Как правильно разбортировать колесо автомобиля на станке: Как правильно работать на шиномонтажном станке.

Содержание

Как правильно работать на шиномонтажном станке.

1. Устройство и работа

 Шиномонтажные станки предназначены для

1. съема шин с дисков  и  2. установки шин на диски.

 Основные узлы типового ш/м станка (см. рис.):

            1. станина (основное «тело» станка),

            2. рабочий стол (установлен сверху на станине),

            3. консоль (может быть установлена жестко или выполнена в виде конструкции,

    откидывающейся назад),

4. верхняя часть консоли (в зависимости от конструкции станка может

    перемещаться вместе со штоком рабочей головки в сторону вправо либо

    вперед/назад),

5. рабочая головка (может перемещаться на штоке вдоль консоли, в рабочем

    положении фиксируется на колесном диске),

6. отжимной рычаг.

 

Последовательность операций при съеме шины с диска

 

Для того, чтобы снять шину с диска, надо выполнить следующие действия:

— отжать шину от диска,

— закрепить колесо на монтажном столе станка,

— установить рабочую головку на закраину диска,

— снять шину с диска.

 

Рассмотрим каждое из этих действий в отдельности и проблемы, которые при этом могут возникнуть, а также пути их решения.

 

1. Отжим борта шины от диска (отбортовка).

Предварительно из шины выпускается воздух (для этого просто вывинчивается нипель). Для отжима используется отжимной рычаг (поз.6) — «лопата».

Колесо ставится вертикально между станиной (поз.1) и находящейся в крайнем правом положении «лопатой». Монтажник прижимает «лопату» к борту шины и нажимает на соответствующую педаль станка. «Лопата» приводится в действие и давит на борт шины. При этом борт сходит с крайней части диска к центру.

Затем колесо поворачивают другим бортом к «лопате» и отжимают второй борт. В результате отжатая шина свободно болтается на диске.

 

Максимальное усилие, с которым «лопата» может воздействовать на борт шины, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей — 1500 кГ).

 

Проблемы, которые могут возникнуть при отжиме шины.

 

а) Если шина очень широкая (например, современная низкопрофильная шина), то она может просто не влезть между станком и «лопатой».

Для таких шин необходим станок

с увеличенным ходом «лопаты» (точнее — ее ход может регулироваться), например, RAVAGLIOLI серии Racing Type — G860, G870, G880.

 

б) Алюминиевый диск может быть поцарапан при отжиме «лопатой».

Есть два пути решения этой проблемы — применение пластиковой насадки на «лопату» (не очень эффективно) или использование специальных приспособлений, которые позволяют произвести отжим вообще без использования «лопаты».

 

2. Зажим диска с отжатой шиной на монтажном столе станка.

Для этого используется самоцентрирующийся 4-х кулачковый пневматический зажим (приводится в действие нажатием соответствующей педали), вмонтированный в стол станка (поз.2). Диск может быть зажат снаружи (за закраины диска) или изнутри (враспор). В последнем случае на диске могут остаться заметные следы от кулачков. Зажим снаружи считается более надежным.

 

Диапазон диаметров дисков, которые могут быть зажаты на монтажном столе, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей:  12″- 20.5″ изнутри  и  10″ — 18″ снаружи). Технической характеристикой станка также является максимальный момент зажима диска (типовое значение — 1000 Н. м).

 

Диск может соответствовать параметрам станка, но надетая на него шина оказаться очень высокой (не широкой, а именно высокой) и, как следствие, шина упрется в консоль (поз.3) и не позволит зажать диск.

Максимальный диаметр колеса, которое может быть зажато, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей составляет около 1000 мм).

 

Проблемы, которые могут возникнуть при зажиме диска.

 

а) Алюминиевый диск может быть поцарапан даже при зажиме снаружи.

Для предотвращения этого применяются  защитные пластиковые накладки  на кулачки.

 

б) Диск может оказаться немного больше или немного меньше предельного для данного станка диаметра.

Для изменения диапазона диаметров зажимаемых дисков как в большую, так и в меньшую сторону применяют 

насадки  на кулачки. Они позволяют расширить диапазон диаметров (при зажиме снаружи) в большую (обычно +5″) или в меньшую (обычно -2″) сторону.

 

 3. Установка рабочей головки на закраину диска.

Для того, чтобы снять шину с диска или надеть ее на диск, необходимо сначала установить рабочую головку станка (поз.5) на закраину диска таким образом, чтобы между головкой и закраиной диска был бы небольшой зазор 2-5 мм (чтобы не замять диск головкой при вращении стола)

 

Основная проблема, которая может при этом возникнуть.

 Головка может просто не встать на широкий диск из-за того, что даже в верхнем положении расстояние между рабочим столом и головкой меньше ширины диска. Максимальная ширина диска, на который может быть установлена головка, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей — 12″).

 В таких случаях необходим станок с увеличенным ходом головки (обычно до 14″) или
с регулируемой высотой консоли (обычно от 12″ до 15-15.5″). К таким станкам относятся, например, RAVAGLIOLI серии Racing Type — G860, G870, G880 (последний — с регулируемой высотойконсоли).

У станков с регулируемой высотой консоли последняя может фиксироваться в
2-х положениях (верхнем и нижнем). В верхнем положении расстояние между столом и головкой максимально (15-15.5″), а в нижнем — минимально (12″). Управление высотой консоли производится специальной ручкой.

 4. Съем шины с диска (демонтаж)

Для этого используется монтировка (входит в комплект любого ш/м станка). Шиномонтажник опирается ею о рабочую головку, поддевает борт шины и надевает его на головку. Затем нажимает на соответствующую педаль, и рабочий стол начинает вращаться. Рабочая головка при этом поднимает борт шины над диском, и верхний борт шины постепенно сходит с диска. Для более легкого схода шины рекомендуется сначала смазать головку и снимаемый борт специальной монтажной пастой.

Те же самые операции повторяются при съеме нижнего борта.

  

Серьезные проблемы возникают при демонтаже низкопрофильных шин.

 Низкопрофильные шины очень жесткие, и основная проблема состоит в том, чтобы «прожать» и поместить в «ручей» диска ту часть борта шины, которая находится на противоположной головке стороне диска (это обязательное условие того, чтобы шина сошла с диска). Без специальных приспособлений сделать это бывает очень трудно.

 К таким приспособлениям (а это довольно большая и дорогая конструкция, устанавливаемая на станок) относится, например, GR81 фирмы RAVAGLIOLI.

Подобные приспособления не являются универсальными для всех станков, поэтому при продаже всегда следует уточнить совместимость приспособления и станка.

 

 Последовательность операций при монтаже шины на диск

 

Для того, чтобы надеть шину на диск, надо выполнить следующие действия:

— закрепить диск на монтажном столе станка,

— установить рабочую головку на закраину диска,

— смонтировать (надеть) шину на диск,

— накачать шину до заданного давления.

 

Установка диска на монтажном столе и рабочей головки на закраине диска были рассмотрены выше.

 Перед монтажом борта шины и поверхность головки смазывают специальной монтажной пастой  для лучшего скольжения при посадке на диск. Перед установкой головки шину кладут сверху на диск так, чтобы головка прошла через ее центральное отверстие.

Затем шина определенным образом ориентируется относительно головки и диска, нажимается соответствующая педаль, монтажный стол вращается, и нижний борт шины надевается на диск. Верхний борт надевается таким же образом.

 

Основные проблемы возникают при монтаже низкопрофильных шин.

 Проблемы обусловлены опять же большой жесткостью этих шин. Нижний борт монтируется, как правило, без проблем. Посадить верхний борт намного труднее, а иногда и просто невозможно без специальных приспособлений.

К таким приспособлениям относится, например, упоминавшийся выше комплект

GR81 фирмы RAVAGLIOLI.

 Накачка шины до заданного давления.

После монтажа бескамерная шина (а сейчас практически все шины бескамерные) довольно свободно болтается на диске. Если в таком состоянии попытаться ее накачивать, то воздух будет просто уходить между диском и бортом шины. Для того, чтобы шина начала накачиваться, надо, чтобы она «схватилась» за диск, т.е. борта шины плотно прилегли к диску и образовалось замкнутое пространство между шиной и диском, в которое будет накачиваться воздух.

 Для этого монтажник приподнимает шину так, чтобы ее борта как можно лучше прилегали к диску, на сосок (из которого предварительно вывенчен нипель) надевается щланг от

пистолета накачки, и подается давление. При подаче давления шина немного распирается изнутри, и ее борта плотно прилегают к диску, после чего ее можно накачивать до заданного давления.

 В процессе накачки борта шины «ползут» по диску от центра в сторону закраин в свое окончательное положение на закраинах диска. В конечном итоге шина устанавливается на диск. Для того, чтобы обеспечить более легкую «ползучесть» бортов, в процессе накачки их и диск подмазывают монтажной пастой.

 Большие проблемы возникают при накачке низкопрофильных шин.

 а) Низкопрофильные шины отказываются «схватываться» с диском при попытке накачать их обычным способом. Практически единственный способ заставить низкопрофильную шину «схватиться» с диском является взрывная подкачка. Для этого станок должен быть оборудован  устройством для взрывной подкачки.

 Это устройство представляет собой баллон, в котором создается высокое давление. Баллон соединен воздуховодами с отверстиями в кулачках. При нажатии на педаль воздух под большим давлением выбрасывается через эти отверстия в зазор между нижним бортом шины и диском. Шину резко распирает и она «схватывается» с диском.

 Не все ш/м станки оборудованы устройством взрывной подкачки. В то же время доля шин, которые можно накачать только таким способом составляет на сегодня не менее 30% и имеет тенденцию роста. Таким образом, если клиент приобрел ш/м станок, не оснащенный этим устройством,  то до 30%  шин он просто не сможет смонтировать.

 Для каждого автомобиля фирма-изготовитель рекомендует определенные значения давления в шинах. В процессе накачки текущее давление контролируется по манометру, установленному на пистолете или на самом станке, если он с устройством взрывной подкачки. В целях безопасности может быть установлен ограничитель давления. Ограничитель либо является элементом станка (для станков с устройством взрывной подкачки) либо им может комплектоваться пистолет подкачки. Ограничитель не позволяет превысить давление в шине выше определенного порога (типовые значения — 3.5 и 4.0 Бар).

 б) В процессе накачки при достижении даже максимального давления (определяемого ограничителем) низкопрофильная шина часто все же не садится на диск полностью. Иногда, но далеко не всегда, помогают удары по шине кувалдой. В противном случае остается единственный способ — превышение максимального давления. Для этого используют пистолет без ограничителя. Такой способ накачки является нарушением правил техники безопасности и, хотя реальной жизни альтернативы ему нет.

 После монтажа шины на диск собранное колесо обязательно должно быть отбалансированно.

 

2. Классификация

 С точки зрения потребителя ш/м станки могут быть разделены на две большие группы — полуавтоматы и автоматы. Основной признак, по которому происходит такое деление — это устройство консоли.

 Полуавтоматы имеют консоль, основание которой жестко соединено со станиной. Консоль имеет подвижную верхнюю часть, которая вместе с рабочей головкой может отводиться в сторону (вправо).

Жесткой фиксации головки на закраине диска не осуществляется и во время монтажа она, вообще говоря, может легко отходить в сторону, если ее не прижимать самой шиной. Для обеспечения зазора между головкой и закраиной диска необходимо сначала выставить положение подвижной части консоли относительно диска с помощью винта, расположенного на неподвижной части консоли, а затем повернуть рычаг, расположенный на ее подвижной части консоли. Все это весьма неудобно.

 Такие станки имеют три педали управления (педаль управления «лопатой», педаль зажима/отжима диска на столе и педаль вращения стола).

 Автоматы имеют консоль, которая может откидываться назад (при нажатии на соответствующую педаль). Верхняя часть консоли также является подвижной, но движение происходит не в сторону, а вперед-назад. Шток рабочей головки при этом может легко передвигаться вдоль верхней части консоли.

Фиксация головки на закраине диска осуществляется пневмосистемой станка при нажатии кнопки или повороте соответствующей ручки. При этом головка фиксируется жестко и остается неподвижной во время монтажа, зазор между головкой и закраиной диска при этом устанавливается автоматически. Такие станки имеют не три, а четыре педали управления. При нажатии на четвертую педаль консоль откидывается назад или возвращается в исходное положение (если уже была откинута).

 Работать на автоматах значительно удобнее и быстрее. Во-первых, удобнее и значительно быстрее подвод и фиксация головки на закраине диска. Во-вторых, головка фиксируется жестко и не создаются неудобства из-за того, что она может отойти в сторону.

 Станок-автомат может быть одно или двухскоростным, т.е. иметь одну или две скорости вращения стола (1-я — обычная,  2-я — повышенная). Значения скоростей для 2-х-скоростных станков Simpesfaip — 5 и 10 об/мин, для станков Ravaglioli — 6.5 — 13 об/мин. Наличие второй скорости может дать небольшой выигрыш во времени при работе в условии непрерывного потока.  При обычной работе монтажники редко пользуются второй скоростью.

 Следует знать что по Российскому законодательству скорость вращения стола не должна превышать 10 об/мин. В реальной жизни это правило не работает.

Как правильно разбортировать колесо автомобиля на станке

С развитием шино-монтажа, многие начинающие водители, в отличие от опытных водил старшего поколения, не знают ни как заклеить камеру, ни как её поменять, ни как для этого отделить покрышку от колеса — то есть сам процесс разбортировки. Не знают пока ездят по городу, но стоит выехать куда то на дальняк к морю, или хотя бы на дачу, и тут неопытного водителя может подстерегать лежащий на дороге сюрприз, в виде гвоздя. А запаска уже давно проколота. И любому водителю сразу становится интересно, а как же отделить покрышку от обода, особенно если она за долгие годы основательно приклеилась к закраине обода. В этой статье мы рассмотрим несколько способов отклеивания покрышки от обода — разбортировки, и при их использовании не нужно будет махать кувалдой.

На колёсах мотоцикла, эффект «прирастания» борта шины к закраине обода очень редок, хотя тоже бывает, особенно при использовании широкой бескамерной шины, а вот на автомобилях покрышка обязательно приклеивается, и тем сильнее, чем дольше колесо не разбортировалось. И процесс «приваривания» шины к ободу, зависит от состава резины, поверхности закраины обода, насколько сильно покрышка нагревалась при эксплуатации, какое в ней было давление, ну и от конструкции самого обода.

И если обод предназначен для бескамерной шины, то есть имеет на закраинах выпуклости (хампы) для удержания шины и уплотнения стыка при накачке, то такую покрышку ещё сложнее отделить от обода. В шиномонтажных мастерских для этого имеется специальный станок, который развивает довольно большое усилие, чтобы отделить покрышку от обода. Естественно в автономном пути, где нибудь в глубинке, можно и не встретить шиномонтаж с таким станком, а вместо него вас может встретить с распростёртыми объятиями дядя Вася, с кувалдой и парочкой обрезанных уголков.

Есть конечно наборы для ремонта бескамерных шин в пути, но многие водители даже в бескамерную шину устанавливают камеру, если обод чуть испорчен и покрышка не держит давление. Хотя и бескамерную шину удаётся качественно отремонтировать, если только отделить её от обода. Для отделения борта шины от закраины обода, многие пытаются использовать собственный вес, встав на лежащее колесо.

Но редко вес в 80 кг позволяет чего то добиться, особенно если шина нормальная и не потеряла свою упругость. И высококачественную свежую покрышку, особенно бескамерную, оторвать собственным весом даже в 90 — 100 кг не всегда удаётся. Ведь усилие нужно приложить у самого края обода и покрышки, и нога здесь соскальзывает, а обувь портится.

Существует несколько безударных способов (об ударных способах, которые портят резину я лишь напомню), лёгкого отрыва приклеенной покрышки от обода колеса. И самый распространённый способ, который кстати имеет несколько минусов, это наезд автомобиля на доску, уложенную на покрышку колеса, как на фото слева.

Осуществить на практике это не всегда удаётся, так как во первых нужна прочная доска, а во вторых — чтобы наехать на проколотое колесо, нужно заменить это колесо на машине запаской, а если и она проколота. Тем более, если есть запаска, то установив её, можно спокойно доехать до ближайшего шиномонтажа.

Самый распространённый способ (ударный), который кстати использовали и на шиномантаже, пока не появился станок для разбортировки, это отделение покрышки от обода при помощи кувалды и отрезка металлического уголка, как на рисунке 1 а, или куска рессоры — рис 1 б.

И хотя острые кромки уголка или рессоры следует естественно затупить, всё равно такой способ может всё таки немного испортить качественную покрышку, да и краску на ободе. Поэтому его следует применять в редких случаях, да и зачем, если существуют другие безударные способы, при которых не требуется махать кувалдой и которые мы рассмотрим ниже.

Другие безударные способы разбортировки колёс, основаны на применении штатного домкрата отечественных автомобилей. Применение домкрата с участием машины, можно увидеть на фото слева. Но большинство способов с применением домкрата, можно использовать и без участия машины (а точнее её веса).

И один из самых лучших способов можно увидеть на рисунке 1. И по сравнению с распространённым способом, показанным на рисунке 2, этот способ имеет большое преимущество.

При этом способе (как на рис 1) гораздо меньше действует на домкрат опрокидывающая сила, то есть его гораздо легче удержать вертикально (перпендикулярно колесу). К тому же этот способ позволяет использовать почти все автомобильные домкраты (гидравлический, угловой, ромбовидный и т.п.).

И при этом способе не нужно возить в багажнике дополнительных приспособлений, кроме домкрата и прочной верёвки или лямки. А роль нижнего упора, с успехом выполнит большой рожковый ключ или монтажная лопатка. Ну а если вы собрались разбортировать колесо у себя в капитальном гараже, то можно сделать в стене специальную выемку, в которую бетонируется кусок профильной трубы, и затем использовать её для упора домкрата (как показано на рисунках 5 и 4).

Если же вы приехали например к себе на дачу, и обнаружили проколотое колесо, то подыскав подходящие толстые доски, можно использовать ещё один способ разбортировки колеса, показанный на рисунке 6.

При этом способе, усилие отклеивания покрышки будет зависеть от отношения плеча А и Б, поэтому имеет значение длина досок. Кстати, сейчас в продаже можно встретить весьма полезные рычажные приспособления, для лёгкой безударной разбортировки колеса.

Одно из таких полезных приспособлений показано на рисунке 7. Оно довольно эффективно и единственный его минус, это довольно большие габариты из -за длины рычага, хотя смотря какой багажник у машины.

Но если у вас маленький багажник, то рычаг можно укоротить (отрезать), а для его удлинения использовать подходящую трубу, которая перед работой будет надеваться, удлиняя рычаг. Можно поискать в продаже или изготовить самостоятельно и другие эффектные приспособления, к примеру как на рисунках 9 и 8. Если изготовить приспособление, показанное на рисунке 9, то оно займёт в вашем багажнике очень немного места, но будет очень полезным.

Размеры на чертеже можно немного изменить, под диаметр колёс именно вашего автомобиля. Ну и напоследок ещё один совет. Перед тем, как начать разбортировать колесо, в стык борта покрышки и обода, полезно брызнуть проникающую жидкость, к примеру распространённую «вэдэшку» (WD-40) или Унисма, подождать минут пять и после этого начать работу. И покрышка намного легче отклеится от закраины обода.

Кстати проверено, что эти жидкости не оказывают плохого воздействия на резину. Ну а заклеить камеру или отремонтировать бескамерную покрышку надеюсь каждый сумеет, а если кто то собирается это делать самостоятельно в первый раз, то советую почитать вот эту статью, где подробно описана последовательность ремонта как бескамерных, так и камерных шин.

Кроме имеющихся в продаже вулканизаторов, работающих от 12 вольт, сейчас существует в продаже множество наборов для холодной склейки как камеры, так и бескамерной шины. И к каждому набору прилагается инструкция по использованию.

В заключении советую посмотреть под статьёй интересный ролик о простом приспособлении для безударной разбортировки колёс, которое можно сделать самостоятельно из весьма доступных обрезков труб, которые можно найти на любом металлоломе.

Надеюсь данная статья поможет начинающим водителям самостоятельно и без мучений разбортировать покрышку колеса, затем отремонтировать или камеру или «безкамерку» и благополучно добраться домой, успехов всем.

Бортировка колеса может потребоваться в любой момент, при пробое камеры или повреждении диска. Часто автомобилистам приходится обращаться за помощью к другим участникам дорожного движения. Навыки того, как правильно снять и поставить обратно колесо, позволят сэкономить время и обеспечат дальнейшую безопасность передвижения. Рассмотрим особенности этой операции, потребность в инструментарии и этапы работ.

С чего начать?

Как и любая другая работа, бортировка колеса требует проведения подготовительной стадии и запаса нужного инструментария. Специальных приспособлений не понадобится, однако одной монтировки и молотка также будет недостаточно для качественного проведения манипуляции. Многие потребители используют именно этот инструмент, чтобы сорвать прикипевшую резину. Такой подход приведет только к повреждению материала, причем дефекты могут проявиться не сразу.

Лучше всего для демонтажа «приварившейся» покрышки использовать спирт, скипидар или растворитель, который можно приобрести в любом хозяйственном магазине. После обработки проблемных поверхностей, вы сможете без труда снять резину. Выполнив все требуемые действия, не забудьте протереть насухо обработанные участки, без оставления мокрых потеков и пятен.

Последовательность действий

Бортировку колеса начинают с подготовки инструмента. Потребуется: набор гаечных ключей, домкрат, монтажные лопатки, молоток, уголок из стали.

Самым важным этапом для правильного демонтажа резины является снятие колеса полностью. Чтобы это осуществить, приподнимают машину на домкрате, отвинчивают фиксирующие гайки, которые желательно заранее отпустить. Затем колесо демонтируется. Далее слегка спускают воздух из камеры, прожимают места контакта обода с шиной. Это дает возможность быстрее и качественнее отделить резину от ободной части. Стоит отметить, что демонтаж колеса начинают со стороны, противоположной золотнику, перемещаясь далее вдоль обода. Без специальных приспособлений и определенных навыков на разборку одного элемента потребуется около получаса.

Основной этап

В бортировке колес своими руками вам поможет подготовленный стальной уголок, который используется для разъединения обода и шины, посредством помещения между указанными элементами с одновременным надавливанием.

Аналогом уголка в процессе могут служить монтажные лопатки, позволяющие провести операцию более точно, не нарушая целостность камеры. Покрышку с обода необходимо снимать внимательно и аккуратно, слегка придавливая ее. После того как одна сторона окажется снаружи, можно приступать к медленному доставанию камеры. В принципе, работу по демонтажу можно считать оконченной. Диск помещается на новую резину, производится сборка в обратной последовательности.

Бескамерная шина

Бортировка колеса с бескамерной шиной имеет свои особенности. Данный элемент не имеет разделения на покрышку и камеру. Внутренняя часть такого колеса полностью заполняется воздушной смесью, которая формирует конфигурацию покрышки, герметично насаженной на дисковое основание. Внутренний слой сделан из специальной каучуковой массы, которая способна при небольшом проколе заполнить образовавшийся дефект, что позволяет сохранить определенное внутреннее давление при движении. Такое решение позитивно сказывается на безопасности езды, особенно на высокой скорости.

Производители «бескамерок» предусмотрели в конструкции специальные выпуклости по краям, позволяющие уплотнить стыки покрышек при повышении внутреннего давления. Называются такие элементы «хампами». Подобная особенность затрудняет самостоятельную разборку. В таком случае используется станок для бортировки колес, создающий преимущественное давление, которое дает возможность сорвать покрышку с места.

Особенности

В дороге водителю смогут помочь специальные комплекты для ремонта шин бескамерного типа. При сильном повреждении добраться до места ремонта можно, если поместить внутрь деформированной «бескамерки» обычную камеру, подходящую по размеру.

Не обязательно использовать приспособление для бортировки колес, чтобы надеть бескамерную шину на диск. В этом процессе поможет силиконовая смазка и тонкая монтажка (для 16-ти дюймовых колес подойдет 300 мм). Проблема возникает при накачке покрышки, необходимо, чтобы борт элемента перескочил через хамп колеса. Сделать это не так просто, поскольку требуется подача значительного объема воздуха, который не обеспечивают стандартные автомобильные компрессоры.

Помочь в решении проблемы может 15-20 грамм эфира, содержащегося в наборе «Быстрый старт». Такой вариант также прекрасно подходит для зимнего периода. При таком способе накачки, главное, не переусердствовать с количеством горючего.

Пошаговая инструкция по самодельной бортировке колес бескамерного типа

Операция проводится в такой последовательности:

  1. На колесе откручивается клапан.
  2. Внутрь покрышки заливается немного горючей жидкости (эфир, спирт).
  3. Также немного воспламеняющего средства помещается на бортик шины, после чего эта смесь поджигается.
  4. При помощи ударов горящая часть бортика продавливается вовнутрь, чтобы активировались пары горючего, находящегося во внутренней части покрышки.
  5. Полученный взрыв позволит одеть самопроизвольно покрышку на хампы, одновременно потушив остатки пламени.
  6. Через несколько секунд, после окончания горючей реакции, можно подсоединять компрессор.

Рекомендации

Имея приспособление для бортировки колес своими руками, может показаться, что данная процедура элементарна для любого пользователя. Однако и здесь есть свои нюансы. Ниже приведены рекомендации специалистов:

  • Колесо должно собираться с шинами, камерами и дисками, размеры которых соответствуют друг другу.
  • При замене одного колеса, не рекомендуется монтировать другой тип шин. Например, если четыре колеса летнего типа – не следует ставить один зимний вариант.
  • При установке шин желательно использовать исключительно новые камеры.
  • Не допускайте попадания грязи под покрышку.
  • Не используйте для разборки отвертку. Мало того, что так не получится снять резину, так вы еще сможете ее повредить.

Как правило, бортировка грузовых колес проводится при смене резины летнего типа на зимний вариант, или наоборот. Иногда данная процедура требуется в случае прокола камеры либо повреждения диска.

Интересные моменты

Изобретателем первой резины вулканического типа, предназначенной для производства шин, считается Чарльз Гудьир, который создал данный материал в 1844 году.

Автомобильная шина самых крупных габаритов находится в американском городе Детройте, который негласно именуют, как «Поселение моторов». Покрышка была создана в Нью-Йорке конструкторами концерна «Унироял». Ее создание приурочено к показу на Всемирной выставке в 1965 году.

Если резина повредилась в связи с наездом на гвоздь или другой похожий предмет, не спешите вытаскивать его. Элемент перекрывает собой большую поверхность отверстия, что позволяет доехать до гаража или ближайшего пункта по шиномонтажу.

Самодельный станок для бортировки колес

В конструкцию подобного приспособления входят следующие элементы:

  • Остов или рама. Эта деталь обычно представляет собой пару прямоугольных труб профильного типа, размещенных параллельно между собой. Между собой элементы соединяются при помощи стального уголка.
  • Вертикальная стойка. Она крепится к раме, выполняет функцию крепления рычага, а также играет роль основного наконечника по демонтажу покрышки и площадки для установки диска.
  • Труба с приваренной рукояткой. Деталь используется в качестве рычага, когда производится снятие покрышек.

Провести самостоятельную бортировку колеса не очень просто, но возможно. Следуя указанным рекомендациям, вы сможете провести эту операцию за несколько минут. Существенно облегчает процесс специальный заводской станок или приспособление, сделанное своими руками.

Редко какой водитель ни разу не столкнулся с проколом колеса. Если недалеко окажется автомастерская, это не становится большой проблемой, но вот если по какой-либо причине обратиться за помощью к специалисту нет возможности, ремонт придётся делать самому. То, каким образом будут производиться ремонтные работы, полностью зависит от типа используемых шин. Наиболее просто справиться с проколом можно имея колеса, в которых нет камер. Такой тип шин можно ремонтировать, даже не снимая колесо при помощи так называемой «аптечки». На пробитой «бескамерке» можно даже довольно долго ездить с условием, что повредивший её предмет находится в отверстии. В том месте, где есть прокол, будет постоянная утечка воздуха и это потребует производить постоянную подкачку. Но и в этом случае качественный ремонт можно провести только с внутренней стороны, что тоже потребует разбортировки. Камерное колесо отремонтировать без предварительного разбортирования практически невозможно. Это обусловлено тем, что пробитую камеру для ремонта необходимо сначала извлечь.

Основная сложность процесса разбортирования

Разбортировать новое колесо ни для кого не будет представлять никаких проблем, а вот с колесом, бывшим в долгой эксплуатации, придётся очень долго повозиться. Происходит это по причине того, что в процессе поездок резина как бы прикипает к диску с обеих сторон и по всей длине. И перед водителем стоит основная задача – место «прикипания» аккуратно по всей окружности отделить и не повредить резину. Наиболее часто для этих целей используют два метода:

  • Ударный способ.
  • Безударныйударный способ.

Ударный способ разбортировки колеса

Для использования данного метода нам необходимо приготовить следующие инструменты:

  • Уголок или две монтажные лопатки.
  • Кувалду.
  • Домкрат.

Данный метод подразумевает нанесение ряда ударов чем-либо тяжёлым по всей окружности колеса производя отбивку. Это должно облегчить отделение шины от диска. Сам процесс разбортировки будет выглядеть так:

  • Поддмкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
  • Выпускаем из колеса весь воздух, открутив золотник. После того как воздух перестаёт выходить самостоятельно, нужно встать на шину и дать выйти остаткам.
  • Произвести отбивку кувалдой по всей окружности, с обеих сторон колеса.
  • Со стороны противоположенной месту расположения золотника под диск аккуратно вводим монтажные лопатки или в случае их отсутствия уголок. Для облегчения этой операции наступаем на шину. Автомобилисты категорически не советуют в данном случае использовать отвёртку, это повышает в несколько раз угрозу нанести повреждения.
  • Вытаскиваем «на себя» при помощи инструментов кромку резины над диском и далее медленно проходим по всей окружности.
  • Вытаскиваем шину.
  • Переворачиваем колесо на другую сторону и проделываем всю процедуру заново.

Применение этого метода не требует никаких дополнительных навыков, но, применяя его, нужно быть аккуратным. В процессе ввода инструментов под диск можно не только повредить шину, но и деформировать сам диск. Если это произошло, то придётся обращаться в автомастерскую для проведения прокатки дисков.

Безударный способ

Этот метод потребует приложить несколько больше усилий, но он позволит не повредить шину и диск. Снятие шины таким образом можно провести несколькими способами. Прежде чем приступить к самой разбортировке, колесо нужно снять.

Способ 1

Для применения этого метода необходимо иметь второй автомобиль и очень прочную доску. Сам процесс отрыва резины довольно прост:

  • Кладём доску максимально близко к ободу.
  • Просим автомобиль наехать на свисающий край доски. Под весом машины кромка должна отделиться.
  • Далее уже просто отрываем шину по всей окружности, просто наступая как можно ближе к месту стыка резины и диска.
  • Колесо переворачиваем и проделываем весь процесс ещё раз.

Способ 2

В том случае если нет второго автомобиля, а бить по шине нет желания, можно прибегнуть к методу с использованием домкрата. Нам потребуются:

  • Домкрат.
  • Буксировочная стропа.
  • Гаечный ключ (большой) или же монтировка.

Приготовив необходимые инструменты, далее действуем следующим образом:

  • Снимаем колесо.
  • Укладываем на него монтировку или ключ.
  • Домкрат ставим на шину, как можно ближе к диску и с противоположенной стороны от монтировки (ключа).
  • Один из концов стропы прикрепляем к монтировке (ключу) и протягиваем его через диск к опорной пятке домкрата и снова протягиваем к монтировке и прочно закрепляем.
  • Начинаем работать домкратом, пока шина полностью не оторвётся.
  • Завершить полный отрыв можно просто ногой по всей окружности.

После отделения кромки происходит сама разбортировка. При помощи монтировки выводим край резины за диск по всему диаметру с обеих сторон и тем самым отделяем шину от обода.

Разбортировка бескамерных шин

Для «бескамерок» тоже подойдут описанные методы. Но у «бескамерок» процесс «прикипания» происходит несколько сильнее и при использовании ударного метода шанс нанести повреждения значительно увеличивается. Опытные мастера настоятельно советуют применять домкрат.

Как стало ясно из статьи, провести разбортировку можно и в условиях гаража самостоятельно, но это потребует довольно больших усилий и у этих манипуляций могут быть свои подводные камни. Таким образом, если имеется возможность обратиться в автомастерскую, то лучше всё же это сделать. Мастера имеют гораздо больший опыт и специальное оборудование.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Cамодельный шиномонтаж — Ремонт и обслуживание авто

Зачастую пробитое колесо или прорезанная покрышка автомобиля в особенности в удаленных от городов селениях, вызывает у автовладельца желание изготовить самодельный станок для шиномонтажа. Для такого решение есть весомые факты

  1. Всегда доступен
  2. Не нужно никуда ехать
  3. Экономия времени
  4. Экономия средств
  5. Материалы изготовления можно найти повсюду
  6. Чертежи устройства, по сути, не нужны
  7. Простота изготовления

Для изготовления такого устройства для обслуживания колес вашего автомобиля нам понадобятся такие материалы

  • Швеллеры и уголки
  • Болгарка
  • Сварочный аппарат
  • Старый ненужный обычный металлический диск от колеса машины
  • Несколько болтиков и гаечек

Приступаем к работе

Станок можно сделать как передвижной, так и стационарный, отличие, по сути, только в наличии самих колесиков.

Вот собственно и все

Процесс разбортировки колеса на самодельном станке для шиномонтажа

  1. Сначала ложу колесо на пол и отжимаю лапкой
  2. Затем кладу колесо на станину
  3. Фиксирую болтами от вращения
  4. Поддеваю покрышку и всовываю туда рычаг
  5. Опирая рычаг о трубу иду вмести с ним вокруг колеса тем самым снимая шину с диска

Так как словами это довольно сложно объяснить и тем более представить, то мы воспользуемся народной мудростью, которая гласит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

https://youtu.be/BfqXJ-q6o9s

Поэтому рекомендую вам посмотреть видео самодельный шиномонтаж, и тогда общая картина у вас в голове сложится правильно, и вы наверняка даже придумаете иной свой способ изготовления устройства подобного типа

https://youtu.be/iUbdo3Vf5eU

Если вам это удалось, можете в комментариях описать свою работу или даже поделиться ссылкой на фото вашего самодельного станка для разбортировки колес.

Разбортировать колесо в дороге

Если возникла потребность произвести разбортировку колеса в дорожных условиях, тогда поступите следующим образом

  • Снимите колесо с машины
  • Полностью выпустите из него весь воздух
  • Проденьте буксировочный трос или крепкий канат через отверстие в диске
  • Установите домкрат на покрышку как можно ближе к ободу
  • Оденьте трос на домкрат, предварительно связав его так чтоб он создавал плотное кольцо обхвата между шиной и домкратом
  • Подымайте ваш домкрат – тем самым вы будете воздействовать на покрышку, и произведет её отделение от диска, при этом лучше своим весом давить на противоположную часть колеса от домкрата

Фото ниже наглядно вам даст понять весь смысл этого процесса

Взрывная накачка бескамерного колеса автомобиля

Если после этого вам нужно быстро накачать колесо и при этом оно у вас бескамерное, то даже машинный электрический насос вам тут не поможет, ибо воздух через неплотные отверстия будет выходить быстрее, чем насос будет качать.

Как же быть в этой ситуации, просто возьмите что-то очень сильно горючее, обычно можно добыть бензин из бака или из топливной шлангочки в моторном отсеке.

  • Нам понадобиться порядка 50грамм бензина
  • Влейте его в покрышку, можно в месте соединения шины с диском и бросьте в это место спичку или подожгите чем ни будь на удлинителе – например горящей бумагой, одетой на палку, так как при воспламенении бензина произойдет резкий хлопок и колесо может даже подпрыгнуть, а чтоб вас не травмировало тут то и требуется подручный удлинитель для воспламенения
  • После хлопка в вашей шине будет примерно от 0.5-2 атмосфер, тут же подсоедините ваш электрический, ножной или ручной насос и произведите докачку колеса до нужного давления пока оно не спустило. Видео ниже наглядно демонстрирует такой взрывной процесс накачки автомобильных шин

https://youtu.be/H-VL8tUvx5I

Собственно, все теперь вы знаете как сделать самодельный станок для шиномонтажа и как забортировать и разбортировать колесо в дороге, если есть чем поделиться пишите будем рады услышать, можете присылать целые истории из вашей автомобильной жизни, мы обязательно их опубликуем на нашем сайте.

https://youtu.be/Mg-3gkLsnig

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Шиномонтаж своими руками: ручной шиномонтажный станок

Список неприятностей, которые поджидают водителей в пути, уверенно возглавляет пробитое колесо. И в этой ситуации перед автолюбителем становиться дилемма, выполнить шиномонтаж своими руками или же обратиться в техцентр, где есть весь необходимый инструмент и опытные мастера.

В первом случае владелец транспортного средства может сэкономить. Да и ближайшее СТО может располагаться достаточно далеко или же принимать клиентов только по предварительной записи. Однако, чтобы правильно выполнить шиномонтаж самому необходимо иметь определенные навыки и инструмент.

Самостоятельное решение проблемы

Пробитое колесо не вызывает серьезных сложностей если имеется «запаска. В случае отсутствия таковой решить задачу помогут специальные лопатки, позволяющее сорвать автопокрышку с диска. Процедуру могут заметно упростить обычный буксировочный трос и автомобильный домкрат.


Пробило колесо в дороге?

Приготовив указанный инструментарий, последовательно выполняем следующие действия.

  1. Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
  2. Размешаем его ниппелем вверх и спускаем воздух.
  3. Ставим домкрат максимально близко к ободу колеса.
  4. Пропускаем трос сквозь отверстие диска.
  5. Накинув трос на кронштейн домкрата, соединяем его концы.
  6. Вращаем рукоять домкрата, контролируя, чтобы посадочное кольцо перемещалось вниз, а трос тянул вверх.
  7. Вынимаем камеру, приподняв боковину автопокрышки.
  8. Меняем камеру и размещаем её на своем месте, вставив штуцер в соответствующее отверстие изнутри.
  9. Выполняем забортовку, немного подкачав камеру.
  10. Устанавливаем колесо на автомобиль и накачиваем шину.


Шиномонтаж колеса с помощью домкрата и буксировочного троса
На бумаге все эти действия выглядят простыми. Но выполнить их весьма сложно, особенно если все происходит в полевых условиях, да еще и при плохой погоде. Качество же самодельного шиномонтажа всегда оставляет желать лучшего, и к этому нужно быть готовым.

Разбортировка наездом на колесо

Главная сложность работы заключается в том, что для отделения покрышки от диска даже веса человека недостаточно. На это влияет также снижение эластичности резины со временем. Водители иногда используют наезд автомобилем на дефектное колесо, когда другой возможности ремонта нет.

Чтобы нагрузка распределялась более равномерно, можно использовать отрезок широкой доски длиной не менее 1 метра. Такой способ хорош тем, что отсутствуют ударные нагрузки, однако часто резина приходит в негодность. Эту работу рекомендуется выполнять с помощником, чтобы регулировать скорость наезда и создаваемое усилие.

Ручной шиномонтажный станок: инструкция по сборке

Устройство для быстрого бортирования колес называется станком. Схемы и чертежи подобных механизмов для шиномонтажа своими руками нетрудно отыскать в интернете. Там же можно найти подробное описание процесса их изготовления в кустарных условиях. Но стоит ли тратить на это время?


Чертеж ручного шиномонтажного станка

Ручной станок собственного производства является аналогом оборудования, применяемого в автосервисах. При таком равенстве функций он имеет свои преимущества, в числе которых, помимо экономии финансов, можно отметить:

  • простоту конструкции и компактность;
  • долговечность и ремонтопригодность;
  • наличие ручного привода;
  • легкую и быструю разборку механизма;
  • отсутствие специальных условий обслуживания и хранения.
  • независимость от автомастерской;
  • оперативность ремонта даже в полевых условиях.

Необходимо упомянуть, что большинство чертежей станка для шиномонтажа, доступных в сети, предусмотрены для легковых транспортных средств. Однако для владельцев коммерческого автотранспорта в интернете также найдутся рекомендации, схемы и видео инструкции по изготовлению более мощных механизмов.

Советы бывалых


Конструкция шиномонтажного станка.

Как правильно сделать станок своими руками:

  • Угол между наконечником для забортовки и рычагом нужно сделать острым: чем он меньше, тем лучше резина будет надеваться на диск. Но и слишком острым этот угол делать нельзя, в этом случае рычаг будет царапать диск при забортовке. Нужно найти оптимальные градусы угла.
  • Самодельный шиномонтажный станок своими руками лучше делать с чертежами. Подготовить их вам вполне по силам.
  • Продумайте крепление к полу. Сам станок легкий, поэтому крепиться он должен надежно. Если пол бетонный, крепите станок анкерными болтами. Если полы деревянные, используйте саморезы.
  • Для снижения вреда для дисков и колес наконечники и колесный диск смазывайте густым мыльным раствором. И не забывайте вымыть колесо перед работой.
  • Иногда колеса могут различаться по числу отверстий для креплений и расстояниям между ними. Для таких случаев делаем из металла переходники со шпильками с толщина 1 см.

Конструктивные особенности


Ручной шиномонтажный станок в сборе
Рассматриваемый станок имеет множество вариантов исполнения. Мы же рассмотрим конструкцию классического механизма для шиномонтажа, которая состоит из следующих узлов и деталей.

  1. Рама. Конструктивный элемент, являющийся основой для всего механизма, формируется из прямоугольного стального профиля, части которого соединяются посредством сварки. Специалисты советуют размещать металлические трубы параллельно, и укреплять конструкцию при помощи металлических уголков. Увеличить срок службы станка позволяет использование нержавеющей стали, или же, как минимум, окрашивание деталей рамы.
  2. Труба. Этот элемент станка необходим для последующего присоединения рукоятки. А потому он должен отличаться прочностью, поскольку будет выполнять роль рычага в процессе выполнения мероприятий по демонтажу автопокрышек.
  3. Стояк. Деталь конструкции, монтируемая на раме станка. Этот элемент необходим для установки колесного диска. Он также должен отличаться прочностью, поскольку будет воспринимать значительные нагрузки.

Большие усилия и нагрузки, которые будут воздействовать на конструктивные элементы шиномонтажного станка, требуют использование прочных и надежных материалов. По этой же причине настоятельно рекомендуется усилить все соединения винтовым крепежом.

Разбортировка кувалдой

Наиболее распространенным способом разбортовки колес стал ударный. В нем применяется металлический уголок, кувалда или большой молоток. Таким методом пользовались слесари шиномонтажных мастерских и водители, когда не было специальных приспособлений.

Внимание! Уголок не должен иметь острых кромок, чтобы не повредить резину.

Сборка устройства

Собирается ручной станок для бортирования автомобильных колес согласно чертежу. Весь процесс включает следующие процедуры.

  1. Подбираются прочные и качественные профильные трубы для основания. Расстояние между перемычками каркаса должно быть не менее 70 сантиметров. Также следует соблюдать их параллельное расположение относительно друг друга. Выполнение этих условий обеспечит всей конструкции устойчивость в любых условиях эксплуатации.
  2. Элементы рамы соединяются при помощи сварочного аппарата. Во всех важных узловых точках необходимо использовать стальные уголки, что существенно усилит всю конструкцию.
  3. Если в этом есть необходимость, рама снабжается ножками, которые позволяют регулировать её высоту и/или положение на неровной поверхности. Мобильности устройству добавят роликовые колеса, которые должны оснащаться стопорами.
  4. Крепление трубы осуществляется после окончательного формирования каркаса. Рекомендованный диаметр этого металлического элемента равен 30 мм. Перед сваркой необходимо установить фланец, который располагается на высоте 50-60 см.
  5. Завершающим этапом является монтаж рычага станка, который требует предварительного крепления специальной пластины, выполняющей роль его основы. Сам рычаг является отдельным узлом, состоящим из лапы и плеча.

Очевидно, что без использования сварочного аппарата упомянутые работы провести невозможно. Также отметим, что после сборки механизма, всю конструкцию следует загрунтовать и окрасить для защиты от коррозии.

Cамодельный шиномонтаж

Зачастую пробитое колесо или прорезанная покрышка автомобиля в особенности в удаленных от городов селениях, вызывает у автовладельца желание изготовить самодельный станок для шиномонтажа. Для такого решение есть весомые факты

  1. Всегда доступен
  2. Не нужно никуда ехать
  3. Экономия времени
  4. Экономия средств
  5. Материалы изготовления можно найти повсюду
  6. Чертежи устройства, по сути, не нужны
  7. Простота изготовления

Для изготовления такого устройства для обслуживания колес вашего автомобиля нам понадобятся такие материалы

  • Швеллеры и уголки
  • Болгарка
  • Сварочный аппарат
  • Старый ненужный обычный металлический диск от колеса машины
  • Несколько болтиков и гаечек

Приступаем к работе

Станок можно сделать как передвижной, так и стационарный, отличие, по сути, только в наличии самих колесиков.

Вот собственно и все

Процесс разбортировки колеса на самодельном станке для шиномонтажа

  1. Сначала ложу колесо на пол и отжимаю лапкой
  2. Затем кладу колесо на станину
  3. Фиксирую болтами от вращения
  4. Поддеваю покрышку и всовываю туда рычаг
  5. Опирая рычаг о трубу иду вмести с ним вокруг колеса тем самым снимая шину с диска

Так как словами это довольно сложно объяснить и тем более представить, то мы воспользуемся народной мудростью, которая гласит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

Поэтому рекомендую вам посмотреть видео самодельный шиномонтаж, и тогда общая картина у вас в голове сложится правильно, и вы наверняка даже придумаете иной свой способ изготовления устройства подобного типа

Если вам это удалось, можете в комментариях описать свою работу или даже поделиться ссылкой на фото вашего самодельного станка для разбортировки колес.

Как снять покрышку с диска

Порядок работы по демонтажу покрышки:

  1. Очистить колесо от грязи.
  2. Выкрутить ниппель.
  3. Подложить резиновый коврик, куда будет ставиться колесо, чтобы не царапать диск.
  4. Поднять лапу отбойника шин и приложить его основание на резину, не задевая диск.
  5. Мыльным раствором необходимо смазать посадочное место резины.
  6. Вставить рычаг (усилитель) в трубу отбойника.
  7. Теперь надо надавливать на рычаг. Пройтись по периметру колеса.
  8. Затем переворачиваем колесо и также отделяем диск от шины.
  9. После этого, надо надеть колесо на трубу и наживить болтами к ступице.
  10. Монтажкой приподнимаем посадочное место покрышки и вставляем под него прямой наконечник рычага.
  11. Мыльным раствором смазываем наконечник рычага, обод и посадочный борт.
  12. Далее, упереться рычагом в трубу над колесом и тянем на себя. Борт шины при таком действии будет демонтироваться.
  13. Вытащить камеру из покрышки.
  14. Просунуть монтажку под второй корд и вытянуть вторую сторону на себя. Покрышка снята.

Полезные рекомендации

При выполнении шиномонтажных работ следует учитывать нижеприведенные рекомендации:

  1. Крайняя часть обводки не должна подвергаться серьезному механическому воздействию. Это связано с тем, что допустив ошибку можно создать для себя в дальнейшем серьезные проблемы с установкой резины. Больше всего трудностей возникает при установке бескамерной резины.
  2. Солидолом смазываются края для того, чтобы исключить вероятность повреждения резины. Стоит учитывать, что смазывать покрышку следует при каждой ее установке. За счет применения смазывающего вещества вероятность появления разрыва на резине существенно снижается.
  3. На момент установки рекомендуется использовать мыльный состав или иной другой, обладающий смазывающими свойствами. За счет их применения процесс монтажа существенно упрощается.
  4. При установке резины на диск нужно следить за тем, чтобы между ними не образовывалось зазора. Это может привести к тому, что колесо начнет спускать или крайняя часть резины повредиться.
  5. В продаже можно встретить довольно много различных специальных наборов для установки покрышек. Их применение позволяет существенно упростить работу. Специальные наборы представлены уплотнительными жгутами и монтировками различного размера.

принцип работы и конструкция станка

Шиномонтажный стенд – специализированное оборудование, с помощью которого производится монтаж/демонтаж колесных шин. Широко используется на СТО и в авторемонтных мастерских. В эксплуатации отличается простотой, надежностью, безопасностью. Оборудование не повреждает диски даже при разборке проблемных шин.

Элементы конструкции

Различают автоматические и полуавтоматические стенды

Конструкция полуавтоматического станка

  • Поворотный стол.
  • Главная деталь стенда. Он вращается в горизонтальной плоскости благодаря электроприводу. На него укладывается колесо и фиксируется зажимными кулачками. Стол способен вращаться в обоих направлениях. Для большеразмерных колес применяется не стол, а специальный держатель.


  • Монтажная головка.
  • Специальная лапка для перебортировки на монтажной стойке. Она фиксируется в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На автоматизированных моделях стойка отводится нажатием на педаль или кнопку.

  • Рукоятка с двойной блокировкой.
  • Лопатка для отрыва борта.
  • Цилиндр.

Конструкция станка автоматического

  • Поворотный стол с зажимами.


  • Монтажная головка.


  • Блокирующая ручка с вертикальным штоком.

  • Горизонтальный кронштейн.


  • Воздушный клапан.


  • Лопатка отрыва борта.

  • Рычажный механизм для подъема борта покрышки.

  • Дополнительно шиномонтажный стенд может быть укомплектован манометром, приспособлением для накачки шин.

    Как работает шиномонтажный стенд для легковых автомобилей

    Принцип работы заключается в фиксации диска и выведении борта шины выше кромки диска при вращении стола.

    • Колесо помещается на рабочую поверхность стола и фиксируется специальными кулачками.
    • Монтажную головку размещают между диском и резиной. С помощью рычажного механизма отжатый край резины надевается на монтажную головку.
    • Приводится в действие поворотный стол. Он поворачивается вместе с зафиксированным колесом, а насадка высвобождает резину по всей окружности колесного диска. Вторая часть диска разбортируется аналогичным способом.

    Как осуществляется управление шиномонтажным стендом

     

    Управление осуществляется при помощи педалей.

     

    Для полуавтоматических моделей это педали:

    —     для отжима резины;

    —     для управления механизмом фиксирующих кулачков;

    —     для управления поворотным столом.

     

    Для автоматических моделей первые три педали аналогичны полуавтоматическому варианту. Добавляется еще одна педаль, отвечающая за управление стойкой.

    Различие между полуавтоматическим и автоматическим стендом заключается в типе управления монтажной стойкой. В автоматическом стенде ее отвод осуществляется при помощи пневматики, а в полуавтоматическом – в ручном режиме.

    Отличия стендов для шиномонтажа грузовых и легковых автомобилей

    Шиномонтажные стенды обслуживают легковые и грузовые автомобили. Существенного различия в том, как работает шиномонтажный стенд для легковых автомобилей и грузовых, нет. Оно заключается лишь в конструктивных особенностях оборудования. Стенды для грузового транспорта не оснащаются монтажным столом. Они укомплектованы специальным держателем, который позволяет фиксировать колесо в вертикальном положении, а отжимной диск подводится горизонтально. Некоторые стенды поставляются с подъемным механизмом. Он облегчает подъем и закрепление шин на держателе.

Самодельный станок для разбортировки колес

Привет всем любителям самоделок. Владельцам автомобилей знакома ситуация с заменой резины с зимнюю на летнюю или наоборот. В интернете есть много вариантов для данной цели, как станки, так и отдельные приспособления. В этой статье я расскажу как сделать шиномонтажный станок своими руками, который поможет каждому автолюбителю разбортировать или забортировать колеса на своём авто, в независимости бескамерка это или нет. Также данное приспособление сэкономит ваши деньги и прибавит опыта в сварочных работах.

Перед тем, как перейти к прочтению статьи, предлагаю посмотреть видео с тестированием данного шиномонтажного станка.

Для того, чтобы сделать шиномонтажный станок, понадобится:
* Сварочный аппарат, электроды
* Средства индивидуальной защиты: краги, сварочная маска
* Профильная труба 40*20
* Металлическая щетка
* Болты М12 и гайки к ним
* Подшипник ротора электродвигателя
* Магнитные уголки для сварки
* Углошлифовальная машинка и отрезной диск
* Камера автомобильная
* Строительный уголок
* Труба металлическая 60 мм
* Металлический уголок 50 мм

Вот и все, что нужно для сборки такой самоделки.

Шаг первый.
Первым делом необходимо сделать из трубы стойку, к которой будет крепиться все остальное «хозяйство». Берем металлическую трубу диаметром 60 мм и внизу к ней привариваем два уголка 50 мм на сторону, чтобы внутрь вошел профиль 40*20, располагаем уголки под углом относительно друг друга около 120°. В верхней части уголков сверлим отверстия и привариваем гайки под болты М12, они в дальнейшем будут удерживать профильные трубы.






Для большей прочности привариваем уголок, соединяющий два предыдущих. С другой стороны трубы привариваем еще один уголок 50 мм и просверливаем в нем отверстия под два болта М12 и к самому уголку с внутренней стороны привариваем гайки.

Шаг второй.
Теперь делаем основание, которое будет служить подложкой для колеса, на котором будет производиться спуск остаточного давления в колесе. Делаем из профиля 40*20 отрезки для основания. Берем сварочный аппарат, электроды, краги, защитную маску и привариваем детали каркаса. Для того, чтобы понять, как это должно выглядеть , можно воспользоваться фотографией, размеры сваренного основания должны быть чуть больше диаметра колеса.


По краям привариваем профиль под углом 45°, а для прочности устанавливаем перегородку из той же профильной трубы, также для упора колеса крепим к основанию уголок 50 мм.

Шаг третий.
Для удобства спуска остаточного давления в колесе делаем рычаг. На трубу привариваем ушки с отверстием под болт М12 в двух местах, снизу и сверху. На трубу диаметром 32 мм привариваем ушки, отступив от начала около 15 см. После чего трубу диаметром 28 мм отрезаем до длины 15 см при помощи углошлифовальном машинки. При работе с УШМ не забываем о защитных очках и перчатках, а также будьте аккуратны и держите инструмент крепко.

Просверливаем в трубе отверстия под болт М12 и скручиваем две готовые части вместе. В самому верху трубы, немного отступив от самого края, просверливаем отверстие под болт, а в ее нижней части привариваем уголок, которым и будем спускать колеса. В верхнее ушко устанавливаем рычаг, сделанный из 28-ой трубы, с предыдущей трубой он соединяется при помощи болта М12. Выглядит вся конструкция рычага так.










Для данных целей отлично подошел подшипник с электродвигателя, правда от какого именно, не известно, была отпилена часть вала ротора с самим подшипником и приварена к трубе, после чего и сам уголок. К другому концу трубы привариваем закругленный наконечник, в данном случае была отпилена ножка кик-стартера мопеда, которая как раз подошла, при необходимости зашлифовываем острые края наждачной бумагой мелкой зернистости.

Шаг пятый.
После всех предыдущих действий остается сделать упоры. При помощи углошлифовальной машинки отпиливаем необходимые отрезки профилей 40*20 и устанавливаем в заранее изготовленные посадочные места с болтом для фиксации, для более лучшего крепления просверливаем в профиле отверстие под болт, так он точно никуда не денется.

Сегодня владельцы автомобилей привыкли обращаться в шиномонтаж в случае появления проблем с колесами. Но такие услуги можно найти только в больших городах, и существует немало «глухих» мест, где трудно найти мастерскую по ремонту шин. В такой ситуации запасное колесо может выручить водителя, но иногда проблемы случаются сразу с несколькими покрышками. Поэтому автовладелец должен знать, как выполняется бортировка колес своими руками. Тем более, что многие водители не доверяют слесарям шиномонтажных сервисов, и предпочитают выполнять подобные работы самостоятельно.

Как бортировать колесо домкратом и тросом

Это один из простых способов самостоятельной разбортировки и бортировки колеса. Если действовать по приведенной ниже инструкции, то можно легко выполнить эту работу своими руками.

  1. Снимите колесо с автомобиля и очистите от грязи.
  2. Выкрутите ниппель, спустите воздух.
  3. Положите колесо ниппелем наверх.
  4. Буксировочный трос привяжите к диску и домкрату, как показано на фото.
  5. Установите домкрат ближе к диску на шину. Если она камерная, то нельзя ставить домкрат рядом со штуцером, иначе при разбортировке он оторвется.
  6. Концы троса надежно закрепите между собой.
  7. Поднимайте домкрат вверх, натягивая трос и перемещая вниз боковину шины. Делайте это до тех пор, пока покрышка не отойдет от диска.
  8. Если нужно только заменить или заклеить проколотую камеру, то поднимите боковину шины монтажными лопатками со стороны штуцера и заведите ее на край диска.
  9. Втолкните штуцер во внутреннюю полость и вытащите камеру из покрышки.

Внимание! Если ниппель исправен, то его можно выкрутить и использовать для новой камеры, либо положить в запас.

Установка новой камеры

Работа по бортировке занимает меньше времени и сил, но выполнять ее нужно также в определенном порядке.

  1. Возьмите новую камеру и выкрутите из нее ниппель.
  2. Спустите давление воздуха, выдавив его принудительно.
  3. Отведите боковину резины со стороны места расположения штуцера.
  4. Поместите часть камеры со штуцером в покрышку и вставьте его в отверстие диска.
  5. Установите всю камеру на место.
  6. Подкачайте слегка камеру без ниппеля, чтобы она расправилась и заняла свое место. Это нужно также для того, чтобы при бортировке не зацепить ее монтировкой и не повредить.
  7. Монтажными лопатками осторожно забортируйте покрышку по периметру.

Теперь остается установить ниппель, накачать шину до требуемого заводом-изготовителем давления, и поставить колесо на автомобиль.

Разбортировка наездом на колесо

Главная сложность работы заключается в том, что для отделения покрышки от диска даже веса человека недостаточно. На это влияет также снижение эластичности резины со временем. Водители иногда используют наезд автомобилем на дефектное колесо, когда другой возможности ремонта нет.

Чтобы нагрузка распределялась более равномерно, можно использовать отрезок широкой доски длиной не менее 1 метра. Такой способ хорош тем, что отсутствуют ударные нагрузки, однако часто резина приходит в негодность. Эту работу рекомендуется выполнять с помощником, чтобы регулировать скорость наезда и создаваемое усилие.

Разбортировка кувалдой

Наиболее распространенным способом разбортовки колес стал ударный. В нем применяется металлический уголок, кувалда или большой молоток. Таким методом пользовались слесари шиномонтажных мастерских и водители, когда не было специальных приспособлений.

Внимание! Уголок не должен иметь острых кромок, чтобы не повредить резину.

Разбортировка досками

Если под руками нет никакого инструмента и приспособлений, но есть деревянные доски, то можно использовать их. Бруски при этом выполняют роль рычага, который воздействует на покрышку. Большая сила на нее появляется из-за разности длин плеч рычагов, которая отрывают резину от диска.

Шиномонтажный станок своими руками

Для изготовления станка потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Электродрель.
  2. Сварочный аппарат.
  3. Шлифмашинка с абразивным кругом.
  4. Прямоугольная стальная труба.
  5. Круглая труба 1,5 метра, диаметром 2 дюйма.
  6. Старая колесная ступица.
  7. Стальной лист не менее 4 мм толщиной.
  8. Пруток диаметром 20 мм.

Все устройство состоит из 2-х частей: отбивка борта и монтаж шины.

Основание рамы делается из профиля прямоугольного сечения.

Круглая 2-дюймовая труба крепится к перемычке сваркой на расстоянии 30 см от края. Высота должна быть около 150 см. Чтобы усилить прочность сварных швов, можно использовать треугольные косынки. Для возможности установки колеса приваривается ступица на высоте пояса человека.

Верхний край трубы должен располагаться над колесом на расстоянии 30 см. Под ступицей необходимо приварить кронштейн для фиксации устройства отбивки. Он делается из листа железа, в котором сверлится отверстие. Труба, которая будет играть роль рычага, должна иметь достаточный диаметр, чтобы в нее можно было воткнуть рычаг-удлинитель. Наконечники для него должны быть из стального круга 20 мм в диаметре.

Они делаются путем выпиливания шлифовальной машинкой, либо вытачиваются на токарном станке.

Демонтаж шины

Чтобы снять резину с диска, действуйте в следующем порядке:

  1. Очистите колесо и спустите воздух.
  2. Постелите мягкий коврик на низ станка, чтобы диск не повреждался. Положите колесо.
  3. Поднимите отбойник и установите лапку на бок шины к ободу.
  4. Смажьте посадочное место раствором мыла.
  5. Рычагом край покрышки отсоедините по всей окружности колеса.
  6. Аналогичную работу сделайте, перевернув колесо.
  7. Установите колесо на ступицу и закрепите болтами.
  8. Приподнимите монтажкой край покрышки и введите под него наконечник.
  9. Край диска промажьте мыльным раствором.
  10. Снимите борт покрышки, потянув рычаг с упором в трубу.
  11. Вытащите камеру.
  12. Монтажной лопаткой поднимите другой борт, установите под него рычаг и демонтируйте шину.

Как бортировать колесо

Чтобы установить шину на диск, выполните действия:

  1. Смажьте раствором мыла монтажный наконечник, край диска и посадочное место резины.
  2. Наденьте часть покрышки.
  3. Монтажный наконечник заведите между частью надетого борта и диском. Шарообразный конец должен иметь упор в диск, а посадочный край покрышки должен находиться по центру наконечника.
  4. Тяните рычаг с упором в трубу, надевая на диск резину.
  5. Второй борт надевается аналогично первому.

После этого останется только накачать колесо.

Внимание! Чтобы в гараже было удобнее работать на станке, зафиксируйте его на полу болтами или большими саморезами.

Советы профессионалов

Бортирование колес – непростая работа, требующая определенных навыков. Поэтому нужно выполнять рекомендации специалистов для самостоятельной бортировки шин.

  1. Если требуется заменить только одну шину, то нельзя ставить другой тип резины. Особенно не стоит менять летнюю шину на зимнюю, и наоборот.
  2. Важно учитывать типоразмер камер, дисков и покрышек.
  3. После покупки новой резины камеру лучше установить также новую.
  4. Нельзя допускать грязь во внутреннюю полость шины.
  5. Для отделения и снятия резины с диска можно использовать домкрат, монтажные лопатки и другой подходящий инструмент, не допуская повреждений колеса.
  6. Колеса необходимо периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить дефекты и устранить их.
  7. Не допускается для разбортировки использовать острые предметы, которые могут повредить шину. Например, водители с небольшим опытом иногда применяют для таких целей отвертки. Это приводит к дополнительным расходам.

Если в дороге колесо стало спускать, и Вы обнаружили в нем острый гвоздь, не торопитесь его сразу вытаскивать. Он позволит на некоторое время сохранить давление, и доехать до ближайшей авторемонтной мастерской.

Перебортировка занимает немало времени и сил, и требует наличия удобных монтажных лопаток. Новички часто используют для разбортировки острую отвертку и молоток, что делать категорически запрещено. Вначале повреждения могут быть незаметными, но впоследствии они себя проявят. Монтажки должны иметь закругления на концах, чтобы не повреждать резину.

Внимание! Для ремонта колес удобно использовать отрезок металлического уголка сечением 40х40 мм. Его используют для вставки между диском и покрышкой.

Особенности монтажа камерных и бескамерных покрышек

Сегодня бескамерные колеса стоят на многих грузовиках и легковых автомобилях, но и камерные шины находят свое применение. Их ставят на велосипеды, мотоциклы, мопеды и скутеры. Колеса со спицами не могут нормально поддерживать необходимое давление и герметичность. Кроме того, к камерам привыкли старые водители, которые считают, что проще заменить ее, или отремонтировать своими силами.

Недостатком камерных шин является больший вес, по сравнению с бескамерной. Также при повреждении она быстро спускает, и доехать до автосервиса или шиномонтажа времени уже не хватит. Чтобы заклеить камеру приходится полностью разбирать колесо.

Достоинства бескамерной резины:

  1. Медленная потеря давления, что дает возможность доехать до ремонтного пункта.
  2. Вес колеса меньше, что уменьшает нагруженность подвески.
  3. Длительный срок службы, так как меньше нагревается, и нет трения покрышки о камеру.
  4. Мягкая боковина повышает комфорт водителя и пассажиров при движении автомобиля.

Недостатки бескамерных шин:

  1. Сложный ремонт и установка бескамерки, требующие специального оборудования, трудно установить своими руками.
  2. При повреждении диска происходит снижение давления в колесе.
  3. Движение на спущенном колесе часто приводит к разрушению покрышки.

В камерной покрышке камера должна точно соответствовать требуемому размеру. Если он будет больше, то образуются складки, которые способствуют повреждению. Установка камеры в бескамерную покрышку может привести к ее повреждениям, так как между ними появляется воздушный слой. При резком торможении или крутом повороте покрышка может разрушиться. При установке бескамерной шины места соприкосновения с диском необходимо промазывать специальным герметизирующим составом. На камерных колесах этого делать не нужно.

Список неприятностей, которые поджидают водителей в пути, уверенно возглавляет пробитое колесо. И в этой ситуации перед автолюбителем становиться дилемма, выполнить шиномонтаж своими руками или же обратиться в техцентр, где есть весь необходимый инструмент и опытные мастера.

В первом случае владелец транспортного средства может сэкономить. Да и ближайшее СТО может располагаться достаточно далеко или же принимать клиентов только по предварительной записи. Однако, чтобы правильно выполнить шиномонтаж самому необходимо иметь определенные навыки и инструмент.

Самостоятельное решение проблемы

Пробитое колесо не вызывает серьезных сложностей если имеется «запаска. В случае отсутствия таковой решить задачу помогут специальные лопатки, позволяющее сорвать автопокрышку с диска. Процедуру могут заметно упростить обычный буксировочный трос и автомобильный домкрат.

Пробило колесо в дороге?

Приготовив указанный инструментарий, последовательно выполняем следующие действия.

  1. Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
  2. Размешаем его ниппелем вверх и спускаем воздух.
  3. Ставим домкрат максимально близко к ободу колеса.
  4. Пропускаем трос сквозь отверстие диска.
  5. Накинув трос на кронштейн домкрата, соединяем его концы.
  6. Вращаем рукоять домкрата, контролируя, чтобы посадочное кольцо перемещалось вниз, а трос тянул вверх.
  7. Вынимаем камеру, приподняв боковину автопокрышки.
  8. Меняем камеру и размещаем её на своем месте, вставив штуцер в соответствующее отверстие изнутри.
  9. Выполняем забортовку, немного подкачав камеру.
  10. Устанавливаем колесо на автомобиль и накачиваем шину.

Шиномонтаж колеса с помощью домкрата и буксировочного троса

На бумаге все эти действия выглядят простыми. Но выполнить их весьма сложно, особенно если все происходит в полевых условиях, да еще и при плохой погоде. Качество же самодельного шиномонтажа всегда оставляет желать лучшего, и к этому нужно быть готовым.

Ручной шиномонтажный станок: инструкция по сборке

Устройство для быстрого бортирования колес называется станком. Схемы и чертежи подобных механизмов для шиномонтажа своими руками нетрудно отыскать в интернете. Там же можно найти подробное описание процесса их изготовления в кустарных условиях. Но стоит ли тратить на это время?

Чертеж ручного шиномонтажного станка

Ручной станок собственного производства является аналогом оборудования, применяемого в автосервисах. При таком равенстве функций он имеет свои преимущества, в числе которых, помимо экономии финансов, можно отметить:

  • простоту конструкции и компактность;
  • долговечность и ремонтопригодность;
  • наличие ручного привода;
  • легкую и быструю разборку механизма;
  • отсутствие специальных условий обслуживания и хранения.
  • независимость от автомастерской;
  • оперативность ремонта даже в полевых условиях.

Необходимо упомянуть, что большинство чертежей станка для шиномонтажа, доступных в сети, предусмотрены для легковых транспортных средств. Однако для владельцев коммерческого автотранспорта в интернете также найдутся рекомендации, схемы и видео инструкции по изготовлению более мощных механизмов.

Конструктивные особенности

Рассматриваемый станок имеет множество вариантов исполнения. Мы же рассмотрим конструкцию классического механизма для шиномонтажа, которая состоит из следующих узлов и деталей.

  1. Рама. Конструктивный элемент, являющийся основой для всего механизма, формируется из прямоугольного стального профиля, части которого соединяются посредством сварки. Специалисты советуют размещать металлические трубы параллельно, и укреплять конструкцию при помощи металлических уголков. Увеличить срок службы станка позволяет использование нержавеющей стали, или же, как минимум, окрашивание деталей рамы.
  2. Труба. Этот элемент станка необходим для последующего присоединения рукоятки. А потому он должен отличаться прочностью, поскольку будет выполнять роль рычага в процессе выполнения мероприятий по демонтажу автопокрышек.
  3. Стояк. Деталь конструкции, монтируемая на раме станка. Этот элемент необходим для установки колесного диска. Он также должен отличаться прочностью, поскольку будет воспринимать значительные нагрузки.

Большие усилия и нагрузки, которые будут воздействовать на конструктивные элементы шиномонтажного станка, требуют использование прочных и надежных материалов. По этой же причине настоятельно рекомендуется усилить все соединения винтовым крепежом.

Сборка устройства

Собирается ручной станок для бортирования автомобильных колес согласно чертежу. Весь процесс включает следующие процедуры.

  1. Подбираются прочные и качественные профильные трубы для основания. Расстояние между перемычками каркаса должно быть не менее 70 сантиметров. Также следует соблюдать их параллельное расположение относительно друг друга. Выполнение этих условий обеспечит всей конструкции устойчивость в любых условиях эксплуатации.
  2. Элементы рамы соединяются при помощи сварочного аппарата. Во всех важных узловых точках необходимо использовать стальные уголки, что существенно усилит всю конструкцию.
  3. Если в этом есть необходимость, рама снабжается ножками, которые позволяют регулировать её высоту и/или положение на неровной поверхности. Мобильности устройству добавят роликовые колеса, которые должны оснащаться стопорами.
  4. Крепление трубы осуществляется после окончательного формирования каркаса. Рекомендованный диаметр этого металлического элемента равен 30 мм. Перед сваркой необходимо установить фланец, который располагается на высоте 50-60 см.
  5. Завершающим этапом является монтаж рычага станка, который требует предварительного крепления специальной пластины, выполняющей роль его основы. Сам рычаг является отдельным узлом, состоящим из лапы и плеча.

Очевидно, что без использования сварочного аппарата упомянутые работы провести невозможно. Также отметим, что после сборки механизма, всю конструкцию следует загрунтовать и окрасить для защиты от коррозии.

Рекомендации специалистов

В сборке шиномонтажного станка есть определенные нюансы, которые желательно учесть. Ниже представлено несколько советов от «бывалых» мастеров.

  1. Угол между рычагом и наконечником для забортовки должен быть острым (но не слишком), что обеспечит легкий монтаж авторезины на колесный диск.
  2. Перед тем, как начать конструировать станок, необходимо продумать его конструкцию и разработать чертеж и/или схему.
  3. Станок должен надежно крепиться к полу посредство анкерных болтов (для бетонной стяжки) или же саморезов для деревянного настила.
  4. В процессе бортирования колеса рекомендуется смазывать автомобильный диск и наконечники станка густым раствором мыла.
  5. Перед началом выполнения шиномонтажных работ следует хорошо вымыть и просушить колеса.
  6. Различные модели колесных дисков могут разниться количеством отверстий под фиксирующие болты, а также расстояниями между ними. Поэтому нужно предварительно запастись (или изготовить) специальные металлические переходники.

В завершение отметим, что в сети Интернет представлено множество схем и чертежей для изготовления шиномонтажных станков. Большинство из них подразумевают использование подручных и легкодоступных материалов, что обеспечивает невысокую стоимость готового изделия. Поэтому подобное оснащение собственного гаража не будет лишним, особенно если учесть, что стоимость услуг автосервисов постоянно растет.

“>

Бортировка колес своими руками

Как разбортировать колесо автомобиля

Способов разбортировки колес автомобиля, на самом деле, предостаточно. Не обязательно обращаться в шиномонтаж. Для разбортировки понадобятся лишь примитивные инструменты, которые у всех есть в гараже. Для откручивания колеса особых инструментов не понадобится. Для спуска камеры и других действий — тоже. Из понадобившихся инструментов можно перечислить: гаечные ключи, домкрат, монтажные лопатки. Некоторые водители придумывают свои способы разботировки колес.

Эти способы бывают действенными. Есть способ, которым пользуются много-много автомобилистов. Для разбортировки колеса таким способом нужен металлический уголок, молоток. Уголок обязательно должен быть закруглен. Это нужно для того, чтобы не порвать камеру. Уголок нужно вбить в щель между покрышкой и ободом, тем самым, отлепив покрышку от обода колеса. Так нужно делать по всей окружности, чтобы отлепить покрышку полностью.

Разбортировка проходит с помощью тех же самых приспособлений. Этот способ нельзя назвать совершенным, но для использования вполне пригоден. В шиномонтажах есть специальное устройство, созданное для разбортировки колес. Но мы сейчас говорим об экстренных ситуациях или тех, где нет такого приспособления. Поэтому приспособления и их использование в этой статье затрагиваться не будет. Можно сказать о них лишь то, что с помощью них разбартовка проходит быстро, аккуратно и без различных проблем.

Шиномонтажный станок, как его сделать своими руками, подробно

В данном случае шиномонтажный станок состоит из двух инструментов: устройства отбивки борта и собственно шиномонтажного станка, объединенных в одно.

Низ рамы станка H-образный 90×60 сантиметров изготавливаем из стальной трубы прямоугольного сечения.

К перемычке под прямым углом в тридцать сантиметров от края привариваем двухдюймовую трубу круглого сечения высотой примерно полутора метра. Место сварки усиливаем косынками в виде прямоугольных треугольников толщиной пять миллиметров. Для крепления колеса на трубу надеваем старую ступицу и привариваем к ней. Высоту монтажа ступицы выбираем под рост человека, чтобы колесо, лежащее на ней, было примерно по пояс.

Необходимо, чтобы труба возвышалась над баллоном не менее, чем на тридцать сантиметров, и не мешала работе. Немного ниже ступицы привариваем кронштейн для крепления приспособления обивки борта. Его можно сделать из куска стального листа толщиной четыре-пять миллиметров, просверлив в нем специальное отверстие под болт.

Устройство инструмента для отбивки отлично видно на картинке. Трубу для изготовления данного узла стоит взять пошире — в нее должен вставляться длинный рычаг. Рычаг для монтажа и демонтажа покрышек изготавливается из стальной трубы длиной примерно полутора метров. Наконечники для него делаются из стального прутка, диаметр которого двадцать миллиметров.

Длину рычага можно сделать другую, все зависит от размера свободной площади в гараже и силы рук. Желательно сделать наконечники рычага на токарном станке, однако также их можно выпилить при помощи болгарки с зачистным кругом, а затем отшлифовать лепестковым.

Размеры наконечников вы можете увидеть на картинках.

Способы

Ударный

При использовании этого способа по снимаемой покрышке наносится ряд ударов, цель которых — отделить приварившуюся покрышку от обода с минимальными усилиями. Чаще всего при ударном способе используется кувалда, с помощью которой автовладелец несколько раз бьёт по всему периметру покрышки.

Безударный

Он считается более трудоёмким, но при этом риск повредить покрышку, отрывая её от диска, минимален. Именно такой способ будет рассмотрен ниже. Здесь же следует уточнить, что речь пойдёт о том, как разбортировать шины с камерой.

  1. Набор торцовых головок.
  2. Домкрат.
  3. Пара монтажных лопаток.

Так выглядят монтажные лопатки, разновидностей масса

Последовательность действий

  1. Автомобиль поддомкрачивается.
  2. С помощью торцовых головок откручивается колесо, на котором планируется заменить шину.
  3. Теперь следует выпустить из камеры весь воздух. Для этого откручивается золотник.

    Перед снятием покрышки на колесе откручивается золотник, чтобы выпустить воздух

  4. Когда воздух перестанет выходить из камеры под собственным давлением, следует удалить из неё его остатки. Чтобы сделать это, можно просто встать на покрышку одной ногой, сильно придавив её к земле и стравив весь оставшийся воздух.

    Чтобы удалить остатки воздуха из покрышки, можно наступить на неё ногой

  5. После этого следует подцепить край покрышки парой монтажных лопаток и используя их как рычаги, вытащить небольшой участок покрышки за пределы обода.

    Край покрышки поддевается парой монтажных лопаток и аккуратно вытаскивается

  6. Как только край покрышки покажется над ободом, следует одной из лопаток провести по всему периметру покрышки, тем самым полностью вытащив её край из обода.

    Чтобы извлечь оставшийся край, одной из монтажных лопаток проводят по периметру шины

  7. Теперь, когда один край покрышки свободен, можно легко извлечь из неё камеру.
  8. Не меняя положения колеса, следует поднять покрышку на ободе максимально высоко, чтобы была возможность поместить монтажные лопатки под нижний край покрышки.

    Монтажками поддевается нижний край шины

  9. Если нижний край удалось поддеть лопатками, он аналогичным образом выворачивается наверх парой монтажек, после чего одной из них следует провести по периметру покрышки и полностью освободить её от обода.

    Покрышка полностью снята с обода автомобиля

Правила разбортировки колеса

Для успешной разбортировки колеса, для начала, нужно колесо снять. Для удобства можно положить его на табурет. После этого надо спустить камеру колеса. Затем необходимо прожать места соприкосновения покрышки и обода. Делать это нужно очень аккуратно. Делается это для того, чтобы отделить шину от обода. Иногда покрышка прилипает к ободу.

В таких случаях можно использовать домкрат. Теперь начинается самый ответственный момент – сама разбортировка. Нужно взять 2 монтажные лопатки (желательно потупее). Начинать лучше всего с места, противоположного размещению золотника на колесе. С повышенной аккуратностью, пытаясь не задеть камеру, постепенно производится разбортировка. Шаг за шагом нужно вытаскивать покрышку до тех пор, пока вся сторона покрышки не будет снаружи. Теперь можно вытащить камеру. Разбортировка окончена. Сбор колеса производится в обратном порядке.

Советы по разбортировке можно прочитать ниже. Бескамерное колесо при проколе разбортировывать не требуется. В аварийных случаях используются специальные герметики, с помощью которых можно на определенное время починить прокол.

Советы профессионалов

Бывалые водители повидали всяких проблем с автомобилями. Они наверняка знают все о том, как правильно разбортировать колесо автомобиля. Вот некоторые из их советов:

1) При сборке колеса не стоит пренебрегать размерами камер, покрышек, дисков. Это убережет от многих проблем, таких как разрыв камеры.

2) При смене одного из колес, нельзя ставить другой тип покрышки. То есть если все колеса зимние, то нельзя ставить летние, и наоборот. Разные типы колес использовать крайне нежелательно и опасно.

3) При установке новых покрышек нужно использовать только новые камеры. Это придаст дополнительную надежность движения.

4) Нужно стараться не допускать попадание песка, грязи под покрышку при установке.

5) Отделить покрышку от обода можно с помощью домкрата.

Использовать при этом удобнее всего массу машины, которая не может являться маленькой. Частые ошибки. Разбортировка пригождается не часто. Делается это чаще всего для смены летнего комплекта покрышек на зимний комплект. Или наоборот

Еще важно разбортировать колесо при проколе камеры. Кстати, можно сразу сказать, что при проколе гвоздем, не нужно сразу доставать его из колеса

Гвоздь отлично держит воздух. Таким образом, можно добраться до гаража. Тем самым, произвести разбортировку и все необходимые действия в более удобных условиях. Ошибка при разбортировке: разбортировка отверткой. Таким способом не получится разбортировать колесо, кроме того, можно проколоть камеру.

Покупка новой камеры – удовольствие не из дешевых. Прокол бескамерного колеса нельзя чинить обычным способом. Вывод: самые распространенные инструменты для разбортировки: монтажные лопатки, домкрат, гаечные ключи. Чтобы произвести разбортировку правильно, нужно руководствоваться правилами, советами профессионалов.

Видео по теме

Необходимые инструменты для бортировкиразбортировки

В случае отсутствия лопаток придется использовать подручные средства. Однако это очень сильно увеличивает риск повреждения деталей велосипеда. Справедливости ради нужно сказать, что в большинстве случаев бортировку можно произвести и без использования инструмента. Однако эти получается не всегда, так что монтажки должны быть.

Тем более что стоят они сущие копейки, дешевле камеры. Занимают очень мало места, и очень легкие. Их присутствие не обременит даже в дальней поездке, а удобство их использования дорогого стоит. Купить монтажные лопатки можно практически в любом веломагазине.

Как разбортировать бескамерные шины своими руками

Все перечисленные выше операции подойдут и для снятия бескамерной шины. Однако есть один нюанс, о котором следует помнить: очень часто края таких шин буквально привариваются к ободу, так что оторвать их, не повредив, бывает тяжело.
И ударные методы разбортировки в случае с бескамерными шинами использовать опасно

Чтобы осторожно отделить край шины от обода, целесообразно использовать обыкновенный домкрат, который либо привязывается к колесу с помощью ремня, либо помещается под какую-нибудь опору (если менять шину пришлось в дороге, то опорой может послужить бампер автомобиля)

Оценка износа и повреждений колеса

Обод:

  • Проверить наличие трещи и вмятин.
  • Если тормоза на велосипеде системы V-brak, то надо регулярно проверять износ обода. В случае стачивания его канавок необходима замена.

Спицы:

  • Все ли спицы на месте.
  • Нет ли разболтавшихся или ослабленных.

Покрышки

  • Состояние протектора. Насколько он стерт.
  • Наличие порезов. Нужно помнить, что опасен не только сквозной порез.
  • Наличие протертостей. В некоторых случаях неправильная регулировка тормозов может привести к сквозному протиранию протектора.

Велосипед – достаточно сложное техническое изделие. Однако многие велосипедисты вполне могут справиться с его обслуживанием и ремонтом самостоятельно. Если уделять своему двухколесному другу достаточно внимания, то он долгое время будет радовать хозяина. Бортировка колес и ремонт камер — один из самых простых элементов в ремонте и обслуживании велосипеда, и постичь эту премудрость совсем не трудно. Для этого нужно совсем не много – насос, велосипедная аптечка, монтажные лопатки и умелые руки.

Что нужно для того, чтобы самостоятельно разбортировать автомобильную шину

Несколько «подручных средств» и огромное желание, плюс еще немного усилий. Вы, наверно, видели не раз, как горе-водители пытаются ударами молотка по монтировке снять «приварившуюся» резину с обода колеса, не делайте так, пожалуйста. Даже если сначала повреждений на резине заметно не будет, со временем они проявятся и «выстрелят» вам в совершенно неподходящее время.

Купите в любом хозяйственном магазине растворитель или скипидар, спирт тоже подойдет. Полейте им шину в месте «приварки», подождите пару минут, и спокойно снимайте шину с обода. Потом только не забудьте протереть все это место насухо!

Инструменты для разбортировки колеса:

• домкрат и гаечные ключи;

• пару монтажных лопаток;

Для того чтобы правильно разбортировать колесо, вам необходимо снять его с автомобиля. Затем с помощью стального уголка снимаем покрышку с обода, для этого загоняем этот уголок между ободом и шиной и прилагаем усилия. Разбортировку колеса надо начинать со стороны, противоположной золотнику.

Камеру колеса надо обязательно спустить. Конец уголка желательно закруглить, чтобы удобнее было работать и не повредить покрышку. Старясь не задеть камеру, надо очень аккуратно снимать покрышку с обода, немного придавливая ее. Когда вся сторона покрышки окажется снаружи обода, можно аккуратно вытащить камеру. Вот и все, ваша разбортировка колеса закончена. Собирается все в обратном порядке.

Ремонт бескамерного колеса

Если необходимо поставить покрышку на колесо без использования камеры, то:

Наклеивается ободная лента.
Если покрышка новая, то необходимо придать ей правильную форму. Для этого производится сборка колеса в «камерном» варианте и одни сутки она отлеживается в таком виде. Через сутки камера одна сторона покрышки разбортируется и камера вынимается.
Вставляется и закрепляется ниппель.
Внутрь колеса заливается герметик. Обычно на одно колесо требуется от 50 до 100 грамм.
Колесо бортируется и накачивается

На этом этапе очень важно использовать достаточно мощный насос. Именно потому, что ручные насосы не могут создать сильного давления, трудно произвести ремонт бескамерного колеса в «полевых» условиях.
После того, как колесо накачано, необходимо его покачать, покрутить

Чтобы герметик распределится по всей поверхности и заделал мельчайшие отверстия.

Основным преимуществом бескамерных колес является их низкий вес и стойкость к проколам типа «змеиный укус». Однако за это приходится платить большей сложностью в обслуживании и меньшим допустимым давлением.

Конструкционные особенности шин

В отличие от мотоциклистов, у которых редко наблюдается «прикипание» резины, автовладельцы вынуждены иногда буквально отдирать покрышку. На этот процесс также влияет состав резины.

Для бескамерной покрышки производители предусмотрели конструкционные выпуклости по краям, которые называются «хампами». Стык в таких покрышках уплотняется при накачке и повышении давления. За счет данной особенности этот вид колес хуже поддается самостоятельной разборке. Здесь на выручку приходит приспособление для разбортировки колес своими руками. Оно создает существенно большее давление, с которым можно сорвать с места покрышку.

В дорожных условиях на выручку придут наборы для ремонта бескамерных шин. Иногда внутрь поврежденной безкамерки приходится вставлять камеру, чтобы добраться на авто до ближайшего сервиса. Такой крайний случай подойдет для сильно поврежденной покрышки.

Совет профи чем меньше угол приварки наконечника для забортовки к рычагу,тем легче работа, станок лучше прикрепить к полу гаража. При бортировке не забывайте пользоваться мыльным раствором.

Чем меньше угол приварки наконечника для забортовки к рукоятке, тем легче резина надевается на диск. Однако не перестарайтесь. Если данный угол будет очень мал, то рычаг при забортовке будет задевать и царапать диск, поэтому ищите оптимальный вариант.

Так как станок получается очень легким, для комфортной работы его необходимо обязательно прикрепить к полу. Если в вашем гараже деревянный пол, прикрепите основание станка к нему с помощью саморезов. В случае, если пол бетонный, сделайте в нем ряд отверстий, куда установите анкерные болты на восемь и залейте цементным раствором.

Чтобы было легче работать, а резине и дискам не было вреда, в обязательном порядке смазывайте посадочный борт шины, колесный диск и наконечники рычага мыльным раствором. Кроме того, не следует работать с грязным колесом, работу всегда необходимо начинать с его очистки.

Чтобы ремонтировать колеса, которые отличаются от ваших количеством отверстий для крепления, а также расстоянием между ними, необходимо сделать переходники со шпильками. Делаются они из металла толщиной один сантиметр.

Бортировка колеса

  • Вставить ниппель в отверстие на ободе. Если это ниппель Преста, то не забыть закрутить гайку. Расправить камеру между покрышкой и ободом.
  • Слегка накачать камеру. Это позволит при бортировке избежать ее попадания между ободом и монтажной лопаткой.
  • Забортировать покрышку руками, насколько это возможно. Как правило, современные покрышки позволяют при бортировке обойтись без дополнительного инструмента, но это правило не всегда работает. В некоторых случаях все же придется заправлять покрышку в обод с помощью лопаток.
  • Вставить собранное колесо на место. Закрутить эксцентрик. В случае в тормозом V-brak не забыть застегнуть его обратно. В случае с дисковым тормозом может поджидать маленький неприятный сюрприз. Снятие колеса может изменить расстояние между диском и колодками и нарушить регулировку. Чаще всего это нарушение не критично, но все таки может потребоваться дальнейшая небольшая регулировка тормозов.
  • Довести давление в камере до необходимого. Ждать, пока высохнет клей, не требуется, так как давление камеры к покрышке играет роль пресса.

Все, велосипед вылечен, прокол заделан. Можно ехать дальше.

Важные моменты и условия правильной разбортировки

Существует ряд некоторых нюансов, соблюдение которых поможет правильной разбортировке в домашних условиях. Вот они.

  • Готовясь к разбортировке колёс с помощью монтажных лопаток, нужно помнить, что это трудоёмкая задача и для работы с монтажками нужна большая физическая сила. Чтобы работать лопаткой было легче, имеет смысл увеличить её длину, надев на неё обрезок металлической трубы, к примеру. Плечо рычага, таким образом, будет длиннее, а усилий будет потрачено меньше.
  • Перед началом работы следует осмотреть кромки монтажных лопаток. Они не должны быть слишком острыми. В случае необходимости их следует затупить с помощью напильника.
  • Никогда не следует использовать в шиномонтажных работах отвёртку, даже если её жало кажется тупым: риск повредить камеру в этом случае повышается многократно.
  • Нельзя начинать снимать шину с места, расположенного рядом с золотником. Если начать оттуда, то его можно просто оторвать от камеры. Начинать вставлять монтажки надо на противоположной от золотника стороне.
  • Если шина меняется только на одном колесе, покрышка должна быть того же типа, что и остальные. Если это летняя резина — все покрышки должны быть летними. Если зимняя — все должны быть зимними. Также следует помнить и о размере покрышки. Он должен совпадать с шинами на остальных колёсах.
  • Заниматься шиномонтажными работами нужно на твёрдой ровной поверхности. Ни в коем случае нельзя допускать попадания внутрь монтируемой покрышки песка, мелких камней или грязи. При движении автомобиля всё это будет работать как абразивный материал и приведёт к очень быстрому износу камеры (даже если она была новой).

Как видно из статьи, заменить шину на автомобиле своими руками может даже начинающий автолюбитель

Главное — соблюдать осторожность и не прилагать слишком больших усилий, отделяя покрышку от диска. Потому что даже незначительное повреждение покрышки во время этой операции существенно сокращает срок её службы

У некоторых велосипедистов возникают проблемы при снятии с , однако этот процесс достаточно прост и иногда можно обойтись даже без специального инструмента. В этой статье я опишу что делать, чтобы легко снять покрышку.

1. Первым делом надо выпустить весь воздух из
. Чем меньше воздуха останется, тем легче будет снять покрышку;

3. Начиная со стороны противоположной сдвигаем борта покрышки в середину обода
(на большинстве ободов есть специальный желобок). Таким образом продвигаемся вдоль обода с двух сторон продвигая «волну» к ниппелю
;

4. Если все сделано правильно, тогда борт покрышки напротив ниппеля должен подняться над краем обода
и его можно будет зацепить пальцами или монтажкой
. Затем перекидываем борт покрышки через край обода и проводим пальцами (монтажкой) вдоль обода
и борт покрышки легко выходит.

Второй борт покрышки снимается аналогично первому.

Вот в общем и вся процедура.

Главная » Выбор велосипеда » Как самому разбортировать колесо на литом диске. Как снять с колеса велосипеда покрышку. Монтажки для бортировки колес.

Разбортировка колеса

  • Первое, что необходимо сделать для разбортировки и ремонта, это снять колесо с велосипеда. Если у него дисковые тормоза, то тут все просто. Раскручивается эксцентрик, колесо снимается. В случае с ободными тормозами v-brake, сперва необходимо отстегнуть тормоз, и только потом открутить эксцентрик и вытащить колесо;
  • Второе. Выпустить оставшийся воздух из камеры. Для этого достаточно надавить на шток ниппеля, и воздух выйдет сам. Естественно, предварительно открутив колпачок ниппеля.
  • Третье. Нужно поддеть монтажной лопаткой борт камеры, и аккуратно продвигая его вдоль обода, разбортировать колесо с одной стороны. Все, доступ к камере получен.
  • Четвертое.Чтобы вытащить камеру с ниппелем системы Шредера (или автомобильным), нужно просто ее вытащить. Камера системы Преста дополнительно крепится гаечкой, которая легко откручивается руками.

Как снять шину с обода с помощью машины

0

Людям часто приходится самостоятельно снимать шину с обода. Это может быть середина дороги или далеко от гаража. Кроме того, стоимость снятия шин профессионалами слишком высока для обычного человека. Именно поэтому каждый автовладелец должен знать, как снять шину с обода. Вы знаете, как снять шину с обода? Ой, вы не знаете, поэтому вы здесь, верно?

Ну, не волнуйся.В этой статье я собираюсь написать, как можно снять шину, и я надеюсь, что после прочтения этой статьи вы сможете снять шины. Итак, без лишних слов, приступим.

Вещи, которые вам понадобятся
  • Средство для мытья посуды
  • Бортоотбойник
  • Три монтировки для шин
  • Оборудование для удаления шин
  • Отвертки
  • Ремни (для фиксации шин во время работы)
  • Домкрат для шин
  • Инструмент для удаления сердцевины
  • Ключ

Когда у вас есть все эти элементы, пора приступить к снятию шины, выполнив следующие действия

Шаг 1. Снимите шину с автомобиля

Первое, что вам нужно сделать, это вынуть шину, которую нужно снять с обода.Вы можете просто сделать это с помощью лучшего ударного гайковерта или шинного домкрата. Просто снимите все болты. Когда люди снимают шинные болты, возникает один вопрос, то есть по какой схеме я должен снимать шинные болты.

Самый лучший и совершенный узор – это Х-образный узор. После этого нужно спустить шину. Разрежьте внутреннюю часть автомобильной шины с помощью инструмента для удаления сердцевины. Вы успешно сделали первый шаг. Теперь просто положите шину на землю и удерживайте шину ремнями в том месте, где вы собираетесь использовать бортолом.

Шаг 2. Удаление бортов с шины

Может быть вы знаете, что покрышка крепится к ободу с помощью качественного клея и плотного прилегания, чтобы покрышка не спадала. Вот почему, когда вы будете снимать шину с обода, вам нужно будет удалить клей, а также ту плотную прокладку. Для этого можно использовать бисер. Не знаете, где взять этот предмет? Что ж, вы можете купить отбойник в любом автомагазине.

Кроме того, некоторые люди используют лом или другое оборудование, чтобы отделить борт шины, но, я думаю, вы можете сделать это и другими способами.Рычагу может потребоваться сильное нажатие и сжатие, чтобы демонтировать борт шины. Кроме того, вам нужно несколько раз попробовать на предмет поломки, так как уплотнение очень плотное. Когда вы увидите, что шина начинает соскальзывать с обода, ваша работа для шага 2 завершена. Вы можете перейти к последнему шагу.

Еще один способ, который я могу предложить вам, чтобы удалить борт шины. Вы можете водить машину по спущенной шине. Если вы сможете сделать это несколько раз, вы наверняка сможете сломать печать. Поэтому я не знаю, что вам больше подходит, но какой бы метод вы ни выбрали, автомобильный метод или метод лома, вы можете удалить бортик шины.

Шаг 3. Снятие шины с обода с помощью машины

После того, как вы сломали печать, вы можете легко снять ее вручную. Просто сделайте зазор между ободом и шиной с помощью монтировки. Вы можете использовать средство для мытья посуды в качестве масла или смазки, чтобы шина мягко соскользнула с ее текущего местоположения.

Еще одна вещь, вы должны установить три монтировки на одинаковом расстоянии от обода шины. Затем нанесите средство для мытья посуды на каждую щель, которую вы создали с помощью монтировки.Теперь работайте по-своему, чтобы снять шину с обода с помощью комбинации монтировок и плоскогубцев.

Вы должны знать, что иногда вы можете приложить дополнительный толчок или усилие, чтобы вытащить шину из обода. Когда вы вытащите одну сторону шины, будет намного легче вытащить другую сторону шины из обода. Просто повторите процесс, и все готово.

Окончательный вердикт

Для такой работы всегда лучше обратиться к профессионалам.Это сэкономит ваше время и усилия. Но когда вы увидите стоимость снятия шины с обода, вы подумаете, что лучше сделать это самостоятельно. Как видите, это не так уж и сложно. Все, что вам нужно, это несколько единиц оборудования и немного усилий.

Если у вас есть время, то я думаю, вы обязательно сделаете это сами. Это будет большой радостью, и если вы сделаете это хотя бы раз в жизни, ваша уверенность в себе возрастет, и в будущем, если вам понадобится этот навык в любой чрезвычайной ситуации, спасибо мне.

The Grabbable хочет, чтобы вы знали, что вот список лучших обзоров стальных колесных дисков для бездорожья, которые мы тестировали, если вам нужно их купить.

Вот видео снятия шины с обода с помощью шиномонтажного станка:

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо проблемы.

Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше об автомобилях и механизмах на thegrabbable.com. ваше здоровье!

Полное руководство для манекена: как снять шину с обода (с машиной и без нее)

Шины так же важны, как и двигатель, когда речь идет о поддержании безопасности и производительности вашего автомобиля.Однако в какой-то момент шины изнашиваются, и это снижает эффективность автомобиля, особенно его тяговые и тормозные способности, что потенциально может привести к дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом.

Если на какой-либо из ваших шин наблюдается чрезмерный износ, пора их заменить. Замена шин включает в себя снятие резинового протектора, спрятанного внутри обода колеса, — тяжелая работа, которую многие предпочли бы передать механику.

Но что, если мы скажем вам, что вытолкнуть борт из обода не такая уж рутинная работа, если вы вооружены подробной информацией о том, как это сделать.Изготовление собственных шин сэкономит вам много денег от дорогостоящего ремонта, которые в противном случае следовало бы потратить с умом на другое техническое обслуживание, связанное с автомобилем.

С помощью нескольких ручных инструментов и приемов вы можете самостоятельно снять борт с обода. Но самый простой и быстрый способ сделать это — воспользоваться шиномонтажным станком. В этой статье будут рассмотрены оба этих метода.

СНЯТИЕ ШИНЫ ВРУЧНУЮ ВРУЧНУЮ

Снятие шины с обода может показаться пугающим, особенно если вы новичок или новичок в обслуживании шин.Но вам не нужно быть автомехаником или экспертом, чтобы выполнить эту задачу. Все, что вам нужно, это правильные инструменты, базовые навыки механика и ноу-хау. Ниже приводится простое руководство для достижения цели.

Что вам понадобится:

●     Смазка (альтернатива: жидкое средство для мытья посуды или масло)

●     Лом, монтировка, рычаги для шин, шинный железо (любой из перечисленных)

●      Presta Valve Removal или любой другой Инструмент ( Альтернатива: Плоскогубцы)

●     Отвертка

●     Дополнительно: Разрыватель борта шины, Лента

Процедура:

  1. Используя инструмент для удаления сердцевины, спустите шину, сняв воздушный колпачок с шины. Воздушный колпачок или сердечник клапана представляет собой небольшое герметизирующее устройство, изготовленное из резины или металлического цилиндра, расположенное на сердечнике, откуда шина накачивается. Вам понадобится инструмент для клапана Schrader или Presta, чтобы извлечь воздушную крышку из обода.

Вставьте инструмент внутрь штока клапана и поверните его против часовой стрелки. Это должно ослабить и снять колпачок с шины. Затем отпустите и дайте воздуху выйти.

Инструмент для удаления сердечника клапана представляет собой небольшой металлический предмет, напоминающий маленькую отвертку.Это удобный инструмент, который относительно недорог и часто доступен в наборе для клапанов разных размеров, например, Awpeye 4 Pack Tool Remover .  

  1. Удалите борт шины. Теперь наступает основная и решающая часть отделения борта от обода. Борт — это, по сути, край протектора возле внутреннего круга, прочно укрепленный на ободе с помощью плетеного стального троса и прочного клея. Есть три метода и трюка, которые вы можете использовать, чтобы разорвать связку бусинок между бусиной и ободом.

●     Проехать и переехать шину, с которой вы работаете. Цель состоит в том, чтобы прижать резину вниз, чтобы борт легче выскочил. Следовательно, когда вы едете по шине, убедитесь, что вы наезжаете на резиновую часть, а не на металлический обод. Возможно, вам придется несколько раз проехать по нему автомобилем, чтобы сломать резиновую часть.

●     Перенесите весь вес автомобиля на шину с помощью подвески. Метод включает подъем автомобиля с помощью домкрата и его частичное опускание . Подняв автомобиль, поместите шину под домкрат. Отрегулируйте домкрат и опустите автомобиль на борт шины. Предупреждение : Не пытайтесь использовать этот метод, если вы новичок в процессе подвески автомобиля, если нет эксперта или профессионального надзора. Процедура требует подъема автомобиля и работы под ним, что может быть очень опасно для вас и вашего автомобиля, особенно если вы не знаете, что делаете.

●     Отрежьте бортик от обода. С его помощью можно резать пилой или ножом для гипсокартона.     Для разрезания следуйте по шву, идущему вдоль бортика, осторожно, не касаясь металлического ободка. Будьте осторожны при резке, потому что вы не хотите повредить металлический обод. Чтобы лезвие не отклонялось к протектору, вставьте деревянное полотенце в уже прорезанные участки.

Если вам действительно трудно работать с бортом, вы можете легко обойтись с помощью инструмента для снятия борта.Измельчитель бортов шин — это удобный инструмент, предназначенный для снятия внутреннего диаметра шины, соприкасающейся с колесом. Операция настолько быстрая и простая, что это похоже на открытие консервы! Это также самый безопасный способ удаления бортов без повреждения обода. Чтобы получить максимальную отдачу от вашей покупки, инвестируйте в хорошо сконструированный бортолом, такой как BeadBuster XB-450 . На сегодняшний день это самый доступный и эффективный бортолом.

  1. Смажьте край обода. После того, как вам удалось сломать борт, смажьте кромку вокруг обода, а также борт, нанеся смазку. Это подготовит место для последующего поддевания шины. Вам будет легче снять борт с края обода, когда все будет смазано. Используйте столько смазки, сколько необходимо. Чтобы случайно не поцарапать металл во время поддевания, вы также можете заклеить край обода перед смазкой.
  1. Вскройте пространство между шиной и ободом, используя монтировку и отвертки. Во-первых, положите шину на землю. Наступая на резину или нажимая с усилием, протолкните резину вниз, чтобы образовалось отверстие. Аккуратно вдавите монтировку в отверстие, затем осторожно поднимите борт, пока он не окажется над ободом. Держите его на месте. Пока монтировка удерживает бусину на месте, подденьте вторую половину с помощью отвертки.  На данный момент ослаблена только нижняя половина шины, вам еще предстоит поработать с другой половиной шины.Итак, чтобы сделать это, переверните колесо на другую сторону и подденьте колесо так же, как вы поддевали его на шаге 4. Используйте столько рычага и отвертки вместе со смазкой, сколько необходимо.
  2. Извлеките металлический обод из резины. В этот момент вся половина шины должна быть полностью ослаблена, поэтому все, что вам нужно сделать, это взяться за обод и потянуть его как можно дальше, пока борт не освободится.

     

    Если снятие шины с обода вручную кажется вам слишком сложной задачей, самое время вытащить большое оружие.Шиномонтажный станок пропускает большую часть длительного процесса ручного отделения шины от обода.

    Обратите внимание, что шиномонтажный станок, на который мы ссылаемся, отличается от того, который используется техническими специалистами по шиномонтажному оборудованию для тяжелых условий эксплуатации. Ручной шиномонтажный станок — это довольно портативный и удобный инструмент, для работы которого не требуется подключение к сети. Хотя машина в основном сделает всю работу, вам все равно понадобится помощь нескольких ручных инструментов.

    Что вам понадобится:

    ●     Фанерная плита (альтернатива: любая твердая деревянная поверхность толщиной не менее ¾ дюйма)

    ●     Ручной станок для замены шин

    ●     Шиномонтажный стержень (альтернатива: любой металл 9910180 И или трубка с заостренным наконечником )

    ● Отвертка

    ● болты ( предпочтительно 5 дюймов длиной и ½ дюйма шириной)

    ● Presta или Schnader или любой инструмент удаления клапана (альтернатива : плоскогубцы)

    ●     Маркер или карандаш

    ●     Смазка (альтернатива: жидкое средство для мытья посуды или масло)

    ●     Дополнительно: коврик или бумага        

    Процедура:

      . Цель состоит в том, чтобы создать платформу, достаточно прочную, чтобы машина могла стоять на ней. Во-первых, вам нужно разместить машину поверх фанеры. С помощью маркера отметьте основание машины на платформе. Отметьте также отверстия или расположение болта.

    Некоторые предпочитают бетонные блоки в качестве основы, потому что они более прочные и устойчивые. Другие сверлят станком прямо на полу. Но обратите внимание, что вам понадобится дрель для каменщика, чтобы вставить болты в твердый цемент. Тем не менее, процесс скрепления болтами такой же, как и с деревянным материалом.

    1. Закрепите машину на платформе с помощью болтов.  Теперь пришло время вкрутить болты и станок в отверстия, которые вы разметили. Очевидно, что для этого вам понадобится отвертка. Поместите обработанную поверхность поверх прослеживаемой базы и правильно расположите болты. Если вы раньше не пользовались отверткой, вам нужно держать инструмент обеими руками, ведущей рукой за рукоятку, а другой рукой за металлический наконечник. Приложите приличное усилие, поворачивая отвертку по часовой стрелке.Поворачивайте его до тех пор, пока болты не будут полностью затянуты и не вгрызутся в древесину.
    1. Выпустите воздух из шины, сняв сердечник. Воздушный или основной клапан представляет собой черную резиновую или металлическую спицу, торчащую из переднего конца обода. Поверните воздушную крышку против часовой стрелки до полного ее снятия. Вставьте инструмент для удаления сердечника клапана в клапан и поворачивайте его против часовой стрелки до тех пор, пока шток клапана не будет удален.
    1. Установите шину на машину и закрепите ее зажимами. Во-первых, вам нужно найти выступ машины, который представляет собой маленький треугольник на основании. Это место, где вы положите колесо передней частью обода вверх. Как только колесо упрется в выступ, зацепите рычаг шиномонтажного станка (этот клин, который выглядит как подъемный цилиндр бульдозера) поверх резины. Затем используйте зажим, чтобы зафиксировать его на месте.
    1. Оторвите борт шины от обода с помощью шиномонтажного стержня. В комплекте с шиномонтажным станком должен быть сменный стержень, но подойдет и обычная металлическая трубка с заостренным концом.Вы будете использовать его, чтобы обнажить обод шины. Начните процесс, воткнув заостренный конец стержня в стык обод-шина. Рукой или ногой надавите на клин, нажимая на него. Это постепенно обнажит обод.
    1. Переверните колесо и повторите шаги 4 и 5. На другой половинной кромке обод виден, но вы все еще застряли с обратной стороной обода. Так что переверни колесо на другую сторону. Поместите его на выступ и закрепите на машине.Таким же образом опустите рычаг вниз и обнажите край клина с помощью металлического стержня.
    1. Положите шину на этот цилиндрический дисковидный металл, расположенный в верхней части машины. Для этого выполните следующие действия.
      1. Вставьте шину в большую спицу. Большая спица или центральная спица — это центральная труба, к которой крепятся рычаги машины. Рядом с центральной спицей должна быть спица меньшего размера, похожая на палочку, поэтому убедитесь, что при скольжении металлического обода шина проходит через спицу меньшего размера, совмещая ее с гайкой.Чтобы избежать царапин на ободе при вставке обода, вы можете обернуть коврик или любую ткань (можно бумагу) вокруг спицы.
      1. Вставьте кронштейн в центральную спицу. Кронштейн — это металлическая деталь, которая предохраняет шину от наклона или поворота, когда вы позже натягиваете борт.
      1. Установите верхнюю крышку. Колпачок-это крышка цилиндра центральной спицы.Поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать на месте. Для дальнейшего затягивания можно использовать отдельный стержень машины. Просто зацепите конец стержня (тот, что с прямоугольным наконечником) с крючком колпачка и поверните его по часовой стрелке, чтобы завинтить на место.  
    1.  Налейте смазку вокруг обода. Это облегчит вам в дальнейшем поддевание обода бусины. Убедитесь, что область под ободом также смазана, поэтому частично приподнимите обод, чтобы добраться под ним.При необходимости нанесите большое количество смазки.
    1. Используя шиномонтажный стержень, приподнимите шину над кромкой обода. Вставьте конец стержня с утолщенной головкой по окружности шины. Продолжая держать стержень, поднимите нижний борт шины вверх. Работайте с другими углами, двигая стержень по часовой стрелке, пока все стороны не будут ослаблены или пока протектор не станет достаточно свободным, чтобы вытолкнуть борт.

    Возможно, вам не удастся выделить определенный участок одним выстрелом, и это нормально.В этом случае просто вернитесь назад, подняв педаль и повернув ногой стержень против часовой стрелки.

    1. Освободить весь протектор обода . Полностью поднимите шину, сдвинув стержень до упора вниз до нижней части колеса. Затем подденьте нижнюю часть, пока вы не сможете полностью снять шину с обода.

    Связанное видео :

    Теперь все в ваших руках.

    В этой статье подробно описан процесс отсоединения шины от обода, и теперь ваша очередь сесть за руль.Конечно, весь процесс замены собственной шины — от снятия колеса автомобиля до установки новых шин — может показаться долгим и сложным, но, по крайней мере, мы убрали один из его процессов, а именно снятие шины с колеса. Изготовление шин своими руками сэкономит вам деньги, и достаточно скоро вы будете пожинать плоды своего тяжелого труда.

    Снять и заменить ступичный подшипник без съемника или пресса?

    Я заменил подшипники без съемника или пресса, это вполне выполнимо, хотя комплект для установки подшипников значительно упрощает задачу.Они дешевы, и вы можете получить их в Интернете. Без чего можно обойтись.

    Снятие кольца подшипника:

    Во-первых, вам понадобится молоток, пробойник, перчатки, защитные очки, фонарик и кусок дерева, чтобы пройти между ступицей и любой поверхностью, по которой вы забиваете ступицу. После снятия колеса со ступицы вы сможете извлечь уплотнения и подшипники с помощью основных инструментов (сохраните уплотнения на данный момент). После того, как вы их сняли, вам нужно снять внутренние кольца подшипников, что является более сложной частью.Для этого нагревайте ступицу с помощью горелки до тех пор, пока смазка подшипников не начнет капать, а затем выбейте кольца с помощью пробойника. Для этого на ступице будут вырезаны канавки, вы просто забиваете одну сторону, затем другую, пока она не упадет. Переверните и повторите для другой расы (при условии, что у вас их 2). Сохраняйте старые расы.

    Далее очистите ступицу, помните, что она еще горячая! Удалите всю смазку, грязь и грязь, иначе они попадут в новые подшипники. Осмотрите его на наличие трещин, пока он чистый.

    Вставка кольца подшипника: Прежде чем вы попытаетесь вставить новые дорожки, вам нужно взять старых дорожек и разрезать каждую с помощью вращающегося инструмента, пилы, угловой шлифовальной машины или чего-то подобного. Поместите новые расы в морозильную камеру, это приведет к их усадке (минимум 30 минут в морозильной камере). Снова нагрейте ступицу, это приведет к ее расширению. Достаньте одну из замороженных рас из морозилки и быстро бросьте ее в отверстие. Если вам повезет, сочетание расширения ступицы и сжатия кольца может привести к тому, что кольцо просто упадет прямо вниз.

    Если вы меня, этого не произойдет, потому что это никогда не бывает так просто, вот тут-то и пригодятся старые обоймы подшипников. Вы можете использовать молоток и пробойник непосредственно для новых обойм, и я слышал, что люди успешно это делают. не повреждая их, однако это рискованно. Положите старую расу поверх новой и забейте ее молотком, старая раса распределит силу и предотвратит повреждение. Щель, прорезанная в нем, не даст ему застрять вместе с новой расой. Работайте вокруг, стуча молотком, пока он не сядет.Обратите внимание, что этот метод может раздражать и отнимать много времени, поскольку старая раса имеет привычку выпрыгивать. Повторите для другой стороны, вы, вероятно, захотите повторно нагреть ступицу.

    Есть и другие варианты, кроме повторного использования старых гонок, для улучшения работы новых, при условии, что вы сможете найти материалы нужного диаметра. Длина стальной трубы чуть меньше, чем у гонки, прекрасно работает, как и большая муфта.

    После того, как вы установили кольца, смазали и вставили подшипники, вам нужно установить уплотнения, в большинстве случаев они синтетические и их можно вбить резиновым молотком, но иногда лучше использовать старые уплотнения для защиты новых. тоже хорошая идея.

    Как проверить ступичные подшипники автомобиля

    Вы можете проверить ступичные подшипники вашего автомобиля, чтобы узнать, не нужно ли их заменить. Колесные подшипники обычно состоят из пар внутреннего и внешнего подшипников. Они позволяют вашим колесам свободно вращаться на протяжении тысяч миль, амортизируя контакт между колесом и шпинделем, на котором оно установлено, с помощью подшипников без трения и большого количества приятной липкой смазки. Эта смазка собирает пыль, грязь и мелкие частицы металла, несмотря на то, что подшипники в некоторой степени защищены ступицей и тормозным барабаном или диском.

    Обычно только неприводные колеса (то есть передние колеса на заднеприводных автомобилях и задние колеса на переднеприводных автомобилях) имеют сменные ступичные подшипники. Автомобили с передним приводом имеют герметичные передние подшипники, но у некоторых задние подшипники могут быть упакованы. Подшипники на полноприводных автомобилях довольно сложны и должны быть перепакованы профессионально.

    Перед проверкой подшипников обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к дилеру, чтобы узнать, герметичны ли подшипники вашего автомобиля . Если они есть, вы не можете их переупаковать.

    • Если у вас барабанные тормоза: При проверке тормозов важно проверять подшипники, чтобы убедиться, что смазка не загрязнилась. Если это так, частицы действуют абразивно, изнашивая то самое соединение, которое подшипники предназначены для защиты, и в результате получается шумная, скрежещущая езда. В крайнем случае можно даже потерять колесо! Если подшипники выглядят неряшливо, либо перепакуйте их самостоятельно, либо обратитесь к профессионалу.

    • Если у вас дисковые тормоза: Чтобы добраться до подшипников, необходимо снять суппорт. Хотя эта задача не очень сложна, некоторые аспекты работы могут создать проблемы для новичка. Поскольку ваша тормозная система может убить вас, если она не собрана должным образом, вы можете выполнять эту работу под наблюдением в автоклассе.

    Если вы просто хотите проверить ступичные подшипники на предмет износа, не снимая колеса, сделайте следующее:
    1. Поддомкратьте свой автомобиль.

      Поддержите его на домкратах.

    2. Не залезая под автомобиль, возьмитесь за каждое колесо сверху и снизу и попытайтесь раскачать его.

      Движение должно быть минимальным. Чрезмерный люфт может указывать на то, что ступичный подшипник изношен и нуждается в регулировке или замене.

    3. Установите переключатель передач в нейтральное положение, если у вас автоматическая коробка передач, или отключите передачу с механической коробкой передач.

    4. Вращение колеса.

      Прислушайтесь к любому необычному шуму и почувствуйте шероховатость при вращении, что может указывать на то, что подшипник поврежден и нуждается в замене.

    Вернитесь в режим парковки (для автоматической коробки передач) или передачу (для механической коробки передач) перед тем, как опустить автомобиль на землю.

    Замена колес — снятие колес | Замена колес | Колеса и шины | V60 2015 Late

    Колеса автомобиля можно заменить, напр. зимние диски/зимняя резина.

    Запасное колесо*

    Дополнительное запасное колесо может поставляться в двух вариантах: в сумке или для хранения под полом багажного отделения.

    Следующие инструкции применимы только в том случае, если запасное колесо было приобретено в качестве аксессуара для автомобиля. Если автомобиль не оборудован запасным колесом — см. информацию об Аварийном шиноремонте (ТМК).

    Запасное колесо (Временное запасное) предназначено только для временного использования и должно быть заменено обычным колесом как можно скорее. Использование запасного колеса может изменить управляемость автомобиля. Запасное колесо меньше обычного колеса.Соответственно изменяется дорожный просвет автомобиля. Обратите внимание на высокие бордюры и не мойте машину в машине. Если запасное колесо установлено на переднюю ось, одновременное использование цепей противоскольжения невозможно. На полноприводных автомобилях привод на заднюю ось можно отключить. Запасное колесо ремонту не подлежит.

    Правильное давление в шине запасного колеса указано в таблице давления в шинах.

    Важно
    • Никогда не превышайте скорость 80 км/ч с запасным колесом.
    • Никогда не ездите на автомобиле с более чем одним «Временным запасным» колесом.

    Запасное колесо находится в нише для запасного колеса внешней стороной вниз. Тот же болт проходит через запасное колесо и пенопластовый блок. Блок из пенопласта содержит все инструменты, необходимые для замены колес.

    Запасное колесо поставляется в сумке и должно быть закреплено ремнями на полу багажного отделения.

    Автомобили с четырьмя проушинами для крепления груза.

    Поверните ручку на сумке для запасного колеса на себя. Закрепите вшитые крючки для натяжных ремней в передних проушинах для крепления груза. Прикрепите длинную лямку к одной из передних проушин для крепления груза, протяните лямку по диагонали через запасное колесо и верхнюю ручку. Натяните короткий натяжной ремень на длинный. Прикрепите заднюю проушину крепления груза и затяните.

    Извлечение запасного колеса из-под пола грузового отсека

    Сложите пол грузового отсека.

    Открутите стопорный винт.

    Поднимите пенопластовый блок с помощью инструментов.

    Поднимите запасное колесо.

    Извлечение запасного колеса из сумки

    Ослабьте ремни, выньте запасное колесо из багажника и извлеките его из сумки для запасного колеса.

    Сложите пол багажного отделения.

    Поднимите инструменты и вытащите домкрат из пенопластового блока.

    Снятие

    Установить знак аварийной остановки, если колесо заменяется в проезжей части. Автомобиль и домкрат* должны стоять на твердой горизонтальной поверхности.

    Затяните стояночный тормоз и включите передачу заднего хода или положение P, если на автомобиле установлена ​​автоматическая коробка передач.

    Предупреждение

    Убедитесь, что домкрат не поврежден, резьба тщательно смазана и на нем нет грязи.

    Примечание

    Volvo рекомендует использовать только тот домкрат*, который относится к рассматриваемой модели автомобиля, указанной на этикетке домкрата.

    На этикетке также указана максимальная грузоподъемность домкрата при указанной минимальной высоте подъема.

    Выньте домкрат*, баллонный ключ*, инструмент для снятия колесных колпаков* и пластиковых колпачков колесных болтов, установленных в пеноблоке.Если выбран другой домкрат, см. раздел Подъем автомобиля.

    Инструмент для снятия пластиковых колпачков с колесных болтов.

    Установите клинья перед и за колесами, которые останутся на земле, чтобы предотвратить их качение. Например, используйте тяжелые деревянные блоки или большие камни.

    Автомобили со стальными дисками имеют съемные колпаки. Используйте инструмент для снятия, чтобы зацепить и снять все колесные колпаки.Кроме того, колпаки колес можно снять вручную.

    Свинтите буксирную проушину с баллонным ключом* до упора в соответствии со следующим рисунком.

    Внимание!

    Буксирная проушина должна быть завинчена на все резьбы в ключе для колесных болтов.

    Снимите пластиковые колпачки с колесных болтов с помощью предназначенного для этого инструмента.

    Ослабьте колесные болты на ½–1 оборот против часовой стрелки с помощью баллонного ключа.

    Предупреждение

    Никогда не размещайте ничего между землей и домкратом, а также между домкратом и точкой подъема автомобиля.

    С каждой стороны автомобиля есть две точки для домкрата. В каждой точке есть углубление в пластиковой крышке. Поверните опору домкрата вниз, чтобы она плотно прижалась к земле.

    Важно

    Пол должен быть твердым, ровным и ровным.

    Поднимите автомобиль так, чтобы колесо было свободно. Отверните колесные болты и снимите колесо.

    Предупреждение

    Никогда не забирайтесь под автомобиль, когда он поднят на домкрате.

    Пассажиры должны покинуть автомобиль, когда он поднят на домкрате.Если колесо необходимо заменить в условиях движения, пассажиры должны стоять в безопасном месте.

    Замена ступичных подшипников на ведущих колесах

    Ведущие колеса — независимая подвеска

    Подшипники переднего привода

    Переднеприводная система с внутренними и внешними ступичными подшипниками внутри полого держателя ступицы. Их разделяет короткая трубчатая прокладка. Приводной вал проходит через них в шлицевой приводной фланец, к которому болтами крепятся колеса.

    Автомобили с передним приводом имеют передний привод подшипники которые очень похожи на задние колеса заднеприводных автомобилей, которые независимая подвеска (Видеть Как работает подвеска автомобиля ).

    Используемый тип подшипника также имеет много общего с неприводным колесные подшипники (Видеть Проверка полуосей ). Однако подшипники живых задних оси совсем другие.

    Основное отличие ведомого от неведомого концентраторы это что приводной вал выступает в ведомую ступицу с внутренней стороны.

    С неприводными подшипниками ступица вращается вне центральной, неподвижной, сплошной цапфы.

    В некоторых ведомых ступицах конструкция аналогична, за исключением того, что «неподвижная ось» — держатель ступицы является полым, и приводной вал проходит через него для соединения со ступицей.

    Подшипники ступицы точно такие же, как и у неведомой ступицы, и демонтировать их нужно в том же порядке. Но это обычно для «концентратора» — правильно называется приводом. фланец — включить подшипники внутри корпуса ступицы.Таким образом, внутренняя гонка вращается, а внешняя гонка неподвижна.

    Вероятно, на внутренней стороне узла ступицы имеется пластиковый водонепроницаемый экран, прикрепленный либо к приводному валу, либо к держателю ступицы.

    Так же есть дополнительная смазка тюлень на внешней стороне пары подшипников. Как обычно, заменяйте все сальники всякий раз, когда разбираете ступицу. Могут быть дополнительные распорка кольца между уплотнениями и кольцами подшипников.

    Детали варьируются от автомобиля к автомобилю: при разборке делайте пометки или рисунки того, как все эти детали устроены и в какую сторону они идут.

    Демонтаж ведомой ступицы

    Демонтаж почти такой же, как и для неприводной ступицы (см. Снятие колесных подшипников ). Но есть одно существенное отличие — ступичная гайка обычно очень тугая; если возможно, ослабьте его с колесом на земля .

    Снимите пылезащитный кожух ступицы и фиксатор гайки ступицы обычным способом — на некоторых автомобилях это означает подъем и снятие колеса, его установку и опускание.

    Если возможно, ослабьте или затяните гайку ступицы, когда колесо находится на земле.Если колесо снято, вставьте металлический стержень поперек шпилек колеса так, чтобы конец стержня упирался в землю, и заблокируйте их, чтобы противостоять усилию вращения торцевого ключа при ослаблении гайки.

    сила необходимо ослабить гайку, так что вам, возможно, придется препятствовать движению автомобиля — вам может даже понадобиться кто-то внутри, применяющий тормоза .

    Удлините рукоятку торцевого ключа с помощью отрезка трубы для дополнительного рычага.Проверьте, имеет ли ступичная гайка правую или левую резьбу, затем ослабьте ее.

    На автомобилях без центрального отверстия в колесе ослабьте гайку ступицы при снятом колесе: помощник, нажимающий на тормоза, необходим.

    Работа с автомобилем, поднятым на осевые подставки под Рамка члены. Заблокируйте колеса, находящиеся на земле, и примените ручной тормоз если он работает на этих колесах; в противном случае отпустите его. Ослабьте колесные гайки, прежде чем поднимать колеса.

    Отодвинуть диск каверномер или снять тормозной барабан (если не интеграл со ступицей) обычным способом (см. Замена колодок барабанного тормоза ).

    Передний привод

    На автомобиле с передним приводом снимите весь узел ступицы с водилой.

    Открутить гайки с рулевое управление шаровые шарниры , и отсоедините их с помощью шаровой опоры разделитель .

    Если в машине МакФерсон распорка (Видеть Замена вставок в стойках МакФерсон. ), снять его с кузова и гусеницы рычаг управления (но при замене блока подвески снимаем только нижнюю половину стойки).

    Теперь вы можете освободить держатель втулки.Если нет, отсоедините наружный шарнир приводного вала (см. Как проверить U-образные соединения ). Подоприте ту часть карданного вала, которая остается на автомобиле, чтобы не напрягать его соединения.

    Задний привод

    На заднеприводном автомобиле вам может не понадобиться снимать держатель ступицы: если вы можете отсоединить приводной вал, вы можете демонтировать ступицу с держателем на месте.

    Внутреннее кольцо внутреннего борта конический роликовый подшипник может оставаться на приводном валу.Если это так, осторожно постучите по нему молотком с мягким бойком.

    Отсоедините влагозащитный экран от держателя ступицы. Приз внутри сальник , стараясь не поцарапать его посадку. Теперь вы можете вытащить фланец привода из держателя ступицы.

    Если нет, поддержите тележку на блоках (если она отсоединена от автомобиля) и стучать фланец наружу, используя подходящую муфту или трубу в качестве пробойника, чтобы не ударить по нему напрямую.

    Подшипники могут оставаться в держателе ступицы, в этом случае их можно удалить так же, как подшипники, оставшиеся в неведомой ступице.

    С коническим роликовые подшипники , если вы хотите только проверить и смазать их, нет необходимости выбивать внешние кольца, если они все еще хорошо видны.

    Внутреннее кольцо внешнего подшипника может выйти из фланца привода, и для его снятия потребуется съемник подшипников.

    Внешний сальник также можно оставить на приводном фланце. Высвободите его, стараясь не поцарапать его посадочное место, и выбросьте его.

    Очистите, проверьте, замените, смажьте и соберите.

    Сборка

    Процедура установки ведомой ступицы точно такая же, как и для неприводной ступицы. Тщательно очистите все детали (кроме пластиковых щитков) керосином или уайт-спиритом, осмотрите подшипники и замените их, если они повреждены.

    Смажьте ступицу одобренной смазкой, сверившись с руководством по эксплуатации автомобиля или у дилера для получения подробной информации о типе и количестве.

    Чтобы собрать ступицу, повторите процедуру разборки в обратном порядке, аккуратно установив новые сальники, чтобы не повредить их.

    Как уберечь установщика от повреждения ваших колес

    Я видел, как это происходит миллион раз. Шиномонтаж делает что-то не так и по какой-то причине царапает колесо. Иногда это неправильное оборудование. Иногда необученный техник делает что-то вопиюще неправильное. Иногда бывает так, что у отличного специалиста в самый неподходящий момент выпадает инструмент. Как бы то ни было, это обычно оборачивается плохим днем ​​для всех участников. Я хорошо это знаю; Мало того, что это иногда случалось в моем магазине, но я также был тем парнем, которого обычно вызывали другие установщики, чтобы отполировать поврежденные колеса, когда это случилось с их .Так что, хотя я слишком хорошо знаю, что повреждение при установке невозможно полностью предотвратить, есть несколько способов легко свести к минимуму риск повреждения, а также способы справиться с ним, если оно все же произойдет.

    Конечно, если ваши колеса уже исцарапаны, многое из этого вам не поможет. Если вы на самом деле не заботитесь о том, чтобы ваши колеса были в первозданном виде, просто чтобы они доставляли вас из одного места в другое, вы, возможно, не хотите напрягаться. Но если вы пользуетесь 20-дюймовыми хромированными колесами или любыми дорогими колесами послепродажного обслуживания, или просто если вас очень заботит внешний вид колес, защитить большие инвестиции будет несложно.

    Как повреждаются колеса

    Есть несколько различных способов, которыми ваши колеса могут быть повреждены во время монтажа. Первый — это то, что я называю «перетаскиванием головы». Монтажная головка — это часть, которая направляет боковину шины на край колеса, поэтому она должна фиксироваться очень близко к краю колеса, но не настолько близко, чтобы касаться ее. Боковины некоторых шин, особенно на жестких низкопрофильных шинах, могут оказывать достаточное усилие, чтобы согнуть головку и заставить ее коснуться колеса, волоча поверхность, когда колесо вращается на монтажном приспособлении.Если шиномонтажник этого не заметит, это вызовет длинную царапину на внешней кромке покрытия, что очень похоже на то, что мы называем «бордюрной сыпью» — повреждением, вызванным столкновением с бордюром.

    Второй основной причиной повреждения является «защелка стержня». Чтобы снять шину с колеса, техник вставляет монтировку между монтажной головкой и боковиной шины и поднимает боковину вверх и через голову. Когда затем колесо поворачивается, шина может иногда стаскивать монтировку с монтажной головки и ударять ею по колесу с такой силой, что краска трескается.

    Что нельзя делать

    Давайте представим себе сценарий здесь. В установщик приходит новый клиент. Клиент покупает новый комплект шин и сдает ключи, спокойно ждет, пока установят шины, оплачивает счет и уходит. Через несколько секунд клиент возвращается и жалуется менеджеру, что его колесо было повреждено. Конечно же, на одном из колес с внешней кромки соскоблила краска. Однако шиномонтажник утверждает, что колесо уже было повреждено, когда оно прибыло.Менеджер должен теперь принять быстрое решение, основанное на нескольких факторах, но два из них являются самыми непосредственными.

    Фактор № 1:  Известно, что в этой ситуации лгали как производители шин, так и покупатели; техник по шинам, чтобы избежать ответственности, и клиент, чтобы обмануть мастерскую, чтобы бесплатно отремонтировать колесо для того, которое он обуздал в прошлом месяце. Многое будет зависеть от того, как выглядит повреждение, и насколько менеджер доверяет специалисту по шинам или не доверяет клиенту.

    Фактор № 2: Каким образом в мастерской разработаны процедуры по устранению повреждений установки? Существует ли уже система отчетности об ущербе, когда он происходит, которая защищает техников от честных ошибок и берет на себя ответственность за ущерб? Или это слишком обычное явление, которого магазин предпочел бы избежать? Или где-то смутно посередине?

    Для магазина это может быть невыносимой проблемой и, как правило, сердитым спором, независимо от того, каким путем он пойдет.Для клиента это место, где вы просто не хотите быть в первую очередь. Вот почему это абсолютно неправильный способ сделать это.

    Надлежащее предварительное планирование предотвращает плохую работу

    Если вы хотите защитить свои колеса, вы должны сначала заложить основу. Вы должны тщательно выбирать свой магазин, и одним из важных факторов должно быть их монтажное оборудование. Как решается проблема с монтажной головкой? В новых монтажных приспособлениях используются головки из композитного пластика или металла с кевларовыми вставками для защиты поверхности колес от прикосновений.Что вам не нужно, так это старые машины с голой стальной головкой, у которых больше всего проблем с низкопрофильными шинами. Вы хотите, чтобы в вашей мастерской было хорошее оборудование, чтобы они гордились своим умением избегать повреждений по неосторожности и применяли процедуры для устранения неизбежных случайных повреждений. Вы также можете узнать, что у них есть возможность выполнить или заключить контракт на высококачественные услуги по окраске, если это необходимо. (Смотри ниже.)

    В зависимости от того, насколько агрессивным вы хотите быть, есть несколько вариантов того, как подготовиться к монтажу и балансировке.Первый — просто сфотографировать свои колеса перед тем, как сдать машину, и сообщить об этом менеджеру. Снимки на мобильный телефон идеальны, просто установите колесо, заполняющее всю рамку, чтобы любые повреждения были четко видны, и убедитесь, что на фотографиях есть отметка времени. Второй способ — попросить менеджера обойти машину вместе с вами, пока вы фотографируете. Хорошего менеджера такая просьба может слегка разозлить. Плохой менеджер будет действительно  разозлен этим.

    В любом случае, есть вероятность, что менеджер вернется и скажет шиномонтажникам какую-то версию: «Этот [ругательство] клиент действительно [ругательство] хардкорный по поводу своих [ругательств] колес, так что будьте [ругательства] осторожны, вы [ругательства] ]». Это служит тревожным звонком для специалистов по шинам. Опять же, хорошие техники ответят на подразумеваемый вопрос об их чести. Плохим специалистам напомнят, что на этот раз они должны быть внимательны [ругательство]. В любом случае, не будет вопроса о том, несет ли магазин ответственность за ущерб, если он все же произойдет.

    Наконец, убедитесь, что у вас есть запасная часть или какое-либо решение, если колесо необходимо сохранить для повторной окраски. Иногда в магазинах есть колеса напрокат, но не очень часто. При покупке вторичных колес, особенно в экзотических размерах, я настоятельно рекомендую покупать 5 колес, а не 4 по многим причинам, но эта возможная ситуация является одной из таких причин.

    Что делать, если это произойдет

    Успокойся. Если вы выполнили подготовительную работу, у вас не должно возникнуть проблем с магазином.Злиться на технику не поможет. Если он хороший техник, он все равно плохо себя чувствует из-за аварии. Если он плохой, он больше беспокоится о своей работе. Обратитесь к человеку, который может что-то с этим сделать, и решите, будет ли колесо заменено или отполировано.

    Самый простой и удобный способ для вас – если в магазине можно будет заказать отремонтированное колесо, соответствующее вашему. Когда колесо прибудет, его можно заменить на поврежденное колесо в удобное для вас время. Вам нужен круг от авторитетного ремонтного центра, такого как Keystone или CCI, который использует только колеса, которые можно безопасно отремонтировать, обычно называемые сердечниками класса «А».

    Если ваше колесо не может быть легко заменено, его, вероятно, придется отполировать. Надлежащая отделка занимает дни, а не часы. Существует множество мобильных сервисов, которые обещают перекрасить колесо за несколько часов, даже не снимая шину. Не надо. Просто не надо.

    Проблема здесь заключается в прозрачном покрытии, твердом глянцевом слое, который покрывает и защищает поверхность колес от повреждений, вызванных воздухом и водой. Мобильный ремонт просто сглаживает и подкрашивает поврежденный участок и наносит заплату прозрачного лака.Но там, где эта заплатка упирается в старый прозрачный лак, все еще остается микроскопическая трещина, куда все еще может попасть вода. Это в конечном итоге разрушит ремонт.

    Чтобы должным образом отполировать окрашенное колесо, необходимо довести все колесо до голого металла и восстановить отделку от грунтовки до краски до одного сплошного слоя прозрачного покрытия. Полированные колеса пропускают грунтовку и краску, но добавляют трудоемкий процесс полировки. Хромированные диски должны быть обработаны кислотой и погружены в высокотоксичные жидкие металлы.Чтобы должным образом подготовить и отвердить прозрачное покрытие, требуется время, от нескольких дней до недели, в то время как для хромирования потребуется гораздо больше времени. Это будет неудобно для вас, но если у вас есть хороший запас, это не должно быть намного больше.

    Владельцы арендованных автомобилей

    Если ваш автомобиль находится в лизинге, то независимо от того, как лично вы относитесь к внешнему виду колес, вы все равно захотите сделать все возможное, чтобы защитить свои колеса и обеспечить их ремонт в случае их повреждения, потому что большинство лизинговых компаний будут взимать с вас плату полная стоимость замены – 90 008 (обычно от 300 до 500 долларов США за колесо или более) за любые поврежденные колеса при возврате автомобиля.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.