Как почистить лямбда зонд – Как почистить лямбда зонд в домашних условиях — два способа

Содержание

Как проверить датчик кислорода мультиметром и почистить лямбда зонд

Кислородный датчик (лямбда зонд) обеспечивает корректную работу силового агрегата. Продолжительная эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком может привести к крупным поломкам двигателя.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:

  • Плавающие обороты при холостой работе ДВС. При поломке лямбда зонда они постоянно меняются, опускаются до 400-600. Происходит это из-за обеднения топливной смеси. Её недостаточно для устойчивой работы мотора в режиме ХХ. Лямбда зонд отвечает за дозирование топлива в смеси.
  • Падение мощности двигателя. Бедная смесь понижает мощность ДВС. Его обороты начнут медленно набираться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже ехать в гору, разгон станет медленнее.
  • Повышенный расход топлива. Потребление горючего может возрасти на 25-30%.
  • Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Выхлоп почернеет. В нем явно будет ощущаться запах бензина, который не догорает в катализаторе.
  • Цвет свечей. На них при переобогащении смеси будет черный налет.
  • Неравномерное ускорение с рывками. Быстро и равномерно машина разгоняться не сможет.
  • Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если считать ошибку сканером и расшифровать ее, будет явно указано, что сломался лямбда зонд. Если же ошибку просто стереть, она будет постоянно появляться до устранения неисправности.

Типичные причины поломки таковы:

  • Использование топлива низкого качества. Пожалуй, это самая распространенная причина. Излишки вредных примесей, сгорая, оседают на рабочей поверхности нагревательного элемента, что приводит к его засорению.
  • Естественный износ по сроку эксплуатации. Менять «лямбду» необходимо ближе к 150 тыс. км пробега. Срок может быть увеличен, если заливать качественное топливо. Неоригинальный или дешевый датчик прослужит меньше.
  • Проблемы проводки. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используют обычную медную проволоку, которая позже начнёт окисляться или переламываться.

Способы проверки кислородного датчика

Проверка проводится при заведенном двигателе. Есть несколько способов, как проверить датчик кислорода:

  • С помощью мультиметра (тестера). Нужно мерить напряжение и сопротивление. Щупы присоединяются к контактам в штекере, происходит измерение в разных режимах работы ДВС. Если «лямбда» полностью исправна, на оборотах ХХ напряжение будет колебаться в пределах 0.1-0.9 вольт. Недостатком такого метода является невозможность измерить скорость, с которой меняется напряжение.
  • Осциллографом. Проверка позволяет увидеть скорость, с которой изменяе

ddcar.ru

Очистка кислородного датчика (лямбда зонда) — MINI One, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2

В великой сети полно упоминаний об очистке нашего прибора кислотой, преимущественно ортофосфорной, хотя не только, кто-то чистил различной химией для очистки ванн, плит и прочей кухонно-бытовой утвари. Главное не царапать, то есть без применения жёстких и средних щёток, максимум можно использовать мягкую кисточку. Этому совету я поверил и экспериментировать с наждачной бумагой и прочими грубыми методами не стал. Благо была ортофосфорная кислота, не знаю какой концентрации, но она как флюс для пайки продаётся в пол-литровой пластиковой бутылке. Налил кислоту в стакан и замочил зонд.

Улучшенный метод очистки

Я не поверил в то, что он и так чистый и в то, что его очистить невозможно. Решено было нагреванием ускорить химическую реакцию кислоты и того налёта, от которого необходимо избавиться. Для этого на газовой плите с маленькой конфорки снял крышку и перевернул её, положив не по центру (чтобы кислота не капала внутрь газовой трубы). Зажёг огонёк и макая зонд в кислоту грел. Поначалу ничего не происходило, а когда кислота закипела и стала слегка брызгаться появились первый признаки реакции — выступила какая-то зелёно-голубая соль, её смывал водой, благо в воде она растворялась. Таким способом помучал датчик минут, наверное, пятнадцать, после чего он стал действительно чистым и блестящим. И не пришлось отрезать колпачёк и после очистки его приваривать, как пишут во многих источниках, кислота и так хорошо проникает.

Очистка лямбда зонда mini one

Фотопоследовательность очистки кислородного датчика:

www.drive2.ru

Чистка лямбда зонда ортофосфорной кислотой своими руками

Продлить срок службы двигателя автомобиля поможет чистка лямбда зонда своими руками. Требования экологии диктуют усложнение систем управления двигателя внутреннего сгорания. Все процессы сгорания топлива должны очень точно контролироваться. Для этого в систему выхлопа внесены разные датчики, контролирующие состав газа, проходящего через нее. Одним из них является лямбда-зонд. Чистка лямбда-зонда (или, как его называют иначе, датчика кислорода) своими руками увеличит его ресурс и улучшит работу мотора.

Механический вариант очистки датчика кислорода

Когда автомобиль потребляет много лишнего топлива, на панели приборов зажигаются аварийные индикаторы, стоит провести диагностику.

В таких случаях часто выходит из строя датчик кислорода в выхлопной системе. Некоторые автомобилисты интересуются, можно ли почистить лямбда-зонд своими руками и сэкономить на покупке нового.

Способов очистки два:
  • механическая очистка;
  • химическая очистка.

При механической очистке велика вероятность испортить прибор безвозвратно, так как лямбда-зонд – очень хрупкий прибор.

Использовать электрический абразивный инструмент нет возможности, так как он имеет очень большую силу на истирание и приведет прибор в негодность.

Химический способ очистки датчика

Химический способ более деликатный и дает лучшие результаты. Кроме того, он позволяет удалить загрязнения недоступные при механической чистке датчика.

Для химической очистки используются фирменные составы, специально разработанные для растворения твердых пленок нагара:
  1. Для этого подойдут жидкости для очищения инжектора.
  2. Также хорошего эффекта можно достичь, если промыть зонд ортофосфорной кислотой.

Так, кислота растворяет оксиды металлов и органические щелочные пленки на рабочей поверхности датчика кислорода, открывая доступ исследуемого газа к измерительной поверхности. Для этого заранее демонтированный прибор помещают в емкость с ортофосфорной кислотой. Спустя несколько часов мягкой малярной кистью смываются размягченные загрязнения и нагар.

Чистить лямбда-зонд можно неоднократно, главное — не повредить его при этом.

Во многих химических реакциях есть способы увеличения их скорости. Примером является повышение температуры состава. Поэтому, чтобы ускорить процесс очищения датчика кислорода, его нужно просто нагреть до температуры 100-150 градусов и опустить в емкость с кислотой.

hozsoveti.ru

Toyota Mark II #UZX81SERIALKILLA › Бортжурнал › FAQ промывка старого кислородного датчика (лямбда-зонда)

ну в общем, продолжая свою войну с высоким расходом, и воткнув себе новый универсальный кислородный датчик от NGK — различий в динамике авто на дороге и каких-либо вообще отличий со старым лямбда-зондом я не заметил вообще и решил просто промыть старый датчик и вкорячить его на место, так как срезал я, походу дела, рабочий датчик, да и так, авось, повезёт и чем-нибудь да станет лучше)). покурил немного форумы по вопросу промывки датчика и занялся.

это просто попытка хоть как-то улучшить работу своего юзанного датчика. особо больших средств не занимает, поэтому попробовать промыть, думаю, можно всё таки. но у кого-то возможно и станет лучше, если вопрос как раз в плохо работающем кислородном датчике. у меня лично вопрос всё таки, похоже, не в нём. так как после замены датчика на новый, промывки старого датчика и возврата его на своё место — изменений никаких вообще. не спорю, если купить новый датчик оригинал, который стоит большущих денег и поставить к себе — может быть что-то и поменяется, но я в это не верю, так как ставил новый универсальный — и отдачи ноль.
а я двигаюсь по своему списку дальше. в планах по борьке с конячим расходом было и будет ещё:
— замена термостата — безрезультатно
— замена свечей зажигания TOYOTA 90919-01164 (NIPPON DENSO K16R-U11) — безрезультатно
— замена датчика температуры ОЖ — расход скинулся незначительно, с одного литра АИ-92 стал проезжать на 1-2км больше.
— замена кислородного датчика (лямбда-зонда) на универсальный аналог — безрезультатно
— промывка и испытание старого лямбда-зонда — безрезультатно
— снятие и полная чистка и промывка дроссельной заслонки
— регулировка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
— промывка форсунок под высоким давлением на стенде

— снятие клапанной крышки и точная регулировка клапанов
— проверка заодно меток ремня ГРМ (ну мало ли, перескочит на зубец, а жрать будет как конь и тяга будет не та. но насколько я знаю, должно немного потраивать, а у меня мотор шепчет отлично)
— замена своего отжатого автомата A42DL на контрактный, вместе с заменой масла, само собой (ещё только купив марка, год и 4 месяца назад, и приехав на СТО для замены расходников — парни, коробочники, были просто в шоке от того, каким цветом было масло в моей коробке, оно было просто чёрное как нефть. после замены стало чуть лучше, пинки уменьшились ноо. всё равно пинается и тянет скорости, тобиш как бы ты ни давил на газ, слегка или со всей дуре — крутит минимум до 4500-5000 оборотов и только потом переключает. плюс нету 4ой скорости, кикдаун срабатывает только когда прёшь выше 90-100 км/ч и задняя втыкается с сильным пинком под задницу и скорости переключаются нифига не плавно. автомат стоит новый уже который месяц, никак не соберу деньги на масло и не дойдут руки сменить его.
ну а вот вам небольшой отчёт по промывке лямбды:

старый, свежевынутый из выпускного коллектора лямбда-зонд

www.drive2.ru

Как чистить лямбда зонд — Все о Лада Гранта

Лямбда зонд, или как его еще называют кислородный датчик, расположен в выпускном коллекторе, и необходим для регулирования соотношения воздуха и бензина в топливно-воздушной смеси. В зависимости от того, обедненная или обогащенная смесь подается в камеры сгорания, автомобиль будет вести себя по-разному, но в том и в другом случае не так, как необходимо.

Кислородный датчик подает сигналы электронному блоку о том, какое количество кислорода содержит смесь, а тот в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха. Исправное состояние датчика — это залог правильной и долгой работы двигателя.

Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика могут появиться неисправности. Каждый лямбда зонд имеет свой ресурс, после выработки которого, он может начать работать неправильно, или просто сломаться. Так же он может просто забиться, в этом случае, можно попытаться произвести его восстановление, но для начала его нужно проверить.

Причины, приводящие к неисправности лямбды

К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:

  • одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране — низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем. Увы, качество бензина на заправке проверить невозможно;
  • попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости;
  • попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами.

Вообще, кислородный датчик является деталью одноразовой, и не должен подвергаться попыткам очистки, промывки, и прочим манипуляциям, цель которых — восстановление работоспособности. Но, тем не менее, его чистка — процедура весьма распространенная.

Признаки неисправности кислородного датчика

Прежде чем затевать чистку, необходимо проверить работоспособность, и убедиться в том, что его действительно необходимо почистить.
Основные признаки неисправности кислородного датчика выглядят так:

  1. значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
  2. рывки автомобиля при движении;
  3. работа двигателя становится нестабильной;
  4. преждевременный выход из строя катализатора.

При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.

Как проверить датчик

Для полноты картины стоит уточнить, что существует несколько типов датчиков. Широкополосные (более современные) и двухуровневые. Широкополосный лямбда зонд без специального оборудования, самостоятельно проверить не удастся. Описание подходит лишь для более примитивного, двухуровневого датчика.

Первым делом стоит проверить его визуально. Наконечник, забитый сажей, покрытый налетом свинца говорит о том, что качество используемого вами горючего оставляет желать лучшего.

Для дальнейшей диагностики нам понадобиться вольтметр. Проверка работы производится только на прогретом двигателе, иначе показания будут неточными. Подключаем прибор к лямбде (плюс на сигнальный провод датчика, минус на массу). Показания прибора должны колебаться в районе от 0,2 до 0,8 В, частота колебаний порядка 10 раз за 8 секунд (чуть чаще раза в секунду). Если это происходит намного реже, если диапазон колебаний больше указанного, или показания держаться на одной отметке — датчик неисправен, работоспособность нарушена, и его пора менять.

Это касается датчика, сделанного на основе оксида циркония, сигнал от него может быть от 0 до 1 В. Лямбда зонд из оксида титана, работает в диапазоне от 0 до 5 В.

Чистка и восстановление кислородного датчика

Споры по поводу того, можно ли его очистить идут постоянно. Чистка (восстановление) ортофосфорной кислотой самый часто встречающийся совет. Хотя пытались его очистить и антиржавчиной, и другой химией. Рассказов про это хоть отбавляй, правда насколько это действенно, и происходит ли после этого восстановление работоспособности проверить сложно.

Замачивание

Можно просто замочить в кислоте (не весь целиком, а лишь рабочую его часть). Кто-то довольствуется лишь замачиванием, кого-то результат совершенно не устраивает, и внешне лямбда совершенно не меняется, налет остается там же где и был. Возможно, играет роль процент концентрации кислоты.

Чистка кислотой со снятием защитного колпачка

Защитный колпачок необходимо аккуратно снять, не повредив керамическую часть. Мягкой кисточкой промывать до тех пор, пока черный налет не смоется полностью. После этого датчик просушивается, а колпачок крепится обратно с помощью сварки.

Без снятия

Это способ менее хлопотный, и практически исключает возможность повреждения датчика, в момент спиливания колпачка. Периодически обмакивая кислородный датчик все в ту же кислоту, подвергаем наконечник нагреванию на огне. В процессе нагрева может пойти реакция, продукты этой самой реакции можно смывать водой. Процедуру повторяем до тех пор, пока он полностью не очистится от налета.

Какой бы из перечисленных процедур по очистке вы не отдали предпочтение, установка датчика на место покажет, насколько эффективной она была, при этом сразу проверить это тоже сложно. Насколько хорошо прошло восстановление покажет время. Не исключено, что вам придется отправляться за новым датчиком, но вы хотя бы попробовали.
» alt=»»>

Продлить срок службы двигателя автомобиля поможет чистка лямбда зонда своими руками. Требования экологии диктуют усложнение систем управления двигателя внутреннего сгорания. Все процессы сгорания топлива должны очень точно контролироваться. Для этого в систему выхлопа внесены разные датчики, контролирующие состав газа, проходящего через нее. Одним из них является лямбда-зонд. Чистка лямбда-зонда (или, как его называют иначе, датчика кислорода) своими руками увеличит его ресурс и улучшит работу мотора.

Механический вариант очистки датчика кислорода

Когда автомобиль потребляет много лишнего топлива, на панели приборов зажигаются аварийные индикаторы, стоит провести диагностику.

В таких случаях часто выходит из строя датчик кислорода в выхлопной системе. Некоторые автомобилисты интересуются, можно ли почистить лямбда-зонд своими руками и сэкономить на покупке нового.

Способов очистки два:

  • механическая очистка;
  • химическая очистка.

При механической очистке велика вероятность испортить прибор безвозвратно, так как лямбда-зонд – очень хрупкий прибор.

Использовать электрический абразивный инструмент нет возможности, так как он имеет очень большую силу на истирание и приведет прибор в негодность.

Химический способ очистки датчика

Химический способ более деликатный и дает лучшие результаты. Кроме того, он позволяет удалить загрязнения недоступные при механической чистке датчика.

Для химической очистки используются фирменные составы, специально разработанные для растворения твердых пленок нагара:

  1. Для этого подойдут жидкости для очищения инжектора.
  2. Также хорошего эффекта можно достичь, если промыть зонд ортофосфорной кислотой.

Так, кислота растворяет оксиды металлов и органические щелочные пленки на рабочей поверхности датчика кислорода, открывая доступ исследуемого газа к измерительной поверхности. Для этого заранее демонтированный прибор помещают в емкость с ортофосфорной кислотой. Спустя несколько часов мягкой малярной кистью смываются размягченные загрязнения и нагар.

Чистить лямбда-зонд можно неоднократно, главное — не повредить его при этом.

Датчик кислорода (лямбда-зонд) является важным компонентом топливной системы автомобиля. Во время эксплуатации в нём накапливаются охлаждающие жидкости и масла, что отрицательно сказывается на характеристиках работы авто из-за ухудшения качества сгорания топливной смеси.

Если пренебрегать этим нарушением, потребуется замена кислородного датчика. Для профилактики сбоёв рекомендуется проводить чистку лямбда-зонда своими руками.

Принцип работы лямбда-зонда

Контрольный датчик измеряет оставшийся кислород в выхлопе. Сигнал датчика используется блоком управления двигателя для регулировки состава смеси. Датчик преобразует в электрический сигнал данные о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах. При обнаружении изменений замеров зонд передаёт электрический сигнал контроллеру, а затем сравнивает с сохранёнными значениями в памяти.

Если они не соответствуют базовым, блок регулирует количество впрыска топлива. Этим обеспечивается эффективность двигателя, экономия бензина и снижение вредных выбросов.

На основании этого сигнала блок также распознаёт неисправности и сообщает об этом водителю на приборную панель.

Функциональные возможности:

  • обеспечивает идеальную генерацию топливной смеси;
  • гарантирует оптимальные условия работы каталитического нейтрализатора;
  • уменьшает вредные выбросы;
  • поддерживает расчётное потребление топлива.

Каждый автомобиль с регулируемым каталитическим нейтрализатором имеет, по крайней мере, один лямбда-датчик. Современные авто требуют установки не менее двух датчиков. Мотоциклы также оснащены этими механизмами.

Внутреннее устройство датчика:

  1. Металлический контакт, для подключения соединяющих разъёмов.
  2. Диэлектрическое уплотнение с воздушным отверстием для безопасности.
  3. Закрытый циркониевый электрод внутри керамического наконечника, с нагревом до температуры в диапазоне 300−1000 ос.
  4. Щиток для газов.

Первые признаки неисправности датчика

Специалисты советуют регулярно диагностировать датчик, каждые 30 000 км пробега, а заменять — через 100 000 км. Обычно производители используют этот диапазон для ограничения срока службы зонда.

Если автолюбители не прислушиваются к этим рекомендациям, пройдя «юбилейный» знак в 100 тыс. км, они будут получать аварийный сигнал «Check Engine».

Этот топливный элемент не вечен. Поскольку он работает в агрессивной среде, то в любой момент может выйти из строя, даже до окончания гарантийного срока. Водитель замечает неисправность по симптомам поведения агрегата машины. Например, в случаях, когда автомобиль оснащён топливным зондом, а уровень СО чрезвычайно высок, это означает, что устройство управления не работает.

Определить содержание вредных веществ в выхлопных газах можно только с помощью газоанализаторов. Но это дорогой прибор, и для личных нужд его приобретать невыгодно. Поэтому косвенно поломку определяют по текущему потреблению бензина и частоте заправок. Кроме того, сигнализирующая лампа на панели говорит о наличии сбоя в двигателе. Если нельзя проанализировать выхлопные газы специальным устройством, это делают визуально. Лёгкий дым из глушителя является признаком того, что смесь завоздушена, а чёрный сигнализирует о перерасходе бензина и неисправности топливной системы.

Диагностика топливных устройств

Датчик кислорода расположен в эпицентре сжигания топлива. Состав бензина оказывает значительное влияние на его работу. Если он не соответствует ГОСТу и содержит много примесей свинца, то будет выдавать сигнал ошибки на электронный блок управления или вообще выйдет из строя. Бывают и другие причины сбоев:

  1. Механическая вибрация и интенсивная работа автомобиля приводят к повреждению или выгоранию корпуса устройства, после чего оно не подлежит восстановлению. Рациональное решение — приобрести новый прибор.
  2. Неправильная работа системы топливоподачи. Если топливовоздушная смесь не полностью сгорает, сажа начинает оседать на корпусе зонда, а также попадает внутрь через отверстия для впуска воздуха. При первой чистке устройства можно устранить проблему, но если сбои будут возникать часто, тогда необходимо установить новое устройство.

Диагностика на специализированном оборудовании даст самый точный ответ о поломках. Обнаружить неисправность датчика можно и самостоятельно, достаточно внимательно ознакомиться с его характеристиками, после чего водитель сможет принять решение о том, можно ли чистить лямбда-зонд.

Подготовка к тестированию

На современных автомобилях обычно установлены 2 датчика — до и после катализатора. Сигналы от них должны быть разными, тогда блок управления регулирует длительность впрыска в соответствии с принятыми параметрами.

Но если один из датчиков выходит из строя или владелец авто удалил опцию катализатора, сигналы от двух датчиков воспринимаются блоком как аварийный режим. Контроллер в этом случае будет выбирать средние данные для регулировки впрыска, что увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а на панели появится знак Check Engine. Чтобы бороться с этим явлением, поводят простую диагностику датчика. Работать необходимо на охлаждённом двигателе, иначе можно получить ожоги.

  1. Открыть капот и найти выпускной коллектор.
  2. Найти зонд на каталитическом преобразователе.
  3. Выполнить наружное обследование. Сажа, налёт — признаки неправильной работы топливной системы, свидетельствующие о том, что в газе слишком много свинца.
  4. Заменить датчик кислорода и снова продиагностировать авто.
  5. Отсоединить разъём датчика и подключить вольтметр до 2 вольт.
  6. Запустить двигатель со скоростью до 2500 об/мин, затем уменьшить его до значения бездействия.
  7. Замерить напряжение. Изменение должно быть небольшими, в диапазоне 0, 8 / 0, 9 вольт. Если нет трансформаций или напряжение равно нулю, это говорит о неисправности датчика.

Механическая очистка конвертора

Важно своевременно очищать кислородный датчик, чтобы функциональность авто не была нарушена.

Если водитель пренебрегает очисткой зонда, это способствует возникновению проблем работоспособности, снижению производительности из-за неэффективного сгорания.

Необходимые материалы и инструменты:

  1. Очки и рабочие перчатки.
  2. Автомобильный подъёмник.
  3. Гаечный ключ.
  4. WD-40 и бензин.
  5. Контейнер.
  6. Мягкая хрупкая кисть.
  7. Бумажное полотенце.

Чистку лямбда-зонда проводят с обеспечением правил безопасности работ. Автолюбитель должен предварительно надеть перчатки, защитные очки и маску для лица, так как он будет работать с бензином во время процесса восстановления. Последовательность операций:

  1. Припарковать машину в чистом, хорошо проветриваемом и освещённом месте.
  2. Использовать домкрат, чтобы поднять автомобиль и держать его в нужном положении.
  3. Включить ручной тормоз, чтобы автомобиль не двигался, когда будет поднят.
  4. Установить джек-стойки.
  5. Найти кислородные датчики, которые должны находиться рядом с преобразователем. Их может быть разное количество, в зависимости от марки и модели и выпуска. Можно обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать точное местоположение. Как правило, один размещён перед каталитическим нейтрализатором, а другой — в выпускном коллекторе.
  6. Распылить лубрикатор на датчики, чтобы легче было открутить закипевшие гайки.
  7. Подождать 10 минут, а затем открутить их от сети с помощью гаечного ключа.
  8. Осторожно собрать лишний бензин в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой.
  9. Нельзя оставлять датчики на земле или в другом грязном месте.
  10. Необходимо уложить снятые датчики в контейнер и медленно влить в него бензин. Его количества должно быть достаточно для полного покрытия приборов. После этого нужно дать бензину возможность разрушить грязевые отложения, а затем промыть емкость. Если сразу очистить грязь не удалось, контейнер следует оставить в прохладном и сухом месте на ночь.
  11. Утром нужно проконтролировать содержимое контейнера и убедиться, что бо́льшая часть грязи очистилась. Но если что-то осталось, можно взять щётку с мягкой щетиной, окунуть её в бензин и аккуратно промыть зонд.
  12. Дать датчикам полностью высохнуть в течение некоторого времени или быстро высушить их, наложив на них бумажное полотенце.
  13. Установить их обратно в правильное положение, закрутив все болты.
  14. Теперь восстановленный датчик начнёт эффективно работать, что приведёт к увеличению производительности автомобиля.

Химическая обработка поверхности

В интернете существует много ссылок на чистку лямбда-зонда ортофосфорной кислотой — и не только этим средством. Кто-то применял разные химические вещества, обычно используемые для уборки ванных комнат, тарелок и другой кухонной мебели.

Главное правило, чтобы не испортить зонды — не царапать, то есть проводить чистку без использования жёстких кистей.

Больше всего откликов получила очистка фосфорной кислотой. Она продаётся в магазинах и используется при пайке. Её наливают в стакан и пропитывают ею зонд. Через 15−20 минут темно-каменные отложения становятся сине-зелёными от соли, которая легко смывается водой, благодаря своей растворимости.

После промывки зонд становится чистым и блестящим. Индикатор «check» больше не загорается, а расход топлива нормализуется. Таким образом, чистка лямбда-зонда кислотой эффективна, но требует повышенного уровня безопасности из-за возможности получения химических ожогов.

К сожалению, срок службы кислородных датчиков не превышает пробег в 100 тыс. км. Выход зондов из строя ускоряется за счёт использования некачественного топлива или регулярного перегрева. Простой метод очистки в домашних условиях значительно повышает рабочий ресурс лямбда-зонда.

o-ladagranta.ru

Чистка лямбда зонда (восстановление датчика кислорода) — logbook Mazda 6 2002 on DRIVE2

В один прекрасный момент Машка жутко начала тупить, расход полез вверх, ХХ прыгал как ошалевший с 300 до 1500, ехать было невозможно.

Диагностика предельно проста: отключаем фишку 1-го датчика (лямбда до катализатора), и, если машина поехала нормально (т.е. пропал тупняк и нестабильный ХХ), то виноват именно датчик кислорода (лямбда).

Но спешить покупать новый не стал. Почитав в сети отчеты о чистке лямбда зондов, с долью скептицизма решился провести данную операцию.

Для чистки понадобится фосфорная (или ортофосфорная) кислота.

Найти её очень просто:
1). В магазине радиодеталей, где она продается как флюс для пайки.
2). В обычном хозяйственном разделе супермаркета имеются жидкие средства для чистки чайников и стиральных машин от накипи, чистки раковин и др. кухонных частей от ржавчины. В составе этих средств как правило имеется эта кислота, смотрите состав на этикетке.

Сам я купил бутылку Cillit (жижа для чистки чайников) (содержит какой-то % фосфорной кислоты) и имея в арсенале газовую горелку принялся за дело.

По работам:
1). Берем металлическую баночку, куда поместится наш зонд.
2). Заливаем кислоту в банку и нагреваем кислоту газовой горелкой.
3). Сам датчик находится под защитным (дырявым) колпачком, поэтому важно почистить именно поверхность под колпачком. Для этого периодически окунаем лямбду в кислоту, болтаем и вынимая, аккуратно чистим нагар под колпачком зубной щеткой. Сам колпачок с дырочками срезать ненужно (как многие делают), жижа под него попадает очень хорошо. Кислота никак не навредит датчику, так что смело можно положить датчик в нее на продолжительное время.
4). В связи с тем, что данная кислота после себя оставляет защитную пленку на металле, после окончания работ с кислотой, необходимо промыть датчик в растворителе, например, можно использовать CarbCleaner или BrakeCleaner.

Результат: 3 года — полет нормальный, машина прет, расход в норме.

З.Ы. нагрев ускоряет процесс в разы, проверено опытом. Без нагрева необходимо подержать объект в этой жиже до нескольких часов.
З.Ы.Ы. также профилактики ради прочистил и 2-ой зонд.
З.Ы.Ы.Ы. в случае необходимости всегда можно купить новый датчик.

Zoom

Ортофосфорная кислота

Газовая горелка: насадка + сменный баллон с газом

www.drive2.com

Чистка датчика кислорода — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Все началось с того, что у друга на Лансере 9 выбит катализатор и стоит прямоток с флейтой. Звук конечно приятный, но постоянный бубнеж даже при наличии флейты мне не очень нравится, люблю комфорт и тишину, так что прямоток ставить я не горю желанием, а вот кат выбить есть желание до сих пор…
Стал я летом замечать при запуске двигателя запах недогоревшего бензина, да и расход у меня что-то сильно увеличился, 20литров хватало где-то на 150км, те получается где-то 13л на сотню при том что машинка отказывалась ехать быстро, вернее она ехала, но все равно было что-то не то…меня терзали смутные сомнения…
Решил снять кат, но не получилось((( болт тот что идет на кронштейн мне так и не поддался, но расстраиваться особо не стал, решил что как-нибудь заеду на СТО и срежу его болгаркой, а пока у меня в руках была Лямбда, решил ее почистить для профилактики.
Для чистки использовал преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты.

Чтобы добраться до ДК надо: сначала снять термоэкран на выпускном коллекторе

Отключаем вентилятор кондиционера

Откручиваем сам вентилятор, раз

и два

Снимаем вентилятор

Отключаем ДК, хомутик тоже придется срезать

Откручиваем ДК накидным ключом на 22. Так как места там очень мало даже при снятом вентиляторе, ключ я срезал пополам, и тк в посадочное место он тоже не лез, сточил его покругу на наждаке

Коротким ключом вряд-ли получится открутить, разве если вы не Геракл, так что я нарастил подручным баллонником)

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о