Как выкрутить шпильку без резьбы: 25 лайфхаков выкручивания шпильки, целой и сломанной

Содержание

Как выкрутить сломанную шпильку: обзор эффективных способов

Независимо от марки автомобиля, года выпуска и технических особенностей, его ремонт – это всегда сложности. Особенно, если вы решили самостоятельно устранить неисправность. В гаражных условиях с минимальным багажом знаний и навыков вполне реально привести в порядок свою машину, чтобы на дороге не переживать за безопасность пассажиров.


Главное, в ремонтных работах и устранении неполадок – это аккуратность, пошаговые действия, использование правильных ключей. В противном случае исправить ситуацию будет сложнее. В обзоре мы рассмотрим, как выкрутить сломанную шпильку. Резьбы может сорваться в процессе ремонта, при вкручивании или вытаскивании метиза. Чтобы понять, как быстро выкрутить обломанную шпильку, стоит рассмотреть все существующие способы решения этой проблемы.

Сломанная шпилька: почему это происходит


Чаще всего шпилька ломается при оказании большой силы. Если мастер не рассчитал свои усилия и сильно перекрутил метиз. Сломанная шпилька на авто – это проблема, с которой преимущественно сталкиваются владельцы поезженных автомобилей. Если шпилька с годами приржавела к резьбе, это означает, что авто неправильно эксплуатировалось или хранилось. Повышенная влажность могла привести к коррозии шпильки. Поскольку шпильки находятся в постоянном контакте с водой, вероятность образования ржавчины высокая.

Еще один фактор, из-за которого проблемно выкрутить шпильку из блока, — это воздействие высоких температур. При нагреве выпускного коллектора температура детали может достигать 500 градусов. Следовательно, это приводит к разрушению и деформации. Коррозия – это процесс, который может длиться годами.

В итоге, владелец транспортного средства задается вопросом, как выкрутить шпильку из блока.

Как ломаются шпильки и что делать в этих случаях


Облом шпильки зависит от конкретной ситуации. Однако, независимо от способа облома, перед владельцем авто стоит непростая задача – как выкрутить сломанную шпильку из блока. Лучше всего, когда деталь ломается уже на выходе. Получается, что несколько сантиметров метиза оказываются на поверхности. К ней легко подобраться и можно попытаться вытащить из отверстия. Если шпилька обламывается заподлицо с деталью, вам повезло. В этом случае можно высверлить шпильку без особых трудностей.

Пошаговая инструкция, как выкрутить шпильку из основного блока:

Для начала нужно настроиться на то, что для сохранения резьбы придется приложить усилия, проявить терпеливость и действовать поэтапно. Спешка не приведет ни к чему хорошему, поэтому не стоит рисковать. Исправлять ошибки и восстанавливать блок тяжелее, чем придерживаться простой инструкции и с первого раза вытащить болт.
Заранее купите средство для выкручивания шпилек. Это специальный химический раствор, использование которого позволит ускорить процесс. Обратитесь в автосервис, где вам подскажут эффективный состав. Наиболее популярными считаются консистенции на основе молибдена или графита.

На первом этапе стоит попробовать самый простой способ высверливания шпильки. Понадобятся сверло и дрель. Нужно проделать отверстие под отвертку.
Еще один отличный вариант, который у многих срабатывает при откручивании шпилек – газовая горелка. Суть заключается в том, чтобы нагреть саму деталь в блоке без наружной части. Обязательно держите рядом огнетушитель, чтобы в критичных случаях отреагировать на возгорание.
Отверткой расшатывает шпильку. Через время метиз удастся вытащить.

Как выкрутить обломанную шпильку путем высверливания?


Если вы у вас не получается вытащить шпильку с помощью инструментов, которые есть под рукой, можно воспользоваться высверливанием. Это сложный метод, который требует определенного навыка. Если вы раньше не сталкивались с проблемой, как выкрутить шпильку, мы расскажем подробнее о высверливании.

Недостаток этого способа заключается в том, что существуют риски повреждения других конструктивных деталей. Например, можно задеть блок или ГБЦ. Дрель нужно хорошо удерживать и контролировать ее направления в процессе работы. Поскольку чаще всего шпильки производят именно из прочной стали, а корпус коллектора – это чугунный элемент, сверло будет направляться в сторону именного мягкого материала в противоположную сторону от прочной шпильки. Особенно часто это случается при работе с ограниченным пространством. При расположении дрели под небольшим углом есть риск задеть мягкие материалы других соседних деталей.

При высверливании важно изначально правильно обозначить центр шпильки. Сделайте отметку на метизе с помощью тонкого сверла. В последующем вы будете ориентироваться на эту точку. После этого выберите утолщенное сверло и сделайте то же самое.

Сверло постоянно должно располагаться по центру. Таким образом, вы сможете сделать стенки максимально тонкими. Затем достаточно будет воспользоваться пинцетом или тонкой проволокой, которые помогут измельчить шпильку. Понадобится время для извлечения обломков. Здесь нет места спешки, поскольку неправильные действия могут обернуться повреждением ГБЦ.

Как выкрутить поврежденную шпильку кондуктором?


Высверливание шпильки можно упростить с применением кондуктора. Этот способ вытаскивания шпильки будет приемлем автомастерам, которые понимают в ремонте двигателя. С помощью кондуктора, который представляет собой металлическую пластину, делаются отверстия. Аналогично высверливаем отверстия на головке и коллекторе.

Как выкрутить сломанную шпильку специальным инструментом?

Экстракторы – это специальные приспособления, предназначенные именно для вытаскивания ржавой, сломанной шпильки из отверстия. При использовании этого метода сначала нужно зацепить метиз, а затем его выкрутить.

На первом этапе проделываем отверстие в центре шпильки. Затем подбираем конусообразный или цилиндрический инструмент, заклиниваем и проворачиваем. Легкими движениями вы сможете вывернуть обломанную шпильку. Это рабочий способ, как можно выкрутить сломанную шпильку без повреждения других деталей.

В продаже можно найти несколько вариантов экстракторов. По мнению специалистов, это лучший способ выкручивания болтов. Он не всегда срабатывает, но попробовать нужно.

Как выкрутить сломанную шпильку: нестандартное решение


Этот способ предлагают специалисты в тех случаях, когда вы уже перепробовали несколько радикальных вариантов. Химический способ – это нестандартное решение сложившейся проблемы, но обратить на него внимание стоит.

Для выкручивания остатков шпильки после его разлома или коррозии вам понадобится лимонная кислота, сверла, термометр. Также подготовьте капельницу или сделайте самодельную, воздушный ТЭН больше 1 кВт.

Изначально нужно обозначить центр сломанной шпильки. По углублению шпильки просверливаем отверстие. Затем берем сверло больше диаметра и утолщаем его. Чтобы минимизировать риски поломки сверла, нужно сделать проходы с увеличением. Делаем все постепенно, без резкого перехода на сверла широкой окружности. Задача – насколько это реально высверлить шпильку. На месте сверления шпильки должна остаться только резьба.

Во время работы контролируйте направление сверла. Главное, не зацепить сам блок. По окончанию высверливания, когда вам удалось добиться поставленной цели, можно переходить к приготовлению кислотного раствора. Разбавленную теплой водой лимонную кислоту нужно залить в просверленное отверстие. Поскольку через время жидкости станет меньше, что объясняется испарением воды, нужно будет подливать кислоту. Удобно использовать капельницу. Это позволит поддерживать нужный уровень жидкости. Резьба должна всегда быть заполнена водой.

Параллельно с капельным окислением нагревают блок. Это осуществляется путем прикладывания ТЭН. Подсоединяется он через терморегулятор. Придерживаемся температурного режима 80 градусов. Для защиты цилиндров используйте бумагу. Обязательно пропитайте ее маслом. Это отличный способ защитить цилиндры от воздействия лимонной кислоты.

Помните, что лимонная кислота через время может терять свои свойства. Для поддержания реакции периодически меняйте жидкость в отверстии. Это неплохой и действительно рабочий способ, как выкрутить сломанную шпильку самостоятельно. Сколько времени понадобится для достижения цели, сложно обозначить. Все зависит от причины облома, состояния, размера шпильки, ее расположения.

Как выкрутить прикипевшую шпильку: пошаговый лайфхак

Есть ряд тонкостей, которые важно учитывать при откручивании ржавой шпильки из блока. Возьмите на вооружение пошаговую инструкцию, как выкрутить деформированную шпильку:

главное правило – сохранить целостность резьбы. Для начала попытаемся с помощью молотка нанести удары вдоль оси шпильки;
подбиваем боковые части шпильки. Чтобы не повредить шпильку, накрутите с одной стороны гайку;

залейте деталь химическим раствором проникающего действия. Например, жидкий ключ способен облегчить процесс выкручивания шпильки из отверстия. Он уменьшает соприкосновение детали и отверстия;
если для высверливания вы используете ручной инструмент, увеличьте прикладываемую силу. Этого можно добиться путем накручивания удлиненного воротка;
для прощения задачи используйте гайковерт;
если долгое время шпилька не хочет выкручиваться, попробуйте путем нескольких нагревов и остываний уменьшить соприкосновение между элементами.

При вытаскивании шпильки рационально применять прочные инструменты. Важно не допустить слизывание граней шпильки.

Вывод: как выкрутить сломанную шпильку


Если снаружи нет даже нескольких миллиметров шпильки, вытащить ее из блока реально несколькими способами:

путем наваривания нескольких сантиметров изделия. Когда у вас будет выступ, вы сможете его задеть и попытаться выкрутить с помощью специальных инструментов;
с применением экстрактора. По своей конфигурации он напоминает метчик. После выравнивания напильником и высверливания берем инструмент и постепенно выкручиваем шпильку;
экстрактор можно также использовать по левой резьбе шпильки. В результате образуется обломок, который можно будет выкрутить;
высверливать середину шпильки. Когда стенки будут тонкими, просто извлеките остатки материала из отверстия.

Чтобы понять, как выкрутить шпильку, нужно начинать с простых методов. Если они не срабатывают, тогда уже переходить к более радикальным способам. Всегда существуют риски повреждения блока, поэтому важно придерживаться правил. Мы собрали для вас полезную информацию, как выкрутить шпильку. Найти правильное решение можно только при оценке всех существующих факторов. Исходите из конкретной ситуации, чтобы с минимальными затратами денег и сил выкрутить шпильку.

При высверливании можете экспериментировать с количеством оборотов дрели. Чередуйте обороты, чтобы послаблять резьбу и вывернуть шпильку. Подберите сверло с левым направлением, которое поможет расшатать остатки шпильки и вынуть их из резьбового гнезда. Сверление проделывают в несколько проходов, начиная с маленького диаметра, и постепенно его увеличивая.

Как выкрутить прикипевшую (заржавевшую) шпильку, чтобы не сломать её?

Особенности и преимущества шпилек ГБЦ

В любом моторе головка блока цилиндров (ГБЦ) крепится к самому блоку шпильками. Они вворачиваются в блок таким образом, чтобы обеспечить наилучшее и равномерное прижатие ГБЦ к блоку. Качественно обжатая прокладка исключает утечку масла и тосола и проникновение газов из цилиндра в картер двигателя. Крепежные изделия изготавливают из высококачественной стали. Однако со временем резьба на них может подвергнуться коррозии, быть забита различными загрязнениями. Вследствие воздействия высоких температур эти загрязнения спекаются, и гайка «прикипает». При попытке выкрутить такую прикипевшую гайку при превышении предельного усилия либо срывается резьба, либо крепеж обламывается. В обоих случаях требуется заменить обломанную часть.

Шпильки ГБЦ


Болт обломился заподлицо с поверхностью детали или глубже

По словам специалистов, такая поломка является наиболее сложной. Проблема заключается в том, что не всегда можно определить границы окружности сломанного метиза. Поэтому перед тем, как приступить к выкручиванию болта, нужно зачистить то место, где он находится. Только так можно определить, где находится край метиза и не повредить резьбу детали при его выкручивании.


Керно – это инструмент, который должен быть в любой мастерской или гараже ФОТО: fine-tools.com

Когда границы определены, нужно отметить центр обломанного болта и при помощи специального инструмента (кернера), выбить углубление. Это необходимо для того, чтобы начать сверление. В противном случае, сверло будет «плавать», и засверлиться ровно по центру не удастся. Те же действия производятся в случае обламывания болта глубже верхнего уровня детали.


В теории, сверло должно пройти вдоль болта ровно по центру ФОТО. yandex.ua

Далее, ровно по центру необходимо просверлить отверстие, диаметром меньше, чем у метиза. Оно должно идти как можно ровнее вдоль оси болта. Когда эта работа выполнена, можно приступить непосредственно к выкручиванию. Для этого используют метчик с обратной резьбой, который вкручивается в просверленное отверстие против часовой стрелки до упора, после чего вращение в том же направлении продолжается. Остатки болта должны выкрутиться.


Метчики могут иметь правую или левую резьбу ФОТО: vseinstrumenti.ru

Использование экстрактора в борьбе со сломанными болтами

Если при помощи метчика вывернуть метиз не удаётся, потребуется более мощный инструмент. Таковым может стать специальное приспособление, называемое экстрактором. Он выглядит как насадка на гайковёрт с правой или левой конусной нарезкой. Экстрактор вворачивается в отверстие до упора, после чего, обломок болта выкручивается при помощи головки с усилителем. Сломать такое приспособление практически нереально, а значит, и усилия можно прилагать не опасаясь.


Экстракторы прекрасно справляются с выворачиванием сломанных болтов или шпилек ФОТО: afmforum.ru

Замена шпильки

Опытные мастера рекомендуют выкрутить и менять все шпильки одновременно. Детали из одной партии обладают близкими физико-механическими характеристиками, будут равномерно воспринимать нагрузки и прослужат намного дольше.

Перед тем, как выкрутить, следует обильно смочить резьбу жидкостью WD 40 или керосином. В крайнем случае, подойдет и тормозная жидкость. Если под рукой нет специального съемника, можно выкрутить газовым ключом. Тянуть нужно плавно, без рывков. Если сразу выкрутить не удается, следует нанести WD 40 еще раз и подождать 5-10 минут.

После того, как все соединения удалось выкрутить, следует заменить их на новый комплект. Резьбу можно смазать графитовой смазкой — это поможет легко выкрутить детали при необходимости. Далее следует установить ГБЦ по месту и начинать обтягивать гайки согласно схеме из руководства пользователя.

Замена шпильки

  • Сначала все гайки затягиваются до легкого сопротивления.
  • Ключом с динамометром добиваются паспортного значения усилия затяжки.
  • В последовательности, описанной в руководстве, окончательно обтягивают все гайки.

Гайки тоже можно смазать графитовой смазкой.

Как выкрутить прикипевшую (заржавевшую) шпильку, чтобы не сломать её?

В начале в «тело» с резьбой в которое вкручена шпилька, капните не много проникающей жидкости, или тормозной, или керосин, масло, если вообще нет ни чего, то хотя бы воду.

Пусть не много «окиснет».

Далее нужны две гайки и 2 ключа к ним (можно рожковые).

Шаг резьбы на гайках такой же как и на шпильке резьбовой.

Закручиваем первую гайку, далее вторую на шпильку, головки как у болта, на шпильках, нет.

Одну гайку придерживаем одним ключом, вторую затягиваем 2 по направлению друг к другу.

Всё, мы гайки законтрили.

Рожковым ключом начинаем откручивать гайку та которая ниже по направлению против часовой стрелки.

Можно предварительно, не сильно подстучать молотком по гайкам.

Главное сорвать шпильку с места.

Если шпилька не нужна, то верхний её край можно сплющить (если шпилька не калёная), гайка гарантировано не открутится.

Второй вариант, без гаек, но нужна болгарка и отрезной круг.

Подготовка та же (проникающие жидкости).

Устанавливаем тонкий отрезной диск (1,2, 1,5 мм, можно тоньше) на болгарку и делаем пропил под плоскую отвёртку, пропил с торца шпильки.

В пропил вставляем мощную плоскую отвёртку и начинаем выкручивать шпильку против часовой стрелки.

Если и это не помогает, или шпилька обломилась заподлицо в поверхностью, то можно или высверлить шпильку, или выкрутить при помощи экстрактора.

Но тут нужна дрель и сверло по металлу, а также поверхность надо накернить, то есть нужен кёрн.

Сверлим отверстие (в начале керним) вкручиваем (вбиваем) экстрактор и откручиваем шпильку.

Как выкрутить оставшийся обломок

Если шпилька все-таки обломилась — не надо отчаиваться. Чтобы выкрутить обломанную часть, используют несколько приемов. Одни требуют применения промышленного оборудования, для других достаточно несложной оснастки, доступной для домашнего мастера.

Как выкрутить сломанную шпильку

Если остался торчать обломок, то применяют один из приемов:

  • Надевают гайку чуть большего диаметра и приваривают ее. Далее ключом можно вывернуть сломанную шпильку.
  • Приваривают поперечный пруток (арматуру) длиной 30-40 см. Пользуясь им как воротком, можно выкрутить обломок.
  • Напильником затачивают верхушку под квадрат. Теперь обломок можно выкрутить воротком для метчиков.

Выкручивание обломавшейся шпильки

Если же слом произошел заподлицо с поверхностью ГБЦ (или другого агрегата), по обломок придется высверливать.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Перед сверлением следует накрыть ГБЦ плотной тканью, чтобы искры и отходы не попали в цилиндры.

Далее необходимо угловой шлифмашиной с абразивным диском выровнять поверхность обломка. Она должна стать строго горизонтальной. В средине накернивают точку.

Далее берут сверло диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр резьбы. Лучше всего положить ГБЦ на рабочий стол стационарного сверлильного станка — так меньше риск отклонения сверла от вертикали.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

После прохождения отверстия на всю глубину следует выкрутить из него останки высверленного обломка, используя пассатижи или острогубцы. Далее обязательно нужно пройти отверстие комплектом штатных метчиков.

Как выкрутить сломанный болт если обломок хоть немного выступает из изделия.

В любом случае, прежде чем что-то делать с этим обломком, стоит обработать резьбу WD-40. Если есть возможность – нагреть это место газовой горелкой или строительным феном, дать остыть и снова обработать WDшкой. Подобные действия облегчат ваши дальнейшие манипуляции.

Способ 1.

В самом простом случае, вам поможет зубило (а если не жалко, то и отвёртка может сгодиться на мелких шпильках).

Наставляете зубило на край выступающей шпильки, наклонив его так, чтобы удары по нём могли привести к вращению шпильки в сторону вывинчивания из массива изделия.

Если вам удалось провернуть шпильку на пару оборотов, дальнейшее выкручивание удобнее будет производить с помощью пассатижей или газового ключа.

Если же шпилька сидит глухо и вы своими действиями срезали остатки шпильки, за которые хоть как-то можно было зацепиться – смотрите один из следующих способов.

Способ 2.

Очень действенный способ на крупных шпильках, но для его реализации нужна электросварка.

Поверх обломка шпильки устанавливается гайка (под гайку желательно положить лист бумаги с вырезанным в ней отверстием по диаметру шпильки), с бОльшим типоразмером (на 1-2 типоразмера больше, чем шпилька). Например, если пытаетесь выкрутить шпильку М 12, значит гайку используете М 14.

Делаете несколько прихваток между внутренней поверхностью гайки и обломком шпильки.

Выкручиваете гаечным ключом, соответствующего типоразмера.

Способ 3.

Если обломок выступает над поверхностью изделия на 2-3мм, можно попробовать сделать в нём шлиц под отвёртку.

Сделать его можно либо болгаркой (тонким диском), либо ручной ножовкой по металлу.

Выкручивать отвёрткой.

Этот способ можно применить даже в том случае, когда обломок не выступает над поверхностью, но тогда придётся надрезать «тело» изделия. Если это не критично – можете попробовать этот способ.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Если все вышеописанные мероприятия завершились неудачей — есть еще один способ замены. Для этого берется так называемая ремонтная шпилька большего диаметра. На месте старого отверстие сверлится новое, большее. В нем нарезается резьба соответствующими метчиками, и заворачивается ремонтная шпилька. Разумеется, для нее придется взять и соответствующую гайку.

При установке головки нужно быть особо внимательным, чтобы не повредить резьбу на новой шпильке — она будет входить в отверстие на ГБЦ с меньшим зазором, чем штатные.

Как выкрутить сломанный болт, если обломок не выступает над поверхностью изделия.

Способ 4.

Если у вас имеется сверло с левым ходом, можно попробовать выкрутить им.

Диаметр сверла = наружный диаметр шпильки – высота зубьев х 2

По центру шпильки делаете углубление керном. В образовавшееся углубление устанавливаете обычное «правое» тонкое сверло. Сверлите на 1-2 см.

Потом устанавливаете в патрон «левое» сверло бОльшего диаметра и сверлите на малых оборотах.

Особенность способа в том, что «Левое» сверло сверлит против часовой стрелки, что совпадает с направлением выкручивания шпильки. И если она не сильно прикипевшая, в процессе сверления шпилька может начать проворачиваться.

Способ 5.

Экстрактор.

Сверлите по центру шпильки отверстие диаметром, соответствующим типу экстрактора.

В полученное отверстие вставляете экстрактор и выкручиваете вашу шпильку.

Способ 6.

Сверлите в шпильке отверстие, нарезаете метчиком в нём резьбу.

Вкручиваете соответствующий болт, зажимаете его контр-гайкой, выкручиваете шпильку ключом, накинутым на головку зафиксированного болта.

Способ 7.

Подбираете сверло с правым ходом, диаметром как в «Способе 4».

Высверливаете шпильку по всей глубине отверстия. Задумка способа такова: в теле резьбы изделия останутся только зубья резьбы шпильки, которые можно удалить метчиком.

Метчиком того же диаметра, как и диаметр шпильки, прогоняете резьбу в массиве изделия.

Главным условием успешной реализации данного способа, является точное размещение сверла по центру шпильки. Иначе вы испортите резьбу в массиве изделия.

Если в процессе демонтажа шпильки была нарушена резьба, есть смысл рассверлить повреждённое отверстие под следующий типоразмер резьбы и нарезать метчиком новую резьбу бОльшего диаметра.

Способ 8.

Если шпилька обломалась в алюминиевом массиве, можно воспользоваться азотной кислотой (её трудно найти, но вдруг у вас имеется).

Заливаете обломыш кислотой. Она разъедает сталь, оставляя нетронутым алюминий (или дюраль). Когда остатки шпильки будут извлечены, не забудьте нейтрализовать кислоту в отверстии щелочью (например содой).

Процесс конечно длительный, поэтому годится в том случае, если вы никуда не спешите.

Способ 9.

Сверлите в шпильке отверстие и загоняете в него либо напильник трёхгранный, либо метчик заточенный под конус с тремя гранями.

Выкручиваете шпильку, вращая расклинившийся напильник или метчик.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку


Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться — все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.

Подготовка перед выворачиванием обломка


Но не торопитесь сразу приступать к вывинчиванию. Перед этим необходимо принять меры, которые облегчат ваши прилагаемые усилия.
Перво наперво сбрызнем проникающей смазывающей жидкостью место слома. Это может быть любой «жидкий ключ», WD-40. Немного подождем.

Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.

Ну а далее перейдем непосредственно в вывинчиванию обломка шпильки или болта.

Первый способ: плоская отвертка и молоток


Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.

Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.

Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.

Способ второй: пробуем вывинтить зубилом


Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.

Зубило дает возможность создать большее усилие по сравнению с отверткой.

Третий способ: керн и молоток


Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.

Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.


Четвертый способ: привариваем гайку сваркой


На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.

Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.

Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором


Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов — экстрактор.

Керним центр шпильки, чтобы сверло не бегало при начале сверления.

Сверлим отверстие соответствующего диаметра под экстрактор.

Вставляем экстрактор в отверстие и вывинчиваем ключом.

Шестой способ: высверливаем обломок


Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.

Затем сверлим максимально близким.

Осколки и остатки шпильки выбиваем плоской отверткой.

Такой способ удаления не всегда оправдывает усилия, но вполне заслуживает вашего внимания.

Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку


Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.

Нарезаем новую резьбу метчиком.

На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет — покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.

Стачиваем заподлицо.
А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!

Узел восстановлен.

Смотрите подробное видео


Как выкрутить шпильку ГБЦ: особенности, способы, замена шпилек

Резьбовые соединения — самые широко применяемые среди разъемных. Они бывают самых разных размеров, винты, болты и гайки присутствуют и в смартфоне и в атомном реакторе. Каждое соединение должно быть затянуто с должным усилием. Иногда резьба забивается грязью или становится жертвой коррозии. При попытке отвернуть соединение предельное усилие превышается, и резьба срывается. Доходит и до разрушения тела крепежных изделий. Для того, чтобы извлечь поврежденную шпильку из корпуса, применяют различные приемы.

Как выкрутить шпильку ГБЦ

Особенности и преимущества шпилек ГБЦ

В любом моторе головка блока цилиндров (ГБЦ) крепится к самому блоку шпильками. Они вворачиваются в блок таким образом, чтобы обеспечить наилучшее и равномерное прижатие ГБЦ к блоку. Качественно обжатая прокладка исключает утечку масла и тосола и проникновение газов из цилиндра в картер двигателя. Крепежные изделия  изготавливают из высококачественной стали. Однако со временем резьба на них может подвергнуться коррозии, быть забита различными загрязнениями. Вследствие воздействия высоких температур эти загрязнения спекаются, и гайка «прикипает». При попытке выкрутить такую прикипевшую гайку при превышении предельного усилия либо срывается резьба, либо крепеж обламывается. В обоих случаях требуется заменить обломанную часть.

Шпильки ГБЦ

Замена шпильки

Опытные мастера рекомендуют выкрутить и менять все шпильки одновременно. Детали из одной партии обладают близкими физико-механическими характеристиками, будут равномерно воспринимать нагрузки и прослужат намного дольше.

Перед тем, как выкрутить, следует обильно смочить резьбу жидкостью WD 40 или керосином. В крайнем случае, подойдет и тормозная жидкость. Если под рукой нет специального съемника, можно выкрутить газовым ключом. Тянуть нужно плавно, без рывков. Если сразу выкрутить не удается, следует нанести WD 40 еще раз и подождать 5-10 минут.

После того, как все соединения удалось выкрутить, следует заменить их на новый комплект. Резьбу можно смазать графитовой смазкой — это поможет легко выкрутить детали при необходимости. Далее следует установить ГБЦ по месту и начинать обтягивать гайки согласно схеме из руководства пользователя.

Замена шпильки

  • Сначала все гайки затягиваются до легкого сопротивления.
  • Ключом с динамометром добиваются паспортного значения усилия затяжки.
  • В последовательности, описанной в руководстве, окончательно обтягивают все гайки.

Гайки тоже можно смазать графитовой смазкой.

Как выкрутить оставшийся обломок

Если шпилька все-таки обломилась — не надо отчаиваться. Чтобы выкрутить обломанную часть, используют  несколько приемов. Одни требуют применения промышленного оборудования, для других достаточно несложной оснастки, доступной для домашнего мастера.

Как выкрутить сломанную шпильку

Если остался торчать обломок, то применяют один из приемов:

  • Надевают гайку чуть большего диаметра и приваривают ее. Далее ключом можно вывернуть сломанную шпильку.
  • Приваривают поперечный пруток (арматуру) длиной 30-40 см. Пользуясь им как воротком, можно выкрутить обломок.
  • Напильником затачивают верхушку под квадрат. Теперь обломок можно выкрутить воротком для метчиков.

Выкручивание обломавшейся шпильки

Если же слом произошел заподлицо с поверхностью ГБЦ (или другого агрегата), по обломок придется высверливать.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Перед сверлением следует накрыть ГБЦ плотной тканью, чтобы искры и отходы не попали в цилиндры.

Далее необходимо угловой шлифмашиной с абразивным диском выровнять поверхность обломка. Она должна стать строго горизонтальной. В средине накернивают точку.

Далее берут сверло диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр резьбы. Лучше всего положить ГБЦ на рабочий стол стационарного сверлильного станка — так меньше риск отклонения сверла от вертикали.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

После прохождения отверстия на всю глубину следует выкрутить из него останки высверленного обломка, используя пассатижи или острогубцы. Далее обязательно нужно пройти отверстие комплектом штатных метчиков.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Если все вышеописанные мероприятия завершились неудачей — есть еще один способ замены. Для этого берется так называемая ремонтная шпилька большего диаметра. На месте старого отверстие сверлится новое, большее. В нем нарезается резьба соответствующими метчиками, и заворачивается ремонтная шпилька. Разумеется, для нее придется взять и соответствующую гайку.

При установке головки нужно быть особо внимательным, чтобы не повредить резьбу на новой шпильке — она будет входить в отверстие на ГБЦ с меньшим зазором, чем штатные.

Легкий способ выкрутить шпильку, которая обломилась — подробный лайфхак

Независимо от марки автомобиля, года выпуска и технических особенностей, его ремонт – это всегда сложности. Особенно, если вы решили самостоятельно устранить неисправность. В гаражных условиях с минимальным багажом знаний и навыков вполне реально привести в порядок свою машину, чтобы на дороге не переживать за безопасность пассажиров.

Главное, в ремонтных работах и устранении неполадок – это аккуратность, пошаговые действия, использование правильных ключей. В противном случае исправить ситуацию будет сложнее. В обзоре мы рассмотрим, как выкрутить сломанную шпильку. Резьбы может сорваться в процессе ремонта, при вкручивании или вытаскивании метиза. Чтобы понять, как быстро выкрутить обломанную шпильку, стоит рассмотреть все существующие способы решения этой проблемы.

Как ломаются шпильки?

Ломаться эти крепежные элементы могут по-разному. Наиболее неприятная ситуация, когда их срезает буквально заподлицо. Тогда мастеру приходится задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, потому что без применения специального инструмента и технологий в данном случае не обойтись.

Значительно лучше, если деталь сломается уже на выходе из резьбы, когда небольшая часть ее «тела» будет видна и останется на поверхности. В этом случае, если болт уже сорван, он будет выворачиваться, и на него можно воздействовать плоскогубцами, отвертками и сваркой.


Нагрев

Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.

Если крепление небольшое, то его можно нагреть обычным паяльником, подержать примерно 10 – 15 минут. Однако если случай тяжелый это не поможет. Здесь прекрасно работает горелка с открытым пламенем — продаются специальные баллончики. Болт разогревается чуть ли не до красного цвета, металл расширяется (эффект «прикипания» ослабляется), теперь его резко нужно охладить (желательно проникающим составом, как WD-40), получается как бы мини удар, можно смело откручивать.

Эффективные способы борьбы со сломанными болтами и шпильками

Профессиональные слесари знают несколько эффективных методов, как выкрутить сломанную шпильку. Прежде чем приступить к этому делу, необходимо подготовиться. Под этими работами нужно понимать очистку поверхности от грязи и смазки. Резьбовое соединение рекомендуется предварительно обработать WD-40 или обыкновенным машинным маслом. Также можно облегчить ситуацию, если несколько раз ударить молотком по обломку. Часто проблема решается нагревом – шпилька или болт, при условии, что она выглядывает из отверстия, нагревается при помощи паяльника. Тогда ее можно относительно легко извлечь.

WD-40 и другие проникающие средства

Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.

Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.

Как выкрутить шпильку, если она сломалась выше резьбы

Если в процессе удалось хоть чуть-чуть сорвать резьбу, то есть если крепежный элемент начал выворачиваться, можно попробовать воспользоваться пассатижами или плоскогубцами. Также поможет в этом нелегком деле хороший и мощный разводной ключ. Во втором варианте может потребоваться ножовка по металлу или же болгарка. Иногда подойдет и зубило – главное, не прилагать чрезмерных усилий. Как выкрутить сломанную шпильку колеса таким образом? Проделывают поперечное отверстие для отвертки и выкручивают шпильку этим инструментом.

Если отвертка не помогла, тогда можно воспользоваться сварочным аппаратом. Эта операция выполняется достаточно легко. Подготавливают болт, шляпка которого примерно соответствует диаметру шпильки. Далее болт приваривают к торчащему из отверстия обломку. Затем при помощи ключа и без лишних усилий пробуют вывернуть злосчастную шпильку. Опытные автомеханики говорят, что существуют специальные клеи с агрессивным действием, которые можно использовать в качестве холодной сварки. Но они не всегда эффективны.

Вывод: как выкрутить сломанную шпильку

Если снаружи нет даже нескольких миллиметров шпильки, вытащить ее из блока реально несколькими способами:
путем наваривания нескольких сантиметров изделия. Когда у вас будет выступ, вы сможете его задеть и попытаться выкрутить с помощью специальных инструментов; с применением экстрактора. По своей конфигурации он напоминает метчик. После выравнивания напильником и высверливания берем инструмент и постепенно выкручиваем шпильку; экстрактор можно также использовать по левой резьбе шпильки. В результате образуется обломок, который можно будет выкрутить; высверливать середину шпильки. Когда стенки будут тонкими, просто извлеките остатки материала из отверстия.


Чтобы понять, как выкрутить шпильку, нужно начинать с простых методов. Если они не срабатывают, тогда уже переходить к более радикальным способам. Всегда существуют риски повреждения блока, поэтому важно придерживаться правил. Мы собрали для вас полезную информацию, как выкрутить шпильку. Найти правильное решение можно только при оценке всех существующих факторов. Исходите из конкретной ситуации, чтобы с минимальными затратами денег и сил выкрутить шпильку.

При высверливании можете экспериментировать с количеством оборотов дрели. Чередуйте обороты, чтобы послаблять резьбу и вывернуть шпильку. Подберите сверло с левым направлением, которое поможет расшатать остатки шпильки и вынуть их из резьбового гнезда. Сверление проделывают в несколько проходов, начиная с маленького диаметра, и постепенно его увеличивая.

Левая резьба в шпильке

Второй метод сложнее. Он применяется, когда невозможно вывернуть сломанную шпильку ни одним из доступных способов. В этом случае принятые меры будут еще более кардинальными. Для этого способа потребуется электрическая дрель, метчик и много времени. Первым делом в шпильке сверлят отверстие – прямо в центре. Затем аккуратно в отверстии метчиком нужно нарезать резьбу.

Отметим важный момент: перед тем как выкрутить сломанную шпильку из головки, убедитесь, что резьба именно «левая». Когда в только что нарезанную деталь будет вкручен новый болт, резьба которого такая же, то в момент, когда он дойдет до конца, сломанная шпилька начнет выворачиваться.

Физические способы

Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:

  • Постукивание – берем обычный молоток и просто обстукиваем гайку или болт (не сильно, чтобы не помять), зачастую этого достаточно, окислы, ржавчина или даже «прикипание» отходит и соединение может поддаться. Если этого не происходит, попробуйте сконцентрировать удар, берем «ударную отвертку» направляем усилие на гайку или шляпку болта. НЕ НУЖНО БИТЬ ПО РЕЗЬБЕ, ЕСЛИ ЕЕ ПОМНЕТЕ, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ, тогда только срезать.
  • Рычаг или плечо. Зачастую ключом открутить не получается, просто не хватает усилия рычага. Достаточно удлинить ручку, взять длиннее «вороток» или на ключ одеть металлическую трубу, соединение может открутиться. Однако будьте осторожны, можно сорвать грани!

Высверливание

И наконец, третий и самый радикальный способ. Им пользуются для того, чтобы извлечь из отверстия сломанные болты и шпильки. Это высверливание. Метод очень трудный. Он гораздо сложнее всех вышеприведенных и является самым опасным. Существует риск повредить резьбу в отверстии блока двигателя или ГБЦ. Следует надежно удерживать дрель, так как если это блок цилиндров, то существует серьезный риск повредить дорогостоящую деталь. Шпилька зачастую изготавливается из более твердых сортов стали, а головка выполняется из алюминия. Корпус коллектора – чугунный, поэтому он тоже мягче стальной шпильки. Сверло обязательно уйдет от твердой шпильки к более мягкому металлу. Особенно часто это случается, если работа проводится в ограниченном пространстве, а дрель установлена под небольшим углом. Принцип высверливания заключается в следующем: нужно строго в центре шпильки проделать отверстие тонким сверлом, предварительно накернив его, затем в дрель установить более толстое и повторить всю процедуру.

Основное здесь – сверление строго по центру. Когда от тела шпильки не останется практически ничего, стенка станет тонкой. Ее можно будет сломать. Следует очень аккуратно ломать остатки шпильки при помощи предварительно заточенной проволоки или пинцета. Нужно помнить, что любые действия проводятся максимально медленно и аккуратно. Если действовать сгоряча, нужно будет задумываться не о том, как выкрутить сломанную шпильку блока, а еще и о том, как восстановить саму ГБЦ. А это существенные затраты.

Кислоты

Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.

Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.

Используем кондуктор

Можно значительно упростить операцию высверливания сломанных шпилек. Это актуально для тех, кто часто ремонтирует двигатели. Поможет мастеру простейший кондуктор. Размеры детали берутся с реальных двигателей. На кондукторе, а это металлическая пластина, высверливаются такие же отверстия в тех же местах, что и на головке, а также на коллекторе. Еще в кондукторе делают отверстия для втулок. Они будут удерживать деталь от перемещения на блоке.

С помощью подобных приспособлений можно значительно облегчить выполнение задачи и разобраться с тем, как выкрутить сломанную шпильку из выпускного коллектора высверливанием, не повредив при этом сам коллектор.

Как выкрутить прикипевшую шпильку: пошаговый лайфхак

Есть ряд тонкостей, которые важно учитывать при откручивании ржавой шпильки из блока. Возьмите на вооружение пошаговую инструкцию, как выкрутить деформированную шпильку:

главное правило – сохранить целостность резьбы. Для начала попытаемся с помощью молотка нанести удары вдоль оси шпильки; подбиваем боковые части шпильки. Чтобы не повредить шпильку, накрутите с одной стороны гайку; залейте деталь химическим раствором проникающего действия. Например, жидкий ключ способен облегчить процесс выкручивания шпильки из отверстия. Он уменьшает соприкосновение детали и отверстия; если для высверливания вы используете ручной инструмент, увеличьте прикладываемую силу. Этого можно добиться путем накручивания удлиненного воротка; для прощения задачи используйте гайковерт; если долгое время шпилька не хочет выкручиваться, попробуйте путем нескольких нагревов и остываний уменьшить соприкосновение между элементами.

При вытаскивании шпильки рационально применять прочные инструменты. Важно не допустить слизывание граней шпильки.

Экстракторы

Экстрактор – это специальное приспособление, позволяющие удалить остатки неисправных крепежных элементов или же выкрутить сломанную шпильку. Приспособление очень простое и в то же время гениальное. Для того чтобы извлечь застрявшую или сломанную деталь, нужно ее как-нибудь зацепить, а затем выкрутить. А делается все это очень просто. Требуется просверлить в центре шпильки отверстие, заклинить в нем какой-нибудь инструмент в форме конуса или цилиндра, затем при помощи этого инструмента уже вывернуть болт. Это и есть экстрактор. Данные приспособления значительно облегчают решение таких вопросов, как выкрутить сломанную шпильку из коллектора или из любых других мест.

Существует несколько видов экстракторов:

  • Клиновидные.
  • Стержневые.
  • Спиральные.
  • Винтовые.

Сейчас эти приспособления можно приобрести в наборах, но есть они в продаже и по отдельности. Специалисты рекомендуют использовать именно эти инструменты. Они значительно облегчают решение трудных ситуаций, таких как сломанные болты.

Сломанная шпилька: почему это происходит

Чаще всего шпилька ломается при оказании большой силы. Если мастер не рассчитал свои усилия и сильно перекрутил метиз. Сломанная шпилька на авто – это проблема, с которой преимущественно сталкиваются владельцы поезженных автомобилей. Если шпилька с годами приржавела к резьбе, это означает, что авто неправильно эксплуатировалось или хранилось. Повышенная влажность могла привести к коррозии шпильки. Поскольку шпильки находятся в постоянном контакте с водой, вероятность образования ржавчины высокая.
Еще один фактор, из-за которого проблемно выкрутить шпильку из блока, — это воздействие высоких температур. При нагреве выпускного коллектора температура детали может достигать 500 градусов. Следовательно, это приводит к разрушению и деформации. Коррозия – это процесс, который может длиться годами.

В итоге, владелец транспортного средства задается вопросом, как выкрутить шпильку из блока.

Выбор стали для шпильки

Часто автомеханики сами занимаются изготовлением шпилек. Они рекомендуют делать эти крепежные элементы из таких марок стали: 35, 40, 45, 50, 55, 60. Если изготовить новую крепежную деталь из такого металла, в результате получится изделие с достаточной прочностью на разрыв.


Если шпильки будут приобретаться в магазинах, не стоит выбирать самые дешевые или те, которые увидели на прилавке автомагазина. Наиболее надежные изделия имеют номер деталей – 13517010. Предпоследняя цифра говорит о том, что эта шпилька имеет достаточную прочность на разрыв.

Приспособление для высверливания обломанных шпилек.

Большинство водителей, самостоятельно ремонтирующих свои автомобили, сталкивались с необходимостью высверливания обломанной шпильки, например выпускного коллектора. Ведь шпильки крепления выпускного коллектора легко ломаются, так как они работают в тяжёлых условиях — температура выпускного коллектора достигает 400 градусов. И от постоянного нагрева и охлаждения, материал шпилек корродирует, и продукты коррозии работают не хуже хорошего клея, намертво схватывая резьбовое соединение гайки и шпильки. К тому же металл шпильки становится хрупким и часто она обламывается. В этой статье будет описано как высверлить обломанную шпильку, и как сделать для облегчения высверливания в труднодоступном месте несложное приспособление — простейший кондуктор.

Опытный автовладелец всегда старается предотвратить процесс закисания гаек и шпилек, например заказав более высокие гайки из нержавейки или латуни, закрывающие всю резьбу на шпильке. А некоторые вкручивают колпачковые гайки, которые сейчас уже есть в продаже. Кроме того, резьба смазывается графитной смазкой, которая уменьшает риск пригорания и прикипания резьбы крепежа.

И перед отворачиванием гайки, резьбовое соединение рекомендуется смочить проникающей жидкостью, например распространённой «вэдэшкой»(WD 40), можно тормозной жидкостью, керосином, соляром, или хотя бы уксусом. Если и это не помогает открутить прикипевшую гайку, тогда желательно нагреть её небольшой газовой горелкой, или хотя бы термофеном.

Но всё таки температура нагрева коллектора и выпускной трубы, делает своё дело, и металл шпильки, при длительной работе в условиях высокой температуры и вибраций, изменяет свои свойства, и далеко не в лучшую сторону. В теле шпильки появляются микротрещины, и в итоге, даже не сильно надавив на гаечный ключ, гайка даже и не думает отворачиваться, а шпилька легко «срезается».

Когда обломана даже одна, ну или несколько шпилек выпускного коллектора, то нарушение герметичности стыка коллектора и головки, или стыка коллектора и выпускной трубы, сопровождается не только громким выхлопом, но и неприятным запахом, и даже может привести к пожару. И как правило замена прокладок на новые делу не поможет, нужно аккуратно высверлить обломанную шпильку, «прогнать» резьбу метчиком, и вкрутить новую шпильку.

На практике это сделать не так просто, как на словах, особенно в неудобном (труднодоступном) месте, когда мотор находится на машине. Естественно, когда двигатель снят для ремонта, всё намного проще, но чаще приходится орудовать дрелью в очень неудобном положении под капотом (когда мотор на своём месте).

Прежде чем высверливать обломанную шпильку, следует попробовать приложить к остатку шпильки подходящую по размеру гайку, и попробовать приварить эту гайку к телу отломанной шпильки. Варить естественно удобнее полуавтоматом, а не электродом. И риск прихватки тела шпильки к алюминиевому телу головки или к чугунному телу коллектора (бывают и головки из чугуна) минимален, так как алюминий или чугун, стальной проволокой полуавтомата в таком случае не варится. После приварки гайки её отворачивают ключом вместе со шпилькой, и это часто удаётся, так как нагретая шпилька как правило откисает и откручивается.

Но бывает, что очень неудобно (мало места) сделать качественную прихватку сваркой, тогда можно попробовать ещё один способ, с помощью специального инструмента — набора буравчиков, как на фото слева. Такие наборы уже легко найти в продаже. Из набора выбирается подходящий по диаметру буравчик, в шпильке просверливается отверстие, для захода буравчика и он вкручивается в отверстие шпильки.

Резьба его левая, то есть крутить его надо против часовой стрелки, и шпилька выкручивается тоже влево. При заглублении, конус буравчика заглубляется и настаёт такой момент, когда заглубляться дальше не позволяет просверленное отверстие. В этот момент и начинает откручиваться обломок шпильки.

Однако выкрутить обломок шпильки коллектора часто даже этим инструментом не удаётся. Так как температура и коррозия сделали своё дело и обломок шпильки буквально срастается с телом головки или низа коллектора. А металл буравчика твёрдый, но достаточно хрупкий, и он может сломаться. Это приводит к ещё большим проблемам, так как высверлить твёрдую сталь обломка буравчика обычным сверлом не получится. Мне помогло в таком случае победитовое сверло, но возни было много.

Так как при высверливании обломка буравчика, сверло точно уйдёт от центра. Что бы этого не произошло, нужно использовать кондуктор, о котором ниже.

Самый надёжный способ — нужно высверлить остатки шпильки, а затем прогнать резьбу метчиком. Очень важно, чтобы при сверлении сверло не ушло в сторону, ведь шпилька сделана из более твёрдой стали, а тело головки из более мягкого алюминия ( тело коллектора из чугуна тоже мягче стальной шпильки, это если вы будете высверливать обломанную шпильку в соединении низа коллектора и выпускной трубы).

И сверло всегда уводит от шпильки в более мягкий металл, особенно если сверлят в ограниченном пространстве и дрель под небольшим углом. Естественно дрель нужно стараться держать строго перпендикулярно высверливаемой плоскости. Бывают мастера, с хорошим глазомером и нормально делающие такую работу без каких либо приспособлений.

Для этого сперва находится центр шпильки, хорошо кернится керном, а затем сначала небольшим сверлом на 3 — 4 мм просверливается направляющее отверстие для более толстого пяти миллиметрового сверла, ну а затем используют сверло на 6,5 мм. Высверливания сверлом такого диаметра, достаточно для дальнейшего удаления шилом, или остро заточенной отвёртки остатка 8-ми миллиметровой шпильки. Или просто резьба прогоняется метчиком М8 и остатки шпильки превращаются в стружку.

Установленное на шпильки приспособление, для точного высверливания обломка шпильки. 1 — пластина основание, 2 — гайка крепления кондуктора, 3 — длинная втулка для сверла, 4 — целая штатная шпилька, 5 — короткая втулка для шпилек.

Но упростить операцию по точному высверливанию обломанных шпилек, особенно тем мастерам, кто постоянно занимается ремонтом, поможет простейшее приспособление (кондуктор), например такой, как на рисунке слева. Размеры этого кондуктора, показанные на чертежах ниже, рассчитаны для точного высверливания шпилек, которые соединяют нижнюю часть жигулёвского коллектора с выпускной трубой.

Но аналогичный кондуктор можно сделать и для высверливания шпилек, которые соединяют коллектор с головкой двигателя, и причём для любой машины. Следует только точно измерить расстояние между шпильками именно вашего двигателя, и затем просверлить на таком же расстоянии отверстия для втулок 3 и 5.

Можно даже не измерять расстояние между шпильками мерительным инструментом, а просто приложить к шпилькам лист картона, и тихонько обстучать картон по шпилькам молоточком. Точный слепок расположения именно ваших шпилек будет обеспечен.

Потом вырезав отверстия для шпилек в картонном шаблоне, надеваем шаблон на шпильки, и обстукиваем молоточком в районе обломка шпильки и таким образом определяем место для длинной втулки 3. И по этому картонному шаблону, вырезается пластина 1 (основание) из листовой стали, толщиной 12 мм, в которой сверлятся отверстия для втулок 3 и 5 (согласно шаблону).

В отверстия пластины вставляются направляющие втулки, которые вытачиваются на токарном станке согласно чертежу слева. Причём короткие втулки 5, с внутренним диаметром отверстий 8,1 мм, предназначены для не обломанных шпилек, а более длинная втулка 3 (с внутренним диаметром 6,5 мм), вставляется в пластину там, где находится обломанная шпилька. И если обломанная шпилька сильно выступает наружу, то её выступающую часть нужно сточить.

Кстати, заказав токарю четыре короткие втулки 5 и одну длинную втулку 3, вы их впоследствии сможете использовать и для других пластин (приспособлений другой формы), так как втулки легко вынимаются из одной пластины и переставляются на другую.

Пластина (основание) прижимается к плоскости коллектора (или плоскости головки двигателя, если пластина будет сделана для высверливания шпилек головки) с помощью высоких гаек 2.

Все детали кроме втулки 3, можно изготовить из любой стали, какую найдёте. А вот втулку 3, в которой будет работать сверло, и которая не даёт сверлу уйти в сторону, следует выточить из прочной легированной стали (хотя бы Ст 45, 50) и закалить. Иначе втулки из обычной стали надолго не хватит и её внутреннее отверстие быстро износится.

При вытачивании новой шпильки, взамен обломанной, следует знать, что выточить её из любой доступной стали нежелательно. К примеру наиболее доступная сталь Ст.3 имеет предел прочности на разрыв 39 — 49 кгс/мм², и этой прочности для изготовления шпилек выпускного коллектора недостаточно. Для шпилек подойдёт более прочная сталь марок Ст.35, 40, 45, 50, 55, 60 (по ГОСТ 1050 — 88).

Изготовив новую шпильку из одной из перечисленных выше сталей, прочность на разрыв её будет достаточная, в пределах от 50 до 80 кгс/мм². Если будете покупать, а не заказывать токарю новые заводские шпильки, то не берите первые попавшиеся на прилавке, а только те, которые имеют нормальную упаковку с номером детали — 13517010. Предпоследняя цифра 1 в этом номере, свидетельствует о прочности шпильки на разрыв в пределах 50 — 80 кгс/мм².

При вворачивании в тело головки или коллектора новой шпильки, смажьте её резьбу графитной или медной смазкой, пусть лучше впоследствии, при попытке отвернуть гайку, выкрутится шпилька вместе с гайкой, чем она обломается. Ну и перед накручиванием гайки на шпильку, естественно и резьбу гайки тоже смазываем «графиткой».

Изготовив подобное приспособление для высверливания обломанных шпилек коллектора и не только для него, вы намного упростите и ускорите операцию по удалению обломка шпильки (особенно если занимаетесь ремонтом профессионально), и риск порчи тела головки или коллектора при высверливании, сведётся к нулю, успехов всем.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Нравится

Болгарка или срезаем

Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).

На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!

Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.

(8 голосов, средний: 4,75 из 5)

Похожие новости

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскры.

Вода в глушителе. Причины, как избавится и можно ли его сверлить

Срок службы катализатора. Когда его нужно менять?

Добавить комментарий Отменить ответ

Комментарии

Доброго всем дня, решил я написать свой отзыв о Toyota Avensis 2010 года. Просто хочу…

ТОП статей за месяц

У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…

У меня на сайте уже есть статья про выбор карт памяти (можете посмотреть здесь), очень…

В статье – можно ли открывать окна при работающем кондиционере (почитать можно здесь), мне задали…

Обломилась шпилька как выкрутить

23.01.2015 252

Ремонт автомобиля — не самая простая работа, машина, независимо от страны производства и имени производителя постоянно подвергается нагрузкам, поэтому неудивительно, что она склонна к поломкам. Однако, часто случается ситуация, когда та или иная неисправность усложняется появлением новой. К таким ситуациям можно отнести ситуацию, когда вы ремонтируя свой автомобиль, во время выкручивания болта, сорвали резьбу или полностью сломали его. Сразу же возникает масса вопросов: что делать в такой ситуации, как продолжить ремонт и самое главное — как выкрутить сломанный болт? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье. Едем дальше.

Чаще всего болт ломается в случае, когда вы «дюжий дядька», а ваш болт, ну тот, который вы сломали, сильно прикипел или заржавел. Как вы понимаете, речь идет не об автомобилях, которые «только что» сошли с конвейера. Обычно с этой проблемой сталкиваются древние автомобили или те, хранение или эксплуатация которых оставляли желать лучшего. Если еще конкретнее, то речь о резьбовых соединениях, которые часто контактировали с влагой. Например, ходовая часть автомобиля регулярно контактирует с влагой (снег, дождь, мойка), поэтому не удивительно, что что-то где-то заржавело.

Какие бывают «обломы»?

Болты могут ломаться по-разному, самый неприятный «облом болта» это когда его срезает заподлицо, в такой ситуации выкрутить его просто невозможно без специальных приборов (дрель, сварка и т. д.). Больше повезет если болт сломается уже на выходе из резьбы и немного «тела» останется на поверхности. Во-первых, в таком случае вы уже «сорвали» болт, а значит он будет выкручиваться, что немаловажно, а во-вторых на такой сорванный болт можно будет воздействовать, например, при помощи плоскогубцев, отвертки, сварки и т. д.

Эффективные способы, как выкрутить сломанный болт

Существует несколько способов как выкрутить сорванный болт, однако перед тем как приступить к работе следует выполнить подготовительные работы. Под такими работами подразумевается:

  • Очистка места работы от грязи, масла и т. д.

Обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40 или хотя бы машинным маслом. Как вариант, можно пару раз ударить по обломку молотком или нагреть болт паяльником или лампой, при условии, что это возможно и от нагрева не пострадают другие важные детали (резина, пластик, ткань и т. д.).

Как выкрутить болт, если он сломался выше резьбовой поверхности

1. Если вам удалось уже хоть немного «сорвать» резьбу болта, имеется ввиду если он уже начал выкручиваться, можно попытаться выкрутить сломанный болт при помощи пассатижей или хорошего разводного ключа.

2. Второй вариант потребует от вас ножовки по металлу или болгарки (в зависимости от того какого размера болт), также иногда помогает зубило, главное не переусердствовать. Принцип следующий — проделываете поперечное отверстие под отвертку и пробуете выкрутить болт отверткой.

3. Вариант третий — сварка. Как вы понимаете, этот способ требует наличия сварочного аппарата, делается все следующим образом — берете болт со шляпкой примерно того же диаметра, и привариваете к обломку, затем используя ключ, аккуратно не прилагая излишний усилий, пробуем выкрутить сломанный болт. Поговаривают, что существуют так называемые «агрессивные клеи», которые якобы могут выполнить роль сварки. Однако лично этот способ испытан не был, поэтому утверждать о его эффективности мы не будем.

Как выкрутить сломанный болт при помощи сварки — видео

Как выкрутить сломанный болт если он обломался заподлицо с поверхностью или ниже ее

  1. В этой ситуации действовать придется более кардинально, потребуется дрель с тонким сверлом и хорошие навыки владения этим инструментом. Вам необходимо просверлить 2-3 или более тонких отверстия в теле болта, для того чтобы потом объединить их в одно. В это отверстие необходимо будет установить отвертку и выкрутить обломки болта.
  2. Второй способ — более сложный. Если вы не можете выкрутить обломанный болт ни одним из вышеперечисленных способов придется использовать более кардинальные меры. Вам потребуется дрель, метчик, много умения и терпения. Ваша задача — просверлить в центре болта отверстие, затем аккуратно нарезать в нем (самостоятельно или попросить умеющего управляться с метчиком) левую резьбу. Когда вы закрутите в свеже проделанную резьбу новый болт с левой резьбой, то дойдя до конца, то есть закрутив его полностью, старый сломанный болт должен начать выкручиваться.
  3. Третий способ извлечь обломок болта, который сломался вровень с поверхностью — высверливание. Этот способ самый сложный и самый опасный, так как при выполнении этой работы вы рискуете повредить резьбу.

Принцип следующий — вам необходимо точно по центру просверлить отверстие, используя тонкое сверло, после этого устанавливается сверло потолще, и процедура повторяется. Самое главное — первое отверстие просверлить точно по центру. Когда «тела» сломанного болта практически не останется, и стенки станут достаточно тонкими для того чтобы их сломать, попытайтесь очень осторожно сломать остатки резьбы, используя тонкую заточенную проволоку или пинцет. Если вы все сделаете правильно, вам не придется нарезать новую резьбу или «прогонять» старую. Если у вас есть «экстрактор» с левой резьбой, вы можете использовать его для выкручивания остатков обломка, детальнее на виде в конце статьи.

И последнее, если после нескольких попыток вы заметили, что что-то у вас не выходит, не нужно действовать сгоряча, так вы все только усложните, лучше доверить эту работу тому, кто уже неоднократно сталкивался с этой проблемой. Желаем удачи в вашем нелегком труде, надеемся статья была для вас полезной и помогла решить ваш вопрос. До новых встреч на сайте автомобильных советов — Вопрос Авто.

Рекомендуем к просмотру видео о том, как выкрутить сломанный болт, используя дрель и «экстарктор»

Обломившейся шпилька, это всегда неприятно. Многие даже не знают, каким образом ее теперь выкручивать.

Здравствуйте, много раз я наблюдал как обламываются шпильки. и с каким усердием их потом высверливают. Безусловно высверлить можно все, что угодно, но вот не повредить резьбу, это уже сложнее.

Я же хочу предложить вам один способ, которым успешно пользуюсь уже много лет, помогает он почти всегда, хотя конечно исключения бывают, это все же автомобиль.

Итак, как выкрутить шпильку если она обломилась, простой лайфхак, как и обещал, рассказываю подробно.

Предположим, мы имеем, вот такую как на фото, обломившуюся шпильку.

Стрелочкой я указал какой она была. Не так важно где она обломилась, для удобства спилите обычной ножовкой ее полностью, что бы она была такой, как в круге(я отметил).

Теперь нужно просверлить в ней небольшое отверстие, примерно такое как на фото(ниже), дальше вы поймете зачем.

Теперь берем обычную звездочку, вставляем ее в головку, а головку одеваем допустим на удлинитель, получается примерно такой вот инструмент.

Теперь вообще все просто, забиваем, осторожно, звездочку в отверстие, выглядит это вот так:

Установили, постучали молотком, после чего одели трещотку и выкручиваем как обычно.

Думаю вы поняли как это происходит, самое главное найти звездочку и головку, дальше дело за малым.

Есть еще несколько способов выкрутить обломившуюся шпильку, но эти способы больше подходят людям у которых достаточно оборудования, этот способ, я считаю, подходит и тем, у кого минимум оборудования.

По сути вам нужно иметь только трещетку, дрель, звездочку и головку, этого достаточно.

Если шпилька все равно не поддается, забейте звездочку еще раз, после чего возьмите газовую горелку и хорошенько нагрейте шпильку, тогда она точно открутится! Удачи вам и до встречи!

Ваш опыт и выводы пишите в комментарии или мне лично на почту, она указана в описании канала, я обязательно прочту и отвечу!

Ремонт автомобиля – это далеко не самый простой процесс, и совсем неважно, какой марки автомобиль, и какой у него год выпуска. Все машины каждый день подвергаются серьезным нагрузкам, а значит, поломки неизбежны. Большинство из этих неисправностей рядовой автомобилист с легкостью исправит в гаражных условиях, работая не спеша и аккуратно. Если проявить небрежность в вопросах ремонта автомобилей, то часто можно осложнить ситуацию.

Так случается, что в процессе ремонтных работ при закручивании или откручивании болтов и шпилек срывается резьба. Это очень неприятно, особенно если нет никаких знаний о том, как выкрутить сломанную шпильку. Такая ситуация ставит в тупик любой ремонт. Попробуем разобраться, как выйти из этого неприятного положения.

Однако крепежные детали не выкручиваются и ломаются не только из-за влаги, но и из-за высоких температур. Например, нагрев выпускного коллектора может осуществляться до 400 градусов. В результате воздействия высоких температур на протяжении длительного времени шпилька коррозирует.

Как ломаются шпильки?

Ломаться эти крепежные элементы могут по-разному. Наиболее неприятная ситуация, когда их срезает буквально заподлицо. Тогда мастеру приходится задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, потому что без применения специального инструмента и технологий в данном случае не обойтись.

Значительно лучше, если деталь сломается уже на выходе из резьбы, когда небольшая часть ее «тела» будет видна и останется на поверхности. В этом случае, если болт уже сорван, он будет выворачиваться, и на него можно воздействовать плоскогубцами, отвертками и сваркой.

Эффективные способы борьбы со сломанными болтами и шпильками

Профессиональные слесари знают несколько эффективных методов, как выкрутить сломанную шпильку. Прежде чем приступить к этому делу, необходимо подготовиться. Под этими работами нужно понимать очистку поверхности от грязи и смазки. Резьбовое соединение рекомендуется предварительно обработать WD-40 или обыкновенным машинным маслом. Также можно облегчить ситуацию, если несколько раз ударить молотком по обломку. Часто проблема решается нагревом – шпилька или болт, при условии, что она выглядывает из отверстия, нагревается при помощи паяльника. Тогда ее можно относительно легко извлечь.

Как выкрутить шпильку, если она сломалась выше резьбы

Если в процессе удалось хоть чуть-чуть сорвать резьбу, то есть если крепежный элемент начал выворачиваться, можно попробовать воспользоваться пассатижами или плоскогубцами. Также поможет в этом нелегком деле хороший и мощный разводной ключ. Во втором варианте может потребоваться ножовка по металлу или же болгарка. Иногда подойдет и зубило – главное, не прилагать чрезмерных усилий. Как выкрутить сломанную шпильку колеса таким образом? Проделывают поперечное отверстие для отвертки и выкручивают шпильку этим инструментом.

Если отвертка не помогла, тогда можно воспользоваться сварочным аппаратом. Эта операция выполняется достаточно легко. Подготавливают болт, шляпка которого примерно соответствует диаметру шпильки. Далее болт приваривают к торчащему из отверстия обломку. Затем при помощи ключа и без лишних усилий пробуют вывернуть злосчастную шпильку. Опытные автомеханики говорят, что существуют специальные клеи с агрессивным действием, которые можно использовать в качестве холодной сварки. Но они не всегда эффективны.

Если шпилька сломалась ниже поверхности или в отверстии

В данной ситуации понадобится дрель, тонкое сверло к ней, а также хорошие навыки владения инструментом. Перед тем как выкрутить сломанную шпильку из блока двигателя, необходимо высверлить 2-3 или же больше тонких отверстий в теле шпильки. Затем эти отверстия должны будут соединиться в одно единое. Сюда вставляют отвертку и пытаются выкрутить обломки болта.

Левая резьба в шпильке

Второй метод сложнее. Он применяется, когда невозможно вывернуть сломанную шпильку ни одним из доступных способов. В этом случае принятые меры будут еще более кардинальными. Для этого способа потребуется электрическая дрель, метчик и много времени. Первым делом в шпильке сверлят отверстие – прямо в центре. Затем аккуратно в отверстии метчиком нужно нарезать резьбу.

Отметим важный момент: перед тем как выкрутить сломанную шпильку из головки, убедитесь, что резьба именно «левая». Когда в только что нарезанную деталь будет вкручен новый болт, резьба которого такая же, то в момент, когда он дойдет до конца, сломанная шпилька начнет выворачиваться.

Высверливание

И наконец, третий и самый радикальный способ. Им пользуются для того, чтобы извлечь из отверстия сломанные болты и шпильки. Это высверливание. Метод очень трудный. Он гораздо сложнее всех вышеприведенных и является самым опасным. Существует риск повредить резьбу в отверстии блока двигателя или ГБЦ. Следует надежно удерживать дрель, так как если это блок цилиндров, то существует серьезный риск повредить дорогостоящую деталь. Шпилька зачастую изготавливается из более твердых сортов стали, а головка выполняется из алюминия. Корпус коллектора – чугунный, поэтому он тоже мягче стальной шпильки. Сверло обязательно уйдет от твердой шпильки к более мягкому металлу. Особенно часто это случается, если работа проводится в ограниченном пространстве, а дрель установлена под небольшим углом. Принцип высверливания заключается в следующем: нужно строго в центре шпильки проделать отверстие тонким сверлом, предварительно накернив его, затем в дрель установить более толстое и повторить всю процедуру.

Основное здесь – сверление строго по центру. Когда от тела шпильки не останется практически ничего, стенка станет тонкой. Ее можно будет сломать. Следует очень аккуратно ломать остатки шпильки при помощи предварительно заточенной проволоки или пинцета. Нужно помнить, что любые действия проводятся максимально медленно и аккуратно. Если действовать сгоряча, нужно будет задумываться не о том, как выкрутить сломанную шпильку блока, а еще и о том, как восстановить саму ГБЦ. А это существенные затраты.

Используем кондуктор

Можно значительно упростить операцию высверливания сломанных шпилек. Это актуально для тех, кто часто ремонтирует двигатели. Поможет мастеру простейший кондуктор. Размеры детали берутся с реальных двигателей. На кондукторе, а это металлическая пластина, высверливаются такие же отверстия в тех же местах, что и на головке, а также на коллекторе. Еще в кондукторе делают отверстия для втулок. Они будут удерживать деталь от перемещения на блоке.

С помощью подобных приспособлений можно значительно облегчить выполнение задачи и разобраться с тем, как выкрутить сломанную шпильку из выпускного коллектора высверливанием, не повредив при этом сам коллектор.

Экстракторы

Экстрактор – это специальное приспособление, позволяющие удалить остатки неисправных крепежных элементов или же выкрутить сломанную шпильку. Приспособление очень простое и в то же время гениальное. Для того чтобы извлечь застрявшую или сломанную деталь, нужно ее как-нибудь зацепить, а затем выкрутить. А делается все это очень просто. Требуется просверлить в центре шпильки отверстие, заклинить в нем какой-нибудь инструмент в форме конуса или цилиндра, затем при помощи этого инструмента уже вывернуть болт. Это и есть экстрактор. Данные приспособления значительно облегчают решение таких вопросов, как выкрутить сломанную шпильку из коллектора или из любых других мест.

Существует несколько видов экстракторов:

Сейчас эти приспособления можно приобрести в наборах, но есть они в продаже и по отдельности. Специалисты рекомендуют использовать именно эти инструменты. Они значительно облегчают решение трудных ситуаций, таких как сломанные болты.

Выбор стали для шпильки

Часто автомеханики сами занимаются изготовлением шпилек. Они рекомендуют делать эти крепежные элементы из таких марок стали: 35, 40, 45, 50, 55, 60. Если изготовить новую крепежную деталь из такого металла, в результате получится изделие с достаточной прочностью на разрыв.

Перед тем как вкрутить шпильку…

Чтобы потом не задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, прежде чем приниматься за работу, рекомендуется смазать деталь графитовой, а лучше медной смазкой. Пусть лучше элемент выкрутится вместе с гайкой, чем сломается. И наконец, резьбу гайки тоже лучше обработать графитовой смазкой. В будущем это исключит обрыв или излом детали.

Как высверлить (выкрутить) шпильку или обломанный болт | Заметки автомеханика

В статье рассмотрим несколько способов, как выкрутить обломанный болт или шпильку.

Здравствуйте уважаемые читатели!

Если у вас обломилась шпилька или болт, не расстраивайтесь. Существует несколько способов как её выкрутить. Предварительно подготовьте обломанный болт к выкручиванию (с помощью прогрева, специальных жидкостей и т.д.) ссылка на статью в конце.

Начнем пожалуй с самого популярного способа — высверливания. Высверлить шпильку можно как обычным сверлом, так и обратным. При использовании обратного сверла есть шанс, что обломанный болт все же выкрутиться.

Перед высверливанием необходимо накернить центр.

Минусом данного способа является то, что можно повредить резьбовую часть. Особенно аккуратно высверливать обломанный болт придется из алюминия, например из ГБЦ.

После процедуры высверливания необходимо прогнать резьбу метчиком.

Второй способ, если у вас осталась резьбовая часть. Накручиваем две гайки на резьбовую часть. Откручиваем за первую гайку. Так же можно воспользоваться специальным инструментом — шпильковертом.

Минусом данного способа является то, что достаточно редко им можно воспользоваться, поскольку зачастую, при обрыве болта или шпильки, резьбовой части почти не остается.

Если резьбы недостаточно для закручивания двух гаек или резьба повреждена, то необходимо наварить гайку, а затем выкрутить обломанный болт.

Будьте аккуратны при использовании сварки! Обязательно снимите клеммы с аккумулятора, чтобы избежать замыкания.

Еще один способ — использование специального инструмента (экстрактор)

Необходимо просверлить в центре шпильки отверстие (меньше диаметра шпильки) после чего подобрать экстрактор по размеру и вбить его в шпильку, после чего начинать выкручивать.

Если у болта или шпильки, после обламывания, осталась выпирать гладкая часть (без резьбы) можно воспользоваться следующим способом. Обтачиваем выпирающую часть под квадрат, после чего можно надеть головку подходящего диаметра или использовать вороток для метчика.

Будьте аккуратны при обтачивании обломанного болта.

Как увеличить шансы на выкручивание обломанного болты и какие подготовительные процедуры нужно произвести прежде чем начать выкручивать, читайте в моей статье «Как открутить ржавый болт» ссылка на статью.

Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, удачного дня!

Внутренняя ошибка сервера

Внутренняя ошибка сервера

NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.

Laser_Tools.Pages.ArticleModel.OnGet(string title) в Article.cshtml.cs , строка 31

  • NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.

    • Лазер_Инструменты.Pages.ArticleModel.OnGet(string title) в

      Article.cshtml.cs
    • Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.ExecutorFactory+VoidHandlerMethod.Execute (приемник объекта, аргументы объекта [])

    • Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.PageActionInvoker.InvokeHandlerMethodAsync()

    • Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.PageActionInvoker.InvokeNextPageFilterAsync()

    • Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.PageActionInvoker.Rethrow (контекст PageHandlerExecutedContext)

    • Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.PageActionInvoker.Next (состояние ссылки следующее, область действия ссылки, состояние объекта ссылки, ссылка bool isCompleted)

    • Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Внутренний.PageActionInvoker.InvokeInnerFilterAsync()

    • Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.InvokeNextResourceFilter()

    • Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.Rethrow (контекст ResourceExecutedContext)

    • Майкрософт.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.Next (состояние ссылки следующее, область действия ссылки, состояние объекта ссылки, логическое значение ссылки isCompleted)

    • Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.InvokeFilterPipelineAsync()

    • Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.InvokeAsync()

    • Microsoft.AspNetCore.Routing.EndpointMiddleware.Invoke(HttpContext httpContext)

    • Microsoft.AspNetCore.Routing.EndpointRoutingMiddleware.Invoke(HttpContext httpContext)

    • Майкрософт.AspNetCore.StaticFiles.StaticFileMiddleware.Invoke (контекст HttpContext)

    • Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.DeveloperExceptionPageMiddleware.Invoke (контекст HttpContext)


  • Показать необработанные сведения об исключении

     Система.NullReferenceException: ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
       в Laser_Tools.Pages.ArticleModel.OnGet(String title) в D:\Users\JonWalters\source\repos\ToolconnectionV5\Laser Tools\Pages\Article.cshtml.cs:строка 31
       в Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.ExecutorFactory.VoidHandlerMethod.Execute (приемник объекта, аргументы Object[])
       в Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.PageActionInvoker.InvokeHandlerMethodAsync()
       в Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.PageActionInvoker.InvokeNextPageFilterAsync()
       в Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.PageActionInvoker.Rethrow (контекст PageHandlerExecutedContext)
       в Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.PageActionInvoker.Next (состояние и следующее, область действия и область действия, объект и состояние, логическое значение и завершено)
       в Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Internal.PageActionInvoker.InvokeInnerFilterAsync()
       в Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.Вызов фильтра следующего ресурса ()
       в Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.Rethrow (контекст ResourceExecutedContext)
       в Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.Next (состояние и следующее, область действия и область действия, объект и состояние, логическое значение и завершено)
       в Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.InvokeFilterPipelineAsync()
       в Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.InvokeAsync()
       в Microsoft.AspNetCore.Routing.EndpointMiddleware.Invoke(HttpContext httpContext)
       в Майкрософт.AspNetCore.Routing.EndpointRoutingMiddleware.Invoke(HttpContext httpContext)
       в Microsoft.AspNetCore.StaticFiles.StaticFileMiddleware.Invoke (контекст HttpContext)
       в Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.DeveloperExceptionPageMiddleware.Invoke (контекст HttpContext) 

Как снять шпильку в цилиндре или других деталях мотоцикла для бездорожья

Что использовать для удаления шпильки в цилиндре, картере двигателя или другой детали

Когда приходит время удалить шпильку изнутри детали мотоцикла для бездорожья, это, как правило, несложная задача, и при условии, что шпилька еще НЕ повреждена, НИКОГДА не следует использовать тиски.

Используя приведенные ниже советы, вы обнаружите, что большинство шпилек довольно легко вынимаются из большинства деталей, корпусов, коробок передач, цилиндров, кожухов или других деталей, просто «двойной гайкой» гайки на шпильке должны быть удалены, как указано затем с помощью нижней/внутренней гайки снимите шпильку. Вот как:

Как снять шпильку

Для удаления шпильки, как описано ниже, шпилька должна иметь чистую резьбу над поверхностью, в то время как гайку можно навинтить на шпильку вручную, но при этом ее можно достать с помощью открытого или накидного гаечного ключа. проникающее масло заранее никогда не повредит.

  • Для начала найдите 2 несамоконтрящиеся фланцевые гайки того же размера и шага, что и шпилька, которую вы собираетесь снять.
    (Идеально подходят те же гайки, которые были сняты для доступа к этой шпильке)
  • Накрутите одну из гаек на шпильку, которую нужно снять, при установленной гайке ВВЕРХ ВНИЗ
  • Затем навинтите 2-ю гайку на шпильку так, чтобы фланцы соприкасались и чтобы от верхней гайки отходила хотя бы пара витков резьбы
  • С помощью гаечного ключа с открытым зевом на нижней или самой внутренней гайке затяните две гайки настолько туго, насколько это кажется безопасным, без проскальзывания ключа(ей).
  • Соединив гайки вдвое, поместите гаечный ключ на нижнюю гайку и приложив соответствующее усилие, шпилька должна вывернуться.

Как удалить замерзшие или трудно перемещаемые шпильки

Иногда вы сталкиваетесь со шпильками, которые настолько тугие (обычно примерзшие в этом месте), что нижний ключ может попытаться закруглить углы гайки. В этих случаях потребуется проникающее масло, затем вам нужно будет снять гайки, поместить накидной конец нижнего ключа на шпильку, а затем гайки.Это позволит вам использовать накидной конец ключа, чтобы лучше зажать нижнюю или самую внутреннюю гайку.

Если кажется, что гайки постоянно соскальзывают со шпильки, затяните гайки сильнее. Если у вас по-прежнему возникают проблемы с определенной шпилькой, попробуйте слегка ударить латунным молотком по ВЕРХНЕЙ части шпильки, обдав его проникающим маслом, снова обработав его молотком, затем либо подождите некоторое время, либо попытайтесь удалить шпильке, или перейти к следующей шпильке и вернуться к ней, после чего она может стать более сговорчивой.

Для шпилек, которые остаются замороженными и где неизбежен нагрев, обязательно ознакомьтесь с
Советы по нагреву деталей, чтобы ничего не деформировать и не повредить

  • Когда шпилька начинает двигаться, важно Не продолжать выкручивать шпильку, если только ее нельзя повернуть пальцами без помощи каких-либо инструментов. Если шпилька сопротивляется выкручиванию, очень важно, чтобы шпилька была пропитана проникающим маслом, повернута в направлении, противоположном снятию, прежде чем пытаться ослабить шпильку дальше, а затем повторять этот процесс, перемещая шпильку вперед-назад и постоянно выкручивая. , все время нанося проникающее масло, пока шпилька не будет полностью удалена или шпилька не будет свободно вращаться.

Для шпилек, которые трудно удалить

Во время снятия шпильки с кожуха двигателя, цилиндра или других узлов или деталей, из которых состоит большинство мотоциклов для бездорожья, если шпилька не поворачивается легко после первоначального «выламывания», НЕ продолжайте выкручивать эту шпильку. , иначе гарантировано повреждение резьбы детали, которую держит шпилька.

Для заклинивших шпилек обязательно ознакомьтесь с разделом
, в котором подробно описаны шаги, необходимые для
Удаление заклинившего шпильки

На шпильках, которые затянуты до конца, происходит заедание внутренней резьбы в отверстии, в которое вкручивается шпилька, к крепежному элементу (шпильке), и выходит из отверстия вместе с крепежным элементом.(также известное как «вытягивание нитей», что приводит к «вытягиванию нитей»). Если остановить его достаточно быстро, повреждение отверстия можно свести к минимуму, часто с многоразовым отверстием и без каких-либо дополнительных машинных работ.

Как удалить шпильку, если она застряла внутри детали

Если вам случится столкнуться со шпилькой, которая не ослабляется и, кажется, тянет за собой резьбу, это часто можно исправить с помощью проникающего масла и возвратно-поступательных движений, состоящих из ослабления, затягивания. , ослабляя и затягивая шпильку, постепенно ослабляя ее.

Несколько слов об использовании тепла:
Для тех, у кого шпилька зажата до такой степени, что ее вообще невозможно сдвинуть, может потребоваться нагрев, чтобы помочь высвободить шпильку. Лучший способ нагреть деталь с заклинившей шпилькой — поместить ее в печь при температуре около 250 градусов на полчаса или около того, а затем попытаться извлечь ее, используя те же процедуры, что и описанные выше. В качестве альтернативы, если у вас есть доступ к кислородно-ацетиленовой горелке, ее можно использовать для нагрева детали в непосредственной близости от шпильки, просто используйте горелку с особой осторожностью, чтобы не расплавить и не деформировать деталь из-за слишком горячего нагрева. пламени или удерживая пламя в одном месте слишком долго, вы также не хотите вызвать пожар или взрыв при использовании факела, поэтому всегда следите за тем, куда направлен факел.

Если у вас есть шпилька, которую вы вытащили, и алюминиевая нить не была намотана вокруг шпильки, но отверстие не позволяет полностью установить шпильку одними пальцами, вы можете восстановить отверстие. нанеся смазку, такую ​​как Anti-Seize, на шпильку, затем проведите шпильку вперед и назад через отверстие несколько раз, завершив очисткой отверстия и шпильки от любых остатков, прежде чем покрыть резьбу очищенной шпильки Anti-Seize и навсегда переустановка шпильки.

Если у вас есть отверстие, которое повреждено настолько, что с помощью снятой шпильки можно очистить резьбу, обязательно ознакомьтесь с этой статьей о восстановлении поврежденной резьбы

.

Как удалить сломанную или поврежденную шпильку

Чтобы снять сломанную или поврежденную шпильку, необходимо хорошо ухватиться за шпильку, прежде чем пытаться ее снять. Когда имеешь дело со сломанной шпилькой, идеальным способом будет держать что-то над поверхностью детали, но так бывает не всегда, поэтому ниже мы рассмотрим несколько различных способов сделать это.

  • Отломанный над поверхностью
    При работе по удалению шпильки над поверхностью это лучше всего выполнять с помощью пары хороших тисков с острыми губками, перемещая шпильку вперед и назад. Первый зажим плоскогубцев при этом является наиболее важным (особенно при работе со шпилькой, которая может быть захвачена), поэтому вам следует использовать хороший набор тисков с чистыми и ОСТРЫМИ губками. Лучшее место для зажима шпильки будет как можно ближе к ее основанию, не выдавливая какие-либо другие поверхности плоскогубцами, затем зажмите зажимы тисков как можно сильнее, ближе всего к задней части губок плоскогубцев.
  • Отламывается над поверхностью без возможности захвата тисками
    Иногда шпильки отламываются едва выше поверхности детали, которую они зажимают, часто остается недостаточно материала для захвата плоскогубцами. Вот способ решения этой проблемы: убедитесь, что область вокруг шпильки чистая, затем наденьте на шпильку запасную гайку. Поместите гайку поверх сломанной шпильки, используйте механизм подачи проволоки (сварочный аппарат Mig) и поместите прихваточный шов внутри гайки, приварив гайку к шпильке. При аккуратном выполнении это очень оригинальный метод, даже при работе вблизи поверхности уплотняемой области, такой как днище цилиндра.При осторожном выполнении это надежно прикрепит гайку к шпильке и даст возможность снять шпильку, не оставив повреждений цилиндру или другой части, в которой сломана шпилька.
  • Отломанный под поверхностью
    Работа по удалению отломанного шпильки под поверхностью обычно представляет собой процедуру, которую не следует предпринимать, если только вы хорошо не отрепетировали сверление точного отверстия или если они не оснащены хорошим сверлом с острым наконечником. биты и сверлильный станок. (Я знаю, как иногда бывает со сверлами.) Если у вас есть сверлильный станок и острый индекс сверла, обязательно сделайте это, просто ручная дрель слишком небрежна для сверления сломанной шпильки, и это определенно работа, которую нужно выполнять осторожно. и прямой, которые может обеспечить только сверлильный станок или Очень точный и опытный пользователь ручной дрели.

10 приемов извлечения сломанного болта

Одним из самых больших разочарований при разборке автомобиля для реставрации или даже ремонта является ужасный заклинивший или сорванный болт.Заедание фурнитуры происходит, когда болт, гайка или винт покрываются коррозией между резьбами и не сдвигаются с места. Во многих случаях это приводит к поломке болта и необходимости сверлить и повторно нарезать зацеп или пытаться удалить его с помощью экстрактора для болтов. Я даже не буду упоминать, что происходит, когда сверло, метчик или экстрактор ломаются в одном и том же отверстии!!

Ниже приведены мои 10 лучших способов справиться с извлечением этих присосок, не разрушая драгоценную часть, в которой они находятся. Сюда входят советы о том, как удалить закругленный болт или болт с сорванной головкой в ​​дополнение к тем, которые, казалось бы, застряли на месте. на всю вечность.

1. Удар тупым предметом/сила — Обычно это мой первый шаг при попытке ослабить неподатливые болты. Я всегда использую этот метод, прежде чем начать снимать шпильки выхлопных газов с головки цилиндров. Для этого есть несколько методов. Один из них — ударить по головке болта в центре зубилом или пробойником. Другой вариант — использовать ударный гайковерт/пистолет и несколько раз ударить по нему назад и вперед. Любой из этих методов основан на теории устранения коррозионной связи между нитями за счет вибрации или удара.Иногда он работает на слегка заедавших болтах, но не каждый раз дает 100-процентный выигрыш. Имейте в виду, однако, что его можно комбинировать со многими другими методами, чтобы упростить работу.

2. Нагрев – Если бы вы были внимательны на уроках химии, вы бы узнали, что при нагревании и охлаждении металл расширяется и сжимается. Способ, который я использовал в прошлом для удаления проржавевшего болта, заключается в том, чтобы нагреть головку / корпус болта, пока он не станет почти красным. При этом болт расширяется из-за тепла, а при охлаждении сжимается, тем самым разрушая коррозию между резьбами.Аналогичный метод заключается в нагревании области вокруг болта, чтобы отверстие, в которое он ввинчивается, действительно немного расширилось и открылось. После этого болт немного ослабнет, и его можно будет выкрутить. Использование ударного гайковерта или пистолета помогает при первоначальном ослаблении, поскольку сила удара ударного гайковерта также разрушает коррозию. Используйте пенетранты, такие как Kroil или CRC Freeze-Off, чтобы облегчить процесс удаления.

3. Разгрузочные надрезы — Это мой «безошибочный» метод удаления большинства болтов и гаек со снятием заусенцев.Это не так чисто / цивилизованно, как другие, но это чертовски быстрее! С помощью этого метода вы сделаете 2-3 надреза в головке болта или гайки. Вы хотите прорезать ровно столько, чтобы почти полностью пройти через головку болта или гайки. Затем вы можете несколько раз ударить по надрезам долотом и молотком, тем самым расколов гайку или болт и сняв с них напряжение. Что касается гаек, обычно их можно просто отделить от болта, очистить резьбу и установить новую гайку. С болтами вы можете использовать плоскогубцы со стопорными губками, чтобы захватить головку болта и вывернуть болт, обычно рельефные прорези позволяют плоскогубцам сжать головку болта настолько, чтобы вы могли легко ее вывернуть.

4. Покачайте болт – Это еще один метод, который можно попробовать на начальном этапе процесса извлечения болта и в сочетании с другими методами. Вы хотите медленно вращать болт/гайку вперед и назад. Мне нравится брать трещотку и немного ослаблять гайку/болт, пока за ней снова не возникнет небольшое натяжение, затем вернуться в другую сторону и повернуть почти так, как вы начали, прежде чем ослабить немного больше, чем в прошлый раз. . Когда вы обнажаете некоторые из скрытых нитей, вы хотите распылить пенетрант на эти нити, чтобы пенетрант проник обратно в скрытые нити.Это может быть медленный процесс, но я выкрутил таким образом несколько довольно застрявших болтов, проявив немного терпения.

5. Бурильщик вон! – Это та же концепция, что и рельефные вырезы с парой небольших поворотов или сюрпризов, которые могут произойти по пути. Я предпочитаю использовать это как одно из моих последних усилий или если болт сломался заподлицо с поверхностью. То, что вы хотите сделать, это взять маленькое сверло и просверлить болт насквозь. Это использует немного химии, которую используют несколько других методов.Он нагревает болт, просверливая его, а также делает полую часть в болте, чтобы он мог сжиматься сильнее, когда вы пытаетесь его выкрутить. У меня были времена, когда простое сверление болта позволяло болту довольно легко вывернуться. В других случаях вам, возможно, придется увеличивать размер сверла с помощью сверлильного индекса, пока вы не станете чуть меньше диаметра болта. В этот момент вы можете осторожно выточить или разбить болт в отверстии. Затем вы можете извлечь детали и снова очистить резьбу с помощью набора метчиков или универсального метчика.

6. Сварщик! – Это один из способов удаления болта со снятой оболочкой, который можно использовать, если головка гайки или болта содрана настолько сильно, что вы не можете повернуть ее плоскогубцами со стопорными губками. Также пригодится, если отломилась головка болта. Можно просто взять шайбу и болт чуть большего размера и приварить их к корпусу болта прихватками. После того, как вы прихватите гайку, я люблю заполнить гайку сварным швом и намотать валик вокруг основания в том месте, где она соединяется с телом болта. Это позволяет вам снова надеть гнездо на болт, а также нагреть болт, что позволит ему расширяться и сжиматься, устраняя часть коррозии.Я предпочитаю использовать сварочный аппарат MIG для выполнения этой работы, поскольку он обеспечивает немного больший контроль, чем при использовании сварочного аппарата.

7. Пневматический молот/долото Этот метод сочетает в себе несколько уже упомянутых методов. Его самым большим преимуществом является то, что его можно использовать, когда головка болта зачищена. Это делает его полезным, когда вы пытаетесь выяснить, как удалить зачищенные гайки и дверные болты. Вы в основном долотом / молотком, чтобы болт ослаб. У меня это работало с умеренным успехом, но это должно быть на болте / гайке, которые являются открытым местом.

8. Экстрактор для болтов или винтов – Существует множество стилей/уловок. Некоторые работают, но многие нет. Они используют закаленные биты, которые захватывают внутреннюю часть болта или гайки, чтобы снять его. Многие требуют, чтобы вы просверлили небольшое отверстие в болте, а затем вкрутили эти биты. Что бы вы ни делали, не ломайте экстрактор внутри отверстия, иначе вас ждет долгий и ужасный процесс. Обычные сверла их не касаются, поэтому вам понадобятся специальные сверла, чтобы просверлить их.Если шпилька все еще присутствует, вы можете использовать съемник резьбовых шпилек, чтобы извлечь шпильку, не повредив резьбу или оборудование.

9. Трубный ключ – Это довольно простой способ справиться с сорванным болтом, и почти у каждого в магазине есть трубный ключ. Затяните трубный ключ на болте/гайке, и когда вы проворачиваете болт с помощью трубного ключа, он на самом деле сильнее захватывает головку болта. Просто следите за костяшками пальцев, если он соскальзывает!

10. Установите на место болты, окружающие застрявший болт/гайку — Иногда часть болтов в одном месте удерживают деталь.Иногда они предназначены для удаления в определенном порядке. Убедитесь, что вы проверили руководство по ремонту для любого порядка установки / удаления. Если такового нет, мне нравится работать из центра и прокладывать свой путь наружу. Повторная установка некоторых болтов вокруг застрявшего болта может частично снять усилие с застрявшего болта и позволить вам удалить его. Это может занять некоторое время, когда вы выкручиваете сломанный болт, но также с меньшей вероятностью повредит окружающие области, чем некоторые другие методы.

Связанные продукты Eastwood:

Ремонт

— Как я могу вытащить болт без головки из моей стены?

TL;DR: Другие варианты (описанные ниже):

  • (1) Вставьте болт непосредственно в дрель.
  • (2) Вырежьте прорезь в болте и используйте отвертку.
  • (3) Отрежьте лыски на болте и используйте отвертку.
  • (4) Используйте две гайки для обеспечения поверхности захвата.
  • (5) Разрушительная грубая сила молотком.
  • (5b) Разрушительная грубая сила ломом.
  • (6) Отрежьте болт заподлицо со стеной.
  • (7) Сохраните болт и используйте его для чего-то другого.

Я поддерживаю решения для захвата тисков (определенно простые, с хорошей вероятностью успеха, и мой предпочтительный подход), а также технику сварки, которую вы упомянули (хотя и не общедоступную), но вот несколько других «трюков», которые я Мы использовали в подобных ситуациях, которые иногда могут быть проще, чем тиски, особенно если у вас есть торцевой ключ, дрель или ударный инструмент, чтобы помочь вам, или если у вас нет тисков.

(Кстати: вы не найдете гайки, идеально подходящие к этому болту, но я все равно упомянул методы на основе гаек как общий метод для других подобных ситуаций.)


Если у вас есть только дрель (или ударный инструмент с цанговым патроном):

Просто вставьте болт прямо в дрель. Хорошенько затяните патрон и попробуйте его открутить.

Это может быть тяжело для патрона, особенно если болт немного смещен от оси, но с приличным инструментом вы, как правило, можете делать это время от времени без вреда для себя.Это может быть вашим маленьким темным секретом.

Если резьба вызывает здесь проблемы, и у вас есть способ отшлифовать или отшлифовать ее, вы можете сначала немного снять ее. Если вы отрежете три маленькие лыски в виде треугольника, любой патрон будет очень доволен. Если патрон вашей дрели тверже, чем этот болт (что, вероятно, так и есть), он, вероятно, также немного изнашивает их. Если сцепление по-прежнему является проблемой или вам необходимо защитить патрон, сначала оберните болт наждачной бумагой или чем-то подобным (шероховатой стороной к болту) и закрепите его.


Необходимые инструменты:

  • Предмет, которым можно вырезать паз на конце болта, например:
    • Ножовка.
    • Дремель с отрезным кругом (мой любимый инструмент для этого).
    • Угловая шлифовальная машина с тонкорезным кругом.
  • Что-то, чем можно открутить плоские пазы:
    • Отвертка с красивой широкой ручкой для рычага.
    • Дрель с плоской отверткой.
    • Ударный шуруповерт с насадкой для плоской отвертки (мой любимый инструмент).

Идея состоит в том, чтобы просто вырезать прорезь на конце болта, чтобы превратить его во что-то, что можно открутить с помощью отвертки:

Используйте выбранный вами режущий инструмент, чтобы прорезать горизонтальный паз в центре конца; достаточно широкий, чтобы вставить в него любую отвертку. Теперь вы превратили болт в большой винт, и вы можете использовать отвертку, чтобы выкрутить его.

Pro-совет: если металл болта слишком слабый, и вы обнаружите, что области рядом с прорезью изгибаются наружу; найдите гайку, которая подходит к болту, и закрутите ее после вырезания паза.Это укрепит металл, и у вас не должно возникнуть проблем (если, конечно, вы не сломаете отвертку).


Это похоже на трюк № 2, но если у вас есть гаечный ключ, и у вас есть способ отшлифовать металл (у вас может не быть инструментов, чтобы вырезать паз). Это также полезно, если болт (или бита отвертки) слишком мал или слаб для № 2. Для этого нужны инструменты:

  • Предмет для плоской шлифовки на одной или двух сторонах болта, например:
    • Дремель со шлифовальным кругом.
    • Угловая шлифовальная машина со шлифовальным кругом (мой любимый инструмент для этого).
    • Плоский напильник.
    • Твердый плоский предмет (например, кусок дерева) с наждачной бумагой с мелкой сеткой.
  • Предмет для откручивания болта с плоской гранью:
    • Торцевой ключ (мой любимый инструмент для этого).
    • Отвертка с торцовой насадкой и красивой широкой ручкой для рычага.
    • Дрель с торцевой головкой.
    • Ударный шуруповерт с торцевой насадкой.
    • Серповидный ключ или какой-нибудь разводной ключ (не обязательно тиски).

Идея здесь состоит в том, чтобы отшлифовать плоские поверхности по бокам болта (выделено красным), чтобы вы могли взять его одним из ваших торцевых ключей или гаечным ключом, а затем открутить его этим:


Это работает только иногда, но может быть удобно, если ваш набор инструментов ограничен. Требуемые инструменты:

  • Две стандартные шестигранные гайки, которые подходят к болту. Это не обязательно должны быть шестигранные гайки, просто две штуки с плоскими сторонами и резьбой; например, шестигранная гайка и барашковая гайка или Т-образная гайка и т. д.
  • Что-то с рычагом, чтобы захватить и закрутить две гайки (ой…). Ключи и т.п.

Что вы делаете здесь:

  1. Наверните обе гайки на конец болта.
  2. Теперь приложите все усилия, чтобы открутить первый, а завинтить второй (или удерживать его неподвижно). То, что вы хотите сделать здесь, это в основном затянуть две гайки друг против друга так сильно, как вы можете.
  3. Теперь вы можете использовать первую гайку, чтобы открутить болт.Если вам повезет и физика на вашей стороне, это может сработать при условии, что трение, оказываемое двумя гайками на резьбу болта, больше, чем крутящий момент, необходимый для снятия болта.

TODO: лучше фото


Обычно это приводит к разрушительным последствиям, но иногда это единственный выход. По сути, просто вытащите его, а затем залатайте дыру. Вам понадобится:

  • Молоток или другой тупой предмет.
  • Материалы для латания дыры.

Это в основном то, что вы себе представляете. Просто стучите по болту, пока он либо не вырвется из стены, либо не ослабнет настолько, что вы сможете его вытащить.

Здесь также может помочь скользящий молоток (что-то вроде обратного молотка) с гайкой на болте, за которую можно тянуть, хотя это относительно необычный инструмент.

Успех с этим ограничен, но может работать, если стена мягкая или хрупкая, и если вы не заботитесь о дыре.

Учтите, что в зависимости от размера болта и свойств болта и стены у вас есть риск нанести значительный ущерб, поэтому сначала вам нужно взвесить возможные результаты.

В качестве альтернативы вышесказанному, если вы не можете/не хотите вырвать болт из , но стена достаточно слабая, чтобы дать и пустое пространство за стеной, иногда проще всего просто ударьте молотком по концу болта и вбейте его в стену, позволив ему упасть в пространство за стеной, где он может провести остаток своей жизни, думая о философии, или о космосе, или о чем-то еще. По крайней мере, до тех пор, пока какой-нибудь случайный подрядчик не найдет его через 30 лет.


Другая форма этого, если у вас есть гайка, состоит в том, чтобы положить гайку на болт почти до стены, а затем попытаться использовать лом или подобный предмет между гайкой и стеной, чтобы вырвать болт с помощью рычага.

Здесь есть и другие возможности получить рычаги. Например, если у вас нет гайки, вы можете попробовать зацепиться за саму резьбу, используя V-образный паз лома или заднюю часть молотка и т. д. Все, что вы можете придумать, чтобы закусить.

Сложность с этим заключается в том, что идеально, если вы можете приложить усилие прямо вдоль болта.Если вы подходите к нему сбоку (хотя иногда это единственный вариант), его будет сложнее вытащить или легче повредить стену.


Настоящая техника IDGAF. Вам понадобится:

  • Что-то, чем можно перерезать болт, например:
    • Ножовка по металлу
    • Угловая шлифовальная машина
    • Дремел

Это просто: отрежьте болт заподлицо со стеной. Вот и все.

У вас останется часть болта в стене, но, по крайней мере, вам не придется заделывать большую дыру.

Это не идеально, но иногда это все, что вам нужно.

Не уверен, стоит ли об этом упоминать, но; если болт не мешает, вы всегда можете просто повесить на него свое пальто, или картину, или что-то еще. 😀


В любом случае, надеюсь, они помогут. Я часто использую метод тисков, но я также использовал все вышеперечисленное в тот или иной момент.

PS: Как я уже сказал, я просто хотел добавить несколько альтернатив; но относительно: тиски, если у вас еще нет набора, ИМХО, стоит пойти и купить его только для этого болта.В целом, это очень полезный инструмент.

Наборы для удаления шпилек и установки Matco Tools

Торговое оборудование

Качество сборки

Предложение по размеру

Маркировка размера

Дизайн установщика

Дизайн съемника

Последние мысли

Большинство из нас хватаются за плоскогубцы или тиски, чтобы снять шпильки, но компания Matco показывает нам лучший способ с помощью этих наборов для установки и удаления.Цена может быть выше, чем вы хотели бы для периодического использования, но я могу вспомнить много случаев, когда эти наборы сэкономили бы мне много времени и денег!

Общая оценка 4,5 Профессиональный обзор

Я уверен, что если бы вы спросили этих остроумных парней из Shop Tool Reviews, как удалить шпильки, они бы сказали  , просто попросите нас оставить . В магазине нет ничего постыдного (но, может быть, должно быть) в том, чтобы срывать низко висящие плоды со старого Дерева шуток.В любом случае, в отличие от деревянных элементов здания, о которых так часто говорят в обзорах Pro Tool, шпильки в механическом мире относятся к резьбовым стержням без шестигранной головки. На самом деле, это просто то, что мы бы назвали обычным болтом с шестигранной головкой, если бы резьба имела головку, на которую можно было бы надеть гнездо или гаечный ключ. Шпильки используются для крепления одной детали к другой. При сборке они должны быть вставлены в резьбовые отверстия, а при разборке должны быть удалены. Но в этом и заключается проблема: шпильки не имеют головки для гаечного ключа или гнезда, чтобы зажать и на время, и тепло может привести к их заклиниванию.Шпильки также могут сломаться, оставив несколько (если вообще) нитей, которые можно было бы захватить. Это не шутка — даже менее забавная, если вы можете в это поверить, чем шутки, которые можно услышать в магазине! Итак, сегодня у меня есть то, что может оказаться полезным: средство для удаления шпилек и установочные комплекты Matco Tools.

Наиболее распространенный способ захвата шпильки — плоскогубцами или тисками. Но это не лучшее решение, потому что сцепление плохое, и резьба неизбежно повреждается. Существуют инструменты на основе храповика, которые могут захватывать шпильку, но некоторые из них помещают точку рычага далеко от центра шпильки, где вы искушаете судьбу, прося, чтобы шпилька сломалась или даже срезалась.Это немного кошмарный сценарий, так как вам придется либо высверлить центр шпильки и использовать экстрактор, либо даже приварить гайку к высверленной шпильке для извлечения. Для других приспособлений для снятия шпилек с храповым механизмом может потребоваться рабочее пространство, которого у вас просто нет. Иногда вы можете плотно прижать две гайки друг к другу и повернуть самую внутреннюю гайку. Это самое простое решение, но опять же, теперь оно может работать в зависимости от доступного места. Итак, давайте посмотрим, являются ли комплекты для удаления и установки гвоздей Matco Tools лучшим решением!

[адсенсею1]

Основные характеристики

Конструкция установщика

Наборы для удаления шпилек и монтажные комплекты Matco Tools доступны как в SAE, так и в метрической версии.Обе версии включают в себя установщики и съемники для пяти наиболее распространенных размеров шпилек (см. технические характеристики ниже). Инсталляторы имеют простую, но продуманную конструкцию с удлиненным корпусом и установочным винтом. Он эффективно создает временную шестигранную головку на конце шпильки.

Устройство для установки шпилек Matco Tools

Конструкция съемника

Устройство для удаления шпилек Matco воссоздает стратегию двух противолежащих шестигранных гаек, о которой я упоминал ранее, но с двумя важными отличиями. Во-первых, гайки слиты вместе, но могут вращаться независимо друг от друга.Во-вторых, внутренняя гайка больше внешней. Вы можете себе представить, как это позволит вам использовать головку и длинный удлинитель в ограниченном пространстве, что было бы невозможно с противоположными шестигранными гайками того же размера.

Общие инструменты

Для всех пяти установочных винтов используется один и тот же шестигранный ключ, входящий в комплект. Единственными другими необходимыми инструментами являются обычные гаечные ключи и розетки, которые вы используете каждый день. Как я уже сказал, все довольно просто.

Производительность

Могу ли я позвонить другу?

Должен признаться, что не каждый день сталкиваюсь с необходимостью устанавливать или снимать шпильки.У вас может быть потребность чаще, чем у меня. Но как только я получил наборы для удаления шипов и установки Matco Tools для этого обзора, было приятно узнать, что у меня есть инструмент, предназначенный для этой работы! Обычно я не думаю о таком инструменте, но я чувствовал себя более подготовленным ко всему, что встречалось мне с ними. Они немного спасательный круг.

Моя первая возможность испытать установщик и съемник была на лямке топливного бака старого Grand Marquis. Ремешок держится на шпильке, расположенной в достаточно узком месте.Шпилька проходит через шестигранную гайку снизу и скоростной зажим/не сверху. Она спроектирована таким образом, чтобы отламываться после установки — вы можете увидеть место отлома в нерезьбовой части шпильки. Обычно вы берете его плоскогубцами, повреждаете резьбу в процессе, а затем просто заменяете шпильку. Возможно, это немного расточительно и утомительно, но именно так мы всегда и делали , верно?

Сойти с ума

Но наборы для удаления шпилек и установки Matco Tools позволили сделать это лучше.Используя противоположную конструкцию гайки съемника, я навинтил большую «внутреннюю» гайку на шпильку. Я затянул меньшую «внешнюю» гайку с помощью гнезда. Наконец, я использовал большую головку для большей гайки, чтобы отвинтить шпильку, слегка опустив ее вниз, из зажима / гайки сверху.

Когда пришло время обратить процесс вспять, я удалил съемник и навинтил установочное приспособление на шпильку. С помощью шестигранного ключа, входящего в наборы для снятия и установки стержней Matco Tools, я затянул установочный винт на конце шпильки.Если вы обнаружите, что установщику нужно захватить только несколько витков резьбы, отверните установочный винт, чтобы получить доступ к большему количеству витков резьбы и не повредить шпильку.

После того, как установочный винт затянут, я использовал головку, чтобы затянуть шпильку обратно в зажим/гайку скорости. При этом мне не пришлось неуклюже и утомительно использовать плоскогубцы, чтобы снять шпильку, повредить ее в процессе и заменить. Видишь – я говорил тебе, что это просто!

Если у вас сильно заклинило шпильку или если она выступает на несколько дюймов из блока, я бы отказался от гаечных ключей или трещотки/гнезда и использовал электроинструмент (если возможно).Таким образом, вы можете быть уверены, что прикладываете только вращательную силу, а не поперечную силу, которая может сломать шпильку. Matco также рекомендует использовать проникающую жидкость.

 

Почувствуй напряжение

Когда установщик создает временную шестигранную головку на шпильке, имейте в виду, что для надлежащего натяжения можно использовать динамометрический ключ. Это означает более кропотливую работу — вы можете исключить догадки и защитить потоки . Вы будете риторически спрашивать , кто здесь настоящий жеребец? ! Ладно, не будем забегать вперед.

 

[адсенсею2]

Суть

Комплекты для удаления шпилек и установки Matco Tools — это лучший инструмент (которых у вас, вероятно, нет) для работы! Многие из нас берутся за шпильки с помощью плоскогубцев или тисков только для того, чтобы повредить резьбу и добавить несколько четвертаков в банку для ругани. Но благодаря простым, но эффективным функциям и установщик, и демонтажник выполняют свою работу лучше, быстрее и с меньшими потерями, чем при использовании неподходящего инструмента. Теперь оба набора стоят к северу от 100 долларов каждый, поэтому вы можете решить, что вам просто не хватает шипов.Но для тех из нас, кто это делает, эти наборы на вес золота.

Наборы для удаления шпилек и установки Matco Tools Характеристики

  • Уникальная конструкция позволяет снимать и устанавливать шпильки без повреждения резьбы
  • Для каждого размера шпилек используется один инструмент для снятия и один инструмент для установки
  • Инструмент для установки позволяет использовать динамометрический ключ для правильной установки
  • Включает шестигранный ключ и футляр для выдувной формы

Комплекты для удаления шпилек и установки Matco Tools Технические характеристики

  • Номера позиций:
  • Подходит для следующих размеров:
    • SAE: 5/16 x 18, 5/16 x 24, 3/8 x 16, 3/8 x 24, 7/16 x 14
    • Метрическая система: M6 x 1.0, М8 х 1,25, М10 х 1,25, М10 х 1,5
  • Цены:
    • SAE: $118,40
    • Метрика: $106,05

Как выкрутить ржавый болт за 10 простых шагов

Дебра Ли ВайсбергGetty Images

Мы все сталкивались с гайкой, которая со временем полностью приржавела к соответствующему болту. Снять ржавый болт сложно, но возможно. Проявив немного терпения, справиться с этой задачей может любой самодел.

⚒️ Вам нравятся проекты «сделай сам». И мы тоже. Давайте исправим что-нибудь вместе.

Одна из самых важных вещей, о которой следует помнить во время работы, — не поддаваться искушению применить чрезмерную силу. Это может привести к тому, что вы сломаете глухую шпильку, что потребует часов высверливания сломанного хвостовика. Как и во всех проектах, оцените ситуацию и тщательно спланируйте, используя следующие советы и приемы.

🔩 Шаг 1: Проверьте, готов ли болт сломаться

Первое, что вам нужно сделать, это решить, готов ли болт сломаться.Как только болт поддается (растягивается за пределы своего предела упругости), разрыв неизбежен. Например, шпильки выпускного коллектора известны тем, что разъедают тонкие, как ветки, стержни, и их так же легко сломать.

Болт действительно заржавел или на нем есть фиксирующий состав? Многие заводские болты имеют фиксатор резьбы. Это можно смягчить с помощью тепла.

Стоит ли спасать болт? Ржавый крепеж, потерявший прочность на растяжение, не будет иметь необходимой силы зажима, чтобы выполнять свою работу.Может быть проще просто сломать болт и заменить его. Меньшие крепежные детали, такие как болты и винты корпуса, часто невозможно сохранить. Используйте плоскогубцы на J-образных гайках, чтобы они не вращались и просто сломали болт и выбросили его.

🔩 Шаг 2: Удалите как можно больше ржавчины

Если болт считается пригодным для утилизации, удалите как можно больше ржавчины с резьбы. Жесткая проволочная щетка и немного смазки для локтей имеют большое значение для достижения хороших результатов. Ржавчину следует удалить с корня резьбы до самого конца, чтобы гайка не заедала и не заедала при вращении.

🔩 Шаг 3: Выберите правильный инструмент

Выберите правильный инструмент. Гаечные ключи с открытым зевом, скорее всего, скруглят плоские поверхности застрявшей гайки. По той же причине шестиконечный коробчатый конец предпочтительнее 12-конечного. Если гайка меньше из-за коррозии, вы можете получить лучшую посадку со следующим меньшим метрическим размером или размером SAE. Например, головка на ½ дюйма (12,7 мм) лучше подходит для ржавой 13-миллиметровой гайки. Будь осторожен; регистрация квартир может точно настроить подгонку. Отрежьте гайки крепления выхлопной системы с помощью абразивного круга, установленного на прямошлифовальном станке.

🔩 Шаг 4: Запомни правый тайтовый, левый флузи

Правильно ли ты поворачиваешь? Большинство механиков выучивают рифму «Направо, налево, налево» в первый же день, но вы будете удивлены, увидев, как многие из них все еще путают свое пространственное направление, работая в перевернутом или перевернутом положении. Примечание. Большинство резьбовых соединений имеют левую резьбу, но некоторые болты зубчатого венца и старые гайки Chrysler 60-х годов могут быть затянуты назад.


Инструменты для снятия заржавевших болтов

Ударный гайковерт

Милуоки Амазонка.ком

$341,10


🔩 Шаг 5: Используйте жидкие разрыхлители резьбы

На застрявших заржавевших гайках и болтах, которые нельзя разрезать или разрушить, очень поможет какой-нибудь жидкий разрыхлитель резьбы. Существует множество различных марок на выбор, но в большинстве случаев испытания показали, что проникающее масло может снизить крутящий момент, необходимый для преодоления связи ржавчины, наполовину или более.Домашняя смесь из 50 процентов ацетона и 50 процентов жидкости для автоматических трансмиссий может хорошо работать в некоторых случаях, но помните об испарениях.

🔩 Шаг 6: Смочите резьбу

Обильно смочите резьбу проникающей смазкой. Какую бы марку вы ни использовали, вам, возможно, придется повторить аппликации и, возможно, замочить на ночь. Помните, что главное терпение — оно может сэкономить вам часы, потраченные на высверливание сломанного болта.

🔩 Шаг 7: Получите больше рычага

Отбойный брус или трещотка с длинной ручкой дадут больше рычага.Используйте постоянное, равномерное давление, уделяя особое внимание ощущению при каждом повороте. Если натяжение вдруг становится мягким или резиновым, вы либо ломаете болт, либо сдираете резьбу. Носите мягкие перчатки механика, чтобы уменьшить количество ободранных суставов и количество четвертаков, помещенных в банку для ругани.

🔩 Шаг 8: Попробуйте использовать тепло — это может быть очень эффективно

Если гайка приклеена к болту, вам потребуются более серьезные методы. Тепло, осторожно подаваемое на одну сторону гайки, может расширить ее настолько, чтобы разрушить коррозионную связь или расплавить фиксирующий герметик.Обязательно сначала очистите все проникающее масло и используйте открытое пламя только в безопасных для этого местах.

Многие современные автомобили имеют большое количество пластика, который может расплавиться и загореться, если вы не будете бдительны. Поскольку ваше зрение через темные тонированные защитные очки ограничено, попросите наблюдателя следить за дымом или пламенем. Огнеупорные одеяла сварщика можно использовать для защиты жизненно важных деталей и краски от огня.

Я предпочитаю использовать очень маленькую кислородно-ацетиленовую насадку, чтобы концентрировать тепло в ограниченном пространстве, но если у вас есть место, можно купить недорогую ручную пропановую горелку из хозяйственного магазина.

🔩 Шаг 9: Использование парафина в качестве смазки

Мой любимый способ удаления ржавых заглушек труб NPT из чугуна — нагреть окружающее железо, а затем расплавить свечу на резьбе. Парафин впитывается в резьбу и действует как смазка. Обязательно используйте плотно прилегающую розетку подходящего размера. В этом примере я использовал специальную головку с внутренним квадратом, которая подходит к квадрату на трубной заглушке.

🔩 Шаг 10: Примите радикальные меры, если ничего не помогает

Пневматический или электрический ударный пистолет следует использовать в крайнем случае, потому что он часто просто ломает болт.Используйте подходящую ударную головку, надевайте перчатки и защитные очки. Поскольку эти инструменты могут быть довольно мощными, приберегите их для более крупных гаек. По возможности используйте удар со стороны гайки и удерживайте болт гаечным ключом.


🎥 Смотрите это:

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на фортепиано.ио

Как установить и снять торцевые шпильки

Предоставленные ссылки дают доступ к иллюстрации и/или дополнительную информацию.
Чтобы вернуться на эту страницу, используйте кнопка возврата в браузере.

Установка и снятие Коснитесь концевых шпилек в
Резьбовые отверстия.

Болты, установленные в резьбовые отверстия в Поверхности фланцев с шипами API всегда должны иметь двойной конец или шпилька с отводом, конфигурация. Шпильки должны иметь короткую резьбу. один конец, с достаточным количеством нитей, чтобы обеспечить зацепление резьбы с резьбовое отверстие, равное одному диаметру шпильки.Эта короткая нить должна иметь выход конца резьбы на корпус шпильки от 45 до 60 до облегчить заедание между концом резьбы и верхней частью резьбы дыра.

Примечание: При установке конца метчика шпильки в резьбовые отверстия, всегда наносите обильную смазку на конец резьбы (короткая) резьба шпильки, не наносите слишком много смазки на резьбовое отверстие, так как смазка, оставшаяся под шпилькой в ​​резьбовом отверстии, может предотвратить полное зацепление резьбы. 1

Заклинивание шпильки в отверстии описанным способом может вызвать видимые искажение первой резьбы в верхней части отверстия. Это глушение будет имеют тенденцию образовывать уплотнение в верхней части резьбового отверстия, между шпилькой и корпус оборудования, препятствующий утечке используемой смазки в отверстие и помогающий для предотвращения попадания воды. Это заклинивание в верхней части отверстия будет обеспечивают эффект захвата, чтобы удерживать шпильку в отверстии при удалении орехи во время использования в полевых условиях.

Внимание! Не переусердствуйте, забивая шпильку в резьбовое отверстие, умеренно глушение будет работать нормально. Не пытайтесь использовать все резьбовые шпильки в резьбовых отверстия и не вставляйте длинный резьбовой конец шпилек в резьбовое соединение. резьбовые отверстия. Вдавливание резьбовых концов шпилек в дно отверстий может вызвать истирание на дне отверстий, а удаление шпилька, если возможно, также может удалить резьбу из резьбового отверстия. Избегайте таких продуктов, как Loc-Tite. 1

Торцевые шпильки правильно установлены, достаточно зажаты, чтобы избежать непреднамеренное выпадение из резьбового отверстия может оказаться несколько трудно удалить из резьбовых отверстий. Акт заклинивания шпильки во время установки может вызвать перекос верхней резьбы резьбовое отверстие, это искажение зависит от степени заклинивания усилие, используемое для фиксации шпильки. Сильное заедание может вызвать первую нитку заедание в резьбовом отверстии.Если раздражение произошло в первом потоке отверстия, испачканная часть резьбового отверстия может серьезно повредить резьба на шпильке во время снятия, что позволяет повторно использовать шпильку трудно или невозможно. В таких случаях удаление торцевых шпилек ранее застрявшие в резьбовых отверстиях, может потребоваться повторное нарезание резьбы отверстия вручную, чтобы принять сменные шпильки.

1

Слова, выделенные полужирным курсивом , указывают на то, что они субъективное значение, и лица, использующие эту информацию, должны использовать опыт для повышения надежности своих суждений, когда значение этих слов может повлиять на производительность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.