Гул в редукторе заднего моста: Почему гудит редуктор и что делать | SUPROTEC

Содержание

Почему гудит редуктор и что делать | SUPROTEC

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации. Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:

  • износились главные шестерни;
  • выработан ресурс подшипников;
  • ослабилась затяжка гайки хвостовика;
  • неправильно выполнена регулировка.

Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.

Конструкция и принцип работы редуктора

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: «Проблема трансмиссии — МКПП, редуктор»

Что с этим делать

Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

Когда и как гудит редуктор, если износились подшипники

Если редуктор ВАЗ воет постоянно, независимо от режима движения и звук напоминает жужжание, скорее всего неполадка с подшипниками. Причем можно с уверенностью говорить, что выработали свой ресурс детали, на которых вращается ведущий вал редуктора. Дело в том, что роликоподшипники хвостовика крутятся примерно в 5 раз быстрее, чем полуоси и сателлиты, и изнашиваются быстрее. Еще одна причина ускоренного износа – перетянутая гайка хвостовика. Если редуктор гудит не очень мелодично, звук больше похож на хруст – проблему следует искать в другом месте. Обычно так дает знать о себе неисправность подшипников дифференциала или полуосей. Удостовериться в этом можно, прослушав автомобиль с вывешенными ведущими колесами. Выполнять операцию следует в смотровой яме или на подъемнике.

Как ремонтировать

Эта неисправность лечится заменой подшипников. Не стоит откладывать с операцией, сделайте ее сразу как заметили, что редуктор гудит. Промедление приведет к образованию выработки на главной паре. В запущенных случаях придется вместе с подшипниками менять ведущую и ведомые шестерни или весь узел.

Какой шум и когда издает редуктор, если открутилась гайка хвостовика

Если редуктор ВАЗ воет только при движении автомобиля с включенной передачей, но при отпущенной педали акселератора, значит, ослабла или открутилась гайка хвостовика. Гудение при этом напоминает звук приближающего троллейбуса. На тольяттинских автомобилях гайка хвостовика не имеет фиксирующего механизма. При откручивании крепежа хвостовик может смещаться вдоль оси вращения. Это приводит к ускоренному износу главной пары. Если вовремя не устранить эту неисправность, рано или поздно ведущая шестерня ударится об дифференциал, что приведет к заклиниванию моста.

Что делать

Рекомендации в этом случае стандартны – немедленно устраняйте неисправность. Отбуксируйте автомобиль в автосервис. Можно добраться до мастерской своим ходом, но необходимо соблюдать предельную аккуратность и не разгоняться быстрее 30 км/час. После устранения неисправности, чтобы нейтрализовать возможные негативные последствия, залейте в трансмиссию триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.Он поможет восстановить первоначальное состояние поверхности деталей в парах трения.

Когда и как воет редуктор, если он неправильно отрегулирован

Характер звука может быть различным – это зависит от степени разрегулированности, не имеет значения, гудит передний редуктор или задний. Возникает такой гул, как правило, и при разгоне, и при движении по инерции, но с включенной скоростью. На «нейтралке» звук не слышен. Это очень редкое явление, так как редуктор регулируется один раз – при установке главной пары. Если изначально этот узел трансмиссии работал бесшумно, а потом начал издавать посторонний шум, дело не в регулировке. Многие автолюбители и «гаражные умельцы» совершают ошибку, когда думают, что редуктор воет или гудит из-за сбитой регулировки.

При неправильной регулировке главной пары сразу по установке, редуктор будет гудеть с самого начала. Если не устранить эту неисправность немедленно, главная пара притрется, на ней появится выработка, которую в дальнейшем невозможно компенсировать.

Если ездить правильно и вовремя ухаживать за автомобилем, вопрос, почему гудит редуктор, не будет вас беспокоить даже при пробеге более ста тысяч километров. Берегите своих стальных коней и соблюдайте правила дорожного движения.

Дата публикации: 11-03-2018 Дата обновления: 13-12-2021

Сергей Соловьев (Технический специалист) Старший технический консультант отдела научного развития ООО «НПТК Супротек». Автослесарь со стажем. С детства разбирается в конструкции автомобилей, мастер самодельного транспорта. Свой первый мопед собрал в третьем классе.

Гул моста | SUPROTEC | СУПРОТЕК

Нужна ли замена заднего и переднего моста, если слышен гул

К звукам работающего автомобиля прислушивается почти каждый водитель. Таким образом, мы сознательно или бессознательно, но постоянно диагностируем свою машину. Как только в привычном «шёпоте» или «рычяние» происходят изменения, знающий автовладелец примет меры. Скажем, посторонние шумы дадут нам знать, когда нужна замена заднего моста на «классике». Редуктор ведущей оси может гудеть по разным причинам, но вовремя начав поиск причины, вы решите проблему в начале, когда ее масштабы минимальны.

Также на слух можно выявить неполадки в переднеприводных моделях и автомобилях с колесной формулой «4 × 4». Конечно, замена переднего моста может понадобиться и в других случаях, когда ничего не шумит, но гул в ведущей оси – одна из самых распространенных автомобильных проблем. Главное – это знать, о какой неисправности сигнализирует определенный звук.

Гул в редукторе заднего моста

Многим водителям знакома такая неисправность, как гул в заднем мосту. Возникает он, как правило, на автомобилях пробегом под 100 тысяч километров, но может появиться и гораздо раньше. Многое зависит от качества технического обслуживания, условий эксплуатации и манеры вождения. Что вызывает гудящие или воющие звуки? Разберемся с заднеприводными автомобилями – «классикой».

Износ главных шестерен редуктора

Если вы заметили, что гул в редукторе заднего моста возникает при движении в нагрузку, а сам звук воющий, даже мелодично-певучий, значит, износилась главная пара. Примерно так же гудит ступичный подшипник, но «поет» он при любом режиме движения, а не в момент нажатия на акселератор или при движении в нагрузку.

Главной парой называется ведущая шестерня на хвостовике карданного вала и ведомое зубчатое колесо редуктора. Когда на ней появляется выработка, требуется замена редуктора заднего моста. Гул вызван именно увеличившимся зазором. Между зубьями образуется биение, возникает мелкая вибрация, генерирующая воющий звук.

Износ подшипников ведущего вала

Бывает, что звук похож не на вой или «пение», а на жужжание. Например: гул заднего моста ВАЗ 2107 слышен постоянно, усиливается при наборе скорости. В этом случае «главные подозреваемые» – подшипники ведущего вала. При износе этих деталей шумы будут именно такими.

Ведущий вал вращается примерно в пять раз быстрее остальных деталей редуктора, поэтому его подшипники изнашиваются в первую очередь. В этом случае можно обойтись без замены редуктора заднего моста. Как правило, достаточно установить новые подшипники.

Если случай запущен, гул заднего моста ВАЗ 2107 (или других моделей классической компоновки) превращается в скрежет и хруст. Особенно сильно трещит в момент остановки. Впрочем, примерно так же шумят неисправные подшипники ступицы или подвесного карданного вала. Такой же звук слышен, если перетянута подшипниковая гайка хвостовика.

Чтобы точно определить, в каком узле возникла проблема, требуется прослушать работу машины на подъемнике или смотровой яме с вывешенными колесами. Человеческое ухо – достаточно чувствительный орган. Опытные мастера способны диагностировать множество проблем на ранних стадиях. Это помогает избежать дорогостоящей замены заднего моста, вовремя установив новый подшипник.

Проблемы в полуосях

Иногда гул заднего моста вовсе не мелодичен. Если в момент нажатия на педаль акселератора или, наоборот, при сбрасывании газа слышен хрумкающий звук, проблема может крыться в полуосях. Звук настолько резкий, что создается впечатление, что узел работает без смазки или в него попал посторонний предмет.

Так шумят износившиеся подшипники полуосей ведущего моста. Иногда достаточно поменять эти запчасти, чтобы звук пропал. В некоторых случаях причина гула в заднем мосту – деформация полуосей. Если вы любите проскакивать через «лежачих полицейских» на полной скорости, прыгать через бордюры или носиться по бездорожью, такая проблема достаточно вероятна.

Износ подшипников дифференциала

Иногда хрустящий гул заднего моста ВАЗ 2107 или другой «классики» вызван износом подшипников дифференциала. Эта система конических шестеренок дает возможность колесным дискам вращаться с разной скоростью, когда автомобиль поворачивает. Когда они изношены, задний мост хрустит, может казаться, что в редуктор попал посторонний предмет или он работает без смазки.

Шумы при данной неисправности очень похожи, на те, что сигнализируют о проблемах в полуосях. Конечно, все не настолько серьезно, чтобы потребовалась срочная замена заднего моста, но запускать «болезнь» не стоит. Чтобы точно локализовать проблему, требуется прослушать машину на подъемнике или смотровой яме с вывешенными колесами.

Неправильно затянутая гайка хвостовика

Сильный хруст будет слышен, когда гайка хвостовика затянута с чрезмерным усилием. Это не самая страшная неисправность, приводящая к гулу в редукторе заднего моста. Слишком сильная затяжка приводит к ускоренному износу подшипников, но предотвратить эту проблему можно, вовремя ослабив момент затяжки.

Если при торможении двигателем возникает гул заднего моста, который напоминает звук троллейбуса, вероятно, в вашем автомобиле открутилась гайка хвостовика. Почему возникает эта проблема? На гайках хвостовиков ВАЗ 2107 и других автомобилей из Тольятти, отсутствует фиксирующий элемент. Иногда крепеж откручивается.

Данную проблему необходимо решать немедленно. Наконечник кардана свободно болтается, что приводит к ускоренному износу главной пары. Именно из-за этого появляется гул редуктора заднего моста. В тяжелых случаях хвостовик ударяет в дифференциал. Последствия плачевны: мост заклинивает или ломаются зубцы шестеренок.

Ни в коем случае не отправляйтесь в дальнюю поездку, если шум вашего автомобиля напоминает звук подъезжающего троллейбуса. Выполните ремонт или замену редуктора заднего моста. Вы ведь не хотите остаться на трассе с развороченной планетаркой или искрошенными шестернями.

Если беспокоит гул переднего моста «Нива»

Как выполнять диагностику, если вы обнаружили гул переднего моста «Нивы»? По большому счету никаких различий от описанных выше случаев нет. В этих автомобилях основные детали редуктора переднего моста совпадают аналогичным запчастям в РЗМ. Поэтому шумы при возникновении неисправностей примерно такие же.

Например, если гул переднего моста вызывает ассоциации с подъезжающим троллейбусом, значит, ослабла гайка хвостовика или в этом узле сильно изношены подшипники. Как правило, подобный шум возникает при движении в режиме торможения двигателем (педаль газа отпущена, но КПП стоит на скорости).

Для любителей УАЗов

В каких случаях требуется замена переднего моста УАЗ? Симптомы масштабных проблем, которые решаются только радикальной дорогостоящей операцией, такие же, как и в случае с задней ведущей осью.

Открученная гайка хвостовика, сильный износ подшипников этого узла – это серьезные причины, чтобы срочно заняться заменой переднего моста УАЗ. Также не стоит откладывать ремонт, если износилась главная пара.

Единственная поправка – иногда негромкий гул переднего моста в «Патриотах» или 469-х не является неисправностью. Это такая особенность отечественного автопрома. Если с течением времени характер и интенсивность шума не меняются – значит, шумит не ходовая. Можно, конечно, отправиться в автосервис, задиагностировать машину вдоль и поперек, но не найти неисправности.

Если гудит новый редуктор переднего или заднего моста

Когда гул слышен в новом редуктор заднего или переднего моста (после замены узла или в купленном автомобиле) – значит, он неверно отрегулирован. В этом случае немедленно следует обратиться в автосервис. Достаточно проехать чуть более 2 000 км с главной парой, у которой сбита регулировка, чтобы на шестернях образовалась выработка. В будущем этот дефект исправить невозможно.

Чтобы обезопасить себя от проблем, которые дают знать о себе гулом в редукторе, следите за состоянием своего автомобиля. Эта рекомендация верна в отношении и переднего, и заднего моста. Проверяйте наличие трансмиссионной жидкости. Обращайте внимание на любые посторонние шумы в работе своего стального коня, чтобы обнаруживать неполадки на ранних стадиях.

Сводная таблица симптомов наиболее распространенных проблем в мостах

Симптом

Тип неисправности

Рекомендуемая процедура

Воющий гул при движении в нагрузку

Износ главной пары

Заменить редуктор

Постоянный жужжащий звук, усиливающийся при наборе скорости

Износ подшипников ведущего вала

Заменить подшипники

Хрумкающий звук, изменяющийся при смене нагрузки

Износ подшипников дифференциала или полуосей ведущего моста

Прослушать на подъемнике, чтобы локализовать неисправность. Заменить подшипники

Звук подъезжающего троллейбуса при торможении двигателем

Слабая затяжка гайки хвостовика

Немедленно затянуть гайку в соответствии с инструкцией к автомобилю

Звук подъезжающего троллейбуса при торможении двигателем

Износ подшипников хвостовика

Заменить подшипники, проверить распорную втулку и сальники

Гул начался сразу на новом мосту

Неправильная регулировка

Выполнить регулировку

Почему гудит редуктор заднего моста. Как определить причину и что делать

На автомобилях с задним и полным приводом распространенной проблемой являются посторонние звуки со стороны ведущей оси. Обычно редуктор гудит при износе зубьев главной пары или её неправильной регулировке. Проблема требует срочного устранения, так как механизм с трудом поддается ремонту. Источником аналогичного звука могут быть подшипники хвостовика, полуосей, ступицы, а также подвесной подшипник кардана.

Содержание:

Как определить причину гула в редукторе и как решить эту проблему – расскажем в этой статье. Подробно разберем основные симптомы неисправностей и слабые места трансмиссии конкретных моделей.

Как определить, что гудит редуктор

Как определить неполадки редуктора по звуку и вибрации: видео

Источником посторонних звуков, схожих с гулом редуктора, могут быть другие узлы трансмиссии, поэтому для начала нужно точно локализовать звук.

В числе потенциальных виновников – подшипники ступиц и полуосей, элементы карданной передачи и даже деформированные или загрязненные щитки тормозных механизмов.

Понять, что гудит именно редуктор, помогут проявляющиеся в разных режимах симптомы. Проверку узлов трансмиссии для поиска источников шума можно выполнять в движении, на яме или на подъемнике.

Инструкция по определению причины гула редуктора

В процессе диагностики следует сначала обратить внимание на колеса, подшипники ступиц, элементы карданной передачи (сам вал, шлицевое соединение, крестовины, подвесной подшипник). Представленная ниже методика позволяет определить, что воет: мост, коробка, карданная передача или другие узлы по характеру проявления шумов.

  • Появление шума при нажатии на педаль газа и его пропадание после её отпускания, обычно указывает на износ зубьев главной пары редуктора.
  • Гул в редукторе после его разборки или ремонта также может указывать на неправильную регулировку положения хвостовика относительно ведомой шестерни.

  • Ослабленная гайка хвостовика проявляет себя течью сальника, а также «троллейбусным» воем при торможении двигателем.
  • Как определить гул редуктора на примере ВАЗ: видео

  • Проблемы с подшипниками проявляются в виде постоянного монотонного и «жужжащего» звука, который хорошо слышен на малых скоростях. С набором скорости высота и частота звука тоже увеличиваются. При старте возможен хруст, треск.
  • Износ подшипников дифференциала и ступиц проявляется схожими симптомами: на малых скоростях слышны скрипы, хруст, синхронные вращению колес, которые при наборе скорости перерастают в вой. Выяснить, что гудит, редуктор или полуось можно двумя способами:
    • Покачать колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости: если есть люфт, то проблема в ступице.
    • Прослушать шумы в процессе вращения вывешенных колес, и определить, откуда они распространяются.

Вибрации являются признаком следующих неисправностей:

Сопровождающие гул вибрации свидетельствуют о том, что проблема не в редукторе! Такой симптом возникает при осевом или радиальном биении, а в редукторе и ведомая (хвостовик) и ведущая (дифференциал) части имеют двухточечное подвешивание на небольшом расстоянии, что практически исключает такую возможность.

Причины появления гула в редукторе

Для диагностики автомобиля следует загнать смотровую яму или на подъемник. Там следует запустить мотор с вывешенными колесами, включить передачу, и определить, что именно издает нежелательные звуки. Некоторые способы проверки (о них упомянуто выше) применяются на ходу.

Начинать проверку нужно с осмотра корпуса редуктора, чулков полуосей, и замеров уровня масла. При недостаточном его уровне шум возникает не из-за износа, а потому что шестерни трутся на сухую. Если обнаружена утечка, то при своевременной реакции может помочь только замена сальников и масла.

Убедившись, что звук исходит из ГП (Главной Пары), по нему можно определять, почему гудит редуктор. Разобраться конкретнее, почему воет редуктор, установить точно, он ли это, и определить причину можно по характеру звука, а также по косвенным признакам. Характерные признаки различных его неисправностей указаны в таблице ниже.

Почему гудит редуктор: причины и описание шумов

Причины гула в редуктореХарактерные признаки неисправности Почему возникает проблемаС чем можно спутать данную проблему
Появление шума в редукторе при износе подшипниковГул «жужжащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения.Естественная выработка подшипников.Износ подвесного подшипника карданного вала или подшипника ступицы.
Чрезмерная затяжка хвостовика.
Редуктор гудит из-за низкого уровня маслаВой, усиливающийся по мере набора скорости. Возникает при разгоне, торможении двигателем и езде накатом. Подтеки масла на хвостовике, из-под крышки, пробки или на чулках полуосей, уровень смазки намного ниже уровня заливного отверстия.Утечки масла через изношенные уплотнения, недостаточный объем при заливке.Шум от колес, КПП, изношенного подвесного или ступичного подшипника.
Гул редуктора из-за износа сальника хвостовикаПостоянный ритмичный гул подшипников в любом режиме движения.Подтеки масла со стороны хвостовика.Естественный износ сальника.Вой может возникать при износе подшипников в других местах (дифференциал, полуось, ступица).
Неквалифицированная замена сальника.
Гудит из-за износа главной парыНарастающий по мере разгона гул, который пропадает при торможении двигателем, при езде накатом, на нейтрали или с выключенным сцеплением.По мере дальнейшего износа появляется на более низкой скорости.Естественная выработка ГП.Посторонние звуки в двигателе и КПП.
Агрессивная езда с частыми резкими стартами и бросанием педали газа.
Неправильная регулировка редуктора.
Перетянута или недотянута гайка хвостовика.
Редуктор гудит после неправильной регулировкиЧаще всего гул отсутствует при движении накатом на нейтрали, но проявляется при ускорении и торможении двигателем.Проблема появляется только после вмешательства в редуктор.Неквалифицированная регулировка или ремонт редуктора.Признаки схожи с симптомами износа главной пары.
Гудит редуктор из-за открученной гайки хвостовика При разгоне шума нет или он минимален, но при сбросе газа и торможении двигателем проявляется «троллейбусный» гул.Течь сальника хвостовика.Самопроизвольное ослабление крепежа.Схожий звук характерен для некоторых исправных КПП при торможении двигателем.
Недостаточная затяжка гайки или отсутствие ее контровки.
Износ подшипников.

Можно ли отремонтировать редуктор, если загудел

В большинстве случаев гул в редукторе – предвестник серьезных неисправностей. Однако некоторые проблемы можно устранить на ранней стадии, избежав дорогостоящего ремонта. Запущенные неполадки могут в конце концов привести к повреждению ведущей и ведомой шестерен, что, помимо необходимости замены главной пары, приведет к полной неподвижности автомобиля.

Первое, что нужно делать, если гудит редуктор – убедиться в отсутствии подтеков на корпусе и проверить уровень трансмиссионной жидкости. Вовремя долив масло и заменив протекающие сальники, можно избежать замены главной пары.

Убрать шумность в редукторе помогают и специальные присадки, так как они способны улучшить свойства дешевого масла и продлить ресурс деталей. Но когда редуктор гудит отчетливо, никакие средства уже не помогут. Присадки не смогут восстановить шестерни и подшипники.

Методика устранения шума редуктора определяется характером и степенью износа деталей. Для этого в большинстве случаев потребуется разборка и демонтаж узла. Дальнейшие действия зависят от результатов дефектовки:

Замена масла в заднем редукторе Subaru

Диагностика главной пары по пятну контакта и ее последующая настройка – сложная операция, требующая опыта. Поэтому самостоятельно ей заниматься нежелательно, лучше довериться специалистам.

Последствия гула редуктора, который не был устранен в первые 1–2 тыс. км после проявления, чаще всего необратимы. Большинство причин, из-за которых возникает интенсивный шум, свидетельствуют либо о нештатном режиме работы (без смазки, со сбитой регулировкой ГП), либо об уже имеющемся критическом износе деталей.

Даже если износилась только одна часть главной пары, детали все равно нужно менять вместе, так как устранить вой редуктора путем замены одного элемента не получится. Ведущая и ведомая шестерни подбираются друг к другу таким образом, чтобы пятно контакта было оптимальным, поэтому детали меняются только комплектом.

Слабые места редукторов на популярных авто

Некоторые модели авто больше других склонны к возникновению шумов в редукторе. В основном их причиной становится выработка главной пары и подшипников, вызванная утечкой смазки или потерей ее свойств. Распространенные причины гула редуктора на популярных автомобилях собраны в таблице ниже.

АвтомобильИз-за чего чаще всего возникает гулПочему это происходитКонтрмеры и профилактика
Chevrolet Niva и ВАЗ Нива, 2101-2107 (Жигули «классика»)
  1. Изнашиваются подшипники хвостовика, что приводит к выработке ГП
  2. Утечка масла через хвостовик и/или чулки
Резкие старты с места, особенно на бездорожье.
  1. Плавно отпускать сцепление, особенно на высоких оборотах.
  2. Проверять хвостовик на люфты каждые 5–10 тыс. км
  3. Использовать качественное трансмиссионное масло, менять его чаще, чем предписано производителем
BMW е90 и x5 e70Изнашиваются подшипники дифференциала
Несвоевременная замена масла, пробки для слива, которого на корпусе нет.Менять масло не реже чем раз в 25 тыс. км
Nissan X-TrailОткручивается гайка хвостовикаКонструктивная предрасположенность гайки к откручиванию.Контролировать затяжку гайки хвостовика, подтягивать с моментом по руководству
Газель
  1. Утечки масла
  2. Износ подшипников
  1. Износ сальников приводит к утечкам масла и недостаточной смазке деталей.
  2. Вибрации кардана также могут вызывать ослабление гайки из-за плохого контрения.
Контролировать затяжку гайки, состояние сальников и уровень масла
Suzuki Grand Vitara
Утечка масла из редуктора переднего мостаИз-за преждевременного износа сальника (часто до 50 тыс. км) вытекает масло и зубья ГП быстро изнашиваются.Контролировать состояние сальника, менять масло не реже, чем каждые 25 тыс. км.
Subaru Forester
  1. Износ подшипника ведущего вала
  2. Выработка ГП
На Субару обычно воет или сама ГП, или передний подшипник хвостовика, из-за несвоевременной замены масла.Вовремя менять масло, используя качественную трансмиссионную жидкость.
Toyota RAV 4 Износ подшипника муфты подключения заднего приводаПри выработке масла или его загрязнении изнашивается подшипник муфты, из-за чего возникает вой.Следить за чистотой масла, своевременно его менять.
Hyundai Santa FeИзнос подшипника ведущего валаПодшипник ведущего вала страдает от утечки масла или его несвоевременной замены, из-за чего выходит из строя ГПВовремя менять маслоКонтролировать состояние сальников
Mitsubishi Outlander 3Выработка главной парыИз-за несвоевременной замены масла может начать выть редуктор под нагрузкой. Своевременно менять масло в редукторе.
Land Rover Freelander 2Износ переднего подшипника главной парыПотеря свойств трансмиссионной жидкости, продукты износа.Следить за уровнем масла и его чистотой, менять масло при загрязнении и/или заметной стружки на магните пробки.

Часто задаваемые вопросы

  • Как понять, что гудит редуктор?

    Гул редуктора обычно не сопровождается вибрацией, появляется при разгоне и исчезает при торможении двигателем, либо наоборот появляется только при сбросе газа. По мере износа скорость, при которой проявляется звук, снижается. Достоверно определить источник шума можно только на яме или подъемнике.

  • Можно ли ездить с гудящим редуктором?

    Ездить с гудящим редуктором чревато его необратимым износом. Чаще всего шум возникает из-за неправильного контакта зубьев ведущей и ведомой шестерен или недостатка смазки. Если причину не устранить вовремя, то главную пару придется менять в сборе.

  • Можно ли обойтись без ремонта, если загудел редуктор?

    Обойтись без ремонта можно только в случае, если причиной шума стали утечка масла, неправильная регулировка или незначительный износ подшипников, а проблема была устранена практически сразу после появления симптомов и не привела к износу зубьев шестерен.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Гудит редуктор заднего моста: что делать, причины + видео

Сложно назвать, какая деталь в устройстве автомобиля может быть маловажной. Своевременная диагностика и дефектовка всех узлов могут существенно снизить риск возникновения аварий, поломок и других неприятных ситуаций.

Хозяева полноприводных и заднеприводных автомобилей могут столкнуться с появлением постороннего звука в заднем редукторе. К неисправности в работе этого узла не следует относиться без внимания. При вращении хвостовика ведомая шестерня передает крутящий момент к полуосям. В идеале работа трансмиссии осуществляется почти бесшумно и надежно.

Оглавление:

Принцип работы редуктора.
1 — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущие (задние) колеса; 6 — полуоси; 7 — картер главной передачи.

Причины гула заднего моста

Самая банальная причина неисправности, из-за которой редуктор может недовольно гудеть ­­— это недостаточное количество смазки в коробке главной передачи. При любом постороннем шуме редуктора первое, что нужно сделать, это проверить наличие масла.

Уровень масла в редукторе

При проверке уровня масла, машина должна стоять на ровной поверхности. На корпусе редуктора аккуратно откручиваем пробку. В идеале масло может немного вытечь из отверстия. Если этого не происходит, то можно проверить уровень пальцем (чистым).

Пробка для контроля над уровнем масла в редукторе и его проверка

Некоторые автолюбители модернизируют бутылки из-под шампуней и прочей бытовой химии для оптимизации процесса, но в продаже имеются и специальные шприцы для нагнетания трансмиссионного масла.

Нагнетательный шприц

Закручивать пробку следует аккуратно, сопоставляя резьбу, иначе в дальнейшем масло будет постоянно вытекать из корпуса. Если такое произошло, и новой пробки нет под рукой, достаточно запаковать резьбу пробки обычной сантехнической лентой – покупать новый автомобиль из-за этого совсем не обязательно.

Если масло вытекает не впервые, и гул не пропадает – следует просмотреть состояние подшипников хвостовика. При износе появляется люфт, и биение подшипников будет постоянно выдавливать масло.

Если трансмиссионка очень грязная, требуется ее полная замена. Откручиваем пробку сливного отверстия на корпусе редуктора, сливаем ненужную жижу в отдельную емкость (заботимся об экологии, да). Можно зрительно проверить состояние узла на износ. Молибденовые присадки снижают трение при работе редуктора, но не решают проблем регулировки или дефектов редуктора.

Важно!

Перед заменой масла необходимо проверить сальник хвостовика. Если в том месте есть течь, то доливать масло можно бесконечно.

Течь сальника хвостовика

Если сальник потек, его следует менять. Пытаться ради экономии восстановить заезженный сальник чревато деформацией посадочного гнезда в корпусе редуктора.

Сливаем масло, отсоединяем кардан, выкручиваем фланцевую гайку (обороты гайки запоминаем или записываем для сохранения регулировки). Чаще всего фланцевое крепление разъединяется без усилия, но можно немного стукнуть по нему. Если на фланце есть видимые дефекты, его нужно менять. Сальник вытаскивается специальным съемником, но можно поддеть его отверткой или зубилом.

Расположение сальника хвостовика редуктора заднего моста

Новый сальник смазываем Литолом-24 и водружаем на место. Гайки нужно прикручивать на точно такое же количество оборотов. Ставим на место карданный вал и заливаем масло до необходимого уровня.

Подробнее про замену сальника хвостовика заднего моста можете посмотреть в следующих видео:

Гайку хвостовика затягивать до побеления костяшек на руках тоже не следует. Это приводит к следующей поломке.

Износ подшипников хвостовика

Если жужжащий звук не прекращается, и не меняется при смене нагрузки, значит, проблема кроется в подшипниках. Аналогично могут жужжать и подшипники ступиц или кардана. Нужно загнать машину на смотровую яму и прослушать внимательно. Вполне возможно, что при недавней замене сальника могли перетянуть гайку хвостовика, тогда сомнения отпадают.

Втулка между подшипниками ведущей шестерни предусмотрена для предотвращения раскручивания гайки хвостовика. Внутренняя поверхность качественной втулки не имеет следов обработки на токарном станке. При затягивании гайки происходит деформация не только самой втулки, но и подшипников. Не стоит доверять слесарю, если он горит желанием затянуть гайку. Новые подшипники Вам никто не оплатит.

Подшипники и втулка на хвостовике

Но все же при наличии зазоров между коническими подшипниками происходит осевое смещение, и, как следствие, деформация подшипников и оси хвостовика. Это довольно опасная поломка: при движении автомобиля вперед крутящий момент будет смещать ведущую шестерню от ведомой вплоть до полной потери контакта между главной парой.

Для самостоятельного ремонта нужно приобрести один или два

конических подшипника, масло, отражательное кольцо (в случае деформации подшипника старое кольцо непригодно), сальник и литую деформируемую втулку.

Сливаем масло, вскрываем корпус, отсоединяем кардан, все гайки, опять же, откручиваем так, чтобы потом можно было сохранить регулировку, после удаления дифференциала вытаскиваем хвостовик с полным набором деталей, подлежащих замене. Фланец раскрепляем при помощи двух болтов, вставленных в отверстия. Снимаем сальник и остальные детали.

Больше о замене подшипников в заднем мосту можете увидеть в видео:

Болтающийся хвостовик приводит к сильному износу не только подшипников, но и главной пары непосредственно.

Износ главной пары

Жмем педаль газа на ходу, и когда при движении слышен мелодичный вой, а при работе без нагрузки гул исчезает – такое явление характерно для износа шестерен главной пары. Возможны вариации при разных дефектах. При смене нагрузки звук может усиливаться. Никакая регулировка не решит проблему.

Главная пара

При этом уже из названия можно понять, что замена производится парно: для ремонта требуется хвостовик и планетарка. На заводе-изготовителе подбирается ведущая и ведомая шестерни по оптимальному расположению пятна контакта и по уровню шума. Как определить, из одного ли комплекта состоит пара? На торце планетарки и корпусе хвостовика нанесены электро-карандашом модель трансмиссии, передаточное число, серийный номер изделия и подпись. Маркировка на планетарной шестерне и хвостовике должна совпадать.

Внимание!

Передаточное число – количественное соотношение зубьев ведущей и ведомой шестерен. Не следует приобретать пару с передаточным числом, отличным от того, с которым работала предыдущая пара. Такие эксперименты существенно отразятся на характере движения автомобиля.

Для снятия главной пары сливаем масло и открываем крышку корпуса. Поворачиваем крепление полуосей к фланцам балки и отжимаем стопорные пластины. Полуось вытаскивается рывком, при отсутствии специального съемника можно прикрутить колесо обратной стороной. Отсоединяем крышки подшипников, выкрутив болты. Маркируем левую и правую сторону, чтобы не перепутать детали. Маркируем левую и правую сторону, чтобы потом правильно собрать все. Подшипники и гайки регулировки демонтируются без усилия. И вытаскиваем дифференциал. Вытаскиваем хвостовик и снимаем деформируемую втулку. Раскручиваем фланец, и вытаскиваем сальник и подшипник.

Разбор коробки дифференциальной передачи требует наличия гайковерта или воротка. Снимите ось, шестерни полуосей и ведомую шестерню главной пары. Наличие сколов и трещин на всех деталях редуктора недопустимо. Следует тщательно осматривать все запчасти.

Сборка редуктора осуществляется в обратном порядке. Все изношенные детали подлежат замене. Соблюдение зазоров, крутящих моментов и пред натяжения подшипников обеспечит долгосрочную службу узла.

Инструкцию по замене главной пары на УАЗ можете посмотреть тут:

Все детали собранного редуктора должны свободно вращаться, наличие едва заметного люфта говорит о правильности сборки. Следующий вид неисправности часто появляется после обслуживания машины у недобросовестного автослесаря.

Неправильная регулировка главной пары

При неправильной регулировке главной пары сначала увеличивается гул заднего редуктора, а в дальнейшем ломаются зубья пары. Если зубья шестерен стерты, регулировка не решит проблему повышенного трения в трансмиссии.

Положение осей главной пары неизменно относительно друг друга. Идеальная регулировка позволяет без усилия двигать хвостовик и планетарку, при этом износ деталей минимален, а пятно контакта расположено на середине рабочей поверхности зубьев. Если в редуктор никто не лазил, ничего не подкручивал и не заменял, то ни о каких плановых регулировках не может быть и речи. В случае, когда редуктор загудел, и проблема кроется в износе шестерен, то регулировка потребуется уже для новой главной пары.

Причиной аварии на дороге может стать поломка зубьев главной пары. Наибольшая нагрузка приходится именно на ведущую шестерню

Часто бывает, что недобросовестный продавец подсовывает восстановленную пару или откровенно бракованную деталь. Новые запчасти не имеют заусенцев на ребрах рабочих зубцов, наличие такого дефекта говорит о восстановлении пары.

Поверхность рабочих зубьев главной пары не должна иметь следов токарной обработки

Регулировка ведущей шестерни в автосервисе происходит с помощью специального оборудования. В условиях гаража Вам потребуется обыкновенный вороток и бытовой безмен. При затягивании гайки хвостовика подшипники с деформируемой втулкой начинают расклинивать ось хвостовика, что создаст определенное сопротивление. Немного смазываем рабочие поверхности конических подшипников, и устанавливаем хвостовик в коробку редуктора. Привязываем веревку в отверстие фланца и наматываем на него. Гайка должна быть закручена моментом 12-26 кг, то есть момент сопротивления вращению на безмене должен показывать 2-3 кг, если подшипники приработанные, и проехали не менее 30 км. Если же Вы поставили новые подшипники, то момент сопротивления вращению на безмене должен быть от 7 до 9 кг, что будет соответствовать 16-20 кгс*см.

Регулировка ведущей шестерни при помощи бытового безмена

Регулировка преднатяжения подшипников коробки дифференциала и установка зазора в зацеплении главной пары вполне осуществима без специального оборудования. При хорошей зубчатой паре и правильном расположении исправных элементов хвостовика редуктор будет работать идеально.

Сразу же оговорим такой важный нюанс: на коробке  дифференциала, под регулировочными болтами находятся шайбы. Через некоторое время эти шайбы расплющиваются, и пружинящей функции не выполняют. При том, что момент затягивания болтов невелик, шайба с разжатыми усиками сядет неплотно, и правильного положения пятна контакта попросту не получится. Оптимальным решением будет применение новых шайб и установка болтов с фиксацией резьбы.

На коробке дифференциала устанавливаем крышки на свои места, без регулировочных гаек. Зрительно нужно сопоставить витки резьбы таким образов, чтобы гайки могли свободно вращаться. Наличие едва ощутимого люфта главной пары нормально. Теперь затягиваем одну из гаек на подшипник, и вращаем пару. Это нужно для того, чтобы подшипник встал на свою позицию. Выкручиваем первую гайку, и повторяем операцию с аналогичной деталью с другой стороны. Редуктор спокойно вращается как со стороны кардана, так и за ведомую шестерню.

Регулировка преднатяжения подшипников в дифференциальной коробке и установка зазора

Теперь используем штангенциркуль с ценой деления до 0,05 мм. Замеряем на каком расстоянии расположены крышки подшипников друг от друга в двух положениях. Ослабляем гайку, расположенную со стороны зубцов ведомой шестерни, и затягиваем противоположную регулировочную гайку. Планетарная шестерня должна двигаться с усилием и без люфта. Теперь закручиваем ослабленную гайку до упора, и еще на 2-2,5 зуба гайки, а противоположную – на 0,5 зуба. Сразу появляется небольшой зазор хода, расстояние между крышками увеличится примерно на 0,2-0,25 мм. Слышен небольшой стук зуба о зуб. Оптимальным будет зазор 0,11-0,15 мм.

Проверка пятна контакта рабочих шестерен

Следующим шагом будет проверка пятна контакта. Не следует использовать аэрозольные распылители. Краска попадает не только на поверхность зубьев, и потом ее тяжело отмыть. Зачищаем зубчики ветошью, и наносим краску или штрих аккуратно на рабочую поверхность шестерен, буквально на 4-5 зубьев. При вращении планетарной шестерни немного рукой придерживаем хвостовик, чтобы увидеть работу пары в нагрузке. Крутим несколько раз в обе стороны. Схема расположения пятен приведена ниже.

Подробнее о регулировке главной пары смотрите в видеоролике:

Бывает, что редуктор абсолютно исправен, и область досмотра днища авто нужно немного расширить.

Дефекты шлицов полуосей и износ подшипников

Если шум в редукторе возникает или же усиливается на поворотах, необходимо осмотреть шлицы полуосей и подшипники в коробке дифференциала. Наличие мелких дефектов или шероховатостей на рабочих поверхностях легко устранить при помощи наждачной бумаги. При износе подшипники полуосей подлежат замене.

Шлицы полуосей

Если проблема в работе трансмиссии решена своевременно и добросовестно, то покупка нового моста Вам не грозит – автомобиль прослужит верой и правдой долгое время. Если же гул в заднем редукторе исчезает лишь на короткое время, следует внимательнее изучить состояние всех деталей. Возможно причина была некорректно выявлена.

Гул редуктора и посторонние шумы из моста автомобиля

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

5. Вибрация

6. Рокот

7. Ритмичный стук в движении

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (залить присадку, заменить масло на более густое, подтянуть гайку хвостовика) речи быть не может. Причиной  гула служит износ либо главной пары, либо подшипников.

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен.

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой  возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой — знайте — Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

  • подвесной подшипник карданного вала
  • подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что-то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во-первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её.

Примечание: Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет.

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её), чтобы иметь шанс добраться до места ремонта редуктора. В лучшем случае удастся ограничиться заменой распорной втулки и сальника (данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника), а в большинстве случаев придется менять главную пару и подшипники хвостовика.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг, так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам влияющим на шумность работы) один раз и навсегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное — верное для данной конкретной детали положение. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали — это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (например просто прикрутит другую пару без последующей регулировки) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят — за исключением отечественного автопрома), и в какой-то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор??? Не смотря на то, что шестерни главной пары изготовлены из высокопрочной стали с последующей закалкой, то пара с неправильной регулировкой при пробеге свыше 1000 км уже будет иметь выработку, которую регулировкой не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

5. Вибрация

Вам не требуется ремонт редуктора — причина не в нём. Редуктор не может служить источником вибрации*

* За редким исключением — когда гайка хвостовика редуктора открутилась (или подносились подшипники хвостовика) и хвостовик (фланец редуктора) имеет лишний люфт. Либо привод износил шейку дифференциала и имеет подобный люфт.

Данный люфт проявляется качанием фланца редуктора в плоскости вверх — вниз.

Если на Вашем редукторе присутствует данный люфт (его не должно быть вообще), его необходимо устранить, не зависимо от того есть вибрация или нет.

Данный люфт может быть причиной вибрации. Равно как и сама вибрация (если она есть на кардане) может служить причиной возникновения данного люфта на фланце редуктора.

В случае, если данного люфта на редукторе нет, то точно редуктор не служит источником вибрации.

Для устранения вибрации Вам нужно заняться проверкой и ремонтом или заменой при необходимости таких узлов как:

  1. карданный вал
  2. колёса
  3. привода
  4. регулировкой положения раздаточной коробки

Если Вам кто то обещает устранить вибрацию ремонтом или заменой редуктора — знайте — Вас обманывают.

6. Рокот

Данная неисправность проявляется только в накате и не слышна в других режимах движения. То есть, пока мы разгоняем автомобиль (едем в нагрузку), либо когда мы сбрасываем скорость движения (едем в режиме торможения двигателем — НЕ включая нейтральную передачу) — рокота не слышно.

Но как только разогнавшись до определённой скорости мы пускаем автомобиль в накат (чистый накат — на нейтральной передаче) — то сразу же слышим рокочущий звук с большой частотой с нижней части автомобиля.

Данный рокот при снижении скорости до полной остановки зачастую перерастает в отчётливо различимый стук, хруст, и в большинстве случаев сопровождается вибрацией.

Так вот — данный рокот в 99%* случаев не имеет ни какого отношения к редуктору.

Поскольку:

  1. Во первых в редукторе нет такой детали, которая могла бы воспроизводить данный рокот — потому как неисправность главной пары проявляется воем (гулом), неисправность подшипников — тем же гулом (шорохом), неисправность сателлитов — излишним люфтом (единичными ударами, щелчками) в момент трогания / переключения передач. Больше вращающихся деталей в редукторе нет.
  2. Во вторых прислушайтесь внимательно, данный рокот — «сухой», он не в масле (не внутри какого либо агрегата залитого маслом) — он «снаружи».
  3. В третьих — просто поверьте опыту. Мы не принимаем автомобили в ремонт редуктора с данным рокотом. Потому как уже не однократно (всегда) поиски данного рокота в ведущем мосту заканчивались безуспешно. В начале нашей деятельности мы неоднократно «обжигались» на этом рокоте, безуспешно меняя редуктор за редуктором на ремонтируемом автомобиле в его поиске — рокот не менялся и не исчезал.

И в ходе накопленного опыта мы знаем что данный рокот издаёт изношенный карданный вал.

Зачастую клиент не удосуживается элементарной проверкой состояния карданного вала, и сразу нацеливается на ремонт/замену редуктора. Изношенная крестовина, изношенный подвесной подшипник — вот первопричина данного рокота. Достаточно поддомкратить автомобиль (ВНИМАНИЕ!!! поддомкратить ОБА колеса, НЕ одно, а ОБА!!! — почему это так важно описано ниже), разогнать его и пустить в накат и источник рокота сразу себя покажет — первая (ближняя к КПП) половинка кардана — если изношено шлицевое соединение, либо вторая (ближняя к редуктору) если изношены крестовины.

Но даже тот факт что Ваш кардан в «отличном состоянии» ни о чём не говорит. Да, возможно Вы удачно заменили крестовины и подвесной подшипник (что кстати невероятно с качеством данных запчастей), но Вы не сделали двух важнейших вещей:

  1. Не заменили шлицевое соединение карданного вала, потому как оно не подлежит замене (эта деталь не заменяемая).
  2. Во-вторых Вы не отбалансировали карданный вал (метки НЕ заменяют балансировку вала — как бы аккуратно не меняли крестовины — балансировка будет нарушена).

И сочетание изношенного (ни разу не шприцованного с завода) шлицевого соединения, и разбалансировки кардана (+зачастую добавляется ослабленная гайка хвостовика (фланца) КПП, и как следствие болтающийся на шлицах вторичного вала фланец) как раз создаёт данный рокот в накате.

* И только 1% вероятности остаётся  на то, что рокочет именно редуктор. Подобный рокот может издавать сколотый зуб на ведущей шестерне главной пары, либо «заусенец» (забоина) на ней — если редуктор на Вашем автомобиле был недавно заменен на свеже купленный, хотя если подходить досконально проявление (звук) — этого дефекта правильнее уже называть стуком, а не рокотом, поскольку он имеет меньшую частоту и более отчётливый.

Отсеять этот 1 % вероятности можно либо сопоставив момент возникновения данного рокота с покупкой нового редуктора (либо щелчком — отломившегося зуба), либо если редуктор не менялся, то проведением диагностики.

О рокоте сателлитов

Теперь о том, почему при проведении диагностики (для поиска рокота) НЕОБХОДИМО, что бы на поднятом автомобиле вращались оба ведущих колеса, и мало того, НЕОБХОДИМО, что бы они вращались одновременно (с одинаковой скоростью). Если данное правило не выполнимо (допустим одно ведущее колесо притормаживает по какой-то причине и не вращается одновременно со вторым), либо у Вас просто нет второго домкрата, что бы поднять оба ведущих колеса, то ни о каком прослушивании моста речи быть не может.

Много клиентов приезжает для ремонта после того как сами, либо при проведении каких либо работ / диагностики на СТО обнаруживают сильный хруст, рокот при вращении одного поддомкраченного ведущего колеса.

Зачастую в сторону от истины (поиска источника рокота) уводит тот факт что хруст/рокот при вращении одного из колёс слышен сильнее чем при вращении второго. Это не имеет значения — одинаково сильно рокочат сателлиты или по разному. Причина не в них.

Разгоняя автомобиль с одним поднятым колесом Вы заставляете усиленно работать дифференциал (сателлиты) в редукторе моста. Это тот узел, который предназначен только для того, что бы компенсировать разную скорость вращения ведущих колёс при повороте/развороте автомобиля — доворачиваясь на несколько зубцов (а не работать со скоростью 100 км /час как Вы заставляете это делать в данном режиме ведь разгоняя автомобиль до 50 км/час — Вы заставляете вращаться одно вывешенное колесо со скоростью уже 100 км/час). И как последствие (отрицательное последствие) «благодаря» данному узлу ухудшается проходимость автомобиля когда мы застреваем на бездорожье, и одно колесо стоит на месте, а второе вращается.

Но это не рабочий режим движения, когда Вы движетесь по дороге дифференциал не работает вообще (машина же не движется только с одним вращающимся  колесом — она едет двумя ведущими колёсами одновременно — не ведущие в расчёт не берём) и потому услышать тот самый рокот с него на ходу Вы ни как не сможете. Именно поэтому (в силу малых требований к шумности работы данного узла) заводы изготовители автомобилей при проектировании и изготовлении данного узла (в целях экономии) делают зубья сателлитов прямозубыми — обречёнными работать шумно.

Вывод: Если Вас беспокоит рокот в накате — смотрите карданный вал, и при необходимости меняйте. Редуктор, а тем более сателлиты при движении прямолинейно, в накате рокотать не могут.

7. Ритмичный стук в движении

Для определения причины данного стука нужно определиться со следующими вопросами:

1. Момент возникновения стука. Вспомните, когда Вы впервые его услышали? Это было после:

  • Внезапного щелчка, что то щелкнуло, как будто сломалось
  • После снятия / установки одного из колёс (для какого либо ремонта, установки запаски, смены резины, дисков)
  • После движения на ручнике

2. Частота стука.  Обычно данный стук имеет два типа частоты (количества отдельных, различимых ударов).

  • Равную оборотам колеса
  • Равную оборотам карданного вала

Здесь необходимо пояснить, что на большинстве автомобилей карданный вал вращается (делает количество оборотов) в 4-5 раз быстрее чем колёса, и соответственно частота возможного стука будет в 4-5 раз бОльшая, чем обороты колеса. Что бы понять частоту стука, нужно проехать с минимально медленной скоростью на которой этот стук слышен. Допустим 5 км/час, и понимая с какой частотой вращается в этот момент колёса  сопоставить частоту слышимого стука с частотой вращения колеса.

Далее…

Если ритмичный стук появился после щелчка/удара в трансмиссии, то с вероятностью 99% Вам предстоит серьёзный ремонт — так выламывается зуб на главной паре (или отламывается зуб на сателлитах и попадает в зацепление главной пары), и данный ремонт откладывать нельзя. Обычно частота данного стука большая (со скоростью вращения карданного вала). Если частота стука, что Вас беспокоит равна частоте вращения колёс — то возможна причина данного стука в колёсах — а точнее в тормозных щитах колёс (выход из строя подшипника полуоси, через чур длинные (а потому задевающие за детали тормозного механизма) болты крепления колеса и т.п.) Зачастую данный стук появляется после снятия- установки колеса (установки запаски,  сезонной резины резины, либо ремонта колеса).

Оригинал этой статьи находится на сайте «Автосервис Редуктор» (г.Новосибирск)

» Автосервис Редуктор

ВНИМАНИЕ!!!


Информация на данной странице относится только к редуктору моста.

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной  гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой  возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.

Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник  ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что  причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается  в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное — верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали — это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят — за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Уже поздно.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Внимание!

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам  сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.

Почему гудит редуктор заднего моста ваз 2107

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

  • эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
  • частые пробуксовки при движении с места;
  • сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
  • потеря масла и езда «на сухую»;
  • вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

  • механическое повреждение картера либо «чулка»;
  • выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
  • неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:


  1. Вой раздается только при движении «в нагрузку», то есть при нажатой педали акселератора. Если ее отпустить, звук исчезает.
  2. Постоянный гул, прекращающийся только при остановке автомобиля.
  3. Хрустящие звуки. Их периодичность зависит от скорости движения машины.
  4. «Эффект троллейбуса». Вой, похожий на шум подъезжающего троллейбуса, возникает только при отпущенной педали акселератора при условии, что включена какая-нибудь скорость. Если двигаться накатом в нейтральном положении КПП, то звук становится намного тише, но полностью не пропадает.

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

  • убедиться, что в картере есть смазка;
  • проверить, не текут ли сальники;
  • измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.


Шум задней части | Диагностика и устранение проблем с задним дифференциалом

Диагностика и устранение проблем с задним дифференциалом

Если вы слышите шум в задней части автомобиля, включая скрежет, лязг или грохот, исходящий от вашего автомобиля, возможно, у вас плохой дифференциал. Это распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы легковых и грузовых автомобилей, особенно в полноприводных или заднеприводных автомобилях.

Задний дифференциал помогает разделить мощность, передаваемую двигателем, на две части. Он посылает равные количества крутящего момента на правое и левое колеса.

Например, когда вы пытаетесь пройти поворот, колесо на внешней стороне дуги поворота должно вращаться быстрее, чем на внутренней. Дифференциал отвечает за обеспечение баланса мощности, поскольку колеса не движутся с одинаковой скоростью. Это помогает обеспечить тягу и преодолеть сопротивление.

Когда вы слышите странные звуки, исходящие из дифференциала при ускорении на определенной скорости, важно тщательно его исследовать.

Посмотрите видео ниже или прочитайте наше пошаговое руководство в этом посте.Мы рассмотрим некоторые вещи, на которые вам следует обратить внимание, как диагностировать шумный задний дифференциал и как решить проблему.

Чтобы увидеть больше видео, посвященных вашему году выпуска, марке и модели, посетите нашу видеотеку.

Признаки плохого дифференциала

Фото предоставлено 4x4abc.com

Стандартный дифференциал состоит из правой полуоси, левой полуоси, зубчатого венца, ведущей шестерни, боковых шестерен и крестовины. Когда какая-либо из этих деталей изношена или не смазана должным образом, вы можете услышать звуки, исходящие из задней части вашего автомобиля.

Некоторые из звуков, на которые следует обращать внимание, включают:  

  1. A воющий шум при ускорении – может быть вызван износом ведущей шестерни, изношенным зубчатым венцом или неправильной установкой.
  2. A жужжащий шум при замедлении – может быть вызван ослаблением или неисправностью подшипников в ведущей шестерне или зубчатом венце.
  3. Шум при прохождении поворотов – Может быть вызван сломанными зубчатыми колесами. Их также называют угловыми передачами.

Как диагностировать задний шум

Инструменты, которые вам понадобятся:  

  1. Автомобильный подъемник
  2. Автомобильный диагностический стетоскоп
  3. Проушины шасси (дополнительно)

Шаги по диагностике проблем заднего дифференциала

Шаг 1:  Подвесьте автомобиль на автомобильном подъемнике.

Шаг 2:  Если вы слышите постоянный шум во время вождения, попросите кого-нибудь запустить машину, пока она подвешена. Не забывайте держаться подальше от приводного вала и вилки.Они вращаются очень быстро и могут привести к травме.

  Шаг 3:  Используйте стетоскоп, чтобы проверить области, показанные выше.

Громкий звук из детали (1) означает, что у вас может быть проблема с шестерней. Если шум исходит от деталей, обозначенных номером (2), у вас могут быть проблемы с опорными подшипниками. Если вы слышите шум только при ускорении или торможении, возможно, у вас неисправны зубчатые венцы и шестерни

.

Шаг  4:  Вместо автомобильного диагностического стетоскопа можно использовать уши шасси, чтобы проверить наличие шума в дифференциале.Уши шасси — это маленькие микрофоны, которые можно прикрепить к разным частям неисправного дифференциала, чтобы проверить наличие шума. Они помогают точно определить, откуда исходит звук.

Как устранить проблему с задним дифференциалом  

После того, как вы определили, откуда исходит шум, вы сможете лучше решить проблему. В нашем случае автомобиль издавал воющий звук каждый раз, когда водитель нажимал на педаль газа. Затем звук исчезал, как только он отпускал ногу.

В таком случае причиной шума могут быть изношенные или неправильно установленные поршневые и зубчатые венцы. Шаги, описанные ниже, помогут решить проблему. Вы также можете посмотреть видео выше.

Инструменты, которые вам понадобятся:  

  1. Головка ½ дюйма и храповик 
  2. Сливное ведро 
  3. Циферблатный индикатор 
  4. Мазь для маркировки передач 
  5. Кислотная щетка
  6. Монтировка 
90 90, фиксирующая задний дифференциал 12

Шаг 1:  Используйте ½-дюймовую головку и трещотку, чтобы снять болты, крепящие металлическую пластину, закрывающую узел шестерни.Разместите сливное ведро/поддон прямо под ним для сбора дифференциальной жидкости.

Если пластина застряла, используйте отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть ее после того, как болты будут выкручены.

Шаг 2:  Настройте циферблатный индикатор, чтобы проверить отсутствие зазора между зубчатым венцом и ведущей шестерней. Проверка наличия сильного люфта помогает определить величину воздушного зазора при изменении направления движения сопрягаемых зубьев шестерни или при восстановлении контакта между зубьями.

Наличие люфта – это не так уж плохо. Правильный воздушный зазор помогает шестерням сопрягаться без заеданий и обеспечивает пространство для смазочных материалов.

Слишком узкий воздушный зазор приводит к заклиниванию шестерен при высоких температурах. Слишком большой воздушный зазор вызывает стук при ускорении. Здесь мы проверяем наличие люфта сверх необходимой величины. То есть все, что выше восьмитысячных или двенадцатитысячных люфта.

Шаг 3:  После того как вы настроите циферблатный индикатор, как показано на шаге 2, слегка подвигайте зубчатый венец вперед и назад, чтобы увидеть, какой у вас люфт.В нашем случае люфт составил около пятнадцати тысячных. Это слишком.

Шаг 4:  После того как вы определили люфт, пришло время проверить рисунок зубчатого венца. Начните с разметки зубьев зубчатого венца с помощью кислотной щетки и состава для маркировки шестерен. Не забудьте отметить обе стороны зубьев шестерни, как показано выше. Это помогает указать, где ведущая шестерня опирается на зубчатый венец. Если ведущая шестерня не соприкасается с зубчатым венцом в нужном месте, это может вызвать шум.

Шаг 5:  После того, как вы отметите несколько зубьев, вставьте монтировку в зазор сверху зубчатого венца. Это помогает создать натяжение и надавить на шестерни, чтобы они хорошо соприкасались. Это также обеспечивает эффективное распространение рисунка.

Шаг 6:  Удерживая монтировку одной рукой, используйте другую руку, чтобы повернуть шестерню сзади. Вы можете начать с направления по часовой стрелке. Продолжайте вращать шестерню, пока часть зубчатого венца, отмеченная компаундом, не появится внизу.

Шаг 7:   Снимите монтировку и вставьте ее в пространство сразу под зубчатым венцом. Вращайте шестерню в противоположном направлении, нажимая на монтировку, чтобы создать натяжение.

Шаг 8:  После того, как вы сделали полный оборот, проверьте часть зубчатого венца, на которой вы отметили. Обратите внимание, где состав для маркировки шестерни был соскоблен из-за контакта с шестерней.

На нашем автомобиле береговая сторона имела рисунок, в котором состав был соскоблен почти посередине, образуя идеальный овал.

Однако со стороны привода, которая показывает контакт, когда автомобиль ускоряется, состав был соскоблен на нижней стороне.

Он также образовывал неполные линии, указывающие на слабый контакт между зубчатым венцом и шестерней. Неспособность передач эффективно объясняет шум, который мы слышим каждый раз, когда водитель нажимает на педаль газа.

Мы выяснили, что это было вызвано тем, что дифференциальная жидкость не была заменена должным образом.Было уплотнение, которое также подтекало, что приводило к низкому уровню жидкости. В результате были изношены шестерня и зубчатый венец, которые не сопрягались должным образом.

Шаг 9:   Если шестерни изношены, снимите и замените кольцо и шестерню, все подшипники и установите правильную прокладку. Подкладка обеспечивает адекватный контакт зубьев между шестернями, чтобы они не терлись друг о друга.

Шаг 10:  Установите зубчатый венец и шестерню и проверьте люфт с помощью циферблатного индикатора.В нашем случае датчик показывал восьмитысячные люфта, что именно так и должно быть. Убедитесь, что у вас не меньше семи тысячных и не больше двенадцати тысячных.

Проверьте

Шаг 11.  Если люфт в порядке, проверьте расположение шестерен, используя тот же метод, который описан в шагах 4–8. Нанесите немного состава для маркировки шестерен и проверьте как боковую, так и ведущую стороны.

Шаблон должен иметь почти идеальную овальную форму, расположенную в центре или близко к центру.Как показано выше, во второй раз после замены ведущей шестерни, зубчатого венца и подшипников рисунок получился идеальным.

Шаг 12:  Проведите тест-драйв своего автомобиля. Обратите внимание на свой задний дифференциал и прислушайтесь к тому же звуку, который вы слышали, прежде чем приступить к работе с автомобилем. В нашем случае после замены всего заднего дифференциала стало хорошо и тихо. Больше не шумел при разгоне.

Как ухаживать за дифференциалом, чтобы избежать шума сзади

Как и большинство деталей вашего автомобиля, дифференциал необходимо регулярно обслуживать.Это начинается с обеспечения достаточного количества дифференциальной жидкости, также известной как трансмиссионное масло. Это помогает защитить его от износа и обеспечивает плавную и безопасную работу.

Дифференциальной жидкости на нашем автомобиле было мало из-за утечки. Это вызвало ненужный износ шестерни и зубчатого венца. В идеале вы должны менять дифференциальную жидкость через каждые 30 000 миль. Если вам нужны новые компоненты, посетите 1aauto.com , чтобы найти высококачественные детали дифференциала.

Купите детали в этой статье, чтобы устранить проблемы с задним дифференциалом:

Содержимое, связанное с шумом задней части

Краткое описание

Название изделия

Шум в задней части автомобиля при движении

Описание

Если вы слышите шум в задней части автомобиля, включая скрежет, лязг или грохот, исходящий от вашего автомобиля, возможно, у вас плохой дифференциал.Это распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы легковых и грузовых автомобилей, особенно в полноприводных или заднеприводных автомобилях.

Автор

1А Авто команда

Имя издателя

1А Авто

Логотип издателя

Причины и диагностика

Ваш автомобиль издает скрежет или воющий звук при движении? Он скулит, когда вы ускоряетесь или замедляетесь? Если ваш автомобиль лязгает, стучит, скрежещет, воет или скулит, вам нужно знать, как починить шумный дифференциал.

Как устранить шумный дифференциал: Замена жидкости дифференциала может остановить звук, а замена шестерни или бокового уплотнения может решить проблему. Однако, как только шум становится сильным, восстановление или замена дифференциала может быть лучшим способом устранить шум.

В этой статье мы сосредоточимся на необычных шумах от переднего или заднего дифференциала, причинах возникновения звука и способах его устранения. Мы объясняем, что такое дифференциал, и даем простое описание — мы не объясняем все типы дифференциалов.Мы также смотрим, сколько может стоить ремонт или замена дифференциала. К концу статьи вы должны лучше понять, о чем вас предупреждают различные дифференциальные шумы и как их остановить.

Информацию о глушении других автомобильных шумов см. в наших статьях:

Как звукоизолировать шумный водяной насос

Как заглушить шумные опоры стоек

Как исправить шумные подъемники

 

Что такое дифференциал в автомобиле и как он работает

Наиболее распространенными дифференциалами являются переднеприводные и заднеприводные дифференциалы.Они используют шестерни для изменения направления крутящего момента или мощности двигателя поровну между ведущими колесами. Он расположен на задней оси заднеприводных автомобилей, где карданный вал встречается с осью. В выступе на оси находится дифференциал.

На переднеприводных автомобилях дифференциал расположен в конце поперечно расположенного двигателя. При частичном полном приводе передний и задний дифференциалы блокируются вместе при включении.

Обеспечивает одинаковый крутящий момент на оба комплекта осей, поэтому рулевое управление на малых скоростях затруднено.Полноприводные автомобили имеют третий дифференциал, расположенный между передней и задней осями, что позволяет управляемой оси поворачиваться с разной скоростью для облегчения прохождения поворотов.

Большинство современных автомобилей имеют раздельный или коаксиальный дифференциал, который позволяет левому и правому колесам вращаться с разной скоростью при прохождении поворотов или на неровной поверхности. Если бы оси не были разделены, оба колеса вращались бы с одинаковой скоростью, что создает проблемы при прохождении поворотов — повреждение вала, срыв шестерен или выход автомобиля из-под контроля.

На прямых ровных дорогах они работают с одинаковой скоростью. Дифференциалы повышенного трения или дифференциалы повышенного трения (LSD) представляют собой соосные оси, которые позволяют передавать некоторый крутящий момент с одной оси на другую, если одна шина вращается на льду, снегу, мокром асфальте или в грязи.

Дифференциал состоит из различных шестерен, которые распределяют мощность двигателя между левым и правым колесами. Они широко известны как планетарные шестерни и солнечные шестерни. Планетарные шестерни вращаются вокруг или приводятся в движение солнечной шестерней.

Входная шестерня (коническая с плоским концом) вращается валом-шестерней на конце приводного вала. Он входит в зацепление с конической или кольцевой шестерней. Это шестерня с открытым дном в виде круговой пластины с левой или правой осью, проходящей через открытое дно. Конец дифференциала каждой разделенной оси представляет собой коническую или боковую шестерню, также известную как солнечная шестерня.

Они приводятся в движение двумя коническими шестернями или шестернями, также известными как крестовины. Шестерни крестовины соединены с зубчатым венцом и смещены друг от друга на 180°.Они входят в зацепление с боковыми шестернями под углом 90° для привода каждой оси, передавая вращение привода, но предотвращая изгиб соосной оси.

Упрощенно, двигатель вращает вал, который вращает входную шестерню. Шестерня вращает зубчатый венец. Две шестерни или крестовины прикреплены к зубчатому венцу и вращаются вместе с ним между коническими боковыми шестернями на конце каждой соосной оси, вращая их и передавая приводную мощность на колеса.

Каковы причины дифференциального шума

Все автомобили издают шум при движении, и почти у всех есть хотя бы один дифференциал.Дифференциалы — это точно настроенные механизмы, которые редко нуждаются в ремонте; они могут безотказно прослужить сотни тысяч миль. Однако, если вы слышите лязг, скрежет, визг или другой неприятный звук дифференциала при ускорении, замедлении или прохождении поворотов, это может указывать на то, что что-то не так в дифференциале.

Дифференциалы выходят из строя, если они перегружены при буксировке или не имеют достаточного количества дифференциальной жидкости для смазки и отвода тепла из-за утечки. Погружение горячего дифференциала во время проезда через глубокую лужу, ручей или разгрузку лодки может привести к растрескиванию корпуса или протечке уплотнения.Вода в дифференциале может испортить смазку и повредить шестерни и подшипники.

Вот некоторые шумы, которые вы можете услышать, когда ваш дифференциал нуждается в обслуживании, и причины этих звуков. Помните, что это новые звуки для вашего автомобиля, а не обычный повседневный грохот:

Жужжание

Шум изношенного подшипника шестерни указывает на чрезмерный зазор с зубчатым венцом, вызывающий гудение или визг.

Нажатие

Щелчок при снижении скорости с 32 км/ч до полной остановки может указывать на проблему с боковыми шестернями или на изношенные отверстия картера.Щелчок или лязг каждые пару футов может быть сломанным зубом на шестерне или зубчатом венце.

Скрежет

Если вы слышите скрип или скрежет во время движения, вероятно, поврежден или изношен карданный шарнир.

Жужжащий звук

Жужжание на скорости около 10 миль/ч при ускорении или замедлении, вероятно, связано с изношенными или ослабленными подшипниками шестерни.

Стук

Изношенные шлицы полуоси или сколотые зубья шестерни могут привести к стуку или щелчку заднего дифференциала от дифференциала.

Грохот

Низкий гул на скорости более 32 км/ч может быть шумом несущего подшипника, предупреждающим об его износе. Урчание или щелканье изношенного ступичного подшипника будут звучать хуже при выполнении крутых поворотов, что облегчит различение.

Стук

Стук или стук при прохождении поворотов, движении задним ходом или быстром замедлении с высокой скорости может быть вызван изношенными зубчатыми колесами или сцеплениями, отсутствием или неправильной смазкой. Шум при ускорении может быть вызван изношенными или ослабленными шлицами оси или вилки, износом крестовины или карданного шарнира или шумом люфта дифференциала.Стук при трогании с места может быть вызван изношенными шлицами скользящей вилки.

трах

При прохождении поворотов вы слышите стук, хлопки или хруст, это может быть из-за изношенных или поврежденных шестерен крестовины. Шестерни с поврежденными или сломанными зубьями могут вызывать стук или щелканье через каждые 2 или 3 фута при увеличении или уменьшении скорости. Если шум в задней части слышен каждые 8 ​​футов или около того, зубчатый венец поврежден или сломан.

Воющий шум при ускорении/торможении

Воющий или воющий шум дифференциала при ускорении или замедлении может быть вызван незакрепленной шестерней внутри дифференциала.

Вибрация

Изношенный U-образный шарнир может вызвать вибрацию автомобиля, равно как и разбалансировка карданного вала. Если вибрация усиливается на определенной скорости или при замедлении, то это угол ведущей шестерни – она разбалансирована.

Шум при повороте

Шум, сохраняющий одинаковую высоту или интенсивность при повороте руля на любой скорости, часто указывает на проблему с зацеплением шестерен в дифференциале. Если звук увеличивает высоту или интенсивность при прохождении поворотов, это обычно указывает на неисправность ступичного подшипника.

Воющий шум

Вой при замедлении, но не при торможении, является признаком неисправности подшипника ведущей шестерни. Такой же шум при ускорении может быть вызван перегрузкой или низким уровнем смазки. Если при ускорении вой сопровождается грохотом или жужжанием, это может быть из-за изношенного набора шестерен, изношенной шестерни, зубчатого венца или подшипников.

Как диагностировать дифференциальный шум

Диагностировать шум переднего или заднего дифференциала и определить, что он не связан с неисправным колесным подшипником, не всегда просто.Они издают похожие звуки и даже одинаково влияют на вождение и управляемость. Учитывая, что и то, и другое влияет на управляемость и безопасность вашей поездки, лучше всего определить, что нуждается в ремонте, и исправить это.

Ехать на машине по достаточно пустой дороге. Вы хотите двигаться со скоростью около 50 миль в час, поэтому прислушайтесь к завываниям кольца и шума шестерни при ускорении. Во время движения на скорости слушайте воющий шум. Слегка поверните руль влево и вправо, вы не хотите потерять управление или свернуть на другую полосу, так что следите за дорогой.

Вы хотите послушать шум. Если при повороте влево звук становится громче, то это левый ступичный подшипник, а справа громче — правый ступичный подшипник. Однако, если шум остается прежним, это шум заднего или переднего дифференциала.

Если вы подозреваете неисправность дифференциала на основании звука или управляемости, поставьте автомобиль на домкраты или подъемник. Вы хотите, чтобы ведущие колеса отрывались от земли, а блоки позади неприводных шин, если они стоят на земле. При выключенном двигателе переведите автомобиль в нейтральное положение и поверните одно колесо вперед или назад.

Большинство автомобилей имеют открытый дифференциал, поэтому колесо на другой стороне автомобиля должно вращаться в противоположном направлении. Если оба колеса вращаются в одном направлении, это может быть не открытый дифференциал, или вы определили, что в дифференциале есть проблема.

Попросите помощника удерживать одно колесо, чтобы оно не вращалось, или используйте блок, чтобы предотвратить вращение одного ведущего колеса. Если автомобиль находится в нейтральном положении, вы должны иметь возможность вращать одно ведущее колесо, в то время как другое удерживается. Если не можешь, есть проблема.

Когда автомобиль все еще стоит на домкрате и оба ведущих колеса могут свободно вращаться, запустите двигатель. Отключить систему ABS/ESP — обычно это кнопка. Включите переднюю передачу и дайте двигателю поработать на холостом ходу. Держитесь подальше от движущихся частей и слушайте дифференциал — он должен быть тихим. Если он воет, скрипит, лязгает, стучит, жужжит, щелкает, вибрирует или издает другие необычные звуки, он поврежден.

Если вы не слышите шума от дифференциала, но шум исходит от одного из ведущих колес, возможно, это ступичный подшипник, а не дифференциал.

Как исправить шумный дифференциал

Починку шумного дифференциала можно выполнить самостоятельно, особенно если вы склонны к механике, имеете инструменты и время. Как только ваш дифференциал начинает шуметь, вы должны ожидать ремонта на горизонте. Зазор для большинства движущихся компонентов в дифференциале измеряется тысячными долями дюйма, поэтому не остается места для ошибки или сломанных зубьев шестерни, не вызывающих дополнительных повреждений.

Чем дольше ждать, тем дороже может обойтись ремонт.Ремонт дифференциала в сборе означает снятие крышки на задней части дифференциала. Это грязная работа, и ее следует выполнять на подъемнике или домкратах.

Замена жидкости дифференциала может быть простым решением. Просмотрите руководство пользователя, чтобы определить, когда следует менять дифференциальную жидкость. Если ничего не течет, но автомобиль проехал от 30 000 до 60 000 миль для передних дифференциалов или от 30 000 до 50 000 для задних, жидкость следует заменить, так как масло со временем разрушается.

Слейте жидкость. Если вы заметили мелкие кусочки или опилки металла в масле, вам следует снять защитную пластину, очистить и как можно тщательнее осмотреть внутреннюю часть. Замените сальник и масло дифференциала.

Проверьте, нет ли утечек в дифференциале. Если есть признаки утечки сероватой, черной или светло-коричневой жидкости на пол гаража, подъездную дорожку или корпус дифференциала, это означает, что уплотнение повреждено или отсутствует, и его следует заменить, как и жидкость внутри корпуса.

Шестерни внутри дифференциала погружены в масло для смазки и рассеивания тепла.Замена прокладки заднего дифференциала проста после слива масла. Снятие и замена уплотнения шестерни или боковых уплотнений более сложны.

  • Уплотнение шестерни заднего дифференциала требует снятия вилки в месте встречи карданного вала и дифференциала. Снимите уплотнение вокруг хомута и замените его, не повредив новое. Соберите и залейте масло в дифференциал.
  • Боковые уплотнения предотвращают просачивание масла в тормоза. Для их удаления необходимо сначала снять полуось (оси), а затем снять и заменить прохудившееся уплотнение (я), прежде чем тщательно собрать все обратно.

После того, как вы определили, что необходимо заменить внутри дифференциала, необходимо заказать детали, включая новое уплотнение или уплотнения, а также жидкость для замены. Как только шестерни обнажатся, будет легче отметить, что на самом деле нужно отремонтировать, и был ли ваш диагноз точен.

  • Замена изъеденных или поврежденных подшипников может устранить шум. Требуется демонтаж дифференциала и возможная замена боковых или шестеренчатых уплотнений. Большинство магазинов указывают, что ремонт занимает от 3 до 5 часов.
  • Сколы или изношенные зубья на любой шестерне требуют замены этой шестерни и, возможно, других шестерен или подшипников, которые были повреждены осколками. У квалифицированного механика на ремонт может уйти от 6 до 8 часов, если запасные части есть в наличии.

Если вы слишком долго откладываете ремонт дифференциала, а внутренняя часть выглядит так, как будто внутри взорвалась граната со сломанными металлическими зубьями и осколками, напоминающими шрапнель, замена дифференциала может оказаться дешевле.

Можно ли ездить с плохим звуком дифференциала?

Дифференциал является важнейшим компонентом системы привода автомобиля. Если он издает необычные звуки, значит, он предупреждает вас о том, что что-то не так. Чем раньше будет устранен шум от дифференциала, тем меньший ущерб может быть причинен, и тем безопаснее будет ваша поездка.

Езда с неисправным передним дифференциалом или задним дифференциалом на малой скорости на короткое расстояние возможна — дома или на механике — но расстояние и скорость должны быть ограничены.Ехать по автостраде, когда ведущие колеса теряют мощность, заедают или отрываются, — не самый безопасный выбор.

Затраты на ремонт дифференциала

Ремонт дифференциала — дело грязное и грязное. Снятие и замена любых шестерен внутри дифференциала — дело непростое и дешевое. Существуют прокладки, подшипники и движущиеся шестерни, которые подходят с точностью до тысячной доли дюйма. Все должно подходить идеально, иначе вскоре снова потребуется ремонт.

Сделав это самостоятельно, вы сэкономите на расходах в магазине.Однако если вам придется покупать специализированные инструменты, то экономия может быть минимальной. Запасные части могут сэкономить от 30% до 40% по сравнению с оригинальными запчастями и снизить затраты. Если вы отнесете его к уважаемому механику, рассчитывайте заплатить от 800 до 2000 долларов или больше за ремонт.

Стоимость

мастерской варьируется от 85 до 165 долларов в моем регионе — 8-часовой ремонт может быстро окупиться! Замена дифференциала может быть дешевле.

Стоимость замены дифференциала

Замена или восстановление дифференциала — это еще два варианта устранения дифференциального шума, и оба они могут занять несколько дней.Если возможен ремонт или использование дифференциала, это может сэкономить до 50% по сравнению с новым дифференциалом. Это непростая задача своими руками, и ее лучше доверить лицензированному механику.

Новый дифференциал будет стоить от 1500 до 4000 долларов США при установке, в то время как восстановленный (бывший в употреблении) обойдется вам в сумму от 700 до 2000 долларов США. Однако многое зависит от марки, модели и года выпуска вашего автомобиля, а также от того, является ли он переднеприводным или заднеприводным. Преимущество профессиональной замены заключается в том, что они обычно включают гарантию.

Заключение

Дифференциал является жизненно важной частью системы привода автомобиля. Он может спокойно выполнять свою задачу на тысячи километров, но когда начинает шуметь, необходимо техническое обслуживание и ремонт. Следование инструкциям производителя и замена жидкости дифференциала, когда это рекомендуется, может предотвратить дорогостоящий ремонт. Если вы слышите дифференциальные шумы, возможно, вам уже предстоит дорогостоящий ремонт или замена.

Надеюсь, вы лучше понимаете, что делает дифференциал, как диагностировать различные шумы и как остановить дифференциальный шум.Ваши предложения и комментарии приветствуются. Если статья показалась вам интересной, пожалуйста, поделитесь ею с теми, кому это может быть интересно.

Понимание и диагностика шума заднего дифференциала

01 декабря 2018 г.

 

Задний дифференциал играет очень большую роль в рабочей сборке автомобиля, грузовика или полуприцепа.Все мы знаем, что транспортное средство работает за счет движения поршня двигателя, который питается от сгорания топлива. Но как именно движение поршня или коленчатого вала преобразуется во вращательное движение колес? Давайте посмотрим на магию заднего дифференциала и проблемы, возникающие из-за шума заднего дифференциала.

Для чего нужен задний дифференциал?

Дифференциал является конечным механизмом, который позволяет создавать крутящий момент в коленчатом валу перед его распределением через трансмиссию на ведущий вал, а затем на колеса.Эта деталь служит для передачи мощности двигателя на колеса, а также позволяет им иметь разную скорость вращения. Именно эта цель является причиной названия «дифференциал», потому что он может распределять разные скорости на колеса, особенно во время поворота.

Пара ведущих колес транспортного средства не вращается с одинаковой скоростью во время поворота. В подобных ситуациях колесо на стороне вращения (внутреннее колесо) вращается медленнее, чем его аналог (внешнее колесо). Это стало возможным благодаря боковым шестерням и крестовинам заднего дифференциала.Проще говоря, этот механизм определяет скорость и частоту вращения оси и колес по отношению к вращению приводного вала. Это часто называют передаточным числом кольца и шестерни. Если, например, у вас передаточное число задней передачи 3,73:1, это просто означает, что приводной вал (который соединен непосредственно с шестерней) будет вращаться 3,73 раза, чтобы колеса повернулись на один полный оборот.

Шум заднего дифференциала

Задний дифференциал состоит из множества шестерен с переплетенными друг с другом зубьями.Эффективность его функции зависит от того, насколько точно эти шестерни расположены и ориентированы друг относительно друга. Если, например, в механизме заканчивается смазка или сбивается расположение шестерен, возникает шум заднего дифференциала. Свист шестерен, шум подшипников и лязг — это распространенные шумы заднего дифференциала, которые должны беспокоить владельцев транспортных средств.

Диагностика шума заднего дифференциала

Существуют различные ситуации, которые могут создавать шум заднего дифференциала.Например, вой шестеренок — верный признак износа. Если вы заметили, что воющий шум возникает только во время замедления, то это хороший показатель того, что предварительная нагрузка подшипника шестерни ослабла.

Однако завывание при ускорении на различных скоростях указывает на то, что шестерни уже изношены или не выровнены или не расположены по глубине друг к другу. Если шум заднего дифференциала возникает при разгоне автомобиля только на определенной скорости, это, вероятно, связано с износом шестерен из-за перегрузки и отказа смазки.Если ваши шестерни недавно установлены и все еще издают воющий звук, еще раз проверьте их предварительную нагрузку и убедитесь, что зубья правильно выровнены.

Грохочущий и жужжащий шум на скорости более 20 миль в час, кроме того, может быть результатом износа опорных подшипников. Для автомобилей с мостами с С-образными зажимами шум заднего дифференциала может изменяться при различных поворотах. Как правило, изношенные подшипники шестерни могут создавать жужжащие звуки на различных скоростях, будь то во время замедления и/или ускорения.Если проблема заключается в подшипниках шестерни, они создают больше шума, чем грохота, потому что они вращаются в несколько раз быстрее, чем узел водила. Регулярный стук через каждые несколько футов также может быть признаком сломанной шестерни и/или сколов и повреждений зубчатого венца.

Чрезмерно изношенные подшипники имеют тенденцию издавать воющий шум, когда они не поддерживают шестерни должным образом. С другой стороны, грохот при повороте является признаком неисправных ступичных подшипников. Стук и стук на поворотах могут быть вызваны отсутствием достаточной смазки для принудительной тяги, сломанными зубчатыми колесами или изношенными муфтами принудительной тяги или муфты повышенного трения.Более того, сломанные крестовины также могут вывести из строя дифференциал и создать громкий хруст при окончательном трогании с места. Если шум заднего дифференциала характеризуется лязгом через каждые два или три фута, то велика вероятность того, что сломанный зубчатый венец является проблемой секции со сломанными зубьями, стучащими или скрежещущими при попытке зацепить шестерню.

Наличие сколов или отсутствия верхней точки на зубе шестерни звучит очень похоже на сломанную шестерню, за исключением того, что шум заднего дифференциала возникает только при ускорении или замедлении.Это связано с тем, что проблема присутствует только на одной стороне больного зуба. Этот шум заднего дифференциала описывается как сильный щелкающий звук, который возникает каждые восемь футов или около того. Если шестерня имеет высокое пятно, шум возникает каждые два или три фута и гораздо более выражен из-за его более высокой частоты.

Крепление заднего дифференциала Шум

Шум заднего дифференциала, если его игнорировать, может привести к серьезным проблемам и необратимому повреждению венца и шестерни.Ремонт дифференциала обычно рекомендуется доверить профессионалам из-за сложности системы.

Вместо этого вы могли бы увеличить смазку дифференциала. Обеспечение надлежащего уровня смазки также уменьшит нагрев и трение и сделает движение шестерен относительно друг друга более плавным и тихим. Однако это всего лишь превентивный шаг, и замена всего механизма по-прежнему рекомендуется тем, кто задержался с решением проблемы.

Что касается смазочных материалов, то очень хорошим примером является CleanBoost® EMT™ Engine and Metal Treatment. Этот продукт содержит стабилизирующие антиоксиданты и специальные дезактиваторы металлов, которые обеспечивают бесперебойную работу двигателя и коробки передач. При нанесении трансмиссионное масло в дифференциале переносит этот двигатель и обработку металла на шероховатости металлов, образуя на них ковалентную гальваническую связь. Он обеспечивает проникновение на поверхность от 2 до 4 микрон, что снижает нагрев и трение, а также глушит шум заднего дифференциала, где это применимо.

Для получения дополнительной информации об этом продукте просто перейдите сюда.

 




Диагностика, профилактика (и стоимость ремонта)

В трансмиссии вашего автомобиля много компонентов, но одним из менее известных компонентов является задний дифференциал. Во многом это связано с тем, что в современных автомобилях дифференциал чрезвычайно надежен и не часто нуждается в ремонте.

Однако, если проблемы все же начинают возникать, очень важно сразу же их диагностировать и устранять.В этом руководстве мы познакомим вас со всем, что вам нужно знать, чтобы диагностировать шум заднего дифференциала, и объясним, что вы можете ожидать, если ваш задний дифференциал нуждается в ремонте.

Диагностика шумов заднего дифференциала

Первым признаком того, что с вашим задним дифференциалом что-то не так, будет то, что вы услышите. Но люди часто неправильно диагностируют шумы заднего дифференциала, что приводит к головной боли, вызывающей панику, пока ремонтная мастерская не скажет вам, что на самом деле происходит.

Мы расскажем вам обо всем, что вам нужно знать, где правильно диагностировать шумы заднего дифференциала и, возможно, уберечь вас от ремонтной мастерской.

Шумы ступичных подшипников и шумы заднего дифференциала

Шумы ступичных подшипников и шумы заднего дифференциала обычно звучат одинаково, поэтому многие люди их путают. Но, начиная с основ, шумы колесных подшипников встречаются гораздо чаще, чем шумы заднего дифференциала, поэтому, если вы еще не отследили шум, есть большая вероятность, что вы просто увернетесь от пули.

Самый простой способ определить, шумит ли это ступичный подшипник или дифференциал, — слегка повернуть на более высокой скорости; если звук меняется при изменении развесовки автомобиля – у вас точно проблемы со ступичными подшипниками, а не с дифференциалом.

Шум ступичного подшипника будет исходить от одной из осей, что означает, что он будет звучать громче с одной стороны вашего автомобиля, чем с другой.

Тем временем из корпуса дифференциала будет исходить шум заднего дифференциала.Но вы не можете лечь под свой автомобиль и увидеть, откуда исходит шум, потому что вы можете слышать его только во время движения автомобиля!

Вот почему, когда вы диагностируете шум заднего дифференциала, в машине должны быть как минимум два человека, чтобы слушать, откуда он исходит.

Если у вас возникли проблемы, попробуйте сдвинуть сторону автомобиля. Если шум с одной стороны громче, чем с другой, скорее всего, он исходит от неисправного ступичного подшипника, а не от заднего дифференциала.

Общие шумы заднего дифференциала

Наиболее распространенным шумом заднего дифференциала является жужжание, хотя нередко можно услышать лязг или стук при ускорении. Оба шума указывают на изношенные шестерни, хотя крены или лязг намного более серьезны, и вам нужно немедленно устранить их.

Если вы услышите жужжание, это напомнит вам, как звучит изношенный ступичный подшипник. На самом деле, это точно такой же звук, и изношенные ступичные подшипники встречаются гораздо чаще, поэтому люди часто неправильно диагностируют их.

Хотя жужжание может быть не таким серьезным, как стук или лязг, это не значит, что его можно игнорировать.

Наконец, еще один звук, который вы можете услышать, — это «стук». Это происходит при поломке зубьев на шестернях вашего заднего дифференциала. Если это произойдет, вы не только услышите стук, но и почувствуете вибрации на рулевом колесе.

Чем быстрее вы едете, тем громче становится шум и тем больше вибраций вы чувствуете.Это еще одно серьезное заболевание, которое вам нужно решить прямо сейчас.

Хотя вы можете подумать, что один сломанный зуб на шестерне не так уж и страшен, обычно они ломаются по 2-4 за раз, а когда ломается несколько зубьев, возникает большая нагрузка на следующие, и это только вопрос времени, когда следующие 2-4 зуба сломаются. Маленькая болтовня может быстро превратиться в большую проблему.

Предотвращение повреждения заднего дифференциала

Единственное, что вы можете сделать, чтобы свести к минимуму свои шансы на ремонт заднего дифференциала, — это соблюдать регулярные интервалы обслуживания.В задних дифференциалах используется густое масло типа 90, чтобы все работало гладко.

Несмотря на то, что это масло может служить долго, его все же необходимо время от времени обслуживать. Соблюдение регулярных интервалов обслуживания значительно снижает вероятность того, что вам потребуется восстановить или заменить задний дифференциал.

Однако пропуск этих сервисных интервалов почти гарантирует, что в какой-то момент вам придется делать дорогостоящий ремонт.

Стоимость ремонта заднего дифференциала

Средняя стоимость ремонта заднего дифференциала колеблется от 500 до 2000 долларов США в зависимости от того, на чем вы ездите и где вы его ремонтируете.

Хотя это довольно большой ценовой диапазон, это связано с тем, что задние дифференциалы сильно различаются по размеру, и вам все равно нужно учитывать точную проблему вашего заднего дифференциала.

Хотя вы можете подумать, что можете самостоятельно восстановить или отремонтировать дифференциал, просто знайте, что это один из самых сложных компонентов вашего автомобиля, и его очень легко испортить.

Если вы еще не знаете, что делаете, обычно лучше оставить это на усмотрение сертифицированной ремонтной мастерской.В противном случае вы можете нанести еще больший ущерб, пытаясь это исправить.

Что произойдет, если не отремонтировать поврежденный задний дифференциал?

После того, как вы диагностировали неисправный задний дифференциал, может возникнуть соблазн решить проблему как можно дольше из-за дороговизны ремонта. Но проблема в том, что езда с изношенным или поврежденным задним дифференциалом может быть крайне опасной.

Это потому, что чем больше зубьев ломается и больше шестерен изнашивается, тем больше все будет проскальзывать и «дребезжать» во время движения.Это проскальзывание и стук не просто громкие и шумные, хотя это так и есть, они также влияют на устойчивость и управляемость вашего автомобиля.

Это может легко привести к аварии, а поскольку чем быстрее вы едете, тем хуже становится проблема, вы, скорее всего, попадете в аварию, двигаясь с более высокой скоростью, что увеличивает вероятность того, что вы или кто-то еще получите серьезные травмы. .

Как заглушить гул дифференциала

Ваш автомобиль издает скрежет, воет или другие странные звуки, когда вы ускоряетесь, замедляетесь или поворачиваете?

Если да, то одной из возможных причин является неисправность вашего дифференциала.

Возможные причины вой дифференциала включают перегрузку при буксировке или когда заканчивается жидкость дифференциала.

Если вы обнаружите, что ваш автомобиль воет или скулит, когда вы замедляетесь, это, скорее всего, вызвано плохим подшипником ведущей шестерни.

С другой стороны, дифференциальный шум при ускорении, скорее всего, связан с перегрузкой или отсутствием дифференциальной жидкости.

Не существует единственной возможной причины или решения для устранения дифференциального шума.

Если вам интересно, как приглушить дифференциальный гул, эта статья должна вам очень помочь.

Что такое дифференциал в автомобиле?

Дифференциалы автомобиля представляют собой шестерни, которые изменяют направление крутящего момента от двигателя поровну между ведущими колесами.

Типы дифференциалов включают передний и задний привод.

Они обычно находятся на задней оси заднеприводных автомобилей и размещаются в выступе на оси.

Дифференциалы передних колес, напротив, расположены в конце поперечно расположенного двигателя.

Полноприводные автомобили имеют как передний, так и задний дифференциалы, которые блокируются вместе во время использования, чтобы передавать одинаковую мощность на обе оси.

Полноприводные автомобили имеют третий дифференциал, который находится между передней и задней осями.

Этот третий дифференциал позволяет управляемой оси легко поворачиваться с разной скоростью при повороте.

Другие автомобили могут иметь раздельный или коаксиальный дифференциал.

Это позволяет левому и правому колесам вращаться с разной скоростью на неровных поверхностях и при прохождении поворотов.

Примером осей этого типа являются самоблокирующиеся дифференциалы, которые передают крутящий момент с одной оси на другую, если одна шина пробуксовывает из-за льда, грязи или мокрого дорожного покрытия.

Дифференциалы состоят из различных шестерен, которые помогают передавать мощность двигателя как на левое, так и на правое колесо.

Шестерни называются планетарными и солнечными шестернями.

Планетарные шестерни вращаются или могут приводиться в движение солнечными шестернями.

Входная шестерня вращает вал шестерни, расположенный на конце приводного вала.

Это позволяет ему войти в зацепление с зубчатым венцом, через который проходит левая или правая ось.

В конце каждой оси находится боковая шестерня, также известная как солнечная шестерня.

Солнечные шестерни приводятся в движение двумя крестовинами (шестернями).

Когда двигатель вращает вал, он одновременно вращает входную шестерню, которая затем вращает солнечную шестерню.

Вращение этих шестерен обеспечивает передачу мощности на колеса.

Что может быть причиной плохого звука дифференциала

Неудивительно, что каждый автомобиль издает шум во время движения.

Вы слышите все, от звука гудящего двигателя до звука шин по дороге.

Однако странные выделяющиеся звуки являются явным признаком того, что что-то не так, и вам, вероятно, следует это проверить.

Дифференциалы могут прослужить тысячи миль и обычно практически не требуют ремонта.

Тем не менее, они могут потребовать некоторого обслуживания, если вы испытываете лязг, лязг, скрежет, вой и нытье.

Что же может быть причиной плохого дифференциального звука?

Давайте поговорим о некоторых шумах, которые вы можете услышать, когда ваш дифференциал не в рабочем состоянии, и возможные причины?

Гудение

Если вы слышите громкое гудение, которое выделяется, это может быть связано с износом подшипника шестерни.

Щелчки

Щелчки или тиканье при замедлении могут означать, что есть проблема с боковой передачей.

Стук и щелчки могут быть вызваны сломанным зубом на шестерне или зубчатом венце.

Ваш автомобиль может щелкать или щелкать из-за проблем с подъемником.

Узнайте, как диагностировать и устранить клещ подъемника, в этой статье.

Скрежет 

Скрип или скрежет во время движения могут свидетельствовать о повреждении или износе универсального шарнира.

Жужжание

Жужжание может быть вызвано изношенными подшипниками или подшипниками шестерни.

Стук

Стук или щелчки могут быть результатом износа шлицев полуоси или сколов зубьев шестерни.

Урчание

Если вы слышите низкий гул при достижении скорости более 30 км/ч. это может указывать на износ опорного подшипника.

Однако, если грохот усиливается при резком повороте, это, скорее всего, изношенный ступичный подшипник.

Стук

Стук и лязг могут быть вызваны изношенными зубчатыми колесами, сцеплениями или отсутствием смазки.

Звуки будут слышны при поворотах, движении задним ходом или слишком быстром замедлении.

Воющий звук

Воющий звук является результатом ослабления шестерни внутри дифференциала.

Шум заднего дифференциала при повороте и шум переднего дифференциала могут быть результатом разболтанных передач.

Шаги по диагностике шума дифференциала

Диагностика шума дифференциала может быть проблематичной, поскольку может быть трудно определить разницу между требующим внимания дифференциалом и неисправным колесным подшипником.

Они могут издавать одинаковые звуки и аналогичным образом влиять на управление автомобилем.

Перво-наперво, прокатитесь на своем автомобиле по пустой дороге и поддерживайте скорость 50 миль в час.

Прислушайтесь, нет ли воющего звука при ускорении.

Попробуйте слегка повернуть колесико влево и вправо и прислушайтесь, слышен ли шум, остается ли он таким же, увеличивается или уменьшается.

Если вы обнаружите, что шум усиливается при повороте влево, скорее всего, виноват левый ступичный подшипник, а при повороте вправо — наоборот.

Однако, если шум остается прежним, это может быть передний или задний дифференциал.

Если вы не уверены, что это изношенный ступичный подшипник или проблемы с дифференциалами, проверьте, как долго прослужит ступичный подшипник после того, как он начал издавать шум, для дальнейшей диагностики.

Как приглушить шум дифференциала

Если вам интересно, как починить шумный дифференциал, то вы будете рады узнать, что вы можете сделать это самостоятельно, если вы склонны к механике.

Вам понадобятся некоторые инструменты и немного времени, чтобы выполнить некоторые из этих исправлений.

Имейте в виду, что рекомендуется проверить автомобиль, как только вы услышите странные звуки.

Если вы не умеете обращаться с транспортным средством, обратитесь к опытному механику, который поможет диагностировать и устранить проблему.

Продолжение вождения автомобиля не только приведет к еще большему ущербу, который может дорого вам обойтись, но и может поставить под угрозу вашу безопасность.

Подготовка места

Вам также потребуется поставить автомобиль на домкрат или пандус, чтобы иметь легкий доступ к дифференциалам.

Дифференциалы могут иметь различную конструкцию, и в зависимости от типа вашего автомобиля будет зависеть, будет ли это грязная или аккуратная работа.

Некоторые дифференциалы имеют дополнительные дренажные отверстия, в то время как для других потребуется снять крышку корпуса.

Однако в обоих случаях вам понадобится широкий поддон для слива жидкости.

Замена жидкости дифференциала

Ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы понять, как часто необходимо менять жидкость дифференциала.

Если срок годности истек, а утечек нет, необходимо слить масло и заменить его свежей новой жидкостью.

Как упоминалось ранее, вам понадобится либо дифференциал со сливной пробкой, либо дифференциал, в котором требуется переместить корпус.

Если в конструкции вашего дифференциала предусмотрена сливная пробка, снимите пробку заливного отверстия в верхней части корпуса дифференциала и отвинтите пробку.

Если вам необходимо снять корпус дифференциала для слива жидкости, открутите несколько болтов корпуса и отвинтите несколько достаточно слабо, чтобы крышка оставалась на месте.

Осторожно откройте крышку с помощью отвертки, иначе вы рискуете получить брызги старого вонючего масла дифференциала.

После слива проверить жидкость и если нет металлических кусочков, то достаточно замены масла, чтобы прекратилось нытье.

Все жидкости для дифференциала маркируются по-разному, поэтому очень важно найти наиболее подходящую жидкость для вашего автомобиля.

Замена сальника

Если вы заметили в слитом масле мелкие кусочки металла, то вам необходимо перейти к следующему возможному решению.

Для этого необходимо полностью снять накладку, очистить ее и осмотреть.

Возможно, вам придется заменить уплотнение, особенно если скуление исключительно громкое и продолжается в течение некоторого времени.

После замены уплотнения и жидкости шум должен исчезнуть.

Уплотнения также необходимо заменить, если есть дифференциальная утечка.

Осмотрите места, где вы обычно паркуетесь, и посмотрите, не появляется ли на земле черная, серая или коричневая жидкость.

Если вы видите такие пятна, то повреждена пломба и ее необходимо заменить.

Обратите внимание, что если вам необходимо заменить уплотнение выходного вала дифференциала, вам потребуется от 3 до 5 часов, чтобы выполнить эту задачу.

Поставьте автомобиль на домкрат и выберите гидравлический подъемник, чтобы облегчить снятие и замену уплотнения.

Вам придется снять колеса, шины и даже ось.

Испытание автомобиля

В большинстве случаев замена жидкости или уплотнения дифференциала устранит любой визг.

После этого вы можете взять автомобиль на пробный заезд, чтобы определить, прекратился ли гул или его еще можно услышать.

Если нет скулящего звука, то отлично, дальше ничего делать не надо.

Однако это происходит не всегда, и вы все равно можете слышать скулящий звук.

Это означает, что может быть проблема с деталями дифференциала.

Эти проблемы могут стоить дорого, а также их трудно исправить, но, проявив немного терпения, вы сможете сделать это самостоятельно.

Осмотрите прокладку заднего дифференциала, уплотнение шестерни и боковое уплотнение

Здесь все может стать трудным и утомительным, и вам придется осмотреть 4 детали внутри дифференциала.

Есть несколько частей дифференциала, а именно прокладка заднего дифференциала, уплотнение шестерни или боковые уплотнения, которые могут быть ответственны за свист, который вы слышите.

Заднюю прокладку довольно легко проверить, но другие части могут быть немного сложнее.

Осматривая задний дифференциал, вы просто сливаете масло и смотрите, не сломано ли оно и не нуждается ли оно в замене.

Для осмотра боковых уплотнений требуется немного больше работы, и для этого вам потребуется снять полуоси.

Если вы не знаете, как снять полуось, найдите видео с указанием марки, модели и года выпуска вашего автомобиля и действуйте оттуда.

Вы также можете обратиться к руководству пользователя, если оно у вас есть.

Руководство по эксплуатации поможет вам, поскольку в нем будет информация о тормозном суппорте, аварийном тормозе, креплении амортизатора, гайке шпинделя, наконечниках поперечной рулевой тяги и ступичном подшипнике.

Таким образом, вы безопасно снимите ось, не повредив другие детали.

После того, как ось снята, найдите сломанные уплотнения, и если вы их увидите, пока не снимайте их.

Набейте дифференциал чистой тряпкой, прежде чем пытаться удалить сломанное уплотнение.

Ветошь защитит дифференциал от внешних воздействий при снятии уплотнения.

Вы можете использовать инструмент для снятия уплотнения или отвертку с плоской головкой, чтобы аккуратно удалить сломанное уплотнение из корпуса.

Чистка корпуса

Часто люди пренебрегают чисткой корпуса дифференциала, поэтому даже после устранения всех проблем ваш дифференциал все еще скулит.

Очистить корпус очень просто, используя чистую тряпку и очиститель тормозов для очистки внутренней части дифференциала.

Смочите штуцер и полуось очистителем тормозов и сотрите всю смазку и мусор, чтобы они подошли и работали правильно.

Замена сломанных деталей

Для фиксации дифференциалов может потребоваться заказать новые детали, такие как уплотнения, подшипники, шестерни и т. д.

Если вам необходимо заменить изъеденные или поврежденные подшипники, вам придется демонтировать дифференциал и, скорее всего, заменить уплотнения шестерни.

Если шестерня сломана или изношена, вам необходимо заменить подшипники, шестерни и другие сломанные детали.

Убедитесь, что вы получаете детали, которые совместимы, если не точно, с неисправными.

Смажьте и переустановите ось в дифференциал 

После замены старых и сломанных деталей вам нужно будет все смазать и добавить жидкость для дифференциала.

Обратите особое внимание и хорошо смажьте ось, чтобы шестерни хорошо прилегали к внутренним шестерням дифференциала и все вращалось плавно.

После того, как все выровнено, пришло время затянуть болты и крепления, чтобы снова установить ось в дифференциал.

Сборка и тест-драйв

После того, как вы переустановите ось в дифференциал и все вернется на свои места, пришло время вернуть колесо и шины.

В последний раз осмотрите дифференциал и убедитесь, что все болты затянуты.

Проведите окончательную проверку, чтобы убедиться, что все на месте и в рабочем состоянии, прежде чем снять его с домкрата и проверить.

Если все в порядке, пришло время снять автомобиль с домкрата и провести пробный заезд.

Совершите пробную поездку примерно на 15 миль, и за это время вы не должны слышать никаких скулящих звуков.

После пробной поездки еще раз проверьте дифференциал.

Посмотрите, есть ли на земле свежая жидкость, и примените указанные выше исправления, пока не исчезнет утечка.

Однако, если ваш автомобиль продолжает издавать странные звуки, обратитесь к сертифицированному механику, который достаточно опытен, чтобы диагностировать и устранить проблему для вас.

Поиск и устранение неисправностей заднего моста | Артикул

Устранение неисправностей заднего моста или заднего дифференциала

Хотя автомобили издают различные звуки, некоторые из них могут указывать на серьезную проблему и должны быть немедленно проверены. Дифференциальные шумы могут быстро привести к дорогостоящему ремонту или даже отказу, если не принять меры.

Давайте посмотрим, что именно делает дифференциал, а также на что могут указывать некоторые беспокоящие шумы.

Что делает задний дифференциал?

Задний дифференциал создает крутящий момент в коленчатом валу, который через коробку передач распределяется на ведущий вал и, наконец, на колеса.

По сути, дифференциал передает мощность, вырабатываемую двигателем, на колеса. Однако это позволяет им иметь разную скорость вращения. Именно поэтому эта конкретная часть называется «дифференциалом».Он может распределять разные скорости на разные колеса, что особенно важно во время поворота.

При повороте пара колес, приводящая автомобиль в движение, не поворачивается с одинаковой скоростью. Внутреннее колесо вращается с меньшей скоростью, чем внешнее, и задний дифференциал способствует этому. Задний дифференциал имеет ряд крестовин и подшипников, которые могут вращать колеса с разной скоростью.

Задний дифференциал помогает определить скорость вращения оси и колес по отношению к приводному валу.Это называется отношением кольца и шестерни. Например, передаточное число 3,75:1 означает, что приводной вал будет вращаться 3,75 раза по отношению к колесам, совершающим один полный оборот.

Задний дифференциал — сложный компонент, состоящий из шестерен и других деталей, которые могут выйти из строя. Они могут выйти из строя или повредиться. Это приведет к множеству различных шумов. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных шумов, которые могут сигнализировать о неисправности заднего дифференциала.

Шум заднего дифференциала

Задние дифференциалы сложны и состоят из множества шестерен, взаимодействующих друг с другом.Когда шестерни повреждены или выходят из строя, это может привести к многочисленным проблемам, от незначительных до серьезных.

Шумы, исходящие от заднего дифференциала, обычно указывают на проблему. Вы должны обратить внимание на эти шумы и немедленно устранить их.

Вот шумы, которые вы могли слышать из заднего дифференциала, и возможная причина каждого из них:

Вой или нытье

Воющий или скулящий шум может возникать на разных скоростях и указывать на разные проблемы.Независимо от того, когда это происходит, это сигнал о том, что ваш дифференциал начинает изнашиваться.

Если воющий шум появляется только во время замедления, есть большая вероятность того, что предварительный натяг подшипника шестерни ослаб, и его необходимо отрегулировать и снова затянуть. Это также может указывать на плохой подшипник шестерни или кольцо. В этом случае его придется заменить.

С другой стороны, если завывание происходит при разгоне автомобиля на различных скоростях, весьма вероятно, что шестерни внутри дифференциала смещены или начинают изнашиваться.Это также может указывать на изношенное кольцо. В лучшем случае шестерни нужно будет отрегулировать, а в худшем – заменить. Если завывание возникает только при ускорении на определенной скорости или в определенном диапазоне скоростей, вероятно, эти конкретные шестерни изношены или не смазываются должным образом.

Наконец, если шестерни в вашем дифференциале были недавно заменены, но вы все еще слышите воющий шум, возможно, шестерни не выровнены должным образом или предварительная нагрузка может быть неправильной.Немедленно отправьте автомобиль в ремонт, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения.

Урчание или жужжание

Эти шумы обычно связаны с изношенными подшипниками водила или шестерни.

Грохочущий или жужжащий звук обычно возникает на скорости выше 20 миль в час. Звук может измениться при повороте, особенно если на автомобиле установлена ​​ось с C-образным зажимом. Вращающийся или грохочущий звук может возникать на различных скоростях, а также при ускорении или торможении.

Подшипники шестерни, которые изношены и нуждаются в замене, чаще издают жужжащий, чем грохочущий звук.Это связано с тем, что они вращаются намного быстрее, чем узел водила и подшипники.

Когда подшипник достигает определенной степени износа, он переходит в стадию отказа. Он часто будет издавать воющий звук вместо жужжащего звука. Вы должны немедленно проверить свой автомобиль, если вы слышите воющий шум, независимо от того, происходит ли это во время ускорения или торможения.

Грохочущий шум при повороте часто связан с неисправным колесным подшипником. Это должно быть проверено и отремонтировано как можно скорее, так как проблема будет только усугубляться и становиться дороже.

Хруст или лязг

Часто это является признаком серьезной проблемы, например поломки или сколов шестерни. Стук должен быть проверен как можно скорее.

Стук, который повторяется через каждые несколько футов, обычно указывает на сколотый или поврежденный зубчатый венец или, возможно, на сломанную шестерню. Стук или лязг, особенно во время поворота, также могут быть вызваны сломанными крестовинами, изношенными фрикционами повышенного трения, изношенной тягой или отсутствием смазки в системе тяги.

Если вы слышите громкий хруст, это может быть связано со сломанной крестовиной. Это серьезная проблема, и ее следует устранять немедленно.

Хруст или лязг, возникающий только при разгоне или торможении, часто указывает на сколотый зуб шестерни или отсутствие верхней точки зуба шестерни. Опять же, это следует проверить и отремонтировать как можно скорее, так как это может быстро привести к гораздо более дорогому ремонту.

Что делать, если я слышу шум заднего дифференциала?

Если вы не профессиональный механик, единственное, что вам нужно сделать, это доставить свой автомобиль в ремонтную мастерскую.

Дифференциалы представляют собой очень сложные системы, и их проверки и ремонт следует доверить профессионалу. Шумы, исходящие от заднего дифференциала или любой части системы трансмиссии, могут быстро привести к капитальному ремонту, если вы проигнорируете первоначальные шумы.

Надлежащее техническое обслуживание и проверки могут значительно продлить срок службы заднего дифференциала. Правильная смазка чрезвычайно важна и может помочь предотвратить поломку и сколы шестерен.

Лучше всего регулярно проверять систему трансмиссии.Исправьте любые проблемы, как только вы их заметите, чтобы они не стали серьезной проблемой.

Для бесплатной и быстрой консультации позвоните нам или напишите сегодня!


Как определить проблемы с задним дифференциалом | ZBAG

Zumbrota Bearing and Gear продает новые, подержанные и восстановленные задние дифференциалы для различных марок и моделей.

К счастью для водителей заднеприводных автомобилей, задний дифференциал чрезвычайно надежен и обеспечивает долгие годы бесперебойной работы.Однако бывают случаи, когда могут возникать проблемы. Многие из наиболее распространенных проблем можно обнаружить на ранней стадии, а при надлежащем обслуживании и ремонте владельцы транспортных средств могут избежать значительных затрат на ремонт. В распоряжении каждого водителя есть два незаменимых инструмента для раннего выявления проблем – два собственных уха.

Прислушиваясь к тому, как обычно работает ваш автомобиль, и развивая понимание звуков, которые он издает ежедневно, вы можете «настроить свои уши», чтобы уловить все, что звучит ненормально.Почему так важно познакомиться с этими звуками?

Дифференциал заднеприводного автомобиля представляет собой достаточно сложный узел. Они работают в сложных условиях при высоких скоростях вращения. Это означает, что допуски на то, как шестерни и подшипники сбалансированы и зацеплены, являются точными. Что делает задний дифференциал? Мощность двигателя через коробку передач и приводной вал передается на задний дифференциал. Через дифференциал вся эта мощность и крутящий момент передаются на ведущие колеса вашего автомобиля.

Чтобы сделать этот процесс еще более сложным, мощность, передаваемая на задние колеса, не всегда может передаваться с одинаковой скоростью вращения на оба задних колеса. При повороте внутреннее колесо должно вращаться с меньшей скоростью, чем внешнее. Эта разница в скорости зависит от того, насколько крут поворот. Отсюда и термин «дифференциал». Это делает еще более важным правильное техническое обслуживание этой важной части трансмиссии вашего автомобиля.

Когда вы «настроите свои уши» на возможные проблемы, вот некоторые звуки, которые стоит прислушаться:

  • Стук, грохот или вой на поворотах: это может указывать на проблему с крестовиной или боковой передачей.В зависимости от того, насколько резкий звук, это может означать утечку смазки, износ крестовины или даже поломку шестерни.
  • Стук через каждые несколько футов: такой звук с довольно регулярными интервалами может быть признаком поломки зубчатого венца или шестерни.
  • Вой или визг при движении прямо: Такой звук может указывать на ряд проблем. Вой во время торможения может означать, что подшипник шестерни вышел из строя или разболтался. Об этой же проблеме может свидетельствовать вой при разгоне.Грохот или воющие звуки только на скорости выше 20 миль в час могут быть признаком изношенного несущего подшипника. Звук может меняться при поворотах.

Задний дифференциал вашего легкового или грузового автомобиля должен быть прочным и надежным, но всегда помните, насколько это сложная сборка. Он состоит из многочисленных шестерен, подшипников и узлов различных типов, работающих с малыми допусками. Если вам нужен новый или восстановленный дифференциал или узлы для его самостоятельной сборки, нет лучшего источника запчастей и обслуживания, чем подшипники и шестерни Zumbrota.

В компании Zumbrota Bearing and Gear мы являемся экспертами в том, что нужно, чтобы держать вас в пути.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.