Как снять форсунку на дизеле своими руками: Снять форсунку дизель. Как снять форсунку с двигателя дизель – Резьбаделофф

Содержание

Снять форсунку дизель. Как снять форсунку с двигателя дизель – Резьбаделофф

СНЯТЬ ФОРСУНКУ ДИЗЕЛЬ

Надо снять форсунку дизель? Позвоните или напишите нам!

8-929-985-30-16

ЧТО ТАКОЕ ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ?

Форсунка (второе название ― «инжектор») представляет собой конструктивный элемент системы впрыска двигателя. Подобное устройство предназначено для подачи топлива в дозированном количестве, дальнейшего его распыления во впускном коллекторе (камере сгорания), т.е. создания топливно-воздушной смеси.

Оборудование такого рода используется во всех системах впрыска двигателей ― и бензиновых, и дизельных. Сегодня на современных двигателях используют форсунки, которые оснащены электронным управлением впрыска. Зависимо от того или иного способа выполнения впрыска различают такие виды форсунок, как: электромагнитная, пьезоэлектрическая и электрогидравлическая.

 

СНЯТЬ ФОРСУНКУ ДИЗЕЛЬ. КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОБЛЕМЫ?

В основном это происходит из-за проблем, вызванных накоплением отработавших газов или последствием попадания влаги, ведущих к закисанию форсунки с головкой блока. Так же, на этих двигателях, в результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к головке блока цилиндров. 

Произвести демонтаж форсунки дизеля самостоятельно, не повредив резьбу крепления и саму форсунку, в таком случае невозможно. Мы не рекомендуем производить самостоятельное извлечение форсунки, так как это может привести не только к съему гбц, но и к покупки новой головки блока. К чему может привести самостоятельное снятие дизельных форсунок вы можете посмотреть на фото.

 

ПОПЫТКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО СНЯТЬ ФОРСУНКУ ДИЗЕЛЬ

Самостоятельное снятие дизельной форсунки. Сломана резьба крепления форсунки. Дальнейшее извлечение форсунки дизеля только используя специнструмент.

Демонтаж закисшей дизельной форсунки ее попытались просверлить, но попытка не увенчалась успехом. Форсунка осталась стоять на своем месте.

Проблемы при попытке самостоятельно достать закисшую форсунку дизеля:

— повреждена или сорвана резьба на форсунки;

— лопнул корпус форсунки;

— закисание форсунки в колодце из-за попадания атмосферной влаги в колодец;

— закоксовывание форсунки из-за прорыва газов и образование нагара в колодце;

— остался корпус рыспылителя в головке блока цилиндров и т.д.

 

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Снятие дизельных форсунок на СсангЙонг Кайрон, Мерседес, БМВ, Опель, Рено, Ниссан и т.д.

• Демонтаж форсунки дизель прикипевших и сломанных , в том числе 4 и 5 форсунки SSang Yong Kyron, Rexton, Action 

• Наличие качественного профессионального инструмента

• Выполнение работ от начала и до конца

• Выезд по Москве и области на место ремонта

 

Снятые прикипевшие форсунки. Как снять форсунку с двигателя дизель?

Успешное снятие сильно прикипевших форсунок на дизеле. Форсунки вытащили из двигателя, как целиком, так и по частям.

 

 

 

 

Как проверить и почистить форсунки на дизеле

При некоторых имеющихся недостатках, дизельный двигатель обладает обширным перечнем преимуществ. Это позволяет ему быть в приоритете для покупателя при покупке нового или подержанного автомобиля.

Промывка инжекторов своими руками

Дизели ценятся за их надёжность, долговечность и высокий уровень практичности в процессе эксплуатации. Если придерживаться правил по уходу и заниматься профилактикой, срок службы дизельного мотора способен заметно превзойти аналогичный показатель у бензинового двигателя.

Одним из слабых мест дизеля является его повышенная требовательность к качеству солярки. Этой проблемы можно было легко избежать, если бы автомобилисты заливали качественное топливо. Но тут скорее вопрос к производителям. Заливая некачественное горючее, падает эффективность и работоспособность форсунок. Это негативно отражается на состоянии всей топливной системы.

Чтобы эти элементы, необходимые для распыления топлива в дизельном двигателе, работали исправно, их нужно периодически проверить и по мере необходимости чистить.

Причины загрязнения

Прежде чем чистить распылители, необходимо понять, почему происходит загрязнение. Тем самым внимательные автовладельцы смогут исключить ряд провоцирующих факторов, или хотя бы свести к минимуму их воздействие на дизельные форсунки.

При активной эксплуатации дизельного мотора водителю приходится часто посещать АЗС. Но качество солярки у нас далеко не идеальное. Кто-то изначально предлагает низкосортное горючее, другие его разбавляют, использовать разные присадки и прочие методы удешевления.

Форсунки и так находятся под постоянной нагрузкой из-за температуры и высокого давления. Добавив сюда воздействие низкокачественной солярки, получится губительная смесь даже для самых дорогих распылителей.

Когда солярка сгорает, это приводит к постепенному образованию нагара. Именно он оседает на поверхности форсунки, препятствуя её нормальной работе. Параллельно нарушается подача горючего.

Есть категория автомобилистов, которые вовсе игнорируют рекомендации по периодической промывке даже самыми простыми способами. Если придерживаться такой позиции в отношении своего дизельного двигателя, есть высокая вероятность деформации некоторых компонентов форсунок. Как результат, топливо будет подаваться хуже и не в полном объёме, упадёт эффективность мотора и возрастёт расход.

Низкое качество горючего считается самой основной причиной постепенного загрязнения распылителей солярки. Чем хуже состав, тем быстрее форсунки придут в состояние негодности.

Сравнение чистой и грязной форсунок

Да, нынешние конструкции форсунок, которые стали электромагнитными, обладают улучшенными характеристиками и имеют повышенную стойкость к нагару. Но и они не могут противостоять провоцирующим факторам.

Совокупность негативных воздействий, таких как температура, давление и низкое качество топлива, постепенно появляется продукт механической выработки и слой отложений в виде нагара. Когда горячий мотор выключается, все системы перестают работать. А вот остатки солярки всё равно продолжают оседать или налипать на рабочие компоненты распылителя. Постепенно это приводит к появлению достаточно толстого слоя, внешне напоминающего лаковое покрытие.

Подобный налёт негативно воздействует на каналы, через которые проходит топливо. Если на форсунку налипнет слой в 5 мкм толщиной, пропускная способность упадёт примерно на 25%. И чем больше будет образовываться слой, тем хуже начнёт работать дизельный двигатель.

Всё это прямо указывает на то, что требуется периодически чистить форсунки. Пусть даже и с помощью специалистов, за услуги которых требуется заплатить деньги. Это будет всё равно дешевле, нежели ремонт двигателя, обусловленный сильным засорением и износом распылителей топлива.

Чем чаще эксплуатируется машина и чем более низкокачественное топливо заливается, тем регулярнее рекомендуется проводить чистку. Дополнительным мероприятием по защите от загрязнения считается установка фильтрующих элементов. Их ставят непосредственно в самой топливной магистрали дизельного мотора, либо же в форсунке.

Признаки загрязнения

Не обязательно обращаться в сервисные центры для диагностики дизельных типов форсунок, дополнительно оплачивая услуги мастеров. Существует несколько характерных признаков, указывающих на то, что распылители уже загрязнились, и они нуждаются в обязательной чистке в самое ближайшее время.

Если знать об этих признаках, вам удастся своевременно заметить проблему, тем самым минимизировать возможные негативные последствия. При проверке ваших дизельных форсунок обращайте внимание на следующие характерные особенности:

  • двигатель начинает нестабильно вести себя при холостых оборотах;
  • запуск дизельного мотора заметно ухудшается в любую погоду;
  • дизель хуже реагирует на нажатие педали газа;
  • заметно снижается динамика автомобиля;
  • резко нажимая на педаль газа, наблюдаются провалы;
  • параллельно со снижением эффективности возрастает расход дизельного топлива;
  • из выпускной системы раздаются выстрелы и хлопки;
  • вырабатываемый выхлоп характеризуется повышенной токсичностью;
  • отмечаются характерные признаки троения;
  • из выхлопной трубы выходит густой чёрный дым.

Причём в тёплый период все эти симптомы проявляются не так выразительно и активно, как при первых заморозках. Это обусловлено тем, что в зимний период показатели испаряемости дизельного топлива снижаются.

Диагностика форсунок дизельного двигателя

Заметив один или несколько из представленных признаков засорения форсунок, их следует обязательно проверить. И при необходимости проводится чистка любым удобным для вас методом.

Если игнорировать симптомы загрязнения распылителей солярки в дизельном двигателе, произойдёт закоксовка форсунок и внутренних клапанов, износится запорная игла. Параллельно от воздействия высокой температуры появится угроза деформации распылителя. В такой ситуации простая промывка уже не даст желаемого эффекта. Придётся полностью менять изношенные форсунки.

Промывка или чистка актуальны в ситуациях, когда уровень отложений на форсунках ещё сравнительно незначительный. Это позволит убрать образовавшийся налёт, и продлить срок службы установленных распылителей. Поскольку детали стоят далеко не маленьких денег, лучший способ экономии будет своевременная диагностика и профилактическая чистка.

Способы очистки

Существует достаточно много способов почистить топливные распылители, применяемые на дизельных двигателях. Некоторые выполняются самостоятельно, другие требуют вмешательства специалистов соответствующего профиля.

Все методы можно разделить на 4 категории:

  • ручной способ;
  • ультразвуковой;
  • применение стенда;
  • использование присадок.

Следует отдельно рассмотреть особенности применения каждого из представленных методов.

Использование ультразвука

Выполнить подобную промывку форсунок от дизельного двигателя в домашних или гаражных условиях точно не получится. Эта методика относится к категории профессиональных услуг.

Да, в теории автовладелец может потратить деньги, купить себе специальную установку, и с её помощью чистить загрязнившиеся форсунки. Но никто на такой шаг не пойдёт. Причина банальная. Стоимость ультразвуковой установки оценивается в несколько тысяч долларов.

Чтобы очистить распылители с помощью ультразвука, их сначала демонтируют с двигателя транспортного средства, после чего помещают в специальный резервуар с жидкостью. После этого включается ультразвуковая установка. Создаваемые при этом колебания способствуют разрушению отложений на соплах форсунок.

Ультразвуковой метод обладает повышенной эффективностью и работоспособностью. За короткое время удаётся избавиться даже от сложных загрязнений и плотных отложений.

Если вы хотите прочистить свои дизельные форсунки при помощи ультразвукового оборудования, потребуется отыскать автосервис, предлагающий соответствующие услуги. Цены разные и могут существенно отличаться.

Чистка форсунок своими руками

Очистка с помощью стенда

После того, как удалось проверить свои форсунки на дизеле, подтвердив факт образования отложений на распылителях, многие ищут эффективные методы восстановления работоспособности элементов дизельного мотора.

Одним из них справедливо считается чистка с помощью стенда. Это также профессиональное оборудование, которое предусматривает обращение в профильные сервисные центры. Услуга несколько дешевле, чем ультразвуковое воздействие, но и цена немного ниже.

Суть очистки заключается в том, что демонтированные распылители солярки подключаются к специальному стенду. Он подаёт очищающую жидкость под высоким давлением, которая проходит через форсунки, циркулируя по ней. Это позволяет избавляться от нагара и прочих отложений, обусловленных продолжительной работой дизельного силового агрегата.

Применение присадок

Это тот вариант, когда промывка топливных форсунок выполняется самостоятельно без демонтажа дизеля для извлечения распылителей. То есть вам не придётся снимать элементы, чтобы добиться их очистки.

Существуют специальные присадки, которые добавляются в топливо. Причём их выпускают практически все изготовители присадок, начиная от самых популярных и востребованных, заканчивая совершенно неизвестными брендами.

Принцип работы присадок заключается в том, что при их добавлении в топливный бак дизельное горючее получает порцию очистительных компонентов. При прохождении через форсунку они очищают её, параллельно не нарушая процесс распыления и образования топливовоздушной смеси.

Присадки пользуются достаточно большой популярностью среди автомобилистов. А вот специалисты крайне осторожно относятся к присадкам как таковым. И в частности к средствам, которые якобы могут очистить топливную систему и избавить форсунки от нагара.

Важно понимать, что официально эффективность присадок, предназначенных для форсунок, никто не доказал и не подтвердил. Скептики уверены в том, что очищающий эффект является исключительно рекламным ходом, который создан для заработка на доверчивых людях.

Если вы решили всё же попробовать присадку, начните с выбора качественного средства, которое хорошо себя зарекомендовало и имеет положительные отзывы. Заливается препарат согласно инструкции. У каждого изготовителя свои требования. Но суть заключается в том, чтобы залить вещество в топливный бак и так поездить некоторое время.

Если присадки и работают, то позволяют избавиться только от незначительных отложений. Вы можете использовать проверенные средства для профилактики. Но уже после того, как выполнили очистку на стенде, ультразвуком или ручным способом. Навредить сильно вы вряд ли сможете одним флаконом. А вот регулярно заливать в солярку, пусть даже и не самого высокого качества, присадки не стоит. Это может повлечь за собой ряд неприятных и непредсказуемых последствий.

Присадка для чистки топливной системы

Ручная методика

Нельзя забывать о том, что топливная форсунка, установленная в конструкции любого дизельного двигателя, является весьма деликатным компонентом. Потому ручная очистка форсунок должна проводиться предельно аккуратно, соблюдая технологию демонтажа и обратной установки.

При ручном методе промывки используется различный очиститель, к каждому из которых производитель прикладывает подробную инструкцию по применению.

Следуя всем правилам и не нарушая последовательность операций, при ручной самостоятельной промывке можно добиться превосходных результатов.

Если по результатам проверки форсунок на дизельном двигателе были обнаружены характерные признаки загрязнения распылителей, можно попробовать справиться с проблемой самостоятельно.

Нюансы самостоятельной промывки

Сами автомобилисты отмечают, что по уровню эффективности самостоятельная чистка уступает профессиональным методам, предусматривающим использование стендов или ультразвуковых установок.

Но это не останавливает автолюбителей, которые предпочитают брать всё в свои руки. Причина такого решения в основном одна. Это отсутствие необходимости тратить довольно большие деньги на услуги автосервиса. Плюс есть категория автовладельцев, которым просто интересно попробовать что-то новое и получить дополнительный опыт.

Для самостоятельной чистки распылители дизельного топлива нужно:

  • подготовить материалы и инструменты;
  • демонтировать форсунки;
  • промыть элементы;
  • установить обратно.

В плане установки нет ничего сложного. Действовать следует в обратной последовательности демонтажа. Не забывайте при возврате распылителя на место смазать его небольшим количеством топлива или масла. Это позволит предотвратить возможное появление очагов коррозии.

Теперь отдельно рассмотрим остальные пункты самостоятельной чистки дизельной топливной форсунки.

Инструменты и материалы

Планируя заняться чисткой дизельных форсунок своими руками, заранее позаботьтесь о подготовке всего необходимого для выполнения подобной процедуры.

Стандартный набор выглядит следующим образом:

  • любая качественная жидкость для промывки;
  • 2 отрезка проводов с одинаковым сечением;
  • трубка из силикона с внутренним диаметром до 5 мм;
  • аккумуляторная батарея;
  • кнопка;
  • изолента;
  • набор обычных инструментов.

Что касается инструментов, то тут важно учитывать конструктивные особенности вашего двигателя. А именно то, как в вашем конкретном случае выполняется демонтаж. Наверняка пригодится отвёртка с крестовым и плоским жалом, пассатижи и набор гаечных ключей или головок. Инструменты готовьте на собственное усмотрение. Одним дополнительно может потребоваться молоток, а другие и вовсе воспользуются зубилом.

Промывка форсунок своими руками

Демонтаж

Когда материалы и инструменты готовы, можно приступать к снятию топливных форсунок. В зависимости от конструкции двигателей, количество дизельных распылителей может отличаться.

Если проведённая ранее диагностика показала, что загрязнился только один из распылителей, не обязательно чистить только его. Обычно рекомендуется извлечь все форсунки, проверить их состояние визуально. По результатам осмотра уже принимается непосредственное решение о том, какие форсунки абсолютно чистые, а какие лучше промыть.

Рассматривает процедуру очистки именно путём тщательной промывки. А она предусматривает предварительный демонтаж распылителей дизельного топлива.

Не стоит забывать о том, что конструкция у дизельных моторов бывает разной. А потому и процедура демонтажа будет несколько отличаться. Обычно всё выполняется следующим образом:

  • сначала следует открутить крепления, которые держат на впускном коллекторе топливную рейку;
  • далее отсоединяется топливный регулятор, который отвечает за контроль давления;
  • снимается рейка вместе со всеми форсунками, закреплёнными на ней;
  • из посадочных гнёзд извлекаются поочерёдно топливные распылители.

Прежде чем приступать к снятию, обязательно заглушите двигатель и дайте машине постоять около 3-4 часов. При этом заводить мотор настоятельно не рекомендуется. Такая мера необходима для того, чтобы снизить давление внутри топливной системы. После остывания дизельного мотора удастся безопасно демонтировать форсунки и отправить их на промывку.

Процедура очистки

Теперь пора промыть топливные распылители, демонтированные с вашего дизельного двигателя. Сама промывка не особо сложная, но тут важно соблюдать некоторую последовательность. Начинайте промывать форсунки поочерёдно, чтобы в той же последовательности возвращать их обратно в гнёзда на топливной рейке.

Опишем наиболее распространённый и эффективный метод самостоятельной очистки дизельных топливных форсунок.

  • Возьмите баллон с распылителем в виде аэрозоля. Его конец необходимо герметично соединить с самой форсункой. Именно для этих целей нужны шланги или силиконовые трубки подходящего диаметра. Дополнительно зафиксируйте конструкцию с помощью изоленты.
  • Второй конец силиконовой трубки устанавливается уже непосредственно на саму промываемую форсунку.
  • Используя энергию от аккумуляторной батареи, подключив к ней 2 провода, подводится питание.
  • В разрыв одного из проводов устанавливается кнопка. Тем самым вы сможете замкнуть электрическую цепь.
  • Второй провод при этом остаётся в неразрывном состоянии.

Так завершаются подготовительные мероприятия. Следует изначально запомнить, что длительное время подавать через аккумуляторную автомобильную батарею электричество нельзя ни в коем случае. Иначе вы рискуете угробить форсунку, которая попросту оплавится.

Прежде чем начинать чистку детали, уберите с неё все имеющиеся фильтры и уплотнители, изготовленные из резины. Они могут деформироваться из-за действия достаточно агрессивного очищающего средства.

Суть процедуры самостоятельной промывки заключается в том, что вы создаёте имитацию работы форсунки в её естественной среде. Нажимая на кнопку, вы подаёте электричество и провоцируете начало распылительного процесса. Это стимулирует активацию форсунки, через которую начинает проходить очиститель.

Примерно такая процедура должна проводиться в течение нескольких минут. Обязательно делайте перерывы между распылением. Суммарно на очистку уйдёт не более 15 минут.

Проверьте, насколько форсунка очистилась от скопившихся загрязнений. Если результат вас удовлетворяет, приступайте к сборке узла. Тут действуйте в обратной последовательности. Перед установкой форсунки смажьте её маслом или соляркой. Но только небольшим количеством.

Профилактика загрязнений

Никто сознательно не захочет регулярно возить машину в автосервис для стендовой или ультразвуковой чистки распылителей дизельного топлива. Также ни у кого не возникнет желания постоянно заниматься самостоятельной очисткой.

Чтобы минимизировать количество подобных процедур, важно соблюдать несколько простых, но эффективных рекомендаций.

  1. Используемое топливо. Некоторым кажется, что солярка везде одинаковая, и переплачивать за бренд или громкое имя АЗС они не хотят. На практике дизельное топливо может существенно отличаться в плане качества. Чтобы сэкономить, многие просто покупают дизель на дешёвых заправках. Но такая экономия очень мнимая и условная, поскольку сокращается ресурс не только форсунок, но и всего двигателя. Это оборачивается большими затратами на ремонт и восстановление мотора в дальнейшем. Дешёвый дизель часто разбавляют не просто присадками, но порой даже обычной водой. Переходите на топливо хорошего качества, и моментально почувствуете разницу.
  2. Очищающие присадки. Не ждите, что при сильных загрязнениях один флакон с присадкой чудодейственным образом удалит весь нагар. Такое обещают лишь лживые производители, которые заинтересованы в моментальной наживе. Более ответственные изготовители заявляют, что их присадки созданы для профилактики загрязнений и отложений на форсунках. И они говорят правду. Злоупотреблять регулярным использованием присадок не стоит. Но после чистки раз в год их заливать в бак можно.
  3. Эксплуатация автомобиля. Начните с бережного отношения к своей машине. Не подвергайте двигатель чрезмерным нагрузкам, давайте ему отдохнуть, не забывайте вовремя менять расходники. Это элементарные прописные истины, о которых почему-то многие забывают.
  4. Профилактические меры. Никогда не ждите, что форсунка засорится и начнёт выдавать соответствующие признаки неисправности. Такие проблемы намного правильнее предотвращать заранее. Чистку проводят не только при уже имеющемся толстом слое нагара. Будет правильно, если вы приучите себя хотя бы раз в 1-2 года проводить профилактическую чистку. Каким именно методом, решайте сами.

Форсунки являются важным и неотъемлемым элементом любого дизельного двигателя. От состояния распылителей во многом зависит работоспособность и эффективность вашего мотора.

При этом именно автовладелец несёт полную ответственность за исправную работу форсунок. В его силах предотвратить опасные последствия загрязнений, избежать образования толстого слоя отложений, а также максимально продлить срок службы всего двигателя, работающего на дизельном топливе.

Чистка дизельных форсунок своими руками

Способы очистки топливной системы

В настоящее время используются присадки, которые добавляются непосредственно в бензобак автомобиля. Процедура повторяется обычно каждые 3-5 тысяч километров. Тут все довольно просто. Моющее средство разбавляется с топливом в определенном соотношении, добавляется в бак. Все остальное за вас оно сделает само.

Еще один безразборный метод имеет несколько другой подход. Снимается шланг, идущий к топливному насосу авто, и помещается в заранее подготовленную банку с очистителем. После этого запускается мотор, и на холостом ходу вырабатывается жидкость из банки

Стоит обратить ваше внимание на то, что эффективность такого метода крайне высока — результат заметен сразу. С форсунок удаляется нагар, а также лаковые отложения

Нередко подобный подход позволяет очистить мотор не хуже, чем ультразвук.

Признаки загрязнения форсунок

Закономерным среди неопытных автомобилистов становится вопрос о том, когда нужно на автомобиле чистить инжектор и проводить восстановление работоспособности распылителей, то есть форсунок.

Специалисты и бывалые автомобилисты прекрасно знают, какое огромное значение имеют чистые распылители в составе инжекторного двигателя. Потому они, не дожидаясь признаков загрязнения, проводят периодическую профилактическую чистку. Делать это рекомендуется не реже чем раз в 30 тысяч километров пробега.

Но это условная цифра, поскольку состояние каждого транспортного средства индивидуальное, и может существенно отличаться в зависимости от целого ряда фактора. В основном на форсунки влияет качество заливаемого топлива, состояние топливной системы, фильтров, а также отношение владельца к вопросу обслуживания своей машины.

Не стоит ждать сигналов от инжектора, который будет явно говорить о том, когда нужно наконец-то чистить забитые форсунки. Лучше всего заниматься профилактической очисткой, и не рассчитывать на тот или иной регламент. Есть множество примеров, когда форсунки забивались уже буквально через пару тысяч километров, а порой даже через несколько сотен. У других же, кто придерживался всех правил и заливал действительно хорошее горючее, форсунки прекрасно работали в течение 30-40 тысяч километров.

Существует несколько признаков, которые подскажут вам, что форсунки забились, в них образовались загрязнения, и требуется в ближайшее время принять меры. Характерная симптоматика проявляется в следующем:

  • запуск двигателя происходит с некоторыми затруднениями;
  • на холостом ходу появляются так называемые плавающие обороты;
  • водитель явно ощущает падение мощности;
  • заметно падает тяга мотора;
  • в моменты разгонов чувствуются резкие рывки;
  • без явных причин значительно увеличивается расход топлива.

Представленные признаки потенциально говорят о том, что инжектор забился. Но полностью полагаться на такие симптомы нельзя, поскольку они также могут указывать на проблемы и неисправности в других узлах.

Чтобы окончательно поставить диагноз, лучше всего провести диагностику в автосервисе. Если тратить деньги на услуги СТО вы не хотите, проверить форсунки можно самостоятельно. Для этого проводится визуальный осмотр. Указанные признаки чаще всего проявляются на старых машинах, пробег которых превысил отметку в 100 тысяч километров.

Полагаться на чужой опыт и выполнять очистку с периодичностью, регламентированной автопроизводителем, не совсем правильно. Нужно опираться на конкретные признаки именно вашего автомобиля. Если чувствуете неладное, стоит убедиться в собственной правоте, провести диагностику или визуальный осмотр, и уже на основании этого принимать окончательные решения.

Как понять, что нужна помощь

Существует ряд признаков, вовремя обратив внимание на которые, у водителя появляется возможность помочь двигателю авто, так как очистка дизельных форсуно или замена будет произведены своевременно:

  • Мотор троит.
  • Увеличился расход топлива.
  • Работа на холостых нестабильная.
  • Силовой агрегат плохо запускается.
  • Ощущаются провалы при нажатии на газ.
  • Отклик на педаль газа стал плохим, ухудшилась динамика.
  • Периодически во впускной системе случаются хлопки, выстрелы.
  • Изменилась токсичность выхлопа, появился черный дым из выхлопной трубы.

Решив пренебречь данными симптомами, в скором времени вы столкнетесь с деформацией элементов инжекторов. Очистка форсунок дизельного двигателя в этом случае бесполезна, необходима полная замена запчастей.

Как происходит очистка форсунок дизеля

Специальная жидкость, позволяющая избавиться от загрязнений на запчастях, называется сольвент. Он подается из специальных резервуаров в виде топлива, которое одновременно чистит. При этом не затрагивается топливная рама, что является минусом технологии.

Чистка дизельных форсунок может быть произведена четырьмя способами:

  • Промывочная жидкость заливается в бак. Метод отличается сомнительной эффективностью. Правильнее отнести его к превентивным методам, применение которых позволяет избежать возникновения проблемы. Но и в этом случае это не является гарантией, что отложений действительно не будет. Следует помнить, что если загрязнение серьезное, то заливка жидкости в бак может иметь плачевные последствия. Глобальное воздействие на отложения, накопившиеся во всей топливной системе, приведет к тому, что грязь просто отвалится, и ее грубые частицы попадут в камеру сгорания. Пострадает поршневая система. Степень повреждения предугадать сложно.
  • Чистка элементов дизельного двигателя на ультразвуковом станке. Необходимо демонтировать запчасти. Метод эффективен и безвреден для других автомобильных деталей. Недостаток — очищаются только инжекторы, загрязнения на других элементах системы остаются.

Если вы обратились на СТО и мастер пришел к выводу, что проблема более глобальная, то чистить запчасти таким способом не стоит. Необходимо проверить всю топливную аппаратуру. Скорее всего, понадобится замена инжекторов с тщательной обработкой остальных деталей.

Главное преимущество способа — растворенная грязь не попадет в камеру сгорания

Важно, что ультразвуковая диагностика и предварительное тестирование всех форсунок дизеля позволяет выяснить, какому элементу нужна чистка, а какому — замена

Подключение к специальному аппарату. Подключение к установке позволяет промыть инжекторы в обход топливной системы. Демонтаж не нужен. Это хороший метод удаления отложений и нагара с поверхности дизельных форсунок и клапанов. Минус — отсутствие гарантии того, что запчасти будут промыты идеально и станут четко функционировать после процедуры.

Недостатком является отсутствие возможности определить деталь, работающую плохо и нуждающуюся в чистке. Нельзя исключать и тот факт, что вы проведете чистку форсунок дизеля, а в результате окажется, что им нужна полная замена по причине естественного износа.

Промывка обычным растворителем. Дизельный двигатель оборудован разборными элементами? Рекомендуется использовать данный способ чистки. Однако результат процедуры будет хуже, чем после применения ультразвуковой промывки. Особенность метода заключается в необходимости разбирать инжектор в идеально чистом помещении практически на стерильном столе. Если мельчайшая частичка будет не замечена, то работа не просто проделана зря, а необходима замена инжектора. По окончанию процедуры рабочие поверхности смазываются маслом (топливом) во избежание развития коррозии.

Промывка топливной системы дизеля своими руками

Появление первых симптомов загрязнения форсунок требует от автовладельца не только диагностики неисправности, но и проведения комплекса мероприятий по промывке топливной системы.

От своевременности выполнения этой работы зависят будущие расходы автовладельца. Хроническое загрязнение приводит к поломке дорогостоящих деталей и необходимости их замены.

Самостоятельная очистка топливной системы дизельного двигателя чаще всего производится с применением специальных присадок, которые добавляются в топливный бак, смешиваются с горючим и обеспечивают качественную очистку от различного «мусора».

После применения присадки можно использовать автомобиль в обычном режиме, будучи уверенным в эффективном действии изделия.

Промывочный состав смешивается с горючим, проходит весь путь по топливной системе дизеля, подается к форсункам и в цилиндры, где сгорает под действием давления.

Для получения результата желательно отдавать предпочтение изделиям известных брендов.

Экономия в этом вопросе может привести к отсутствию результатов или еще большому загрязнению системы.

Специалисты отмечают, что такой способ малоэффективен, ведь убрать 100% загрязнений не получится.

Но с определенным процентом «мусора» присадка справляется, устраняя главные признаки неисправности — рост расхода топлива, уменьшение динамики и падение мощности двигателя.

Хороший результат дает регулярное применение присадок, выполняющих профилактическую функцию. В результате топливная система длительное время сохраняется чистой, а в ее промывке на СТО нет необходимости.

Если автовладелец длительное время не обслуживал систему, убрать стойкие загрязнения вряд ли получится. В такой ситуации лучше обратиться на сервис, где очистка производится с помощью специального оборудования.

Нельзя не отметить еще ряд способов промывки форсунок дизеля. Один из них — демонтаж изделий для их прямой очистки посредством имитации работы.

Такой вариант подходит для двигателей старого образца, но в случае с новыми дизельными моторами он опасен. Главный риск заключается в сложности демонтажа форсунки. Даже если последнюю и получится снять, остается высокий риск повреждения устройства.

В итоге придется покупать новую деталь, стоимость которой в несколько раз перекроет экономию самостоятельной замены.

Существует еще один вариант очистки — применение промывочной жидкости.

Ниже рассмотрим принцип выполнения работы на примере состава от производителя Wynns.

  • Берите пару бензиностойких шлангов, имеющих длину 70-80 см. Диаметр одной трубки должен быть 0,8 см, а второй — 1,0 см.
  • Снимите родные трубки с ТНВД и наденьте на их места приобретенные изделия. Вторые края шлангов поставьте в емкость с залитым в нее средством.
  • На более толстую трубку, которая подает жидкость в ТНВД, поставьте стандартный фильтр с Жигулей. При этом будьте внимательны — шланг должен доставать до дна емкости, чтобы исключить захват воздуха. При этом сама бутылка должна закрепляться под капотом.
  • Заведите двигатель и оставьте его поработать в течение 15 минут на ХХ. После этого несколько раз нажмите на педаль акселератора, выждите еще 3-4 минуты и глушите мотор.
  • Подождите 15-20 минут, пока жидкость полностью не остынет, а отложения не отстанут от поверхности.
  • Проводите рассмотренные выше процедуры до момента, пока не кончится состав для промывки.

Внимательно следите за наличием смеси. Нельзя допустить, чтобы дизельный мотор заглох из-за нехватки жидкости. На многих современных авто во внутренней части ТНВД установлена электроника, охлаждаемая топливом.

В случае дефицита промывочной жидкости или горючего она может пострадать. Чтобы оптимизировать промывку, можно сделать специальный змеевик и опустить его в ведро для обеспечения качественного охлаждения жидкости.

После выработки состава верните топливные трубки на прежние места и заведите мотор. Как только работа дизельного двигателя нормализуется, глушите его.

Работа по самостоятельной промывке топливной системы завершена, а автомобиль готов к эксплуатации.

Будьте осторожны и помните об опасности рабочей жидкости. Она помогает отмыть руки, но после ее применения желательно обдать кожу чистой водой и смазать кремом.

Если ТНВД машины сильно загрязнен, рекомендуется взять две банки с жидкостью, после чего действовать по описанном выше алгоритму. Выработайте содержимое банки до конца, чтобы мотор не заглох.

После этого глушите дизельный двигатель, и на следующий день выполняйте ту же манипуляцию, но уже с применением второй банки.

По завершении работы остается все вернуть на место.

Способы промывки

Промыть форсунки любого мотора можно двумя способами:

  1. не снимая их с двигателя;
  1. снимая форсунки с двигателя.

Снятие форсунок, их разборка и промывка, последующая сборка, процесс долгий, и требующий проверки и регулировки их на специальном стенде. Поэтому, без специалиста выполнять такую операцию не рекомендуется, нарушите работу системы впрыска, настроить потом самостоятельно практически невозможно.

Как можно очистить форсунки не снимая с двигателя? Очистка без снятия, ничего не нарушает, выполняется тремя методами.

  1. Очистка ультразвуком. Требует специализированного оборудования, и выполняется только специалистами СТО, на котором это оборудование имеется. Недостатком очистки является ее бессилие против запущенного загрязнения. Кроме того, она не годится для моторов с керамическими форсунками.
  1. Очистка присадкой в топливо. Выполняется добавкой в топливный бак присадки, которая растворяет загрязнения в топливной системе. После применения такой присадки и выработки смешанного с ней топлива, рекомендуется заменить топливный фильтр. Эффективна при слабых загрязнениях и для профилактики через каждые 30-40 тысяч пробега.

Причины загрязнения

Прежде чем чистить распылители, необходимо понять, почему происходит загрязнение. Тем самым внимательные автовладельцы смогут исключить ряд провоцирующих факторов, или хотя бы свести к минимуму их воздействие на дизельные форсунки.

При активной эксплуатации дизельного мотора водителю приходится часто посещать АЗС. Но качество солярки у нас далеко не идеальное. Кто-то изначально предлагает низкосортное горючее, другие его разбавляют, использовать разные присадки и прочие методы удешевления.

Форсунки и так находятся под постоянной нагрузкой из-за температуры и высокого давления. Добавив сюда воздействие низкокачественной солярки, получится губительная смесь даже для самых дорогих распылителей.

Когда солярка сгорает, это приводит к постепенному образованию нагара. Именно он оседает на поверхности форсунки, препятствуя её нормальной работе. Параллельно нарушается подача горючего.

Есть категория автомобилистов, которые вовсе игнорируют рекомендации по периодической промывке даже самыми простыми способами. Если придерживаться такой позиции в отношении своего дизельного двигателя, есть высокая вероятность деформации некоторых компонентов форсунок. Как результат, топливо будет подаваться хуже и не в полном объёме, упадёт эффективность мотора и возрастёт расход.

Низкое качество горючего считается самой основной причиной постепенного загрязнения распылителей солярки. Чем хуже состав, тем быстрее форсунки придут в состояние негодности.


Сравнение чистой и грязной форсунок

Да, нынешние конструкции форсунок, которые стали электромагнитными, обладают улучшенными характеристиками и имеют повышенную стойкость к нагару. Но и они не могут противостоять провоцирующим факторам.

Совокупность негативных воздействий, таких как температура, давление и низкое качество топлива, постепенно появляется продукт механической выработки и слой отложений в виде нагара. Когда горячий мотор выключается, все системы перестают работать. А вот остатки солярки всё равно продолжают оседать или налипать на рабочие компоненты распылителя. Постепенно это приводит к появлению достаточно толстого слоя, внешне напоминающего лаковое покрытие.

Подобный налёт негативно воздействует на каналы, через которые проходит топливо. Если на форсунку налипнет слой в 5 мкм толщиной, пропускная способность упадёт примерно на 25%. И чем больше будет образовываться слой, тем хуже начнёт работать дизельный двигатель.

Всё это прямо указывает на то, что требуется периодически чистить форсунки. Пусть даже и с помощью специалистов, за услуги которых требуется заплатить деньги. Это будет всё равно дешевле, нежели ремонт двигателя, обусловленный сильным засорением и износом распылителей топлива.

Чем чаще эксплуатируется машина и чем более низкокачественное топливо заливается, тем регулярнее рекомендуется проводить чистку. Дополнительным мероприятием по защите от загрязнения считается установка фильтрующих элементов. Их ставят непосредственно в самой топливной магистрали дизельного мотора, либо же в форсунке.

Демонтаж

Прежде чем прочистить форсунки, необходимо изъять их из системы. Это делается для более тщательного очищения дизельных форсунок. Демонтаж производится по следующему алгоритму:

  1. Откручиваются гайки, при помощи которых топливная рейка крепится к впускному коллектору.
  2. Открепляется регулятор топливного давления.
  3. Снимается рейка вместе с форсунками.
  4. Извлекаются форсунки из гнезд, для того чтобы почистить их.

Все эти действия лучше всего производить после того, как автомобиль несколько часов простоял без работы. Это позволяет снизить давление в топливной системе транспортного средства.

Другие доступные способы промывки инжектора и системы питания двигателя

Как видно, сольвент является эффективным очистителем. При этом существуют и другие способы промывки форсунок.

  1. Одним из таких решений является промывка, которая заливается прямо в топливный бак. Решение спорное и больше подходит для новых авто в качестве профилактической меры.

Если же залить такую промывку в старый автомобиль, значительно повышается риск того, что все отложения из топливной системы закупорят каналы, грязь попадет в камеру сгорания в цилиндрах и т.д. В результате пострадают форсунки, насос и сам двигатель.

  1. На практике намного предпочтительнее чистить форсунки со снятием. Однако и тут есть минус, так как остальные элементы системы не промываются.
  1. Комплексная очистка топливной системы предполагает разборку и снятие всех элементов (насос, форсунки, топливный бак и т.д.). Затем форсунки и ТНВД проверяют на стендах, чистят, дефектуют, ремонтируют или меняют.

Остальные детали топливной системы тщательно очищают перед установкой. Такой способ наиболее эффективен, а также является гарантией того, что раскисшая грязь не попадет в цилиндры. При этом диагностика позволяет точно определить неисправные форсунки, а не просто загрязненные.

  1. Для разборной форсунки можно пойти путем разборки элемента и промывки его очистителем. Такой способ распространен и часто используется при самостоятельном обслуживании авто.

При этом результат может все равно быть хуже по сравнению с промывкой на стенде. Также нужно уметь разбирать дизельную форсунку, а во время обратной сборки не допускать попадания даже малейших частиц пыли ли грязи. Если это произойдет, есть риск скорого выхода из строя всего элемента.

Как самому промыть топливную систему дизельного двигателя

Как видно, целый ряд факторов приводит к тому, что на рабочих поверхностях форсунок образуется слой из отложений и нагара. Если не производить чистку, тогда рано или поздно двигатель начнет работать со сбоями. При этом делать промывку нужно своевременно.

Основная задача — убрать незначительные отложения и нагар с рабочих поверхностей, что поможет избежать более серьезных последствий. Для этого можно посетить СТО и воспользоваться услугой промывки инжектора на специальном стенде.

Также процедуру очистки форсунок дизельного двигателя можно выполнить своими руками в домашних условиях. Для этого необходимо иметь промывочную жидкость для форсунок. Как правило, такие жидкости представлены в продаже. Многие автолюбители успешно используют одно из самых простых и доступных решений под названием Сольвент.

Промыть инжектор Сольвентом можно как на бензиновом, так и дизельном моторе. Такой очиститель может быть от разных производителей, проверенным решением является WYNNS, однако существуют и другие качественные аналоги.

Теперь давайте рассмотрим очистку на практике:

В самом начале приобретается банка Сольвента подходящего производителя.
Затем нужно подготовить пару бензостойких шлангов (длина около 80 см). Шланги по диаметру должны подходить для того, чтобы надеть их на штуцера ТНВД.
Далее с топливного насоса высокого давления снимаются штатные шланги и надеваются заранее подготовленные.
Свободные концы шлангов вставляются в емкость (подойдет пластиковая емкость, бутылка и т.п.), куда заранее залит Сольвент Винс или другой похожий очиститель.
Добавим, что на шланг, через который идет подача топлива в ТНВД, нужно дополнительно установить простой топливный фильтр. Это позволит избежать возможного попадания грязи из пластиковой емкости.
Еще сам шланг подачи топлива нужно помещать в емкость таким образом, чтобы конец был опущен на самое дно, так как нельзя допустить попадания воздуха в ТНВД.
Затем емкость с вставленными шлангами нужно надежно закрепить в моторном отсеке;
Теперь двигатель можно завести, после чего в режиме ХХ следует «погазовать», поднимая обороты до средних и выше. После прогазовки нужно дать двигателю еще около 2-3 минут поработать на холостых оборотах и заглушить мотор.
После этого выдерживается пауза. Спустя 20-25 минут отложения должны размягчиться (откиснуть), после чего процедуру нужно повторить.
Окончанием можно считать момент, когда сольвент в емкости почти закончился

При этом важно не допустить того, чтобы двигатель заглох от того, что в емкости закончилась промывочная жидкость.

Что касается последнего пункта, нужно понимать, что многие ТНВД на дизелях имеют внутри элементы, которые во время работы насоса предполагают активное охлаждение горючим. Во время очистки дизтопливо заменяется промывочной жидкостью, однако принцип охлаждения не меняется.

С учетом такой особенности можно дополнительно использовать длинный шланг «подачи» очистителя, сделав так, чтобы часть шланга, через который на насос идет сольвент, была также погружена во вторую емкость. Эта емкость должна быть заполнена холодной водой, а сам очиститель не будет перегреваться.

Завершающим этапом можно считать сборку в обратном порядке, подсоединение штатных шлангов и тестовый запуск ДВС. После того, как мотор начнет устойчиво работать на ХХ и других оборотах, автомобиль можно начинать эксплуатировать.

Отметим, что в процессе очистки следует избегать попадания промывочной жидкости на кожу или в глаза, чтобы не получить химический ожог. Еще необходимо соблюдать технику безопасности, не допуская разлива жидкости в подкапотном пространстве и т.п

Состав отличается высокой горючестью и склонен испаряться, что может при неосторожности в конечном итоге привести к пожару

Кстати, если одной банки сольвента недостаточно для очистки (например, система питания слишком сильно загрязнена), нужно иметь две банки промывки. По мере убывания жидкости в основной емкости нужно подливать очиститель из второй банки.

Затем двигатель нужно заглушить и оставить автомобиль на 12 часов. По истечении этого срока (обильные отложения успеют полностью откиснуть) двигатель должен снова поработать на очистителе по схеме, описанной выше. Для этого, собственно, и нужна вторая банка сольвента.

Использование компрессометра

Нередко основной причиной ухудшения динамики и увеличения расхода является падение давления в одном или сразу нескольких цилиндрах. Случиться это может из-за залегания или прогорания колец, высокий износ цилиндро-поршневой группы, а также её деформация.

Тем не менее при наличии хотя бы одной из вышеперечисленных неисправностей будут симптомы. Форсунки при этом могут быть чистыми и промывать их не нужно. Чтобы понять в чем же дело лучше проверить компрессию двигателя. Желательно чтобы работы выполнял квалифицированный специалист на СТО, но при наличии компрессометра можно справиться и самостоятельно. Если все в порядке, то можно использовать пакет моющих присадок.

В случае наличия механической неисправности, сначала её исправляем, а потом моем.

Как снять форсунки с двигателя своими руками | Авто центр SPB


Следующим шагом открутить болт и снять фиксирующую скобу. Затем снять форсунки с помощью съёмника и адаптера. Не забывайте о соблюдении чистоты и положите снятые форсунки на чистую ветошь. На этом замена форсунок на автомобиле Volkswagen Crafter, только начинается, так как нас ждем еще и установка новых форсунок или монтаж старых.

Важно соблюдать фольксваген крафтер как снять форсунки указания, выполнение которых необходимо при установке форсунок, учтите, что при каждом снятии и установке необходимо заменять следующие детали и уплотнения.

В случае повторной установке форсунки, фиксирующие скобы и магистрали высокого давления следует устанавливать только на прежние места! Самое главное, перед монтажом проверить чистоту форсунок и мест установки, при этом форсунки не должны иметь никаких повреждений.

А перед установкой смазать все уплотнительные кольца монтажным или моторным маслом. При установке форсунок на автомобиле Volkswagen Crafter, вначале потребуется установить новое медное уплотнительное кольцо.

Затем, чтобы не допустить повреждения уплотнительного кольца круглого сечения, аккуратно переместить новое кольцо по штуцеру обратной топливной магистрали.

После чего, для удаления с посадочной поверхности частиц сажи очистить фольксваген крафтер как снять форсунки форсунки в головке блока цилиндров ветошью, смоченной в моторном масле или средстве для удаления коррозии. При этом не допускать повреждения посадочной поверхности.

Сам процесс установки форсунок на автомобиле Volkswagen Crafter прост, вначале вставить форсунки в ГБЦ, после чего установить фиксирующую скобу и затянуть болт крепления моментом 22 Нм.

Как самому снять топливные форсунки

Следующим шагом установить аккумулятор давления с магистралями высокого давления, а накидные гайки трубопроводов высокого давления сначала затянуть от руки. При этом фольксваген крафтер как снять форсунки следить, чтобы трубопроводы высокого давления были установлены без напряжений. Затем затянуть накидные гайки крепления магистралей высокого давления к форсункам с помощью динамометрического ключа и насадки ключа 17 мм.

Последовательно затянуть накидные гайки магистралей высокого давления на аккумуляторе давления.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего фольксваген крафтер как снять форсунки отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене. Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается.

Замена топливных форсунок Volkswagen Crafter

Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ. Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и.

Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников обратный молоток и других инструментов. Наличие инструмента и фольксваген крафтер как снять форсунки навыков позволяет избежать частых проблем при попытке снятия инжекторов на ДВС с прямым впрыском: Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа.

В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций.

Как снять форсунки Фольксваген Крафтер?

В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как фольксваген крафтер как снять форсунки топливные форсунки Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Как прочистить дизельные форсунки своими руками?

На чтение 4 мин. Просмотров 4.3k.

Если транспортное средство стало доставлять много хлопот, движется с прерывистыми толчками, а расход топлива увеличился, значит пора поверить форсунки. Возможно, пришло время их промыть.

Некоторые автовладельцы порой сталкиваются с рядом проблем, связанных с топливной системой транспортного средства. Автомобиль работает некорректно, тяга пропадает. Возможно, все не так плохо и вам не придется производить замену деталей. Зачастую чистка форсунок поможет решить проблему.

Что такое форсунки и почему они загрязняются

Форсунки — особая конструкция, распыляющая горючее в двигатель. Выглядят они как маленькие отверстия, через которые происходит впрыскивание топлива. Навершием конструкции является тоненький игольчатый клапан.

Чистка форсунок

В связи с тем, что форсунки постоянно находятся под термическим воздействием, проводят через себя топливо, порой, сомнительного качества, содержащее в себе даже смолы, они в скором времени засоряются. Происходит образование налета на игольчатом клапане. Игла прекращает корректно выполнять свои функции, происходит разгерметизация и горючее попадает в цилиндр.

Чем грозит загрязнение форсунок

Загрязнение дизельных форсунок предполагает неправильное, неравномерное распыление топлива. А это, в свою очередь, чревато неправильным смесеобразованием. То есть горючее плохо перемешивается с воздушными массами в выпускном коллекторе. Первым признаком закоксованности форсунок можно считать ситуацию, когда топливо вместо каплеобразных распылений дает струю. Избавиться от такого недуга поможет чистка.

Виды чистки

Очищение дизельных форсунок может происходить различными способами. Некоторые предпочитают делать это своими силами, другие же доверят почистить форсунки специалистам.

Но в целом, существует ограниченное количество вариантов, позволяющих прочистить важные элементы топливной системы:

  • Ультразвуковая чистка;
  • Очищение на стенде, с использованием специальных жидкостей;
  • Промывание, при помощи специальных присадок к топливу;
  • Промывание своими силами, специальной жидкостью.

Первые два варианта отсылают нас в специализированные сервисные центры, а вот последний способ снискал одобрение среди автолюбителей. Ведь он прост и, главное, экономичен. А чистка присадками хороша, когда она производится с постоянной периодичностью и в профилактических целях.

Инструментарий для чистки в домашних условиях

Для того чтобы почистить форсунки в домашних условиях следует заготовить все необходимое для этой процедуры.

Это легко сделать своими руками, и в короткий срок. Итак, приготовим:

  1. Промывочную жидкость.
  2. Силиконовую трубку с внутренним диаметром не боле 5 мм.
  3. Два одинаковых по длине провода.
  4. Кнопку.
  5. Аккумулятор.
  6. Изоленту.
  7. Стандартный набор инструментов.

Демонтаж

Прежде чем прочистить форсунки, необходимо изъять их из системы. Это делается для более тщательного очищения дизельных форсунок. Демонтаж производится по следующему алгоритму:

  1. Откручиваются гайки, при помощи которых топливная рейка крепится к впускному коллектору.
  2. Открепляется регулятор топливного давления.
  3. Снимается рейка вместе с форсунками.
  4. Извлекаются форсунки из гнезд, для того чтобы почистить их.

Все эти действия лучше всего производить после того, как автомобиль несколько часов простоял без работы. Это позволяет снизить давление в топливной системе транспортного средства.

Промывание

Для того чтобы осуществить чистку форсунок своими силами, необходимо соблюдать ряд правил и предписаний. В первую очередь, прежде чем выполнить чистку дизельных форсунок, необходимо произвести подготовительные работы:

  1. Организовать герметичное соединение между баллоном с жидкостью и самой деталью. Для этого можно воспользоваться силиконовой трубкой и шлангом, скрепленных изолентой с соплом баллона.
  2. Другой конец трубки нужно насадить на форсунку.
  3. Подвести электропитание. Это делают при помощи аккумулятора и двух проводов.
  4. К разрыву одного из проводов подводим кнопку, чтобы замкнуть цепь.
  5. Второй провод должен остаться цельным.

Не стоит производить длительную подачу электричества на форсунку, иначе при попытке ее почистить, мы просто получим оплавленную деталь.

Перед тем, как прочистить деталь, необходимо снять с нее все резиновые уплотнители и фильтры, чтобы они не деформировались от воздействия жидкости. Сама чистка является имитацией работы форсунки. При нажатии на кнопку, происходит впрыскивание очистителя, и форсунка начинает работать. Действие продолжается до тех пор, пока струи жидкости не перейдут в равномерное распыление. В среднем, на то чтобы почистить форсунку, требуется до трех минут, с учетом перерывов.

Любую проблему лучше стараться предотвратить, поэтому профилактика засорения топливной системы должна стать основным вопросом, над которым стоит задуматься.

Как отремонтировать форсунку дизельного двигателя своими руками

Впрыск дизельного топлива в двигатель осуществляется через форсунки. Топливо под большим давлением поступает в камеру сгорания, после чего воспламеняется. Форсунки — один из основных элементов силового агрегата, при это они работают в экстремальных условиях и на них ложится большая нагрузка. Не удивительно, что рано или поздно они выйдут из строя. Ниже расскажем, как отремонтировать форсунку своими руками, когда это сделать невозможно и как вовремя распознать неисправность.

 

Причины и признаки поломки

Для начала стоит описать конструкцию самой детали на примере механического изделия с одной нажимной пружиной. Сбоку имеется канал, который отвечает за непрерывную подачу топлива. Внутри камеры есть барьер с иглой и пружиной. Как только давление увеличивается, барьер опускается и освобождает путь для солярки к распылителю.

Данный элемент ДВС имеет ресурс в 200 тыс. километров, однако из-за некоторых негативных факторов поломка может случиться и раньше. Есть три основных причины, по которым снижается заявленный ресурс:

  1. Использование топлива низкого качества. Распространённая проблема всех дизельных моторов — из-за примесей распылитель форсунки забивается, дозировка нарушается, режим подачи топлива начинает работать некорректно.
  2. Заводской брак. Если деталь покупалась у сторонних нелицензированных продавцов, велик шанс того, что она не сможет выдержать тяжёлых эксплуатационных условий и сломается.
  3. Механические повреждения. Случаются из-за неправильной работы соседних элементов силового агрегата.

Классические неисправности — это трещины по корпусу, плохой ход иглы, изменение количества подаваемого дизеля и угла распыления. Также стоит отметить симптомы, которые будут говорить о том, что придется проводить ремонт дизельных форсунок своими руками, либо обращаться к мастерам:

  • нестабильная работа мотора на холостом ходу, ДВС глохнет;
  • толчки и рывки при езде;
  • чрезмерный выхлоп;
  • чёрный или сизый выхлоп;
  • отказ некоторых цилиндров;
  • серьёзная потеря тяги.

Как отремонтировать форсунки на дизеле

В некоторых случаях возможен ремонт форсунок своими руками, но механизмы брендов Бош и Делфи, а также детали с элементами Common Rail, придётся ремонтировать в специализированных мастерских. Восстановление таких узлов потребует специализированного и дорогостоящего оборудования и компьютерной диагностики, подобное оснащение невозможно найти в гаражном товариществе.

Что касается механических форсунок, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Нужно учитывать, что проблема может быть в неплотном прилегании иглы к седлу распылителя (из-за износа нажимного штифта). Также стоит брать во внимание износ отверстия. Эти дефекты не дают добиться нормального прилегания, а потому деталь нужно восстанавливать. Вначале обозначим основные моменты:

  1. Для ремонта придётся снять деталь. После осмотра нужно заменить распылитель, проставку и нажимной штифт. Также на этом этапе рекомендуется провести развёртку и установку новой нажимной пружины.
  2. Герметизация и плотное прилегание достигается за счёт качественно обработанных поверхностей, а потому напрямую зависит от завода-изготовителя (не покупайте детали в точках без лицензии).
  3. Отверстие в направляющем канале, где ходит игла распылителя, имеет зазор и не имеет уплотнителей. Излишки топлива могут попадать на месторасположение пружины.
  4. Лишнее дизтопливо возвращается в бак через специальный канал обратного слива, а потому в форсунке должно поддерживаться стабильное давление.

Подготовка к работе и демонтаж

Чтобы отремонтировать дизельные форсунки своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • прямая и крестовая отвёртки;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • максиметр или мультиметр;
  • сухая чистая ветошь;
  • промывочная жидкость для мотора.

Перед разборкой рекомендуется хорошо промыть моторный отсек, особое внимание уделив ГБЦ. Это поможет избавиться от проникновения инородных частиц и мусора. Также в процессе разбора не лишним будет нанести нумерацию на каждую деталь — это пригодится при обратной сборке.

Закройте штуцеры форсунок пластиковыми колпачками — так удастся избежать их загрязнения. При самом демонтаже рекомендуется применять накидные ключи и инструмент с длинной ручкой, а если хватает практики — то рожковые ключи, однако в этом случае высок риск сорвать резьбу по неопытности. После того, как форсунка удалена, её необходимо просушить и вытереть ветошью.

Диагностика форсунки

Проверить узел на работоспособность можно ещё до его демонтажа. Делается это так — запускается мотор на холостом ходу и поочередно снимаются форсунки. Если после удаления одной из них работа движка изменилась — значит деталь в порядке и её можно вернуть на место. Так, методом исключения удастся обнаружить дефектный элемент.

Для диагностики нужно использовать максиметр или мультиметр. Убираем клеммы АКБ, отключаем проводку форсунок, замеряем показатели каждой детали. На изделиях высокого сопротивления значения должны быть в пределах 11-17 ом, при низком импедансе — менее 5 ом. Отметим характеристики, которые говорят о работоспособности узла:

  1. Впрыск должен осуществляться только при конкретных показателях давления, недопустимы отклонения в ту или иную сторону.
  2. Форсунка не должна переливать (утечка топлива до начала впрыска).
  3. После впрыска в каждом узле должно сохраняться стабильное давление — оно требуется для обратного сброса горючего в бак.
  4. Оптимальная форма факела — ровный конус без отклонений.
  5. Оптимальное распыление — в виде «тумана». Нельзя, чтобы топливо капало или текло.

Разборка и прочистка форсунки

После того, как была определена дефектная деталь, её необходимо разобрать для ремонта. Осуществляется это довольно просто, после того, как отвернули гайку — крепим элемент в тисках (без сильного зажима, чтобы не деформировать корпус) и лёгким постукиванием выбиваем распылитель. Далее снимаются все внутренние части — переходной элемент, регулировочный дроссель, блок распылителя и магнитоэлектрический контакт.

После разборки необходимо провести тщательную чистку каждого элемента. Для этих целей лучше всего использовать специализированную промывочную жидкость. Если же её нет под рукой — чистую солярку или ацетон. Необходимо полностью удалить нагар и любые загрязнения. На финальном этапе в чистом дизтопливе споласкивается сам корпус, гайка и распылитель. Также потребуется просушка — для этих целей оптимально использовать сжатый воздух из компрессора или просто сухую ветошь.

После проведения работ нужно замерить форсунку на мультиметре, если значения в пределах нормы — её можно собирать и ставить обратно. Вполне вероятно, что вышел из строя распылитель, в этом случае его необходимо заменить. Кстати, с нового элемента нужно полностью удалить заводскую смазку, иначе добиться нормальной работы не получится.

Последний этап — обратная сборка детали и её установка. Не рекомендуется сразу сильно затягивать гайки, так как после установки и проверки может потребоваться повторный демонтаж. Собранную форсунку проверяют на соответствие всем характеристикам — правильной «обратке» топлива, корректному распылению, герметичному закрытию и так далее. Если проблем не обнаружено — полностью закручиваем гайку и устанавливаем форсунку на движок, предварительно проведя калибровку.

Регулировка после самостоятельного ремонта

Нужно отметить, что в некоторых случаях деталь не будет сразу же корректно функционировать — необходима калибровка. Делается это при помощи смены регулировочных шайб, желательно заранее запастись шайбами разной толщины. Например, если давление срабатывания ниже — ставим более толстую шайбу и наоборот. Можно взять за правило, что для увеличения давления на 10 кг\см, берётся шайба на 0,1 мм меньшей толщины. Диаметр должен быть таким же, как и у ранее установленных.

Также стоит отметить, что на этапе разбора форсунки нужно внимательно осмотреть нажимную пружину и, если она выработала свой ресурс, заменить её. В противном случае можно ожидать протекания топлива. Также в обязательном порядке меняются все уплотнительные кольца. Без проведения этих работ калибровка не будет иметь смысла. После регулировки изделие можно ставить обратно на двигатель.

Некоторые советы

Особенное внимание нужно уделить качеству уплотнительных колец — от них зависит не только герметичность узла, но и возможный перегрев. Они играют роль барьера, который препятствует воздействию избытка тепла ГБЦ на форсунку. Кольца нужно менять после каждого демонтажа. Дело в том, что после затягивания элемента, происходит обжимание колец, они деформируются и прочее. Обратите внимание и на другие моменты:

  1. При вопросе, можно ли отремонтировать форсунку дизеля Common Rail собственными силами, вопрос будет — да, можно. Но только с использованием спецоборудования, которое стоит больших денег. Проще обратиться в мастерскую.
  2. Заранее проверьте — нужно ли заново прописывать в память блока новую форсунку. Иногда с этим могут быть проблемы.
  3. Уплотнительные кольца от разных производителей и под разные модели могут быть неотличимы на глаз. При этом даже малейшее отклонение станет причиной нарушения герметизации. Используйте только кольца от вашей марки автомобиля.
  4. Приобретайте запчасти не на рынке, а в специализированных магазинах. В противном случае велик риск нарваться на некачественную деталь.
  5. Специальные присадки для топлива значительно продлят срок службы не только форсунок, но и других узлов автомобиля. Однако это скорее профилактическая мера, а не панацея.

Случаи, когда придётся менять форсунку полностью

Как понятно из текста выше, самостоятельно можно заменить только уплотнительные кольца, нажимную пружину и распылитель. Причём сделать это в гаражных или домашних условиях можно только с механическими форсунками, все остальные узлы (в том числе Common Rail) для ремонта потребуют использование спецоборудования. Есть несколько ситуаций, при которых ремонт невозможен даже в мастерской:

  • заявленный производителем ресурс эксплуатации уже выработан, сильный износ никак исправить не получиться;
  • нарушение герметичности корпуса — трещины, пробоины, сколы и так далее;
  • прогоревшая гайка распылителя, которая возникает из-за того, что неисправность не была вовремя устранена.

Вместо заключения

Попытка отремонтировать форсунку в домашних или гаражных условиях — мера скорее вынужденная, чем стандартная. Дело в том, что подобные операции потребуют высокой квалификации мастера, далеко не любой автолюбитель сможет верно определить неисправность и грамотно провести все работы. Это, не говоря уже о том, что желательно иметь оборудование для диагностики.

Крайне рекомендуется при первых симптомах неполадки обратиться в наш специализированный техцентр «Дизель-Мастер». К преимуществам такого подхода можно отнести:

  1. У нас работают специалисты с большим практическим опытом, которые знают нюансы разных моделей авто.
  2. В наличии высокоточное компьютерное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют точно определить дефект.
  3. Используем оригинальные запчасти, поделки исключены.
  4. Предоставляем гарантию на установленные узлы и проделанную работу.
  5. Оказываем полноценную поддержку клиента на всех этапах сотрудничества.

Всегда готовы посоветовать вариант восстановления, который будет оптимальным именно в вашем случае. Если не уверены в том, как отремонтировать дизельные форсунки самостоятельно — обращайтесь к нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48, и мы обязательно решим вашу проблему!

3 причины и 6 признаков неисправности детали

В процессе эксплуатации дизельного двигателя постепенно снижается эффективность распыления топлива. На определённом этапе приходится ремонтировать или менять распылитель форсунки, а иногда и форсунку целиком. Всё это можно сделать самостоятельно, не прибегая к недешёвым услугам автосервиса.

Назначение и устройство распылителя форсунки

Одним из основных элементов любой топливной системы, в том числе и Common Rail (CR), является форсунка, основные функции которой:

  • впрыск топлива;
  • герметизация между системой впрыска и камерой сгорания;
  • экономия расхода топлива.

Элемент форсунки, из которого впрыскивается топливо, называется распылителем. Его передний край находится в камере сгорания и постоянно подвергается механическим и температурным нагрузкам.

При прохождении топлива через форсунку происходит охлаждение распылителя, но в процессе длительной эксплуатации этого может быть недостаточно. Поэтому наконечник форсунки изготавливается из устойчивых к высоким температурам материалов.

В системе CR распылить встроен в форсунку — это увеличивает его срок службы.

Виды распылителей форсунок

В топливных насосах высокого давления (ТНВД) рядного многоплунжерного, распределительного и индивидуального типов распылители в форсунке закреплены резьбовым соединением. В результате форсунка представляет собой единое целое.

Для рядных многоплунжерных, индивидуальных и распределительных ТНВД используются форсунки с распылителями на резьбе

Топливные системы CR или насос-форсунки имеют встроенные (сборные) распылители. На двигатели c распределёнными камерами сгорания установлены штифтовые форсунки, а на двигатели с непосредственным впрыском — сопловые.

В системе Common Rail распылители встроены в форсунки

Принцип работы форсунки

В системе СR управление форсунками осуществляется через электронный блок управления (ЭБУ), с которого на форсунки поступают определённые сигналы. Этим СR отличается от механической системы, где форсунки открываются при достижении определённого давления.

Форсунки электрогидравлического типа также открываются при повышении давления топлива. Однако игла распылителя имеет ободок, который используется в качестве поршня. Подача топлива осуществляется под высоким давлением как под поршнем, так и над ним.

Поскольку давление одинаково, игла прижимается к посадочному месту, а распылитель находится в закрытом состоянии. Над иглой имеется пространство (канал), которое объединяется с магистралью слива.

В это пространство встроен клапан (пьезоэлектрический или электромагнитный), перекрывающий канал в процессе работы.

При подаче с ЭБУ сигнала происходит срабатывание форсунки. Клапан открывается, канал становится свободным, и топливо над иглой поступает в соответствующую магистраль.

В результате возникает разница давления, и топливо, которое находится под иглой, приподнимает пружинку, открывающую отверстие распылителя. В этот момент происходит впрыск.

В отсутствии сигнала с ЭБУ давление стабилизируется, а форсунка закрывается.

В исправном состоянии форсунка распыляет топливо в виде облака. Если же топливо подаётся струёй, то форсунка неисправна.

Видео: принцип работы форсунки

Замена распылителя форсунки

В процессе эксплуатации дизельного автомобиля могут возникать ситуации, когда заметно увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя вплоть до полной остановки. Часто причиной этого являются неисправные распылители. Ремонтные работы в этих случаях желательно провести в максимально короткие сроки.

Причиной снижения мощности двигателя и повышенного расхода топлива часто является неисправный распылитель форсунки

Симптомы неисправности распылителя форсунки

Необходимость замены распылителя можно определить по следующим признакам.

  1. Топливо подаётся в избыточном объёме. Оно продолжает поступать в двигатель даже после завершения рабочего цикла. Появляются подтёки.
  2. Двигатель работает неустойчиво, плохо запускается после длительной стоянки и плавают обороты на холостом ходу. Причиной этого является недостаток топлива в системе.
  3. Из-за неполного сгорания топлива выхлоп становится чёрным и более плотным.

В результате снижается мощность двигателя. В этом случае требуется замена распылителей.

Необходимые инструменты

Обычно форсунки установлены в головке блока цилиндров на резьбе. Для их демонтажа не стоит пользоваться рожковыми ключами. Даже если получится таким способом форсунки снять, то установить обратно не удастся — выполнить затяжку ключом с требуемым усилием невозможно.

Основная часть корпуса форсунок представляет собой шестигранник. Для их снятия можно использовать стандартные торцевые головки на 24 и 27 и вороток. Они должны быть удлинёнными. Кроме этого, потребуется ёмкость с топливом для промывки форсунок.

Видео: демонтаж и ремонт форсунок

Порядок действий при замене форсунки

После снятия форсунок из форсуночных каналов удаляют шайбы и загрязнения. Шайбы вытаскиваются с помощью самостоятельно изготовленных крючков. После очистки каналов следует обязательно прокрутить стартер в течение 10 секунд. Это обеспечит полную очистку каналов от мусора. Кроме этого, рекомендуется проверить работоспособность свечей накаливания и систему управления.

После снятия форсунок проверяется их работоспособность по следующим критериям:

  • при подаче топлива под определённым давлением форсунка должна открываться;
  • до открытия форсунок топливо из распылителя вытекать не должно;
  • распыление должно быть равномерным;
  • при прекращении подачи топлива давление внутри форсунки в течение некоторого времени должно оставаться неизменным.

При разборке форсунки удобно использовать тиски, но прилагать излишние усилия не стоит

Если распылители неисправны, на форсунки следует надеть защитные колпачки и подготовить место для работы. Поверхность должна быть чистой и ровной. Потребуются:

  • тиски;
  • ёмкость с чистым топливом;
  • накидные ключи.

Форсунки японских авто, имеющие обратку через рампу, в тисках зажимать не стоит, поскольку деталь может быть повреждена. В тиски закрепляют ключ и уже в него помещают форсунку.

Форсунки немецких двигателей можно зажимать в тисках. При этом не рекомендуется использовать рожковые ключи — только торцевые ключи и удлинённые головки.

Порядок замены распылителя следующий.

  1. Ослабляется и откручивается накидная гайка. Иногда она снимается вместе с распылителем. В этом случае её выбивают любой подходящей наставкой, очищают от загрязнений и промывают.
  2. Снимается и промывается в ёмкости с топливом промежуточный корпус.
  3. С корпуса форсунки сливается оставшееся топливо.
  4. Извлекается из упаковки и промывается новый распылитель.
  5. Промежуточный корпус вынимают из ёмкости таким образом, чтобы вместе с топливом удалялись частицы загрязнений.
  6. Форсунка собирается, затягивается гайка.
  7. На стенде проверяется работоспособность форсунки.
  8. Перед установкой форсунки посадочное место смазывается графитной смазкой. Затягивание производится с усилием 6–7 кг-м. Закручивать форсунку в канал следует руками — она должна идти легко.

Процесс сборки не представляет каких-либо сложностей, если при разборке трубки и штуцера были помечены. Трубки высокого давления перед установкой промывают топливом как снаружи, так и изнутри. После присоединения на трубки устанавливаются зажимы, предотвращающие их вибрацию и преждевременную поломку. Затем из системы удаляется воздух, и запускается двигатель.

Видео: замена форсунки своими руками

Ремонт распылителя форсунки

Так как покупка и установка новой форсунки сопряжена с довольно серьёзными финансовыми расходами, часто заменяют лишь распылитель. Он состоит из корпуса и расположенной внутри иглы. В процессе эксплуатации посадочные поверхности деформируются, и распылитель начинает работать некорректно.

Ремонт распылителя возможен в следующих случаях:

  1. Залипание иглы в корпусе по причине загрязнения, деформации, задиров или выкрашивания рабочих поверхностей.
  2. Загрязнение сопла распылителя.

Порядок действий при ремонте распылителя

Отремонтировать распылитель можно несколькими способами. Одним из них является ультразвуковая чистка, к которой прибегают для снятия нагара с внутренних поверхностей. Однако при сильной закоксованности распылителя полное удаление нагара этим способом невозможно. Более того, ультразвук не может восстановить механически изношенные поверхности.

Один из вариантов ремонта распылителя — ультразвуковая чистка

Другой вариант ремонта распылителей — притирка с помощью полировочных паст разной степени зернистости. Недостатком этого способа является возможное нарушение геометрии взаимного расположения деталей. В результате может происходить утечка топлива в форсунку из распылителя. Притирка не поможет и в случае сильной механической деформации поверхностей.

Элементы форсунки располагаются в строго определённойпоследовательности

Притирка осуществляется следующим образом.

  1. Форсунка зажимается в тисках. Отворачивается гайка, фиксирующая распылитель.
  2. Игла промывается в ёмкости с топливом, протирается чистой ветошью и продувается сжатым воздухом.
  3. Для притирки иглы используют пасту с содержанием абразива и чугунный притир для окончательной обработки. Игла пропускается по притиру для удаления рисок. При этом следует избегать появления новых повреждений.
  4. С помощью никелирования восстанавливается рабочий объем иглы.
  5. Механически обрабатывается корпус распылителя. Он должен приобрести гладкий и блестящий вид.
  6. Иглу вставляют в корпус. Зазор между иглой и корпусом не должен превышать 1–2 мкм. В противном случае никелирование следует повторить.

Таким образом, ремонт распылителя заключается в очистке от нагара, шлифовке и наращивании объёма. Процесс этот достаточно трудоёмок. Если заменить распылитель форсунки сможет практически каждый автовладелец, то для самостоятельного ремонта потребуется специальное оборудование.

Видео: ремонт распылителя дизельной форсунки

Притирка распылителя

Во избежание ошибок процесс притирки распылителей следует рассмотреть более подробно. Для притирки потребуется:

  • паста ГОИ;
  • густое автомобильное масло;
  • дрель.

Паста ГОИ измельчается в порошок и разводится с маслом в пропорции 1 к 2. Затем состав наносится в корпус распылителя, игла зажимается в дрель, и на самых низких оборотах производится притирка к корпусу. При этом необходимо постукивать иглой о корпус в течение минуты. Затем детали промывают в чистом топливе и продувают компрессором. После этого проводится притирка только маслом.

Все элементы, в том числе и сама форсунка, промываются в керосине, продуваются и собираются.

Посадочное место для иглы в корпусе распылителя восстанавливается методом притирки с помощью специальных паст

Как продлить срок службы распылителя

Для увеличения срока службы распылителя рекомендуется придерживаться ряда простых, но важных правил:

  • заправляйтесь только качественным топливом на проверенных АЗС;
  • своевременно меняйте топливный фильтр;
  • используйте присадки для топлива, очищающие топливную систему от воды и примесей;
  • при появлении проблем в работе двигателя незамедлительно проведите диагностику на СТО.

Эти простые рекомендации позволят избежать серьёзных расходов при внеплановой замене форсунок.

Алгоритм замены форсунок на дизельном двигателе достаточно прост. Сделать это может даже неискушённый автолюбитель. Ремонт распылителя более сложен и трудоёмок.

Однако при наличии желания и необходимых инструментов его тоже можно осуществить своими руками.

Заправляйтесь качественным топливом, своевременно меняйте топливные фильтры, и проблемы с форсунками будут возникать гораздо реже. Удачи на дорогах!

Ремонт форсунок своими руками и диагностика неисправностей

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.Обращаться на почту [email protected]

Долгое время карбюраторный двигатель был самым распространённым силовым агрегатом устанавливаемым на легковые автомобили.

Естественный способ доставки рабочей смеси в камеру сгорания позволял не только выпускать относительно недорогие модели двигателей, но и восстанавливать систему питания автомобиля в условиях гаража.

Современные производители двигателей отказываются от такой конструкции и применяют принудительный впрыск топлива.

Усложнение конструкции повлекло за собой не только увеличение стоимости таких агрегатов, но и значительно усложнило ремонт двигателя. Особенно непростой задачей для автомобилистов стала регулировка и ремонт форсунок.

Основные признаки неисправности, при которых можно подозревать, что причиной нестабильной работы являются форсунки двигателя, будут описаны далее.

Признаки неисправности

Форсунки могут быть неисправны не только на бензиновом инжекторном двигателе, но и на дизельных агрегатах. Основные симптомы неработоспособности этих деталей идентичны, поэтому вне зависимости от вида топлива, на котором работает двигатель, на неисправность этой детали могут указывать следующие признаки:

  • Повышенный расход топлива;
  • Нестабильная работа двигателя в режиме «холостого хода»;
  • Затруднённый пуск, напоминающий «перелив» карбюраторного двигателя;
  • Рывки при равномерном движении, и провалы при резком ускорении.

Это основные признаки неисправности, но проверка форсунок должна производиться только после того, как будут полностью исключены другие возможные причины таких проявлений. Двигатель может работать нестабильно при неисправности бензонасоса, когда текут шланги  или происходит забивание просвета патрубка различными отложениями.

Засорившийся топливный фильтр также может негативно повлиять на приёмистость двигателя. Причиной рывков на бензиновом двигателе может также стать неисправная система зажигания. Все вышеперечисленные варианты поломок двигателя должны быть полностью исключены, прежде чем приступать к полноценной диагностике форсунок двигателя.

 Диагностика форсунок

Диагностика форсунок зависит от типа этой детали. В настоящее время в инжекторных и дизельных двигателях используется два вида форсунок — электромагнитные и механические.

  • Электромагнитные — управление впрыском происходит за счёт электрического импульса, исходящего от блока управления;
  • Механические — приводятся в движение от коленвала двигателя с помощью передаточного механизма.

Многих начинающих автолюбителей интересует вопрос: «Как проверить форсунки, не снимая с двигателя?»

Существует способ определения неисправности этой детали по звуку, который обнаруживается в цилиндре, где неисправная форсунка не может обеспечить нормальное распыление топлива.

При наличии даже небольшого опыта, можно довольно точно определить стук форсунки. Если происходит перелив топлива по причине неполного прикрытия игольчатого клапана, то в этом случае также возможна детонация и повышенная шумность двигателя. Также может наблюдаться в таком цилиндре приглушённый высокочастотный шум.

Неисправности форсунок электронного типа можно определить мультиметром, стрелочный тестер форсунок также сгодится для выполнения этой операции. Диагностика с применением электроизмерительного прибора осуществляется в такой последовательности:

  1. В документации к автомобилю или к установленным форсункам необходимо найти значение сопротивления этой детали;
  2. Отключить зажигание и снять минусовую клемму аккумулятора;
  3. С помощью тонкой отвёртки следует отсоединить электрический разъём форсунки;
  4. Мультиметр или тестер переводится в режим измерения сопротивления, и осуществляется замер данного параметра между контактами.

Если показатели сопротивления существенно отличаются от указанных в документации, то форсунка должна быть снята с двигателя и её необходимо отрегулировать либо заменить.

Как снять форсунки

Процесс демонтажа форсунок с инжекторного двигателя не займёт много времени, но для осуществления этой операции необходимо определить местонахождение этих деталей на двигателе, а также подготовить инструменты для работы.

Для снятия форсунок потребуется приготовить:

  • Набор отвёрток;
  • Набор ключей;
  • Плоскогубцы;
  • Ветошь.

Как правило, форсунки на инжекторном двигателе располагаются на специальной топливной рейке, поэтому обнаружить их не составит большого труда. Для обеспечения доступа к этим деталям необходимо снять воздушный фильтр и различные патрубки, которые могут существенно затруднять процесс снятия.

При осуществлении демонтажных работ следует также соблюдать осторожность. Подведённое к форсункам топливо находится под большим давлением, которое следует обязательно уменьшить.

Для этой цели в конструкции инжекторного двигателя имеется предохранительный клапан, нажав на который, можно снизить давление топлива до безопасного значения.

Затем необходимо отсоединить провода от каждой форсунки двигателя. Данные провода соединяют блок управления с контактами форсунки.

Клеммы форсунок имеют надёжные пружинные фиксаторы, которые отгибаются тонкой отвёрткой, после чего управляющий провод легко снимается.

Далее следует открутить 2 болта, которые фиксируют топливную рейку на двигателе и с помощью монтировки аккуратно отделить топливную рейку от впускного коллектора. Когда форсунки будут демонтированы вместе с топливной рейкой, следует тщательно осмотреть их.

При отсутствии уплотнительных колец их необходимо аккуратно извлечь из коллектора и установить обратно на форсунки, иначе работоспособность данного узла будет утрачена. На этом процесс снятия форсунок с инжекторного двигателя можно считать завершённым.

Снятие форсунок дизельного двигателя

Процесс демонтажа форсунки дизельного двигателя может существенно отличаться от процесса описанного выше. Основная сложность данной операции заключается в более жёстких температурных условиях работы дизельного двигателя, от воздействия которых может произойти прикипание форсунки к головке блока цилиндров.

Чтобы не допустить срыв резьбы необходимо применять специальные съёмники, которые позволят избежать многих неприятностей. Неквалифицированные действия могут привести к повреждению головки цилиндра, ремонт которой обойдётся в очень серьёзную сумму.

Повреждение самой форсунки также нежелателен, данный элемент двигателя является дорогостоящим, поэтому замена форсунки также приведёт к лишним финансовым расходам.

Как проверить форсунку

Неисправности форсунок не многочисленны, но любая из поломок может привести к нестабильной работе цилиндра, в который установлена данная деталь. После снятия форсунки необходимо тщательно проверить, и при необходимости очистить или заменить деталь, которая не отвечает условиям бесперебойной доставки топлива в цилиндры.

Коррекция форсунок инжекторного двигателя заключается, прежде всего, в устранении смолистых отложений в области распыления топлива. Диагностика и ремонт деталей установленных на дизельный двигатель, осуществляется аналогичным способом. Форсунка цилиндра дизельного двигателя имеет конструкцию, которая позволяет осуществить замену только распылителя.

Если форсунка не загрязнена, но в данном цилиндре отсутствует сгорание топлива, то возможно произошло перегорание обмотки форсунки. Обрыв форсунки является довольно редкой неисправностью, но при отсутствии иных повреждений, необходимо замерить сопротивление между контактами этой детали с помощью мультиметра.

Если сопротивление полностью отсутствует, то неисправная деталь подлежит обязательной замене.

Снятые форсунки можно проверить непосредственно на топливной рампе. Для этого следует подключить блок управления посредством подсоединения проводов в той последовательности, в которой они были подключены к работающему автомобилю. Топливную рейку необходимо закрепить таким образом, чтобы можно было разместить ёмкости одинакового объёма непосредственно под ними.

Идеально для этой цели подходят пластиковые стаканчики, которые размещают под распылителем каждой форсунки.

Затем необходимо включить зажигание и запустить стартер двигателя на 7 — 10 секунд. При выполнении диагностики следует обращать внимание на качество распыления топлива истекающего из форсунки.

Если топливо течёт из форсунки прямолинейной струёй, то данную форсунку требуется заменить или почистить от образованного на её распылителе нагара. Также следует обратить внимание на количество топлива в ёмкостях, которые были размещены под форсунками.

Если при выполнении диагностики, в какой-либо ёмкости будет полностью отсутствовать топливо, то возможно нет питания на форсунки. Данная проблема может быть вызвана отсутствием контакта между кабелем и клеммой, а также банальным обрывом электропроводки.

Если проводка цела, и между проводом и клеммой обмотки форсунки имеется хороший контакт, то неисправным может быть блок управления системы питания автомобиля. Если неисправен электронный блок управления, то для продолжения диагностических мероприятий, его необходимо заменить на заведомо исправную деталь.

Проверка форсунок своими руками данным способом, позволяет довольно точно определить неисправные детали системы питания автомобиля.

При выполнении такой диагностики следует помнить о большой нагрузке на аккумуляторную батарею при включении стартера, а также о вредности вращения коленвала без достаточного поступления масла в магистраль двигателя, поэтому желательно осуществить диагностику в один приём. Когда проблемная форсунка будет обнаружена можно приступать к её ремонту.

Ремонт форсунок

Ремонтировать форсунки и регулировать их совсем несложно. Большая часть проблем, которые возникают с работоспособностью форсунок решается с помощью их чистки от нагара и маслянистых отложений.

Восстановление форсунок осуществляется в такой последовательности:

  • С автомобиля снимается аккумулятор и из имеющихся в наличии ненужных проводов и деталей делается регулируемый переходник с переключателем для автономного управления форсунками;
  • Приобретается любой спрей для очистки карбюратора, и делается переходник из топливного шланга от патрубка баллончика к входу форсунки.

Для очистки внутренней ёмкости форсунки подаётся электричество, через  регулировочный переключатель от аккумулятора на клеммы форсунок для открытия игольчатого клапана. Одновременно с открытием форсунки осуществляется нажатие на кнопку баллончика с очистительной жидкостью.

  Настройка форсунок таким образом позволяет сэкономить немалое количество денег, а также получить бесценный опыт ремонта инжекторного двигателя. Во время процедуры очистки форсунки необходимо обратить внимание на то, как распыляющее устройство пропускало топливо.

Если топливо вырывалось из форсунки прямой струёй, то потребуется разборка и ремонт данной детали. Как разобрать форсунку для ремонта будет описано далее.

Разборка форсунки

В большинстве случаев, ремонт форсунок можно осуществить путём замены фильтра, который установлен в верхней части форсунки, где происходит её соединение с топливным шлангом. Для извлечения фильтра, в качестве основного инструмента, применяют саморез, который вкручивают на 2 — 3 оборота в сетчатый фильтр и вынимают его из корпуса форсунки.

Затем на место снятого фильтра производится установка нового сетчатого фильтра и уплотнительного кольца. Таким образом удастся обеспечить стабильное наполнение форсунки чистым топливом, что положительно отразится на работе инжекторного двигателя.

Регулировка форсунок в домашних условиях задача вполне осуществимая, при наличии минимального опыта обращения с инструментами. Для домашних мастеров, кто хотя бы раз разбирал  карбюратор, и устранял перелив двигателя, не составит большого труда осуществить очистку форсунок.

Восстановленные форсунки способны прослужить в течение долгого времени, и если все действия по очистке и ремонту были произведены по правилам, то эксплуатация автомобиля будет осуществляться без серьёзных отклонений в системе подачи топлива.

Если у вас возникли вопросы – оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Стук форсунок в дизельном двигателе: причины и пути решения

Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля.

Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание.

Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.

Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог.

В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух.

Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.

Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива.

Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя – чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.

В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия.

Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену.

Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.

К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях.

Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.

Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.

Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности

Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов.

Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными.

Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части.

Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора.

В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

Характеристики стука

Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

  • Сила;
  • Звучание;
  • Цикличность;
  • Причина и следствие шума.

По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

Причины стука дизельного двигателя

Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:

Стуки распределительного вала

Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит.

В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу.

Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

Стуки коленчатого вала

Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.   

Сбой фаз распределения

Как правило, такая «клиническая картина» проявляется тогда, когда длина поршня недостаточная для того, чтобы достать до клапанов. Это вызывает сбои в работе, и, как следствие, – характерный стук.

Стук дизельных форсунок

«Фирменным» источником стука дизельного двигателя могут быть форсунки. Дизельная форсунка представляет собой один из главных элементов системы питания дизельного двигателя. Форсунка (инжектор) обеспечивает прямую подачу солярки в камеру сгорания дизеля, а также дозирование подаваемого топлива с высокой частотой (более 2 тыс.

импульсов в минуту). Инжектор осуществляет эффективный распыл горючего в пространстве над поршнем. Топливо в результате такого распыла получает форму факела. Форсунки отличных друг от друга систем топливоподачи имеют конструктивные особенности, различаются по способу управления.

Инжекторы делят на две группы: механические и электромеханические.

Стук дизельной форсунки обычно хорошо различим: он похож на стрекот или цокание, исходящее из верхней части двигателя.

Стук раздается буквально из-под декоративной (шумозащитной) крышки двигателя, если она присутствует. Также распознать цокание форсунки можно, схватившись за ее топливопровод.

После прикосновения к топливопроводу будет ощущаться вибрирующий стук, «приходящий» со стороны двигателя.

Как выявить стучащую форсунку

Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее.

Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку.

Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.

Причины стука дизельных форсунок

Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя.

В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание.

Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить  об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.

Износ распылителей

Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом.

Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить.

Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.

Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается).

Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е.

малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины.

Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать.

Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.

Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте

Ремонт форсунок дизельных двигателей и виды их неисправностей

Дизельный двигатель, несмотря на всю свою мощь и максимальную надежность все-таки не вечен, особенно если условия эксплуатации – печально известная русская дорога.

При достижении определенного пробега водитель гарантированно столкнется с тем, что топлива стало уходить на много больше чем прежде.

Эта неисправность характерна для дизелей и причина, скорее всего, в неисправности топливных форсунок, через которые в блок цилиндров поступает топливо. Вероятнее всего, понадобится прочистка или ремонт устройства.

Дизельные форсунки

Причины неисправности

Есть несколько основных причин того, что топливо начинает некорректно поступать в форсунки и требуется их ремонт:

  • Износ или сильное загрязнение топливных форсунок (для более точных сведений необходим стенд регулировки).
  • Использование дизельного топлива, в котором очень много серы или же если топливо разбавлено водой, что приводит в итоге к коррозийным изменениям в устройстве.

Диагностика

Профессионально и с большой точностью произвести диагностику форсунок можно только на хорошей станции техобслуживания. При самостоятельной диагностике возможны ошибки. К примеру, неисправность форсунок можно перепутать с другими недугами, которые может вызвать у автомобиля русская дорога.

Технологически сам процесс совсем несложен. Главное, наличие съемника для дизельных форсунок 34. Сначала форсунку очищают, при подозрении на неисправность это делается с помощью ультразвука. Это необходимо, чтобы визуально оценить состояние детали и при возможности выявить причину неисправности.

Если визуальных неисправностей нет, для дальнейшей диагностики понадобится стенд регулировки. Так, форсунки проверяют на герметичность под давление.

Давление постепенно от максимального снижается до уровня 20 бар, в течение 10 секунд на форсунке, возможно, появление только одной капли жидкости, если больше, значит, регулировка все-таки нарушена. Кстати, стенд регулировки позволяет измерить и давление, при котором форсунка открывается.

Правда, метод подходит только для форсунок с одной пружиной. Если пружины две измерение, возможно, только с помощью современных электронных диагностических устройств.

Неисправности дизельных форсунок

Бывает, на основе этих исследований выясняется, что производить ремонт форсунки нет необходимости. Зачастую устройство можно просто прочистить и оно снова станет работать корректно. Для очистки форсунку, через которую поступает топливо, разбирают и очищают от мусора и загрязнений с помощью струи воздуха, в редких случаях ультразвуком.

Виды неисправностей

Если вышеописанные методы не помогают, вероятнее всего, механизму потребуется ремонт. Речь идет, скорее всего, о следующих неисправностях:

  • Износ промежуточной шайбы – той, что между распылителем и пружиной. Скорее всего, она перекосилась и это привело к тому, что игла поднимается недостаточно высоко и срабатывает несвоевременно, в результате чего топливо поступает нестабильно.
  • Выход из строя пружины. Бывает очень редко. Причина, скорее всего, утрата жесткости. Можно просто добавить в устройство несколько шайб, и таким образом, компенсировать высоту пружины.
  • Повреждение корпуса самой форсунки. Помогает только замена.

Профилактика неисправностей

Любой опытный водитель понимает, что самое главное – это вовремя заметить надвигающуюся неисправность, а то и вовсе с помощью профилактики оградить себя от большинства из них. В случае с форсунками это тоже возможно. На сегодняшний день дураки, а также русская дорога не все беды, которые подстерегают водителей.

Очень часто двигатель можно загубить залив в бак некачественный бензин – сомнительного топлива сейчас более чем достаточно.

Единственный выход заправляться только на надежных, проверенных заправках, а использовать именно то топливо, которое рекомендует изготовитель автомобиля.

Вам понравилась статья? Она была полезной?

Основные неисправности форсунок в дизельном двигателе

Система впрыска топлива в современных дизельных двигателях достаточно точна, но очень хрупкая, отчего и происходит преждевременный выхода из стоя. Каковы признаки неисправности топливных форсунок и что можно предпринять, чтобы ремонт вышел не слишком дорого?

Форсунки ломаются? Вероятные причины

Ответ на этот вопрос очень прост — не выдерживают условий работы, в которых эксплуатируются. Форсунки прошли столь длительную эволюцию и даже революцию, что просто доходят уже до грани своих возможностей.

Если взглянуть в прошлое, в середине 90-х годов, в устанавливаемых на дизельных двигателях форсунках, давление впрыска было на уровне 1350 бар. Сегодня нормой является давление в 2000 бар и более.

Конструкция самих форсунок тоже изменилась, но все-равно не спасает их от поломки.

Почему так выросло давление впрыска? От современных дизельных двигателей мы требуем сегодня высокую производительность. Двигатели должны быть динамичными, сохраняя при этом разумный объем.

А еще потреблять мало топлива.

Нормой считается выпуск силового агрегата объемом 2 литра, который обладает мощностью в 150 лошадиных сил и имеет крутящий момент более 300 Нм и конечно не потребляет больше 7 литров дизельного топлива на 100 км.

Отличительные признаки неисправности форсунок

Принцип действия форсунок всем ясен. Они отвечают за дозировку и подачу топлива. Управляет форсунками компьютер, который знает какую дозу топлива они должны впрыскивать в двигатель. Все зависит от стиля вождения.

Данная система прекрасно работает, обеспечивая отличные характеристики. Проблема появляется, когда система теряет свою безупречность. Наиболее распространенная причина отказа форсунок, низкое качество топлива.

При несоблюдении периодичности замены топливного фильтра, заправке топливом сомнительного происхождения, без сомнений можно ожидать неприятностей.

Форсунки очень чувствительны к качеству дизельного топлива. Со временем они начинают загрязняться, пока полностью не засорятся. Удаление отложений от некачественного топлива невозможно без механической очистки.

Неисправности форсунок возникают, как правило, при больших пробегах, чаще всего далеко за 150 000 км. Конечно это не является правилом.

Зачастую автомобили на оригинальных форсунках преодолевают отметку 300 000 км, при условии своевременного обслуживания и заправка хорошим топливом.

Водитель должен довольно быстро заметить, что форсунки начинают работать не правильно. Первый признак — езда становится более приятной. Это парадокс, но неисправные форсунки могут значительно переливать топливо (электроника не правильно определяет дозировку), что придает автомобилю повышенную резвость.

Но это длится не долго и вскоре этот процесс принимает обратный эффект. При неисправности форсунок сильно увеличивается дымность автомобиля, особенно при резком нажатии на газ. Заметно увеличивается уровень моторного масла, т. к. в него начинает просачиваться топливо. Появляется неравномерность холостого хода двигателя.

По утрам автомобиль начинает хуже заводиться и дымить при прогреве.

При замене форсунок необходимо тщательно определиться с фирмой-производителем. Лучше всего отталкиваться от той, которая была установлена на автомобиле в качестве оригинала.

Производители автомобилей не используют форсунки собственной торговой марки. Как-правило используют компоненты, предоставленные компаниями-лидерами в своей сфере.

В современных дизелях можно встретить форсунки следующих марок:

— Delphi — двигатели Ford с системой Common Rail, 1.4 HDi у Citroen C3, двигатели 1.5 dCI у Renault;

— Bosch — безусловно, самые популярные, форсунки установлены на большинстве автомобилей, включая двигатели JTD, CDI, CDTI, HDI, D5, 1.9 и 2.0 dCI;

— Denso — в основном японские марки, двигатели 2.0 CD у Mazda 6, 2.0, 2.2 и 3.0 D-4D у Toyota.

— Siemens — некоторые модели французских автомобилей с двигателями 1.4 и 2.0 HDi, двигатель Volvo D4 в модели S40, двигатели 2.0 TDCi PSA, Audi и Volkswagen 2.0 TDI CR;

Чиним форсунки дизелей: Ремонт рассекречен – Автоцентр.ua

Высокая стоимость новых компонентов системы питания дизелей в Украине может свести на нет все преимущества легковых автомобилей с этим типом моторов. Но форсунки в большинстве случаев поддаются ремонту.

Высокая стоимость новых компонентов системы питания дизелей в Украине может свести на нет все преимущества легковых автомобилей с этим типом моторов. Но форсунки в большинстве случаев поддаются ремонту.

Обычно производители автомобильных дизелей рекомендуют менять форсунки через каждые 100 – 150 тыс. км пробега. Но далеко не всегда в таком «возрасте» этот узел системы питания уже непригоден для дальнейшей эксплуатации. Часто форсунка способна работать еще 30 – 50 тысяч километров сверх отмеренного изготовителем срока.

Однако при этом никто не сможет поручиться за качество распыления топлива. Поэтому через некоторое время «диагностом» выступает инспектор ГАИ, налагающий штраф за чрезмерную дымность выхлопа. Для некоторых автовладельцев «последним звоночком» перед неизбежным ремонтом становятся участившиеся визиты на АЗС.

«Лейка есть лейка», – говорят в таких случаях мотористы, имея в виду форсунку, неконтролируемо заливающую топливо в цилиндр.

Доступно для всех

Причинами нарушений в работе форсунки могут стать износ или засорение, коррозия, вызванная неотсепарированной водой и повышенным содержанием серы в топливе.

До недавнего времени некоторые авторитетные производители топливной аппаратуры (например, Bosch) держали тему ремонта форсунок закрытой. Вместо этого по всему миру был организован сбор изношенных форсунок, которые восстанавливались в промышленных условиях.

Их качество было высоким, однако стоили они намного дороже существующих ремкомплектов – хоть и неоригинальных, но почти не уступающих им по качеству.

Поскольку автомобилисты все же предпочитали ремонт с использованием этих комплектов, Bosch в конце концов «рассекретил» все данные по ремонту форсунок и запчастям для них и наладил соответствующий фирменный сервис.

Ищем неисправность

Проверить состояние приборов впрыска и определить причину неисправности помогает диагностическое оборудование, имеющееся в распоряжении дизелистов-профессионалов. Перед началом теста форсунку необходимо очистить (желательно в ультразвуковой ванне) и проверить, нет ли у нее механических повреждений. Например, кромки отверстия распылителя должны быть острыми.

Основной испытательный тестер представляет собой ручной плунжерный насос с присоединительным штуцером и манометром, измеряющим давление впрыска. Вместо солярки иногда применяют специальное масло.

На этом стенде проверяется подвижность иглы в распылителе – о том, что все в порядке, свидетельствует резкий дребезжащий звук во время распыления.

Бывает, однако, что неновая форсунка не дребезжит, но это не всегда признак ее непригодности.

Затем проверяют форму факела или факелов распыляемого топлива. При давлении на 20 бар меньшем давления открытия иглы контролируют способность уплотнений форсунки и ее распылителя сохранять герметичность. При этом на носике форсунки допускается появление в течение 10 секунд не более одной капли жидкости, причем капля не должна упасть.

С помощью этого прибора определяют и давление открытия форсунки. Отклонение от нормы и разброс показаний для всех форсунок одного двигателя производители оговаривают индивидуально.

Сложнее проверить этот параметр у двухпружинных форсунок – а такими форсунками сегодня оснащено около трети эксплуатируемых в Украине дизелей.

Перед впрыском основной дозы топлива при давлении 150 – 250 кг/см2 игла должна приподниматься на 0,03 – 0,05 мм, пропуская предварительную порцию горючего (давление 110 – 170 кг/см2). «Увидеть» момент открытия второй ступени могут только самые совершенные электронные тест-стенды (они уже есть в Украине).

Еще сложнее определить количество топлива, подаваемого в цилиндр из распылителя двухпружинных форсунок. Например, порция предварительного впрыска составляет всего 1,5 мм3. Насколько нам известно, в Украине приборов для подобных измерений нет.

Что менять, а что чинить

Нередко «забастовавшую» форсунку достаточно лишь прочистить, и она начинает исправно работать. Попавшая с топливом в распылитель соринка часто приводит к заклиниванию иглы или изменению формы факела впрыскиваемого топлива.

Хорошо, если последствия ограничатся только снижением экономичности и мощности, что не каждый водитель сразу же заметит. Мотористам-ремонтникам известны случаи, когда «неправильная» струя топлива из загрязненной форсунки буквально прожигала поршень.

Своевременно выявленные засоренные форсунки чистят в разобранном виде: вручную скребками и щеточками или на стенде с помощью ультразвука и специальной жидкости.

В большинстве случаев все проблемы при отказе гидромеханической форсунки (новая стоит 90 – 200 евро) решаются путем замены комплекта – распылителя с иглой (цена – 35 – 50 евро).

Дабы окончательно убедиться, что причина сбоев именно в распылителе, попавшую под подозрение деталь монтируют в специальный тестовый корпус.

Если параметры факела «хромают» – виноват испытываемый распылитель, в противном случае ищут другие причины неправильной работы.

Износу также подвергается промежуточная шайба, расположенная между пружиной и распылителем. Круговая выработка на ней провоцирует перекос и несвоевременное срабатывание, подъем иглы на недостаточную высоту. Такую шайбу можно заказать отдельно по каталогу (цена 6 – 12 евро).

Большая редкость – поломка пружины (4 – 7 евро), хотя со временем она может потерять жесткость и просесть. В таком случае ее усилие восстанавливают путем добавления регулировочных шайб.

На моторах с большим пробегом встречаются дефекты корпуса форсунки, вызванные коррозией или механическим износом (форсунка в сборе без распылителя стоит 55 – 73 евро). Случается, при неаккуратном монтаже отламывается какой-либо штуцер .

Естественно, в таком случае деталь или весь узел подлежат замене.

Проблемы сложных конструкций

Дополнительные хлопоты могут причинить форсунки, снабженные электрическими датчиками подъема иглы. Например, такие устанавливались на дизели Mercedes и VW прошлых поколений. Эти форсунки стоят от 250 до 400 евро за штуку, а предлагаемый для них ремкомплект включает только механическую часть.

Замена распылителя на такой форсунке имеет смысл, если это делается не более 2-3 раз. Последующими заменами можно устранить отклонения в параметрах распыления, но в целом это может не улучшить работу двигателя. Износившийся подвижный сердечник датчика все равно будет искажать его показания, давая неверную информацию в блок управления двигателем.

Не приносят успеха и попытки отключить неисправный датчик.

Опыт ремонта электромеханических форсунок дизелей с системой питания Common Rail (1 форсунка – 600 евро) и насос-форсунок (600 – 650 евро) в Украине совсем небольшой, поскольку автомобили с такими силовыми агрегатами появились у нас недавно, да и то в ограниченном количестве.

Износившихся форсунок этого типа на большинстве специализированных СТО пока не встречали, хотя известны случаи их отказов из-за применения некачественного топлива.

За рубежом уже существуют стенды для проверки электромеханических форсунок и даже выпускаются ремкомплекты, хотя не все производители признают эти детали ремонтопригодными.

Например, Bosch некоторые модели таких форсунок только лишь меняет на отреставрированные.

 Дефектовка однопружинной форсунки
 Основные факторы, снижающие ресурс форсунок
Вода наряду с серой – наиболее опасный враг топливной аппаратуры. Когда двигатель уже заглушен, влага в составе солярки остается в полостях форсунок, в том числе и в чувствительном к посторонним включениям распылителе. Если после этого автомобиль некоторое время не эксплуатируется, в местах скопления влаги начинает развиваться коррозия. Ржавчина вызывает образование раковин на поверхностях, портит уплотнительные шайбы, провоцирует течи. Кроме того, продукты коррозии вызывают заклинивание подвижных частей. Если игла успела приржаветь к седлу или направляющему каналу, при первом же запуске двигателя она сдвигается и разрушает распылитель.
 Характеристики факела распыляемого дизтоплива
Топливо распыляется в виде факела, который состоит из трех частей. Сердцевину (1) формируют большие капли и струйки топлива, еще не распавшиеся на микрокапли. Средняя зона (2) содержит относительно крупные капли. Внешняя зона образована (3) из самых мелких распыленных капель.
В целом в факеле содержатся от 500 тыс. до 20 млн. двигающихся микрокапель. Их размер – от нескольких микрон до нескольких сотен микрон. Диаметр большинства капель – от 10 до 30 микрон. В факеле находятся также пары топлива. Концентрация капель в различных участках факела и его геометрия зависят от характеристик топливной аппаратуры и влияют на качество смесеобразования. Эти параметры тщательно согласовывают с характеристиками камеры сгорания.

Игорь Широкун Фото Bosch и Юрия Нестерова

Редакция благодарит «Аверс-центр» и Bosch Service «Премьер-Центр» за помощь в подготовке материала

Ремонт и причины неисправности дизельных форсунок

Основное отличие дизельных двигателей от бензиновых заключается в том, что в них используется особая механика впрыска топлива. И в дизельных агрегатах подача топлива в камеру сгорания осуществляется благодаря форсункам.

За счет этого устройства осуществляется дозированная подача горючего с высокой температурой и давлением. В результате чего происходит воспламенение дизельного топлива. И соответственно в дизельных моторах форсунки испытывают очень высокую нагрузку, ведь этому механизму приходится постоянно работать в агрессивной среде.

И соответственно любые негативные факторы могут привести к быстрому износу и выходу из строя форсунок.

И после этого может потребоваться ремонт форсунок, с чем без проблем смогут справиться специалисты из сайта remontforsunok.com.ua. Далее мы рассмотрим ряд определенных неисправностей, которые могут возникать в форсунках.

Основные причины неисправности

Необходимость в ремонте дизельных форсунок может возникнуть в следующих случаях:

  • Плохое качество дизельного топлива. В результате этого форсунки начинают забиваться, что приводить к нарушению дозировки в процессе подачи топлива в камеру сгорания;
  • При наличии заводского брака в форсунках;
  • В результате механических повреждений.

В большинстве случаев вышеперечисленные факторы могут привести к возникновению следующих поломок: изменение угла распыления топлива, дозировка подаваемой солярки, нарушение герметичности корпуса.

Признаки, по которым можно определить неисправность форсунок

Существует ряд признаков, по которым можно определить исправность форсунок:

  • При езде на автомобиле на низких передачах и с небольшой частотой оборотов двигателя наблюдаются резкие рывки и толчки;
  • Нестабильная работа мотора на холостых оборотах или же двигатель и вовсе глохнет;
  • В процессе работы мотора выделяется большое количество выхлопных газов, которые характеризуются очень темным дымом;
  • Снижение тяги двигателя;
  • Если определенные цилиндры перестают работать.

Ремонт форсунок

Ремонт и обслуживание форсунок в дизельных двигателях следует поручать только профессионалам своего дела. Они смогут правильно отрегулировать эту деталь и при необходимости проведут восстановительные работы.

Для этой цели специалисты используют высокоточные стенды.

Конечно, определенные работы по обслуживанию и ремонту форсунок можно провести и в гаражных условиях, но в таком случае никто не даст гарантию, что вы еще больше не сможете усугубить ситуацию.

Помогла статья? Оцените её

Загрузка…

Удаление форсунок IDI | Diesel Truck Forum

Форсунки IDI 6.9 и 7.3 известны своей чрезвычайно прочной и простой конструкцией; однако иногда удаление этих форсунок может быть довольно сложным. Трудности при снятии обычно возникают из-за старых протекающих медных шайб, которые находятся под форсункой в ​​отверстии форсунки. Эти шайбы предназначены для герметизации продуктов сгорания от отверстия форсунки, но когда они протекают, они осаждают углерод вокруг форсунки, что очень затрудняет его удаление.

Шаг 1 Снимите жесткие линии там, где они соединяются с верхними частями форсунок, и снимите обратные линии.

Вы должны быть зарегистрированы, чтобы увидеть изображения прикреплены

Шаг 2 (дополнительно) Удалите жесткие линии в местах их соединения с IP для дополнительной комнаты

Шаг 3 Нанесите на все 8 оснований форсунок проникающую смазку и снимите форсунки с помощью 1-дюймового ключа или торцевой головки

Шаг 4 Осмотрите форсунки, чтобы убедиться, что медь шайба осталась на корпусе форсунки или в отверстии (если в отверстии форсунки, удалить либо отмычкой, либо отверткой с плоской головкой

Вы должны быть зарегистрированы, чтобы увидеть изображения прикреплены

Шаг 5 Тщательно очистите отверстия форсунок, отлично подойдет проволочная щетка, предназначенная для ружей 12-го калибра, вам понадобится несколько.Поместите каплю смазки на дно отверстия, чтобы уловить любой углерод, который может попасть в предварительную чашку, или снимите свечи накаливания и продуйте сжатым воздухом отверстие для свечей накаливания, чтобы удалить любые загрязнения, которые вырвались наружу. Надеюсь, вам не придется начинать с этого:

Вы должны быть зарегистрированы, чтобы увидеть изображения прикреплены

Для повторной установки оригинальных форсунок или восстановленных узлов сначала поместите новые медные шайбы в основания форсунок, нанесите на резьбу форсунок противозадирный состав и выполните шаги 1–3 в обратном порядке.

*Если вы используете только что снятые форсунки для сердечников, то сделайте одолжение своему специалисту по ремонту форсунок и хорошенько очистите их, очистка проволочного колеса и тормозов творит чудеса, и ваш специалист по восстановлению форсунок полюбит вас немного больше.

Если ваши форсунки не выходят:
Не волнуйтесь.

Может произойти несколько разных вещей: либо форсунка дойдет до верхней части резьбы и больше не вывинчивается, а останется застрявшей в отверстии, либо форсунка развалится.

Если форсунка перестает ввинчиваться или вывинчиваться, но кажется, что резьба сорвана, это легко исправить:
Начните с нанесения большого количества проникающей смазки на резьбу форсунки. Затем попробуйте пошевелить инжектор, поместив над ним глубокую насадку с удлинителем, чтобы использовать его в качестве рычага. Затем попробуйте вытащить форсунку вручную, если она по-прежнему не выходит, попробуйте использовать ключ 15/16 в качестве рычага, чтобы вытащить форсунку из отверстия. Затем с помощью удара вращайте инжектор вперед и назад с десятисекундными интервалами либо до тех пор, пока не отсоединится весь инжектор, либо пока не отсоединится верхняя часть инжектора.

Если корпус форсунки отделился, а нижняя половина форсунки осталась в отверстии, то опять же не расстраивайтесь! Возьмите запасную форсунку или верхнюю половину вышедшей форсунки и сточить с нее резьбу вот так:

Вы должны быть зарегистрированы, чтобы увидеть изображения прикреплены

Затем нанесите немного локтайта на нижнюю резьбу и ввинтите верхнюю половину инжектора обратно в часть, все еще находящуюся в отверстии, стараясь не перерезать резьбу. Примите удар и поверните инжектор по часовой стрелке, но, поскольку нити не будут втягивать инжектор в отверстие, нижняя половина корпуса инжектора должна освободиться.

Если эти методы не работают сразу, нанесите проникающую смазку и оставьте на ночь.

Инструмент, который я сделал для извлечения форсунок из отверстий:

Вы должны быть зарегистрированы, чтобы увидеть изображения прикреплены

Снятие дизельной форсунки | TypeAccord

Приветствую вас, ребята… на самом деле удаление форсунки прошло довольно хорошо (несмотря на то, что они проехали почти 160 тысяч миль). Во второй половине дня у меня было всего пару часов свободного времени, так что больше ничего не делал, кроме как слил поддон, а затем пролил около 3 литров грязного мазута на пол гаража после случайного удара ногой по поддону… сейчас в беспорядке разбросан целый мешок кошачьего туалета.

Хуже всего было то, что один из зажимных болтов был захвачен, и я сломал две биты Torx T30, пытаясь снять его, третья, которую я нашел на дне заброшенного ящика для инструментов, была более качественной, и, к счастью, она сработала. Боялась, что болт лопнет, но нет. Зажимные болты расположены очень близко к фактическому инжектору, что заставляет вас использовать крошечные биты Torx с приводом 1/4 дюйма (так что не мои гораздо более мощные защелкивающиеся, которые подходят к приводу 3/8 дюйма).

Я не заливал форсунки на ночь, в основном потому, что прошлой ночью был занят и не успел снять кожух двигателя, но форсунки также находятся в углублении, поэтому все, что вы используете для пропитки, будет стекать в цилиндры. после удаления форсунки (только что увидел ваш пост, Андрей, и я думаю, что IPA в этом отношении будет в порядке). Но я очень обильно распылил версию Tesco WD40 вокруг основания форсунок и зажимных болтов (я знаю, что PlusGas лучше, но не был уверен, что он сработает, и я слишком жесток, чтобы тратить его впустую).

Я ослабил каждый болт хомута, снова затянул, затем завел уже прогретый двигатель. Затем я ослабил каждый зажимной болт по очереди, всего примерно на пол-оборота, наблюдая, не ослабла ли форсунка. Благодаря WD40 образовавшиеся пузырьки были очень заметными и позволили мне очень быстро двигаться вдоль линии, прежде чем быстро выключить двигатель… форсунки в этот момент все еще были на месте.

Затем я снял небольшие трубки (оба конца), которые идут от рейки к форсунке, отсоединил электрические разъемы и снял трубопровод обратной утечки, очистив область вокруг форсунок.Аккуратно покачивая каждую форсунку по очереди с помощью кротовых захватов, я смог легко вытащить каждую форсунку за считанные секунды. На каждой снятой детали был написан соответствующий номер места, а затем все детали были очищены и сохранены.

Все медные уплотнения были в отличном состоянии, так что на форсунках практически не было нагара… Думаю, поэтому они так легко вышли. Кажется разумным предположить, что, когда уплотнение лопнет, возникающая в результате утечка отложит все виды нагара и слизи вдоль корпуса форсунки и прочно приклеит их.Так что мне повезло, так как это была та часть, которая меня больше всего беспокоила.

Завтра у меня будет немного свободного времени, так что, надеюсь, тогда я займусь цепями. Цепи на замену (Febi) были заказаны у поставщика на eBay (81 фунт стерлингов), но я собираюсь купить медные уплотнения и запасной масляный натяжитель цепи у HH и, возможно, другие детали, если они не выглядят пригодными для повторного использования. Я собираюсь повторно использовать натяжитель цепи ГРМ, так как его можно легко заменить после повторной сборки, если он немного шумит.

Как снять дизельные форсунки Common Rail? – Рестораннорман.ком

Как снять дизельные форсунки Common Rail?

Начинается здесь14:07Снятие заклинившей форсунки Common Rail Diesel – YouTubeYouTubeНачало предложенного клипаКонец предложенного клипа60-секундный предложенный клипИ, надеюсь, вы можете выбрать некоторые из них, которые не помогают в этом случае. У меня сейчас хомут движется. не помогает в этом случае, у меня теперь двигается зажим, который был полностью освобожден.

Как снять дизельные форсунки?

Начинается здесь12:41Как правильно снять и заменить дизельную топливную форсунку HardlinesYouTubeНачало предложенного клипаКонец предложенного клипа61-секундный предложенный клипНо я верю, что в любое время вы замените все 5 свечей накаливания или вытащите нагар из свечи накаливанияБольшеНо я верю в любое время, когда вы Замени все 5 свечей накаливания или рассверливай нагар из отверстий для свечей накала.Просто возьмите эти строки и удалите их, но удалите их как набор.

Можно ли заменить дизельные форсунки самостоятельно?

Замена топливной форсунки кажется сложной задачей, но при наличии небольшого навыка вы можете выполнить эту работу самостоятельно и существенно сэкономить. Магазины берут огромную сумму за работу впрыска топлива. Если вы знаете, что у вас плохая форсунка, эту работу можно выполнить дома.

Сложно ли менять дизельные форсунки?

Снять форсунку в дизеле можно самостоятельно.Независимо от того, модернизируете ли вы или заменяете изношенную неисправную форсунку, для ее удаления требуются только простые инструменты и небольшие знания. Инжектор можно снять с дизельного двигателя примерно за 30 минут.

Как освободить застрявшие форсунки?

Распылите область вокруг сопрягаемой топливной форсунки — там, где она соединяется с рампой или коллектором — большим количеством проникающего масла и оставьте на десять минут или около того. Если у вас есть форсунки, которые вставляются в верхнюю часть рейки и проходят сквозь нее, распылите жидкость вокруг нижней части форсунки по своему усмотрению.

Вам нужен специальный инструмент для снятия топливных форсунок?

Набор трещоток или отвертка Phillips – снятие топливной рампы. Съемник топливных форсунок — инструмент, используемый для снятия топливных форсунок (не требуется, но значительно упрощает работу по снятию и предотвращает слишком грубые действия и потенциальное повреждение форсунки в процессе снятия)

Как открутить топливную форсунку?

Начало здесь3:20Как заменить топливные форсунки в автомобиле — YouTubeYouTube

Как разбирать форсунки?

Начинается здесь9:59Инжектор Common Rail, разборка и восстановление, часть 1.– YouTubeYouTube

Как вы определяете время инжекторного насоса Perkins?

Начинается здесь1:59Метки газораспределения дизельного двигателя Perkins в формате Full HD – YouTubeYouTube

Как узнать, что моя дизельная форсунка застряла в открытом положении?

Начинается здесь 2:28 неисправен топливный инжектор. как сказать. форсунка заклинила в открытом состоянии. – YouTubeYouTube

Как разобрать инжектор?

Как разобрать топливную форсунку

  1. Отвинтить колпачок с сопла в нижней части топливной форсунки.
  2. Снимите колпачок, который находится в верхней части сопла, потянув за него.
  3. Постучите нижней частью узла форсунки о плоскую поверхность, чтобы выбить внутреннюю пружину и прокладки форсунки.

шагов по замене форсунки дизельного топлива: ❤️ Читайте дальше!

Вам нужно будет понять, как работает система форсунок вашего автомобиля, прежде чем вы узнаете, как заменить форсунку дизельного топлива. Топливные форсунки необходимы для правильной работы двигателя автомобиля.Как следует из названия, дизельные топливные форсунки содержат топливо, которое затем доставляется в цилиндры вашего двигателя. Мелкий мусор, попадающий в систему, приводит к выходу из строя форсунок, что требует их замены. Хотя шаги по замене форсунки дизельного топлива не совсем просты, вы можете снять этот компонент менее чем за 30 минут и начать процесс замены. В этой статье вы поймете, как работает форсунка дизельного топлива, признаки ее неисправности и что можно сделать, чтобы ее устранить.

Авторемонт ДОРОГО


 

Во-первых, вы должны знать, что почти во всех новых автомобилях используются топливные форсунки. В современных автомобилях можно найти четыре типа топливных форсунок. Самый простой тип — одноточечный или дроссельный впрыск. Форсунки этого типа лучше контролируют впрыск топлива в цилиндры двигателя, что позволило улучшить последующие топливные форсунки. Впрыск через дроссельную заслонку также дешевле по сравнению с другими.

 

Порт или многоточечный впрыск являются более практичными технологиями, обеспечивающими прямой впрыск топлива в цилиндры без отходов. Другой тип инжектора — это последовательный впрыск топлива; известен своими рассчитанными выбросами топлива. Наконец, непосредственный впрыск — это тип, недавно разработанный для улучшения сгорания. Независимо от того, какой тип топливной форсунки вы найдете в своем автомобиле, замена будет одинаковой. Перед выполнением действий по замене форсунки дизельного топлива необходимо сначала обнаружить признаки поврежденной форсунки.Таким образом, вы будете точно знать, какой курс выбрать. В следующем разделе мы углубимся в признаки того, что в вашем автомобиле неисправна дизельная топливная форсунка.


Каковы признаки неисправности форсунки?

Двигатель играет огромную роль в движении любого транспортного средства. Поскольку форсунка дизельного топлива является частью системы двигателя, у вас уже есть подсказка, на чем сосредоточить внимание при устранении неполадок. Некоторые из функций системы впрыска топлива включают удержание топлива в форсунках, регулировку количества топлива, точную настройку времени впрыска и измельчение топлива до мелкодисперсного распыления.Вот наиболее распространенные признаки неисправности форсунки.

 

  1. У вас грязные топливные форсунки

Углеводороды и присадки являются обычными компонентами топлива. Однако, когда эти компоненты накапливаются в ваших топливных форсунках, они ограничивают выброс распыленной топливной струи. Если это произойдет, вождение не будет оптимальным. Вам не нужно выполнять шаги по замене форсунки дизельного топлива, если ваши форсунки только грязные. К счастью, вы можете очистить топливные форсунки вручную и использовать качественные очистители форсунок.

 

  1. Ваш автомобиль не заводится или работает неравномерно на холостом ходу

Существует несколько причин, по которым ваш автомобиль не заводится. Тем не менее, вы не можете исключить вероятность того, что проблема вызвана негерметичной топливной форсункой. Помимо неравномерной работы на холостом ходу, у вашего двигателя могут быть проблемы с поддержанием скорости. Кроме того, негерметичные форсунки приведут к увеличению расхода топлива. Вы также можете почувствовать запах топлива внутри или снаружи автомобиля. Самое важное, что нужно помнить, это то, что если вы заметили утечку извне, вам необходимо немедленно заменить ее, чтобы избежать опасности возгорания.

 

  1. Цилиндры вашего автомобиля не запускаются или не реагируют

Этот симптом является одним из наиболее распространенных признаков неисправной топливной форсунки дизельного топлива, а также наиболее коварным. Неисправные свечи зажигания и неисправные катушки также могут проявлять те же симптомы, что и невозможность зажигания. Как только вы определили, что проблема не в ваших свечах зажигания, проводах и шнурах, вы можете указать, что проблема связана с забитой форсункой. Мусор и грязь, скапливающиеся в корзине фильтра, мешают плавному протеканию топлива.Как только вы убедитесь, что форсунка засорена, вы можете перейти к следующим шагам по замене форсунки дизельного топлива.

Это лишь некоторые из признаков неисправности форсунки дизельного топлива. Если вы заметили какой-либо из этих признаков, обязательно прекратите движение на некоторое время и изучите проблему. Проблемы с двигателем легко обостряются, когда неисправна топливная форсунка. Кроме того, вы можете предотвратить повреждение инжектора вашего автомобиля, убедившись, что он хорошо обслуживается и чистится. Если вы все еще не уверены, что ваш автомобиль капризничает из-за неисправной топливной форсунки, попробуйте проверить ее вручную, чтобы добраться до корня проблемы.Очистка, ремонт и замена являются эффективными способами решения проблем с форсунками. Если проблема не может быть устранена втроем, а ваш автомобиль старый и готов к замене, вы также можете рассмотреть возможность продажи своего автомобиля по хорошей цене.

Можно ли заменить топливные форсунки самостоятельно?

Вам может быть интересно, можете ли вы самостоятельно выполнить шаги по замене форсунки дизельного топлива без помощи профессионала. Ответ – стопроцентное «ДА!» Самая важная предпосылка, прежде чем вы начнете, — это знать, что настоящая проблема заключается в топливной форсунке.Если это так, теперь вы можете предпринять шаги по замене форсунки дизельного топлива.

 

  1. Будьте в безопасности

В любом процессе ремонта вы всегда должны ставить безопасность на первое место. Носите средства защиты глаз для защиты.

 

  1. Узнайте о системе впрыска из руководства

Руководство по эксплуатации содержит очень важную информацию, которая очень поможет вам при самостоятельном ремонте автомобиля.Вы также найдете в руководстве, где находится система впрыска.

 

  1. Отсоедините топливную рампу

Будьте осторожны при снятии топливной рампы. Лучше всего использовать съемник форсунок, чтобы ничего не повредить в системе. Если у вас нет съемника форсунок, вы можете отсоединить рейку вручную. Вы можете использовать обычный гаечный ключ, чтобы снять топливную рампу, так как она удерживается винтами и болтами. Как только вы уберете винты и болты, вы сможете легко снять топливопроводы и направляющие.

 

  1. Снять топливные форсунки

В этом процессе вам снова понадобится отвертка. Обычно топливные форсунки удерживаются на месте проводами. Удалите провода с помощью отвертки. Убедитесь, что вы не потеряли провода, которые вы сняли. Теперь, когда пространство в вашем двигателе очистилось, у вас есть больше доступа к топливным форсункам. Будьте особенно осторожны, снимая топливную форсунку со своего места. После того, как вы вытащили топливную форсунку, вы можете заменить ее новой.

 

Это простые шаги по замене форсунки дизельного топлива. Конечно, вам не придется тратить много на замену. Тем не менее, техническое обслуживание автомобиля по-прежнему остается лучшим способом уберечь ваш автомобиль от проблем с двигателем.

Что произойдет, если вы не закодируете инжектор? Кодирование

— это то, что вы не должны пропустить, так как мы уже говорим о шагах по замене форсунки дизельного топлива. Если вы не кодируете форсунку, последствиями могут быть проблемы с системой Common Rail.Эта система Common Rail обычно используется в современных дизельных двигателях. Его ключевая роль на этапах замены форсунки дизельного топлива заключается в том, что она служит путем подачи топлива при заданном давлении.

 

Более того, кодирование — это первое, что необходимо сделать, прежде чем переходить к действиям по замене форсунки дизельного топлива. Кодирование гарантированно избавит вас от будущих проблем с мобильностью вашего автомобиля, поскольку оно улучшает работу двигателя и позволяет вашему автомобилю меньше дымить.Проще говоря, кодирование вашей форсунки — это ваш билет на более эффективную и высокотехнологичную топливную систему Common Rail. Хотя эта система все еще нова, когда речь идет о ее соединении с ECU или блоком управления двигателем, она демонстрирует значительный потенциал. Вы можете просто упустить дополнительную эффективность своего автомобиля, если не закодируете свою форсунку и перейдете к шагам по замене форсунки дизельного топлива. Учитывая, что вы уже знаете, насколько важно кодирование вашего инжектора, вот несколько простых шагов, которые помогут вам начать работу:

 

  1. Уменьшите коды калибровки инжектора

Обычно это делается в старых моделях автомобилей.Вы должны найти экран, где вы можете уменьшить код калибровки вашего автомобиля в соленоиде. Он расположен между двигателем и модулем зажигания автомобиля. Обязательно следите за цилиндром, к которому вы установите форсунку.

 

  1. Введите коды калибровки форсунок в соответствующие цилиндры

Новые коды калибровки, которые вы установили, имеют решающее значение для регулировки вашей топливной форсунки.Если вам интересно, где вы можете найти эти коды, вы можете легко определить их на боковой стороне инжектора. Это также соответствует процедуре перед переходом к шагам по замене форсунки дизельного топлива. Вы можете настроить код калибровки форсунки с помощью диагностического сканера. Это также позволяет вам соединить закодированные форсунки с их цилиндром

.

 

  1. Убедитесь, что введенные вами коды верны, прежде чем нажимать ввод

И последнее, но не менее важное: обязательно ознакомьтесь с кодами своей форсунки.Будьте осторожны при проверке, потому что одно число может вызвать ошибку при кодировании. Нажмите Enter, когда убедитесь, что введено правильно.

Можно ли ездить с неисправной топливной форсункой?

Да. Проще говоря, вы все еще можете ездить на своем автомобиле с неисправной топливной форсункой. Неисправная топливная форсунка обязательно покажет предупреждающие знаки, прежде чем окончательно сломается. Однако это не повод продолжать ездить, даже если вы полностью осознаете, что у вас неисправна топливная форсунка. Одним из наиболее распространенных последствий повреждения топливной форсунки являются пропуски зажигания в двигателе.Вы можете автоматически определить инжектор как причину внезапных вибраций вашего автомобиля и неустойчивости вашего двигателя. Вы должны выполнить шаги по замене дизельной топливной форсунки, как только обнаружите проблему с вашей топливной форсункой.

 

Вы можете использовать информацию, представленную в этом руководстве, по шагам по замене форсунки дизельного топлива. Было бы также полезно, если бы у вас было больше знаний о том, что может привести к повреждению вашей форсунки. Таким образом, вы можете устранить проблему с инжектором еще до того, как она укоренится.Вы можете обратиться к списку причин отказов топливных форсунок ниже:

 

  1. Форсунка засорилась из-за нагара

Нагар является одной из основных причин отказа форсунки. Углерод представляет собой загрязняющее вещество, которое может создать барьер внутри форсунки, что затрудняет герметизацию форсунки. Это со временем создает проблемы, такие как пропуски зажигания при распылении топлива. Это может быть опасно, особенно когда воздух попадает в систему, в которой находится топливо.Меры по замене форсунки дизельного топлива должны быть предприняты, как только появятся первые признаки нагара.

 

  1. Топливная форсунка загрязнена

Грязная топливная форсунка также подвержена засорению, так как грязь также является одним из видов загрязнения для вашей топливной форсунки. Существует тенденция к тому, что вы будете терять топливо из-за скопления грязи. Обязательно устраните проблему, выполнив шаги по замене форсунки дизельного топлива, как только вы обнаружите, что форсунка не работает должным образом.

 

  1. Ваша топливная форсунка протекает

Двигатель с трудом запускается из-за негерметичной топливной форсунки. Этого можно избежать, если как можно скорее выполнить шаги по замене форсунки дизельного топлива. Также нужно воздержаться от выезда на дорогу, пока проблема с форсункой еще не решена.

Сколько стоит замена дизельных форсунок?

Замена дизельных форсунок не так дорога, как замена других деталей автомобиля.Вы можете рассчитывать заплатить не менее 350 долларов и не более 850 долларов. Общая сумма по-прежнему зависит от размера деталей, а также от шагов по замене форсунки дизельного топлива. Чем сложнее проблема, которую необходимо решить, тем дороже стоимость рабочей силы.

 

Кто бы не хотел, чтобы его автомобиль работал в оптимальном состоянии? Конечно, уход за автомобилем требует усилий с вашей стороны, а также внимания к деталям. Дизельные топливные форсунки могут показаться маленькими и почти незначительными частями автомобиля.Тем не менее, их нельзя игнорировать или пренебрегать, потому что они могут повлиять на состояние вашего автомобиля несколькими способами. В этом руководстве собрано все, что вам нужно знать о топливной форсунке и о том, как заставить ее работать на ваш автомобиль и на вас.

 

Обслуживание дизельных двигателей

Обслуживание дизельных двигателей может представлять собой уникальную проблему для техников. От элементов технического обслуживания, таких как снятие топливных форсунок или очистка систем рециркуляции отработавших газов (EGR), до ремонта, такого как сломанные болты в выпускном коллекторе, каждая возникшая проблема может привести к увеличению времени ремонта и снижению прибыли.К счастью для технических специалистов, существуют специальные инструменты, которые могут помочь решить эти проблемы. К счастью для дистрибьюторов мобильных инструментов, многие технические специалисты еще не знают об этих инструментах. Это дает возможность информировать клиентов об этих инструментах и ​​о том, почему они могут быть выгодными инвестициями.

Снятие топливных форсунок

Топливные форсунки являются относительно распространенным элементом технического обслуживания дизельных двигателей. Со временем они могут засориться или покрыться нагаром, и их необходимо очищать.С другой стороны, топливные форсунки могут со временем изнашиваться из-за истирания, вызванного примесями топлива, или выходить из строя по множеству других причин. В любом случае итог работы тот же: топливную форсунку нужно снять с двигателя.

Проблема 

Этот сервисный элемент может создать проблемы для техников, когда форсунки трудно снять или они находятся в труднодоступном месте. В некоторых случаях может даже потребоваться снять двигатель с автомобиля, чтобы снять топливные форсунки, или форсунка может быть повреждена при снятии.Все это приводит к тому, что технический специалист не может выполнять свою работу своевременно и эффективно, что приводит к снижению прибыли.

«Если техник неправильно снимает топливную форсунку или не может снять топливную форсунку в обычное время по какой-либо непредвиденной причине, это может уменьшить его потенциальную прибыль и стоить ему или мастерской дополнительных денег из-за поврежденной форсунки», говорит Чад Шли, владелец Schley Products.

Решение 

OEM-производители автомобилей иногда продают инструменты, которые могут помочь решить эти проблемы, но часто послепродажная версия более эффективна и снижает риск повреждения детали.Например, новый комплект съемника форсунок 16400 от SP Tools предназначен для снятия форсунок на пикапах GM 2011–2016 годов, оснащенных двигателем Duramax LML.

«Заводской инструмент GM известен тем, что раскачивает форсунку вперед и назад, что может заклинить форсунку в головке и потенциально привести к повреждению форсунки или головки блока цилиндров», — говорит Шли. «Комплект съемника форсунки 16400 поднимает форсунку прямо вверх и наружу, не раскачивая часть вперед и назад. Это снижает вероятность повреждения каких-либо предметов в процессе, а также помогает техническому специалисту работать более эффективно и выполнять работу быстрее.

Еще одна серия съемников инжекторов производится компанией Hazet, производителем ручных инструментов, инструментальных тележек и оборудования. По словам Тобиаса Альбертца, специалиста по маркетингу и рекламе Hazet, инструмент 4798-6/8 Hazet можно использовать для извлечения дизельных форсунок таких марок, как Bosch, Delphi, Siemens и Denso.

«[Технические специалисты] могут извлекать форсунки, не снимая деликатные детали, такие как электрический разъем или головка форсунки», — говорит Альбертц. «Таким образом, вы экономите время, необходимое для демонтажа и/или повторной калибровки инжектора.”

Очистка системы EGR 

Системы EGR рециркулируют дизельные выхлопные газы обратно в двигатель для снижения выбросов оксидов азота. Углерод начинает накапливаться в системе и в конечном итоге может засорить ее, что приведет к снижению производительности двигателя и экономии топлива. Когда это происходит, система нуждается в очистке.

Проблема 

Технический персонал обычно выполняет эту задачу, разбирая систему EGR и очищая или заменяя отдельные детали, такие как клапан EGR, охладитель EGR, турбокомпрессор или фильтр DPF.Однако системы EGR несколько сложны, и их разборка и сборка могут быть неэффективным способом решения проблемы.

Решение 

Такие продукты, как инструмент для очистки впускных и выпускных клапанов MotorVac DieselTune от CPS Automotive, специально разработаны для решения этой проблемы. Этот продукт работает путем впрыскивания чистящего раствора в систему рециркуляции отработавших газов, что устраняет необходимость большей части разборки.

«Инструмент создает пену, которая удаляет нагар, не повреждая компоненты», — говорит Марк Кустра, менеджер по маркетингу автомобильной продукции в CPS Automotive.«Это быстро растворяет отложения, устраняя проблемы, обычно связанные с забитыми EGR».

Кустра объясняет, что крупные парки дизельных двигателей ищут способы решения проблем с рециркуляцией отработавших газов, что делает эти типы остановок хорошей возможностью для дистрибьюторов мобильных инструментов.

«Тенденция состоит в том, чтобы скорректировать график профилактического обслуживания, включив в него очистку рециркуляции отработавших газов», — говорит он. «Эти менеджеры автопарка экономят на дорогостоящем ремонте, перенаправляя ресурсы на техническое обслуживание».

Замена клапана EGR 

Даже при регулярной очистке и обслуживании клапаны EGR иногда необходимо заменять.Кроме того, в некоторых штатах, где не требуются системы рециркуляции отработавших газов на дизельных двигателях, автопарки могут отказаться от всей системы с некоторых автомобилей. В обеих этих ситуациях техникам необходимо снять трубку рециркуляции отработавших газов.

Проблема 

Во многих случаях болты, крепящие трубку EGR к выпускному коллектору, ломаются, что значительно увеличивает время ремонта.

«Ремонт или замена клапана рециркуляции отработавших газов занимает примерно несколько минут и может превратиться в работу на целый день… 8 часов», — говорит Джеффри Дель Росса, президент ProMAXX.

Дель Росса объясняет, что это связано с тем, что большинство техников затем попытаются высверлить сломанные болты, что является сложным процессом при работе с чем-то вроде 6-миллиметрового титанового болта.

Решение 

ProMAXX предлагает решение, которое может сократить время ремонта дизельного двигателя Ford объемом 6,7 л. Комплект работает путем высверливания сломанного болта до 12 мм и добавления вставки из нержавеющей стали, которая фиксируется на месте.

«Инструмент ProMAXX Nino EGR Tube Repair Kit падает прямо в выпускной коллектор на 6.7L Ford Diesel, и позволяет [техническим специалистам] выкручивать болты и переделывать болты», — говорит Дель Росса. «[Они могут] вставить туда вставки, чтобы заменить и отремонтировать его менее чем за час, что сэкономит магазину целых 7 часов».

Del Rossa отмечает, что ProMAXX также производит комплекты для других дизельных двигателей Ford, International и GM.

Создание корпуса

Один из лучших способов продавать специальные инструменты — это самообразование и знакомство с продуктом. Большинство компаний предлагают множество информации на своих веб-сайтах, многие из которых содержат изображения и видеоинструкции, которые могут служить полезной демонстрацией инструмента, который в противном случае было бы сложно показать на тележке с инструментами.

Еще одна хорошая тактика — объяснить окупаемость инвестиций и то, как быстро это может быть реализовано только за счет экономии времени. Чад Шлей из Schley Products говорит, что 16400 компании можно окупить всего за несколько применений.

«Специальные инструменты, подобные этому, — это инвестиция, позволяющая техническим специалистам увеличить свой потенциал получения прибыли в течение обычного рабочего дня», — говорит он. «После использования съемника инжектора 16400 несколько раз окупились инвестиции в этот инструмент».

Дель Росса из ProMAXX также объясняет, как реализуется рентабельность инвестиций NINO.

«Средний счет за дизельное топливо в авторизованных дилерских центрах составляет около 120 долларов в час, — говорит Дель Росса. «Если они могут выставить счет за пять часов, а на ремонт у них уходит около часа, они могут сэкономить четыре часа… по 120 долларов в час, умножить на четыре, это [почти] 500 долларов. Они заплатят за инструмент в самый первый раз, когда им воспользуются».

Заключение

Инструменты для обслуживания дизельных двигателей могут продаваться относительно легко, когда правильные продукты предлагаются правильной аудитории. При продаже этих типов специальных инструментов важно искать автопарки, дилерские центры и независимые магазины, которые специально обслуживают дизельные двигатели.Клиенты здесь с большей вероятностью оценят ценность, которую эти продукты могут добавить к их бизнесу.

Как снять форсунку дизельного топлива

Как снять дизельные форсунки

Дизельная форсунка является очень важным компонентом дизельного двигателя автомобиля. Дизельный двигатель, в отличие от бензинового, впрыскивает топливо непосредственно в цилиндр. Это подвергает его воздействию тепла и давления, которые со временем могут повредить топливную форсунку или снизить ее производительность.Снятие форсунки дизельного топлива — простой процесс; однако это требует некоторых базовых знаний о системе. Ниже приведены простые пошаговые инструкции, которые позволят вам легко выполнить эту задачу самостоятельно в течение часа или около того.

Этап 1. Сброс давления и слив топлива

Поскольку топливная форсунка находится под высоким давлением и содержит внутри топливо под высоким давлением, которое может сильно выплеснуться при удалении. Важно, чтобы топливная форсунка была опорожнена и сброшено давление должным образом.Поэтому первое, что вы должны сделать, это убедиться, что в топливном насосе или рампе нет топлива и что давление в топливной форсунке сброшено. Руководство по обслуживанию вашего автомобиля должно предоставить вам простые пошаговые инструкции, чтобы сделать это успешно.

Чтение: как снять дизельные форсунки

Шаг 2. Убедитесь, что двигатель остыл

Помните, что безопасность всегда превыше всего. Прежде чем приступить к демонтажу топливных форсунок, убедитесь, что двигатель остыл, чтобы избежать риска получения ожогов.

Шаг 3 – Очистить все

Подробнее: как сделать вилли на квадроцикле

Также, прежде чем начать, убедитесь, что система впрыска топлива и все ее компоненты чистые. Очистите все соединения топливной системы и закройте все открытые соединения, поскольку пыль и грязь могут разрушить всю систему впрыска топлива.

Шаг 4. Отсоедините все топливопроводы

Если ваш двигатель оснащен топливной рампой, перейдите к следующему шагу.

Если же на вашем двигателе вместо топливной рампы установлены топливные магистрали, снимите с форсунок как подачу топлива, так и обратку. Это обеспечивает отключение любой подачи топлива к форсунке. В противном случае вы рискуете получить брызги топлива на себя.

Шаг 5. Ослабьте топливную рампу

Теперь вам нужно открутить болты, которые крепятся к топливной рампе двигателя, чтобы иметь возможность перемещать ее. После этого осторожно подденьте топливную рампу с помощью отвертки. При этом соблюдайте особую осторожность, чтобы не повредить топливные форсунки при ослаблении рампы.В противном случае вам нужно будет снова приобрести весь комплект топливных форсунок. Топливная рейка должна легко отсоединиться после того, как вы повторите тот же процесс в трех-четырех разных местах вокруг рейки.

Шаг 6. Ослабьте форсунку

Подробнее: как построить деревянную решетку для проезда

После того, как вы перекрыли подачу топлива к форсунке, вы готовы приступить к ее удалению. Форсунка удерживается на месте в держателе с болтами по бокам. Открутите болты и очень осторожно выньте держатель, чтобы ничего не повредить.Храните болты и шайбы в надежном месте.

Шаг 7. Снимите инжектор

Используя тот же гаечный ключ, осторожно и аккуратно вытащите инжектор. Сначала снимите самую заднюю форсунку. Убедитесь, что форсунка вытягивается из отверстия прямо по отношению к направлению отверстия, подъем форсунки под углом может привести к заклиниванию форсунки внутри отверстия. Теперь поместите форсунки на подходящую поверхность.

Выполнив следующие действия, вы извлечете инжектор.

Подробнее: Как оседлать Скути в первый раз? Научитесь ездить на скутере за 5 простых шагов

Как снять топливные форсунки с помощью. Как самостоятельно снять форсунки. Прежде чем ты начнешь. Важно

Форсунки двигателя Common Rail

иногда нуждаются в чистке, ремонте или замене. Для этого их нужно снять с двигателя. Как я это делал, я расскажу вам в этой статье.

Прежде чем начать. Важный.

Некоторые форсунки имеют коды коррекции количества впрыскиваемого топлива.Поэтому перед снятием желательно узнать, есть ли они на своих форсунках. Если у вас есть или нет возможность получить такую ​​информацию, то лучше запомнить какая форсунка где стояла, хуже бы не было, а если таких кодов нет, то места установок не принципиальны, как у меня кейс.

Заглянув под капот, мы скорее всего увидим пластиковый пыле-теплозащитный экран.

Держится на четырех винтах. Откручиваем их, снимаем кожух. Теперь мы видим сам двигатель.


Сначала вскрываем блок реле и предохранителей под капотом и вытаскиваем реле бензонасоса. Это для того, чтобы солярка не залила двигатель и пол, если вдруг понадобится включить зажигание.


Затем отключите электрические разъемы форсунок.


Снятые стопорные скобы, фиксирующие обратные соединения шлангов.


Как снять форсунки?

Ответ 1.

Ничего страшного в этом нет.Есть несколько нюансов, попробую описать на память (снимал в прошлом году, что-то уже мог забыть). Если что, ЛЕО поправит, у него больше опыта. Из того, на что следует обратить внимание.

Осторожно с защелками на линии подачи и слива топлива. Они пластиковые, будет жалко, если сломаете.
Желательно при снятии — установке форсунок менять O-Ring (уплотнительные кольца на форсунках). Если мне не изменяет память, они могут быть разного цвета (у них разные температурные режимы) — те, что входят во впускной коллектор и те, что в Common Rail.Лучше бы не путать их местами.
Почему лучше поставить новые? Американцы вообще советуют на любой работе менять все резинки, попадающиеся по дороге за три года — у них задача стоит гораздо больше, чем эти резинки. Если потом опять слетит разбирать. Те кольца, которые входят в состав Common Rail (топливопровод питает непосредственно форсунку) должны сохранять герметичность для утечки топлива наружу. Под впускным трубопроводом на нашем смоляном блоке находится градуировка.Будет очень обидно, если машина загорится из-за курящего предмета. Однако мы живем в России и все, что нужно в науке, в нашей стране не всегда справедливо, поэтому я, например, проверял визуально и на ощупь состояние колец и ставил старые (а что делать?) .
Чтобы снять Common Rail, нужно снять газовые тросы, кикдаун и круиз-контроль. Осторожнее с их наконечниками — некоторые могут легко сломаться и хотя это не очень страшно — все равно обидно.
Cape Kickdown затем нужно будет отрегулировать.Желательно перед разборкой промыть двигатель с форсунок, т.к. иначе грязь может попасть во впускной трубопровод.
На мой взгляд лучше снять агрегат — Форсунки-Рейл. Выходят из гнезд форсунок с довольно большим усилием — это нормально.
Имеет смысл заранее подготовить пылесос и после снятия насадок собирать мусор (промывка мотора, к сожалению, не удаляет).
При отсоединении форсунок не забывайте, что разъемы скреплены пружинами со скобами.
И перед разборкой лучше бы аккумулятор отключить.
Так же прошу иметь в виду, что, как я уже писал, ТГФ я все же пробовал только против внешних загрязнений. Потом сообщу, что получилось при мойке внутри.
Да, если двигатель и так работает неровно, неплохо бы сначала выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Форсунки с тех цилиндров, свечи в которых они резко отличаются от остальных особое внимание.
Работу желательно проводить в чистоте.Хотя во входной патрубок вставлен дополнительный фильтр, всякая грязь крайне нежелательна. Может быть внутри него, что потом его вообще не прополоскать.

В России десятки тысяч автомобильных АЗС, однако далеко не все из них могут похвастаться наличием качественного бензина, соответствующего всем современным нормам и нормам. Часто в топливе находятся не только частицы грязи, но и различные примеси (фенолы, соединения серы, кислоты, свинец и др.).Кроме того, некачественный бензин часто характеризуется низким октановым числом. Все эти факторы крайне негативно сказываются на работе двигателя в целом и на стабильности работы отдельных его узлов в частности, значительно сокращая ресурс всех узлов мотора. Именно поэтому каждый автолюбитель должен иметь представление о том, как снять и почистить форсунки на ВАЗ 2110. Не стоит сразу приступать к выполнению этих работ.

К чистке форсунок следует прибегать только в крайнем случае, когда нет сомнений в нестабильной работе двигателя автомобиля.

Симптомы, указывающие на необходимость чистки форсунок на ВАЗ 2110:

  1. Проблемы с запуском двигателя.
  2. Увеличивает расход топливных смесей.
  3. Падает мощность тяги двигателя.
  4. Во время движения в зимнее время года автомобиль периодически двигается рывками.
  5. Отказывает один из цилиндров двигателя (эффект дифферента) и др.

Прочистку форсунок необходимо проводить в случае появления одного или нескольких симптомов, описанных выше.

Варианты решения проблемы

Сегодня каждый автовладелец может остановиться на одном из трех возможных вариантов очистки форсунок:

  • воспользоваться автомобильной химией;
  • прибегают к обслуживанию на СТО;
  • самостоятельно снять и прочистить форсунки на ваз 2110.

В нашей статье мы подробно закончим именно третий вариант выпуска номера. Самоочистка более безопасна и эффективна по сравнению с эффектом, который наступает после применения автохимии.Экономическая выгода от чистки форсунок своими руками также очевидный факт, если учитывать расценки, действующие на СТО. Данную процедуру рекомендуется проводить только в том случае, если вы имеете хотя бы общее представление о внутреннем устройстве автомобиля. В противном случае чистку форсунок целесообразно доверить специалистам.

  • Перед началом работы необходимо убедиться, что двигатель автомобиля остыл.
  • Затем от бензонасоса нужно отсоединить провода питания для полного его обесточивания.
  • Следующим шагом является максимальное повышение давления в системе электроснабжения. Для этого двигатель необходимо запустить, после чего он будет ждать, пока он сам заглохнет на холостом ходу. Это действие следует повторить несколько раз, пока мотор не перестанет реагировать на попытки его запуска.

  • Теперь можно приступить к демонтажу топливной рампы. Для этого необходимо предварительно обесточить его, отсоединить от него шланги подачи топлива и отсоединить от него все электроприборы (регуляторы холостого хода и давления, датчик положения, регулирующий подачу воздуха в двигатель (дроссельную заслонку)).После этого с помощью шестигранника нужно открутить два болта крепления и аккуратно демонтировать топливную рамку с форсунками. Во время снятия рамы необходимо следить за отсутствием обметок, которые могут значительно усложнить процедуру демонтажа.
  • Далее необходимо приступить к снятию форсунок. Для этого необходимо отсоединить крепежные скобы, фиксирующие электрический разъем (разъем) и крепежную скобу, удерживающую насадку на посадочном месте.Во избежание попадания грязи на детали, снятые насадки лучше всего аккуратно надеть на сухую тряпку, а их посадку чем-нибудь прикрыть.

  • Резиновые уплотнительные кольца перед процедурой рекомендуется снять, а после завершения очистки установить новые. Чистку каждой форсунки лучше всего начинать с очистки ее форсунок от различных отложений. Следует также обратить внимание на фанкообразную поверхность, на которой могут скапливаться коксообразные смолистые отложения.
  • После этого можно переходить к очистке канала топливной смеси. Для открытия электромагнитного клапана подачи топлива требуется источник питания, желательно не выше 5-7В. Для этого можно использовать регулируемый источник стабилизированного напряжения или зарядное устройство от мобильного телефона. Костюм I. Аккумуляторная батарея В данном случае напряжение на сопле должно подаваться через лампу накаливания, выполняющую функцию гасителя тока, чтобы исключить вероятность перегорания обмотки сопла.
  • Подача электроэнергии осуществляется по двум проводам, в разрыв одного из которых нужно установить кнопку, замыкающую и размыкающую сеть, включающую и отключающую что имитируем работу форсунки в двигателе под действием импульсного электричества.

  • Можно использовать баллончик в качестве чистящей жидкости для подачи чистящей жидкости в канал форсунки, в котором находится жидкость, предназначенная для очистки карбюратора.
  • Для герметичного соединения форсунки, форсунки с форсункой можно использовать резиновую трубку, которую необходимо надежно зафиксировать с помощью пластикового хомута или любого другого доступного крепления на форсунке распылителя и на форсунке.
  • Когда все будет готово, можно начинать подавать электричество для открытия форсунки, параллельно нажимая на галоп для подачи промывочной жидкости. Через некоторое время факел струи очистителя, выходящей из распылителя топлива, должен стать равномерным и хорошо различимым, что свидетельствует об успешном удалении нагара.Процедура очистки считается выполненной.

Ожидаемый эффект

Если процедура очистки форсунок была проведена правильно, расход топлива уменьшится, мощность двигателя увеличится, появится плавный холостой ход, запуск холодного мотора будет происходить без затруднений.

Полезная информация

Практика показывает, что при их замене на форсунках других производителей (даже хорошо зарекомендовавших себя марок) объем потребляемой топливной смеси может значительно возрасти.

Видео

Процедура чистки форсунок представлена ​​в видео материале:

Форсунки форсунок

представляют собой составной элемент бензинового или дизельного двигателя. Это устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск топлива под определенным давлением во впускной коллектор или непосредственно в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации силовой части силового агрегата.

В процессе эксплуатации любые форсунки имеют свойство засорения.На автомобилях С. с большим пробегом это устройство может выйти из строя, так как эти элементы работают при высоких температурах, часто само топливо содержит много примесей. В результате внутри насадка покрывается лаковыми отложениями.

При вышеперечисленных причинах нарушается пропускная способность, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и закрытием форсунок и т.д. В таких условиях двигатель теряет мощность, увеличивается расход топлива, затрудняется холодный пуск, отмечается дымление. Учитывая вышеизложенное, возникает периодическая необходимость, а также в замене.Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самостоятельно, и еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Читать в этой статье

Когда нужно проверить форсунки и качество впрыска топлива

Топливные форсунки

изначально рассчитаны на достаточно большой срок службы (100-150 тыс. км). При этом некачественное топливо и необоснованная замена топливных фильтров могут привести к необходимости очистки через 30-40 тыс. км.Добавим, что для проверки и очистки форсунок существуют методы, позволяющие осуществить эту процедуру, не снимая их.

Необходимость пристрелки элементов для впрыска аксессуаров часто возникает ближе к 100 тысячам километров пробега, так как устройства обычно нуждаются не только в очистке, но и в детальной проверке, калибровке форсунок или даже замене. Основным поводом к такой процедуре можно считать усиленный, заметный повышенный расход топлива, нестабильную работу мотора в разных режимах (как под нагрузкой, так и в переходном режиме).

В некоторых случаях достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это касается дизеля, разборка которого несколько усложняется относительно аналогов на бензине. Если коротко, то просто отключается каждая форсунка поочередно. Момент, когда одна из форсунок отключится и при этом перестанет дымить мотор, будет свидетельствовать о необходимости снятия и проверки конкретного устройства без необходимости извлечения остальных.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

В современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, открывающееся по команде на пропуск части топлива. Большинство автомобилей устанавливаются на топливную рампу (рельс). Процесс снятия может несколько отличаться от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую для снятия топливных форсунок необходимо подготовить:

  • Набор отверток;
  • несколько ключей;
  • плоскогубцы
  • или пассатии;
  • средство для очистки карбюратора;
  • ветошь или подходящая тряпка;

Теперь рассмотрим подробнее процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле.Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рампе. Этот регулятор является клапаном, который нужно щелкнуть. В результате топливо из рампы окажется снаружи, давление упадет.

Помните, форсунки — это топливо под высоким давлением. По этой причине следует соблюдать осторожность при работе с элементами, которые подключены к системе питания двигателя или покрыты топливом под давлением. Дело в том, что струя топлива может нанести серьезные травмы.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа отключите разъемы с проводами, которые фиксируются с помощью специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, за которую требуется щелкнуть. Затем нужно будет двигать отверткой по пандусу. Теперь форсунки можно извлечь.

Извлечение осуществляется легким поворотом или покачиванием устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещаются на корпусе и на распылителе.Учтите, что после снятия резиновых уплотнительных колец форсунки подлежат замене.

Разборка форсунок на дизелях и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снятия дизельных форсунок или подобных устройств на моторах с непосредственным впрыском, то в этом случае порядок действий несколько иной. Основная сложность заключается в том, что элементы подачи топлива «вкручиваются» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева часто приводит к перегоранию форсунок.

Прибор принимает на себя факт попадания влаги в колодец форсунки, включения колодца после прорыва выхлопных газов, скопления нагара на уплотнительном кольце и т.д. Процесс снятия форсунки на дизельный двигатель с системой Common Rail, а также агрегаты с непосредственным впрыском топлива предполагают дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других приспособлений.

Наличие инструмента и определенных навыков позволяет избежать частых проблем При попытке снятия форсунок в ДВС с непосредственным впрыском: повреждение резьбы форсунки, разрушение корпуса устройства, нахождение части корпуса форсунки в ЦВС после устройство сломалось и т.д.

Другими словами, резьба заксац и корпус могут просто лопнуть при разборке. В итоге приходится высверливать оставшиеся детали, восстанавливать резьбу и производить ряд других манипуляций. В некоторых случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт ГБЦ. Также следует помнить, что сами насадки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.

Как проверить топливные форсунки

Существует множество способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая специальными проверками.диагностические стенды. Для самостоятельной проверки Часто можно оценить способность устройства открываться и закрываться, убедиться, что форсунки не «переливают» и не переливают топливо, а также визуально оценить качество распыления топлива (факел) . Для этого снятая форсунка питается от электросети, а также через нее прокачивается топливо или очиститель.

Добавим, что диагностика на профессиональном оборудовании позволяет определить точность срабатывания и КПД каждого элемента путем сравнения с остальными.Такой подход обеспечивает гораздо более объективную оценку исправности и работоспособности, так как работа инжекторных устройств при проверке на стенде имитирует работу указанных элементов на двигателе в различных режимах.

Читайте также

Признаки неисправности и проверка форсунок без разборки. Диагностика форсунок питания, анализ работоспособности. Советы и рекомендации.

  • Когда нужно почистить форсунки на машине, признаки и симптомы.Самостоятельная чистка инжекторных форсунок: доступные методы Чистка форсунок.


  • Снятие форсунок дизеля

    Что такое насадка?

    (Второе название «Инжектор») — конструктивный элемент системы впрыска двигателя. Подобное устройство предназначено для подачи топлива в дозированном количестве, дальнейшего его распыления во впускном коллекторе (камере сгорания), т.е. создания топливно-воздушной смеси. Оборудование такого рода используется во всех системах впрыска двигателей — и бензиновых, и дизельных.Сегодня на современных двигателях используют форсунки, оснащенные электронным управлением впрыском. В зависимости от того или иного способа впрыска различают такие типы форсунок, как: электромагнитные, пьезоэлектрические и электрогидравлические.

    Проблемы при снятии топливной форсунки с дизеля?

    Форсунки дизеля как элементы топливной системы должны исправно функционировать. Неисправности этих деталей нарушают общую схему работы дизеля.Многие современные дизельные двигатели оборудованы топливной системой COMMON RAIL. Имеют ряд серьезных проблем с тем, что мы рассмотрели ниже.

    В основном это связано с проблемами, вызванными скоплением выхлопных газов или следствием попадания влаги в блок. Также на этих двигателях в результате удлинения медных шайб практически происходит приваривание форсунок к головке ГБЦ под действием продуктов сгорания. При дальнейшей эксплуатации автомобиля ситуация усугубляется тем, что корпус форсунки начинает скапливаться до ГБЦ.

    Снятие дизельных форсунок самостоятельным способом без повреждения резьбы крепления и самой форсунки, в этом случае нельзя. Не рекомендуем производить самостоятельную экстракцию форсунки, так как это может привести не только к демонтажу ГБЦ, но и к покупке новой головки блока. Почему дизельные форсунки самосъемные можно посмотреть на фото.

    Попытка самостоятельно снять дизельную форсунку


    Самостоятельное снятие дизельной форсунки.Оборвана резьба крепления насадки. Дальнейшее извлечение дизельной форсунки только с использованием специальных приспособлений.

    Неудачная попытка вытащить насадку дайшеля из головки блока.

    Резьбовое углубление крепления дизельных форсунок.

    Когда она пыталась сверлить, но попытка не увенчалась успехом. Насадка осталась стоять на своем месте.

    Проблемы при попытке самостоятельно достать перегонную форсунку дизеля:

    Повреждена или сорвана резьба на патрубках;

    Лопнул корпус форсунки;

    Забивка патрубков в колодце из-за атмосферной влаги в колодце;

    Взведение штуцеров из-за прорыва газов и образования нагара в скважине;

    Корпус остался корпус в головке блока цилиндров и т.д.

    Как снять сопло дизельного двигателя?

    Выполняем быстро и качественно, Мерседес, Опель, Рено, Ниссан и многие другие автомобили. Для многих сервисов серьезной проблемой является снятие 4 и 5 форсунок Ssang Yong Cayron, Rexton, Action, однако мы производим их демонтаж даже без необходимости снятия головки блока цилиндров и капота.

    Снятие дизельных форсунок производится с применением специального инструмента, позволяющего добраться до форсунки при любых условиях эксплуатации.

    Форсунки сняты с производства

    Имея большой опыт в мы произведем их удаление качественно и с меньшими потерями.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.