Как проверить колдун на ваз 2110: Страница не найдена — АвтоТоп

Содержание

Регулятор давления тормозов: замена и регулировка

Подробный инструктаж по замене колдуна на автомобилях ВАЗ, а также его регулировку. Пошаговые действия и видео.

Одна из причин увода иди заноса транспортного средства при торможении в сторону — неисправность регулятора давления тормозов (его ещё называют «колдун»). Наиболее частые причины неисправности регулятора давления — утечка тормозной жидкости, наличие воздуха в тормозной системе, повреждение резинового уплотнителя, повреждение резинового шланга. В некоторых случаях поможет откачка воздуха из тормозной системы, замена уплотнителя или шланга, однако, в большинстве своем проблема решается только заменой.

Заменить колдун в автомобиле вы можете самостоятельно, для этого нужен бытовой набор инструментов — гаечный ключ и плоскогубцы. Тормозная система Жигулей — одна из самых примитивных в мире, и даже если водитель ни разу не делал этого раньше, то проблем при замене, если придерживаться инструкции, у него возникнет минимум (если они возникнут вообще).

Как произвести замену регулятора давления тормозов в автомобиле ВАЗ 2110?

1. Первое что нужно сделать — освободить рычаг привода регулятора, для этого поднимите скобу вверх. Если нужно при помощи отвертки разожмите скобу серьги. Все манипуляции выполняются ключом на 10.

2. Отсоединив рычаг, аккуратно снимите скобу серьги.

3. Приготовьте ёмкость, её нужно поставить под место соединения регулятора с трубками, из него будет вытекать тормозная жидкость. Отсоединяем четыре трубки, открутив гайки крепления. Дожидаемся пока жидкость стечет. Заглушаем отверстия трубок, сделать это можно, к примеру, колпачками клапанов прокачки цилиндров. Рекомендуется промаркировать трубки, так вы при дальнейшей установке не перепутаете их.4. Отворачиваем передний болт крепления кронштейна с регулятором.

5. Отворачиваем задний болт, которые удерживаем регулятора со стороны кронштейна, после чего снимаем регулятор (колдун), при этом привод не откручиваем.

6. Если нужно заменить детали привода — отворачиваем болт, который удерживает рычаг фиксатор и, отсоединяем от упругого рычага рычаг привода.

7. Когда вы будете подсоединять рычаг привода к упругому рычагу, при соблюдении последовательности, вилка фиксатора должна поместиться в проточку на упругий рычаг.

8. Далее устанавливаем регулятор давления тормозов в том же порядке, как и снимали. Обратите свое внимание, на то, что передний болт крепления несколько длиннее заднего.

9. При замене может быть так, что пружина рычага начнет выступать, тем самым, мешая установке регулятора. Чтобы избежать проблем — сдвиньте рычаг привода максимально вперед за выступ.

10. Установка завершена, теперь обожмите плоскогубцами скобки серьги. Чтобы убедиться в том, что системе работает — прокачайте и отрегулируйте давление.

Видео про снятие (удаление) колдуна на автомобиле Рено Логан:

Регулировка регулятора давления тормозов (колдуна)

1. Установите автомобиль на смотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть машины (усилием около 40–50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение.

2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.

3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.

4. Переместите для этого рычаг привода за выступ. В этом положении затяните болт.

5. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого ещё раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите её.

Видео про регулировку колдуна:

ВАЗ

Ремкомплект колдуна ваз 2110 — Автомобильный портал AutoMotoGid

Содержание

  • Проверка регулятора давления тормозов на закисание:
  • Признаки исправного регулятора давления тормозов
  • Покупка запчастей регулятора давления задних тормозов
  • Инструмент для замены регулятора давления задних тормозов (фото 4)
  • Как заменить колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.
  • Как отрегулировать колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке регулятора давления ВАЗ 2108 задних тормозов, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля и год выпуска.

На часть автомобилей ВАЗ в систему гидропривода может устанавливаться регулятор давления, который автоматически корректирует давление тормозной жидкости в тормозных механизмах задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Регулятор давления тормозов включен в оба контура тормозной системы, и через регулятор давления тормозов тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С – отверстия

Регулятор давления тормозов 1 прикреплен к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления тормозов. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 закреплен двуплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединен с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Таким образом, регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора давления тормозов

1 – защитный колпачок; 2 – стопорное кольцо; 3 – втулка поршня; 4 – уплотнительное кольцо штока поршня; 5 – шайбы; 6 – пружина; 7 – уплотнительное кольцо головки поршня; 8 – поршень; 9 – втулка корпуса; 10 – стопорная шайба; 11 – толкатель; 12 – шайба; 13 – уплотнительные кольца толкателя; 14 – втулка толкателя; 15 – тарелка; 16 – пружина; 17 – прокладка пробки; 18 – пробка; 19 – заглушка; 20 – корпус регулятора давления

В регуляторе давления тормозов четыре камеры: А и D соединяются с главным тормозным цилиндром , В – с правым колесным цилиндром задних тормозов, С – с левым колесным цилиндром задних тормозов.

1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок;4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н – зазоры

В исходном положении педали тормоза поршень 2 поджат рычагом 5 через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20, который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла, в результате чего образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры регулятора давления тормозов А и D сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов . При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть поршень из корпуса. Когда усилие давления жидкости превысит усилие упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах регулятора давления тормозов D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между значениями давления в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, т.е. момент касания головки поршня и уплотнителя 21 достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов правый передний-левый задний тормоз уплотнительные кольца 10 и втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора при отказе названного контура аналогична работе при исправной тормозной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора давления тормозов такой же, как и при исправной тормозной системе.

При отказе контура тормозов левый передний-правый задний тормоз давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, т.е. регулятор давления тормозов в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого значения давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 1

Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, особенно перед дальней поездкой. Используйте только тормозную жидкость. Смывайте пыль или промывайте цилиндры только специальными очищающими жидкостями или, например, метиловым спиртом, но ни в коем случае не бензином или маслом.

В гидравлической системе применяется только тормозная жидкость типа ДОТ -3, 4, которая имеет глубокую проникающую способность и не разъедает резиновые уплотнительные кольца.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21080351201000, РК 1001 L 1.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1117- 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190, ВАЗ 2123.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить регулятор давления задних тормозов ВАЗ 2108 на автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Итак, в это статье мы подробно рассмотрим, как заменить регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

Причины замены регулятора давления задних тормозов

Замена регулятора давления производится по нескольким причинам, главными из которых являются: износ манжет (когда утекает тормозная жидкость), закисание поршня колдуна.

Если утечку тормозной жидкости вы сможете проверить по уровню тормозного бачка, то во втором случае придется воспользоваться чьей-то помощью.

Проверка регулятора давления тормозов на закисание:

Найдите помощника, который будет нажимать на педаль тормоза, в то время пока вы будете наблюдать за штоком регулятора давления (1), который должен выдвигаться с корпуса регулятора и воздействовать на пружинную пластину (2), прижимая ее к рычагу привода (3). Если при нажатии педали происходит следующая последовательность работы, то останется только подрегулировать «колдуна». Проверять регулировку колдуна желательно при каждом техническом осмотре, а также во время замены пружин и стоек, ремонтных работ с задней балкой.

Признаки исправного регулятора давления тормозов

На исправном регуляторе (3) не должно быть следов утечки тормозной жидкости, шток должен быть подвижным, а зазор между рычагом привода и пластиной должен составлять 2 мм.

Неисправный колдун

Если вы обнаружили не соответствие зазора между рычагом и пластиной (3) или неподвижность колдуна следует заняться его заменой или регулировкой.

Покупка запчастей регулятора давления задних тормозов

Очень хорошо зарекомендовал себя в работе колдун производства компании «ВИС», а вот от покупки колдуна фирмы «Fenox» лучше отказаться. Также вам понадобиться тормозная жидкость 400-500 мл., так как вам необходимо будет прокачать тормозную систему, а еще часть тормозной жидкости просто уйдет. Еще вам понадобиться WD-40.

Инструмент для замены регулятора давления задних тормозов (фото 4)
  • Ключи для штуцеров тормозных трубок на 10;
  • Торцевой и накидной ключи на 13;
  • Монтажная лопатка;
  • Отвертка;
  • Резиновые колпачки со штуцеров прокачки тормозных цилиндров;
  • Щуп;
  • Металлическая пластина толщиной 2 мм;
  • Сверло;
  • Металлическая щетка.

Работы следует проводить на эстакаде или в смотровой яме.

Как заменить колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.
  1. Для начала металлической щеткой зачистите резьбовые соединения и штуцеры тормозных трубок, которые прикручены к колдуну. После зачистки воспользуйтесь WD-кой и дайте штуцерам откиснуть.
  2. Снимите скобу фиксатор и отнимите рычаг привода колдуна от задней балки (5).

3. Дальше мы должны сорвать штуцера при помощи ключа для тормозных трубок (7).

4. Пометьте тормозные трубки для правильной установки на новый колдун.

5. Открутите штуцера и заглушите их резиновыми заглушками (8).

6. Открутите гайки крепления кронштейна регулятора давления тормозов (9).

7.Снимите колдун с кронштейном.

8. Открутите регулятор от кронштейна (10).

9. Закрепите новый, не затягивайте.

10. Установите новый колдун на место.

11. Подключите к нему трубки и затяните штуцера трубок.

12. Закрепите рычаг привода регулятора давления задних тормозов к задней балке, проверьте, чтобы скоба-фиксатор обжала рычаг (11 и 12).

13. Прокачка тормозной системы.

14. Регулировка колдуна.

Как отрегулировать колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

  1. Берем ключ на 13 и монтажной лопаткой надавливаем на штифт, чем обеспечиваем расстояние между рычагом привода и пластиной 2 мм, затем при помощи ключа на 13 затяните регулировочный болт.
  2. Проверьте зазор при помощи щупа, металлической пластины или сверла. Если все нормально затяните второй болт.

Все, на этом замена и регулировка колдуна (регулятора давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора завершена. Много времени у нас эта регулировка не забрала. Вся сложность процедуры в откручивании тормозных трубок, ну и в конце процедуры будешь весь испачканный тормозной жидкостью, поэтому соответствующе одевайтесь. Удачной замены.

Замена задней балки lada 21104 (ваз 21104)

Да, все верно, статья именно по замене и регулировке колдуна (как называют эту деталь в простонародье) или регулятора давления задних тормозов (по науке) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора. На этот раз, ничего выкидывать, упрощать и улучшать не будем. Так как после статьи по «модернизации» тормозной системы Классики, путем удаления регулятора давления задних тормозов, я получил приличную долю критики в свой адрес. Что мол так делать нельзя, регулятор давления задних тормозов должен стоять на автомобиле, иначе при экстренном торможении может получиться неконтролируемый занос задней оси. А это чревато серьезными последствиями…. И не смотря на то, что я провёл опыт на своей копейке и после неё, на нескольких автомобилях семейства Ваз 2101-2107 и не заметил проблем с заносом при торможении, ставить эксперименты «по тюнингу» тормозной системы Самар, Калин и Приор я не решился.

В принципе, могу даже объяснить почему. В отличии от классики, заменить и отрегулировать пресловутый регулятор давления задних тормозов на Самаре плевое дело. Могу точно сказать, что установка тройника от Классики, вместо колдуна займет у Вас значительно больше времени и сил, чем его замена и регулировка. Плюс, одна трубка будет лишней и на главном тормозном придется ставить заглушку. А вот эффективность тормозов и управляемость автомобиля во время экстренного торможения остается под большим вопросом! Зачем Вам это? Так же, стоит помнить, что в этом случае, речь идет о более скоростных, динамичных, переднеприводных автомобилях…. После прочтения статья, думаю, что Вы со мной согласитесь, что проще все оставить на своих местах и провести несложную настройку данного узла, чем соперничать с конструкторским бюром АвтоВаза, «упрощать-улучшать» тормозную систему, и тем самым искать на …опу приключений))).

Причины, по которым следует менять или регулировать колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора. Есть две основные причины для замены данной детали. Первая причина, износ манжетов и как следствие утечка тормозной жидкости. Вторая, поршень колдуна закис, приржавел, в общем замер на одном месте. В первом случае, все просто, утечку тормозной жидкости увидеть легко. А вот, во втором, придется найти помощника, который будет нажимать на педаль тормоза, а Вы в это время наблюдайте за штоком (1) регулятора давления, он должен выдвигаться с корпуса регулятора и прижимать пружинную пластину (2) к рычагу привода (3). Смотрим фотографию 1. Если все так и происходит, то значит колдун работает, остается только проверить правильно ли он отрегулирован. Если нет, шток не двигается с места, то такой регулятор давления задних тормозов следует заменить. И по регулировке. Проверять регулировку и состояние колдуна следует при каждом техосмотре, после замены задних стоек или пружин, после любых работ с задней балкой и естественно после замены самого колдуна. Исправный регулятор давления должен выглядеть примерно так (фото 2), следов утечки жидкости нет, шток подвижен, зазор между пластиной и рычагом привода равен 2 мм. Если же перед Вам такая картина, как на фотографии 3, то такой колдун следует проверить и отрегулировать. То же самое следует сделать, если между пластиной и рычагом расстояние больше 2 мм. Так же между ними некоторые умельцы закладывают гайки или металлические пластины, выкидываем их и проверяем исправность колдуна. Как правильно отрегулировать колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора читаем немного ниже.

Начнем с выбора запчастей. Рекомендую к установке колдун (регулятор давления задних тормозов) производства «ВИС». Лучше варианта нет. Все остальные варианты, это уже личный Ваш выбор. Единственное, это не советовал бы Вам связываться с колдуном производства «Fenox», был у меня неприятный опыт работы. Но, это лично мое мнение, возможно мне не повезло (несколько раз 😉 ). И не забываем прикупить, как минимум 400 грамм тормозной жидкости. Так как при замене колдуна потери тормозухи будут приличные, да и прокачать систему будет необходимо.

Инструмент и место проведения работы. Для успешной замены регулятора давления задних тормозов Вам понадобятся: специальные ключи на 10 для штуцеров тормозных трубок (без них лучше не браться за дело), торцовый и накидной ключи на 13, большая отвертка или монтажная лопатка (последняя будет поудобней) и четыре резиновых колпачка со штуцеров прокачки тормозных цилиндров (фото 4). Так же, будет очень кстати, наличие щупа, металлической пластины толщиной 2 мм или сверла подходящего диаметра (это значительно облегчит регулировку колдуна). По выбору места: смотровая яма, эстокада или подъемник.

Запчасти куплены, инструмент подготовлен. Теперь можно закатывать рукава (и это не просто слова, могу сказать со 100% уверенностью, что после установки колдуна на автомобиль руки у Вас будут как минимум по локоть в тормозухе) и браться за работу. И так, меняем и регулируем колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора:

1. Первое, что следует сделать, это металлической щеткой пройтись по штуцерам тормозных трубок которые прикручены к колдуну и по всем остальным резьбовым соединениям ))) . После отчистки, проливаем все, например WD-40. Пока штуцера «откисают», можно отнять рычаг привода колдуна от задней балки. Для этого необходимо снять скобу-фиксатор (фото 5 и 6).

2. Дальше, берем специальный ключ для тормозных трубок и пробуем сорвать с места штуцера (фото 7). Если все «тронулись с места», то отлично. Нет, тогда проливаем проникающей смазкой еще раз и пробуем раскачать штуцер. Дальше, можно, а может и нужно, пометить тормозные трубки, дабы при установке нового колдуна не попутать их местами. Если уверены в своей фотографической памяти, то можете не замарачиваться с метками :). Откручиваем по очереди штуцера и глушим их резиновыми заглушками (фото 8). После этого можно, ключом на 13, откручивать две гайки кронштейна регулятора давления задних тормозов от кузова (фото 9).

3. Снимаем колдун с кронштейном. И на верстаке, в удобном положении, откручиваем регулятор от кронштейна (фото 10). Сразу закрепляем новый, но болты полностью не затягиваем. Устанавливаем колдун на место, подключаем к нему трубки, затягиваем штуцера трубок. И цепляем рычаг привода регулятора давления задних тормозов к задней балке, контролируем чтоб, скоба-фиксатор обжала рычаг (фото 11 и 12). Все регулятор давления задних тормозов установлен. Следующее Ваше действие, это прокачка тормозной системы. После прокачки, переходим к регулировке колдуна.

4. Несколько раз качните заднюю часть автомобиля. И можете приступать к регулировке. Для этого Вам понадобятся накидной ключ на 13 и монтажная лопатка (или большая отвертка). Дальше, можно использовать упор на кронштейне (фото 13), но как для меня, лучше и удобней двигать кронштейн, упираясь в штифт кронштейна. То есть, монтажной лопаткой давим на штифт, до того момента, когда между пружинной пластиной и рычагом привода будет расстояние 2мм, ключом на 13 затягиваем регулировочный болт (фото 14 и 15). Проверяем зазор, при помощи щупа, металлической пластины или сверла подходящего диаметра (фото 16). Все ок? Тогда не забывает затянуть второй болт (фото 17).

Готово! Замена и регулировка колдуна (регулятора давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора прошла успешно. Как я и говорил выше, много времени эта процедура не занимает (лишь бы трубки хорошо открутились) и с регулировкой все довольно просто. Единственный, неприятный такой, минус это то, что после этой работы руки и одежда буду основательно испачканные тормозной жидкостью 😉 .

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Источник

Регулятор тормозных усилий ваз 2108 принцип работы

Схема гидропривода тормозов ВАЗ-2108

1 – главный цилиндр гидропривода тормозов;
2 – трубопровод контура «правый передний – левый задний тормоз»;
3 – гибкий шланг переднего тормоза;
4 – бачок главного цилиндра;
5 – вакуумный усилитель;
6 – трубопровод контура «левый передний – правый задний тормоз»;
7 – тормозной механизм заднего колеса;
8 – упругий рычаг привода регулятора давления;
9 – гибкий шланг заднего тормоза;
10 – регулятор давления;
11 – рычаг привода регулятора давления;
12 – педаль тормоза;
13 – тормозной механизм переднего колеса.

Описание конструкции

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес 13 — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. В настоящее время выпускаются тормозные колодки с механическим (акустическим) или электрическим индикатором износа. На заводе автомобили комплектуются колодками без индикатора износа или с электрическим индикатором (если на автомобиле установлен блок контроля).

Тормозные механизмы задних колес 7 — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок 4 с датчиком недостаточного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке, — правый передний и левый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления — с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну, который, в свою очередь, закреплен на переднем щите кузова на четырех вварных шпильках. Усилитель — неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга подвода разрежения от впускного коллектора.

Педаль тормоза — подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигнала; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм, он регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала при ослабленных контргайках.

Регулятор давления установлен под полом и крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Передний болт также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления задних тормозов). С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень. При нажатии педали тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и, наоборот, с уменьшением нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

Плавающая скоба переднего тормоза состоит из суппорта и колесного цилиндра, которые стянуты между собой двумя винтами. Цилиндр крепится двумя болтами к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски — чугунные. Минимальная толщина диска при износе 10,8 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) — 0,15 мм.

Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Его основной элемент — стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25–1,65 мм. Упорные кольца (по 2 на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок поршни сдвигают упорные кольца на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре, и один поршень (или даже оба) потеряют подвижность. В этом случае цилиндры необходимо одновременно заменить (желательно при этом заменить и тормозную жидкость).

При износе задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их расточка. При этом внутренний диаметр после расточки не должен превышать 201,5 мм.

Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки. Ход рычага после регулировки должен составлять 4–5 зубцов сектора, в эксплуатации — не более 8.

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.


На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.
» alt=»»>
Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

  • Заклинивание клапана;
  • Разрегулированность положения;
  • Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

  1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
  2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.
» alt=»»>
Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Регулятор тормозных усилий (а среди автолюбителей и владельцев ВАЗ-2109 – колдун) является одним из элементов тормозной системы в авто. Главная его задача – противодействовать заносу задней оси машины при торможениях. Современные автомобили такого элемента в системах уже давно не имеют. Эти функции в них выполняет система EBD. Однако, «девяток» еще очень много и покупают молодые люди и поэтому полезно знать, как работает это устройство, а также как его регулировать.

Назначение «колдуна»

Так называемый колдун на ВАЗ-2109 необходим, чтобы автоматически изменять давление жидкости в цилиндрах задних тормозных механизмов в зависимости от того, какая на нагрузка действует на машину при снижении скорости. Данный элемент применяется как в гидравлических, так и в системах с пневматическим приводом.

Главная цель изменения давления – это предотвращение возможной блокировки колес и заноса задней оси автомобиля.

В некоторых моделях авто, чтобы сохранить их управляемость и устойчивость, дополнительно устанавливают и регулятор в тормозной привод передних колес.

Кроме того, на ВАЗ-2109 колдун применяется, чтобы повысить эффективность торможения пустой машины. Сила сцепления с дорогой груженой машины и пустой разная, поэтому усилие на разных осях должно регулироваться. В случае с загруженной и пустой машиной применяют регуляторы статического типа. В грузовых авто установлены автоматические решения.

В спорткарах производители часто устанавливают винтовой регулятор. Он находится в салоне авто и выполняет регулировку баланса тормозной системы непосредственно в процессе гонки. Настраивают его, исходя из погодных условий, состояния дороги, качества резины.

Устройство механизма

Колдун является предком современной системы АБС. Он также позволяет предотвратить блокировку колес на задней оси в момент торможения.

Устройство соединяется с задней балкой посредством тяги и торсионного рычага. Этот самый рычаг воздействует на поршень колдуна. Вход регулятора соединен с главным тормозным цилиндром. Выход соединен с задними рабочими цилиндрами.

Устройство состоит из корпуса, поршней, а также клапанов. Корпус внутри разделен на две полости. Первая взаимодействует с главным тормозным цилиндром. Вторая соединяется с задними тормозными механизмами. При выполнении экстренного торможения, когда передняя часть авто наклоняется, при помощи поршней и клапанов внутри регулятора перекрывается доступ жидкости к задним тормозным механизмам.

Таким образом автоматически контролируется и распределяется усилие на колесах задней оси. Распределение усилий зависит от того, как меняется осевая нагрузка. Автоматические колдуны ускоряют процесс разблокировки задних колес.

Где находится колдун?

На ВАЗ-2109 колдун располагается в задней части снизу слева или справа. На автомобилях с АБС его можно не искать – он отсутствует в принципе (как мы уже сказали ранее, здесь задействована вовсе другая система). На классических моделях ВАЗах данный регулятор установлен справа в задней части кузова.

Принцип действия

В процессе торможения в задней части автомобиля увеличивается расстояние между мостом и кузовом. Пока расстояние увеличивается, рычаг, установленный на мосту, отпускает поршень колдуна, и он перекрывает поток жидкости к задним тормозам. Что будет, если жидкость не сможет попасть к задним тормозам? Колеса не заблокируются, а будут вращаться.

Если говорить более простыми словами, то принцип работы колдуна ВАЗ-2109 следующий. Когда водитель резко нажимает на, задняя часть машины будет подниматься. Передняя, наоборот, опустится. Здесь колдун и начинает работать. Он не даст задней паре колес сразу тормозить.

Дело в том, что если колеса на задней оси начнут оттормаживаться вместе с передними, то есть огромная вероятность того, что машина пойдет в занос. В связи с этим задние тормоза начнут работать немного позже передних. Риск заноса снижается.

Без колдуна

Зная, в чем заключается работа колдуна на ВАЗ-2109, нетрудно догадаться, что будет происходить при его отсутствии в тормозной системе. А происходить будет следующее. Машина будет тормозить всеми четырьмя колесами вместе. Колеса последовательно блокируются – вначале пара колес на задней оси, а затем передние. Растет риск ДТП, так как водитель, двигающийся сзади, вряд ли вовремя отреагирует на резкий маневр. Столкновение будет неизбежно.

Колдун в машине очень нужен. Автомобиль ВАЗ-2109 без колдуна может быть очень опасен не только для окружающих на дороге, но и для самого водителя. Данный автомобиль в заносе практически не управляем.

Убирают колдун только те, кто точно знает и хорошо понимает, что получит в итоге. В основном так делают профессиональные водители-гонщики.

Но некоторые автовладельцы все-таки убирают колдун. При этом даже имеются утверждения, что машина стала тормозить быстрее и лучше. Специалисты утверждают, что это лишь кажется. На самом деле все немного по-другому. Проблема здесь в том, что в случае резкого торможения последовательно заклинятся обе пары колес.

Типичные неисправности

Неисправностей, возникающих в данной детали, очень немного. К ним относят заклинившие клапана, разрегулированность, протечки.

Если колдун расстроился, его можно настроить. А определяют, нужна ли регулировка, по поведению автомобиля. Если настройка сбита, то при торможении автомобиль будет бросать из стороны в сторону. Если заклинили клапаны или протекает тормозная жидкость, нужно менять деталь. Теоретически ремонт возможен, но сложности и стоимость делают его нерентабельным.

Регулятор может не срабатывать только в двух случаях – при максимально возможной загрузке и при скоростном режиме выше 80 километров в час. В данной ситуации скорость не падает быстро, поэтому задняя ось не разгружается.

Как проверить и отрегулировать?

Если в процессе торможения автомобиль замедляется неэффективно, машину при этом уводит в какую-либо сторону, автомобиль часто срывается в занос, то это сигнал о том, что нужно проверить узел и выполнить регулировку колдуна на ВАЗ-2109.

Для проверки машину загоняют на яму или эстакаду. Дефекты обнаружатся визуально. Чаще всего в результате проверки видно, что ремонт не представляется возможным.

Если говорить о регулировке, то лучше это делать на эстакаде. Регулировка сильно зависит от того, в каком положении находится кузов. Проводить регулировку нужно после каждого ТО. Также регулировка необходима, если менялось что-то из подвески. Если были ремонтные работы на задней балке или она менялась, это также требует настройки.

Чтобы отрегулировать устройство, ключом слегка ослабляют болт, крепящий колдун к рычагу. Затем отверткой двигают кронштейн, пока зазор не даст вставить в него сверло на два миллиметра. Далее болт нужно затянуть.

Регулятор на “десятке” и прошлых моделях в процессе эксплуатации автомобиля сильно закисает. Сдвинуть кронштейн не получается. В этой ситуации можно облить его WD-40, а затем с помощью молотка смещают деталь в сторону.

Замена

Замена колдуна на ВАЗ-2109 выполняется следующим образом. Понадобится ключ на 13, мощная отвертка, спецключ для откручивания тормозных трубок. Перед работой нужно очистить деталь от ржавчины, облить WD-40 или аналогичной жидкостью и подождать.

Начинать нужно с отворачивания болта, который крепится кронштейн к пружине. Затем отворачивают тормозные трубки. Открутив штуцера, выкручивают болты крепления детали к кузовку и колдун можно снять.

Как проверить?

Проверить тормозной колдун на ВАЗ-2109 можно только в движении. Необходимо разогнать машину до 40 километров в час, а затем резко нажать на педаль тормоза. Задние колеса должны заблокироваться на полсекунды позже, чем передние.

Действительно ли нужен колдун?

Если убрать деталь из автомобиля, то могут возникать различные неприятные ситуации. Так, машина может тормозить четырьмя колесами сразу, колеса могут блокироваться последовательно, машина уйдет в занос.

Однако многие владельцы ВАЗов при обслуживании машины иногда замечают, что колдун убрал еще прошлый владелец. Некоторые даже не замечают его отсутствия. Другие же самостоятельно удаляют его, так как он не работает и снижает эффективность тормозной системы.

Все дело в том, что инженеры «АвтоВАЗа» взяли чужую идею и использовали в комплектации отечественных авто, а ведь это совсем другие машины. Без сомнений, это изделие весьма необходимое, но в случае с ВАЗов — одноразовое.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет колдун и для чего он нужен на автомобиле ВАЗ-2109. Как видите, наличие данного элемента способствует увеличению безопасности движения авто.

Как снять и проверить регулятор задних тормозов ВАЗ-2110

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике

 

Отверткой приподнимаем вверх скобу серьги рычага привода регулятора.

Выводим конец рычага из отверстия серьги и снимаем скобу.

Ключом на 10 отворачиваем четыре штуцера тормозных трубок и выводим трубки из корпуса регулятора.

Для предотвращения утечки жидкости из гидропривода на концы трубок надеваем защитные колпачки прокачных штуцеров колесных цилиндров.

Регулятор давления можно снять без кронштейна крепления или вместе с ним.

Ключом на 13 отворачиваем два болта крепления корпуса регулятора к кронштейну.

Снимаем регулятор давления и рычаги его привода

Для снятия регулятора с кронштейном отворачиваем головкой на 13 две гайки крепления кронштейна к кузову

Отсоединяем от регулятора давления кронштейн и рычаги привода.

Ключом на 8 отворачиваем болт крепления фиксатора упругого рычага.

Снимаем фиксатор и разъединяем рычаги привода регулятора давления

После сборки и установки регулятора давления необходимо прокачать гидропривод и провести регулировку регулятора

Проверка и регулировка привода регулятора давления задних тормозов

Регулировка необходима и проводится после любых работ, связанных со снятием балки задней подвески, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

Устанавливаем автомобиль без груза на смотровую канаву, несколько раз прожимаем заднюю часть автомобиля усилием 40–50 кгс для установки задней подвески в среднее положение.

Ключом на 13 ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Зазор проверяем отрезком проволоки соответствующего диаметра.

После регулировки проводим своего рода дорожный тест, при котором наблюдатель вне автомобиля должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.

При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) – увеличиваем, с обязательной последующей проверкой таким же способом.

Регулировка регулятора давления тормозов ваз 2114

Тормозная система ВАЗ-2114, 2115, 2113 предназначена для остановки или уменьшения скорости движения автомобиля. Она также удерживает от самопроизвольного движения транспортное средство, поэтому очень важно чтобы она всегда была в исправном состоянии.

Проверка вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2114, 2115, 2113 предназначен для создания усилия на педаль тормоза. О том, как правильно проверить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля можно более подробно прочитать на сайте в статье «Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2114, 2115, 2113».

Проверка трубопроводов и их соединений

  • на металлических трубопроводах не должно быть царапин, натиров, забоин;
  • все болты крепления должны быть хорошо затянутыми и целыми;
  • тормозные шланги должны быть без видимых трещин и следов натирания;
  • на тормозных шлангах не должно быть смазки или минеральных масел, так как они растворяют резину;
  • обнаруженные неисправности нужно устранить, заменяя детали на новые;
  • гибкие шланги после 125000 км пробега или 5 лет эксплуатации заменять на новые.

Проверка привода тормозов и его регулировка

Во время неработающего двигателя ход педали тормоза должен быть в пределах от 3 до 5 мм. Для ее регулировки необходимо переместить выключатель стоп-сигнала, при этом гайки должны быть опущены.

Внимание! Регулировку свободного хода педали тормоза нужно проводить только когда двигатель не работает. Выключатель устанавливаем так, чтобы буфер в упор упирался в педаль. В таком положении затягиваем гайки.

Проверка и регулировка стояночной тормозной системы

Если вы заметили, что автомобиль не удерживается на уклоне 25%, то необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему:

  • ослабляем контргайку, закручивая регулировочную гайку, при этом натягивая трос;
  • проверяем полных ход рычага, который должен составлять от 2 до 4 зубьев по сектору, после чего затягиваем контргайку. Более подробно читайте статью: Как потянуть ручной тормоз?.

Проверка и регулировка работы регулятора давления тормозной системы

  • проверьте регулятор давления на наличие на нем и его деталях повреждений;
  • заглушка должна быть утоплена на 1-2 мм в корпус;
  • отсутствие, чрезмерный или недостаточный ход поршня свидетельствует о плохой работе регулятора и его привода. В данном случае нужно заменить или отремонтировать регулятор давления и его привод.

Устройство регулятора давления тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Регулятор давления тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Проверка и регулировка привода регулятора давления тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Автомобиль лада самара 2 должен стоять на колесах, быть в снаряженном состоянии.
Прожмите заднюю часть автомобиля, прикладывая 2–3 раза усилие в 392–490 Н (40–50 кгс), направленное сверху вниз на задний бампер автомобиля ваз 2113, 2114, 2115, лада самара 2, для установки задней подвески в среднее положение.

Регулировка привода регулятора давления: а) 1 – шаблон; 2 – рычаг приспособления; 3 – ролик; 4 – рычаг привода регулятора давления; 5 – скоба; 6 – груз; А — упор рычага; б) 1 – штанга

Установите между рычагами задней подвески и кузовом штанги 1 для фиксации кузова в данном положении.

Привод регулятора давления ваз 2113: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С — отверстия

Предварительную оценку настройки привода регулятора давления можно определить по зазору между нижней частью рычага 5 привода регулятора давления и пружиной 7. Зазор должен быть в пределах 2–2,1 мм.

Регулировку привода регулятора давления ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 проводят с помощью приспособления 67.7834.9512, для чего:

– отсоедините серьгу 11 от пальца кронштейна рычага задней подвески и опустите серьгу вниз. Установите на оси кронштейна рычага задней подвески приспособление для регулировки привода регулятора давления в положение, при котором упор А рычага 2 приспособления упирался в полку соединителя рычагов задней подвески;
– зацепите захват тросика груза 6 за скобу 5, а тросик перекиньте через ролик 3 и, слегка нажав на груз приблизительно с усилием 4,9 Н (0,5 кгс) вниз, опустите груз [масса груза должна быть равна (1,5±0,05) кг];
– убедитесь, что рычаг 4 не задевает за рычаг задней подвески;
– установите на ось кронштейна рычага задней подвески шаблон 1 и проверьте, входит ли в паз шаблона рычаг 4 привода регулятора давления. Это указывает на правильность регулировки привода ваз 2113, 2114, 2115, лада самара 2, при котором расстояние между центром оси кронштейна рычага задней подвески и осью рычага 4 равно (28±0,2) мм.

В случае неправильной регулировки привода ослабьте болты 16 и 2 крепления регулятора давления, вставьте в отверстия А и В штифты специального рычага и переместите кронштейн до совпадения оси рычага 10 привода регулятора давления и оси паза шаблона. В этом положении затяните болты 16 и 2 крепления регулятора давления ваз 2114, и убедившись в правильности регулировки, соедините серьгу 11 с кронштейном рычага задней подвески.

Главная » Марки автомобилей » ВАЗ » ВАЗ 2113 » Регулировка привода регулятора давления тормозов на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Регулировка привода регулятора давления тормозов на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Здравствуйте, сегодня мы расскажем Вам, как отрегулировать привод регулятора давления на ВАЗ 2113, 2114, 2115. При плохой регулировке привода автомобиль может уводить с траектории движения при торможении, а так же возможен занос при резком торможении. Для правильной регулировки привода регулятора давления Вам потребуется помощник.
Итак приступим к процессу регулировки. Первым делом загоните машину на яму и немного покачайте вверх вниз ее заднюю часть (чтобы подвеска была в среднем положении).

Теперь приоткрутите передний болт крепления регулятора давления

Потом нужно сделать зазор между рычагом привода и пружиной рычага равным 2-2,1 мм, для удобства можете вставить туда проволоку

На рычаге привода есть специальный выступ, за него и нужно перемещать рычаг для выставления нужного зазора

Двигаем рычаг для выставления зазора

Затяните обратно открученный болт, после того, как выставили нужный зазор.
Чтобы проверить правильно ли Вы отрегулировали привод регулятора давления тормозов, прокатитесь на автомобиле и посмотрите не уводит ли машину при сильном торможении. Так же можно выехать на прямой участок дороги с твердым покрытием и разогнавшись до 40 км/ч начать активно тормозить, второй человек со стороны должен посмотреть, чтобы передние колеса блокировались чуть раньше задних. Если передние колеса наоборот блокируются чуть позже задних, то сделайте зазор побольше, а если задние колеса блокируются, но намного позже передних, то уменьшите зазор. Проводите регулировку до полного соответствия работы тормозной системы.

Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ВАЗ

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.


На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD. колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.

Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

  • Заклинивание клапана;
  • Разрегулированность положения;
  • Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

  1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
  2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить. Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.

Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Оцените статью первым!

  • Колеса для вращения автомобиля на месте на 360 градусов
  • Через 3 года дизеля станут роскошью
  • Обзор самого дорогого Hyundai Solaris за всю историю
  • Тест-драйв Lamborghini Huracan от Михаила Петровского

Проверка и регулировка привода регулятора давления ВАЗ 2115

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Автомобиль должен стоять на колесах, быть в снаряженном состоянии.

Прожмите заднюю часть автомобиля, прикладывая 2–3 раза усилие в 392–490 Н (40–50 кгс), направленное сверху вниз на задний бампер автомобиля, для установки задней подвески в среднее положение.

Рис. 6.16. Регулировка привода регулятора давления: а) 1 – шаблон; 2 – рычаг приспособления; 3 – ролик; 4 – рычаг привода регулятора давления; 5 – скоба; 6 – груз; А — упор рычага; б) 1 – штанга

Установите между рычагами задней подвески и кузовом штанги 1 (

Рис. 6.3. Привод регулятора давления: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С — отверстия

Предварительную оценку настройки привода регулятора давления можно определить по зазору между нижней частью рычага 5 (см. рис. 6.3) привода регулятора давления и пружиной 7. Зазор должен быть в пределах 2–2,1 мм.

Регулировку привода регулятора давления проводят с помощью приспособления 67.7834.9512, для чего:

– отсоедините серьгу 11 (см. рис. 6.3) от пальца кронштейна рычага задней подвески и опустите серьгу вниз. Установите на оси кронштейна рычага задней подвески приспособление (см. рис. 6.16а) для регулировки привода регулятора давления в положение, при котором упор А рычага 2 приспособления упирался в полку соединителя рычагов задней подвески;

– зацепите захват тросика груза 6 за скобу 5, а тросик перекиньте через ролик 3 и, слегка нажав на груз приблизительно с усилием 4,9 Н (0,5 кгс) вниз, опустите груз [масса груза должна быть равна (1,5±0,05) кг];

– убедитесь, что рычаг 4 не задевает за рычаг задней подвески;

– установите на ось кронштейна рычага задней подвески шаблон 1 и проверьте, входит ли в паз шаблона рычаг 4 привода регулятора давления. Это указывает на правильность регулировки привода, при котором расстояние между центром оси кронштейна рычага задней подвески и осью рычага 4 равно (28±0,2) мм.

В случае неправильной регулировки привода ослабьте болты 16 и 2 (см. рис. 6.3) крепления регулятора давления, вставьте в отверстия А и В штифты специального рычага и переместите кронштейн до совпадения оси рычага 10 привода регулятора давления и оси паза шаблона. В этом положении затяните болты 16 и 2 крепления регулятора давления, и убедившись в правильности регулировки, соедините серьгу 11 с кронштейном рычага задней подвески.

Видео про «Проверка и регулировка привода регулятора давления» для ВАЗ 2115

Регулятор давления тормозов ВАЗ, принцип работы
Регулятор давления тормозов «КОЛДУН» Ваз, ЛАДА

«>

ВАЗ 2110 течет тормозная жидкость

Утекает тормозная жидкость, весь ГТЦ в ней.

1. Проверьте уровень жидкости в бачке.

В случае появления…

Замена тормозной жидкости.

Замена бачка тормозной жидкости ваз 2109.

Замена рабочего тормозного цилиндра.

Правильная замена тормозной жидкости своими руками.

Замена тормозной жидкости на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.

На фото — Главный тормозной цилиндр.

Устанавливаем колдун на ВАЗ от ПРиоры.

Подтекает тормозная жидкость ваз 2110.

Гайки штуцеров тормозных трубопроводов 2110.

Отсоединяем разъем датчика аварийного (минимального) уровня тормозной жидко…

Приложения ВАЗ 2115 (Самара 2). 6.1.7 Стояночная тормозная система с механи…

Главный тормозной цилиндр Снятие и установка.

Подтекает тормозная жидкость ваз 2110.

ВАЗ 2115 (Самара 2). 4. Ходовая часть ВАЗ 2115 (Самара 2). 6.1.6 Тормозной …

Уровень тормозной жидкости в бачке.

3. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра нах…

Конечно, подтеки тормозной жидкости недопустимы, дефект, прямо скажем, на р…

Задние тормоза у Юнкера остались как раз барабанными.

Когда нужно менять тормозной цилиндр.

Генератор ВАЗ 2110 (Лада).

Протекание тормозного цилиндра.

Снятие главного тормозного цилиндра-5.

15.3. Снятие главного тормозного цилиндра.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2110.

тестером тормозной жидкости.

5. статья о том. жидкость. адсорбер ваз 2110 для чего нужен.

В этом шланге специальный разрез.

Подтекает тормозная жидкость ваз 2110.

ВАЗ-2110, задние тормозные колодки: самозаменяемые

Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать народным. Эту машину знают все или хотя бы видели на улицах города. «Десятка» — очень неприхотливый в обслуживании и ремонтопригодный автомобиль. Однако иногда это происходит с неисправностями. Итак, вышли из строя (точнее износ) на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Их заменяют самостоятельно. С этим справится даже новичок. Машина имеет довольно простую тормозную систему. Итак, давайте рассмотрим, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

Когда менять?

У производителя есть определенный ресурс. Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров. Однако этот период может наступить раньше. Почему это происходит? Все зависит от стиля катания. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое. А передние — вчетверо (потому что на них воздействует большее усилие). Поэтому важно уметь определить неисправность «на слух». При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади.Это свидетельствует о том, что они пришли в негодность.

Осмотрите их визуально, сняв барабан. Недопустимо, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также не допускается наличие жирных пятен и сколов на самой обуви. Если симптомы и признаки подтвердятся, нужно срочно менять задние тормозные колодки автомобиля ВАЗ-2110. Замена выполняется минимальным набором инструментов. О том, что нужно для этой операции, мы расскажем прямо сейчас.

Инструменты

Что нам нужно заменить? Для успешной установки блоков подготовьте следующий набор инструментов:

  • Ключ на 12.
  • Домкрат.
  • Комбинированные плоскогубцы.
  • Небольшая подставка (можно использовать штангу).
  • Отвертка.
  • Молоток.

Также нам понадобится сам «расходник». Какие задние тормозные колодки лучше на ВАЗ-2110? Автолюбители хорошо отзываются о продукции фирм «Лукас» и «Дамфи» (подробно о них — в конце статьи).Их стоимость около тысячи рублей за комплект (включает в себя две фрикционные накладки). Прежде чем заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110 самостоятельно, отметим важный момент – эти элементы меняются парами. Если есть разница в износе справа и слева, все равно нужно установить комплект.

Начало работы — Разборка

Итак, давайте рассмотрим, как поменять на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена начинается с вывешивания заднего моста. То есть нам нужно разделить часть корпуса и снять колесо.После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскакивает с домкрата).

Далее снимаем сам барабан. Фиксируется с помощью двух болтов. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка выходит с трудом (что случается довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подложку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самих ботинок. Обратите внимание, что могут возникнуть трудности.За годы эксплуатации прочно прилипают к барабану. Не исключено появление ржавчины. Если колодка выходит с трудом, используем подручные средства. Молотком аккуратно снимите деталь, чтобы не повредить само основание. Далее нужно снять верхнюю пружину, фиксирующую башмак на щитке. Для этого откручиваем накладку в сторону на 60 градусов.

Затем аккуратно снимите деталь с опоры. Берите ботинок той стороной, где нет «колдуна» (то есть выхода на ручник).Раскладываем подушечки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Извлекаться будет намного легче. Предварительно не забудьте отсоединить тягу от троса.

Как установить задние тормозные колодки?

ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и присоединяем к новой колодке тягу ручника. После этого установите шплинты и направляющую пружину обратно. Подключаем трос обратно к ручке.Соединяем верхнюю пружину с обеими колодками. Затем установите последний на тормозной цилиндр. Потяните немного снизу. Таким образом, вы тянете пружину, чтобы поместить ее в распорную планку. Ставим второй ботинок на место. Убедитесь, что он находится точно на месте монтажной планки. С помощью пассатижей сжимаем вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос ручника не должен касаться элементов барабана, которые вращаются. В противном случае его можно прервать.

Собираем крышку барабана и ставим колесо на место.На данном этапе мы успешно установили задние тормозные колодки. ВАЗ-2110 можно опустить с домкрата и проверить эффективность новых тормозов. Важным моментом является то, что колесо в подвешенном состоянии должно свободно прокручиваться. Если это происходит с большим усилием, отрегулируйте или проверьте положение колодок еще раз. Это все. Ниже, как и обещали, рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Дамфи».

Lucas TRW (колодки)

Производятся в Германии. В ходе испытаний эти колодки получили хорошие результаты.Так, величина замедления при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м/с2. Что касается нагрева, то эти колодки также достойно выдержали температурные испытания.

Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов Цельсия. При многократном торможении с усилием 4 кг/см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения падала. Это их единственный недостаток.

Манекен

Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.Страна происхождения — Украина. При тестировании колодки показали лучший результат. Скорость торможения на скорости 100 километров в час составляет 9 м/с2. Также фрикционная накладка хорошо выдерживает температурные нагрузки. При многократном торможении барабан нагревался до 110 градусов Цельсия.

При этом эффективность работы осталась прежней. Заметные провалы ощущались при температуре в двести градусов. Однако, чтобы нагреть обувь до такого состояния, нужно сильно постараться. Даже при агрессивной манере вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки.Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России. Также эти колодки похожи на автомобили семейства Лада Самара.

Заключение

Итак, мы выяснили, как поменять на своем автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена элементов тормозной системы – это то, чем нельзя пренебрегать. Если вы заметили характерный скрип или ваш автомобиль плохо реагирует на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их.Помните, что от исправности тормозной системы зависит ваша безопасность.

р>

Как поднять подвеску на автомобиле. Как увеличить клиренс и что это изменит в эксплуатации автомобиля? Установка проставок для увеличения клиренса

Клиренс (или дорожный просвет) – это величина, характеризующая расстояние от самой нижней точки автомобиля (чаще всего порога) до поверхности дороги. измеряется в миллиметрах и может варьироваться в зависимости от назначения автомобиля.Например, у внедорожников дорожный просвет выше, чем у обычной легковушки. Увеличение дорожного просвета позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом снижается его устойчивость на дороге к опрокидыванию.

Ниже в качестве примера приведена таблица, в которой указан клиренс модельного ряда ВАЗ.

ВАЗ 2101 170 мм ВАЗ 2108 160 мм 9000 мм ВАЗ 2108 160 мм 9000 мм ВАЗ 2109 165 мм 9000 мм ВАЗ 2109 165 мм 9000ММ ВАЗ 21099 170 мм

ВАЗ 2109 170 мм ВАЗ 2110 170 мм

ВАЗ 2110 170 мм

ВАЗ 2105 170 мм ВАЗ 2115 150 мм

ВАЗ 2106 175 мм ВАЗ 2112 160 мм

ВАЗ 2107 175мм Лада Калина 160мм

ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Лада Калина (универсал) 185 мм

Как вы заметили, клиренс у разных моделей разный, и разница заметна в модификациях автомобиля.Так, например, у «Нивы» клиренс 220 мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой на поворотах и ​​развивать большую скорость, так как при уменьшении высоты автомобиля, лобовое сопротивление набегающего потока воздуха уменьшается. Также высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить большую массу груза, при этом автомобиль не проседает и не «цепляет» днищем неровности дорожного покрытия.

Это также баланс между высокой и низкой высотой автомобиля.Действительно, слишком большая высота, как было сказано ранее, снижает скорость его движения, за счет увеличения потока воздуха, а слишком малая высота хотя и обеспечит достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, но подвергает днище автомобиля повреждениям на высокие ямы и бугры.

Как увеличить дорожный просвет (клиренс)

Увеличением дорожного просвета чаще всего занимаются любители бездорожья, охотники и прочие любители езды за городом. Дороги в городе существенно отличаются от загородных проселочных дорог.Вот почему увеличение дорожного просвета для автомобилей, непригодных для этих дорог, является важной одной из важнейших процедур.

  • Первый способ. Увеличение дорожного просвета достигается за счет установки колес большего диаметра. Особенно это касается автомобилей с базовой комплектацией.

Среди недостатков этого способа можно отметить появление ошибки на спидометре и ограничение диаметра колесными арками.Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то на крутых поворотах оно будет задевать арки.

  • Второй способ . Установка проставок под места крепления деталей подвески к кузову, например рессор, также позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, либо новые удлиненные амортизаторы, так как при заходе в глубокую яму амортизатор может вылететь из стакана.

Недостаток этого способа в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение клиренса происходит неравномерно.В связи с этим регулятор тормозных усилий, или как его еще называют «колдун», получает неверную информацию. Однако «колдун» имеет возможность регулировать.

  • Третий способ. Напоминает второй способ и заключается в замене стандартных пружин на пружины с большим числом витков. Таким образом, можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и во втором способе, необходимо удлинить или заменить амортизаторы по тем же причинам.

По сравнению с проставками новые пружины прослужат гораздо дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, они дороги.

  • Четвертый способ. Усиленные пружины. Этот вариант используется для транспортных средств, которые эксплуатируются с полной загрузкой. Это могут быть пикапы и универсалы, в которых можно перевозить крупногабаритные грузы. Усиленные рессоры не увеличивают дорожный просвет автомобиля, но их использование исключает «провисание» при полной загрузке, сохраняя при этом нормальный клиренс и предохраняя днище от повреждений из-за неровностей дорожного покрытия.

Среди преимуществ этой системы можно отметить увеличение срока службы всей ходовой части, однако снижается комфортность поездки без груза, так как задняя часть будет «пружинить» на небольших неровностях.

Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ

В заключение стоит сказать, что, учитывая все преимущества и недостатки разных способов, как увеличить клиренс автомобиля решает сам водитель. Кроме того, допускается совмещение разных методов, что значительно увеличивает эффект, но выходить за рамки технических характеристик автомобиля при таком «тюнинге» ходовой не рекомендуется, так как это может увеличить износ других деталей ходовой части. подвеска.

Здравствуйте, дорогие друзья! Ты скучал? Я тоже. Сегодня у нас на рассмотрении довольно интересный вопрос — проставки для увеличения клиренса.

Я знаю, что часто автовладельцы стараются, наоборот, занизить машину, сделать ее как можно ниже. Но вы знаете, кто это делает. Особенно, если речь идет о таких автомобилях, как ВАЗ 2109, 2110 и т.д.

Возьмем любую машину, Пежо, Хонда, Опель, Мазда, Ниссан, Тойота, Ауди. Лишь немногие из них имеют действительно высокий клиренс, то есть дорожный просвет.И то, в основном это касается кроссоверов. Я согласен, что такие машины, как Рено Логан и Шкода Октавия Тур, высокие. А вот Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Киа Сид или Рио, Мазда 3, Хендай Акцент, Фольксваген Пассат порой явно не достигают той высоты, которая нужна для наших дорог.

Именно плохое качество дорог заставляет автовладельцев менять размер клиренса. Один из способов — распорки. Их установка осуществляется в задние и передние колеса. И многие делают это своими руками.Тонны соответствующих обучающих видео, чтобы помочь вам.

Купить комплект проставок не так дорого, как полностью поменять пружины, заменить комплект колес большего диаметра. Хотя у проставок есть свои недостатки.

Для чего они нужны

  • Машина изначально достаточно низкая. Это касается импортных автомобилей, ведь наши автопроизводители понимают, что бороться с дорогами бессмысленно, как и ждать улучшения их качества. Поэтому они стараются адаптироваться к текущим условиям, предлагая высокий дорожный просвет.Но даже этого недостаточно. В итоге, проезжая очередной участок, снова и снова цепляешься за днище, защиту картера, не можешь объехать бордюр, тормозишь перед каждой ямой, чтобы не попасть под удар. Все это мешает нормальному передвижению и вождение превращается в испытание.
  • Вам часто приходится загружать машину. Полный салон людей или огромное количество багажа заметно садит машину, которая начинает ударять по асфальту, тереть колесами о подкрылки.Согласитесь, удовольствия в этом мало.

Установка проставок самое оптимальное решение проблемы, если смотреть с позиции цена-качество. Они повышают жесткость и увеличивают расстояние от днища до земли. К счастью, у меня машина достаточно высокая, но мне эта проблема очень близка, т.к. у моих знакомых нет такого клиренса. Собственно, хотелось бы, чтобы на них установили вставки, так как приходится постоянно брать свою машину, если едем куда-то на природу или за город.Но не будем о грустном.


Думаю, вы прекрасно понимаете, зачем нужны эти проставки и какую функцию они выполняют. Но перед тем, как поставить и даже приобрести эти элементы, которые продаются не только в Волгограде, но и в любых городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и т.д., предлагаю узнать, что это за проставки.

Разновидности

Существует три основных типа этих элементов, используемых для увеличения дорожного просвета и повышения жесткости подвески автомобиля.


Используемые материалы

Отзывы знакомых, пользователей в сети и личные наблюдения дали понять, что крайне важно, какие проставки вы покупаете. При установке первых попавшихся элементов, купленных за копейки, мы рискуем собственным здоровьем и здоровьем своего автомобиля.

Пройдитесь по магазинам, зайдите на тот же Алиэкспресс, внимательно посмотрите чертеж предлагаемых проставок. Но самое главное – это материал их изготовления.

Сегодня прокладки доступны из трех различных материалов.



Подведите итоги

Я не могу советовать или отговаривать вас от установки прокладок. Многое зависит от конкретного автомобиля, его состояния, стиля вождения, условий эксплуатации и так далее.

Причиной отказа от проставок может быть тот факт, что после их установки рычаги опущены и постоянно находятся в таком состоянии. В результате нарушается геометрия, иначе работает система подвески, и меняется она в худшую сторону, теряется прежняя чувствительность рулевого управления, автомобиль может заносить на высоких скоростях.

Проставки также увеличивают нагрузку на саму подвеску, изнашивают сайлентблоки, амортизаторы, рулевые тяги.

Вам решать. Подумайте, где купить проставки и стоит ли их покупать конкретно в вашем случае. Может быть проще поменять колеса или сами пружины. Это дороже, но безопаснее.

Поделитесь своими впечатлениями, если вы использовали проставки. Не забывайте оставлять комментарии, приглашайте друзей и рассказывайте о нас всем своим друзьям.Вам не сложно, а нам невероятно приятно!

Каждый автовладелец хочет, чтобы его машина могла легко преодолевать любые препятствия, но в большинстве случаев дорожный просвет автомобиля не позволяет этого сделать. Проставки — лучшие помощники в увеличении дорожного просвета, и сегодня мы сами установим их на автомобиль.

Устанавливаем проставки — увеличиваем клиренс автомобиля

Суть такого тюнинга подвески, и установки проставок, это настоящий тюнинг, который не только меняет внешний вид автомобиля, придает ему дерзости и брутальности, но и имеет реальная практическая функция по увеличению клиренса и, как следствие, повышению проходимости.

Раньше для подъема машины самоделки вставляли теннисные мячики между витками задних рессор. Сейчас для аналогичной цели любой желающий может приобрести в автомагазине или на автомобильном рынке резиновые пружинные прокладки, известные как клиренсовые проставки, которые могут быть совершенно разной толщины, все зависит от того, насколько сильно вы хотите поднять автомобиль.

Но так ли уж необходимы эти так называемые проставки, они угрожают всей подвеске автомобиля? Согласитесь, с этим нужно разобраться, прежде чем принимать окончательное решение и приступать к установке этих самых проставок.

Конечно, изменение внешнего вида – дело вкуса каждого. А вот по мягкости хода и удобству посадки, а особенно водительское сиденье похоже на табуретку, после трансформации пружины, да да, проставки дают дополнительную нагрузку на амортизаторы, в результате которые уже не справляются со своими обязанностями, а что еще хуже, и вовсе подвержены преждевременному выходу из строя. По отзывам тех, кто все-таки решился на такую ​​модернизацию, уже через неделю эксплуатации поддомкратенного автомобиля резиновая втулка нижней опоры амортизатора приходит в негодность, а весь нижний кронштейн заметно устаёт.Зимой увеличенный клиренс вызывает неудобства с устойчивостью на льду, особенно у заднеприводных автомобилей.

Преимущества увеличенного клиренса

Все вышеперечисленное, согласитесь, не тянет на приятную перспективу увеличения клиренса, но есть и положительные результаты от проставок. Давайте посмотрим на них. Увеличенный клиренс позволяет защитить заднюю подвеску от поломок, а задние колеса от ударов о подкрылок. Конечно, плюсов немного, но они достаточно существенны.Поэтому неудивительно, что многие до сих пор устанавливают проставки. Это довольно легко сделать самостоятельно, в процедуру установки вдаваться не будем, так как она подробно описана на упаковке этих самых резиновых проставок.

О плюсах и минусах проставок мы уже говорили, сообщали где можно ознакомиться с описанием процедуры их установки, теперь нужно рассказать об эксплуатации автомобиля с увеличенным дорожным просветом. В первую очередь крайне внимательно относитесь к амортизаторам, своевременно диагностируйте их и при необходимости заменяйте на новые.Однако не только амортизаторы, но и вся подвеска в целом требуют повышенного внимания при увеличении клиренса с помощью проставок, и совсем не удивительно, что вы будете чаще заезжать на СТО или уделять больше времени к вашей машине.

Любите свой автомобиль, берегите его и взвешивайте все за и против, прежде чем вмешиваться в его конструкцию, чтобы потом не жалеть о потраченных нервах, силах и деньгах. Причем, это лишь самые мелкие неприятности, которыми грозит неосторожное вмешательство в автомобиль, самые страшные последствия – аварии, в которых могут пострадать ваши близкие и близкие, а также вы лично.Берегите себя и свою семью, здраво оценивайте свои силы, а если не уверены, то лучше не начинать это дело!

Клиренс на самом деле очень важная деталь в автомобиле, дело в том, что он влияет в первую очередь на проходимость, потом на аэродинамику и управляемость. Некоторые хотят его увеличить чаще всего для повышения проходимости, им неудобно куда гонять. Из-за этого они пытаются решить эту проблему.

Если вы хотите это сделать, то вы должны понимать, что немного ухудшится динамика, немного изменится управляемость в худшую сторону, а также есть вероятность снижения уровня жесткости. Если все это вас не пугает, то приступаем к разбору различных способов.

Способов несколько, в принципе можно использовать любой, но для каждой подвески найдется самый оптимальный вариант.

Распорка

Пружины автомобиля между каждым витком имеют определенное расстояние, в это место можно вставить резиновую прокладку толще этого расстояния.Такую прокладку можно приобрести в магазине. В результате после установки автомобиль будет меньше проседать от собственного веса. То есть пружина изначально сжата, за счет того, что на нее давит сам корпус, а прокладка делает это сжатие меньше.

Там, где установлена ​​эта прокладка, компрессии практически не будет, а где ее нет, компрессии будет больше. Но, несмотря на это, у большинства недорогих машин, таких как , и так далее, клиренс доходит на 3-5 см до прежнего.Да, можно поставить больше этих проставок и получить еще больший прирост, но лучше этого не делать.


Этот метод даст вам то, что вам нужно, но есть и обратная сторона. Проставки сильно повысят жесткость, особенно если у вас изначально не очень комфортная машина. Также ухудшится управляемость и будет работать не так корректно, как раньше.

Все это не очень дорого, и всю процедуру вы можете сделать сами. Если вы покупаете его для моделей АвтоВАЗа, то в среднем они вам обойдутся в 500 рублей за комплект.Если у вас не очень дорогая иномарка, то и на комплект вам понадобится как минимум 2000 рублей.

Прочие пружины


Этот способ автолюбители используют чаще всего, так как его можно придумать даже не пользуясь поиском в интернете. Увеличить дорожный просвет таким методом несложно, но если у вас не очень популярный автомобиль, то найти пружины вам будет очень сложно.

Этот метод имеет много недостатков. Во-первых, вы не найдете такой запчасти у производителя, то есть вы не можете быть уверены в качестве пружины и материалов, из которых она изготовлена.Во-вторых, сильно страдает управляемость, повышенный крен и плохая стабилизация на трассе.

Это очень просто сделать, вы покупаете новые пружины и устанавливаете их. Стоимость обсуждать сложно, так как суммы зависят от производителя и конкретной модели. В результате вы получите плюс в 6-12 сантиметров. Но такие повышения очень плохо скажутся на безопасности вашего вождения.

большие колеса


Это довольно дорогой способ, но в то же время простой в реализации.Вы без проблем сможете сделать это самостоятельно, так как это максимально просто. Ваша задача купить другие колеса и шины большего диаметра и установить их.

Например, можно легко увеличить клиренс, сняв свои 15-е диски и установив 16-е, соответственно поставив такую ​​же резину. Но будьте осторожны, берите резину с тем же профилем, что и был. Дело в том, что если он будет меньше, то дорожный просвет либо не изменится, либо наоборот уменьшится.

Посмотрите, какие размеры дисков подходят для вашего автомобиля, а то не подойдут, возникнут проблемы.При повороте колеса могут задевать арки, тем самым портя резину и саму арку, что не особо радует.

Вы также получаете улучшение внешнего вида, но это плюс. Спидометр будет показывать меньшую скорость, а пробег автомобиля по прибору будет меньше, чем на самом деле. К тому же снизятся динамика и максимальная скорость, а расход увеличится. Дело в том, что большие колеса просто тяжелее. Но эти изменения будут не очень большими.

У большинства автомобилей этот метод позволяет увеличить клиренс максимум на 3 сантиметра. Это не так уж и много, но может кому и надо, плюс хотели новые диски.

Проставка в стойках амортизатора


Это один из лучших способов. Суть в том, что есть место стыковки амортизатора и кузова, и в этом месте можно установить специальную проставку, которая поднимет кузов вверх. Откройте капот, если у вас популярный седан или хэтчбек, и у вас отнимется это место.

Минус тут только один, центр тяжести станет выше и это немного негативно скажется на управляемости. Трудно сказать, какой будет результат, так как толщина проставок разная.

Вы можете установить их самостоятельно, если немного разбираетесь в автомобилях. За 600 рублей можно приобрести эту проставку. Они бывают пластиковые и алюминиевые, алюминиевые чуть дороже, но они надежнее.

Дополнительные пружины


У вас подвеска с листовыми рессорами, что редкость в современном мире, тогда вы можете решить свою проблему, просто добавив одну или две листовые рессоры.Чаще всего такая подвеска используется на старых внедорожниках или на Газели. Из минусов стоит отметить небольшое увеличение жесткости и изменение центра тяжести, но максимальная нагрузка на подвеску станет больше, то есть груза можно будет загрузить немного больше.

Если у вас внедорожник, то, скорее всего, вы можете установить другие колеса, которые намного больше штатных. Но на самом деле лучше будет установить несколько новых плит, так как минусов гораздо меньше.

Торсионная подвеска

Этот метод является самым простым, но этот тип подвески встречается редко.Этот тип имеет возможность самостоятельно увеличивать клиренс, при этом вы не получите никаких минусов, если не будете делать это с фанатизмом.

пневматическая подвеска


Этот способ самый дорогой из всех перечисленных, но с точки зрения безопасности он самый лучший. Эта опция позволяет регулировать дорожный просвет с помощью кнопок в салоне, происходит это за счет надувания подушек.

За это придется заплатить более 100 000 рублей, сумма может быть чуть меньше, а может быть и намного больше.Все зависит от вашего автомобиля, так как изменениям подлежит вся ходовая часть и чем она сложнее, тем дороже процедура.

В итоге можно при необходимости поднять машину, а в обычном режиме опустить до нормального, но это дорого.

Заключение

Как видим, способов много и каждый из них хорош по-своему. Вы можете выбрать тот, который подходит вам больше всего, и наслаждаться результатом. Большинство опций не дорогие и их можно сделать своими руками, но помните, что почти все опции негативно влияют на вашу безопасность.

Видео

Увеличение клиренса автомобиля, особенно для любителей бездорожья. Но когда нет опыта, встает вопрос, с чего начать процесс. Постараемся подробно рассказать о методах, что для этого нужно и нюансах работы.


Содержание статьи:

Важным в автомобиле является его клиренс, именно он влияет на аэродинамику и управляемость автомобиля. Одни намеренно его занижают, а другие, наоборот, завышают.Как правило, любители езды по бездорожью увеличивают клиренс и возят тяжелые грузы.

Что такое клиренс автомобиля


Клиренс, или другими словами дорожный просвет, это пространство от поверхности дороги до самой нижней точки днища автомобиля. Как правило, самой нижней точкой автомобиля чаще всего считается дифференциал, днище двигателя, стойки подвески или выхлопная труба.

Зачастую дорожный просвет опытные автомобилисты связывают с максимальной глубиной ямы, которую может проехать автомобиль.Эта цифра дает 100% результат, что днище автомобиля не будет повреждено и машина не застрянет на дороге.

По всем характеристикам у внедорожников самый большой клиренс; с завода производителя эти автомобили изначально предназначены для езды по бездорожью. Клиренс таких внедорожников или кроссоверов начинается от 200 мм. Например, клиренс ВАЗ 2121, Mitsubishi Pajero (Pajero Sport) составляет 220 мм, Toyota Land Cruiser от 225 мм до 270 мм (для комплектаций с пневмоподвеской).

Легковые автомобили имеют меньший дорожный просвет, Lamborghini Diablo около 100 мм, Lada Kalina — 158 мм, Honda Civic 6 EJ6 — 110 мм. Но бывают ситуации, когда владельца полностью устраивает автомобиль, но его клиренс нет, в результате начинается поиск вариантов его смены.

Удлинение с проставками


Одним из способов и наиболее частым считается увеличение дорожного просвета за счет специальных проставок в рессорах. Для этого покупаются специальные резиновые прокладки, рассчитанные по толщине чуть больше, чем пролет между витками пружины.Установка довольно проста, и вы можете справиться с ней самостоятельно.

Суть работы таких вставок заключается в поддержании автомобиля при проседании на рессорах под собственным весом. Резиновые вставки просто уменьшают такую ​​просадку и удерживают дорожный просвет. За счет вставок витки пружины, где она находится, почти не прогибаются, а свободные витки максимально прогибаются, в результате увеличивается зазор.

Например, установив такие резиновые вставки на автомобили Киа Рио, Форд Фокус и Тойота Королла, можно увеличить клиренс на 3-5 см, если не злоупотреблять, а если переусердствовать, то можно добиться лучшего результат.


Такое изменение клиренса отрицательно скажется на жесткости подвески. Это определенно будет заметно, зная жесткость до и после замены. С таким тюнингом ездить по бездорожью будет очень неудобно, это приведет к ухудшению управляемости и курсовой устойчивости автомобиля.


Помимо описанного выше трюка, за счет резиновых вставок, дорожный просвет автомобиля можно увеличить за счет замены штатных пружин подвески.Заменив пружины большего размера с большим количеством витков, вы получите желаемый результат зазора.

Но есть одно но, наличие таких пружин будет зависеть от популярности вашей модели автомобиля и насколько востребован этот вид тюнинга. На некоторые модели их много, а на другие толи их нет вообще, толи продаются втридорога. Как правило, оригинальных пружин того же производителя, что и ваш автомобиль, просто не существует в природе, в очень редких случаях даже на внедорожники.

Часто это специальные производители, которые работают сугубо в этом направлении. Покупая такую ​​деталь, вы должны понимать, что она должна быть изготовлена ​​качественно, из правильных материалов и выдерживать большие нагрузки. Что касается минусов, то самым неприятным является ухудшение поведения автомобиля на дороге, из-за потери курсовой устойчивости, а также кренов на поворотах.

Таким способом клиренс можно увеличить на 8-12 см, а то и больше. Стоит понимать, что такие цифры сильно повлияют на безопасность автомобиля и его аэродинамику.

Установка колес большего радиуса


Третий способ изменения клиренса — замена всего комплекта колес и шин на автомобиле. Часто этот способ выбирают для улучшения внешнего вида автомобиля и в том случае, когда вы просто совсем не разбираетесь в автомобилях.

В качестве примера для этого способа можно подобрать комплект дисков и резины 215/65 R16, при этом на машине стоит 205/60 R16 или 195/60 R15. Стоит помнить, что смена колес не всегда может увеличить дорожный просвет, иногда можно получить и обратный эффект.Зачастую шины большего диаметра являются низкопрофильными, а значит, дорожный просвет не изменится или, наоборот, уменьшится.

Недостаток такого способа увеличения клиренса в том, что колеса начнут тереться об арки, подкрылки, особенно это будет видно и слышно на поворотах. Поэтому, выбирая новые диски и шины, сто раз перечитайте, рассчитайте и убедитесь, что это не повлечет за собой последствий для вашего автомобиля. Обычно этот метод увеличивает просвет от 1 до 3 сантиметров.

Пружинная подвеска, добавление пружины


Этот вариант увеличения клиренса подходит только для тех автомобилей, у которых есть рессоры. Не сказать, что это самый простой способ, но один из самых распространенных. Если на вашем автомобиле есть в наличии пружины, то просто добавьте нужное количество пластин и вы получите желаемый результат.

Минусом будет увеличение жесткости подвески, а плюсом — увеличится номинальная нагрузка на эти пружины. Другими словами, вы можете нести более тяжелые грузы, чем раньше.Специалисты рекомендуют менять диски вместе с пружинами на размер больше, это покажет гораздо лучший результат как по мягкости, так и по качеству замены.

Регулировка торсионной подвески

Если на вашем автомобиле установлена ​​торсионная подвеска, то считайте, что многие проблемы с изменением клиренса просто оставили вас. Для увеличения клиренса достаточно будет его отрегулировать. Стоит регулировать в меру и не злоупотреблять, тогда аэродинамика автомобиля и качество его управления не изменятся.

Проставки под амортизаторы


Скорее всего, это лучший и наиболее часто используемый способ увеличения клиренса автомобиля. Суть этого метода заключается в установке специальных вставок на стыке опор стоек амортизатора и кузова. Такие проставки выполняют аналогичную роль резиновых прокладок для пружин, и увеличивают клиренс.

Недостатком таких проставок считается ухудшение центра тяжести автомобиля, как следствие ухудшение управляемости автомобиля.В качестве материала для изготовления используется плотный пластик или алюминий.


Самым крутым способом увеличения дорожного просвета считается установка пневмоподвески. Этот метод предполагает замену почти всей ходовой части и стоит больших денег. Но результат оправдывает себя, клиренс можно выбрать по желанию, задав параметры. При этом управляемость автомобиля не ухудшится, некоторые говорят наоборот, она только улучшится.

Стоимость комплектующих для клиренса

Первыми по списку у нас были резиновые вставки под пружины.В зависимости от марки и модели автомобиля цена может меняться. Установочный комплект на Нексию или другие автомобили российской сборки может стоить от 250 до 1200 рублей. А вот для иномарок Киа, Тойота или Хонда такой комплект будет стоить от 1000 до 4000 рублей.

Второй способ увеличить клиренс — заменить стандартные пружины на более высокие пружины. Цена такого удовольствия также будет зависеть от модели автомобиля, средняя стоимость начинается от 1000 рублей, максимальную в этой версии сказать сложно.

Третий вариант изменения клиренса предполагает замену дисков и шин большего диаметра. Здесь сложно сказать о конкретной цене. Все зависит от вкуса и желания, как правило старт от 100 долларов, но максимума точно нет, каждый сходит с ума по кошельку.

Следующим способом увеличения клиренса являются проставки между амортизаторами и кузовом автомобиля. Цена такого удовольствия не сильно разнится. Пластиковые обойдутся в пределах 400-800 рублей, алюминиевые будут немного дороже.

Видео обзор увеличения дорожного просвета за счет пружинных проставок:

Есть ли смысл ставить проставки для увеличения клиренса? Как увеличить клиренс автомобиля? Действенные способы увеличить клиренс Как поднять подвеску на автомобиле

Клиренс (или дорожный просвет) – это величина, характеризующая расстояние от самой нижней точки автомобиля (чаще всего порога) до поверхности дороги. измеряется в миллиметрах и может варьироваться в зависимости от назначения автомобиля.Например, у внедорожников дорожный просвет выше, чем у обычной легковушки. Увеличение дорожного просвета позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом снижается его устойчивость на дороге к опрокидыванию.

Ниже в качестве примера приведена таблица, описывающая клиренс модельного ряда автомобилей ВАЗ.

ВАЗ 2101 170 мм ВАЗ 2108 160 мм 9000 мм ВАЗ 2108 160 мм 9000 мм ВАЗ 2109 165 мм 9000 мм ВАЗ 2109 165 мм 9000ММ ВАЗ 21099 170 мм

ВАЗ 2109 170 мм ВАЗ 2110 170 мм

ВАЗ 2110 170 мм

ВАЗ 2105 170 мм ВАЗ 2115 150 мм

ВАЗ 2106 175 мм ВАЗ 2112 160 мм

ВАЗ 2107 175мм Лада Калина 160мм

ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Лада Калина (универсал) 185 мм

Как видите, клиренс разных моделей отличается, и разница заметна в модификациях автомобиля.Так, например, у «Нивы» клиренс 220 мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой на поворотах и ​​развивать большую скорость, так как при уменьшении высоты автомобиля, лобовое сопротивление набегающего потока воздуха уменьшается. Также высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить большую массу груза, при этом автомобиль не проседает и не «цепляет» днищем неровности дорожного покрытия.

Это также баланс между высокой и низкой высотой автомобиля.Действительно, слишком большая высота, как было сказано ранее, снижает скорость его движения, за счет увеличения потока воздуха, а слишком малая высота хотя и обеспечит достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, но подвергает днище автомобиля повреждениям на высокие ямы и бугры.

Как увеличить дорожный просвет (клиренс)

Увеличить дорожный просвет, чаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и прочие любители выехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от пригородов.проселочные дороги. Вот почему увеличение дорожного просвета для автомобилей, непригодных для этих дорог, является важной одной из важнейших процедур.

  • Первый способ. Увеличение дорожного просвета достигается за счет установки колес большего диаметра. Особенно это касается автомобилей с базовой комплектацией.

Среди недостатков этого способа можно отметить появление ошибки на спидометре и ограничение диаметра колесными арками.Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то на крутых поворотах оно будет задевать арки.

  • Второй способ . Установка проставок под места крепления деталей подвески к кузову, например рессор, также позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, либо новые удлиненные амортизаторы, так как при заходе в глубокую яму амортизатор может вылететь из стакана.

Недостаток этого способа в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение клиренса происходит неравномерно.По этой причине регулятор тормозных сил, или как его еще называют «колдун», получает неверную информацию. Однако «колдун» имеет возможность регулировать.

  • Третий способ. Напоминает второй способ и заключается в замене стандартных пружин на пружины с большим числом витков. Таким образом, можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и во втором способе, необходимо удлинить или заменить амортизаторы по тем же причинам.

По сравнению с проставками новые пружины прослужат гораздо дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, они дороги.

  • Четвертый способ. Усиленные пружины. Этот вариант используется для транспортных средств, которые эксплуатируются с полной загрузкой. Это могут быть пикапы и универсалы, в которых можно перевозить крупногабаритные грузы. Усиленные рессоры не увеличивают дорожный просвет автомобиля, но их использование исключает «провисание» при полной загрузке, сохраняя при этом нормальный клиренс и предохраняя днище от повреждений из-за неровностей дорожного покрытия.

Среди преимуществ этой системы можно отметить увеличение срока службы всей ходовой части, однако снижается комфортность поездки без груза, так как задняя часть будет «пружинить» на небольших неровностях.

Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ

В заключение стоит сказать, что, учитывая все преимущества и недостатки разных способов, как увеличить клиренс автомобиля решает сам водитель. Кроме того, допускается совмещение разных методов, что значительно увеличивает эффект, но выходить за рамки технических характеристик автомобиля при таком «тюнинге» ходовой не рекомендуется, так как это может увеличить износ других деталей ходовой части. подвеска.

9 сентября 2017 г.

Продукция отечественного автомобилестроения уступает иномаркам по надежности, комфорту и ряду других показателей. Поэтому большинство людей склоняются к импортным моделям. Но так как иностранные легковые автомобили рассчитаны на максимально ровное покрытие, в них предусмотрен небольшой дорожный просвет от 13 до 16 см. На территории стран СНГ, особенно в глубинке, этого значения мало. Так что владельцам автомобилей с низкой посадкой будет полезно знать, как увеличить дорожный просвет автомобиля своими руками, используя разные методы.

Как измеряется дорожный просвет?

Клиренсом считается расстояние от верхней точки ровной поверхности до наиболее выступающей части кузова или двигателя автомобиля. Если вы хотите измерить этот зазор в реальных условиях, то необходимо поставить машину на ровную площадку и визуально определить самую низкую точку. Как правило, у иномарок вплотную к земле расположен передний свес бампера или масляного поддона (как вариант — его защита). От этой точки отмеряйте обычной линейкой.

Справочная информация. Автомобили ВАЗ, адаптированные для эксплуатации на дорогах России и стран СНГ, изготавливаются с просветом 17 см между масляным поддоном двигателя и дорожным полотном. Этот показатель должен быть равен, если вы решили поднять кузов автомобиля.

Другие элементы выступают ниже днища автомобиля:

  • детали выхлопной системы;
  • задняя неразрезная балка;
  • карданный вал;
  • рычаги и тяги подвески.

При измерении клиренса эти элементы не учитываются, но при движении по неровным или грунтовым дорогам они часто страдают от неровностей. А если увеличение дорожного просвета под выхлопной трубой или карданом произойдет одновременно с поднятием кузова, то задняя балка и рычаги останутся на месте. Нужно использовать разные способы увеличения клиренса для достижения результата.

Задние и передние рессоры любого автомобиля со временем «садятся». Возможно, вам попалась именно такая машина.Измерьте расстояние до земли и сравните показания с техническими характеристиками в паспорте. При обнаружении «просадки» достаточно поменять пружины на новые и ездить дальше без тюнинга автомобиля.

Способы увеличения клиренса

Чтобы избавиться от слишком низкой машины, владельцы используют следующие методы:

  • установка резины, профиль которой на 10–15 мм выше стандартного;
  • замена колесных дисков 1-2 типоразмера в сторону увеличения;
  • использование более высоких пружин с одним дополнительным витком;
  • добавление специальных накладок и проставок в местах крепления стоек и пружин.

Важный момент! Вне зависимости от выбранного варианта придерживайтесь одного правила: все части автомобиля поднимаются одновременно и на одинаковую высоту. В противном случае будет нарушена «развесовка» кузова, что скажется на управляемости и устойчивости автомобиля.

Что дает замена колеса?

Установка новых колес и шин увеличит дорожный просвет автомобиля с 10 до 30 мм. В чем преимущества этого варианта:

  • способ прост в реализации, не нужно разбирать подвеску, достаточно обратиться в ближайший шиномонтаж;
  • все элементы автомобиля поднимаются на заданную высоту, включая рычаги подвески, различные тяги и заднюю балку;
  • шины
  • с высоким профилем мягче обычных и лучше поглощают мелкие неровности;
  • всегда есть возможность быстро вернуть стоковый (заводской) зазор.

Основным недостатком метода является несоответствие финансовых затрат высоте подъема . В случае замены дисков придется купить 4 штуки, а резины — целых 2 комплекта — летний и зимний. Не каждый автолюбитель решится на такие траты ради увеличения клиренса на 3 см. В установке больших колес есть и другие минусы:

  • рампы и увеличенные диски отличаются повышенной массой и дополнительно нагружают двигатель;
  • расходы на топливо растут;
  • показания спидометра и одометра становятся неточными;
  • срок службы трансмиссии сокращается.

В некоторых автомобилях конструкция колесных арок и крыльев не позволяет поставить диски на 2 размера больше, максимум на один (например, заменить 13 дюймов на 14 дюймов). Вы получаете всего 12,5 мм подъемной силы по огромной цене.

Тюнинг передней и задней подвески

Замена пружин и установка колодок обойдется в разы дешевле покупки новых колес, но увеличит клиренс на 3-5 см. Учтите 2 момента: балка и элементы подвески не поднимутся, и для реализации этого варианта потребуется разборка.

Перед тем, как поднимать кузов автомобиля с помощью проставок, следует выбрать и приобрести новые детали. Возьмите пружины на 1 виток больше заводских, а размер колодок подберите так, чтобы общая высота подъема не превышала 5 см. В торговых точках продаются следующие виды проставок:

  1. Резина. Они достаточно быстро изнашиваются и нуждаются в частой замене.
  2. Изделия из алюминия
  3. практически не изнашиваются, но отличаются высокой ценой.
  4. Полиуретановые вставки
  5. — компромиссное решение.Они служат долго и дешевле алюминиевых.

Для разборки подвески не обойтись без двух специнструментов — съемника для выталкивания шаровых пальцев и пружинных стяжек. Это очень распространенный инструмент и покупать его необязательно; съемники наверняка найдутся у соседей по гаражу.

Демонтаж рессор передней подвески типа МакФерсон производится в следующем порядке:

  1. Откройте капот и ослабьте гайки верхней стойки (не до упора).Ослабьте гайку, удерживающую шток.
  2. Снимите колесо и отсоедините рулевую тягу от рычага рейки, отвернув гайку и вытолкнув съемником шаровой палец из выступа.
  3. Снимите болты, соединяющие стойку с поворотным кулаком. Чтобы вытащить его в собранном виде, полностью открутите верхние 3 гайки, крепящие его к стеклу.

Когда узел снят с автомобиля, остается сжать пружину стяжками и окончательно разобрать. Затем ставится новая пружина с накладками и сборка производится в обратном порядке.Повторите операцию с другой стороны и переместитесь на спину.

В случае многорычажной подвески необходимо открутить и вытащить амортизатор, подтянуть пружину, а затем отделить закругленный кулак от нижней шаровой опоры. Чтобы максимально опустить нижний рычаг и снять пружину, вероятно, придется открутить от него конец стабилизатора поперечной устойчивости.

Разборка задней подвески выполняется по тому же алгоритму, но с некоторыми отличиями:

  1. Стекло с креплением в стойку прячется под обшивку багажника или под спинку сиденья (в зависимости от марки автомобиля).
  2. Шаровую опору выпрессовывать не нужно (ее здесь нет), а пружина стягивается прямо на машине. Для этого подставьте под ступицу блок и опустите домкрат, затем наложите стяжки.
  3. Отвинтите нижнее крепление стойки и вытащите узел. Дальнейшая разборка и замена пружины осуществляется как описано выше в инструкции.

Выполняя повторную сборку многорычажной подвески, установите удлинители амортизаторов. Их крепление производится в последнюю очередь, когда остальные детали уже прикручены.

Важно! По окончании работ обязательно посетите автосервис, чтобы отрегулировать углы развала – схождения передних колес.

О последствиях увеличения клиренса

Решив увеличить дорожный просвет, вы должны понимать, что изменится поведение автомобиля на дороге. Причина кроется в поднятии центра тяжести вместе с основной массой машины. Какие будут изменения:

  • в крутых поворотах машина станет больше крениться;
  • на высокой скорости будет заметно ухудшение управляемости;
  • тормозной путь будет увеличен;
  • расход топлива увеличится на 5-10% в зависимости от стиля вождения.

Управляемость станет хуже не только из-за смещения центра масс. Поток воздуха, поступающего под днище автомобиля, увеличится, в результате сцепление шин с дорогой уменьшится. Для минимизации перечисленных эффектов не рекомендуется поднимать корпус более чем на 5 см от стандартного положения.

Становится современный автомобиль с улучшенными аэродинамическими формами. В большей степени для уменьшения сопротивления воздуха дорожный просвет уменьшается. Дорожное покрытие, наоборот, заставляет автомобилиста, купившего новую машину и поездившего некоторое время по отечественным дорогам, постоянно цепляя днищем выбоины или выбоины, задуматься об увеличении дорожного просвета.

Мелочь и немаленькие последствия

Специалисты по ремонту прекрасно понимают, что единой точки определения клиренса над дорогой не существует.

Первый момент, который может повлиять на увеличение дорожного просвета, это передний бампер. Знакомая ситуация при парковке в городе у высокого бордюра: случайное наезд на него, скрежет и хруст. Ситуацию можно было спасти на 2-3 сантиметра.

Практически у каждого переднего бампера современных автомобилей есть своеобразная «юбка» шириной от 2 до 3 см.Он может быть изготовлен из пластика или резины. Именно эти сантиметры и были нужны в случае парковки. пластиковая деталь. Дешевая и легко заменяемая в случае поломки. Резину на зиму лучше снять.

Не забываем про вторую точку под масляным поддоном. Просвет 12–17 см очень мал. Весной появляются «подснежники» — глубокие ямы, наполненные водой. Как говорят в народе, сорвал «подснежник» — ушел с поддона. Такой случай крайне неприятный как в случае возникновения, так и в ремонте.

Много вариантов на выбор

Каждый водитель самостоятельно решает, как поднять машину.

Самый простой вариант — заменить обычные шины на шины с более высоким профилем. Это самое быстрое и, по мнению многих, самое безболезненное решение для ходовой части автомобиля. Однако при значительных затратах такое решение малоэффективно.

Несколько больший эффект достигается за счет увеличения диаметра дисков.Стоит обратить внимание, что не следует устанавливать больший диаметр, чем предусмотрено производителем. транспортное средство. Превышение значений влечет за собой повышенную нагрузку и быстрый износ ступичных подшипников, стоек, амортизаторов и так далее.

Второй вариант — замена севших амортизаторов. Можно ли при такой замене увеличить клиренс автомобиля? Ответ скорее отрицательный, так как когда машина стоит, ее кузов висит на рессорах, соответственно амортизаторы на подъем не влияют.Они срабатывают в движении, при раскачивании или выезде с бордюра, при ударе носом автомобиля со сломанными амортизаторами. Хороший амортизатор решает эту проблему. Таким образом, амортизаторы не влияют на увеличение клиренса.

Третий вариант — поднять заднюю часть автомобиля с помощью резиновых проставок , которые устанавливаются на пружину вместо штатных, изготовленных производителем. Такие проставки способны удерживать вес автомобиля и при этом не подвержены деформации.

Можно ли таким способом увеличить клиренс, не испытывая при этом дискомфорта за рулем, не деформируя кузов и не провоцируя? Однозначный ответ — да! Кроме того, этот вариант считается одним из самых безопасных как для вождения, так и для конструкции вашего автомобиля.

Четвертый вариант — установка проставок между нижними креплениями задних амортизаторов и проушинами задней балки. Речь идет о так называемых «домах». Этот способ удобен возможностью выбора высоты просвета за счет специальных отверстий в самих проставках.Кроме того, это решение является быстрым и недорогим. Не следует забывать, что после такой процедуры потребуется дополнительно отрегулировать фары, регулятор, угол наклона оси вращения передних колес.

На видео — установка проставок:

Пятый вариант — один из худших способов увеличить дорожный просвет автомобиля в домашних условиях. Удалены старые пружины, вместо них установлены усиленные пружины кустарного производства или не соответствующие данной модели автомобиля.

Кузов висит на рессорах, амортизаторы либо уменьшены, либо отсутствуют, что приводит к поломке. Кроме того, езда становится некомфортной, подвеска не отрабатывает свою функцию из-за отсутствия должной работы амортизаторов, что сказывается на увеличении тормозного пути и ухудшает управляемость автомобиля.

Шестой вариант простой, не дорогой, но ненадежный. В пружине установлена ​​межвитковая вставка. Последствия — уменьшение степени сжатия пружины со всеми вытекающими последствиями описанными в пятом варианте

Седьмой вариант — увеличение дорожного просвета автомобиля путем установки полиуретановых прокладок между кузовом автомобиля и опорой стойки.Из-за увеличения жесткости этот способ оказывает повышенное влияние на износ кузова при движении по неровной местности. ровные дороги.

Восьмой вариант — установка алюминиевых проставок между опорой и кузовом автомобиля. Данные детали имеют отличные показатели прочности, а при использовании разных типоразмеров можно добиться существенного увеличения дорожного просвета. Они не снижают комфорт вождения. Единственный минус в использовании – провоцирование коррозионных процессов, особенно в зимнее время при обработке дорожных покрытий песчано-солевыми смесями.

Девятый вариант — установка пластиковых проставок, как и в 3, 7 и 8 вариантах. Отличные показатели износостойкости, комфорта в использовании, универсальности. Минус конечно есть — слишком высокая стоимость.

Нужно помнить

Хорошо отметить некоторые моменты, требующие внимания всех желающих внести изменения в дорожный просвет своего автомобиля.

  • Поднимая автомобиль, вы меняете его поведение на дороге, особенно на высоких скоростях.В пользу повышенной проходимости вы жертвуете устойчивостью.
  • Одновременно с подъемом автомобиля проводить профилактические и ремонтные работы в подвеске автомобиля.
  • Не делайте все сами, доверьтесь профессионалам.
  • После увеличения клиренса не преувеличивайте возможности своего автомобиля, даже если сделано максимальное увеличение.

В заключение хотелось бы напомнить, что каждому автомобилю соответствуют определенные типы дорожного покрытия.Исходя из этого, производители рассчитывают его конструктивные особенности, дорожный просвет, проходимость. Если автомобиль, предназначенный для движения по ровным дорогам, ездит по полям, кочкам, рытвинам, грязи, то никакие манипуляции с его подвеской не помогут сделать из него проходимость и увеличенный клиренс.

В любом случае, решать, стоит ли увеличивать дорожный просвет, придется вам, и информация, представленная в статье, должна быть полезной при принятии решения.

Здравствуйте, дорогие друзья! Ты скучал? Я тоже. Сегодня у нас на рассмотрении довольно интересный вопрос — проставки для увеличения клиренса.

Я знаю, что часто автовладельцы стараются, наоборот, занизить машину, сделать ее как можно ниже. Но вы знаете, кто это делает. Особенно, если речь идет о таких автомобилях, как ВАЗ 2109, 2110 и т.д.

Возьмем любую машину, Пежо, Хонда, Опель, Мазда, Ниссан, Тойота, Ауди. Лишь немногие из них имеют действительно высокий клиренс, то есть дорожный просвет.И то, в основном это касается кроссоверов. Я согласен, что такие машины, как Рено Логан и Шкода Октавия Тур, высокие. А вот Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Киа Сид или Рио, Мазда 3, Хендай Акцент, Фольксваген Пассат порой явно не достигают той высоты, которая нужна для наших дорог.

Именно плохое качество дорог заставляет автовладельцев менять размер клиренса. Один из способов — распорки. Их установка осуществляется в задние и передние колеса. И многие делают это своими руками.Тонны соответствующих обучающих видео, чтобы помочь вам.

Купить комплект проставок не так дорого, как полностью поменять пружины, заменить комплект колес большего диаметра. Хотя у проставок есть свои недостатки.

Для чего они нужны

  • Машина изначально достаточно низкая. Это касается импортных автомобилей, ведь наши автопроизводители понимают, что бороться с дорогами бессмысленно, как и ждать улучшения их качества. Поэтому они стараются адаптироваться к текущим условиям, предлагая высокий дорожный просвет.Но даже этого недостаточно. В итоге, проезжая очередной участок, снова и снова цепляешься за днище, защиту картера, не можешь объехать бордюр, тормозишь перед каждой ямой, чтобы не попасть под удар. Все это мешает нормальному передвижению и вождение превращается в испытание.
  • Вам часто приходится загружать машину. Полный салон людей или огромное количество багажа заметно садит машину, которая начинает ударять по асфальту, тереть колесами о подкрылки.Согласитесь, удовольствия в этом мало.

Установка проставок самое оптимальное решение проблемы, если смотреть с позиции цена-качество. Они повышают жесткость и увеличивают расстояние от днища до земли. К счастью, у меня машина достаточно высокая, но мне эта проблема очень близка, т.к. у моих знакомых нет такого клиренса. Собственно, хотелось бы, чтобы на них установили вставки, так как приходится постоянно брать свою машину, если едем куда-то на природу или за город.Но не будем о грустном.


Думаю, вы прекрасно понимаете, зачем нужны эти проставки и какую функцию они выполняют. Но перед тем, как поставить и даже приобрести эти элементы, которые продаются не только в Волгограде, но и в любых городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и т.д., предлагаю узнать, что это за проставки.

Разновидности

Существует три основных типа этих элементов, используемых для увеличения дорожного просвета и повышения жесткости подвески автомобиля.


Используемые материалы

Отзывы знакомых, пользователей в сети и личные наблюдения дали понять, что крайне важно, какие проставки вы покупаете. При установке первых попавшихся элементов, купленных за копейки, мы рискуем собственным здоровьем и здоровьем своего автомобиля.

Пройдитесь по магазинам, зайдите на тот же Алиэкспресс, внимательно посмотрите чертеж предлагаемых проставок. Но самое главное – это материал их изготовления.

Сегодня прокладки доступны из трех различных материалов.



Подвести итоги

Я не могу советовать или отговаривать вас от установки прокладок. Многое зависит от конкретного автомобиля, его состояния, стиля вождения, условий эксплуатации и так далее.

Причиной отказа от проставок может быть тот факт, что после их установки рычаги опущены и постоянно находятся в таком состоянии. В результате нарушается геометрия, иначе работает система подвески, и меняется она в худшую сторону, теряется прежняя чувствительность рулевого управления, автомобиль может заносить на высоких скоростях.

Проставки также увеличивают нагрузку на саму подвеску, изнашивают сайлентблоки, амортизаторы, рулевые тяги.

Вам решать. Подумайте, где купить проставки и стоит ли их покупать конкретно в вашем случае. Может быть проще поменять колеса или сами пружины. Это дороже, но безопаснее.

Поделитесь своими впечатлениями, если вы использовали проставки. Не забывайте оставлять комментарии, приглашайте друзей и рассказывайте о нас всем своим друзьям.Вам не сложно, а нам невероятно приятно!

Клиренс на самом деле очень важная деталь в автомобиле, дело в том, что он влияет в первую очередь на проходимость, потом на аэродинамику и управляемость. Некоторые хотят его увеличить чаще всего для повышения проходимости, им неудобно куда гонять. Из-за этого они пытаются решить эту проблему.

Если вы хотите это сделать, то вы должны понимать, что немного ухудшится динамика, немного изменится управляемость в худшую сторону, а также есть вероятность снижения уровня жесткости.Если все это вас не пугает, то приступаем к разбору различных способов.

Способов несколько, в принципе можно использовать любой, но для каждой подвески найдется самый оптимальный вариант.

Распорка

Пружины автомобиля между каждым витком имеют определенное расстояние, в это место можно вставить резиновую прокладку толще этого расстояния. Такую прокладку можно приобрести в магазине. В результате после установки автомобиль будет меньше проседать от собственного веса.То есть пружина изначально сжата, за счет того, что на нее давит сам корпус, а прокладка делает это сжатие меньше.

Там, где установлена ​​эта прокладка, компрессии практически не будет, а где ее нет, компрессии будет больше. Но, несмотря на это, большинство дешевых автомобилей, таких как , и т. д. получают 3-5 см клиренса к предыдущему. Да, можно поставить больше этих проставок и получить еще больший прирост, но лучше этого не делать.


Этот метод даст вам то, что вам нужно, но есть и обратная сторона.Проставки сильно повысят жесткость, особенно если у вас изначально не очень комфортная машина. Также ухудшится управляемость и будет работать не так корректно, как раньше.

Все это не очень дорого, и всю процедуру вы можете сделать сами. Если вы покупаете его для моделей АвтоВАЗа, то в среднем они вам обойдутся в 500 рублей за комплект. Если у вас не очень дорогая иномарка, то и на комплект вам понадобится как минимум 2000 рублей.

Прочие пружины


Этот способ автолюбители используют чаще всего, так как его можно придумать даже не пользуясь поиском в интернете.Увеличить дорожный просвет таким методом несложно, но если у вас не очень популярный автомобиль, то найти пружины вам будет очень сложно.

Этот метод имеет много недостатков. Во-первых, вы не найдете такой запчасти у производителя, то есть вы не можете быть уверены в качестве пружины и материалов, из которых она изготовлена. Во-вторых, сильно страдает управляемость, повышенный крен и плохая стабилизация на трассе.

Это очень просто сделать, вы покупаете новые пружины и устанавливаете их.Стоимость обсуждать сложно, так как суммы зависят от производителя и конкретной модели. В результате вы получите плюс в 6-12 сантиметров. Но такие повышения очень плохо скажутся на безопасности вашего вождения.

большие колеса


Это довольно дорогой способ, но в то же время простой в реализации. Вы без проблем сможете сделать это самостоятельно, так как это максимально просто. Ваша задача купить другие колеса и шины большего диаметра и установить их.

Например, можно легко увеличить клиренс, сняв свои 15-е диски и установив 16-е, соответственно поставив такую ​​же резину. Но будьте осторожны, берите резину с тем же профилем, что и был. Дело в том, что если он будет меньше, то дорожный просвет либо не изменится, либо наоборот уменьшится.

Посмотрите, какие размеры дисков подходят для вашего автомобиля, а то не подойдут, возникнут проблемы. При повороте колеса могут задевать арки, тем самым портя резину и саму арку, что не особо радует.

Вы также получаете улучшенный внешний вид, но это плюс. Спидометр будет показывать меньшую скорость, а пробег автомобиля по прибору будет меньше, чем на самом деле. Кроме того, снижается динамика и максимальная скорость и увеличивается расход. Дело в том, что большие колеса просто тяжелее. Но эти изменения будут не очень большими.

У большинства автомобилей этот метод позволяет увеличить клиренс максимум на 3 сантиметра. Это не так уж и много, но может кому и надо, плюс хотели новые диски.

Проставка в стойках амортизатора


Это один из лучших способов. Суть в том, что есть место стыковки амортизатора и кузова, и в этом месте можно установить специальную проставку, которая поднимет кузов вверх. Откройте капот, если у вас популярный седан или хэтчбек, и у вас отнимется это место.

Минус тут только один, центр тяжести станет выше и это немного негативно скажется на управляемости. Трудно сказать, какой будет результат, так как толщина проставок разная.

Вы можете установить их самостоятельно, если немного разбираетесь в автомобилях. За 600 рублей можно приобрести эту проставку. Они бывают пластиковые и алюминиевые, алюминиевые чуть дороже, но они надежнее.

Дополнительные пружины


У вас подвеска с листовыми рессорами, что редкость в современном мире, тогда вы можете решить свою проблему, просто добавив одну или две листовые рессоры. Чаще всего такая подвеска используется на старых внедорожниках или на Газели. Из минусов стоит отметить небольшое увеличение жесткости и изменение центра тяжести, но максимальная нагрузка там будет больше на подвеску, то есть можно грузить чуть больше.

Если у вас внедорожник, то, скорее всего, вы можете установить другие колеса, которые намного больше штатных. Но на самом деле лучше будет установить несколько новых плит, так как минусов гораздо меньше.

Торсионная подвеска

Этот метод является самым простым, но этот тип подвески встречается редко. Этот тип имеет возможность самостоятельно увеличивать клиренс, при этом вы не получите никаких минусов, если не будете делать это с фанатизмом.

пневматическая подвеска


Этот способ самый дорогой из всех перечисленных, но с точки зрения безопасности он самый лучший.Эта опция позволяет регулировать дорожный просвет с помощью кнопок в салоне, происходит это за счет надувания подушек.

За это придется заплатить более 100 000 рублей, сумма может быть чуть меньше, а может быть и намного больше. Все зависит от вашего автомобиля, так как ходовая часть и чем она сложнее, тем дороже процедура.

В итоге можно при необходимости поднять машину, а в обычном режиме опустить до нормального, но это дорого.

Выход

Как видим, способов много и каждый из них хорош по-своему. Вы можете выбрать тот, который подходит вам больше всего, и наслаждаться результатом. Большинство опций не дорогие и их можно сделать своими руками, но помните, что почти все опции негативно влияют на вашу безопасность.

Видео

ВАЗ-2110, задние тормозные колодки: замена своими руками

Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать популярным. Все знают об этой машине или хотя бы видели ее на улицах города.«Десятка» — очень неприхотливый в обслуживании и ремонтопригодный автомобиль. Однако иногда он выходит из строя. Итак, выходят из строя (точнее изнашиваются) задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Их замена производится самостоятельно. С этим справится даже новичок. Машина имеет довольно простую тормозную систему. Итак, рассмотрим, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

Когда менять?

Производитель заложил определенный ресурс. Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров пробега.Однако этот период может наступить раньше. Почему это происходит? Все зависит от стиля вождения. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое. А передние — вчетверо (потому что на них действует большее усилие). Поэтому важно уметь определить неисправность «на слух». При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади. Это говорит о том, что они пришли в негодность.

Осмотрите их визуально, сняв барабан.Недопустимо, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также наличие потеков масла и сколов на самом блоке. Если симптомы и признаки подтвердились, нужно срочно менять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена выполняется минимальным набором инструментов. Что нужно для данной операции, мы расскажем прямо сейчас.

Инструменты

Что нам нужно заменить? Для успешной установки колодок подготовьте следующий набор инструментов:

  • Ключ на 12.
  • Джек.
  • Пассатижи.
  • Небольшая подставка (можно использовать штангу).
  • Отвертка.
  • Молоток.

Еще нам нужны «расходники». Какие задние тормозные колодки лучше установить на ВАЗ-2110? Автолюбители хорошо отзываются о продукции компаний «Лукас» и «Думфи» (подробно о них — в конце статьи). Их стоимость около тысячи рублей за комплект (включает две фрикционные накладки). Прежде чем заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110 самостоятельно, отметим важный момент – эти элементы меняются парами.Если есть разница в износе правого и левого, все равно нужно установить комплект.

Начало работы — Разборка

Итак, рассмотрим, как поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена начинается с вывешивания заднего моста. То есть нам нужно поддомкратить часть кузова и снять колесо. После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскакивает с домкрата).

Далее снимаем сам барабан.Фиксируется двумя болтами. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка выходит с трудом (что бывает довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подложку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самих колодок. Обратите внимание, что могут возникнуть трудности. За годы эксплуатации они сильно прилипают к барабану. Возможно появление ржавчины. Если блок выходит с трудом, воспользуйтесь подручными средствами. Молотком аккуратно постучите по детали, чтобы не повредить само основание.Далее нужно снять верхнюю пружину, которая крепит накладку на щитке. Для этого откручиваем накладку в сторону на 60 градусов.

Далее аккуратно снимите предмет с опоры. Возьмитесь за колодку с той стороны, где нет «колдуна» (то есть доступа к ручнику). Отделяем подушечки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Извлекаться будет намного легче. Предварительно не забудьте отсоединить тягу стояночного тормоза от троса.

Как установить задние тормозные колодки?

ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и присоединяем тягу ручника к новому блоку. После этого установите на место шплинты и направляющую пружину. Подсоедините трос обратно к ручнику. Соединяем верхнюю пружину с обеими колодками. Далее установите последнюю на тормозной цилиндр. Подушечку подтяните немного снизу. Таким образом, вы тянете пружину, чтобы поместить ее в расширительный стержень. Ставим второй блок на место.Следите за тем, чтобы она точно вошла в место монтажной планки. С помощью пассатижей сжимаем вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос стояночного тормоза не должен касаться элементов барабана, которые вращаются. В противном случае он может сломаться.

Установка крышки барабана и установка колеса. На данном этапе мы успешно установили задние тормозные колодки. ВАЗ-2110 можно опустить с домкрата и проверить работоспособность новых тормозов. Важный момент — колесо в опубликованном состоянии должно свободно прокручиваться.Если это происходит с большим усилием, отрегулируйте или проверьте положение колодок еще раз. Это все. Ниже, как и обещали, рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Думфи».

Lucas TRW (колодки)

Производятся в Германии. В ходе испытаний эти колодки показали хорошие характеристики. Так, величина замедлений при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м/с2. Что касается нагрева, то температурные испытания этих колодок также выдержали достойно.

Нагрев фрикционного материала не более двухсот градусов Цельсия. При многократном торможении с усилием 4 кг/см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения падала. Это их единственный недостаток.

Дамфи

Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Страна происхождения Украина. В ходе испытаний колодки показали лучший результат. Величина замедления на скорости 100 километров в час составляет 9 м/с2.Также фрикционная накладка хорошо выдерживает температурные нагрузки. При многократном торможении барабан нагревался до 110 градусов Цельсия.

При этом эффективность работы осталась прежней. Заметные провалы ощущались при температуре в двести градусов. Однако, чтобы нагреть обувь до такого состояния, нужно сильно постараться. Даже при агрессивной манере вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки. Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомагазине России.Также эти колодки похожи на автомобили семейства Лада Самара.

Заключение

Итак, мы разобрались, как самостоятельно поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена компонентов тормозной системы — это то, чем нельзя пренебрегать. Если вы заметили характерный скрип или ваш автомобиль стал плохо реагировать на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.