Механизм подъема клапанов пежо 308 – ПОЧЕМУ ПЛОХО РАБОТАЮТ ДВИГАТЕЛИ EP6 — Peugeot 308, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

ПОЧЕМУ ПЛОХО РАБОТАЮТ ДВИГАТЕЛИ EP6 — Peugeot 308, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Ссылка на оригинальную статью в конце поста.Думаю это будет полезно для прочтения многим. Правда не уверен что правила это разрешают, подскажите опытные товарищи?

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки “яйцеголовых” инженеров BMW и PSA, безусловно, хороши. Однако, как это не удивительно, на многих даже еще вполне “молодых” Peugeot и Citroen моторы EP6 работают неустойчиво и шумно, не развивают положенной мощности, “захлебываются” при разгоне, потребляют слишком много топлива и масла. После сравнительно небольшого пробега “убегают фазы” ГРМ, на приборной панели загорается ошибка “antipollution system faulty”… На практически новом автомобиле может “заглючить” датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неправильной работе мотора и замене термостата. Свою каплю дегтя добавляют частые утечки масла. Основные потенциально опасные места – прокладка клапанной крышки (особенно если масло течет в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, электрический клапан масляного насоса.

Если вам лень читать дальше, то общий смысл изложенного ниже примерно таков: двигатели EP6 “любят” частую смену масла, и не абы какого, а 5w30 Eneos от фирмы Total, любят хороший бензин и регулярную проверку уровня масла. Двигатель надо регулярно осматривать и своевременно устранять утечки масла. А турбированные моторы EP6DT еще любят, чтобы, кроме всего прочего, им периодически давали как следует “прохватить”. Покупая автомобиль с двигателем EP6DT турбо, будьте готовы к тому, что к 50 тысячам возможны сюрпризы.

Полный размер

Износ шестерни вала подъема клапанов двигателя EP6 Пежо 308, посередине шестерни “пропилена” дорожка

При редкой смене масла и особенно при эксплуатации двигателя EP6 с пониженным уровнем масла выходит из строя механизм подъема клапанов. Здесь могут быть варианты. Либо “накрывается” сам моторчик, который перемещает вал подъема клапанов, либо механически изнашивается червячная пара моторчика с валом. Посмотрите на фотографии, так выглядит механический износ червячного привода и шестерни вала подъема клапанов.

Полный размер

Износ червячного привода мотора подъема клапанов двигателя EP6 Peugeot 308, обратите внимание на толщину зубьев посередине


Небольшой ресурс имеет однорядная цепь ГРМ. Она попросту растягивается. Прибавьте сюда рекомендованные в свое время французами замены масла через 20000 километров и как раз к окончанию гарантийного срока вы получите изгаженный черной субстанцией мотор, растянутую цепь и смещенные фазы. Забиваются шлаками от редко меняемого масла масляные каналы в ГБЦ и клапаны фазорегуляторов, которые подают к фазорегуляторам масло. От масляного шлака могут пострадать и сами фазорегуляторы. На двигателях первых выпусков металлическими уплотнительн

www.drive2.ru

Peugeot 308 SW ஜСеребряный КОШАКஜ › Бортжурнал › Замена выпускного электромагнитного клапана (регулятора фаз газораспределения)

Суть вопроса такова: Движок при наборе мощности здорово дергался, как бы задыхаясь. Борткомп выдал небезызвестный «Depollution system faulty» и соответственно чек неисправности в блоке управления двигателем. Заменил свечи, заменил прокладку клапанной крышки (масло в свечные колодцы текло и по краям крышки, свечи в масле), заправка на «Лукойле». Всё осталось без изменений. Далее путь лежал через диагностику у трех разных спецов. Коды неисправности выдали Р0013 и Р0014.
Р0013- Неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов : Контур открыт и несолько вариантов сути ошибки:

1. Неисправен клапан (или проводка к нему) — не обеспечивается полноценная подача масла в рабочие полости фазовращателя, из-за чего выпускной распредвал не проворачивается на требуемый угол относительно звёздочки фазовращателя.
2. Повреждены уплотнительные кольца на распредвалу, которыми обеспечивается герметизация масляных магистралей в месте перехода ГБЦ-распредвал, из-за чего выпускной распредвал не проворачивается на требуемый угол относительно звёздочки фазовращателя.
3. Повреждена проводка (плохой контакт в разъёме) датчика положения выпускного распредвала, из-за чего в ЭБУ поступает неправильная информация о положении выпускного рапредвала.
Р0014-Неисправность регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала. по сути то же, что и Р0013. Однозначно решил менять выпускной эл.клапан.
Замена заняла 10 мин. Отключаем, АКБ, отсоединяем разъём, выкручоваем болт, вынимаем старый клапан, (предварительно дав остыть выпускной системе, приоткрыть крышку маслозаливной горловины для разгермитизации чтоб легче вышел старый клапан), вставляем новый клапан, закручиваем болт и т.д.
Результат: динамика восстановилась, обороты пришли в норму, чек пропал, деполюшн досвидос!

(1) Электроклапан регулировки фаз газораспределения (Выпускная система). (2) Электроклапан регулировки фаз газораспределения (Впуск). (3) Привод эксцентрикового вала .

Так в натуре

Старый клапан.

Новый клапан

www.drive2.ru

Peugeot 308 котозавр › Logbook › Замена цепи ГРМ на EP6C, МСК, гидриков, верхней опоры, клапана фаз и тормозного шланга

Доброго дня, друзья!
Вот и я сделал то, к чему готовился 2 года на пробеге 160240 км 30.10.2018 г. На 95 тыс. км я уже менял цепь, это вторая замена, включая чуть шире список работ. Все запчасти обошлись в 360$, работа 150$ — МСК с ГРМ, 12,5$ — шланг тормозной и прокачка его до суппорта.
Что предшествовало:
1. Масложор — 500 мл/1000 км. Иногда казалось, что его нет, но это только казалось, видимо на СТО иногда меня заправляли до максимума, а не до середины.
2. Появился шум гидриков на холодную, при простое на уклонах, проходил в течение 3-5 минут, напрягал — кто скажет, что это «норма», пусть так и ездит, а мне не нравится и я знаю, что мотор может быть тихим. Сейчас мотор намного тише заводится даже после ночного простоя.
3. Были пинки АКПП с 1 на 2ю — сейчас не ощущаю, может эффект плацебо, но время расставит на места мою теорию. Заменена верхняя подушка двигателя правая и клапан регулировки фаз ГРМ на впуске (выпускной раньше менялся).

4. На прошлой замене цепи не менялся успокоитель PSA 081840 — НАПРАВ ЦЕПИ ГРМ, переживал за его состояние (все в норме с ним, да и вообще, все в норме оказалось, обломанных деталей нет).

После замены появилось ощущение «тяжести» авто, т.е. раньше как-то нажму на газ и авто подумает, потом шустро ускоряется, а сейчас медленно и плавно сразу ускоряется (связываю это с новым клапаном фаз ГРМ на впуске). Сделаю адаптацию чуть позже, проверю ощущения.
Старые запчасти сохранил пока, будут вопросы по ним, пофоткаю/посмотрю.

Так основная задача была заменить МСК, все остальное пошло «заодно», т.е. замена цепи ГРМ, гидриков, верхней опоры, клапана фаз и тормозного шланга (это вне плана).

Ниже перечень запчастей, фото и где-то комментарии оставил к запчастям.

Тормозной шланг вне плана менялся, месяц назад на нем была обнаружена 1 грыжа, а при замене оказалось уже 4 шт. — так что думайте сами, решайте сами…

1) PSA 4556.22 — Прокладка вакуумного насоса на EP6 — 1шт. (4,44 BYN/139 RUR/2,22 USD) — так как эта прокладка для EP6 (не для EP6C), то установили на патрубок воздуховода, который вставляется в корпус воздушного фильтра двигателя.
2) Elring 530.330 — Прокладка вакуумного насоса на EP6C — 1шт. (8,8 BYN/275 RUR/4,4 USD) — Профукал я и заказал PSA 4556.22 из п.1 для EP6, а надо было оригинал PSA 4556.23 за 14$, по виду 1 в 1 с Elring 530.330.
3) PSA 1628924280 — ЭЛ.МАГН.КЛАПАН ВПУСКНОЙ — 1шт. (66,3 BYN/2072 RUR/33,15 USD). На выпуске недавно менял, этот оставался лежать до «лучших времен», т.е. удачно и он под замену пошел.
4) Corteco 19035976B — Сальник коленвала — 1шт. (16,38 BYN/512 RUR/8,19 USD) — такой стоял с предыдущей замены цепи.

5) PSA 0513E1 — СТУП ШКИВА КОЛЕНВАЛА — 1шт. (17,94 BYN/560 RUR/8,97 USD)
6) PSA 1606466680 — Болт ступицы коленвала в комплекте с п.6 — 1шт. (0 BYN/0 RUR/0 USD)
7) VICTOR REINZ 153763301 — Комплект прокладок, крышка головки цилиндра — 8шт. (26,52 BYN/829 RUR/13,26 USD)
8) PSA 0348T5 — Прокладка дроссельной заслонки — 1шт. (9,27 BYN/290 RUR/4,635 USD).
9) PSA 0942G2 — Гидрокомпенсатор впускной — 8шт. (40,8 BYN/1275 RUR/20,4 USD).
10) Ina 420022610 — Гидрокомпенсатор выпускной — 8шт. (139,68 BYN/4365 RUR/69,84 USD).
11) VICTOR REINZ 123762101 — Маслосъемные колпачки — 1шт. (36 BYN/1125 RUR/18 USD).
12) PSA 080677 — Болт — 2шт. (3,84 BYN/120 RUR/1,92 USD).
13) PSA 9822827080 — ЦЕПЬ ГРМ — 1шт. (64,08 BYN/2003 RUR/32,04 USD) — старая цепь Febi без дырочек «для лучшей смазки».
14) PSA 081841 — УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ — 1шт. (9,54 BYN/298 RUR/4,77 USD).
15) PSA 025057 — БОЛТ — 1шт. (0,48 BYN/15 RUR/0,24 USD).
16) PSA 081833 — НАПРАВ ЦЕПИ ГРМ — 1шт. (8,76 BYN/274 RUR/4,38 USD).
17) PSA 081840 — НАПРАВ ЦЕПИ ГРМ — 1шт. (9,66 BYN/302 RUR/4,83 USD).
18) PSA 082026 — БОЛТ ОСИ M8 — 2шт. (14,4 BYN/450 RUR/7,2 USD).
19) BMW 11317607551 — Натяжитель цепи — 1шт. (55,44 BYN/1733 RUR/27,72 USD) — есть у меня запись в БЖ о них и почему я выбрал именно этот.
20) PSA 0513C8 — ШКИВ ПРИВОДА ГРМ — 1шт. (20,4 BYN/638 RUR/10,2 USD).
21) PSA 082028 — Уплотнитель механизма ГРМ 14,2X20,9-1,5 — 1шт. (0,54 BYN/17 RUR/0,27 USD).
22) PSA 080739 — Кольцо уплотнительное фторпластовое — 4шт. (45,84 BYN/1433 RUR/22,92 USD) — старые в отличном состоянии.
23) PSA 1807.GJ — Верхняя опора двигателя EP6C — 1шт. (105 BYN/3281 RUR/52,5 USD) — при снятии наглядно видно, как постукивает, хотя видал и похуже состояние.
24) PSA 4806A1 — Шланг тормозной задний — 1шт. (15 BYN/469 RUR/7,5 USD)

Zoom

вот такой чистый мой пыж =)

Zoom

выпускные гидрики Ina, на коробке есть стрелочка указывающая как их правильно хранить, где верх расположен. Хранить их нужно в горизонтальном положении

Zoom

впускные гидрики, есть голограмма на каждом пакетике

www.drive2.com

308 после ремонта EP6 — Peugeot 308, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем здоровья!
Подведу небольшой итог моих бедствий и их лечения.
Я бы не сказал, что состояние двигателя после проделанной работы теперь как с завода. Конечно осталось очень много уставших элементов, но всё же почти все беды побеждены.

Полный размер

Ошибки только по лампочкам

По началу была масса остаточных ошибок, и ошибок типа не видим заслонку или клапан. Но всё благополучно скинулось и не появляется. Движок стал работать гораздо тише (теперь я могу выделить звук брякающей цепи из остальной массы звуков), запуски ровные, что на холодную, что на горячую. Но сначала машина не совсем понимала, что произошло и ехала очень я бы сказал интересно. От первых километров до первой сотни её поведение менялось. Езда по трассе с одной нагрузкой была прежней, другим стал разгон, машина путалась но ехала. Произвёл процедуру адаптации

1. Включить зажигание на 15 сек
2. Выключить зажигание на 15 сек
3. Включить зажигание на 15 сек.
4. Запустить двигатель

5. Ждать включения 1-й скорости вентилятора охлаждения (на жаре вышло минут 30)
6. Далее проехать 5-10км прогоняя все передачи на всех режимах.
7. Разогнать движок до 4000 оборотов, и отпустить педаль газа, для того, что бы отключились форсунки на 8 сек. (важно считать с момента, когда на моментальном раходе будет 0,0), желательно процедуру повторить пару раз.
8. Остановиться, селектор в P
9. Заглушить двигатель.

Когда началась настройка ноутбук сел =( пришлось всё делать без ноута по памяти.

Для этой процедуры есть условие

Полный размер

Т.е. делать надо на холодную

Подключить ноут было некуда, а он старенький и садится быстро. Зимой это всё сделать наверно не реально, не помню, чтоб у меня вентилятор зимой работал на холостых.
Теперь машина едет совершенно иначе, не так, как было до этого, и не так, как до ремонта. Разгон уверенный, в передачах не зевает, тяга ловчее, но очень не привычно. И самое главное тише, гораздо тише работает.
Сумма денег да, вышла какая-то «не очень». Но нельзя сказать, что цепь оборвалась, и я втух на 80косых.
Постараюсь привести в порядок цифры:
Сама замена цепи обошлась бы в 17к — запчасти и 6к — работа, итого 23к.
Оборванная цепь повредила вторую нижнюю звезду, ступицу коленвала, цепь маслонасоса, клапана и щуп. Это ещё 10к по запчастям, а работу выделить из общей трудно. Но чтобы заменить клапана, надо снимать голову, а там оказывается жесть. Всё это влечёт за собой замену всех демонтируемых прокладок, болтов, маслосъёмных колпачков и т.д. Заменить поршневые кольца и шатунные вкладыши надо было с той позиции, что «раз уж залезли, то надо». Это около 7к. Так же поменяли датчик давления воздуха (уж не помню почему, но как-то год-два назад я пришёл к выводу, что его следует заменить) и опору движка, которая лежит с зимы. Это ещё 7к. Ещё заменили задние тормозные диски и колодки, это 11к. запчасти и 2к. работа. НО я собственно рад, что пришлось лезть в голову, т.к. стало понятно, что там жопа и так дальше не может продолжаться. Убрали весь нагар, бошку проверили на микротрещины, обновили поршневую, поставили новые мск на новые же клапана, т.к. ста

www.drive2.ru

Чистка дросселя и клапанов (впуск, выпуск) — Peugeot 308, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Собственно говоря первая запись за полгода владения пыжиком. За это время никаких хлопот, пробег 5000км, даже написать было не о чем. Машина досталась от аккуратных хозяев, все менялось своевременно, при пробеге 95,0 тыс. км. кроме мойки, профилактической химчистки салона, замены масла и фильтров делать ничего не пришлось. Хотя в планах уже появляются наметки:
1) Ремонт порогов — не много замяты, но это болезнь, редко встречаются 308 с целыми;-)
2) Подвесочку перетряхнуть, в первую очередь заменить опорные чашки на передних стойках (буду ставить от ДС). Меня этот момент очень напрягает, объясню почему, у меня на Берлинго и на 308 штатные чашки от руки проворачиваются. На Берлинго заменил, уже два года стуков лишних нет. Пыжа ждет та же участь. Начнем с малого.
3) Сделать шумку, салончик подрасшатался, ручки дверные самый рассадник сверчков…

Но собственно о чем запись, с недавнего времени стал выскакивать чек, срабатывать вентилятор охлаждения. По утрам стала плохо заводиться, а если заводилась, то могла заглохнуть. Ошибка через ЕЛМ видилась как 2178 (богатая смесь), погуглил, у всех свои способы лечения. Решил сгонять к диагностам, проверили кроме этой ошибки ничего нет, посоветовали почистить дроссель, если не поможет приехать еще раз. Пришлось еще раз изучить тему, вычитал, что дроссель играет не главную роль, он лишь вспомогательный механизм который работает только в экстренных случаях (аварийный режим двигателя), а впуск воздуха регулируется механизмом подъема клапанов (я так понял электромагнитными, про которые все пишут, если я ошибся — поправьте, но не суть).
Было принято решение чистить дроссель и электромагнитные клапана. Для этих целей приобрел очиститель карбюратора на 150р. Работа по времени заняла часа 2. Процедуру снятия дросселя и клапанов описывать не буду, в интернете полно подробных инструкций. Дроссель был грязноват,

Полный размер

Полный размер

клапана никаких внешних загрязнений не имели.
В результате — катаемся неделю, ошибка ушла, вентилятор на холодном движке не срабатывает, заводится с первого раза, холостой ход упал до 700-750 об\мин. Из приятных ощущений перестало подергивать при движении на 1-2 передаче на холодном двигателе.

Полный размер

Холостой ход после чистки


Что сыграло главную роль не знаю, но результат есть и это самое главное.

Всем чистых дросселей)))

www.drive2.ru

Замена клапана V1922 системы газораспределения мотор EP6 — Peugeot 308, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Полный размер

1922v9

Любой износу авто это следствие масляного голодания. Рассмотрим причины.
1. Если во время не менять масло .масло теряет свои свойства и перестаёт работать. Но даже на таком масле двигатель может ещё долго работать. Основным критерием исправной масляной системы является — давление и производительность в системе. Если по какой либо причине давление низкое это значит какой нибудь узел не дополучит смазку. По мере прогрева двигателя меняется вязкость масла и давление в системе.падает вязкость и давление. В двигателях с пробегом зазоры будут увеличены по сравнению с заводскими. Поэтому давление будет ниже расчетного. Если авто оборудован датчиком давления то по нему отлично видно в каком состоянии двигатель. На холостых оно будет 1-2атм ниже значит плохо. При запуске в мороз 6 атм.
Так почему изнашиваются крышки распредвала. Прорезаються канавки и после этого падает давление в системе?
При неисправности системы фазорегулирования мотор переходит в аварийный режим(обороты прогретого двигателя на холостом ходу 900). Масло перестает поступать в муфты vanos . отсюда и сухое трение и износ. Вот имена езда в аварийном режиме и приводит а износу. Чек может и не гореть. А после восстановления давление уже не держится муфты не работают. Ошибка и опять аварийный режим.( но это уже попадалово) Вот почему все проблемы нужно решать на раннем сроке. Прислушиваться к двигателю. А если что то не так сразу искать проблему. Обычно это будет намного дешевле чем потом ремонт или замена всего двигателя. Обычно выходят клапана v1922 спуск и выпуск. Раз в год делайте ТО можно просто их выкрутить и посмотреть сетки. Почистить.проверить шток внутри он должен легко ходить внутри. И ваш двигатель будет вас радовать!
P.s. крышки алюминиевые. Значит можно попробовать восстановить с помощью пайки с последующей обработкой мелкой наждачкой и полировочным диском. Как вам мысль?

www.drive2.ru

фиксация механизма газораспределения — двигателя EP6 ( непрямой впрыск топлива) — Peugeot 308, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Мне данный документ нужен был лишь для информации и измерении величины износа цепи и её успокоителей. В моем случае, во время замены натяжителя цепи, я оставил маркером пометку на штоке натяжителя, что-бы в дальнейшем произвести измерения и сверить их с мануалом.

На какие же цифры нам опираться? Хочу обратить внимание на 11 и 12 изображение, а именно 7.4. Контроль износа приводной цепи и деталей ГРМ. Что и как мерить прекрасно ясно из картинок и дополнительно разъяснять смысла не вижу.

Итак, самое главное:
Если размер меньше или равен 73,5 мм, то узел привода ГРМ не изношен
Если размер превышает 73,5 мм, то узел привода ГРМ изношен

Несколько раз встречал рекомендации, что нужно брать за максимальный размер 68 мм, но это для турбомотора. Также нашел тут следующую выдержку по цифрам 68 мм и 73,5 мм:
«Попробую объяснить доходчиво. Для начала нужно понять, что означают цифры 68 мм для турбы и 73,5 мм для атмосферы. 73,5 мм. означает, что до конца хода плунжера натяжителя осталось всего 5 мм и если на атмосфернике прогиб будет выше допустимого на 5 мм это значит, что натяжитель больше ни чего не натягивает.
А на турбе дана фора, как раз на 5 мм. То есть, превысив порог указанного значения для турбы на эти самые 5 мм. натяжитель ещё вполне работоспособен, так как ещё есть запас хода плунжера опять же на 5 мм. Наверно решили инженеры перестраховаться, указав размер 68мм. Так как турбированный движок крутят как правило сильнее атмосферника.
«

Для себя сделал вывод, что на ближайшие 30 тыс. км в ГРМ лезть не буду, ну или пока не вывалится «depollution system faulty«.

Для удобства, есть возможность просмотреть или скачать документ одним файлом в pdf формате, пользуйтесь на здоровье.

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о