Как снять коленвал: Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля

Содержание

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля — для снятия коленвала двигателя внутреннего сгорания вашей машины предварительно должны быть сняты следующие узлы и детали:

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля

1) боковые люки блока картера;

2) головки цилиндров;

3) шатуны с поршнями;

4) маховик;

5) привод тахометра;

6) кожух маховика;

7) крышка крепления агрегатов и шестерни;

8) поддон.

Для выпрессовки коленчатого вала из блока картера двигателя, необходимо расконтрить, а после открутить болты, которые крепят крышки блока картера со стороны маховика. Затем с помощью специального съёмника (а если он отсутствует, — легкими ударами медной выколоткой по концу вала) выпрессовать коленчатый вал вместе с подшипниками из блока картера.

Для разборки коленчатого вала требуется расконтрить, а после отвернуть болты крепления уплотняющей крышки, снять крышку. С помощью отжимных болтов снять с вала задний подшипник. Выпрессовывать подшипник из задней крышки блока картера, если нет необходимости, не следует. На этом разборка заднего конца на коленчатом валу оканчивается.

Для снятия переднего шарикоподшипника нужно расконтрить, а после отвернуть зажимную гайку, снять шестерню и дистанционную втулку, снять шпонку; с помощью отжимных болтов, выпрессовать шарикоподшипник. Снять заглушки шеек вала и очистить полости шеек от осадка; промыть коленчатый вал и его детали в керосине, прочистить шприцем все масляные каналы, затем продуть воздухом.

Для снятия маховика двигателя нужно расконтрить, а после открутить болты крепления маховика к фланцу коленчатого вала, привернуть специальный съёмник к маховику двумя болтами и, вращая гаечным ключом нажимной болт, снять маховик с фланца коленчатого вала.

Когда указанные выше узлы и детали сняты, расшплинтовывают гайки крепления бугелей, снимают бугели, а затем коленчатый вал. После чего снимают заглушки шеек вала и промывают вал и его детали в керосине. Масляные каналы промывают шприцем.

Основное внимание при осмотре коленчатых валов необходимо обратить на состояние коренных, а так же шатунных шеек и подшипников, галтели, щеки вала, а на коленчатом валу двигателя осмотреть хвостовик, резьбу хвостовика и резьбу зажимной гайки на отсутствие трещин и забоин.

Незначительные круговые риски зачищаются мелкой шкуркой с маслом, забоины зачищаются оселком и мелкой шкуркой. Забитая резьба поправляется напильником.

Осмотр шеек на коленчатом валу производится:

а) шатунных — в двух поясах;

б) коренных широких — в трех поясах;

в) коренных узких — в одном поясе.

При осмотре вкладышей коренных, а так же шатунных подшипников, залитых свинцовистой бронзой, следует особо тщательно просмотреть, имеются ли отставания свинцовистой бронзы от стальной постели, выкрошивание или трещины. В случае обнаружения трещин, выкрошивания или отставания заливки вкладыши следует заменить. При наличии рисок, заусенцев и мелких забоин — аккуратно зачистить эти места шабером и прогладить гладилкой.

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля — в двигателях нужно обратить особенное внимание на состояние подшипника со стороны маховика. В случае значительной выработки его необходимо заменить. При осмотре шестерни коленчатого вала должно быть обращено внимание на характерные для рабочих поверхностей шестерён дефекты: трещины, общий износ, выработка, выкрошивание, заусенцы, а также наличие подрезки зубьев от работающей в паре шестерни. Шестерню с большой выработкой необходимо заменить.

Стяжные болты с забоинами, вытянутые и с забитой резьбой нужно также заменить. Следует также проверить состояние шариковых подшипников. Наиболее серьезным дефектом шариковых подшипников являются трещины на шариках. Трещины могут возникнуть при небрежной сборке, от попадания металлических частиц, а также при сбившейся или небрежно произведенной центровке двигателя с приводным агрегатом.

Следует установить отсутствие на шариках выкрошиваний и царапин. Наличие оспообразных пятен на поверхности шариков или сепаратора указывает на содержание кислот в смазочном масле. Большой износ обойм может явиться следствием неудовлетворительного качества смазочного масла. В случае перегрева подшипников в эксплуатации шарики теряют свой блеск, но это не является причиной для бракования подшипников.

Наличие ржавых пятен на подшипниках указывает на присутствие, в масле воды или на попадание влаги извне. Наличие таких дефектов, как выкрошивание, глубокие местные и: кольцевые выработки и большие люфты, является, безусловно, основанием для замены подшипников новыми.

После снятия шариковых подшипников, как правило, дистанционные шайбы приходится заменять новыми. Перед сборкой коленчатый вал следует весьма тщательно очистить и хорошо промыть, проверить отсутствие заусенцев и грязи во внутренних отверстиях. После постановки заглушек вал нужно подвергнуть гидравлическому испытанию маслом давлением в течение пяти минут.

После гидравлического испытания гайки на болтах заглушек надо застопорить путём разводки разрезов на болтах. Масляные каналы необходимо предохранить от попадания в них посторонних тел и засорения путем обвязки шеек манжетами из прессшпана или картона.

Ведущие шестерни коленчатого вала обязаны быть посажены на вал достаточно плотно, однако надо проследить за тем, чтобы плотность их посадки была обеспечена не за счёт тугой посадки на шпонку. Зажимная гайка должна быть законтрена отгибной шайбой.

Уплотняющая крышка своим буртиком должна прижать наружную обойму подшипника, а по плоскости соединения с крышкой обязана обеспечить тесное прилегание через бумажную прокладку, причем крышка должна быть установлена так, чтобы вырез на центрующем буртике для слива масла находился внизу. При проворачивании подшипника маслоотражательное кольцо не должно касаться уплотняющей крышки.

Надо проверить, чтобы при проворачивании вала вращение подшипников было свободным, без заклинивания шариков.

При укладке коленчатого вала двигателей, коренные шейки, а также их подшипники необходимо обильно смазать маслом, поставить на места бугели и равномерно затянуть гайки подшипников. Начинать затягивать, гайки нужно со среднего подшипника. После затяжки каждого подшипника надо пробовать проворачивать вал от руки. Коленчатый вал должен легко вращаться от руки при всех затянутых коренных подшипниках.

Убедившись в том, что вал вращается легко, все гайки крепления подшипников следует зашплинтовать. В дальнейшем сборку производить в следующем порядке: поставить поддон, кожух маховика, установить газораспределение. После установки маховика следует обязательно проверить с помощью индикатора его биение по торцу и наружному диаметру обода.

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля мы описали, удачи!

Теперь великолепные советы и фишки на видео Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля и потом установить его правильно в постель

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Замена коленвала своими руками

Двигатель внутреннего сгорания не зря считается наиболее важным и значимым элементом автомобиля, ведь от качества его комплектующих и сборки системных узлов и агрегатов зависит всё, что касается его управления и мощности. Своевременный ремонт как мотора в целом, так и его составляющих влияет на срок его службы, безопасность и комфортабельность передвижения. Без сомнений, корректная работа силового агрегата повышает его эксплуатационные характеристики, а также срок службы всех элементов ходовой части автомобиля.

Конструктивным элементом двигателя внутреннего сгорания является коленчатый вал, выполняющий роль оси. Этот механизм передаёт вращательный момент от двигателя прямо на трансмиссию, выдерживая при этом чрезвычайные нагрузки. В таких условиях через определённое время некоторые составляющие коленчатого вала, такие как сальники и подшипники, изнашиваются, а также происходит увеличение зазоров между узловыми элементами. Всё это не только способствует возникновению шумов и утечки масла, но и приводит к значительному понижению мощности. А ведь это очень неприятное явление для автомобилей.

Частые неисправности коленвала

Как вы уже знаете, коленвал – самая ответственная и самая загруженная деталь силового агрегата, которая при всём этом и самая дорогостоящая. Коленчатый вал работает в условиях просто «адского» труда. Он выдерживает ударные и динамические нагрузки, силу трения, неравномерные моменты, колебательное кручение и вибрации, экстремальные температуры и статические нагрузки от близко расположенных деталей. Именно коленвал «отдувается» за все огрехи заводской сборки силового агрегата.

В первую очередь, на ресурсе коленчатого вала пагубно отобразятся геометрические дефекты блока цилиндров и шатунов. Но не будем заострять внимание на таких высоких требованиях к данной детали, ведь коленвал, собранный качественно, в грамотно сконструированном двигателе пройдёт не одну сотню тысяч километров без каких-либо огрехов.

Когда вы будете приобретать коленчатый вал перед сборкой силового агрегата своего автомобиля, на вас ложится обязанность полной его проверки перед монтажом в двигатель внутреннего сгорания. Осуществить это возможно на ремонтном предприятии, на заводе либо шлифовальной мастерской. Даже совершенно новый коленчатый всё равно придётся перед установкой проверить. Но всё же, среди новых коленвалов дефекты встречаются гораздо реже, чем среди ремонтных – практически доказано.

Большинство проблем, встречающихся среди коленчатых валов – типичные:

1. Шейки коленчатого вала слишком быстро изнашиваются

Наиболее часто это связано с проблемами блока. Чтобы убедиться в наличии данной неполадки, необходимо обязательно продиагностировать геометрию посадочных мест блока под подшипники. В данном случае может возникнуть разбалтывание коленчатого вала в постелях блока. Это приводит к значительному увеличению нагрузок и скорейшему износу.

Вторая причина, которая стала наиболее актуальной в последнее время – это некачественные материалы, из которых изготовлены составляющие части коленчатого вала. Рынок заполнен огромным количеством коленвалов импортного производства, которые подкупают своей стоимостью. Но среди них присутствуют и вполне хорошо зарекомендовавшие себя качественные изделия от известных марок-производителей. Хотя, смотря правде в глаза, подделок там гораздо больше. Порой конечные потребители запутываются в своём выборе. При использовании чугуна высокой прочности, ресурс коленвала практически не колеблется.

Но если производители решают экономить на материале, используя мягкий серый чугун или сталь, которая не закалена высокочастотными токами, тогда ресурс коленчатого вала значительно сокращается, как и ремонтные периоды.

2. Задиры шеек коленвала

Как правило, на появление задиров на поверхности шеек коленчатого вала влияет плохое состояние смазочной системы двигателя. Тут появляется большое количество различных факторов: моторное масло низкого качества, нарушение сроков его замены, зашлаковывание масляного фильтра, слабое давление в системе. Задиры также образовываются из-за проблем с охлаждением силового агрегата или нарушением его температурного режима, ведь слишком высокие температуры способствуют разжижению масла. Изношенные поршневые кольца пропускают частички топлива или продукты сгорания в масло, что также меняет его структуру.

В таком случае необходимо отшлифовать коленчатый вал и заменить вкладыши. Следует проверить и систему смазки, и охладительную систему, и систему питания мотора, заменить фильтры, провести проверку масляных каналов и поменять кольца поршней по необходимости. В таком случае наиболее финансово выгодно будет провести полный капитальный ремонт силового агрегата вместо выполнения большого перечня работ.

3. Поверхности под полукольца осевого смещения коленчатого вала слишком быстро изнашиваются

Такая проблема встречается гораздо реже вышеуказанных. Самой частой причиной появления такой неисправности является проблема с приводом выключения сцепления. Она возникает из-за водителя, точнее, из-за некорректного эксплуатирования. При таком дефекте следует провести замену полуколец осевого смещения и отремонтировать привод системы сцепления. Обращайте внимание на правильность эксплуатации в профилактических мерах. Полукольца осевого смещения, как правило, можно приобрести вместе с вкладышами, которые входят в состав комплекта коренных вкладышей. Исключением являются полукольца осевого смещения ДЗВ, продающиеся отдельно.

4. Поверхность шеек коленчатого вала покрывается царапинами

Это достаточно часто встречающийся дефект. Царапины на шейках нужно уметь различать от трещин, появляющихся вследствие усталости. При ближайшем рассмотрении царапины можно увидеть светлое дно, когда у трещины таковое не проглядывается. После полирования царапины пропадают, а трещины остаются на месте. Простые царапины образовываются только на шейке, тогда как трещины заходят и на гантель. Царапина обычно прямая, в то время как трещина ломаной формы. Появление незначительных царапин происходит после долговременной эксплуатации.

Также образование царапин происходит при наличии в масле посторонних мелких предметов.

Такие повреждения появляются и при транспортировке. Если царапина неглубокая, достаточно будет пройтись полировальной машинкой для её устранения с поверхности коленчатого вала. Если же её глубина превышает 5 микрон, тогда нужно будет провести полировку всех шеек на следующий ремонтный размер. Обращайте внимание на все шейки коленвала и детально проверяйте их форму. Замените моторное масло вместе с фильтром. В профилактических мерах регулярно проверяйте систему смазки и проводите замену моторного масла исключительно на рекомендованное производителем.

5. Прогиб коленчатого вала и его биение

Коленчатые валы прогибаются зачастую на большой технике по типу комбайнов в силу своей длины. Также в большой мере ось коленчатых валов прогибается на рядных двигателях с большим количеством цилиндров. Прогибание коленвалов случается также из-за того, что они были произведены из некачественных материалов. Провести проверку коленчатого вала на предмет его изгибания достаточно просто. Вал ложится на призмы, которые установлены на металлическую плиту. Коленвал вращают и при помощи индикатора проверяют прогиб оси коленчатого вала. Допустимый изгиб составляет 0,1 мм. При обнаружении большего изменения необходимо выровнять коленвал.

6. Отклонение шеек от размера

То, что шейки коленвала постепенно изнашиваются – это процесс в пределах нормы. Во время монтажа в двигатель коленчатого вала, к его размеру выдвигаются определённые требования. Соответственно, они разнятся для различных коленвалов. Допуск для нового коленчатого вала не должен превышать две сотки. При ремонте двигателя – не более пяти. Если отклонение шеек коленвала превышает пять соток, это означает, что они нуждаются в шлифовке на следующий ремонтный размер.

7. Трещины коленчатого вала

Трещина – это очень опасный дефект коленчатого вала, могущий привести к скорому усталостному излому, а это, в свою очередь, со временем выведет из строя сопрягаемые элементы. При обнаружении трещин различного размера и локализации, следует проводить незамедлительный ремонт коленчатого вала. Трещины определяются при тщательном визуальном осмотре коленчатого вала с одновременным простукиванием молоточком. Также можно применять магнитные дефектоскопы. Ни в коем случае не доверяйте людям, которые говорят, что могут отремонтировать треснувший коленвал – это полная чушь! Треснувший коленвал подлежит исключительно его замене.

Далее мы и поговорим о процессе замены коленчатого вала.

Процесс замены коленвала

1. Прежде чем снять коленчатый вал с двигателя, необходимо замерить его осевой люфт и зафиксировать это показание. Это облегчит вам работу по выбору упорных осевых вкладышей по их толщине. Найдите метки на крышках коренных вкладышей и блоке цилиндров, которые определяют место и направление монтажа крышек коренных подшипников. Если таковые метки отсутствуют (это бывает достаточно редко, но всё же), нанесите их для однозначного определения расположения крышек. Будьте предельно осторожны, чтобы не перепутать метки расположения крышки на блоке с метками размерной группы установленных вкладышей, у которых может присутствовать цифровое обозначение.

При необходимости обратитесь к мануалу вашего автомобиля.

2. Демонтируйте все детали, которые мешают снятию коленчатого вала: шкив привода вспомогательных агрегатов с гасителем крутильных колебаний, зубчатый шкив или звёздочку привода газораспределительного механизма, передний и задний сальники коленчатого вала и маховик. Порой необходимо демонтировать маслоприёмник насоса, отдельный задающий ротор датчика положение коленчатого вала и другие детали, которые указаны в мануале по ремонту.

3. В некоторых руководствах описывается очерёдность и методы, которыми следует откручивать болты крышек коренных подшипников коленвала, но в основном это не указывается. Но даже если вы не найдёте этой информации в руководстве, то это совсем не означает, что болты можно откручивать как попало. На самом деле такие руководства ориентированы по большей степени на квалифицированных механиков, которые знают, как это правильно сделать. Но у нас порой даже те, кто называет себя профессионалами, откручивают болты с одного края до другого сразу, проходя подряд. Если в мануале всё же имеется такая информация, тогда следует делать так, как там сказано.

Если же нет, тогда откручивайте болты по направлению спирали. Начинать необходимо с краёв, постепенно передвигаясь к центру. Ни в коем случае не откручивайте все болты разом, только за несколько проходов. За первый проход ослабьте болты только на четверть оборота, проходя строго по спирали. При втором так же, и только на третьем снимите все болты полностью.

Такой метод откручивания применяется и при снятии, а также установке разных крышек и деталей корпуса. При этом откручивание необходимо проводить одновременно с обоих краёв, постепенно двигаясь к центру. В вкручивании же следует проводить всё в обратном порядке.

4. Демонтируйте крышки коренных подшипников так, чтобы вкладыши не упали. Расположите их в строгой последовательности расположения в двигателе. Снимите коленвал. Проанализируйте состояние вкладышей на предмет износа. Это поможет определить некоторые неисправности двигателя.

5. В том случае, если у коленчатого вала корпус с коренными подшипниками общий, тогда болты необходимо откручивать в строго определённой последовательности, которая указана в мануале, и также не за один подход. Если в руководстве предусмотрено повторное использование болтов, тогда сделайте шаблон из плотного картона с прорезанными отверстиями по форме блока крышек коренных подшипников. Каждый снятый болт вкручивайте обратно в строго необходимое отверстие.

6. Очень внимательно проверьте состояние всех деталей коленчатого вала, крышек коренных подшипников, осевых и радиальных вкладышей, а также болтов крепления крышек коренных подшипников.

7. При снятии коленчатого вала крайне осторожно отнеситесь к полированным поверхностям шеек подшипников или контактных поверхностей переднего и заднего сальников, чтобы не повредить их.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Снятие коленчатого вала двигателя автомобиля

Исполняя роль преобразователя движения в системе КШМ, коленчатый вал вращается в конструкции двигателя на коренных шейках (5 опор в 4-х цилиндровом двигателе). Высокая динамичная нагрузка объясняет износ шеек (коренных и шатунных), соответствующих вкладышей, иногда повреждения, искривления целой детали. Это основные причины для снятия коленвала, кроме вынужденной необходимости при разборке двигателя.

Многие модели современных иномарок с уменьшенными конструкциями двигателей не предусматривают демонтаж коленвала или других узлов слаженных механизмов авто, обещая запас ресурса на 200 тыс. км. и более. Тем не менее, особенности ремонта КШМ хорошо знакомы отечественному сервису благодаря местному автопрому.

Благополучно снять коленвал, отремонтировать и установить обратно получается только на демонтированном моторе. Как минимум, для этого надо разобрать головку блока с последующим снятием картера и прокладки. Далее нужно извлечь звездочки привода газораспределения (верхнюю и нижнюю), снять цепь ГРМ, открутить крышку заднего сальника и, если необходимо, — достать гильзы с поршневой группой.

Основные моменты снятия коленчатого вала

  • Относительно всех без исключения двигателей изначально рекомендуется провести процедуру измерения осевого люфта. Превышающее значение (свыше 0,3 мм) «лечится» правильной установкой новых упорных колец (полуколец).
  • Также важно поставить соответствующие метки на шатунах с крышками, чтобы позже установить каждую на свое место.
  • После этого можно начать откручивать болты и поочередно снимать крышки, сталеалюминиевые вкладыши. Важно размещать помеченные детали упорядоченно для последующей легкой установки коленвала.
Следом демонтируются крышки коренных подшипников, снимаются упорные полукольца, откручиваются оставшиеся болты крепления. В итоге можно снять коленчатый вал и легко осуществить операции с вкладышами.

Автолюбителей, которых мало интересует капитальный ремонт, занимает часто другой вопрос:

Возможна ли замена вкладышей без демонтажа блока?

Подход к ремонту, учитывая особенности двигателей, может быть разным. Просто сняв поддон и преодолев трудный доступ к вкладышам, есть риск получить еще больший объем работ.

Дело в том, чтобы заменить последнюю из ряда деталей, нужно порядочно опустить вал, гарантированно повредив сальники. Но прежде придется «подвинуть» коробку передач, открутив крепления. Течь и замена сальника распредвала после таких замысловатых манипуляций становится закономерностью.

Следующий «сюрприз» – непростой демонтаж маховика, надежно закрепленного с помощью труднодоступного фланца на снимаемом коленвале.

Кроме всего, необходимую проверку коленвала после шлифовки (иногда многократную) эффективнее проводить на перевернутом блоке. Заодно не мешает почистить камеру сгорания с клапанами, провести профилактические работы.

Снятие и установка коленчатого вала ЗМЗ-402

Снять масляный картер и прокладку картера

Снять масляный насос

Снять ремень привода вентилятора.

Снять ремень привода генератора.

Снять крышку распределительных звездочек.

Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

Съемником спрессовать звездочку 1 с конца коленчатого вала.

Снять упорную шайбу 2.

Отвернуть четыре гайки 1, предварительно отогнув края стопорных пластин 2, и снять маховик 3, вынув его снизу из картера сцепления.

Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока цилиндров, достаточно отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть гайки 1 и болты 2 и снять крышки коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.

Вынуть коленчатый вал 3 из постелей коренных подшипников.

Снять с конца коленчатого вала вторую упорную шайбу.

Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников.

Вкладыши легче вынуть, если их сдвинуть отверткой так, чтобы конец вкладыша выступал над краем постели.

Дефектовка и ремонт

1. Промыть все детали бензином и просушить.

2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем есть трещины, его необходимо заменить.

3. Вывернуть пробки, прочистить, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленвала.

Завернуть пробки и затянуть моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).

4. Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные риски, царапины, задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, шейки нужно прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки шейки необходимо отполировать.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить абразивным конусом.

После шлифовки промыть вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифовки шеек коленчатого вала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

6. Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить. Если на маховике есть трещины, его также нужно заменить.

7. В отверстие коленчатого вала со стороны маховика запрессован подшипник носка первичного вала, закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из коленвала при помощи съемника.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в коленвале

8. Осмотреть сальник коленвала в крышке распределительных звездочек.

Если сальник поврежден (надрывы, вырывы, большой износ рабочей кромки и т.д.), его нужно вынуть из крышки с помощью отвертки и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется заменить сальник.

9. Заменить набивку заднего уплотнения коленчатого вала в постели коренного подшипника и в держателе.

Удалить старую набивку и вложить новую длиной примерно 120 мм.

Обрезать концы набивки так, чтобы она выступала над плоскостью постели и держателя на 0,5–1,0 мм.

10. Обжать набивку, для этого уложить в постель подшипника оправку 1, установить держатель 4 и крышку коренного подшипника и затянуть гайки 3 и болты 2.

Размеры оправки показаны на рисунке.

11. Проверить состояние резиновых уплотнителей 1 в держателе набивки.

Если они потеряли упругость, потрескались, порваны и т.д., уплотнители нужно заменить.

Установка

Устанавливают коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. Перед установкой смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и упорные шайбы моторным маслом и одеть на передний конец коленвала заднюю упорную шайбу антифрикционным слоем к щеке коленвала.

2. При установке крышки 2 первого коренного подшипника выступ задней упорной шайбы 1 должен войти в паз крышки 2.

3. Установить переднюю упорную шайбу 2 на штифты 1, антифрикционным слоем наружу.

4. Распорная шайба между шестерней коленчатого вала и передней упорной шайбой устанавливается фаской в отверстии в сторону упорной шайбы.

После установки шестерни коленчатого вала замерить его осевой зазор, который должен быть в пределах 0,125– 0,325 мм.

Зазор измеряют между торцом задней упорной шайбы и щекой коленвала, при этом вал должен быть отжат до предела в сторону маховика.

5. Гайки крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м), при этом нанести на резьбу гаек герметик «Унигерм–9».

6. Затянуть гайки крепления маховика моментом 76–83 Нм (7,6–8,3 кгс·м) и законтрить, загнув край стопорной пластины на грань гайки.

7. Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Снятие и разборка коленвала и коренных подшипников — ЭнергоТехСтрой, Челябинск

Коленвал и вкладыши Т-170

Снятие

Снимите дизель и установите его на подставку. Снимите картер, масляный насос с масло-приемниками, уравновешивающий механизм, шкив коленчатого вала, кожух шестерен распределения, маховик и кожух маховика.

Установите дизель на бок с небольшим уклоном от горизонтального положения и закрепите от смещения. Снимите крышки шатунов. Отведите шатуны так, чтобы они не мешали снятию коленчатого вала.

Рис. 86. Приспособление для подъема коленчатого вала

Оберните вторую и третью шатунные шейки толстой тканью для защиты поверхности шеек от повреждений. Захватите шейки тросами, присоединенными к подъёмнику. Масса коленчатого вала 137 кг. Натяните тросы так, чтобы коленчатый вал не смещался при снятии крышек коренных подшипников, и снимите крышки. Для избежания повреждения шеек вала и резьбы шпилек, оберните толстой тканью шпильки, после чего снимите коленчатый вал. Снимайте дал специальным приспособлением (рис. 86).

Рис. 87. Коленчатый вал и коренные подшипники

Крышки 9 (рис. 87) коренных подшипников плотно сидят в пазах блока. Для их снятия в задней крышке имеется резьбовое отверстие диаметром М16 для установки съемника (рис. 88), в остальных крышках имеются отлитые в боковых стенках ребер углубления.

Рис. 88. Съемник для снятия задней крышки коренного подшипника

При снятии крышек проверьте наличие установочных меток на этих деталях. Метки выбиваются с одной стороны на нижних торцах опор блока и крышек. В случае отсутствия меток следует нанести их так, чтобы , при обратной установке поставить крышки в первоначальное положение.

Разборка

Отверните гайку 14 (см. рис. 87) с носка вала, предварительно расконтрив ее. Снимите стопорную 1 и маслосбрасывающую 13 шайбы. Спрессуйте с носка вала шестерни 2 и 3. Расшплинтуйте пробки 12 полостей шатунных шеек коленчатого вала и выверните их из вала.

Не снимайте противовесы 6, так как коленчатый вал динамически отбалансирован с ними на заводе.

Как снять коленвал на ваз 2112 16 клапанов


Замена коленвала ВАЗ 2110. Фото, инструкция как поменять коленчатый вал на ВАЗ 2110.

Коленчатый вал — деталь (или узел деталей) сложной формы, имеющая шейки для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Составная часть кривошипно-шатунного механизма.

Причины неисправности коленвала ВАЗ 2110

  1. Одна из распространенных неисправностей, когда вкладыш буквально «прикипает» к коленвалу, вследствие чего вкладыш изнашивается и оставляет круговые риски на коленвале, способствуя износу шейки коленвала.

    Если в процентном соотношении, то порядка 80 процентов дефектов составляет проворот вкладыша и задир вала, остальные это — естественный износ двигателя, выработавшего свой ресурс.

  2. Повышенные нагрузки на сам двигатель, усталость метала, способствуют к разрушению коленвала, например, происходит разрыв коренной или шатунной шейки — лопнувший вал.
  3. Также выходу из строя способствует неправильная проточка вала и подбор вкладышей в автомастерской. Иногда, чтобы сэкономить, мастер при ремонте двигателя просто подбирает вкладыши нужного размера, не протачивая вал.
  4. Износ отверстий фланца вала под болты крепления маховика. В таком случае требуется их обработка разверткой до ремонтного размера в сборе с маховиком.

Причины поломки коленвала чаще всего вызваны недосмотром за необходимым уровнем масла в двигателе, несвоевременная его замена, реже — длительной работой двигателя на максимальных оборотах, в частности, еще и недостаточно прогретого.

Процесс замены коленвала сложный, требует от мастера глубоких познаний в конструкции двигателя, так как его придется разбирать. Плюс к этому необходимо провести замену вкладышей коленчатого вала, что потребует весьма специфический набор ключей, а также механическую лебедку, на который нужно будет поднять двигатель.

Если у вас есть все необходимое и вы уверенны в своих познаниях конструкции мотора, то вам поможет ниже приведенная инструкция:

  1. Вынимаем аккумулятор.
  2. Сливаем тосол и моторное масло.
  3. Снимите с двигателя все навесные агрегаты (воздушный фильтр, карбюратор, стартер и т.д.).
  4. Вывешиваем двигатель талью или используем подъёмник.
  5. Отсоединяем заднюю, переднюю и правую опору двигателя ВАЗ 2110.
  6. Откручиваем крепежные гайки кожуха сцепления и извлекаем мотор.
  7. Кладем двигатель на подготовленный верстак и производим его полную разборку.
  8. Выкручиваем крепежные болты крышек, которыми прикрыты коренные подшипники, а также болты крышек, которые прикрывают шатуны.
  9. Вынимаем коленчатый вала, определить причину поломки, степень износа коленвала и вкладышей.

На двигателе ВАЗ 2112 перед установкой верхних вкладышей коренных подшипников аэрозольным очистителем карбюратора необходимо прочистить форсунки для охлаждения поршней.

Для работы будет необходимо следующие:

  • ключи и торцевые головки на 8, 10, 13, 17,19 мм;
  • динамометрический ключ;
  • домкрат;
  • ёмкость для слива масла;
  • смотровая яма или подъёмник.
  • отвёртка плоская, молоток;
  • вкладыши коренных подшипников ВАЗ 21080100010211;
  • вкладыши шатунов ДМР 21010100010415;
  • полукольцо упорного подшипника Lada 21010100518300.

1

Сливаем тосол и моторное масло. Вынимаем приводы передних колёс с полуосей КПП. Головкой «на 10» отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера и снимаем его.

2

Ключом «на 19» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимаем шкив привода генератора.

3

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

4

Поддеваем отверткой масляный насос и снимаем его. На лицо металлическая округлая выработка от коленвала, вследствие неправильной работы одного из шатунов и выхода из строя упорных полуколец.

5

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна демпфера к картеру коробки передач.

6

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач.

7

Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

8

Ключом с головкой «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

9

Ключом с головкой «на 17» отвинчиваем шесть болтов крепления маховика и снимаем его.

10

Ключом «на 10» отвинчиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

11

Поддев держатель отвёрткой, снимаем держатель и прокладку.

12

Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

13

Головкой «на 17» отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

14

Вынимаем коленвал ВАЗ 2110.

15

Обнаружены следы выработки шейки вала.

16

Берём новый коленвал, уже проточенный под размер вкладышей.

17

Продуваем его с помощью компрессора.

18

Смазываем его шейки машинным маслом.

19

Вынимаем из постелей блока цилиндров и из крышки вкладыши коренных подшипников.

20

Берем новые вкладыши коренных подшипников.

21

Устанавливаем новые вкладыши на места в блоке цилиндров. В первой, второй, четвертой и пятой постелях блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель – вкладыш без проточки (такой же как и в крышке).

22

Устанавливаем и смазываем новые вкладыши подшипника в головки шатуна.

23

Устанавливаем в проточки опоры среднего коренного подшипника новые упорные полукольца. Важно, чтобы их выемки были расположены к щеке коленвала.

24

Смазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в постели коленчатый вал.

25

При установке крышки коренных подшипников проверьте метки, которые обозначены на их наружной поверхности (счет крышек начинается со стороны привода ремня газораспределительного механизма). Замки верхнего и нижнего вкладышей каждого подшипника располагаются с одной стороны.

Замена коленвала — Лада 2112, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

В общем была у меня проблема- переодически ломались провода на генераторе, то клемма пополам.В один прекрасный день лопнула пластина которая держит генератор.Было понятно что это демпфер крутильных колебаний, поменял демпфер, напару с шестеренкой ГРМ, заняло это пол дня т.к. старый болт закрутили с таким усилием, что он лопнул и пришлось новый болт пилить пополам.Но после того как всё закрутили и завели, стало понятно, что погнут конец коленвала на который всё это дело крепится, не на много, но этого хватало чтоб добивать генератор вибрацией.И вот проходит три недели еду по загородной трассе, загорается чек.Остановился, всё в норме.Поднимаюсь на перевал бах, грохот по капотом, машина глохнет а я в зеркало заднего вида наблюдаю как покатился этот демпфер…До города доехал самокатом, а там друг оттащил до гаража.Ну а на следующий день за запчастями…

В общем всё разобрал, всё почистил, всё продул с компрессора.Цилиндры в заводском хоне, поршни без задиров. Двигатель даже не грязный, никаких отложений в масляном поддоне.Всё собрал, всё ездит, осталось обкатать.

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 200 км

Как открутить шкив коленвала на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото

Многие автовладельцы 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивались с тем, что была нужда открутить шкив коленчатого вала. Процесс, конечно, долгий и не самый из лёгких, но реально выполнимый своими руками. Статья посвящена тем, кто хочет знать последовательность действий для демонтажа шкива коленвала.

Причины замены

Шкив коленчатого вала расположен с правой части моторного отсека и добраться до него лучше всего снизу

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо рассмотреть основные причины, почему может понадобиться демонтаж этой детали. На самом деле, все намного проще, чем кажется с виду. Итак, рассмотрим, основные причины демонтажа:

  • При капитальном ремонте потребуется снятие шкива.
  • Износ изделия (стирание или облом зубьев).
  • При некоторых ремонтных операциях потребуется демонтаж шкива (установление фаз газораспределения и другое).
А не открутить ли нам шкив коленвала?

Итак, когда причины рассмотрены, приступим непосредственно к самому процессу. Стоит отметить, что в одиночку эту операцию не совершить, поэтому необходимо попросить помощи, другими словами понадобится помощник. Рассмотрим, непосредственно последовательность действий для снятия шкива коленчатого вала:

  1. Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду.
  2. Проводим демонтаж переднего правого колеса. Автомобиль в этом положении необходимо хорошо зафиксировать, поскольку при откручивании он может сорваться с домкрата. Поэтому, под порог нужно установить пень, а под задние колеса противооткаты, можно использовать снятое колесо.

    Автомобиль после демонтажа колеса

  3. Проводим демонтаж подкрылка. Для этого необходимо снять грязеотбойник и выкрутить 5 винтов удерживающих пластиковый брызговик.

    Снимаем пластиковый подкрылок открутив 5 винтов крепления

  4. Далее, необходимо демонтировать ремень генератора.

    Приводная схема генератора

  5. Теперь приступим к самым сложным операциям, где собственно и понадобится вторая пара рук.
  6. Снимаем заглушку с картера сцепления. Вставляем монтировку между зубьями маховика и фиксируем коленчатый вал от проворачивания.

    Вставляем в маховик ломик, чтобы он не проворачивался при откручивании гайки

  7. Теперь, при помощи головки на 17 установленной в удлинитель проводим откручивание шкива. Угловая головка тоже идеально подойдет для снятия шкива Ключом или головкой на 17 откручиваем шкив коленвала
  8. Установка проводится в обратной последовательности.

Стоит отметить, что вырез на шкиве коленчатого вала, при установке, должен совпасть с выступом на самом коленвале.

Выбор шкива коленвала

Чугунный шкив

Стандартный шкив коленвала — стальной. К нему есть нарекания. Поэтому многие владельцы при его замене ставят чугунный шкив. Тем более, что чугунный немного дешевле.

Чугунный шкив слева, а стальной — справа

Выводы

Демонтаж шкива коленчатого вала на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и не требует специальных знаний. Единственным нюансом остается техника безопасности, поскольку автомобиль может соскочить с домкрата и при откручивании, так и при закручивании фиксирующей гайки.

Разборка и ремонт двигателя ВАЗ 2110

Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.Ремонт двигателя ВАЗ 2110, как и любой другой модели машины не лёгкая работа, но всё же, выполняемая. Если Вы хоть немного разбираетесь в технике, то сумеете её выполнить. Чтобы осуществить ремонт нужно как минимум разобрать двигатель. Предлагаем Вашему вниманию подсказку, как и в какой последовательности, выполнять такую работу.

1. Снимаем «движок» с авто.

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.7. С блока цилиндров снимаем головку.8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.10. Отвинчиваем в масляном картере болт, которым прикреплён датчик уровня масла. Не забывайте о том, что под головкой болта наличествует пружинная шайба. Вынимаем датчик из блока цилиндров, при наличии необходимости можно прокрутить коленвал так, чтобы его противовес не препятствовал выниманию датчика. 11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

15. Осуществляем снятие маховика.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.20. Снимаем крышки.21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

ТегиВАЗ

Авторемонт Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.

Интересные статьи:

Можно ли снять коленвал не снимая двигатель. Вкладыши коренные для разных автомобилей: замена, ремонт, установка

Проворот вкладышей относится к наиболее распространенным серьезным поломкам двигателя. Это не приводит к выходу его из строя, но сказывается на производительности. Далее рассмотрены особенности и принципы функционирования вкладышей, а также замена коренных вкладышей.

Определение

Коренные вкладыши — это элементы двигателя, представленные служащие для ограничения от осевых перемещений коленчатого вала и обеспечения вращения коренных шеек в блоке цилиндров.

Принцип функционирования

В конструкции автомобилей применено множество вращающихся элементов. Легкость их вращения обеспечивают путем применения подшипников. Наиболее нагруженной вращающейся деталью двигателя является коленчатый вал. Поэтому его также устанавливают на подшипники, причем наиболее часто применяют подшипники скольжения. Современные детали такого типа представлены стальными листами с антифрикционным покрытием. Это вкладыши коренные.


Типы вкладышей

Помимо коренных существуют шатунные вкладыши. Необходимо различать их.

За исключением среднего вкладыши имеют кольцевые канавки. Детали средней опоры шире прочих. Всего таких вкладышей 10: 4 с канавкой и 6 без. В корпус блока цилиндров монтируют вкладыши коренные с канавками и один без на третье место. Оставшиеся монтируют в коренные крышки.

Шатунные вкладыши по диаметру меньше. Они одинаковы по размеру, поэтому взаимозаменяемы, и не имеют кольцевых канавок. В шатуне монтируют вкладыш с отверстием, а в крышке без.


Особенности установки

Комплект коренных вкладышей устанавливают в фиксированное положение в специальные места, называемые постелями. Необходимость фиксированной установки объясняется двумя факторами. Во-первых, некоторые вкладыши имеют отверстия для масла, и их необходимо совместить с аналогичными каналами в постелях. Во-вторых, это позволяет обеспечить трение деталей по подготовленным для этого поверхностям.


Особенности эксплуатации

В процессе функционирования двигателя вкладыши подвергаются постоянным нагрузкам вследствие взаимного трения данных деталей. Поэтому установка коренных вкладышей должна быть выполнена с надежной фиксацией во избежание их смещения вращающимся коленчатым валом. Для этого принимают меры:

  • Во-первых, учитывают особенности трения рассматриваемых деталей, которое проявляется при их скольжении друг о друга под нагрузкой. Его величина определяется коэффициентом трения и величиной нагрузки на взаимодействующие детали. Поэтому для обеспечения надежного удержания вкладышей следует снизить воздействие на них коленчатого вала. С этой целью снижают коэффициент трения путем применения которые наносят на поверхность вкладышей.
  • Во-вторых, вкладыши коренные удерживаются механическим способом на местах. Для этого используют два метода. Данные элементы устанавливают с натягом, заданным конструктивно. К тому же на каждом из них присутствует дополнительный элемент, называемый усиком, также служащий для удерживания.

Размеры

Габаритные параметры необходимо знать, чтобы, обеспечив натяг, грамотно установить коренные вкладыши. Размеры данных элементов выбирают на основе диаметра постели. По данному параметру вкладыши подразделяют на размерные группы, обозначение которых содержится в маркировке.

По размеру коренные подразделяют на номинальные и ремонтные. Существует четыре ремонтных размера с разницей в 0,25 мм. Их применяют, если замена осуществляется для шлифованного коленвала в соответствии с его размерами.

Причины износа

Как было упомянуто выше, при работе двигателя на каждый коренной вкладыш двигателя постоянно воздействует сила трения, стремящаяся сместить его с исходного места. В исходном состоянии в исправном двигателе прочность деталей рассчитана с запасом, для того чтобы выдерживать такие нагрузки. Для силовых агрегатов мощностью до 200 л. с. напряжения на вкладыш составляют от 0,1 до 1 кгс. Величина силы его пропорциональна нагрузке при постоянном коэффициенте трения.


К тому же вкладыши коренные защищены тем, что функционируют в режиме жидкостного трения. Это обеспечивается применением масла, которое создает пленку между шейкой вала и рабочей поверхностью вкладыша. Таким образом рассматриваемые детали предохраняются от прямого соприкосновения, и достигается минимальная сила трения. Образование масляной пленки определяется скоростью взаимного перемещения трущихся деталей. С ее возрастанием увеличивается гидродинамический режим трения. Под данным термином понимают возрастание эффективности затягивания пленки в зазор и увеличение ее толщины вследствие этого. Однако с возрастанием скорости деталей также увеличивается количество выделяемого при трении тепла, и, следовательно, температура масла возрастает. Это приводит к его разжижению, в результате чего толщина пленки снижается. Поэтому для оптимального режима работы необходимо достижение баланса между рассмотренными процессами.

В случае нарушения целостности масляной пленки коэффициент трения возрастает. Вследствие этого проворачивающий момент, создаваемый коленчатым валом, увеличивается даже при постоянной нагрузке.

Однако иногда встречается обратная ситуация, когда повышенные по каким-либо причинам нагрузки приводят к уменьшению толщины масляной пленки. Также в результате этого возрастает температура, особенно в зоне трения. Вследствие этого смазка разжижается, еще больше сокращая толщину.

Данные процессы могут быть взаимосвязаны и проявляться совместно. То есть один из них может являться следствием другого.

Следовательно, на проворачивающий момент значительно влияет вязкость масла. Связь между данными факторами прямо пропорциональна, то есть чем она выше, тем больше сила трения. К тому же при большой вязкости увеличивается масляный клин. Однако при чрезмерной вязкости масло не поступает в достаточных объемах в зону трения, вследствие чего толщина масляного клина снижается. Вследствие этого влияние вязкости масла на невозможно определить однозначно. Поэтому в учет принимают другое свойство данного материала: смазывающую способность, под которой понимают прочность его сцепления с рабочей поверхностью.

Коэффициент трения определяется шероховатостью и точностью геометрии соприкасающихся поверхностей, а также наличием в смазочном материале посторонних частиц. В случае присутствия частиц в смазке либо неровностей поверхности пленка нарушается, вследствие чего на некоторых зонах проявляется режим полусухого трения. Причем данные факторы наиболее интенсивно проявляются в начале эксплуатации автомобиля, когда происходит приработка деталей, поэтому трущиеся детали в этот период особо чувствительны к перегрузкам.

Помимо этого, коренные вкладыши коленвала проворачиваются по причине недостаточного усилия, удерживающего их в постели. Оно может быть обусловлено неграмотной установкой либо являться следствием износа в результате воздействия проворачивающего момента.

Проворот вкладышей

Нередко происходит смещение коренных вкладышей с мест установки коленвалом (проворот). Это может быть вызвано снижением натяга, удерживающего рассматриваемые детали в постелях, под воздействием названных выше факторов, а одних усиков недостаточно для удержания.

Срыв коренных вкладышей с постелей можно определить по таким факторам, как глухие металлические стуки при работе двигателя и падение давления в системе смазки.

Ремонт

Для замены коренных вкладышей требуются комплекты гаечных ключей и отверток и микрометр. Ремонт коренных вкладышей включает несколько операций.


  • Прежде всего нужно обеспечить доступ к автомобилю снизу. То есть следует установить его над смотровой ямой либо на эстакаду.
  • С клеммы аккумуляторного блока снимают минусовой провод.
  • Далее демонтируют (это наиболее простой способ доступа, можно начать разборку сверху и вывесить двигатель).
  • После этого с блока цилиндров снимают держатель заднего сальника коленвала.
  • Потом удаляют крышку привода распредвала с прокладкой.
  • Затем снимают со цепь.
  • Далее нужно пометить взаимное расположение крышек подшипников относительно блока цилиндров и шатунов относительно их крышек.
  • Затем ключом на 14 откручивают гайки крышки шатуна и демонтируют ее с вкладышем.
  • Данные операции повторяют для всех шатунов.
  • По завершении крышки сдвигают вверх.
  • Потом вынимают вкладыши коренные из крышек и шатунов.
  • Далее ключом на 17 откручивают болты крышек коренных подшипников коленвала.
  • Сначала демонтируют крышку последнего из них.
  • Она открывает доступ к упорным полукольцам в проточках задней опоры коленвала. Их извлекают, нажимая на концы тонкой отверткой.
  • Данные операции повторяют для оставшихся крышек подшипников. При этом нужно придерживать коленчатый вал. Следует отметить, что крышки обозначены номерами, а отсчет ведется от носка коленвала.
  • Затем его вынимают из картера.
  • Сначала извлекают вкладыши шатуна, а затем коренные вкладыши коленвала.
  • Коленчатый вал нужно осмотреть на предмет повреждений. Если они присутствуют, деталь меняют.
  • Также исследуют шатунные и коренные крышки путем измерения микрометром. Полученные данные соотносят с табличными.
  • При необходимости детали шлифуют. В таком случае нужно будет измерить их для вычисления ремонтного размера вкладышей.
  • Коленвал очищают путем промывки керосином и продувания полостей.
  • Затем устанавливают новые вкладыши подшипников.
  • В проточки постели пятого подшипника монтируют упорные полукольца канавками к коленвалу.
  • Далее проверяют зазор между данными деталями. Нормальной величиной считают 0,06-0,26 мм. Если он более 0,35 мм, используют кольца увеличенной толщины.
  • Коленвал устанавливают в блок, предварительно смазав маслом.
  • Затем монтируют крышки подшипников и проверяют свободу вращения коленвала.
  • На него устанавливают шатуны, вкладыши и крышки.
  • Потом монтируют поддон масляного картера.
  • После этого устанавливают держатель коленвала с задним сальником.
  • Наконец, устанавливают оставшиеся детали.
  • В завершение регулируют натяжение цепи ГРМ, ремня генератора и момент зажигания.

Работая на производственном предприятии ремонт автомобилей можно планировать, если ремонт текущий, и даже если автомобиль очень необходим, все равно стараешься произвести этот ремонт, так чтобы автомобиль как можно дольше проработал до следующей поломки, устраняешь все сопутствующие неполадки, соблюдая технологию ремонта, даже если существует нехватка запасных частей. Ни кто потом не вспомнит, что машина долго простояла на ремонте, скорее упрекнут когда она опять сломается да ещё по этой же причине. То же самое я не могу сказать о ремонте автомобилей и другой техники в условиях сельского хозяйства. Если автомобиль встал в сезон посевной или уборки это трагедия, а если ты его ещё долго ремонтируешь это почти что преступление. Два года в своей практике мне пришлось работать в сельском хозяйстве, и я снимаю шапку перед людьми, которые посвятили этому всю свою жизнь.

Во время уборочной у меня произошел такой случай, при замене масла в двигателе автомобиля КАМАЗ, на масляных фильтрах заблестела медная стружка. Первое, что конечно пришлось сделать определить источник. Как правило, мелкая стружка появляется, если начинают разбиваться вкладыши коленчатого вала. Сняли поддон, раскрутили ближайшую к маховику крышку коленчатого вала. Так как здесь вкладыши подвергаются наибольшему износу, и действительно вкладыш оказался разбит, на валу следов от биения не было, имелась незначительная выработка характерная для коленчатого вала. Приняли решение менять вкладыши, не снимая двигатель.

Затраты на ремонт двигателя когда идет сезон уборочных работ усугубляется еще потерями в заработке. Если у вас свой Камаз, вы терпите убытки каждый день простоя на ремонте, ведь в сельском хозяйстве каждый день год кормит, если вы работаете на предприятии, вы теряете в зарплате, основные заработки платятся в сезон, я уже не говорю о том, какие убытки несёт предприятие.

Если коленчатый вал не пострадал, или риски, возникшие на нем не очень глубокие, можно поменять вкладыши, не снимая двигатель с автомобиля за короткое время и продолжить работу. Чтобы верхние вкладыши легко вышли, вал не должен быть отпущен больше или меньше с одной из сторон, поэтому откручивать крышки необходимо через один, сняв 1, 3 и 5 крышку, тонкой отверткой постукиваем по торцу вкладыш со стороны противоположной замку, на удивление вкладыш легко выходит. Затем вставляем вкладыш со стороны замка, следим за тем, что бы замок сел в паз, вставляем вкладыш в крышку и устанавливаем её на место, верхний и нижний вкладыши должны быть расположены замок к замку, и так далее. Прижав снятые крышки небольшим усилием, но чтобы они плотно прижались к блоку, откручиваем остальные крышки, и проделываем туже самую процедуру. Затем протягиваем болты крышек при помощи динамометрического ключа предварительная протяжка с усилием 95-120 Hм и окончательная с усилием 275-295 Нм. Затем протягиваем стяжные болты с усилием 147-167 Нм. Таким же образом можно поменять и шатуннае вкладыши. Затем ставим масляный насос и закрываем поддон. После того как машина прошла2000 кммы заменили ещё раз масло с основной целью, чтобы убедиться, не начало ли снова разбивать вкладыши, но все было в порядке, стружки на фильтрах не оказалось. В последствии такую процедуру приходилось делать и на других машинах, были даже случаи, когда износ шеек коленвала оказывался значительный, конечно рисковали, но все получалось. В последствии интересовался, делают ли это другие и можно ли это вообще делать. Случайно в Интернете на сайте я нашёл статью о кандидатской диссертаци Кулакова О.А. в которой, он обосновывает то, что вкладыши на автомобилях КАМАЗ необходимо менять через каждые125000 км. И в принципе я с ним согласен, редко новый КАМАЗ пробегает намного больше до ремонта двигателя. Так что не нужно дожидаться, когда разобьёт вкладыши.

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников.

Коленчатые валы двигателей ЯМЗ обладают высокой износостойкостью. После 80-100 тыс. км пробега рекомендуется профилактическая замена вкладышей, которая продлит срок службы коленчатого вала до перешлифовки.

Для замены вкладышей двигатель снимают с автомобиля. Вкладыши необходимо заменять в условиях, исключающих попадание грязи на подшипники и шейки коленчатого вала.

Новые вкладыши должны иметь номинальные размеры.

Шатунные вкладыши меняют по порядку, начиная с подшипника 1-го цилиндра.

Снятые вкладыши тщательно осматривают. При наличии повреждений, имеющих характер неестественного износа, определяют их причину.

Масляные каналы коленчатого вала очищают от загрязненного масла и отложений, протирают шейку мягкой чистой ветошью (шейка должна быть гладкой, без глубоких рисок, заусенцев и наволакивания металла).

Перед установкой подшипников на вал шейку и вкладыши смазывают моторным маслом.

Болты крепления шатунных подшипников затягивают моментом 200-220 Н-м (20-22 кгс-м).

Вкладыши коренных подшипников можно заменять при помощи штифта, не снимая коленчатый вал. Штифт представляет собой стальной стержень длиной 25 мм, диаметром 6 мм и имеет головку диаметром 15 мм, высотой 3 мм.

Для снятия верхнего вкладыша коренного подшипника штифт вставляют в отверстие масляного канала коренной шейки. Для выталкивания вкладыша коленчатый вал враща- ют.

Для установки вкладыша в постель ее накладывают на шейку и усилием руки частично вводят в зазор между шейкой и постелью. Затем штифт вставляют в отверстие масляного канала и, проворачивая вал, устанавливают вкладыш на место.

Вертикальные болты крепления крышек коренных подшипников затягивают моментом 430-470 Н-м (43-37 кгс-м), а горизонтальные — моментом 100-120 Н-м (10-12 кгс-м).

Необходимость замены вкладышей определяется износом по толщине и диаметральными зазорами в сопряжении (табл. 2-3).

Если износ по толщине превышает 0,05 мм или диаметральный зазор более 0,23 мм, вкладыши заменяют новыми. Толщина вкладыша измеряется в его середине. Зазор проверяют измерением диаметра шейки коленчатого вала и внутреннего диаметра подшипника (после затяжки болтов крепления крышки).

Вкладыши подшипников заменяются, если на них имеются забоины, трещины, смятие усика для удержания вкладыша в гнезде.

Повторно вкладыши устанавливают только в те постели, из которых они были вынуты ранее. Верхний и нижний вкладыши подшипника коленчатого вала невзаимозаменяемы, так как в верх- них вкладышах имеются отверстия для подвода масла и канавки для его распределения.

Оба вкладыша нижней головки шатуна взаимозаменяемы.

Для ремонта коленчатого вала предусмотрено шесть ремонтных размеров вкладышей. Клеймо ремонтного размера нанесено у стыка. Номер ремонтного размера вкладыша должен соответствовать номеру ремонтного размера соответствующей шейки коленчатого вала.

Вкладыши подшипников коленчатого вала следует заменять только полностью на всем двигателе.

Простой способ сделать это

Шкив коленчатого вала вашего автомобиля представляет собой механическую систему, отвечающую за распределение мощности в вашем автомобиле. Это устройство в форме колеса, которое напрямую связано с коленчатым валом вашего автомобиля и другими компонентами автомобиля с помощью вспомогательных ремней. Он передает крутящий момент, а также механическую мощность через систему шкивов на генератор вашего автомобиля или насос рулевого управления.

После того, как вы решили, наконец, заменить ремень ГРМ вашего автомобиля, вы должны сначала узнать, как снять шкив коленчатого вала в вашем автомобиле.В этой статье мы поговорим о правильном и простом способе сделать это. Читайте дальше, если вы хотите успешно снять шкив коленчатого вала в своем автомобиле.

Что вам понадобится для выполнения этого руководства

Сначала соберите все инструменты и материалы, которые вам потребуются для снятия шкива коленчатого вала вашего автомобиля, включая следующее:

Пошаговое руководство о том, как для снятия шкива коленчатого вала в вашем автомобиле

Вот простые и легкие шаги, которые вы должны выполнить для быстрого снятия шкива коленчатого вала в вашем автомобиле:

1.Найдите шкив коленчатого вала автомобиля

Очевидно, самое первое, что вы должны сделать, это найти местонахождение шкива коленчатого вала в вашем двигателе, чтобы определить, какой компонент будет удален. Как правило, его можно найти с левой стороны моторного отсека или со стороны водителя. В других случаях он может скрываться в нижней передней части двигателя.

2. Приготовьтесь к демонтажу колеса вашего автомобиля

Используя гаечный ключ, вы должны ослабить эти гайки с колеса, которое вы хотите снять.Это шаг, который вы должны сделать, прежде чем поднять колесо вашего автомобиля над поверхностью пола. Если вы этого не сделали, колесо, скорее всего, просто повернется, как только вы немного нажмете на гаечный ключ.

Если у вас стандартная коробка передач, вы можете оставить ее включенной, и она будет заблокирована. Однако для автоматической коробки передач, которая есть у большинства из вас, двигатель может просто продолжать вращаться. Таким образом, мешая вам избавиться от болта. В этом случае вам понадобится ударный гайковерт.

Если у вас нет ударного гайковерта, вам может понадобиться помощь механика, чтобы просто ослабить болт.Они делают электрические ударные гайковерты для откручивания этих болтов. Однако, хотя они работают не так хорошо, эти электрические ударные гайковерты обычно откручивают болты.

Установите рычаг коробки передач автомобиля в положение «парковка» и с помощью домкрата поднимите колесо автомобиля. Вы хотели бы разместить подставку прямо под рамой автомобиля, которая расположена рядом с колесом, которое вы будете снимать. Наконец, опустите автомобиль, как только он установится на подставку. Таким образом, снятие шкива коленчатого вала будет более надежным и безопасным.

3. Снимите болт

После того, как вы избавились от болта, вам нужно снять шкив. Однако сделать это легко не получится, так как он тугой. Вам понадобится комплект съемников, который стоит совсем не так дорого. Его можно купить всего за 19 долларов, и он очень прост в использовании.

Возьмите стержень, несколько раз ввинтите его в основную часть съемника и защелкните в концевой части, чтобы он упирался в нее. Следующий шаг — проделать то же самое с другим концом, чтобы он упирался в коленчатый вал.

В обычном автомобиле вы можете заметить 4 маленьких отверстия с резьбой, что является преимуществом, так как в них можно вставить болты. Как только сборка съемника будет подготовлена, положите ее, возьмите один болт с гайкой и ввинтите его в маленькое отверстие. После этого вверните еще один болт в отверстие, найденное на противоположной стороне.

Теперь, когда оба отверстия плотно прилегают, возьмите головку и затяните ее, подсоединив гаечный ключ, и продолжайте поворачивать ее, пока она не оторвется.

4. Снимите шкив коленчатого вала

После того, как вы открутили болты, вы можете снять шкив коленчатого вала вашего автомобиля.Для этого снимите крышку ГРМ, чтобы вы могли выполнять любую работу, которая вам потребуется, например, заменить ремень ГРМ или уплотнения.

Вы также можете использовать инструмент для снятия болта с головки болта. Вам просто нужно поместить один конец на инструмент для удаления болтов и ослабить болт с помощью ударного гайковерта. С болтами, включенными в ваш инструмент, теперь вы можете затянуть инструмент для снятия болтов. Продолжайте делать этот шаг, пока шкив коленчатого вала не будет окончательно освобожден.

Советы профессионала

Заключение

Теперь, когда мы обсудили, как снять шкив коленчатого вала в вашем автомобиле, мы надеемся, что теперь вы сможете успешно сделать это самостоятельно.С правильными инструментами можно разобрать что угодно. Просто следуйте этому пошаговому руководству в следующий раз, когда вы обнаружите, что жалуетесь на высокую стоимость ремонта автомобиля. Теперь вам не нужно вызывать механика, чтобы сделать эту работу за вас.

Парковочный инструмент | Как снять и установить кривошип

Эта статья поможет идентифицировать кривошипную систему вашего велосипеда и направит вас к статье, в которой описан полный процесс снятия и установки.

1

Идентификация вашей кривошипной системы

Шатуны — это рычаги, которые соединяют педали со шпинделем каретки.Шатуны оснащены зубчатыми звездочками, называемыми звездочками, которые приводят в движение цепь. Шатуны могут быть сняты для замены шатунов или звездочек, обслужите подшипники каретки или для очистки звездочек. Крэнк системы в последние годы усложнились. Знать варианты обслуживания, которые вам понадобятся, чтобы знать тип кривошипа и тип подшипниковой системы каретки, установленной на велосипеде.

Если вы не знаете, какая у вас кривошипная система, вы можете использовать приведенное выше видео или информацию в этой статье ниже, чтобы определить тип кривошипа.

2

Самовыдвигающиеся шатуны

Самораспаковывающаяся система с отверстиями в стопорной крышке

Самораспаковывающаяся система с отверстием в стопорной крышке

В самоизвлекающихся кривошипных системах съемник эффективно встроен в кривошип.В самораспаковывающихся системах используются кольца с резьбой, похожие на пылезащитный колпачок кривошипа. Однако эти стопорные кольца кривошипа навинчиваются на болт кривошипа, так что, когда болт кривошипа ослабляется, плечо болта прижимается к кольцу, которое, в свою очередь, медленно отталкивает рычаг от шпинделя. Никаких дополнительных инструментов для снятия кривошипа не требуется. Самораспаковывающиеся системы существуют как в двухкомпонентном, так и в трехкомпонентном исполнении.

Снятие и установка кривошипа: самораспаковывающийся
3

Кривошипные шатуны из двух частей со шлицами

Шатун Shimano® Hollowtech II®

Рукоятка типа FSA® MegaExo®

Во многих шатунах Shimano® и некоторых шатунах FSA® используется двухкомпонентная компрессионная система с прорезями.У них есть левый шатун с компрессионным пазом, который закреплен двумя стяжными болтами, и правый шатун со встроенным шпинделем. В этих системах используются внешние чашки подшипников, и для них не требуется обычный съемник кривошипа.

Снятие и установка кривошипа: двухсекционный компрессионный паз
4

Шатуны Campagnolo® Power-Torque™

Кривошип Power-Torque™ использует шпиндель, встроенный в кривошип со стороны привода.Левый шатун снимается, чтобы добраться до подшипников или снять правый шатун.

Снятие и установка кривошипа: Campagnolo® Power-Torque™
5

Шатуны Campagnolo® Ultra Torque™

Ultra-Torque™ — это запатентованная система шатунов, используемая компаниями Campagnolo® и Fulcrum®.В этой системе как левый, так и правый шатуны оснащены половиной системы шпинделя с зубьями, выточенными на каждом конце шпинделя. Хотя Ultra-Torque™ использует внешние чашки подшипников, подшипники не интегрированы. Вместо этого подшипники устанавливаются на шатуны.

В левой боковой чашке имеется «волнистая шайба». Эта шайба используется для учета различий в ширине корпуса рамы и эффективно действует как регулировка подшипника.

Снятие и установка кривошипа: Campagnolo® Ultra Torque™
6

Трехкомпонентные шатуны

Детали трехкомпонентного шатуна: левый рычаг, правый рычаг и вал оси.Шпиндель удерживается на месте подшипниками в раме. Оба кривошипа необходимо снимать для обслуживания или замены подшипников системы из трех частей. Как левый, так и правый шатуны будут иметь шатунные болты в рычагах.

Трехкомпонентные шатуны обычно имеют один из двух интерфейсов: квадратные рычаги шпинделя или шлицевые рычаги шпинделя.

Снятие и установка шатунов: трехкомпонентные

Трехкомпонентные шатуны BMX

Многие велосипеды для BMX и фристайла используют уникальную кривошипную систему, в которой используется шпиндель с 48 шлицами.Процесс обслуживания этих систем шатунов немного отличается от стандартных систем, состоящих из трех частей.

Снятие и установка кривошипа: трехкомпонентный тип BMX
7

Цельные шатуны

Цельные шатуны можно найти на некоторых старых велосипедах Schwinn®, многих детских велосипедах и велосипедах BMX, а также на многих велосипедах универмага. Один кусок стали образует шатуны и проходит от педали через каретку к другой педали.Этот кривошип также действует как несущая ось каретки.

Снятие и установка кривошипа: цельный

Как снять шкив коленвала без съемника? — Rx Механик

Вы когда-нибудь представляли, каким может быть неисправный шкив коленчатого вала в вашем автомобиле? Это ужасно правда? Поскольку шкив коленчатого вала связан с гармоническим балансиром, который отвечает за поглощение вибраций двигателя вашего автомобиля при более быстром ускорении во время движения, неисправный шкив коленчатого вала изменит способность гармонического балансира поглощать вибрацию двигателя вашего автомобиля, когда вы ускоряетесь во время движения. .

Предположим, вы также столкнулись с отказом насоса гидроусилителя рулевого управления, отказом генератора и неравномерной частотой вращения двигателя на холостом ходу. В этом случае это признаки того, что вам необходимо заменить шкив коленчатого вала вашего автомобиля, который, скорее всего, является причиной этих проблем.

Среди многих компонентов двигателя вашего автомобиля шкив коленчатого вала является жизненно важным компонентом, поскольку он отвечает за распределение мощности двигателя на другие системы вашего автомобиля. Если у вас есть неисправный шкив коленчатого вала, который необходимо заменить, и у вас нет инструмента для снятия шкива, было предоставлено достаточно информации о том, как снять шкив коленчатого вала без съемника.

Как снять шкив коленчатого вала без съемника

При подготовке к снятию шкива коленчатого вала автомобиля без съемника необходимо соблюдать меры безопасности. Помните, что «безопасность превыше всего». Вам необходимо надеть защитное снаряжение, перчатки и очки для защиты глаз. Затем припаркуйте автомобиль на ровной ровной площадке, выключите двигатель и включите стояночный тормоз. После этого можно заняться следующими действиями, как стянуть шкив коленвала без съемника.

Шаг 1: Снимите поликлиновой ремень

Прежде всего, вам необходимо снять поликлиновой ремень, также известный как приводной ремень или ремень аксессуаров/генератора, чтобы получить доступ к гармоническому балансиру. Для этого снимите кожух двигателя автомобиля, а также кожухи или пластиковые кожухи, закрывающие рабочую зону двигателя. Затем расположите поликлиновой ремень под натяжением пружины, чтобы оказать давление на ремень, что поможет обеспечить его фиксацию.

После этого с помощью торцевого ключа сдвиньте натяжитель в направлении, противоположном пружине, чтобы освободить ее.Сдвиньте ремень с ближайшего к нему шкива. Затем приступайте к снятию приводного ремня со шкива внизу и других шкивов. Это также первый шаг к тому, как удалить гармонический балансировщик.

Шаг 2. Найдите центральный болт

Центральный болт находится перед коленчатым валом. Он отвечает за удержание гармонического балансира в его положении. Центральный болт очень тугой, и вам потребуются другие инструменты, чтобы ослабить его.

Шаг 3: Ослабьте/снимите центральный болт.

Используйте торцевую головку, чтобы ослабить центральный болт, сломав болт молотком после того, как поместите головку на болт. Если это не работает, вы также можете плотно поместить головку на болт и запустить двигатель автомобиля, чтобы повернуть и ослабить болт. Эта стратегия работает быстрее, когда болт очень тугой.

Шаг 4: Снимите шкив коленчатого вала

Хотя большинство людей используют инструмент для снятия шкива коленчатого вала или съемник для снятия неисправного коленчатого вала, для снятия шкива коленчатого вала также можно использовать натяжную планку и головку.Зафиксируйте гнездо на болте внутри и наклейте на конец гнезда натяжную планку. Затем защелкните его. Поверните читер в том же направлении, что и двигатель. Обязательно узнайте, в какую сторону вращается двигатель автомобиля.

Постарайтесь прижать его к твердому металлу в моторном отсеке. Когда вы проворачиваете двигатель, болт начнет вращаться, так как болт удерживает шкив коленчатого вала с правой резьбой. После этого вставьте ключ от машины в замок зажигания и поверните его. Сделав это, он ослабит болт шкива коленчатого вала.Вы можете снять болт вручную, как только он ослабнет.

Теперь вы можете использовать большую отвертку за шкивом коленчатого вала, чтобы осторожно вытащить его. Вы также можете использовать мощный ударный пистолет ½” или ¾”, чтобы выбить его.

Вы также можете следовать приведенному выше пошаговому руководству, если вам интересно, как снять гармонический балансир без съемника. Приведенная выше информация также дает представление о том, как снять шкив гидроусилителя руля без съемника.

Часто задаваемые вопросы

В: Как снять заклинивший шкив коленчатого вала?

У вас застрял шкив коленчатого вала, который необходимо немедленно снять? Вот что вам нужно сделать.

Используйте длинный прерыватель.

Одним из способов является использование трехфутового прерывателя или более длинного прерывателя, чтобы сломать болт шкива коленчатого вала. Убедитесь, что вы используете прочный ломающий стержень, который не сломается, когда вы попытаетесь сломать болт.

Получите мощный удар.

Вы можете взять напрокат мощный ударный привод ½” или ¾” и использовать его, чтобы сломать застрявший шкив коленчатого вала. Убедитесь, что вы приобрели вставную модель, потому что вы можете потратить от 8 до 10 минут на рифление болта. Кроме того, постарайтесь сбрызнуть болт шкива коленчатого вала смазкой, чтобы он немного освободился.Вы можете делать это через определенные промежутки времени, когда забиваете болт.

Отбойник стартера

Если вам интересно узнать, как открутить болт шкива коленчатого вала без ударного пистолета, вы можете попробовать этот метод; используйте стартер, чтобы ослабить болт шкива коленчатого вала. Для этого поместите гнездо на болт и вставьте конец храповика в землю, и убедитесь, что, когда шкив начинает вращаться, храповик расположен таким образом, что позволяет повернуть болт против часовой стрелки, чтобы он мог ослабить коленчатый вал. болт шкива.Затем поверните ключ зажигания, чтобы запустить двигатель.

В: Какой инструмент используется для снятия шкива коленчатого вала?

Инструмент, подходящий для снятия шкива коленчатого вала, представляет собой ударный пистолет с полудюймовым приводом. Вы также можете использовать динамометрический ключ, чтобы правильно закрепить его. Поэтому было бы полезно следовать указаниям руководства по обслуживанию при снятии шкива коленчатого вала и соблюдать меры предосторожности, прежде чем поднимать и поддерживать переднюю часть автомобиля. Как гласит аббревиатура «ABC», «Всегда будь осторожен.

В: Болт шкива коленчатого вала имеет обратную резьбу?

Болт шкива коленчатого вала — нормальная резьба; против часовой стрелки ослабляет болт. При снятии шкива коленчатого вала двигатель поворачивается в сторону, противоположную направлению снятия болта, чтобы гарантировать, что он не вывернется. Если вы повернете коленчатый вал неправильно, это может повредить масляный насос и водяной насос. Вы также можете узнать, как остановить вращение шкива коленчатого вала.

В: Сколько стоит ремонт шкива коленчатого вала?

Ориентировочная стоимость замены/ремонта шкива коленчатого вала составляет от 350 до 400 долларов.Стоимость деталей составляет от 200 до 220 долларов, а стоимость рабочей силы оценивается от 150 до 180 долларов. Однако стоимость может варьироваться от одного места или поставщика услуг к другому. Обязательно найдите в вашем районе автомеханика, который сможет без ошибок починить шкив коленчатого вала вашего автомобиля.

Заключительные слова

Поскольку неисправный шкив коленчатого вала вызывает неравномерную скорость холостого хода, отказ насоса гидроусилителя рулевого управления, отказ генератора переменного тока, вибрацию двигателя и т. д., попытка справиться с ситуацией может привести к серьезному повреждению вашего автомобиля.Почему бы не поменять шкив коленвала вместо того, чтобы игнорировать проблему? Это сэкономит вам энергию, время и деньги, которые вам, возможно, придется потратить, если возникнут дальнейшие повреждения.

Если вас устраивает эта информация о том, как снять шкив коленчатого вала без съемника, вам, возможно, придется отвезти машину к профессиональному автомеханику, чтобы он помог решить проблему. Никогда не игнорируйте мелкие проблемы слишком долго; они могут обостриться и причинить больший ущерб.

Узнать больше:

Снятие шкива коленчатого вала – пошаговое руководство

Пришло ли время года для столь необходимого ремонта, технического обслуживания и замены вашего автомобиля? Ваши сальники и ремень ГРМ уже нуждаются в замене? Тогда первый шаг, который вы должны сделать, это снять шкив коленчатого вала.

В помощь вам предлагается простое пошаговое руководство по снятию шкива коленчатого вала, которое поможет вам успешно разобрать шкив коленчатого вала и выполнить необходимые замены и ремонт, в которых так остро нуждается ваш автомобиль.

Читайте также статьи по теме: Лучшие обезжириватели двигателя, лучший шприц для смазки, лучшее проникающее масло, лучший набор гаечных ключей с храповым механизмом, лучшие свечи зажигания, лучший герметик для прокладки головки блока цилиндров и Castrol Edge по сравнению с Mobil 1.

Что такое шкив коленчатого вала?

Прежде чем мы поговорим о том, как снять шкив коленчатого вала вашего автомобиля, важно, чтобы вы сначала поняли, что это такое и для какой цели он служит в вашем автомобиле.По сути, это механическая система в форме колеса, которая соединяется с коленчатым валом и другими компонентами вашего автомобиля.

Шкив коленчатого вала отвечает за распределение мощности по всему автомобилю, особенно к генератору и насосу рулевого управления, путем передачи крутящего момента и механической энергии через вспомогательные ремни и систему шкивов.

Это также то, что позволяет поликлиновому ремню вращаться и снижает резонанс коленчатого вала двигателя автомобиля, не говоря уже о балансировке общей гармонии автомобиля.Шкив коленчатого вала также обычно снимается, когда речь идет о замене ремня ГРМ вашего автомобиля.

Как снять шкив коленчатого вала

Ниже приведены шаги по успешному снятию шкива коленчатого вала вашего автомобиля для замены ремня ГРМ. Для этого вам понадобится несколько инструментов, в том числе ударный гайковерт, гаечный ключ, автомобильный домкрат, съемник и инструмент для снятия болтов.

Сначала прочитайте все шаги, прежде чем приступить к снятию шкива, чтобы знать, какие инструменты необходимы для вашего автомобиля.Кроме того, будьте готовы впоследствии заменить болты на шкиве, так как эти крутящие моменты для деформации болтов будут растягиваться, когда вы закончите.

Шаг 1: Найдите шкив коленчатого вала

Это несложно, но прежде чем вы сможете снять шкив коленчатого вала, вы должны сначала найти, где он находится, тем более что разные автомобили имеют разные механические системы и, следовательно, шкив коленчатого вала. может оказаться не там, где вы ожидаете.

Наиболее частый сценарий для многих автомобилей заключается в том, что шкив коленчатого вала находится со стороны водителя или с левой стороны, где находится моторный отсек, но бывают случаи, когда его можно найти в нижней передней части двигателя.Если вы более знакомы с тем, как выглядит ремень ГРМ, вы можете вместо этого поискать его, так как шкив коленчатого вала всегда находится рядом с ним.

Шаг 2: Разборка колеса


Следующим шагом является подготовка к снятию колеса, что позволяет снять шкив коленчатого вала. Этот шаг немного различается в зависимости от того, с какой трансмиссией построен ваш автомобиль. Как правило, самый простой способ снять шкив коленчатого вала — это снять правое переднее колесо.

Если у вас стандартная коробка передач, вам нужно включить передачу, чтобы колесо зафиксировалось на месте. Затем с помощью гаечного ключа ослабьте по одной все гайки на колесе. В противном случае, если в вашем автомобиле используется автоматическая коробка передач, вам придется использовать ручной или электрический ударный гайковерт.

Открутив болты, установите рычаг коробки передач в положение парковки, затем вставьте домкрат под раму автомобиля и рядом с колесом. Используя этот автомобильный домкрат, поднимите колесо и опустите автомобиль на подставку, чтобы позже можно было безопасно снять шкив коленчатого вала.

Небольшой совет…

Не забывайте соблюдать меры предосторожности и инструкции из руководства по обслуживанию автомобиля при подъеме автомобиля, чтобы избежать несчастных случаев, повреждений и травм. Кроме того, снимать шкив коленвала будет гораздо удобнее, если снять брызговик. Это можно сделать, удалив заклепки брызговика с помощью отвертки с плоской головкой.

Шаг 3: Отвинтите болты шкива

После того, как вы успешно снимите колесо, следующим шагом будет разборка болтов, удерживающих шкив на месте.Для этой детали вам понадобится набор съемников. Сначала прикрутите стержень к съемнику и поочередно защелкивайте его на противоположных концах съемника.

Это делается для того, чтобы инструмент создавал давление, надавливая на шкив и коленчатый вал, что позволяет снять его с автомобиля. На этом этапе вам нужно вкрутить болты в отверстия на противоположных сторонах шкива. Затем с помощью гнезда и гаечного ключа полностью снимите шкив.

Вы также можете использовать ударные инструменты для снятия болтов шкива коленчатого вала, так как они почти всегда плотно затянуты и поэтому их трудно снять.

Важное примечание:

Категорически запрещается использовать кулачковый съемник при снятии шкива коленчатого вала, особенно если в вашем автомобиле используется шкив коленчатого вала с гармоническим балансиром. Это связано с тем, что оно создает давление на скрепляющее кольцо и, таким образом, с большой вероятностью может разорвать скрепляющее кольцо на всем протяжении внешней части шкива коленчатого вала, где находится тяга.

Шаг 4. Снимите шкив коленчатого вала

Наконец, теперь можно снять шкив коленчатого вала.Вам просто нужно снять крышку ГРМ, взять инструмент для снятия болтов или инструмент для снятия шкива коленчатого вала, чтобы ослабить болты на шкиве с помощью ударного гайковерта, и затягивать инструмент для снятия, пока шкив коленчатого вала полностью не отделится от автомобиля.

Если болты трудно открутить, можно использовать ударный пистолет с полудюймовым приводом и динамометрический ключ.

Кроме того, помните, что необходимо соблюдать осторожность, особенно на этом последнем шаге, поскольку неправильная разборка шкива коленчатого вала может впоследствии вызвать различные проблемы, такие как проскальзывание, вызывающее биение шкива коленчатого вала и приводящее к смещению центральной ступицы. от других приводных колец.

Заключение


Процесс снятия шкива коленчатого вала относительно прост, если вы знаете, что искать, у вас есть необходимые инструменты для работы, и вы можете следовать инструкциям до буквы. Если вы уверены, что сможете сделать это правильно, то нет необходимости тратить сотни или тысячи долларов на то, чтобы платить местному механику за то, что вы можете сделать сами.

Теперь вы можете без труда приступить к любым работам по ремонту и техническому обслуживанию, которые необходимы вашему автомобилю, например, к замене уплотнений и ремней ГРМ.Не забудьте установить новые болты коленчатого вала и затянуть их в соответствии со спецификациями производителя.

Снятие шкива картера

 

Снять шкив коленчатого вала довольно сложно. Проще всего, если двигатель снят с машины. Даже в этом случае вы должны зафиксировать маховик на месте, чтобы он не вращался. Посмотрите нашу процедуру снятия маховика, чтобы узнать, как это сделать.

Если нужно снять шкив коленчатого вала при работающем двигателе автомобиля, вам все еще нужно крепко удерживать коленчатый вал на месте (предотвратить от проворачивания), чтобы можно было приложить крутящий момент к гайке шкива. В книге написано, что это можно сделать, включив 4-ю передачу. и постановка стояночного тормоза (никогда этого не делал — отношусь скептически)

Удерживая коленчатый вал неподвижно, вы можете снять болт и шайба от центра шкива картера.С болт и шайбу, вам все равно придется использовать съемник, чтобы снять шкив от коленчатого вала.

 

Снятие картера Шкив со съемником

 

Не пытайтесь оторвать шкив — можно легко повредить картер. поступая таким образом.

Замените шкив, если он погнут или треснул.

~~~

Картер Замена шкива-

    Примечание: Вы должны установить нагрудную пластину перед установкой шкив коленвала. Если сначала установить шкив коленчатого вала, два болта которые крепят нагрудную пластину к блоку цилиндров, будут недоступны.

  1. Установите новый грудной щиток двигателя с двумя болтами 10 мм, закрепите его на блоке двигателя.
  2.  

    Нагрудник двигателя

    ~~~

     

    Шкив коленчатого вала

    ~~~

  3. Установите новый шкив коленчатого вала —
    1. Чтобы заменить шкив, сначала очистите ступицу шкива.Сверхтонкий наждачной бумагой можно удалить сухую ржавчину или коррозию. Штраф файл можно использовать для удаления или ремонта любых заусенцев. Очистить масло верните резьбу на ступицу шкива и покройте ее молибденом жир.
    2. Убедитесь, что шпонка на коленчатом валу совмещена с шпоночный паз шкива и прочно сидит.
    3. Запустите шкив коленчатого вала — просто наденьте его на рукоятку, насколько это возможно вручную.Он должен скользить довольно без труда. Затем вставьте его на место с центральным болтом на резьба на конце коленчатого вала.
    4. Затяните болт шкива коленчатого вала на резьбе на конце коленчатый вал. Затяните болт, используя головку 1-1/4″ (немного большой, но пойдет). Затягивание болта потянет новый шкив коленчатого вала на конец кривошипа.
    5. Затяните болт с усилием около 35 футофунтов
    6. Примечание: Опять же, вы должны крепко удерживать коленчатый вал на месте. (и предотвратить переворачивание двигателя), чтобы приложить крутящий момент к болту шкива картера.Сделайте это, поместив 1-7/16″ гнездо на гайке маховика, с 4-х футовым «читером» (просто обычная труба) в пол, чтобы коленвал не переехать.

      Примечание: Неважно, где на шкиве шпоночный паз. Когда ты поверните его так, чтобы шпоночная канавка находилась на 9 часах, поршень №1 должен находиться в ВМТ, а метка ВМТ на шкиве должна совпадать с картер треснул.

    7. Если шкив кажется тугим или не устанавливается легко, следуйте эти шаги:
  • Погрузите новый шкив в очень горячую водопроводную воду, пока шкив не горячий на ощупь. Это немного расширит шкив, облегчая надевание на коленчатый вал.
  • Нанесите тонкий слой «белой» смазки на поверхность ступицы шкива, затем установите шкив на коленчатый вал, убедившись, что шпонка на валу совпадает со шпоночной канавкой шкива и шпонка сидит на шпонке коленчатого вала.
  • Примечание: Если найдете необходимо постучать по шкиву, чтобы надеть его на коленчатый вал, осторожно постучите по центральной втулке только резиновым молотком или бруском из дерева. Никогда не ударяйте по внешнему краю шкива.

  • Вы установите ремень вентилятора и шкив позже. Установка этого олова должно быть сделано по согласованию с установкой обшивки дефлекторов, крышек цилиндров, глушителя коллектор и трубы предварительного нагрева.
  •  

    * * * * *
     

    Садовые направляющие | Как снять коленчатый вал газонокосилки с двигателя

    Коленчатый вал газонокосилки может погнуться из-за удара лезвия о твердый предмет во время скашивания, например, о корень дерева или камень.Кривой коленчатый вал иногда можно выпрямить, нагрев и согнув в тисках, но сильно изогнутый вал, возможно, придется заменить. Штифт шатуна на коленчатом валу со временем изнашивается настолько, что после многих лет эксплуатации требуется замена кривошипа.

    Вал отлит из цельного куска стали, и для его извлечения необходимо разобрать большую часть двигателя. Для двигателей газонокосилок мощностью от 3 до 6 л.с. требуется аналогичная процедура снятия коленчатого вала.

    Удаление моторных жидкостей

    Поместите сливной поддон рядом с газонокосилкой.Наклоните косилку настолько, чтобы получить доступ к пробке слива масла, и отвинтите ее торцевым ключом. Слейте масло из двигателя газонокосилки.

    С помощью плоскогубцев сожмите хомут топливного шланга в том месте, где он крепится к топливному баку. Снимите топливный шланг с бензобака и слейте весь бензин. Снимите крышку бензобака и переверните газонокосилку на бок для альтернативного метода слива.

    Снимите корпус воздушного фильтра, топливный бак или топливный бак/карбюратор в сборе.

    Снятие навесного оборудования двигателя

    С помощью крестообразной или плоской отвертки отсоедините трос дроссельной заслонки и тросы отключения двигателя, если таковые имеются.

    Извлеките масляный щуп, если он имеется.

    Снимите кожух пускового механизма; на моделях с электрическим запуском снимите металлический кожух, который крепится болтами к верхней части двигателя.

    Отсоедините провод свечи зажигания. Снимите модуль зажигания или магнето и снимите свечу зажигания.

    Снять маховик

    Слегка постучите по круглой муфте стартера (при наличии) резиновым молотком против часовой стрелки, чтобы отвинтить ее от коленчатого вала. Сними сцепление.

    Открутить маховик. Используйте стержень или кусок дерева, чтобы стабилизировать маховик, ослабляя болт. Будьте осторожны, чтобы не сломать ребра охлаждения.

    Подденьте маховик большой отверткой с плоским лезвием, одновременно постукивая по торцу коленчатого вала резиновым молотком. Используйте съемник маховика, если он все еще не освобождается. Снимите маховик. Выньте срезной штифт из паза коленчатого вала.

    Снять двигатель

    Перевернуть газонокосилку на бок.

    Наденьте рабочие перчатки и возьмитесь за лезвие за незаточенную часть. Крепко держите лезвие, вращая болт лезвия большим гаечным ключом, чтобы ослабить его. Снимите болт и лезвие.

    Поверните косилку вертикально. Найдите болты крепления двигателя, которые скрепляют двигатель и платформу.

    Снимите болты и снимите двигатель с косилки. Поместите двигатель на верстак для более удобного рабочего места.

    Снимите пружину клапана

    Выверните два маленьких винта, удерживающих крышку клапана, и снимите крышку.

    Закрепите приспособление для сжатия пружины клапана на верхней части пружины с одной стороны и между металлической шайбой и концом пружины с другой. Сжать пружину.

    Покачивайте металлическую шайбу, пока она не соскользнет через паз на краю. Снимите шайбу и медленно отпустите пружину. Не вынимайте пружину из патронника. Повторите этот процесс с другой пружиной.

    Снимите коленчатый вал

    Снимите нижний кожух двигателя со стороны лопастей двигателя.Аккуратно снимите крышку — при снятии крышки может вытечь масло.

    Возьмитесь за шестерню распределительного вала и вытащите ее. Убери это.

    Отогните стопорные выступы вниз вокруг болтов крышек шатунов. Отверните болты и снимите крышку наконечника штока.

    Нажмите на шатун вверх, чтобы поршень скользнул к верхней части цилиндра. Поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока палец шатуна не будет направлен в сторону от цилиндра.

    Сдвиньте коленчатый вал на себя и снимите его с двигателя.

    Перед началом работы промойте двигатель снаружи с помощью очистителя двигателя и пульверизатора. Поместите большой кусок картона под рабочую область и вокруг нее.

    Подождите, пока двигатель не остынет, прежде чем пытаться выполнить эту процедуру. Держите голову подальше от маховика, когда высвобождаете его — он может внезапно сорваться вверх. Используйте рабочие перчатки при снятии распределительного вала — шестерня довольно острая.

    【решено】Как снять шкив коленчатого вала

    Как снять шкив коленвала без съемника?

    Есть способ сделать это.Вы надеваете гаечный ключ на болт шкива и прижимаете другой конец к полу или раме. Затем вы используете стартер, чтобы провернуть двигатель (НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ЕГО, ПРОСТО ПОВЕРНИТЕ ЕГО) не более чем на один или два оборота кривошипа . Этого достаточно, чтобы сломать болт.

    Болт шкива коленчатого вала имеет обратную резьбу?

    Болт кривошипа не имеет обратной резьбы .

    Как открутить болт коленчатого вала без удара?

    В какую сторону поворачивается болт шкива коленчатого вала?

    Итак, если вы зафиксировали прерыватель, вы фактически ослабили бы болт , повернув его в противоположном направлении что двигатель поворачивает , правильно? Если это так, то болт затягивается по часовой стрелке, ослабляется против часовой стрелки, поэтому он навинчивается в стандартном для направлении .

    Можете ли вы провернуть коленчатый вал?

    Самый точный способ провернуть двигатель вручную — это поместить большую головку на передний болт коленчатого вала , прикрепить длинный ключ с храповым механизмом и повернуть кривошип . Чем длиннее ручка ключа, тем точнее движение.

    Как остановить вращение шкива коленчатого вала?

    Вставьте монтировку/отвертку между зубьями гидротрансформатора (5AT)/маховика (6MT) и корпусом. Это позволит вам остановить шкив коленчатого вала от проворачивания в любом направлении.Возьмите динамометрический ключ и затяните болт до 180 ftlbs или 45 ftlbs+ еще на 60 градусов. Внимание: пожалуйста, действуйте спокойно и будьте в безопасности!

    В какую сторону крутить коленчатый вал?

    Двигатель, или коленчатый вал вращение, направление вращения двигатель: либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Большинство автомобилей имеют стандартное вращение против часовой стрелки.

    Что произойдет, если вы повернете коленчатый вал против часовой стрелки?

    Даже если ремень проскальзывает, он не причинит непоправимого ущерба, но вам придется переустановить ремень ГРМ в соответствии с гаражными инструкциями. Если вы повернули болт кривошипа против часовой стрелки, вы могли немного ослабить болт . Вам, , вероятно, следует повторно затянуть болт .

    Что произойдет, если вы повернете коленчатый вал не в ту сторону?

    когда вы вращаете двигатель неправильно (против часовой стрелки) вы делаете слабину в той стороне которая обычно тянется, тогда у цепи есть шанс перескочить зубья. натяжитель будет сжиматься без давления масла , если будет приложено достаточное усилие.

    Можно ли вручную провернуть шкив коленчатого вала?

    Рекомендуемые службы. Единственными шкивами, которые вы должны быть способными вращать с помощью рукой , когда поликлиновой ремень не на месте, являются: водяной насос, генератор и насос гидроусилителя рулевого управления шкивы . То, что вы не можете провернуть ни кулачок, ни шкивы коленчатого вала вручную , это совершенно нормально.

    Как узнать, неисправен ли мой шкив коленчатого вала?

    Неисправный шкив коленчатого вала / Симптомы гармонического балансира

    1. 1) Вибрации двигателя.Первым симптомом, который, скорее всего, появится, является вибрация двигателя.
    2. 2) Неисправность генератора. Шкив коленчатого вала отвечает за питание генератора.
    3. 3) Неисправность насоса гидроусилителя руля.
    4. 4) Повреждение коробки передач.
    5. 5) Неравномерная частота вращения двигателя на холостом ходу.

    Как провернуть шкив коленчатого вала вручную?

    Соответственно, как провернуть коленвал на вручную ? Самый точный способ провернуть двигатель рукой состоит в том, чтобы поместить большую головку на передний болт коленчатого вала , прикрепить длинный ключ с храповым механизмом и повернуть кривошип.Чем длиннее ручка ключа, тем точнее движение.

    Что вызывает поломку шкива коленчатого вала?

    Что вызывает повреждение шкива коленчатого вала ? Точно так же, если натяжение ремня слишком сильное или вспомогательное оборудование вышло из строя, шкив также выйдет из строя. Причина связана с тем, что муфта соприкасается с ободом маховика.

    Сколько служит шкив коленчатого вала?

    Как долго служит шкив коленчатого вала ? Их должно хватить на 70 тыс., беда в том, что когда покупаешь новый, это не новый, а тот, который десять лет пролежал на полке на складе ПБР.

    Когда следует заменить шкив коленчатого вала?

    Признаки того, что ваш коленчатый вал нуждается в замене, включают:

    • Двигатель работает громко, и вы чувствуете вибрации, исходящие от вашего двигателя.
    • Ремень со шкивом может проскальзывать, что может привести к обратному воспламенению или пропуску воспламенения вашего автомобиля.
    • У автомобиля будет отключен угол опережения зажигания.
    • Автомобиль вообще не заводится.

    Как звучит неисправный шкив?

    Визг.Когда двигатель работает на холостом ходу, неисправный шкив может издавать визжащий звук . Это происходит из-за того, что подшипники в шкиве идут плохо . Подшипники также могут издавать различные другие звуки , такие как стук или даже грохот звук , из-за чего автомобиль издает звук , как если бы что-то было гораздо более неправильным, чем плохой шкив .

    Можно ли ездить с неисправным шкивом?

    Поврежденный шкив может привести к смещению привода или поликлинового ремня.Итак, как долго можно ездить с неисправным натяжным роликом шкивом ? рекомендуется вообще не водить машину и немедленно доставить ее к механику. Вы, , должны быть обеспокоены, если транспортное средство издает скрип или дребезжание.

    Может ли неисправный шкив привести к потере мощности?

    С технической точки зрения, да, натяжной шкив приведет к небольшой потере мощности .

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.