Как заменить щетки на генераторе ваз 2110: Замена щeток генератора ВАЗ 2110

Содержание

Замена щеток генератора на ВАЗ

Многие автолюбители занимаются ремонтом своего авто самостоятельно. Но не все в этом деле являются профессионалами, и во время ремонта возникает много вопросов. Как же поменять щетки генератора на автомобилях ВАЗ? Ничего сложно в этом нет. Замена щеток генератора на ВАЗ, например, модели 2114 производится быстро и просто. Для начала стоит узнать, как устроен генератор.

Строение

Устройство генератора

Генератор состоит из трех обмоток, они установлены так, чтобы напряжение каждый раз происходило на разных обмотках.

Статорные обмотки – им всегда нужно напряжение, получают они его от аккумулятора. Обмотки играют роль магнитов. Они образуют магнитное поле, благодаря которому снимается напряжение. Напряжение снимается от 18 В. Но максимально допустимое напряжение – это 14,7 В. Для этого устанавливают стабилизатор.

Стабилизатор или щеточный механизм – устанавливают на самом генераторе. Благодаря ему и поддерживается одно напряжение.

Какую роль играет

Генератор отвечает за движение автомобиля. Он поддерживает заряд аккумулятора и отвечает за подпитку стартера при запуске автомобиля.

Порядок замены на ВАЗ 2114

Перед заменой щеток на ВАЗ 2114 удобнее будет снять генератор.

Снятие генератора

Снятие генератора 2114-2115

  • Автомобиль ставится на ручник, дополнительно устанавливаются противооткатные упоры.
  • Отключается отрицательная клемма от аккумулятора.
  • Опускается натяжной болт.
  • Отсоединяются провода под резиновым чехлом и отключается разъем, через который идет напряжение на обмотку.
  • С помощью крупной отвертки нужно подвинуть генератор к двигателю.
  • После этого можно снять ремень генератора.
  • Опускается крепежный болт. Для этого сначала, используя головку на 15, открутите болты, удерживающие кронштейн. Потом поверните генератор по часовой стрелке. Вы сможете снять ось крепления к кронштейну.
  • Гайка откручивается ключом на 19 и вытаскивается с втулкой, из кронштейна выбивается ось.
  • Генератор спокойно извлекается вверх.

Замена

Щетки генератора 2114

В генераторе для ВАЗ 2114 имеются щетки, которые отвечают за регуляцию напряжения.

Если пришло время сменить щетки генератора, действуйте следующим образом:

  • Первое, что нужно сделать, это отсоединить клемму от аккумулятора.
  • Далее нужно отсоединить колодку с проводами.
  • Затем открутить гайку зажима.
  • Потом силовые провода снимаются со шпильки.
  • Освобождаются фиксаторы, которые удерживают пластиковую крышку по периметру.
  • Снимается крышка, и находятся сами щетки.
  •  После того как щетки найдены, откручиваются болты, которые крепят щетки.
  • Вытаскиваются сами щетки.
  • Перед тем как установить новые щетки, проверьте размер графитовых контактов, их нормальный выступ считается не менее 0,5 сантиметра.
  • Новые щетки устанавливаются и, опираясь на выше перечисленную процедуру, собираем генератор.

Фотоинструкция

Отсоединяют колодку

Снимают защиту

Извлекают натяжной болт

Откручивают верхнее крепление

Убирают натяжную планку

Откручивают нижнее крепление

Извлекают дистанционную втулку

Снимают генератор

Замена на ВАЗ 2110

На автомобилях ВАЗ 2110 от работы генератора, главным образом, зависит заряд аккумулятора. Если после запуска двигателя лампочка заряда аккумулятора продолжает гореть, это означает, что есть неисправность в генераторе. И в большинстве случаев это означает, что пришло время сменить щетки генератора. Замена щеток генератора также не затруднительна.

Что потребуется

Для замены щеток потребуются набор инструментов и перчатки. Кроме того, нужны упоры для задних колес.

Перед самой заменой щеток генератора удобнее будет снять генератор.

Снятие генератора
  • Будет удобнее, если загнать авто на смотровую яму. Если снятие устройства производится не на яме, поддомкратьте переднюю часть машины.
  • Установите противооткатные упоры.
  • Открыв капот, отключаем питание снятием провода с клеммы минус.
  • Следует открутить болты защиты картера и снять ее.
  • Немного ослабим гайки, находящиеся сверху и снизу генератора.
  • Откручивается болт регулировки.
  • Снимается ремень генератора.
  • Снимается клемма выхода Д.
  • Удаляется резиновый чехол.
  • Откручивается гайка крепления штекера.
  • Отсоединяется штекер от болта с контактами
  • Гайку, находящуюся внизу и вверху креплений генератора, нужно открутить и снять.
  • Затем снимают натяжную планку, втулку распора.
  • Придерживая генератор, вынимают оставшийся болт крепления.
  • Все – генератор снят.

Замена щеток

Лучше всего проводить разборку генератора на чистой поверхности, можно постелить ткань.

  • Ставим генератор так, чтобы шкив оказался внизу.
  • Увидев пружинистые держатели, нужно отщелкнуть их плоской отверткой.
  • После чего можно снять крышку генератора.
  • Теперь понадобится крестовая отвертка, чтобы открутить винты, которые удерживают узел с щетками.
  • Вытаскивается сам щеткодержатель.
  • С щеткодержателя снимается клемма.
  • Откручивается гайка с болта контактов.
  • Увидев две пружинистые шайбы, убираем их.
  • Отсоединяется провод конденсатора.
  • Винт, крепящийся на конденсатор, откручивается.

Перед заменой щеток на ВАЗ 2110 проверяется размер выступа контактов и вся процедура проводится в обратной последовательности.

Фотоинструкция

Демонтируют крышку

Отсоединяем контакт щетки

Откручиваем два болта

И одну гайку

Замена щеток на ВАЗ 2107

Принцип работы генератора на автомобилях ВАЗ 2107 такой же, как и на перечисленных выше автомобилях. После запускания двигателя горит лампочка аккумулятора, значит, пора произвести замену щеток генератора.

Так как замена щеток генератора занимает совсем немного времени, многие автолюбители готовы самостоятельно это сделать.

Генератор ВАЗ 2107

При замене щеток генератора на ВАЗ 2107 вы можете снять генератор, но это можно сделать и не прибегая к этим мерам. Достаточно просто отсоединить провод от минусовой клеммы.

Меняем щетки
  • Отсоединяется провод от клеммы.
  • Откручивается два винта, которые прикрепляют корпус щеткодержателя.
  • Вытаскивается сам щеткодержатель.

Перед заменой щеток лучше проверить, именно в них ли проблема.

Проверка щеток

Для проверки неисправности щеток потребуется лампочка 12 В.

На клемму кидаем плюс, на клемму массы кидаем минус. Лампочка загорается, проводим проверку дальше. Добавляем напряжение до 16 В, если лампочка продолжает гореть, это и есть главный признак неисправности щеток.

Проверка исправности щеток

В таком случае перед постановкой новых щеток стоит еще проверить выступ графитовых контактов.

Нормальным выступом считается, выступ не менее 0,5 сантиметра, после чего ставятся новые щетки, и все устанавливается назад, исходя из вышеперечисленных действий.

Бывает такое, что ремонт генератора, не заканчивается только на замене щеток. Если вовремя не выявить износ щеток, то происходит износ и остальных деталей генератора, так как все элементы генератора взаимосвязаны. Именно поэтому после замены одних щеток, неисправность в генераторе полностью не исчезнет, но на некоторое время исчезнут признаки поломки.

При замене щеток лучше всего снять генератор и рассмотреть его, попытавшись выявить, какие неисправности могут быть в нем еще.

Видео

Инструкцию по замене щеток без снятия генератора смотрите ниже:

Замена щёток генератора ВАЗ-2110, не снимая генератор: инструкция

Генератор в конструкции автомобиля отвечает за подачу напряжения на все компоненты бортовой сети. Он представляет собой достаточно надежный узел, однако время от времени необходимо проводить его техническое обслуживание, чтобы исключить возникновение серьезных поломок. Одним из этапов сервисных работ является замена щеток.

Эти элементы статора, выполняемые из прочного графита, обеспечивают подачу тока на вращающийся ротор автомобильного генератора. Постоянное трение постепенно приводит к износу щеток. Выявить его несложно – вы обязательно заметите появление проблем в системе электроснабжения автомобиля.

Читайте также: Почему генератор ВАЗ-2110 не заряжает аккумулятор

Когда может потребоваться замена щеток генератора

Производитель требует осуществлять замену щеток генератора на автомобиле ВАЗ-2110 каждые 50 тысяч километров пробега либо каждые 4 года (все зависит от того, что наступит раньше). Но данная процедура может потребоваться вам и при возникновении любых перечисленных ниже симптомов некорректной работы бортовой сети:

  • самопроизвольное уменьшение яркости свечения фар;
  • периодическое отключение прикуривателя, автомагнитолы ламп подсветки приборной панели;
  • резкое падение напряжения в сети;
  • отключение всей электроники, находящейся на борту автомобиля;
  • быстрая разрядка АКБ и возникновение проблем с восстановлением ее заряда.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, имеет смысл проверить, не износилась ли щетка генератора, работает ли это устройство корректно.

Кроме того, можно провести простую диагностику одним из следующих способов:

  • визуальная оценка состояния щеток. Они должны немного выступать из корпуса держателя. Если этого не наблюдается, износ налицо;
  • измерение сопротивление щеток. Оно должно составлять не более 0,05 Ом. В противном случае деталь нуждается в замене.

При выявлении проблем требуется срочно устанавливать новую деталь, так как дальнейшая безопасная эксплуатация машины не представляется возможной.

Читайте также: Ремонт генератора ВАЗ-2110

Как заменить щетки генератора на автомобиле ВАЗ-2110

Сразу же ответим на весьма распространенный вопрос, задаваемый отечественными автолюбителями: возможна ли замена щеток генератора на автомобиле ВАЗ-2110, не снимая генератор? Да, теоретически такую операцию можно выполнить, однако хотим предупредить, что существует довольно высокий риск повреждения агрегата, а также поломки дорогостоящих деталей, расположенных в непосредственной близости от него. Особенно сложной задачей будет замена щеток на автомобиле с 16-клапанным мотором, так как, помимо всего прочего, вам потребуется снимать защиту картера, а также пытаться добраться до генератора снизу, находясь под днищем машины. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем следовать приведенной на видео инструкции.

Для того чтобы снять генератор и установить новые щетки, потребуется подготовить весь необходимый инструмент – ключи на 8 (торцовый), 10 и 13, а также плоскую отвертку и карданный шарнир со специальным удлинителем. Вся процедура выполняется по следующей схеме:

  • отключаем минусовой контакт аккумуляторной батареи, чтобы обесточить генератор;
  • отвинчиваем гайку, расположенную на плюсовом контакте. Это необходимо, чтобы отключить генератор от системы;
  • ослабляем нижнюю и верхнюю гайки, а также болт натяжителя, чтобы быстро и без особых усилий снять генераторный ремень;
  • полностью извлекаем регулировочный болт, после чего снимаем с генератора натяжную планку;
  • извлекаем генератор. Все остальные работы можно будет выполнять в любом удобном месте, так как теперь несложно обеспечить быстрый доступ к щеткам;
  • снимаем аккумуляторную батарею и отключаем от генератора все подсоединенные к нему провода;
  • с помощью карданного шарнира добираемся до болта щеточного узла и полностью выкручиваем его из корпуса;
  • устанавливаем новые щетки и осуществляем сборку генератора в обратном порядке.

После этого вам потребуется закрепить генератор на специально предназначенном для него месте и вновь подключить все провода. Обязательно проверьте работу электрической сети автомобиля после завершения сборки и устраните допущенные ошибки, если таковые имеют место.

Читайте также: Какой генератор выбрать на ВАЗ-2110

Замена щеток генератора в автомобиле ВАЗ-2110 – процедура относительно простая, поэтому вы сможете справиться с ее проведением своими руками даже без привлечения мастеров автосервиса. Достаточно лишь иметь в своем распоряжении весь необходимый инструмент, без которого вы не сможете демонтировать агрегат.

Замена щеток генератора ВАЗ 2110. Чем официалы, лучше сам!

Peregrine

Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по щётке генератора на 2110 🙂 Подскажи Роман от чего зависит ампераж генератора?

Мельбурн

Сдрасти. Можно снять крышку не снимая кронштейна?

Градская Маврина

Первый раз — зачем то сменили подшипник, хотя я этого не просил и сразу сказал что генератор залит тосолом и не заряжает (1100 снятие установка в другом сервисе, 1600 подшипник, 800 работа). Естесно он работать не стал, приехал обратно (снятие установка 800, 2800 реле, за работу не стали брать.

Даулет

Так вот оно что! Аккумулятор оказывается можно заряжать. А как капот открыл? Чудо! Теперь тоже буду проводить диагностику магнитолой. Надо где-то записать, а то забуду.

Неисправность реле регулятора (шоколадки) генератора ваз Лада Приора Люкс, Замена Щетки от Генератора не Снимая генератор Как заменить токосъемные(контак тные) кольца ротора генератора ВАЗ. Подробно. Пайка. Съем колец. Переборка генератора ВАЗ 8,9,10,11,12,13, 14,15 приора, газель волга, соболь

Виорел

У моего друга на вазике с щёткой генератора до сих пор без проблем )) википедия хорошая штука, но там ни слова для чего она на генераторе, сто лет стоял обычный шкив, а тут вдруг революция о которой я случайно узнал посмотрев ваше видео.

Смолнский Алеку

спасибо автору БОЛЬШОЕ за ролик!!!

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2110 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена щеток генератора ВАЗ 2110

Михалаш Серафим

А щетки можно подобрать в магазине для эл. Инструментов? И вопрос не по теме выбирали ли вы катализатор? Лучше что-то конкретное по щётке генератора рассказал бы ))

царица

Мужики помогите уменя ваз 2105 1982 есть генер от 2107 как подключить

Рохальский Себастьян

ыыыыы, а как так можно снимать чтобы сломать щетки?

Beb

‘Всё включено’ на холостых если…то … диодному мосту с вероятностью % 30-40. Никогда никто не проверяйте генератор включением полной нагрузки на холостых. На холостых включается для проверки только ближний свет и печка на полную

Эрик Дюпин

Я вопрос с щёткой генератора пока откладываю 🙂 Дуть на пайку нельзя, ухудшиться качество.

Силочкин Дилявер

а почему лампочка не горит так и не понятно

Тимершина Арктика

как определить плюсовое и минусовое кольцо на якоре бензогенератора там стоят магниты. При разборке этот момент с контактами на щетках был упущен.

Волчок

Мне приятель сказал на 2110 и без щётки генератора много чем заняться можно 🙂 оператору нас…ать в руки

Burhan

Спасибо! Лайк всем вашим видосам!

Микола

Желательно в деталях по щётке генератора пояснил бы )) аккумулятор будет выкипать

Thacker

Здравствуйте незнал у кого спросить у меня проблема с АКБ разражаешься при длительной поездки грешу на генератор мотор буг замерял выдаёт 14.2 вольта! Может конечна стартер Как нагреется Пробивает грета! Чтобы посоветовали заделать? Спасиба заранее ваши видео отчёты экономят много денег владельцами ку!

Кур

А есть разница какой провод к какому контакту припаивать. Уже 3 шт.поменял пластмасса под кольцами плавится.Менял на работающем генераторе кольца на половину были изношены решил поменять.В итоге пришлось новый генератор,а старый лежит.

Соенко

Спасибо бро за видео.сделал у себя также.сэкономил кучу бабла.

Костанеков

У моего соседа на вазе с щёткой генератора пока все зашибись. не родные болты проржавеют и превратятся в труху за 1 год!!!

Вагнер

Вы говорите что это рабочее реле которое первое!!! Почему вы взяли что оно эталонное!!!???

Пьер Кутателадзе

А от силиконовой смазки не начнёт ещё больше проскальзывать? У меня на велотренажёре (конструкция по-сути, такая же — многоручьевой шкив) ремень скрипел, тёрся, соскакивал, а когда я его смазал ПМС-200, то начал проскальзывать.

Замена Щеток Генератора Ваз 2106 Без Снятия ~ AUTOTEXNIKA.RU

Многие автовладельцы занимаются собственный ремонт авто без посторонней помощи. Но не все в этом случае являются специалистами, и многие вопросы возникают во время ремонта. Как поменять генераторные щетки на автомобилях ВАЗ? В этом нет ничего сложного. Например, заменить щетки генератора на ВАЗ модель 2114 быстро и легко. Сначала нужно выяснить, как работает генератор.

Генераторное устройство

Генератор состоит из 3-х обмоток, они установлены так, что напряжение каждый раз возникает на разных обмотках.

Обмотки статора. им всегда нужно напряжение, они получают его от батареи. Обмотки играют роль магнитов. Они образуют магнитное поле, с помощью которого снимается напряжение. Напряжение снимают с 18 В. Но очень приемлемое напряжение составляет 14,7 В. Для этого установлен стабилизатор.

Стабилизатор или щеточный механизм. установить на самом генераторе. Благодаря этому поддерживается одно напряжение.

Генератор отвечает за движение автомобиля. Он поддерживает заряд батареи и отвечает за подзарядку стартера при запуске автомобиля.

Перед заменой щеток на ВАЗ 2114 будет легче снять генератор.

Снятие генератора 2114-2115

  • Поставьте автомобиль на ручной тормоз, установите дополнительные колесные колодки.
  • Отрицательный вывод отсоединен от аккумулятора.
  • Натяжной болт опущен.
  • Провод под резиновой крышкой отключается и отсоединяет разъем, через который напряжение подается на обмотку.
  • Используйте большую отвертку, чтобы переместить генератор к двигателю.
  • Затем вы можете снять ремень генератора.
  • Монтажный болт опущен. Для этого сначала открутите болты, удерживающие кронштейн с помощью головки 15. Позже поверните генератор по часовой стрелке. Вы можете снять монтажную ось с кронштейном.
  • орех откручивается с ключом до 19 и вытаскивается с гильзой, ось выбивается из кронштейна.
  • Генератор тихо подъехал.

Как снять щетки с генератора и проверить ВАЗ 2107 ВАЗ 2106

Щетки генератора 2114

>

Генератор для ВАЗ 2114 имеет щетки, которые отвечают за регулирование напряжения.

Если пришло время заменить ваши генераторные щетки, действуйте следующим образом:

  • Первое, что нужно сделать, это отсоединить клемму аккумулятора.
  • Далее отсоединяем проводной блок.
  • Затем открутите зажимную гайку.
  • Позже провода питания снимаются со шпильки.
  • Зажимы, удерживающие пластиковую крышку по периметру, удаляются.
  • Крышка снята и щетки размещены.
  • Как только щетки найдены, болты, которые крепят щетки, ослабляются.
  • Сами кисти вытаскиваются.
  • Перед установкой новых щеток проверьте размеры графитовых контактов, их нормальный выступ считается более 0,5 сантиметра.
  • Устанавливаются новые щетки, и, исходя из вышеуказанной функции, мы собираем генератор.

Отключите коврик

Unprotect

Снять натяжной болт

Откручиваем верхнее крепление

Снять планку натяжения

Откручиваем нижнее крепление

Снять распорную втулку

Удалить генератор

На автомобилях ВАЗ 2110 заряд батареи в основном зависит от работы генератора. Если после запуска двигателя индикатор зарядки аккумулятора продолжает гореть, это означает, что генератор работает неисправно. И почти всегда это означает, что пришло время менять щетки генератора. Менять генератор щеток тоже не сложно.

Для смены кистей вам понадобится набор инструментов и перчаток. Кроме того, для задних колес требуются упоры.

Генератор легче снять незадолго до замены щеток генератора.

  • Будет удобнее, если вы въедете на автомобиле в смотровое отверстие. Если устройство не находится в яме, подключите переднюю часть машины.
  • Установите картриджи.
  • После открытия капота отключите питание, отсоединив провод от отрицательной клеммы.
  • Выкрутите винты картера и снимите его.
  • Слегка отпустите гайки, расположенные над и под генератором.
  • Регулировочный винт откручивается.
  • Ремень генератора снят.
  • Терминал Д. удален.
  • Резиновая крышка снимается.
  • Открутите гайку, которая крепит заглушку.
  • Штекер отсоединен от штыря с контактами
  • Гайка, расположенная в нижней и верхней части опор генератора, должна быть отвинчена и удалена.
  • Затем снимите натяжную планку, упорный рукав.
  • Удерживая генератор, удалите оставшийся крепежный болт.
  • Все. генератор снят.

Лучше всего разбирать генератор на чистой поверхности, можно выложить ткань.

  • Установите генератор так, чтобы шкив был ниже.
  • Когда вы видите держатели пружин, вам нужно отцепить их с помощью плоской отвертки.
  • Затем вы можете снять крышку генератора.
  • Отвертка Phillips теперь полезна для отвинчивания винтов, которые удерживают узел щетками.
  • Щеткодержатель вытаскивается.
  • Терминал снят с держателя щетки.
  • Гайка откручивается от шпильки.
  • Когда вы увидите две шайбы, снимите их.
  • Провод конденсатора отсоединен.
  • Винт, прикрепленный к конденсатору, ослаблен.

Перед заменой щеток на ВАЗ 2110 проверяется размер проекции контактов и вся процедура выполняется в обратном порядке.

Снять крышку

Отсоединить контакт щетки

Откручиваем два болта

И один орех

Механизм работы генератора на автомобилях ВАЗ 2107 такой же, как на вышеуказанных автомобилях. Когда двигатель запускается, индикатор батареи мигает, что означает, что пришло время менять щетки генератора.

Поскольку замена щеток генератора занимает очень мало времени, многие автовладельцы готовы сделать это без помощи других.

ВАЗ 2107 генератор

Генератор не заряжается. Замена щеток, классика.

Заменив щетки генератора на ВАЗ 2107, вы можете снять генератор, но вы можете сделать это, не предпринимая этих шагов. Отсоединить провод от отрицательной клеммы достаточно просто.

  • Провод от терминала отсоединен.
  • Два винта, которые крепят корпус держателя щетки, ослаблены.
  • Щеткодержатель вытаскивается.

Прежде чем менять кисти, лучше всего проверить, есть ли у них особые проблемы.

Для проверки щетки потребуется лампочка 12 В.

Мы бросаем плюс в терминале, мы бросаем минус в массовом терминале. Загорается лампа, проверяем дальше. Добавление напряжения до 16 В, если колба продолжает светиться, является основным признаком неисправности щетки.

Проверка состояния кистей

В этом случае перед установкой новых щеток проверьте выступ графитовых контактов. Проекция считается более 0,5 сантиметров, После этого ставьте новые кисти и все откладывается, исходя из вышеуказанных действий.

Бывает, что ремонт генератора не заканчивается только заменой щеток. Если невозможно обнаружить износ щетки, другие части генератора также изнашиваются, так как все элементы генератора взаимосвязаны. Вот почему после замены некоторых щеток неисправность генератора не исчезнет полностью, но на некоторое время признаки поломки исчезнут.

При замене щеток лучше всего снять генератор и разобраться с ним, пытаясь определить, какие проблемы еще могут присутствовать в нем.

См. Примечание о замене щетки без снятия генератора ниже:

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими руками

Щётки генератора для ВАЗ, согласно рекомендациям производителя, необходимо проверять как минимум каждые 50.000 километров пробега или не реже, чем каждые четыре года. Причём эта операция не требует снятия самого генератора – достаточно получить доступ к самим щёткам. К тому же следует отметить, что в разных моделях ВАЗ проверка и замена щёток производится аналогичным образом.

Признаки неисправности щёток:

  • низкая зарядка аккумулятора;
  • низкие показатели напряжения;
  • «слабость» и «подмигивание» стрелки вольтметра;
  • индикаторы на приборной панели также периодически начинают «мигать».

Опытные автолюбители уже знают, что аналогичные «симптомы» свидетельствуют и о проблемах с ремнём генератора, а потому в первую очередь проверяют уровень и правильность его натяжения.

Помимо стандартного набора инструментов, для замены щёток генератора понадобится паяльник. Это в том случае, если вы будете заменять только щётки, а не комплекс щёток вместе со щёткодержателем. Во втором случае всё гораздо проще и лишь немного дороже.

Работа по замене щеток генератора ВАЗ 2108 проходит в несколько этапов:

  1. Проведение визуального осмотра щёток.Обесточиваем генератор перед началом работ (для этого достаточно снять клемму «-» с аккумуляторной батареи), снимаем регулятор напряжения, получая доступ к визуальному осмотру щёток. Визуальный осмотр позволяет определить их состояние. В зависимости от степени износа, они могут выступать из посадочного гнезда на расстояние, превышающее критические 5 мм, или меньше. В последнем случае замену щёток необходимо провести как можно скорее.
  2. Замена щёток генератора.Для получения доступа к посадочному гнезду щёток придётся частично разобрать генератор. Если заменятся только щётки, щёткодержатель надлежит тщательно продуть сжатым воздухом, после чего окончательно пройтись чистой и плотной ветошью. Плотной – чтобы на щёткодержателе не осталось волокон ткани или нетканого полотна. Извлечение щёток осуществляется с помощью паяльника, если же вы заменяете щётки вместе со щёткодержателем, в нём нет нужды.

    Совет: при замене щёток генератора можно параллельно проверить упругость пружин, зачистить контакты, отчистить или даже отполировать контактное кольцо. Это необременительно, а для вашего автомобиля поддержание внутренней «гигиены» имеет колоссальное значение.

    В случае, если вы всё-таки решили работать паяльником, извлечь щётки и установить новые должно очень аккуратно. После завершения пайки проверьте щётки на предмет наличия препятствий. Регулятор возвращаем на место, памятуя о том, что материал этой запчасти исключительно хрупок, а потому действуем очень аккуратно.

    Важно: в ряде случаев для того, чтобы получить доступ к щёткам, приходится снимать генератор. Пугаться этого не стоит, во всяком случае, если вы не делаете это впервые. Подробные инструкции по снятию генератора вы найдёте и у нас на сайте.

Сразу после замены щёток ваш автомобиль может выдавать информацию об ошибках, неисправности генератора, низком заряде аккумуляторных батарей. Как правило, это следствие «притирки» нового элемента, исчезающее уже через несколько дней после установки щёток.

С этой статьей так же читают:

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими силами

О том насколько важную роль в устройстве автомобиле играет генератор, знает каждый автомобилист, который имеет минимальное понятие об устройстве этого самого автомобиля. На страницах ВАЗ Ремонт мы неоднократно говорили о генераторе.

Когда-то нами был детально описан процесс снятия генератора ВАЗ 2107, а также ремонта генератора ВАЗ 2101. Сегодня мы продолжим говорить об этих устройствах, и на этот раз вы узнаете, как заменить щетки генератора ВАЗ 2108 своими руками. Процесс замены будет практически одинаковым для всех моделей ВАЗ, поэтому если у вас, к примеру, ВАЗ 2114 вам также будет полезна эта статья.

Производитель генераторов для ВАЗов рекомендует проверять щетки генератора каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в четыре года. Для того чтобы проверить щетки генератора ВАЗ 2108 не нужно снимать сам генератор.

Неисправность щеток генератора проявляется в виде плохой зарядки аккумулятора, мерцания лампочек приборной панели, низкого показателя напряжения в бортовой сети,  мигает стрелка вольтметра. Примечание! Следует учитывать, что вышеописанные «симптомы» могут также свидетельствовать о плохой натяжке ремня генератора, поэтому перед там как снять генератор или разобрать его убедитесь, что ремень правильно натянут.

Проверка щеток генератора ВАЗ 2108 своими руками

  1. Снимите минусовую клемму с АКБ, для того чтобы обесточить генератор.
  2. Снимите регулятор напряжения, после чего произведите визуальный осмотр щеток генератора. Износ определяется по длине выступа щеток из посадочного гнезда, если щетки генератора выступают менее чем на 5 мм — вам необходимо немедленно заменить их.

Самостоятельная замена щеток ВАЗ 2108

  1. Первым делом снимите генератор. Можно обойтись и без снятия, однако это в том случае если вы на 100% уверены, что проблема именно в щетках, а также в том, что остальные части генератора абсолютно исправны.
  2. Затем необходимо разобрать генератор, чтобы добраться до щеток. Как это сделать вы можете узнать из предыдущих статей, ссылки на которые приведены выше.
  3. Продуйте сжатым воздухом посадочное гнездо щеткодержателя, затем протрите чистой тканью.
  4. Выпаиваем щетки генератора, для этого вам потребуется паяльник. Примечание! Заменить щетки генератора можно также и другим способом — вместе со щеткодержателем. В этом случае вам придется купить новый щеткодержатель с новыми щетками, этот вариант намного проще, но при этом дороже.
  5. Рекомендуем заодно почистить контакты, а также проверить упругость пружин.
  6. Отполируйте контактное кольцо (не обязательно).

Теперь можно заменить щетки генератора ВАЗ 2108.

  1. Для этого при помощи паяльника необходимо припаять провода к новым щеткам. Когда щетки установлены убедитесь в том, что их движению в держателе ничего не препятствует.
  2. Аккуратно поставьте регулятор на место. Здесь нужно быть предельно аккуратным, т. к. деталь довольно хрупкая.
  3. Теперь установите генератор на место и подключите «минус» к АКБ.

По завершению замены щеток генератора нужно натянуть ремень генератора, как это сделать написано тут.

Примечание! Первые несколько дней возможны ошибки о том что генератор неисправен, а также о плохой зарядке батареи. Пугаться этого не стоит, поскольку это явление возникает в результате притирки новых щеток, через несколько дней эксплуатации ошибки должны исчезнуть.

Как видите, самостоятельная замена щеток генератора ВАЗ 2108 — вполне реальна, сложностей особых здесь нет, подавляющее большинство автомобилистов выполняют ее своими руками. Надеемся, что при помощи данного руководства вы сможете стать одним из этих водителей. Всего вам доброго!

&nbsp

Щетки генератора, замена щеток генератора своими руками. Как заменить щетки генератора. Производим замену щеток генератора.

При эксплуатации транспортного средства нередко приходится производить замену его некоторых составляющих. Необходимо не только систематически заправлять автомобиль, контролировать уровень тормозной жидкости и состояние тормозных колодок, а и регулярно заботиться о его элементах.

Одним из таких элементов, незаметных, но очень важных, являются щетки генератора, которые выполняют основную роль во всем механизме транспортного средства, потому как контролируют перенаправление тока. Именно поэтому следует обращать внимание на их состояние и, при необходимости, своевременно производить их замену. 

Щетки генератора, где находятся, какую работу выполняют

Щетки генератора являются элементами генератора переменного тока и предназначены снимать полученное напряжение. Они выполнены из специального графита, в результате чего их называют «угольными». Данные щетки применяют не только на генераторах транспорта, а и в разнообразных иных электрических машинах, к примеру, моторах. Подобные моторы используют везде: от элементарных станков и до сложных подъемных механизмов. Независимо от типа конструкции, щетки являются довольно важным узлом, в результате чего, их присутствие является необходимым для работы любого оборудования.

Когда-то существовал единый стандарт изготовления щеток для автомобильных генераторов. Щетки с маркировкой ЭГ-4 были ярким примером тому. У них были нормируемые параметры, а их использование допускалось фактически на всех автомобильных генераторах. Вторым этапом развития щеток стали щетки генератора ЭГ-61. Весь материал пропитывали специальными компонентами для увеличения запаса их прочности.

На сегодняшний день, существует немало щеток генератора, которые отличаются между собой по предназначению и конфигурации. Выбирать данный элемент нужно учитывая принцип работы самого генератора. Большей части электромоторов необходимы обычные щетки со стандартными характеристиками, однако они не слишком надежны и прочны, из-за чего приходится часто производить их замену в результате быстрого износа.

Если своевременно не заменить данные щетки, будет страдать генератор и прочие механизмы. Нередко выбор автовладельцев падает на наиболее прочные модели или на щетки, пропитанные специальным раствором, что оберегает их от быстрого износа. Например, к электромоторам, работающим на высоких оборотах, следует выбирать специальные графитовые компоненты, что адаптированы под особенные условия.

Щетки генератора, размеры щеток генератора согласно нормам

Конструкторами был выработан нужный ресурс данной детали. В данный момент, он составляет примерно пятьдесят тысяч километров. Некоторые сравнивают такое расстояние с четырьмя годами эксплуатации транспортного средства.

Кроме того, существуют определенные нормы, регламентирующие допустимый размер данных щеток при эксплуатации. Щетки генератора склонны к стиранию, потому как в процессе эксплуатации имеют с коллектором постоянное трение и уменьшаются в размерах. Чтобы они постоянно соприкасались, предусмотрены пружины, обеспечивающие их плотное соприкасание, даже если они стерлись. Однако, со временем их длина ограничивается, а пружины уже не могут обеспечивать плотность соприкосновения.

Чтобы диагностировать, нужно ли производить замену щетки, следует визуально оценить ее длину. Как правило, нормой считается, когда щетка выступает из гнезда на пять миллиметров и более. Если данный параметр занижен, щетку нужно заменить.

Щетки генератора не работают, признаки неисправности

При проведении разнообразных мероприятий, что связаны с обслуживанием транспортного средства, разные мелкие элементы привлекают очень мало внимания к себе. Щетки генератора не являются исключением, неисправность которых практически всегда приходит внезапно.

Прежде чем открывать капот и снимать счеточный узел, о неисправности щеток будут свидетельствовать следующие признаки:

  1. Снижение бортовой сети автомашины. Если на приборной панели предусмотрен вольтметр, его показания не будут соответствовать норме — напряжение в сети будет менее двенадцати вольт.
  2. Плохо работают источники света. Например, лампа освещения салона или фары начнут приобретать при работе низкие оттенки.
  3. Странное поведение электрических потребителей транспорта — снижение эффективности работы, возможные отключения. В качестве примера можно опять назвать лампу освещения либо мотор электрического вентилятора, работающий слишком медленно или с перебоями.
  4. Быстрая разрядка аккумулятора. Снимаемое со щеток напряжение становится меньшим и его недостаточно для зарядки батареи. В результате этого, многие потребители используют часть энергии батареи, имеющую ограниченную емкость, в последствии чего батарея садится.
  5. Последним и наиболее явным признаком является включение на панели приборов соответствующей лампы. Она свидетельствует о том, что батарея не получает питание и нужна диагностика деталей генератора.

Замена щеток генератора, пошаговая инструкция

  1. Открываем капот транспортного средства и находим место расположения генератора. Как правило, его устанавливают недалеко от коленвала и крепят к самому мотору.
  2. Отсоединяем от аккумуляторной батареи минусовую клемму.
  3. На генераторе вытаскиваем штекер с проводами, что монтируются в «таблетку» щеточного узла. На автомобилях старых моделей не предусмотрено наличие данной «таблетки», однако сам штекер у них есть.
  4. Откручиваем шурупы, на которых выполнено крепление щеточного узла, после чего вытаскиваем его. Во время выполнения данной операции щеткодержатель следует немного выгибать, потому как щетки не дадут ему свободно выйти из посадочного места.
  5. Проводим очистку посадочного места и монтируем в гнездо новое изделие. Для этого прижимаем пальцем щетки к щеткодержателю и просовываем в гнездо узел. Как только они будут внутри, можно их отпустить. Затем проверяем их плотность соприкасания с коллектором.
  6. Теперь закручиваем шурупы крепления щеткодержателя.
  7. Вставляем штекер с проводами назад в разъем.
  8. Устанавливаем обратно клемму аккумулятора.

Советы профессионалов

Для избежания ненужных проблем с бортовой электроникой, своевременно проводите диагностику и замену щеток. Это обеспечит бесперебойную работу транспортного средства и избавит вас от неожиданных неприятностей в дороге.

Замена щеток генератора на ВАЗ 2110, 2114, 2115

Поскольку переднеприводные автомобили отечественного производства, такие как ВАЗ 2110, 2115 и 2114, по набору электрооборудования практически идентичны, многие операции по ремонту и техническому обслуживанию будут идентичными . Например, это можно отнести к ремонту генератора, а именно к замене щеток.

Думаю не стоит объяснять, что нормальная зарядка аккумулятора автомобиля в первую очередь зависит от износа щеток генератора.И если их вовремя не заменить, то со временем аккумулятор разрядится и его нужно будет постоянно заряжать.

Ниже приведен необходимый перечень инструментов, которые понадобятся для самостоятельной замены щеток генератора:

  1. Гаечный ключ рожковый или накидной 13
  2. Головка торцевая на 8 с трещоткой
  3. Отвертка плоская

3

3 Теперь ниже мы разберем эту процедуру более подробно, приведем необходимые фотографии, чтобы более наглядно показать весь процесс.

Итак, первым делом необходимо отсоединить клемму аккумулятора и снять генератор с автомобиля, хотя некоторые выполняют замену без снятия устройства.

Вскрываем крышку, представляющую собой защитный кожух:

После этого сразу отключаем провода питания щеток, как показано на фото ниже:

Теперь осталось только открутить два болты, которые крепят нужную нам деталь:

И ключом на 13 откручиваем одну гайку, которая справа:

Вот практически и все, теперь просто поднимаем регулятор напряжения и можно приступать к его замене.Стоит отметить, что перед установкой новых щеток внимательно проверьте снятые: если их длина меньше 5 мм, то это говорит о чрезмерном износе и их нужно менять не раздумывая.

Цена новой детали на автомобили ВАЗ 2110, 2114, 2115 не более 150 рублей, поэтому такой ремонт будет стоить вам сущие копейки. Согласитесь, что это лучше, чем новый генератор!

ПОХОЖИЕ АРТИКУЛЫ

Замена щеток генератора выполняется быстро и легко.Как менять щетки генератора и когда их нужно менять? Как снять щетки с генератора находящегося на автомобиле

Щетки генератора требуют надлежащего ухода, их необходимо проверять не реже одного раза в 4 года, или каждые 50 тысяч пробега. Причем эта проверка не потребует от вас ее демонтажа самостоятельно.

Проверить щетки генератора можно следующим образом. Необходимо обесточить генератор, для этого отсоединить кабель (минус) от , затем демонтировать регулятор напряжения.Обратите внимание на то, насколько щетки генератора выглядывают из своего укрытия. Если они выступают менее чем на пять миллиметров, щетки необходимо заменить.

Замена щеток генератора

Замена щеток происходит в следующем порядке.

1. Необходимо продуть или протереть посадочное место щеткодержателя, а также отсоединить сами щетки генератора.

2. Для этого нужно будет отпаять провода.

3.Также не лишним будет проверить упругость пружины.

4. Следующим шагом будет полировка контактного кольца. Процедура необязательна, однако лишней она не будет.

После окончания разборки, а также подготовительных работ, приступайте непосредственно к замене щеток генератора.

1. Припаяйте провода к новому набору щеток. После завершения установки щеток нужно убедиться, что щетки генератора двигаются свободно, без усилий на их держателе.

2. Медленно верните регулятор на место. Будьте осторожны, деталь очень хрупкая, поэтому старайтесь быть предельно осторожными.

3. Подключить «массу» к аккумулятору.

Все, замена щеток сделана!

Важно понимать, что автомобильная система оповещения также часто может ошибочно сообщать о неисправности генератора. Это явление является результатом того, что новые щетки еще не успели как следует прижиться.

Замена щеток процедура не сложная, важно лишь понимать принцип работы устройства, а также иметь некоторые навыки.Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться.

В автомобиле ВАЗ 2109 замена щеток генератора необходима, если они хоть немного изношены. В противном случае генератор может быть поврежден.
А это приведет к тому, что пользоваться машиной будет невозможно, так как без генератора о нормальной работе можно забыть. Проще говоря, машину невозможно завести.
И к тому же батарея разряжается слишком быстро. Если в работе генератора заметны какие-либо дефекты, то их необходимо срочно устранить.
Замена щеток генератора ВАЗ 2109 процесс несложный и с ним справится каждый.

Причины замены

Щетки генератора необходимо менять в таких случаях:

  • Они настолько изношены, что уже перестали выполнять свою основную функцию — держать заряд аккумулятора.
  • Аккумулятор быстро разряжается.

Примечание. Существует множество причин, по которым аккумулятор быстро разряжается.
Следовательно, это не всегда свидетельствует о плохих щетках. Но на всякий случай лучше их все же проверить, так как возможно причина кроется в них.

Проверка щеток в домашних условиях

Для проверки правильности работы щеток необходимо:

  • Снимите аккумулятор, чтобы генератор был обесточен. В противном случае в системе может произойти небольшое короткое замыкание.
  • Отсоедините регулятор напряжения.
  • Осмотрите все щетки.
  • Если их длина менее 5 мм, их следует срочно заменить, так как они уже не функционируют так, как от них требуется.

Быстросменные щетки

Для замены щеток потребуются следующие инструменты:

  • Ключ на 8 (или головка на 8).
  • Плоская отвертка (для снятия крышки).
  • Рожковый ключ на 13.

Чтобы быстро и легко заменить щетки, сделайте следующее:

  • Ослабьте гайку и болт, на которых крепится генератор.
  • Взлет.
  • Запустите двигатель.

Примечание: Кстати, плохой ремень тоже может быть причиной неисправности генератора.
Нужно проверить и при необходимости заменить. Чтобы проверить его, его нужно согнуть и посмотреть, нет ли на нем трещин.

  • Отсоедините аккумуляторную батарею (для этого отсоедините ее минусовую клемму). Делать это нужно очень осторожно, так как в аккумуляторе содержится кислота, которая при попадании на нее может повредить кожу.
    Это необходимо сделать во избежание возможного короткого замыкания.
  • Отсоедините провода от генератора.
  • Снять переднюю защиту днища.
  • Открутить нижнее крепление генератора.
  • Используйте плоскую отвертку, чтобы заблокировать ротор так, чтобы он был полностью неподвижен.
  • Отвинтить шкив.

  • Снимите кожух генератора.
  • Снимите защитную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к щеткам.
  • Используйте отвертку, чтобы зацепить маленькую вилку питания, выходящую из держателя щетки.
  • Потяните вверх. Потяните, пока заглушка не будет удалена.

Примечание: чем медленнее, тем лучше. Ведь нельзя допускать, чтобы пайка оторвалась от регулятора напряжения, так как после этого обратно подключить аккумулятор будет сложно.

  • Отсоедините штекер от щеток.
  • Открутите болты, которыми щетки крепятся к щеткодержателю.
  • Снимите регулятор напряжения. Отвинтите щетки вместе со щеткодержателем. Он легко снимается.
    Не бойтесь повредить его, когда достанете, так как скоро его все равно заменят. Но сначала нужно завершить снятие генератора.

  • Снимите четыре болта, которыми крепятся половинки генератора.
  • Снимите заднюю крышку. Для этого вставьте отвертку в зазор между генератором и крышкой и потяните ее вверх.Через несколько секунд крышка будет снята.
  • Наверните гайку на ротор.
  • Осторожно снимите генератор (см.).
  • Проверьте, все ли детали в хорошем состоянии.
  • Откручиваем большой болт от щеткодержателя (но не до конца, его нужно только немного ослабить).
  • Возьмите новые щетки и вставьте их вместо старых.
  • Затяните гаечным ключом, чтобы они хорошо держались.
  • Соберите генератор и вставьте его на место.

Замена щеток без снятия генератора

Если проблема точно в щетках, а не в генераторе, то удалять его не обязательно.
В этом случае замена будет сопровождаться следующими действиями:

  • Разобрать генератор, чтобы добраться до щеток (но не снимать его полностью).
  • Гнездо щеткодержателя необходимо продуть сжатым воздухом.
  • Затем протрите мягкой тканью.
  • Аккуратными движениями снимите щетки (для этого нужно использовать паяльник).

Примечание: снять щетки можно еще одним способом — вместе с щеткодержателем. Однако в этом случае вам нужно будет купить новый щеткодержатель, а не только щетки. Так будет намного быстрее, но и дороже.

  • Очистить все контакты.
  • Проверьте, достаточно ли упруги пружины.
  • Отполируйте токосъемное кольцо, если на его поверхности есть видимые дефекты.

Ремонт происходит в следующей последовательности:

  • Снимите генератор, а затем снимите пластиковую крышку.

Примечание: поскольку он изготовлен из пластика, его можно снять только вручную, без использования каких-либо инструментов. Это может повредить поверхность.

  • Выверните винты, крепящие регулятор напряжения.
  • Снимите щеткодержатель со щетками.
  • Отсоедините клемму аккумулятора.
  • Снимите блок, открутив вниз все крепления статора.
  • Снимите стяжные винты (4 шт.).

  • Снимите крышку генератора (для этого можно использовать отвертку).
  • Зафиксируйте ротор до состояния неподвижности.
  • Отверните гайку крепления шкива.
  • Снимите пружину, шкив и упорную шайбу.
  • Снимите ротор с приводного конца.
  • Снимите контактное кольцо. Шлифовать можно, но не обязательно.
  • Проверить ротор.
  • Осмотрите статор.
  • Соберите генератор в обратном порядке.
  • готово.

Заменить щетки генератора можно своими руками, благо сделать это несложно даже в домашних условиях. Цена новых щеток колеблется в пределах 300 руб.
Конечно, их можно купить вместе с щеткодержателем. В этом случае ремонт станет еще проще, но заплатить придется немного больше.
А в автосервисе нужно будет платить в два, а то и в три раза больше. Конечно, прежде чем приступить к самому ремонту, стоит просмотреть фото и видео на эту тему.
Инструкция тоже не помешает.

Среди множества узлов и отдельных узлов автомобиля выделяют генератор, который является основным источником электроснабжения автомобиля. Как и многие другие устройства, он периодически выходит из строя, и в некоторых случаях причиной является износ щеток. В такой ситуации возникает вполне логичный вопрос: как поменять щетки на генераторе и можно ли справиться с этой задачей самостоятельно.

Основные признаки необходимости замены щеток

При плановом осмотре автомобиля не всегда уделяется внимание мелким деталям, из-за чего их поломка становится неприятным сюрпризом для автовладельца.Этот факт касается и тех, которые приходится менять немедленно. Вопрос о том, как заменить щетки генератора, достаточно актуален, но в первую очередь необходимо понять, когда именно необходима замена. Специалисты рекомендуют проверять щеточный узел каждые 50 000 км пробега (или раз в четыре года), тогда проблем со щетками генератора не будет.


Внимание! Возможна диагностика или даже замена неисправных щеток генератора без разборки всего узла.

На необходимость такой проверки укажут следующие симптомы:

неожиданное отключение электроприборов автомобиля без видимой причины;

Снижение уровня освещенности салона автомобиля и внешних источников света (фары, габаритные огни).

Низкое напряжение в сети;

Слишком быстрое (неоправданно быстрое) снижение заряда аккумулятора, в результате которого очень сложно (если вообще возможно) полностью зарядить.

Любой из этих симптомов говорит о том, что пора задуматься о проверке и возможной замене щеток генератора. Есть несколько способов диагностики этих элементов, но проще всего отключить питание от генератора (достаточно снять минусовую клемму с аккумулятора) и демонтировать регулятор напряжения. После этого визуально оцените, насколько графитовые изделия «выглядывают» из своего укрытия. Если окажется, что он меньше пяти миллиметров, то детали нужно срочно заменить.

Где кисти

Сменный предмет находится на задней части генератора, где он крепится к нему всего одним болтом. Точнее щеточный узел расположен на крышке блока со стороны контактных колец и совмещен с регулятором напряжения. Щетки удерживаются вплотную к кольцам силой пружин. В большинстве случаев найти их довольно просто, ведь зная расположение генератора и его составляющих элементов, не так уж и сложно разобраться, где на генераторе находятся щетки.


Что нужно для замены

Для замены щеток генератора вам понадобится стандартный набор ключей, пара разных отверток, новые запасные части, свободное место и время. Если какой-либо из крепежных элементов заржавел, можно использовать растворитель, чтобы облегчить снятие крепежных болтов.

Как снять щетки при снятом генераторе

Возможны два варианта демонтажа изношенных щеток генератора: со снятием узла и без него. В зависимости от марки и модели транспортного средства владелец сам решает, какой способ предпочтительнее, ведь в некоторых ситуациях бывает очень сложно добраться до нужного места. Итак, давайте сначала посмотрим, как снять щетки с генератора на демонтированном устройстве.

Следует отметить, что на снятом генераторе все действия производить намного проще, так как места для комфортного снятия самих щеток больше. Поэтому сначала нужно ослабить болт крепления, соединяющий блок с кронштейном механизма натяжения ремня генератора, снять этот ремень, открутить болты крепления между генератором и корпусом силового агрегата.Затем можно извлечь нужный прибор из моторного отсека.

На следующем этапе обязательно обратите внимание на посадочное место щеткодержателя и при необходимости продуйте или протрите его от грязи. После этого можно переходить к отсоединению самих щеток (потребуется отпаять провода). Кроме того, не помешает почистить контакты и проверить упругость удерживающих пружин. Следующий шаг – полировка контактного кольца, что хоть и не является обязательной процедурой, но все же не будет лишней.

После завершения подготовительных работ можно переходить к непосредственной замене интересующих нас деталей. Как правило, поменять щетки на генераторе в принципе не сложно, и все, что от вас потребуется, это отпаять провода от старого комплекта щеток и припаять их к новому. После установки щеток в щеткодержатель не забудьте убедиться, что они могут свободно двигаться.

Устанавливать снятую деталь на прежнее место нужно очень аккуратно, так как она очень хрупкая, а значит все действия нужно производить очень аккуратно.Как только щетки займут свое место в устройстве, подключаем «массу» к аккумулятору и заводим машину. Все, щетки генератора успешно заменены.

Важно! После установки щеток бортовая система автомобиля часто выдает сигнал о неисправности генератора, что является следствием плохой притирки новых деталей. Это пройдет со временем.

В некоторых случаях может оказаться, что износ графитовых стержней совсем незначителен, а проблема заключается в залипании корпуса из-за грязевых отложений.Все, что требуется в такой ситуации, это прочистить детали сжатым воздухом, после чего их можно использовать дальше. Перед установкой новых щеток на генератор не забудьте их осмотреть — вполне возможно, что где-то есть заводской брак (трещины или сколы), как самих графитовых стержней, так и щеткодержателя.

Установка сменных щеток на генератор производится в обратной последовательности, а завершается процесс установки регулировкой ремня агрегата.При правильном выполнении всех действий при воздействии пальцами 3-4 кг (для клинового ремня) или 6-8 кг (для плоского ремня) ремень должен прогибаться на 1-1,5 см. Часто автомобилисты покупают новые щетки вместе с регулятором, который идет с ними в одном комплекте. Поэтому будет полезно знать, как заменить щетки на генераторе в этом случае. Как и в предыдущем варианте, здесь нет ничего особо сложного, и все действия выполняются в такой последовательности:

1. Сначала минусовой провод отсоединяется от аккумулятора.

2. Затем необходимо снять резиновый колпачок с «плюсового» провода аккумулятора.

4. Далее вы получаете три фиксирующих пружины, которые располагались по всему периметру старого блока.

5. С помощью крестовой отвертки необходимо открутить щетки (вместе с ними снимается регулятор напряжения, с отсоединением от всех соединяющих их проводов).

6. Осталось только разместить новую конструкцию на освободившемся месте.

Интересно знать! Первый генератор переменного тока был представлен компанией Neuville в 1946 году в США. Блок сочетал в себе почти все элементы, характерные для аппарата постоянного тока (первая действующая машина этого типа была создана в 1934 г.): отдельный генератор переменного тока с обмоткой возбуждения, отдельный блок селеновых выпрямителей, стабилизатор напряжения и т. д. Основным предназначением этого устройства было использование его на специальных военных автобусах и автомобилях.

Замена щеток без снятия генератора

Возможна замена щеток генератора, не снимая его с места. Эта опция особенно полезна, если вы приобрели новые щетки с регулятором напряжения, как описано выше. При этом порядок выполнения всех действий следующий:

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Откручиваем болты крепления и снимаем старый регулятор напряжения вместе с щеткодержателем.

3. Замеряем расстояние от торца щеткодержателя до края самих щеток (при установке новых элементов оно должно быть 13 мм, при этом минимально допустимое значение соответствует 5 мм).

4. Проверьте, легко ли двигаются щетки в щеткодержателе.

5. Возвращаем регулятор напряжения на прежнее место.

6. Закручиваем болты крепления обратно и присоединяем снятую «минусовую» клемму к аккумулятору.

Конечно, в теории все выглядит довольно просто, но на практике многие автовладельцы часто сталкиваются с определенными трудностями, поэтому в любом деле нужна уверенность в себе и грамотный подход к решению того или иного вопроса.

Замена щеток генератора ВАЗ-2107 отлично подойдет в качестве обучающей демонстрации для тех, кто еще не считает себя специалистом, а только постигает азы ремонта и обслуживания автомобилей. Эту информацию можно использовать не только при ремонте «семерки», но и других моделей (ВАЗ-2110 и 2114).Теперь приступим к более детальному изучению вопроса.

Достаточно часто (особенно в старых моделях) бывают случаи, когда при резком увеличении скорости движения происходят различные на первый взгляд необъяснимые вещи: тускнеет приборная панель или фары, работает прикуриватель и (или) магнитола с перерывами. Водители, не закаленные в холодном озере многолетним стажем, могут ошибочно подумать о перегоревших предохранителях, проводке или закороченных устройствах. Работа со всеми этими версиями может занять целый день или больше.Но каково же будет удивление водителя, когда обнаружится истинная причина неисправности, что вся суть проблемы связана с какими-то мелкими кусочками черного металла, называемыми щетками генератора.

Устройство генератора

Исходя из уроков физики 9 или 8 класса, всем известно, что любой генератор должен включать в себя две основные части, одна из которых подвижная (ротор), а вторая, соответственно, неподвижная (статор). Каждая из частей имеет медную (в большинстве случаев) обмотку.Под действием магнитной силы ротор начинает вращаться, питаясь электричеством через якорь и еще две металлические детали. И называются они генераторными щетками. Из-за постоянного влияния силы трения все детали понемногу изнашиваются из-за постоянного вращения ротора. Это происходит в любом случае, вне зависимости от качества материала деталей (а он действительно крепкий).

Как определить неисправность?

Если при прогреве автомобиля вы стали замечать странные действия на приборной панели (сильно меняются показания вольтметра при минимальной нагрузке двигателя или загорается лампочка зарядки аккумулятора), то это может говорить только об одном — износились щетки генератора кончились и необходимо их заменить.


Как определить неисправность генератора

В некоторых случаях хороший прогрев двигателя позволяет «выключить» индикатор. При этом машина едет по автобану достаточно спокойно и обычно без каких-либо признаков неисправности. Но не будьте столь оптимистичны, так как ваша машина может сломаться в самый неподходящий момент. Не забудьте проверить состояние обмотки генератора и ремня, хотя отсутствие искр и дыма говорит о том, что причина поломки все-таки в щетках.

Для начала стоит уточнить, что щетки генератора являются такими деталями, замена которых требуется чаще всего. По этой причине разработчики создают специальные конструкции генераторов, чтобы водитель мог легко их заменить. Процесс их износа достаточно длительный, он зависит от срока службы автомобиля, а также от интенсивности нагрузки. Приобретая подержанный автомобиль с достаточно большим пробегом, не стоит ждать, пока детали изнашиваются и перестают полноценно функционировать.Лучше сделать замену сразу. Благо, низкая стоимость это позволяет.


Замена старых деталей

Люди, далекие от конструктивных особенностей своего автомобиля, вполне могут подумать, что производство разных моделей на одном заводе делает процесс замены одинаковым (речь идет о популярных отечественных моделях). Честно говоря, это предположение верно. Более того, почти все модели с двигателем внутреннего сгорания имеют одинаковый процесс замены.

Совет: На некоторые модели Audi или BMW можно установить щетки ВАЗ, и они будут работать отлично.Внешний вид, правда, имеет чуть более грубую окантовку, но на работу это не влияет.

Запускаем процесс замены

Постепенно подходим к тому, как провести замену. Процедура намного сложнее от, скажем, поэтому изначально нужно обезопасить себя от возможного поражения электрическим током. Для этого отключите клемму массы на аккумуляторе. Несмотря на то, что напряжение в электрической цепи автомобиля не так велико, как, например, в электропоезде, даже одна случайная искра, попавшая в вас, может стать весьма заметной.

Расположение генератора на модели ВАЗ-2107 и других его «собратьях» (2110 и 2114) практически одинаковое – он установлен в правой половине моторного отсека. Другими словами, он расположен рядом с основной фарой со стороны пассажира. Причем совершенно нет разницы, переднеприводная машина или заднеприводная – жигулевские разработчики не меняют своего стиля, придерживаясь собственных традиций. Металлический корпус крепится к двигателю несколькими гайками крепления.Узнать генератор можно по маховику и натянутому на него приводному ремню.

Теперь нужно определиться с выбором процедуры замены. Для тех, кто не в курсе, замену щеток генератора можно произвести двумя способами:

  • со снятием генератора;
  • без снятия.

Основное отличие этих способов в том, что после замены потребуется отрегулировать натяжение приводного ремня. Но если для ВАЗ-2110 и 2114 регулировка не составит труда, то владельцев ВАЗ-2107 ждет сложность, связанная с неудачной компоновкой механизмов.Выберите метод, который подходит вам лучше всего.

Шаг 1. Снимите защитную крышку, установленную на корпусе генератора.


Снимите защитную крышку.

Шаг 2. Снимите клемму питания с гнездового разъема.


Отключение важно для безопасности!

Шаг 3. Для того, чтобы снять интересующие в данном случае детали, необходимо открутить 2 болта крепления. Затем снимите щеткодержатель с держателем.


Не потеряйте крепежные болты.Они вам еще пригодятся.

Шаг 4. Провести визуальную оценку состояния щеток: выступ из их гнезда должен быть не более 5 миллиметров. Затем замените его.


Визуальный осмотр старых щеток

Шаг 5. Повторная сборка.


Завершающий этап — обратная установка

Важно! Поместите щетки в держатель с особой осторожностью и вниманием. Они должны свободно «сидеть» в гнезде.

Представители автомобильной промышленности давно решили удовлетворить потребности водителей, создав специальный держатель, в состав которого входят щетки и регулятор напряжения. Его стоимость на порядок выше стоимости комплекта порядка 150-200 рублей. Конечно, все стараются сэкономить при каждом удобном случае, но прежде чем совершать покупку, подумайте, сколько можно таким образом сэкономить? Кроме того, такую ​​замену вы будете проводить не очень часто (в некоторых случаях замена щеток производится всего несколько раз за весь период использования автомобиля).

Причиной неисправности может быть и регулятор напряжения. Перед установкой блока в генератор подключите кабель аккумулятора (плюсовой) к штекерному разъему блока, а минусовой кабель к корпусу. После подключения проводов нужно подключить к щеткам реостат и лампочку на 3 вольта. При правильном подключении лампочка должна загореться. Постепенно меняйте напряжение, перемещая его индикатор с 12 до 16 В. После того, как вы достигли 16 В, подключенная лампочка должна погаснуть.Если лампочка по-прежнему горит, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

Если перед заменой щеток вы стали наблюдать наличие шума при работе генератора, то данная неисправность может свидетельствовать об износе подшипников генератора.

Повышенный люфт может указывать на преждевременный износ подшипника. В этом случае вам необходимо заменить его.

Важно! Преждевременный износ подшипников может происходить по многим причинам, а не только из-за недостаточной смазки.

Часто перетянутый ремень генератора приводит к выходу из строя подшипников.

Во избежание повреждения систем автомобиля рекомендуется регулярно проверять комплектующие в соответствии с рекомендациями производителя. Попробуйте выработать привычку периодически осматривать моторный отсек на наличие шума. Это позволит избежать серьезных поломок и решить возникшие проблемы с минимальными финансовыми затратами. Лучше сделать это правильно, чем сделать это «как всегда». Удачи на дороге!

Видео — Замена щеток генератора на ВАЗ-2107

Щетки генератора — деталь, отвечающая за отвод и подачу электроэнергии за счет непосредственного взаимодействия с ротором.Щетка такого типа часто применяется в грузовых автомобилях, в двигателях городского транспорта, в станках и в ряде других механизмов, работа которых основана на использовании электродвигателя… Графитовые электрощетки, независимо от назначения механизм, всегда выполняют свою функцию одинаково. Необходимо следить, насколько далеко они выступают из своего «гнезда». Если щетка выступает менее чем на пять миллиметров, то ее пора менять.

Угольный тип делится на большое количество моделей, отличающихся назначением и комплектацией.Выбор таких графитовых деталей зависит от принципа работы электродвигателя. В большом количестве генераторов используются щетки со стандартным набором характеристик, но они имеют очень скромный, на мой взгляд, объем прочности и надежности. Их приходится часто менять, то есть они быстро изнашиваются и перестают выполнять свои функции, а от этого в свою очередь страдает генератор .

В некоторых случаях водители предпочитают выбирать самые прочные, либо те, которые пропитаны специальным составом, предохраняющим их от быстрого разрушения.Например, часто используют быстроходные электродвигатели, для которых покупают графитовые элементы, приспособленные для работы в особых условиях.

Диагностика износа и замена

Одна из самых частых причин неисправности генератора — неисправность щеток и регулятора напряжения, точнее их выход из строя. Основной функцией первого является снятие напряжения с коллектора генератора, а также дальнейшая подача тока для заряда аккумулятора и питания автомобильных электрических цепей.Поэтому если их замена необходима, то ее следует осуществить как можно скорее. е. Щетки имеют ряд характеристик. Один из них — материал, использованный при изготовлении, другой — тип и размеры. В зависимости от назначения и состава на современном рынке представлен очень широкий выбор моделей. Щетки необходимо подбирать с учетом принципов работы двигателя. Наилучший результат можно получить, выбрав модели, наделенные повышенной прочностью и пропитанные специальным раствором, защищающим их от любого разрушения.расходный материал, который со временем изнашивается. Поэтому за этими деталями нужно хорошо ухаживать и проверять их состояние. не реже одного раза в 4 года.

Знания о том, как поменять щетки на генераторе, применяются на практике в несколько этапов. В первую очередь — обесточивание генератора. Для этого отсоедините отрицательный провод от аккумулятора, затем снимите регулятор напряжения. Не менее важно, насколько хорошо они работают. Если размер этого показателя меньше полсантиметра, их нужно менять как можно быстрее.

Как их поменять? Очень простой. Гнездо держателя необходимо продуть и протереть, после чего эти детали необходимо разъединить. Далее следует чистка контактов, проверка пружины, полировка контактного кольца. Последняя процедура необязательна, но лучше перестраховаться. Не менее важно знать, как проверить щетки генератора. Степень их износа можно определить на глаз. Кроме того, о многом может сказать то, сколько они выполняют. На этом подготовительная работа завершена. Переходим к самой замене. В первую очередь нужно припаять провода к новым деталям. Важно проверить свободу передвижения на самом держателе. Затем аккуратно их устанавливаем, не забывая про регулятор напряжения и заземление. Помните, что все автомобили разные, поэтому замена щеток генератора неодинакова для каждой модели.

Руководство по ремонту генератора ВАЗ-2110 своими руками

Производители автогенераторов советуют менять передний подшипник якоря (ротора) вместе с передней крышкой.Но гораздо дешевле его выпрессовать и заменить.

Замена подшипников переднего ротора

Все дальнейшие операции выполняются со смазкой:

  1. Для этого торцовым ключом на 24 открутите гайку крепления шкива, удерживая ротор отверткой. Не повредите оловянные лопасти крыльчатки.
  2. Снимите шкив, пружину, плоскую шайбу и распорную втулку.
  3. Возвращаем гайку на место, завинчивая ее заподлицо с концом вала.Ударами молотка с резиновой накладкой по гайке выбить ротор из крышки.
  4. Используя выбранную оправку, осторожно выпрессуйте сломанный подшипник из гнезда.
  5. Проверяем посадочное место под новый подшипник на наличие складок, при необходимости с помощью шабера или ножа восстанавливаем фаску гнезда.
  6. С помощью выбранной опрессовки устанавливаем новый подшипник на свое место до упора. Установочные усилия должны передаваться только на его внешнее кольцо. При ударе помните, что крышка хрупкая, так как изготовлена ​​из алюминиевого сплава.

Замена заднего подшипника

Выпрессовывается универсальным съемником. Можно использовать две отвертки, используя их как рычаги.

Новый подшипник устанавливается на анкер с помощью куска трубы (или головки на 19) и молотка. Удары наносятся только по внутреннему кольцу подшипника. Под вал якоря необходимо подложить деревянный брусок, чтобы не повредить его.

Контактные кольца ротора

Если на их поверхности есть небольшие царапины или потертости, то зашлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.Также можно снять небольшой слой металла на токарном станке, а затем отшлифовать. Если отремонтировать кольца такими способами не удалось, то их необходимо заменить.

Чтобы его снять, нужно сначала демонтировать задний подшипник (как это сделать было описано ранее). Затем снимаем крестовину — защитный кожух контактов ротора. Подгибаем эти контакты и с усилием снимаем контактные кольца.

После смазки новые кольца устанавливаются на якорь с помощью молотка.Подгибаем контакты и припаиваем их к обмотке ротора. Защитите склеивание лаком. Затем надеваем крестовину и подшипник.

Регулятор напряжения и щетки

При износе щеток, повреждении их пружин или неправильной работе регулятора напряжения, то регулятор подлежит замене целиком. Он прикручен. Перед установкой электрических деталей все контактные площадки необходимо очистить от ржавчины и грязи, надежно закрепить.

Обмотки

В случае повреждения обмоток ротора (якоря) или статора эти детали подлежат замене на новые.Обмотку статора рекомендуется заменить в том случае, если в некоторых из них наблюдается потемнение лакового покрытия. Это признак того, что обмотка имеет скрытые повреждения.

Диодный мост

Поврежденный диод можно заменить новым. Для этого отпаиваем его ножки (запомнив расположение цветной метки) и снимаем с пластикового держателя. Перед установкой нового диода следует очистить контакты от грязи и эпоксидной смолы. При пайке обратите внимание на правильное положение цветной метки.Затем места пайки защищаются лаком или эпоксидной смолой.

Если повреждено несколько диодов, то целесообразнее будет поменять весь выпрямительный блок.

Предохранители и реле ВАЗ 2110, схема предохранителей и реле, где они находятся. Где находятся предохранители на ваз 2110. Схема и расположение реле и предохранителей на ваз 2110.

Если ваш автомобиль не заводится, перестали включаться поворотники, не работают щетки стеклоочистителя, например, нагреватель отказывается работать, то первое, что нужно сделать, это обратить внимание на состояние предохранителей, то есть посмотреть, не разряжены ли они.Автомобиль может не завестись, потому что сгорели предохранители стартера или бензонасоса, у моторчика отопителя тоже свой предохранитель. Зачастую от высокой нагрузки страдает предохранитель прикуривателя, менять который на ВАЗ 2110 приходится довольно часто. Об этом далее в статье.

Реле и предохранители ВАЗ 2110, где они

На ВАЗ-2110 реле и блок предохранителей находятся в салоне автомобиля чуть выше и левой педали.

Предохранители и реле ВАЗ 2110, схема расположения с расшифровкой

Расположение предохранителей и реле в узле крепления автомобиля ВАЗ 2110:

  1. Реле контроля исправности лампочек — К1.
  2. Реле передних дворников-К2.
  3. Реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота — К3.
  4. Реле запуска запуска — K4.
  5. Реле включения фар дальнего света — К5.
  6. Дополнительное реле — К6.
  7. Реле включения обогрева заднего стекла — К7.
  8. Реле противотуманных фар — К8.
  9. Плавкие предохранители — F1-F20 — по сути все цепи автомобиля защищены предохранителями, которые рассчитаны на разные номинальные токи. Исключением являются следующие цепи — зажигание и запуск двигателя, цепь генератора, кроме обмотки возбуждения, цепь заряда аккумулятора.

Как найти сгоревший предохранитель

Чтобы найти сгоревший предохранитель, необходимо воспользоваться приведенной ниже схемой. Перед этим следует выявить причину сгоревшего предохранителя и устранить ее, после чего можно установить новый предохранитель.

Таблицы цепей предохранителей ВАЗ 2110

  1. Лампы освещения номера освещения. Лампочки приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампочка освещения багажника. Лампочки габаритного света с левой стороны — F1 (5 ампер).
  2. Ближний свет левой фары — F2 (7.5 ампер).
  3. Левая фара Far Light — F3 (10 ампер).
  4. Правая противотуманная фара — F4 (10 ампер).
  5. Электродвигатели окон дверей — F5 (30 ампер).
  6. Лампа переносная, прикуриватель — F6 (15 ампер).
  7. Электродвигатель вентилятора охлаждения электродвигателя. Звуковой сигнал. — F7 (20 ампер).
  8. Контакты (реле) включения обогрева заднего стекла — F8 (20 ампер).
  9. Обмотка (реле) запуска обогрева заднего стекла. Клапан рециркуляции. Омыватели и омыватели фар и ветрового стекла (предохранитель дворников) — F9 (20 ампер).
  10. Резерв — F10 (20 ампер).
  11. Лампы габаритного света с правой стороны — F11 (5 ампер).
  12. Ближний свет правой фары — F12 (7,5 ампер).
  13. Дальний свет правой фары. Фара управления запуском Far Light — F13 (10 ампер).
  14. Левая противотуманная фара — F14 (10 ампер).
  15. Блокировка замка багажника. Электрообогрев сидений — F15 (20 ампер).
  16. Реле-позор указателей тревоги и поворота (режим тревоги). Контрольная лампочка сигнализации — F16 (10 ампер).
  17. Лампа освещения салона. Индивидуальная лампочка. Лампочка подсветки замка зажигания. Стоп лампочки. Часы (или маршрутный компьютер) — F17 (7,5 ампер).
  18. Лампа накаливания. Предохранитель прикуривателя. Контроллер (предохранитель) отопителя — F18 (25 ампер).
  19. Реле контроля исправности ламп габаритного света и стоп сигнала. Запирать замки замки. Лампа заднего хода. Поворот с контрольными огнями. Обмотка возбуждения генератора. Комбинация устройств.Блок индикации системы управления. Часы (или маршрутный компьютер) — F19 (10 ампер).
  20. Лампы задних противотуманных фонарей — F20 (7,5 ампер).

Дополнительный блок реле и предохранителей системы впрыска топлива, где расположены

Дополнительные реле и предохранители установлены с правой стороны приборной панели, за боковой крышкой консоли, которая крепится с помощью двух винтов.

Цепи дополнительных предохранителей и реле с условной нумерацией

Дополнительные предохранители (все 15 А):

  1. Контроллер, модуль зажигания.
  2. Датчик расхода воздуха, датчик кислорода (подогрев), датчик скорости автомобиля, клапан продувки адсорбера.
  3. Форсунки, топливный насос, реле топливного насоса. Дополнительные реле:
  4. Реле электровентилятора.
  5. Реле АЗС электрическое.
  6. Реле зажигания (главное реле).

В нише панели приборов за монтажным узлом установлен предохранитель противотуманных фар.

Условная нумерация штекеров в контактных площадках

Цепь блока подключения

Внутренняя цифра в обозначении наконечника провода — условный номер вилки, а внешняя цифра — номер колодки.

Советы проф.

Что касается замены предохранителя, то тут все предельно просто. Сначала нужно найти черный ящик с монтажным блоком и нажать на защелку, чтобы открыть крышку. Внимательно осмотрите монтажный блок — посередине должен быть специальный пинцет для извлечения предохранителей. Далее находим нужный нам предохранитель, например предохранитель прикуривателя, то есть «F18». Затем с помощью пинцета извлеките сгоревший элемент и установите новый.

Снятие генератора ВАЗ 2110 8 клапанов.Замена генератора: снятие и установка

Устройство любого автомобиля требует генератора — он необходим для выработки электрической энергии путем преобразования механической работы двигателя в электричество. Благодаря этому устройству в автомобиле функционируют все устройства, которым требуется электричество. Как работает генератор ВАЗ-2112? Сегодня мы познакомимся с его техническими характеристиками, а также с тем, как его обслуживать и ремонтировать своими руками.

Устройство генераторной установки

Генератор ВАЗ-2112 состоит из крышек — передней и задней.Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные посадочные места, куда устанавливаются подшипники. На задней крышке корпуса имеется клемма, служащая для подключения аккумулятора. Он также имеет разъем. Через него подается напряжение на обмотку возбуждения. На задней крышке есть конденсатор — он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве предусмотрены места для установки и крепления щеток.

Основной цилиндр этого генератора изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него есть специальные пазы, в которые аккуратно уложена обмотка.Также на цилиндре имеются выводы для подключения к выпрямительному блоку. Крышки прикручены к статору болтами. На валу, выполняющем роль ротора, расположена обмотка возбуждения. Он соединен с медными кольцами. На переднем конце вала сделан специальный паз, служащий для установки ведущего шкива. Щетки изготавливаются за одно целое с реле генератора. Он размещен в прочном металлическом корпусе и надежно закреплен на щеткодержателе. Задняя крышка удерживает внутри диодный блок — он включает в себя 6 основных элементов и три дополнительных.Они закреплены на алюминиевых полукруглых пластинах, благодаря чему диоды более эффективно охлаждаются. В инструкции к машине есть схема, с помощью которой можно разобраться, как работает генератор ВАЗ-2112.

Также используется для ремонтных работ.

Принцип действия

Ротор, основной задачей которого является создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения. Каждая его половина помещена в специальные полюсные части. Токосъемные кольца подают ток на обмотку.Ротор вращается за счет привода. Статор состоит из сердечника и обмотки. Здесь вырабатывается переменный ток, который через кольца направляется дальше по электрической сети. Однако предварительно его необходимо вывести из корпуса. Для подачи тока на кольца используется щеточный узел. Затем идет блок выпрямителя, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, вырабатываемое генератором. В разных случаях применяют разные схемы подключения обмоток возбуждения. Например, применяется другая отдельная пара.Ток просто не может протекать через аккумулятор, если двигатель не работает. При соединении обмотки по схеме «звезда» мощность генератора можно увеличить на 15 %. Реле генератора отвечает за поддержание напряжения устройства в заданных пределах. Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока. Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача определить, какой длины должна быть обмотка возбуждения в сети. Если реле неисправно, то на аккумулятор будет подаваться нестабильное напряжение.

Технические характеристики

Генератор ВАЗ-2112 имеет следующие технические параметры.

Итак, напряжение, которое формируется на обмотке возбуждения, может варьироваться от 13,2 В до 14,7 В. Сам генератор способен генерировать ток, сила которого до 80 А. Натяжение приводного ремня такое что при давлении 10 кг прогиб будет не менее 8 мм.

Обслуживание генератора на автомобиле ВАЗ-2112

Важно вовремя обслуживать этот элемент — он имеет большой запас прочности, но иногда при несвоевременном обслуживании необходимо произвести ремонт автомобильного генератора.Первым делом необходимо очистить внешнюю часть устройства.

Кроме того, при проведении сервисных работ проверяйте, надежно ли закреплен генератор. Также необходимо проверить регулятор напряжения. Специалисты рекомендуют проверить приводной ремень. Если он слишком свободный, система не будет работать должным образом. Проверять ВАЗ-2112 рекомендуется каждые 10 тыс. км пробега автомобиля – на его поверхности не должно быть никаких дефектов. Далее проверяют состояние подшипников. Во время этой операции необходимо снять ремень и вращать ротор устройства вручную.Если при вращении чувствуется люфт или заедание при движении, посторонние шумы или любые другие звуки — подшипники вышли из строя и подлежат замене. Для генератора ВАЗ-2112, цена которого около 4 тысяч рублей, такие детали можно найти в любом магазине или на рынке.

Возможные неисправности

Как и все другие системы автомобиля, генератор тоже может выйти из строя. Иногда возможен ремонт, и устройство снова заработает. Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112.

Диагностика данного блока проводится при появлении повышенного шума во время работы. Довольно часто шум возникает из-за сильного износа подшипников. Но часто выходит из строя только подшипник, который находится в передней крышке. Он подвержен повышенным радиальным нагрузкам, поэтому служит сравнительно недолго. Если приводной ремень слишком натянут, это также влияет на скорость износа подшипников.

Электрические неисправности: методы диагностики

Существует несколько факторов, по которым можно определить электрические проблемы в работе генератора.Так, среди популярных симптомов — отсутствие зарядки, низкое напряжение зарядки или, наоборот, повышенное. Без мультиметра эти поломки определяются по основным признакам. Так, на панели приборов будет гореть или мигать лампочка заряда аккумулятора. Также при работающем двигателе очень тускло светят фары, дворники работают на медленной скорости. О повышенном напряжении будет свидетельствовать кипение электролита в аккумуляторе и очень яркие фары.

Диагностика поверхности может быть выполнена без демонтажа.Для проверки вам понадобится мультиметр. Нужно мерить напряжение при работающем двигателе. Если счетчик показывает 12 В, генератор не заряжает аккумулятор. Если при выключении всего электрооборудования мультиметр выдает ниже 14 В, то уровень заряда недостаточен. Специалисты не рекомендуют тестировать генератор, сняв плюсовой контакт аккумулятора. Это может повредить реле.

Как снять генератор на ВАЗ-2112

Для более серьезной проверки устройство необходимо снять.Генератор удерживается в кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки потребуются ключи на 10 и 13, рожковый ключ на 17, а также крепление и головка на 15.

Первым делом необходимо снять клеммы с аккумулятора. Затем ослабьте и снимите ремень, а затем демонтируйте механизм натяжителя ремня. Далее — отсоединяются провода и отсоединяются разъемы. Устройство удерживается на месте длинным болтом и гайкой. Удалить его не так просто. Поэтому сначала с головкой откручиваются кронштейны на мотоблоке.Они расположены в задней части устройства. Затем разворачивается генератор, который поможет беспрепятственному креплению оси. Его вытаскивают вместе с втулкой, а затем выбивают ось из кронштейна.

Неисправности щеточного узла

Для проверки щеточного узла потребуется источник питания, а также любая лампа на 12В. Блок питания подключается к регулятору напряжения, к щетке подключается лампа — она ​​должна гореть. При повышении входного напряжения до 15 вольт лампочка гаснет.Если лампа горит даже при более высоком напряжении, то необходим ремонт генератора автомобиля ВАЗ-2112. Требуется замена реле. Что касается самих щеток, то на их неисправности указывает отсутствие заряда аккумулятора, слишком низкое напряжение в сети автомобиля, нестабильные напряжения заряда.

Длина щетки должна быть более 5 мм. Если меньше, их нужно заменить. Также для проверки щеток можно немного пошевелить их в пазах. Исправные щетки двигаются свободно. Если они замерзнут, рекомендуется их смазать.Также стоит убедиться в исправности контактных колец – они смотрят на выработку. Если есть следы, кольца шлифуют мелкой наждачной бумагой. После замены он сразу начнет нормально работать. Важно следить за тем, как работает устройство, и регулярно обслуживать генератор ВАЗ-2112 – цена за единицу невысокая, но при качественном обслуживании нужно будет менять только щетки.

Диодный мост

Также иногда возникают различные проблемы с выходом из строя силовых диодов, и при желании их можно заменить.О том, что вышел из строя именно мост, будет свидетельствовать отсутствующий заряд и который выдает генератор ВАЗ-2112. Ремонт в данном случае заключается в замене пробитого диода.

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком спешат при первой неисправности генератора и предпочитают заменить его новым, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее. В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а лишь рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки блока.

Итак, чтобы его без проблем демонтировать, нам понадобится такой инструмент, как:

  1. Торцевые головки на 10 и 13
  2. Рукоятки с храповым механизмом или кривошипы

Перед началом ремонта необходимо обязательно отключить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео замены

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснить.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем YouTube-канале. Ниже все будет представлено в привычном формате.

Фотоотчет о ремонте

Сразу хочу предупредить, что в данном примере моего ВАЗ 2110 генератор немного зажат кронштейном крепления, так как он отломился во время аварии, поэтому не могу показать процедуру снятия во всех тонкостях. Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Открутить гайку натяжителя, которая указана стрелкой ниже:


После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона) и снимаем ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится шпилькой и гайкой, а другой заглушка просто фиксируется коннектором:


Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно залезть под машину и снять защиту двигателя (если установлена):


Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукоятью молотка:


После этого с обратной стороны пытаемся выкрутить этот самый болт до конца:



Если менять собранное устройство, то установка производится в обратном порядке.Но учтите, что модель генератора, по возможности, должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь смотрите на применимость конкретно к вашему авто, а потом уже на показатель силы тока в Амперах.


Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может меняться в зависимости от типа и производителя. Но если брать модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей.Хотя, китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле. Правда, за дешевизной гнаться не стоит, так как срок службы этих деталей может быть достаточно низким.

Снятие и ремонт генератора ВАЗ 2110, 2112 выполняется после того, как вы проверили генератор и обнаружили, что генератор не выдает достаточное напряжение. Способы проверки описаны в и они одинаковы для всех автомобилей. Поэтому подробно на этом останавливаться не будем, а сразу приступим к снятию и разборке генератора ВАЗ 2110.

1. Сначала выключите питание автомобиля. Для этого снимите минусовую клемму с аккумулятора.

2. Отсоедините провод, идущий к реле зарядки.

3. Ключом на 10 откручиваем и снимаем провода, идущие к клемме B+.

4. Теперь снимите ремень генератора. Ключом на 13 ослабьте нижнюю гайку.

6. Ключом на 10 ослабьте болт натяжителя генератора.

7. Снимите ремень генератора.

8.Теперь полностью откручиваем верхний и нижний болты крепления генератора и снимаем их.

9. Полностью отверните регулировочный болт генератора и снимите натяжную планку генератора.

10. Генератор полностью откручен, осталось только снять.

11. Теперь приступаем к разборке генератора. Сначала снимаем заднюю пластиковую крышку, отжимаем защелки и снимаем ее.

12. С помощью отвертки открутите винты крепления реле зарядки и снимите его.

13. Ключом на 10 открутите провод конденсатора.

14. С помощью отвертки открутите сам конденсатор и снимите его.

15. Через отверстие головки 21 (держится газовым ключом) вставьте шестигранник 8 и отверните гайку шкива.

16. Снимите шкив…

17.…. Шайба

18. Перед отсоединением деталей генератора желательно пометить их взаимное расположение.С помощью отвертки открутите винты, стягивающие крышки генератора.

19. Теперь можно снять переднюю крышку генератора.

20. С задней стороны генератора открутите провода статора и винт крепления диодного моста.

21. Снимите диодный мост.

22. Также снимите обмотку генератора.

23. Пальцами выдавливаем ротор генератора вместе с втулкой заднего подшипника.

24. Снимите втулку заднего подшипника.

25. Снимите задний подшипник с помощью съемника.

Генератор собираем в обратном порядке.

Могут возникнуть трудности при установке передней крышки. Когда вы наденете переднюю крышку и начнете стягивать винтами детали генератора, затягивайте винты равномерно, одновременно вращая ротор генератора. Если ротор начинает туго крутиться, то у вас перекошена передняя крышка и ее нужно выровнять, подтянув остальные винты.

Генератор является основой функционирования всего транспортного средства. Его можно сравнить с человеческим сердцем, так как генератор отвечает за транспортировку электроэнергии по всем системам и агрегатам, которые зависят от электрики. Механическая энергия преобразуется в электрическую.

Как и любой другой элемент автомобиля, генератор ВАЗ 2110 имеет свои особенности, функции, принцип работы. Сегодня мы познакомимся с ним максимально подробно.

Как он работает

Для начала разберемся, как работает это устройство. Его схема работы следующая:

  • Ключ вставляется в замок зажигания;
  • Ток поступает на провода возбуждения;
  • Магнитное поле, создаваемое якорем, проходит по обмоткам статора, на его выводах появляется напряжение;
  • Когда частота вращения якоря становится достаточно высокой, начинается режим самовозбуждения;
  • Блок автовыпрямительный, предусмотренный проектом, преобразует переменный ток в постоянный;
  • Регулятор напряжения начинает работать при изменении частоты вращения коленчатого вала, регулируется время, на которое включается провод возбуждения.

Представленное видео позволит Вам наглядно ознакомиться с принципом работы генератора.

Функции

Новичков очень интересует самый главный вопрос, без которого нет смысла пытаться что-то починить самостоятельно — для чего нужен генератор.

Прежде всего, задача генератора — обеспечить энергией все электрически зависимое оборудование.

Ошибка многих в том, что оборудование питается от аккумулятора.Аккумулятор нужен для поддержания работоспособности устройств при выключенном двигателе. За счет него аудиосистема, сигнализация и т.д.

При запуске двигателя от аккумуляторной батареи все бразды управления переходят к генератору. Отныне отвечает за работу аудиосистемы, кондиционера, стеклоподъемников и т.д.

Второй, но не менее важной задачей аккумулятора является подзарядка аккумулятора. Это происходит при работающем двигателе. Если бы не генератор, аккумуляторная батарея не смогла бы долгое время обеспечивать питанием всех потребителей; его нужно будет регулярно заряжать в гараже.


Технические характеристики

Если сломался старый генератор, многие автолюбители задаются вопросом, какой генератор им лучше подойдет взамен старого.

Тут ничего выдумывать не надо. Самое правильное решение – установить такой же генератор, как и раньше, или более мощный.

На сегодняшний день на ВАЗ 2110 предусмотрено использование трех типов блоков питания:

  1. Ролик 5102.3771. Генератор выдает 80 ампер, а его напряжение примерно 14В.
  2. Ролик 94.3701. Это устройство с такими же параметрами. Они не сильно отличаются.
  3. Ролик на 120 ампер. Генератор, более приспособленный к современным реалиям, когда помимо стандартного электрооборудования автолюбители устанавливают множество дополнительных устройств.

Если у вас в автомобиле мощная аудиосистема, вы используете электронасос с питанием от автомобиля, а также ряд других дополнительных потребителей, вместо штатного генератора на 80 ампер рекомендуется установить генератор на 120 ампер.

Если учитывать размеры устройств, то можно выделить обычные и компактные. У них есть определенное конструктивное отличие. Конкретно отличия заключаются в следующих компонентах:

  • Кронштейны;
  • Анкер;
  • Провод возбуждения;
  • Ведущий шкив;
  • Количество крепежных болтов.

Но на самом деле особой роли это не играет. Ведь конструкция всех генераторов, применяемых на ВАЗ 2110, одинакова.Поэтому давайте разберемся со схемой и устройством этого агрегата.

Элемент

Функции

Он якорь. Представляет собой вращающийся элемент генератора, создающий магнитное поле за счет обмотки возбуждения, расположенной на валу. Провод возбуждения питается контактными кольцами. Они установлены на одном валу. Также нашлось место для приводного шкива, провода обмотки возбуждения, подшипникового узла и крыльчатки вентилятора.Последний может быть 1-2

Это стационарный трехфазный элемент, включающий три обмотки. Они обеспечивают создание переменного тока. Обмотки соединены друг с другом треугольником или звездой

Для изготовления корпуса генератора чаще всего используют легкий немагнитный алюминиевый сплав. Корпус выглядит как пара крышек на болтах. Передняя крышка расположена рядом с ведущим шкивом, а задняя — со стороны контактных колец.Каждый соединительный болт должен быть затянут. Для разборки корпуса достаточно открутить болты крепления

В верхнем монтажном кронштейне генератора используются два болта, а нижний кронштейн предпочтительно крепится на один болт. В некоторых случаях их два. Кронштейны переделывать не рекомендуется, так как заводской выполняет важные функции. Целью кронштейнов является удержание генератора. Рекомендуется следить за состоянием скоб, так как они подвержены износу

Щетка в сборе

Это пара графитовых щеток, пружины, прижимающие щетки, и щеткодержатель

Узел щеткодержателя и провода питания

Эта конструкция типична для современных генераторов Katek.Поэтому при выходе из строя регулятора придется заменить весь блок

Блок выпрямителя

Оснащен 6 диодами, отвечает за преобразование переменного тока в постоянный. Именно постоянный ток необходим для работы всего оборудования автомобилей. Этот элемент, помимо прочих функций, обеспечивает зарядку аккумулятора.

Ременная передача

Ременная передача позволяет увеличить скорость вращения коленчатого вала.Если шкив имеет маленький диаметр, то клиновой ремень изнашивается быстрее. Поэтому для небольших ведомых шкивов рекомендуется использовать поликлиновой привод. Чаще всего встречается в современных генераторах.


Представленное устройство актуально для всех генераторов, используемых на ВАЗ 2110, вне зависимости от их мощности — 80-120 Ампер.

Запас прочности

Если брать в расчет штатный генератор Катэк, который устанавливается на десятки отечественных, то его ресурса хватает примерно на 10 лет эксплуатации или 140 тысяч километров пробега.

На указанный запас прочности устройства можно рассчитывать только при правильном обращении с ним.

Многие опасаются, что мощный генератор на 120 ампер может негативно сказаться на состоянии аккумулятора. На практике ничего подобного не происходит. Причем установка более мощного агрегата рекомендуется, если на автомобиль планируется установить внушительную акустическую систему, видеоаппаратуру.

Что выбрать?

Выбор автолюбителей не ограничивается генераторами Katek.Поэтому, если старый прибор вышел из строя, стоит подумать о том, кто займет его место.

Есть несколько основных вариантов.

  1. Катэк. Стандартный, достаточно надежный и высокоэффективный генератор. Выбор со стороны АвтоВАЗа в его пользу обусловлен именно этим. Плюс отечественный производитель.
  2. Китайские товары. Отношение автомобилистов к китайским генераторам достаточно скептическое. Объяснения этому есть. По сравнению с ними Katek просто идеальное решение.Хотя справедливости ради отметим, что можно найти довольно неплохие варианты китайской сборки. Но это скорее исключение, чем правило.
  3. Импортные аналоги. Здесь в первую очередь стоит обратить внимание на компанию Bosch. Денсо и Делфи. Высокое качество сборки, внушительный срок службы, эффективная работа. Стоят они дороже своих российских аналогов в виде катеков, но есть смысл потратить на такую ​​вещь немного больше.


Среди импортных устройств хорошие варианты:

  • Динамо — производитель Болгария;
  • Eldix — также производится в Болгарии;
  • БАТЭ — производится в городе Борисов, в Белоруссии.

Выбирая новый генератор для своего автомобиля, обратите внимание на его технические характеристики и запас прочности. Тогда подумайте о производителе. Не рекомендуем смотреть в сторону Китая, если вы делаете ремонт для себя и хотите добиться высокого качества работы.

Как известно, генератор на автомобиле предназначен для выполнения важнейших функций. В ВАЗ 2112 замена генератора – обычный и распространенный процесс, с которым можно справиться своими руками.
Замена генератора ВАЗ 2112 — интересный и увлекательный экскурс по системе автомобиля, способный дать новичку ценный багаж знаний.

Для чего нужен генератор?

Как известно, генератор — это устройство в автомобиле, которое обеспечивает электричеством различные элементы, преобразовывая механическую энергию в ток. Это своего рода блок питания, который часто заменяет стабильный центральный блок питания.
Другими словами, заряжает аккумулятор при работающем двигателе.

Основная информация о генераторе

Итак:

  • Генератор находится на ВАЗ 2112, обычно перед двигателем.
  • Приводится коленчатым валом.

Как правило, бывает два типа генератора, два его вида. Традиционный генератор и компактный.
Эти типы отличаются друг от друга расположением вентилятора, конструкцией корпуса, шкивом и другими параметрами.
Но их общие детали одинаковы:

  • ротор;
  • статор
  • ;
  • щеточный узел;
  • регулятор напряжения
  • ;
  • Блок выпрямительный
  • .

Примечание. Все вышеперечисленные элементы размещены в закрытом корпусе.

Рассмотрим отдельно каждый элемент генератора.

Ротор

Эта деталь предназначена для создания вращающегося магнитного поля:

  • На валу ротора находится обмотка возбуждения, специально размещенная в двух полюсных половинах.

Примечание. Каждая из этих половин полюса имеет 6 выступов.

  • На валу ротора имеются два контактных кольца, через которые питается обмотка возбуждения.

Примечание. Как правило, эти кольца изготавливаются из меди, а иногда из стали или латуни.

Статор

Этот элемент служит для создания переменного электрического тока:

  • Статор сочетает в себе обмотку и металлический сердечник, который состоит из стальных пластин.

Примечание. В сердечнике 36 пазов, куда помещаются три обмотки. Вместе они образуют трехфазное соединение… Корпус

Корпус генератора представляет собой элемент, состоящий из двух крышек.Передняя крышка расположена со стороны привода, а задняя — со стороны контактных колец.

Щетка в сборе

Благодаря этому узлу ток подается на контактные кольца. Две графитовые щетки, пружины и щеткодержатель — вот и все, из чего состоит щеточный узел.

Блок выпрямителя

Этот элемент преобразует синусоидальное напряжение в напряжение постоянного тока. Выпрямительный блок состоит из теплоотводящих пластин и диодов.

Регулятор напряжения

Предназначен для поддержания напряжения в генераторе.
На сегодняшний день известно несколько конструкций этих самых элементов:

  • гибридные регуляторы напряжения;
  • встроенные регуляторы напряжения.

Замена и ремонт генератора


Как становится понятно, ни о какой нормальной работе автомобиля не может быть и речи, если неисправен генератор. Эта деталь должна проходить техосмотр каждые 15 тысяч километров.
Если на этапе диагностики будут выявлены замечания, то их необходимо срочно устранить.

Демонтаж генератора

Самостоятельно снять генератор не составит труда.
Рассмотрим алгоритм действий:

  • В первую очередь следует отсоединить минусовой провод от аккумулятора.
  • Берем ключи на 10 и 13.
  • Находим провод, который идет к генератору и отсоединяем его.
  • Так же откручиваем гайку крепления провода к плюсовой клемме.
  • Удалите выходной провод.
  • Теперь нужно снять натяжную планку генератора.


  • Находим нижнее крепление генератора и откручиваем гайку, фиксирующую деталь с этой стороны.
  • Демонтируем болт крепления.
  • Снимаем генератор с ВАЗ 2112.
  • Проводим замену.

Примечание. После снятия генератора его обычно разбирают для выяснения причины поломки.

Разбор генератора


После снятия генератора устройство разбирается для определения причины отказа:

  • Освобождаются 3 пружинных зажима.
  • Защитный кожух генератора снят.
  • Теперь нужно открутить винты, которыми крепится регулятор напряжения (лучше всего для этого подойдет фигурная отвертка).
  • Так же отключаем колодку с проводом от выхода реле-регулятора.
  • Убираем.


  • Теперь нужно снять выпрямительный блок или, как его еще называют, диодный мост. Вооружаемся накидным ключом на 8, фигурной отверткой и ключом на 10.
  • Откручиваем три болта, соединяющие выводы обмоток статора с диодным мостом.
  • Отгибаем провода выводов обмотки статора в сторону.
  • Откручиваем винт крепления конденсатора с помощью фигурной отвертки.
  • Снимите блок выпрямителя и конденсатор (см.).
  • Теперь откручиваем две гайки контактного болта, для этого используя ключ на 10.
  • Снимаем втулки.
  • Демонтируем основной болт блока выпрямителя.

Обычно на этом этапе удается найти причину поломки. Если нет, то разбор продолжается дальше, вплоть до снятия подшипников.
Представленная выше инструкция дает практическое понимание того, как заменить генератор своими руками. В процессе рекомендуется изучать фото и видео материалы в качестве наглядных пособий.
Цена такого ремонта естественно не будет высокой, т.к. все работы выполняются самостоятельно.

Схема электрооборудования.Схема электропроводки ваз Внутренние отличия электросхем

Если не самую главную, то одну из ведущих ролей в обеспечении надежного функционирования всех систем и устройств автомобиля играет электропроводка. Рассмотрим, как устроена проводка на ВАЗ 2110, а также как обеспечить необходимые условия для ее безотказной работы и сделать это своими руками.

Основные принципы

Независимо от того, карбюратор или инжектор установлен на вашем ВАЗ 2110, основные принципы проводки одинаковы.Найти схему подключения совсем не сложно, главное в ней разобраться. Собственно, проводка по месту расположения находится под капотом и в салоне.

Его основные принципы одинаковы, и сводятся к тому, что:

  • Какое бы устройство автомобиля, работающего от электричества, вы ни взяли, его подключение будет однопроводным. Причем создатели ВАЗ 2110 с самого начала предусмотрели, что и на схемах в инструкции по эксплуатации, и в реальности цвета проводов будут четко распределены.Проще говоря – все электрооборудование подключается с помощью проводов четко определенного цвета. Каждый блок имеет свой жгут проводов, заключенный в колодки. Естественно, это сделано для того, чтобы тем, кто занимается ремонтом своими руками, было проще разобраться в этих тонкостях. Таким образом, замена подкапотной проводки становится более понятной. Совет: если у вас небольшая проблема с той или иной единицей оборудования и требуется заменить только один провод, лучше не жадничать и не менять его на первый попавшийся.Купите полный жгут и замените его проводом нужного цвета – вам потом будет легче;
  • провод, подающий питание на плюсовую клемму аккумулятора, обязательно в красной оплётке, также желательно не менять её цвет. На всех схемах он обозначается как «П», то есть плюс;
  • а вот роль «минуса» (иными словами — массы) отведена кузову автомобиля;
  • все выводы любых потребителей электроэнергии подключаются непосредственно к корпусу;
  • каждая система, к которой подключен электрик, имеет свой жгут проводов.

ВАЗ 2110 постоянно, если подключен аккумулятор, все электрооборудование находится под напряжением. Именно поэтому, собственно, перед началом любого ремонта (особенно, если он связан с электрической частью автомобиля) настоятельно рекомендуется отключить аккумуляторную батарею.

Бесконтактная система

Кроме того, в электрике также представлена ​​бесконтактная система – она нужна для эффективного образования искры при сгорании топливной смеси. Эта система не может работать без высоковольтных проводов.

карбюраторный автомобиль

Когда первые ВАЗ 2110 только начинали сходить с конвейера, в их оснащение входил карбюратор, впоследствии заменивший инжектор как более современная и надежная система, обеспечивающая экономичную стабильную работу двигателя. В проводку двигателя с карбюратором входят практически те же системы жизнеобеспечения автомобиля, что и с инжектором.

Тем более, если вы, например, решите поменять карбюратор на инжектор, у вас не возникнет особых проблем, вы достаточно легко сможете установить все электрооборудование.Дело в том, что и в более старых ВАЗ 2110, и в современных электрика моторного отсека практически одинакова.

Кроме того, проводка моторного отсека имеет идентичные штекеры. Конечно, при такой переделке своими руками лучше всего поменять весь жгут проводов, так как старые могут иметь незаметные глазу дефекты и неисправности.

Единственное, что придется добавить при установке форсунки, а вместе с ней и необходимых комплектующих, так это проложить дополнительный провод от бензонасоса к бортовому компьютеру.

Такая замена будет оправдана, так как карбюратор уже устаревшая деталь автомобиля. Он и менее надежен, и не способен обеспечить столь точную подачу топливной смеси.

Инжекторная «десятка»

Помимо проводки, которая предусмотрена для ВАЗ 2110-карбюратор, «десятка»-инжектор также снабжена рядом предохранителей, защищающих практически всю ее от возможности короткого замыкания схема.

Конструктивно предохранители не предусмотрены только для питания электрики с проводом реле от аккумуляторной батареи, в цепях запуска и зажигания машины, а также для провода, идущего на генератор.

Кроме того, инжектор (в отличие от карбюратора) более сложная система, и чтобы починить ее самостоятельно, нужно хорошо в ней разбираться. Контроллер в этой системе проводки «считывает» работу всех систем, тем самым определяя и устанавливая многие показатели — расчет топливной смеси и т.д.

Обнаружение поломки

На самом деле поиск неисправности проводки надо начинать искать в контактах. Причем нужно проверить все провода, которые входят в пучок: их визуальную целостность, сопротивление, надежность контактов и т.д.

Особое внимание следует уделить осмотру и, возможно, замене высоковольтных проводов. Почему на них? Потому что моторный отсек, где они расположены, не слишком благоприятен для электропроводки, а задача, стоящая перед ними, очень важная. Высоковольтные провода отвечают за передачу импульсов на свечи зажигания от катушки зажигания.

Признаки их выхода из строя:

  1. Присутствуют шумы в работе магнитолы, чего ранее не наблюдалось;
  2. Автомобиль дергается;
  3. Увеличивается расход топлива;
  4. Двигатель «захлебывается» на не высоких оборотах;
  5. Выхлоп становится более токсичным.

Профилактика

При подозрении на неисправность необходимо проверить мультиметром сопротивление высоковольтных проводов. Черный провод нужно установить в левое отверстие, посередине — красный. Мультиметр должен стоять в синем положении 20, щупы должны быть соединены друг с другом.

Если сопротивление равно нулю, значит все в порядке. Если стрелка мультиметра показывает 1, значит сопротивление выше предельного, такой провод подлежит замене. Кроме того, имейте в виду, что разные провода могут давать разное сопротивление из-за разницы в длине.

Так как подкапотное пространство агрессивное, даже если один из высоковольтных выдает повышенное сопротивление, на ВАЗ 2110 нужно менять все провода, ведь если выйдет из строя один, скоро выйдут из строя и другие.

Сделать замену своими руками совсем не сложно, нужна только аккуратность и внимательность. И еще раз напоминаем: прежде чем лезть к проводам, отключите аккумулятор!

Схема электропроводки ВАЗ-2114 реализована максимально просто.Функцию провода, передающего отрицательный полюс питания, выполняет кузов автомобиля. Эта схема используется в большинстве современных автомобилей. В конструкции электропроводки нет сложных узлов, самообслуживание и ремонт под силу каждому водителю. Главное уметь разбираться в электрических схемах. Вам не нужно знать наизусть все провода и за какой конкретно узел они отвечают. Нужно уметь ориентироваться в сложном сплетении проводов.

Основные характеристики

Основная особенность схемы электропроводки ВАЗ-2114 заключается в том, что необходимо подать питание на все узлы, обеспечивающие впрыск топлива:

  1. Электрический топливный насос.
  2. Форсунки в топливной рампе.
  3. Сенсорная система.

Питание также подается на электронный блок управления и систему зажигания. Причем на них были установлены только модули зажигания, которые, по сути, представляют собой коммутатор со встроенными катушками (всего их две). А вот на 16-клапанных моторах на каждую свечу ставили по одной катушке. Такая схема более совершенна, так как при выходе из строя катушки выйдет из строя только один цилиндр.

Весь автомобиль основан на дизайне своего предшественника ВАЗ-2109.Та же форма кузова, используемые элементы подвески, зажигания и подачи топлива, даже задние фонари такие же. Но есть существенные отличия в конструкции двигателя, коробки передач. Новая европанель выглядит намного привлекательнее. В нем используются более привлекательные датчики и другие устройства.

Схема электропроводки автомобиля

Общую схему электропроводки автомобиля ВАЗ-2114 можно разделить на несколько составляющих:

  1. Система наружного освещения.
  2. Система зажигания.
  3. Подача топлива.
  4. Управление двигателем (датчики, исполнительные механизмы и ЭБУ).
  5. Пуск двигателя (стартер).
  6. Блок питания (аккумулятор и генератор).
  7. Системы дополнительного оборудования- дворники, омыватель, печка, подогрев зеркал, сидений и стекол, прикуриватель и др.

Абсолютно все цепи, которые подключаются к аккумулятору, защищены плавкими предохранителями (плавкими предохранителями). Они установлены под капотом (как и на предшественнике ВАЗ-2109).

Переключение происходит с помощью электромагнитных реле.Они позволяют избавиться от протекания большого тока через кнопки при включении мощных потребителей. Причина в том, что при прямом включении больших токов происходит разрушение кнопок и подгорание контактов. В этом отношении электромагнитные реле намного надежнее.

Система запуска двигателя

В схеме электропроводки ВАЗ-2114 (инжектор и карбюратор если в системе питания) всегда присутствует стартер. Он используется для запуска двигателя. В этом случае батарея выступает в качестве источника питания.

Стартер состоит из следующих компонентов:

  1. Обмотка статора (неподвижная часть).
  2. Вращающаяся обмотка (возбуждение).
  3. Бендикс — предназначен для механического соединения ротора стартера и венца маховика на коленчатом валу. Состоит из ведущей вилки, обгонной муфты и шестерни.
  4. Электромагнитное реле — приводит в действие бендикс и силовые контакты.
  5. Крышки, щеточный узел и другие детали.

Как работает стартер?

Стартер питается от аккумулятора напрямую — от верхнего вывода втягивающего реле идет провод на плюс.Система запуска работает по следующей схеме:

  1. Поворот ключа зажигания подает питание на все компоненты топливной системы, ЭБУ.
  2. При установке ключа в положение «Пуск» питание подается на управляющий выход тягового реле.
  3. Втягивающие обмотки создают магнитное поле, заставляющее сердечник двигаться.
  4. Силовые контакты замыкаются, и ротор начинает вращаться.
  5. Бендикс одновременно перемещается по оси ротора, а шестерня входит в зацепление с венцом на маховике.
  6. Коленчатый вал начинает вращаться, происходит впрыск топлива в камеры сгорания и высокое напряжение на электродах свечей зажигания.

Так работает вся система запуска двигателя любого автомобиля, в том числе и ВАЗ-2114.

Генераторная конструкция

Вторым источником питания любого автомобиля является генератор. Необходимо обеспечить всех потребителей при работающем двигателе. Генератор состоит из следующих частей:

  1. Вращающаяся обмотка возбуждения.
  2. Контактные кольца на роторе.
  3. Подшипники.
  4. Передняя и задняя крышки.
  5. Обмотка статора.
  6. Регулятор напряжения.
  7. Шкив рабочего колеса.
  8. диодный блок.
  9. Конденсатор.

Проверенная конструкция, также используется во всех современных автомобилях. Генератор занимает центральное место в проводке ВАЗ-2114. Схема его подключения достаточно проста (см. выше) — провод идет от силового контакта к плюсу аккумулятора. Благодаря генератору поддерживается оптимальный уровень заряда аккумуляторной батареи и электроснабжение всех потребителей.

Как работает генератор?

Когда двигатель остановлен, на обмотку ротора подается питание. Следовательно, вокруг него существует магнитное поле. Но так как ротор не вращается, поле неподвижно. Следовательно, не выполняется одно из обязательных условий работы генераторной установки — магнитное поле должно быть постоянным и подвижным. Все условия выполняются только тогда, когда стартер начинает раскручивать коленчатый вал. В этом случае генератор вырабатывает напряжение, подаваемое на аккумулятор.

Но конструктивная особенность любого автомобильного генератора в том, что он вырабатывает переменный ток. Тем более что на выходе появляется три фазы, а переменная нужна для питания всех потребителей. Д.С. В противном случае вся подпанельная проводка ВАЗ-2114, схема которой представлена ​​ниже, просто сгорит.

Для выпрямления переменного тока используется блок полупроводниковых кремниевых диодов. Конструкция генератора с тремя фазами на выходе используется по одной простой причине – пульсаций гораздо меньше.На выходе выпрямителя установлен конденсатор — с его помощью получается избавиться от всей переменной составляющей тока.

Работа регулятора напряжения

Но есть одна огромная проблема — в зависимости от частоты вращения коленчатого вала генератор может выдавать напряжение от 10 до 30 вольт, и такой разброс недопустим. Поэтому необходимо стабилизировать напряжение на одном уровне — 12 В. На самом деле, конечно, генераторы выдают немного больше — 13.6-14,6 В. Только в этом случае аккумулятор будет заряжаться нормально. Можно стабилизировать выходное напряжение, но проблема в том, что ток потребления очень большой.

А стабилитрон должен иметь немалые габариты, соответственно и стоимость. Но гораздо проще стабилизировать мощность обмотки ротора. Если величина приложенного к нему напряжения стабильна, то магнитное поле не изменится ни при каких обстоятельствах. Это действие осуществляется с помощью регулятора напряжения.Максимальный ток потребления обмотки возбуждения не более 2 А. Конструктивно регулятор совмещен со щеточным узлом.

Электронный блок управления

Схема подключения ЭБУ ВАЗ-2114 оказывается очень сложной, так как к ней подключено большое количество датчиков и

Электронный блок управления является «мозгом» всего системы, она состоит из следующих компонентов:

  1. Корпус из пластмассы и металла.
  2. Схема основана на микроконтроллере.
  3. Датчики подключаются к входам микроконтроллера через
  4. Усилители сигналов, электронные ключи и реле подключаются к выходам контроллера.

Микроконтроллер позволяет подавать сигналы исполнительным механизмам в зависимости от того, как работает двигатель. В памяти ЭБУ хранится алгоритм работы всех систем. При этом схема подключения ВАЗ-2114 (инжектор) 8 клапанов отличается от V16, так как для управления двигателем нужно несколько больше параметров.

Датчики системы управления

На автомобилях ВАЗ-2114 используется несколько датчиков, которые подключаются к электронному блоку управления. Они влияют на впрыск топлива и угол опережения зажигания.

Система состоит из следующих датчиков:

  1. Положения дроссельной заслонки.
  2. положения коленчатого вала.
  3. Фаза (положение распределительного вала).
  4. Скорости (расположены на
  5. Расход воздуха. Вместо него можно использовать датчик MAP.
  6. Давление.
  7. Детонации.
  8. Кислород.

Все эти считыватели корректируют подачу топливной смеси в камеры сгорания и угол опережения зажигания. Схема электропроводки ВАЗ-2114 (инжектор) с описанием дана в инструкции по эксплуатации и обслуживанию автомобиля. Там же можно узнать о том, как самостоятельно выполнить поиск неисправности, основные симптомы поломок приведены в документе.

Легенда отечественного автопрома ВАЗ 2101 переняла от своего итальянского донора почти все лучшие черты, а в чем-то отличаться от Fiat 124 стало даже выгоднее.В результате тестовых гонок были выявлены некоторые недостатки конструкции итальянского автомобиля, и только советские дороги героически помогли их выявить, устранить и доработать конструкцию копейки до должного уровня

Эти изменения коснулись и электрооборудования ВАЗ 2101, в частности, расположения некоторых электроприборов. Мы нашли настоящую заводскую схему электропроводки на Жигули 1970 года выпуска и рады предоставить ее для изучения.

Источниками электрической энергии являются генератор и которые включены параллельно.Напряжение 12 вольт считается номинальным, но его значение может колебаться, в зависимости от условий работы двигателя. При высоких оборотах двигателя напряжение в сети может достигать не более 14 вольт, а при малых оборотах – не менее 11. Все электроприборы, которые установлены на борту автомобиля, рассчитаны на этот диапазон напряжений и могут работать при этих значениях. без перерывов.

Для регулировки напряжения, которое выдает генератор, в схеме предусмотрено реле-регулятор.В его обязанности входит контроль напряжения на выходе генератора, и при падении показаний реле подает сигнал на контрольную лампу, расположенную на панели приборов. При низком напряжении может разрядиться раньше времени, не успеть зарядиться, что может вывести его из строя. При слишком высоком зарядном напряжении электролит может закипеть, что тоже ни к чему хорошему не приведет.

Блок предохранителей ВАЗ 2101

Если при работе автомобиля в цепи возникают короткие замыкания, то сила тока в поврежденном месте увеличивается.Если поврежденную цепь не отключить от сети, она может очень быстро разрядить аккумулятор, провода могут перегреться, что вызовет большую вероятность возгорания, оплавления проводов и обивки салона автомобиля. Во избежание этого вся схема подключения разделена на десять зон, состояние которых контролируется определенным предохранителем.

Предохранители собраны в единый блок, пронумерованы, и мы можем точно знать, когда перегорел тот или иной предохранитель, в какой цепи произошло короткое замыкание.Это можно отследить как по схеме, так и по указателям на корпусе крышки блока предохранителей.

Автомобильное реле ВАЗ 2101

Некоторые электрические устройства ВАЗ 2101 имеют достаточно серьезную мощность, потребляют большие токи, а для защиты контактов выключателей от перегрузок в электрической цепи используются реле. На копейку устанавливались только электромагнитные реле, причем большая их часть располагалась под капотом автомобиля. Под панелью приборов установили только реле поворотников.Под капотом было установлено:


Все реле на автомобиле ВАЗ 2101 ремонту не подлежат, а в случае выхода из строя заменяются новыми.

На автомобиль ВАЗ 2101 была установлена ​​контактная система зажигания, которая отличалась простотой и надежностью. Тем не менее некоторые элементы требуют особого ухода, и в первую очередь это касается распределителя.

При отсутствии искры на свечах зажигания можно уверенно говорить о причастности трамблера.Больным местом контакта трамблера была крышка, которая использовалась для начала микротрещин. Визуально их не определить, но через них просачивалось напряжение и на корпус попадала искра. Проверить это можно только на специальном стенде, либо в полной темноте, когда видны искры от крышки трамблера.

В электрической схеме копейки нет ничего сложного, ее просто нужно знать, тогда любую беду с электрооборудованием можно будет легко обнаружить. Уважаю свою Ваз 2101, и удачи на дорогах!

ВАЗовская классика никогда не страдала излишне навороченной конструкцией, и все руководства пользователя по замене тех или иных деталей сводятся к простому «открутить гайку 5а, при этом отсоединив клемму 65, отмеченную на схеме красной стрелкой.Схема электрооборудования ВАЗ-2106 тоже проста, хотя и имеет некоторые особенности.

Как и все расположение электрооборудования, схема его подключения предельно проста, понятна и требует пояснений только в случае возникновения у пользователя проблем с определением цветов. На странице размещена роскошная, почти бутиковая электросхема ВАЗ 2106, которой можно пользоваться безбоязненно, как Ветхим Заветом. Вот она.

Тем не менее, схема требует некоторых дополнений, которые связаны с тем, что шестерка за 40 лет своего производства неустанно развивалась и прогрессировала, что не могло не сказаться на ее электрооборудовании.Но эти изменения настолько незначительны, что упомянем о них не столько для практической пользы, сколько из уважения к Fiat 130 и миллионам владельцев Жигулей 2106.

Конструктивные особенности ВАЗ 2106 модификации

В разное время на автомобиль устанавливали разные двигатели, зачастую даже не предупредив об этом покупателя. Так, простояв в очереди несколько лет, можно было встретить шестерку с двигателем 2103, что не влияло ни на цену, ни на документацию.Позже эта ситуация повторилась с моторами от 21011, что было просто грубым нарушением прав человека со стороны производителя. Но это не повлияло на электрическую цепь напрямую.

Когда закончился советский беспредел и завод начал бороться за клиента, появилась модель, а точнее модификация ВАЗ 21065. Вроде «люксовая». В электрическую схему уже внесены некоторые изменения. А вообще, от обычной шестерки машину отличало вот это:

  • Коробка передач пятиступенчатая;
  • карбюраторы «Солекс»;
  • бесконтактная система зажигания;
  • электрообогрев заднего стекла;
  • галогенные лампы большой мощности;
  • задний противотуманный фонарь;
  • на некоторых версиях устанавливался электроусилитель руля.

Естественно, столь кардинальные эволюционные изменения не внесли в схему практически никаких изменений, по крайней мере, говорить о них просто не приходится.

Система зажигания ВАЗ 2106

Схема системы зажигания является одноэлементным устройством, по сравнению с современными электрическими схемами. Однако с годами в него были внесены некоторые изменения. На фото вы видите схему системы зажигания автомобиля до 1980 года.

В нем используется распределитель R125b, который применялся до тех пор, пока не стали использовать карбюраторы Ozone.После этого был установлен трамблер точно такой же конструкции, только с вакуумным регулятором опережения зажигания.

Все остальное электрооборудование шестерки не претерпело никаких изменений до самого конца ее выпуска. С одной стороны, это было удобно, потому что, заехав в любой автосервис, можно было легко заменить любую деталь — катушку зажигания, которых приходилось возить с собой несколько штук, конденсаторы напряжения, которых полагалось иметь не меньше десятка. в наличии, не говоря уже о крышке трамблера, которая была склонна к поломкам и носила абсолютно непредсказуемый характер.

Особенности обслуживания электрооборудования ВАЗ 2106

Наиболее серьезные нарекания со стороны владельцев шестерок вызвал блок предохранителей. И сам блок, и сами предохранители. При малейшей потере контакта взрыватель перегревался, и плавилась не плавкая вставка, а все, что было вокруг — пластиковые крышки и корпуса блока. Бороться с этим явлением было бесполезно, пока не появились взрыватели типа «человек-лезвие». Они надежно держали контакт и перегорали только по делу — если в электрической цепи у меня были какие-то проблемы.

В бортовой электросистеме ВАЗ 2106 применена допотопная система реле сильноточных потребителей. Реле защищало контакты переключателя от перегрузки. Только на ВАЗ 2108 удалось собрать все реле в один блок, а на шестерке они разбросаны по всему автомобилю, и логика их размещения не вяжется с элементарными понятиями схемотехники. Завод ремонтировать реле не рекомендовал, а посоветовал заменить целиком, так как качественное восстановление сгоревшей обмотки в гаражных условиях маловероятно.

Об электросистеме и схеме электропроводки ВАЗ 2106 можно говорить сутками, но в самой схеме подключения, которую мы показали на странице, вы сами разберетесь. Схема проста, доступна и понятна даже новичку. Так держать и удачи на дорогах!

Вот схемы управления двигателями ВАЗ-21120 и 21124. Их устанавливали на хэтчбеки Lada семейства 2112. Также приведена схема бортовой сети. Речь идет о двигателях, содержащих 16 клапанов, а схема электропроводки на ВАЗ-2112 состоит из отдельных частей: управление двигателем, общая схема.Схема питания фар, габариты и т.д. рассмотрены в первой главе.

Электрическая схема ВАЗ-2112

Схема электропроводки автомобиля Хэтчбек (нажмите на картинку для увеличения)

Обозначения: 1 — Блок-фара, 2 — Звуковой сигнал, 3 — Вентилятор основного радиатора, 4 — Стартер, 5 — Аккумулятор, 6 — Генератор, 7 — Концевой выключатель коробки передач (задний ход), 8 — Исполнительный механизм в двери переднего пассажира, 9 — , 10 — Реле стартера, 11 — Вентилятор отопителя, 12 — Перегородка электроотопителя, 13 — Основной насос, 14 — Датчик бачка омывателя, 15 — Исполнительный механизм в двери водителя, 16 — Переключатель стеклоподъемников переднего пассажира, 17 — Пятая кнопка отпирания дверей , 18 — Блок сопротивления вентилятора отопителя, 19 — Электродвигатель основного стеклоочистителя, 20 — Переключатель стеклоподъемника водителя, 21 — Электродвигатель стеклоподъемника переднего пассажира, 22 — Центральный замок, 23 — Выключатель наружного освещения, 24 — Датчик утечки тормозной жидкости, 25 — Доп. насос, 26 — электродвигатель стеклоподъемника водителя, 27 — ПТФ на указателе поворота, 28 — выключатель ПТФ, 29 — Приборная панель , 30 — Индикатор включения обогрева стекла, 31 — Выключатель обогрева стекла, 32 — Подрулевой переключатель, 33 — Реле ПТФ, 34 — Замок зажигания , 35 — Блок главных предохранителей, 36 — Освещение управления отопителем, 37 — Кнопка аварийной сигнализации, 38 — Контроллер управления отопителем, 39 — Освещение вещевого ящика, 40 — Концевой выключатель крышки вещевого ящика, 41 — Прикуриватель, 42 — БСК — блок индикации, 43 — Подсветка пепельниц, 44 — 12В розетка, 45 — Выключатель, 46 — Привод на правой задней двери, 47 — Переключатель правого стеклоподъемника заднего пассажира, 48 — Часы, 49 — Мотор стеклоподъемника правого заднего пассажира, 50 — Выключатель тормоза (замкнут — педаль нажата), 51 — Левая мотор стеклоподъемника заднего пассажира, 52 — переключатель электростеклоподъемника заднего левого пассажира, 53 — исполнительный механизм в левой задней двери, 54 — указатель поворота, 55 — концевой выключатель ручного тормоза (замкнут — стояночный тормоз включен), 56 — мотор заднего стеклоочистителя, 57 — навигатор лампа, 58 — Лампа освещения салона, 59 — Датчик температуры в отопителе, 60 — Концевик открытия передней двери, 61 — Задняя дверь o ручка концевого выключателя, 62 — освещение багажника, 63 — задняя оптика (на кузове), 64 — задняя оптика (на пятой двери), 65 — освещение номерного знака.

Буквы обозначают клеммы, к которым подключается: А — Передний динамик справа, В — Магнитола, С — Жгут форсунок, D — Диагностический разъем ЭУР, D — Передний динамик слева, Е — Диагностический разъем контроллер отопителя, G — Задний динамик справа, H — Задний динамик слева, I — разъем БК, K — Резьба обогревателя стекла, L — Привод пятой двери, M — Дополнительный стоп-сигнал.

Все дверные выключатели остаются разомкнутыми, когда двери закрыты. Приводим схему электропроводки ВАЗ-2112 с описанием, а информация о концевых выключателях будет полезна установщикам сигнализаций.

Обратите внимание, что питание стартера может быть подключено по-разному. Либо ток на клемму 50 поступает напрямую от замка, либо через реле 10. Второй вариант (как на схеме) встречается реже.

Три реле, показанные на схеме, всегда устанавливаются на блок, закрепленный на блоке 35 сверху (см. фото).

Главный блок предохранителей и реле

Здесь элемент 5 — это «реле 9», а элемент 7 — «реле 10».

Электрические стеклоподъемники

При включенном зажигании реле 11 замыкает контакты. Это позволяет управлять стеклоподъемниками с помощью селекторов 3, 4, 9 и 10.

Электрические стеклоподъемники не работают без зажигания.

Схема не требует дополнительных пояснений.

центральный замок

На схеме показаны четыре исполнительных механизма, а также блок управления 3.Привод 7 расположен в двери водителя.

Приводы, центральный замок и один концевой выключатель

Казалось бы, здесь все просто. Но в описании электросхемы ВАЗ-2112 обычно не сообщается о главном: белый шнур — это вход для команды «Открыть», коричневый — «Закрыть».

Есть вариант схемы, где в модуле 7 размещен только концевой выключатель (без исполнительного механизма).

фары

Реле К4 включает лампы ближнего света, К5 — дальнего света.

Блок-фары с лампами накаливания

Подрулевой переключатель 3 включает только реле К5. А вот в пояснении к схеме электропроводки на ВАЗ-2112 сказано, что:

  • Селектор 3 используется для выбора режима «ближний/дальний»;
  • С его помощью кратковременно включить лампы дальнего света.

Все просто: когда переключатель 4 находится в положении II, реле К4 замыкает свои контакты. Так вот, в режиме «дальний свет» работают сразу все лампы.

Размеры, стоп-сигнал, подсветка

Габаритные огни 1 и 6 включаются выключателем 3. От него ток идет через основной блок 2, а точнее через реле исправности ламп. На схеме вместо реле показаны перемычки К1.

Габариты, подсветка номерного знака, стоп-сигналы, подсветка приборов

Освещение номерного знака — лампы 8. Включаются независимо от срабатывания реле. Реверсирование работы лампы также не зависит от реле К1, как и от выключателя 3.Регулируется только концевым выключателем 10. Аналогично включаются и (концевой выключатель 11).

Яркость подсветки приборов регулируется резистором 9. Но есть нюанс: переключатель 3 должен быть в положении I или II. Эти положения соответствуют включению индикатора 5 (на приборке).

указатели поворота

Лампы указателей поворота 1, 5 и 6 включаются выключателем 7. В цепь питания этих ламп входит реле-прерыватель К3, который поочередно замыкает контакты 49а-49 и 49а-31.

Основа схемы — реле-выключатель

Поворотники не работают без питания от замка зажигания. Также существует режим работы «Тревога» при:

  • Переключатель 4 в верхнем положении;
  • Ток идет не от замка зажигания, а от вывода 3 разъема Ш4.

Туда и обратно).

При нарушении контакта в патроне одной из ламп частота срабатывания реле К3 удваивается.В нормальном состоянии она равна 1,2-1,9 Гц.

Цепь зажигания и системы управления двигателем

Вот схемы управления для следующих двигателей внутреннего сгорания:

Двигатель 21120 (Евро 2) 21124 (Евро 2) 21124 (Евро 3)
сопла 1 2 2
Катушка зажигания 1 1
Свечи 2
модуль зажигания 3
Диагностический разъем 4 Б Б
ЭБУ 5 3 3
Розетки для приборов 6 Е Е
Реле зажигания (6) 7 4 4
Плавкий предохранитель (1) 8 5 5
Реле вентилятора (4) 9 6 6
Предохранитель вентилятора (2) 10 7 7
Реле топливного насоса (5) 11 8 8
Предохранитель топливного насоса (3) 12 9 9
ДМРВ 13 10 10
Датчик неровной дороги 11
ТПС 14 11 12
ДТОЖ 15 12 13
МАК 16 17 14
Основной лямбда-зонд 17 14 15
Лямбда-зонд дополнительный 16
Датчик детонации 18 15 18
ДПКВ 19 16 19
Клапан продувки адсорбера 20 13 17
Блок АПС 21 18 20
Индикатор APS 22 19 21
Датчик скорости 23 21 23
Топливный насос + датчик уровня 24 22 24
Датчик давления масла 25 23 25
Датчик температуры антифриза 26 24 26
Датчик уровня масла 27
Датчик фаз 28 20 22
Разъем АБС А А А
разъем кондиционера B IN IN
Соединитель вентилятора C
Подсветка замка зажигания (к синему/белому проводу) D+E
Выходы на дверной жгут Д Д
+ аккумулятор F G G
Вес G1+G2 G1+G2 G1+G2

В скобках указаны элементы, устанавливаемые в дополнительный монтажный блок.

Генератор слабо дает зарядку ваз 2110 причины

Назначение генерирующего устройства в любом автомобиле — обеспечение питанием всех потребителей энергии, а также восполнение. При выходе из строя этого узла оборудование в автомобиле будет питаться от аккумулятора, а последний, в свою очередь, не сможет заряжаться. Поэтому при появлении первых признаков неисправностей автовладелец должен заняться диагностикой и ремонтом. Как это осуществляется, вы можете найти видео и фото этого процесса ниже.

Особенности работы

По каким причинам не заряжается генератор в сборе, что делать, если не работает устройство на форсунке, как снять узел, как разобрать, чтобы заменить контактные кольца? Для начала разберем механизм устройства, а также принцип его действия.

Узел состоит из:

  • корпуса, в котором расположены все узлы и снабженного кронштейном, с помощью которого крепятся болты;
  • ротор или якорь с коллектором;
  • статор;
  • регулятор напряжения со щетками;
  • шкив;
  • блок выпрямительный.


Что касается принципа работы, то генераторная установка преобразует вращательное движение, которое исходит от работающей силовой установки, в электроэнергию. С помощью ременной передачи мощность передается от шкива. При вращении поворотного устройства в механизме образуется магнитный поток, мощность которого регулируется регулятором.

Само напряжение поступает с токосъемных колец на щеточный узел. Выпрямительный блок, конструктивно состоящий из диодных элементов, отдает энергию в одном направлении.Благодаря регулятору значение выходного напряжения будет находиться в пределах от 13,6 до 14,7 вольт. Что касается вращения вала роторного механизма, то оно осуществляется в подшипниковых устройствах, и от их правильной работы зависит легкость вращения.

Схема возбуждения узла

Если в работе блока генератора ВАЗ 2110 16 клапанов есть неисправности и нет возбуждения, то в первую очередь нужно проверить силовой провод. Схема поможет вам в этом.


Проверка работоспособности

Перед откручиванием шкива и разборкой механизма для его ремонта, доводки или установки водозащиты узел необходимо проверить.

Причем диагностика устройства проводится на установленном генераторе, для проверки потребуется цифровой вольтметр или мультиметр:

  1. Двигатель должен быть заглушен, в этом состоянии напряжение в бортовой сети автомобиля равно проверено. В среднем этот показатель должен быть в районе 11-13 вольт.
  2. После измерения необходимо запустить двигатель автомобиля, затем повторить процедуру измерения. В том случае, если по истечении одной минуты значения на дисплее не меняются, генераторный блок не выдает зарядку. Если прибор исправен, значение напряжения в сети увеличится до 14,2-.14,7 вольт. В том случае, если напряжение превысило порог в 14,7 вольта, это говорит о том, что регулятор неисправен.
  3. Если проблема в том, что генераторный блок воет или свистит, то сначала следует провести диагностику натяжения приводного ремня.Если ремень ослаблен, его нужно будет отрегулировать (автор видео — Дмитрий Пристром).

Возможные неисправности и решения

Итак, почему греется и гудит генераторное устройство, как защитить агрегат от воздействия воды?

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

  1. Износ щеток. Эта проблема актуальна для многих генераторов, не только «десятичных». Когда щетки изнашиваются, их надо будет менять.
  2. Повреждение шкива или его выход из строя также потребует ремонта. В том случае, если шкив начнет работать некорректно, то узел не сможет выдать необходимое количество напряжения. Выход из строя этого элемента обычно связан с износом зубьев. Кроме того, на самом устройстве могут образовываться различные повреждения, связанные с износом.
  3. Токосъемные кольца и коллектор — два компонента, которые также часто изнашиваются. При выходе из строя этих компонентов агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции.В случае износа щеток агрегат будет вынужден функционировать с большими энергозатратами, что приводит к его перегреву.
  4. Регулятор напряжения. Как было сказано выше, при выходе из строя этого элемента напряжение в бортовой сети автомобиля повысится, и ничем хорошим это не обернется.
  5. Замыкание обмотки статора. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудоемко, либо полностью менять статор. Второй вариант более уместен.
  6. Гул и появление сторонних звуков при работе генераторного агрегата может быть связано с износом подшипниковых устройств. Узел не сможет работать корректно, также со временем начнет греться.
  7. Отказ выпрямительного блока.
  8. Изношен приводной ремень. Этот предмет относится к разряду расходных материалов, поэтому рано или поздно он в любом случае изнашивается. В случае износа ремень подлежит замене.
  9. Обрыв или повреждение силовой проводки.

Фотогалерея «Неисправности в работе агрегата»

Когда требуется замена генератора?

В каких случаях требуется снятие и замена блока:

  1. При необходимости заменить аппарат на более технологичный и мощный.Не все автовладельцы готовы переделывать агрегат с целью улучшения его технических характеристик.
  2. Узел стал регулярно греться. При нагреве агрегат следует протестировать, подробная инструкция представлена ​​выше. Есть много причин, почему это может произойти; для их выявления потребуется разбор устройства.
  3. Одним из самых серьезных признаков поломки считается полная разрядка аккумулятора, а также выкипание из него рабочей жидкости. Причем разряд происходит регулярно, даже после недавней зарядки аккумулятора.
  4. Устройство производит минимальный заряд, при этом ремень натянут нормально. Это можно понять, например, по тому, что освещение, излучаемое оптикой, стало тусклее. Кроме того, очень тихий звук звукового сигнала может сообщать о неполадках в работе генераторного агрегата. Конечно, в первую очередь нужно проверить все силовые цепи, предохранители, а также работоспособность оптики и тон руля. Только в том случае, если все эти компоненты целы, устройство можно снять и отремонтировать или заменить.
  5. Во время работы устройство выдает очень высокую скорость.
  6. Появление нехарактерных для работы агрегата звуков — вой, гудение, шум и т.п. Такая неисправность может сопровождаться низким уровнем напряжения в бортовой сети (автор видео по самостоятельному ремонту единицей измерения является 64-канальный TexAs).

Инструкция по замене своими руками

Как заменить устройство своими руками:

  1. Сначала необходимо отключить питание в электросети машины, для этого выключите зажигание, откройте капот и отсоедините клеммы от аккумулятора.Сама батарея опциональна.
  2. Далее вам нужно будет найти монтажный кронштейн устройства. На плюсовом выводе устройства виднеется гайка М10, ее нужно будет открутить.
  3. Сделав это, можно будет отсоединить провода, подсоединенные к задней части блока. При снятии обратите внимание на контакты — часто бывает, что их окисление приводит к некорректной работе устройства в целом. Бывали случаи, когда автолюбители, не учитывая этого простого нюанса, меняли узел и сталкивались с той же проблемой, что и до замены.И все, что мне нужно было сделать, это почистить контакты.
  4. Затем нужно будет ослабить крепления. Для этого ключом на 13 ослабьте гайки на кронштейне.
  5. Далее ключом на 10 нужно будет открутить натяжной винт, после чего демонтировать ослабшую планку. На этом же этапе нужно проверить его состояние — при установке нового генератора старый изношенный ремень ставить нельзя. На ремешке не должно быть следов трещин, отслоений и вообще износа, если есть, то ремень тоже надо менять.
  6. После выполнения этих действий вам нужно будет открутить винты — верхний и нижний — и затем снять планку натяжения.
  7. После этого узел необходимо повернуть под прямым углом и демонтировать из моторного отсека. Устройство разбирается, ремонтируется и при необходимости собирается заново. Если вы меняете блок, то вместо снятого блока устанавливается новый, процедура установки проводится в обратном порядке.

Видео «Переборка генератора и руководство по ремонту»

Как сделать своими руками в «Десятке» и избавиться от неисправностей — подробное руководство приведено в видео ниже (автор видео — Денис Легостаев).

Потел ли пациент перед смертью? Почему еще одна батарея сдается всего через год или два? На автомобиле он заряжается от генератора при постоянном напряжении в бортовой сети. После запуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (это называется ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но потом на протяжении всей поездки близок к нулю. При таком образе жизни аккумулятор постоянно недозаряжается, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца, они увеличивают внутреннее сопротивление аккумулятора, и с каждым циклом его емкость становится меньше.

Напомним, что полностью разряженным считается аккумулятор, у которого напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем он начнет разрушаться. А вот завести исправный двигатель летом такой аккумулятор сможет запросто! Другое дело, что после ночи на морозе это точно не сработает. Зачастую лидеры батареи в рекламных тестах работают на троечку и недолго. Отчасти это связано со способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости.При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В.

В исправной машине такое не встретишь. Например, в нашей десятке было 13,2 и 14,7 В. Первое вполне может убить любого победителя теста! Для последних аккумуляторов, как правило, необходимо зарядное напряжение не менее 15,1 В (как, например, на Калине). Но некоторые (те что попроще и потяжелее) иногда служат хозяевам много лет, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, кстати, сделаны так, что отлично заряжаются при напряжении 14.5 В. До недавнего времени зарядка контролировалась амперметром, а смысл? Стрелка отклонялась только после запуска двигателя, а потом прочно легла на ноль! Позже этот малоинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне в норме, в желтой — заряд слабый, а в красной — нет! Позже вольтметр упразднили, заменив лампочку символом батареи.

При включении зажигания загорается, а после запуска двигателя гаснет.Толку от нее как от устройства управления мало. Заряда может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к аккумулятору), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже подтянется не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы. Но если вы можете слушать машину, она часто сама подсказывает.

Например, при работающем двигателе фары горят ярко, а при выключении тускло.Или при запуске прогретого двигателя стартер еле крутит. Нечего измерять. Батарея почти разряжена. Тогда первое, что нужно проверить, это натяжение ремня. Нагружаем его между шкивами с усилием в десять килограммов: если прогибается на 510 мм, натяжение в норме. Натянуть ремень можно не плохо и ремень и подшипники.

При увеличении нагрузки (например, при резком повышении оборотов двигателя, особенно сразу после запуска, или включении фар) свистит провисший ремень, проскальзывая на шкивах.Если свистит и дергается, то скорее всего износились шкивы. Эти только меняются. Бывает, что ремень замаслен; его тоже лучше заменить. С приводом все в порядке? Довольно часто падает напряжение в контакте провода массы. Для проверки отсоедините его от двигателя, кузова и аккумулятора, зачистите контакты и снова подтяните.

Запускаем двигатель и даем ему поработать на средних оборотах около десяти минут, затем измеряем напряжение на клеммах аккумулятора. Это значение очень важно, для каждой модели автомобиля свое.В руководствах по ремонту и обслуживанию это обычно указывается. Следующий опыт: включив фары и обогреватель, снова дать поработать двигателю минут десять и проверить напряжение. Если он упал по сравнению с оригиналом не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все в норме.

Но что делать, если батарея все равно слабо заряжается? Бывает, что слишком продвинутый, с кальцием в пластинах вместо сурьмы, для полного заряда, напряжения бортовой сети вашей вещицы явно недостаточно.Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы от старого генератора, припаян последовательно с диодами, через которые идет ток питания на регулятор напряжения.

После переделки аккумулятор будет лучше заряжаться, а фары станут ярче. Самый удобный способ контролировать заряд батареи на устройстве. Один из самых простых миллиамперметров со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс или в минус. Генератор-аккумулятор, подключенный параллельно проводу, покажет не только зарядку, но и ненужный разряд (вампир) после выключения двигателя.

А проверить заряд аккумулятора можно бортовым компьютером Comfort-X15, который рассчитывает параметры падения напряжения при включенных и выключенных фарах. Поезд, бабушка! Времена, когда аккумулятор берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Сегодня многие не парятся, а просто покупают взамен новый. Но организовать правильный уход за аккумулятором не так уж и сложно: раз в полгода обслуживать и тренировать.

Для этого снимите аккумулятор, промойте снаружи автошампунем, вытрите насухо, снимите пробки.Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (нужный указан в инструкции) и при необходимости доливаем дистиллированную воду. Затем разряжаем аккумулятор лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и настроить на заряд постоянным десятичасовым током (например, для аккумулятора емкостью 55 Ач зарядный ток будет 5,5 А). Время от времени смотрим на электролит в банках: если в одной он быстро закипает, а в остальных не булькает, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигает нормы (согласно инструкции к аккумулятору) и остается неизменной в течение двух часов, зарядка завершена.Но бывает, что плотность ниже нормы, тогда цикл разряд-заряд повторяется. Тренировать аккумуляторы вручную хлопотно, но есть автоматические зарядники с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (кратковременный заряд). После зарядки закручиваем штекеры, протираем аккумулятор раствором питьевой соды, покрываем клеммы защитной смазкой.

И все! Как видите, не так страшен черт, как его рисуют устоявшиеся рассказы о тайне батареек! А если вам все-таки удалось остаться с севшим аккумулятором вдали от дома, или вы не исключаете такой возможности в будущем, освежите материал на эту тему от
ЗР, 2010, 9.Кстати, полностью заряженный аккумулятор позволяет проехать не одну сотню километров даже на инжекторном автомобиле (
ЗР, 2002 г., 12
). Взято с: http://www.zr.ru.

Если аккумулятор на ВАЗ 2110 разряжается, и периодически выходит на совсем вялый уровень заряда, то зачастую проблема кроется в неисправности бортовой сети.

   В штатном режиме аккумулятор «десятки», имеющий емкость 55 Ач, адекватно восполняет свой разряд током штатного генератора.При нормальной слаженной работе подзарядка стационарным устройством не требует аккумулятора в течение нескольких месяцев, поддерживает достаточный уровень заряда – около 60-80%.

Для начала нужно определить причину выделений. Это либо утечка тока при простое автомобиля, либо неисправность бортового генератора. Еще одним вариантом может быть повышенное суммарное потребление всей электроники автомобиля. ВАЗ 2110 очень любят тюнинговать, переделывать, устанавливать самодельные бортовые компьютеры или мультимедийные системы.Именно последнее может привести к тому, что ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор даже при исправном генераторе ввиду несоразмерности мощности установленной акустики с возможностями автомобиля.

Если автолюбитель точно знает, что никаких изменений в системе электрооборудования не производилось, то в первую очередь стоит измерить отдаваемый ток на холостом ходу автомобиля. В идеале его не должно быть вообще, но часто из-за плохого контакта, короткого замыкания или некачественной сигнализации заряд аккумулятора может уйти буквально за одну ночь.Если вы уверены, что аккумулятор не заряжается, а в остальном работает исправно, стоит обратить пристальное внимание на генератор.

Самая простая причина, почему ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор, это ослабление ремня генератора. При проскальзывании ремня генератор не набирает нужных оборотов, а значит, не выдает необходимое для зарядки напряжение.

Если после натяжки ремня ситуация не изменилась, а лампочка аккумулятора по-прежнему горит на панели приборов, смотрим, как работает генератор.

   Он может быть «странным» по нескольким причинам. Например, может выйти из строя регулятор напряжения. Если он работает как надо, напряжение будет ниже пороговых 13 В, и аккумулятор не будет заряжаться. Регулятор необходимо заменить, предварительно сняв и разобрав генератор.

Проблема может заключаться и в выпрямительном блоке генератора (диодный мост). В нормальном состоянии диод пропускает ток только в одном направлении, предотвращая его возврат на обмотку генератора. Если диод выходит из строя, он начинает либо пропускать ток в обе стороны, либо не пропускать вообще.В первом случае проблему сначала можно не заметить, но со временем генератор начнет барахлить. Во втором случае ток от генератора вообще не пойдет, а аккумулятор, естественно, будет садиться, причем достаточно быстро.

Очень часто автолюбитель видит, что на ВАЗ 2110 быстро разряжается аккумулятор, и решает установить аккумулятор большей емкости. Иногда обычную батарею на 55 Ач заменяют моделью на 70 Ач, и эффект чувствуется — заряда хватает на несколько дней.Но это происходит потому, что ставится полностью заряженный емкий аккумулятор, а через несколько дней он все равно сядет. Но при выявлении истинной проблемы, и ремонте генератора — такой емкий аккумулятор все равно разрядится, так как генератор ВАЗ 2110 не рассчитан на такую ​​емкость и не успеет его зарядить.

Диоды проверяются омметром. Каждый диод подключается к прибору дважды, со сменой контактов. В одном случае сопротивление должно стремиться к бесконечности, во втором должно быть порядка нескольких сотен Ом.Если это не так, диод вышел из строя. Его можно заменить, а можно установить совершенно новый выпрямительный блок.

Генератор также может не давать электроэнергию из-за износа щеток. Они неизбежно исчезают со временем и просто теряют связь. Также можно отпаять выводы обмотки возбуждения от контактных колец. Тогда их можно просто припаять или вообще заменить весь ротор. Если подшипник генератора выйдет из строя, то он просто не будет крутиться или будет, но медленно.Проблема с подшипником проявляется в характерном гуле при движении автомобиля. Еще контакт может пропасть из-за банального окисления контактных колец генератора.

Все эти проблемы решаются либо разборкой генератора, либо его полной заменой. Но если генератор правильно подает напряжение, то еще одна причина того, что ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор, может быть весьма банальной. Возможно окислились контакты на клеммах генератора, либо контакты в монтажном блоке предохранителей.Проверка последнего очень важна перед началом любого ремонта.

Читайте также другие отзывы.

Если генератор дает зарядку, но не достаточную, то возможно…

Если вы обнаружили, что на вашем ВАЗ 2110 не заряжается генератор, следует сразу же искать причину неисправности, ведь снабжение всего электрооборудования током, а также зарядка аккумуляторной батареи находятся под угрозой. Как известно, при исправном генераторе аккумулятор не требует подзарядки многие месяцы и годы, сохраняя не менее 60% заряда.То есть батарея емкостью 55 Ач, которая обычно идет десятками, пополняется током за счет работы работающего генератора. Чаще всего ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) комплектуется генератором 9402. 3701. Инжектор 3202 стоит на ВАЗ.

3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае проблемы те же, будем их рассматривать. Генератор 3202. 3771
   Если генератор начал барахлить, то основные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо это проблемы самого генератора.

Если генератор обеспечивает зарядку, но не достаточную, то, возможно, его перегрузили, поставив помимо штатного электрооборудования много других прибамбасов, и он уже работает на пределе своих возможностей. Больно нашим автолюбителям тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощность динамиков, усиливая свет и т.д.

Некоторые меняют аккумулятор в таких случаях, например ставят емкостью 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского, на 55 Ач. Но если поначалу это может помочь, то со временем такая батарея будет работать еще быстрее, так как обычный генератор не сможет обеспечить ее полную зарядку, у него не хватит для этого мощности.Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно выполнить элементарную проверку. Если у вас нет дополнительных потребителей энергии, вы можете сразу искать неисправности генератора, если есть, временно отключить их. И не выключать, а именно отключать от машины.

Измерить отдачу тока на холодном автомобиле, пока он не работает, а все его системы жизнеобеспечения отключены. Идеально будет, если отдачи вообще не будет. Но это случается крайне редко.Практически каждый ВАЗ 2110 где-то из-за недостаточного контакта, местного замыкания и т.д.

P. Небольшая отдача все же наблюдается. Но он маленький, и не тот, в котором может сесть аккумулятор за ночь стоянки;
   Если все в норме, утечки тока нет или они мизерные, батарея не разряжена, переподключите все устройства, которые вы (неважно, самостоятельно или с помощью нанятых специалистов) установили на свой автомобиль по собственной инициативе.Повторите ту же проверку. Если оказалось, что ток активно утекает, то причина не в аккумуляторе и не связана с генератором, виновато не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
   Но если отдачи не обнаружено, то приступаем к тщательному осмотру генератора.

А тут масса возможных неисправностей:
   PP Возможно межвитковое замыкание непосредственно в катушке возбуждения. При этом генератор греется и гудит;
   ПП Механические неисправности тоже не последние в этом списке.Теперь рассмотрим все вышеперечисленные неисправности генератора более подробно. Контакт может стать слабым из-за загрязнения или замасливания щеток, контактных колец ротора. Еще одна причина – усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут увеличить сопротивление поля и даже разорвать цепь.

Обычно помогает протирание тряпкой, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно и проверить пружины.Если кольца окислились, их можно очистить стеклотканью. Если обмотка возбуждения оборвана, то заряда аккумулятора нет. Чтобы определить это, часто достаточно просто положить руку на генератор. В перерыве нагревается.

Для точной проверки необходимо отсоединить конец обмотки возбуждения от щетки, подключить провода аккумулятора (через вольтметр или лампочку) к клемме W генератора (через вольтметр или лампочку). Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, а лампочка не загорится.Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, подключите провода от аккумулятора к каждой отдельно. Наконец, проверяются пайка и выводы катушек. Если обрыв внутренний, катушку необходимо заменить, при этом помогает наружная пайка. Межвитковое замыкание может произойти в любой из катушек катушки возбуждения.

При этом происходит нагрев обмотки, увеличивается ток возбуждения. Для определения КЗ мало отметить какой из них греет, нужно измерить сопротивление каждой катушки омметром.При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор просто не работает. Чаще всего замыкается на корпусе в местах вывода концов обмотки на контактные кольца ротора. Проверить его лампочкой на напряжение 220 В.

Один провод подключается к любому контактному кольцу, другой к сердечнику ротора или его валу. В случае короткого замыкания загорится лампочка. С таким генератором не поедешь, поэтому нужно либо изолировать, либо заменить обмотку. Чаще всего короткое замыкание происходит при разрыве изоляции между витками в катушках статора.

При этом генератор сильно греется, недостаточно заряжает аккумулятор, так как это происходит только при очень высоких оборотах двигателя. Как и с другими замыканиями, с генератором беда: сильно греется, гудит, мощность его падает. Испытание проводят с помощью лампы на 220 В. Один вывод размещают на сердечнике, другой — на одном из выводов обмотки. При коротком замыкании лампа загорается.

Ремонт заключается в замене неисправных катушек. Эта неисправность приводит не только к сильному перегреву генератора, но и к пробою диодов в выпрямительном блоке.Что, в свою очередь, вызывает короткое замыкание в аккумуляторе. Он может не только сильно разряжаться, но и выходить из строя. Первое место среди механических неисправностей ВАЗ 2110 занимает натяжение ремня. При этом шкив генератора обычно очень горячий.

Кроме того, недостаточно зарядки аккумулятора. Также осмотрите все на наличие плохого контакта, обрывов и т.д.

Поэтому вне зависимости от того, карбюраторный у вас автомат, или инжекторный, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.