще избежать отката автомобиля назад. На первых порах вам поможет ручной тормоз.

С ручным тормозом

Автомобиль фиксируется на подъеме затягиванием ручника, двигатель заведен, коробка на нейтрали.
  1. Левой ногой выжимается сцепление, включается первая передача.
  2. Правая нога давит на газ, чтобы обороты поднялись до 1500.
  3. Подводим (плавно отпускаем) педаль сцепления до рабочего хода. Признаком служит падение оборотов примерно до 1300-1200.
  4. В таком положении машина готова ехать в горку, удерживает ее только ручник. Медленно отпускаем его и начинаем движение.

Помните: чем больше уклон, тем тяжелее автомобилю тронуться с места, а значит и оборотов должно быть больше. Но не следует давать свыше 3000, и уж тем более крутить тахометр в красной зоне – можно легко сжечь фрикционные диски.

С рабочим тормозом

Лишь после того, как 10 из 10 раз вы правильно тронулись в горку с ручника (без отката и не заглохли), можно переходить к тренировке с рабочим тормозом. Вся сложность в том, что здесь необходимо иметь хороший контроль над всеми узлами автомобиля: слышать двигатель, видеть показания приборов. Почувствовать момент зацепления дисков можно по падению оборотов.

Автомобиль заведен, рычаг коробки в нейтральном положении, правая нога на тормозе.

  1. Выжимаем сцепление, включаем первую передачу продолжая удерживать тормоз.
  2. Начинаем плавно отпускать сцепление, до момента падения оборотов, после чего фиксируем ногу в этом положении.
  3. Быстро переносим правую с тормоза на газ, и плавно добавляя мощности, окончательно отпускаем левую педаль.

Начинайте на небольших уклонах, постепенно переходя на более крутые. Очень скоро вы научитесь трогаться плавно, улавливая нужный момент «игрой» педалями, и любой подъем будем вам под силу.

Советы начинающим

Как не заглохнуть

Если обороты падают резко, а машину сильно затрясло – необходимо либо добавить оборотов двигателю («дать газу»), либо немного усилить давление на педаль сцепления, но ни в коем случае не бросать ее окончательно.

Нет ничего страшного в том, что вы заглохли на горке, куда страшнее откатиться назад, ведь в реальных условиях высока вероятность того, что позади вас находится автомобиль. Просто вновь повторите правильно все предыдущие шаги: коробку на нейтраль, заведите машину и попытайтесь тронуться.

Как избежать рывков

Всегда проверяйте положение рычага переключения передач, характерный признак нейтрального положения – свободный ход вправо-влево. А еще лучше заводите автомобиль с выжатым сцеплением, это позволит избежать резкого рывка вперед, если вы вдруг забыли выключить передачу.

Не волнуйтесь

Помните: первое время ваш главный враг – волнение, не обращайте внимания на звуковые и световые сигналы нетерпеливых водителей, они просто забыли, как поначалу страшно и сложно трогаться на механике.

А когда станете опытным водителем, не забывайте, как тяжело новичку и будьте терпимее к тем, кто «тупит на дороге». Возможно он просто не научился еще трогаться правильно.

Мне нравится118Не нравится4
Что еще стоит почитать

Как водить автомобиль с механической коробкой передач: фото и видео

В США сегодня доля машин с механической КПП составляет менее 10%, поэтому у американского автолюбителя вождение транспортного средства на «механике» может вызывать определенные трудности. На постсоветском пространстве доля машин с механической коробкой передач гораздо выше, однако и у наших водителей езда на «механике» вызывает сложности. В этой статье мы расскажем вам о том, как водить машину с механической коробкой передач и ознакомим с основными правилами эксплуатации МКПП.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Особенности механической КП

МКПП (механическая коробка переключения скоростей) подразумевает ручное переключение передач водителем. Большая часть транспортных средств, оснащенных «механикой», имеют 4-5 передач (в зависимости от производителя) и одну скорость для движения задним ходом. Как же понять, где находится каждая передача и для чего они все необходимы? И как водить машину с механической коробкой передач?

Женщина за рулем
Педаль сцепленияНажимая на эту педаль, устройство в вашей МКПП предоставляет водителю возможность переключения скорости на нужную передачу. На «механике» переключение скоростей возможно исключительно с выжатой до упора педалью сцепления.
Нейтральная скоростьПри включении нейтрального положения коробки передач, вращающий момент от мотора перестает подаваться на ведущие колеса. Автомобиль не поедет, если на включенной «нейтралке» нажать педаль газа — так вы только услышите увеличение количества оборотов. С нейтральной передачи водитель может включить любую скорость. Разумеется, это касается и задней передачи.
Первая скоростьПредназначена для того, чтобы начать движение. На первой и второй передаче хорошо двигаться в пробке или в гору при плотном транспортном потоке.
Задний ходНемного отличается от остальных передач в «механике». Этот режим езды позволяет разгоняться намного быстрее, чем первая скорость, однако, если машина очень долго едет задним ходом, в МКПП может выйти из строя механизм переключения. Поэтому движение на задней передаче необходимо ограничить — как правило, она используется для парковки авто, поэтому задняя скорость не является средством основного передвижения.
Педаль газаДает возможность водителю в любом режиме использовать максимальный крутящий момент мотора. Осуществляя разгон на транспортном средстве с «механикой», водитель буквально может почувствовать каждую скорость.

Правила вождения

Рычаг механической КПП

Большинство водителей, начавших свой путь вождения транспортного средства с автоматической коробки передач, просто не могут «переключиться» на МКПП. Чего уже говорить о начинающих автолюбителях? Но после того, как человек попробует поездить с обоими видами коробок, у него не останется сомнений в том, что управлять машиной на «механике» гораздо приятнее.

В свою очередь, пересев с «механики» на АКПП, можно почувствовать большую легкость в управлении машиной, но и само вождение может показаться скучным без переключения передач. Предлагаем вам ознакомиться и воспользоваться основными правилами езды на автомобиле с механической КПП. Понять, как управлять автомобилем, может любой человек. Ниже представлена инструкция по вождению для «чайников».

Как завести автомобиль и начать движение

Итак, начинаем движение на авто с МКПП:

Выжимание сцепления перед переключением скорости
  1. Настройте положение сидения так, чтобы могли беспрепятственно выжать педаль сцепления, которая находится слева, рядом с тормозом.
  2. Затем выставьте рычаг МКПП на нейтральную передачу, заранее выжав сцепление. Это делается перед пуском двигателя. Внимание! Переключение режимов без выжатой педали сцепления недопустимо! Регулярно так делая, вы подвергаете МКПП авто выходу из строя.
  3. Теперь нужно завести двигатель, провернув ключ на стартере.
  4. Желательно прогреть двигатель до рабочей температуры. Если начинаете движение зимой, то первые две-три минуты, пока прогревается двигатель, не нужно отпускать педаль сцепления. Так, замерзшая трансмиссионная жидкость в коробке прогреется быстрее.
  5. Если заводите автомобиль с включенной скоростью, то ожидайте, что он сначала дернется, но не заведется. Не делайте так на стоянке или если спереди и сзади вас находятся другие транспортные средства, иначе это приведет пусть и к маленькому, но дорожно-транспортному происшествию.
  6. Чтобы транспортное средство начало движение, нужно поднять левую ногу со сцепления, а правой нажать на газ. Это делается в момент, когда обороты двигателя снижаются. Нужно научиться правильно балансировать педалями сцепления и газа. Может быть, придется потренироваться несколько десятков раз, прежде чем найдете «золотую середину». Чтобы авто не заглохло во время отпускания сцепления, у мотора должно быть достаточно оборотов — чтобы прибавить их, нажимайте «газ». Но сильно не усердствуйте, поскольку вам, как начинающему водителю, резкий старт рано осваивать.
Езда на автомобиле с МКПП

Помните! При включенном двигателе транспортное средство не поедет в двух случаях: если включено нейтральное положение МКПП и когда полностью выжато сцепление.

Как правильно тормозить

Правильное торможение на механической КПП подразумевает движение на скорости до завершения остановки. Еще в автошколе учат тому, что движение накатом (на нейтральном режиме) при управлении машины необходимо полностью исключить из каждодневной езды. Особенно в зимнее время года по снегу или по мокрому асфальту.

Торможение двигателем. Если нужно сбросить обороты мотора и остановиться в тяжелых погодных условиях (в гололед или дождь), нужно выполнить следующие действия:

  • отпускаем педаль газа;
  • медленно нажать педаль тормоза: забудьте про резкий тормоз при езде по гололеду — занос автомобиля обеспечен;
  • перед тем, как полностью остановиться, быстро выжать сцепления, иначе мотор заглохнет;
  • теперь можно включить нейтральную передачу и отпустить педали.

Торможение в сухую погоду. Если водителю нужно резко затормозить при движении по сухому асфальту, нужно выполнять следующие действия:

  • сначала полностью педаль газа отпустить;
  • затем нажмите педаль сцепления в пол;
  • потом жмете на тормоз, пока автомобиль не остановится;
  • когда авто стоит, включите «нейтралку» и уберите ноги с педалей;
  • не забудьте поставить транспортное средство на «ручник» (стояночный тормоз).
Занос автомобиля на снегу

Плавное торможение автомобилем. Для того чтобы сбросить скорость, притормозить, нужно:

  • отпустить педаль газа;
  • не трогая педаль сцепления, ненадолго нажать на тормоз. Это нужно делать очень плавно и осторожно: представьте, что общаетесь с прекрасным полом и боитесь ляпнуть лишнего. Так и с автомобилем — притормаживать нужно мягко;
  • когда скорость сброшена, выжмите сцепление и включите необходимую передачу.

Правила переключения передач

Чтобы правильно переключать режимы МКПП, нужно не забывать о том, что на газ следует жать плавно. В противном случае транспортное средство резко дернется вперед с пробуксовкой. Такое вождение не только вызовет повышенный износ резины, но также и увеличит нагрузку на мотор, чего делать не нужно. Движение на первой передаче можно продолжать до 20 км/час, после чего плавно выжать сцепление, переключить рычаг МКПП на вторую скорость и добавить газ.

Переключившись на вторую, нужно проехать какое-то время, чтобы водитель почувствовал себя уверенно и удобно при движении. Вы должны научиться чувствовать габариты авто по бокам и контролировать ситуацию на дороге при помощи боковых зеркал заднего вида. Повторите движение на второй передаче несколько раз, чтобы отточить навык старта авто и переключения режимов МКПП. Если делаете это уже на «автомате», то пора включать третью скорость.

Пробуксовка задних колес

Принцип переключения на третью скорость идентичен второй передаче, разница заключается в том, что, разгоняясь, нужно развить скорость в 40-50 км/час. Ровно так же осуществляется переключение четвертой и пятой передачи, только здесь, нужно взять больший разгон. Ориентируйтесь по тахометру, если он есть в авто. Оптимальнее всего переключать скорости при 2 500 — 3 000 оборотах/мин.

Учтите несколько правил:

  • переключаясь на третью, четвертую и пятую передачи, сцепление необходимо отпускать быстрее, чем при начале движения и при переключении с первой скорости на вторую;
  • если скорость езды высокая, то и тормозной путь будет длиннее;
  • включая режим четвертой передачи, машину нужно разогнать хотя бы до 60 км/час;
  • включая пятую передачу, скорость авто должна быть около 90 км/час.

Разумеется, для каждого авто есть инструкция по переключению режимов МКПП. Приведенные выше данные являются усредненными.

Видео от Михаила Нестерова «Торможение на автомобиле с механической КПП»

Вам пригодился этот материал? А как вы водите свой автомобиль? Поделитесь этим с нашими пользователями!

Как правильно тормозить на механике? Часть 1

В одной из прошлых статей я рассказал о том, как правильно тормозить, в общем и целом. Но для многих водителей остается открытым вопрос: «Как правильно тормозить на авто с механической коробкой передач?». И тут возникает много попутных вопросов: выжимать педаль сцепления или нет, включать нейтраль или нет, понижать передачи или тормозить на одной передаче и так далее. Поговорим…

Сразу уточню, в большей части статьи речь пойдет о служебном, штатном, повседневном торможении. В конце статьи я расскажу также и об экстренном торможении на механике. И для начала перечислю основные мысли из трех предыдущих статей: «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Минусы автомата».

Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)

2. Торможение:

  • торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
  • торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

 1. Должна быть включена передача.

 2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача

То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» правильно тормозить на передаче до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых. Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку. И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд 🙂 Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?). Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.

Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».

Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения! Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.

Должен быть запас тяги двигателя

Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.

Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя.

Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.

Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр. Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.

Зачем нужен крутящий момент при торможении?

Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет». Приведу пару примеров.

Уход от наезда сзади

Представим себе ситуацию: вы подъезжаете к повороту, собираетесь повернуть налево, включаете «поворотник» и начинаете тормозить. Ваша скорость была, скажем, 60 км/ч, вы ехали на IV передаче и на ней же тормозите. До начала торможения тахометр показывал что-то около 2000 об/мин, после чего стрелка ушла ниже по мере снижения скорости. Вдруг в зеркале заднего вида вы обнаружили быстро приближающийся к вам авто, который явно не успевает оттормозиться и норовит въехать вам в багажник, о чем даже нервно сигналит вам фарами и «гудком». Выход? Отказаться от поворота и проехать прямо, перестав тормозить и резко ускорившись. А на деле у вас все еще включена IV передача, тахометр показывает уже меньше 1500 об/мин, что означает полную потерю тяги мотора (даже в случае наличия турбины или дизельного двигателя). Вы судорожно топчите газ, но ничего не происходит, машина не ускоряется. Времени на переключение нет, да и какую передачу включить – тоже не понятно…

  

Переиграем ситуацию: вы тормозите и включаете пониженные передачи по мере снижения оборотов двигателя. И вот вы заметили летящий на вас сзади авто, а под рукой уже готова II передача, тахометр показывает 3000 об/мин, машина послушно реагирует на нажатие педали газа и вы резво уходите вперед, избегая столкновения.

Снос автомобиля

Или еще пример. Вираж дороги, вы оттормозились, вошли в поворот и уже на дуге поняли, что скорость слишком высока. И вот передние шины теряют сцепление с дорогой, траектория поворота распрямляется, а машина направляется на обочину встречной полосы…

   

Что же делать, если начался снос? Есть разные варианты, но наиболее приемлемый «гражданский» вариант – отпустить педаль газа, то есть применить торможение двигателем, тем самым, снизить скорость и дождаться, пока шины восстановят сцепление с дорогой. После чего продолжить движение в первоначально заданном направлении.

Как вы понимаете, если в повороте была включена нейтральная передача, описанный выше прием невозможен в принципе, поскольку на нейтрали автомобиль не управляется педалью газа. Далее, если передача все-таки включена, скажем, пятая, а скорость была 70 км/ч, то тахометр показывал бы точно меньше 2000 об/мин. Значит тяга мотора на минимуме, и торможение двигателем будет очень слабым.

Идеально, если на дуге скоростного поворота тахометр показывает 3000-3500 об/мин, что для 70 км/ч на большинстве машин соответствует третьей передаче. Тогда торможение двигателем даст явный эффект и с большей вероятностью позволит прекратить снос автомобиля и избежать ДТП.

И это только два примера из множества других, где может понадобиться экстренный разгон или торможение двигателем.

Крутящий момент и безопасность

Отсюда вывод: при снижении скорости включайте пониженные передачи, и тогда вы повысите безопасность своего движения. Включайте пониженную передачу каждый раз при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин на атмосферном бензиновом моторе, до 2000 на турбированном бензиновом моторе и до 1500 на дизельном моторе. Можно и при более высоких оборотах, это уже на ваше усмотрение. Но точно не при более низких, я здесь привожу нижние усредненные границы. Рекомендую вам уточнить значения максимального крутящего момента для вашей машины и при переключении передач отталкиваться от этого.

Особенно актуально включение пониженной передачи при движении в повороте, так как автомобиль на дуге намного менее устойчив, чем на прямой. Детали и практика – на курсах «Магия переключения передач», «Вождение по гоночной трассе» и «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Кстати, обратите внимание на тахометр вашего авто. Он пронумерован примерно до 7000 об/мин, если у вас бензиновый мотор, и тысяч до 5, если дизель. Задумайтесь, для чего-то же в машине предусмотрены такие высокие обороты? И вот вопрос: для чего, если среднестатистический водитель держит обороты в районе 1500-2000? Если вы относитесь к числу таких водителей, хороший повод задуматься о правильности манеры езды…

Что сначала: торможение или переключение передач?

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

  • для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
  • для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
  • для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

  • для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения!

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза. Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

Окончание следует…

Как быстро трогаться с места и не глохнуть

Как тронуться с первого раза на своем автомобиле

Подавляющему большинству начинающих автомобилистов кажется, что тронуться с места – это самая сложная, а значит самая главная задача всего процесса вождения.

Однако это вовсе не так, грамотное вождение в целом зависит от множества факторов, и не стоит переживать, если в начале водительской карьеры Вы будете ощущать некоторые проблемы. Главное перебороть психологический дискомфорт, который может возникать после череды неудачных попыток тронуться с места, особенно, когда дело происходит на оживленном перекрестке и сзади сигналят вовсю. Со временем процесс начала движения дойдет до автоматизма, особенно, если ездить на одном транспортном средстве и «прочувствовать» его.

Подавляющее большинство ошибок начинающих водителей, из-за которых автомобиль постоянно глохнет, по большому счету касается психологических факторов и отсутствия практики. Даже самый опытный водитель может заглохнуть, впервые сев за руль новой машины. Однако в отличие от новичка он не запаникует, и спокойно повторит попытку, тогда как дилетант будет судорожно выжимать все педали подряд.

Трогаемся на дороге без уклона

Рассмотрим алгоритм действий, являющийся универсальным для всех автомобилей с механической коробкой передач:

1. Предположим, что мы стоим на перекрестке, и загорается зеленый сигнал светофора. Выжимаем до упора педаль сцепления левой ногой и включаем первую передачу.

Практически во всех автомобилях на рычаге КПК есть схематический рисунок переключения передач. Если Вы находитесь за рулем автомобиля, Вы уже должны знать его.

2. Плавно отпускаем педаль сцепления, одновременно понемногу добавляя оборотов, не спеша нажимая на педаль газа правой ногой.

3. Нельзя бросать сцепление, как только автомобиль тронулся с места.
Сцепление нужно отпускать плавно, пока педаль не отойдет на 2/3 и машина не поедет, а после этого педаль сцепления можно отпускать полностью.

Не стоит выжимать педаль газа в пол, в таком случае колеса начнут пробуксовывать.

 

Как трогаться на подъем без ручника и не глохнуть

Предлагаю Вашему вниманию несколько видео, в которых даются рекомендации по троганию в горку без ручника.

Обратите внимание на работу с педалью сцепления, — как работает нога.

В некоторых видео говорится о том, что в начале нужно отпускать сцепление, а затем переносить ногу на газ, но здесь Вы найдете третий способ.

Следующее видео будет хорошим дополнением.

Еще о трогании на подъем

Каждый автомобилист может столкнуться с ситуацией, когда нужно тронуться с места на подъеме. Главная проблема для новичка заключается в откате автомобиля назад. В автошколе дают порог отката не более 5 см, в жизни лучше так же его придерживаться. Что бы не допустить отката, во время старта нужно добавить оборотов, оптимально около 2-ух тысяч.

Когда же наступает момент сцепления, при котором автомобиль начинает движение?
В каждой марке транспортного средства он индивидуален, придется поэкспериментировать.

Источник: Дмитрий Поляков специально для сайта «За руль после 30″
 

Техника правильной езды на машине. Как научиться ездить на мкпп — советы для начинающих водителей. Заезд в гараж

В США сегодня доля машин с механической КПП составляет менее 10%, поэтому у американского автолюбителя вождение транспортного средства на «механике» может вызывать определенные трудности. На постсоветском пространстве доля машин с механической коробкой передач гораздо выше, однако и у наших водителей езда на «механике» вызывает сложности. В этой статье мы расскажем вам о том, как водить машину с механической коробкой передач и ознакомим с основными правилами эксплуатации МКПП.

[ Скрыть ]

Особенности механической КП

МКПП (механическая коробка переключения скоростей) подразумевает ручное переключение передач водителем. Большая часть транспортных средств, оснащенных «механикой», имеют 4-5 передач (в зависимости от производителя) и одну скорость для движения задним ходом. Как же понять, где находится каждая передача и для чего они все необходимы? И как водить машину с механической коробкой передач?

Педаль сцепления Нажимая на эту педаль, устройство в вашей МКПП предоставляет водителю возможность переключения скорости на нужную передачу. На «механике» переключение скоростей возможно исключительно с выжатой до упора педалью сцепления.
Нейтральная скорость При включении нейтрального положения коробки передач, вращающий момент от мотора перестает подаваться на ведущие колеса. Автомобиль не поедет, если на включенной «нейтралке» нажать педаль газа — так вы только услышите увеличение количества оборотов. С нейтральной передачи водитель может включить любую скорость. Разумеется, это касается и задней передачи.
Первая скорость Предназначена для того, чтобы начать движение. На первой и второй передаче хорошо двигаться в пробке или в гору при плотном транспортном потоке.
Задний ход Немного отличается от остальных передач в «механике». Этот режим езды позволяет разгоняться намного быстрее, чем первая скорость, однако, если машина очень долго едет задним ходом, в МКПП может выйти из строя механизм переключения. Поэтому движение на задней передаче необходимо ограничить — как правило, она используется для парковки авто, поэтому задняя скорость не является средством основного передвижения.
Педаль газа Дает возможность водителю в любом режиме использовать максимальный крутящий момент мотора. Осуществляя разгон на транспортном средстве с «механикой», водитель буквально может почувствовать каждую скорость.

Правила вождения


Большинство водителей, начавших свой путь вождения транспортного средства с автоматической коробки передач, просто не могут «переключиться» на МКПП. Чего уже говорить о начинающих автолюбителях? Но после того, как человек попробует поездить с обоими видами коробок, у него не останется сомнений в том, что управлять машиной на «механике» гораздо приятнее.

В свою очередь, пересев с «механики» на АКПП, можно почувствовать большую легкость в управлении машиной, но и само вождение может показаться скучным без переключения передач. Предлагаем вам ознакомиться и воспользоваться основными правилами езды на автомобиле с механической КПП. Понять, как управлять автомобилем, может любой человек. Ниже представлена инструкция по вождению для «чайников».

Как завести автомобиль и начать движение

Итак, начинаем движение на авто с МКПП:


Выжимание сцепления перед переключением скорости
  1. Настройте положение сидения так, чтобы могли беспрепятственно выжать педаль сцепления, которая находится слева, рядом с тормозом.
  2. Затем выставьте рычаг МКПП на нейтральную передачу, заранее выжав сцепление. Это делается перед пуском двигателя. Внимание! Переключение режимов без выжатой педали сцепления недопустимо! Регулярно так делая, вы подвергаете МКПП авто выходу из строя.
  3. Теперь нужно завести двигатель, провернув ключ на стартере.
  4. Желательно прогреть двигатель до рабочей температуры. Если начинаете движение зимой, то первые две-три минуты, пока прогревается двигатель, не нужно отпускать педаль сцепления. Так, замерзшая трансмиссионная жидкость в коробке прогреется быстрее.
  5. Если заводите автомобиль с включенной скоростью, то ожидайте, что он сначала дернется, но не заведется. Не делайте так на стоянке или если спереди и сзади вас находятся другие транспортные средства, иначе это приведет пусть и к маленькому, но дорожно-транспортному происшествию.
  6. Чтобы транспортное средство начало движение, нужно поднять левую ногу со сцепления, а правой нажать на газ. Это делается в момент, когда обороты двигателя снижаются. Нужно научиться правильно балансировать педалями сцепления и газа. Может быть, придется потренироваться несколько десятков раз, прежде чем найдете «золотую середину». Чтобы авто не заглохло во время отпускания сцепления, у мотора должно быть достаточно оборотов — чтобы прибавить их, нажимайте «газ». Но сильно не усердствуйте, поскольку вам, как начинающему водителю, резкий старт рано осваивать.

Помните ! При включенном двигателе транспортное средство не поедет в двух случаях: если включено нейтральное положение МКПП и когда полностью выжато сцепление.

Как правильно тормозить

Правильное торможение на механической КПП подразумевает движение на скорости до завершения остановки. Еще в автошколе учат тому, что движение накатом (на нейтральном режиме) при управлении машины необходимо полностью исключить из каждодневной езды. Особенно в зимнее время года по снегу или по мокрому асфальту.

Торможение двигателем. Если нужно сбросить обороты мотора и остановиться в тяжелых погодных условиях (в гололед или дождь), нужно выполнить следующие действия:

  • отпускаем педаль газа;
  • медленно нажать педаль тормоза: забудьте про резкий тормоз при езде по гололеду — занос автомобиля обеспечен;
  • перед тем, как полностью остановиться, быстро выжать сцепления, иначе мотор заглохнет;
  • теперь можно включить нейтральную передачу и отпустить педали.

Торможение в сухую погоду. Если водителю нужно резко затормозить при движении по сухому асфальту, нужно выполнять следующие действия:

  • сначала полностью педаль газа отпустить;
  • затем нажмите педаль сцепления в пол;
  • потом жмете на тормоз, пока автомобиль не остановится;
  • когда авто стоит, включите «нейтралку» и уберите ноги с педалей;
  • не забудьте поставить транспортное средство на «ручник» (стояночный тормоз).

Плавное торможение автомобилем . Для того чтобы сбросить скорость, притормозить, нужно:

  • отпустить педаль газа;
  • не трогая педаль сцепления, ненадолго нажать на тормоз. Это нужно делать очень плавно и осторожно: представьте, что общаетесь с прекрасным полом и боитесь ляпнуть лишнего. Так и с автомобилем — притормаживать нужно мягко;
  • когда скорость сброшена, выжмите сцепление и включите необходимую передачу.

Правила переключения передач

Чтобы правильно переключать режимы МКПП, нужно не забывать о том, что на газ следует жать плавно. В противном случае транспортное средство резко дернется вперед с пробуксовкой. Такое вождение не только вызовет повышенный износ резины, но также и увеличит нагрузку на мотор, чего делать не нужно. Движение на первой передаче можно продолжать до 20 км/час, после чего плавно выжать сцепление, переключить рычаг МКПП на вторую скорость и добавить газ.

Переключившись на вторую, нужно проехать какое-то время, чтобы водитель почувствовал себя уверенно и удобно при движении. Вы должны научиться чувствовать габариты авто по бокам и контролировать ситуацию на дороге при помощи боковых зеркал заднего вида. Повторите движение на второй передаче несколько раз, чтобы отточить навык старта авто и переключения режимов МКПП. Если делаете это уже на «автомате», то пора включать третью скорость.


Принцип переключения на третью скорость идентичен второй передаче, разница заключается в том, что, разгоняясь, нужно развить скорость в 40-50 км/час. Ровно так же осуществляется переключение четвертой и пятой передачи, только здесь, нужно взять больший разгон. Ориентируйтесь по тахометру, если он есть в авто. Оптимальнее всего переключать скорости при 2 500 — 3 000 оборотах/мин.

Учтите несколько правил:

  • переключаясь на третью, четвертую и пятую передачи, сцепление необходимо отпускать быстрее, чем при начале движения и при переключении с первой скорости на вторую;
  • если скорость езды высокая, то и тормозной путь будет длиннее;
  • включая режим четвертой передачи, машину нужно разогнать хотя бы до 60 км/час;
  • включая пятую передачу, скорость авто должна быть около 90 км/час.

Разумеется, для каждого авто есть инструкция по переключению режимов МКПП. Приведенные выше данные являются усредненными.

Видео от Михаила Нестерова «Торможение на автомобиле с механической КПП»

Вам пригодился этот материал? А как вы водите свой автомобиль? Поделитесь этим с нашими пользователями!

Свои первые уроки по вождению следует начинать с выполнения упражнений при выключенном двигателе, предварительно подготовив и отрегулировав водительское место. Лишь освоив как следует органы управления автомобилем, можно запускать двигатель и трогаться с места, причем обязательно в присутствии инструктора по вождению либо просто опытного водителя. Обо всем этом мы и поговорим в данной статье.

Посадка в автомобиль
Первое, что вы должны научиться делать — это освоить правильную посадку в автомобиль. На первый взгляд, это очень просто: открывай дверцу да и садись на свое место! Но здесь есть несколько тонкостей, о которых знают далеко не все новички.
Подходить к машине надо со стороны водительской двери, которую следует открывать левой рукой. Если вы попробуете сделать это правой рукой — вы просто не сможете сесть в автомобиль, точнее — для этого придется делать множество ненужных и лишних движений.

Кстати, «чайники» иногда пытаются так сесть в машину, что непонятно — как вообще нормальный человек может такое сообразить. Один пробует проникнуть в автомобиль спиной, другой — садится в машину сначала головой, затем — остальным телом, после чего не знает, как повернуться, чтобы принять нормальную позу, и т.п. Правильно же это делается так: откройте водительскую дверь, и правую ногу направьте в область педали газа, после чего садитесь на сиденье. Не забудьте плотно закрыть дверь, потому что если она откроется во время езды, то это может стать причиной аварии, причем виновным будете признаны вы.

После посадки следует удобно сесть и отрегулировать водительское место «под себя» так, чтобы чувствовать себя за рулем максимально комфортно.
Расположение водителя на рабочем месте
Уже в самом начале обучения необходимо выработать умение принимать правильную водительскую позу. Если вы сразу привыкнете садиться в машину неправильно, то потом переучиться будет крайне сложно. Знайте, что неправильная водительская поза является причиной быстрой утомляемости, что, в свою очередь, отрицательно отражается на безопасности езды.

В общих чертах правильную водительскую позу можно описать так.
— Спина плотно прилегает к спинке сидения и расположена почти вертикально (с небольшим наклоном).
— Руки слегка согнуты в локтях, большие пальцы плотно держат обод рулевого колеса, обхватывая его.
— Ноги слегка выдвинуты вперед и не касаются рулевого колеса при постановке ступней на педали.
— Когда ноги находятся в нормальном положении, подколенные впадины расположены в 3- 5 см от переднего края подушки сидения.
— Зеркала заднего вида отрегулированы таким образом, что водитель видит пространство сзади и слева от автомобиля, не поворачивая при этом головы.
В первую очередь необходимо отрегулировать положение водительского сиденья «под себя». В любой машине это осуществляется путем его продольного перемещения, а также корректировкой наклона спинки — для этого существуют специальные механизмы регулировки. Кстати, езда на машине с неработающими данными механизмами запрещается.

Регулируя водительское место, помните, что ногами вы должны свободно доставать до педалей, при этом в коленях они должны быть согнуты под небольшим углом независимо от положения педалей.
Руки должны удобно лежать на руле, для чего следует выполнить соответствующую регулировку спинки сиденья. Не стоит забывать, что в локтевом суставе руки должны быть согнуты лишь немного — иначе вы будете испытывать затруднения при повороте рулевого колеса.
Отрегулировав водительское сидение, поработайте педалями, поочередно включите каждую передачу (причем выполните это несколько раз), покрутите руль — не исключено, что нужно будет еще немного подкорректировать свою позу.
Помните, что заниматься регулировкой водительского сиденья при движении автомобиля категорически запрещено.
Если вы слишком близко придвинули водительское сиденье к рулевому колесу, то будете вынуждены сильно сгибать ноги и руки соответственно в коленном и локтевом суставах. Это сильно мешает свободе действий, и не позволяет быстро манипулировать органами управления транспортного средства при возникновении такой необходимости.
Если же вы слишком отодвинетесь назад от органов управления, то вам придется постоянно «подтягиваться» вперед, используя для этого руль. Ваша спина лишится постоянной опоры, и все время будет находиться в напряжении. Руки также постоянно будут напряжены, так как вам придется с их помощью либо подтягиваться ближе, либо удерживаться на подходящем расстоянии. Разумеется, эффективно и безопасно управлять автомобилем в таком положении вы не сможете.
При слишком сильном наклонении назад спинки сиденья у вас будут постоянно напряжены нижняя часть позвоночника (уже в скором времени его будет «ломить»), а также мышцы шеи и рук. Это также станет причиной вашей быстрой утомляемости.

После этого отрегулируйте зеркала заднего вида. Следует установить их так, чтобы в салонном зеркале целиком помещалось заднее стекло автомобиля, а в боковом — отображалась боковая часть автомобиля по касательной.
Затем удостоверьтесь, что поза вами выбрана правильно. Для этого, не наклоняясь и прислонившись к спинке сидения, установите правой рукой рычаг коробки переключения передач в положение, которое больше всего удалено от водителя (как правило, это третья или пятая передача, в некоторых машинах — задняя). В то же время левую руку держите на верхней части руля: в таком положении вы не должны испытывать дискомфорта.
Подголовник следует установить так, чтобы его верхняя часть находилась примерно на уровне верхней части вашего уха.

Помните важное правило: при принятии правильной водительской позы вес вашего тела должен восприниматься только сиденьем. Ноги и руки должны быть полностью разгружены. Вы можете использовать руль в качестве дополнительной точки опоры для рук — это предотвращает усталость мышц. Но в любом случае держать руль нужно достаточно крепко, дабы он не выскочил из рук в самый неподходящий момент (например, при движении по разбитой грунтовой дороге).
Знайте: если у вас возникает подсознательное желание сесть поудобнее — значит, вы занимаете неправильную позу (плохо отрегулировано сиденье, и т.д.).

Выполнение упражнений при выключенном двигателе
Перед тем как приступать к практической езде, попрактикуйтесь работать с органами управления при неработающем моторе. Так вы получите основные навыки манипулирования ими, сможете отработать основные методы управления, освоите координацию движений. А если вы, едва сев в автомобиль, сразу заведете его и попробуете поехать — это приведет к быстрой поломке сцепления или коробки переключения передач (именно эти механизмы новички «хоронят» в первую очередь).
Перед началом тренировки обязательно удостоверьтесь в том, что машина стоит на «ручнике». В противном случае не исключено самопроизвольное начало движения автомобиля.

Итак, займите свое место, положите руки на рулевое колесо, ноги поставьте на педали. Поработайте рулевым колесом вправо-влево, подайте звуковой сигнал. Поверните рулевое колесо до упора в одну сторону, выйдите и посмотрите на положение колес, затем проделайте то же самое в другую сторону, после чего верните руль в исходное положение.
Кстати, в каждую сторону рулевое колесо поворачивается на полтора полных оборота (т.е. на 360 градусов + 180 градусов).

Теперь последовательно понажимайте каждую педаль, «прочувствуйте» их. Не забывайте, что левой ногой разрешается работать только с педалью сцепления, а правой ногой — с педалями тормоза и газа. Учтите, что при выключенном двигателе педаль тормоза будет довольно тугой, поскольку не работает вакуумный усилитель тормозов. Кстати, то же самое касается и руля — он будет проворачиваться с трудом, поскольку гидроусилитель рулевого управления работает только при работающем моторе.

Потренируйтесь работать с переключателями указателей поворотов. Для большей наглядности включите зажигание — тогда вы будете слышать и видеть, как работают включенные указатели (на приборном щитке будет мигать индикатор, и будут слышны соответствующие щелчки). Заметьте — включенный «поворотник» отключается автоматически при возврате руля в исходное положение. Такой механизм имеется в любом автомобиле для того, чтобы водитель не отвлекался при завершении маневра.

После этого поработайте с габаритными огнями, а также ближним и дальним светом фар. Желательно проводить тренировку так, чтобы вы видели работу световых приборов на каком-либо объекте (забор, стена, и т.п.). Обязательно выключите все световые приборы по завершении тренировки — иначе ваш аккумулятор быстро разрядится.

Теперь можно приступать к изучению коробки переключения передач. Поочередно переводите рычаг в положение, соответствующее каждой передаче, причем поначалу выполняйте упражнение без использования педали сцепления (ведь при неработающем моторе передачи переключаются независимо от ее положения). Не забывайте про заднюю передачу, запомните нейтральное положение рычага переключения передач: у него будет большой свободный ход, и находиться рычаг будет напротив третьей и четвертой передачи. Попросту говоря, если из «нейтралки» вы направите рычаг прямо вперед — включите третью передача, а прямо назад — четвертую.
Для включения первой передачи переместите рычаг влево, а затем — вперед. Вторая передача включается так: рычаг нужно переместить влево, после чего — назад. Для включения пятой передачи рычаг из нейтрального положения переводится направо, а затем — вперед (т.е. пятая передача — это зеркальное отражение первой).
Задняя передача на разных машинах она включается по-разному, поэтому либо посмотрите руководство по эксплуатации автомобиля, либо проконсультируйтесь с более опытным водителем.

Если вы усвоили расположение передач и более-менее научились манипулировать рычагом — попереключайте передачи, работая одновременно педалями газа и сцепления. Помните, что все движения необходимо отработать до полного автоматизма.
Затем приступайте к выполнению следующего упражнения. Переведите рычаг в положение, соответствующее задней передаче, обернитесь назад и представьте, что сейчас вам необходимо двигаться задним ходом (при этом помните о педалях сцепления и газа). При езде задним ходом рулевое колесо поворачивается в сторону движения. Другими словами, если вам нужно двигаться вправо — то и рулевое колесо поворачивайте вправо, если вы желаете двигаться влево — рулевое колесо поверните влево.
Изучив основные действия и движения при неработающем моторе, можно заводить двигатель, трогаться и попробовать проехать какое-то расстояние.

Пробуем плавно тронуться с места
Самая известная ошибка «чайников» — попытка запустить мотор сразу после посадки в машину. Во-первых, неправильно выбранная поза приведет к быстрой усталости, а в неотрегулированные зеркала вы ничего не увидите. Во-вторых, перед тем как завести двигатель нужно убедиться в том, что рычаг коробки переключения передач стоит на «нейтралке» — иначе сразу после включения стартера автомобиль может сильно дернуться и «налететь» на препятствие (другая машина, бордюр, стена гаража, самый плохой вариант — человек). Такое происходит, если машина стояла на включенной передаче с одновременно опущенным «ручником» (т.е. стояночный тормоз не работал).
Поэтому в первую очередь позаботьтесь о том, чтобы принять удобную позу (об этом мы уже говорили выше), а также проверьте положение зеркал заднего вида: они должны обеспечивать максимально возможный обзор.
После этого поставьте машину на «ручник» (если, разумеется, стояночный тормоз не отключен). Это предотвратит неожиданное или самопроизвольное начало движения, например, при ошибочном включении стартера при включенной передаче, и т.п.
Если машина стоит «на передаче» — переведите рычаг в нейтральное положение.
Убедившись, что все в порядке, включайте стартер и заводите мотор. Нормальным считается, если двигатель начнет работать примерно в течение одной секунды после включения стартера. Как только мотор завелся — немедленно выключайте стартер (т.е. просто отпустите ключ зажигания, и замок зажигания автоматически примет работе положение).

При запуске мотора в холодную погоду (например, при сильном морозе) рекомендуется перед включением стартера выжать до упора сцепление (даже если вы точно знаете, что машина стоит на «нейтралке»). Этот нехитрый способ облегчает запуск двигателя. Да и вообще — многие водители перед запуском мотора выжимают сцепление, страхуясь от дергания автомобиля в том случае, если он стоял «на передаче».
Перед троганием с места обязательно посмотрите вперед, по бокам и назад, причем используйте не только зеркала заднего вида, но и не ленитесь оглянуться (особенно если это происходит во дворе и тем более — если вы начинаете движение задним ходом). Это поможет вам убедиться в отсутствии помех для движения (автомобилей, пешеходов, животных, и др.). Пренебрежение этим правилом часто становится причиной серьезных ДТП.

Перед началом движения включите указатель левого поворота, чтобы оповестить других участников движения о вашем предстоящем маневре.
Затем полностью выжмите сцепление и включите первую передачу (именно с нее нужно начинать движение). Удерживая педаль сцепления нажатой, снимите машину с «ручника» и положите правую руку на руль.
После этого опять убедитесь в отсутствии препятствий и помех для начала движения. Не забывайте, что перед началом движения вы должны уступить дорогу попутным транспортным средствам. Если все в порядке — плавно начинайте отпускать педаль сцепления, обращая внимание на работу двигателя. Как только вы заметили, что его обороты начинают снижаться — значит, сцепление начинает «схватывать». Сейчас следует ненадолго задержать педаль сцепления в данном положении, и одновременно добавить газ. Если вы все сделали правильно, то машина начнет движение, а вам следует полностью (плавно!) отпустить педаль сцепления, усилив давление на педаль газа.

После того как вы начали движение и немного проехали, остановитесь: увлекаться пока не следует, ведь пока наша цель — научиться трогаться, и мы ее достигли. Поэтому включите указатель правого поворота, отпустите педаль газа и, нажимая на педаль тормоза, снижайте скорость движения автомобиля. После этого полностью выжмите сцепление и переместите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отпустив педаль сцепления, нажимайте педаль тормоза до полной остановки. Ну а затем — поставьте машину на стояночный тормоз, выключите указатель правого поворота и заглушите двигатель.

Перед каждой остановкой смотрите в зеркала заднего вида, особенно в правое (при его наличии), а также оглянитесь по сторонам. Эта простая мера предосторожности предотвратит возможное столкновение при наличии сзади и по бокам попутных автомобилей, движущихся в непосредственной близости от вас.

Окончив обучение в автошколе, в Америке экзамен на с механической и автоматической коробкой передач сдают по отдельности. То есть вы имеете возможность получить права на вождение машины с АКПП или МКПП на выбор. Постепенно такое нововведение входит и в наши автошколы. Однако это пока, скорее, исключение, чем правило. Поэтому многие по старинке обучаются на автомобилях с механической коробкой передач. И пусть считается но навыки вождения транспортного средства на МКПП еще никому не помешали.

Что представляет собой механическая коробка передач

Для начала стоит отметить, что выделяют два основных метода передачи вращающего момента от двигателя к колесам. Этот процесс может происходить через МКП или механика) и автоматическую (АКПП, АКП или автомат).

Чтобы транспортное средство служило верой и правдой долгие годы, каждый уважающий себя водитель обязан знать правила вождения автомобиля с механической коробкой передач. Ведь это не только увеличит срок работы вашей машины, но также в случае поломки вы будете иметь представление, что произошло с авто, и сможете правильно объяснить ситуацию специалисту.

Механическая КП — это вид на которой водитель самостоятельно осуществляет ступенчатое изменение В стандартной МКПП для выбора скорости имеется рычаг переключения. При помощи его у водителя есть возможность в любую секунду включить необходимую передачу (исключением является задняя, так как воспользоваться ею возможно лишь после снятия специального предохранителя). В зависимости от марки и модели автомобиля меняется местоположение рычага и системы привода.

В зависимости от того, какое количество раз меняется крутящий момент, МКПП делится на:

  • четырехступенчатую;
  • пятиступенчатую;
  • шестиступенчатую;
  • семи-, восьми — и так далее.

Также выделяют трехвальную и двухвальную. Последняя МКПП используется в переднеприводных автомобилях, а первая — в заднеприводных. На рычаге коробки передач обычно указывается схема расположения скоростей. Это отличная подсказка для начинающего водителя. При переключении передач главное — помнить, что они должны сменяться последовательно, в ином случае ничего не выйдет.

Теория вождения автомобиля с механической коробкой передач

Учась в автошколе, каждый студент изучает Эти знания обязательно должны быть у любого водителя. Также на занятиях разбирается теория вождения автомобиля с механической коробкой передач. В некоторых автошколах уже имеется возможность выбора обучения — на АКПП или МКПП. Как показывает практика, на сегодняшний день лучше выбрать изучение механической. Несомненно, она сложнее, чем автомат. Однако, выучив механику, с АКПП вы справитесь на раз-два. Ведь пересесть на автомат вы сможете в любое время, и это не составит труда. А вот с автоматической коробки перейти на МКПП сложнее, ведь, по сути дела, вы будете учиться заново управлять машиной.

Основы вождения автомобиля с механической коробкой передач учащийся получает на практических занятиях в автошколе. На них отрабатываются всевозможные маневры, а также в реальных условиях на дороге усваивается порядок переключения передач. Главные части, о которых должен помнить водитель, в коробке — это сцепление и набор шестерен. И чтобы автомобиль поехал, необходимо их правильно включить. Дабы начинающему было проще понять, сцепление схематически представляем в виде двух плотно прижатых друг к другу дисков. Для того чтобы выбрать необходимую шестеренку, требуется их развести. Это выполняется с помощью педали сцепления. И в разведённом состоянии ручкой переключения передач активизируется требуемая шестеренка.

Схема переключения передач

Многие уже опытные водители, впервые сев за руль, задавались вопросом о том, как переключать скорости на автомобиле с механической коробкой передач. Эта мысль покажется смешной после нескольких практических занятий. У каждого автомобиля свой индивидуальный предел, после которого следует переключать скорость. Нет универсальной схемы. Однако для простоты существует усредненный порядок переключения скоростей:

  • 1 передача — не свыше 20 км/ч.
  • 2 передача — в пределах 40 км/ч.
  • 3 передача — не свыше 60 км/ч.
  • 4 передача — в пределах 90 км/ч.
  • 5 передача — свыше 90 км/ч.

Еще раз напоминаем, что приведенный порядок переключения скоростей является классическим. Его нельзя использовать универсально на всех автомобилях. У каждого транспортного средства своя скорость переключения. Внимания требуют обороты двигателя. Нельзя, чтобы движение происходило на малых или чересчур больших. Следующую скорость требуется включить при показателях в 2500-3500 об./мин.

Движение по прямой

Изучаемая теория вождения автомобиля с механической коробкой передач выделяет езду по прямой, на спуске, подъем и задним ходом. Каждый тип передвижения стоит рассмотреть по отдельности.

Сев в автомобиль, первое, что нужно сделать, — внимательно осмотреть приборную панель, ручной тормоз и коробку передач. Рычаг переключения скоростей должен находиться в нейтральном положении. А ручник — снят. Педали расположены следующим образом: слева направо — сцепление, газ, тормоз. После того как все перечисленные выше действия выполнены, можно вставить ключ в замок зажигания. Аккуратно поворачиваете его в сторону. После считаете до трех. В этот короткий промежуток времени активизируется стартер и начинает работать двигатель. Через пару минут, которые необходимы для прогрева автомобиля, можно начинать движение. И тут главное — не заглохнуть («не исполнить козла»). Поэтому на первых порах не спешите никуда и делайте все размеренно.

Так как у нас преобладают леворульные автомобили, то последовательность действий будем рассматривать согласно такой конструкции. Левой ногой надавливаете на сцепление. Движение должно быть быстрым, а нажимать на педаль нужно до утапливания её в полик. С помощью правой руки переводите рычаг коробки передач на первую (то есть влево и вверх). Теперь левая нога плавно отпускает сцепление, а правая нажимает газ. Выполнить эти движения одновременно поможет мысленная визуализация. Представляйте, как диски сцепления соединяются, двигатель начинает потихоньку крутить колеса, и автомобиль трогается с места. Неопытный водитель должен научиться чувствовать момент, когда машина трогается, и следует постепенно добавлять газ. Сразу это не у всех получается, но с опытом этот навык появится.

На первой передаче, понятное дело, вы передвигаться вечно не будете, поэтому нужно освоить их переключение. Опытные автомобилисты по звуку определяют, когда необходимо их повысить или понизить, но так как у начинающих такого навыка нет, то на первых порах помощником будет служить тахометр. Как только обороты достигли значения в три тысячи (значение усреднено, у каждой модели авто цифра индивидуальна), нужно переключать на следующую передачу. Для этого вы постепенно отпускаете педаль газа и одновременно выжимаете сцепление. Пока автомобиль продолжает двигаться, вам следует переставить рычаг на вторую передачу. Здесь стоит обратить внимание, что его двигать можно только после того, как сцепление полностью выжато. После изменения передачи педаль аккуратно отпускается. Теперь прибавляете газ. Возможно, с первого раза у вас не получится выполнить все действия синхронно, и вы заглохнете. Не стоит по этому поводу беспокоиться. Так как не у всех получилось правильно переключить передачу даже с десятого раза. Не волнуйтесь, успокойтесь и попробуйте снова.

Поменяв передачу, уберите полностью ногу со сцепления. Специально по левую сторону от педали находится площадка. На неё удобно поставить ногу. Ведь если вы оставите её на педали, во-первых, она онемеет, а во-вторых, это приведет к поломке сцепления.

Движение на спуске

После того как вы научились плавно трогаться с места и двигаться по прямой, можно переходить к следующему вопросу — движению на спуске. Казалось бы, нет ничего проще, чем катиться с горки и легонько придавливать педаль тормоза. Однако это в корне неверно. Торможение должно производиться двигателем. Теория вождения автомобиля с механической коробкой передач гласит, что для этого нужно перейти на передачу ниже той, на которой двигались до этого. А также эта скорость не должна быть выше той, на которой вы станете ехать на подъем. Это условие требуется выполнить для того, чтобы автомобиль слишком не разгонялся, и у вас была возможность им управлять.

Движение на подъеме

Изучаемая теория вождения для начинающих при движении на подъем почти у всех не вызывает вопросов. Однако каждый, столкнувшись с данной ситуацией на практике, имеет трудности. Ведь неправильно выбранная скорость приведет к тому, что двигатель заглохнет. А особое внимание необходимо уделить информации о начале движения с места в гору. При подъеме на автомобиле с МКПП очень важно, чтобы он не поехал назад. Поэтому левой ногой до упора следует выжать сцепление. Синхронно с этим действием нужно включить передачу, поле чего нажать газ и плавно отпускать педаль сцепления. Какую передачу включать на подъеме? Ответ на данный вопрос зависит от условий дороги. При значительном расстоянии подъема необходимо выбрать вторую или третью передачу. А если подъем имеет повороты, отдайте предпочтение первой скорости, так как на таком участке дороги лучше замедлиться.

Движение задним ходом

Принцип вождения автомобиля с механической коробкой передач задним ходом прост. Разобравшись один раз, в последующем вы будете ездить без затруднений. Начнем с самой распространённой ошибки — включить заднюю передачу, дать газу, отпустить сцепление. И в итоге водитель получает автомобиль, двигающийся задом на большой скорости. Управлять транспортным средством таким образом крайне сложно. Секрет правильной езды задом необычайно прост — отказ от использования педали газа.

Для начала необходимо выжать педаль сцепления, а после включить заднюю передачу. В некоторых моделях автомобилей требуется поднять кольцо под ручкой переключения передач. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Поэтому если в вашей машине это именно так, аккуратно пальцами под набалдашником рычага приподнимаем кольцо. Затем с помощью зеркал определяете, куда требуется крутить руль, и прикидываете путь. Плавно отпускаете сцепление до тех пор, пока автомобиль не начнет двигаться. Полностью отпускать педаль нельзя ни в коем случае. Так, с не полностью отпущенным сцеплением вы медленно, но верно будете передвигаться задним ходом и сможете аккуратно выполнить или любой другой маневр. Иногда требуется замедлить задний ход автомобиля. Это намного проще, чем кажется на первый взгляд. Выполняется это с помощью сильного нажатия на сцепление. Таким образом, ваше транспортное средство перестанет двигаться назад.

Торможение

Алгоритм вождения автомобиля с механической коробкой передач при торможении имеет следующий вид:

  • Переместите правую ногу с педали газа на тормоз.
  • Нажимайте на неё с той силой, которая необходима (к примеру, при чрезвычайном торможении это должно быть резко и сильно).
  • При достижении скорости в десять километров в час автомобиль начнет вибрировать и немного трястись. Это означает, что пришло время выжать левой ногой сцепление.
  • Рычаг коробки передач переводите на нейтральную скорость.
  • Отпускаете все педали.
  • Автомобиль останавливается.

Испытание

После окончания занятий в автошколе учащегося ждут экзамены по вождению. Теория и практика сдаются по отдельности. С первой легко справляются большинство обучающихся. А вот с практикой у многих проблемы. Виной тому, скорее всего, нехватка тренировок, восполнить которые можно у вашего инструктора в автошколе, попросив дополнительные занятия.

Теоретическая часть экзамена сдается в виде теста на компьютерах. У каждого вопроса есть несколько вариантов ответов, один (в исключительных случаях — несколько) является верным. Практическая часть делится надвое — это автодром и город. С последним все предельно ясно. Вы за рулем автомобиля передвигаетесь по городу в условиях реального движения и выполняете указания экзаменатора. А автодром — это выполнение нескольких заданий. Завершив обучение в автошколе, будущий водитель сдает следующие упражнения на экзамене: параллельная парковка, въезд в гараж, подъем на эстакаду, змейка и разворот. Для правильного выполнения всех заданий, как видите, вам обязательно понадобятся знания о движении на автомобиле с механической коробкой передач в разных дорожных условиях.

Неопытным водителям следует запомнить некоторые тонкости вождения автомобиля с механической коробкой передач.

Чтобы не заглохнуть и понимать, как переключать передачи, нужно обязательно тренироваться. Для этого автомобиль необязателен. Присядьте на стул, вытяните ноги вперед так, будто вы находитесь в машине, и с упором на пятки поочередно поднимайте одну, а вторую опускайте, и наоборот. Ваши ноги должны двигаться одновременно. Тренировка должна выглядеть следующим образом: исходное положение — левая полностью стоит на полу, а правая поднята, но упирается пяткой. Теперь ваши ноги должны начать движение одновременно. Правая постепенно опускается, а левая — поднимается. Ноги должны занять обратное положение относительно исходного. После правую поднимаете, а левую опускаете. По окончании упражнения ноги должны занять исходное положение. Повторите движения несколько раз. После таких тренировок вы уже вряд ли заглохнете, сев за руль автомобиля.

Обратить внимание необходимо на несколько нюансов, а именно на включение пониженной и повышенной передач. Последняя включается после проезда перекрестка и завершения обгона. А пониженную передачу имеет смысл включить перед поворотами, пересечениями дорог и при обгоне. Данные действия позволят водителю иметь в запасе мощность для неожиданного маневра.

Теперь рассмотрим нейтральную скорость и спуск. Любой инструктор скажет, что при движении автомобиля с горы никогда не стоит включать эту скорость. Но у многих так и чешутся ручки да ножки использовать её при спуске. Они мотивируют эти действия экономией. Но её здесь нет и в помине. Это пережиток советских времен. А также эти действия недопустимы на мокром или скользком покрытии дороги. Ведь это грозит безопасности вашей и других участников дорожного движения.

Нюанс, о котором знают опытные водители при езде в гору, — правильный выбор передачи. Автомобилисты, подъехав к подъему, переключают скорость на одну передачу ниже. После двигаются в гору на разгоне. Когда автомобиль не тянет, не начинайте газовать, а переключитесь на более низкую передачу. Выученная на «отлично» теория вождения для начинающих является тем базисом, который необходим любому будущему автомобилисту. Все остальные навыки приобретаются только на практике.

Автомобиль — самое популярное в современной жизни средство передвижения. Однако езда на современных авто требует определённых навыков, которые приобретаются на курсах вождения (как правильно трогаться на «механике», например). Опытные эксперты-преподаватели посвятят вас в премудрости таинства укрощения стального коня.

Коробка-«автомат» — это просто

Учитывая современные тенденции мирового автомобилестроения, все больше машин, которые попадают к нам на рынок, оснащены автоматической коробкой передач. Такое техническое устройство в значительной мере упрощает весь процесс — от обучения до вождения.

Водителю не нужно осваивать сложные комбинации переключения рычагов и педалей, как это происходит в случае с механической коробкой. Он может полностью сосредоточить свое внимание на более важных аспектах обучения: ситуации на дороге, чтении знаков движения и т. п. Поэтому довольно большой процент современных потребителей покупает автомобиль именно с автоматической коробкой передач, чтобы не учиться, как ехать на «механике».

Коробка-«автомат» — это недешево

Но здесь нужно учитывать несколько малоприятных в финансовом плане нюансов. Во-первых, изначальная стоимость такой машины существенно больше по сравнению с точно такой же, но оснащённой механической коробкой передач. Причем уровень комфортабельности такого автомобиля может отличаться только этим моментом. Во-вторых, факт наличия в вашем авто автоматической коробки существенно отразится на показателях расхода топлива. И как бы вас ни убеждали в автосалоне в обратном, ссылаясь на современные топливные системы, все равно посещать бензоколонки вы будете намного чаще владельцев аналогичных машин на «механике».

Поэтому если вы хотите сэкономить на первоначальной цене, которую предстоит заплатить в автосалоне, и не нести дополнительных расходов на топливо в процессе эксплуатации, лучше остановиться на варианте авто с механической коробкой передач. Тем более что понять, как быстро трогаться на «механике», не так уж сложно.

«Механики» бояться — за рулем не сидеть

Многих пугает возможная сложность управления таким автомобилем. Попытаемся рассмотреть и развеять основные страхи, связанные с «механикой».

Самый сложный процесс, связанный с осваиванием механической коробки, заключается в моменте начала движения. «Как научиться трогаться на механике?» — в панике думают будущие водители, и выбирают машину с «автоматом».

Новичкам действительно довольно сложно научиться контролировать свои руки и ноги одновременно. А именно эти движения нужны, чтобы начать движение. Не стоит забывать и про дорожную обстановку, ее тоже необходимо контролировать, одновременно нажимая педали и переключая селектор коробки передач.

Шаг первый: помним о сцеплении

Итак, как научиться трогаться на «механике»? Начнём с запуска двигателя. Перед включением зажигания крайне важно убедиться в том, что ручка переключения передач находится в нейтральном положении. Для этого необходимо отжать крайнюю левую педаль, которая называется сцеплением, до упора. После этого правой рукой переведите кулису в нейтральное состояние.

Никогда не пытайтесь «поставить на нейтралку» с неотжатым сцеплением. Это может серьезно повредить коробку передач. Ваша левая нога практически всегда должна быть готова нажать на эту педаль. В этом заключается сущность управления механической коробкой.

Шаг второй: включаем передачу

Вы завели двигатель, и теперь готовы начать движение. Комбинация, которую вы проделываете затем, довольно проста. Левая нога выжимает педаль сцепления до упора, при этом правой рукой вы включаете первую передачу.

Желательно, чтобы в этот момент левой рукой контролировался руль вашего автомобиля. Итак, вы включили первую передачу. Напомним, что схема включения, как правило, расположена на рычаге переключения. Чтобы усвоить, как правильно трогаться на «механике», неплохо потренироваться включать передачи без включённого двигателя, доведя это действие до автоматизма.

Шаг третий: отпускаем сцепление, начинаем газовать

Передача включена, левая нога отжала сцепление. Следующее действие — постепенное отжатие педали сцепления. При медленном и плавном ходе отжимаемой педали автомобиль начинает медленное движение. В этот момент вы получаете ответ на вопрос о том, как плавно трогаться на «механике».

Здесь все зависит от настройки механизма сцепления конкретного автомобиля. Как правило, сцепление «подхватывает» в самом начале или в середине хода педали.

Когда автомобиль начал движение, правой ногой необходимо начинать нажатие педали газа. Именно начинать — это не случайная описка. В отличие от педалей сцепления и тормоза, педаль газа довольно чувствительна, и резкое ее нажатие может привести к остановке мотора. Поэтому правой ногой необходимо постепенно увеличивать обороты двигателя, а левой все больше отжимать педаль сцепления.

Ни в коем случае при начале движения нельзя резко бросать педаль сцепления. Это тоже может привести к незапланированной остановке двигателя или неприятным рывкам. Именно эти рывки, как правило, вызывают опасения у новичков, которые не знают, как правильно трогаться на «механике».

Согласованная работа обеих ног при нажатии педалей газа и сцепления является залогом плавного движения с места. Руки после переключения селектора КПП должны находиться на руле, а внимание быть сосредоточено на лобовом обзоре или зеркалах.

А как остановиться?

Когда вы освоите, как правильно трогаться на «механике», вспомните о торможении. В этом случае задействованы педали сцепления и тормоза. Для того чтобы остановить автомобиль, его надо снять с текущей передачи. Это достигается нажатием педали сцепления и переводом правой рукой селектора КПП в нейтральное положение. Потом следует нажать педаль тормоза. Если возникнет потребность в экстренном торможении, то его можно осуществить путем одновременного нажатия педалей сцепления и тормоза.

Многие водители думают, что ездить на автомобиле с механической коробкой передач очень сложно. Противоположное мнение у профессиональных водителях, которые никогда не сядут за автоматическую коробку. Мы дадим вам несколько советов, что бы научиться управлять автомобилем с механической коробкой передач.

    Показать всё

    Как переключать передачи?

    Вам нужно понять, принцип работы коробки передачи. Движение с коленчатого вала двигателя передается через ряд устройств, в которые входит и коробка передач. С помощью шестерен, расположенных в ней, двигатель может работать оптимально. Когда вы выжимаете сцепление, вы перестраиваете шестерни в другой режим езды. Для тренировки такого переключения, лучше всего подойдет не заведенный автомобиль. Вам следует отточить переключения до автоматизма. Помните, что сцепление нужно отпускать плавно, иначе автомобиль будет дергаться или даже заглохнет.

    Как водить?

    Сев за руль вы захотите тронуться с места. Сперва, вы должны проверить включена ли нейтральная скорость, завести машину, выжать сцепление и переключиться на первую передачу. Если вы хотите ехать назад, то включайте заднюю передачу. Для того, что бы придать обороты двигателю, отпускайте медленно сцепление и начинайте давить на газ. Когда вы начнете ехать, обороты двигателя будут падать, и машина может остановиться. Что бы это не произошло, удерживайте педаль газа, а когда обороты двигателя увеличатся, отпустите сцепление. При этом, старайтесь делать все четко и быстро, иначе вы можете ухудшить работу механизма сцепления.

    Переключение на ходу

    Переключать передачи следует в зависимости от скорости машины и оборотов двигателя. Так, 1-я скорость работает до 20 км в час, 2-я от 20 до 40, 3-я от 40 до 60, 4-я от 60, а 5-я от 90 и больше. Для того, чтобы переключить передачу на ходу, вам следует одновременно отпустить педаль газа и нажать на сцепление. Пока машина едет накатом, вы переключаете скорость, после чего плавно отпускаете сцепление и добавляете обороты. В зависимости от особенностей трансмиссии и двигателя, в каждом автомобиле оптимальный момент переключения разный. Так же вы можете упростить торможение. Для этого отпустите газ, и после того как обороты упадут, выжимайте сцепление и переключайтесь на передачу ниже.

    Парковка

    Пока вы не привыкнете к механике, лучше всего парковаться на самой маленькой скорости, придерживая при этом сцепление. Если что-то случиться, вы сможете выжать сцепление и нажать тормоз, предотвратив удар. Если вам потребуется быстро остановиться, вы можете даже выжимать тормоз без сцепления, машина в таком случае просто заглохнет.

    Ручной тормоз

    Если вы трогаетесь под горку, автомобиль с «механикой» может скатываться назад. В таких случаях следует использовать «ручник», или ручной тормоз. Если вы остановились на подъеме, вам следует выжать ручник и перейти на нейтралку. Когда вам потребуется начать движение, выжимайте сцепление, переключайтесь на первую передачу, после чего плавно отпускайте сцепление и потихоньку жмите на газ, когда вы ощутите, что диски сцепления будут соединяться, снимайте ручник.

    Удачных поездок! Надеемся, что помогли вам.

    Видео уроки

Как научиться правильно трогаться и тормозить на светофоре

Опытный водитель всегда знает, как правильно останавливаться на светофоре, чтобы не создавать аварийную ситуацию и не нарушать ПДД. Новички же нередко допускают грубые ошибки. Из-за запоздавшей реакции или неправильно выбранной техники есть риск столкновения с другим транспортным средством и даже вероятен наезд на пешехода. Специфика торможения зависит от типа коробки передач — на автомобилях с МКПП останавливаться на светофоре объективно сложнее.

Задачи аккуратного торможения

Казалось бы, что сложного в том, чтобы остановить машину перед светофором? Достаточно резко надавить на педаль тормоза. Однако, при этом нужно учитывать немало факторов: состояние дороги, климатические условия, плотность трафика, скорость движения и др. Если тормозить неаккуратно, это чревато:

  1. Дискомфортом и травмами пассажиров. Особенно это касается маленьких детей и пожилых людей. Сам водитель не просто привыкает к частым дерганьям машины, но и всегда их предвидит. Для пассажиров же каждый толчок будто «сюрприз», который может обернуться серьезными ушибами и даже переломами.
  2. Неконтролируемым проездом на красный свет по обледенелой дороге. Тормозить правильно важно всегда, но зимой особенно. При резком нажатии на педаль автомобиль по инерции продолжит движение по льду. Если сделать это не вовремя, велика вероятность встретиться с бампером впереди едущего авто или выехать на участок дороги с интенсивным движением. Каким бы опытным ни был водитель, экстренная остановка перед светофором в подобной ситуации невозможна.
  3. ДТП с участием автомобиля, едущего сзади. Другой водитель попросту не успеет отреагировать, если вы будете резко тормозить, и неизбежно протаранит машину.

Неправильная остановка на светофоре приведет к потере времени, нервов, денег, а в самых тяжелых ситуациях, и жизней. Поэтому всегда изучайте теорию, и безошибочно применяйте полученные знания на практике.

Торможение на АКПП

Останавливаться на светофоре, управляя автомобилем с АКПП, проще, чем на механике. Если последняя представлена разными скоростями, то автоматическая трансмиссия предусматривает несколько режимов. Это оптимальный вариант для начинающих водителей, особенно тех, кто регулярно ездит в городских условиях. Такими машинами легко управлять, и риск заглохнуть посреди перекрестка практически равен нулю.

Правильно остановиться на автомате — значит плавно нажать и отпустить педаль тормоза. Главное проконтролировать, чтобы в этот момент не был включен режим Drive. Последний предусматривает движение машины на скорости 20 км/ч. Держать ногу на тормозе следует до тех пор, пока светофор не изменит красный свет на зеленый. Тогда нужно плавно ее отпустить и следом нажать на газ.

Кроме стандартного способа существует еще один — замедлять ход до полной остановки двигателем. Он подходит для торможения на крутом спуске или в том случае, если отказали тормоза. Опытным водителям применить его просто, но справиться могут и новички, если учтут все рекомендации:

  • прежде чем начать спуск, переключить коробку передач в режим S;
  • если предстоит движение по очень крутому склону, можно использовать режим L;
  • для безопасного торможения двигателем в зимнее время также допускается дополнительное использование кнопки Hold, это снизит вероятность пробуксовки и сделает начало движения более плавным, без рывков.

Если с тормозной системой в целом проблем никаких нет, правильнее останавливаться на светофорах используя обычный тормоз. Это его прямое назначение, к тому же пользоваться одной педалью куда проще, чем переключаться из одного режима в другой.

Торможение с МКПП

Останавливаться на светофоре на механике чуть сложнее, но не настолько, чтобы новичок не справился. На занятиях в автошколе инструкторы всегда акцентируют внимание на том, что машина должна двигаться только с включенной передачей на коробке передач. Выбор передачи напрямую зависит от скорости, на которой двигалось транспортное средство и от последующего маневра. Для полной остановки авто на низкой скорости необходимо одновременно нажать на педаль сцепления и тормоза.

Довольно мало водителей, особенно с внушительным стажем, которые приемлют тормозить двигателем. Частое переключение КПП на понижение ускоряет износ самой коробки передач, утомляет водителя и увеличивает расход бензина в городских условиях. На дорогах с хорошим покрытием и в сухую погоду правильнее останавливать автомобиль одновременным нажатием двух педалей. При этом методе главное подобрать должное усилие и скорость. Первое зависит от технических особенностей авто, второе — от скорости его движения. Чем быстрее вы двигались, тем более резкой должна быть остановка.

Абсолютно каждый водитель должен освоить технику остановки перед светофором, чтобы не заглохнуть в самый неподходящий момент:

  • если прекратить давить на педаль газа, но оставить включенной 2 или 3 передачу, двигатель постепенно начнет замедлять транспортное средство;
  • чем ниже передача, тем быстрее машина остановиться — это нужно учесть при расчете времени полной остановки;
  • перед подъездом к светофору рекомендуется сразу перейти на пониженную передачу.

Водитель, который освоил данную технику, сможет затормозить практически в любой ситуации, а значит будет увереннее чувствовать себя на дороге. Педаль тормоза здесь фактически не используется. Даже если вдавить ее в пол, машина на включенной передаче от этого не остановится, а тормозная система может пострадать. Выжимать педаль целесообразно только в тот момент, когда машина уже едет на минимальной скорости. Совершив остановку перед пешеходным переходом, тормоз следует удерживать, чтобы по инерции не покатиться вперед.

Фиксировать автомобиль нужно всегда, как на регулируемом, так и на нерегулируемом перекрестке. Наибольшую опасность представляют участки с плотным трафиком движения и большими неровностями. Когда машины стоят друг к другу вплотную, едва заметный откат назад может стать причиной повреждения авто. При остановке перед светофором на подъеме или спуске для перестраховки можно использовать ручной тормоз. Это стопроцентная гарантия того, что транспортное средство останется неподвижным.

Снимать машину с ручника следует после начала движения, а не до того. Иначе пока вам удастся выжать сцепление и переключить передачу, бампер вашей машины уже «встретится» с капотом другого авто. Новичкам, которые совсем недавно сели за руль, лучше всего тормозить двигателем постепенно понижая передачу и фиксировать положение машины педалью тормоза. Для более опытных подойдет и одновременное нажатие двух педалей. Только так можно быстро остановиться при любой включенной передаче.

Правильный старт

Трогаться со светофора также нужно уметь, чтобы не допустить рывков или глушения двигателя. Обучаясь езде на автомобиле в автошколе большинство инструкторов рекомендуют начинать движение выжимая сцепление без участия педали газа. И этот метод эффективный, но только если дорога пустая, ровная и в хорошем состоянии. На оживленном участке, спуске или подъеме лучше пользоваться другими способами. Иначе есть риск не только заглохнуть, но и навлечь на себя гнев других водителей.

Трогаться на светофорах на механике значительно труднее, чем на автомате, так как здесь недостаточно отпустить педаль тормоза и выжать газ. Чтобы описать порядок действий, представим ситуацию, при которой авто стоит перед светофором на ручном тормозе, его двигатель включен, а ручка КПП зафиксирована в нейтральной передаче. Что необходимо сделать, чтобы безопасно и плавно тронуться с места:

  1. Нажать до упора педаль сцепления левой ногой.
  2. Одновременно включить правой рукой на КПП первую передачу.
  3. Снять машину с ручного тормоза.
  4. При необходимости включить поворотник.
  5. Медленно отпустить педаль сцепления.
  6. В момент схватывания поднажмите педаль газа — обороты на тахометре должны увеличиться.
  7. При достижении 1000-1500 оборотов в минуту можно начинать движение.
  8. Давление на «газ» не должно быть слишком сильным, для этого при вождении правильно надевать обувь с мягкой подошвой.
  9. Проехать около 3 метров, не отпуская до конца сцепление.
  10. Прекратить нажимать на педаль сцепления, выжать газ и переключить скорость в обычном режиме.

Как правило, новички перед светофором глохнут из-за чрезмерного выжимания педали газа. С этой проблемой сталкиваются все, и решается она только путем регулярной практики. К механике нужно привыкнуть, так же как и к своему, конкретному авто. Две разные марки машин могут сильно отличаться друг от друга в управлении.

Как распознать момент схватывания?

Чтобы не заглохнуть в попытках начать движение со светофора, необходимо научиться узнавать момент схватывания сцепления. В эту секунду двигатель начинает дергаться и опытный водитель определяет такое состояние безошибочно. Уловив момент, нужно плавно нажать на педаль газа и следовать описанной ранее инструкции. Если все будет сделано правильно, машина тронется без рывков и отката назад.

Изучать теорию о том, как тормозить и как трогаться важно и нужно. Но значительно важнее практика — пока знания не будут применены в реальной ситуации, научиться чему-либо невозможно. После пройденного обучения в автошколе и получения прав как можно больше уделяйте времени поездкам на авто. Начинайте с простых участков с неинтенсивным движением, и постепенно выезжайте на дороги с плотным трафиком.

[Руководство] Базовая механика, операции и физика мотоцикла

Это хорошая идея, чтобы попытаться изучить как можно больше, не только с навыками вождения, но и с механикой самого мотоцикла. Начать с самых основ — это ключ к выяснению решения проблемы, которая может возникнуть во время езды, в том числе с механическими поломками

Начальная точка: основные органы управления мотоциклом

Все мотоциклы будут иметь одинаковые основные элементы управления, однако важно свериться с руководством по эксплуатации, поскольку стили и расположение могут различаться в зависимости от марки и модели.

Изображение из советов по тестированию мотоциклов

1. Руль

  • Кнопка запуска (желтая на этом рисунке)
  • Выключатель двигателя (красная кнопка на этом рисунке)
  • Дальний/ближний свет, ближний свет (на некоторых моделях)
  • Дроссельная заслонка (иногда на решетках, иногда рядом с краном от двигателя) — только карбюраторные велосипеды
  • Сигнальные огни (у большинства есть переключатель, которым можно щелкнуть влево или вправо для подачи сигнала и нажать для отмены — другие модели имеют отдельные переключатели с каждой стороны панели и кнопку отмены — опять же, см. руководство пользователя вашего мотоцикла)
  • Звуковой сигнал
  • Дроссель (расположен на правой рукоятке)
  • Рычаг сцепления (левый рычаг руля)
  • Тормоз передний (правый рычаг руля)

Изображение с Quora

2.Рычаг переключения передач (расположен перед левой подножкой или левой половицей — в зависимости от модели). Это один из трех основных типов:

  • Типовой (схема передач начинается с 1-й передачи в самом низу и последовательно переключает 2,3,4,5,6 с нейтралью полущелчком между 1-й и 2-й передачей)

Изображение из центра верховой езды

  • Половая доска с переключателем пятки/носка. Та же схема переключения, что и в типичном стиле, однако.

Изображение с Aeromach

  • Стиль MotoGP с типичным переключением передач на однорычажном переключателе передач. Это меняет схему переключения передач на одну вверх, 5 вниз (поэтому переключайтесь вверх, чтобы перейти на 1-ю передачу), и это предназначено для облегчения переключения на более высокую передачу при выходе из поворота, чтобы ваша нога не находилась под переключателем, и уменьшая предел опирайтесь на гоночные велосипеды.

Изображение со страницы Sportbike Track Gear Youtube

  • Передний тормоз — самый мощный из двух тормозов, расположен с левой стороны руля

Изображение с мотоцикла Cruiser

  • Задний тормоз — в зависимости от размера и стиля велосипеда в этой статье описаны различные варианты его использования.Чтобы использовать его, просто поставьте правую ногу на рычаг и нажмите вниз.

Фото: Sport Rider

Примечание. На старых и/или карбюраторных мотоциклах есть несколько других элементов управления, о которых следует знать:

  1. Топливный кран (обычно слева прикреплен к карбюратору, где водитель может наклониться и переключить бензобак, чтобы дать немного больше газа, чтобы сразу добраться до станции
  2. Возможность Kickstarter (вы можете найти их больше на внедорожных велосипедах, чем на уличных).Сжатие рычага поворачивает кривошип двигателя и заставляет поршень создавать давление для воспламенения свечи зажигания, воспламенения топлива и создания мини-взрыва, который запускает двигатели.

Контрольный список перед поездкой: что нужно проверять перед каждой поездкой

Существует аббревиатура, используемая в различных профессиональных школах и во всей отрасли для проверки перед поездкой. Тщательную проверку рекомендуется проводить раз в год, а то и чаще, в зависимости от того, как часто ездят на велосипеде.Они используют аббревиатуру T-CLOCS .

T-CLOCS На что смотреть: Примеры проверки:

Т: Шины

Шины, колеса, тормоза:

— Состояние, давление воздуха

– Диски, подшипники, уплотнения, литые детали

– Функция

— Спицы, стук = ослаблено, звон = затянуто, требуется равномерное затяжение по всей длине

– Проверка деталей на предмет износа, трещин

— Функция — Работает ли каждый тормоз сам по себе и тормозит ли мотоцикл при медленном повороте (вероятно, давление в шинах — проверьте в холодном состоянии)

– Любая утечка или жужжание при вращении шин.

С: Элементы управления

Руль, трос, шланги, дроссельная заслонка, рычаги и педали

Состояние, маршрут и для рычагов и педалей: шарниры – Надлежащая смазка всех движущихся частей, стержни прямые, дроссельная заслонка свободно перемещается и закрывается со щелчком, для шлангов: порезы, утечки, трещины, вздутия, истирание и т. д., а также для кабелей: истирание, перегибы

L: Освещение и органы управления

Аккумулятор, проводка, переключатели, задние и сигнальные фонари, фары, отражатели и линзы

Состояние, работа — Работает, мигает правильно, проводка не перетерта/перегибов, все плотно и не дребезжит на велосипеде
O: Масло и другие жидкости Уровни и утечки

– Прокладки, уплотнители – проверить на герметичность

— Проверка цвета/уровня жидкостей

– Проверить наличие отложений в бачке охлаждающей жидкости

С: Шасси

Рама, подвеска, цепь/ремень, крепеж

Состояние, затяжка болтов и шплинтов, подшипников, втулок, передних/задних вилок и сальников, а для звездочек: натяжение, смазка и состояние зубьев

– Люфт в подшипниках, трещины или облупившаяся краска на раме

– Плавный ход, одинаковое давление воздуха; задняя навеска свободно перемещается

– Отсутствие трещин, сколов и заострений зубьев на звездочках

– Отсутствие чрезмерного ослабления, проверьте натяжение в самом плотном месте

S: Подставка(и)

Передние/центральные стойки

Состояние и хранение

– Трещины или изгиб в стойках

– Удержание пружин и достаточное натяжение, чтобы удерживать их положение

Как работает мотоцикл? Базовая механика и физика верховой езды

Мотоцикл рассчитан на два колеса, и из-за двух колес он рассчитан на наклон.Это, вероятно, близко к номеру один, если не , то причина номер один, по которой мы ездим, — это извилистые дороги.

Мотоцикл работает за счет собственного баланса и участия водителя. Я говорю это, так как многие новые студенты опасаются, что велосипед просто упадет во время движения. Пока колеса находятся на одной линии друг с другом и есть импульс, этого не произойдет.

На самом деле невозможно, чтобы совершенно исправный мотоцикл упал, двигаясь прямо , если только у него не кончился бензин, дорога или что-то еще не изменило его траекторию (обычно по вине водителя или от удара обо что-то без какого-либо противодействия).

Двигатель

Поршни обычно двигаются вверх и вниз (за исключением нескольких моделей мотоциклов, которые я не буду рассматривать для простоты). Это создает силу, которая поднимает и опускает велосипед. Чем быстрее движутся эти поршни, тем больше мотоцикл хочет оставаться в вертикальном положении. Двигатель также обеспечивает мощность и импульс, необходимые для движения велосипеда вперед.

Двухтактные и четырехтактные велосипеды

Двухтактные двигатели

требуют смазки поршней топливно-масляной смесью, и в основном, как следует из их названия, они совершают полную последовательность вращения за два такта. Первый такт , газ сжимается в верхней камере и воспламеняется, в то время как нижняя камера также сжимается.

Второй такт выталкивает выхлопные газы и позволяет смеси масла/топлива/воздуха снова сжаться и снова взорваться. Вы можете увидеть эти типы двигателей в основном на некоторых мотоциклах для бездорожья и снегоходах, и эти двигатели известны своей взрывной мощностью включения / выключения.

Four Strokes — это именно то, что означает название. Он имеет четыре отдельные последовательности: впуск, сжатие, сгорание и выпуск. У них есть отдельная камера под поршнями, где масло смазывает движущиеся части, а масло не попадает в камеру сгорания через поршневые кольца. В википедии и на других сайтах есть много чего поподробнее, но в целом из-за раздельной смазки эти двигатели прослужат гораздо дольше без поломок.

Шины

Шины выполнены не плоскими, а круглыми. Это сделано для того, чтобы во время поворота байка участок резины того же размера оставался на земле независимо от того, двигаетесь ли вы совершенно прямо вверх и вниз , или, в некоторых крайних случаях, можете наклониться на 64 градуса (это вам не удастся). увидеть на улице, ездит ли всадник легально).

Круглая форма шины означает, что пока есть импульс, она не будет падать на землю сама по себе – сцепление с дорогой теряется из-за различных других причин.

Шасси

Существуют разные велосипеды, предназначенные для разных стилей езды, и большинство начинающих райдеров в конечном итоге удивляются, когда они думают о велосипеде, но в конечном итоге катаются на другом типе и решают, что он больше подходит им.

Для меня любая двухколесная машина прекрасна. Шасси мотоцикла будет подходить гонщикам по-разному и, говоря более продвинутой терминологией, вы слышали, как люди говорят об эргономике.

Это одна вещь, о которой не стоит беспокоиться в начале вашей карьеры всадника, поскольку, как только вы проведете больше времени за рулем, вы заметите тонкие различия, в которых вам может понадобиться знать терминологию.

Более или менее, сидя на велосипеде, ваши запястья, спина и колени должны находиться в удобном положении, которое не вызовет судорог после нескольких часов езды. Колени должны без дискомфорта подгибаться в бак.

Начинающим гонщикам может понадобиться одна или обе ноги, чтобы им было удобно стоять на земле, хотя при хорошей тренировке и практике достаточно одной ноги (или на цыпочках в моем случае на некоторых велосипедах).

Муфта

За исключением нескольких разных мотоциклов — , большинство из них имеют механическую коробку передач , то есть есть передачи, как я описал выше. Сцепление не только удерживает велосипед от движения или позволяет ему двигаться, но и может контролировать скорость движения с помощью зоны трения.

Сцепления большинства мотоциклов залиты тем же маслом, что и двигатель, поэтому езда на сцеплении, как правило, не приведет к повреждению, если только вы не едете на мотоцикле с сухим сцеплением.Опять же, обратитесь к руководству по эксплуатации, прежде чем использовать сцепление , чтобы быть уверенным.

Сосредоточьтесь на всем правильном

Для новых гонщиков основное внимание, похоже, сосредоточено на том, где находятся элементы управления, и они пытаются визуально запомнить, где они находятся, от отрывания взгляда от того, что происходит впереди, до взгляда на свои руки и ноги. Пожалуйста не заведите себе эту привычку. Это не только помешает вам улучшить свои навыки вождения, но и отвлечет ваш взгляд от дороги.

Мне нравится, когда ученики слушают и чувствуют свои велосипеды. Как бы банально и банально это ни звучало, но гонщики становятся единым целым со своими байками. Почувствуйте, где находятся ваши руки и ноги и как велосипед реагирует.

Не беспокойтесь о приборном манометре и не полагайтесь на него, чтобы найти нейтраль, узнать, на какой передаче вы находитесь или сколько у вас бензина. Уберите все это для начала, просто чтобы посмотреть, как велосипед реагирует на вас и какие звуки он издает.

Наконец, все, что связано с ездой на мотоцикле, — это плавные, контролируемые, рассчитанные движения с очень небольшими корректировками. Ничто в езде не бывает быстрым, резким или внезапным. Единственными вещами, которые соответствуют этим определениям, является все остальное вокруг вас.

Что касается самого велосипеда: если вы можете контролировать, плавно и медленно делать все, что делаете во время езды, вы уже на правильном пути к успеху. Всем счастливой и безопасной езды, и, как я обычно говорю, если вы еще этого не сделали, прохождение курсов может иметь огромное значение в жизни гонщика.

Как ездить на лошади для начинающих (основы, техника безопасности, ошибки)

Изучите основы верховой езды с помощью советов по безопасности и пошаговых рекомендаций.

Если вы никогда раньше не ездили верхом на лошади, обычно вы заходите слишком далеко в том или ином направлении. Вы либо глупо напуганы («Это животное ОГРОМНОЕ!»), либо чувствуете, что все будет легко («Таллихо, Сильвер!»). В конце концов, лошадь делает всю работу, верно?

Верховая езда — это вид спорта, а это означает, что он довольно физический и им можно наслаждаться на разных уровнях мастерства. Это одна из многих замечательных вещей в нем! Эта статья поможет безопасно посадить новичков (и удержать их в седле), охватив следующие основы:

Советы по безопасности при верховой езде

Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя как можно более расслабленно во время своих первых поездок, но есть некоторые правила безопасности, которым вы всегда должны следовать.

Никогда не катайтесь без шлема. Это просто не стоит риска. (Источник: Pixabay)

Лошади — одна из лучших вещей в мире — это не аргумент команды Horse Rookie, — но они также высокие, тяжелые и боятся таких вещей, как пластиковые пакеты.

  1. Шлемы НЕ подлежат торгу: Перед тем, как сесть, убедитесь, что на вас надет подходящий шлем для верховой езды. Это может спасти вам жизнь в случае #unplanneddismount, поэтому убедитесь, что вам подходит.Вы также должны знать, как часто менять шлем для верховой езды.
  2. Будьте начеку : Верховая езда — это очень весело, и когда вы только начинаете учиться, легко отвлечься. Вы имеете дело с живым, дышащим животным, которое может вести себя непредсказуемо. По мере продвижения вы научитесь лучше понимать «разговор лошадей», но держите глаза открытыми и следите за своей лошадью, другими лошадьми вокруг вас и окружающей средой. Ваши пальцы ног (и гордость) будут счастливы за это.
  3. Защитите свои ноги: Говоря о пальцах ног, обязательно наденьте нормальную обувь.Вам не нужно покупать новые для вашего первого опыта верховой езды, но если вы продолжите кататься, вы захотите инвестировать в одну из наших 11 лучших ботинок для уроков верховой езды.

Безопасность должна быть на первом месте как для новичков, так и для профессионалов. Прочтите нашу статью «Снаряжение для верховой езды, которое стоит каждой копейки» и наши 12 лучших повседневных ботинок для верховой езды.

Вернуться к началу

Как сесть на лошадь шаг за шагом

Обучение верховой езде может показаться очень сложным, и многое зависит от того, как правильно ездить.Но разбивка каждого элемента на маленькие шаги помогает всадникам всех возрастов стать опытными наездниками.

Как сесть на лошадь для начинающих

Одна из самых крутых вещей в лошадях — это то, что они такие высокие. Одна из самых пугающих вещей в лошадях заключается в том, что они, опять же, такие высокие. Ой! (Даже не заставляйте нас начинать с этих 6 высоких пород лошадей…)

Первый шаг к каждой поездке? Начало! (Источник: iStock)

Как ты собираешься туда забраться? Хорошие новости.Немного потренировавшись, сесть на лошадь будет легко:

  1. Попросите кого-нибудь подержать вашу лошадь, пока вы едете.
  2. Всегда проверяйте свой обхват! Если оно недостаточно плотное, седло может «скатываться», когда вы пытаетесь сесть.
  3. Встаньте с левой стороны лошади. (Принято работать с этой стороны лошади, так что она будет к этому приучена.)
  4. Держите концы поводьев в левой руке прямо перед седлом, но держите их свободными. (Поводья — это то, что вы используете, чтобы управлять своей лошадью, поэтому вам нужно иметь их наготове.)
  5. Вставьте левую ногу в стремя. Убедитесь, что подушечки стопы находятся на стремени, а не упираются стопой в пятку.
  6. Перенесите вес на левую ногу и «поднимитесь» в положение стоя. (Ваша правая нога будет висеть рядом с левой.)
  7. Замахните правой ногой вверх и через круп лошади, стараясь случайно не ударить ее по дороге.
  8. Сядьте в седло как можно мягче.
  9. Отрегулируйте стремена до нужной длины или попросите тренера сделать это за вас.
  10. Вставьте правую ногу в другое стремя. Не забывайте центрировать подушечку стопы на стремени, а не на носке или пятке.
  11. Поздравляем! Ты сейчас на коне.

Вот полезное видео, показывающее, как садиться на лошадь с земли. Этот человек использует западное седло.

Вы также можете использовать монтажный блок, который представляет собой деревянный или пластиковый табурет, предназначенный для того, чтобы поднять вас на уровень стремени и облегчить вставание.Сам процесс монтажа будет таким же.

Вот видео, которое показывает, как безопасно использовать монтажный блок. Этот человек использует английское седло.

Сесть на лошадь будет намного проще, если вы наденете правильные штаны. Ознакомьтесь с 9 лучшими брендами Breech для одежды без сожалений.

Вернуться к началу

Как остановить лошадь для начинающих

Какой бы веселой ни была ваша первая поездка, в какой-то момент вам захочется остановить лошадь.Просто помните — вы будете замедляться, а затем останавливаться. Пока вы в седле, не должно быть никаких «нажатий на тормоза».

  1. Во-первых, убедитесь, что вы устойчиво сидите в седле.
  2. Опустите свой вес на сиденье.
  3. Немного откиньтесь назад и поднимите ноги.
  4. Нет ничего постыдного в том, чтобы держаться за рог или переднюю часть седла.
  5. Сообщите своей лошади, что вы хотите снизить скорость, сказав «Вау» нормальным тоном голоса.(Вам не нужно кричать — вы всего в паре футов от их ушей.)
  6. Аккуратно потяните повод назад. Не тяните за них, как за веревку. Вместо этого попеременно затягивайте и ослабляйте давление. Помните, что удила у них во рту, и это чувствительно!
  7. Как только ваша лошадь остановится, отпустите повод и в качестве награды приятно похлопайте ее по шее.

Если вы новичок в верховой езде, ознакомьтесь с нашими 6 лучшими удилами для начинающих.

Вот полезное видео о том, как остановить лошадь:

Нажмите, чтобы посмотреть видео!

Иногда все идет не по плану. Ознакомьтесь с нашим обзором жилета Equestrian Hit Air, чтобы узнать, как эта инновационная технология может защитить вас.

Вернуться к началу

Как ходить верхом на лошади для начинающих

После того, как вы успешно сядете в седло, вы готовы заставить свою лошадь идти. Не забывайте максимально расслабляться.Напряженные мышцы все усложнят.

Источник: Pixabay

Вот как ходить на лошади:

  1. Убедитесь, что обе ноги удобно размещены в стременах.
  2. Держите поводья в руке или руках, как указывает инструктор. (Западные всадники обычно используют одну руку, а английские — две.)
  3. Сядьте глубоко и расслабленно в седле, слегка ослабьте поводья. Вы не хотите оттягивать рот своей лошади, когда просите ее двигаться вперед.
  4. Дайте вашей лошади нежный сдавите (не пинайте) нижними ногами, чтобы сигнализировать, что она должна начать идти. Если у вас очень тихая или ленивая лошадь, вам может понадобиться дать ей пару мягких ударов пятками.
  5. Сядьте прямо, держите голову прямо и смотрите лошади между ушами (не на землю).
  6. Старайтесь не сдавливать ноги, пока лошадь идет. Держите ноги вытянутыми, спокойными и с весом, плотно прижатым к пяткам.
  7. Послушайте своего инструктора о том, как управлять с помощью повода и ног.

Вот полезное видео о том, как ходить на лошади:

Нажмите, чтобы посмотреть видео!

Если вы новичок в лошадях, обязательно ездите на правильной лошади. Читайте о 4 лучших породах лошадей для начинающих.

Вернуться к началу

Как бегать рысью для начинающих

Рысь для человека аналогична бегу трусцой. С каждым шагом ваша лошадь будет немного подпрыгивать в воздухе, а это значит, что вы тоже будете немного подпрыгивать.

Фото: Эмили Харрис

Если ходьба на лошади ощущается как мягкое покачивание лодки на воде, то при движении рысью волны будут немного выше. (Или, намного выше, в начале.)

Вот как оставаться «на плаву».

  1. На шагу слегка сожмите ноги, чтобы заставить лошадь перейти на рысь. Если он продолжит идти, вам может понадобиться слегка ударить пятками.
  2. Не бойтесь держаться за клаксон или переднюю часть седла, чтобы не упасть. Вы также можете прикрепить ремень для захвата к своему английскому или западному седлу, чтобы у вас было что-то прочное, за что можно держаться. Эти ремни незаметны, недороги и обеспечивают дополнительную безопасность, пока вы только начинаете.
  3. Бег рысью может показаться неудобным, пока вы не освоите его, поэтому не расстраивайтесь, если поначалу вам будет трудно с ним справиться.
  4. Старайтесь не сжимать колени или ноги, чтобы удержаться, даже если это ваш первый инстинкт.Расслабление делает вещи проще!
  5. Позвольте себе погрузиться в седло, и пусть ваши ноги продолжают висеть долго, тихо и с весом в пятках.
  6. Не используйте поводья, чтобы помочь себе балансировать, так как это повредит рот вашей лошади. Если вам нужно стабилизироваться, используйте ремень для захвата или рожок седла (если вы едете в стиле вестерн).
  7. Продолжайте смотреть вперед через уши лошади и сидите прямо и красиво.
  8. Начните с нескольких шагов рысью в начале, затем переходите к более длительным периодам рыси.
  9. Поначалу придется многое координировать, но с практикой вы научитесь!

Вот полезное видео, показывающее, как ездить на лошади рысью:

Нажмите, чтобы посмотреть видео

Вернуться к началу

Как размещать посты на лошади для начинающих

Это забавно звучащий термин, но «размещение» на вашей лошади много облегчит вам задачу по мере того, как вы будете учиться и совершенствовать свои навыки верховой езды.

Постинг предполагает небольшой подъем из седла в соответствии с естественными движениями вашей лошади и удерживает вас от подпрыгивания, когда лошадь бежит рысью.(Английские и западные всадники могут публиковать рысь.)

  1. Во время постинга вы больше всего задействуете колени и мышцы верхней части ног.
  2. Пока вы испытываете ритм рыси раз-два-один-два, вы заметите, что вас отскакивает от седла, когда ваша лошадь отталкивается задними ногами. «Отправлять» означает вставать и сидеть этой двухтактной походкой.
  3. Используйте колени и бедра в качестве точки опоры, чтобы поворачиваться вверх и вперед из седла.
  4. Вы встанете, когда внешнее плечо лошади (то, что рядом с поручнем или стеной манежа) двинется вперед, и сядете, когда оно отойдет назад.
  5. Держите глаза вверх, за исключением периодического взгляда вниз, чтобы проверить, правильно ли вы поднимаетесь с плечом лошади.
  6. Не забудьте сидеть аккуратно чтобы не повредить спину лошади.
  7. Публикация становится легче, чем больше вы это делаете и чем больше вы развиваете правильные мышцы.

Вот полезное видео о том, как делать посты на лошади (она же верховая рысь):

Нажмите, чтобы посмотреть видео!

Вернуться к началу

Как сесть на рысь без подпрыгивания для начинающих

Наблюдать за тем, как более опытный всадник мчится рысью, не подпрыгивая, может показаться волшебством.

Когда впервые попробуешь рысью, трудно представить, как они это делают. У них должны быть стальные бедра или липучки на седле! На самом деле, они просто МНОГО тренировались.

Вот как начать улучшать:

  1. Секрет того, как не подпрыгивать на рыси, заключается в том, чтобы научиться расслабляться и не напрягаться.
  2. Подумайте о том, чтобы идти с действительно полной чашкой воды без крышки. Если вы не хотите, чтобы он пролился, вы должны позволить своему запястью расслабиться и согнуть локоть.То же самое и с ездой на рыси.
  3. Вы должны расслабить свое тело и постараться не сильно сжимать ноги.
  4. Пусть ваши ноги свисают долго, тихо и с весом на пятках.
  5. Представьте, что у вас к груди привязана чашка с водой, и вы стараетесь, чтобы она не пролилась на вас и вашего верного скакуна.
  6. Как только вы научитесь сидеть на рыси, не напрягаясь, другие части головоломки встанут на свои места.
  7. Вскоре вы научитесь координировать свои руки и вес, находясь в седле.

Вот два полезных видео о том, как сесть на рысь без подпрыгивания:

Нажмите, чтобы посмотреть видео!

Нажмите, чтобы посмотреть видео!

Вернуться к началу

Новичок в лошадях? Ознакомьтесь с нашей статьей о том, что надеть для верховой езды (с иллюстрациями).

Как ехать галопом на лошади для начинающих

Когда вы будете готовы к галопе, вы обнаружите, что оставаться в седле немного легче, чем рысью.

У

Cantering есть три «удара» или падения ноги, и создается ощущение, что вы сидите на лошадке-качалке. (Очень милая пушистая лошадка-качалка, которая ржет.)

Фото: Сара Харрис

Вот как ехать галопом на лошади:

  1. Начать галопом с рыси.
  2. Легко совершить ошибку, идя рысью все быстрее и быстрее, прежде чем начать галоп, но вы хотите сделать четкий переход от рыси к галопе без быстрой рыси.
  3. У разных лошадей разные запросы на галоп, поэтому спросите у тренера, какие сигналы понимает ваша лошадь.
  4. Как правило, вы отодвигаете свою внешнюю ногу назад на несколько дюймов, а затем осторожно сжимаете обе ноги, чтобы попросить галоп.
  5. Сохраняйте равновесие в центре седла и позволяйте бедрам двигаться вперед и назад вместе с лошадью.
  6. Не тяните поводья (если только скорость не слишком высока, и вы хотите замедлить ее). Вместо этого позвольте вашей лошади свободно двигать головой и сосредоточьтесь на том, чтобы удерживать глубокую посадку.
  7. Когда вы будете готовы снизить скорость, осторожно потяните повод, чтобы лошадь поняла, что пора снова бежать рысью.

Вот полезное видео о том, как ехать галопом на лошади:

Нажмите, чтобы посмотреть видео!

Вернуться к началу

Шлемы необходимы, когда вы галопом или любым другим аллюром на лошади. Посмотрите наши любимые шлемы в списке Amazon для верховой езды для новичков.

Как скакать на лошади для начинающих

Галоп — следующий шаг после галопа.

Крайне важно, чтобы вы контролировали свою лошадь на всех более низких скоростях, прежде чем переходить к самому быстрому аллюру.

Источник: Pixabay

Галопом занимаются только опытные наездники.

Контролировать и остановить лошадь может быть сложно, и вы оба можете пострадать.

Вот как скакать на лошади:

  1. Галоп очень похож на галоп, за исключением того, что лошадь вытягивается, чтобы быстрее покрыть большую территорию.Вашей лошади нужно будет вытянуть голову и шею, чтобы ее ноги могли вытянуться.
  2. Начните с обычного галопа, чтобы обеспечить полный контроль и чувство равновесия.
  3. Подайте сигнал для галопа, слегка наклонившись вперед и поднявшись из седла. (Думайте об этом как о уменьшенной версии того, как выглядят наездники на скаковых лошадях.)
  4. Слегка проведите руками вверх по шее лошади.
  5. Мягко сожмите ноги, чтобы попросить больше скорости и разгибания.
  6. Держите свой вес твердо на ногах в стременах, чтобы вы могли балансировать, немного выходя задом из седла.

Вот полезное видео о том, как скакать на лошади:

Нажмите, чтобы посмотреть видео!

Вернуться к началу

Как прыгать на лошади для начинающих

Прыжки могут быть очень веселыми — когда вы готовы! Вы можете попробовать небольшие прыжки на манеже с инструктором или во время прогулки по пересеченной местности.

Фото: Сара Харрис

Вот несколько советов по конкуру для начинающих:

  1. Прыжки напоминают очень большой и бодрый шаг галопа.Ваша лошадь будет сильно отталкиваться задними ногами, поджимать передние и преодолевать прыжок.
  2. Важно слегка наклониться вперед во время прыжка, чтобы сохранить равновесие и не мешать его рту.
  3. Сохраняйте крепкими и надежными ножки и сиденье, но не сжимайте их слишком сильно.
  4. Держите глаза ВВЕРХ, не смотрите вниз на землю или на прыжок.
  5. Слегка переместите руки вперед на шее лошади, чтобы не тянуть ее за рот.
  6. После того, как вы выполнили прыжок, сядьте обратно в седло и вернитесь в обычную позицию для рыси или галопа.
  7. Требуется практика, чтобы привыкнуть к ритму лошади, которая собирается прыгать. Будьте готовы выполнять много упражнений с инструктором и, возможно, научиться выполнять небольшие прыжки, не используя стремена для балансировки.

Вот два полезных видео, показывающих, как прыгать на лошади:

Нажмите для просмотра видео

Нажмите, чтобы посмотреть видео!

Прыжки могут быть очень увлекательными… с правильными стременами. Ознакомьтесь с нашими 10 лучшими стременами для прыжков.

Вернуться к началу

Как спешиться с лошади для начинающих

Когда вы будете готовы спешиться, вам нужно убедиться, что ваша лошадь не уйдет, когда вы слезете.

  1. Полностью остановите лошадь и убедитесь, что вы находитесь вдали от других лошадей.
  2. Убедитесь, что вы крепко держите поводья, но не тяните лошадь за рот.
  3. Высвободите ноги из стремян и наклонитесь вперед.
  4. Поднимите правую ногу вверх и перекиньте через спину лошади.Будьте осторожны, чтобы случайно не ударить лошадь по заднице!
  5. Сползите на землю с левой стороны лошади.
  6. Помните: слезайте с левой стороны лошади.

Вот полезное видео, показывающее, как слезть с лошади:

Нажмите, чтобы посмотреть видео!

Вернуться к началу

Советы по верховой езде для начинающих

Начинать свое путешествие верхом очень увлекательно, и есть несколько основных советов, которые помогут вам весело провести время и оставаться в безопасности.

  • Всегда носите шлем. Каждая поездка, каждый раз.
  • Носите сапоги на каблуках… и держите каблуки внизу!
  • Сядьте прямо, расправив плечи.
  • Смотри куда хочешь.
  • Держите поводья сомкнутыми пальцами.
  • Работайте с проверенным тренером на регулярных уроках.
  • Ездите на хорошо обученной лошади, соответствующей вашему уровню опыта.
  • Узнайте, как контролировать свои нервы, чтобы вы могли сосредоточиться на своей позиции и своей лошади.
  • Начинайте медленно и уверенно владейте каждым навыком, прежде чем продвигаться вперед.
  • Займите прочную позицию и сидение на всех скоростях.

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь со следующими статьями: 

Вернуться к началу

Распространенные ошибки начинающих в верховой езде

Есть несколько распространенных ошибок, которые совершают новички, в том числе:

  • Без шлема: Мы уже говорили это раньше и повторим еще раз.Шлем ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  • Не расправив плечи: Хорошо быть расслабленным, но плохо сутулиться. Наклонение плеч и головы вперед оказывает сильное давление на шею и позвоночник, выводит вас из равновесия и мешает смотреть вперед во время езды.
  • Пинать вашу лошадь: Часто лошадь, на которой вы будете учиться ездить, будет спокойной и нуждается в небольшом поощрении, чтобы двигаться вперед. Однако, если вам нужно дать им немного дополнительной мотивации, не начинайте изо всех сил бить лошадь по ребрам.Поговорите со своим инструктором о других способах заставить их двигаться вперед. (Если вам нужны шпоры, ознакомьтесь с нашими 5 лучшими шпорами для начинающих и узнайте, как их правильно использовать.)
  • Использование повода для равновесия: Поводья помогают общаться с лошадью, , а не , чтобы удерживать вас в равновесии. Если вам нужно что-то схватить, используйте седло, гриву лошади или ремень для захвата.
  • Делать слишком много слишком рано: Верховая езда требует много практики, и все начинают с самого начала.Будьте терпеливы к себе (и к своей лошади), когда будете выполнять все шаги. Не торопитесь.

Вот полезное видео, показывающее несколько распространенных ошибок начинающих в верховой езде:

Нажмите, чтобы посмотреть видео!

Вернуться к началу

Забавный факт: верховая езда — единственный олимпийский вид спорта, в котором животное выступает в качестве партнера!

Часто задаваемые вопросы

Как ты впервые оседлал лошадь?

Самый безопасный способ — брать уроки верховой езды с профессиональным инструктором или кататься в сопровождении.Не пытайтесь сделать это самостоятельно. Обратитесь к статье выше для получения полезных советов по пути.

Тяжело ездить верхом?

Верховая езда — это такой же навык, как и езда на велосипеде. И, как и при езде на велосипеде, вам нужно больше опыта, чтобы выполнять более сложные маневры. Езда на велосипеде по ровному тротуару без ухабов и пробок — это то, чему может научиться большинство людей.

Чтобы избежать травм, езда на горном велосипеде вверх и вниз по холмам и через препятствия требует много практики и физической подготовки.То же самое и с лошадьми — езда пешком не так уж сложна, но более быстрые и сложные действия требуют навыков и практики.

Сколько времени нужно, чтобы научиться ездить на лошади?

Хоть и можно возразить, что учиться верховой езде можно всю жизнь, но некоторые базовые навыки и уже после нескольких занятий можно освоить на прогулке.

Если вы ищете навык, который вы можете продолжать совершенствовать, верховая езда может предложить это — или вы можете научиться получать удовольствие от базового образования, которое поможет вам чувствовать себя в безопасности и комфортно во время случайных поездок по пересеченной местности.

Как быстро скакать на лошади?

Научившись медленно ездить на лошади!

Серьезно, навыки быстрой езды на лошади строятся на обучении езде с балансом и координацией, а также на развитии мышечной памяти и понимании того, как двигаются лошади.

По мере того, как вы будете лучше ездить на шагу и рыси, вы будете готовы к галопе и галопе.

Какие советы по верховой езде для рыси?

Расслабься, не цепляйся за колени, а мы упоминали РАССЛАБЛЕНИЕ? Дополнительные советы о том, как улучшить способность сидеть на рыси, смотрите в этом видео:

.

Нажмите, чтобы посмотреть видео!

Как вы ездите верхом на лошади в английском стиле?

Английская верховая езда включает в себя снаряжение в английском стиле — седло, уздечку, аксессуары — и отличается от верховой езды в западном стиле.Во-первых, всадник использует седло меньшего размера, не так глубоко сидит в седле и использует оба повода для управления лошадью.

Если вы хотите посмотреть видео о том, как лошадь надевают английскую сбрую, то это хорошее видео:

Нажмите, чтобы посмотреть видео!

Как ездить верхом в стиле вестерн?

Верховая езда в западном стиле основана на том, как рабочие ковбои должны ездить верхом, чтобы выполнять свою работу.

Вы увидите более тяжелые седла с рогом, к которому можно привязать веревку, более глубокое сиденье для верховой езды и более длинные стремена, которые делают долгие часы в седле более безопасными и удобными.Всадник держит поводья в одной руке — чтобы другой мог перебросить веревку.

Вот видео, показывающее, как на лошадь надевают упряжь в западном стиле:

Нажмите, чтобы посмотреть видео!

Какая порода лошадей лучше всего подходит для начинающих владельцев?

Ознакомьтесь с нашей статьей о лучших породах лошадей для начинающих владельцев.

Какая порода лошадей лучше всего подходит для начинающих?

Ознакомьтесь с нашей статьей о лучших породах лошадей для начинающих.

Какие есть упражнения для начинающих по верховой езде?

Чтобы подготовиться к верховой езде, сосредоточьтесь на укреплении всего тела — это настоящая тренировка! Тем не менее, большинство начинающих всадников считают, что им нужно работать над своими ногами и мышцами кора.

Работайте над ходьбой по лестнице, укрепляя отводящие мышцы, приседания и планки. Вы также найдете поучительным наш блог о 5 позах йоги для наездников.

Или посмотрите это видео о фитнесе для всадников, чтобы получить дополнительные советы:

Нажмите, чтобы посмотреть видео!

Какие советы по верховой езде можно дать на галопе?

Позвольте своим бедрам двигаться свободно, помните, что задействован устойчивый трехтактный ритм, и не мешайте движению головы вашей лошади.

Помните, как только вы освоите галоп, вы будете использовать меньшие и более совершенные сигналы, чтобы управлять своей лошадью, и способность выполнять их потребует времени и практики.

Прочтите раздел о галопе выше, чтобы получить дополнительные советы.

Какие советы по первому уроку верховой езды?

Развлекайтесь, помните, что вы испачкаетесь, и следите за тем, чтобы ваша одежда и снаряжение подходили по размеру. Даже для короткой поездки разогрейтесь, сделав несколько растяжек — вы будете использовать несколько разных мышц.

Убедитесь, что у вас есть лучшие ботинки и для уроков верховой езды!

Что мне нужно, чтобы ездить верхом?

Ознакомьтесь с нашим списком снаряжения для верховой езды для начинающих.

Сколько уроков верховой езды вам нужно, прежде чем вы начнете галопировать?

Думайте о месяцах, а не о неделях. Все будет зависеть от ваших природных навыков, количества времени, которое вы тратите, и от вашего инструктора. Лучше всего поговорить со своим инструктором о том, какие, по его мнению, сроки могут быть после того, как вы провели несколько уроков вместе.

Вы, конечно, можете научиться ходить верхом за неделю, но верховая езда — это настоящий навык, для развития которого вам потребуются время и практика. Посетите школу верховой езды и поговорите с инструктором о вариантах уроков.

Как и на велосипеде, невозможно научиться ездить на лошади за один день. Не позволяйте этому помешать вам попробовать короткую поездку по пересеченной местности на спокойной лошади или пройти первое вводное занятие по верховой езде. Вы узнаете, насколько увлекательным и захватывающим может быть обучение верховой езде!

Так же, как и при езде на велосипеде, вы всегда будете помнить основные навыки, связанные с ездой, как только вы их освоите.Имейте в виду, что каждая лошадь индивидуальна, и существует множество разных стилей езды.

Вернуться к началу

Вы МОЖЕТЕ кататься на лошади… с практикой!

Чтобы научиться правильно ездить на лошадях, нужны годы (часто десятилетия!) практики. Когда вы только начинаете, может быть трудно увидеть прогресс, но держитесь. Как и все в жизни, практика ведет к прогрессу (а не к совершенству).

Относитесь к верховой езде как к спорту и помните, что это физическая нагрузка и может быть тяжелой работой.

Несмотря ни на что, вы имеете дело с другим существом, у которого есть мнения, чувства и у которого, как и у вас, тоже бывают хорошие и плохие дни. Всегда благодарите своего скакуна за его тяжелую работу, взаимодействуя с ним в позитивном ключе — почесывание, нежное поглаживание и морковь — хорошие способы выразить свою признательность!

П.С. Нравится эта статья? Бегите по адресу:

Приобрести предметы первой необходимости для верховой езды

Нравится? Поделиться этим!

Механик всадника

О механике всадников…

Я езжу верхом и владею лошадьми уже много лет, начав совсем молодым, я был одержим лошадьми. Но я также был одержим тем, как ездить как можно лучше (а также как правильно за ними ухаживать). Я также был заядлым читателем и собирателем информации. Этот подход окупился, я ЛЮБИЛ учиться и был/я рад собирать информацию из разных источников.

В молодости я тоже был очень конкурентоспособным. Так что я соревновался в очень большом количестве дисциплин, от конкура до выездки, выносливости, вождения экипажа и многого другого!

Я (Джейн), также известная как Механик всадников (HRM), много лет обучала всадников всех уровней .С годами я все больше концентрировался на предметах всадника ПОЛОЖЕНИЕ и БАЛАНС , поскольку я понял, что эти фундаментальные предметы обычно упускаются из виду, когда всадников впервые обучают верховой езде. Это приводит к тому, что у всадника позже возникают проблемы, потому что он упускает некоторые очень важные «кирпичики» в своем развитии как всадника.

Это осознание в самом начале моей карьеры верховой езды и преподавания привело к тому, что я стал искать, следовать и учиться у многочисленных замечательных тренеров по верховой езде со всего мира, а также в области пилатеса и йоги (и как это можно применить к лошадям). верховая езда), анатомии и физиологии человека.Кроме того, конечно, я многому научился у своих многочисленных учеников, постоянно прислушиваясь к их отзывам и действуя в соответствии с ними.

Как следствие, я изучаю и преподаю биомеханику всадника уже более 30 лет. Эта система теперь была преобразована в , две книги и онлайн-курс .

Система, которую я разработал (обучения всадникам), однажды была описана одним из моих учеников как « Гениально Просто, Просто Гениально !».

Так почему же я уделяю особое внимание ПОЗИЦИИ и БАЛАНСУ?

Многие распространенные проблемы с верховой ездой, включая боль и дискомфорт при езде, могут быть связаны с плохой ПОЗИЦИЕЙ всадника.Часто всадники даже не осознают, что происходит с различными частями их тела во время езды. Улучшение вашего положения — это КЛЮЧ к улучшению вашей езды. Это имеет ключевое значение, поскольку без решения фундаментальных вопросов вы не сможете получить «независимое место» (если вы еще этого не сделали, обязательно посмотрите видео/прочитайте мою статью Неуловимое «независимое место» ).

Без хорошего БАЛАНСА вы не сможете ехать в меру своих возможностей. После улучшения ПОЗИЦИИ улучшение вашего БАЛАНСа приведет к тому, что вы станете более безопасным и, следовательно, уверенным гонщиком.Улучшение вашего БАЛАНСА является ключом к дальнейшему совершенствованию вашей езды. Большинству райдеров нужна помощь в этой области их ездовой жизни, но, как я уже упоминал, это не является общеизвестным предметом.

Когда у вас хорошая ПОЗИЦИЯ и БАЛАНС, вы можете продолжать улучшать свою езду, но в ускоренном темпе.

Таким образом, система HRM рассматривает каждую часть вашего тела в мельчайших деталях, начиная со стоп и заканчивая лодыжками, коленями и бедрами. Затем он смотрит на ваш торс, руки, кисти и голову.Рассматривая все области своего тела так подробно, вы можете решить любые проблемы, большие или маленькие, и исправить их.

Затем система HRM проводит всадника через серию уроков равновесия, в результате которых всадник учится управлять своей лошадью, а также обеспечивает полную безопасность в седле.

Преимущества огромны. Для лошади и для всадника. Результаты говорят сами за себя.

Так что люди говорят о том, чем я занимаюсь?

Alex Le Grand EBQ PPGBI — специалист по поведению лошадей и тренер:

«Как специалист по поведению лошадей и дрессировщик , я помогаю владельцам лошадей решать проблемы с поведением, а также провожу тренинги по работе с лошадьми, верховой езде, дрессировке и т. д.Лошади, у которых есть проблемы с поведением под седлом, часто испытывают трудности из-за того, что всадник неуравновешен или имеет небольшие проблемы с их положением или посадкой. Я изучил HRM как форму CPD, чтобы расширить свои знания по этой теме, чтобы я мог предоставить клиентам более целостное решение наряду с модификацией поведения, обучением и дополнительными методами лечения.

Я считаю, что этот курс очень полезен для получения дополнительных знаний о биомеханике всадника . HRM , чтобы проанализировать положение и сиденье водителя и убедиться, что там нет проблем.Я считаю, что это действительно хорошо дополняет модификацию поведения и обучение».

Джилл Фармерс (Брейдвуд, Австралия):

»Я просто не могу передать вам, насколько Курс механики всадников повлиял на мою верховую езду. После многих лет уроков я понял, что что-то не так с моей ездой, и ваша информация и руководство изменили все. Я никак не мог удержать ноги на месте, а моя прибавляющая рысь, казалось, приводила к коротким прерывистым шагам моих лошадей.С тех пор, как я работал с вашей программой, все изменилось. Я не могу отблагодарить вас в достаточной мере.»

Фиона Боулз (Канада):

«Какой простой способ улучшить баланс , теперь я обучаю этому методу всех своих учеников, от новичков до продвинутых.»

Ховард (Великобритания):

«Так много из того, что написано о верховой езде, чрезмерно усложняет тему — ваша информация, мягко говоря, освежает!»

Джилл Уоррен (Австралия):

«Джейн, у вас есть способность придавать смысл вещам и доносить это до ваших учеников. Я бы хотел, чтобы больше людей могли учить так же, как вы.»

Ян Кумбс (Великобритания):

«Эти книги ОЧЕНЬ просты в освоении и сэкономили мне деньги. Мой собственный инструктор отличный, но она не охватывает эти фундаментальные основы. Спасибо, Джейн, за то, что мне так легко улучшить мою езду!»

Линда Галпин (Великобритания):

» Механическая система всадника сильно изменила мои отношения с моей лошадью Милли. Я ездил верхом всю свою жизнь, но Джейн показала мне, как решить некоторые проблемы, которые мешали нашему прогрессу.»

Китти Джонс (США):

«Что мне больше всего нравится в Механической системе верховой езды (и обучении) , так это то, что она разбивает сложные вопросы на мелкие кусочки и шаг за шагом учит вас тому, что вам действительно нужно знать.»

Биби Лиати (Австралия):

«Джейн произвела революцию в моей верховой езде, а также во многих других, которые посещали клиники в моей собственности « The Bibi Ranch ».У нее просто отличный способ объяснить гонщикам, как неопытным, так и продвинутым. Я называю ее своим героем-лошадкой и не могу хвалить ее достаточно.»

Джули Спенсер (США):

«Подход Equiculture ко всему, что связано с лошадьми — от того, как вы управляете своими лошадьми до того, как вы едете, — стал для меня откровением. Моим лошадям это очень помогло. Моему партнеру также нравится этот подход, и теперь он больше участвует в нашей улучшенный «образ жизни» лошади.»

Луиза Смити (США):

«Должен вам сказать — я чуть было не купил эти книги (и вышедший позже видеоряд) какая это была бы ошибка! Я ошибался. Спасибо, Джейн, за то, что вернула мне мою (ездовую) жизнь!»

Трейси (Австралия):

«Какая удивительная замечательная женщина, иметь столько знаний и быть в состоянии передать их гонщику за такой небольшой промежуток времени.Увидеть, как всадник спрашивает о прибавлении рыси (как нас обычно учили, это резко сесть и оттолкнуться сиденьем), с ее помощью всадник выполнил прибавленную рысь за несколько минут, счастливая, хорошо округлая лошадь и сияющий всадник».

Джейн Батлер (Австралия):

«Должен сказать вам, что статья, которую вы написали о «Независимое место» , действительно потрясающая! вашей статьи…а может он просто гениален сам по себе?! Спасибо — я работаю над этим и ценю ваше письмо с таким пониманием.»

Шарон Райт – Новая Англия (США):

«Мне нравится подход механика всадника к улучшению навыков верховой езды — теперь я использую этот метод в своем обучении — спасибо, Джейн!»

Дженни Стивенс – Норфолк – Великобритания:

« Механик всадника» — «Гениально просто — Просто гениально » это так верно, так рад, что нашел вас.»

Петра Уайлдс — Великобритания:

»Я вернулась к верховой езде после долгого перерыва (чтобы завести семью) и была очень разочарована тем, насколько тяжелее это казалось теперь, когда мое тело несколько изменилось. Джейн помогла мне понять, что происходит и как работать с этими изменениями, а не против них. Такое откровение!»

Сьюзан Рейнольдс – Австралия:

»Поиск Джейн стал для меня поворотным моментом, до этого я годами буквально боролся, связывая себя узлами, пытаясь делать то, что считал правильным.Инструкции Джейн, безусловно, помогли мне быстро и правильно выбрать правильный путь».

12 распространенных ошибок начинающих мотоциклистов

12 распространенных ошибок начинающих мотоциклистов

Все байкеры, даже самые старые, когда-то были новичками. Если мы не все в одной лодке, есть определенные вехи, через которые мы все проходим за один день. Первое обращение к перешедшейся на дороге группе байкеров, первый забытый костыль, первый озноб в туннеле… Давайте, здесь мы делаем опись всех ошибок, совершаемых новичками при езде на мотоцикле!

# 1 Костыль

Я сажусь на велосипед, включаю двигатель и еду первым.Ошибка новичка! Вы поймете, я не снял свой костыль. Как будто я активировал автоматический выключатель, мой мотоцикл глохнет. Ничего серьезного само по себе, за исключением того, что это никогда не очень хорошо для двигателя. Но это по-прежнему довольно приятная ошибка новичка и, вероятно, одна из самых распространенных.

Еще одна ошибка новичка, связанная с этой грязью костыля: катиться, лишь частично приподняв его. Да, слегка изношенная или заевшая пружина быстро удерживает ваш костыль в промежуточном положении.

Примечание для всех новичков, которые нас читают: всегда не забывайте проверять, где находится ваша стойка, прежде чем включать двигатель вашего мотоцикла!

# 2 Остановка на слегка неровной дороге

Здесь мы тоже опасаемся, что столкнутся только новички. Почему? Просто потому, что однажды столкнувшись с этим, вас уже не так легко обмануть… и к счастью!

Контекст: вы собираетесь остановиться на красный свет, но дорога имеет небольшой уклон в стороны. Ставя ногу на землю, вы удивляетесь падению, и весь вес вашего велосипеда приходится на эту же ногу.Удивленный и/или непривычный, вы рискуете неправильно рассчитать вес своей машины. Тогда очень вероятно, что вы уроните свой мотоцикл. Стыдиться нечего! Бывает у многих начинающих байкеров (особенно среди людей невысокого роста).

В лучшем случае ты просто немного стыдишься своей неуклюжести. В худшем случае вы отделаетесь небольшой царапиной на баке и выбитыми ручками. Ничего слишком серьезного!

Только не забывайте: на светофоре останавливайтесь посредине полосы, а не сбоку.Если вам нужно остановиться на обочине, обратите внимание на форму дороги (остерегайтесь канав, выбоин и других тротуаров).

Читайте также: 8 советов по безопасному вождению мотоциклов из Юты в 2020 году

# 3 Торможение на поворотах

Самая большая ошибка новичка!

Какой мотоциклист ни разу не затормозил по глупости на повороте, считая (правильно или неправильно), что он едет слишком быстро для этого поворота? Будь то на небольших горных дорогах или на кольцевой, признайтесь: вы тоже по глупости решили схватиться за рычаг тормоза, думая, что это единственное решение, чтобы выбраться из него.ЛОЖНЫЙ! На повороте, если вы чувствуете, что едете слишком быстро, лучше всего следить за выходом из поворота… и поддерживать постоянный поток газа. Проще сказать, чем сделать ? Безусловно. Но вид такой спасительный на мотоцикле! Не стоит недооценивать силу своего взгляда. Он направляет все ваше тело в нужном вам направлении. Ваш велосипед просто должен будет следовать за движением, и вы выйдете из него без заминки.

Однако… давайте взглянем на вещи по-другому. Мы все в один прекрасный день сделали это прямо, от чего на нас налил холодный пот, особенно когда вас ждет мелкий гравий на боку… Это вакцинирует! А потом знайте, что даже лучшие поступают прямо.Пестрая, немного уставшая от своих тренировок, также может расслабить свое внимание и оказаться в гравийных ловушках из-за плохо пройденного поворота. Наш совет будет заключаться в следующем: сделай свое оружие, юный падаван, из мотоцикла! Не ходите на работу, чтобы учиться, но столкновение с трудностями позволит вам определить их, чтобы лучше их избегать.

# 4 Крышки люков и другие отметки на земле

Настоящие байкерские ловушки, белые метки, крышки люков и другие пластмассовые замедлители явно не предназначены для двухколесных транспортных средств.Мы можем иметь всю ловкость в мире, затормозить или включить один из них в сырую погоду, это почти ковер.

У нас нет советов, как научить вас справляться с этими трудностями. Единственный выход: избегать их. Избегайте их в любую погоду, но тем более во время дождя. Нет никакого секрета.

А в случае с огромными зебрами, которых мы иногда находим для разграничения автобусных локаций? Если вы действительно не можете избежать их, будьте особенно осторожны, затормозите перед этим и держите свой велосипед как можно более прямо.

# 5 Чрезмерная уверенность в лифтах

Каждую неделю в Liberty мы звоним байкерам и байкерам, получившим травмы, чтобы узнать их новости. Половина аварий происходит из-за лифтов на скоростных полосах (автомагистралях, периферийных и национальных дорогах в часы пик). А именно, мы почти хотим отказаться от 2-колесного подъема в очередь… Почти! Потому что очарование велосипеда заключается еще и в том, что он может экономить время, избавляя от пробок. Также, чтобы мы не звонили и вам, вот наши советы: ограничивайте скорость, ищите автомобилистов глазами в зеркалах заднего вида, чтобы убедиться, что они вас видели, ставьте свое предупреждение или, если это не так, ваш левый поворотник и главное… ограничь скорость! Действительно.Это то, что позволит вам хорошо реагировать в случае неожиданного вывиха прямо перед вашим рулем.

#6 наклонная парковка

Не опасно, но раздражает, чтобы выбраться из него, парковка на склоне — одна из худших ситуаций, с которой может столкнуться молодой байкер. Это вызывает отвращение у начинающего байкера за меньшее время, чем поездка под градом! Или почти.

Наклонная парковка — это когда, например, вы паркуетесь на обочине, думая притормозить, чтобы начать снова, но дорога наклонная.Мотоциклы, знаете ли, довольно тяжелые и тем более не оборудованы задним ходом (разве что для большой дороги. Но если стартовать, то уж точно не по большой дороге). Вам придется двигать велосипед назад исключительно силой своих икр, не скользя и не падая. После того, как вас обманули один или два раза, вы, вероятно, предпочтете припарковаться на ровном месте.

Наш совет: если вы ошеломлены, никогда не катайтесь в одиночку. Таким образом, ваш коллега может поставить свой мотоцикл на подставку и подойти и вытащить ваш мотоцикл, если вы окажетесь в деликатном положении.Если у вас кружится голова и вам приходится ехать одному, выбирайте обувь с хорошей нескользкой подошвой. Припарковавшись на склоне, они станут вашими лучшими союзниками, чтобы вытащить вас из этой бестактности.

# 7 Чертова блокировка записи

Кто никогда не забывал блокировку записей перед отъездом? Итак, мы говорим об ошибках, совершаемых новичками на мотоцикле, но это может случиться со всеми байкерами. Независимо от того, есть ли у них 6 месяцев или 6 лет опыта, дисковый замок — враг всех байкеров. Если только вы не используете небольшой неоново-желтый пластиковый шнур, который будет визуально напоминать вам, что вы заблокировали колесо.Это спасло не один мотоцикл! Одно не может обойтись без другого, знайте это. И это стоит максимум 6 €. Сохраните вилку, купите флуоресцентное напоминание!

#8 Ролик под музыку

Откровенно говоря, это не одна из ошибок, совершаемых новичками на мотоцикле, это скорее ошибка, которую совершают до тех пор, пока не осознают, что это ошибка. В музыке мы не воспринимаем окружающие шумы. Вы говорите нам, это сводится к тому же, что и автомобилист, который едет с аудиосистемой на полной скорости. Но уязвимость байкера логически ведет к излишней осторожности.Довольно здорово слышать, что происходит вокруг нас, чтобы избежать рискованных ситуаций. А потом услышать приятный звук своего велосипеда, ведь это еще приятнее, правда?

#9 Плохое управление сцеплением

Управление сцеплением — это самая большая проблема, с которой люди борются — нужно просто быть с ним мягким и нежным, а не обращаться с ним как с выключателем».

«Использование сцепления во время вождения больше связано с тем, чтобы как можно быстрее отключить сцепление, поскольку пробуксовка сцепления в автомобиле более опасна из-за веса машины.Поскольку мотоцикл значительно легче, ущерб сравнительно незначителен. Проскальзывая сцепление, мы можем справиться с проблемой большей мощности и веса при езде на мотоцикле, чтобы улучшить баланс и уменьшить проблему статического и динамического баланса, тем самым уменьшая колебания при трогании с места».

Очень важно понять концепцию управления сцеплением. Главное, и самое очевидное, это слушать инструктора. Делайте именно то, что они говорят, и вы не ошибетесь. Не просто предполагайте, что вы знаете, что делаете, используйте настоящие практики.После этого продолжайте тренироваться. Практика, практика, практика.

# 10 Забудьте отключить сигналы поворота

Это до сих пор происходит со мной даже после года катания. Забыть отключить сигналы поворота — распространенная ошибка начинающих мотоциклистов. Как только вы начнете кататься, вы начнете видеть, как это происходит как с новичками, так и с опытными гонщиками.

Некоторые мотоциклы оборудованы сигналами самоотключения, хотя это не является обычным явлением. В автомобиле сигнал поворота автоматически отключается после завершения поворота.Это не относится к мотоциклам, где у вас есть ручное управление сигналами.

Не страшно забыть выключить сигнал. Вы можете раздражать людей позади вас, но это не представляет серьезной опасности.

Это ошибка, которую вы часто совершаете, когда начинаете кататься. В конце концов, вы не забудете выключить сигнал после завершения своего хода. Даже если вы забудете, это не имеет большого значения.

# 11 Закончилось топливо

В зависимости от вашего мотоцикла может не быть указателя уровня топлива.Это делает возможным и удивительно легким исчерпание топлива во время езды. Нет ничего страшного в том, что кончился бензин, просто заноза в заднице.

Без указателя уровня топлива вам придется следить за уровнем топлива. Как только вы начнете кататься, вы получите лучшее представление о том, как далеко может проехать ваш велосипед, прежде чем придет время заправляться.

После заправки обнулите одометр. Запишите или мысленно отметьте пройденное расстояние в следующий раз, когда вы заправитесь топливом. Это даст вам среднее расстояние, которое вы можете проехать, прежде чем вам нужно будет посетить заправочную станцию.

# 12 Пренебрежение базовым обслуживанием мотоцикла

Базовое техническое обслуживание мотоцикла — еще один навык, которому вы научитесь, будучи новичком в гонке. Если нет, вы можете ожидать регулярных дорогостоящих визитов к местному мотомеханику.

Правильный уход за велосипедом делает его более безопасным для вас. Это также продлит срок службы вашего мотоцикла. На обслуживаемый велосипед можно положиться, когда вы путешествуете. Пренебрежение обслуживанием велосипеда означает, что вы всегда будете беспокоиться о том, что что-то пойдет не так.

Рекомендуется регулярно осматривать свой мотоцикл. Проверьте шины, осмотрите цепь мотоцикла и посмотрите на уровень жидкости.

Знаете ли вы другие ошибки, допускаемые новичками на мотоцикле? Есть ли у вас какие-либо другие советы относительно ошибок, упомянутых выше? Мы слушаем вас, расскажите нам обо всем в комментариях!

О нас: С 1985 года мы предоставляем сертифицированное MSF обучение мотоциклистов высочайшего качества в штате Юта. Мы помогаем гонщикам развивать и совершенствовать навыки, веря, что опытные гонщики в большей безопасности и получают больше удовольствия от езды.

Автомеханики Август 1986 г. — Журнал «Моторспорт»

Редактор дает неадекватную оценку некоторым очень смелым мужчинам

Проведение в последние месяцы воображаемого общего чемпионата мира среди водителей и аналогичного чемпионата среди лучших гоночных автомобилей на протяжении многих лет, несомненно, заслуживает признательности механикам, которые участвовали в гонках Гран-при на автомобилях до 1925 года? Возможно, я не самый лучший человек, чтобы написать его, и я признаю Дуга Ная, что это записанная история, поскольку я был слишком молод, чтобы видеть всех механиков верховой езды, о которых я упомяну в действии лично… Тем не менее, будучи мальчиком Раньше я мечтал о том, чтобы быть пассажиром Bentley, Bugatti или Mercedes-Benz, который мчится с огромной и постоянно увеличивающейся скоростью по трассе Ards TT, а из боксов за мной наблюдают восхищенные подруги.Позже, когда я стал достаточно взрослым, чтобы иметь водительские права, эти мечты мало изменились, кроме того, что тогда я был водителем, а какая-то другая бесстрашная душа моим механиком…

Настоящие ездовые механики явно были очень преданными своему делу людьми, для которых автогонки значили очень много, иначе они остались бы в заводских цехах или на других безопасных работах. Иногда, я полагаю, одному или двум приказывали ехать рядом с гонщиком вопреки их здравому смыслу, и они не могли отказаться, как в случае с механиками Fiat в 1923 году.Но большинство, без сомнения, гордилось тем, что может принимать такое выдающееся участие в больших гонках, рядом с гонщиками, которых они уважали и которыми восхищались, — я уже рассказывал, как Аристид отказался ехать с кем-либо еще после своего гонщика, великого шевалье Рене. де Книфф ушел из гонок на ранних Panhard-Levassors.

В этом контексте нас интересуют в основном те механики, которые сопровождали своих гонщиков в великих шоссейных гонках. Были и другие смелые люди, которым настолько нравились автогонки, что они шли на значительный риск, катаясь на гоночных автомобилях или на них.В этом отношении можно вспомнить о бесстрашном пассажире примитивного Fiat с 21,7-литровым двигателем и цепным приводом Эрнеста Элдриджа, когда он в последний раз в истории побил рекорд наземной скорости на (закрытой) дороге общего пользования на скорости более 146 миль в час. или когда та же самая комбинация водителя и автомобиля участвовала в гонках против Лейланда-Томаса Пэрри Томаса в знаменитой гонке Brooklands Match Race 1925 года. Хотели бы вы сесть рядом с диким Эрнестом Элдриджем, когда этот старый монстр Fiat с грохотом мчался по узкой изогнутой дороге? , обсаженной деревьями дороге в Арпажоне, говорят они, на шинах  почти до холста, или снова, когда она мчалась вокруг Бруклендса со скоростью более 120 миль в час, пытаясь (безуспешно) предотвратить Пэрри Томаса, ожесточенные зрители отказывались смотреть, удаляясь бар убежден, что один или оба гонщика будут убиты, поскольку Fiat занесло боком на вираже Byfleet и снова на развилке, обе машины выбросили протекторы шин до окончания гонки?

Но, возможно, самоотверженность механиков верховой езды никогда не была лучше продемонстрирована, чем когда Лео Вилья настоял на создании «кокпита» с выносными опорами на борту моторной лодки Дональда Кэмпбелла «Синяя птица», установившей рекорд скорости на воде, чтобы ехать со шкипером или когда раньше Майкл Уилкокс и Вик Холливелл из Rolls-Royce путешествовали с сэром Генри Сегрейвом на моторной лодке «Мисс Англия II», и Сегрейв, и Холливелл погибли, когда она затонула во время нападения на WSR.

Люди привыкли к «механике» в Бруклендсе для удовольствия, не испугавшись ужасной аварии, которая постигла Mercedes Лейна в гонке Кубка Монтегю 1908 года, когда он вышел из-под контроля и разбился так сильно, что его искалеченное шасси было обнаружено с одной стороны реки-Вей, ее двигатель на противоположном берегу. Убит механик Уильям Бёрк. Но больше всего меня интересуют механики, участвовавшие в великих шоссейных гонках, люди, которые оставались верными своим водителям, несмотря на служебные обязанности.В первых гонках они часто ехали не рядом с водителем, а сидя на полу автомобиля или на ступеньке. Многие теории были выдвинуты относительно того, почему это произошло, теми, кто не присутствовал в то время. Было ли это сделано для того, чтобы дать водителю больше места, когда он боролся с рулевым колесом на его длинной неподдерживаемой стойке? Чтобы понизить центр тяжести автомобиля? Чтобы защитить человека от самой страшной пыли и летящих камней? Или чтобы быстрее снять его, когда надо поменять шину или заправить машину? Я думаю, это было просто для того, чтобы механик мог более внимательно следить за подачей масла, на которую полагалось большинство ранних двигателей для их смазки, чем можно было легко наблюдать с высокого сиденья….Однажды я сам проехал «на ступеньке», но только один круг или около того по Brooklands Track на машине Blakes 1903 года Gordon Bennett Napier, которая сейчас находится в Америке.

Таким образом, в этих героических гонках между городами и первых закрытых гонках вплоть до начала войны 1914/18 годов эти гоночные механики мужественно ехали рядом со своими гонщиками, помогая им всем, чем могли, и терпя много неудобств и опасностей, с небольшими, если таковые имеются, признания. Условия, в которых им приходилось терпеть, в гонках часто в течение двух долгих дней и на огромные расстояния, вплоть до почти 1.000 миль за один раз по ужасным дорожным покрытиям не могут представить себе те, кто смотрит гонки на современных беспыльных трассах с бильярдными столами. Им, конечно, было очень тяжело!

Чарльз Джаррот, например, рассказал о том, как он взял с собой бывшего велогонщика по имени Смитс в качестве механика по верховой езде на автомобиле Panhard мощностью 40 л. /4 мили. Смитс никогда раньше не участвовал в автогонках, но был готов доверить свою жизнь Джарротту, который также участвовал в своей первой большой гонке.Приблизительно в 78 километрах от старта он сделал поворот под прямым углом так быстро, что Смитс был сброшен со ступеньки Панара, едва не упав в каменную стену. На ночлеге в Экс-ла-Шапель незадачливому механику сказали, что ему лучше постоять за себя, хотя гостиницы были переполнены, он не говорил по-немецки и должен был разбудить своего водителя в 2:30 утра… В Кельне второго день нужно было ремонтировать много проколов, как и должно было быть по всему маршруту, вместе с механическим ремонтом. Но после того, как Джарро финишировал 8-м по прибытии в Берлин, об этом бесстрашном механике больше не упоминается.

В гонке Париж-Вена 1902 года механиком Джарротта на 70-сильном «Панаре» был Жорж дю Кросс, но он пережил такое отчаянное время, включая необходимость лежать вдоль капота, держа полотенце вокруг одной из протекающих водопроводных труб, что он решил больше не ехать — быть механиком-любителем на гоночном автомобиле было очень плохим спортом и очень тяжелой работой, — сказал он. Джаррот был полностью согласен, зная, что мало славы достается второму человеку на гоночном автомобиле, независимо от того, выиграет он или нет, и что ему предстоит выполнить больше, чем его доля тяжелой работы.Таким образом, на Арденнскую трассу в том же году Джарротт взял мистера А. Маккормака, управляющего ремонтными работами Panhard в Лондоне, который опять-таки никогда раньше не ездил на гоночных автомобилях. «Это вылечило намек раз и навсегда», — сказал позже его водитель!

В злополучной гонке Париж-Мадрид, остановленной в Бордо по указу правительства из-за бойни, автомобили буксируют на вокзал за лошадьми. У Джаррота был еще один новичок, Сесил Бьянки, который ехал с ним на де Дитрих. Ему повезло, что он не погиб, как другие механики, и в гонке Гордона Беннета 1903 года он сильно пострадал, когда Napier Джарротта сломал рулевой механизм на длинной прямой в сторону Страдбалли и съехал с дороги, Джарротту каким-то образом удалось поднять машину. со своего механика, который был прижат к ней горячей выхлопной трубой, давшей ему в грудь.Но Бьянки остался с Джарроттом, и в гонке Великобритании 1904 года на Wolseley не только получил сильный удар по левой руке, когда слетела приводная цепь, но и был вынужден помочь своему гонщику, выключив зажигание на поворотах, чтобы включить Джарроту объезжать их с выжатым сцеплением, и снова каждый раз, когда он переключал передачу, так как истек срок действия регулятора, из-за чего двигатель работал на нейтральной передаче — интересное отражение того, как гоночные автомобили управлялись в те времена, Бьянки теперь не имел только для работы выключателя зажигания, но и для непрерывного повышения давления топлива, когда ему требовалось все его внимание для ухода за смазкой и другими важными делами.

Можно было бы рассказать много таких историй, и ясно, что задача механика в тех ранних гонках не была синекурой, особенно до появления съемных дисков и колес, так что, когда шина лопалась или протыкалась, горячее покрытие приходилось срезать с колеса. обод ножом… (Съемные диски пришлось ждать до 1908 года, съемные колеса — до 1913 года, а в 1913 году — съемные колпаки, но только на некоторых бегунках GP.) Эти сильные и смелые люди стали уважать своих водителей, а некоторые из них сами стали гонщиками.Например, Пьетро Бордино, который в 14 лет был механиком у гонщиков такого уровня, как Винченцо Ланча, Феличе Наццаро ​​и Ральф де Пальма, в 1908 году стал гонщиком Fiat, а после войны стал одним из величайших представителей шоссейных гонок всех времен. победа в Гран-при Италии 1922 года и гонках Voiturette в Монце и Гран-при Милана 1927 года на автомобиле Tipo 806 Fiat (он утонул, когда его Type 35 Bugatti сбил собаку и врезался в реку во время тренировки в Алессандрии в 1928 году). Питер ДеПаоло первым работал механиком у своего дяди Ральфа де Пальмы.К. Ли Гиннесс работал механиком на 200-сильном Darracq своего брата, прежде чем стать известным гонщиком, Лаутеншлагер, который должен был выиграть Гран-при Франции 1908 и 1914 годов для Mercedes, взяв Ханса Зигера в качестве своего механика в последней драматической гонке. В 1906 году Отто Мец был механиком Poege, пока в 1912 году не стал шофером эрцгерцога Фердинанда Австрийского, а позже участвовал в гонках за Mercedes. Франсуа Сис, выигравший Гран-при 1906 года для Renault, был гоночным механиком Луи Рено, Джулио Рампони ездил с Антонио Аскари до того, как сам участвовал в гонках на Alfa Romeo, а Сэмми Дэвис впервые почувствовал вкус шоссейных гонок в Лионе в 1924 году. Граф Зборовский на непригодном для трековых гонок 2-литровом рядном восьмицилиндровом двигателе Миллер Жюль Морисо, много раз ездивший за Сегрейвом, стойкий механик, стал водителем более поздних автомобилей Talbot.Форести был механиком на Itala Мориондо, которая перевернулась на Гран-при 1913 года. И так далее . . .

В дни, предшествовавшие Первой мировой войне, многие гонщики очень мало знали о механических аспектах автомобилей, на которых они водили, поэтому присутствие знающего механика было тем более важным. Если после войны это было не так, то механик продолжал обслуживать тех, с кем он ехал рядом, предупреждая о машинах, желающих обогнать, следя за приборами, чистя очки своего хозяина, если это необходимо, следя за сигналами ямы, работая счетчик кругов и поддержание давления топлива с помощью ручного воздушного насоса, если механический насос не был установлен.Хотя теперь он имел защиту сиденья в кабине, его работа по-прежнему была суровой, потому что машины были легче и быстрее, так что аварии были вполне возможны, а дорожное покрытие часто было усыпано камнями.

В этом последнем отношении механик Сегрейва Морисо был ранен камнем в лоб во время Гран-при Франции 1921 года в Ле-Мане и, как говорят, был без сознания около пяти кругов, прежде чем Сегрейв осознал свое состояние, Монсо выздоровел и смело решил продолжить. .Но даже если они не были сбиты камнями, жара в кабинах и грубая езда могли оказаться утомительными, во время Гран-при 1923 года в Туре два механика были настолько избиты, что Диво пришлось остановиться и заменить их, а в победе Сегрейва Говорят, что правая лопатка Санбима Дютуа была прорезана до кости выступом в кабине. Именно в этой гонке Перкинс пытался уменьшить проскальзывание сцепления, от которого страдал «Солнечный луч» Гиннесса, сначала протянув трос вокруг педали и потянув за нее, а затем порезав себе руку, используя галстук, до тех пор, пока физическое усилие и эффект наклона вперед в слипстриме сделал его почти бесчувственным из-за судорог, и Гиннессу пришлось остановиться и поместить Смита в солнечный луч.И когда у Fiat Саламано кончился бензин на том же Гран-при Франции, к преимуществу победившего Sunbeam, именно механику Феретти пришлось бежать в боксы за дозаправкой, а затем официальные лица заставили его бежать всю дорогу обратно к машине. с полным бидоном,  даже в велосипеде ему отказали, несмотря на протесты сочувствующих зрителей… Еще в 1913 году в Амьене механик Гюйо Семос выпрыгнул из Делажа со скоростью около 30 миль в час, думая, что он остановился, и его пришлось медленно отвезти в боксы для оказания медицинской помощи после того, как Гайо сам заменил шину, а затем поднял его в кабину. в купе Vauxhall 30/98 вышел, когда он все еще ехал довольно быстро, скорость было трудно оценить после многих кругов.В общем, можно сказать, что жизнь гоночного механика, как и пресловутого полицейского, не всегда была счастливой!

Механики иногда помогали водителям другими способами, например, переключая передачу по команде, если водитель получил травму руки — говорят, что Де Пальма намеревался, чтобы его племянник выполнял для него переключение передач на протяжении всей поездки. Гран-при 1921 года в Ле-Мане и что по этой причине он переместил рычаг переключения передач Баллота в центр машины только для того, чтобы навлечь на себя гнев Эрнеста Баллота.(Правда или ложь?) Сэр Малкольм Кэмпбелл заставлял Вилью сильно тянуть ручной тормоз своего Mercedes-Benz мощностью 38/250 л. тормоза этих автомобилей: это резко контрастирует с тем временем, когда он взял 14-летнего Риверса-Флетчера в качестве своего механика в 1 1/2-литровом GP Delage, когда выиграл Гран-при JCC среди юниоров 1928 года, в последней книге Риверса…

Что касается аварий, вопрос спорный, кто больше пострадал, водитель или механик, если их машина попала в аварию.Водителю нужно было держаться за руль, но он мог раздавить его. Иногда оба пассажира отбрасывались, как, например, когда Шассан и Дютуа пересекали Бруклендс виражом в Талбот-Даррак во время 200-мильной гонки JCC 1922 года или когда К. Ли Гиннесс попал в аварию с Sunbeam на Гран-при 1913 года, автомобиль погиб. невинный прохожий, но не его команда. Но в 1924 году, когда Guinness разбил Sunbeam с наддувом в Сан-Себастьяне, он был настолько тяжело травмирован, что его гоночная карьера фактически закончилась, а его механик Барретт погиб.Так было с механиком Мерегалли, когда его Diatto разбился на Кубке Флорина 1922 года. Хотя маленькие Фрэнк Билл и Перкинс избежали смерти в других авариях Sunbeam, в обеих из которых погибли водители, первый был сильно искалечен, и я полагаю, что последний до сих пор ходил с палкой. Когда GP Vauxhall 1914 года перевернулся в Бруклендсе в 1922 году, водитель снова погиб, но его механик был очень тяжело ранен, неоднократно в бреду выкрикивая: «Вернись за черту», ​​что он, должно быть, кричал, когда понял, что машина неправильно расположен для кривой вилки: C.Г. Броклебанку повезло больше, поскольку, когда он вышел на старт гонки, в которой Туп должен был управлять своим GP Peugeot 1913 года, намереваясь поехать механиком на собственной машине, он вышел в последнюю минуту. говоря, что это даст Тупу больше шансов; машина перелетела через банкинг Byfleet, и Туп погиб. (Было ли у Броклбэнка предчувствие беды в последнюю минуту?)

В гонках, коротких и длинных, механикам приходилось нелегко и иногда приходилось платить самую высокую цену. Тем не менее, пассажиры гоночных автомобилей всегда были готовы пойти на риск, как отец Мэй Канлифф, который погиб, когда ее GP Sunbeam 1924 года катился по пескам Саутпорта — механиков возили даже на подъемы в гору, где можно было бы подумать, что вес действительно имеет значение, предположительно потому, что даже в течение такого короткого времени нужно было поддерживать давление топлива, или считалось, что они помогали отделке автомобиля.

Однако, что касается гонок Гран-при, все это подошло к концу к 1925 году, когда FIA приняла закон, запрещающий автомобилям продолжать нести механику, хотя были указаны кузова с двухместной шириной. Последнее может показаться нелогичным, но причины легко объяснимы. Высказывались опасения, что гоночные автомобили стали слишком быстрыми и могут стать еще быстрее и еще более неуправляемыми в соответствии с находящимся на рассмотрении постановлением о 1 1/2 литра (действовавшим с 1926 г.) с минимальным пределом веса в 600 кг.Одно из предложений по борьбе с этим заключалось в том, чтобы увеличить сопротивление ветру, и было очевидно, что одноместные кузова с низким лобовым сопротивлением будут увеличивать, а не уменьшать максимальную скорость. Возможно, также считалось, что записи будут потеряны, если производителям придется строить новые монопостные шасси к сезону 1925 года.

Как водители и производители гоночных автомобилей отреагировали на запрет механики? В целом новое правило снискало одобрение, когда его открыто обсуждали в конце 1924 года. С. Кавалили, помощник главного инженера «Фиата», считал, что место механика — в боксах, говоря, что найти механиков-райдеров трудно, потому что они знали, что они неизвестные актеры, не получающие ни славы, ни вознаграждения, но разделяющие риски с водителями.Поль Бэбло, управлявший тогда новой гоночной трассой Miramas Speedway, сказал, что он не будет механиком гонок «для миллионов», заявив, что механик по верховой езде теперь был просто тюком, который носят как уступку старомодной практике. Когда было время поменять клапан и все равно выиграть, у него было свое место, а в современных гонках его нет, и место механика было на боксах. Они знали о вождении, поэтому страдали от беспокойства, если их водители рисковали или совершали ошибки, будучи бессильными что-либо с этим поделать.

Рене Тома пошел дальше.Механик в машине может быть определенно опасен, утверждал он, цитируя человека Дивы, которого пришлось поднять с Sunbeam в середине Гран-при 1924 года, и его замена не намного улучшилась, когда гонка закончилась. Что, если механик рухнет и соскользнет на педали, спросил он? Затем, в двухместном автомобиле, пассажиры подвергались риску отскочить протектор шины, который мог оглушить человека (как это случилось с механиком Сегрейва на Гран-при 1924 года) или сломать ему руку. Единственная польза, которую Томас видел в ездовом механике, заключалась в том, чтобы предупредить водителя об обгоняющей машине, а это можно было сделать с помощью зеркала… Луи Вагнер, известный автогонщик, был того же мнения, говоря, что механик никогда не помогал ему побеждать в последние годы после старта и часто был помехой, поэтому он выступал за одноместные автомобили GP.

Сегрейв не соглашался со всеми этими взглядами. Он сказал, что у механика-водителя есть больше функций, чем предупреждение о машинах, приближающихся сзади, и помощь в устранении механических неисправностей. Сегрейв указал, что современный 2-литровый гоночный двигатель с роликовыми подшипниками с наддувом так быстро реагирует на открытие дроссельной заслонки, что вы можете разогнаться до разрушительных 7000–8000 об/мин за 4/5 секунды, так что механический кран ваша нога, когда был достигнут предел безопасности 5.000 об / мин, было важно, поскольку ни один гонщик не мог следить за своим тахометром все время, пока он мчался.Он сказал, что у механиков Sunbeam «были самые четкие инструкции», чтобы сделать это, и что (что является новым для rne) у GP Sunbeams было два счетчика оборотов, один перед водителем, другой перед механиком. Практически все остальные приборы гоночных Sunbeams были размещены на приборной панели со стороны механика, а также воздушный насос и счетчик кругов. «Так что у механика-ездока много работы», — сказал прославленный победитель Гран-при Франции 1923 года. Что касается двойного риска двух человек на машине Гран-при, Сегрейв сказал, что решение состоит в том, чтобы снизить высокие скорости 2-литровых автомобилей 1924 года, которые, веся от 14 до 15 центнеров, было трудно контролировать, и он предпочел правило 1 1/2 литра.Но механик был необходим для того, чтобы подгонять сзади, утверждал великий водитель; зеркало было бы бесполезным из-за вибрации….

Среди производителей Этторе Бугатти не нравилась идея одноместных автомобилей, потому что он чувствовал, что они не будут продаваться, как его гоночные двухместные автомобили, и Луи Коатален из компании Sunbeam также был против них, поскольку они увеличат скорость за счет снижения тянуть; он чувствовал, что хвосты на гоночных автомобилях также имеют такой же эффект, и приветствовал бы их отмену.

Бордино не согласился с Сегрейвом, заявив, что механик часто слишком утомлен, чтобы быть полезным в течение нескольких минут, если ремонт необходим вдали от боксов, что его присутствие увеличивает риск на 50 % (Сообщается, что Парри Томас сказал: «Одного достаточно в свое время», когда его спросили, почему он не возил в «Бэбс» механика), и сказал, что на двухместном «Фиате», который он везет в Америку, он будет гонять один, будучи вполне способен сам читать его приборы! Но он чувствовал, что автомобили объемом 1,5 литра и весом всего около 11 центнеров будут более опасны, чем существующие автомобили GP.Андре Буайо, глава гоночного отдела Peugeot, был категорически против сохранения ездового механика, а также новых правил в целом — «крайняя глупость». Если водитель не может прочитать показания тахометра, он должен установить регулятор, сказал Буйо, а если зеркало бесполезно, использовать клаксон, как это делается в гонках туристических автомобилей, когда водитель хочет обогнать. Джек Скейлс, выигравший в Монтлери на Talbot, согласился с тем, что водитель не мог в шоссейной гонке считать 300 об / мин на своем тахометре, что могло означать взрыв двигателя.Великий Альберт Диво также хотел, чтобы механиков оставили, потому что он думал, что меньше гонщиков войдет в состав, если доведение машины до финиша будет зависеть только от их знаний о механизмах, и он сказал, что, несмотря на связанные с этим риски, механики были добровольцами, и там было, по его мнению, много претендентов. Пьер де Бискайя последовал указанию Bugatti о сохранении двухместных кузовов, но только с водителем на борту. «Поскольку современные гоночные автомобили должны проезжать без присмотра 500 миль, то не было необходимости рисковать жизнью другого человека».Луи Делаж и Рене Томас были категорически против предложенных 1500-кубовых автомобилей 11 центнеров, способных развивать скорость до 120 миль в час. . .

Артур Уэйт, гонщик Austin 7, считал, что механик абсолютно необходим, так как водителю никогда не придется отрывать взгляд от дороги, чтобы следить за множеством приборов. Он не любил одноместные автомобили, потому что водителю приходилось сидеть высоко над карданным валом, иначе, если кузов был смещен, баланс автомобиля ухудшился бы, как он обнаружил — правда, с очень легкими A7.С.Ч.Х. Дэвис был еще одним, кто решительно выступал за сохранение механика верховой езды. Он использовал уже приведенные аргументы, а также способность механика следить за износом шин (что водителю одноместного автомобиля было бы нелегко сделать в отношении задних шин), чистить очки и т. д. Сэмми сказал, что денежное поощрение к Ехать в машине было мало, но рядом ездили, по его словам, потому что им понравились впечатления и поедут вообще без денег. Он даже подумал о гонщике, работающем в одиночку на машине вдали от боксов и пачкающем руки жиром (что, в карманах комбинезона нет тряпки?!).Поль Детуа, что вполне естественно, был за то, чтобы оставить механика, и упомянул, что, помимо других аргументов, это иногда помогает водителю получить несколько ободряющих слов на поворотах…! Другая точка зрения в пользу этого заключалась в том, что гонщик часто был слишком измотан, чтобы перезапустить непокорный двигатель на пит-лейн-боксах — вспоминая о проблеме, с которой Ли Гиннесс столкнулся на Гран-при 1923 года после того, как заглох свой Sunbeam в Мембралле, где он стоял неподвижно более двух минут, даже с помощью своего механика. помощь, и Рарнпони, измученный, лежащий рядом с P2 Alfa Romeo Аскари в Лионе в 1924 году, после тщетной попытки завести его.

Несмотря на эти аргументы, правило сохранялось, и после 1924 года слава гоночного механика в гонках типа GP померкла. Вскоре Сегрейв и другие беззаботно управляли практически одноместными автомобилями. Тем не менее, механики по-прежнему участвовали в гонках на спортивных автомобилях, что позволило Денису Дженкинсону написать свой превосходный отчет о том, как он привел Стирлинга Мосса к победе на рекордной скорости на MercedesBenz 300SLR, который они разделили в гонке Милле Милья 1955 года, а Луи Клемантаски одержал победу. камеры в более поздней гонке этой серии, в Aston Martin Парнелла.Но в гонках GP механик-водитель исчез после 1924 года: и в современной машине F1 для него не будет места! – В.Б.

Руководство для начинающих по основным навыкам обслуживания велосипеда

Арли Дженкинс (@bikeshopgirlcom)

Я много лет работал в веломагазинах и в велоиндустрии и твердо уверен, что самые важные отношения, которые у вас когда-либо будут в велоспорте, связаны с вашим местным веломагазином, а точнее, с механиком, которому вы доверяете. .Но в дороге и в перерывах между поездками к механику есть некоторые важные навыки механики, которые должен знать каждый велосипедист. Как только вы овладеете этими навыками, вы не только станете более безопасным гонщиком, но и предотвратите преждевременный износ своего велосипеда и аксессуаров.

Проверка безопасности велосипеда и снаряжения перед поездкой

У всех нас может появиться привычка просто садиться на велосипед и уезжать, при условии, что наши велосипеды находятся в том же состоянии, что и ваша последняя поездка. Быстрая проверка безопасности перед каждой поездкой должна стать вашей второй натурой, особенно если вы часто путешествуете со своим велосипедом (даже в групповой поездке или по местным тропам).Это редко, но даже опытные велосипедисты время от времени оставляли эксцентрик опасно свободным. Полный осмотр каждые пару сотен миль также поможет вам найти мелкие проблемы, прежде чем они станут серьезными!

 

Каждая поездка:

  1. Накачать шины и проверить на наличие порезов или износа (см. ниже)
  2. Проверьте рулевую колонку велосипеда, зажав передний тормоз и покачав руль вперед-назад. Если вы чувствуете какое-либо движение или стук, необходимо затянуть гарнитуру.Чтобы подтвердить, вы можете положить пальцы на место соединения гарнитуры и рамы, раскачивая велосипед вперед и назад.
  3. Осторожно потяните быстроразъемные фиксаторы на обоих колесах, чтобы убедиться, что они надежно закреплены. Если сомневаетесь, полностью откройте и снова затяните.
  4. Возьмитесь за каждый тормозной рычаг по отдельности и сильно потяните, пытаясь катить велосипед вперед. Ваши тормоза должны полностью сработать и не дать колесу двигаться.
  5. Поднимите переднюю часть велосипеда и слегка покрутите руль.Колесо не должно касаться тормозных колодок. Повторите с задним колесом вашего велосипеда.

Каждые 2 недели или 200 миль, в зависимости от того, что наступит раньше:

  1. Смажьте и проверьте срок службы цепи (поясняется ниже). Если вы ездите в чрезмерно сухих или влажных условиях, возможно, вам придется чаще смазывать цепь. Сухая цепь будет скрипеть и визжать. Грязная цепь будет звучать шершаво и хрустеть.
  2. Осмотрите передние и задние тормозные колодки. У большинства колодок есть канавки, и вы должны видеть дневной свет, проходящий через эти канавки, если смотреть сверху велосипеда вниз через тормозные колодки.Если ваши колодки изношены настолько, что на них не видно канавок, их необходимо заменить.
  3. Осмотрите шипы на ботинках, чтобы убедиться, что они не изношены.
  4. Снимите колеса и протрите раму сверху донизу, ища дефекты краски или рамы.
  5. Похлопайте себя по плечу за то, что вы замечательный владелец велосипеда.

Правильно накачайте шины и зафиксируйте прокол

 

Шины ваших высокопроизводительных шоссейных велосипедов нуждаются в проверке воздуха каждые 3-4 дня в зависимости от условий хранения.Эти шины удерживают очень малый объем воздуха под очень высоким давлением. Поддержание правильного давления в шинах, как правило, между 80–130 фунтами на квадратный дюйм, в зависимости от веса водителя, размера шин и дорожных условий, продлит срок службы ваших шин, предотвратит спущение шин и обеспечит надежную поверхность для езды (всегда оставайтесь в пределах рекомендованного производителем давления ).

Шины

для горных велосипедов можно проверять реже, поскольку они имеют больший объем при более низком давлении, но я все же проверяю свои шины каждую поездку, поскольку разница в несколько фунтов на квадратный дюйм может кардинально изменить управляемость горного велосипеда.Шины для горных велосипедов обычно накачиваются в пределах 30-50 фунтов на квадратный дюйм, но, опять же, это зависит от объема шины, веса гонщика и условий трассы.

Ремонт спущенной шины не должен быть таким пугающим, как может показаться. Тренируйтесь дома, просматривая видео несколько раз, и берите с собой в поездку все необходимое для ремонта квартиры!

Рекомендуемое снаряжение для ремонта квартиры:

 

1 Камера, подходящая для вашего велосипеда. Имейте в виду, что важен не только размер трубы, но и длина клапана Presta, особенно для карбоновых дисков среднего и высокого профиля.

1 Набор заплат для ремонта трубок в крайнем случае

1 Устройство для накачивания – мне нужен насос, который одновременно является насосом для накачивания CO2 и ручным насосом

2 картриджа CO2, подходящие к вашей помпе

2 рычага для шин

1 5-долларовая купюра для загрузки шины или заплатите другу за его камеру

 

Как смазать и проверить цепь

 

Правильная смазка велосипедной цепи — один из самых малоиспользуемых навыков владения велосипедом, наряду со знанием того, как заменить спущенную шину.Поддержание вашей цепи в чистоте и смазке продлит срок службы вашей трансмиссии и сэкономит вам много денег в долгосрочной перспективе!

Шаги по смазке цепи:

  1. Прислоните велосипед к стене в месте, где земля может испачкаться
  2. Очистите цепь старой тряпкой или носком, осторожно взявшись за нижнюю часть цепи и крутя педали назад. Примерно раз в месяц или в любое время, когда ваша цепь становится особенно грязной, использование инструмента для очистки цепи (например, этого) облегчит работу.Вам не нужно использовать чистящий инструмент каждый раз, когда вы смазываете цепь.
  3. После того, как вы очистили цепь, снова нанесите нежную струю вашей любимой смазки (я лично использую сухую смазку) на нижнюю часть цепи, делая 3 или 4 полных оборота назад
  4. Дайте смазке немного впитаться, а затем вытрите доступ чистой частью тряпки, повторив шаг 2. Я рекомендую покупателям в магазине смазывать цепь после поездки и вытирать излишки перед поездкой.Цель смазки вашей цепи — проникнуть внутрь звеньев, а не покрыть цепь смазкой.
  5. Ваша цепочка должна приятно блестеть, но никогда не потеть и не скрипеть.

Как отрегулировать тросовый переключатель и тормоза

Хотя электронное переключение становится все более популярным, в большинстве велосипедов по-прежнему используются тросы для приведения в действие тормозов и переключателей. Эти тросы работают под натяжением, и понимание этого натяжения является ключом к созданию надежных тормозных систем и систем переключения передач.

Регулировка натяжения дорожного тормоза

 

По прошествии нескольких сотен миль ваши тормозные колодки изнашиваются, и вам нужно будет подтянуть колодки, чтобы добиться хорошей плавной модуляции торможения.

Для этого вам нужно натянуть тормозной трос или увеличить его натяжение, просто поворачивая регулятор на тормозном суппорте на ¼ оборота за раз. Если вы смотрите вниз на регулятор барабана от велосипеда к тормозному суппорту, поворачивая против часовой стрелки и, по сути, выворачивая этот регулятор из суппорта (слегка ослабленный) и занимая место на тросе.Это натягивает трос от тормозного рычага к суппорту и перемещает тормозные колодки ближе к ободу. Если ваши тормоза кажутся слишком тугими, поверните регулятор по часовой стрелке на ¼ оборота за раз.

Регулировка шоссейных переключателей

Переключатели — это сложная система и, возможно, одна из самых сложных частей вашего велосипеда, но выполнять базовые регулировки на удивление просто! Ваш велосипед должен быть полностью настроен и готов к поездке, но часто после первых 100 миль ваши передачи не кажутся такими четкими, как в первый день.Вы ничего не представляете. Как правило, требуется пара хороших поездок, чтобы все заработало, но хорошая новость заключается в том, что после этого периода обкатки вам не нужно слишком много регулировать, пока вы не замените тросы или детали.

Для точной настройки переключения передач мы используем ту же идею, что и тормоза, используя регуляторы барабана для увеличения или уменьшения натяжения троса, либо непосредственно на заднем переключателе передач, либо в передней части рамы, либо на одной линии с тросом. система. Это можно сделать либо с седла вашего велосипеда, либо когда ваш велосипед висит на чем-то вроде подставки или дерева.

Регулировка переднего переключателя

 

Имейте в виду: передний переключатель тянет противоположно заднему и перемещается намного дальше между переключениями. Если ваш передний переключатель не переключается плавно на жесткую передачу, поверните регулятор троса, который соединен с тросом от левого переключателя, против часовой стрелки на 1/8–1/4 оборота за раз. Сделайте обратное, если он не переключается на легкую передачу. Повторяйте шаги, описанные выше, до тех пор, пока не станете идеальным.

Обратите внимание, что в зависимости от того, как был установлен ваш встроенный регулятор ствола троса, он может изменить направление, в котором вам нужно повернуть регулятор ствола.Если вы пытаетесь отрегулировать переключение, чтобы выдвинуть переключатель дальше, когда вы переключаетесь на большое кольцо, вам необходимо увеличить натяжение троса, открутив регулятор ствола, что эффективно удлинит длину троса. Противоположное верно при настройке на маленькое кольцо.

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

 

Если у вас нет регулятора троса на правом переключателе заднего переключателя, вы можете использовать регулятор на заднем переключателе для микрорегулировки.Если ваша цепь не переключается на более жесткие передачи (меньшие шестерни) плавно, поворачивайте регулятор ствола по часовой стрелке на 1/8 оборота за раз. Это уменьшает натяжение троса переключателя и перемещает цепь к меньшим зубьям. Проверяйте переключение на наличие улучшений после каждой 1/8 оборота. Если переключение стало медленным на более легкие передачи (большие шестерни), поверните регулятор ствола против часовой стрелки на 1/8 оборота за раз и снова проверьте плавность переключения. Используйте ту же концепцию, если вы регулируете натяжение троса заднего переключателя либо с помощью встроенного регулятора ствола, либо с помощью регулятора, расположенного в передней части рамы.Большее натяжение троса перемещает цепь в направлении более крупных зубцов; меньшее натяжение троса перемещает цепь в направлении меньших зубцов.

Приготовьтесь показать себя с лучшей стороны

Чтобы стать великим велосипедистом, нужно не только развивать свой двигатель, но и поддерживать свой велосипед в готовности работать так же хорошо, как и вы. Выделяйте время каждую неделю или месяц, чтобы практиковать вышеперечисленные навыки, чтобы ваш велосипед работал так же хорошо, как и вы.

Связанные статьи

5 вещей, которые нужно исправить, чтобы работать быстрее!

CTS Athlete Insight: чему я научился за первый месяц коучинга

Лучшие советы по зимней велосипедной одежде


​Научиться ездить сложнее, чем научиться водить?

Мы уже говорили это раньше и повторим снова… мотоциклы — это круто.С тех пор, как первые механики начали вставлять двигатели в велосипедные рамы, высокие требования к скорости, балансу и контролю загипнотизировали как гонщиков, так и зрителей. Но другой компонент, который добавляет мятежной ауре мотоспорта, заключается в том, что мотоциклы кажутся опасными по своей сути. Трудно спорить с тем фактом, что идея балансировать на двух колесах во время движения на скорости пугает, но это не должно быть пугающим опытом. На самом деле научиться ездить на мотоцикле, вероятно, проще и проще, чем вы думаете…

Шестерни на мотоцикле отличаются от автомобилей!

Если вы привыкли управлять автомобилем с четырьмя колесами, то первое, что вы заметите, это то, что передачи работают по-другому. Пусть это вас не смущает… Если вы привыкли переключать передачи в автомобиле, то вы знаете основы езды на велосипеде. В равной степени, если вы водите автомобиль с автоматической коробкой передач или не водите его вообще, то тоже не беспокойтесь, потому что принципы переключения передач просты.

Мотоцикл обычно имеет «последовательную коробку передач», что, как следует из названия, означает, что вы должны переключать передачи в «последовательности» — в основном, вы переключаете передачи в порядке номеров.Например, в автомобиле вы можете переключаться со второй на четвертую, не касаясь третьей передачи. На велосипеде вы проедете последовательно со второго на третье, на четвертое. Эта простая схема переключения передач на самом деле облегчает управление велосипедом, потому что вы можете повышать или понижать скорость только на одну передачу, и нет никаких сложных схем, которые нужно запоминать. Хорошей новостью является то, что если вы хотите получить легальное право дорожного движения в Великобритании, все, что вам нужно сделать, это пройти курс CBT — его можно пройти на скутере с автоматической коробкой передач или мотоцикле с механической коробкой передач для всех, кому от 16 лет и старше.

Люди склонны думать, что езда на мотоцикле сложна из-за схемы «один вниз, четыре вверх». Если вы слышите, как люди говорят об этом, на самом деле они имеют в виду тот факт, что первая передача на самом деле ниже нейтральной в порядке передач… Итак, вы заводите велосипед на нейтральной передаче, нажмите на передачу, чтобы начать движение на первой. передачу, а затем снова прошедшую нейтраль, снова вторую, третью и т. д. Таким образом, схема передач мотоцикла на самом деле выглядит как 1, N, 2, 3, 4. Итак, если вы трогаетесь с нейтральной передачи, вы бы переключились на единицу вниз, затем сдвиг для остальных.

Если вы считаете, что некоторые уроки могут пригодиться для обучения переключению передач, ознакомьтесь с нашими курсами по переоборудованию передач.

Может ли член семьи или друг научить меня ездить верхом?

Первое, что вы делаете, когда учитесь водить машину, — это садитесь рядом с другом или членом семьи, пока они делятся с вами своим «многолетним» опытом. Этот может быть отличным , и вы можете узнать много полезных советов и советов по позиционированию на дороге. Но вы не ожидаете, что сдадите экзамен по вождению, основываясь исключительно на знаниях, переданных от вашего дедушки, и то же самое относится и к мотоциклетному спорту.

Главное, чего следует остерегаться, — это приобретение вредных привычек. Важно помнить, что, хотя ваш родитель может сказать, что он «опытный» водитель, это никоим образом не означает, что он «опытный». И то, что вы хорошо что-то делаете, не означает автоматически, что вы умеете этому учить. Каждый известный нам безопасный водитель проходил дополнительное обучение у квалифицированного инструктора.

Таким образом, несмотря на то, что у вас есть инструкции от друга относительно того, «как работают передачи?», «где находится рычаг сцепления?» и какая педаль делает что?», вы также можете ожидать, что вам расскажут множество других деталей. совет, который на самом деле может принести больше вреда вашей езде, чем пользы.

Однажды у нас был друг, чей отец сказал ему, что он «слишком большой» для мотоцикла с объемом двигателя 600 куб. Угадайте, кто уронил свой новый Yamaha R1 на первом круговом перекрестке, с которым он столкнулся? Ознакомьтесь с нашими лучшими велосипедами для езды по лицензии CBT здесь

Есть еще небольшой вопрос общения во время обучения верховой езде. В вашем Vauxhall Corsa нет проблем с тем, чтобы пассажир выкрикивал вам советы с пассажирского сиденья, когда вы пытаетесь ехать, но на мотоцикле — и на номерных знаках Learner — это немного сложнее (на самом деле с L-номерами незаконно перевозить пассажиров).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.