Маркировка ремня генератора: Клиновые ремни: типы, маркировка и подбор ремня — статья

Содержание

Маркировка ремней генераторов

Ремень генератора — универсальный аксессуар для любых машин. Однако, он имеет некоторые различия в зависимости от типа аккумулятора. Желательно использовать те модели, которые предназначены для вашего авто и не заменять их неподходящими. Чтобы разобраться в многообразии маркировок и типов ремней, нужно внимательно изучить их структуру. Маркировка ремней генераторов выражается в их названиях, а также числовых значениях. Из основных трех видов выделяют клиновые, поликлиновые и зубчатые ремни. Они разнятся внутренней формой, которая приспособлена для оптимального соприкосновения с ходовыми узлами различных машин. Что касается длительности срока эксплуатации, то в каждом типе ремня он индивидуален. Средние цифры — от 50 до 80 тыс. км. пробега.

Подробная сортировка ремней по их типам

Маркировка ремня генератора бывает основная и дополнительная. Рассмотрим для начала основную. Зубчастые ремни имеют разнообразный шаг и точность момента передачи. Клиновые — имеют сечение в форме трапеции, а боковая их сторона всегда рабочая. Они не изгибаются в обратную сторону. И, наконец, поликлиновые ремни, которые имеют второе название — ручейковые. Их ребра расположены продольно, что гарантирует высокую прочность изделия. Из дополнительных параметров выделяют значения ширины, длины, количество их зубьев, профиль и шаг. Если вы откроете инструкцию по эксплуатации и ремонту вашей машины, то увидите, какими должны быть эти значения. Также грамотно подобрать маркировку ремня поможет специалист, работающий в автомастерской. Если сделать визуальную диагностику ремня не получается, сервис предложит компьютерную высокоточную оценку. Легковые и грузовые автомобили отличаются своей конструкцией, потребностями, особенностями, поэтому и ремни их генераторов имеют разные свойства. Для того, чтобы ваш железный друг радовал своей идеальной работой, покупайте только оригинальные ремни.

Помните параметры маркировки ремня вашего авто, чтобы в экстренных случаях купить необходимую модель

Автомобильные генераторы устроены практически одинаково, но их ремни имеют разные маркировки. Это логично, ведь мощность машин и их генераторов бывает различной. Ремень генератора может слететь в любой момент, поэтому важно иметь записанные параметры этих деталей либо помнить их наизусть. В случае срыва ремня нужно сразу же заменить его на новый, точно такой же. Генератор не сможет исправно работать долгое время, если не позаботиться о подходящем к нему ремне.

 

Разные ремни, разное натяжение и неодинаковые способы их установки создают некоторые неудобства водителям, которые привыкли следовать типичным схемам по ремонту машин. Производители могут оснащать транспорт дополнительными устройствами, которые меняют всю картину внутреннего ходового механизма. Именно поэтому важно знать, какая маркировка и обозначение у вашего ремня.

Dayco: не все вспомогательные ремни одинаковы :: AFTERMARKET.IN.UA magazine

Современные двигатели — компактные, высоконагруженные и отличающиеся высокой топливной эффективностью. В силу конструктивных особенностей, за счет которых это достигается, к ремням предъявляются повышенные требования. И не в меньшей степени, чем ремней ГРМ, это касается и ремней привода вспомогательных механизмов.

Традиционные составы, которые десятилетиями использовались для изготовления ремней, сегодня уже не могут обеспечить требуемой устойчивости к износу и термическим нагрузкам. Поэтому Dayco — ведущий мировой поставщик компонентов двигателей и систем привода для автомобилестроения и промышленной техники, полностью отказался от них в пользу современных высокотехнологичных материалов.

Компания славится высочайшим качеством выпускаемой продукции и стремится поддерживать его на максимально возможном уровне. Как ведущий ОЕ-поставщик, Dayco транслирует свои передовые наработки и на рынок послепродажного обслуживания. Это позволяет независимым СТО использовать при техническом обслуживании автомобилей компоненты с теми жеa рабочими характеристиками, которые предусмотрены автопроизводителем. Передовые технологические разработки компании воплощены в актуальном ассортименте продукции — в частности, в линейке поликлиновых ремней Dayco для вспомогательного привода.

Сегодня и кондиционер, и гидроусилитель стали частью базовой комплектации. Высокий уровень оснащенности электрооборудованием и мультимедийными системами даже не особо мощных и больших автомобилей требует установки производительных генераторов. Кроме того, зачастую помпа также вынесена на вспомогательный привод. Постоянно растут требования к показателям инерции и мощности вспомогательных механизмов, приводимых в движение ременным приводом. Соответственно, сложность систем вспомогательных приводов и уровень характерных для них нагрузок постоянно увеличиваются. А нормальная рабочая температура возросла до 130 °C — при такой температуре ремень, изготовленный из материалов прежнего поколения, уже не может долго сохранять необходимые физические свойства.

С учетом указанных факторов компания Dayco внедряет новые материалы и конструктивные технологии при изготовлении поликлиновых ремней, чтобы обеспечить оптимальное решение для каждой сферы применения. В результате удалось создать линейку, позволяющую подобрать идеально подходящий ремень для любых условий эксплуатации. При этом достигается полное соответствие техническим требованиям и функциональности — это залог длительного срока службы даже самого требовательного двигателя последнего поколения.

Все поликлиновые ремни Dayco производятся на основе этиленпропилен-диен-мономера (EPDM) — синтетического каучука, гарантирующего прочность, надежность, низкий уровень шума и долговечность изделия. Этот материал придает ремню гибкость, необходимую для использования на шкивах малого диаметра, и обеспечивает его эффективность в широком диапазоне рабочих температур.

 

EPDM (ethylene propylene diene M-class rubber, синтетический каучук этилен-пропиленовый тройной) является сополимером этилена, пропилена и диена. Свойства материала, образуемого соединением этих компонентов, определяются их соотношением. В частности, содержанием пропилена определяется прочность смеси и морозостойкость. Баланс этих характеристик позволяет создавать ремни, выдерживающие высокую нагрузку и способные сохранять эластичность в широком диапазоне температур. Также резина на основе этилен-пропиленов отличается высокой озоностойкостью, превосходя вулканизаты бутадиен-стирольного каучука или хлоропрена.

В отличиие от традиционной хлоропреновой резины (CR), EPDM обладает высокой устойчивостью к горячей воде и горячему пару до +180°С, моющим средствам, натриевым (содовым) и калиевым щелочам, к большим количествам органических и неорганических оснований и кислот; солевым растворам и окисляюще действующим средам. А также к тормозным жидкостям на гликолевой основе, к озону, погодному воздействию и старению. Единственное свойство, в котором новый материал уступает CR-резине, это прочность на разрыв. Однако в отношении готового ремня это свойство определяется в основном не резиной, а армирующим полиэстеровым кордом, препятствующим растяжению и повышающим гибкость изделия.

 

Сравнение EPDM (этилен-пропиленовой) и традиционной CR (хлоропреновой) резины

В настоящее время, наряду со стандартными ремнями из EPDM, разработанными для работы в том числе при тяжелых условиях эксплуатации, линейка Dayco включает также ремни с внешней поверхностью из текстурированной резины. Данный тип поверхности обеспечивает отличные сцепные свойства и высокую износостойкость за счет минимальной склонности к проскальзыванию.

 

Помимо традиционных систем вспомогательного привода, в конструкции которых присутствуют натяжители, существуют трансмиссии с фиксированным межосевым расстоянием, которые не нуждаются в дополнительном натяжном устройстве. Натяжение обеспечивается за счет упругости эластичных приводных ремней, которые также являются неотъемлемой частью ассортимента Dayco. Ремни типа EE применяются в частности на моделях Fiat, Alfa, Peugeot, Citroen, Ford и Volvo. Необходимо помнить, что в таких случаях для монтажа ремней потребуются специальные инструменты, которые позволят должным образом растянуть и установить ремень на шкивы. Для этого у DAYCO есть Инструмент №6 (Tool 6). 


Маркировка ремней — залог правильности выбора

Поликлиновые ремни DAYCO обозначаются в зависимости от количества ребер жесткости, типа поперечного сечения и эффективной рабочей длины. Например, код 6PK1660 обозначает, что у ремня 6 ребер, сечение имеет тип “K” а “0705”, эффективная рабочая длина на шкиве — 1660 мм. Для облегчения выбора ремня в зависимости от варианта применения в интерактивном каталоге https://www.daycogarage.com изделие обозначается с помощью суффиксов:

DPK — двойной поликлиновой ремень для передачи мощности также посредством спинки ремня.

EE — эластичный поликлиновой ремень для систем без натяжителей.
S — ремень, способный передавать повышенную рабочую нагрузку для двигателей последнего поколения с большим межсервисным интервалом.
HD — для тяжелых ТС, грузовиков и автобусов.

Dayco производит поликлиновые ремни как для серийной сборки автомобилей — в качестве оригинальных комплектующих, так и для рынка послепродажного обслуживания. Все изделия изготавливаются на одном и том же оборудовании с использованием идентичных материалов и технологий. Вы можете полностью доверять продукции Dayco, воплощающей последние технологические инновации и ноу-хау.

Как выбрать ремень генератора? Лучшие производители ремней генератора!

Я думаю, что есть те автомобилисты, которые не мучают себя вопросом выбора ремня генератора на свой автомобиль. Я и сам никогда в принципе не думал, что в выбору ремня генератора нужно относиться серьезно, берем среднего качества и самый низкий по цене и поехали.

 

 

Но бывают ситуации, которые ой как вливаются в копеечку по ремонту.

Разберем пару моментов, которые могут следовать, если брать дешевый или сомнительного качества ремень генератора:

  • Ремни генератора низкого качества быстро растягиваются, последствия таковы, что ремень начинает проскальзывать. Пропадает зарядка.
  • Дешевые ремни очень часто пищат, как во время запуска двигателя, так и при езде.

Всегда важно помнить, что выбирать ремень генератора нужно опираясь больше на качество, чем на цену в зависимости от количества агрегатов, которые он приводит в действие.

Большинство современных машин оснащены гидроусилителями руля, кондиционерами, насосы, которых требуется приводить в действие с помощью поликлинового ремня.

 

Была история с одним клиентом, который пожадничал 50 грн на хороший ремень. На Renault Megane II 1.6 16V поставили дешевый  ремень фирмы Profit (made in Czcheh Repablic), а предлагали Contitech (made in Germany).

 

Исход такой экономии повлек к ремонту двигателя. Что конкретно произошло? Генераторный ремень не пройдя и 10% среднего рабочего ресурса порвался и его намотало на ролик, а один из концов ремня попал под грм ремень и тот соскочил.

В принципе ничего страшного, накинули ремень, новый ремень генератора и едем дальше, но этот мотор сыграл барабанную дробь клапанами, а их 16 штук, две прокладки, замена масла и двух роликов с двумя ремнями.

 

 

Выбирать ремень генератора стоит из расчета того, сколько роликов и шкивов он будет огибать и приводить в действие, т.е. от количества роликов и нагрузка на него выше, а значит и качество его должно быть выше. Очевидная логика, не правда ли? Не открывая Америки…

Рассмотрим варианты
производителей поликлиновых ремней или ремней генератора

Первенство производителей ремней оседлала тройка известных, на мой сугубо индивидуальный взгляд и начнем с фаворита.

Поликлиновые ремни генератора Contitech (Made in Germany), давно заслужили репутацию высококачественных резиновых изделий. Немецкий концерн повсеместно считается лидером в производстве поликлиновых и ГРМ ремней.

По неофициальным данным принято считать, что продукция имеет ресурс ремней на 10-15% ниже, чем оригинальные ремни.

 

 

 

 

 

 

 

К примеру по сервисной книжке, замена ремня производится через 80 тысяч пробега, мы рекомендуем менять на 70 тысячах, если он будет фирмы Contitech.

Ремни генератора фирмы Gates очень популярны, но цена на них очень часто завышена относительно Continental, а соответственно мы идем по пути меньшего сопротивления, без потери качества — выбирая ремень генератора Contitech. Ресурс ремней Gates, можно рассчитывать как и у Contitech.

 

В начале статьи, я сказал о трех производителях, третьим у нас оказался Dayco, а на ряду с ним можно брать ориентир на Bosch. Качество этих ремней генератора, хорошее, если вы не попались на подделку.

Совет, если вы заметили, что размеры и названия ремня напечатаны криво или расплывчато, т.е. не качественно, то откажитесь от покупки. Купите ремень дороже — это будет правильный выбор.

Если вы ищите информацию о том, как выбрать ремень генератора, то эта статья должна вам помочь, не экономьте на времени.

Ремни для УАЗ

Ремень поликлиновый: 6PK1220 как расшифровать ? 

6 -количество ручейков, PK- ПолиКлиновый, 1220-длина в мм.

Ремень привода агрегатов ГАЗ, УАЗ (дв.406,дв.409,дв.514) 6PK1220
УАЗ-31514 (двигатель 421):

ремень ГУР  8х1150

ремень Вентилятора — 8х1030


УАЗ 3741 (двигатель 409)/ УАЗ 3151 (двигатель 409):

1) 6РК1195

2) 6PK1220


УАЗ 3163 Патриот 
двигатель
409

1-натяжитель автоматический

2-компрессор кондиционера

3-генератор

5-вентилятор

6-гидроусилитель руля

7-помпа

8-шкив коленвала

Год выпуска 2007-2012,  Евро-3, С кондиционером, ГУР Delphi

1 ремень 6РК2100 или 6PK 2120

Ролики 4052-1308080 на автоматическом натяжителе 40624.1029010 — 1 штука 
406-1308080 — 2 штуки   

 2 ремня:

1) 6РК1275— ремень вентилятора

2) 6РК1220 — ремень генератора

  

1) 6РК1275 — ремень генератора 

2) 6PK1238— ремень ГУР/вентилятор


УАЗ 3163 Патриот 
Год выпуска с 2012-н.в., Евро-4

Ремень 6PK 2120

Ролики 4052-1308080 на автоматическом натяжителе 40624.1029010  — 1 штука 
406-1308080 — 2 штуки


УАЗ двигатель 409 евро-2
            

2- насос гидроусилителя руля 

3- шкив коленвала

4- шкив помпы

5- ремень ГУРа и вентилятора 6PK1235

6- ролик натяжителя 406-1308080      

10- ремень генератора и помпы 6PK1220

11- муфта вязкостная

6PK1220 Генератор

6PK1235 ГУР

Натяжной ролик 406-1308080, 1 штука


УАЗ двигатель 409 евро-3

6PK1220- ГУР

6PK1275 —Генератор

Ролик 4052-1308080 на автоматическом натяжителе 40624.1029010  


УАЗ двигатель 409 евро-4

6PK1195 ГУР

6PK1275 Генератор


ЗМЗ-514, Евро-2

Ремень привода ГУР 6РК923
Ролик направляющий 514.3407070 

Ремень привода агрегатов 6РК1220
Ролик 514.1308080

Ремень привода ТНВД:
Зубчатый 1360, 136 зубов.
Ролик натяжителя в сборе с кронштейном 514.1111071 
Ролики успокоителя ремня, на планке 514-1111067-10


ЗМЗ-51432, Евро-3, 4

Ремень ГУР (без кондиционера) — 6РК1395
Ремень ГУР и кондиционер — 6РК1693
Ролики 2112-1006120 — 2шт 

Ремень агрегатов (кв-тнвд-генератор-помпа) — 6РК1600
Ролики: 4052-1308080, на автоматическом натяжителе 40624.1029010 1шт.
Ролик опорный ремня (стоит между генератором и помпой) 3413-1006135- оригинал, аналог 2112-1006135 1штука.


УАЗ Хантер
ЗМЗ 409, Евро 0-2

Ремень привода агрегатов (помпа, генератор) -6РК1220
Ремень ГУР — 1210. Так же подходит 1220
Натяжной ролик 406-1308080, 1 штука.


ЗМЗ 409 Евро-3

Ремень привода агрегатов 6РК1275

Ремень привода ГУР 6РК1195

Натяжной ролик 406-1308080, 1 штука.


ЗМЗ-514, евро 2

Ремень привода ГУР 6РК923

Ролик направляющий 514.3407070 

Ремень привода агрегатов 6РК1220
Ролик 514.1308080

Ремень привода ТНВД:
Зубчатый 1360, 136 зубов.
Ролик натяжителя, в сборе с кронштейном 514.1111071
Ролики успокоителя ремня, на планке 514-1111067-10


УАЗ Хантер, Буханка (двигатель 402,451)

Ремень генератора (клиновой) 1018мм,1025мм,1050мм

Ремень генератора Шкода Октавия А5

По регламенту поликлиновый ремень привода вспомогательных агрегатов (генератор и кондиционер) меняется по мере изношенности. Проверяется каждые 30 000 км таблица ТО, и если при проверке выявляются повреждения к примеру: в виде расслоения, трещин, прилипания твёрдых мелких частиц изнутри и т.п., ремень подлежит замене, а также вместе меняется и натяжитель ремня.

Желательно менять эти детали максимум каждые 90 000 км. В моём случае пробег уже под 95 т.км. ремень и натяжитель ещё не менялись, с виду ремень без повреждений, но его нужно снять чтобы посмотреть состояние с внутренней стороны, а ролик уже давно подвывает, так что менять однозначно. Смотрим фото-отчёт по замене. Есть смысл производить замену вместе с ГРМ ремнём.

Ремень генератора для 1.6 (BSE)

Оригинальный номер ремня: 06F 260 849 E — с кондицонером.

Номер ремня без кондея 06F 903 137 E. Разница в длине ремня, с кондиционером длиннее!

Аналоги:

CONTITECH 6PK1045

GATES 6PK1043 — на мой взгляд оптимальный вариант!

BOSCH 1 987 946 000

DAYCO 6PK1045

JP GROUP 1118100500

 

Ремень поликлиновой для 1.4 (CAXA)

Оригинальный номер ремня: 6Q0 260 849A — с кондицонером.

Артикул заменили на: 6Q0260849E

Номер ремня без кондея 6Q0 903 137А

Аналоги:

CONTITECH 6PK1733

GATES 6PK1735 — на мой взгляд оптимальный вариант!

DAYCO 6PK1736

STELLOX 06-01733-SX

 

Ремень генератора для 1.8 (CDAA, CCZA, CDAB)

Оригинальный номер в каталоге: 06J260849D

Аналоги:

Contitech 6PK1115

Gates 6PK1113

Mitsuboshi 6PK1110

AMD.BL168

DAYCO 6PK1115

 

Как правило замену ремня производят вместе с роликами. Ролики установлены на натяжных кронштейнах. Делая ревизию необходимо определить, что необходимо потребуется заменить: отдельно ролик или сам натяжитель в сборе.

Информация про ролики и натяжители на все двигатели (1.4, 1.6, 1.8, 2.0) в соответствующей статье: натяжители приводного ремня

Рейтинг статьи:

Просмотров:  142426

Опубликованна :  2015-03-27

Написать комментарий
Комментарии

Виктор

Дмитрий, у вас свистит подшипник в моторчике компрессора рециркуляции отработаных газов. он работает минуты две на холодную и выключается.

2020-10-10

Петр

добрый день! хотел спросить по ремням генератора (для 1.8 tsi) подскажите плиз… я вот не могу понять, если в маркировке ремня 6PK1120 пишут 1120 — это длина вопрос, какой же тогда длины необходимо ставить ремень, если в товарах которые подходят для моего автомобиля длины колеблются от 1110 до 1120? какой же тогда необходимо ставить? спасибо

2020-08-03

Добрый день. хороший вопрос )) У оригинального длинна 1117. У других производителей длина немного отличается, в мм. На самом деле эти мм не важны, натяжитель ремня всё уровняет! Ставьте любой какой больше нравится.

Дмитрий

to Олег, сообщение «Здравствуйте. При запуске двигателя на холодную, (не важно зимой или летом) слышится кратковременный свист при первом прокручивании стартера. Заводил без ремня генератора, всё равно свистит. При работающем двигателе свиста нет, при запуске на горячий двигатель бывает но очень редко. Двигатель 1.6 MPI, г/в 2012 , пробег 85000. Ремень ГРМ менял на 60000. Подскажите, что может свистеть и как с этим «бороться» 2017-10-30″ у меня тоже самое, свист только в холодную и сырую погоду при запуске, пропадает через 2-3 минуты работы когда менялся ремень генератора и ролики-неизвестно. Проблем по работе генератора вроде нет, приборка по этой части «чистая», аккум всегда норм. заряжается. Есть ли смысл заморачиваться по части свиста?

2020-01-08

Если всё работает норм, то можно не беспокоиться! Но! если свист очень раздражает, то можно его победить — побрызгать кондиционером приводных ремней.

сергей

1,8 CDAB пробег 80 т км . нужно ли менять какие ремни — ролики . натяжители ? или только осмотр ?

2018-11-13

Ещё пока рано думать о замене, проверка.

Александр

Если менять на неоригинальные ролики, то однозначно SKF. А умники которые советуют на 90000 км ремень менять — враги. На Шкода стоят детали увеличенного ресурса с VW-AUDI, и в мануале написано на 90т. км посмотрите состояние ремня ГРМ и если …»лохмотья» не торчат, ну там трещины, то проверяйте состояние ремня каждые 30 тыс км. Итог у меня пробега 220 т. км всё в прекрасном состоянии. Посмотрю на 250, и может возьмусь всё менять. Помпа кстати тоже заменяется с комплектом ГРМ, без вариантов.

2018-11-01

Алексей

Здравствуйте, всех с Новым годом, подскажите правильный номер крышки буксировочной петли на заднем бампере, при поиске в справочнике нигде не видел фото, боюсь ошибиться 1Z5807441B GRU или 1Z5807441B9B9 или 1Z5807441B4?

2018-01-09

Олег

Здравствуйте. При запуске двигателя на холодную, (не важно зимой или летом) слышится кратковременный свист при первом прокручивании стартера. Заводил без ремня генератора, всё равно свистит. При работающем двигателе свиста нет, при запуске на горячий двигатель бывает но очень редко. Двигатель 1.6 MPI, г/в 2012 , пробег 85000. Ремень ГРМ менял на 60000. Подскажите, что может свистеть и как с этим «бороться»

2017-10-30

юрий

не открывается задний замок богажника

2017-05-22

Ремни Bosch – проверенная надежность при длительном использовании — Иксора

В каждом автомобиле используются специальные ременные передачи крутящего момента, которые не нуждаются в обслуживании, но требуют строгого соблюдения интервалов замены и контроля их целостности. Вашему вниманию предлагается обзор ремней Bosch, их преимуществ и особенностей, на которые необходимо обратить внимание при выборе.

Гарантированная передача мощности с помощью ремней Bosch

Ассортимент продукции известного бренда включает клиновые и поликлиновые изделия, благодаря которым обеспечивается работа насоса системы охлаждения, компрессора кондиционера и гидроусилителя. Повышенными требованиями по прочности отличаются ремни генератора и газораспределительного механизма. Все приводные ремни Bosch рассчитаны на продолжительную работу при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях.

Особенности предлагаемой продукции Bosch

Поликлиновые и клиновые ремни Bosch имеют ряд конструктивных особенностей, благодаря которым они отличаются прочностью и надежностью в работе:

  • Специальная форма способствует эффективной передаче мощности при вращении шкива, а также лучшей теплоотдаче.
  • Использование для армирования корда специальных нитей, которые изготовлены из полиэстерового волокна, обеспечивает высокую стабильность длины при больших нагрузках.
  • Для изготовления продукции используется специальный каучук, характеризующийся наличием поперечных волокон. Он придает не только прочность, но и хорошую гибкость.
  • Устойчивость изделий к воздействию горюче-смазочных материалов, прямых ультрафиолетовых лучей и высокой температуры способствует увеличению срока их эксплуатации.

Широко используются для передачи крутящего момента более плоские поликлиновые ремни генератора Бош. Они характеризуются:

  • лучшей гибкостью из-за небольшой толщины;
  • специальным профилем, который позволяет эффективно передавать вращающий момент, снижая при работе выделение тепла;
  • повышенной износоустойчивостью благодаря верхнему слою из нейлона.

Эластичные ремни ГРМ Бош оптимальные для передачи вращающего момента в двигателях, работающих на высоких оборотах и укомплектованных шкивами с небольшим диаметром.

Использование ремней Bosch – правильное решение

Ремень ГРМ Bosch полностью бесшумный в работе и обладает высокой надежностью на протяжении всего срока эксплуатации. Продукция Bosch отличается:

  • использованием на производстве высоконасыщенного нитрила, повышающего прочность, а также износоустойчивость изделий;
  • высокой точностью зубьев, исключающей проскальзывания при передаче мощности;
  • дополнительной защитой поверхности специальным полиамидным покрытием, снижающим также коэффициент трения.

Ремень генератора Bosch, а также другие модели превосходят многие аналоги в прочности на разрыв. Они не растягиваются и отличаются надежностью, а также долговечностью. Фактический срок их эксплуатации превышает установленный, но следует строго придерживаться интервалов замены. Наиболее популярная продукция бренда Bosch представлена в таблице ниже:

Производитель Название детали Номер детали Применяемость
BOSCH Зубчатый ремень ЧЗ 107 1987948778 CHERY QQ6 (Jaggi) 2006-НВ; DAEWOO Matiz (M100) 1998-НВ; MITSUBISHI Lancer VIII (CK_A; CJ_A; CN_9A; CP_9A) 1995-2003
BOSCH Зубчатый ремень ЧЗ 111 1987949095 LADA Kalina 2004-НВ; LADA PRIORA 2007-НВ; LADA 110 1995-НВ
BOSCH Зубчатый ремень ЧЗ 111 1987949194 CHEVROLET Lanos (T100, T150) 2005-НВ; DAEWOO Nexia 1995-НВ; OPEL Meriva A 2003-2010
BOSCH Зубчатый ремень ЧЗ127 1987949403 CHEVROLET Aveo (T200) 2003-2006; CHEVROLET Cruze (J300) 2009-НВ; DAEWOO Nexia 1995-НВ
BOSCH Клиновый ремень 10X950 1987947601 AUDI 100 IV (4A, C4) 1990-1994; NISSAN Bluebird III (U11) 1984-1990; VOLKSWAGEN Passat III (315) 1988-1993
BOSCH Клиновый ремень 10Х1000 1987947613 OPEL Frontera A Sport (5_SUD2) 1992-1998; TOYOTA Land Cruiser VI (J100) 1998-2007
BOSCH Клиновый ремень 10Х710 1987947683 AUDI 80 IV (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991; PEUGEOT 206 (2A/C) 1998-НВ; FIAT Ducato III (230L) 1994-2002
BOSCH Клиновый ремень 13X825 1987947650 DAEWOO Nexia 1995-2008; MITSUBISHI Pajero II (V2_W, V4_W) 1990-1999; NISSAN Sunny III (N13) 1986-1989
BOSCH Поликлиновой ремень 4PK815 1987947894 HONDA Civic VI (EJ9,EK1,EK2,EK3,EK4) 1993-2000; HYUNDAI Elantra (XD) 2000-2006; NISSAN Pathfinder III (R51M) 2005-2010
BOSCH Поликлиновой ремень 4PK850 1987947895 HYUNDAI Getz (TB) 2002-2009; KIA Rio II (JB) 2005-2011; NISSAN Primera 1999-2007
BOSCH Поликлиновой ремень 6PK1733 1987946012 FORD Fiesta IV (JA_, JB_) 1996-1999; MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1996-2000 TOYOTA Avensis (T220) 2000-2003
BOSCH Поликлиновой ремень 6PK1750 1987947981 FORD Fiesta IV (JA_, JB_) 1995-2002; PEUGEOT 406 (8B) 1996-2004; RENAULT Megane Classic (LA0/1_) 1996-2003; VOLVO S40 (VS) 1996-2004
BOSCH Поликлиновой ремень 6PK2100 1987947833 FORD Focus 1998-2004; FORD Mondeo II (BFP) 1996-2000; LEXUS LS 460/460L/600H IV 2006-НВ
BOSCH Поликлиновый ремень 1987947918 HONDA Accord 1993-1998; MITSUBISHI Lancer IX (CS_A) 2003-НВ; FIAT Ducato III (230L) 1994-2002
BOSCH Поликлиновый ремень 1987947888 RENAULT Logan (LS_) 2004-НВ; DAEWOO Matiz (M100) 2003-НВ; TOYOTA Previa (TCR1_, 2_) 1990-1999
BOSCH Поликлиновый ремень 1987946034 CITROEN Jumper (230L) 1994-2002; PEUGEOT 306 (7A, 7C, N3, N5) 1993-2001
BOSCH Поликлиновый ремень 5PK1110 1987947926 AUDI A6/S6 III (4F2,C6) 2004-2006; HONDA Accord IV 1990-1998; Toyota Camry IV (V20) 1996-2001
BOSCH Поликлиновый ремень 5PK1750 1987946045 RENAULT Logan (LS_) 2004-НВ; KIA Rio II (JB) 2005-2011; MERCEDES A (W168) 1997-2004
BOSCH Поликлиновый ремень 5PK970 1987947812 CHEVROLET LANOS (T100) 1997-2002; TOYOTA Avensis (T220) 1997-2002; DAEWOO Nexia (KLETN) 1995-1997
BOSCH Поликлиновый ремень 6PK1870 1987946077 AUDI A4 II (8E2, B6) 2000-2004; CHEVROLET Lacetti (J200) 2005-НВ; VOLKSWAGEN Passat V (3B2) 1996-2000
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Как не ошибиться в выборе

Оригинальная продукция всегда поставляется с сертификатом качества, который продавец обязан предоставить по требованию покупателя. Чтобы купить ремни BOSCH в оригинале, необходимо обратить внимание на:

  • фирменную упаковку, которая отличается плотным картоном и качественной полиграфией;
  • четкость нанесенной маркировки;
  • отсутствие резкого запаха резины.

Гипермаркет IXORA, специализирующийся на запчастях для иномарок, предлагает широкий ассортимент комплектующих. Каталог ремней Bosch, Pilenga, ContiTech, Optibelt, а также других деталей позволяет выбрать оптимальный вариант. Профессиональные консультанты в любое время помогут определиться с выбором.

Рекомендуем также прочитать статьи:

  • Ремень генератора | Читать статью

  • Газораспределительный механизм, или когда, зачем и как менять составляющие системы ГРМ | Читать статью

  • Ремни Contitech — европейские стандарты, доступные каждому | Читать статью

  • Ремни и ролики ГРМ Pilenga: разумный выбор с оптимальным сочетанием «цена — качество» | Читать статью

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный). 

Как определить размер ремня генератора – АвтоТоп

01.07.2019

Подбор клиновых ремней

Клиновый ремень предназначен для передачи крутящего момента между ведущим и ведомым валом за счёт трения боковых поверхностей. Это наиболее распространённая передача усилия, так как имеет много преимуществ:

  • Прочность и простота конструкции. Клиновый ремень выполнен из трёх слоёв специальной резины (слои растяжения, эластичный и сжатия), усиленных кордом или кордшнуром. Конструкция защищена прорезиненной тканью – обёрткой.
  • Низкие требования к геометрическим размерам. При клиноременной передаче не требуется высокой точности изготовления, так как в процессе эксплуатации ремень все равно изнашивается и вытягивается. Это даёт значительное эксплуатационное преимущество, особенно в системах с натяжителем.
  • Работа на экстремальных нагрузках без выхода из строя. Если цепная или зубчатая передача при превышении нагрузки на шкив выходят из строя, то клиновый ремень просто проскальзывает, сохраняя свою целостность.
  • Бесшумность. При работе слой резины играет роль демпфера, предотвращающего удар и вибрацию.
  • Простота ухода. Клиноременная передача почти не требует ухода (кроме периодического подтягивания – коррекции изнашивания и растяжения ремня) и служит до износа.

Передача механической энергии к исполняемым механизмам с помощью ремённой гибкой связи имеет широкое применение. Клиновые передачи широко используются в промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве и автомобилестроении.

Как определить размеры ремня

ПОДБОР КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ
Как правильно подобрать клиновой ремень по профилю.

В множестве случаев отработанный ремень является стандартным. Если на нём не осталось никаких надписей, обозначений, то подобрать ремень можно по геометрическим размерам с помощью рулетки, линейки или штангенциркуля. Для этого необходимо определить профиль и длину ремня.

В соответствии с ГОСТ 1284.1-89, необходимо указывать два параметра — профиль (буквенное обозначение — Z (0), А, В(Б), С(В), Д(Г), Е(Д)) и расчётную длину. Профиль можно определить с помощью измерения высоты ремня, расчётной шириной и ширины большого основания. Размеры сверяют с данными, приведенными в п.2 и находят необходимое сечение.

Крайне важно подбирать ремень в полном соответствии с документацией на оборудование, в котором он используется. Ремни от разных производителей, полностью совпадающие по размерам, могут отличаться по прочностным характеристикам.

Если нет возможности поставить точно такой же ремень, то необходимо в соответствии с каталогами производителей подобрать ближайший к нему по размерам аналог. В случае, когда ремень импортного производства, то необходимо пересчитать его длину и размеры профиля с дюймов в миллиметры (надо умножить на коэффициент 25,4).

Расчёт длины клинового ремня.

В процессе эксплуатации ремней их параметры изменяются до 10%, и эта особенность упрощает подбор клиновых ремней по длине.

Подбор клиновых ремней импортного производства осуществляется по размерам, отличными от ГОСТ 1284.1-89.

Американский стандарт RMA указывает длину по внутренней длине в дюймах. Европейский стандарт DIN 2215 маркируется номером профиля и внутренней длине. Измерения осуществляются в свободном, не натянутом положении ремня. Измерение длины клинового ремня российского производства необходимо делать по корду.

Пример замены клиновых ремней по длине.

Все приводы, использующие клиновые ремни имеют натяжку, учитывая огромное число типов приводов и их размеры, примеров изменения длины ремня в большую или меньшую сторону очень много. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся примеры замены ремня по длине.

1. Длина ремня менее 1000 мм, можно ставить +- 10 мм от установленного ранее; 2. Длина ремня 1000-1500 мм, можно ставить +- 13 мм от установленного ранее; 3. Длина ремня 1500-2000 мм, можно ставить +- 17 мм от установленного ранее; 4. Длина ремня 2000-2500 мм, можно ставить +- 19 мм от установленного ранее; 5. Длина ремня 2500-3000 мм, можно ставить +- 22 мм от установленного ранее; 6. Длина ремня 3000-4000 мм, можно ставить +- 30 мм от установленного ранее; 7. Длина ремня более 4000 мм, можно ставить +- 40 мм установленного ранее.

В 99% случаях данная разница в длине ремня компенсируется натяжным шкивом, который в обязательном порядке присутствует во всех типах приводов использующих клиновой ремень. Сдвиг на фиксирующей планке натяжного шкива будет в 2 раза меньше чем изменение длины ремня. То есть если мы ставим ремень на 20 мм длиннее оригинала, то фиксирующий болт на этой планке сдвинется всего на 10 мм.

Для определения размеров ремня необходимо выполнить несколько простых действий:

  1. Необходимо замерить внутреннюю или внешнюю длину ремня. При измерении стоит помнить, что обычно импортные ремни маркируются дюймовыми значениями (1 дюйм = 25,4 мм).
  • Клиновые ремни стандартного сечения и их диапазон внутренних длин – Z (355-1829 мм), А (382-5477 мм), В (570-14808 мм), С (990-12243 мм), D (2362-15240 мм), Е (4575-15240 мм).

• Клиновые ремни узкого сечения и их диапазон внешних длин – SPZ (525-3563 мм), SPA (665-4518 мм), SPB (1272-8522 мм), SPC (2030-12530 мм), 3V/9N (635-3555 мм), 5V/15N (1270-9015 мм), 8V/25N (2540-12700 мм).

• Клиновые зубчатые ремни и их диапазон внутренних длин – AX (737-2464 мм), BX (710-2945 мм), CX (1295-2896 мм).

• Клиновые зубчатые ремни и их диапазон внешних длин – XPZ (587-2500 мм), XPA (630-2518 мм), XPB (1250-4550 мм), XPC (2030-3780 мм).
Lа, мм
Это длина по внешней (верхней) стороне.
Lр, Lw, Ld, мм
Расчетная (рабочая) длина ремня (это длина по нейтральной линии, то есть по линии натяжения ремня — по корду).
Длина по внутренней (нижней) стороне.

  1. Необходимо замерить основание трапеции и её высоту.

Замерив основание (ширина по верху) и высоту трапеции, определяем тип ремня.

  • Клиновые ремни стандартного сечения и их параметры – Z (10х6 мм), А (13х8 мм), В (17х11 мм), С (22×14 мм), D (32х20 мм), Е (40х25 мм).
  • Клиновые ремни узкого сечения и их параметры – SPZ (9,7х8 мм), SPA (12,7х10 мм), SPB (16,3х13 мм), SPC (22х18 мм), 3V/9N (9х8 мм), 5V/15N (15х13 мм), 8V/25N (25х23 мм).
  • Клиновые зубчатые ремни и их параметры – AX (12,7х8 мм), BX (16,3х11 мм), CX (22х14 мм), XPZ (9,7х8 мм), XPA (12,7х10 мм), XPB (16,3х13 мм), XPC (22х18 мм), 3VX (9х8 мм), 5VX (15х13 мм).

Как подобрать клиновой ремень по профилю?

В большинстве случаев изношенный ремень является стандартным. Даже если на нём не осталось никаких обозначений, подобрать клиновой ремень можно по геометрическим размерам с помощью рулетки, линейки или штангенциркуля. Для этого необходимо определить профиль и длину ремня.

При маркировке, согласно ГОСТ 1284.1-89, указывают два параметра: профиль (буквенное обозначение) и расчётная длина. Первая буква указывает тип профиля – определённые геометрические размеры по сечению.

Профиль определяется с помощью измерения высоты ремня (T), расчётной шириной (Wp) и ширины большого основания (W). Размеры сверяют с таблицей профилей и находят необходимое сечение. Можно подобрать клиновой ремень по размерам шкива: ширина и глубина канавки даст данные о маркировке профиля.

Как измеряется длина клинового ремня

Сечение клинового ремня имеет форму трапеции, геометрические размеры которой в зависимости от места производства определяются российскими или международными стандартами. Клиновый ремень состоит из несущего слоя, содержащего кордшнур, слоя растяжения, слоя сжатия и обёртки – ткани, обёрнутой поверх ремня для его защиты от внешнего воздействия.

В клиновых ремнях рабочими поверхностями являются боковые стороны: за счёт повышенной площади контакта со шкивом клиновая передача отличается повышенной силой сцепления.

Варианты замены клиновых ремней по длине

Все приводы, использующие клиновые ремни имеют натяжку, учитывая огромное число типов приводов и их размеры, вариантов изменения длины ремня в большую или меньшую сторону очень много. Поэтому рассмотрим наиболее распространенные примеры замен ремня по длине.

— Если длина ремня менее 1000 мм, то ремень можно ставить +\- 10 мм от установленного ранее, — Если длина ремня от 1000 до 1500 мм, то ремень можно ставить +\- 13 мм от установленного ранее, — Если длина ремня от 1500 до 2000 мм, то ремень можно ставить +\- 17 мм от установленного ранее, — Если длина ремня от 2000 до 2500 мм, то ремень можно ставить +\- 19 мм от установленного ранее, — Если длина ремня от 2500 до 3000 мм, то ремень можно ставить +\- 22 мм от установленного ранее, — Если длина ремня от 3000 до 4000 мм, то ремень можно ставить +\- 30 мм от установленного ранее, — Если длина ремня более 4000 мм, то ремень можно ставить +\- 40 мм установленного ранее.

В 99% случаях данная разница в длине ремня компенсируется натяжным шкивом, который в обязательном порядке присутствует во всех типах приводов использующих клиновой ремень. Сдвиг на фиксирующей планке натяжного шкива будет в 2 раза меньше чем изменение длины ремня. То есть если мы ставим ремень на 20 мм длиннее оригинала, то фиксирующий болт на этой планке сдвинется всего на 10 мм.

Подбор клинового ремня по размерам сечения и длины могут выполнить специалисты ООО «ТПК «Белтимпэкс». По вопросам приобретения и сотрудничества обращайтесь в отдел продаж компании.

Области применения клиновых ремней

Ремённая передача – это самый распространённый тип передачи момента вращения с помощью трения и гибкой связи. Клиновый ремень применяется в лёгких, средних, тяжёлых и очень тяжёлых приводах. Клиновые ремни для компрессора холодильной машины и клиновые ремни для станков промышленного назначения должны иметь разные свойства.

Примеры ведомых машин:

  • Лёгкие приводы: роторы насосов, центробежные компрессоры, ленточные конвейеры, бытовая техника, вентиляторы и т.п. оборудование мощностью до 7,5 кВт.
  • Средние приводы: печатные машины, металлообрабатывающие станки, тестомешалки, стиральные машины, генераторы, конвейеры для тяжёлых материалов, насосы, вентиляторы и пр. оборудование и установки мощностью свыше 7,5 кВт.
  • Тяжёлые приводы: мельницы, станки, ковшовые и шнековые конвейеры, мельницы, воздуходувы, распылители и т.п.
  • Очень тяжёлые приводы: подъёмники, домкраты, каландры для резины, мельницы, дробилки, сельскохозяйственная техника и промышленное оборудование.

Выбор аналога клинового ремня по обозначениям других производителей.

Требования современной промышленности очень высоки и производители ремней пытаются выпускать продукцию, чтобы им соответствовать. Поэтому при подборе ремня необходимо учесть, что кроме размеров которые определены ГОСТ и DIN, производители выпускают ремни, обладающие более высокими техническими характеристиками, чем стандартные. Если в вашем оборудовании стоит усиленная версия ремня того или иного производителя, то замена на стандартный ремень не рекомендуется, т.к. ресурс стандартного ремня будет ниже. Усиленные и специальные клиновые ремни, в том числе, выпускаются для различных специальных применений, где стандартный ремень вообще не сможет правильно работать. Поэтому мы рекомендуем выбирать для замены ремни ContiTech со схожими характеристиками, часто это позволяет в дальнейшем реже менять ремни, чем, применяя ремни других фирм.

Данная таблица поможет вам при подборе ремня ContiTech, если на вашем оборудовании применяется клиновой ремень производства компаний Gates или Optibelt .

Z, A, B, C, D, ESPZ, SPA, SPB, SPCSPZ, SPA, SPB, SPCSPZ, SPA, SPB, SPCAXXPZ, XPA, XPB, XPC3L, 4L, 5L
AA, BB, CC3V, 5V, 8V3V, 5V, 8V3V, 5V, 8VBX CX3VX, 5VX
CONTI®-V DIN 2215CONTI®-V DIN 7753CONTI®-V DIN 7753 ADVANCECONTI®-V DIN 7753 POWERCONTI®-V FO-ZCONTI®-V FO-Z ADVANCECONTI®-V Garden
OptibeltVBSKRed Power IIBlue PowerSUPER TXSUPER X POWER
GatesHI Power® II V-beltsSuper HC®PREDATOR® V-beltsHi Power XQUAD POWER III / SUPER HC MNTruflex® / PoweRated®

Типы клиновых ремней

Клиновые ремни можно разделить по типу профиля:

  • Приводные клиновые ремни нормальных сечений стандартного профиля, обозначается Z(0), A B(Б), C(B), D(Г), E(Д), E0(E), 40×20 (по ГОСТ 1284.1-89). В скобках указано обозначение до 1 января 1995 года; в настоящее время при проектировании приводов нельзя применять ремни E0(E) и 40×20. Или по DIN Профили: Z, A, B, C, D.
  • Узкоклиновый профиль. Обозначается буквами SРZ, SPA, SРB, SРC, 3V/9N, 5V/15N, 8V/25N.
  • Ремень клиновой с фасонным зубом (XРZ, XРA, XРB, XРC, ZX/X10, AX/X13, ВХ/Х17, CХ/Х22, 3VХ, 5VХ).
  • Клиновые двухсторонние (шестигранные) ремни (AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, 22×22, 25×22, DD/HDD).

Клиновые ремни классического профиля c оберткой

Современные клиновые ремни по своей конструкции примерно одинаковы у всех производителей. Они состоят из резинового компаунда, кордшнура и ткани обертки. Качество ремня зависит от используемых материалов и технологии производства.

У каждого клинового ремня, есть 3 длины:

  • Li
    – внутренняя длина (длина ремня по внутренней грани)
  • Lp (Lw, Ld)
    – расчетная или рабочая длина (примерно равна длине по линии корда, т.е. длине корда)
  • La
    – внешняя длина (длина по внешней грани)

Соотношение между этими длинами, как правило, есть в каждом каталоге компании производителя. Существует несколько вариантов обозначений клиновых ремней.

Обозначение по ГОСТ 1284-89.

В СССР и впоследствии в России был принят ГОСТ 1284.1-89 — 1284.3-89, согласно условиям, которого производились клиновые ремни классического профиля. В настоящее время с обозначением ГОСТ производят ремни российские и УЗЭМИК, также под видом российских ремней на рынке предлагается много китайской продукции, которая также часто имеет маркировку по ГОСТ.

Обозначение профиляШирина, WВысота, TZ (0)106A138B (Б)1711 (10,5)С (B)2214 (13,5)D (Г)3219 (20)E (Д)38 (40)23,5 (25)E0 (E)5030
Обозначение профиляШирина, WВысота, T
10106
13138
1716,511
222214
3231,519
403824

В европейском обозначении ставится внутренняя длина ремня Li.

Пример: 22×2500, где 2500 – внутренняя длина в мм.

Американское обозначение RMA

В Америке для обозначение профиля ремня используют буквы и все размеры идут в дюймах:

Обозначение профиляШирина, WВысота, T
A½”5/16”
B21/32”13/32”
C7/8”17/32”
D1 ¼”¾”
E1 ½”29/32”

В американском обозначении так же, как и в европейском ставят внутреннюю длину ремня Li. Длина Li ставится в дюймах.

Пример С 98,0, где 98 – внутренняя длина ремня в дюймах, что равно Li =2500мм.

Обозначение ContiTech

(все клиновые ремни ContiTech классического профиля соответствуют DIN 2215)

Являясь международным концерном, ContiTech продает свою продукцию во всех странах в мире, поэтому используется универсальная маркировка ремня:

22 x 2500 C 98,0 C 2550 L=L, где

Li=2500мм или 98″, Lw=2550мм, L=L – означает, что ремень произведен с высоким допуском по длине и подходит для установки в комплекты (несколько ремней на один привод).

Список длин Ld(Lw) для ремней ContiTech вы можете найти у нас на сайте в разделе «клиновые ремни «в карточках на продукцию.

Таблица перевода из обозначений ГОСТ:

Обозначение ГОСТШирина, W в ммВысота, T в ммОбозначение ContiTech, DIN 2215Ширина, W в ммВысота, T в мм
Z (0)10610/Z106
A13813/A138
B (Б)1711 (10,5)17/B16,511
С (B)2214 (13,5)22/C2214
D (Г)3219 (20)32/D31,519
E (Д)38 (40)23,5 (25)40/E3824
E0 (E)5030

Замена приводного ремня: имеет значение направление вращения?

Замена ремня ГРМ — непростая задача: в большинстве случаев потребуется снять вспомогательный ремень, а также некоторые аксессуары. Как только работа будет сделана, вам, очевидно, нужно будет придумать, как все собрать воедино. В этом контексте часто возникает вопрос: можно ли неправильно подогнать ремень ГРМ и поликлиновой ремень? Другими словами: у этих ремней направление вращения ? Мы ответим на этот вопрос как для ремня ГРМ, так и для ремня вспомогательного оборудования.Давай приступим к работе!

Ремень ГРМ: по стрелкам?

С чисто технической точки зрения новый ремень ГРМ является полностью симметричным, то есть , а не , имеет направление вращения. Мы слышим, как вы задаетесь вопросом: «Тогда какой прок в зубчатых ремнях со стрелками?». Если на вашем новом ремне ГРМ метки ГРМ , то аналогичные метки есть на шкивах / на двигателе. Стрелки направления служат только для того, чтобы помочь вам выровнять метки ГРМ, и их использование ни в коем случае не обязательно, потому что, как мы уже говорили ранее, новый ремень ГРМ может работать в любом направлении.
Стрелки направления могут помочь вам совместить временные метки.

Повторная установка того же ремня ГРМ?

Если ремень ГРМ установлен правильно и натяжение ремня правильное, не трогайте его — даже если вы внезапно заметили, что стрелки указывают в «неправильном» направлении. После того, как машина поехала, становится невозможно снять и повторно использовать зубчатый ремень т: к сожалению, это ни на что не годится, кроме мусора, так как ремень ГРМ следует устанавливать (и натягивать) только один раз.

Как насчет ремня для аксессуаров?

С новыми ремнями история во многом такая же, как и с новыми ремнями ГРМ: хотя большинство механиков склонны устанавливать поликлиновой ремень таким образом, чтобы они могли читать то, что на них напечатано (т. Е. Не вверх ногами). Новый поликлиновой ремень также полностью симметричен и не имеет направления вращения.

Однако важно то, что использованный вспомогательный ремень всегда приспособлен для движения в исходном направлении.Поэтому перед снятием ремня рекомендуется нарисовать стрелку на ремне. Если снова надеть ремень в направлении , противоположном направлению , ребра окажутся в канавках шкива, отличных от тех, к которым они были адаптированы с течением времени. Это означает, что ремень должен заново адаптироваться к новому рисунку истирания, что приведет к опасной потере натяжения ремня.

В заключение, мы можем смело ответить на заглавный вопрос уверенным «нет, это не имеет значения». Тем не менее, автомобильные технологии не стоят на месте, поэтому не исключено, что в будущем появятся ремни для конкретных применений с направлением вращения .

Как заменить змеиный пояс

Этот ремень, очевидно, вышел из своего пика, пробежал 115 000 миль, и он все еще находился в установленных пределах натяжения. В любом случае это тост.

Визг исходит из-под вашего капота — и это не очень хорошо. Шум начался несколько месяцев назад серым дождливым утром, но утих, прежде чем вы даже съехали с подъездной дорожки.Проблема решена, да? Извини, приятель. К сожалению, на следующее утро шум вернулся, и на этот раз он продолжался до угла вашего квартала. Вы подняли капюшон и увеличили масштабирование оскорбительной ракетки — это был змеиный пояс. По мере того как тянулись недели, ваши утренние поездки становились все шумнее и шумнее с каждым днем. Потом вы тоже начали это слышать по дороге домой. Теперь это постоянное напоминание о замене ремня. Скоро.

В большинстве современных автомобилей больше не используются старомодные клиновые ремни. В 70-х годах, когда все больше и больше автомобилей оснащалось большим количеством энергоемких аксессуаров, идущих от шкива коленчатого вала, часто возникала необходимость иметь до четырех клиновых ремней, каждый из которых приводил в действие свою штуковину.Просто больше нет места для такого количества ремней и шкивов — не говоря уже о том, что такая конфигурация ремня означает, что замена только внутреннего ремня сама по себе — кошмар для обслуживания. Вам придется сначала удалить остальных трех — занятие не из приятных.

У нового стиля серпантинных ремней есть несколько преимуществ. Один ремень, проложенный через множество шкивов, теперь может приводить в движение все агрегаты двигателя одновременно. Одиночный ремень шириной всего в дюйм или около того экономит 3 или 4 дюйма пространства в машинном отделении.Еще лучше: в большинстве установок змеевикового ремня используется подпружиненный натяжной ролик, который поддерживает постоянную предварительную нагрузку на ремень, устраняя необходимость регулировки натяжения. Если вам когда-либо требовались три руки и шинный утюг, чтобы оторвать генератор от блока, одновременно затягивая комбинацию регулировочного болта и гайки, вы оцените, какой это гигантский скачок вперед.

У змеевиков есть еще одно важное преимущество: они не изнашиваются, по крайней мере, очень долго.Свежий ремень, вероятно, прослужит 150 000 миль без какого-либо обслуживания. Сравните это с ожидаемым сроком службы от 40 000 до 50 000 миль сильно нагруженного клинового ремня.

Режимы отказа

Итак, когда именно нужно заменять один из этих ремней? Обычно вы получаете множество предупреждений, прежде чем услышите финальный «Плохой шум», а именно этот визг. Визг указывает на проблему, но может не потребовать замены ремня. Смещенные шкивы, заедание натяжного устройства или натяжного ролика также могут создавать некоторый шум.

Пояс, который начинает распадаться, показывает повреждения ребер или шнуров, которые обычно можно увидеть, не разбирая ничего. Но вам может понадобиться фонарик и стоматологическое зеркало, чтобы увидеть потертости или трещины.

Свежий пояс

Начните с изучения прокладки старого ремня, что должно быть легко, если ремень все еще на месте. Но, вероятно, не так-то просто заметить, если ремень скатан, как макраме, рядом с монтажным кронштейном компрессора кондиционера. Не бойтесь: под капюшоном должна быть табличка с проложением ремня.Если у машины был кузов или перекрашен, табличка могла быть закрыта. Посмотрите в инструкции по эксплуатации; обычно есть схема маршрутизации. Имея на выбор полдюжины шкивов, иногда возможно неправильно установить ремень. Это может показаться правильным, но вращать компрессор кондиционера или водяной насос в обратном направлении — это нехорошо. Если ремень трудно установить или кажется, что он плохо сидит, возможно, он проложен неправильно. Не волнуйтесь — иногда водяной насос приводится в движение плоской задней стороной ремня.Любой шкив, на котором есть канавки, должен контактировать со стороной ремня с канавками. При необходимости нарисуйте правильный маршрут, прежде чем снимать старый ремень. В крайнем случае, проверьте руководство магазина.

Обычный 3/8 дюйма. удлинитель и трещотка используются для разгрузки натяжителя. Затем вы можете просто отвинтить ремень от шкивов.

Слева: С помощью линейки проверьте, все ли шкивы копланарны и квадратны.В противном случае новый ремень прослужит недолго. Справа: Мы использовали герметик для фиксации резьбы для уплотнения нового болта, поставляемого с натяжителем.

В большинстве автомобилей имеется обычное отверстие площадью 3/8 кв. Дюйма в рычаге натяжителя для его освобождения. Просто используйте храповик, чтобы ослабить ремень и снять его со шкивов.

Осмотрите ремень на предмет повреждений. Трещины на ребрах — наиболее частый признак того, что срок службы ремня подошел к концу.Маленькие резиновые ленты ребра, пучки ремня, армирующего стекловолокно, или разваливающиеся края ремня — признаки неисправности шкивов, натяжных роликов или натяжителей. Ремень с большим пробегом, который выглядит изношенным, можно просто заменить. Если есть другие признаки повреждения из-за несоосности, достаньте линейку и обратите внимание на то, что не является квадратным.

Изогнутая скоба для установки аксессуаров может сделать шкив изогнутым, и вам потребуется его заново выровнять. Стальной кронштейн можно снова согнуть, но пара шайб может быть лучшим вариантом.Если вы заменяете ремень из-за перегоревшего генератора или заклинившего компрессора кондиционера, не думайте, что новый аксессуар или кронштейн также будут работать правильно.

Проверить натяжитель. Шкив должен свободно вращаться. Пружина должна иметь соответствующее натяжение (которое вы можете проверить с помощью датчика натяжения ремня после установки ремня), и не должно быть трения в шарнире. Узлы натяжителя обычно не очень дороги. То же самое и с любыми натяжными шкивами, которые должны свободно вращаться.Мы заменили натяжитель на нашем Suburban и добавили каплю фиксатора резьбы на болт. Натяжитель пришел с новым болтом — приятно.

Область, в которой находится ремень, маслянистая? Моторное масло быстро разрушит резину ремня. Отремонтируйте любые негерметичные уплотнения двигателя, такие как переднее уплотнение коленчатого или распределительного вала, или любые прокладки, чтобы новый ремень не свалился на юг в кратчайшие сроки. Удалите также все старое масло.

Также проверьте все шкивы. На дне канавок шкива может скапливаться старая резина или грязь.Возможно, вам потребуется очистить канавки очистителем тормозов или металлической щеткой, чтобы удалить мусор.

Застегивание

Установить новый натяжитель и переустановить ремень, удерживая натяжитель в слабом положении одной рукой, просто, когда вы продеваете последний шкив. Как только ремень будет на месте, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течение минуты или двух. Проверьте натяжение ремня, посмотрев на рычаг натяжителя — метка на корпусе натяжителя будет находиться между верхней и нижней метками, если ремень имеет правильный номер детали и установлен правильно.

Затяните новый натяжитель до указанной степени затяжки. Да, это означает с помощью динамометрического ключа, а не с помощью тщательно откалиброванного локтя.

Решетка на корпусе натяжителя должна находиться между отметками высокого и низкого натяжения при установке нового ремня.

Если вы сняли кожух радиатора, чтобы получить доступ к ремню, не забудьте снова установить его после того, как закончите.Вы, конечно же, не хотите, чтобы из-под капота доносились новые шумы.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

проблемы, натяжитель, что будет если сломается, когда заменить

Обновлено: 5 января 2019 г.

Ремень ГРМ представляет собой зубчатый ремень, который соединяет коленчатый вал двигателя с распределительным валом или распределительными валами, как вы можете видеть на картинке.Ремень ГРМ синхронизирует распределительный вал с положением коленчатого вала, поэтому клапаны будут открываться и закрываться в нужный момент относительно положения поршней. Распредвалы вращаются ровно на 1/2 скорости коленчатого вала; это означает, что два оборота коленчатого вала равны одному обороту распределительного вала.

В некоторых двигателях ремень ГРМ может также приводить в действие дополнительные компоненты, такие как водяной насос, балансирный вал, промежуточный вал, топливный насос и масляный насос. Уравновешивающий вал, промежуточный вал и ТНВД также должны быть синхронизированы с коленчатым валом.

Для правильной работы ремень ГРМ должен находиться под определенным натяжением, которое контролируется натяжителем ремня ГРМ. Некоторые старые автомобили имеют регулируемый натяжитель ремня ГРМ, который необходимо отрегулировать, если ремень ГРМ ослабнет.

Ремень ГРМ В более новых автомобилях есть автоматический натяжитель ремня газораспределительного механизма, который не требует регулировки. Если ремень ГРМ ослабнет, он может пропустить зуб, и правильное время будет потеряно.

При замене ремня ГРМ очень важно правильно установить синхронизацию.Перед установкой нового ремня ГРМ коленчатый вал, распределительный вал и другие компоненты, синхронизированные с коленчатым валом, должны быть выровнены определенным образом. В руководстве по ремонту есть соответствующие инструкции и схема с отметками времени. Неправильно установленное время вызовет множество проблем, таких как отсутствие питания, индикатор Check Engine, вибрация, пропуски зажигания и т. Д.

Ремень ГРМ или цепь ГРМ?

Не все автомобили имеют ремень ГРМ — многие новые автомобили используют цепь ГРМ вместо ремня.Ремень ГРМ со временем изнашивается, и его необходимо заменять через определенное время. Цепь ГРМ может служить столько же, сколько и сам двигатель, и ее не нужно заменять, если с ней нет проблем.

Если вы не знаете, есть ли у вашего автомобиля ремень ГРМ или цепь, вы можете проверить руководство по эксплуатации. Если у вас нет руководства по эксплуатации, многие производители автомобилей предлагают загрузить его со своих сайтов. Вот ссылка: Где скачать инструкцию по эксплуатации. Вы также можете позвонить в отдел обслуживания местного дилера или спросить своего механика — у них есть эта информация.У нас также есть эта информация для многих автомобилей в нашем разделе обзоров подержанных автомобилей.

Когда необходимо заменить ремень ГРМ?

Ремень ГРМ в хорошем состоянии Ремень ГРМ необходимо заменять через рекомендованные производителем интервалы, обычно от 60 000 до 105 000 миль (от 96 000 до 168 000 км). Honda также указывает временной интервал (каждые 84 месяца). Вы можете найти рекомендуемый интервал замены в руководстве пользователя или в отдельной брошюре по техническому обслуживанию.Кроме того, ремень ГРМ необходимо заменить, если на нем есть какие-либо повреждения, такие как трещины (см. Рисунок), порезы, если он пропитан маслом, вытекшим из двигателя, или если на нем есть какие-либо признаки чрезмерного износа.
Этот ремень ГРМ изношен и имеет много трещин.
Если вовремя не заменить, ремень ГРМ может порваться. Если вы приближаетесь к пробегу для замены ремня ГРМ или если вы купили подержанный автомобиль и не знаете, был ли заменен ремень ГРМ, рекомендуется попросить вашего механика проверить состояние ремня ГРМ.Ремень ГРМ защищен кожухами ремня ГРМ. Чтобы проверить состояние ремня ГРМ, механику, возможно, придется снять одну из крышек.

Что будет, если обрыв ремня ГРМ?

При обрыве ремня ГРМ двигатель перестанет работать. Если ремень газораспределительного механизма обрывается во время движения в двигателе с натягом , распределительный вал перестает вращаться, оставляя некоторые клапаны двигателя в открытом положении. Более тяжелый коленчатый вал будет продолжать вращаться по инерции, перемещая поршни вверх и вниз.Это заставит поршни столкнуться с клапанами, которые остались открытыми. Это может привести к серьезному повреждению двигателя с поломанными или погнутыми клапанами, поврежденными поршнями и, возможно, разрушением головки блока цилиндров и блока.

Повреждение будет менее значительным в двигателе без помех , но в любом случае двигатель заглохнет, и вы окажетесь в затруднительном положении.
Вы можете проверить раздел «Ремни ГРМ» на сайте Gates.com, чтобы узнать, есть ли у вас двигатель с помехами или невмешательствами.

Стоимость замены ремня ГРМ

Стоимость замены ремня ГРМ может варьироваться от 200 до 750 долларов в зависимости от модели.Часто ваш механик может порекомендовать заменить водяной насос или некоторые другие детали, такие как натяжитель, уплотнительные ролики и т. Д. Вместе с ремнем ГРМ; это, очевидно, будет стоить дороже. Вы можете просто позвонить в сервисный центр вашего местного дилера или в ремонтную мастерскую, чтобы узнать смету.

Q: Как я могу установить ремень ГРМ A: При замене ремня ГРМ новый ремень должен быть установлен в соответствии с метками синхронизации, чтобы распредвал (ы) точно синхронизировался с коленчатым валом. У каждого автомобиля есть способ выровнять ремень ГРМ с распредвалом (-ами) и коленчатым валом.В некоторых автомобилях промежуточный вал или балансирный вал также необходимо совмещать с распределительным валом и коленчатым валом. Если у вас нет руководства по обслуживанию, один из способов установить синхронизацию — это отметить положение всех звездочек с установленным старым ремнем, а затем использовать эти метки для правильной установки нового ремня. Конечно, лучше воспользоваться сервис-мануалом, так как в нем есть все схемы.

MKIII Ремень ГРМ и полная страница водяного насоса.

MKIII Ремень ГРМ и полная страница водяного насоса.

The Great MKIII Jetta Golf 2.0 ABA Ремень ГРМ и полная страница водяного насоса . (Обновлено еще раз 17.07.08)

Если вы читаете это и понятия не имеете о система охлаждения или как отрегулировать ремень ГУР, или VW в целом — ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО.

Это «Как сделать» предполагает, что у вас есть основные инструменты и защитное снаряжение.Безопасные очки всегда носить с собой при работе с инструментами и автомобильными жидкостями. При подъеме или спуске всегда используйте гидравлический домкрат и предохранительные стойки. транспортное средство. Если вы не знаете, где безопасно поднять автомобиль, см. руководство его владельцев. Горячий кипящий хладагент вызовет сильные ожоги, а хладагент токсичен при проглатывании. Автор этого руководства предполагает ноль ответственность за то, как использовать это руководство, или любой ущерб, который может возникнуть в результате вы, ваша собственность или чужая и чужая собственность.Если вы не уверены в в любой момент обратитесь к квалифицированному автомобильному технику. Избавиться от всего отходы в соответствии с местным законодательством. ВРЕМЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ГОРЯЧИМ ОТКРЫТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ!

Почему это:

Газовый двигатель VW ABA 2.0 — надежный, экономичный, медленный, но очень достойный доверия. Однако со временем ремень ГРМ мог ломается, и двигатель остается мертвым и безжизненным.Что еще хуже, есть шанс , что он может повредить головку двигателя и привести к большому большая стоимость ремонта. Хотя заводское руководство владельца не дает никаких указаний ремень необходимо менять, рекомендуется менять его каждые 5 лет или 90 000 миль. Хорошие новости: это один из самых простых ремней ГРМ. чтобы изменить, и это можно сделать с помощью нескольких ручных инструментов. Никакого «особенного» VW инструменты для этой работы нужны в любом случае.

Водяной насос часто меняется одновременно на большинстве автомобили «с тех пор, как ты там внизу».На двигателе 2.0 (очень похож на более старый 1.8 и 1.6s прошлых лет) водяной насос состоит из двух частей — корпуса основного насоса, а затем дополнительный корпус, в котором также находится термостат. Вернувшись на эту страницу, вы вспомните, что я сломал один из монтажных фланцев. для моего термостата. Ну, он начал протекать, и, разумеется, я ненавижу водить машину, которая мочится с охлаждающей жидкостью, когда она выключена. Поэтому я решил заменить весь насос и корпус.

Водяные насосы могут прослужить очень долго, пока система охлаждения поддерживается и ремень не слишком тугой.Я бы заменил их на каждые , остальные ремня ГРМ. Неизвестно, что они протекают довольно часто. Но это предмет износа. Моя машина проехала 123000 миль, когда я это сделал. этот, так что я почувствовал, что получил от него деньги. Ремень ГРМ имел было сделано один раз (с неизвестным интервалом) предыдущим владельцем. я почувствовал Лучше сделать это самому и знать, что все было сделано правильно.

Работа водяной помпы 2.0 и ремня ГРМ не тяжелая. Но есть несколько уловок, которыми я надеюсь поделиться, чтобы помочь вам в работе. Полегче.

Если ваша машина 1996 года или новее, вам придется иметь дело с воздушным (смоговым) насосом, так как а так же «новый стиль» (термо) натяжитель ремня грм. Большинство людей в том числе и мне не нравится новый натяжитель. Он более склонен к сбой, затем o lder единица стиля. Это обычное обновление, чтобы бросить «новый стиль» (термо) блок в мусорном ведре, и получите новую шпильку, болт и натяжитель — как в «старых» моделях. Я бы посоветовал вам это сделать, работать с ним намного проще.

На следующей неделе я сделал машину Жены 1998 года, и я переделал это. Позже в этом DIY я выделю несколько вещей, которые относятся к этому простому изменению.

Сколько времени это займет:

Ну, это не то, что я хотел бы закончить в торопиться. С несколькими перерывами на пиво и обедом у меня ушло 5 часов. Имейте в виду, у меня не было фиксированной ставки, и это была приятная ленивая воскресная работа.

Я должен снять кондиционер, верно?

Неправильно, пока вы снимаете его с кронштейна, система остается запечатанный и заряженный.

Вау, это действительно дорогое удовольствие в магазине.

Мне достались все детали, показанные ниже (без охлаждающей жидкости, у меня были G11 в наличии) за 100 долларов от GermanAutoParts.Com. Текущие справочники по рабочему времени показывают водяной насос как 3.4 часа работы, а ремень ГРМ показывает 1,9 часа работы. Возьмите, что раз 70 долларов в час и 371 доллар за труд * минус * стоимость запчастей. Для черт возьми, я пошел в местный сетевой магазин и попросил их процитировать мне детали, которые я получили от GAP, их общая сумма составила 250 долларов. Таким образом, уверенно в магазине эта работа может легко обойтись в 700 долларов, и все это не так уж и сложно. А нет запчастей в сети были немецкие.

У меня порвался ремень во время вождения.

Ну еще нужно установить новый ремень ГРМ и натяжитель. Я советую сделать это 1-го, а затем запустить тест на сжатие, чтобы убедитесь, что клапаны не погнуты. Опять же, я видел аргументы, что 2.0 ABA двигатель — это двигатель с помехами, а другие говорят, что ремень порвался и ничего плохого вообще случилось.

Нужно ли регулировку ГРМ, вижу болт на дистрибьютор. Мне нужен индикатор времени, верно?

Не прикасайтесь к распределитель. Время контролируется ЭБУ и зависит от складское местонахождение дистрибьютора. Если ваша машина плохо работает или у вас есть CEL (Check Engine Light) горит после того, как вы натянули ремень. Ваше время было сорвано. Снимите все обратно и проверьте еще раз.

Надо ли делать ремень ГРМ и водяной качать при этом?

Нет. Ремень легкий. Насос немного больше работы.Единственные две ступени, которые они разделяют, на самом деле являются основными поясами.

Необходимые инструменты:

Плоскогубцы, Необязательно, но рекомендуется — Плоскогубцы для пружинных зажимов (показаны справа)
Головки метрические (8, 10, 13, 14, 15, 16 мм)
Ключи (одинаковые размеры)
Трещотки и удлинители 3/8 дюйма
Трещотка 1/2 дюйма с головкой на 19 мм, 12 точек (3/4 дюйма, 12 точек тоже подойдет)
2 маленьких пружинных зажима
Прыбар (и)
Резиновый молоток
Метрические шестигранные головки на 5, 6 и 8 мм (хорошее качество !!)
Лезвие для бритвы / Скребок для прокладок / Очиститель / Проволочная щетка
Пуансон латунный
Динамометрический ключ на 3/8 «и 1/2» (версии на фут и фунт-дюйм)
«Инструмент для захвата шлангов»
Отвертки разного качества
Плоская кастрюля, вмещающая около 4 галлонов жидкости
Магнит на палочке
Защитные очки
Подставка для домкрата
Напольный домкрат

Необходимые детали

Два галлона охлаждающей жидкости, два галлона дистиллированной вода.
Термостат и прокладки
Необходимые шланги и хомуты
Ремень водяной помпы ГУР новый
New Serpentine Belt
Водяной насос и корпус
Ремень ГРМ
Натяжитель ремня ГРМ
Комплект шпилек натяжителя

Заменить натяжитель.

(Примечание — OBDI У старых автомобилей был меньший шпилька и натяжитель. Новый дизайн немного крупнее.Длина шпильки такой же, но диаметр больше но везде просто продают теперь шпилька большего размера. Убедитесь, что у вас новая шпилька, гайка и шайба)

Дополнительное оборудование:

Воздушный фильтр
Очиститель MAF
Болт регулятора ГУР
новый Комплект очистителя воздушного фильтра K&N
Стяжные болты водяного насоса, см. Примечание ниже:
Комплект шлангов охлаждающей жидкости — Масло Шланг охладителя, Верхний + Нижние радиальные шланги

оттермаки (12:31 31.10.2006): Привет Дан,
Сегодня заехал к дилеру и получил те номера деталей для стяжных болтов. (Помпа).Я полагаю, я могу отдать их вам по часовой стрелке сверху левый болт на водяном насосе.

# 1 п / п 028-260-821
# 2 п / п 028-260-821-Д
# 3 п / п 028-260-821-A
# 4 p / n 028-260-821-C

Я заказал все эти плюс еще один из болтов 028-260-821-A b / c на моем 97 ‘Казалось, мне нужны два болта «А», а не болт «С». Кто знает?? я люди могут использовать номера деталей для справки и сопоставить их до свои машины.Болты стоят 4,86 ​​доллара за штуку.

Надеюсь, что это поможет, и спасибо за этот потрясающий Diy !!

оттермаки

Шаг 1 — Поднимите кабину, снимите колесо / шину со стороны пассажира в сборе и внутренняя защита от брызг. Брызговик удерживается двумя маленькими пружинные гайки .. просто используйте отвертку, чтобы открутить их. Таким образом вы можете получить к ремням. Да, у меня есть подставка, чтобы справа от напольного домкрата.


Step 2 — Дергайте аккумуляторный кабель, так как мы будем сняв генератор с кронштейнов, он получил питание от аккумулятора, сзади, чтобы предотвратить возгорание.Отсоедините минусовую клемму


Шаг 3 — Под автомобилем отсоедините нижний основной шланг. к водяному насосу. Снимите крышку с бачка с охлаждающей жидкостью. Используйте кастрюлю, чтобы поймайте пролитую 2 галлона, которая вот-вот выйдет, когда вы откроете нижний шланг. Дайте охлаждающей жидкости стечь, пока вы занимаетесь другой работой.


Шаг 4 — Снимите воздушный короб (воздушный фильтр). Вы увидите две резинки, удерживающие нижнюю часть коробки. Отключите от сети и отметьте вакуумные линии на коробке. Нажмите на два металлических зажима сторону разъема датчика массового расхода воздуха, чтобы вытащить его. Таким образом у вас будет больше места работать.


Шаг 5 — А пока оставьте ремень P / S W / P на транспортного средства и снимите основной змеевиковый ремень.

Наденьте гаечный ключ длиной 13 мм на конец болт натяжителя и поверните его к передней части автомобиля. Это будет отпустите пружину натяжителя.Переместите ремень, а затем медленно поверните натяжитель в исходное положение. Используйте гаечный ключ как рычаг, а не как инструмент для «снятия болтов». Поверните ключ в направлении показанная стрелка.

Примечание: Если вы просто делаете ремень ГРМ, а не водяной насос на этом время. — Снимаем 13мм болт, которым натяжитель крепится к пружине. рука. Это даст вам немного больше места и позволит вам добраться до «потайной» болт крышки ремня ГРМ.(Показана фотография работы позже внизу, от автомобиля OBDII ..)

Также снимите шкив водяного насоса, вы это нужно сделать, чтобы очистить нижнюю крышку ремня.


Шаг 6 — Спрыгните под машину. И ослабить 4 болта с внутренним шестигранником на шкиве коленчатого вала и 3 болта на шкиве водяного насоса. Вы можете обнаружить, что двигатель перевернулся … если это произойдет … болты могут застрять. Если они застряли, вы можете попытаться удержать центральный болт кривошипа с помощью 19 мм (или 3/4 «) 12-ти позиционное гнездо и перемычка 1/2».Вы их отпустите.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ СНИМАЙТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ РУЧКУ. БОЛТ! ЭТО РАСТЯЖНОЙ БОЛТ, ПРИ СНЯТИИ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ! я УЖАСЫ В ИНТЕРНЕТЕ О СЛОМАННЫХ БОЛТАХ И ШАТУНКАХ ИЗ-ЗА ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ!

Обновление: лето 2007 г. — На данный момент я сделал примерно 6 ремни грм для людей. Выучил 2 трюка. Если 4 болта играют в хардбол, заржавели или вылетели. У меня есть два варианта.

1 — Возьмите набор для болтов, я использовал набор Irwin. В Размер 1/2 подходит только для головок винтов с внутренним шестигранником. Я получил это с простота.

2 — Возьмите 8-миллиметровый инструмент для тройной оси с квадратным сечением (VW инструмент, он вам должен понравиться) и просто затолкайте туда эту присоску.


Шаг 7 — Снимите генератор, сняв два его крепежные болты. Не пытайтесь отцепить что-либо на задней панели генератор, так как вам это нужно.


Шаг 8 — Как только генератор отключен от опор. Переверните его на верхний шланг. Это будет в стороне. Замочите маленький PB Blaster на втулки … вам нужно слегка постучать по ним (если вы можете), чтобы помочь в переустановке генератора, но пока дайте им пропитаться.


Шаг 9 — Ослабьте и снимите кондиционер компрессор. Есть два болта НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ ВОЗДУХ СОСТОЯНИЕ ЛИНИИ! СИСТЕМУ НЕ НУЖДАЕТСЯ ОЧИСТИТЬ И ЗАПОЛНЯТЬ!

Болты довольно длинные, выходит нижний отлично.Верхний требует уговоров и покачивания от компрессора.

Я использовал небольшую монтировку, чтобы освободить компрессор от его монтаж. Будьте осторожны! Не любопытно! Вы разобьете корпус компрессора !! Как только компрессор приходит бесплатно, вы можете вытащить этот длинный болт из верхней части.

Когда он освободится, используйте молоток и пробойник (латунь), чтобы забить та втулка назад. Это сделает его в 10 раз проще, чем это получал это.Компрессор может лечь перед двигателем. отсек, на нижнем шланге радиатора.


Шаг 10 — Хорошо, отлично! На данный момент есть всего 4 гайки и 1 болт, удерживающий кронштейн натяжителя на месте Помпа.

Вот уже снял с блока, но обвел где тебе нужно идти. Магнит на палочке удобен для получения маленьких орехов. туда и сюда ..


Шаг 11 — Здесь вы можете увидеть 4 шпильки, которые удерживают водяной насос включен.Bentley говорит, что это устройства для одноразового использования. я не знал этого, поэтому я использовал их повторно. Но вы можете пожелать иметь новые на рука. Я не мог найти их в Интернете. С ЭТИМИ БОЛТАМИ СМ. ШАГ 26!

Конечно, снимите трубопроводы охлаждающей жидкости в задней части насос.

После выключения насоса:

А насос:


Шаг 12 — Выпейте качественного пива.Устройтесь поудобнее и наслаждайся этим. Дети, если вам меньше 21 года — выпейте колы .. или чего-нибудь еще ..


Step 13 — Взгляните на новые VS старые насосы:

У старого насоса OEM пластиковое рабочее колесо VS металлическое. Ходят слухи, что пластик может сорваться и стать бесполезным. Также маленькая стрелка — это то место, где я треснул мой старый обратно сюда.

Установите новый T-stat (и прокладку!) На новый насос. корпус, он затягивается до 89 фунт-дюймов.

Совет — я добавил немного RTV на болты на помпе задняя сторона, и там, где резьба выходит из корпуса Т-стат. В идея заключается в том, что он помогает предотвратить коррозию резьбы и предотвращает поломку болты по дороге.

На этом этапе также переведите шкив водяного насоса, и затяните его с усилием 15 фунт-футов. При необходимости установите шкив насоса в тиски с несколько деревянных блоков, чтобы удерживать его.Не дави его!


Шаг 14 — Использование бритвенного лезвия, металлической щетки или прокладки скребком, очистите блоки на входе воды. И очистите его тормозом чистый.

На этот раз снимите также ремни с двигателя (I отрежьте мою), но если вы хотите сделать это сейчас, так как компрессор кондиционера вышел из строя Кстати, самое время ослабить кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления, чтобы он мог отрегулировать .


Шаг 15 — Хорошо, забудьте про водяной насос вещи на данный момент. Мы собираемся перейти к области ремня ГРМ.

Снимите всасывающий патрубок и его трубопроводы с PCV. передышка.

Освободите два зажима на концах верхней крышки ремня. Отсоедините топливопроводы от зажимов (снимать их с топливной рампы не нужно!)

В этот момент сдвиньте верхнюю крышку ремня вверх и положите ее. в стороне. Чтобы посмотреть, как выполнять эту работу, посетите http://www.vwenthusiast.com/technical/TimingBelt/timingbelt.html


Шаг 16 — Снова спуститесь вниз и проверните двигатель. пока вы не увидите верхнюю метку привода ГРМ.

Снимите 4 болта с внутренним шестигранником на шкиве коленчатого вала. Снова — ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ СНИМАЙТЕ ЦЕНТР. КОЛЕНЧАТЫЙ БОЛТ! ЭТО РАСТЯЖНОЙ БОЛТ, ПРИ СНЯТИИ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ! Я УВИДЕЛ УЖАСЫ В ИНТЕРНЕТЕ О СЛОМАННЫХ БОЛТАХ И ШАТУНКАХ ИЗ-ЗА ЭТОГО ПРОБЛЕМА!

Шкив кривошипа заедает.Я использовал длинную подглядывание штангу, чтобы осторожно снять шкив с кривошипа. Я бы подглядывал, а затем вращал рукоятку на 1/4 оборота и снова подденьте. Так получилось легко. Не надо слишком сильно подглядывать, вы не хотите ломать то, о чем вы пытаетесь, и повредить шкив.

Когда шкив отключен, это то, что вы видите. Брать выверните остальные болты нижней крышки и отложите ее в сторону.

Вот оно.Прежде чем вы пойдете и скажете: «Ну, это выглядит жесткий », позвольте мне сказать, что нет двигателя легче, чем этот.


Шаг 17 — Поверните нижний коленчатый болт, пока не увидите отметку времени на верхней звездочке кулачка.

Я пометил свою краской на звездочке кулачка, чтобы было легче видеть.


Step 18 — Еще разметил нижнюю звездочку кривошипа и промежуточный вал (этот вал вращает распределитель и ротор).В В руководстве Bentley показано это изображение, на котором показано отверстие от зеленой пробки. на случай транс. Я предпочитаю просто оставлять себе следы на этом этапе. Таким образом, я не бегаю туда-сюда по моторному отсеку.

А если хотите, снимите колпачок dist и проверьте его указывает на цилиндр № 1. Ротор должен быть параллелен залу. розетка передатчика (коннектор). — ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА! ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО! Я показываю кривошип, установленный на отметке 6 градусов до отметки ВМТ! Отверстия под болты обычно находится в положении «12 часов», «3 часа», «6» и «9 часов».

Есть небольшая прорезь под крышкой распределитель, цилиндр ВМТ №1 совпадает с этой отметкой,

(Снимок сделан под небольшим углом ..)

Фотографии временных меток на маховик, для просмотра снимите зеленую заглушку на оси трансмиссии, многие спасибо людям (Трэвису и Броку), которые одолжили мне эти фотографии; Ты хочу стрелять за отметку ВМТ или «0».Многих смущает линии на маховике и в свою очередь установил неправильную синхронизацию с ремнем.

обратите внимание, здесь вы можете увидеть «о», а отметка времени указал на 6 градусов перед отметкой ВМТ.

Когда вы настраиваете ремень, установите его в положение «о». отметка!


Примечания по установке шпильки: если переход с термо натяжителя:

Снимите два болта 10 мм и центральную гайку с натяжитель.

Выкинь его в мусор, чтобы его больше никто не видел. я может сказать вам, почему они вызывают больше отказов двигателя, чем старый стиль натяжитель. Поднимите стул, этот стиль натяжителя немного меньше, чем старый стиль: см. ниже.

Дело в том, что даже когда он ОТСОЕДИНЕН старый натяжитель У STILL достаточно НАПРЯЖЕНИЯ, чтобы он мог удерживать и запускать ремень .. Действительно! Новый стиль МЕНЬШЕ, чем старый.Таким образом, когда он ослаблен, ремень может * соскользнуть! * Если эта штука застревает, когда холодно, а затем не расширяйся по мере прогрева, бинго — пояс отваливается!

Удалите имеющуюся шпильку:

Затем используйте две гайки в качестве накидных гаек друг против друга.

И установите его — большим концом резьбы в блок 1-й.

А теперь иди своим веселым путем…


Шаг 19 — Обратите внимание на положение натяжителя, а затем снимите 13-миллиметровую гайку, на которой он держится. ОСТОРОЖНО снимите его И ремень. Следите за тем, чтобы звездочки не поворачивались и не ударялись!


Шаг 20 — Проверьте свои отметки, а затем положите новый ремень на звездочки. Используйте два пружинных зажима, чтобы удерживать ремень на кулачке и промежуточные звездочки. Затяните … чтобы там не было провисания, но не настолько туго, чтобы сдвинуть звездочки.Эта часть важна, так как она раз кулачок и трамблер. Пружинные зажимы хороши, так как они предотвратить падение ремня и изменение времени при переходе на следующий шаг.

ПРОВЕРЬТЕ свои оценки еще раз!

Несколько примечаний к ремень ГРМ . Никогда:
Ремень повторного использования,
Обжать или сложить ремень,
Используйте ремень с признаками загрязнения маслом,
. Запустите ремень с известной утечкой масла из кулачка или кривошипа.

Установить новый ролик натяжителя с ремнем с большим пробегом и перед запуск двигателя!


Шаг 21 — Установите оставшуюся часть ремня и натяжитель. Придется надевать натяжитель одновременно с установите ремень и наденьте на звездочку кривошипа. Он плотный, но НЕ используйте что-то, чтобы растягивать или «поддевать» ремень на шатунную звездочку !!


Шаг 22 — Когда ремень снова натянут, проверьте отметки для движения. Я использовал пару изогнутых / угловых маленьких плоскогубцев, чтобы поместиться в отверстия для натяжителя, чтобы натянуть ремень. Бентли говорит, что ремень не должен изгибаться более чем на 90 градусов в самом длинном промежутке. Я ненавижу это метод, поскольку все дело в том, насколько сильны ваши пальцы.Но я пошел с Это. Затяните гайку натяжителя с усилием 33 футо-фунтов, когда она окажется в нужном месте. быть.


Шаг 23 — Проверните двигатель вручную ДВАЖДЫ и убедитесь, что все отметки по-прежнему выровнены.

По поводу отметок времени, Bentley говорит, что вы можете Сломано 1/2 зуба после регулировки ремня, и это нормально. Снова дистрибьютор должен адаптироваться к этому незначительному изменению.

ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО ЗАПИСИ ДВИГАТЕЛЯ МОЖЕТ РЕЗУЛЬТАТ СЕРЬЕЗНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНУТРЕННЕГО ДВИГАТЕЛЯ!
КЛАПАНЫ МОГУТ ЗАДЕРЖАТЬСЯ ГОЛОВКАМИ ПОРШНЕЙ И СТАНОВИТСЯ ИЗГИБОМ!


Шаг 24 — Выпейте еще пива.Действительно. В в этот момент все дело в том, чтобы вернуться вместе.


Шаг 25 — Установите на место нижнюю крышку Т-образного ремня и верхний обратно, установить колено впускное, MAF, основание, заглушка, шкив коленчатого вала (болты с внутренним шестигранником затягиваются до 15 футов / фунт) .. и … ЗАПУСТИТЕ двигатель ! Да, при этом просто переверните его и немного поверните, чтобы ремень не шлепнулся выключен (это не так), и что машина едет как надо.Если ваш CEL включен, или машина, кажется, увязла, ты где-то не в зубах. Не надо слишком долго управляйте автомобилем, помните, что в вашем автомобиле нет охлаждающей жидкости, кондиционера, усилителя рулевого управления или генератор! Также имейте в виду, что тупой заводской сигнал тревоги сработает. когда вы подключаете аккумулятор обратно.

Он работает! Ура!

ПРИМЕЧАНИЕ: Если CEL выходит за пределы 3000 PRM, дважды проверьте ваши временные метки. Часто это код датчика CAM.И это обычно означает, что синхронизация ремня смещена на зуб или два.


Шаг 26 — Установите водяной насос на место. Снова болты с внутренним шестигранником на шкиве водяного насоса затягиваются до 15 футов фунтов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти 4 болта являются «растягивающимися». болты », что означает, что они используются один раз. Я НЕ ставил свои« лишние 90 ». Я просто скрутил их до 20 футов / фунт. У меня одно электронное письмо от парня, который сломал одну из них в блоке, слишком сильно их повернув.ПРОСТО БУДЬ ОСТОРОЖНЫЙ! НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ДАННЫХ БОЛТОВ УКАЗАНЫ НА ЭТОМ ДАННОМ СДЕЛАНО. FWIW, БОЛЬШИНСТВО ДИЛЕРОВ НИКОГДА НЕ ЗАМЕНЯЮТ …

4 болта, которые удерживают его на месте, затянуты с моментом 15 футов. Фунтов плюс 1/4 оборота.


Шаг 27 — Установить трубопроводы охлаждающей жидкости на насос, и начинаем заливать систему охлаждения по мере установки кронштейна натяжителя, A / C насос и генератор. Следите за охлаждающей жидкостью. И убедитесь, что никто протекает.. сейчас лучшее время, чтобы узнать это позже. Продолжайте заполнять система, как вы работаете.

Мне было легко использовать небольшой удар, чтобы помочь выстроиться в линию и «коаксиально» установите генератор на место.

Установите новые ремни, снова поставьте колесо (80 Ft Фунтов!), Верните машину на ровную поверхность!

Завести и запустить машину, долить систему охлаждения, проехать поездка!

Пойди, выпей еще пива, эээээ или кока-кола.

Дом

5 признаков неисправного серпантинного ремня (и стоимость замены в 2022 году)

Последнее обновление 6 января 2021 года

Ваш автомобиль состоит из нескольких движущихся частей, таких как генератор переменного тока, водяной насос, насос гидроусилителя рулевого управления, и компрессор кондиционера. Чтобы ваш автомобиль работал правильно, все эти части должны работать в унисон.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Змеевик или ремень привода вспомогательных агрегатов соединяется с насосом гидроусилителя рулевого управления, генератором, кондиционером, а иногда и с водяным насосом. Все эти части питаются от длинного ремня, который обеспечивает бесперебойную работу.

Поскольку он приводит в действие множество различных компонентов, этот ремень также может называться ремнем рулевого управления с усилителем, ремнем генератора или ремнем вентилятора. Однако его никогда не следует путать с ремнем ГРМ.

Как бы он ни назывался, когда он начинает выходить из строя, у вас будут проблемы.К счастью, симптомы плохого серпантинного ремня легко обнаружить.

См. Также: Признаки неисправности натяжителя ремня ГРМ

Как работает змеевик

Это простая механика. Ремень прикреплен к различным точкам соединения. Когда мотор запускается, ремень приводится в действие. Он будет вытянут и затянут. При этом ремень приводит в действие другие компоненты системы. Они двигаются, потому что движется пояс.

Если у вас плохой натяжитель змеевикового ремня, это может отрицательно повлиять на работу кондиционера, гидроусилителя руля и генератора.

Топ-5 симптомов неисправного серпантинного ремня

Это серьезная проблема, и если ремень порвется, вы обнаружите, что управлять автомобилем становится сложнее. Более того, если ремень во время использования разорвется из-за сильного натяжения, он может повредить и другие критически важные системы. Лучше всего как можно скорее устранить эту проблему.

Вот пять способов узнать, что пришло время заменить змеиный ремень:

# 1 — Ваш кондиционер не работает

Если ваш кондиционер внезапно перестает работать, это может быть проблемой.Вы должны заметить, что кондиционер не работает, и из него не будет доноситься шум. Также из вентиляционных отверстий не будет выходить холодный воздух.

Несколько вещей могут помешать работе переменного тока, но на всякий случай проверьте ремень привода вспомогательных агрегатов.

# 2 — Визжащие звуки

Если это звучит так, как будто ваша машина готовится к соревнованиям по вызову свиней, немедленно проверьте змеиный ремень. Обычно это происходит, когда ремень проскальзывает или не отрегулирован должным образом, и часто наиболее заметен холодным утром перед прогревом двигателя.

Обе ситуации — простые решения — затяните ремень и убедитесь, что он идеально совмещен. В других ситуациях вместо этого потребовалось бы купить новый ремень.

# 3 — Нет усилителя руля

Потеря мощности в рулевом механизме может быть немного пугающей. Как будто твоей машиной невозможно управлять за ночь. Усилитель руля — это здорово, когда он работает, но когда что-то идет не так, кажется, будто вы ведете громоздкий танк.

Хотя можно ездить без усилителя рулевого управления (в большинстве старых автомобилей его не было), это требует больших усилий, особенно на низких скоростях.На самом деле виновниками могут быть неисправный насос гидроусилителя рулевого управления или недостаток жидкости, но стоит проверить змеевиковый ремень.

# 4 — перегретый двигатель

В автомобилях, где ремень приводит в действие водяной насос, эта проблема является частым явлением. Если ремень порвется, то водяной насос не будет работать, и двигатель перегреется. Если вы продолжаете водить машину с этой проблемой, вы ищете неприятностей.

Если вам нужно подъехать к механику, внимательно следите за температурой. Двигайтесь медленно и осторожно, чтобы не допустить перегрева и заклинивания двигателя.Самый безопасный вариант — буксировать машину — она ​​стоит немного дороже, но не так дорого, как новый двигатель.

# 5 — Ремень треснул

Быстрая техническая проверка каждые несколько недель или при замене масла является разумным. Проверьте ремни и другие компоненты в автомобиле. Некоторые нужно подтянуть? Или заменил?

Если вы видите, что змеевиковый ремень треснул или поврежден, пора купить новый. Вы можете подождать, пока ремень не щелкнет, но это может привести к еще большему повреждению вашей машины.

Ремень в большинстве случаев довольно легко заменить, и это не так дорого. Нет никаких оправданий, если откладывать этот ремонт.

Стоимость замены змеевика

Давайте перейдем к медным гвоздям. Итак, сколько именно стоит змеиный пояс?

Типичный серпантинный ремень стоит от 25 долларов до максимум 75 долларов. Если вы знакомы с основами ремонта автомобилей, вы можете заменить ремень самостоятельно, и это может сэкономить вам оплату труда где-то между 75 и 120 долларами.В целом, вы ищете от 100 до 195 долларов на замену змеевидного ремня.

На устранение этой простой проблемы должно уйти не более часа (максимум два). Это зависит от модели автомобиля и от того, насколько легко добраться до серпантинного ремня в каркасе автомобиля.

Стоит ли менять ремень самостоятельно?

Есть ремонт, который из соображений безопасности всегда следует доверить профессионалам, но это не одна из тех ситуаций. Если у вас есть разумное представление о механике, YouTube восполнит за вас пробелы.Если вы уверены, что знаете, что делаете, это идеальное решение. Если нет, обратитесь за помощью.

Учитывая, что это может сэкономить вам приличную сумму денег и что это несложная задача, мы можем рекомендовать рядовым домашним мастерам попробовать сами. Скорее всего, вы будете приятно удивлены результатами замены приводного ремня.

См. Также: Как починить ремень безопасности, который не выдергивается

Могу ли я водить машину с плохим змеевиком?

Это вопрос, который мы часто слышим.Бывают случаи, когда вы можете управлять автомобилем в экстренной ситуации, но мы бы предпочли более осторожный подход.

Если ремень порвался, управлять автомобилем может быть сложно, а то и невозможно. Если ремень начинает изнашиваться, он скоро сломается, поэтому его лучше заменить.

Поступайте правильно и немедленно звоните своему механику. Если вы этого не сделаете, это может дорого обойтись вам позже. Что произойдет, если ремень порвется, пока вы едете по автостраде? Наш лучший совет — остановить машину и отбуксировать ее в магазин.

Как заменить ремень привода ГРМ

Ремень ГРМ представляет собой резиновый ремень, который синхронизирует ваш распределительный вал и коленчатый вал, так что фазы газораспределения всегда правильные. Если у вас отключены фазы газораспределения, ваш двигатель не будет работать должным образом. На самом деле он может вообще не работать. Ремень ГРМ также регулирует гидроусилитель руля и водяной насос.

Если ваша машина не заводится, и вы подозреваете, что это ремень ГРМ, первое, что вы можете сделать, это проверить ремень. Если вы заметили проблему с ремнем ГРМ, возможно, вам придется заменить его полностью.

Часть 1 из 3: Подготовка к работе над ремнем ГРМ

Получив ключи от автомобиля, вы можете приступить к настройке и подготовке к работе с ремнем ГРМ.

Шаг 1: Настройте рабочую область . Сначала установите палатку 10×10 EZ UP, если она вам нужна. Затем установите удлинитель, чтобы можно было заправить воздушный компрессор.

Затем выложите все свои инструменты и оборудование, включая следующие материалы.

Необходимые материалы

Шаг 2: Выкладываем новые детали . Начните выкладывать новые запасные части и убедитесь, что все в порядке.

Шаг 3. Поднимите автомобиль с помощью домкрата . При установке ремня ГРМ, особенно на переднеприводном автомобиле, всегда ставьте машину на домкраты и на приличной высоте. Вам нужно будет часто проходить между днищем и верхом транспортного средства, так что у вас будет много места для работы.

Шаг 4: Разложите брезент и поддон . Когда автомобиль встанет на домкрат, положите брезент, чтобы уловить охлаждающую жидкость, которую вы можете пропустить при поломке водяного насоса.

Положите сливной поддон на землю под радиатором и ослабьте сливную пробку в нижней части радиатора. На большинстве новых автомобилей они сделаны из пластика, поэтому будьте осторожны и постарайтесь не сломать и не повредить каким-либо образом.

Шаг 5: Дайте охлаждающей жидкости стечь .Когда сливная пробка ослабнет и начнет стекать в сливной поддон, откройте крышку радиатора, чтобы позволить воздуху выйти и стечь быстрее.

Шаг 6: Снимите кожух двигателя . Снимаем кожух двигателя и заводим груду старых деталей. Старайтесь хранить старые детали в том порядке, в котором вы их снимали, так как это значительно упростит сборку вещей.

Шаг 7: Снимите переднее пассажирское колесо . Затем снимите переднее пассажирское колесо и отложите его в сторону.

В то время как у большинства автомобилей есть пластиковая крышка за рулем, которую также необходимо снимать, на вашем автомобиле ее может не быть.

Шаг 8: Снимите змеевик . Используйте здоровенный отбойный молоток или трещотку, чтобы получить некоторое усилие, и отодвиньте натяжитель от ремня. Снимите змеиный ремень.

Ослабьте 2 болта, которыми насос гидроусилителя рулевого управления крепится к блоку. Этот шаг на самом деле необязателен — технически вы можете обойти его, но этот шаг значительно упрощает работу с вашим автомобилем.

Шаг 9: Снимите жидкость гидроусилителя руля . Используйте эвакуатор для удаления жидкости рулевого управления с гидроусилителем из бачка. Затем с помощью двух зажимов для шланга пережмите возвратный шланг рулевого управления с гидроусилителем и не допустите попадания воздуха в насос рулевого управления с гидроусилителем.

Шаг 10: Снимите возвратный шланг с резервуара . Полностью ослабьте болты насоса гидроусилителя рулевого управления и снимите возвратный шланг с бачка. Отложите весь насос и возвратный шланг с помощью хомутов.

  • Совет : Так как в шланге все еще будет немного жидкости, во избежание беспорядка положите под резервуар несколько тряпок, когда вы отсоединяете шланг.

Часть 2 из 3: Снимаем старый ремень ГРМ

Шаг 1: Снимите натяжитель змеевикового ремня . Прежде чем вы сможете приступить к снятию крышек ГРМ, вам нужно будет снять натяжитель змеевикового ремня, так как он заблокирует несколько болтов крышки ГРМ.

Открутите 2 болта крепления; главный большой болт, который проходит через один из шкивов, и направляющий болт для части натяжителя в сборе. Снимите натяжитель.

Шаг 2: Снимите крышки привода ГРМ . Как только натяжитель убран с дороги, снимите 10 болтов, удерживающих 2 верхних крышки привода ГРМ, и снимите крышки, обращая внимание на любые части жгута проводов, которые могут быть прикреплены к крышкам привода ГРМ.

Шаг 3: Ослабьте болты крепления кронштейна подвески двигателя .Подкатите домкрат под автомобиль, поместите кусок дерева в точку подъема и немного приподнимите масляный поддон двигателя.

Поддерживая двигатель, снимите подушку двигателя и ослабьте болты крепления кронштейна подвески двигателя.

Шаг 4: Найдите верхнюю мертвую точку или TDC . Используйте массивную трещотку с двумя удлинителями, чтобы провернуть мотор вручную. Всегда проверяйте, чтобы двигатель вращался в том же направлении, в котором он вращается.

Шаг 5: Снимите шкив коленчатого вала .После того, как вы перевернули двигатель вручную до совмещения трех меток (одна на каждой звездочке распределительного вала, а другая на нижней крышке привода ГРМ / шкиве коленчатого вала), снимите шкив коленчатого вала.

  • Совет : Если у вашего автомобиля очень тугие болты кривошипа, используйте ударный пистолет, чтобы ослабить их. Пневматический пистолет с приводом ¾ при давлении 170 фунтов на квадратный дюйм ослабит его, как если бы это была накидная гайка.

Шаг 6: Снимите остальную часть крышки привода ГРМ .Снимите последнюю часть крышки привода ГРМ, открутив 8 болтов, которые ее удерживают. После удаления он дает вам доступ к компонентам синхронизации.

Шаг 7: Надеть болт крепления коленчатого вала . Прежде чем делать что-либо еще, снимите металлическую направляющую с передней части коленчатого вала — она ​​должна просто соскользнуть. Затем возьмите болт коленчатого вала и вверните его до упора в коленчатый вал, чтобы при необходимости можно было провернуть двигатель.

Шаг 8: Проверьте совмещение меток синхронизации .Если ослабление болта кривошипа вообще сместило ваши метки ГРМ, убедитесь, что вы исправили их сейчас, прежде чем снимать ремень, так как они должны быть точно выровнены друг с другом. Теперь, когда шкив кривошипа и нижняя крышка привода ГРМ сняты, метка для кривошипа находится на звездочке кривошипа ремня газораспределительного механизма и совпадает со стрелкой на блоке. Эта метка должна быть точно совмещена с меткой на каждой звездочке распределительного вала.

  • Совет : Используйте ручку для рисования и сделайте отметки более заметными.На поясе нарисуйте прямую линию, чтобы было видно, что он идеально выровнен.

Шаг 9: Добавьте болт на ролик натяжителя ремня газораспределительного механизма . На роликовом натяжителе ремня газораспределительного механизма есть отверстие для болта, в которое можно ввинтить болт диаметром 6 мм (длиной не менее 60 мм). Добавьте болт, и он будет прижиматься к роликовому натяжителю, чтобы удерживать свое положение. Это облегчит вытаскивание булавки позже.

Шаг 10: Снимите ремень привода ГРМ .После того, как вы убедились, что все три метки совпадают, пора снимать ремень ГРМ. Для этого попробуйте медленно снять направляющий шкив, так как он держится на сквозном болте.

Сняв ремень, обойдите и снимите ремень с каждой звездочки / шкива. Затем снимите два болта, удерживающих гидравлический натяжитель, и единственный болт, удерживающий роликовый натяжитель.

Шаг 11: Опустите домкрат . Медленно опустите домкрат и отодвиньте его в сторону.Подставьте большой поддон под переднюю часть мотора.

Шаг 12: Снимите водяной насос . Водяной насос держится на 5 болтах. Выкрутите все болты, кроме одного — ослабьте последний наполовину, а затем просто постучите резиновым молотком или ломом по шкиву водяного насоса, пока он не отделится от блока и охлаждающая жидкость не начнет стекать в поддон.

Шаг 13: Очистите поверхности . После того, как блок полностью осушен, используйте эвакуатор для откачки охлаждающей жидкости, которая видна в отверстиях для воды на блоке.

Возьмите баллончик с очистителем тормозов и распылите на всю переднюю часть двигателя, чтобы удалить всю охлаждающую жидкость и удалить остатки масла. Убедитесь, что вы действительно хорошо очистили звездочки и сопрягаемую поверхность водяного насоса. Кроме того, очистите сопрягаемую поверхность от любого старого материала уплотнительного кольца или любых видимых следов коррозии охлаждающей жидкости.

Часть 3 из 3: Установите новый ремень ГРМ

Шаг 1: Установите новый водяной насос . Когда все будет подготовлено и очищено, вы можете установить новый водяной насос.

  • Совет : возьмите уплотнительное кольцо и нанесите на него немного смазки для уплотнительных колец, прежде чем вставлять его в канавку водяного насоса, чтобы оно создавало хорошее уплотнение на блоке.

Установите новый водяной насос на установочные штифты. Начните затягивать 5 болтов в равномерной последовательности, а затем затяните с усилием 100 фунтов. Обойдите их дважды, чтобы убедиться, что все они затянуты правильно.

Шаг 2: Установите гидравлический натяжитель, роликовый натяжитель и натяжной ролик .Нанесите каплю красного фиксатора на все болты этих деталей.

Затяните болты гидравлического натяжителя с усилием 100 фунтов, а роликового натяжителя с усилием 35 фут-фунтов. Пока не поставите новый ремень ГРМ, закручивать натяжное колесо не нужно.

Шаг 3: Установите новый ремень привода ГРМ . Начните с коленчатой ​​звездочки и продолжайте движение против часовой стрелки, удерживая новый ремень ГРМ натянутым на ходу. Убедитесь, что ремень правильно сидит на зубцах звездочек распределительного и коленчатого валов.Убедитесь, что отметки на ремне совпадают с отметками на звездочках.

После натяжения ремня между натяжителем и звездочкой кривошипа должна быть небольшая слабина. После того, как вы вытащите штифт из гидравлического натяжителя, он примет это провисание, и ремень останется натянутым по всему периметру.

После того, как вы вытащили штифт гидравлического натяжителя, удалите болт, который вы установили ранее. Теперь вручную поверните двигатель по часовой стрелке 6 раз и убедитесь, что все ваши отметки совпадают.Пока они выстроены в линию, вы можете начать переустановку остальных компонентов в обратном порядке.

Шаг 4: Установите вакуумный фильтр охлаждающей жидкости . Для этого вам понадобится специальный инструмент и переходник для радиатора. Сначала затяните сливную пробку радиатора, которую вы открутили ранее. Затем установите переходник на верхнюю часть радиатора.

Установив фитинг, установите наш инструмент и протяните сливной шланг в решетку, а наш наливной шланг — в чистое ведро.

  • Совет : Прижмите наливной шланг длинной отверткой, чтобы убедиться, что он остается на дне ведра.

Шаг 5: Добавьте охлаждающую жидкость . Налейте в ведро 2 галлона синей охлаждающей жидкости 50/50. Подсоедините воздушный шланг, поверните вентиль и дайте ему пропылесосить систему охлаждения. Поднимите давление примерно до 25-26 гт, чтобы оно удерживало вакуум при закрытии клапана. Это скажет вам, что в системе нет утечек. Пока он удерживает давление, вы можете повернуть другой клапан, чтобы охлаждающая жидкость поступала в систему.

Пока система заполняется, вы начинаете собирать детали в порядке, обратном их снятию.

  • Примечание : Не забудьте надеть кронштейн подвески двигателя и металлическую направляющую перед установкой нижней крышки привода ГРМ.

Установите шкив кривошипа и затяните с усилием 180 фунт-футов.

Шаг 6: Проверьте машину . Как только все снова будет собрано, вы можете заводить автомобиль. Сядьте в машину и включите обогреватель и вентилятор на полную мощность.Пока автомобиль работает ровно, обогреватель работает, а датчик температуры находится ниже или ниже центральной линии датчика, все в порядке.

Перед тест-драйвом дайте машине прогреться на холостом ходу до рабочей температуры. Это дает вам возможность очистить все ваши инструменты и старые детали. К тому времени, когда вы прибудете, автомобиль будет готов к тестовой поездке.

Если вы хотите, чтобы профессиональный техник, например, из YourMechanic, заменил вам ремень ГРМ, один из наших механиков будет рад поработать на вашем автомобиле у вас дома или в офисе.

Змеиные пояса: что нужно знать

Обновлено: март 2021 г.

Полный привод (4WD) — это система транспортного средства, которая приводит в движение оси передних и задних колес с одинаковой скоростью для увеличения тяги, согласно Car and Driver. Водители должны запускать систему полного привода автомобиля вручную, но система полного привода автомобиля всегда включена.

По словам Эдмундса, системы полного привода традиционно используются в больших грузовиках и внедорожниках.

Качественное автоматическое покрытие

начинается здесь.

Когда вы водите машину с качественным покрытием, вы водите спокойно. Автострахование Allstate может помочь вам оставаться в безопасности, куда бы вас ни привела дорога.

Получить цитату Найти агента

По данным CarTreatments.com, одним из основных компонентов двигателя вашего автомобиля является змеевиковый ремень, представляющий собой длинный резиновый ремень, передающий мощность на вспомогательное оборудование двигателя.

Серпантинный ремень играет важную роль в работе систем вашего автомобиля, — объясняет TheDrive.com. Он приводит в действие генератор, насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера и, в некоторых автомобилях, водяной насос. Змеевик постоянно вращается во время движения автомобиля. TheDrive.com объясняет это следующим образом: с помощью системы шкивов и натяжителя ремень использует эту крутящую силу для приведения в движение других деталей для запуска различных аксессуаров на автомобиле.

По данным AutoBlog.com, интервалы технического обслуживания обычно варьируются от 60 000 до 100 000 миль. Это зависит от автомобиля к автомобилю.Очень важно периодически проверять змеевиковый пояс. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать лучший интервал обслуживания.

«Вам следует начать с визуального осмотра», — говорит AutoBlog.com. Вот что вы будете искать:

  • Трещины на ребрах ремня.
  • Если у ремня сторона без ребер.
  • Блестящие пятна или блестящие пятна.
  • Любые другие признаки повреждения ремня, например, по краям рамки ремня.

Затем вы должны использовать инструмент для натяжения зубчатого ремня, доступный в большинстве магазинов автозапчастей, чтобы рассмотреть поближе. Иногда ремень изношен, но вы не можете увидеть его, просто взглянув на него. Когда вы снимаете ремень, вы можете использовать другой инструмент, называемый датчиком износа ремня, сообщает Reader’s Digest Canada. Установка этого инструмента на ребристую часть ремня покажет степень износа.

Если вы видите какое-либо насыщение маслом или охлаждающей жидкостью на ремне, Firestone Complete Auto Care отмечает, что это означает, что пора заменить ремень и устранить эти утечки.

По словам AutoBlog.com, помимо обычного износа, могут происходить и другие типы сбоев. Например, полный отказ серпантинного ремня — это его разрыв или соскальзывание с роликов. Это означает, что аксессуары не управляются, поэтому у вас могут возникнуть проблемы. Когда это происходит, у вас может не быть зарядного напряжения, что означает отсутствие кондиционера и усилителя руля. Для некоторых автомобилей также может наблюдаться перегрев.

AutoBlog.com также отмечает, что вы можете услышать скрип, когда змеевиковый ремень полностью изношен.Обычно это означает, что ремень изношен из-за того, что он теряет сцепление с одним или несколькими шкивами, для вращения которых он предназначен.

По данным AutoZone, для замены змеевикового ремня все, что вам нужно, — это новый змеевик и приспособление для натяжения ремня. По их словам, для большинства механиков своими руками самая сложная часть всего процесса — это в первую очередь добраться до серпантинного ремня. Они рекомендуют сфотографировать его на телефон, прежде чем снимать старый ремень. Так вам будет легче запомнить, как проложить ремень при его замене.

«Первый шаг — удалить старый змеевик с помощью приспособления для натяжения ремня», — говорит AutoZone. Они предупреждают вас, чтобы вы снимали ремень осторожно, чтобы не повредить ближайшую сеть шкивов и периферийных устройств. Затем установите новый змеевик на место, проворачивая натяжитель и натягивая ремень на шкив натяжителя.

Соображения безопасности

Когда вы работаете на собственном автомобиле, наличие соответствующего защитного снаряжения так же важно, как и наличие подходящих инструментов.Специалисты NAPA рекомендуют каждому мастеру DIY:

  • Джек стоит.
  • Защитные очки.
  • Огнетушитель.

Убедитесь, что в вашем ящике для инструментов есть все необходимое для ремонта и защиты вашей безопасности.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *