Как восстановить стойки амортизатора своими руками – Восстановление задних газомаслянных амортизаторов — Toyota Caldina, 1.8 л., 2002 года на DRIVE2

Восстановление амортизаторов — Mitsubishi Galant, 2.0 л., 1991 года на DRIVE2

Как уже писал ранее, подвеска у меня вся в хлам. Самым мертвым местом была передняя правая стойка.

Левая хоть и пыталась работать но по факту дала течь, да и от пыльника и отбойника ничего не осталось.

С такой подвеской автомобиль был абсолютно неуправляемый, его постоянно колбасило из стороны в сторону, любой поворот сопровождался креном и сносом оси, а при торможении на светофоре автомобиль кланялся перед пешеходами. Вдобавок все это сопровождалось ужасным звоном при попадании в ямы. Такая езда требовала максимальной концентрации и постоянного напряжения.
Долго думал, что делать с подвеской. Начинать в любом случае надо с амортизаторов. В планах было и есть поставить винты, но финансовой возможности пока нет. Следующим вариантом была покупка новых амортов, но вопрос финансов окончательно разрушил и этот вариант. Тогда остался последний вариант — восстанавливать.

Как по мне, то такой вариант имеет очень много плюсов.
Во-первых, вопрос цены. Новая KYB Excel-G стоит 950 грн за стойку. В то время как восстановление стоит 650 грн (со съемом и установкой).
Во-вторых, ты можешь заказать себе абсолютно любые характеристики амортизатора (жесткие, мягкие).
В-третьих, стойка становится обслуживаемая (KYB не обслуживаемая). У меня стояли заводские стойки KYB.
В-четвертых, на амортизаторы дают гарантию 30 тыс км или 1 год.
Лично я делал стойки ТУТ
Загнал авто на подъемник, ребята быстро сняли стойки, разобрали, вскрыли. Вскрывается болгаркой, под заводским сварочным швом.

А дальше как в фильме ужасов. В правой, самой мертвой стойке внутри была просто каша из грязи, масла и воды. Все внутренности сильно поржавели, шток и все внутренности просто в утиль.

А в левой вместо масла была эмульсия, внутренности более менее, шток на выброс.

После этого подбирали шток. Насколько я понял, мне постав

www.drive2.ru

восстановление стоек амортизаторов — DRIVE2

Газо-масляная стойка устроена таким образом, что газ находящийся в наружнем цилиндре давит на масло вытесняя шток из внутреннего цилиндра и тем самым исключая провалы и вспенивание масла, а также давлением газа распирает изнутри сальник благодаря этому он плотнее прилегает к штоку, так что масляные подтеки на ремонтных стойках как правило пропадают после закачки газа. Бывают исключительные случаи в пределах 10% которым уже ничто не помогает.

Из собственного опыта могу смело утверждать, что сухая без видимых подтеков и не издающая во время движения посторонних стуков(пробоев) стойка, не показатель ее полноценной работоспособности. Даже автомобили с 3-4х годовым сроком эксплуатации в сравнении с аналогичным новым, становится более валким в поворотах, понижается клиренс, глубокий провал передней части кузова при торможении в следствии чего увеличивается тормозной путь. Одной из основных причин является не достаточное давление газа в цилиндре стойки амортизатора. Это нормальный естевственный процесс, так как газ под давлением через сальник даже на новой стойке лежащей на прилавке магазина имеет микро утечку и с годами давление снижается, особенно этот процесс прогрессирует при эксплуатации автомобиля в зимнее время при низких температурах.

После того как газ вытек из стойки масло начинает вспенивать и выдавливать через ослабленный сальник, затем начинают появляться посторонние стуки в подвеске при наезде на неровные участки дороги, разбивает внутренние перепускные клапана после чего одним добавлением масла и газа ее уже не восстановить. Потребуется хирургическое вмешательство, ремонт «мертвой» стойки обойдется не дешево, или замена на «оригинал». Выбор всегда за Вами.
Но чтобы не доводить стойки до «реанимации» рекомендую в качестве профилактики при появлении масляных образований в верхней части стойки (амортизатора) или повышенной мягкости (валкости) подвески, делать своевременное обслуживание, тем самым в разы увеличивается ресурс стоек и ходовой части автомобиля. Мной используется технология, как на конвейере при изготовлении стоек, всеми компаниями производителями.
Отчет по восстановлению, Вы можете посмотреть в группе по ссылке m.vk.com/club110331398

www.drive2.com

восстановление стоек амортизаторов — DRIVE2

Газо-масляная стойка устроена таким образом, что газ находящийся в наружнем цилиндре давит на масло вытесняя шток из внутреннего цилиндра и тем самым исключая провалы и вспенивание масла, а также давлением газа распирает изнутри сальник благодаря этому он плотнее прилегает к штоку, так что масляные подтеки на ремонтных стойках как правило пропадают после закачки газа. Бывают исключительные случаи в пределах 10% которым уже ничто не помогает.

Из собственного опыта могу смело утверждать, что сухая без видимых подтеков и не издающая во время движения посторонних стуков(пробоев) стойка, не показатель ее полноценной работоспособности. Даже автомобили с 3-4х годовым сроком эксплуатации в сравнении с аналогичным новым, становится более валким в поворотах, понижается клиренс, глубокий провал передней части кузова при торможении в следствии чего увеличивается тормозной путь. Одной из основных причин является не достаточное давление газа в цилиндре стойки амортизатора. Это нормальный естевственный процесс, так как газ под давлением через сальник даже на новой стойке лежащей на прилавке магазина имеет микро утечку и с годами давление снижается, особенно этот процесс прогрессирует при эксплуатации автомобиля в зимнее время при низких температурах.

После того как газ вытек из стойки масло начинает вспенивать и выдавливать через ослабленный сальник, затем начинают появляться посторонние стуки в подвеске при наезде на неровные участки дороги, разбивает внутренние перепускные клапана после чего одним добавлением масла и газа ее уже не восстановить. Потребуется хирургическое вмешательство, ремонт «мертвой» стойки обойдется не дешево, или замена на «оригинал». Выбор всегда за Вами.
Но чтобы не доводить стойки до «реанимации» рекомендую в качестве профилактики при появлении масляных образований в верхней части стойки (амортизатора) или повышенной мягкости (валкости) подвески, делать своевременное обслуживание, тем самым в разы увеличивается ресурс стоек и ходовой части автомобиля. Мной используется технология, как на конвейере при изготовлении стоек, всеми компаниями производителями.
Отчет по восстановлению, Вы можете посмотреть в группе по ссылке m.vk.com/club110331398

www.drive2.ru

Самостоятельный ремонт стоек аммортизаторов — Toyota Tercel, 1.5 л., 1986 года на DRIVE2

Особо ничего сложного в этой процедуре нет.
Стоит сказать что сейчас разборные стойки на серийные авто походу никто не делает, а вот в терсельке их можно починить( спасибо инженерам)
Я было уже собирался новые покупать, но тут меня чет торкнуло посмотреть на их конструкцию, думал если разборные попробовать отдать на восстановление. Но потом глянув в гугле что ничего страшного нет, решил пересыпать их сам. Тем более они маслянные и чего я боялся так это заправки азотом, с ними делать не надо.В гараже оказалось масло гидравлическое, которое пошло на заправку. Не знаю сколько нужно по объему, прокачал катридж, грамм 120 залил в корпус, вроде все работает ОК).

Разбирать клапана сжатия и шток не обязательно, я просто хотел посмотреть на конструкцию). Добавлением или удалением клапанов( круглые шайбочки) можно изменять характериски отбоя и сжятия. Ну и походу от вязкости масла эти параметры тоже зависят, но т.к мне просто надо что все работало, то не заморачиваемся, пока по крайней мере. Деталей никаких не менял, все вроде в хорошем состоянии, да и взять их негде, почему вытекла? хз, посмотрим когда эта потечет.
Тест-драйв был, машина едет не узнать, до этого кидало в колее и передвигаться было не комфортно, ну вобщем на убитых мартерах любой наверное ездил.
Вопрос закачки воздуха остался открытим. вроде как бы и надо, но не знаю как и чем, нужна какая то спец-оправка. Вот этот самый газовый подпор я не делал, если кто владеет инфой как воздух туда закачать, делитесь).
Делал все в первый раз так что замечания и советы приветсвуются.

откручиваем гайку. я зажимал в тиски и крутил за корпус)

внутри гайки сальник штока

катридж и масло слитое со стойки, 105 грамм, я замерял).

вот и в

www.drive2.ru

Тема про восстановление стоек. — Mazda 626, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

Моя история такова: покупал этим летом передние стойки MAPCO, ездию мало и аккуратно, сейчас декабрь и им пришла лохматая дыра. Появились пробои на мелких кочках, стали плохо держать. Нашел тему про восстановление стоек своими силами, ну почти своими, за исключением токаря. Вот и думаю сделать себе, тем более сальники мне менять не надо. Есть еще один вариант, аккуратно просверлить дырку по середине стойки, нарезать резьбу на 6 в крутить сасок с нипелем, вытащить шток долить масло из шприца или полностью поменять путем выкачивания манипуляции со штоком. Прокачать до нужного результата, и по жесткости накачать воздухом ножным насосом. Вот и все как буду делать отпишусь

Собранная стойка после переделки.
Пришла пора менять передние стойки. Были куплены и установлены новые, а старые пожалел выбрасывать и решил их восстановить, но без вскрытия и небольшой переделки это не получилось бы. Благо инженерное образование за плечами. Не сфоткал завальцованный верх стойки, ну если кто снимал свои то знает как оно выглядит. Болгаркой аккуратно срезаем завальцованные места, там их четыре по кругу. Срезаем до уровня верхней (наружной ) крышки с сальником. Вынимаем патрон со штоком и сливаем черную жидкость. Чтобы потом собрать всё обратно необходимо было отторцевать стойку.т.е. после срезки вальцовки у нас осталась верхняя часть стойки в виде коронки. Долго не думая пошел на одно из предприятий нашей узловой станции. Токарь возрастом в 70 лет сделал всё точно как я хотел по чертежу. Молодец дедушка, годы придали ему офигенный профессионализм. Вот уже на следующий день первая стойка готова. Чертеж-схема прилагается. За ней пошла и вторая. В процессе разборки-сборки пришел к выводу, что пришла в негодность амортизационная жидкость. Густота жидкости была как вода только чёрная. Поперечный люфт штока в стойках отсутствовал. Под манжеты поршней была проставлена какая то бумага, мне её в депо дали. Корпуса стоек были очищены, прогрунтованы и окрашены. Сборка прошла легко. Была залита жидкость Кастрол декстрон. На стойку ушло по 230 мл. Крышки стоек намертво затягиваем, прокачиваем и радуемся. Результатом доволен. Получил хорошее сопротивление при вытягивании штока вверх, да и сама работа его стала как у новых.

Фотки самого процесса выкладываю. Но как видно из рассказа бывалого сальники он не менял. Я думаю можно подобрать, или заказать где нибудь в гидравлике. Главное в каком состоянии штоки!

www.drive2.ru

Bulkhead, restoration, repair of struts (shock absorbers), gas filling, manufacturing of parts — JTlab on DRIVE2

Переборка, восстановление, ремонт стоек (амортизаторов), заправка газом, изготовление деталей

Диагностика, ремонт и обслуживание регулируемых амортизаторов.
Стойки, амортизаторы, колы, койловеры, винты, фуллтапы — все это регулируемые амортизаторы, позволяющие менять клиренс автомобиля и настройки подвески. Такие амортизаторы используют и кольцевые гонщики и тюнеры городских авто и любители стайлинга и фанаты низких автомобилей. Амортизатор, как и любой механизм рано или поздно начинает изнашиваться, в масло попадает влага, газ выходит, регулировки перестают работать, регулировочные гайки закисают, штоки ржавеют, сальники дубеют и появляется необходимость в обслуживании и ремонте амортизаторов, стоек и т.д.

Zoom

Переборка, ребилд, ремонт амортизаторов, стоек, винтов

Мы уже не один год занимаемся ремонтом и восстановлением амортизаторов, слово восстановление использовано не случайно, т.к. порой владельцы винтов настолько запускают состояние подвески, что другой термин просто нельзя применить. Зачастую в результате аварии или иного инцидента повреждается шток амортизатора или регулировочные гайки или верхние чашки амортизаторов.
Восстановить и отремонтировать удается до 95% амортизаторов, можно изготовить новые штоки, регулировочные гайки, переварить уши под сайлентблоки, изготовить новые крышки под сальники, изготовить новые чашки пружин, отпескоструить и покрасить корпуса амортизаторов, заменить сальники, заправить новое масло, газ и Ваша подвеска снова будет выглядеть и работать как новая.

Zoom

Переборка амортизаторов и стоек


Zoom

Переборка амортизаторов и стоек


Zoom

Переборка амортизаторов и стоек

Обслуживание регулируемых амортизаторов
Своевременная замена масла и заправка газом амортизаторов позволит продлить им жизнь, а главное вернуть амортизаторам заводские характеристики или изменить их (по желанию клиента). Со временем масло в амортизаторах теряет свои свойства, газ выходит и стойка теряет свои характеристики, а при поврежденном сальнике начинается потеря масла и смешивание оставшегося масла с водой, что только ухудшает ситуацию.

Zoom

Обслуживание регулируемых амортизаторов


Zoom

Обслуживание регулируемых амортизаторов


Zoom

Обслуживание регулируемых амортизаторов

Диагностика, разбор / сбор стойки и замена сальников, газа и масла 5 т.р. за стойку

Заправка амортизаторов газом
Мы сами производим оборудование для заправки амортизаторов газом, так что проблем с заправкой амортизаторов азотом и маслом у нас нет. В случае, если необходимого оборудования для заправки Ваших стоек у нас нет — требуемая оснастка для заправки будет изготовлена в течении нескольких дней. Поэтому спектр стоек, которые мы можем перебрать не ограничен одним или несколькими брендами. Мы можем помочь с ребилдом Ohlins, TEIN, CUSCO, ZEAL, RSR, HKS, XYZ, DGR, BC, D2 и другими амортизаторами.

Заправка амортизатора газом 2 т.р.

Изготовление деталей амортизаторов
Так же обстоят дела с производством деталей для амортизаторов, для нас не составляет труда изготовить новые регулировочные гайки или крышки под сальник, переточить шток амортизатора или отполировать его, изготовить новую чашку пружины или переварить уши под сайлентблоки.

Для примера восстановление чашек для стоек Tein для Subaru (бюджетный вариант).

www.drive2.com

Ремонт стоек амортизаторов своими руками — Auto-Self.ru

Исправная работа амортизаторов имеет ничуть не меньшее значение в плане безопасности и долговечности авто, чем хорошо функционирующий мотор или тормозная, рулевая системы. Например, если машина движется по неровной дороге, одно из колес отрывается от нее и техника на доли секунды теряет управляемость. Попытки тормозить или выворачивать рулевое колесо на скорости, чреваты опрокидыванием. Амортизаторы как раз сокращают время отрыва от поверхности дорожного покрытия. Поэтому их выход из строя ведет к ускоренному износу кузова, а то и аварии. Возможен ли ремонт стоек амортизаторов своими руками? Об этом – ниже.

Как работают амортизаторы

По конструкции это устройство напоминает камеру, внутри которой жидкость или сжатый газ. Через них и перемещается поршень с отверстиями. Когда его ход невелик, камера наполняется посредством перепускных клапанов. В этом случае амортизатор никак не влияет на работу подвески. Но как только обнаруживается препятствие в виде, например, ямки, появляется сила, которая медленно тянет шток вверх. При этом ее значение тем больше, чем выше скорость. В итоге уже после преодоления неровности  по инерции амортизатор все еще удерживает колесо в «подвешенном» состоянии и водитель, пассажиры почти не ощущают провала подвески. При наезде на бугорок, шток начинает быстро утапливаться, а после проезда препятствия медленно возвращаться на место.

Как проверить амортизаторы

Если подвеска простая (зависимая или двухрычажная), характерная для советской «классики», то просто резко нажмите рукой на крыло и отпустите его для того, чтобы раскачать кузов на 10-15 см. Если он качнется не более двух раз, то проверка пройдена. Если нет, придется менять амортизатор, а то и всю стойку (для переднеприводных авто).

Однако для машин с многорычажной подвеской такой «номер» не пройдет: все дело в сайлентблоках, демпфирующих колебания. Здесь необходимо обращаться в техцентр, где есть стенд, чтобы проверить устройство. Можно это сделать и самостоятельно, но результат не будет точным, т. к. нужны приборы для измерения усилия воздействия на изделие. Снимите элемент подвески и вытяните его за шток, а потом вдавите. Усилие растяжения должно быть значительно больше.

Демонтаж

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

Передняя подвеска

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите  стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Задняя подвеска

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

  • болт снизу и сверху через сайлентблоки;
  • болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Восстановление

Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

  • двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
  • однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

Особенности

Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

Методы восстановления

Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

Если у вас иномарка после 2000 г. выпуска, то найти подобный набор очень сложно – проще купить новый амортизатор.

 Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

  • замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
  • поставьте поршень и направляющую втулку;
  • залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

Жидкости, произведенные на Западе, никаких преимуществ перед материалами из РФ не имеют.

Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

Если восстановление амортизаторов проводилось на передней подвеске типа «Мак-Ферсон», то придется регулировать развал и схождение.

 Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15

Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

Прокачка масляного амортизатора

  • поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
  • придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
  • не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
  • выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

 Прокачка газового амортизатора

  • переверните изделие штоком вниз;
  • медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
  • переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
  • выдвиньте шток до упора;
  • переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

Как эксплуатировать амортизаторы

Необходимо соблюдать несложные правила, тогда эти устройство прослужат гораздо дольше, чем даже заявляют их производители:

  1. скорость езды должна соответствовать дорожному покрытию: не стоит разгоняться по неровной, с ухабами и кочками грунтовке, даже если вы за рулем внедорожника.
  2. Проверяйте каждый год состояние амортизаторов: вытекание из них жидкости говорит о необходимости немедленной диагностике.
  3. Если амортизаторы заменяются (они должны быть одинаковыми), то делать это нужно на колесах одной оси.
  4. При поездках в условиях низкой температуры после прогрева двигателя езжайте с медленной скоростью в течение, как минимум, 5 минут. За это время масло в амортизаторах разогреется, и они начнут работать в штатном режиме.

Если у вас новые амортизатора в «запасе», хранить их необходимо вертикально (как требует производитель): при этом шток должен быть задвинут. У газовых изделий он может выдвигаться самопроизвольно, поэтому необходимо применять специальные стяжки. Стоит добавить: если амортизатор масляный и предполагается длительный срок его хранения, то лучше использовать горизонтальное положение, чтобы сальники смазывались жидкостью и не пересыхали.

 

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о