Кузовной зажим своими руками: Зажимы для стапеля своими руками чертежи – АвтоТоп

Содержание

Зажим для стапеля своими руками

Установка стойки и тянущих устройств

Здесь можно использовать заводские гидравлические устройства или самодельный механизм. В любом случае мощность должна составлять 1,5 — 2 тонны. Для крепления тянущих конструкций используйте накладку, сделанную из швеллера и устанавливаемую на каркас стапеля. Чтобы тянущий механизм и цепи можно было поставить в любую точку, просверлите отверстия в раме по всему периметру конструкции.

Если вы предпочитаете самодельную конструкцию стойки, лучше использовать башенное устройство. Хоть оно и тяжелее других разновидностей, но обеспечивает равномерное тяговое усилие по всей высоте.

Использование стандартного гидронасоса – не лучшее решение. Гораздо надёжнее изготовить такой агрегат из домкрата грузоподъёмностью в 8 тонн. Придётся модернизировать центральный цилиндр, поставив вместо него подходящую трубку. Это необходимо для увеличения объёма заливаемой жидкости на 300 — 400 мл. В верхней части домкрата около штуцера сделайте сапун (можно использовать тавотницу, загнутую под 90 градусов).

А чтобы было удобнее работать, вместо перепускного болта, для которого нужен ключ, установите «бабочку», отворачиваемую руками.

Проверка

Для этого поставьте стапель под машину, требующую ремонта. Домкратами приподнимите одну сторону. Теперь при помощи регулировочных винтов подгоните лапы под пороги, опустите машину на зажимы и хорошо затяните их. И так с двумя остальными лапами. Домкраты можно убрать.

Выводы

Самостоятельное изготовление стапеля – экономически выгодное дело. К тому же соорудить конструкцию, придерживаясь вышеизложенных рекомендаций, не так сложно, особенно если имеются навыки слесаря и сварщика. Помимо многократной разницы в цене по сравнению с заводскими образцами, вы сможете в скором времени оправдать свои траты: кузовной ремонт – достаточно дорогая услуга.

Мастера кузовного ремонта в один голос скажут, стапель это первое необходимое оборудование в каждой кузовной мастерской. В нашей мастерской даже целых два стапеля, потому как работают два жестянщика. Хочу рассказать сегодня, как мне удалось изготовить самодельный стапель, точнее вытяжной механизм для стапеля.

По воли случая мне достался стапель с очень не удобной башней на трёх опорах. Так как в нашей мастерской полы не ровные башня стапеля переваливалась из стороны в сторону того и гляди упадет на машину или того хуже на человека. Сказано, сделано, сначала разобрал башню стапеля и достал оттуда гидроцилиндр, пришлось сливать гидравлическое масло. Самым сложным, оказалось, достать гидроцилиндр из башни стапеля, пришлось переворачивать башню с ног на голову и вытаскивать цилиндр сверху.

Информация:

Кузовной стапель – это приспособления для устранения больших, средних, мелких перекосов и восстановления геометрических параметров кузова. В последнее время высочайшую популярность получили стапеля роботы манипуляторы с лазерным сканированиям кузова. Отличительной особенностью таких стапелей является полное и точное восстановления геометрии кузова.

Изготовление вытяжного механизма стапеля

Перечень работ:
1. Изготовление приспособления для крепления цепи
2. Изготовления съемной анкерной опоры вытяжного механизма стапеля
3. Изготовления наконечника под опору
4. Изготовления наконечника под цепь
5. Сборка вытяжного механизма

Для изготовления крепления цепи к стапелю был использован лист железа толщиной 20 мм и размером 100 на 100 мм. Так же было принято решения усилить крепёж цепи двумя прутками из инструментальной стали, которые были приварены с обеих сторон сваркой в среде углекислых газов в центре листа отверстия на 20 мм с пропилом с одной стороны для крепления цепи.

Опора гидроцилиндра так же была изготовлена из листа железа 100 на100 мм с отверстиям по середине для крепления анкерного болта. Наконечники цилиндра изготовлены из подручных материалов, осталось отшлифовать болгаркой и покрасить.

Чего удалось добиться, легкость и скорость установки гидроцилиндра стапеля, согласитесь возиться с башней большая проблема.

Ребята что думаете насчет такого самодельного зажима в основе швеллер 12 (120 мм) ширина 40 мм высота укорочена до 20 мм болты М16.
Еще добавил новую конфигурацию с клином

Метки: кузовной зажим, стапель, своими руками

Комментарии 66

Привет. Тут не стоит терять время. Лучше сделать самому приспособы для стапеля и споттера и т.д.
Хороший заводской металл служит много лет. Его напильник не берет. А вот если зажимы г… То можно даже завод выбросить на помойку. Толку с них мало. Разгибаются, насечка съедается мгновенно. Есть и китай качественный. Сейчас все китай. Смотреть нужно когда берешь.

Да купил потом заводской, он справился со своей задачей)

тут все советуют купить т.к. метал Г, для праздного любопытства хочу спросить а можно качественный метал найти или дорого.

найти можно просто надо будет тогда фрезеровать из цельного

Приспособа в пыточную камеру?

ага для стамотолога

было бы смешней — для уролога

Заводской зажим решает, эта самоделка фуфло полное, косынками обварить никуда потом не влезет.Я пользуюсь недорогими зажимами tota clamp, может у себя в регионе найдете.Цепи пользую от угольного транспортера.Одно звено разрезал как соединитель, так пока разогнуть не получилось, хотя бывают и бусики и грузовые кабины, а там металл огого.

ИМХО: клин стоит сделать более острым…тем самым будет больше усилие зажима…ну и длинные стороны «губок» можно потолще…

только если наварить передние стенки или сзади закладные подварить

купи в магазине настоящие …намучаешся с самопалом
да …дорогие …но они работают как положено …

Принцип работы зажима желательно изменить. Простой захват срывает лебёдка в 250 кг усилием. Надо с клиновым зажимом, чем сильнее тянешь, тем сильнее сжимаются губки захвата.

этот намного слабее моего это точно мне лонжерон вытягивать а не замятый порожный шов. слабоват

Мой проверен 2.5 тонны тянет, а ваш нарисован и не испытан. Ни чем не обоснованно предположение о слабости…

что значит 2,5 тонны чем измерено усилие

лебедкой на 2.5 тонны. которой натягивал до предела и чтобы снять напряжение простукивал обратным молотком… Вы слишком самоуверенны.

дело не в самоуверенности, просто не видно жесткости конструкции, вся надежда на толщину металла

мне кажется качество металла не даст воплотить задумку. выгнет. а если варить — еще больше ослабит. опасно если сорвется

хз. если это поганый чермет то хоть коли хоть вари. попытка не пытка. в лобешник отлетит разок — видно будет. я б лучше нормальный зажим купил

Калить нельзя, порвет при рывках…

мне кажется качество металла не даст воплотить задумку. выгнет. а если варить — еще больше ослабит. опасно если сорвется

какая разница чем варить?

площадь нагрева во первых меньше и св-ва металла совсем другие чем-дуговой.)

ага и не прогреет — не проварит

площадь нагрева во первых меньше и св-ва металла совсем другие чем-дуговой.)

в данном случае при таких нагрузках сварка не очень надежна. может я и ошибаюсь. но рисковать — себе дороже

площадь нагрева во первых меньше и св-ва металла совсем другие чем-дуговой.)

не так давно варил » чудо лопату из 12 прута и проофиля. уже и закалывать пытался и усиливать. варил полуавтоматом — один хрен гнется и ломается. я никак не ожидал такого. и весь чермет строительный у нас такой.

мне кажется качество металла не даст воплотить задумку. выгнет. а если варить — еще больше ослабит. опасно если сорвется

Сварка не как не повлияет, так как будет ослаблен края швеллера которые ни как не участвуют в работе, то есть это все равно что взять швеллер уже на несколько мм.

сосед пользуется совдеповскими бытовыми тисками, чуть переделав их

сможешь фото сделать?

фото проблематично, гаражи кооперативные, друг друга встретить тяжело, но постараюсь объяснить -тиски эти состоят с двух частей, одна наковальня с крепежом к столу, к наковальне прикручивается струбцина выполненная по принципу пинцета с пружиной, набери «тиски ручные со струбциной»

А так идея хорошая

посмотри щас добавил картинки

Хорошо, я также думал.

Может выгибать швеллер по центру внутрь, когда будешь затягивать оба болта в центре, тем самым снизится сила прижима губок и крепление болта торцевого ухудшится. Появится зазор между полками швеллеров и изгиб их наружу. Может по краям приварить полосы для создания большей жёсткости?

как заводской 😉 прикольный замут, а вот на губах зупцы мммммм что то как то не айс, без них тоже держит отлично 😉

спасибо)зубцы нужны хоть мелкие это я так для наглядности нарисовал

А понял, а так хороший выход с положения, торцевые болты шаг резьбы стандарт ? Не Вырвет ?
С маленькой резьбой точно по надежнее будет 😉

резьба да, лучше будет мелкую

А зачем болт в торце?

на него накручивать длинную гайку для соединения шпилек, и к приварить петлю и тянуть

Как струбцина, идея сама по себе неплоха.Попробуйте в деле-отпишитесь, станет всем намного яснее!

не покатит…т.к. он должен работать по принципу, чем сильнее тянешь, те больше он зажимает.

я разные видел зажимы некоторые держат за счет зажима болтами

я пользовался самозажимными и нареканий нет, главное не перестараться, а то метал можно порвать

пиши что интересует

интересует назначение зажима на конкретном примере, назначение болта в торце.

если ты элементарного не понял что это за зажим, то тебе и дальше нету смысла объяснять.

сложно объяснить или ваше сиятельство шибко гордые чтобы снизойди до не сведущих и просвятить?

этот зажим для вытягивания кузовщины на стапеле, болт в торце за него цепляется цепь и тянется или лебёдкой или гидравликой!

Вот сразу бы так. Спасибо за пояснение! Мне предстоит эта процедура. телевизор на пару сантиметров ушел, надо вытягивать.

если ты элементарного не понял что это за зажим, то тебе и дальше нету смысла объяснять.

Зря ты людей отталкиваешь от темы! Очень много самоучек, особенно пенсионеров сейчас сидят без дела, а ведь среди них есть золотые головы да и просто очень талантливые люди которых нужно только подтолкнуть, направить в нужное русло — и будут тебе результат, до которого твоя головка даже не додумается.

талантливые люди не спрашивают помощи в соц. сетях!

Например я себя дураком не считаю, имею несколько сертификатов рац.предложений (еще от Советской власти)., всю жизнь отдал армии (работал с вооружением и техникой), но постоянно учусь — в том числе и в соц.сетях — черпаю очень много умных мыслей и подсказок.

я за вас очень рад, я сам иногда тоже самое делаю!

Ну вот что за люди, вместо того чтобы обсуждать тему как обычно вступают в перепалку друг с другом, как вы заметили в моих постах смысл их не меряться писками кто дороже купил это можно сделать в магазине и особо не выпендриваться, а сделать что то своими руками СВОИМИ. Зачем я выкладываю это в сот сети? Затем чтобы узнать мнение людей разбирающихся в этой тематике, получить советы, «талантливые люди не спрашивают помощи в соц. сетях!» это что вообще, мне не когда не стыдно сказать что я не разбираюся в этом и прошу совета или помощи. Конечно проще загнать машину на стапель к кузовникам отдать деньги и сидеть дома чаек пить и посты обсирать. а взять и сделать чтото это уже нужно усилие приложить голову и руки. Может я не буду пользоваться этим зажимом, просто приварю к металлу пластину и буду тянуть, просто было интересно обсудить такую конструкцию.

Кузовной зажим: краткое описание и характеристики

Кузовные хваты, зажимы и цепи составляют набор рихтовочной оснастки, предназначенный для ремонтных мероприятий. В процессе работы они обеспечивают необходимое тяговое усилие, за счет которого мастер исправляет деформацию целевой конструкции, то есть кузова. Приспособления такого типа могут иметь разные параметры, характеристики и возможности эксплуатации. Поэтому важно изначально иметь представление о возможных требованиях к устройству. Обычно кузовной зажим подбирается под конкретную модель автомобиля, но существуют и универсальные комплекты.

Общие сведения о рихтовочных зажимах

Рихтовочный автомобильный зажим является составной частью ремонтных кузовных комплектов. Восстановление геометрии металлического кузова исключает возможность термического воздействия, поэтому оказываемые усилия имеют сугубо механический характер. Иными словами, задействуется гидравлическое давление, в результате которого исправляются недостатки геометрической формы. Конкретно зажим для кузовных работ применяется в качестве фиксатора конструкции. В состав такого набора входят крепежные болты, раскрыв зажима, опорный кронштейн, устройства для раскладывания хвата, опорная площадка и т. д. Сам зажим является лишь компонентом в общей технической организации процесса. Основу же рабочих действий обеспечивают стапели и силовая гидравлика. Но это нисколько не приуменьшает значение зажима, поскольку от его надежности и эксплуатационного ресурса зависит безопасность ремонта.

Характеристики устройства

Модели зажимов отличаются по разным параметрам, главным из которых является максимально допустимая нагрузка. В среднем такое приспособление рассчитывается на работу с 2-5 тоннами. Это вовсе не значит, что нагрузка соответствует тоннажу самого автомобиля. Тяговое усилие не всегда связано с массой машины, поскольку вытягивание производится в горизонтальном направлении, при котором тяга определяется лишь сложностью деформации и характеристиками кузовной конструкции. При этом надо учитывать количество направлений, которое поддерживает инструмент. Простейшие модели оказывают 2-тонное усилие только в прямом направлении, а представители среднего сегмента способны работать также и в боковом направлении. Обычно кузовной зажим такого типа допускает 5-тонную нагрузку в прямом и 2-тонную – в боковом направлении. С точки зрения возможностей самого хвата важно рассчитывать и ширину зажима. Универсальной считается величина в 120 мм. Что касается массы самого инструмента, то она варьируется от 1-2 до 15 кг.

Рекомендации по использованию

Работа с зажимами является лишь этапом в общем рихтовочном мероприятии, направленном на исправление геометрии кузова. В первую очередь выбираются так называемые контрольные зоны – места, в которых будет целесообразно крепить зажимы. Далее автомобиль заводится на стапель с наиболее выгодным положением с точки зрения монтажа. Специалисты рекомендуют располагать машину так, чтобы силовая стойка и кузов разделялись расстоянием 60-70 см. После этого устанавливается кузовной зажим. Своими руками элементы комплекта можно фиксировать винтами, регулируя их по высоте. К слову, высота определяется расположением деформированных участков. Если есть уверенность в корректности выбранной конфигурации монтажа, то следует переходить к финальному креплению болтами. Проверять качество затяжки фиксирующих элементов нужно будет после каждого тягового усилия. Если опустить этот нюанс, то возникнет риск разрыва зажима, что может привести к несчастному случаю.

Расходные материалы для зажимов

Аксессуары для рихтовки кузова подбираются не столько для самого зажима, сколько для общего комплекта стапелей с целью повышения качества и эффективности рабочего процесса. Что может потребоваться в данной операции? В зависимости от применяемой оснастки иногда мастера используют автохимию. Это может быть, к примеру, смазка металлических крепежных элементов в виде наношампуня. Сами зажимы для кузовного стапеля могут напрямую контактировать с цепями и ремнями. Важно, чтобы эти компоненты соответствовали зажиму по характеристикам надежности. Особенно это касается ламелей, выполненных из композитных материалов.

Производители

Зажимы выпускают многие компании, но лучшие разработки представляют специализированные производители крепежных приспособлений и автомобильного инструмента. В этом смысле можно выделить фирмы Jonnesway, JTC и AIST. Также неплохой премиальный комплект представляет компания FORCE. Модификация 62511 выдерживает 5-тонную нагрузку и может применяться в схемах цепной фиксации с болтовыми соединениями. Как отмечают пользователи, данный зажим характеризуется высокой прочностью и долговечностью. Представлен на рынке и отечественный кузовной зажим от компаний «Сорокин» и «Мастак». Такие модели менее технологичны и функциональны, но зато оптимально подходят для несложных рихтовочных работ с кузовами легковых автомобилей.

Сколько стоит зажим?

Модели с тяговым усилием порядка 2 т доступны за 1,5-2 тыс. р. Это однонаправленные устройства, которые имеют минимальную комплектацию и выполняются из недорогих металлических сплавов. В среднем сегменте представлены уже двунаправленные механизмы, пригодные к использованию с нагрузками порядка 3 т. Такой инструмент доступен в среднем за 2-3 тыс. Самые же выносливые зажимы для кузовного ремонта с тремя направлениями действия оцениваются в 6-7 тыс. Модели такого типа в основном используются в профессиональных мастерских, специализирующихся на исправлении сложных кузовных деформаций.

Как выбрать оптимальную модель?

Начинать выбор следует с конфигурации установки будущего механизма. Стандартная схема предполагается использование универсального комплекта из 4 хватов. Этот вариант подходит для большинства легковушек,и в таком случае остается лишь оценить возможный тяговый потенциал по вышеописанным характеристикам. Но для отдельных модификаций автомобилей может потребоваться кузовной зажим, дополненный специальной системой крепления. В частности, некоторые модели Mercedes и BMW требуют подключения дополнительных зажимов, предназначенных для соединения со штифтами, установленными на боковой поверхности кузова. Имеют свои особенности и системы фиксации Honda. А для машин с поперечными балками стоит использовать механизмы зажимов с балансирами.

Заключение

Независимо от характера эксплуатации, перед каждым сеансом применения необходимо проверять состояние зажима. Даже если поверхности металлических деталей выглядят готовыми к использованию, нужно будет оценить и эффективность рабочей функции. Особенно винтовые зажимы и захваты для кузовных работ с резьбой подвержены деформации, из-за чего может иметь место риск нарушения техники выпрямления. Техническое обслуживание производится и после выполнения рабочего мероприятия. В данном случае может потребоваться та же автохимия, которой необходимо смазывать поверхности инструмента. Наличие защитного покрытия предохранит детали от разрушения структуры. Впрочем, желательно изначально приобретать устройства, которые имеют заводскую оцинковку. Данное покрытие предохраняет не только от процессов коррозии, но и снижает внутреннее напряжение металла.

Как сделать споттер своими руками

Для восстановления геометрии кузова автомобиля и удаления различных вмятин применяются споттеры. Они есть в каждом СТО и автосервисе, занимающемся кузовным ремонтом. Для профессиональной деятельности целесообразно приобрести заводской споттер, отличающийся удобством работы, выносливостью и качеством. Но для рихтовки своего авто можно обойтись самодельным споттером. За его сборку можно браться, если Вы разбираетесь в электротехнике и под рукой есть подходящие комплектующие. Рассмотрим, как сделать самодельный споттер в гараже и что для этого нужно.

В этой статье:


Схема и принцип действия

Вспомним принцип действия споттера, чтобы хорошо понимать, какие элементы потребуются. Аппарат работает бездуговым методом. Электрод от пистолета приставляется к изделию и запускается импульс. В точке контакта возникает повышенное сопротивление, от нагрева которого электрод приваривается к поверхности кузова.

На электротехническом уровне это происходит в такой последовательности:

  1. Первый трансформатор принимает напряжение от сети 220V и понижает вольтаж до безопасного значения. При этом, за счет действия электромагнитной индукции, сила тока возрастает.
  2. Ток с повышенной силой передается на диодный мост, дополненный переключателем и реле.
  3. Напряжение поступает на конденсатор и заряжает его.
  4. Чтобы подать сварочный ток, в схеме споттера задействуют второй трансформатор с тиристором.
  5. Когда реле срабатывает, включается вторая цепь, по которой накопленный заряд из конденсатора передается на тиристор.
  6. Тиристор открывается и впускает напряжение на второй трансформатор.
  7. Электрод приваривается к поверхности.
  8. Конденсатор разряжается, тиристор закрывается и весь цикл повторяется заново.

Чтобы регулировать силу тока, в схеме нужно сопротивление. От его параметров, а также от характеристик конденсатора зависит длина и мощность выдаваемого импульса. Регулировать время подачи сварочного тока можно через микроконтроллер, если добавить его в схему. Тогда получится устанавливать более точные настройки, вместо примерного диапазона 0.1-0.5 с.

Собрать споттер своими руками можно по простой схеме. Это вариант на 220 V, который подойдет для работы в любом гараже.

Основные составляющие для споттера

Понимая схему работы электроцепи споттера, перейдем к сборке. Для этого понадобятся:

  • корпус, служащий основой;
  • пистолет;
  • обратный молоток;
  • внутренние детали.

  • Корпус самодельного споттера

    Сперва найдите основу из диэлектрического материала. Если такого нет, крепите токонесущие части трансформатора и диодов через специальные защитные вставки, чтобы избежать передачи тока на корпус при коротком замыкании. Углы корпуса удобно выполнить из вертикального уголка с полкой 25 мм.

    Верхнюю крышку можно сделать несъемной и прикрепить к ней рукоятку для переноса. Боковые крышки лучше предусмотреть съемными, чтобы было легче добираться к ключевым узлам для ремонта или обслуживания. Стенки корпуса изготовьте из листового металла сечением 0.8-1.0 мм. Его можно покрасить, чтобы самодельный аппарат выглядел более красиво.

    Поскольку такой споттер не рассчитан на продолжительные, объемные работы, воздушное принудительное охлаждение не требуется. Достаточно перфорации в количестве 20-30 отверстий на каждой боковой стенке. Диаметр дырочек произвольный от 3 до 6 мм — лиш бы проходил воздух.

    На лицевой стороне требуется два гнезда для установки разъемов силовых кабелей. Кроме них, необходимо разместить:

  • тумблер переключения режимов;
  • диод, показывающий наличие сети 220 V;
  • кнопку включения;
  • вольтметр;
  • амперметр.

  • Рабочий пистолет споттера

    Чтобы приваривать к кузову шайбы, шпильки, гребенку и прочие приспособления, необходим пистолет споттера. Проще всего купить готовую версию. Проследите, чтобы разъем подходил по диаметру к вашему самодельному аппарату.

    Чтобы добиться максимальной экономии, можно изготовить пистолет самостоятельно. Используйте корпус клеевого пистолета для плавки клеевых стержней. Разберите его и удалите нагревательный элемент. На стволе предусмотрите цанговый зажим. В него получится вставлять медный электрод-переходник для приварки шайб или даже штангу от обратного молотка. Упрощенная схема и функционал такого пистолета можно посмотреть на фото. Некоторые делают пистолет из корпуса сломанной дрели, шуруповерта.

    Пуллер

    Чтобы плавно вытягивать вмятины, используют пуллер с тянущим действием, рабочая часть которого приварена к поверхности кузова. Для самодельного изготовления пуллера понадобится любой механизм с курком. Это может быть приспособление для фиксации алюминиевых заклепок или монтажный пистолет для выдавливания силикона, акрилового клея. В случае монтажного пистолета обрезают торцевые части на штоке и делают круговой упор.

    Обратный молоток для самодельного споттера

    Изготовить обратный молоток для споттера можно из любого штифта диаметром 10-16 мм. Один торец фиксируется к изолирующей рукоятке и к нему подводится силовой кабель с кнопкой. На втором конце нарезается резьба для накручивания цанги и установки медного электрода. На ось надевается грузик. Достаточно 300-400 г, чтобы воздействовать на тонкий кузовной металл.

    Грузик можно найти готовый, просверлив в нем отверстие. Или сварить вместе несколько толстых прутьев с отверстием внутри, а потом зачистить наружную поверхность. На концах штифта важно установить толстые ограничители, чтобы груз не бил о рукоятку или цангу.

    Нюансы конструкции

    Основой выработки сварочного тока в споттере является трансформатор. Подойдет от неработающей микроволновой печи, но потребуется переделать его вторичную обмотку. Старая обмотка разматывается и удаляется. Вместо нее намотайте три витка медной жилы сечением минимум 50 мм². Это даст на выходе нужный ток для сварки.

    Если под рукой нет испорченной микроволновки, трансформатор можно намотать самому. Используйте Ш-образный сердечник, на который накрутите 200 витков медной жилы сечением 2.5 мм². Вторичная обмотка трансформатора потребует семи витков провода сечением 50 мм². Каждый слой проволоки изолируйте плотной бумагой, покрывая токонесущие части шеллаком. На концах трансформатора не забудьте припаять клеммы, чтобы подключить последующую цепь. Допустимо использовать для «вторички» более толстый провод с меньшим количеством витков.

    Для второго трансформатора жестких требований нет — главное, чтобы он выдавал минимум 12V. Тиристор покупают готовый на радиорынке или заказывают в интернете. Подойдет модель ТПЛ-50 или аналог. Важно, чтобы из сети 220V он мог «вытягивать» не менее 40 А. Тогда на «вторичке» получится сила тока около 1000 А, чего хватит для импульса. Диоды нужны с аналогичными характеристиками.

    Настройка сопротивления выполняется переменным резистором. Ищите модель с величиной от 100 Ом. Для хорошего импульса понадобится конденсатор с емкостью 1000 мкФ. Напряжение устройства должно соответствовать 24-25V.

    Делаем споттер из сварочного аппарата

    По аналогии можно сделать споттер из сварочного трансформатора. Бытовые версии выдают силу тока до 180-200 А. Чтобы ее повысить до 1000 А, нужно переделать вторичную обмотку. Предыдущую удаляют, используя зубило или стамеску. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить изоляцию первичной обмотки.

    При помощи кабеля сечением 50 мм² создают новую вторичную обмотку в количестве семи витков. Если под рукой только провод толщиной 30 мм² (но это совсем для не продолжительных задач), понадобится 10 витков. Это будет трансформатор Т2 на схеме. Остается добавить недостающие детали (конденсатор, диодный мост, резистор) и споттер готов. В случае инвертора изготовление споттера еще проще, поскольку многие элементы в нем уже имеются.

    Функциональность споттеров серийных моделей

    Но, если предстоит большой объем по рихтовке и вытягиванию вмятин на собственном авто, а за услуги мастера платить не хочется (или в городе нет хорошего специалиста), лучше купить заводской споттер. Он обладает большими возможностями и функционалом, чтобы качественно справиться с работой. Для сотрудников СТО или мастеров, оказывающих коммерческие услуги по ремонту кузовов у себя в гараже, выбор тоже очевиден — только серийная модель споттера для профессионального использования. Никакие «самоделки» не выдержат серьезной нагрузки.

    Характеристики споттеров, выпускаемых серийно

    В отличие от самодельных споттеров, серийные версии обладают повышенной мощностью, благодаря которой можно быстрее выполнять процесс рихтовки кузова или сваривать более толстые заготовки. Если бытовые самодельные модели часто не превышают показатель 1000 А, то серийные споттеры бывают 1500 А и выше. Например, аппарат TELWIN DIGITAL CAR SPOTTER 5500/220 + ACC вырабатывает сварочный ток 4200 А и легко соединяет две заготовки толщиной 1.5+1.5 мм.

    В комплекте с заводскими споттерами поставляются:

  • пистолет;
  • пуллер;
  • обратный молоток;
  • сварочные кабеля;
  • набор шайб, гребенок, шпилек.
  • У некоторых версий есть сварочные клещи для контактной сварки, чтобы соединять пороги, сегменты днища автомобиля.

    Управлять споттерами, выпускаемыми серийно легко, поскольку предусмотрены кнопки и световая подсветка включенных режимов. На модели FUBAG TS 3800 кнопки прорезинены и защищают сварщика от поражения электрическим током даже при пробое обмотки. TELWIN DIGITAL PULLER 5500 и другие модели этого производителя наделены крупным ЖК дисплеем и синергетическим управлением. Сварщику достаточно указать толщину металла и оборудование само выставит оптимальный режим. Все значения хорошо видны на экране и их можно корректировать вручную по желанию сварщика.

    Некоторые заводские версии очень компактны, несмотря на вырабатываемую мощность, что позволяет легко перемещаться с ними по большой мастерской. Например FUBAG TS 2600, весит всего 14 кг. Есть серийные споттеры для работы с алюминиевыми частями кузова авто. Обычным оборудованием приварить торец обратного молотка к такому сплаву не получится, а FUBAG TS 7500 ALU справится с такой задачей.

    Источник видео: Frenkitaly welding_experience


    Методы работы со споттером

    Споттером можно вытягивать вмятины на дверях, крыше, капоте, арках авто. Работа ведется одним из следующих способов.

    Пуллером

    Подходит для небольших вмятин-ямочек диаметром 20-30 мм с ровными краями. Опорное кольцо пуллера устанавливается вокруг вдавленного места, центральный стержень подводится к вогнутой поверхности и прихватывается. Затем нажатием на рычаг железо вытягивается. В случае пуллера достаточно одной-двух прихваток, чтобы устранить деформацию.

    Обратным молотком

    Метод подходит для вмятин с ровными краями диаметром 50-60 мм. Кончик молотка прихватывают к поврежденной поверхности и ударом груза вытягивают металл. Процесс повторяют многократно, переставляя кончик молотка, пока деформированное пятно не будет выровнено.

    Пистолетом и обратным молотком через гребенку

    Технология предназначена для исправления крупных повреждений кузова, длинных продольных вмятин. При помощи пистолета к поверхности вдоль линии вогнутости приваривают шайбы, гребенку. Их подцепляют переходником с 5-6 крюками. Воздействуют обратным молотком, сразу вытягивая обширную площадь. После этого участок дорабатывают точечными обратными ударами молотка или пулером.

    Угольным электродом

    Если при повреждении кузова образовались дополнительные ребра жесткости, вытянуть металл обратно до ровного состояния будет сложно. Сперва требуется устранить напряжение металла. Для этого в пистолет вставляют угольный электрод и разогревают место изгиба. После этого продолжают рихтовку вышеописанными способами.


    Ответы на вопросы: rак сделать споттер своими руками Какое лучше сечение магнитопровода трансформатора для споттера? СкрытьПодробнее

    Лучше всего железо сечением 40 мм кв. Используйте пластины электротехнической стали.

    Плохо прилипает кончик электрода самодельного споттера, что делать? СкрытьПодробнее

    Проверьте затянутость всех контактов, возможно, идут потери на сопротивление и нагрев. Измените вторичную обмотку трансформатора на более толстую, например 100-150 мм².

    Из какого материала лучше выполнить стержень обратного молотка? СкрытьПодробнее

    Лучше из меди. Она быстрее проводит ток, меньше будет потерь. Но, если медного стержня нет, можно и из малоуглеродистой стали.

    Можно ли намотать обмотку трансформатора для споттера на П-образный сердечник, если нет Ш-образного? СкрытьПодробнее

    Да. Главное, выбирать сечение железа не менее 40 мм². Конфигурация сердечника значения не имеет.

    Какое сечение кабелей требуется для молотка и массы при самодельном споттере? СкрытьПодробнее

    Для обратного молотка-пистолета хватит сечения 100 мм². На массу можно использовать более тонкий кабель сечением 70 мм².

    Как реализовать схему включения-выключения? СкрытьПодробнее

    Удобнее всего выполнить на симметричных тиристорах. Подойдет марка ТС.

    Остались вопросы

    Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

    Обратная связь


    Кузовной ремонт своими руками — полное восстановление кузова автомобиля

    Ремонт кузова автомобиля — серьезное мероприятие, требующее правильный и точного восстановления повреждений и лакокрасочного покрытия автомобиля. Ремонт кузова автомобиля — это ряд мероприятий, направленный на улучшение и внешнего вида автомобиля. Ремонт кузова — это то, о чем обычно говорят рихтовка, или восстановление геометрии кузова, а также удаление вмятин, удаление царапин кузова, покраска авто.

    Это может быть как ремонт пластиковых кузовных деталей, так и восстановление отдельных деталей, например, ремонт бампера. Ремонт кузова определяется каждой конкретной ситуацией.

    Кузовной ремонт своими руками включает в себя или локальный, местный ремонт кузова или отдельных его деталей, или полное восстановление кузова автомобиля до его первоначального состояния.

    О чем надо подумать до начала — ремонтных работ? Итак, автомобиль обследован, неисправности и дефекты обнаружены. Теперь следует задуматься о том, сколько будет стоить ремонт и как его лучше производить: заменить детали кузова, восстанавливать деформированные детали, насколько кузов поражен коррозией и хватит ли ваших возможностей отремонтировать его самому.


    После обследования повреждений аварийный автомобиль может подвергаться одной из двух категорий ремонта:
    1) если наружные повреждения съемных элементов не вызвали деформацию кузова и подрамника, то производится только малый ремонт обшивки кузова;
    2) если сильные повреждения вызвали искажение размеров между точками крепления механических узлов, то требуется восстановление структуры кузова автомобиля или замена кузова (когда в результате повреждения кузов признан непригодным к ремонту или затраты на ремонт выше стоимости нового кузова).

    Во всех случаях восстановление кузова должно обязательно сопровождаться контролем геометрии с применением шаблонов или посредством измерения размеров основания кузова. Но для ремонта наружных поверхностей требуется, скажем, так, мелкий инструмент и незначительное количество оснастки, в, то время как для восстановления кузова нужны различные сложные приспособления, обеспечивающие качественное выполнение работ.

    Выправление формы кузова. Как известно, детали кузова изготавливаются из листового металла методом штамповки. С помощью пресса листу металла придается нужная форма. При этом в самом материале под воздействием пресса создаются растяжения и сжатия, что приводит к относительному перемещению частиц металла. В металле возникают напряжения, удерживающие форму штампованной детали. Наружные штампованные детали кузова автомобиля обычно имеют выпуклую форму. В результате удара выпуклая поверхность сжимается, выравнивается, затем становится вогнутой и, если удар очень сильный, металл вытягивается. Вокруг деформированной зоны создается граничный пояс, в этом месте металл подвергся наибольшей вытяжке, так как в момент сжатия он являлся своего рода шарниром, на который действовали усилия сжатия. Этот ограничительный пояс иногда образует резко выраженную кромку или складку и мешает восстановлению формы металла, так как является зоной возникновения максимальных внутренних напряжений. Изменение напряжений в металле может происходить не по всей панели, а лишь в зоне удара.

    Во многих случаях форма панели восстанавливается после разгрузки точек утяжки кромки, ограничивающей зону деформации. Перед выполнением работ в зоне утяжки металла шабером снимают краску и противошумную мастику, освобождают места утяжек, а затем начинают восстанавливать форму детали. Если вмятина обширная, но неглубокая, ее выправляют ударом по вершине вмятины. Если вмятина более глубокая, то ее выправляют постепенно, начиная от края, при этом под выправляемую поверхность на границе вмятины подставляют, наковало соответствующей формы. Если в деформированной зоне находятся более жесткие сечения (детали жесткости, подкладки, стойки), ремонтировать начинают в первую очередь эти детали, так как они обладают большим сопротивлением деформации и затрудняют восстановление формы листовых деталей. Выколотка и выравнивание. Восстановление формы включает в себя две основные операции: выколотку и выравнивание, или рихтовку. Выколотка — это предварительное, черновое придание первоначальной конфигурации поврежденной детали. Обработку предпочтительнее вести деревянной киянкой. При рихтовке молотком-гладилкой сила удара должна быть небольшой, чтобы не создать растяжение металла вместо усаживания.

    Если пузырь небольшой, то достаточно провести обработку одной точки. Работу можно считать завершенной лишь тогда, когда металл остынет до температуры окружающей среды. Только после полного охлаждения можно реально оценить результат. Для ускорения охлаждения применяют мокрую ветошь или пропитанную водой губку. Если необходимы дополнительные точечные нагревы, то их делают не более двух-трех между каждым охлаждением. И располагают вокруг центральной точки. После охлаждения нагретого листа проводят легкую рихтовку прогретого сектора, чтобы выровнять поверхность металла, которая имела до этого деформацию.

    Точки нагрева и их расположение зависят от формы и величины пузыря. Если пузырь круглый, то точки нагрева располагают по радиусу. Если пузырь длинный и узкий, то точки нагрева располагают узкими рядами. Это тонкая работа, для того чтобы научиться ее делать безукоризненно, требуется опыт. Причем ее легче производить на округлых деталях или сильно выпуклых, чем на почти плоских панелях или панелях с малой выпуклостью. Самое трудное — восстановить длину металла. Разгонять пузырь следует как можно осторожнее, так как рихтовка вызывает удлинение металла, которое должно обеспечить желаемую длину металла.


    Стоит только нанести несколько сильных ударов, как образуется новый пузырь. В то же время, если нанесено меньшее, чем необходимо, количество ударов, то неопытному мастеру может показаться, что металл вокруг пузыря слишком вытянут. Он будет пытаться устранить это точками усадки и выполнить их в большем количестве, для достижения мало уловимого равновесия металла, чем опытный жестянщик. Еще один способ устранения пузыря — это наложение влажного охлаждающего кольца. Смоченную в воде ветошь располагают вокруг нагреваемой точки. Это затрудняет распространение теплоты и, как следствие, уменьшает деформацию, предшествующую нагреву металла докрасна. При этом металл получает большую усадку, чем без предварительного охлаждения, но меньшую по сравнению с применением выколотки. Вместо ветоши можно использовать пасту. Паста выполняет такую же роль, что и влажное кольцо из ветоши, но действие оказывает более сильное.

    Выравнивание электронагревом. Известно, что точечная сварка легко нагревает докрасна металл, сжатый двумя электродами. Этот принцип используется при нагревании деформированной детали пропусканием электрического тока большой силы и низкого напряжения с помощью аппаратов для точечной сварки. Общий принцип действия всех промышленных аппаратов точечной сварки заключается в быстром местном нагреве металла, находящегося в контакте с угольным электродом, установленным в держателе. В зависимости от типа держателя и различной установки электродов сварка может осуществляться точками, прямыми строчками, кривыми строчками. Один провод подводит напряжение к держателю электрода, а второй — соединяет лист с массой.

    Для того чтобы устранить пузырь этим способом, проводят подготовительные работы. Сначала выправляют деформированную часть с помощью обычных инструментов. Если вмятины небольшие, можно обойтись без правки. С мест обработки удаляют старое покрытие, которое является изолятором. Это можно сделать любым способом: шабером или шлифовальной машинкой. Место соединения с массой зачищают. В держатель аппарата устанавливают электрод, соответствующий выполняемой работе, если это предусмотрено конструкцией аппарата: электрод с плоским или выпуклым наконечником для выполнения точек усадки; электрод с острым наконечником для выполнения усадочных строчек. На вторичной обмотке регулируют напряжение.

    В основном для правки применяют два типа аппаратов для нагрева зоны правки. Аппарат со встроенной губкой состоит из держателя электрода, самого электрода и силового провода, питающего держатель электрода. Провод соединяется с аппаратом дуговой сварки, в котором обычно используются электроды с покрытием, и подключается на место провода, пи- тающего стандартный держатель электрода. Медный электрод установлен внутри держателя электрода и проходит через центральное отверстие кольцевой губки, установленной в корпусе из электроизоляционного материала. Отдельный провод соединяет обрабатываемый металл с массой. Для тонких листов достаточна минимальная сила тока 40 А. При обработке более толстых листов или алюминия силу тока увеличивают. Губку смачивают в воде и устанавливают в корпусе. Роль губки — ограничивать зону нагрева и охлаждать. Электрод на короткое время вводится в контакт с металлом в зоне правки. Каждое контактирование электрода вызывает местный нагрев металла до красного цвета в результате сопротивления металла прохождению тока. Если аппарат не перемещают в стороны, то получаются точки нагрева. Если аппарат перемещают, получаются усадочные ряды. Нельзя долго держать электрод в контакте с листом, чтобы не прошить его насквозь.

    Другой тип аппарата — это аппарат с вынесенной губкой. Он состоит из электрического трансформатора с регулятором силы тока, силового провода с держателем электрода и электродом и силового кабеля, соединяющего аппарат с источником электрического тока. Рабочее напряжение этого аппарата меньше и сравнимо с напряжением аппарата точечной сварки. Регулятор тока вторичной обмотки устанавливают в положение, соответствующее виду и толщине обрабатываемого металла. После каждого контакта электрода с листом нагретую зону протирают влажной губкой. В зависимости от природы деформации нагрев производят точками или рядами. Вначале охлаждают металл вокруг точек контакта, а затем их вершины.

    В холодном состоянии удалить пузырь можно лишь в том случае, когда размеры пузыря небольшие и металл не сильно вытянут. Для этого ручное наковало, заменяют мягкой поддержкой, выполненной, например, из твердого дерева, обработанного рашпилем по форме контура детали, или отлитой из свинца. Ударами рихтовочного молотка производят стяжку металла, опирающегося на поддержку, начинают от краев пузыря и движутся в направлении центра.

    При рихтовке листа поддержка подвергается деформации, которая способствует равновесному распределению молекул металла. Результат зависит от степени вытяжки металла. Для того чтобы получить подходящий результат, необходимо, чтобы металл листа был достаточно пластичен, а выпуклость была небольшой. Напайка. Если удары вызывают повреждения в труднодоступных местах кузова, возникает необходимость в разборке, что долго и хлопотно. Иногда этого удается избежать. Чтобы не производить большой разборки ради устранения небольшой вмятины, можно выровнять вмятину другим способом.

    Наиболее старый способ, который можно применить для таких случаев, пайка оловом. Технология заключается в следующем. После очистки поверхности листа его лудят, а затем заделывают вмятину оловянным припоем. Припой опиливают (напильником с отогнутой ручкой), потом поверхность полируют. Покрытие из припоя обладает достаточной твердостью и сцеплением. Но есть и недостаток: необходимость нагрева — оловянный припой плавится при температуре, близкой к 250 «С.

    Шпатлевание. Есть другой способ заделки вмятин, который заключается в применении шпатлевок на базе полиэфирных смол, накладываемых на тщательно зачищенную поверхность листа. Шпатлевки быстро твердеют и не усаживаются. Поверхность шпатлевок также опиливают и полируют. Стойкость накладываемых шпатлевок в большинстве случаев зависит от тщательности нанесения и сцепления (адгезии) первого слоя. Вытяжка. Если деформации подверглись пустотелые детали кузова, их чаще всего заменяют. К таким деталям относятся: пороги; стойки кузова; крылья, сдвоенные и труднодоступные изнутри; траверса и некоторые другие. Но в зависимости от обстоятельств, в том числе материальных, в большинстве случаев устранение деформации оказывается возможным снаружи с помощью, так называемых гвоздей, привариваемых к вмятине. Наиболее часто применяются метод и набор инструментов, носящих название гвоздодер. В чем его сущность? Это комплект инструментов, снабженный трансформатором, подобным трансформатору аппаратов точечной сварки. Питание осуществляется электрическим током напряжением 220/380 В. Аппарат приварки гвоздей похож на большой пистолет, на конце которого расположено медное сопло-зажим, в нем помещаются гвозди, а на краю установлено кольцо. Гвозди представляют собой стальные цилиндрические стержни диаметром от 2 до 3 мм в зависимости от типа. Конец стержня, образующий головку, приваривается к зачищенному участку деформированной детали кузова. Конструктивно инструмент правки представляет собой цилиндрический стержень, по которому скользит груз. На верхнем конце стержня имеется упор, а на нижнем конце установлен патрон для зажима гвоздей.

    Подготовка поверхности деформированной детали заключается в том, что ее очищают от краски и других изоляционных продуктов, чтобы обнажить металл листа и обеспечить хороший контакт. Далее начинается правка. В сопло пистолета закрепляют гвоздь, пистолет подключается к источнику питания. Устанавливают среднюю выдержку реле времени пистолета. Время выдержки определяет время сварки, т.е. время прохождения электрического тока. Лучше всего перед началом правки кузова провести несколько пробных сварок, чтобы определить лучший режим. Пробы проводятся на листе такой же толщины и из такой же марки стали, что и лист детали. Пистолет приставляют к деформированной зоне и начинают приварку от краев вмятины, если она обширная. На пистолет нажимают так, чтобы его кольцо вошло в контакт с листом и обеспечило прохождение тока для сварки. После приварки гвоздя пистолет отводят.

    Затем вводят маленький патрон гвоздодера на гвоздь и зажимают его, производят несколько вытяжек деформированного участка с помощью гвоздодера, нанося удары грузом по упору. Для завершения правки можно продолжить вытяжку вручную (за гвоздь), не ударяя грузом и производя одновременно выколотку по краям вмятины с помощью проковочного или гладильного молотка. Этот метод дает наилучшие результаты. После правки гвозди отваривают с помощью того же пистолета.


    В наши дни все большую популярность приобретают так называемые споты. Это электрод, который временно приваривается к металлу для последующей вытяжки. По сути, это тот же гвоздодер. Вариантов такого приспособления много. Можно сваривать с металлом электрод, приварить переходные элементы различной формы. Наконечник снабжен крючком или цанговым зажимом. Тянущее усилие создается рычагом или обратным молотком. Кстати, споттером с угольным наконечником можно отжигать и осаживать выпуклости или о которых рассказывалось выше. Основная ценность метода — возможность работать с лицевой стороны, нередко можно обойтись без разборки салона, что экономит время и средства. Силовое оборудование (домкраты). Использование силового оборудования при правке кузовов требует знаний и опыта. Только знание технологии и правил техники безопасности сделает применение подобного оборудование эффективным и безопасным. Прежде всего, отметим, что усилие на штоке домкрата может достигать внушительных значений в начале хода и постепенно уменьшаться к концу хода.

    В каждом конкретном случае необходимо применять такие удлинители и вставки, которые обеспечивали бы наилучшие условия работы, другими словами, правка должна начинаться еще при сжатом домкрате, а не тогда, когда шток завершается. Надо постоянно контролировать уровень масла в домкрате. Если наблюдается утечка масла, необходимо заменить уплотнительную прокладку. Применение домкратов с цепями требует соблюдения ряда предосторожностей, чтобы обеспечить их рациональное использование и не нанести травм обслуживающему персоналу. При закреплении цепей необходимо учитывать следующие обстоятельства. Угол правки должен быть противоположным углу, образованному в результате деформации. Чтобы соблюсти это условие, цепи следует располагать перпендикулярно к поврежденной зоне.

    Угол, образованный натянутой цепью, должен во всех случаях быть близким к прямому. Резко выраженный тупой угол не обеспечивает точности направления правки, а слишком острый угол ограничивает ход домкрата. Правильное расположение домкрата внутри цепей также определяет качество растяжения. Угол с одной и другой стороны домкрата (между домкратом и цепью) должен быть симметричным и в пределах 30-60 °С с базой крепления цепей. Как и в случае непосредственной вытяжки, растяжка начинается с минимального хода домкрата, чтобы использовать полностью усилие и максимальную длину хода домкрата. Правка с помощью гидравлического угольника обычно производится на стенде или на полу мастерской, при этом необходимо иметь в виду следующее. Перед любой растяжкой в первую очередь производят крепление угольника, располагая его на центральной оси перпендикулярно к деформированному участку.

    Цепь помещают в центр деформированного участка и крепят к нему с помощью зажимов. Цепь крепят к вертикальному рычагу перпендикулярно к угольнику, точно соблюдая ось правки и принимая во внимание, что максимальный запас мощности домкрата обеспечивается на головке домкрата. По мере увеличения высоты закрепления цепи на рычаге усилие домкрата плавно уменьшается. Минимальное усилие растяжения создается на верхнем конце вертикального рычага. Растяжку начинают при минимальном ходе штока домкрата. Вертикальный рычаг образует острый угол с горизонтальным коленом угольника, который позволяет перемещать на величину, необходимую для выправки, не прибегая к укорачиванию цепи. Если результатом столкновения автомобиля стала значительная деформация, сначала необходимо снять механические агрегаты, только так можно тщательно выправить складки и заменить детали, которые ремонту не подлежат. Кроме того, это позволит снять остаточные напряжения, которые могут возникнуть и оставаться после правки. При движении автомобиля остаточные напряжения могут вызвать напряжения в креплениях амортизаторов и втулок, а иногда и их разрывы.

    Но в некоторых случаях предварительное выпрямление кузова с установленными механическими агрегатами может облегчить доступ к агрегатам, подлежащим снятию, например к двигательному агрегату у автомобилей с передним приводом, к переднему или заднему мосту. В данном случае необходимо позаботиться о замене крепежных болтов и амортизаторов. Эту операцию выполняют на стенде. Если удар в передний или задний полумост вызвал деформацию основания кузова, можно также произвести выпрямление кузова, фиксируя (зацепляя) механизм растяжки за механические агрегаты, как, например, обода колес или рычаги подвесок, получившие деформацию. Правка производится в направлении, прямо противоположном удару. Выполнение такой операции возможно лишь в том случае, когда удар пришелся непосредственно в передний или задний полумост и его замена необходима. Также следует заменить в обязательном порядке шаровые опоры и рулевые тяги.

    Правка с помощью домкрата или иного гидравлического механизма на базе домкрата применяется для восстановления формы или выпрямления деформированной детали. Однако, приступая к работе, не стоит забывать, что при очень резкой правке детали кузова может произойти деформация соседней деформированной зоны. Поэтому при растяжении, т. е. одновременно с действием домкрата, рекомендуется сопровождать восстановление линейности кузова выстукиванием складок. А после проведения вытяжки с помощью домкрата необходимо снять все внутренние напряжения посредством выстукивания (с помощью рихтовочного молотка) всего участка, подвергшегося правке. Чтобы быть уверенным в том, что впоследствии не произойдут обратные перемещения, выправленные участков кузова, обусловленных остаточными напряжениями, выстукивание поверхности производят через деревянную подкладку в направлении удара. Если при этом выпрямленный кузов не изменяет свою форму, то операция правки выполнена правильно. В противном случае следует снова произвести правку до получения геометрии в пределах допусков, установленных изготовителем автомобиля.

    Если автомобиль получил боковой удар, это вызывает деформацию основания кузова, сопровождающуюся уменьшением длины кузова со стороны поврежденной поверхности, которую легко определить. При правке на стенде исполнитель должен учесть это обстоятельство. На практике правка осуществляется растяжкой в двух направлениях одновременно: боковой и продольной, что обеспечивает возможность восстановления первоначальной геометрии основания кузова.

    Примером восстановления боковой поверхности является выправка средней стойки, которую обматывают тянущей цепью. Для предохранения стойки от повреждения и равномерного распределения усилия между стойкой и цепью прокладывают деревянную планку. Продольное растяжение, выполняемое одновременно с боковым, может производиться различными способами. Если деформация сосредоточена в нижней части кузова, производят непосредственную выправку основания, закрепляя зажимы за отбортовку порогов. Домкрат помещается между двумя зажимами и под давлением перемещает их в продольном направлении по мере осуществления одновременной боковой растяжки. Если деформация сосредоточена в верхней части кузова, растяжка производится в продольном направлении с передней и задней частей кузова. Чего нельзя сделать в гараже. Ремонт безрамных кузовов требует применения особых методов ремонта и особого оборудования. Основание не отсоединяется от остова кузова, как у рамных автомобилей. Для такой конструкции требуется жесткая база, служащая для отсчета при контроле и восстановлении автомобиля после аварии.
    Работы по выправлению и проверке новых лонжеронов обязательно должны быть произведены на точном оборудовании, которое имеется только в мастерских.
    В любом случае диагностику геометрии лучше всего производить на хорошем оборудовании.

    Автор: Ирина СМОРОДИНА
    Источник: АвтоОмск, N 39 (358) от 03.10.2005

    Кузовной ремонт автомобиля своими руками. Кузовные работы своими руками. Малярно-кузовные работы Шпатлевание царапин и сколов

    Только портят внешний вид «железного коня», каждое из них становиться потенциальным очагом коррозии и со временем снижает прочность кузова.
    По этой причине выполняют сразу после выявления повреждений. Если вы планируете заняться восстановлением автомобиля самостоятельно — эта статья для вас. В ней мы рассмотрим основы кузовного ремонта, методику диагностики автомобиля и классификацию повреждений. В условиях гаража невозможно провести сложные работы, поэтому более подробно будет освещен мелкий кузовной : используемые материалы и инструменты, в какой последовательности их выполняют работы.
    Осмотр повреждений автомобиля

    Коротко о повреждениях

    Повреждения кузова автомобиля условно делят на аварийные (не эксплуатационные) и эксплуатационные. Аварийные возникают преимущественно в результате ДТП. Размеры не эксплуатационных повреждений варьируют: от глубокой вмятины или разрыва металла кузова до поверхностной царапины. Чаще всего в ДТП повреждается передняя часть кузова, на втором месте — задняя часть.

    Повреждения, возникшие вследствие эксплуатации автомобиля, обусловлены разными факторами. Самая распространенная причина — коррозия металла кузова. Перепады температуры, влажность, химические соединения, которыми обрабатывают дороги от наледи, УФ-излучение, щебень и гравий, нефтепродукты и даже промышленные загрязнения воздуха — все эти факторы вызывают повреждения лакокрасочного покрытия, развитие окислительных процессов и появление ржавчины. Причем коррозия чаще возникает на участках кузова, где ее сложно сразу обнаружить: закрытые пазухи, карманы, сварные швы и т. д. Вследствие коррозии металл окисляется, на поверхности появляется ржавчина, прочность деталей кузова снижается, отслаивается лакокрасочное покрытие.

    Часто эксплуатационные повреждения появляются в результате нагрузок на кузов при работе вибраций двигателя и ходовой, неровностей дороги, перевозимого груза. Усталость металла приводит к деформациям и трещинам.


    Деформация корпуса авто в задней части

    Еще один фактор появления повреждений — неосторожность водителя. Удар о бордюр при неосторожном открывании дверей, или вмятины из-за неаккуратного выезда из гаража оставляют следы на лакокраске.

    Виды ремонта

    Ремонт кузовов автомобилей бывает трех видов:

    • Сложный кузовной ремонт машины, который проводится при глубоких вмятинах, разрывах металла и деформациях кузова. К таким работам относят правку, восстановление геометрии, рихтовку вмятин больших и средних размеров. Чтобы выполнить эти работы нужно специальное оборудование и соответствующий опыт работы у исполнителя. Если у вас нет необходимых навыков, доверьте такие кузовные работы мастерам СТО.
    • Локальный или мелкий кузовной ремонт заключается в , неглубоких вмятин и коррозионных участков.
    • полировка — комплекс работ по восстановлению лакокрасочного покрытия автомобиля. Их выполняют после окончания большинства ремонтных работ.

    Мелкий кузовной ремонт и покраска своими руками под силу обычному автовладельцу, их можно сделать самостоятельно.

    Диагностика состояния кузова

    Прежде чем выполнять мелкий кузовной ремонт своими руками, внимательно осмотрите кузов и оцените его состояние. Диагностика проводится в несколько этапов.


    Диагностика состояния и повреждений машины

    Первый этап — оценка состояния лакокраски. Внимательно осмотрите машину, есть ли на поверхности сколы или царапины, также обратите внимание на однородность окраски, наличие разводов или пятен. Авто лучше осматривать не в закрытом помещении, а на солнечном свете, так как при таком освещении отчетливо проявляются поверхностные дефекты.

    Второй этап — проверка геометрии кузова. Большие перекосы видны даже невооруженным взглядом. Для обнаружения небольших деформаций в автосервисах используют специальное оборудование, которое недоступно рядовому автолюбителю. Но по некоторым признакам нарушение геометрии кузова обнаруживают и в условиях гаража. Сначала промеряйте или визуально оцените симметричные зазоры с каждой стороны кузова — они должны быть одинаковыми. О перекосах свидетельствуют крышки багажника, капота и . Багажник и капот должны с одинаковым усилием открываться и закрываться с каждой стороны, а щели между кузовом и крышками должны быть одинаковыми справа и слева. То же касается правых и левых салонных дверей.


    Проверка геометрии кузова автомобиля

    Третий этап — проверка сварных швов и крепежных элементов. Эти места испытывают повышенную нагрузку при эксплуатации. Вибрации при движении автомобиля стают причиной появления трещин и коррозии в местах сварочного соединения, поэтому внимательно осмотрите лакокрасочное покрытие на данных участках.

    Кузовной ремонт

    Если при осмотре обнаружены вмятины, сколы, следы коррозии или небольшие трещины, смело начинайте кузовной ремонт автомобиля своими руками.

    Определенного перечня расходных материалов и инструментов при проведении ремонта нет, так как каждое повреждение требует индивидуального подхода. Рассмотрим самые распространенные:

    1. Есть несколько методик для устранения неровностей, самая популярная — выравнивание с помощью полимерной смолы и стеклоткани.
    2. Перед тем как приступить к работам, с места повреждения удаляют лакокрасочное покрытие. Для этого используют наждачную бумагу с разной степенью зернистости или «болгарку» со специальными насадками.
    3. После устранения дефекта отремонтированную поверхность в большинстве случаев окрашивают. Для выполнения покраски приготовьте шпатлевку, грунтовку, краску и лак , а также инструменты для работы с этими материалами: шпатели и краскопульт.
    4. В процессе мелкого ремонта понадобится обезжириватель (уайт-спирит, ацетон, спирт) и салфетки или ветошь для его нанесения.

    Устранение царапин своими руками

    Выполнение мелкого ремонта

    Кузовной ремонт авто и покраска часто проводятся вместе. Поэтому выполнение работы условно можно разбить на такие этапы:

    • Подготовка автомобиля.
    • Устранение неровностей или коррозии.
    • Покраска и полировка.

    Подготовка

    Кузовной ремонт своими руками начинается с очищения поверхности автомобиля. Для этого машину моют специальным средством и высушивают. Эта процедура защитит участок работы от попадания пыли и позволит точно оценить степень и характер повреждений.

    Чтобы самому сделать кузовной ремонт, с области повреждения снимают лакокрасочное покрытие до металла. Это можно сделать с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машины со специальными насадками. Перед началом ремонтных работ поверхность еще раз очищают от пыли и обезжиривают.

    Ремонтные работы

    Ремонт кузова авто своими руками обусловлен неровностями поверхности или коррозией. Технология ремонта кузова отличается в зависимости от причин его проведения.

    Быстрый ремонт мелких повреждений кузова позволяет устранить неглубокие вмятины и сколы. Если лакокрасочное покрытие автомобиля не повреждено, при устранении мелких неровностей используют специальные инструменты: зажимы, стапели и другие. Эти инструменты многофункциональны, например, зажим для кузовных работ своими руками позволит выполнить ряд работ: вытягивание, правку и рихтовку.


    Устранение проблем кузова транспортного средства

    Для устранения вмятин среднего размера или сквозных отверстий понадобятся стеклоткань и полиуретановая или эпоксидная смола. Из стеклоткани вырезают латку нужного размера, накладывают ее на место повреждения и наносят сверху смолу. Полимер быстро застывает, поэтому его готовят небольшими порциями и сразу же используют. Поверх каждого слоя смолы накладывают следующую латку. Процедуру повторяют до тех пор, пока поверхность не выровняется. После того как слой полимера , поверхность зашкуривают наждачной бумагой и готовят к покраске.

    Совет! Для устранения повреждений кузова используется также алюминиевая ремонта кузова. Ее применяют так же, как и стеклоткань: вырезают заплатки соответствующего размера и промазывают каждый слой шпатлевочным раствором.

    Ремонт кузова своими руками, причиной для которого стала коррозия, включает обязательную зачистку ржавчины и обработку поверхности антикоррозионным составом. Слой ржавчины удаляют металлической щеткой, наждачной бумагой, шлифовальной машиной или специальными химическими составами.

    Кузова, изготовленные из алюминия, обладают массой преимуществ: они стойкие к коррозии, легкие и отличаются длительным сроком эксплуатации. Но ремонт алюминиевого кузова часто создает проблемы для автолюбителей. Для ремонта используют те же инструменты, что и для стальных деталей, но технология работы с этим мягким металлом имеет свои особенности. Кроме того, алюминиевые детали поддаются только аргонной сварке, поэтому в некоторых случаях их дешевле заменить, чем отремонтировать.

    Покраска и полировка

    Работники СТО используют новые технологии кузовного ремонта, при которых лакокрасочное покрытие не повреждается. А кузовные работы своими руками часто сопровождаются покраской и полировкой места повреждения. Покраска, завершающая мелкий ремонт автомобиля, обычно выполняется методом перехода или «пятном». При таком способе окрашивания граница между старым и новым лакокрасочным покрытием размывается и не бросается в глаза.

    ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

    Если после окрашивания на месте повреждения нет поверхностных дефектов, косметический ремонт : на салфетку наносят полироль для кузова автомобиля и втирают средство круговыми движениями.

    Любому автовладельцу очень важно, как выглядит его автомобиль. По внешнему виду автомобиля можно сделать вывод о его хозяине и о том, как он относится к нему. Приятно, когда ваш автомобиль выглядит, как новый. Даже, если вы очень следите за состоянием своего авто, со временем на нем появляются мелкие царапины, небольшие вмятины, дефекты полировки и т.д. Если не предпринимать никаких мер по их устранению, со временем мелкие дефекты могут превратиться в большие неприятности в виде ржавчины, сколов полировки. А это уже более дорогостоящий ремонт, который будет сложно сделать самому.

    Поэтому давайте попробуем устранить пока еще небольшие повреждения кузова своими руками. Наши советы по ремонту кузова помогут вам немного сэкономить на СТО, позволят значительно продлить срок службы автомобиля и доставят удовольствие его хозяину от сделанной своими руками работы.

    Наиболее часто повреждается передняя часть кузова: капот, бампер, передние крылья или двери. Причиной таких повреждений являются мелкие камешки, вылетающие из-под колес передних машин, царапины от веток деревьев, ошибки при маневрах (въезде и выезде с парковок).

    Начнем с ремонта царапин и сколов полировки


    Если вы обнаружили на своей машине небольшие царапины и сколы полировки, внимательно осмотрите место повреждения. Если повреждения затронули только верхний слой покраски автомобиля, то такие дефекты можно устранить косметическим карандашом для удаления царапин или полиролью.

    Средство для удаления царапин автомобиля Fix it Pro изобрели в Америке. Сейчас им пользуются автолюбители по всему миру. Принцип действия карандаша очень прост. Внутри него находится специальный бесцветный лак. При нанесении лака на царапину он заполняет поврежденное пространство и затвердевает под прямыми солнечными лучами. По советам бывалых для более плотного сцепления лака с поверхностью автомобиля желательно место повреждения обезжирить. Для этого тщательно протереть место повреждения спиртовым раствором или ацетоном, а затем вытереть насухо. После затвердения лака место повреждения желательно покрыть небольшим слоем полироли и отшлифовать ветошью. Ввиду того, что в карандаше для удаления царапин находится бесцветный лак, он подходит для авто любого цвета.

    Косметическим карандашом можно также закрашивать места появления «жучков». Предварительно обезжиренный участок заполняем клеем из карандаша. После застывания он не смывается водой и предотвращает дальнейшую коррозию вашего авто.

    Небольшие царапины на кузове автомобиля можно также удалить с помощью полироли. Место царапины нужно обезжирить, протереть насухо. На тряпочку нанести небольшое количество полироли и тщательно затереть место повреждения. После высыхания место царапины нужно протереть ветошью. При необходимости процедуру можно повторить.

    Место царапины можно обработать полировальной машинкой или просто мелкой наждачной бумагой (2000), смоченной в воде. Место просушить, а затем нанести полироль.

    При глубокой царапине, если виден металл, нужно воспользоваться обезжирователем, затем на поврежденное место аккуратно нанести грунтовку. После высыхания наносится краска соответствующая вашему тону и полируется.

    Ремонтируем мелкие вмятины своими руками


    Для ремонта мелких вмятин можно предложить несколько несложных способов.

    Если вмятина, полученная вашей машиной незначительна, без повреждения лакокрасочного покрытия, можно предложить устранить ее с помощью баллончика со сжатым углекислым газом и фена для укладки волос. Первоначально нужно место вмятины разогреть феном, а затем распылить на него газ из баллончика, направляя струю от краев вмятины к центру. Как известно температура углекислого газа составляет около — 80̊С, и при распылении его на горячую поверхность металл выправляется и принимает первоначальный вид. Перед распылением баллончик нужно хорошо встряхнуть и перевернуть дном кверху. После распыления подождать полного испарения инея с поверхности авто. Вам останется только протереть место бывшей вмятины тряпочкой.

    Бывают случаи, когда небольшую вмятину можно выправить изнутри без разборки авто. При таком повреждении вмятина аккуратно выдавливается с внутренней стороны. Если после выдавливания остались мелкие повреждения, то их можно устранить по аналогии с ремонтом царапин и сколов.

    Если автомобиль получил более глубокую вмятину, но без повреждения лакокрасочной поверхности, мы можем попробовать устранить ее с помощью специального непрофессионального устройства Pops-a-Dent. В состав комплекта входит мостик — скоба, пистолет для разогрева клея, специальный термоклей, присоски и лопатка для удаления клея. Разогретый пистолетом клей наносится на присоску, выбранную по размеру вмятины. Присоска с клеем приклеивается на место вмятины. После высыхания клея на присоску надевается мостик скоба и аккуратно подкручивается специальный болт, находящийся в верхней части мостика, до полного выправления вмятины. После этого отклеиваем присоску и лопаткой снимаем остатки клея. Место вмятины протираем ветошью.

    Ну, вот друзья, мы вас поздравляем! Мы научились устранять мелкие дефекты кузова своими руками.

    Более сложные царапины и вмятины вашего автомобиля мы советуем все — таки устранять на СТО.

    «Детейлинг» — относительно новый термин, оз-начающий: «процедура, предназначенная для вос-становления и улучшения внешнего вида, свежести и аромата автомобиля».

    Нет причин, почему бы вам самостоятельно не приукрасить свой автомобиль, несколько запачкав руки и посвятив этому занятию два-три часа с лю-бовью выполненных процедур. Тем не менее, всякий автомобиль, которым хочет гордиться его владелец, нуждается, по меньшей мере, раз в год в професси-ональном уходе. Если автомобиль эксплуатируется активно или в тяжелых условиях (подвергается действию грязи, пыли или иных факторов, которые портят его внешний вид, подвергается воздействию неприятных запахов, повышенной влажности или плесени), делать процедуру косметического ремонта придется еще чаще.

    Полный набор косметических процедур для автомобиля:

    1. Мытье снаружи с использованием детергентов и других чистящих средств, специально предназначенных для снятия загрязнения, состоящего из смол, лаков, гудрона, смазочных материалов и иных веществ, без повреждения полировки по-верхности.
    2. Тщательная шлифовка, после которой следует тонкая шлифовка и полировка, восстанавливаю-щие блеск в максимально возможной степени.
    3. Очистка и полировка хромированных и иных ме-таллических деталей; особое внимание уделяется фарам, колпакам колес или их спицам и иным декоративным элементам.
    4. Устранение грязи, нагара, смазки с нижней части автомобиля, включая выхлопную систему, мосты и подвеску.
    5. Аккуратное подкрашивание отшелушившихся или стершихся мест окраски и антикоррозийная обработка. Если при этом поврежден металл, то сначала делается грунтовка. Лучше наложить несколько тонких слоев краски, чем один толстый. Обширные повреждения покраски может исправить только профессионал.
    6. Снятие и мытье шампунем всех ковриков и чехлов.
    7. Тщательная обработка пылесосом всего салона; особое внимание уделяется карманам и щелям, в которые не забраться обычному пылесосу.
    8. Сухая химчистка, устраняющая пятна и потеки с обивки сидений, стен и иных поверхностей, покрытых тканью. Их мелкий ремонт, например, штопка и заклейка.
    9. Очистка и восстановление поверхностей, покрытых кожей и материалом, имитирующим ее.
    10. Очистка и полировка всех металлических частей интерьера. Их мелкий ремонт, такой, как шлифовка царапин и потертостей.
    11. Очистка и полировка всех поверхностей и деталей, изготовленных из пластмассы. Их мелкий ремонт.
    12. Очистка салона с целью нейтрализации нежела-тельных запахов и освежения воздуха.

    Независимо от того, насколько вы умелы, или от того, насколько вы полны решимости добросовестно выполнить работы по косметическому ремонту, возможно, вам не удастся обойтись без помощи профессионала — из-за отсутствия соответствующего обо-рудования либо дорогостоящих веществ, необходимых для проведения подобных работ. Одно из возможных решений — это сделать то, что лежит в пределах ваших возможностей (например, отмыть и отполировать машину снаружи), а затем обратиться к профессионалам, которые займутся более сложными процедурами.

    Техобслуживание и мелкий ремонт автомобиля своими руками. Гладкий Алексей Анатольевич

    Выполнение мелкого кузовного ремонта

    Мелкий кузовной ремонт, который можно выполнить своими руками — это восстановление формы кузовных деталей и ремонт лакокрасочного покрытия (включая устранение царапин, ржавчины и т. п.).

    Восстановление формы кузовных деталей подразумевает выполнение следующих операций: выколотка, рихтовка, утяжка и вытяжка. Также может использоваться метод нагрева и быстрого охлаждения.

    Выколотка представляет собой первую процедуру восстановления, предназначенную для придания поврежденным элементам кузова формы, близкой к первоначальной. Сущность процедуры состоит в приложении усилия, противоположного тому усилию, которое вызвало деформацию. Иначе говоря, если крыло автомобиля повреждено ударом снаружи, то для придания ему формы, близкой к первоначальной, нужно приложить к нему усилие с обратной стороны.

    Основные методы, используемые для проведения выколотки — это выдавливание и удары, начиная с более жестких деталей от граничной кромки в направлении центра вмятины.

    Если вмятина на элементе кузова является обширной, но в то же время — неглубокой, то для ее выправления бывает достаточно нанести удар деревянным или резиновым молотком по вершине вмятины. Если вмятина глубокая, то выправление следует осуществлять постепенно, причем начинать нужно от краев. Под выправляемую поверхность на границе вмятины необходимо подставить опорную наковальню или иной предмет соответствующей формы.

    Важно.

    Помните, что при наличии в деформированной зоне более жестких сечений (ребер жесткости, подкладок, стоек и т. п.) выколотку следует начинать именно с этих деталей.

    Иногда на поверхности панели деформация приводит к образованию резких складок, препятствующих получению правильной геометрической формы. Это усложняет ситуацию, но не делает ее безвыходной: в данном случае по гребням таких складок нужно произвести тем или иным способом технологические надрезы. Это позволяет устранить источник повышенного напряжения, в результате чего металл получит дополнительную свободу для движения, соответственно — и для выправления.

    Выколотка поверхностей, доступ к которым с обратной стороны затруднен (двери, стойки и т. д.), осуществляется с применением специальных поддержек в виде лопаток и крючков, конец которых можно ввести между внутренними и наружными панелями через зазоры или монтажное окно люка.

    Полезный совет.

    Выправить обширную, но неглубокую вмятину на дверце автомобиля можно с помощью обыкновенной камеры от волейбольного мяча. Поместите эту камеру между поврежденной поверхностью и каркасом двери и с помощью насоса накачайте. Раздуваясь, камера выдавит вмятину.

    Одним из наиболее известных методов правки является выколотка листового металла с помощью молотка и поддержки.

    С целью предотвращения возможного растяжения металла поддержку нужно держать с небольшим смещением от точки приложения удара молотка. Выправляя панель с помощью поддержки и молотка, нужно попеременно чередовать удары обоих инструментов. Металл лучше всего выстукивать с обратной стороны поверхности, прижимая поддержку к лицевой стороне.

    Перед тем как «собрать» раздавшийся в результате повреждения металл, следует прежде всего определить границы дефектного места с помощью рисок рихтовочного напильника. Только после этого можно начинать процесс рихтовки.

    В общем случае методы рихтовки во многом совпадают с методами, применяемыми при выколотке: рихтовку большой вмятины начинают с краев и двигаются по окружности к центру, а небольшую вмятину начинают рихтовать с середины.

    Знайте.

    При выполнении рихтовки держите молоток крепко и наносите удары по металлу всей плоскостью точно в заданное место. При этом не бейте изо всей силы: напротив, удары должны быть слабыми, при этом не стоит бить в одно и то же место несколько раз.

    Начинать выправку почти всегда нужно с самого деформированного места. При попадании ребра в дефектную зону именно отсюда нужно начинать рихтовку. В первую очередь следует довести правкой до высокого качества ребро жесткости, и лишь затем приступать к обработке других участков. При наличии нескольких вмятин в непосредственной близости друг от друга рекомендуется растянуть между ними металл так, чтобы образовалась одна вмятина, поскольку легче выправить одну большую вмятину, чем несколько расположенных рядом маленьких вмятин.

    Утяжка заключается в том, что с помощью рихтовочного молотка с острым концом металл «собирается» там, где он «вытянут». А вытяжка — это обратная утяжке процедура, которая используется реже. В данном случае нужно наковальню установить на одной оси с рихтовочным молотком. Также для выполнения данной операции может использоваться деревянный молоток (киянка) с полукруглой рабочей частью.

    Распространенным методом восстановления кузова является метод нагрева и быстрого охлаждения. Смысл его заключается в том, что газовой горелкой или угольным электродом сварочного аппарата осуществляется нагрев металла выпуклости на кузове. Отметим, что лучше всего для этого подходит кислородно-ацетиленовая горелка № 0.

    В результате нагрева небольшой круг металла быстро разогревается докрасна, соответственно — его пластичность заметно улучшается. Нагретый металл стремится к расширению, но этому мешает находящийся вокруг менее нагретый металл, поэтому объем нагретой части металла увеличивается за счет утолщения.

    После того как металл нагрет докрасна, его нагревание прекращается и начинается охлаждение. Как известно, при этом металл сжимается, а его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом, размеры и объем которого не изменялись. Поскольку металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть удлинения окружающего металла. Усилить осаживание металла можно уменьшением скорости распространения тепла путем создания кольца вокруг нагретой части металла из мокрой ткани, противодействием деформации путем нажатия на металл ручкой молотка или трубой вблизи нагретой точки, выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

    Что касается лакокрасочного покрытия, то даже при хорошем уходе за кузовом автомобиля оно периодически нуждается в мелком ремонте. Рекомендуется проверять его состояние и, при необходимости — устранять появившиеся повреждения не реже одного раза в год.

    Это объясняется тем, что за год несущественные дефекты и повреждения могут значительно увеличиться в размерах. Если точнее, то почти невидимые царапины, «жуки» коррозии и прочие почти невидимые глазу повреждения способны за год увеличиться в 50-100 раз. И получается, что практически незаметное пятно коррозии размером около 1 мм (это даже не пятно, а точка) за год вырастает до огромного 10-сантиметрового «жука» (рис. 7.5).

    Устранить мелкий дефект и подкрасить пострадавшее место несложно, здесь самое главное — педантичность и качество исполнения всех процедур, и в первую очередь это касается операций, связанных с подготовкой к покраске.

    Прежде всего необходимо обработать поврежденный участок кузова мелкозернистой наждачкой или шлифовальной шкуркой (рис. 7.6). Если лакокрасочное покрытие повреждено до металла, необходимо снять и краску, и грунтовку. В более легких случаях (когда поврежден только верхний слой лакокрасочного покрытия) грунтовку можно не трогать.

    По границе пострадавшего участка кромки лакокрасочного покрытия необходимо зашлифовать максимально гладко: на ощупь граница между целым и поврежденным участком не должна определяться. Затем следует обработать поврежденный участок мягкой тканью, смоченной обезжиривающим составом: это позволит удалить с него грязь, пыль и жировые пятна.

    После этого липкой лентой закрепите на кузове предварительно изготовленный трафарет с отверстием в форме подготовленного участка. Он должен защитить неповрежденные участки кузова от попадания грунта, эмали и др.

    Если вы очистили поврежденный участок до самого металла, то нужно покрыть его слоем грунтовки. При этом принимайте во внимание такие факторы, как температура и время сушки грунтовки — эту информацию можно найти в ее инструкции по применению. В среднем при температуре 20 градусов грунтовка сохнет от нескольких часов до суток, но есть виды грунтовочного покрытия, которые успевают высохнуть и за 15 минут.

    Иногда кузов приходится шпатлевать (рис. 7.7) — необходимость данной операции зависит от конкретного случая. Но специалисты рекомендуют по мере возможности избегать применения шпатлевки или, по крайней мере, минимизировать ее применение. Учтите, что наносить шпатлевку следует слоем минимальной толщины, поскольку чем он толще — тем выше вероятность появления на нем трещин.

    В зависимости от вида используемой шпатлевки она может сохнуть от получаса до 4–5 часов. В любом случае рекомендуется выждать какое-то время сверх установленного срока высыхания, особенно при повышенной влажности окружающей среды.

    После того как шпатлевка высохнет, ее нужно отшлифовать мелкозернистой наждачкой или шкуркой, а затем — водой смыть с нее образовавшуюся пыль. Затем слой шпатлевки необходимо тщательно осмотреть, чтобы сразу увидеть возможные дефекты и неровности поверхности. При обнаружении таковых вновь выполняйте шпатлевание — и так до тех пор, пока не получите ровной поверхности.

    Мелкие повреждения лакокрасочного покрытия удобнее всего устранять с помощью краски, находящейся в аэрозольной упаковке. Покраска кистью оставляет следы, к тому же на слое краски могут остаться ворсинки от кисти.

    Из аэрозольного баллончика краску распылять следует в несколько слоев, причем каждый слой должен высохнуть перед нанесением следующего слоя. Время, необходимое для высыхания слоя, указано на упаковке краски. Рекомендуется наносить не менее трех слоев краски — только в этом случае можно рассчитывать на надежность обновленного лакокрасочного покрытия и его долговечность.

    При нанесении краски следите за тем, чтобы она не текла по кузову и не высыхала, оставляя характерные «наплывы». Иначе говоря, наносите краску тонким слоем, поскольку устранить впоследствии потеки будет очень сложно, а если их оставить — они могут растрескаться или полопаться.

    Если лакокрасочное покрытие кузова растрескалось в тех местах глубоких дефектов металла, то первое, что нужно сделать — это вскрыть дефект с помощью грубой наждачной бумаги или шкурки. Затем нужно обезжирить это место, а также удалить с него пыль и грязь. Устранение дефекта металла осуществляется с помощью нанесения слоя специально предназначенной эпоксидной грунт-шпатлевки. Когда она высохнет (время высыхания указано на упаковке), нужно обработать данный участок наждачкой или шлифовальной шкуркой. При наличии мелких неровностей их следует устранить с помощью шпатлевки, а когда она высохнет — обработать мелкозернистой наждачной бумагой или шкуркой. На восстановленную таким образом поверхность кузова наносится слой краски.

    Иногда на лакокрасочном покрытии в процессе эксплуатации кузова появляются мелкие трещины (их иногда называют «паутинная сетка»). Для борьбы с ними обрабатывайте кузов специальными полирующими составами.

    Если в ближайшее время вы не можете устранить небольшие пятна ржавчины, сколы или царапины на кузове автомобиля, то их необходимо законсервировать, чтобы не допустить дальнейшего распространения коррозии. Для этого нужно хорошо промыть пострадавший участок, высушить его и покрыть его «Мовилем» или любой пластичной смазкой. Но даже после консервации с ремонтом затягивать не стоит, поскольку надолго эта мера кузов не защитит.

    Из книги Как сохранить и приготовить рыбу на водоеме и дома автора Мурашова Светлана Анатольевна

    Пудинг паровой из мелкого леща Рыба 500 г, хлеб белый 75 г, яйца 5 шт., молоко 75 г, сметана 75 г, масло сл. 50 г, соус 350 г, перец.Леща разделать на филе без костей, размочить в молоке белый хлеб и вместе с рыбой пропустить через мясорубку. В смесь добавить яичный желток, соль,

    Из книги Женщине за рулем автора Ханников Александр Александрович

    Выполнение поворотов и разворотов Несмотря на то что повороты снижают скорость движения и бывают опасны, без них поездка кажется скучной и неинтересной. Хорошо проехать поворот – вовсе не значит проехать его быстро. Гораздо важнее проехать его плавно и красиво. Управляя

    Из книги Кузовные работы: Рихтовка, сварка, покраска, антикоррозийная обработка автора Ильин М С

    Технология ремонта Разборка кузова В зависимости от объема ремонта и состояния разборка кузовов бывает частичная и полная. Частичную производят, когда кузов находится в хорошем состоянии и ремонта требуют только отдельные его части, поврежденные в результате износа,

    Из книги Как построить сельский дом автора Шепелев Александр Михайлович

    ТИПЫ РЕЗЬБЫ И ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ Резьба бывает глухая и сквозная. Первую выполняют стамесками, ножами, резцами. Вторую выпиливают, выдалбливают, высверливают, вырезают. Резьбу чаще всего применяют для отделки деталей карнизов, поясков, наличников, ограждений и т. д.При

    Из книги Полная энциклопедия фермера автора Гаврилов Алексей Сергеевич

    Характеристика мелкого рогатого скота Овцы и козы – самые древние домашние животные. Они считаются родственными, видами так как у них много общих биологических и морфологических особенностей. Хозяйственное значение этих животных тоже сходно. Очень часто коз и овец

    Из книги Мебель. Ремонт автора Мельников Илья

    ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА Продолжительность и трудоемкость ремонта зависят в основном от следующих факторов:– конструкции и формы изделия;– применяемых материалов;– полуфабрикатов и заготовок;– квалификации исполнителя.Технологический процесс ремонта мягких элементов

    Из книги Бисерная вышивка: Практическое руководство автора Капитонова Галина Николаевна

    ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА Все узлы и детали деревянной конструкции корпусной, решетчатой и кухонной мебели относятся к жестким элементам.Жесткие элементы мебели во время пользования подвергаются повреждению либо преждевременному разрушению.Основной причиной повреждения

    Из книги Полная энциклопедия домашнего хозяйства автора Васнецова Елена Геннадьевна

    МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА

    Из книги Домашний мастер автора Онищенко Владимир

    Выполнение многослойных завитков Иногда по замыслу вышиваемого рисунка нужно выполнить завиток или дугу не в одну нить с бисером, а многослойно, когда одна связка бисерин выходит из-под другой. Делается это так. ДугаНаложите первую связку бисерин (например, шесть штук)

    Из книги Ремонт кирпичных печей своими руками автора Исайчев Игорь Валентинович

    Выполнение стебельчатого шва Этот шов называется стебельчатым, потому что им обычно вышивают стебли цветов. Часто стебельчатый шов применяют при выполнении контурных рисунков. Шов образует на лицевой стороне ровную сплошную линию. От исходной точки 1 нитку сначала

    Из книги Слесарное дело: Практическое пособие для слесаря автора Костенко Евгений Максимович

    Выполнение шва «за иголку» Само название этого шва говорит о том, что стежки здесь делают назад от прокола иголки и, сделав стежок, выводят иголку под тканью впереди. Выполняется этот шов справа налево. Сначала закрепите иголку в ткани (точка 1). Нанизав на иголку

    Из книги автора

    Из книги автора

    Из книги автора

    Виды ремонта В зависимости от характера и сложности работ различают след виды ремонта: текущий, средний и капитальный.Текущий ремонт охватывает мелкие работы, не допускающие никакого отлагательства, и к нему относятся: укрепление исправных, но расшатавшихся печных

    Из книги автора

    Технология ремонта Устранения растрескивания швов Перед тем, как приступать к заделыванию трещин в швах, желательно разобраться, из-за чего они образовываются. Если печь имеет солидный возраст и выкладывалась на кустарно изготовленном глинопесчаном растворе, то,

    Из книги автора

    8.5. Организация ремонта Организатором ремонта является механик мастерской или цеха. Ремонтной службой завода руководит главный механик завода, которому подчинен ремонтный цех или мастерская завода. Непосредственным организатором выполнения ремонтных операций

    Как зафиксировать тело

    Стрижка части или всей длинной зимней шерсти вашей лошади сэкономит часы времени, чтобы охладить ее после поездок. Это упростит ежедневный уход и создаст опрятный, опрятный вид. Это также будет означать, что вам нужно будет укрывать его как в помещении, так и на улице в холодные дни и ночи. Многие люди используют стрижку или частичную стрижку (оставляя длинные волосы на ногах и лице), чтобы тренироваться зимой и посещать клиники, но если вы соревнуетесь в холодные месяцы года и действительно хотите произвести впечатление на судей, подумайте о том, чтобы дать вашей лошади зажим для всего тела.

    Большинство лошадей хорошо переносят процесс стрижки тела, если вы следите за тем, чтобы температура машинки для стрижки не была слишком высокой, поддерживали постоянное, комфортное давление и избегали случайного срезания свободной кожи. Если вы никогда раньше не стригли лошадь, не бойтесь попросить опытного всадника продемонстрировать основные приемы, прежде чем вы начнете. Даже если у вас большой опыт, если вы работаете с лошадью, которую никогда раньше не стригли, планируйте сеанс на то время, когда в конюшне будет кто-то еще, кто может при необходимости протянуть руку помощи.

    Запланируйте достаточно времени, чтобы завершить вырезку всего тела за один день. Таким образом, все волосы снова начнут расти одновременно, поэтому у вас не будет неравномерной длины. Если это ваша первая стрижка тела, дайте себе по крайней мере три часа (плюс перерывы на туалет для вас и вашей лошади).

    На протяжении всего процесса стрижки внимательно следите за тем, где вы стоите по отношению к ногам лошади. Будьте готовы уйти с его дороги, если он вдруг двинется. И никогда не становитесь прямо перед ним, где он может нанести удар передней ногой, или прямо позади него, где он может ударить вас.

    Что вам понадобится

    Прежде чем приступить к стрижке, убедитесь, что все ваше снаряжение находится в легкодоступном месте, но в то же время безопасно, чтобы лошадь не наступила на него. Некоторые люди используют два разных набора машинок для стрижки — одну для тела и головы, а другую для более мелких деталей, таких как путовые замки и основание гривы, — но я выполняю всю работу с помощью одной машинки и сменных лезвий. Обязательно прочитайте инструкции производителя по уходу (смазке, чистке и т. д.) для ваших машинок перед началом работы.

    Размер лезвий зависит от сезона и ваших личных предпочтений. Обычно я использую T10 или T84 для стрижки основного тела и #10 для стрижки близко к гриве и для подравнивания ног тонконогих лошадей. Вам также понадобится:

    • Гамамелис и чистая ткань, чтобы вытереть лошадь в конце работы

    • Масло для машинки для стрижки*

    • Жидкость для очистки машинки для стрижки*

    • Охлаждающая жидкость для машинки для стрижки*

    • Щетка и ткань для вытирания волос с лезвий

    *Примечание. Вы можете использовать универсальную смазку/очиститель/охлаждающую жидкость дважды во время процесса – один раз после отделки одной стороны лошади, а затем еще раз в конце работы.Однако я не рекомендую использовать его чаще, потому что со временем лезвия могут заржаветь. В большей степени полагайтесь на обычное масло, чтобы машинка для стрижки работала эффективно.

    Закрепите корпус

    1. Всегда ставьте безопасность на первое место. Если вы впервые подстригаете свою лошадь, попросите друга подержать ее или оставить одну шпалу не застегнутой (чтобы она не запаниковала, что чаще случается, когда лошади чувствуют себя связанными шпалами), пока вы не будете уверены, что она не застегнута. тихо постою.

    Если вы используете машинки для стрижки с проводом, всегда прокладывайте шнур вокруг монтажного блока, чтобы исключить риск того, что ваша лошадь наступит на него. Металлическая обувь и электрические шнуры несовместимы. Никогда не протягивайте шнур через спину, между ног или под животом. Ощущение шнура может быть очень жутким для лошадей.

    2. Если вы еще не подстригли свою лошадь, проверьте ее реакцию на машинку для стрижки тела, положив одну руку на ее бок, включив машинку для стрижки и прижав ее к своей руке.Вибрация пройдет через вашу руку в его тело. Следите за его лицом, чтобы увидеть, как он реагирует на звук и ощущения. Если он выглядит обеспокоенным или взволнованным, медленно переходите к следующим шагам, уделяя особое внимание таким чувствительным участкам, как бока.

    3. Начните с наибольшей мышечной массы, которая поглощает больше вибрации и поэтому наиболее удобна для лошадей. Проведение машинки для стрижки по костлявым участкам вызывает больше раздражения, поэтому оставьте эти места на потом, когда ваша лошадь будет максимально расслаблена.Начните с плеча, подальше от ударов и укусов, и всегда держите свободную руку в контакте с лошадью. Таким образом, вы почувствуете нарастание напряжения и сможете попытаться предотвратить проблемы до того, как они возникнут.

    4. Каждое движение делайте против направления роста волос, равномерно надавливая на протяжении всего движения. Держите длину гребка в пределах удобного диапазона вытянутой руки, чтобы вам не приходилось двигать телом, чтобы завершить его. Также избегайте очень коротких ходов, которые неэффективны и создают больше колей.Чтобы еще больше уменьшить линии гусеницы, сделайте так, чтобы каждый новый ход перекрывал предыдущий на четверть ширины отвала. Подстригите все волосы, до которых вы можете легко добраться из одного места, затем сделайте шаг и займитесь следующей прядью.

    Может потребоваться небольшая практика, чтобы добиться нужного давления. При слишком слабом давлении машинка для стрижки будет отскакивать от лошади, пропуская некоторые волоски и срезая неравномерно. При слишком сильном давлении вы доставите своей лошади дискомфорт и оставите следы.Представьте, что вы используете такое же давление, какое вы использовали бы, чтобы сделать углубление большим пальцем на спелом помидоре или винограде, не прокалывая кожуру.

    5. Каждые две-три минуты проверяйте температуру лезвий: выключите машинку для стрижки и приложите лезвия к тыльной стороне ладони. Если температура для вашей кожи слишком высока, смазывайте машинку для стрижки чаще. Смазка машинки для стрижки маслом помогает снизить температуру. Вы никогда не сможете использовать слишком много масла, поэтому ошибайтесь в сторону более частого использования, а не меньшего.

    6. Для начала рекомендуется смазывать маслом каждый раз, когда вы выключаете машинку для стрижки для проверки температуры (каждые две-три минуты). Смахните волосы с лезвий машинки и…

    7 . … наклоните лезвия вниз к земле, снова включите машинку для стрижки и нанесите масло на зубья лезвия при работающей машинке. Если вы держите машинку для стрижки правильно, лишнее масло должно стекать с кончиков лезвий, а не обратно в корпус машинки, что может привести к перегоранию двигателя.

    8. Снова выключите машинку для стрижки и сотрите тряпкой излишки масла.

    9. Везде, где кожа вашей лошади немного свободна, например, вокруг локтей и коленей, больше шансов защемить или порезать ее машинкой для стрижки. Чтобы избежать этого, используйте свободную руку, чтобы растянуть кожу, которую вы учили, пока вы обрезаете эти области.

    10. Многие люди оставляют полоску нестриженных волос в области седла, чтобы уменьшить трение и раздражение под седлом или одеялом.Насколько широкой вы сделаете эту полосу, зависит от личных предпочтений. Я делаю его довольно узким, защищая наиболее уязвимую область над холкой, а также избавляя своих лошадей от неудобного ощущения машинки для стрижки на костях вдоль наиболее выступающих частей холки и позвоночника.

    11. Внимательно следите за уникальным рисунком роста шерсти вашей лошади, особенно за ее завитками (где шерсть растет завитками), всегда поворачивая машинку для стрижки по мере необходимости, чтобы подстригать ее против направления роста шерсти.Продолжайте растягивать свободную кожу везде, где она есть, чтобы предотвратить порезы и сделать волосы более доступными в труднодоступных местах.

    12. Область подпруги может быть особенно чувствительна к щекотке, поэтому во время стрижки держитесь близко к телу лошади. Используйте свое тело и свободную руку, чтобы оставаться с ним в контакте, чтобы чувствовать его реакцию.

    13. Бедро — еще одна очень щекотливая область, которую сложно подстричь из-за завитка волос. Используйте короткие изогнутые штрихи, чтобы сначала обрезать одну сторону завитка.

    14. Затем то же самое с другой стороны оборота перед …

    15 . …проведение машинки для стрижки по центру завитка. Возможно, вам придется повторить несколько штрихов, чтобы удалить все оставшиеся волоски на завитках.

    16. Нижняя часть мутовки особенно чувствительна к щекотке. Кожа здесь также очень рыхлая, поэтому ее очень легко резать. Будьте бдительны в отношении растяжения кожи в этой области, но также применяйте меньшее давление машинкой для стрижки.Это гарантирует, что вы случайно не зацепите кожную складку зубьями машинки для стрижки.

    17. Коленная кость — еще одна чрезвычайно чувствительная область, поэтому тесный контакт с лошадью помогает предупредить вас, если она напрягается.

    18. Находиться ближе к задней ноге на случай, если он ляжет, также безопаснее. В этом положении он может ударить вас задней ногой, но он не может причинить столько вреда, как если бы вы были в футе или двух от него, где он мог бы поймать вас размахивающимся концом удара.

    19 . Чтобы создать приятную эстетику над верхушкой хвоста лошади, мне нравится использовать два наклонных штриха, чтобы сформировать треугольник с вершиной треугольника в центре над серединой причала. Используйте свободную руку, чтобы безопасно удерживать волосы в хвосте, пока вы делаете это, чтобы случайно не обрезать их.

    20. После того, как вы подстригли одну сторону лошади, выключите машинку для стрижки, почистите ее, снова включите и опустите в масло/промывку/охлаждающую жидкость «все в одном», чтобы тщательно очистить их.Затем снова выключите их и тщательно протрите перед тем, как начать со следующей стороны. Сделайте это снова, когда закончите всю работу.

    Заколка рядом с гривой

    1. Стрижка шерсти рядом с гривой – дело рискованное. Случайная стрижка некоторых волосков на гриве создает действительно непривлекательный вид, когда они снова начинают отрастать, особенно когда вы заплетаете гриву. Также трудно создать действительно гладкую линию стрижки рядом с основанием гривы.

    Чтобы увеличить свои шансы на успех, выполняйте этот шаг с монтажного блока, чтобы во время стрижки вы смотрели на гриву, а не вверх.(Обратите внимание, как я надежно обернул шнур вокруг задней части монтажного блока.)

    2. Переключитесь на лезвие №10, чтобы получить более точную обрезку. Начиная с холки с левой стороны лошади, расчешите всю ее гриву вправо и прижмите ее свободной рукой, чтобы длинная шерсть встала более отчетливо. Медленно проведите верхним краем лезвия машинки для стрижки по этим волоскам, стараясь завершить линию стрижки до уздечки одним движением. Сосредоточьтесь на создании как можно более прямой линии верхним краем лезвия — не беспокойтесь о том, чтобы нижний край оставался на одном уровне с кожей.

    3. Если ваша лошадь (или пони) особенно пушистая, поверните машинку для стрижки перпендикулярно гриве и сделайте короткие движения вниз, чтобы поймать лишние тонкие волосы вдоль линии гривы.

    4. Поскольку лезвие №10 состригает волосы короче, чем лезвие, используемое для остальной части тела, вы можете видеть, как один штрих вдоль основания гривы создает четкую линию рядом с волосами на шее, подстриженными лезвием. другое лезвие. Чтобы растушевать эту линию, вернитесь к лезвию, которое вы использовали для остальной части тела (в данном случае я использовал T10), поверните машинку для стрижки под углом 45 градусов и сделайте несколько коротких штрихов по всей длине шеи. , стараясь случайно не зацепить волоски гривы.

    5. Затем переместите монтажный блок к правой стороне лошади и переключитесь обратно на лезвие №10, чтобы подстричь нижнюю часть гривы. Переверните гриву на другую сторону, затем, удерживая ее свободной рукой, сделайте один медленный взмах от холки к уздечке, как вы делали с левой стороны. Продолжайте теми же нисходящими движениями, чтобы поймать любые тонкие линии, и движениями под углом 45 градусов (снова переключившись на лезвие, которое вы использовали для основного тела), чтобы слиться с острой линией зажима.

    Закрепите ноги

    Обрезать ножки немного сложнее, чем основной корпус, из-за множества разных углов, закоулков и щелей. Из-за меньшего количества плоти, покрывающей кости, сухожилия и связки ног, вибрации машинки для стрижки могут показаться некоторым лошадям более неприятными.

    Не торопитесь и следите за уровнем комфорта вашей лошади. Если он попытается отодвинуться от машинки для стрижки или выдернуть ногу из ваших рук, держите машинку в контакте с его кожей, чтобы показать ему, что он не может их избежать.Со временем он привыкнет к этому ощущению и успокоится.

    Для лошадей с тонкими ногами рассмотрите возможность перехода на лезвие №10. В противном случае придерживайтесь любого лезвия, которое вы использовали для основной части его тела.

    1. Следуйте тем же рекомендациям, что и для остальной части тела: работайте машинкой против направления волос…

    2. … держите свободную руку на ноге, чтобы почувствовать, когда он собирается ею пошевелить …

    3. … и натягивание кожи на неудобные места.Удаление волосков из складок и углублений, образованных мышцами и сухожилиями, может быть сложной задачей. Натяните кожу на легкодоступные участки и подстригите эти волоски короткими движениями, повторяя процесс по мере необходимости, чтобы поймать все оставшиеся волоски.

    4 . Начните обрезать венчик и пясть, проводя машинкой вертикально вверх от копыта несколькими движениями. Из-за кривизны пясти этот метод неизбежно приведет к образованию следов. Это связано с тем, что вы не можете полностью прижать лезвие машинки к коже.Слиться с этими линиями гусениц…

    5. … поверните машинку для стрижки под углом 45 градусов и проведите ею несколько раз по направляющим.

    6. Чтобы подстричь заднюю часть передней ноги, возьмите копыто и держите его свободной рукой. Это расслабит сухожилия и связки в голени, что позволит вам легче получить доступ к волоскам между ними.

    7. Подрежьте внутреннюю часть каждой ноги с противоположной стороны лошади, чтобы вы могли ее хорошо видеть.Обратите внимание, как осторожно я держу свободную руку на ближней ноге и держу голову рядом с этой ногой, а не перед ней, чтобы не получить удар по морде, если лошадь ее поднимет.

    8. Локоть — еще одна чувствительная область, которую также сложно обрезать. Лучший способ справиться с этим — с помощью друга. Пусть она поднимет переднюю ногу и вытянет ее вперед, точно так же, как вы бы разгладили кожу под подпругой перед тем, как садиться. Если у вас нет помощи, поднимите ногу вверх и вперед, насколько это возможно, свободной рукой.Держите его в этом растянутом положении до тех пор, пока вам и вашей лошади будет удобно. Отложите его и делайте перерыв так часто, как это необходимо.

    9. Подстригая задние ноги, держите хвост свободной рукой не только для того, чтобы побудить лошадь перенести свой вес на ногу, которую вы подстригаете, но и для того, чтобы…

    10. … не дать ему размахнуться ею на пути лезвий (и отрезать драгоценные хвостовые волосы).

    11. В отличие от передних ног, я держу задние ноги на земле, чтобы обрезать нижнюю часть. Обратите внимание, как я протянул хвост между задними лапами, чтобы он не касался лезвий машинки для стрижки.

    Подрежьте лицо

    Лучший способ подстричь мордочку – использовать недоуздок для груминга (недоуздок без горлового фиксатора). Если у вас его нет, отстегните защелку вашего обычного недоуздка и прикрепите его к кольцу с другой стороны, чтобы он не раскачивался. Если ваша лошадь суетится из-за расчистки морды, отстегните одну из поперечин на этом этапе работы.Используйте то же лезвие для лица, которое вы использовали для основной части.

    1 . Начните с стрижки волос на подбородке и челюсти так же, как вы подстригали остальную часть тела, двигаясь против направления роста волос.

    2. Растяните кожу, насколько это необходимо, чтобы добраться до волосков в щелях вокруг челюстных костей.

    3. Используйте несколько коротких движений, чтобы состригать волосы с носа и передней части лица, стараясь держать свое лицо в стороне, на случай, если он вдруг тряхнет головой.

    4. Работая вокруг лба, держите свободную руку над глазом лошади, чтобы на него не попали волосы. Растяните кожу в разные стороны, чтобы получить доступ к волосам в углублении над глазом. Используйте его более длинные ресницы в качестве ориентира: не подстригайте достаточно близко к глазу, чтобы случайно не подстричь их.

    5. Чтобы создать четкую линию по краям уха, закройте его свободной рукой и держите плотно закрытым, пока проводите машинкой вниз от кончика к основанию.Не скручивайте ухо в процессе, это может быть очень неудобно для вашей лошади.

    6. Удерживая основание уха, подстригите волосы сзади. Удерживание основания уха помогает ослабить вибрацию машинки для стрижки, делая ощущение более терпимым для лошадей.

    7. Подстригая волосы на макушке, держите чуб подальше, чтобы случайно не срезать его.

    8. В результате получается острое, чистое ухо.Я предпочитаю оставлять волосы на внутренней стороне ушей нестриженными, чтобы защитить их от жуков. Если вы подстрижете шерсть в ушах, не забудьте надеть на лошадь маску от мух всякий раз, когда выгоняете ее.

    Когда вы закончите стрижку, протрите все тело вашей лошади чистой тканью, смоченной гамамелисом. Это удалит оставшуюся грязь, волосы и масло.

    ОБ ЭММЕ ФОРД

    С 2005 года Эмма Форд управляла фермой Филлипа Даттона True Prospect Farm в Вест-Гроув, штат Пенсильвания, и выступала на нескольких Олимпийских играх, Всемирных конных играх и Панамериканских играх.В 2007 году Ассоциация троеборья США назвала ее профессиональным женихом года, а в 2012 году она была награждена премией Лиз Кокран Мемориальный конюх организации профессиональных гонщиков. Эмма и Кэт Хилл являются соавторами книги « Уход за лошадьми мирового класса » и преподают в клиниках по уходу за лошадьми по всей стране. Для получения дополнительной информации перейдите по адресу worldclassgrooming.com .

    Эта статья впервые появилась в осеннем выпуске журнала «Практический всадник» за 2020 год.

    Как подстричь лошадь? (Пошаговые руководства)

    Ваша процедура ухода за лошадью должна включать стрижку тела, когда придет время.Это предотвращает перегрев зимой, особенно если лошадь много работает в это время. Это также способствует здоровью лошади и сводит к минимуму время, которое вы тратите на ее уход.

    Первым этапом стрижки тела лошади является выделение области, которую вы хотите вырезать. Затем включите машинку для стрижки и медленно подойдите к животному. Начните с плеч и переходите к другим областям, включая локти. Когда вы закончите, используйте мягкую щетку, чтобы избавиться от оставшихся распущенных волос.

    Подстричь лошадь несложно, но для новичка это может оказаться сложной задачей.Что вы должны сделать перед этим? Какие инструменты вы должны получить для успешной стрижки тела лошади? В этом посте мы проведем вас через эту процедуру, чтобы помочь вам сделать это правильно, если вы не планируете нанимать профессионала.

    Что такое стрижка тела лошади?

    С приближением зимы у лошадей появляется толстая шерсть, которая согревает их и защищает от сырости. Несмотря на преимущества, которые предлагает массивный рост волос, у него есть и некоторые недостатки. Лошадь сильно потеет, если работает в течение всего сезона, что сказывается на ее продуктивности.Густую шерсть также трудно высушить, что делает лошадей склонными к ознобу и другим опасным для здоровья состояниям.

    Стрижка туловища лошади — это процесс удаления густой шерсти животного для предотвращения этих проблем. Кроме того, уход за подстриженной шерстью не требует усилий.

    У большинства лошадей густая шерсть начинает отрастать к концу августа. Поэтому идеальное время для стрижки лошади — с сентября по октябрь.

    Если шерсть вашей лошади растет слишком быстро, запланируйте новую стрижку не позднее конца февраля.Не рекомендуется подстригать вашу лошадь после этого времени, потому что это повлияет на рост летней/весенней шерсти лошади.

    Стили стрижки тела лошади

    Существуют различные типы зажимов для тела вашей лошади. К ним относятся:

    Ленточный зажим

    Если ваша лошадь выполняет только легкую работу, это идеальная клипса для нее. Он охватывает области, которые больше всего потеют. Стрип-зажим требует, чтобы вы подстригли полоску волос от горловины вниз по шее животного, груди и под его животом.

    Зажим для одеяла

    Если вы выбираете зажим для одеяла, оставьте волосы на ногах, спине и задних конечностях лошади. В результате должно получиться что-то похожее на четверть листа. Этот стиль рекомендуется для лошадей, которые занимаются средней работой.

    Зажим для трассировки

    Зажим для следа удобен для лошадей, которые выполняют легкую и среднюю работу. Этот стиль удаляет волосы с шеи, но не все.

    Зажим для всего тела

    Фиксаторы для всего тела рекомендуются для лошадей, занятых тяжелыми работами зимой.Здесь вы обрежете все тело, включая голову, лицо, живот, ноги и область седла.

    Ирландский клип

    Лошади, выполняющие легкие или средние работы, нуждаются в ирландском зажиме, также известном как зажим для нагрудника. Он удаляет волосы с шеи, нижней части тела, груди и живота лошади.

    Зажим охотника

    Если вы обычно используете свою лошадь для средних и легких задач, эта клипса также отлично подойдет для нее. Вы подстрижете все тело, но оставите волосы на ногах и части области седла.

    Что нужно сделать перед стрижкой тела лошади

    Разумно подготовиться к стрижке лошади, чтобы все прошло гладко.Как вы можете это сделать?

    Купить Основные инструменты для стрижки тела

    Перед стрижкой лошади сходите в магазин и купите следующие инструменты:

    • Машинка для стрижки : Вы можете приобрести триммеры, многоцелевые машинки для стрижки или машинки для стрижки тела. Ваш выбор зависит от стиля клипа, который вы хотите.
    • Лезвия : Купите несколько наборов, хорошо очистите их и убедитесь, что они заточены.
    • Мел/лента/фломастер : Используйте для разметки в местах, где вы хотите обрезать.
    • Масло для лезвий : Для смазки лезвий, чтобы они правильно работали в течение всего процесса.
    • Промывка лезвий : Для удаления волос, которые могут остаться на лезвиях.
    • Табурет-стремянка : Для облегчения доступа к таким местам, как спина, грива и голова лошади.
    • Зубная щетка : Для чистки лезвий и внутренней части машинки для стрижки
    • Мягкая щетка : Для удаления выпавших волос после завершения процедуры.
    • Мешок для сена : Помогает отвлечь лошадь, если вы впервые стригете ее, так как она может быть беспокойной.
    • Охлаждающий спрей : Для смазки и последующего охлаждения лезвий. Это следует делать часто.
    • Цепь : Может пригодиться при стрижке лошади, но перед использованием проконсультируйтесь с ветеринаром или специалистом.
    • Лакомства : Для мотивации и поощрения лошади за сотрудничество в процессе стрижки.

    Купание или уход за вашей лошадью

    Выделите время, чтобы хорошенько вымыть или вылизать лошадь, чтобы удалить жир или грязь с ее шерсти. Это может затупить лезвия и затруднить стрижку лошади.

    После мытья лошади хорошо высушите ее. Мокрое пальто трудно подстричь, и вам может потребоваться больше времени, чем необходимо, чтобы выполнить эту работу. Лучше всего купать лошадь за день до стрижки, чтобы шерсть успела высохнуть.

    Как подстричь лошадь (шаг за шагом)

    1. Когда у вас есть все необходимое для безопасной и успешной стрижки лошади, начинайте. Используйте мел, чтобы нарисовать все места, которые вы хотите обрезать. Линии, которые вы делаете, будут зависеть от типа зажима для тела, который вы собираетесь сделать.
    2. Стоя немного в стороне от лошади, включите машинку для стрижки, тщательно смазав лезвия. Затем начните медленно двигаться к нему. Если вы никогда раньше не стригли лошадь, несколько раз включите и выключите оборудование.Это лучший способ познакомить лошадь со звуком машинки для стрижки и дать ей возможность привыкнуть к нему, чтобы облегчить стрижку.
    3. Начните подстригать лошадь с плеч, потому что это одна из наименее чувствительных частей тела. Используйте длинные штрихи, чтобы добиться самых чистых срезов. Чтобы избежать линий, двигайтесь против направления роста волос.
    4. После того, как вы закончите с плечами, начните обрезать другие части тела лошади. Используйте свою руку, чтобы потянуть кожу животного, чтобы натянуть ее.Старайтесь не обрезать сморщенные участки, так как вы можете порезать кожу лошади.
    5. После стрижки всей отмеченной области используйте мягкую щетку, чтобы смахнуть выбившуюся шерсть с шерсти лошади. Если у вас нет щетки, используйте мягкую ткань или полотенце.

    Ценные насадки для стрижки тела лошади

    Собираетесь подстричь свою лошадь в первый раз? Вот несколько практических советов, которые мы рекомендуем.

    • Изучите правильную технику стрижки лошадей

    Это самая важная часть стрижки лошади.Если вы не знаете, как это сделать правильно, вы можете навредить себе и лошади. Помните, что вы не просто учитесь снимать с лошади густую шерсть. Вы также научитесь подстригать труднодоступные части, такие как грива, морда и завитки.

    • Выберите идеальное время для стрижки лошади

    Идеальное время для стрижки тела лошади – это приближение зимы, когда ваша лошадь нуждается в подготовке к легкой, средней или тяжелой работе. Возраст тоже стоит учитывать.Если ваша лошадь старше, не подстригайте ее, так как зимой ей может быть трудно согреться.

    • Накройте лошадь хлопчатобумажной тканью, если удаляете слишком много шерсти

    Если вы выберете зажим для всего тела, используйте хлопчатобумажную ткань, чтобы потом накрыть лошадь. Это сохраняет тепло. Мягкий коврик в этом случае не рекомендуется, потому что позже он будет полон остриженных волос, и его будет трудно чистить.

    • Не торопитесь и будьте терпеливы

    Вырезка — это трудоемкая задача, требующая планирования, усилий и навыков.Если вы хотите, чтобы все прошло хорошо, не торопитесь с подготовкой и будьте терпеливы с лошадью.

    Чего следует избегать при стрижке тела лошади

    Вот что нельзя делать при стрижке тела лошади:

    • Ношение неподходящей экипировки

    Последнее, что вам нужно, это подстригать лошадь, когда вы не одеты для работы. Это может вызвать сильный дискомфорт во время и после процедуры. Рекомендуемое снаряжение для стрижки тела лошади – качественный пластиковый комбинезон с манжетами, желательно из резинки.Это предотвратит попадание волос под одежду.

    Кроме того, покройте голову банданой; носить подходящие очки, шлем и ботинки со стальными носками. Не пользуйтесь косметикой.

    • Делать это в шумной, небезопасной среде

    Выберите тихое, хорошо освещенное место, чтобы подстричь лошадь. Шумная обстановка может отвлечь или напугать вашу лошадь, заставив ее капризничать во время этого процесса.

    • Стрижка тела вашей лошади в одиночку

    Даже если у вас есть многолетний опыт стрижки тела лошади, не делайте этого в одиночку.Попросите рядом другого человека помочь вам. Они могут успокоить лошадь, если она взволнована. Они также могут передать вам необходимые инструменты и удерживать некоторые области, которые вам нужно вырезать.

    Заключение

    Как вы видели выше, подрезать лошадь легко. Этот процесс очень важен, потому что он помогает вашей лошади делать то, что от нее требуется зимой. Это также делает лошадей менее восприимчивыми к болезням.

    ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО БЕЗУПРЕЧНОМУ ЗАЖИМУ ДЛЯ ТЕЛА (без воды)

    СУПЕР жених Карен Салон от Clip Equine очень подробно раскрывает для нас тему зимней стрижки! Полный практических советов и советов для безупречной клипсы для тела.

    Карен Салон • Клипса Equine

    Зимние пальто подарок уникальный проблемы. Они длиннее, толще и плотнее летних пальто и оставлены сами по себе они прекрасно работают как обогреватели для вашей лошади. Тем не менее, эта зимняя шкура намного лучше в согревает, чем охлаждает; если зимние тренировки вашей лошади становятся такими естественными изоляция в потное месиво, пора обрезать. Стрижка кузова зимой требует некоторых корректировок, и это руководство проведет вас через некоторые конкретные проблемы, с которыми вы столкнетесь, и способы их решения.

    Время Набор реалистичные ожидания: столько времени, сколько обычно требуется, чтобы сделать полное тело clip, возьмите это время и увеличьте его вдвое. Вы будете обрезать части Лошадь, о которой вы даже не догадывались, может отрастить волосы, например, там, где солнце не блеск, и собственно веки, например. Кроме того, вы потратите больше времени повторная стрижка, чтобы избавить шерсть от стойких линий и пятен. Ты будешь замедляется густым подшерстком вашей лошади и будет тратить больше времени на чистку и смазывая свои лезвия.Не нужно спешить; дополнительное время будет потрачено не зря.

    Оборудование • Весной и летом подстригаю только машинками для стрижки A5 с лезвием #10. Мне нравятся Wahl KM-10 за их тихий двигатель, мощность и легкость. Зимой вам захочется добавить в свой модельный ряд что-то более мощное. У меня есть набор Lister Stars, которые не очень тяжелые и обладают достаточной мощностью, чтобы справляться с густым подшерстком. Лезвие Fine на Lister Stars оставляет волосы такой же длины, как и лезвие №10.Вы захотите иметь под рукой несколько дополнительных лезвий и много машинного масла. Зимняя стрижка будет тяжелым испытанием для ваших лезвий, и вам нужно будет часто чистить и смазывать их, чтобы они работали гладко.

    Освещение Тусклый свет зимы не принесет вам пользы. Инвестируйте в портативный рабочий свет. У меня есть светодиодная лампа, которая ввинчивается прямо в основание основного рабочего фонаря. и имеет встроенный крючок, который позволяет мне повесить его практически в любом месте. И, профессиональный совет: фонарик на вашем телефоне лучший инструмент для окончательного тщательного изучения вашего рабочего продукта.Последний шаг мой процесс стрижки заключается в том, чтобы поставить лезвие № 10 на мои беспроводные машинки для стрижки Wahl KM Cordless. и осматриваю каждую часть лошади с фонариком моего телефона, подкрашивая, когда я идти.

    Подготовка your Horse Каждый профессионал машинка для стрижки расскажет, что красивая клипа начинается с свежевымытой, скрипучее чистое пальто. Я полностью согласен, но сейчас январь, и давайте тут честно: не у всех есть отапливаемая стиральная кабина. Если есть возможность купаться, Это! Если о ванне не может быть и речи, вы все равно можете сделать красивую стрижку. лошадь, используя хороший уход, несколько трюков и немного терпения.Вот ваше руководство по подготовке к ванне:

    1. Энергично подстригите лошадь, чтобы поднять как можно больше грязи и перхоти. Не пропускайте лицо или ноги.
    2. Если у вас есть пылесос, используйте его, чтобы убрать как можно больше мусора. Пылесос — отличное вложение, и я настоятельно рекомендую сделать его частью вашего регулярного ухода за собой. Я путешествую с портативным пылесосом для лошадей «Rapid Groom», и он прекрасно держится. Если у вас нет пылесоса, забудьте, что вы это видели, и переходите к пункту 3.
    3. Распылите спрей для тела Ecolicious So Fresh and So Green , пока шерсть еще неровная, и дайте ей высохнуть в течение минуты.
    4. Пока вы ждете, пока ваш спрей высохнет, возьмите детскую салфетку или влажную тряпку с небольшим количеством гамамелиса и потрите лицо и область вокруг ушей кончиками пальцев, чтобы удалить как можно больше грязи.
    5. Энергично расчешите лошадь жесткой щеткой из натуральной щетины, а затем мягкой щеткой.
    6. Теперь шерсть вашей лошади будет мягкой, чистой и готовой к стрижке.

    Глаза • Позаботьтесь о том, чтобы волосы (но не бакенбарды) закрываются вокруг глаз; иначе ваша лошадь в итоге похож на енота. Прикрывайте глаз одной рукой, пока вы обрезаете вокруг него другой, наклоняя ножницы так, чтобы край вашего лезвия не причинит никакого вреда, даже если ваша лошадь запрокинет голову. Двигайте и растягивайте кожу, чтобы получить ровный зажим в ямке над глазом (если приложить ладонь к глазу, он может перекатиться назад на мгновение, заполняя канавку и позволяя вам получить этот последний маленький пучок волос посередине).

    Уши Если ваша лошадь показывает в определенных дисциплинах, вы будете подстригать уши. Кроме того, если вы используете беруши во время езды, вы можете закрепить их внутри ушей, чтобы что беруши не тянут волосы вашей лошади. Обрезание ушей может быть тема целого поста, а пока скажу так: наберитесь терпения. Быть нежным. Будьте эффективными. Сделай это без драмы, угостите лошадь и двигайтесь дальше.

    Линия Гривы Когда зимняя шерсть вашей лошади почти такая же длинная, как нормальная грива, она становится красивой трудно отличить одно от другого. Возможно, вам придется полагаться на текстуру (и, если повезет, на цвет). Очень осторожно проковыряйте основание гриву пальцами по одной секции за раз. Отделите пух от гривы, вставьте край машинки в разделительную линию и сделайте нисходящий штрих. Это не даст вам законченную линию гривы, но руководство для нее. Затем вы можете обрезать свою красивую, прямую линия гривы. Запустите машинку для стрижки перпендикулярно гриве, начиная с холки и продвигаясь к затылку. У большинства лошадей есть вихр за ушами; вам придется изменить направление здесь.Не забудьте вернуться и сгладить края вихра, делая короткие штрихи, чтобы выровнять положение вещей.

    Шея Что касается остальной части шеи, попросите лошадь наклониться от вас, чтобы напрячь мышцы, и подстригите волосы, но под разными углами, короткими движениями. . Если вы стрижете прямо против роста волос, вашим машинкам будет трудно поднять волосы. Если шея выглядит пятнистой, когда вы закончите, сделайте вдох и вернитесь назад, повторно обрезав любые неоднородные части под разными углами, чтобы сгладить их.

    Ноги Если у вас теплая вода и не безумно морозная, делайте себе и коню одолжение и потрите скакательные суставы, колени и голени, затем высушите полотенцем перед обрезкой. У вас будет намного лучше полученные результаты. Но действуют зимние правила, что означает, что нам, возможно, придется брать наши ноги, когда мы их находим. Очистите все выступающие каштаны и спорыньи, иначе вам будет трудно отрастить длинные волосы только на своей базе. Вам нужно будет держать передние ноги, чтобы закрепить их вдоль сухожилия; Мне также нравится делать путовые замки и пясти, пока я держу ногу.Положите его, затем проложите себе путь от копыта до пушечной кости серией коротких ударов под углом 45° (если вы пойдете прямо вверх по ноге, вы закончите с полосками). Одни из самых густых волос, с которыми вы столкнетесь, надеты и просто выше колен. Не торопитесь здесь, чтобы не оставляйте следы вельветового типа. За задние ноги, будьте авантюристами:  если ваш лошадь отдыхает ногой, обрежьте сухожилие на этой ноге. Вы будете хотите сделать бабки, пушки, скакательные суставы и прокладки, когда лошадь стоит квадрат.

    Бочка После унылость лица и ног, бочка будет выглядеть как чистый холст, приглашая вас сделать длинные размашистые движения от живота к плечу и чахнет. Но когда вы отступите, чтобы полюбоваться своей работой, вы столкнетесь с с линиями и неровными участками пуха. линии, скорее всего, исчезнут, когда шерсть восстановится после стрижки; патчи приходят из-за того, что приходится корчиться, чтобы обрезать эту область (трудно быть человеком кренделя, а также поддерживать равномерное давление на машинку для стрижки).Вот, пушистый подшерсток довольно неумолим и покажет все недостатки. Не волнуйтесь – просто вернитесь назад и «сотрите» линии, используя серию коротких штрихов под углом, 45° к исходным линиям в обоих направлениях.

    Попка Спасибо тяжести, толстой коже и чрезвычайно густому подшерстку, грязи и перхоти любит садиться на зад и поясницу вашей лошади. Даже если вы привередливо ухаживая за своей лошадью зимой, ваши машинки для стрижки столкнуться со слоем пыли, перхоти и грязи, которые заставят вас желать маленькая газонокосилка.Эта часть вашего Тело лошади — это в значительной степени единственная причина, по которой вы только что потратили все эти деньги. эти большие ножницы, так что используйте их! Если у вас нет большой машины, просто возьмите это замедлит и побалует ваши машинки для стрижки — они усердно работают. Даже после твоего Тщательная подготовка, ваши машинки для стрижки оставят после себя пыльный беспорядок здесь. Теперь, если у вас есть пылесос, вытащите его обратно и пропылесосьте секунду. время. Затем или в качестве альтернативы распылите нанесите немного спрея для тела на мягкую кисть и почистите все запыленные участки.Убрав серую грязь с дороги, вы будете возможность хорошо рассмотреть вашу работу по обрезке и подправить любые неровности.

    The Big Finish • Когда вы закончите стрижку, пришло время избавиться от остаточной перхоти, пыли и волос и дать вашей только что подстриженной лошади хороший уход. Во-первых, расчешите лошадь щеткой с мягкой щетиной, чтобы убрать как можно больше лишней шерсти. Затем, если вы подстригли уши своей лошади, аккуратно протрите внутреннюю часть детской салфеткой или влажной тканью.Потом возьми тряпку и потри вокруг затылка — там всегда немного пыли. Остальную часть тела следует хорошенько протереть с помощью средства для глубокого увлажнения Clippin’ Awesome Deep Moisture Treatmen t от Ecolicious Equestrian, которое уберет остатки пыли и выбившейся шерсти, увлажнит кожу и шерсть и придаст блеск вашей лошади. Не могу передать, как я был счастлив, когда этот продукт появился на рынке — в нем идеальная смесь масел для смягчения и ухода за стриженой шерстью вашей лошади. Зимой я смешиваю продукт в ведре с самой теплой водой, которую только могу найти, в соотношении примерно 1:20.Замочите, а затем отожмите небольшое полотенце (хорошо подойдет махровая мочалка или рабочее полотенце). Затем энергично потрите лошадь круговыми движениями, часто промывая, повторно замачивая и отжимая ткань. Наконец, сфотографируйте свою великолепную лошадь, укутайте ее, угостите лакомством и отпустите домой!

    Посмотреть пост Clippin’ Awesome mad SHINE!!

    Получите лучший зажим для тела для вашей лошади

    Когда Дед Мороз впервые кусает вас за нос, а шерсть вашей лошади или пони начинает пушиться, самое время составить план стрижки на зиму.Прежде чем вытащить кусачки, ответьте на несколько вопросов. Сколько работы будет выполнять ваша лошадь или пони этой зимой? Какое у них укрытие от зимней непогоды? Сколько им лет? Будут показывать?

    Ирландский клип
    Фото: любезно предоставлено Шеннон О’Хатник

    В частности, в случае пожилых лошадей и пони, также стоит поговорить с вашим ветеринаром о любых заболеваниях, которые могут быть у вашей лошади, таких как болезнь Кушинга (которая может вызвать обильный рост шерсти) или ангидроз (неспособность потеть) — это может повлиять на то, как и когда вы стригетесь.

    Прежде чем начать, убедитесь, что ваши машинки для стрижки находятся в хорошем состоянии, а лезвия чистые и острые. Также убедитесь, что у вашей лошади есть попоны соответствующего диапазона веса, чистые и в хорошем состоянии, потому что после стрижки ей понадобится попона.

    Теперь вы готовы взяться за эту клипсу. Мы обратились к Шеннон О’Хатник, владелице Radiant Clips и ассистенту тренера в Bascule Farms в Пулсвилле, штат Мэриленд, чтобы получить от нее лучшие советы по созданию прямых линий и гладкой поверхности для профессионально выглядящей клипсы.

    Выберите шаблон для стрижки тела

    Хотя есть некоторые вариации, пять основных схем стрижки, которые О’Хатник чаще всего использует для лошадей, которые работают или участвуют в выставках, это

    .
    • Зажим для полосок (для лошадей, занятых легкой работой или живущих круглосуточно и без выходных). «Это очень минимальная заколка, которая просто берет волосы из-под горла и шеи, а также немного с груди и из-под живота», — сказал О’Хатник. «Это помогает лошади остыть, если она все еще потеет при очень низких температурах или выполняет легкую работу.У лошади все еще есть большая часть ее шерсти, но есть небольшой воздушный канал, который помогает ей остыть».
    • Зажим для следа (для лошадей в легкой и средней работе). «Это снимает немного больше, чем стриптиз», — сказала она. «Вы снимаете шерсть под челюстью, на нижней половине шеи, под шеей, на груди, под животом и примерно на нижней половине бока лошади. Но вы оставите длинные волосы на ногах, морде и спине лошади. Лошади все еще согревают, но у нее немного меньше шерсти, чтобы помочь ей остыть немного быстрее, и вы удалили лишнюю шерсть в тех местах, где лошадь больше всего потеет.«Зажим для следа обычно используется для лошадей с легкой и средней работой.
    • Ирландский зажим (для лошадей легкой и средней работы). Это вариация на траектории, которая снимает немного больше шеи, груди и бока лошади, начиная сразу за ухом по диагональной линии вниз к нижней части бока лошади, почти до колена. Некоторые версии бреют нижнюю половину или все лицо. «Он снимает больше, чем просто зажим для трассировки, но учитывает те же самые потные области, которые требуют удаления волос: шею, грудь, под животом и немного больше сбоку», — объяснил О’Хатник.
    • Охотничий зажим (для лошадей средней и тяжелой работы). «Вы сбреете почти все, кроме ног и следа от седла, чтобы оставить защиту в этих двух областях», — сказал О’Хатник. «Лошади с охотничьей клипсой должны быть покрыты немного тяжелее, чем те, у которых, скажем, полосатая клипса».
    • Полный корпус (для лошадей, выполняющих тяжелую работу, выставочных лошадей или лошадей, живущих в помещении с доступом к сухому выгулу). «Это в первую очередь для выставочных лошадей, которым необходимо сбрить всю шерсть, чтобы они были гладкими и чистыми», — сказала она.«Это обеспечивает полную воздухопроницаемость, когда вы находитесь на более высоких уровнях, а лошадь почти везде потеет. Это также значительно упрощает уход за лошадью для выставочных целей и может быть полезно для лошадей с проблемами кожи или нарушениями обмена веществ, когда они не могут сбрасывать собственную шерсть. С этой клипсой вам нужно будет укутаться еще тяжелее и даже использовать капюшон».

    Перед стрижкой

    «Сделай свою лошадь как можно более чистой!» О’Хатник посоветовал.«Если вы можете искупать его, сделайте это. Потрите столько, сколько сможете, и действительно смойте лишнее мыло. Если вы не можете купаться, карри, карри, карри!

    «Затем используйте любой несмываемый кондиционер, легкое масло или спрей для полировки, чтобы сделать волосы красивыми и гладкими, чтобы их было легче стричь».

    Не забудьте и себя подготовить. «У вас будут волосы повсюду , поэтому убедитесь, что у вас есть какой-нибудь малярный костюм для всего тела или белая рубашка с длинными рукавами и комбинезон — что-то, что поможет вам чувствовать себя комфортно и не позволит волосам проникнуть внутрь, — сказал О’Хатник, добавив, что нанесение детской присыпки на кожу также может помочь избавиться от надоедливого конского волоса.

    Насадки для прямого гладкого зажима

    Зажим для трассировки с изюминкой: дизайн на крупе
    Фото: предоставлено Шеннон О’Хатник

    Прямые линии. Для узоров, таких как след или ирландский зажим, которые требуют прямых линий, О’Хатник рекомендует использовать малярную ленту или шпагат и смываемый маркер или слегка влажный мел, чтобы отметить линию перед тем, как начать стрижку. Чтобы линии были ровными с обеих сторон лошади, «когда я смотрю спереди или сзади, я удостоверяюсь, что обе стороны находятся на одной высоте.Если передняя и задняя части выровнены, если вы сделали эту прямую линию сбоку, она должна правильно выровняться из стороны в сторону», — сказал О’Хатник. Еще один совет: отметьте ручкой середину веревки, которая, если ее равномерно накинуть на плечи или спину лошади, поместит линию зажима симметрично с каждой стороны.

    Обход следов машинки. «Когда вы состригаете волосы, вам нужно подстричься против их роста», — сказал О’Хатник. «Но всегда возвращайтесь назад и обрезайте под углом против волокон, чтобы вы могли избавиться от лишних линий, которые могут остаться.

    Держите его гладким. « При дряблой или морщинистой коже, например, под челюстями или за локтями, обязательно оттяните эту кожу назад, чтобы убедиться, что вы получите чистый, гладкий срез, даже там, где кожа естественным образом сгибается», — О’Хатник. сказал. Это также помогает предотвратить случайные зазубрины и порезы.

    Используйте маленькие кусачки для мелких деталей. «Если я делаю стрижку всего тела, я также использую машинки для стрижки двух разных размеров; Я использую большие машинки для стрижки тела для шеи, туловища и крестца, а затем у меня есть пара поменьше, чтобы подстричь морду, уши и труднодоступные щели на ногах, чтобы закончить.

    Охладите и смажьте ножницы. «Часто и обильно смазывайте лезвия машинки для стрижки», — сказал О’Хатник. Хорошим руководством является остановка каждые 10-15 минут, чтобы очистить и смазать лезвия машинки для стрижки и дать им остыть.

    После того, как ваша лошадь получит красивую чистую стрижку, О’Хатник предлагает нанести несмываемый кондиционер или легкое масло. «Это поможет успокоить кожу и убрать лишние волосы», — сказала она.

    Веселье

    Фото: любезно предоставлено Шеннон О’Хатник

    Поддались искушению нарушить традицию, создав клип с креативным рисунком? Это забавный вариант, особенно для программ обучения, подходящих для детей, или для лошадей или пони, которые не будут соревноваться зимой.Но будьте осторожны, предупреждает О’Хатник: использование названия компании или логотипа может рассматриваться как маркетинг, поэтому изучите правила, прежде чем планировать и реализовывать свой дизайн.

    «Это забавная идея для детей, и многим детям это нравится, потому что теперь это весело, мило и стильно», — сказала она. «Я думаю, что на нижних уровнях эта тенденция начинает расти, хотя на верхних уровнях они придерживаются традиционных клипов».

    Вы можете найти трафареты в Интернете, но О’Хатник, изучавший искусство в старшей школе, предпочитает рисовать от руки.«Мне нравится использовать свое воображение!» она сказала. «Я не использую ничего, кроме машинки для стрижки, но вы можете сначала нарисовать свой рисунок мелом, использовать трафарет или даже создать свой собственный трафарет. Иногда, для более детализированных и замысловатых рисунков, я использую лезвие с более тесным контактом, которое делает обрезку немного короче и делает детали более заметными. Это забавный способ быть изобретательным и при этом делать что-то с лошадьми».

    Хотите узнать больше?

    участника US Equestrian могут ознакомиться с этими ресурсами в Учебном центре USequestrian.орг / учиться.

    Видео: «Body Clipping Your Horse» с Шеннон О’Хатник

    Статья: «Основы зимнего одеяла» с Эммой Форд

    Контрольный список: «Советы по обслуживанию машинки для стрижки»

     

    Хотите, чтобы подобные статьи каждую неделю доставлялись на ваш почтовый ящик? Зарегистрируйтесь здесь, чтобы получать нашу бесплатную рассылку Equestrian Weekly.

    Эта статья является оригинальным контентом, созданным US Equestrian, и ею можно делиться только через социальные сети. Его нельзя перепрофилировать или использовать на любом другом веб-сайте, кроме USequestrian.орг.

    6 лучших накладных волос на клипсах в 2022 году, по мнению парикмахеров

    Мы все испытали это: короткий укол сожаления после стрижки волос; траур по всем прическам, предназначенным для длинных волос, которые мы » только собирались попробовать » и пропустим, пока они не отрастут.

    К счастью, есть простое решение для тех, кто чувствует, что их волосы не имеют желаемой длины или объема (и что их отращивание занимает слишком много времени): наращивание.

    Но вариантов так много, что трудно понять, что выбрать. Поэтому мы поговорили со стилистом, чтобы он рассказал нам, что искать в наращивании волос.

    Какие накладные волосы лучше?

    «Как колорист, мне больше всего нравятся клипсы», — ранее сказала TODAY Style Стефани Браун, колорист IGK Hair в Нью-Йорке. «Мне легче красить волосы, а также потому, что вы можете укладывать их и снимать, когда захотите. Это (без каких-либо обязательств) способ добавить длину и густоту или объем вашим волосам.”

    Самый важный совет Брауна – выбрать набор, цвет и текстура которого наиболее похожи на ваши собственные волосы. «Окрашивать наращенные волосы непросто и недешево… Я беру столько же, сколько и за окрашивание чьих-то волос», — сказала она.

    Как долго держатся наращенные волосы? Удлинители сводятся к качеству и тому, насколько хорошо вы их поддерживаете. Когда дело доходит до цены, хороший набор стоит вложений, если вы хотите, чтобы они прослужили долго, — сказал Браун. ваши натуральные волосы, так как заколки или ленты плохо сделаны», — добавил Браун.«Если вы будете правильно ухаживать за своими наращенными волосами, их не нужно будет менять так быстро. Даже если вы покрасите волосы, просто возьмите их с собой в салон и попросите своего колориста подобрать их».

    Мы спросили других знаменитых парикмахеров, какие их любимые клипсы для наращивания волос, включая бренды, которые они рекомендуют своим клиентам.

    Лучшие накладные волосы на клипсах, по мнению стилистов

    Наращивание человеческих волос Vario Clip-In

    «Изначально я купил их, потому что они были на Amazon’s Choice, плюс их отзывы — хотя их [было не так много] — были почти все пять звезд», — сказал звездный стилист Грегг Джаннилло.«Как только я их использовала, я поняла, почему! Они мягкие, толстые, очень хорошего качества и очень хорошо сделаны. следующая лучшая вещь, сделанная на заказ, за ​​небольшую часть цены».

    Накладные волосы DevaLook на клипсах

    «Для легкого наращивания волос на клипсах DevaLook выпускается в ассортименте цветов, добавляет приятный объем и прост в использовании», — сказал знаменитый парикмахер Феликс Фишер.

    Накладные накладные волосы Bellami

    Эксперт по наращиванию волос и знаменитый колорист Кейси Уэлч доверяет накладным волосам Bellami. «Они бывают длиной от 18 до 24 дюймов и идеально подходят для быстрой смены стиля, мероприятия или того, чтобы посмотреть, подходят ли вам удлинения», — сказал Уэлч. «У них такой широкий ассортимент цветов, что они практически подходят всем — и у них также есть забавные цвета, так что вы тоже можете экспериментировать. Они мгновенно добавляют объем и длину, и их достаточно легко сделать дома или взять с собой к стилисту.»

    Hair Shop Накладные волосы на клипсах

    «Мне нравится The Hair Shop. У них большой выбор цветов, длин, текстур и стилей… У них есть все, и я имею в виду все «, — сказал Браун.

    Glam Seamless Clip-In Extensions

    «Мне нравится Glam Seamless за разнообразие цветов, — добавил Браун. «Эти удлинители мягкие и блестящие. Мне они больше нравятся из-за длины, чем из-за полноты».

    Кашемировые накладные волосы на заколках

    «Кашемировые накладные волосы — мой № 1.Выбор номер один, — сказал Артур Шамалов, старший стилист и совладелец салона Эдди Артура. — Это не только настоящие человеческие волосы, но и широкий выбор цветов. Зажимы очень надежны и не стягивают кожу головы». общий объем и длина Рецензенты были впечатлены тем, насколько естественно выглядели синтетические накладные волосы, в том числе один из сотрудников Shop TODAY, который примерил их и сказал, что они легко защелкиваются и очень хорошо сочетаются с ее волосами.

    «Я думаю, что люди обычно немного нервничают из-за завивки синтетических волос, но я завила свои, и они очень хорошо держались», — поделилась координатор проекта Shop TODAY Суна Сайед.

    Чтобы узнать больше подобных историй, посетите:

    Подпишитесь на наши информационные бюллетени Stuff We Love и One Great Find и загрузите наше приложение TODAY, чтобы узнавать о скидках, советы по покупкам, рекомендации по недорогим продуктам и многое другое!

    Детская заколка для волос ручной работы


    Хотите сделать красивую детскую заколку для волос?

    Маленькие девочки выглядят так мило с цветами и бантиками в волосах, и очень легко сделать заколки для волос своими руками, а не покупать их в магазине.Вы также можете сделать их оптом, так что это действительно удобно, если вам нужно несколько новых подарков на день рождения ребенка или малыша!

    Безопасная детская заколка для волос

    Я знаю, что кажется странным иметь раздел о безопасности еще до того, как я начну урок, но, поскольку эти подарки сделаны для младенцев и малышей, которые любят брать *все* в рот, я подумал, что просто быстро решу некоторые проблемы, которые я Есть несколько уроков по изготовлению заколок для волос.

    Может быть непросто заставить некоторые типы лент (например, популярную ленту в коричневом стиле) прикрепить к зажиму из кожи крокодила. Многие люди используют горячий клей, но я обнаружил, что лента отклеивается от зажима при простом рывке. Я также обнаружил, что закрепление небольшого цветка или другого украшения непосредственно на ленте с помощью горячего клея не всегда работает, и их можно довольно легко снять в зависимости от типов используемых материалов.

    Обычно более слабая связь не имеет большого значения для взрослого (поскольку мы знаем, что нельзя играть с украшением!), но вы не хотите, чтобы ваша заколка для волос развалилась, когда ребенок впервые играет с ней, и представляет опасность удушья!

    Не поймите меня неправильно, горячий клей отлично подходит для склеивания войлока и многих других поделок, но он не подходит для этих лент и зажимов.Так что читайте ниже мои советы и рекомендации о том, как сделать более надежную детскую заколку для волос ручной работы, и всегда проверяйте готовый продукт, чтобы убедиться, что он не развалится, прежде чем подарить его.

    Детские заколки для волос ручной работы

    Материалы для изготовления декоративной заколки из кожи аллигатора

    Для этого проекта вам понадобятся:

    Из всех лент и клеев, которые я пробовал, Филейная лента ЛУЧШАЯ! Это двусторонняя лента, используемая для обрамления картин, и, по-видимому, она может склеивать вместе пластик, дерево, ткань или металл.Он моментально приклеивается, но полностью затвердевает через 24 часа, поэтому сцепление становится еще прочнее. Акриловый клей архивного качества, поэтому он не высыхает и не желтеет.

    Я обнаружил это, когда пытался сделать эти заколки для волос, и обнаружил, что это отличный предмет, который нужно иметь в моем тайнике, поскольку он НАСТОЛЬКО полезен для многих различных нужд рукоделия! И лучше всего вы можете заказать его на Amazon теперь, так что вы сможете разместить его на вашей двери!

    Как обмотать заколку из кожи аллигатора лентой

    Первое, что вам нужно сделать, это отмерить и отрезать ленту нужной длины, чтобы покрыть зажим.Мне нравится полностью закрывать заколку, так как я думаю, что это более удобно для малышей и помогает заколке оставаться в их тонких волосах. Кроме того, их пальцам труднее найти конец ленты, чтобы отклеить его, если он спрятан на внутренней поверхности зажима.

    Закрепите один конец ленты внутри зажима, а затем закрепите свободный конец ленты вокруг внешней стороны зажима и снова поверх верхней поверхности. Отрежьте нужную длину.

    На этом этапе мне нравится измерять длину ленты, чтобы ее было намного проще просто измерить и отрезать для следующего клипа, который я обложу.


    Слегка расплавьте каждый конец ленты, чтобы предотвратить ее разворачивание, поместив конец ленты рядом с открытым пламенем спички, зажигалки или плиты.

    Поместите полоску двустороннего скотча на внутреннюю поверхность ленты. Пока не снимайте защитную ленту!

    Я считаю, что проще всего снимать подложку поэтапно. Лента настолько липкая, что приклеит ленту к вам или к себе, и вы запутаетесь! Итак, удалите достаточное количество подложки, чтобы прикрепить ленту к внутренней поверхности зажима.Держите зажим открытым и плотно прижмите, чтобы зафиксировать ленту на месте.


    Работая поэтапно, обмотайте весь зажим лентой. Убедитесь, что вы вдавили ленту в зазор рядом с петлей. Когда вы дойдете до финальной стадии, держите зажим открытым, аккуратно сверните ленту на место и плотно прижмите, чтобы закрепить.

    Пока у вас есть материалы, почему бы не сделать целую партию детских заколок для волос ручной работы, которые затем можно украсить пуговицами и цветами!

    Фетровые цветочные украшения

    Для этой детской заколки для волос я сделала маленькое цветочное украшение из фетра, которое я опишу ниже, но вы можете либо сделать его сами, либо купить маленький цветок.Или почему бы не сделать немного листьев остролиста с красными бусинами для ягод для новогоднего клипа? Вот где начинается самое интересное!

    Для цветка из фетра вам понадобится:

    • два разных цвета фетра
    • жемчужная бусина или другая декоративная бусина/пуговица в центре вашего цветка
    • иголка и нитка
    • пистолет для горячего клея

    мне попалось больше всего Великолепная детская повязка на голову с цветочным мастер-классом здесь , который я изменил в соответствии со своей целью.Я использовала 5 кругов фетра, а не 4, когда делала настоящий цветок, чтобы получить более полный вид цветка (я думаю, что у меня более тонкий фетр, чем тот, что она использовала, поэтому мой цветок не был таким веселым). Я использовал меньший размер круга и не вырезал никакой специальной окантовки. Фетровые лепестки я сшила вместе, не используя в качестве основы запасной плоский круг.

    Итак, вкратце, мой метод был

    1. Вырежьте 5 маленьких кругов из фетра (выберите диаметр, равный диаметру вашего цветка).
    2. Сложите каждый фетровый круг пополам, а затем наложите каждый из них на предыдущий лепесток под углом, заправляя последний лепесток под первый лепесток (см. учебник чтобы понять, что я имею в виду — она ​​описывает это как «складку коробки»).
    3. На этом этапе вы можете немного переставить лепестки, чтобы убедиться, что они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.
    4. Затем пришейте лепестки на место несколькими маленькими стежками.
    5. В серединку вшить жемчужину или другую бусину.
    6. Я решила добавить к своему цветку несколько листьев зеленого фетра. Вырежьте листья подходящего размера и прикрепите мазками горячего клея к основе цветка из фетра.


    Как прикрепить украшение к заколке из кожи аллигатора

    Вырежьте круг из фетра чуть меньше основания цветка.Закрепите его между зубцами детской заколки для волос и расположите там, где вы хотите, чтобы ваш цветок был прикреплен.

    Покройте верхнюю часть фетрового круга и заколки для волос горячим клеем, а затем плотно прижмите цветок к этой области, чтобы надежно закрепить его на месте.

    Я обнаружил, что наличие дополнительного войлочного круга действительно помогает прикрепить цветок к заколке для волос. Когда я приклеиваю основу цветка прямо к ленте, ее можно оторвать, и таким образом горячий клей прилипает и к фетру, и к клею, и цветок гораздо крепче приклеивается к месту.

    А вот и готовая детская заколка. Такая красивая, такая великолепная самодельная идея подарка ребенку. Почему бы не сделать из них набор!

    Надеюсь, вам понравился этот урок! Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, или вы просто хотите сказать привет, пожалуйста, свяжитесь со мной с помощью этой удобной формы .

    Упаковка детской заколки для волос

    Итак, теперь вы сделали свою красивую детскую заколку для волос своими руками, и вам захочется красиво ее завернуть!

    Мы сделали несколько великолепных распечатать шаблоны подарочных коробок и сумок который был бы идеальным для этого маленького подарка.

    Их очень просто скачать, отредактировать и собрать дома. В 9 различных узоров , у них есть редактируемые этикетки, так что вы тоже можете персонализировать свой подарок!

    Вам также может понравиться…

    Надеюсь, вам понравилось учиться делать детские заколки для волос своими руками. Вот несколько других предложений подарков для детей, сделанных своими руками, которые могут вам понравиться:


    Учебное пособие по зажиму для пустышки — Сделай за 5 минут!

    Уведомление: Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию, если вы решите приобрести что-либо по размещенной нами ссылке (включая ссылки на amazon.com, поскольку мы являемся участником партнерской программы Amazon Services LLC). Не беспокойтесь, этого не произойдет. стоить вам чего угодно.

     

    Недавно я купил в Интернете клипсу для соски для моей маленькой булочки в духовке и понял, что могу сделать ее вместо того, чтобы покупать, и сэкономить кучу денег. Как только вы увидите, как легко их сделать, вам захочется сделать несколько для своего ребенка, а некоторые — для подарков на рождение ребенка.Лучше всего то, что это руководство предназначено для пустышки ЛЮБОГО размера. Да, даже те Soothie pacis с крошечной дыркой.

    Вот что вам понадобится:

    4″X13″ лоскут ткани

    1/2″X12″ кусок прокладки (можно также использовать войлок, если у вас нет прокладки под рукой)

    зажим для рукавиц (комплект можно приобрести в магазине)

    4″ резинки

    Начнем!

    Сначала вы начните с проглаживания 1/4″ с каждой из коротких сторон.Затем сложите пополам и снова проутюжьте, чтобы получилась линия сгиба, проходящая через центр ткани.

    Сложите длинные стороны к линии сгиба и снова проутюжьте.

    Теперь снова сложите пополам. Размер вашей ткани должен быть примерно 1″X12,5″.

    Заправьте кусок подкладки в ткань так, чтобы он был там зажат.

    Возьмите кусок 4-дюймовой резинки и согните там, где соприкасаются два конца.

    Приколите резинку к одной из коротких сторон.

    Сшейте три открытые стороны ткани, начиная со стороны с резинкой.

    Возьмите зажим для варежек и сдвиньте его по короткой стороне без резинки. Вам нужно, чтобы он был примерно на 1 1/2 дюйма ниже ткани.

    Сложите ткань так, чтобы зажим был на месте.

    Пришейте короткую сторону к куску ткани, чтобы прикрепить зажим к полоске ткани.

    Теперь просто возьмите соску и наденьте на нее резинку, и все готово! Легко правда?!

    И, как видите, работает как с обычной пустышкой, так и с пустышкой.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.