Метки при замене ремня грм: Страница не найдена — grmexpert.ru

Содержание

Установка меток ГРМ. Как правильно устанавливать метки ГРМ


Для чего нужен ремень ГРМ?

ГРМ достаточно сложный в конструктивном плане узел. В его основе заложен распределительный вал, находящийся в ГБЦ. С его помощью происходит толкание впускных и выпускных клапанов. Клапана в свою очередь обеспечивают подачу горючей смеси в цилиндры мотора, а также способствуют удалению газов из системы автомобиля. Работа распредвала возможна благодаря наличию в системе коленвала. Таким образом, механическое усилие от второго к первому передается с помощью приводного ремня.

Сбой в работе привода распределительного вала приведет к нарушению процесса газообмена в цилиндрах. Двигатель не сможет нормально функционировать, а это чревато серьёзными последствиями для главного силового агрегата

Ремень подвержен температурным и механическим воздействиям, вполне логично, что рано или поздно он износится. Он растягивается, на его поверхности образуются трещины, что негативно сказывается на работе всей системы. Его проскальзывание скажется на функционировании клапанов: они перестанут открываться в момент, соответствующий тактам работы мотора. Но куда опасней обрыв резинотехнического изделия. Во время обрыва бездейственным остается газораспределительный механизм, следовательно, клапана не закрываются до момента подъёма поршня, происходит удар, после которого гнутся сами клапана, образовываются дефекты на поршне.

Когда необходимо заменять ремень ГРМ и выставлять метки?

Изношенный ремень ГРМ без преувеличения можно назвать «бомбой замедленного действия». Важность этого элемента в системе автомобиля сложно переоценить. Обычно его выполняют из качественной резины, ресурс которой рассчитан на 50-60 тысяч км пробега. Но, если транспортное средство эксплуатируется в неблагоприятных условиях, интервал замены будет уже другим.

Замена ремня и помпы – процесс затратный в трудовом и финансовом плане. Но вся работа обойдется намного дешевле, чем ремонт вышедшего из строя двигателя по причине обрыва зубчатого механизма. Ни в коем случае не нужно экономить денежные средства и откладывать «на потом» плановое обслуживание автомобиля

В большинстве случае, интервал замены указан заводом-изготовителем в документации к транспортному средству. Помимо заложенного в ремень ресурса, стоит учитывать и следующие факторы, сокращающие срок эксплуатации резинотехнического элемента:

  1. Попадание моторного масла на поверхность ремня ГРМ
  2. Образование течи переднего сальника коленчатого вала
  3. Неисправность натяжного ролика
  4. Заклинивание помпы

Как видим, в системе авто может быть достаточное количество поломок, которые прямо воздействуют на срок эксплуатации ремня. Если наступил срок плановой замены, либо его ресурс был преждевременно исчерпан, недостаточно просто заменить старый механизм новым – необходимо также позаботиться о корректности монтажа. Чтобы успешно проделать всю работу, достаточно вооружиться необходимым инструментом, и знать, как выставить ремень по меткам.

Для чего необходимо правильно выставить метки

Для правильной работы газораспределительного механизма автомобиля необходимо, чтобы закрытие и открытие клапанов происходило в строго определённой последовательности. Малейшая неточность работы распредвала и коленвала приводит к тому, что процесс газообмена в цилиндрах нарушается, и двигатель перестаёт работать в правильном режиме.

Ремень ГРМ – это резинотехническая деталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться, растрескиваться, рваться и т. д. Поэтому необходимо производить своевременную замену элемента.

В процессе установки нового следует правильно выставить метки. Это необходимо для того, чтобы с первых секунд запуска двигатель работал корректно. При неправильной установке могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до поломки двигателя.

Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи

Цепь ГРМ, как и другие запчасти, имеет заданный срок эксплуатации, после которого подлежит замене. Использование деталей свыше отведенного производителем ресурса возможно, однако, при этом утрачивается гарантия и изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие поломки.

Факторы, указывающие на необходимость замены цепи ГРМ ЗМЗ 409:

  • ее физическое состояние;
  • металлический звук в подкапотном пространстве;
  • пробег авто превысил 80 000 км с последней замены.

Двухрядная цепь показала лучшие эксплуатационные качества и надежность, чем однорядная.

Инструменты, которые необходимы для работы

Установка меток – непростой процесс и при неправильном подходе Вы рискуете потратить много времени на установку детали. И это не самое страшное. Бывают случаи, когда нерадивые водители ломали двигатель и другие механизмы авто.

Прежде всего, запаситесь необходимым инструментом:

  • Торцевая головка.
  • Домкрат, чтобы приподнять автомобиль.
  • Ключи № 17 или 19 – зависит от того какой у вас автомобиль.

Совет: лучше чтобы у вас были все диаметры ключей начиная с №10.

Большая отвёртка с плоским наконечником.

Причины обрыва ремня ГРМ

  • изнашивание ремня как такового или же его низкое качество (шестерни валов имеют острые края или попадание масла из сальников).
  • клинит коленвал.
  • клинит помпа (самое распространенное явление).
  • клинят несколько или один распредвал (например, из-за прихода в негодность одного из них – однако, тут последствия немного иные).
  • откручивается натягивающий ролик или клинят ролики (происходит ослабление или перетяжка ремня).

Современные двигатели, так как они мощнее, в сравнении с их предшественниками, имеют намного меньшую и живучесть. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, данная проблема возникает вследствие малого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то моментально происходит его загиб. Так как для большей компрессии и сжатия в дне поршня нет проточки под клапан необходимой глубины.

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения

Как только на изделии появились следы технической жидкости, ремень следует незамедлительно поменять. В ином случае это может привести к проскальзыванию через зубцы, соскальзыванию его со шкива и даже обрыву.

Грубая ошибка, когда водители просто очищают загрязнившуюся поверхность и продолжают пользоваться данным изделием дальше.

Практика показывает, что если на ремень попала жидкость, то она полностью впитывается в резину. Он теряет свои свойства и начинает растягиваться.

Запоздалая замена

Большинство изготовителей ремней ГРМ рекомендуют менять свои изделия примерно каждые 60 тысяч километров. Однако этот показатель может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества продукции.

Ненадлежащая эксплуатация

Бывает, что изделие может перескочить из-за ошибок, при его эксплуатации. Частый пример — ослабел ролик или натяжитель. Когда происходит ослабление ременного натяжения, то есть вероятность соскальзывания с пазов шкива. В противоположной ситуации, если при установке ремня, его сильно перетянули, то это приведёт к его обрыву.

Проскальзывание может произойти и в случае, когда у одного из шкивов имеется сильный люфт. Поэтому очень важно следить за уровнем натяжения у всех частей механизма.

Внешние повреждения

Со временем на поверхности расходника могут появиться различные трещинки и углубления, а нити изделия могут начать отслаиваться. При больших нагрузках на ремень, даже самые маленькие дефекты довольно быстро разовьются. Поэтому их невозможно устранить самостоятельно. Все что можно сделать – это произвести замену как можно раньше.

Низкое качество запчастей

В продаже имеются весьма дешёвые «неоригинальные» ремни. Но не стоит обольщаться их ценой. Зачастую ресурса такого изделия хватает всего на 20 тысяч километров. Далее следует либо растяжение, либо обрыв.

Сложные условия эксплуатации

В отличие от цепи, ремень очень чувствителен к высоким и низким температурам, повышенной влажности и другим погодным явлениям. Они сказываются на преждевременном износе изделия. Поэтому может потребоваться более частая замена.

Как выставить метки ГРМ на коленвале и распредвале

На многих отечественных автомобилях, в частности на ВАЗ, данная процедура предопределяет следующие действия:

  1. Снимаем старый ремень и устанавливаем новый натяжной ролик
  2. Проворачиваем шкив распредвала до совпадения его метки с меткой на блоке цилиндров
  3. Проворачиваем коленвал до уровня, когда метка на шкиве установится строго по вертикали
  4. В корректности установки можно убедиться через специальное окно с заглушкой в картере сцепления
  5. Вытащите заглушку, и посмотрите, риска на маховике расположена напротив планки блока цилиндров или нет? Если да, значит, работу можно считать завершенной

Статья в тему: Нужна ли защита картера автомобиля

Если все было выполнено правильно, сначала надеваем ремень ГРМ на шкив коленчатого, а после на шкив распределительного вала. Также стоит сказать о том, что расположение валов не зависит от разновидности газораспределителя. Поэтому порядок замены цепи ГРМ во многом идентичен.

Выставление меток

До начала работ необходимо понимать, что важно, чтобы во время процесса по замене ремня ГРМ заранее выставленные риски не сбились. В противном случае Вам придётся углубиться в настройки и потратить не один час на установку детали.

В процессе установки ГРМ ремня важно выставить поршни таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень находился в самой верхней точке первого цилиндра. В этом положении поршень находится в максимальном удалении от коленчатого вала. Именно в таком положении находится двигатель при правильно выставленных метках. В этом положении и надо менять ремень ГРМ.

Количество меток, а также их расположение может отличаться в зависимости от Вашего типа двигателя.

Можно выделить следующие метки:

  • Метка на маховике.
  • Метка на шкиве.
  • Метка распредвала (две на 16 клапанном двигателе).

Все они должны совпадать перед заменой ремня грм. Для того чтобы выставить правильное положение проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива. Обращаем внимание: прокручивать за шкив распредвала запрещено.

После того как Вы выставили ВМТ замените ремень, затяните натяжитель.

В конце работ по установке ремня прокрутите коленвал несколько оборотов, проверьте не сбились ли риски. При необходимости повторите регулировку.

Где находится ГРМ

Для начала напомним, где находится и как выглядит ремень ГРМ. Место его «дислокации» ‒ спереди двигателя, но не забывайте, что моторы бывают продольного и поперечного расположения. В большинстве случаев в газораспределительных механизмах используется зубчатый резиновый ремень, но в немалом числе моделей авто разных производителей для этого также используют стальную цепь.

Цилиндры двигателей могут оснащаться двумя или четырьмя клапанами с одним и двумя распределительными валами (РВ) соответственно. Кинематика газораспределительных механизмов таких моторов различается. Покажем их на примере 8- и 16-клапанных силовых агрегатов для ВАЗ 2110, 2111 и 2112.

Схема с двумя валами сложнее, и в ней, помимо шкива второго РВ, добавлен опорный ролик. Это также усложняет процедуру замены ремня. Труднее всего выполнять эту операцию после обрыва или сильного растяжения ремня, когда заводские настройки ГРМ могут слететь полностью. Замена в штатном режиме не настолько сложна, чтобы не попытаться сделать её самому.

Назначение и конструкция привода

Механизм газораспределения отвечает за подачу топливной смеси в цилиндры и выброс отработанных газов. Для своевременного открывания впускных и выпускных клапанов распределительный вал должен вращаться синхронно с коленвалом. В «Жигулях» эта функция возложена на цепной привод, установленный в передней части двигателя.

Замену цепи и шестерён ГРМ нельзя отнести к сложным операциям, но процедура довольно трудоёмкая. Чтобы выполнить работы своими руками, надо понимать принцип действия и устройство привода, состоящего из таких элементов:

  • на переднем конце коленчатого вала установлена ведущая шестерёнка малого диаметра;
  • над ней расположена промежуточная большая звёздочка, отвечающая за вращение привода масляного насоса и трамблёра;
  • к торцу распредвала прикреплена третья ведомая шестерня большого диаметра;
  • 3 вышеуказанные звёзды соединяются двухрядной цепью;
  • с одной стороны цепь натягивается изогнутым башмаком, который поджимает плунжерное устройство;
  • чтобы исключить биение ослабленной цепи, с другой стороны предусмотрен второй башмак — так называемый успокоитель;
  • возле ведущей звёздочки установлен ограничительный палец, не позволяющий цепи соскочить с зубьев.


Главную роль в механизме играет двухрядная цепь, соединяющая ведущую нижнюю шестерёнку с ведомыми

Соотношение размеров шестерён — приблизительно 1:2. То есть, пока ведущая звёздочка коленчатого вала совершает 2 оборота, шестерёнка распредвала поворачивается 1 раз.

Требуемую натяжку привода ГРМ ВАЗ 2106 обеспечивает плунжерное устройство, подпирающее полукруглый башмак. Автомобили старого выпуска оснащались чисто механическим плунжером — выдвигающимся штоком с мощной пружиной, который приходилось подтягивать вручную. Более поздние модели получили гидравлический натяжитель цепи, работающий автоматически.

Подробнее об утройстве ременного привода ГРМ: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/grm-2107/metki-grm-vaz-2107-inzhektor.html

По незнанию я однажды попал в глупую ситуацию. У знакомого на «шестёрке» вытянулась цепь и начала сильно шуметь, я посоветовал её подтянуть. На месте выяснилось, что болт фиксации плунжера отсутствует, совет оказался бесполезным. Позже выяснилось, что на машине стоит автоматический натяжитель, срабатывающий под давлением масла. Растянутую цепь пришлось заменить.

Привод ГРМ смазывается моторным маслом, поступающим от распределительного вала. Чтобы смазка не разбрызгивалась, механизм спрятан за герметичной алюминиевой крышкой, прикрученной к торцу блока цилиндров 9 болтами М6. Ещё 3 винта соединяет защитный кожух с поддоном масляного картера.

Итак, цепной привод выполняет 3 функции:

  • крутит распредвал, который поочерёдно нажимает кулачками на штоки клапанов;
  • через косозубую шестерню (на жаргоне водителей — «поросёнок») передаёт крутящий момент масляному насосу;
  • вращает валик главного распределителя зажигания.

Порядок работ при замене ремня ГРМ

Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик. Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

  1. Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай». Важно!
    Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.
  2. Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).
  3. С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.
  4. Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.
  5. Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.
  6. Извлечь старый ремень ГРМ.
  7. Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.
  8. Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно. Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.
  9. Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.
  10. Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.
  11. Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.
  12. Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.
  13. Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.
  14. На заключительном этапе установить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.

После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух.

Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика). Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

Выставление ремня по меткам и как выставить ремень ГРМ без меток

Начнем с того, что ниже мы будем заострять внимание на общих правилах и рекомендациях касательного того, как выставить ремень ГРМ. При этом следует учесть, что на автомобилях с тюнингованными спортивными распредвалами, а также на некоторых моделях с двумя или только одним распределительным валом порядок и особенности выставления приводного ремня могут отличаться. Для получения более точной информации желательно проконсультироваться со специалистами или отдельно изучить руководство по эксплуатации конкретной модели ДВС.

Перед началом работ следует помнить, что важной задачей является то, чтобы во время замены не сбились ранее выставленные метки. Это поможет упростить процесс, так как не потребуется дальнейшая углубленная настройка.

  • Итак, при установке нового ремня ГРМ ответственным шагом становится выставление такого положения поршней в двигателе, при котором в первом цилиндре поршень будет находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). Затем производится контроль меток. Добавим, что выставить поршни в нужное положение можно одним из доступных способов. Легче всего обнаружить специальную насечку на шкиве, а также указатель-стрелку, расположенную на кожухе ремня ГРМ. Указанную насечку и стрелку следует совместить между собой. Совмещение предполагает такое положение, когда насечка занимает вертикальное положение, а стрелка имеет направление вниз.
  • Вторым способом, который дополняет первый, является обнаружение на маховике специальной метки, после чего указанная метка совмещается с «зубом». Метка находится в контрольном окошке, которое выполнено в верхней части колокола КПП.
  • Третьим и самым ненадежным способом выставления поршней является выворачивание свечи зажигания в первом цилиндре, после чего в свечное отверстие вставляется подходящая отвертка или стальной стержень нужной длины. Далее стержень упирается в поршень, после чего в результате поворачивания коленвала определяется точка, в которой поршень находится в крайнем верхнем положении. Обратите внимание, подобный способ следует применять только в том случае, если выставление по меткам является невозможным по какой-либо причине.

После установки нового ремня для определения того, не произошло ли смещение меток, торцевой головкой с трещоткой коленчатый вал ДВС проворачивается пару раз. Далее следует в обязательном порядке проверять, совпали ли метки звездочки распредвала. В том случае, если метки не совпадают, тогда необходимо добиться их полного совпадения.

Представим, что метка «ушла» назад по отношению к звездочке распредвала. В этой ситуации метку совмещают с левым верхним краем прокладки клапанной крышки. Если метка подалась вперед и имеет маркировку «от», тогда указанную метку совмещают со стрелкой, расположенной за звездочкой распредвала. В случае, когда метка распредвала смещена на 180 градусов или около того, тогда коленвал прокручивается на один оборот.

Также отметим, что в процессе выставления ВМТ в первом цилиндре рекомендуется осуществить снятие крышки трамблера. Это необходимо для того, чтобы проконтролировать расположение насечки на корпусе трамблера. Насечка должна совпасть с центром бегунка. Для обнаружения насечки слегка приподнимается пластмассовый кожух, прикрывающий датчик Холла. Когда все вышеперечисленные метки совпали, это означает, что можно устанавливать новый ремень ГРМ. Добавим, что перед установкой многие также фиксируют маховик, вставляя отвертку в отверстие коробки. После этого можно ставить ремень и ролики.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Совмещаем метки

Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

Домкратим двигатель

Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

ВАЗ 2109 карбюратор метки грм

Замена ремня ГРМ является одной из самых важных процедур технического обслуживания автомобиля. Обрыв ремня ведёт к поломке двигателя несущей под час дорогостоящий ремонт, тем более данный вид работ не требует больших материальных затрат и умения квалифицированного специалиста. Здесь очень важно понимать процессы, происходящие в работающем двигателе, чтобы правильно с ориентировать порядок проведения работ по замене ремня ГРМ. Поршень в момент сжатия топлива должен находиться в верхней мертвой точке, соответственно на зубчатом шкиве коленвала имеется метка, при совмещении которой с меткой на передней крышке двигателя фиксируется данное положение. В момент нахождения поршня в верхней мёртвой точке, клапана данного цилиндра в головке блока должны быть полностью закрыты. Этому соответствует также определённое положение распредвала, которое отмечено меткой. Выставлять метки необходимо по первому цилиндру двигателя. То есть поршень первого цилиндра находится в ВМТ, клапана полностью закрыты. Необходимо также понимать, что следующее положение поршня, при котором происходит сжатие топлива и метки расположены правильно соответствуют одному обороту распредвала и двум оборотам коленвала, то есть метка коленвала дважды совмещается с меткой на передней крышке двигателя, а правильное её положение соответствует тому когда поршень находится в ВМТ в момент сжатия топлива и клапана первого цилиндра закрыты полностью, если все это понимать то сам процесс установки ремня не вызовет ни каких затруднений. Возьмите любой существующий двигатель внутреннего сгорания, все эти процессы останутся неизменными, различие лишь в конструкции привода грм, либо это ремень либо цепь либо шестерни. Нам остаётся разобраться лишь в нюансах характерных для каждого типа двигателя.

В этой статье я хотел бы рассказать об устройстве ГРМ двигателя установленного на автомобиль ВАЗ 2109, с головкой блока цилиндров имеющую 8 клапанов, то есть каждый цилиндр имеет один выпускной и один впускной клапан, соответственно работу этих клапанов обеспечивает один распредвал. И так с чего начать разбирать механизм привода ГРМ. На данном автомобиле удобнее будет снять переднее правое колесо. Внизу снять защитный кожух. Это нам необходимо, для того чтобы получить доступ к шкиву привода генератора и зубчатому шкиву привода распредвала. Сняв защитный щиток мы сможем открутить болт крепления шкива привода генератора . Предварительно необходимо ослабить натяжение ремня генератора, и снять ремень Затем снимаем пластмассовый защитный кожух сверху. Он держится на трёх крепёжных болтах. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, после этого ремень легко снимается с зубчатых шкивов.

Теперь необходимо заменить натяжной ролик на новый. Для этого устанавливаем дистанционную шайбу, сам ролик и притягиваем ролик крепёжной гайкой.

Желательно заодно поменять и помпу, не больших денег она стоит, а вреда может принести очень много в случае выхода из строя.

ВАЗ 2109 карбюратор метки грм

ВАЗ 2109 карбюратор метки грм

Теперь необходимо правильно установить коленчатый вал, для этого прокручиваем до совмещения метки на зубчатом шкиве и передней крышке двигателя.

ВАЗ 2109 карбюратор метки грм

Поршень находится в верхней мёртвой точке. Этому положению также соответствует риска на маховике, которая совмещается с центральной прорезью шкалы установки зажигания. Её хорошо видно через смотровое окно в корпусе кожуха маховика.

метки грм ваз 2109 карбюратор

Следующим этапом устанавливаем метку зубчатого шкива привода распредвала, совмещая её с выступом на защитном кожухе ГРМ. Это положение распредвала соответствует моменту сжатия топлива в камере сгорания, и клапана в цилиндре при этом закрыты.

метки грм ваз 2109 карбюратор

Устанавливаем зубчатый ремень, так как показано на фотографии, пропуская его через помпу и натяжной ролик.

метки грм ваз 2109 карбюратор

Устанавливаем на своё место шкив привода генератора. Натягиваем ремень при помощи натяжного ролика, для этого у ролика имеются специальные отверстия.

метки грм ваз 2109 карбюратор

После того как мы натянули ремень и зафиксировали натяжной ролик, очень важно ещё раз проверить соответствуют ли метки правильному положению. Для этого проворачиваем коленчатый вал несколько раз и совмещаем метки, если они встали правильно. Закрываем верхний защитный кожух, устанавливаем нижний кожух и колесо. Всё, двигатель можно заводить.

Как правильно выставить метки грм на ваз 2109

Необходимо знать каждому, как выставить ГРМ ВАЗ 2109, ведь от обрыва ремня не застрахован никто. Повезло вам несказанно, если вы стали обладателем автомобиля с 8-миклапанным мотором объемом 1,5 литра. На них при обрыве ремня клапаны остаются невредимыми, на остальных, к сожалению, придется ремонтировать ГБЦ.

Как определить, что порван ремень ГРМ? Достаточно просто, так как пропадает искра, двигатель не заводится, а коленчатый вал вращается быстрее, нежели обычно. Конечно, как выставить ГРМ ВАЗ 2109 правильно, нужно знать и при замене ремня. Вот сейчас и рассмотрим этот случай.

Как снять ремень ГРМ ВАЗ 2109?

Перед началом проведения работ установите под задние колеса упоры и выжмите ручной тормоз. Это не даст машине скатиться. Ослабьте болты на правом переднем колесе, так как его придется снимать.

Поднимите правую сторону на домкрате и окончательно снимите колесо (закиньте его под картер двигателя, чтобы в случае падения машина не упала на тормозной диск). Откройте капот и ключом на 10 выкрутите три болта, которыми крепится защитный кожух механизма газораспределения. Все, теперь у вас есть общий вид на него, можно продолжать.

Теперь ослабьте гайку на генераторе и снимите ремень его привода. Он будет мешать проведению замены, так как придется снимать с коленвала шкив. Ключом на 19 (можно даже баллонником) выкрутите болт, которым прикручен шкив к коленчатому валу.

На карбюраторных вариантах автомобилей можно вставить в прорезь шкива отвертку или небольшой ключик, чтобы удержать коленчатый вал от проворачивания. На инжекторных придется воспользоваться помощью напарника, который будет сидеть в салоне и жать на педаль тормоза (при этом нужно включить пятую скорость).

Когда выкрутите болт, нужно ослабить натяжной ролик ВАЗ 2109, чтобы облегчить снятие ремня. Для этого берете ключ на 17 и выкручиваете гайку. Причем можно ролик ГРМ ВАЗ 2109 снять полностью, так как при установке нового ремня его тоже следует менять.

Снимите ремень со шкивов и обратите внимание на состояние помпы – в ней не должно быть люфтов, рукой подергайте ее шкив в стороны. Характерной особенностью наличия люфта и сильной выработки жидкостного насоса может служить появление выработки по краю ремня. Если таковая есть, то стоит сразу же менять насос.

Что касается замены помпы, то это нужно проделывать при каждой второй смене ремня. Если учесть, что автомобили данного семейства уже все старше пяти лет, то рекомендуемый срок замены ремня – около 50 тыс. км. Жидкостный насос же работает около 90-100 тыс. км. пробега.

Следовательно, нужно устанавливать новый своевременно, не дожидаться, когда он полностью износится и порвет ремень. А вот натяжной ролик ВАЗ 2109 нужно менять одновременно с ремнем, других вариантов нет.

Что нужно знать

Существует ряд признаков, свидетельствующих о том, что ремень газораспределительного механизма на автомобилях ВАЗ пора менять:

  • черные выхлопные газы;
  • нехарактерная вибрация двигателя во время его работы;
  • затрудненный пуск силовой установки;
  • появление шума в моторе.

В случае замены детали нужно также поменять ролик. Помпа требует обязательной диагностики, так как редко служит больше 90 000 километров пробега. Данные процедуры можно отнести к плановому ремонту.

Если же происходит обрыв ремня, заклинивание помпы или шкива, то восстановительные работы приобретают внеплановый характер. Чтобы снизить риск возникновения подобных неприятностей, рекомендуется менять ремень и комплектующие к нему чаще − один раз в 35 000-40 000 километров.

Когда требуется установка меток ГРМ

Исходя из вышесказанного, не констатировать важность выверенного выставления меток ГРМ просто невозможно. Проведение данной процедуры – повторимся, процедура несложная, но требующая некоторых знаний. Особенно важно понимать то, в каких ситуациях установка меток ГРМ будет реально требоваться мотору, а при каких обстоятельствах она будет бессмысленна.

Говоря в общих чертах, можно выделить две основные причины, провоцирующие необходимость выставления меток:

  • Первая – полная замена ГРМ. Установив новый механизм в конструкцию мотора, естественно, выставить валы в нужное положение придётся, ибо в ином случае двигатель работать не сможет;
  • Вторая – ремонт газораспределительного механизма, связанный с его полным или частичным разбором. Как правило, устанавливаются метки при замене ремня ГРМ, но и ремонт механизма иного характера также обусловит подобную необходимость.

Помимо этого, положение валов мотора желательно проверять с определенной периодичностью. В силу некоторых причин их расположение относительно иных элементов ГРМ может меняться. Подобные обстоятельства также требуют от хозяина транспортного средства грамотной регулировки механизма.

Примечание! Мнение о том, что схема меток ГРМ на цепных узлах, и ременных различна – неверное. Расположение валов совершенно не зависит от типа используемых газораспределителей.

Какой ГРМ выбрать

Чтобы облегчить вам поиск ответа на вопросы, какой ремень выбрать или какой ремень подходит, мы подготовили таблицу подбора ремней ГРМ для разных марок и моделей автомобилей:

Марка/МодельКод оригинальныйКод аналог
Ремень ГРМ Рено
Ремень ГРМ Логан7701477024 130C17480R 130C10178RK015662XS 130C17529R
Ремень ГРМ Логан 2130C17480R 130C10178RK015662XS 130C17529R
Ремень ГРМ Ларгус130C17480R 130C10178RK015662XS 130C17529R
Ремень ГРМ Дастер130C11551R 7701477028 130C13130R 130C10178R130C17529R
Ремень ГРМ Рено Клио7701469776 7701472726 130C10178R130C17529R
Ремень ГРМ Сандеро130C17480R 130C10178RK015662XS 130C17529R
Ремень ГРМ Сандеро 2130C17480RK015662XS
Ремень ГРМ Сандеро Степвей130C10178R130C17529R
Ремень ГРМ Сандеро Степвей 2130C10178R130C17529R
Ремень ГРМ Симбол7701477024
Ремень ГРМ Меган7701469776 7701472726 130C10178R130C17529R
Ремень ГРМ Меган 2130284231R 7701063999 130C13130R 130C13191RCT977
Ремень ГРМ Меган 3130C13191R 7701477028
Ремень ГРМ Форд
Ремень ГРМ Фокус 21672144VKMA04226
Ремень ГРМ Фокус 32045356KTB764 CT881K5 VKMA04226 530049510 KD452.24
Ремень ГРМ Фьюжн1672144 1672143
Ремень ГРМ Дэу
Ремень ГРМ Нексия1987948226 530 0332 10 5900270
Ремень ГРМ Опель
Ремень ГРМ Опель95516740
Ремень ГРМ Шевроле
Ремень ГРМ Лачетти93185845 93746917
Ремень ГРМ Круз95516740
Ремень ГРМ Хендай
Ремень ГРМ Акцент24312-26001
Ремень ГРМ Солярис24321-2B200
Ремень ГРМ Элантра24321-2B200
Ремень ГРМ Шкода
Ремень ГРМ Октавия06A198119D
Ремень ГРМ ФабияK035565XS
Ремень ГРМ Киа
Ремень ГРМ Рио24321-2B200
Ремень ГРМ Соул24321-2B200
Ремень ГРМ Сид24321-2B200

Варианты ремней ГРМ для ВАЗ

  • Ремень ГРМ ваз-2110, ваз-2112
  • Ремень ГРМ Приора
  • Ремень ГРМ Гранта
  • Ремень ГРМ ваз-2108, ваз-2109
  • Ремень ГРМ ваз-2105, ваз-2106, ваз-2107

Если вы не можете определиться, где купить ремень ГРМ в Волгограде, Волжском или другом городе области, – обращайтесь к нам, не ошибётесь.

Особое внимание обращайте на то, как выставить метки ГРМ

. Мы предлагаем уделить ещё немного времени, чтобы просмотреть видео замены ремня ГРМ на ВАЗ с 16-клапанным мотором.

Периодичность замены

Естественный износ, неправильная эксплуатация или другие причины приводят к выходу из строя ремня ГРМ и необходимости его замены. При этом доводить ситуацию до крайности не стоит: достаточно проводить регулярную диагностику и визуальную оценку детали. Подобная проверка поможет избежать обрыва в неподходящий момент.


Стёртости свидетельствуют о явном износе ремня ГРМ

Периодичность замены ремня ГРМ зависит от конкретной марки автомобиля и указывается в руководстве по эксплуатации транспорта. Несмотря на установленные автопроизводителями нормы, многие специалисты советуют менять запчасть каждые 50 тысяч километров пробега.

При покупке автомобиля с пробегом придётся самостоятельно проверить состояние ремня ГРМ — достаточно его визуального осмотра на предмет износа. Явными признаками износа считаются потёртости либо трещины на поверхности ремня. Однако наличие таких дефектов не означает, что ремень тут же выйдет из строя, поскольку внутри его имеется основа, состоящая из металлических прутьев. Благодаря им деталь выдерживает ударные нагрузки и сохраняет своё рабочее состояние на протяжении всего срока эксплуатации.


Растрескивание ремня ГРМ — ещё один явный признак его износа

Некоторые автомобили оснащаются ремнями ГРМ с усиленным металлическим кордом, что сказывается на их сроке эксплуатации, увеличивая его в среднем на 30%. Современные модели авто комплектуются ремнями из резины и металла, которые обладают ограниченным сроком годности.

Подобные детали нельзя ремонтировать — в случае выхода из строя их просто меняют. Решение о замене ремня принимают не только в случае его обрыва, но и в случае его провисания, растяжения или снижения плотности прилегания, что отрицательно сказывается на синхронной работе клапанов. В итоге это может привести к сбоям в функционировании всего автомобиля, основным признаком которого являются нарушения работы двигателя.


Видимые следы растяжения ремня, как и стёртости вместе с трещинами, говорят о том, что он износился

Практически всегда вместе с ремнём ГРМ меняют водяной насос, или помпу. На большинстве автомобилей данное устройство прекрасно справляется со своими обязанностями вплоть до смерти машины, однако, в некоторых ситуациях его необходимо менять раньше установленных сроков. По этой причине специалисты советуют менять помпу одновременно с ремнём ГРМ.


Водяная помпа — деталь, которую меняют вместе с ремнем

Признаки неправильных снятия и замены

После установки нового ремня ГРМ автовладельцы нередко фиксируют появление неприятного шума и свиста во время езды. Причин этому может быть две:

  1. На ленту попадают технические жидкости. Если свист и шум появляются после холодного пуска двигателя, то велика вероятность того, что протекли либо охлаждающий состав, либо моторное масло.
  2. Низкое качество установленной детали. В этом случае поможет только повторная замена ремня.

Устраняется свист и шум после замены ремня ГРМ просто — достаточно его смазать. Для этого используются специальные аэрозоли, приобрести которые можно в автомобильных магазинах.


Смазывание ремня ГРМ проводится специальным составом

Если же смазка не помогает и свист сохраняется, то придётся проверить все узлы на наличие протечек. При нахождении они устраняются, заменяются при необходимости детали, после чего сторонние шумы должны исчезнуть.


Одна из частых причин протечек — пробитая прокладка ГБЦ

Нередко после замены натяжных роликов и ремня механизма газораспределения появляется неприятный гул и вибрация двигателя. Основные причины этого — неправильно выставленные метки либо ошибки при установке балансирного ремня, который проворачивается на 180о не в ту сторону. Устраняется вибрация проверкой меток и их повторной установкой, а также корректировкой положения балансиров.

Ремень газораспределительного механизма — расходная деталь, которая играет огромную роль в работе двигателя автомобиля. Она вполне может порваться и выйти из строя, но эта проблема решаема. Регулярная замена и правильное натяжение обеспечивают нормальное функционирование всех систем машины и гарантируют безопасность движения.

Последствия неправильного выставления меток

Если метки ГРМ были выставлены неправильно, могут возникнуть тяжёлые последствия для автомобиля.

Наиболее распространённые случаи:

  1. Из-за сбитых фаз ГРМ клапаны могут деформироваться при работе двигателя, причём повреждения будут накапливаться.
  2. Произойдёт деформация клапанов – загиб. Хотя в 8-клапанном двигателе такого не произойдёт.
  3. Из-за деформации клапанов, головка цилиндра может быть повреждена. И как следствие выйдут из строя направляющие втулки, и на главных силовых элементах возможно появление трещин.
  4. Поршневой механизм может перегореть из-за неправильного расположения меток ГРМ.
  5. На свечах появится масляной остаток. Плюс ухудшается зажигательный момент топливной смеси.
  6. А также возникают другие неприятные последствия.

Источники

  • https://djago.ru/dvigatel/kak-vystavit-metki-grm/
  • https://prometey96.ru/ustrojstvo-avto/metki-kolenvala-i-raspredvala.html
  • https://www.vk-sto.by/blog/vazhnye_momenty_pri_zamene_remnja_grm/2020-01-03-118
  • https://grmexpert.ru/o-grm/pereskochil-remen-grm-simptomy-prichiny-remont/
  • https://stodorog34.ru/articles/zamena-grm-svoimi-rukami/
  • https://fastmb.ru/autoremont/2932-kak-zamenit-remen-grm-svoimi-rukami.html
  • https://www.zr.ru/content/articles/921088-zamena-remnya-grm-svoimi-rukami/
  • https://mashinaa.ru/avtovaz/vaz-2109/1307-metki-grm-vaz-2109-kak-vystavit-po-metkam-grm.html
  • https://pol-z.ru/zamena-remnya-grm/
  • https://grmexpert.ru/o-grm/kak-pravilno-vystavit-metki-grm-kolenvala-i-raspredvala/

как снять и установить, выставив метки правильно, периодичность, сроки и прочее

Автор Сергей Сергеев На чтение 13 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано

Ременной привод газораспределительного механизма (ГРМ), впервые заменивший цепь на автомобиле в далёком 1956 году, связывает коленчатый и распределительный вал, обеспечивая их синхронное вращение. Учитывая, что ремень привода ГРМ выполняет столь важную функцию, нужно постоянно отслеживать его техническое состояние и вовремя менять. Операцию по замене рекомендуется поручать работникам автосервиса, хотя при желании её можно выполнить самостоятельно, предварительно изучив устройство механизма и алгоритм ведения работ.

Киковы причины и последствия обрыва ремня ГРМ

Теоретический ресурс этого резинотехнического изделия довольно велик, но не вечен. Он лежит в пределах от 50 до 150 тыс. км пробега в зависимости от марки и модели авто. В реальности указанный срок службы может значительно сократиться, а ремень — преждевременно оборваться в силу таких причин:

  1. Эксплуатация машины в экстремальных условиях. Сюда относится постоянная езда по плохим либо грунтовым дорогам, перевозка груза и буксировка прицепа, а также движение на высокой скорости с раскручиванием коленчатого вала до максимальных оборотов.
  2. Из-за технических неполадок — течи масла или охлаждающей жидкости, попадающей на элементы ременного привода в течение длительного времени. Это снижает его ресурс, хотя современные ремни ГРМ достаточно стойкие к химическим воздействиям масел и антифризов.
  3. Нынешний либо предыдущий владелец машины пытался сэкономить и установил резинотехническое изделие низкого качества.
  4. Заклинивание подшипников натяжного или паразитного ролика. Так случается, когда их не меняют в соответствии с инструкцией по эксплуатации авто.
  5. Вследствие износа подшипников водяного насоса (помпы) и его остановки. При заклинивании шестерни помпы возникает резкий рывок от усилия коленвала, отчего ремень разрывается.

Примечание. В некоторых моделях автомобилей помпа не входит в состав механизма ГРМ, а приводится в действие отдельным ремнём, вращающим вал генератора.

Обратите внимание: водяной насос заклинивает далеко не сразу. Изношенный подшипник даёт о себе знать, издавая разные звуки, — от писка на первой стадии до треска при полном разрушении сепаратора. При этом вал помпы может перекоситься, появляется течь антифриза, а ремень совершает перескок на несколько зубьев.

Так выглядят загнутые клапаны, не прилегающие к сёдлам

Обрыв ременного привода на ходу во многих случаях ведёт к ремонту двигателя, а именно — замене клапанов. Это настоящая лотерея, где шансы удачного и плачевного исхода примерно равны — 50/50. Все зависит от положения клапанов в момент разрыва, ведь распределительный вал останавливается, а поршни продолжают двигаться вверх-вниз.

Если какая-то пара клапанов замерла в положении «полностью открыты», то удар поршнями по их тарелкам практически неизбежен. От ударной нагрузки штоки клапанов изгибаются и детали приходят в негодность. Тогда замена ремня превращается в ремонт двигателя со снятием головки блока цилиндров (ГБЦ). Худшее из зол — повреждение самого поршня, что можно понять уже после разборки.

Поршни после встречи с клапанами

В некоторых 8-клапанных моторах встреча с поршнями не происходит, поскольку конструкторы, предвидя такую возможность, предусматривают зазор между этими деталями. В 16-клапанных силовых агрегатах это сделать сложно из-за недостатка места, поэтому вероятность поломки довольно высока.

Признаком обрыва ремня является полная остановка двигателя прямо на ходу. При попытке запуска мотор не подаёт признаков «жизни», а стартер вращается легче и быстрее обычного. Иногда разрыв сопровождается металлическим стуком, свидетельствующим, что встреча клапанов с поршнями состоялась.

Если вы услышали такой звук, то не пытайтесь заводить двигатель, пока не проверите состояние привода газораспределительного механизма, чтобы не нанести дополнительный вред.

Если он порвался: чем грозит обрыв ремня ГРМ на видео

О сроках и периодичности замены по регламенту

Точно периодичность замены ременного привода ГРМ указана в инструкции по эксплуатации, прилагающейся к каждому автомобилю. Там же указано, нужно ли одновременно с ремнём менять натяжной ролик. Как правило, он тоже меняется на новый.

Как уже говорилось, срок службы изделий зависит от марки авто и лежит в диапазоне 50—150 тыс. км. Но состояние привода ГРМ следует периодически контролировать и производить досрочную замену в таких случаях:

  • на задней стороне ремня появились продольные трещины;
  • края резинотехнического изделия «разлохмачены», из него торчат нитки от корда;
  • при наличии поперечных трещин на внутренней стороне между зубцами;
  • зубья начали отслаиваться либо заметно истёрлись, а детали механизма и стенки кожуха покрылись чёрной резиновой пылью.
Поперечные трещины — первый звоночек

Чтобы провести визуальный осмотр ременного привода и оценить его состояние, достаточно открутить и снять верхний защитный кожух (обычно сделан из пластмассы). Попутно стоит осмотреть все шестерни и стенки блока цилиндров в поисках потёков моторного масла или антифриза из помпы.

Совет. Если двигатель вдруг начал неустойчиво работать на холостом ходу и в движении, появились выстрелы в ресивере инжектора и выхлопной трубе, то сделайте внеочередной осмотр привода ГРМ. Эти неполадки возникают из-за сдвинутых фаз газораспределения, чему причиной — ослабленный ремень, перескочивший на 1—2 зуба.

Рекомендации по выбору: какая фирма лучше?

Современные ремни для газораспределительных механизмов автомобильных двигателей — изделия высокотехнологичные, а потому недешевые. Изготавливаются они на основе искусственного каучука (неопрена, полихлорпрена) с различными добавками, усиленного кордом из прочных нитей. Последние делаются из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Чтобы правильно подобрать новый ремень, предлагается следовать таким рекомендациям:

  1. Лучший способ не ошибиться с размером и формой зубьев — взять с собой в магазин старый ремень и сравнить его с предлагаемыми образцами. Совпадать должно все — длина, ширина, профиль зубцов.
  2. Не пытайтесь сэкономить, выбирая более дешёвые изделия. А если ваша машина эксплуатируется в экстремальных условиях, то стоит выбрать лучший вариант — оригинал, по итогу он себя окупит.
  3. Проверяйте жёсткость резинотехнического изделия. Чем оно эластичнее, тем дольше прослужит на автомобиле. Заметьте: чем дешевле ремень ГРМ, тем он жёстче (специалисты говорят – «дубовый»).
  4. Внешне новое изделие не должно иметь на зубцах наплывов (маленькие заусенцы допускаются), раковин или пор. На ощупь поверхность должна быть гладкой, не шершавой.
  5. По возможности сверяйте каталожный номер либо артикул, если он нанесён на тыльной стороне ремня.

Затруднительно выполнить перечисленные рекомендации, покупая деталь в интернет-магазине. Подобное приобретение вы делаете на свой страх и риск.

Поскольку рынок автозапчастей насыщен всякого рода подделками, то всегда есть вероятность нарваться на некачественное изделие. Чтобы обезопасить себя, старайтесь покупать ремень и ролик для ГРМ в торговых точках от официальных дилеров. Оригинальные запчасти продаются комплектами, запечатанными в одной упаковке.

Комплект оригинальных деталей — ремень и два ролика

Наиболее популярные производители ременных приводов — бренды Gates и Bosch. Их и подделывают чаще всего, да так, что отличить довольно сложно. Практикуется такой способ проверки: попросите показать вам несколько одинаковых изделий и сверьте номера, нанесённые на тыльной стороне. У «правильных» ремней комбинации цифр не должны повторяться. Если номера одинаковые, то перед вами наверняка поддельная продукция из Поднебесной.

Разные цифры — признак подлинности изделия

Как снять и заменить ременной привод

Главное правило, которое важно соблюдать во время замены ремня — не нарушить фазы газораспределения, что достигается совмещением меток на шестернях, маховике коленвала и корпусе двигателя.

В процессе ведения работ нужно контролировать, чтобы метки не сдвинулись. Процедура делится выполняется по такой схеме:

  1. Разборка узла и снятие старого ремня.
  2. Визуальный осмотр деталей механизма и очистка внутренней полости от грязи.
  3. Установка нового ремня с роликом, его натяжение.
  4. Сборка и проверка работоспособности.

В большинстве случаев ставить новый привод можно без каких-то специальныех инструментов. Исключение — 16-клапанные моторы, где для фиксации распределительных валов рекомендуется использовать кондукторы, но в крайнем случае можно обойтись и без них. Стандартный набор инструмента такой:

  • домкрат и колёсный ключ;
  • ключи рожковые, накидные, головки с удлинителем;
  • отвёртка, пассатижи с заострёнными концами;
  • фонарик для подсветки.
Приспособление для фиксации распредвала

С некоторыми моделями машин проще работать из смотровой канавы, но обычно для замены ремня ГРМ она не требуется. Порядок ведения работ отличается для 8 и 16-клапанных двигателей, поэтому их стоит рассмотреть по отдельности. Примером послужит семейство переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Порядок работ на двигателе с 8 клапанами: пошаговая инструкция с фото

Вначале необходимо поставить машину на ровной площадке или смотровой яме и зафиксировать ручным тормозом. Затем открутить и снять переднее колесо со стороны узла ГРМ, подняв авто на домкрате. Дальнейшие действия выполнять в таком порядке:

  1. Снять пластиковую крышку, закрывающую привод сверху.
  2. Демонтировать элементы, закрывающие доступ к нижней крышке газораспределительного механизма, — брызговики, пыльники, защиту картера. Ослабить и убрать ремень привода генератора, снять крышку.
  3. Мощной отвёрткой или монтажной лопаткой заклинить коленчатый вал, вставив её между зубьев маховика. Рожковым ключом ослабить болт, удерживающий шкив на торце коленвала. Снять шкив, а болт вкрутить обратно в отверстие.
  4. Освободить коленчатый вал и вращать его ключом за болт до совмещения меток. Должны совпасть риски, нанесённые на корпусе, шестерёнках и маховике. Для верности снова заклинить коленвал.
  5. Отпустить гайку натяжного ролика и снять ослабленный старый ремень. Следом демонтируйте ролик.
  6. Обследовать помпу и сальники на предмет протечек и тщательно протереть от грязи полость механизма.
Совмещение меток

Совет. Как правило, болт шкива сильно затянут и ослабить его проблематично. Привлеките помощника, который включит первую передачу и нажмёт на педаль тормоза, пока вы откручиваете болт.

Ремень надевается на шестерни по направлению против часовой стрелки

Прежде чем установить новый ременной привод, поставьте натяжной ролик и наживите гайку, не затягивая её. Затем наденьте ремень на шестерни таким образом, чтобы вся слабина оказалась на стороне натяжного ролика. Будьте внимательны и не нарушайте положение меток.

Натяжка проверяется поворотом ремешка вокруг собственной оси

Следующий шаг — натяжка ремня, выполняемая с помощью ролика. В его отверстия нужно вставить пассатижи и провернуть на эксцентрической оси, после чего затянуть гайку. Ремень ГРМ считается нормально натянутым, если его невозможно вручную повернуть вокруг своей оси больше, чем на 90°. После натяжения производится обратная сборка и пробный запуск мотора.

Как меняется ремень: видео

Замена на 16-клапанном моторе

В двигателе 16V стоят 2 распредвала, открывающие кулачками свои пары клапанов. Отсюда возникает ряд отличий в процессе замены ременного привода:

  • после первичной разборки нужно совмещать метки на обоих распределительных валах;
  • фиксация распредвалов выполняется специальным приспособлением — кондуктором, в машинах ВАЗ он представляет собой планку с вырезами, вставляемую в прорези на торцах этих валов;
  • помимо натяжного, в механизме присутствует второй ролик — паразитный (опорный), который тоже нужно менять;
  • надевая ремень, надо следить за положением меток и максимально натягивать его руками, чтобы слабина оказалась со стороны подвижного ролика.
Метки на моторе 16V

Натяжка тоже производится поворотом эксцентрического ролика и фиксацией с помощью гайки. В автомобилях ВАЗ на корпусе ролика выбита метка, совмещаемая при натяжении ремня с приливом на корпусе. Добившись нужного натяжения, следует обязательно сделать 2—3 полных оборота коленчатого вала вручную, а потом повторно проверить положение меток. В целом порядок действий сохраняется таким же, как и при работе с мотором 8V.

Ролик о работе с двигателем 16V

Что ещё нужно знать о замене ремня ГРМ?

Меняя ременной привод газораспределительного механизма, надо обращать внимание на состояние всех его деталей. Если обнаружена течь масла из сальника коленчатого либо распределительного вала, то желательно воспользоваться моментом и сменить уплотнение. Проблема в том, что подобные работы не каждый может выполнить самостоятельно, поэтому течь лучше обнаружить ещё до разборки узла.

Смысл такой: сотрудники автосервиса, куда вы пригоните машину для замены сальника, всё равно снимут ремень ГРМ, иначе к нему не добраться. А раз так, то операцию по снятию и натяжению ременного привода они включат в стоимость ремонта. Вам нет смысла менять ремень своими руками, если на станции техобслуживания сделают то же самое и возьмут за это деньги.

Стенка блока в масле — пропускает сальник

То же касается водяного насоса, который явно пропускает наружу антифриз из-за разбитого подшипника. Верный признак неисправности — все пространство узла ГРМ и его детали покрыты влагой, разбрасываемой ремнём. Если вы сами не в состоянии поменять помпу, то и разбирать машину ни к чему, лучше сразу отправиться на автосервис.

Совет. Протекающую помпу надо менять незамедлительно вне зависимости от состояния ремня и других элементов ГРМ.

Нередко случается, что обрыв ремня произошёл в пути, а у владельца авто в багажнике есть запасной. Поскольку двигаться дальше своим ходом не выйдет, то поставить новую запчасть можно и в поле при таких условиях:

  • обрыв не привёл к изгибанию клапанов;
  • имеется необходимый инструмент;
  • есть способ убрать автомобиль с дороги и поставить его на ровной площадке.

Процесс замены аналогичен описанному выше, только в 16-клапанном моторе придётся обойтись без фиксации распределительных валов. Важно внимательно выставить метки и не допускать их смещения, а после установки и натяжения ремня дважды проверить их положение перед запуском двигателя.

Совет. Не стоит при замене обрабатывать новое резинотехническое изделие какой-либо химией. Оно предназначено для установки и работы в первозданном виде, а от воздействия химических средств может начать проскальзывать.

Признаки неправильной установки привода

После установки нового ремня производится пробный запуск двигателя, чтобы определить, всё ли сделано правильно. О некорректной замене свидетельствуют следующие симптомы:

  • появилась вибрация двигателя на холостых оборотах;
  • при попытке нажать на газ в воздушном или выпускном тракте раздаются хлопки;
  • появляется свист ремня, после которого машина может заглохнуть.

Первые 2 признака говорят о нарушении фаз газораспределения, то есть подача топлива в цилиндры и отведение отработанных газов происходит не синхронно с движением поршней. Это результат неверного совмещения меток либо установки привода со сдвигом на 1 зуб. При отклонении на 2 зуба мотор просто не заведётся. Устранять неполадку придётся тем же путём — разбирать узел ГРМ и переставлять ремень в нужное положение.

Натяжной ролик лучше менять вместе с ремнем

Свист с последующим отказом двигателя говорят о перескакивании зубцов изделия в момент запуска. Этому есть несколько причин:

  1. Новый ремень не был натянут должным образом.
  2. Вам попалось изделие низкого качества, неспособное нормально функционировать.
  3. Вы обработали поверхности ремешка химическим средством, отчего он начал проскальзывать.

Свист, тарахтение и скрип может возникать, когда хозяин авто не поменял старый ролик, который издаёт шум и периодически заклинивает. Способы устранения данных неполадок очевидны: нужно снова разбирать механизм и все делать правильно. Поддельные запчасти, отзывами о которых пестрят автомобильные форумы, следует вернуть продавцу с требованием возврата средств или замены товара на качественный.

По причине недостатка денежных средств многие автомобилисты стараются меньше платить за обслуживание своих «железных коней». Разумная экономия — это замена ремня ГРМ своими руками без привлечения специалистов автосервиса. Экономить же на покупке новых деталей — нецелесообразно, поскольку, нарвавшись на подделку, можно заплатить дважды и потерять драгоценное время.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как восстановить метки на двигателе

Как правильно выставить метки ГРМ коленвала и распредвала

Газораспределительный механизм – это один из важнейших узлов автомобиля. Средний промежуток замены ремня составляет 50-60 тысяч километров. При его замене необходимо правильно произвести установку меток ГРМ. Все нюансы и особенности процесса описаны в этой статье. И помните: неправильно выставленные метки приведут к сбою в работе Вашей машины и дорогостоящему ремонту.

Для чего необходимо правильно выставить метки

Для правильной работы газораспределительного механизма автомобиля необходимо, чтобы закрытие и открытие клапанов происходило в строго определённой последовательности. Малейшая неточность работы распредвала и коленвала приводит к тому, что процесс газообмена в цилиндрах нарушается, и двигатель перестаёт работать в правильном режиме.

Ремень ГРМ – это резинотехническая деталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться, растрескиваться, рваться и т. д. Поэтому необходимо производить своевременную замену элемента.

В процессе установки нового следует правильно выставить метки. Это необходимо для того, чтобы с первых секунд запуска двигатель работал корректно. При неправильной установке могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до поломки двигателя.

Инструменты, которые необходимы для работы

Установка меток – непростой процесс и при неправильном подходе Вы рискуете потратить много времени на установку детали. И это не самое страшное. Бывают случаи, когда нерадивые водители ломали двигатель и другие механизмы авто.

Прежде всего, запаситесь необходимым инструментом:

  • Торцевая головка.
  • Домкрат, чтобы приподнять автомобиль.
  • Ключи № 17 или 19 – зависит от того какой у вас автомобиль.

Совет: лучше чтобы у вас были все диаметры ключей начиная с №10.

Большая отвёртка с плоским наконечником.

Выставление меток

До начала работ необходимо понимать, что важно, чтобы во время процесса по замене ремня ГРМ заранее выставленные риски не сбились. В противном случае Вам придётся углубиться в настройки и потратить не один час на установку детали.

В процессе установки ГРМ ремня важно выставить поршни таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень находился в самой верхней точке первого цилиндра. В этом положении поршень находится в максимальном удалении от коленчатого вала. Именно в таком положении находится двигатель при правильно выставленных метках. В этом положении и надо менять ремень ГРМ.

Количество меток, а также их расположение может отличаться в зависимости от Вашего типа двигателя.

Можно выделить следующие метки:

  • Метка на маховике.
  • Метка на шкиве.
  • Метка распредвала (две на 16 клапанном двигателе).

Все они должны совпадать перед заменой ремня грм. Для того чтобы выставить правильное положение проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива. Обращаем внимание: прокручивать за шкив распредвала запрещено.

После того как Вы выставили ВМТ замените ремень, затяните натяжитель.

В конце работ по установке ремня прокрутите коленвал несколько оборотов, проверьте не сбились ли риски. При необходимости повторите регулировку.

Замена ремня ГРМ без меток

В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток.

Для этого потребуются:

Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.

Рассмотрим подробно процесс замены ремня без меток на 8-ми клапанном двигателе.

  1. Необходимо выставить распределительный вал в перекрытие, например, удобно выбрать второй цилиндр. Для этого вам потребуется штангенциркуль и отвёртка. Медленно крутите по часовой стрелке распредвал и смотрите положение перекрытия. Для этого воспользуйтесь штангеном. Поставьте его на компенсаторы и вращайте распредвал до той точки, когда компенсаторы будут на одинаковой высоте. То есть положение у штангена должно быть прямое, а не скошенное.
  2. После определения перекрытия необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) второго цилиндра. Вставляем отвёртку в свечной канал. Медленно вращаем двигатель, только по ходу движения двигателя, чтобы поршень поднимался вверх. В определённый момент вы почувствуете, что маховик стал легко вращаться. После этого необходимо рукой почувствовать нижнюю и верхнюю точку и выставить верхнюю.
  3. После настроек оденьте новый ремень, чтобы он совпал возможно потребуется немного провернуть его. А также натяните его.
  4. Следущая стадия — проверка установки ремня. Вращайте маховик, ищите на нём риску. Устанавливайте её в верхнее положение и проверяйте метки на распредвале. В случае если настройка произведена неточно, риски будут уезжать.

На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.

Последствия неправильного выставления меток

Если метки ГРМ были выставлены неправильно, могут возникнуть тяжёлые последствия для автомобиля.

Наиболее распространённые случаи:

  1. Из-за сбитых фаз ГРМ клапаны могут деформироваться при работе двигателя, причём повреждения будут накапливаться.
  2. Произойдёт деформация клапанов – загиб. Хотя в 8-клапанном двигателе такого не произойдёт.
  3. Из-за деформации клапанов, головка цилиндра может быть повреждена. И как следствие выйдут из строя направляющие втулки, и на главных силовых элементах возможно появление трещин.
  4. Поршневой механизм может перегореть из-за неправильного расположения меток ГРМ.
  5. На свечах появится масляной остаток. Плюс ухудшается зажигательный момент топливной смеси.
  6. А также возникают другие неприятные последствия.

Как понять, что метки сбиты, симптомы

После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.

  • Пропадает тяга, приёмистость.
  • Автомобиль начинает медленнее разгоняться.
  • Двигатель перегревается.

В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.

Источник

Как правильно устанавливать метки ГРМ

Большинство автомобилистов знают, что газораспределительный механизм бензиновых и дизельных моторов представляет собой довольно-таки важный узел автомобиля. В силу специфики работы ГРМ имеет ряд типичных поломок, основной из которых по праву считается замена привода, соединяющего коленвал и распредвал. На многих машинах он выполнен ремнём из качественной резины, менять который необходимо каждые 50-60 000 километров, но и цепной привод также имеет место быть и иногда требует освежения. Особых сложностей процедура замены не имеет, однако выставление установочных меток ГРМ нередко вызывает у автомобилистов некоторые проблемы. Дабы подобных не возникло у читателей нашего ресурса, в сегодняшней статье обратим внимание на порядок выставления меток ГРМ, особенности этого процесса и его сущность. Готовы? Тогда внимательно читайте представленный ниже материал.

Процедура выставления меток

Прежде чем рассматривать установку меток ГРМ, крайне важно понять одну простую вещь – зачем требуется данная процедура. Для этого нужно обратиться к устройству механизма и принципам его работы. В первую очередь, отметим, что двигатель практически всех автомобилей работает в 4 такта, из которых есть два интересных именно для нас. Если говорить точнее, то речь идёт о впуске топлива в цилиндры и выпуске отработавших газов, совместно называемые газораспределением.

Суть газораспределения крайне проста – исключать одновременный впуск горючей смеси в цилиндры и выпуск из таковых газов. Любое нарушение в работе газораспределительного механизма не просто нарушает процесс распределения, но и провоцирует совместную работу совершенно несовместимых элементов двигателя. Так, обыкновенный обрыв цепи ГРМ или ременного привода способен столкнуть открытые клапана и поршни, что вызовет неизбежную порчу первых.

Для того чтобы в момент первого запуска после установки или ремонта ГРМ устройство работало чётко и с правильным газораспределением, валы мотора должны стартовать из правильных положений. Именно для регулировки такового и нужны специальные метки, выставлению которых посвящена сегодняшняя статья. Важно понимать, что неправильная установка меток может как спровоцировать нерабочее состояние двигателя, так и вывести его из строя. Учитывая эти нюансы работы ГРМ, крайне важно знать, когда нужно выставление валов, и как осуществить его грамотно.

Когда требуется установка меток ГРМ

Исходя из вышесказанного, не констатировать важность выверенного выставления меток ГРМ просто невозможно. Проведение данной процедуры – повторимся, процедура несложная, но требующая некоторых знаний. Особенно важно понимать то, в каких ситуациях установка меток ГРМ будет реально требоваться мотору, а при каких обстоятельствах она будет бессмысленна.

Говоря в общих чертах, можно выделить две основные причины, провоцирующие необходимость выставления меток:

  • Первая – полная замена ГРМ. Установив новый механизм в конструкцию мотора, естественно, выставить валы в нужное положение придётся, ибо в ином случае двигатель работать не сможет;
  • Вторая – ремонт газораспределительного механизма, связанный с его полным или частичным разбором. Как правило, устанавливаются метки при замене ремня ГРМ, но и ремонт механизма иного характера также обусловит подобную необходимость.

Помимо этого, положение валов мотора желательно проверять с определенной периодичностью. В силу некоторых причин их расположение относительно иных элементов ГРМ может меняться. Подобные обстоятельства также требуют от хозяина транспортного средства грамотной регулировки механизма.

Примечание! Мнение о том, что схема меток ГРМ на цепных узлах, и ременных различна – неверное. Расположение валов совершенно не зависит от типа используемых газораспределителей.

Процедура выставления меток

Допустим, особенности вашего случая предполагают необходимость выставления меток ГРМ. Что потребуется делать? В первую очередь, подготовить некоторый инструмент. Если быть точнее, то речь идёт о следующем инструментарии:

  • гаечный ключ 10-ой размерности;
  • плоская отвёртка;
  • домкрат.

Отметим, что представленные выше инструменты необходимы только для регулировки положения валов мотора, а соответственно – выставления меток. Для разбора газораспределительного механизма и проведения его ремонта инструментарий определяется исходя из специфики конструкции ремонтируемого автомобиля и имеющейся поломки.

Выставляются же метки ремня ГРМ следующим образом:

  1. Первочерёдно отключаем АКБ и организовываем доступ к механизму;
  2. Затем при помощи домкрата слегка отрываем правое переднее колесо от земли;
  3. После этого находим распредвал и коленвал. Говоря проще, это самые большие шестерни, соединяемые цепью ГРМ или ремнем;
  4. Валы найдены? Самое время задаться вопросом о том, как выставить метки ГРМ. Для этого нам необходимо:
    • Найти на шкиве вала риску;
    • Найти метку на блоке двигателя;
    • Путём вращения переднего колеса совместить оба указателя;
    • Снять заглушку маховика коленвала и проверить, совпала ли его метка с меткой на корпусе блока двигателя;
    • Если нет – то крутим колеса до тех пор, пока риски шкива и блока двигателя снова не совпадут. В ином случае никаких действий не предпринимаем.

Более точно визуализируют данный процесс следующие изображения;

  • Завершив выставление валов, собираем конструкцию автомобиля в первоначальный вид. Перед этим не забудьте лишний раз проверить метки на правильность расположения, чтобы потом не потребовалось заново всё разбирать.
  • Важно! Представленный выше способ проводится исключительно при натянутом ремне ГРМ. Если после длительного кручения валов, метки так и не совпали, необходимо снять ремень и по аналогии с описанным выше способом выставить метки отдельно на коленвале и отдельно на распредвале.

    Что делать при отсутствии меток

    Анализируя вопросы пользователей сети относительно регулировки газораспределительного механизма, наш ресурс выявил, что часть из них интересует это – «Как выставить ГРМ без меток?». Удивительно, но в данный момент встречаются и такие модели автомобилей, мотор которых соответствующих рисок не имеет.

    В такой ситуации паниковать не стоит, так как поставить валы в нужное положение получиться и без меток. Для этого необходимо:

    1. Первочередно подготовить тот же инструментарий, что описан выше, дополнив его ровной жёсткой проволокой длиной в 40-50 см;
    2. Затем поддомкратить правое переднее колесо;
    3. После этого открутить одну из свечей зажигания и провести выставление ГРМ, а именно сделать следующее:
      • Тщательно прочистите проволоку;
      • Аккуратно вставьте её в свечное отверстие;
      • Нащупать поршень, уперевшись в его «головку»;
      • Вращайте правое переднее колесо до тех пор, пока не получится определить то, в каком месте поршень принимает своё верхнее положение;
      • В итоге, оставьте поршень именно в этом положении.
    4. Проведя описанные выше манипуляции и найдя, так называемую, верхнюю мёртвую точку поршня, можно собрать автомобиль в первоначальное состояние и не беспокоиться о неправильной работе ГРМ.

    В целом, особых сложностей в понимании того, как правильно выставить и проверить метки ГРМ современного автомобиля, нет. Надеемся, сегодняшняя статья помогла ответить на все ваши вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

    Источник

    Как за 15 минут заменить ремень ГРМ без установки меток на любом авто

    Наверное, каждый, кто хоть раз самостоятельно менял ремень ГРМ, знает о проблеме «состыковки» нового ремня и необходимых меток и зубьев шестерней. Плюс еще нужно иногда приходится отвинтить кучу деталей, зафиксировать их спецприспособлениями, а после поставить на место. В итоге замена ремня занимает полдня, вместо 15 минут. Да, именно столько нужно времени у автомеханика со стажем, чтоб установить новый ремень ГРМ.

    Способ установки без специнструментов

    Во-первых, не нужно ничего откручивать. Нет смысла снимать крышку клапанов, чтоб вставить фиксатор в распределительный вал или болт, фиксирующий коленчатый вал. Это все лишние движения, которые тратят больше сил и времени, чем это необходимо. Главное, предварительно пометить старый ремень, когда все эти действия когда-то производились ну или прокручивать чтобы все таки метки сошлись!

    Старые метки на шестернях и ремне очень помогут, так как их мы совместим для нужного положения. Потом надеваем хомуты, через шестеренку к ремню, чтоб зафиксировать необходимое положение, поскольку, ослабив ремень при снятии все собьется, ведь шестерни по инерции будут проворачиваться.

    Сведение старых меток на шестернях

    Фиксирование шестерен и ремня с помощью хомутов

     

    При установке нового ремня нужно будет посчитать количество зубьев между каждыми метками на старом и перенести такие же метки уже на новый ремешок.

    Новый ремень одевается, начиная от коленвала (по метке), накинуть его помпу и на паразитный ролик. Затем ключом подведите шестерню к метке на ремне, установите его на место в шлицы и затяните хомут.

    Точно также поступите и, с другой стороны. Потом натягиваете новый ремень, поворачивайте шестерню так, чтоб исчезла «слабина» и ремень сел на натяжной ролик плотно. Сводите металлическую стрелочку с флажком и все. Можно затягивать натяжной ролик и устанавливать крышки на свои места.

    После такой процедуры обязательно нужно дважды провернуть коленвал – если все метки опять сойдутся значит вы все сделали правильно и у вас не загнет клапана при запуске двигателя!

    Самый быстрый вариант для «прохаванных»

    Для тех кому нужно установить ремень еще быстрее, есть способ, который подойдет уже бывалым автовладельцам, без дрожащих рук.

    Берете канцелярский острый нож и разрезаете старый ремень продольно по всей длине (по средине), при этом проворачивая КВ. Одну половину оставляете, а вторую стягиваете. На шпицы надеваем новый на пол шкива по ширине, пытаясь до упора к старому «полуремню» его подвинуть, ориентируясь на положение уже натянутого ремня. Дальше разрезаем остатки старого, поперек, и вытягиваем его с механизма. А новехонький ремень сдвигаете в рабочее положение.

    Рзрезание ремня ГРМ канцелярским ножом

    Надевание нового к старому «полуремню»

     

    Если кроме ремня нужна замена ролика, а чаще всего это делать обязательно, то стяните ремень пластиковым хомутом что бы не вылез из зубьев с шестерен и потом откручивайте ролик.

    Таким образом, не нужно делать меток, или что-то дополнительно откручивать. Все просто и быстро, однако подойдет не всем автомобилям, нужно смотреть по расположению шкива на коленвале.

    Вот такой нехитрый способ от автомеханика, который сэкономить время и нервы любому автовладельцу в такой ситуации.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    Что будет если неправильно выставить метки грм

    В зависимости от того, на сколько неправильно — на сколько зубьев.

    Если на пару-тройку зубьев, то может и заведётся, но с трудом. Будет чихать вверх и/или вниз (во впускной и/или выпускной коллектор). Будет ощутима потеря мощности/чрезмерный нагрев двигателя.

    Если вообще сильный косяк — на полоборота шестерни или на четверть, то двигатель не заведётся и в зависимости от конструкции может погнуть клапана. Повезёт тем моторам, у которых на поршнях есть специальные проточки для открытых клапанов, тогда клапаны останутся целыми и дорогостоящего ремонта не потребуется. Но таких моторов со временем становится всё меньше и меньше.

    Отдельная история с силой натяжки ремня. С большинстве случаев предусмотрен специальный механизм натяжки. В общем недотянутый ремень может перескочить на несколько зубьев и тогда см выше. Перетянутый ремень износится намного быстрее и послужит причиной преждевременного износа подшипников помпы и роликов.

    В общем не поленитесь погуглить относительно вашей модели авто, а затем проверить совпадение меток на самом моторе и на шестернях, а также правильность натяжки.

    Если на пару-тройку зубьев, то может и заведётся, но с трудом. Будет чихать вверх и/или вниз (во впускной и/или выпускной коллектор). Будет ощутима потеря мощности/чрезмерный нагрев двигателя.

    Газораспределительный механизм – это один из важнейших узлов автомобиля. Средний промежуток замены ремня составляет 50-60 тысяч километров. При его замене необходимо правильно произвести установку меток ГРМ. Все нюансы и особенности процесса описаны в этой статье. И помните: неправильно выставленные метки приведут к сбою в работе Вашей машины и дорогостоящему ремонту.

    Для чего необходимо правильно выставить метки

    Для правильной работы газораспределительного механизма автомобиля необходимо, чтобы закрытие и открытие клапанов происходило в строго определённой последовательности. Малейшая неточность работы распредвала и коленвала приводит к тому, что процесс газообмена в цилиндрах нарушается, и двигатель перестаёт работать в правильном режиме.

    Ремень ГРМ – это резинотехническая деталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться, растрескиваться, рваться и т. д. Поэтому необходимо производить своевременную замену элемента.

    В процессе установки нового следует правильно выставить метки. Это необходимо для того, чтобы с первых секунд запуска двигатель работал корректно. При неправильной установке могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до поломки двигателя.

    Инструменты, которые необходимы для работы

    Установка меток – непростой процесс и при неправильном подходе Вы рискуете потратить много времени на установку детали. И это не самое страшное. Бывают случаи, когда нерадивые водители ломали двигатель и другие механизмы авто.

    Прежде всего, запаситесь необходимым инструментом:

    • Торцевая головка.
    • Домкрат, чтобы приподнять автомобиль.
    • Ключи № 17 или 19 – зависит от того какой у вас автомобиль.

    Совет: лучше чтобы у вас были все диаметры ключей начиная с №10.

    Большая отвёртка с плоским наконечником.

    Выставление меток

    До начала работ необходимо понимать, что важно, чтобы во время процесса по замене ремня ГРМ заранее выставленные риски не сбились. В противном случае Вам придётся углубиться в настройки и потратить не один час на установку детали.

    В процессе установки ГРМ ремня важно выставить поршни таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень находился в самой верхней точке первого цилиндра. В этом положении поршень находится в максимальном удалении от коленчатого вала. Именно в таком положении находится двигатель при правильно выставленных метках. В этом положении и надо менять ремень ГРМ.

    Количество меток, а также их расположение может отличаться в зависимости от Вашего типа двигателя.

    Можно выделить следующие метки:

    • Метка на маховике.
    • Метка на шкиве.
    • Метка распредвала (две на 16 клапанном двигателе).

    Все они должны совпадать перед заменой ремня грм. Для того чтобы выставить правильное положение проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива. Обращаем внимание: прокручивать за шкив распредвала запрещено.

    После того как Вы выставили ВМТ замените ремень, затяните натяжитель.

    В конце работ по установке ремня прокрутите коленвал несколько оборотов, проверьте не сбились ли риски. При необходимости повторите регулировку.

    Замена ремня ГРМ без меток

    В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток.

    Для этого потребуются:

    Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.

    Рассмотрим подробно процесс замены ремня без меток на 8-ми клапанном двигателе.

    1. Необходимо выставить распределительный вал в перекрытие, например, удобно выбрать второй цилиндр. Для этого вам потребуется штангенциркуль и отвёртка. Медленно крутите по часовой стрелке распредвал и смотрите положение перекрытия. Для этого воспользуйтесь штангеном. Поставьте его на компенсаторы и вращайте распредвал до той точки, когда компенсаторы будут на одинаковой высоте. То есть положение у штангена должно быть прямое, а не скошенное.
    2. После определения перекрытия необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) второго цилиндра. Вставляем отвёртку в свечной канал. Медленно вращаем двигатель, только по ходу движения двигателя, чтобы поршень поднимался вверх. В определённый момент вы почувствуете, что маховик стал легко вращаться. После этого необходимо рукой почувствовать нижнюю и верхнюю точку и выставить верхнюю.
    3. После настроек оденьте новый ремень, чтобы он совпал возможно потребуется немного провернуть его. А также натяните его.
    4. Следущая стадия — проверка установки ремня. Вращайте маховик, ищите на нём риску. Устанавливайте её в верхнее положение и проверяйте метки на распредвале. В случае если настройка произведена неточно, риски будут уезжать.

    На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.

    Последствия неправильного выставления меток

    Если метки ГРМ были выставлены неправильно, могут возникнуть тяжёлые последствия для автомобиля.

    Наиболее распространённые случаи:

    1. Из-за сбитых фаз ГРМ клапаны могут деформироваться при работе двигателя, причём повреждения будут накапливаться.
    2. Произойдёт деформация клапанов – загиб. Хотя в 8-клапанном двигателе такого не произойдёт.
    3. Из-за деформации клапанов, головка цилиндра может быть повреждена. И как следствие выйдут из строя направляющие втулки, и на главных силовых элементах возможно появление трещин.
    4. Поршневой механизм может перегореть из-за неправильного расположения меток ГРМ.
    5. На свечах появится масляной остаток. Плюс ухудшается зажигательный момент топливной смеси.
    6. А также возникают другие неприятные последствия.

    Как понять, что метки сбиты, симптомы

    После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.

    • Пропадает тяга, приёмистость.
    • Автомобиль начинает медленнее разгоняться.
    • Двигатель перегревается.

    В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.

    Выставление ремня ГРМ своими руками

    Ремень ГРМ является относительно обычным решением для приведения в действие газораспределительного механизма и другого оборудования по сопоставлению с цепью ГРМ. При всем этом служит обозначенный ремень меньше цепи, другими словами нуждается в повторяющейся подмене. Большая часть водителей знают, что при подмене ремня ГРМ выставляют по меткам приводные шкивы, что нужно для четкой синхронизации работы мотора и механизма газораспределения.

    При всем этом не многим до конца понятно, как верно выставить ремень ГРМ при самостоятельной подмене и почему это так принципиально. Сходу отметим, что если ремень ГРМ стоит не по меткам, тогда происходит сбой фаз газораспределения. В итоге движок может не запуститься после таковой подмены, будет работать нестабильно либо даже возникнет поломка ДВС. В этой статье мы побеседуем о том, какие бывают симптомы некорректно выставленного ремня ГРМ, также как выставить ремень ГРМ по меткам либо без их.

    Читайте в этой статье

    Почему и когда нужно менять ремень газораспределительного механизма

    Как понятно, в базе ГРМ лежит распределительный вал, который размещен в ГБЦ и толкает впускные/выпускные клапаны. В движение распредвал приводится от коленвала средством приводного ремня. Своевременное открытие и закрытие клапанов должно осуществляться в строго установленном порядке и в согласовании с тактами работы мотора.

    Другими словами, на такте впуска должен раскрываться впускной клапан, по этому в цилиндры попадает воздух либо топливно-воздушная смесь (зависимо от типа мотора). Дальше происходит сжатие консистенции (поршень движется в ВМТ), в этот момент все клапаны закрыты. После поджига топливного заряда и отдачи полезной энергии поршню раскрывается выпускной клапан для удаления отработавших газов из цилиндра мотора. Так осуществляется процесс газораспределения.

    Становится ясно, что любые неисправности привода распредвала приведут к нарушению газообмена в цилиндрах, в итоге чего работа мотора будет нарушена. Что касается ремня ГРМ, данный элемент представляет собой резинотехническое изделие, которое с течением времени растягивается, растрескивается и т.д. Проскальзывание ремня приводит к тому, что клапана перестают раскрываться в верно данный момент по отношению к тактам работы мотора. Более того, для многих движков в особенности небезопасен обрыв ремня ГРМ. Дело в том, что если ремень оборвало, тогда механизм газораспределения останавливается, клапана просто не успевают закрыться до момента подъема поршня, происходит удар, после которого обычно гнет клапана, появляются недостатки на самом поршне и т.д. В схожих случаях силовой агрегат нужно чинить, а сам ремонт востребует суровых денежных расходов.

    Также следует учесть и ряд причин, которые могут значительно уменьшить срок службы хоть какого ремня. К примеру, попадание моторного масла на ремень ГРМ в итоге течей фронтального сальника коленвала способно стремительно привести в негодность обозначенный элемент привода распредвала. Препядствия с натяжным роликом, заклинивание помпы и другие неисправности являются теми причинами, по которым ремень рвется либо стремительно изнашивается.

    Если приметны признаки износа ремня ГРМ либо подходит срок его плановой подмены, тогда не много просто установить новый элемент. Во время подмены следует верно выставить ремень. Для подмены и выставления нужно приготовить инструменты, также лучше обслуживать автомобиль на подъемнике либо в гараже со смотровой ямой. Наименьшим набором для данной операции можно считать домкрат, отвертки, ключи гаечные и накидные, торцевой ключ, лучше наличие воротка с накидной головкой и т.д.

    Читайте:

    Машина не заводится после подмены ремня ГРМ, цепи ГРМ либо проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Главные предпосылки, советы.

    Выставление ремня по меткам и как выставить ремень ГРМ без меток

    Начнем с того, что ниже мы будем заострять внимание на общих правилах и наставлениях касательного того, как выставить ремень ГРМ. При всем этом следует учитывать, что на автомобилях с тюнингованными спортивными распредвалами, также на неких моделях с 2-мя либо только одним распределительным валом порядок и особенности выставления приводного ремня могут отличаться. Для получения более четкой инфы лучше проконсультироваться со спецами либо раздельно изучить управление по эксплуатации определенной модели ДВС.

    Перескочил» ремень ГРМ на зуб. Симптомы и последствия. ВАЗ 8 кл.

    В нашем случае срезаны зубья на ремне и синхронность сбита.

    До работ следует держать в голове, что принципиальной задачей будет то, чтоб во время подмены не сбились ранее выставленные метки. Это поможет упростить процесс, потому что не будет нужно предстоящая углубленная настройка.

    • Итак, при установке нового ремня ГРМ ответственным шагом становится выставление такового положения поршней в движке, при котором в первом цилиндре поршень будет находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). Потом делается контроль меток. Добавим, что выставить поршни в необходимое положение можно одним из доступных методов. Легче всего найти специальную насечку на шкиве, также указатель-стрелку, расположенную на кожухе ремня ГРМ. Обозначенную насечку и стрелку следует скооперировать меж собой. Совмещение подразумевает такое положение, когда насечка занимает вертикальное положение, а стрелка имеет направление вниз.
    • Вторым методом, который дополняет 1-ый, является обнаружение на маховике специальной метки, после этого обозначенная метка совмещается с «зубом». Метка находится в контрольном окошке, которое выполнено в высшей части колокола КПП.
    • Третьим и самым ненадежным методом выставления поршней является выворачивание свечки зажигания в первом цилиндре, после этого в свечное отверстие вставляется подходящая отвертка либо металлической стержень подходящей длины. Дальше стержень упирается в поршень, после этого в итоге поворачивания коленвала определяется точка, в какой поршень находится в последнем верхнем положении. Направьте внимание, схожий метод следует использовать только в этом случае, если выставление по меткам является неосуществимым по какой-нибудь причине.

    Представим, что метка «ушла» вспять по отношению к звездочке распредвала. В этой ситуации метку совмещают с левым верхним краем прокладки клапанной крышки. Если метка подалась вперед и имеет маркировку «от», тогда обозначенную метку совмещают со стрелкой, расположенной за звездочкой распредвала. В случае, когда метка распредвала смещена на 180 градусов либо около того, тогда коленвал прокручивается на один оборот.

    Также отметим, что в процессе выставления ВМТ в первом цилиндре рекомендуется выполнить снятие крышки трамблера. Это нужно для того, чтоб проконтролировать размещение насечки на корпусе трамблера. Насечка должна совпасть с центром бегунка. Для обнаружения насечки немного приподнимается пластмассовый кожух, прикрывающий датчик Холла. Когда все перечисленные выше метки совпали, это значит, что можно устанавливать новый ремень ГРМ. Добавим, что перед установкой многие также фиксируют маховик, вставляя отвертку в отверстие коробки. После чего можно ставить ремень и ролики.

    Замена ремня ГРМ

    1. Процесс подмены ремня заключается в том, что сначала нужно ослабить крепежные болты шкива коленвала, после этого обозначенный шкив снимается. Дальше происходит снятие грязезащитного кожуха ремня, перед снятием которого рекомендуется зафиксировать маховик методом, обозначенным выше. Параллельно будет нужно снять ремень генератора, шкив водяного насоса. Снятие ремня генератора происходит после ослабления болтов, крепящих шкив помпы.
    2. Потом следует открутить болт ролика натяжителя ремня ГРМ и снять ролик со шпильки, на которой он закреплен. Обычно, обозначенный ролик изменяется параллельно каждой подмене ремня ГРМ. После снятия ролика ремень также можно снять.
    3. Сейчас становится вероятным установить новый ролик натяжителя и новый ремень ГРМ. После установки ремень также следует подтягивать. Это делается автоматом с помощью натяжного ролика, время от времени подтяжка осуществляется помпой. Сама сила натяжки проверяется так, чтоб меж звездочкой распредвала ремень можно было перекрутить огромным и указательным пальцем с маленьким усилием на 90 градусов, но менее того. Также стоит учитывать, что ремень не должен быть провисшим.
    4. После натяжки ремня необходимо проверить совпадение меток распредвала. В этом случае, если имеется малозначительное отклонение, натяжной ролик ослабляется и ремень переставляют. Дальше ролик опять фиксируется, после этого следует прокрутить болт коленвала на пару оборотов. Потом опять осуществляется проверка всех меток.
    5. В этом случае, если метки коленвала и распредвала совпали, но при всем этом нет совпадения меток трамблера, тогда следует ослабить болт, который фиксирует трамблер. Потом трамблер необходимо провернуть до такового положения, когда центра бегунка и его метки совпадут. Это поможет избежать таковой задачи, когда, к примеру, при подмене ремня ГРМ выставили позже зажигание, зажигание становится ранешным и т.д.

    Что в итоге

    Применительно к ДВС с ременным приводом ГРМ следует учесть, что проскальзывание ремня даже на один «зуб» может привести к сбоям в работе силового агрегата либо его поломке. Как уже было сказано выше, при обрыве ремня существует риск загиба клапанов. Что касается дизельных движков, обрыва ремня ГРМ может привести в негодность распределительный вал.

    В итоге хотелось бы добавить, что во время замены ремня ГРМ его выставление по меткам является главной задачей. В этом случае, если вы не убеждены в собственных силах либо появились задачи с идентификацией меток, тогда лучше отрешиться от попыток без помощи других выставить ремень и обратиться к опытным спецам.

    >

    Метки грм ваз 2109 — как выставить по меткам грм

    Содержание статьи

    Замена ремня ГРМ является одной из самых важных процедур технического обслуживания автомобиля. Обрыв ремня ведёт к поломке двигателя несущей под час дорогостоящий ремонт, тем более данный вид работ не требует больших материальных затрат и умения квалифицированного специалиста.

    Здесь очень важно понимать процессы, происходящие в работающем двигателе, чтобы правильно с ориентировать порядок проведения работ по замене ремня ГРМ. Поршень в момент сжатия топлива должен находиться в верхней мертвой точке, соответственно на зубчатом шкиве коленвала имеется метка, при совмещении которой с меткой на передней крышке двигателя фиксируется данное положение.

    В момент нахождения поршня в верхней мёртвой точке, клапана данного цилиндра в головке блока должны быть полностью закрыты. Этому соответствует также определённое положение распредвала, которое отмечено меткой. Выставлять метки необходимо по первому цилиндру двигателя. То есть поршень первого цилиндра находится в ВМТ, клапана полностью закрыты.

    Необходимо также понимать, что следующее положение поршня, при котором происходит сжатие топлива и метки расположены правильно соответствуют одному обороту распредвала и двум оборотам коленвала, то есть метка коленвала дважды совмещается с меткой на передней крышке двигателя, а правильное её положение соответствует тому когда поршень находится в ВМТ в момент сжатия топлива и клапана первого цилиндра закрыты  полностью, если все это понимать то сам процесс установки ремня не вызовет ни каких затруднений.

    Возьмите любой существующий двигатель внутреннего сгорания, все эти процессы останутся неизменными, различие лишь в конструкции привода грм, либо это ремень либо цепь либо шестерни. Нам остаётся разобраться лишь в нюансах характерных для каждого типа двигателя.

    В этой статье я хотел бы рассказать об устройстве ГРМ двигателя установленного на автомобиль ВАЗ 2109, с головкой блока цилиндров имеющую 8 клапанов, то есть  каждый цилиндр имеет один выпускной и один впускной клапан, соответственно работу этих клапанов обеспечивает один распредвал. И так с чего начать разбирать механизм привода ГРМ. На данном автомобиле удобнее будет снять переднее правое  колесо.

    Внизу   снять защитный кожух. Это нам необходимо, для того чтобы получить доступ к шкиву привода генератора и зубчатому шкиву привода распредвала. Сняв защитный щиток мы сможем открутить болт крепления шкива привода генератора . Предварительно необходимо ослабить натяжение ремня генератора, и снять ремень Затем снимаем пластмассовый защитный кожух сверху. Он держится на трёх крепёжных болтах. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, после этого ремень легко снимается с зубчатых шкивов.

    Теперь необходимо заменить натяжной ролик на новый. Для этого устанавливаем дистанционную шайбу, сам ролик и притягиваем ролик крепёжной гайкой.

    Желательно заодно поменять и помпу, не больших денег она стоит, а вреда может принести очень много в случае выхода из строя.

    ВАЗ 2109 карбюратор метки грм

    ВАЗ 2109 карбюратор метки грм

    Теперь необходимо правильно установить коленчатый вал, для этого прокручиваем  до совмещения метки на зубчатом шкиве и передней крышке двигателя.

    ВАЗ 2109 карбюратор метки грм

    Поршень находится в верхней мёртвой точке.  Этому положению также соответствует риска на маховике, которая совмещается с центральной прорезью шкалы установки зажигания. Её хорошо видно через смотровое окно в корпусе кожуха маховика.

    метки грм ваз 2109 карбюратор

    Следующим этапом устанавливаем метку зубчатого шкива привода распредвала, совмещая её с выступом на защитном кожухе  ГРМ. Это положение распредвала соответствует моменту сжатия топлива в камере сгорания, и клапана в цилиндре при этом закрыты.

    метки грм ваз 2109 карбюратор

    Устанавливаем зубчатый ремень, так как показано на фотографии, пропуская его через помпу и натяжной ролик.

    метки грм ваз 2109 карбюратор

    Устанавливаем на своё место шкив привода генератора. Натягиваем ремень при помощи натяжного ролика, для этого у ролика имеются специальные отверстия.

    метки грм ваз 2109 карбюратор

    После того как мы натянули ремень и зафиксировали натяжной ролик, очень важно ещё раз проверить соответствуют ли метки правильному положению. Для этого проворачиваем коленчатый вал несколько раз и совмещаем метки, если они встали правильно. Закрываем верхний защитный кожух, устанавливаем нижний кожух  и колесо.  Всё, двигатель можно заводить.

    Как правильно выставить метки грм на ваз 2109

    Необходимо знать каждому, как выставить ГРМ ВАЗ 2109, ведь от обрыва ремня не застрахован никто. Повезло вам несказанно, если вы стали обладателем автомобиля с 8-миклапанным мотором объемом 1,5 литра. На них при обрыве ремня клапаны остаются невредимыми, на остальных, к сожалению, придется ремонтировать ГБЦ.

    Как определить, что порван ремень ГРМ? Достаточно просто, так как пропадает искра, двигатель не заводится, а коленчатый вал вращается быстрее, нежели обычно. Конечно, как выставить ГРМ ВАЗ 2109 правильно, нужно знать и при замене ремня. Вот сейчас и рассмотрим этот случай.

    Как снять ремень ГРМ ВАЗ 2109?

    Перед началом проведения работ установите под задние колеса упоры и выжмите ручной тормоз. Это не даст машине скатиться. Ослабьте болты на правом переднем колесе, так как его придется снимать.

    Поднимите правую сторону на домкрате и окончательно снимите колесо (закиньте его под картер двигателя, чтобы в случае падения машина не упала на тормозной диск). Откройте капот и ключом на 10 выкрутите три болта, которыми крепится защитный кожух механизма газораспределения. Все, теперь у вас есть общий вид на него, можно продолжать.

    Теперь ослабьте гайку на генераторе и снимите ремень его привода. Он будет мешать проведению замены, так как придется снимать с коленвала шкив. Ключом на 19 (можно даже баллонником) выкрутите болт, которым прикручен шкив к коленчатому валу.

    На карбюраторных вариантах автомобилей можно вставить в прорезь шкива отвертку или небольшой ключик, чтобы удержать коленчатый вал от проворачивания. На инжекторных придется воспользоваться помощью напарника, который будет сидеть в салоне и жать на педаль тормоза (при этом нужно включить пятую скорость).

    Когда выкрутите болт, нужно ослабить натяжной ролик ВАЗ 2109, чтобы облегчить снятие ремня. Для этого берете ключ на 17 и выкручиваете гайку. Причем можно ролик ГРМ ВАЗ 2109 снять полностью, так как при установке нового ремня его тоже следует менять.

    Снимите ремень со шкивов и обратите внимание на состояние помпы – в ней не должно быть люфтов, рукой подергайте ее шкив в стороны. Характерной особенностью наличия люфта и сильной выработки жидкостного насоса может служить появление выработки по краю ремня. Если таковая есть, то стоит сразу же менять насос.

    Что касается замены помпы, то это нужно проделывать при каждой второй смене ремня. Если учесть, что автомобили данного семейства уже все старше пяти лет, то рекомендуемый срок замены ремня – около 50 тыс. км. Жидкостный насос же работает около 90-100 тыс. км. пробега.

    Следовательно, нужно устанавливать новый своевременно, не дожидаться, когда он полностью износится и порвет ремень. А вот натяжной ролик ВАЗ 2109 нужно менять одновременно с ремнем, других вариантов нет.

    Как выставить ГРМ ВАЗ 2109 правильно?

    Для работы вам потребуется ключи на 17 и 19, фонарик и плоская отвертка. Снимите полностью старый ремень с роликом (только не потеряйте шайбы, подложенные под ним и на него). Установите новый натяжной ролик ВАЗ 2109, после чего приступайте к регулировке.

    Ключом проверните шкив распределительного вала до момента, когда метка на нем совпадет с планкой, прикрепленной к блоку двигателя. После этого старайтесь не трогать распределительный вал, чтобы не сбить его (хотя сделать это достаточно сложно, но при желании все можно).

    Несколько фото, которые дадут наглядное представление о том, какие метки необходимо совмещать при установке ремня ГРМ на девятке:

    1. Выставление метки на распределительном валу:

    2. Проверка совпадения меток на шкиве коленчатого вала

    3. Сверяемся с метками на маховике для более точной установки

    Наживите на коленчатый вал болт, чтобы можно было выставить шкив по меткам. Проверните коленвал до тех пор, покуда метка на шкиве не станет четко вертикально – это самый первый ориентир. После, чтобы удостовериться в правильности, выньте резиновую заглушку в картере сцепления.

    Откроется смотровое окошко, через которое вы увидите маховик. Так вот, на последнем должна быть метка – черта, которая при нормальных настройках совпадает с прорезью на планке, прикрепленной к блоку двигателя. Это ваш второй ориентир, который прямо говорит о точности настройки. Теперь осталось только надеть ремень сначала на шкив коленчатого вала, затем распределительного.

    Чтобы отрегулировать натяжение ремня, нужно установить в ролик ГРМ ВАЗ 2109 спецключ (можно, при условии его отсутствия, провести натяжение и при помощи отвертки и пары саморезов или гвоздей). Нормальное натяжение – это когда в самом длинном участке получается провернуть его максимум на 90 градусов. Да, он должен проворачиваться, но прокручиваться.

    Если же повернуть его вообще не получается, то натяжение чрезмерное, нужно ослабить. Для этого натяжной ролик ВАЗ 2109 и существует. Ослабьте гайку и проведите процедуру заново. После этого ключом прокрутите на несколько оборотов коленчатый вал и перепроверьте совпадение всех меток. Если все нормально, собирайте узел и заводите мотор.

    Фотогалерея замены

    На фотографиях представлены некоторые шаги по замене ремня ГРМ.

    Инструкция по замене ремня на авто с инжекторным двигателем

    Инжектор устанавливался только на один тип моторов «девятки» — с рабочим объемом цилиндров 1,5 л. Применение системы впрыска топлива не вызвало корректировок схемы привода распределительного вала. Процедура замены ремня ГРМ на ВАЗ 2109 с инжекторным двигателем практически не отличается от перечня работ на карбюраторной машине.

    Отличием является демонтаж старого ремня, при котором понадобится:

    1. Снять с двигателя датчик положения коленчатого вала, установленный рядом со шкивом. Для демонтажа требуется отстегнуть штекер проводки, а затем отвернуть болт крепления датчика. После этого сенсор вынимается из направляющего отверстия.
    2. Для ослабления натяжки ремня привода вспомогательных агрегатов требуется отвернуть гайку М13, установленную на генераторе.

    Тонкости замены ремня ГРМ на инжекторной машине показаны в видеоролике от канала «Alex ZW».

    При обратной сборке тоже есть несколько отличий:

    1. Требуется установить соответствующим образом шкив коленчатого вала. Для этого необходимо выставить верхнюю мертвую точку в первом цилиндре — по метке на маховике и на картере. При этом совпадет метка шестерни распредвала с засечкой на пластине. Установленный шкив должен располагаться напротив датчика началом 20-го зуба, отсчитанного от двух пропущенных.
    2. Зазор между датчиком и шкивом должен составлять 0,4-1,0 мм.
    3. После окончания сборки провести запуск и проверку работы двигателя.
    Контрольные точки на шкиве

    Проверка натяжения ремня ГРМ

    При корректной силе натяжения ремня длинная ветвь должна поворачиваться на 90º путем воздействия большого и указательного пальца руки. Для выполнения проверки не должно требоваться большого физического усилия. При перетяжке возникают дополнительные нагрузки на подшипники помпы и натяжного ролика, которые выводят их из строя. Чрезмерный натяг вреден и для самого ремня, который может оборваться во время работы двигателя.

    Место проведения проверки натяга

    6 опасных ошибок при замене ремня ГРМ: советы мастера 2022 года

    Замена деталей и элементов газораспределительного механизма двигателя является плановой процедурой. Например, его натяжной ролик и ремень рекомендуется менять примерно один раз на 60000 километров пробега. Если игнорировать эти рекомендации, то ремень может оборваться, спровоцировав серьезную поломку двигателя.

    Для проведения замены нужно учитывать множество факторов, поэтому сам процесс представляет собой довольно сложную процедуру. Несмотря на это, многие автолюбители предпочитают производить обслуживание своей машины самостоятельно. Важно не наделать ошибок и не навредить двигателю при этом.

    Нестыковка по меткам шкива коленвала и распредвала

    Далеко не каждый владелец автомобиля, который производит обслуживание своего «железного коня» знает, где конкретно находятся метки на шкиве коленчатого и распределительного валов. Кроме того, из-за загрязнений силового агрегата их зачастую непросто рассмотреть. Нестыковка по этим параметрам может привести к плачевным последствиям.

    В результате ремень газораспределительного механизма может перескочить на один или несколько зубьев. Это приведет к сбоям в работе двигателя. При худшем сценарии агрегат вообще перестанет заводиться.

    Читайте также

    10 авто, в которых чаще всего гнет клапана — причины и последствия
    Одним из самых неприятных явлений в дороге является разрыв ремня ГРМ, поскольку это нередко приводит к более тяжелым…

     

    Нестыковка с меткой маховика

    У многих моделей автомобилей на поверхность маховика наносится специальная метка, которая должна совпадать с положением ремня. Маховик обычно загрязнен, поэтому определить такую метку не так просто. Кроме того, на поверхности маховика присутствуют специальные ямки, которые можно легко перепутать с меткой-риской.

    Если ошибочно ориентироваться на данные углубления при установке ремня ГРМ, то мотор может вообще не запуститься. В качестве маячка при поиске метки можно использовать датчик положения коленчатого вала.

    Не заметили загиб клапана

    Если после обрыва ремня ГРМ была произведена его замена, но двигатель не заводится, то можно заподозрить проблему с клапанами, которые загнулись.

    Это можно объяснить тем, что в такой момент сбиваются фазы газораспределения из-за остановки распределительного вала. При этом клапана прекращают функционировать, а поршни со всей силой бьют по ним. В результате клапана загибаются, повреждая даже поршни. Это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

    При таких ситуациях одной только заменой решить проблему невозможно. Чтобы исключить возможные загибы, следует снять крышку клапанов и провернуть вал вручную. Если один из клапанов не работает, то его загнуло. С другой стороны, при незначительном загибании силовой агрегат будет работать. Для более точной диагностики нужно снимать головку блока цилиндров.

    Читайте также

    Как определить, что ремень ГРМ изношен, и его пора менять
    Когда приходит время замены ремня газораспределительного механизма (ГРМ), автолюбитель начинает замечать, что мотор…

     

    Старые ролики

    По мере эксплуатации автомобиля изнашиваются все элементы газораспределительного механизма. Если истрепался ремень, потеряв свою функциональность, то ухудшил свои качества и натяжной ролик даже тогда, когда внешне он выглядит достаточно хорошо.

    Экономить на этой важной детали не рекомендуется, поскольку чрезмерная нагрузка на него при натяжении нового ремня может привести к заклиниванию и очередному обрыву.

    Кроме того, новый ремень ГРМ на старом ролике может проскальзывать. Такое явление неизбежно приведет к повышенному износу всех элементов. Кроме того, силовой агрегат будет работать более шумно. Так что лучше менять именно весь комплект.

    Перетянули / не дотянули ремень

    Одной из самых распространенных ошибок при самостоятельной замене данного элемента газораспределительного механизма является неправильное натяжение:

    1. Слишком сильно натянутый ремень можно оборвать при работе двигателя. Это грозит масштабными поломками клапанно-поршневой группы силового агрегата.
    2. С другой стороны, недостаточное натяжение может привести к соскакиванию ремня на высоких оборотах движка.

    Для проверки правильности натяжения нужно постараться провернуть длинную часть ремня на 90 градусов. О правильности состояния свидетельствует среднее усилие, когда не требуется слишком сильно или легко воздействовать на этот элемент.

    Ошибка при установке поршня в ВМТ

    Верхняя мертвая точка положения поршня – это главный признак правильности установки коленчатого вала для качественной замены ремня.

    Определить данный ориентир можно при помощи отсчета от шкивов валов. Чаще всего здесь ошибиться можно из-за использования неправильных инструментов. Для правильности измерений нужно использовать исключительно микромер, который вставляется внутрь цилиндра.

    Ни в коем случае нельзя прибегать к помощи линейки, поэтому при повороте колена на ползуба ход поршня составляет даже меньше одного миллиметра.

    Читайте также

    Нет искры: неисправность ЭБУ и ремонт своими руками
    Бывают ситуации, когда автомобильный двигатель не хочет запускаться несмотря на то, что стартер крутится достаточно…

     

    Таким образом, замена привода газораспределительного механизма является сложной ответственной процедурой. Ошибки в такой работе могут привести к серьезным поломкам силового агрегата. Поэтому при сомнениях в собственной компетенции лучше обратиться за профессиональной помощью в СТО.

    Загрузка…

    Marks Marine & Top Notch Auto и RV

    Прибл. Время: 180 минут  | Диапазон цен: Узнать цену

    Основы услуг по замене ремня ГРМ в Marks Marine & Top Notch Auto & RV

    Ремень ГРМ или цепь ГРМ в некоторых автомобилях представляет собой приводной ремень, который синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов двигателя с открытием и закрытием клапана вашего двигателя. В зависимости от автомобиля он также может вращать водяной насос.Когда коленчатый вал вращается, ремень ГРМ поворачивает распределительный вал, который открывает и закрывает клапаны двигателя, позволяя поршням двигаться вверх и вниз. Двигатель вашего автомобиля работает в четыре этапа: впуск, сжатие, сгорание и выпуск. Во время фазы впуска впускные клапаны открываются, а выпускные клапаны закрываются, когда топливо и воздух поступают в цилиндры. Когда воздух и топливо смешиваются, сжимаются и воспламеняются свечами зажигания во время фаз сжатия и сгорания, клапаны закрываются. Оставшийся воздух и топливо выталкиваются из выпускного клапана во время фазы выпуска.Ремень ГРМ отвечает за синхронизацию этого процесса и за открытие и закрытие клапанов при нормальной работе двигателя.

    Почему вам следует заказать услуги по замене ремня ГРМ в Marks Marine & Top Notch Auto & RV?

    Отказ от замены ремня ГРМ может привести к полной поломке двигателя. Изношенный или растянутый ремень может нарушить порядок работы клапанов и поршней, что может привести к удару поршня о клапан и повреждению двигателя. Предупреждающие признаки неисправности ремня ГРМ включают неровный холостой ход или затрудненный запуск двигателя.Трещины на ремне, изготовленном из армированной резины, указывают на то, что он может скоро порваться. Замена ремня ГРМ поможет сохранить работоспособность двигателя и избежать дорогостоящего ремонта в будущем. Во время нашей услуги по замене ваш ремень будет заменен и синхронизирован с коленчатым и распределительным валами, чтобы восстановить надлежащую точность и порядок работы. Также рекомендуется менять водяной насос во время замены ремня ГРМ. Если ваш водяной насос выйдет из строя позже, это может нанести большой ущерб вашему автомобилю.Поскольку водяной насос легко заменить во время замены ремня ГРМ, рассмотрите возможность установки нового. Обращение к руководству пользователя поможет определить соответствующие интервалы обслуживания ремня ГРМ.

    Мы с гордостью обслуживаем потребности клиентов в замене ремня ГРМ в Хартвелле, Джорджия, Элбертоне, Джорджия, Лавонии, Джорджия и прилегающих районах.

    обслуживаемых района: Хартвелл, Джорджия | Элбертон, Джорджия | Лавония, Джорджия | и прилегающие районы

    Замена ремня ГРМ в Chico

    Ремень ГРМ следует заменять каждые 60-100 тыс. км.Автопроизводители указали периодичность замены ремней ГРМ. В интерференционном двигателе клапаны и поршень находятся в одном воздушном пространстве. Они никогда не соприкасаются, если только вы не обрываете или не пропускаете ремень ГРМ, а это катастрофическая поломка, требующая снятия головки и замены погнутых клапанов.

    Неинтерференционные двигатели не рискуют этим контактом в случае обрыва ремня ГРМ. Тем не менее, любой из них может оставить вас в затруднительном положении, поэтому регулярная замена ремня ГРМ очень важна. Ремень ГРМ представляет собой зубчатый ремень, который соединяет коленчатый вал двигателя с распределительным валом, поэтому клапаны будут открываться и закрываться в нужное время в зависимости от положения поршней.Распределительный вал вращается ровно на ½ скорости коленчатого вала, то есть два оборота коленчатого вала равны одному обороту распределительного вала.

    Не на всех автомобилях есть ремень ГРМ. Некоторые из них вместо этого используют цепь ГРМ или шестерни. В основном вы можете найти ремень ГРМ в малогабаритных отечественных и импортных легковых автомобилях. Например, Тойота королла 1993-1997 гг., Хонда аккорд 1996-2001 гг., Хонда CRV 1997-2001 гг., Фольксваген Пассат 2001-2004 гг., все они имеют ремень ГРМ. Ремень ГРМ необходимо заменять при пробеге, указанном производителем.Этот интервал может варьироваться от 60 000 миль до 100 000 миль. Кроме того, ремень ГРМ необходимо заменить, если на нем есть какие-либо повреждения, такие как трещины, порезы или чрезмерный износ. Если его вовремя не заменить, он может сломаться, что может привести к серьезному повреждению двигателя.

    При обрыве ремня ГРМ распредвал перестает вращаться, оставляя часть клапанов в открытом положении. Поскольку коленчатый вал тяжелее, он продолжает вращаться по инерции. Также это автоматическая реакция на попытку завести машину, когда она заглохнет, когда двигатель заведется, когда вы будете крутить коленчатый вал.В интерференционном двигателе это заставит поршни ударять о клапаны, которые были оставлены открытыми. Это может привести к поломке или искривлению клапанов, повреждению поршней и, возможно, разрушению головки блока цилиндров. Ущерб будет менее значительным в двигателях без помех, но в любом случае двигатель заглохнет, оставив вас в затруднительном положении.

    Если вы все-таки решили заменить ремень ГРМ самостоятельно. Изучите процедуру, прежде чем копаться в руководстве по обслуживанию или в Интернете. На большинстве поперечных четырехтактных двигателей вам придется снять опору двигателя со стороны пассажира, чтобы получить доступ к ремню ГРМ.Это означает, что трансмиссия двигателя должна поддерживаться в этой области во время работы. Наконец, чтобы добраться до нижней части составных крышек ремня привода ГРМ, обычно требуется доступ к днищу кузова. Чехол на крыло также не помешает, чтобы защитить краску от пряжки ремня и упавших инструментов. Снова и снова мы не можем не подчеркнуть этого достаточно. БУДЬ ОСТОРОЖЕН. Прежде чем пытаться заменить ремень ГРМ, убедитесь, что вы знаете, где находятся установочные метки на вашем двигателе, и что они правильно установлены с цилиндром № 1 в верхней мертвой точке (ВМТ) на такте сжатия.

    После того, как вы снимите верхнюю часть крышки ремня ГРМ, вы должны увидеть установочную метку на звездочке распределительного вала. Эта метка обычно совпадает с краем головки блока цилиндров или клапанной крышки. Для коленчатого вала ниже, вероятно, будет установочная метка на шкиве демпфера, которая совпадает с другой меткой на нижней крышке.

    Или руководство по обслуживанию может направить вас к стороне трансмиссии двигателя, чтобы посмотреть через отверстие в корпусе колокола на наличие установочной метки на маховике.Маховик крепится болтами к другому (трансмиссионному) концу коленчатого вала. На некоторых автомобилях вы можете найти эти метки во всех трех местах.

    Поддержите двигатель каким-либо крюком, если вам нужно снять правую опору двигателя. Некоторые ремни устанавливаются с креплением по центру, что делает их замену проблематичной. Натяжитель может быть автоматическим гидравлическим типом, который вы просто проворачиваете в одном направлении, чтобы снять старый ремень ГРМ.

    Или, возможно, вам придется ослабить регулировочный болт ролика натяжителя, чтобы ослабить натяжение и ремень.Прежде чем продолжить, проверьте, в какую сторону вращается двигатель при нормальной работе. Знание того, в какую сторону вращается двигатель, важно для последующей проверки центровки новых ремней. Вы не хотите быть на зубе на одной из звездочек. Не проворачивайте двигатель назад до меток. Проверните его вперед, чтобы сохранить правильное натяжение и предотвратить скачок зубьев ремня.

    ВМТ? Теперь можно осторожно снять старый ремень ГРМ со звездочек и шкивов, стараясь при этом не дать распредвалу и коленвалу пробуксовывать.Совместив все установочные метки, проложите новый ремень сначала вокруг самых больших диаметров, оставив самый маленький шкив или звездочку напоследок. Теперь убедитесь, что метки времени все еще выровнены.

    Если вы работаете с ручной настройкой шкива, сейчас самое время выполнить заводскую процедуру натяжки нового ремня. Гидравлический натяжитель позаботится об этом за вас. После того, как натяжение установлено, поместите головку на большую гайку, удерживающую передний шкив, и используйте ее, чтобы провернуть двигатель, чтобы завершить обороты коленчатого вала в направлении нормального вращения.Снова выровняйте все временные метки. Все еще на деньги? Затем вы закончили замену ремня ГРМ, но у вас есть еще час работы, чтобы установить на место крышки ремня распредвала, все кожухи и все провода, аксессуары двигателя и шланги, которые вы перемещали или снимали.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Если вы знаете, что работаете с двигателем с помехами, не вращайте распределительный вал или коленчатый вал независимо друг от друга, пока ремень ГРМ снят с двигателя. Вы можете привести к тому, что поршни ударят по клапанам, или наоборот и вызовут такие же повреждения, как если бы ремень ГРМ порвался при работающем двигателе, погнули клапана.

    ПРИМЕЧАНИЕ : пока у вас снят ремень ГРМ, вы можете осмотреть другие компоненты, такие как водяной насос, передние сальники двигателя. Лучше всего заменять эти детали при снятом ремне ГРМ.

    Страница не найдена — Automotive Tech Info

    Поиск по дате публикации
    Поиск по дате публикации Выбрать месяц Февраль 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 Ноябрь 2021 Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Август 2021 Июль 2021 Июнь 2021 Май 2021 Апрель 2021 Март 2021 Февраль 2021 Январь 2021 Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Октябрь 2020 Сентябрь 2020 Август 2 2 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Февраль 2020 г. января 2020 г. декабрь 2019 Ноябрь 2019 Октябрь 2019 г. Сентябрь 2019 г. август 2019 г. Июль 2019 г. Июн 2019 май 2019 г. апрель 2019 г. Март 2019 Январь 2019 г. декабрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2018 г. Сентябрь 2018 г. август 2018 г. Июль 2018 г. Июнь 2018 г. Май 2018 г. апрель 2018 г. Декабрь 2017 Ноябрь 2017 Октябрь 2017 Сентябрь 2017 г. август 2017 Июль 2017 г. Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017 г. Март 2017 г. Февраль 2017 Январь 2017 г. декабрь 2016 Ноябрь 2016 г. Октябрь 2016 г. Сентябрь 2016 г. август 2016 г. Июль 2016 г. Июнь 2016 май 2016 г. апрель 2016 г. Март 2016 г. февраль 2016 г. январь 2016 г. 2 ноября 015 октября 2015 г. Сентябрь 2015 г. август 2015 Июль 2015 г. Июнь 2015 май 2015 года апрель 2015 Март 2015 г. февраль 2015 Январь 2015 г. декабрь 2014 Ноябрь 2014 Октябрь 2014 г. Сентябрь 2014 г. август 2014 г. Июль 2014 г. Июнь 2014 Май 2014 апрель 2014 г. Март 2014 г. февраль 2014 г. январь 2014 г. декабрь 2013 г. ноябрь 2013 г. 2013 сентябрь 2013 г. август 2013 Июль 2013 г. Июнь 2013 г. Март 2013 г. февраль 2013 г. декабрь 2012 Ноябрь 2012 г. Октябрь 2012 Сентябрь 2012 г. август 2012 г. Июнь 2012 Май 2012 г. С декабря 2011 г. Ноябрь 2011 г. Октябрь 2011 г. Сентябрь 2011 г. август 2011 г. Июль 2011 г. июнь 2011 2011 апрель 2011 г. Март 2011 г. февраль 2011 Январь 2011 Декабрь 2010 Ноябрь 2010 г. Октябрь 2010 г. Сентябрь 2010 г. август 2010 Июль 2010 г. Июнь 2010 г. Май 2010 г., апрель 2010 г. Март 2010 г. Февраль 2010 г. Сентябрь 2010 г. Август 2009 г. Июнь 2009 г. 2009 Февраль RY 2009 декабрь 2008 Ноябрь 2008 г. Октябрь 2008 Сентябрь 2008 г. Июль 2008 г. Июнь 2008 Май 2008 г. Март 2008 г. февраль 2008 г. декабрь 2007 Ноябрь 2007 г. Октябрь 2007 г. Сентябрь 2007 г. август 2007 г. Июль 2007 г. Июнь 2007 г. Май 2007 г. Ноябрь 2007 г. Сентябрь 2007 г. августа 2007 г. Июнь 2006 мая 2006 г. апрель 2006 г. Март 2006 г. февраль 2006 г. январь 2006 г. декабрь 2005 г. Ноябрь 2005 г. Октябрь 2005 г. Сентябрь 2005 г. август 2005 г. июнь 2005 г. Май Октябрь 2005 г. С сентября 2004 г. август 2004 г. июнь 2004 г. май 2004 г. Март 2004 г. февраль 2004 г. Сентябрь 2003 г. август 2003 г. Июнь 2003 г. май 2003 г. апрель 2003 г. Март 2003 г. февраль 2003 г. декабрь 2002 г. Ноябрь 2002 г. Октябрь 2002 г. Сентябрь 2002 г. август 2002 г. Июнь 2002 г. Май 2002 г. Март 2002 г. Февраль 2002 г. Очередь 2001 г. Октябрь 2001 г. Сентябрь 2001 г. август 2001 г. июль 2001 г. Июнь 2001 г. 2 ноября 000 октября 2000 г. Сентябрь 2000 г. август 2000 г. июль 2000 г. июнь 2000 г. май 2000 г. апрель 2000 г. Март 2000 г. Февраль 2000 г. Январь 2000 г. Декабрь 1999 г. Ноябрь 1999 г. Октябрь 1999 г. Сентябрь 1999 г. август 1999 г. Июль 1999 г. Июнь 1999 г. Май 1999 г. Январь 1999 Декабрь 1998 Ноябрь 1998 Октябрь 1999 г. 1998 сентября 1998 г. август 1998 г. Июль 1998 г. Июнь 1998 мая 1998 г. апрель 1998 г. Март 1998 г. Февраль 1998 г. Январь 1998 Декабрь 1997 Ноябрь 1997 г. Октябрь 1997 г. Сентябрь 1997 г. август 1997 г. Июль 1997 г. Июнь 1997 г. Май 1997 г. Январь 1997 г. декабрь 1996 г. Ноябрь 1996 г. Октябрь 1996 г. 1996 август 1996 г. июль 1996 г. Июнь 1996 мая 1996 г. апрель 1996 г. Март 1996 г. Февраль 1996 г. Январь 1996 г. Декабрь 1995 г. Ноябрь 1995 г. Октябрь 1995 г. Сентябрь 1995 г. август 1995 г. Июль 1995 г. Июнь 1995 г. Май 1995 г. Апрель 1995 г. Декабрь 1994 г. Ноябрь 1994 г. Октябрь 1995 г. 1994 июль 1994 Июнь 1994 мая 1994 г. апрель 1994 Март 1994 Февраль 1994 Январь 1994 Декабрь 1993 Ноябрь 1993 Октябрь 1993 г. Сентябрь 1993 г. август 1993 г. Июль 1993 г. Июнь 1993 г. Май 1993 г. Январь 1993 Декабрь 1992 г. Ноябрь 1992 г. Октябрь 1992 г. Сентябрь 1992 г. август 1992 г. 1992 мая 1992 г. апрель 1992 г. Март 1992 г. Февраль 1992 Январь 1992 г. декабрь 1991 Ноябрь 1991 Октябрь 1991 г. Сентябрь 1991 г. август 1991 г. Июль 1991 г. Июнь 1991 мая 1991 г. апрель 1991 г. Март 1991 г. Февраль 1991 г. Январь 1991 г. декабрь 1990 г. Ноябрь 1990 г. Октябрь 1990 г. Сентябрь 1990 г. 1990 апрель 1990 г. Март 1990 г. февраль 1990 г. Январь 1990 г. декабрь 1989 Ноябрь 1989 г. Октябрь 1989 Сентябрь 1989 г. август 1989 г. июль 1989 г. Июнь 1989 г., 1989 г. апрель 1989 г. Март 1989 г. февраль 1989 г. 1988 г. 1988 г. август 1988 г. июль 1988 г. июнь 1988 г. 1988 март 1988 г. Февраль 1988 Январь 1988 Декабрь 1987 Сентябрь 1987 Июль 1987 г. Март 1987 декабрь 1986 г. Октябрь 1986 г. июль 1986 г. декабрь 1985 г. сентябрь 1985 г. август 1984 г. апрель 1984 г. февраль 1984 г. август 1982 май 1982 г. Ноябрь 1981 г. апрель 1981 г.

    Ауди ТТ МК1 1.8T и VW MK4 1.8T Установка ремня ГРМ – Настройка ECS

    Как некоторые владельцы TT убедились на горьком опыте, слишком долгое ожидание замены ремня ГРМ может привести к дорогостоящему ремонту двигателя, когда из-за обрыва ремня поршни и клапаны стучат в темноте.

    Сегодня заменим ремень ГРМ и водяной насос на двигателе TT 1.8T 225 л.с. 2003 года, код BEA. Несмотря на то, что на одометре нашего автомобиля всего 50 тысяч миль, его оригинальному ремню ГРМ уже десять лет, и многие эксперты рекомендуют, чтобы интервалы замены ремня основывались на возрасте, а также на пробеге, особенно на двигателях с помехами, подобных этому.

    Несмотря на то, что конструкция двигателя 1,8T является основой многих автомобилей VW/Audi, его комплектация в TT и плотная посадка ремня на звездочках создают несколько проблем, которые мы задокументируем здесь.

    Для начинающих установщиков:

    Если это ваша первая установка Т-образного ремня, вы можете немного нервничать по поводу правильной синхронизации ремня. Это, безусловно, важное соображение, особенно для двигателей с помехами, где неправильная синхронизация ремня может привести к повреждению двигателя.

    Чтобы избавить процесс от беспокойства, вы можете нанести несколько мазков краски на зубья ремня ГРМ в качестве дополнительного ориентира и защиты.

    Правильно совместив установочные метки двигателя (см. стр. 5), нанесите два небольших мазка краски на зубья старого зубчатого ремня по обе стороны от установочной метки звездочки распределительного вала.

    (Мы предпочитаем использовать автомобильную краску в тюбике с собственной кистью. Эта краска очень быстро сохнет и не стирается.)

    В дополнение к установочным меткам добавить отдельную стрелку, указывающую направление вращения.

    Нанесите каплю краски на небольшой выступ на поверхности звездочки кривошипа и на зуб ремня рядом с ним.

    Быстрый совет:

    Для дополнительного удобства вы также можете нанести одну метку краской на зуб зуба ремня ГРМ в верхней части звездочки и соответствующую метку на приподнятой втулке на алюминиевом корпусе за звездочкой. Таким образом, если рукоятка сдвинется, вы узнаете это с первого взгляда.(Просто убедитесь, что метка на маховике совмещена с ВМТ, когда вы наносите метки!)

    После снятия старого ремня прикрепите его к новому ремню с помощью больших зажимов, чтобы ремни идеально выровнялись, зуб за зуб. (Намного быстрее и точнее, чем считать зубы!)

    Используя метки краски на старом ремне для справки, добавьте соответствующие метки краски на новый ремень, включая метку направления вращения.

    Теперь, когда вы устанавливаете новый ремень, вы можете использовать нормальные установочные метки двигателя на кулачке и маховике и проверить свою установку с помощью меток краски для безотказной установки.

    Специальное примечание: После того, как ремень будет синхронизирован и натянут, запустите двигатель на два полных оборота коленчатого вала и дважды проверьте установочные метки, которые должны снова совпасть. Для завершения полного цикла сгорания двигателя требуется 720 градусов вращения коленчатого вала. Коленчатый вал вращается ровно в два раза быстрее распределительного вала; 720 градусов на каждые 360 градусов поворота распределительного вала.

    НЕ беспокойтесь о том, что метки краски не совпадут снова после двух оборотов рукоятки; они не будут.Метки краской используются только для начальной синхронизации. Обращайте внимание только на метки кулачка и маховика после проворачивания двигателя вручную.

    Подготовка

    Батарея отключается и сохраняется память: Большинство инструкций начинаются с рекомендации по отключению батареи. Это общее предостережение включено, потому что запуск двигателя со снятым ремнем ГРМ приводит к немедленному и дорогостоящему повреждению двигателя. (Тем, кто хочет отказаться от этого шага, следует, по крайней мере, вынуть ключи из замка зажигания и спрятать их до завершения работы.)

    Предупреждение. Отсоединение аккумулятора обычно стирает память в контроллере трансмиссии и любом другом модуле управления с «поддерживающей памятью». Если вы хотите сохранить эти данные в памяти (информация OBD, связанная с выбросами, настройки радио и т. д.), можно подключить «накопитель памяти», который подает низковольтное напряжение в энергозависимую память. Эти резервные источники питания не имеют достаточной мощности для работы стартера.

    Домкраты и подставки

    Замена ремня ГРМ требует работы как под капотом, так и под автомобилем.Если у вас есть лифт, отлично. Если нет, используйте гидравлический домкрат, достаточно большой для нагрузки, и работайте на твердой, плоской, устойчивой поверхности. После того, как автомобиль будет поднят на рабочую высоту, надежно поддержите его с помощью домкратов, одобренных ANSI. Не полагайтесь только на гидравлический домкрат. Мы настоятельно рекомендуем вам иметь приятеля помочь вам для удобства и безопасности.

    Вам понадобится какой-то способ поддержать двигатель, когда правая опора двигателя будет снята, и какой-то способ немного поднять и опустить двигатель, чтобы освободить место для маневра на разных этапах установки.Если вы решите использовать гидравлический домкрат, установите его под двигателем в месте, где он не сможет соскользнуть.

    Мы будем использовать опорную балку двигателя, которая охватывает моторный отсек. Резьбовые стержни и цепи крепления позволяют безопасно поднимать и опускать любую сторону трансмиссии сверху. Этот инструмент также полезен для других видов ремонта, включая снятие коробки передач, замену опоры двигателя и сцепления.

    Эта доступная опорная балка двигателя имеет грузоподъемность 1000 фунтов и может быть отрегулирована для охвата моторных отсеков различной ширины.Порошковое покрытие для долговечности, мягкие опорные ножки предотвращают повреждение краски. Он разбирается для удобства хранения, когда он не используется.

    Вот краткий обзор установки ремня ГРМ TT. Для получения более подробной информации см. схемы и фотографии на следующих страницах. Для тех из вас, кто никогда раньше не имел дело с ремнем ГРМ, у нас есть специальный раздел в конце, показывающий, как использовать несколько тщательно нанесенных меток краской в ​​качестве проверки качества, чтобы обеспечить правильную синхронизацию ГРМ.

    Установите новые крепежные детали везде, где это указано, особенно болты с пределом текучести.

    • Снимите правую декоративную крышку над бачком охлаждающей жидкости. Проверьте концентрацию антифриза.
    • Снимите верхнюю крышку двигателя.
    • Поднимите автомобиль. Снимите правое переднее колесо.
    • Откройте крышку давления охлаждающей жидкости. Снимите поддон для живота. Откройте сливной кран на нижнем шланге радиатора. Затяните снова, когда закончите.
    • Отсоедините бачок охлаждающей жидкости, гидроусилитель руля и адсорбер с активированным углем.Отведите их в сторону.
    • Ослабьте гайки и хомуты хомута напорной трубы. Отсоедините патрубок от резинового воздухозаборника. Наклоните трубу вверх и поддержите ее.
    • Снимите ремень вспомогательных агрегатов и натяжитель ремня.
    • Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ (2 защелки).
    • Снимите нижний боковой щиток (две гайки на шпильках шасси в нижней части направляющей шасси).
    • Переведите двигатель в положение ВМТ (метка на маховике) так, чтобы метка распределительного вала совпадала с меткой на задней крышке ГРМ.
    • Снимите гаситель колебаний с коленчатого вала (4 болта)
    • Снимите нижнюю крышку ремня ГРМ (5 болтов).
    • Поддержите двигатель.
    • Открутите опору двигателя шасси и снимите ее.
    • При необходимости поднимите и опустите двигатель, чтобы открутить три болта крепления опоры двигателя к блоку двигателя.
    • Резьбовой стержень 5×55 ввернуть в натяжитель; сожмите поршень натяжителя и снимите ремень.
    • Снимите водяной насос (три болта). Удалите всю пролитую охлаждающую жидкость.
    • Поверните крепление по часовой стрелке в место, свободное от водяного насоса, и снимите его.
    • Снимите старый натяжитель (два болта) и натяжной ролик (шестигранный ключ на 8 мм).
    • Установите новый натяжитель и натяжной ролик.
    • Используйте резьбовой стержень, чтобы сжать натяжитель, как описано на стр. 6.
    • Повесьте новый ремень на звездочку кулачка. Пусть задняя часть ремня свисает над натяжным роликом.
    • Переустановите боковое крепление на блоке с помощью одного ослабленного болта.
    • Установите новый водяной насос. Смажьте уплотнительное кольцо свежей охлаждающей жидкостью.
    • Проверить совпадение установочных меток распределительного вала и маховика.
    • Установите новый зубчатый ремень на кулачковую и кривошипную звездочки и на водяной насос. Все провисание ремня должно быть со стороны натяжителя.
    • Еще раз дважды проверьте установочные метки, прежде чем отпускать натяжитель.
    • Вручную проверните двигатель на два полных оборота и проверьте совмещение установочных меток.
    • Установите на место верхнюю крышку ремня ГРМ.
    • Установите опору двигателя на блок.
    • Установите на место нижнюю крышку ГРМ.
    • Установите противовес на коленчатый вал.
    • Установите на место натяжитель ремня вспомогательного оборудования и ремень вспомогательного оборудования.
    • Поднимите двигатель на нормальную высоту и переустановите верхнюю опору шасси.
    • Снимите подвеску двигателя.
    • Установите на место оставшиеся компоненты: верхнюю крышку двигателя, бачок с охлаждающей жидкостью, бачок гидроусилителя руля и правую декоративную крышку.
    • Заполните систему охлаждения.
    • Запустите двигатель.
    • Прокачайте систему охлаждения.

    Обзор компонентов системы, участвующих в замене ремня ГРМ:

    Для вашего удобства отображаются

    расположения болтов и характеристики момента затяжки.

    Установку ремня лучше всего выполнять с помощью специального инструмента, описанного на следующей странице.

    Ремень ГРМ ТТ плотно прилегает к звездочкам двигателя и водяного насоса. Однако, если вы используете метод, рекомендованный заводом-изготовителем, снятие и установка ремня намного проще.

    Снятие старого ремня Вверните стержень с резьбой 5 x 0,8 x 55 мм в резьбовое отверстие в корпусе натяжителя. Головка тяги должна торчать через прорезь в рычаге натяжного ролика.

    Наденьте шайбу на шпильку и наверните гайку 5 мм. Затягивайте гайку до тех пор, пока роликовый рычаг не сожмет натяжитель достаточно сильно, чтобы вы могли снять ремень со звездочек.

    Установка нового ремня Аналогичным образом при установке нового натяжителя и натяжного ролика на двигатель установите резьбовой стержень, гайку и шайбу.

    Снова поверните гайку, чтобы сжать новый поршень натяжителя так, чтобы чеку гранаты можно было легко вытащить рукой. Потяните и выбросьте штифт.

    Убедившись, что все установочные метки совмещены, проложите новый ремень привода ГРМ через звездочку распределительного вала, водяной насос и натяжной ролик. (В этот момент ремень будет слишком туго натянут на звездочки.)

    Продолжайте затягивать гайку на резьбовом стержне. Не слишком далеко. Ровно столько, чтобы сжать поршень натяжителя, чтобы можно было установить ремень на звездочки.

    Примечание по установке:

    Все провисания ремня ГРМ должны быть со стороны натяжителя. Не должно быть провисания ремня со стороны водяного насоса.

    Примечание по установке:

    После двойной проверки установочных меток снимите гайку, шайбу и шпильку. При удалении штифта гранаты поршень натяжителя будет выталкиваться наружу по мере удаления гайки и стержня, натягивая ремень. Вручную заглушите двигатель на два полных оборота и дважды проверьте установочные метки, чтобы убедиться, что они правильно совмещены.Если вы занимаетесь установкой впервые, просмотрите страницы 18 и 19 для получения дополнительных советов по синхронизации ремня.

    Шаг 1

    Под капотом откручиваем фиксатор с резьбой (стрелка вверху) и снимаем правую боковую декоративную накладку.

    Чтобы освободить место, вы также можете снять переднюю левую крышку, которая удерживается на месте нажимными штифтами.

    Совет по обслуживанию: чтобы снять нажимные штифты, вдавите центральный штифт внутрь до следующего упора (фото на вставке). Затем вытащите основной штифт из отверстия.

    Шаг 2

    Проверить концентрацию антифриза. Сделайте это сначала, чтобы потом сэкономить время. Для этой задачи мы предпочитаем рефрактометр, так как он более точен, чем тестер с плавающим шариком за 2 доллара.

    Если смесь охлаждающей жидкости представляет собой смесь воды и антифриза 50/50, то вы можете позже долить в систему смесь 50/50 и знать, что окончательная концентрация будет правильной.

    Если система запускается со слишком большим количеством воды или антифриза, вам необходимо заранее спланировать и скорректировать концентрацию охлаждающей жидкости до оптимального соотношения 50/50, или слить и снова заполнить систему.

    Шаг 3

    Снимите верхнюю крышку двигателя.

    • Поверните два передних фиксатора на четверть оборота и снимите их (стрелки).
    • Затем поднимите переднюю часть крышки и сдвиньте ее вперед с двух фиксаторов сзади.

    Этап 4

    Поднимите транспортное средство Пожалуйста, надежно поддерживайте транспортное средство и работайте с напарником. Машины тяжелые, а гравитация никогда не спит. Работаете без лифта? Поддержите свой гидравлический домкрат с помощью подставок, одобренных ANSI.

    Слив системы охлаждения Откройте пластиковый кран в основании нижнего шланга радиатора, чтобы слить охлаждающую жидкость после ослабления крышки расширительного бачка охлаждающей жидкости. Это не истощит всю систему; вы все равно получите хорошее количество воды из блока, когда позже снимете водяной насос. Затем закройте слив.

    Снимите правое переднее колесо. Вставьте изогнутый шкив в одно из отверстий в центральной крышке и потяните прямо, чтобы снять крышку.

    Снимите правое переднее колесо.

    Шаг 5

    Снимите бачок с охлаждающей жидкостью.

    • Отсоедините датчик уровня охлаждающей жидкости.
    • Освободите два отрезка гофрированной трубки малого диаметра от боковой части бутылки.
    • Открутите два винта с крестообразным шлицем, удерживающие бачок с охлаждающей жидкостью (стрелки), и поднимите его достаточно далеко, чтобы отсоединить два шланга бачка с охлаждающей жидкостью (выпускной и возвратный).
    • Снимите бутылку с машины.

    Этап 6

    Откачать как можно больше гидроусилителя руля из бачка жидкости.

    Шаг 7

    Отсоедините задний шланг от бачка жидкости гидроусилителя руля.

    С помощью шестигранной отвертки на 5 мм снимите один длинный крепежный болт. Поднимите резервуар и потяните его вперед с подсоединенным передним шлангом. Расположите его в стороне.

    Совет по обслуживанию: заткните задний (открытый) шланг, чтобы предотвратить утечку жидкости.

    Шаг 8

    Снимите гайки со шпилек хомута нагнетательной трубы (стрелки).

    Поверните половинки зажима вверх и поверните их на 90 градусов, чтобы снять.

    Ослабьте хомут на передней части зарядной трубки и отделите резиновый шланг от передней части трубки.

    Поднимите переднюю часть нагнетательной трубы достаточно далеко, чтобы поместить под нее ящик (или аналогичную опору), чтобы она не мешала вам.

    Шаг 9

    Используя открытый конец на 15 мм, поверните натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов и вставьте сверло или штифт из закаленной стали в установочные отверстия, как показано на рисунке. (VW имеет для этого специальный инструмент: T10060A.)

    Штифт блокирует натяжитель в расслабленном положении вдали от ремня.

    Примечание. Если вы повторно используете старый ремень, отметьте на нем направление вращения и переустановите таким же образом, иначе возникнет риск преждевременного выхода ремня из строя.

    На этом рисунке лучше видно расположение и компоненты ремня вспомогательного оборудования.

    Прикрепите открытый конец 15 мм к приподнятому выступу регулятора ремня. Поверните ключ в указанном направлении, чтобы отвести натяжной ролик от ремня вспомогательных агрегатов.

    Совет по обслуживанию: Натяжители ремня изнашиваются. Их подшипники выходят из строя, а внутренняя натяжная пружина ослабевает.

    Если вы устанавливаете новый ремень на двигатель с большим пробегом, рекомендуется одновременно установить новый натяжитель. Старые натяжители обычно допускают проскальзывание ремня и сокращают срок его службы.

    Шаг 10

    После снятия ремня открутите кронштейн натяжителя ремня вспомогательных агрегатов и снимите натяжитель с двигателя.

    Следите за этими тремя болтами. Обратите внимание на расположение опорной ракетки зарядной трубки.

    Шаг 11

    Подденьте пружинные зажимы (по два зажима спереди и сзади) с верхней крышки ремня привода ГРМ и снимите ее, чтобы получить доступ к звездочке распределительного вала и ремню.

    Шаг 12

    В нише колеса снимите нижний брызговик с правой стороны. Он удерживается на месте двумя штампованными гайками, которые навинчиваются на шпильки шасси. Один виден на нашем фото (стрелка). Другой доступен из-под автомобиля.

    Шаг 13

    Снимите шкив коленчатого вала. Используйте отвертку с шестигранной головкой на 6 мм, чтобы открутить четыре болта.

    С помощью 12-гранного ключа на 19 мм переверните двигатель, пока установочные метки на кулачке и кривошипе не совместятся.

    Шаг 14

    Снимите пять болтов с нижней крышки привода ГРМ. (Пятый болт ввинчивается через крышку в водяной насос. На этом снимке его не видно.)

    Снимите крышку и отложите ее в сторону.

    Если вы хотите нанести краску на звездочки кулачка и кривошипа, сейчас самое время это сделать. (См. аннотацию о первом установщике в начале статьи)

    Шаг 15

    Опора двигателя

    Шаг 16

    Открутите и снимите верхнюю часть левой опоры двигателя.

    Шаг 17

    Снимите верхний болт, крепящий нижнюю опору двигателя к блоку цилиндров.

    Шаг 18

    При необходимости поднимите и опустите двигатель, чтобы открутить оставшиеся два болта, крепящие опору к блоку цилиндров.

    Шаг 19

    Снимите ремень со звездочек.

    Шаг 20

    Снимите три болта с водяного насоса. Насос прилегает к двигателю с помощью уплотнительного кольца, которое может застрять на месте.

    Подденьте верх и низ водяного насоса, чтобы извлечь его из отверстия в двигателе.

    Шаг 21

    Если вам нужно больше места для локтя, поверните опору двигателя вперед в область, освобожденную насосом, и извлеките ее из автомобиля.

    Открутите ролик натяжителя (шестигранная отвертка на 8 мм) и натяжитель с помощью (головки на 10 мм или накидного ключа). (См. расположение крепежных элементов на стр. 5.)

    Очистите переднюю часть блока и прикрутите новый натяжитель (стрелка).

    Шаг 22

    Ролик натяжителя поставляется с короткой трубкой на резьбе болта, чтобы прокладка ролика (стрелка) не упала во время транспортировки.

    Эта шайба должна быть на месте, когда ролик крепится болтами к двигателю, чтобы обеспечить правильное выравнивание ремня.

    Шаг 23

    Установите ролик и затяните в соответствии со спецификацией. Используя инструкции на странице 6 этого PDF-файла, установите резьбовой стержень и подготовьте натяжитель.

    Примечание. Если вы сняли его, не забудьте сдвинуть опору двигателя на место перед установкой нового водяного насоса.

    Шаг 24

    Перед установкой нового водяного насоса смажьте уплотнительное кольцо чистым антифризом, чтобы оно легче вошло в двигатель.

    Попеременно затяните, а затем затяните болты насоса в соответствии со спецификацией.

    Примечание по установке. Мы всегда наносим одну-две капли резьбового фиксатора средней прочности на болты насоса для дополнительного спокойствия.

    Шаг 25

    Установите новый ремень ГРМ на место, пропустив его вокруг ножек опоры двигателя.

    Используя описание на стр. 6, установите новый зубчатый ремень на все звездочки.

    Установите на место нижнюю крышку ремня ГРМ. Нанесите средний резьбовой герметик, затянув крепеж до 10 Нм.

    Шаг 26

    Поднимите или опустите двигатель, чтобы выровнять верхнюю опору шасси двигателя и нижнюю опору двигателя. Скрепите их вместе.

    Полные комплекты от ECS содержат все болты, подлежащие замене.

    Шаг 27

    Завершите установку снятых ранее компонентов и аксессуаров подкапотного пространства.

    Шаг 28

    Заполните и прокачайте систему охлаждения. Audi рекомендует использовать устройство вакуумного наполнения, подобное этому.Он использует воздух из цеха и вакуум Вентури для создания частичного вакуума в системе. Поворот клапана на инструменте соединяет его с емкостью со свежей охлаждающей жидкостью, которая затем всасывается в систему. Здесь вы можете приобрести наш инструмент Schwaben Vacuum Bleeder Tool, который выполняет эту функцию.

    Если у вас нет инструмента для заливки, вам придется добавить свежую охлаждающую жидкость в бачок с охлаждающей жидкостью и прокачать систему вручную.

    Установите нагреватель на максимальную температуру, затем дайте двигателю поработать несколько минут на высоких оборотах холостого хода, пока нагреватель не станет горячим и не включится вентилятор охлаждения радиатора.

    Возможно, вам придется заглушить двигатель и повторить этот процесс несколько раз, чтобы удалить весь воздух из системы. Просто помните, что в горячем состоянии система будет находиться под давлением, поэтому не открывайте герметичную крышку, чтобы отрегулировать уровень охлаждающей жидкости, пока система не остынет.

    Audi TT MK1 и VW MK4 1.8T Комплект ремня ГРМ

    Самая важная основная услуга, с которой большинство владельцев сталкиваются дома, — это обслуживание ремня ГРМ. Убедитесь, что у вас есть надлежащие детали и инструкции по качеству с этим комплектом, собранным ECS.

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    Toyota и Lexus 4.7L V8 2UZ-FE примечание по замене ремня ГРМ

    Toyota и Lexus 4.7L V8 2UZ-FE примечание по замене ремня ГРМ

    Toyota и Lexus 2UZ-FE 4,7 л V8 — это золотой стандарт надежных среднеразмерных железных блоков V8. Используемый для Toyota Tundra, Sequoia, Land Cruiser и 4Runner в дополнение к Lexus GX470 и LX470, этот V8 невероятно надежен. У CARspec была возможность сегодня заменить ремень ГРМ и водяной насос, и они хотели поделиться некоторыми заметками о процессе, в частности, о том, как правильно синхронизировать двигатель при замене ремня ГРМ.

    Замена ремня ГРМ на 2UZ-FE через каждые 90 000 миль является умеренно сложной процедурой. На GX470 необходимо снять радиатор и вентилятор в дополнение к генератору, насосу гидроусилителя руля и большей части передней части двигателя. При снятии (так как техник ездил выставлять ГРМ, чтобы можно было снять ремень) было замечено, что ГРМ коленчатого вала относительно распредвалов сбиты. Двигатель работал несвоевременно (!), но не горел индикатор проверки двигателя для кодов корреляции распредвала / коленчатого вала, которые обычно устанавливаются.По прибытии двигатель работал ровно – это было большим сюрпризом. Ниже фото ГРМ в том виде, в котором он пришел, со снятым ремнем. Обратите внимание, что метка на шкиве коленчатого вала не совпадает с установочной меткой на крышке за ним, но синхронизирующие метки распределительного вала идеально совмещены (установите метку «T» за ними) (щелкните, чтобы увеличить изображение)

    Несвоевременный 2UZ

    Вот как это выглядит при правильной настройке:

    2UZ Таймер

    Метки «Т» и специальная метка на крышке ГРМ предназначены специально для замены ремня ГРМ.Если техник использует метки верхней мертвой точки (слева от меток распределительного вала и коленчатого вала), он рискует прокрутить распределительные валы под действием пружины, что может привести к повреждению клапанов. CARspec рекомендует использовать метки «T». Если вы используете оригинальный ремень ГРМ Toyota, на нем также будут метки, совпадающие с насечками распределительного и коленчатого валов.

    Являясь независимой специализированной ремонтной мастерской Eden Prairie и Chanhassen для Toyota и Lexus, мы можем выполнить замену ремня ГРМ 2UZ-FE 4,7 л V8 за 4-5 часов по чрезвычайно конкурентоспособным ценам, поэтому, если вы ищете новый ремень ГРМ, дайте нам звонок сегодня!

    Поделись этой историей, выбери свою платформу!

    После многолетнего опыта работы в дилерских центрах владелец Джон Кливленд решил открыть новый вид магазина для владельцев Toyota, Lexus и Scion, непохожий ни на один в Миннесоте, который предлагает конкурентоспособную цену, техническое мастерство, честность и экологичность.

    Как: Процедура с ремнем ГРМ!


    Как: Процедура ремня ГРМ!
    Перво-наперво: эта статья предназначена исключительно как руководство для тех, кто достаточно опытен, чтобы попробовать себя в работе такого уровня. Только потому, что я сделал это, не означает, что вы можете! Я инженер и имею большой опыт работы с автомобилями, иначе я бы никогда не взялся за эту работу сам.Тем не менее, это все еще работа среднего уровня с точки зрения необходимых инструментов и степени сложности. Это очень трудоемкая работа, и некоторые части могут быть очень утомительными, а для некоторых вещей почти необходимы маленькие руки!

    Я не хочу напугать вас, ребята, но просто чтобы вы знали… есть причина, по которой магазины берут 350-800 долларов только за работу на этой работе!

    НАКОНЕЧНИКИ:
    — Сначала открутите болт шкива коленчатого вала в магазине! Без магазина EagleEyez у меня были бы проблемы!
    — Вам понадобятся как минимум полные выходные, посвященные этой работе, если вы никогда раньше не занимались чем-то подобным.
    — Убедитесь, что вы не торопитесь. Это довольно важная работа, и если ее испортить… это может привести к катастрофе для вашего двигателя!
    — Маркируйте все снятые детали, особенно болты и гайки, где они находятся! Я использую зип-пакеты, хранящиеся в 5-галлонном ведре, чтобы с ними ничего не случилось! Это может быть одной из самых неприятных вещей… потерять 10-центовый болт, который мешает вам закончить работу!

    Загрузите руководство по обслуживанию штурвалов, в котором описывается процедура замены Т-ремней: www.Extremeprelude.com/info

    Для замены ручного натяжителя НЕОБХОДИМЫ все эти детали:

    13404-PT0-004 — РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС, БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РЕМЕНЬ
    13415-PT0-000 — КРОНШТЕЙН РЕГУЛЯТОРА БАЛАНСИРОВОЧНОГО РЕМНЯ
    14510-PT0-004 — РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ, РЕМЕНЬ ГРМ
    14516-PT2-000 — КОМПЛЕКТ ПРУЖИНЫ РЕГУЛЯТОРА РЕМНЯ ГРМ
    14521-P14-A00 — ПЛАСТИНА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ

    -P14-A00 — БОЛТ РЕГУЛИРОВКИ РЕМНЯ ГРМ

    -PT0-000 — БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ПРУЖИНЫ РЕМНЯ ГРМ

    -PT0-000 — БОЛТ РЕГУЛЯТОРА РЕМНЯ ГРМ
    -P14-A00 — ШАЙБА ПЛОСКАЯ (11ММ)

    ИЛИ

    Автоматический натяжитель
    Деталь №: 14520-P13-013

    ПРИМЕЧАНИЕ. Для обычной работы с Т-образным ремнем необходимы только автоматические натяжители.Ручные натяжители требуют модификации и дополнительных деталей (перечисленных выше).
    Другие детали, необходимые для работы, перечислены ниже (необходимые и рекомендуемые детали):

    Для полной замены ремня ГРМ вам необходимо заменить автоматический натяжитель на новый и новый шкив или на комплект ручного натяжителя. Вам также потребуется следующее, чтобы выполнить полную работу:

    Ремень ГРМ
    Деталь №: 14400-P13-014

    Ремень уравновешивающего вала
    Деталь №: 13405-PT0-004

    Водяной насос
    Деталь №: 19200-P13-003

    Уплотнение главного вала (кривошипа)
    Деталь №: 91212-PAA-A01

    Рекомендуется также заменить их в процессе работы:

    Новое уплотнение уравновешивающего вала
    Деталь №: 91233-PT0-003

    Держатель уплотнения весов
    Деталь №: 06923-P0A-306

    Кулачковые уплотнения
    Деталь №: 91213-PR3-004

    Ремень гидроусилителя руля
    Деталь №: 56992-PDE-E01

    Ремень компрессора/генератора кондиционера
    Деталь №: 38920-P0F-J01

    Комплект прокладок клапанной крышки
    Деталь №: 12030-P13-000

    Мы продаем оригинальные комплекты зубчатых ремней Honda OEM, а также сальники и компоненты зубчатых ремней Gates.

    Хорошо, поехали…

    1. Снял кожух бампера и фару для удобства работы.

    — Слейте моторное масло в чистую емкость и сохраните для последующего повторного использования.

    — Слейте охлаждающую жидкость в чистую емкость и сохраните для последующего повторного использования.

    — Отсоедините отрицательную (-) черную клемму аккумуляторной батареи.

    Я также накрыл крыло махровым полотенцем, чтобы защитить его. Затем поднимите переднюю часть автомобиля на домкратах и ​​снимите колесо со стороны водителя:

    2.Вы можете начать с отсоединения проводов генератора и отвести их в сторону:

    3. Далее снимаем насос ГУР:
    *Примечание: НЕ снимайте металлическую трубку, идущую в верхнюю часть насоса PS! Просто оставьте его прикрепленным, и насос будет нормально откачиваться.

    4. Затем снимите брызговик с конца шкива коленчатого вала.

    5.Снимите провода свечей зажигания и клапанную крышку:

    6. Снимите генератор:

    7. Снимите кронштейны генератора и насоса PS:

    8. Снимите верхнюю крышку ГРМ:

    9. Ослабьте кулачковые шестерни, если вы планируете заменить кулачковые уплотнения:

    10. Снимите зубчатый ремень с кулачковых шестерен:

    11.Снимите пластиковую пластину под кулачком и удалите старые уплотнения кулачка:

    12. Установите новые уплотнения кулачков:

    13. Снимите нижнюю крышку ГРМ. Имейте в виду, что на задней стороне есть жгут проводов, который соединяется с датчиками коленчатого вала… сначала вы должны отсоединить этот провод от крышки… не торопитесь.

    Шкив коленчатого вала необходимо снять, чтобы освободить нижнюю крышку:

    14. Нижняя крышка не мешается:

    15.Снимите боковую опору двигателя:

    16. Снимите узел автоматического натяжителя. (см. записи о замене натяжителя с автоматического на ручной)

    17. При замене сальника коленчатого вала снимите датчик угла поворота коленчатого вала в сборе. (4 болта на 10 мм) и осторожно снимите шестерню привода ремня ГРМ с коленчатого вала. Снимите старый сальник коленчатого вала:

    Заменить на новый сальник коленчатого вала! Убедитесь, что он сидит равномерно…Я использовал небольшой молоток и тупой молоток

    18. Снимите старый водяной насос и установите новый:

    19. Установите детали ручного натяжителя (см. описание ручного натяжителя):

    20. При замене уплотнения уравновешивающего вала:

    Обязательно установите фиксатор уплотнения уравновешивающего вала!

    21. Установка нового ремня ГРМ:

    Установите пластиковую пластину под кулачковые шестерни, затем установите кулачковые шестерни.


    (да, я понимаю, что на этом фото пластиковая пластина не под шестернями распредвала… лол)

    Затем удерживайте и затяните каждую кулачковую шестерню с моментом, указанным в руководстве Helms.

    Поместите каждую шестерню кулачка в ВМТ в соответствии с Руководством по рулевому управлению:

    Установите шкив ременного привода ГРМ коленчатого вала в ВМТ в соответствии с руководством Хелмса. На нем есть маленькие метки, которые должны совпадать с указателем.

    Установите зубчатый ремень на ведущую шестерню кривошипа, следите за тем, чтобы коленчатый вал не проворачивался после установки в ВМТ!

    Это сложная часть: Удерживая кулачковые шестерни в ВМТ, оберните зубчатый ремень вокруг передней шестерни, а затем задней, используйте стяжку, чтобы помочь вам удерживать его в правильном положении на первой кулачковой шестерне во время работы. ремень над водяной помпой и натяжным роликом!

    Мне пришлось снять шкив натяжителя с его точки поворота, чтобы надеть ремень ГРМ на шкив…да будет туго!

    После включения поверните двигатель против часовой стрелки, используя шкив кривошипа, надетый на коленчатый вал, и перчатки, чтобы повернуть его. Это НАМНОГО проще, если сначала выкрутить свечи зажигания:

    После того, как вы провернули двигатель на несколько оборотов, еще раз проверьте, что шестерни распредвала находятся в ВМТ, когда шестерня кривошипа находится в ВМТ… если они совпадают, все готово!

    22. Установите балансировочный ремень. Следуйте процедуре в Helms, чтобы выровнять задний шкив.Вам понадобится болт 100 мм x 6 мм, чтобы вставить его в отверстие для обслуживания в задней части блока, чтобы удерживать задний балансирный вал в правильном положении, пока вы устанавливаете новый балансирный ремень.

    **** На валу переднего балансирного вала есть канавка, которая должна совпадать с указателем при установке ремня балансирного вала. Если он отклонится на один зуб, вы это узнаете, канавка даже близко не совпадет с указателем.

    23. Установите правильное натяжение ремня ГРМ и ремней уравновешивающего вала!
    Я пошел наощупь, так как раньше делал ремни ГРМ.Я обнаружил, что ремень ГРМ был в самый раз с натяжителем настолько ослабленным, насколько это возможно! Балансировочный ремень должен был находиться примерно посередине между ходом натяжителей от слабого до натянутого, чтобы иметь правильное отклонение для меня.

    Если у кого есть правильные цифры прогиба ремня поделитесь пожалуйста!

    После того, как вы установите натяжение, вы должны затянуть регулировочную гайку натяжителя (14 мм) до нужного момента, а затем затянуть маленький болт, который идет к поворотному рычагу. Вручную проверните двигатель на несколько оборотов против часовой стрелки, чтобы убедиться в свободном движении.

    24. Установите на место нижнюю крышку ГРМ:

    ******** Сначала установите боковую опору двигателя!


    Примечание: на одном из этих изображений нижняя крышка показана со снятой опорой двигателя, чтобы вы могли видеть больше деталей.

    25. Установите на место верхнюю крышку привода ГРМ и 2 резиновых уплотнения, которые надеваются на 2 регулировочных болта, проходящих через нижнюю крышку привода ГРМ:

    26. Установите оставшуюся часть боковой опоры двигателя.

    27.Установите на место клапанную крышку. Обязательно используйте новый комплект прокладок для крышки клапана или, по крайней мере, нанесите немного RTV на уплотнения, особенно на углы уплотнений возле концов кулачков.

    28. Установите на место кронштейны PS и генератора, теплозащитный экран, генератор, насос PS и оба приводных ремня.

    29. Залейте моторное масло.

    30. Залейте охлаждающую жидкость.

    31. Подсоедините все, что может быть отсоединено (линию насоса PS, жгут проводов генератора, клапан PCV, свечи зажигания и провода и т. д.).так далее.). Прежде чем заводить машину, убедитесь, что все в порядке!

    32. Подсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

    33. Не закрывайте крышку радиатора.

    34. Откройте клапан для выпуска охлаждающей жидкости в верхней части термостата:

    35. Заведите машину и убедитесь, что она звучит правильно! Если все в порядке, дайте ему достичь рабочей температуры, и, в конце концов, охлаждающая жидкость и воздух начнут течь из клапана выпуска охлаждающей жидкости…как только воздуха больше не будет, закройте выпускной клапан. Закройте крышку радиатора. Выключите машину и дайте ей остыть. После остывания снимите крышку радиатора и доведите уровень охлаждающей жидкости до верха.

    36. Проверьте уровень масла и убедитесь в отсутствии утечек жидкости.

    37. Затяните болт шкива кривошипа с усилием 180 ft lbs! Нет, это не опечатка! Лучше всего использовать ударный динамометрический ключ, чтобы не провернуть двигатель назад!

    38. Тест-драйв! знак равно

    39. Ты сделал это! А теперь иди выпей пива и вздремни! Это была ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА! Теперь вы знаете, почему они так много берут за работу с полным ремнем ГРМ!

    — Это как любезно предоставлено JLUDE —

    #65 Ремень ГРМ | 1997 Volvo 850 Универсал Проект

    Это большая и важная тема, так что потерпите со мной эту длинную запись…

    Замена ремня ГРМ и связанных с ним деталей является важной задачей профилактического обслуживания (PM) каждые 70 000 миль.Volvo 850 имеют интерференционные двигатели, в которых клапаны и поршни находятся в одном пространстве. При обрыве ремня и нарушении синхронизации клапаны и поршни могут столкнуться и повредиться. На этой старой машине такие повреждения практически катастрофичны; Было бы слишком дорого оправдывать ремонт, если у вас нет много времени, опыта и специальных инструментов для восстановления внутренних частей двигателя, так что это очень важная задача.

    В этом автомобиле просрочена вторая замена ремня на пробеге 150 тысяч. Предполагая, что ролики оригинальные, я решил заменить ремень, ролики и натяжитель, но пропустить водяной насос.Утечек нет, водяной насос крутится свободно, плавно и бесшумно и скорее всего начнет течь задолго до того, как заклинит. Есть твердые мнения с обеих сторон вопроса о замене или не замене водяных насосов с ремнем ГРМ; после проверки состояния насоса я решил не менять его.

    Куплен полный комплект ремня ГРМ от FCP с заводскими деталями (предположительно). Рад, что заменил ролики вместе с ремнем, так как у обоих были проблемы.

    Я не буду приводить здесь пошаговую процедуру, только некоторые моменты.На других форумах есть хорошие подробные процедуры. Мне нравится рецензия Озарка Ли, которая находится по адресу http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=19831

    .

    Удаление бачка с охлаждающей жидкостью значительно облегчает доступ.

    Доступ к натяжному ролику облегчается, если снять натяжитель поликлинового ремня.

    Головка на 30 мм на длинной трещотке используется для вращения (только по часовой стрелке!) коленчатого и распределительного валов для совмещения установочных меток.Снятие свечей зажигания помогает уменьшить требуемое усилие, но это можно сделать и с ними. Внутренний люк зажат.

    Выделены установочные метки звездочек распределительных валов, чтобы их было легче увидеть, чтобы они совпадали с контрольными пазами на задней крышке.

    Метки фаз газораспределения коленчатого вала, которые многим трудно найти. Верхний закреплен на блоке двигателя. Нижний на шкиве вращается вместе с коленчатым валом. Когда они выровнены, звездочки кулачков должны совпадать с их метками.В ложбине звездочки коленчатого вала в том же месте может быть выемка, а не выступ на шкиве.

    Старый ремень готов к снятию.

    Это синее фиксирующее приспособление от IPD является простой страховкой от смещения любого распределительного вала во время работы в этом районе и прокладки нового ремня. Чтобы действительно заблокировать, нужно зацепить как минимум три штифта.

    Это место защемления под шкивом коленчатого вала, через которое трудно протянуть ремень.С этим можно бороться долго и возиться, но так как ремень меняется…

    …проще просто разрезать ремень и вытащить концы.

    Старые и запасные направляющие ролики. Старое колесо с трудом крутилось и, кажется, вот-вот замерзнет. Замена была необходима.

    Снятие натяжного ролика затруднено, потому что между болтом и нишей колеса сложно просунуть биту T45.Подойдет стандартный привод Torx с тонкой длинной трещоткой 3/8″, а заклинивание инструмента в зазоре удерживает его в гнезде для болта.

    Эта комбинация инструментов предназначена для отсоединения натяжного ролика. Длинный храповик дает большое усилие, а тонкий профиль помещается в узком зазоре.

    Этот цельный привод слева обеспечивает зазор на несколько мм больше, чем традиционный привод с головкой Torx 3/8.

    Старый и новый ролики натяжителя.Старое колесо с шумом вращалось, что свидетельствует о выходе из строя подшипников. Нужна замена.

    Старые и запасные гидроцилиндры. Со старой деталью явно не все в порядке, но рекомендуется заменить ее, чтобы обеспечить критическое натяжение ремня.

    Водяной насос не течет и крутится свободно, плавно и без шума, поэтому я оставил его в покое. Если бы он протекал, двигался грубо или шумел, я бы заменил его.

    Новый ремень ГРМ примерно установлен, готов к натяжению и окончательной установке ремня.

    Для меня окончательное позиционирование ремня — самая сложная часть этой задачи. Я делал это уже четыре или пять раз, и у меня до сих пор нет надежного метода. Каждый раз все кажется другим, поэтому для меня это метод проб и ошибок. Я прочитал много разных руководств, и ни одно из них не работает точно.

    Отметьте пробег какой-нибудь биркой, чтобы будущие владельцы и сервисные центры знали, когда меняли ремень ГРМ.

    Все детали заменены вместе с заменой.

    Мой краткий обзор процесса :

    1. Установить стояночный тормоз и заблокировать задние колеса.
    2. Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса.
    3. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на домкратах.
    4. Снимите поликлиновой ремень и его натяжитель.
    5. Снимите крышку свечи зажигания и хомут топливопровода на задней крышке ремня ГРМ.
    6. Снимите переднюю крышку ремня ГРМ.
    7. Отсоедините разъем датчика на бачке охлаждающей жидкости и переместите его на верхнюю часть двигателя.
    8. Снимите переднее правое колесо.
    9. Переместите щиток брызговика в колесную нишу и зафиксируйте его в открытом положении, чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала.
    10. Снимите кожух под шкивом коленчатого вала.
    11. Проворачивайте двигатель по часовой стрелке с помощью головки на 30 мм, пока метки звездочки распределительного вала не совместятся с пазами на задней крышке.
    12. Убедитесь, что установочная метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на блоке цилиндров. (Не доверяйте существующему положению ремня, оно может быть смещено на одну или две метки.)
    13. Установите фиксатор звездочки распределительного вала или закрепите звездочки кабельными стяжками, если это необходимо для дополнительной безопасности.
    14. Снимите заднюю крышку ремня ГРМ.
    15. Снимите натяжитель ремня ГРМ, начиная с верхнего болта.
    16. Снимите старый ремень ГРМ. Отбейте его внизу шкива коленчатого вала (сложно и долго) или просто отрежьте (быстро и просто).
    17. Снимите натяжной ролик.
    18. Снимите натяжной ролик. Это сложно без короткого инструмента T45 и длинной трещотки.
    19. Установите новый натяжной ролик. Нет возможности затянуть по спецификации, так как там невозможно получить динамометрический ключ. Указанные 18 фут-фунтов не очень тугие, поэтому их легко затянуть вручную.
    20. Установите новый натяжной ролик.
    21. Установите новый ремень ГРМ, начиная с точки защемления под шкивом коленчатого вала. Это немного возня и скручивание, но установить ремень намного проще, чем снять его. Неровно на месте неплотно на правильном пути маршрутизации.
    22. Установите новый цилиндр натяжителя, но пока не вытягивайте стопорный штифт.
    23. Окончательно проведите ремень ГРМ вокруг натяжного ролика. Убедитесь, что он затянут (без провисания), начиная с правого нижнего угла шкива коленчатого вала, сохраняя натяжение по ходу движения.
    24. Установите на место заднюю крышку ГРМ и закрепите ее.
    25. В последний раз проверьте установочные метки на шкиве коленчатого вала и звездочках распределительного вала.
    26. Снимите все устройства блокировки распределительных валов.
    27. Дважды проверните двигатель за коленчатый вал, пока звездочки распределительных валов не совершят один оборот до своих установочных меток.Убедитесь, что зубья ремня не проскальзывали (метки на распредвале и коленвале совпадают). Вот тут и может проскочить зуб, если что-то было не совсем так.
    28. Убедившись в своевременности и установке, потяните стопорный штифт, чтобы освободить штифт цилиндра натяжителя. Теперь он будет плотно прижимать натяжной ролик к ремню.
    29. Проверните двигатель еще на один оборот звездочки распределительного вала и в последний раз проверьте установочные метки в обоих местах.
    30. Установите белую пластиковую прокладку между концом натяжителя и опорой ролика натяжителя.Повторно используйте старую прокладку, если новая не поставляется с новым гидроцилиндром.
    31. Запустите двигатель и убедитесь, что он работает нормально, а ремень ГРМ движется плавно.
    32. Остановить двигатель и застегнуть все (заменить кожух, крышки, клапан и т. д.)
    33. Установите колесо и опустите автомобиль. Затяните зажимные гайки с надлежащим моментом (81 фут-фунт). Снимите колесные колодки.
    34. Установите на место натяжитель поликлинового ремня и поликлиновой ремень. Это идеальное время для замены ремня, если это необходимо или в зависимости от возраста.
    35. Установите бачок охлаждающей жидкости на место, вставив разъем датчика обратно.
    36. К этому моменту все должно быть на месте и закреплено.
    37. Запустите двигатель и проверьте плавность движения поликлинового ремня.
    38. Запишите пробег на этикетке, чтобы указать, когда был заменен ремень ГРМ.
    39. Проедьте на машине небольшое расстояние на разных оборотах, чтобы убедиться, что нет никаких неожиданностей, прежде чем машина вам действительно понадобится.
    40. Выпейте пару кружек пива, чтобы отпраздновать хорошо выполненную работу и сэкономленные сотни долларов.

    Эта процедура заняла около четырех часов целенаправленной, тщательной работы; это не работа, которую нужно торопить, потому что, если вы пропустите что-то важное, это может стать большой проблемой или заставить вас часами переделывать работу. Новичкам потребуется больше времени; это был мой четвертый раз, поэтому у меня был некоторый опыт и все необходимые инструменты. Я тоже фотографировал по дороге.

    Комплект ремня ГРМ

    214,95 $

    Технические примечания

    Ремень ГРМ в этом автомобиле (и большинстве других современных автомобилей) представляет собой гибкий зубчатый ремень, который соединяет коленчатый вал двигателя (где поршни движутся вверх и вниз в каждом цилиндре) с верхними распределительными валами (которые открывают и закрывают впускной и выпускной клапаны). клапана на каждый цилиндр).Его цель состоит в том, чтобы синхронизировать движение впускных и выпускных клапанов с циклом поршня в каждом цилиндре, чтобы топливо и воздух поступали в нужное время для сгорания, а затем отработанные газы выталкивались в нужное время. Ремень находится снаружи двигателя с правой стороны под крышкой. Если снять крышку, вы увидите ремень, как показано на рисунке ниже:

    Понижающая шестерня на коленчатом валу; верхняя правая звездочка (передняя часть автомобиля) — впускной распределительный вал; верхняя левая звездочка (задняя часть автомобиля) — выпускной распределительный вал.Натяжной ролик направляет ремень справа, а натяжной ролик находится выше и чуть левее звездочки коленчатого вала. Гидравлический цилиндр давит на натяжной ролик, удерживая ремень натянутым. Большой объект слева от натяжителя — это водяной насос для охлаждения двигателя.

    Этот ремень ГРМ следует менять каждые 70 тысяч миль или около того, потому что, если он порвется, поршни будут сталкиваться с открытыми клапанами и разрушить клапаны и/или поршни. Ролики и натяжитель также следует заменять по крайней мере при каждой второй замене ремня ГРМ, поскольку они имеют тенденцию изнашиваться и могут заедать.Даже если с лентой все в порядке, замерзший ролик может довольно быстро разорвать хорошую ленту. Слабый, негерметичный натяжитель может привести к проскальзыванию зубьев ремня на одной или нескольких звездочках, в результате чего двигатель будет работать плохо или вообще не будет работать. Многие люди рекомендуют менять водяной насос при замене роликов и натяжителя, потому что они также могут заклинить и повредить ремень.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.