Момент затяжки маховика ваз 2110: ВАЗ 2110 | Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м

Содержание

ВАЗ 2110 | Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м

Двигатель

Болты крепления головки блока цилиндров:       

I этап     —      40

II этап     —      60

III этап     —      Не используя динамометрический гаечный ключ, затянуть при соблюдении последовательности затяжки еще на 1/2 оборота

IV этап     —      Как III этап

Болты крышек коренных подшипников     —      65+90°

Болты крышек шатунных подшипников     —      30, затем  довернуть на 90°. Смазать маслом опорные поверхности гаек или болтов

Болты маховика     —      60+ 90°

Болты сцепления     —      20 (болты с 12-гранной головкой)

Приводной шкив коленчатого вала:

I этап     —      90

II этап     —      Подтянуть на 1/3 оборота (120°)

Болты крепления кожухов  зубчатого ремня к блоку цилиндров     —      10

Промежуточная пластина двигателя, впереди     —      10

Крышка головки блока цилиндров     —      10

Распределитель зажигания     —      10

Болты крепления водяного насоса к двигателю     —      10

Детали радиатора     —      См.

соответствующий рисунок

Подвески двигателя     —      См. подразд. 2.1.1

Защитная крышка (нижняя сторона двигателя)     —      10

Болты крепления стартера     —      20

Крепление двигателя к коробке передач:

— болты М10     —      45

— болты М12     —      80

Крепление выпускной трубы к выпускному коллектору     —      40

Крепление поддона к блоку цилиндров     —      20

Крепление фланца заднего сальника к двигателю     —      10

Крепление фланца распределителя зажигания к головке блока цилиндров     —      20

Шкив распределительного вала     —      80

Крепление масляного насоса к блоку цилиндров     —      20

Металлическая пластина для шкалы момента зажигания     —      10

Крепление маслозаборника фильтра к картеру     —      10

Пробка маслосливного отверстия     —      30

Свечи зажигания     —      20

Датчик давления масла     —      25

Крышка корпуса термостата     —      10

Крепление трубы системы охлаждения к двигателю     —      10

Крепление впускного коллектора к двигателю     —      25

Детали системы впрыска топлива     —      См. соответствующий рисунок

Система выпуска ОГ     —      То же

Сцепление и коробка передач

Крепление рычага выключения сцепления к оси вилки выключения сцепления     —      25

Крепление направляющей муфты подшипника выключения сцепления к коробке передач     —      15

Крепление кожуха сцепления к маховику     —      20 (болты с 12-гранной головкой)

Болт крепления муфты привода управления механизмом переключения передач     —      20

Гайка крепления зажимной скобы сцепления     —      15

Гайки крепления боковых пластин сцепления     —      30

Крепление корпуса рычага переключения передач к коробке передач     —      10

Крепление подшипника рычага переключения

— передач к корпусу рычага переключения передач     —      10

Крепление двигателя к коробке передач     —      См. разд. «Двигатель»

Крепление приводных валов к коробке передач     —      45

Крепление впускного коллектора     —      25

Подвески коробки передач     —      См. подразд. 2.1.1

Пробки маслоналивных отверстий     —      25

Пробки маслосливных отверстий     —      25

Болт крепления обводного рычага     —      35

Крепление крышки к картеру коробки передач     —      25

Болт крепления ведомой шестерни к фланцу     —       25

Крепление картера сцепления к картеру коробки передач     —      25

Выключатель фонаря заднего хода     —      70

Привод колес

Крепление вала привода к коробке передач     —      45

Гайки крепления валов привода к ступицам     —      См. разд. 9

Рулевое управление

Гайка крепления рулевого колеса     —      50

Гайки крепления поперечной рулевой тяги     —      30

Контргайки наконечников поперечных рулевых тяг     —      50

Крепление рулевого механизма к кузову     —      30

Болт универсального шарнира     —      30

Насос усилителя рулевого управления     —      См. соответствующий рисунок

Детали гидравлических соединений     —      См. соответствующий рисунок

Болты колес     —      110

Передняя подвеска

Гайка вала привода колес     —      См. разд. 9

Гайка шарового болта крепления поперечной рулевой тяги     —      30

Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке     —      70

Крепление суппорта к держателю     —       25

Крепление тормозного диска к ступице колеса     —      5

Щит тормозного диска     —      10

Крепление поперечного рычага подвески к кузову:

— болты горизонтальной установки     —      70

— болты вертикальной установки     —      50+довернуть 90°

Гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу подвески     —       25

Крепление шаровых шарниров к поперечному рычагу подвески     —      35

Гайка соединения с шарнирным болтом     —      35

Крепление стабилизатора к кузову (хомут)     —       30

Крепление валов привода колес к коробке передач     —      45

Крепление балки переднего моста к кузову     —      50+довернуть 90°

Амортизаторная стойка к корпусу подшипника колеса     —      95

Гайка верхнего подшипника амортизаторной стойки     —       60

Крепление подшипника амортизаторной стойки к кузову     —      60

Крепление датчика частоты вращения колеса к поворотному кулаку     —      10

Крепление зубчатого венца к ступице     —       10

Задняя подвеска

Крепление амортизаторной стойки внизу к балке моста     —      55

Крепление продольной балки к кузову     —      65

Крепление датчика частоты вращения колеса к мосту     —      10

Крепление щита тормозного механизма к мосту     —      60

Гайка крепления штока амортизатора     —      15

Крепление амортизаторной стойки к кузову     —      25

Тормозная система

Крепление переднего суппорта к держателю суппорта     —      25

Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке     —      70

Главный тормозной цилиндр     —      20

Усилитель тормозного привода     —      20

Крепление трубопровода тормозного привода к цилиндру     —      10

Крепление тормозного шланга к суппорту     —      15

Крепление трубопровода тормозного привода к тормозному цилиндру колеса     —      10

Болты щита тормозного механизма     —      60

Моменты затяжки ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Деталь

Резьба

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Двигатель

Болты крепления головки блока цилиндров

М12х1,25

1-й прием: 20,0 (2,0)
2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
3-й прием: довернуть на 90°
4-й прием: снова довернуть на 90°

Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

М8

21,0–26,0 (2,1–2,6)

Гайка крепления натяжного ролика

М10х1,25

34,0–42,0 (3,4–4,2)

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

М8

18,7–23,0 (1,87–2,30)

Болт крепления шкива распределительного вала

М10

68,0–85,0 (6,8–8,5)

Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

М6

6,8–8,4 (0,68–0,84)

Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

М8

16,0–23,0 (1,6–2,3)

Болт крепления крышек коренных подшипников

М10х1,25

69,0–84,0 (6,9–8,4)

Болт крепления масляного картера

М6

5,0–8,0 (0,5–0,8)

Гайки болта крышки шатуна

М9х1,0

44,0–54,0 (4,4–5,4)

Болт крепления маховика

М10х1,25

62,0–87,0 (6,2–8,9)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

М6

78,0–80,0 (0,78–0,80)

Болт крепления шкива коленчатого вала

М12х1,25

99,0–110,0 (9,90–11,0)

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

М6

4,1–5,1 (0,41–0,51)

Гайка крепления приемной трубы глушителя

М8х1,25

21,0–26,0 (2,1–2,6)

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

М8х1,25

16,0–23,0 (1,6–2,3)

Гайка болта крепления передней подвески двигателя

М10

42,0–51,0 (4,2–5,1)

Гайка болта крепления левой подвески двигателя

М10

42,0–51,0 (4,2–5,1)

Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю

М10

32,0–51,0 (3,2–5,1)

Гайка болта крепления задней подвески двигателя

М10

28,0–34,0 (2,8–3,4)

Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю

М12

62,0–98,0 (6,2–9,8)

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

М6

8,0–10,0 (0,8–1,0)

Болт крепления маслоприемника к насосу

М6

7,0–8,0 (0,7–0,8)

Болт крепления масляного насоса

М6

8,5–10,0 (0,85–1,0)

Болт крепления корпуса масляного насоса

М6

7,2–9,2 (0,72–0,92)

Пробка редукционного клапана масляного насоса

М16х1,5

46,0–73,0 (4,6–7,3)

Штуцер масляного фильтра

М20х1,5

38,0–87,0 (3,8–8,7)

Датчик контрольной лампы давления масла

М14х1,5

24,0–27,0 (2,4–2,7)

Гайки крепления карбюратора

М8

13,0–16,0 (1,3–1,6)

Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

М6

2,0–4,7 (0,2–0,47)

Сцепление

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

55,0–88,0 (5,5–8,8)

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

55,0–88,0 (5,5–8,8)

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

М6

5,0–6,5 (0,5–0,65)

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

М8

19,0–31,0 (1,9–3,1)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

М6

4,9–7,8 (0,49–0,78)

Коробка передач

Конический винт крепления шарнира тяги привода

М8

16,6–20,0 (1,66–2,0)

Болт крепления механизма выбора передач

М6

5,1–8,2 (0,51–0,82)

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка крепления хомута тяги привода

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

М20х1,5

123,0–149,0 (12,3–14,9)

Выключатель света фонарей заднего хода

М14х1,5

29,0–45,0 (2,9–4,5)

Болт крепления вилок к штоку

М6

12,0–19,0 (1,2–1,9)

Болт крепления крышки фиксаторов

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

М10х1,25

65,0–83,0 (6,5–8,3)

Гайка крепления корпуса привода спидометра

М6

4,5–7,2 (0,45–0,72)

Гайка крепления оси рычага выбора передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Пробка фиксатора вилки включения заднего хода

М16х1,5

28,0–45,0 (2,8–4,5)

Конический винт крепления рычага штока выбора передач

М8

28,0–35,0 (2,8–3,5)

Болт крепления картеров сцепления и коробки передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Пробки заливного и сливного отверстий

М22х1,5

29,0–46,0 (2,9–4,6)

Передняя подвеска

Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову

М8

20,0–24,0 (2,0–2,4)

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

М12х1,25

80,0–96,0 (8,0–9,6)

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25 

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

М12х1,25

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Гайка крепления растяжки

М16х1,25

160,0–180,0 (16,0–18,0)

Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

М10х1,25

43,0–53,0 (4,3–5,3)

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

М8

13,0–16,0 (1,3–1,6)

Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

М10х1,25

43,0–53,0 (4,3–5,3)

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

М14х1,5

67,0–82,0 (6,7–8,2)

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

М10х1,25

50,0–63,0 (5,0–6,3)

Гайка крепления ступиц передних колес

М20х1,5

225,0–250,0 (22,5–25,0)

Болт крепления колеса

М12х1,25

65,0–95,0 (6,5–9,5)

Задняя подвеска

Гайка нижнего крепления амортизатора

М12х1,25

68,0–84,0 (6,8–8,4)

Гайка крепления рычага задней подвески

М12х1,25

68,0–84,0 (6,8–8,4)

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

М10х1,25

28,0–34,0 (2,8–3,4)

Гайка верхнего крепления амортизатора

М10х1,25

51,0–63,0 (5,1–6,3)

Гайка подшипников ступиц задних колес

М20х1,5

190,0–225,0 (19,0–22,5)

Тормоза

Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

М12х1,25

117,0–150,0 (11,7–15,0)

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

М8

31,0–38,0 (3,1–3,8)

Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку

М10х1,25

29,0–36,0 (2,9–3,6)

Болт крепления заднего тормозного щита к балке

М10х1,25

35,0–43,0 (3,5–4,3)

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М8

10,0–16,0 (1,0–1,6)

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

М10

27,0–32,0 (2,7–3,2)

Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М10

27,0–32,0 (2,7–3,2)

Штуцеры соединений тормозных трубопроводов

М10

15,0–18,0 (1,5–1,8)

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

М10х1,25

30,0–33,0 (3,0–3,3)

Рулевое управление

Гайка крепления картера рулевого механизма

М8

15,0–19,0 (1,5–1,9)

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

М8

15,0–19,0 (1,5–1,9)

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

М6

Завернуть до отрыва головки

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

М8

23,0–27,0 (2,3–2,7)

Гайка крепления рулевого колеса

М16х1,5

32,0–51,0 (3,2–5,1)

Контргайка рулевой тяги

М18х1,5

123,0–150,0 (12,3–15,0)

Гайка крепления шарового пальца тяги

М12х1,25

28,0–33,0 (2,8–3,3)

Болт крепления рулевой тяги к рейке

М10х1,0

70,0–86,0 (7,0–8,6)

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

М38х1,5

46,0–55,0 (4,6–5,5)

Электрооборудование

Свеча зажигания

М14х1,25

31,0–39,0 (3,1–3,9)

Гайка болта крепления генератора

М12х1,25

59,0–73,0 (5,9–7,3)

Гайка шпильки крепления генератора

М10х1,25

28,6–46,0 (2,86–4,6)

Момент затяжки шатунов ваз приора

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений, н·м ВАЗ 2170 Приора, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений, н·м ВАЗ 2170 Приора имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Пробредён динамометрический ключ Licotta двухсторонний 1/2″ 40-210 Нм AQP-N40210

Динамометрический ключ двухсторонний 1/2

Двигатель:
Винт крепления головки цилиндров М12х1,25 М10х1,25 (ВАЗ-2112)
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала М10х1,25 67,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болта крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика М10х1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Болт крепления фланца дополнительного глушителя М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0)
Болт крепления подушки левой и правой опор силового агрегата к кронштейну М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка шпильки крепления подушки левой и правой опор к кронштейнам силового агрегата М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки пердач М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка шпильки крепления к кузову подушки задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, -21114 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления подушки к кронштейну задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, 21114 М16х1,5 58,8–78,4 (6,0–8,0)
Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна передней и задней опор силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт (гайка) крепления штанги передней и задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
Штуцер масляного фильтра М20х1,5 37,48–87,47 (3,8–8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла М14×1,5 24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)

Сцепление:
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 3,8–6,2 (0,39–0,63)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,13–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 3,8–6,2 (0,4–0,6)

Коробка передач:
Винт конический крепления шарнира тяги привода М8 16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болты крепления механизма выбора передач М6 6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления вилок к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73)
Болт крепления оси рычага выбора передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода М16х1,5 28,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач М8 28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстия М22х1,5 28,7–46,3 (2,9–4,7)

Передняя подвеска:
Гайка крепления верхней опоры к кузову М8 19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка болта крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки М16х1,25 160–176,4 (16,3–18)
Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления поперечины передней подвески к кузову М12х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипника ступицы переднего колеса М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса М12х1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45)

Задняя подвеска:
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1,25 27,4–34 (2,8–3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10х1,25 50–61,7 (5,1–6,3)
Болт крепления оси ступицы к балке М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка подшипника ступицы заднего колеса М20х1,5 186,3–225,6 (19–23)

Рулевое управление:
Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4–51 (3,2–5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги М8 19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке М10х1,25 70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)

Тормозная система:
Винт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 95,9–118,4 (9,8–12,1)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления направляющей колодки к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер соединений тормозных трубопроводов М10х1,25 14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)

Электрооборудование:
Свеча зажигания М14х1,25 30,67–39 (3,13–3,99)
Гайка болта крепления генератора М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка шпильки крепления генератора М10х1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)

Улучшение управляемости автомобиля Лада Приора

С ростом популярности дрифтинга, Time Attack контестов, и всевозможных Track Days, тюнинг подвески и настройка управляемости

Все прекрасно знают, что основа вращения двигателя автомобиля – поступательное движение поршня. Но как он заставляет вращаться коленчатый вал? Что позволяет движение вверх-вниз превратить во вращение? Это система шатунов. Она имеется в любом двигателе внутреннего сгорания. Конечно, работает она и в «Приоре».

Кривошипно-шатунный механизм

Этот основной узел двигателя, состоит в основном из следующих групп:

Каждая деталь группы имеет ещё по несколько дополнительных элементов. Как, например, каждый поршень несёт комплект уплотнительных колец, соединительный палец и фиксирующие скобы для пальца. Коленчатый вал имеет подшипники, сальники. Наиболее интересна структура шатунов.

Принцип работы механизма

Двигатели ВАЗ, как и остальных автомобилей, основаны на взрывообразном сгорании топлива. Поршень создаёт определённое сжатие воздушно-бензиновой смеси, искра от искрообразователя поджигает её, толкая поршень вниз, а кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует поступательное движение во вращательное. Это происходит за счёт особой формы коленчатого вала. Точки крепления шатунов расположены так, что в то время, когда толкающие поршни шатуны поднимаются, толкаемые поршнем – опускаются. И такой процесс идёт посменно.

Комплектация шатунов «Приоры»

Эти детали являются разборными. Основная часть выполнена из высококачественного метала. Только в верхнем кольце, куда входит фиксирующий палец поршня, устанавливается вкладыш из другого металла. В общем, состоит шатун из таких деталей:

  • шатуна;
  • крышки вкладыша;
  • стяжных болтов 2 шт.;
  • специальных шайб;
  • вкладыша шатуна.

Это связано с тем, что на вкладышах, имеются специальные канавки для прохождения моторного масла. Из-за высокой скорости вращения этот узел требует равномерной и обильной смазки. Малейшее несовпадение этих выемок с маслопроводными отверстиями коленчатого вала, приведёт к нарушению поступления смазки и, как следствие, заклиниванию двигателя.

Размеры шатунов «Приоры»

Толкая поршень вверх на всю свою длину, шатун строго фиксирует объём камеры сгорания. Из этого можно сделать вывод, что от его длины зависит и объём самой рабочей полости цилиндра, в которой горит топливо. То есть, если длину увеличить, объём станет меньше. А если укоротить, то соответственно увеличится размер камеры. Заводской двигатель выходит с шатунами стандартной длины. Она составляет 150 миллиметров. Измеряют её от осевой точки центра головки (крепления пальца) до такой же линии нижней части, крепящейся к коленчатому валу. Этот размер обеспечивает мотору стандартные заводские параметры. Например, рабочий объём мотора. Он составляет 1597 кубических сантиметров. Или как говорят владельцы, мотор «один и шесть».

Тюнинг двигателя с помощью шатунов

Большинство молодых людей, приобретающих «Приору», не удовлетворяются заводскими параметрами машины. Многие стремятся усовершенствовать свой автомобиль. Сделать его мощнее, приёмистей и быстрей. Это называется «зарядить» двигатель. То есть, как ещё говорят, сделать тюнинг. В это понятие входит много различных действий. Это и установка специальных распределительных валов, и облегчение различных деталей, маховика и прочих. И многое другое. В эту категорию входит и установка специальных укороченных шатунов, что соответственно увеличивает объём рабочей камеры сгорания мотора «Приоры».

Самыми популярными, для такой операции являются так называемые, «спортивные», усиленные шатуны, длиной 131 мм. Они входят в стандартный набор для улучшения мотора «Приоры».

Снятие и установка шатунов на двигатель «Приоры»

Интересно то, что, хотя эта деталь находится практически в середине мотора, демонтировать её можно не снимая с автомобиля двигатель. Да, это, конечно, непростая операция, однако, вполне выполнимая. Проводить её нужно или на смотровой яме, или на специальном подъёмнике для машин, чтобы был доступ к масляному поддону. Когда автомобиль расположен на месте для проведения операции, в первую очередь снимается защита моторного отсека снизу. Демонтируется головка блока, поддон двигателя и маховика. Желательно снять, чтоб не повредить, маслозаборник. Можно приступать к извлечению шатунов.

Стоит начинать с первого цилиндра. Это для того, чтоб разложить детали по порядку, и не перепутать. Провернуть коленвал «Приоры» так, чтобы нижняя часть шатуна стала ровно в нижнем положении. Разблокировать и отвернуть болты крепления крышки вкладыша. Снять её и отложить вместе с самим вкладышем. После этого вытолкнуть поршень вверх и извлечь из цилиндра. По очереди демонтировать таким образом все поршни с шатунами «Приоры». Теперь можно заниматься ремонтом или заменой элементов.

Установка

Подготовленные группы установить на место также через верх цилиндра. Внимательно проверить и поставить на свои места шатунные вкладыши. Установить нижние элементы – крышки, и закрепить болтами.

Это связано с тем, что от момента затяжки зависит очень многое: и свобода вращения коленчатого вала, и одновременно плотность прилегания вкладышей к шейке этого вала. При слабом будет вытекание масла без должного смазывания, а при сильном – подклинивание и, опять же, недостаточная смазка. Исходя из этих соображений, эта величина должна быть ровно 43,32-53,51H*м или ещё 4,42-5,46 кгс*м. Только так и никак иначе. После этого можно производить полную сборку в обратном порядке.

Интересное видео о шатунах «Приоры»:

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, 2112 16 клапанов

Ремонт двигателя ваз 2112 2110 16 клапанов производился самим хозяином автомобиля примерно год назад, Автомобиль за это время прошёл не более 30000 км, Двигатель резвый, масло не расходовал, Но спустя год эксплуатации, затянуло коленчатый вал. При разборке определили, что провернулись в постели вкладыши на шатуне третьего цилиндра.

Содержание статьи:

Дефектовка двигателя

Естественно шатун и коленчатый  вал пришли в негодность. На фотографии хорошо видны продольные трещины на шатунной шейке коленчатого вала.

При детальном рассмотрении обнаружена главная причина, почему двигатель вышел из строя. На шатуне третьего цилиндра стояла крышка шатуна второго цилиндра, а на шатуне второго цилиндра стояла крышка шатуна третьего. Опять странно коленчатый вал должен заклинить сразу при затяжке, но видимо крышки совпали между собой.

И так пришлось менять два шатуна и коленчатый вал. Головку блока цилиндров разбирать не стали. Клапана на головке, при последней переборке находились в хорошем состоянии, притёрты, так же произведена замена маслоотражательных колпачков. У этого двигателя имеет слабость,   шпильки при помощи, которых притягиваются в постели распредвалы, легко вытягиваются из резьбы. Что приводит к дополнительным затратам.

Установка коленчатого вала

После того как отмыли детали от грязи и отработанного масла начали сборку. В первую очередь устанавливаем коленчатый вал, предварительно установив коренные вкладыши.

Вкладыши после их установки необходимо смазать моторным маслом. Которое вы будете использовать в дальнейшем. Не забываем , вкладыши имеют замки. Они вставляются в специально предусмотренные пазы постели блока. Кроме того, есть особенность современных вкладышей, в комплекте они разные. Половина из них имеет долевую проточку.  Для подачи масла к коренным шейкам коленчатого вала. Их устанавливаем в блок двигателя. Вкладыши, которые проточки не имеют, устанавливаем в коре
нные крышки. Перед установкой крышек необходимо поставить полукольца осевого смещения. Для них имеются пазы в блоке двигателя на постели третьей коренной шейки, Полукольца устанавливаем таким образом, чтобы сторона, предназначенная для скольжения, была направлена в сторону коленчатого вала. Эта сторона имеет характерное покрытие и каналы для поступления смазки.

Затем притягиваем крышки болтами.  Здесь ни в коем случае нельзя перепутать крышки местами, и также вкладыши установленные в блок и коренные крышки должны быть расположены друг к другу замок к замку. Это очень важно, так как ошибка приведёт к немедленной дорогостоящей поломке или вал просто заклинит при затяжке. Ремонт двигателя ВАЗ  2112 не вызывает больших сложностей, но элементарные ошибки из-за невнимательности приводят к плачевным результатам, как и в нашем случае.

Все крышки нужно притягивать равномерно,  несколько этапов, очень важно, чтобы на коренные шейки коленчатого вала нагрузки при затяжке распространялись равномерно, потому что это не даст повредить сам вал и вкладыши. Окончательную затяжку крышек необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 66.31- 84.38 Н*м .

После затяжки проворачиваем коленчатый вал он должен вращаться свободно от руки, проворачиваем его несколько раз, сопротивление оказываемое валом при вращении должно быть равномерное без закусываний и торможений, если это не так значит нужно искать проблему.

Установка поршней и шатунов

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.

Установка поршневых колец

Теперь необходимо установить поршневые кольца на поршень. Как правило, на один поршень устанавливается  три кольца. Верхнее и среднее компрессионные и нижнее масло съёмные кольца. На кольцах имеется гравировка, надпись она должна быть обращена вверх,

если её нет, то можно  ориентироваться по фаске, которая расположена либо по внутреннему, либо по наружному диаметру поршневых колец. Эта  фаска выполняет роль ребра жесткости, которая создаёт сопротивление нагрузкам, возникающим, при расширений газов в камере сгорания. Если фаска имеется по внутреннему диаметру, то кольцо ставится фаской вверх, если по наружному диаметру то фаской вниз. На масло съёмных кольцах также имеется гравировка, которая должна смотреть вверх, если её нет,  то не имеет значение направления кольца.

Кольца на поршнях должны быть размещены таким образом, что бы разъёмы колец не находились друг под другом, и не попадали на углубление под палец. Так как,  например, разъём среднего кольца находится на одной стороне поршня, то разъёмы верхнего и нижнего колец должны находиться с другой стороны поршня, и должны быть разнесены друг от друга,  но не попадать на углубление под поршневой палец

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу.   Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.

Установка передней крышки

Установив поршня прикручиваем переднюю крышку в которой находится масляный насос

Установка задней крышки

и заднюю предварительно поменяв в них сальники.

Установка маслозаборника

Устанавливаем маслозаборник и датчик аварийного уровня масла.

Установка поддона

Затем устанавливаем поддон и притягиваем его болтами. Устанавливаем маховик.

Установка маховика

Болты крепления маховика должны быть притянуты при помощи динамометрического ключа с усилием  60.96-87.42 Н8*м

Установка диска и корзины сцепления

На маховик устанавливаем диск сцепления и корзину Диск сцепления должен быть от центрован по отношению к внутреннему подшипнику колен вала при помощи специального вала. На котором есть две поверхности, одна соответствует внутреннему диаметру подшипника другая внутреннему диаметру шлицевой части диска сцепления. Диск сцепления располагается выступающей частью к корзине. После центрации устанавливаем и притягиваем корзину сцепления.

Момент затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Со стороны передней крышки устанавливаем зубчатый шкив привода ремня ГРМ. Потом устанавливаем головку блока цилиндров.

Предварительно ставим прокладку головки блока цилиндров. Проверяем, чтобы все отверстия в прокладке соответствовали отверстиям в блоке двигателя. Головку блока цилиндров притягиваем стяжными болтами в четыре этапа.

Порядок затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Затяжка производится согласно схемы затяжки


Первый этап с усилием 20  Н*м.
второй этап с усилием 69.4-85.7 Н*м.
третьим этапом требуется довернуть болт на 90 градусов; четвёртым этапом ещё раз довернуть болт на 90 градусов. Описание установки механизмов ГРМ я написал в другой статье, которую читайте, по этой ссылке Замена ремня ГРМ. Ремонт двигателя ВАЗ 2110 подошёл к концу. Теперь его нужно установить на автомобиль.

Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля Ваз 2170 приора — 2 Мая 2012

Таблица

моментов затяжки основных резьбовых соединений автомобиля Ваз 2170Приора

Двигатель

Резьба

Момент затяжки,

Н/м (кгс/м)

Двигатель

Болты крепления головки блока цилиндров

Гайки и болты крепления впускного коллектора

Гайки крепления катколлектора

Болт крепления натяжного ролика

Гайка шпильки креплений корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распределительного вала

Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Болт крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления водяного насоса

Болт крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления подводящей трубы водяного насоса

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя

Болт крепления кронштейна передней опоры подвески к двигателю

Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя

Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата

Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата

Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата

Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Болт крепления маслоприемника к масляному насосу

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления корпуса масляного насоса

Пробка редукционного клапана масляного насоса

Штуцер масляного фильтра

Датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла

Болт крепления крышки головки блока цилиндров

М12х1,25

М8

М8

М10х1,25

 М8х1,25

М10

 М8х1,25

М10х1,25

М6

М9х1

М10х1,25

М6

М12х1,25

М6

М8х1,25

М12х1

М10х1,25

М10

М10

М10

 М10х1,25

М12

М6

М6

М6

М6

М16х1,5

М20х1,5

М14х1,5

М6х1,25

 1 этап 20 Н·м (2 кгс/м)

2 этап 69,4–85,7Н/м 

(7,1–8,7 кгс/м)

3 этап доверните

болты на 90°

4 этап — окончательно

доверните болты на 90°.

20,9-25,8 (2,13-2,63)

20,9-25,8 (2,13-2,63)

33,2-41,2 (3,40-4,20)

18,4-22,6 (1,87-2,31)

67,4-83,3 (6,88-8,50)

16,0-2,6 (1,63-2,31)

68,31-84,38 (6,97-8,61)

5,2-8,2 (0,52-0,84)

43,3-53,5 (4,42-5,46)

61,9-87,4 (6,22-8,92)

7,6-8,0 (0,77-0,82)

97,9-108,8 (9,90-11,10)

4,2-5,2 (0,43-0,53)

16,0-22,0 (1,63-2,24)

14,7-19,6 (1,5-2,0)

32,2-51,9 (3,3-5,5)

41,7-51,5 (4,25-5,25)

41,7-51,5 (4,25-5,25)

32,9-51,5 (3,3-5,3)

27,4-34,0 (2,8-3,5)

60,7-98,0 (6,2-10,0)

8,3-10,3 (0,85-1,05)

6,9-8,2 (0,70-0,84)

8,3-10,3 (0,85-1,05)

7,2-9,2 (0,74-0,94)

45,5-73,5 (4,64-7,50)

37,5-87,5 (3,80-8,90)

24,0-27,0 (2,45-2,75)

1,96-4,6 (0,2-0,47)

Сцепление

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

М12х1,25

М12х1,25

М6

М8

М8

М6

54,2-87,6 (5,5-8,9)

54,2-87,6 (5,53-8,93)

3,8-6,2 (0,39-0,63)

19,1-30,9 (2,0-3,2)

15,7-25,5 (1,6-2,6)

3,8-6,2 (0,4-0,6)

Коробка передач

Винт конический крепления шарнира тяги привода

Болт крепления механизма выбора передач

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

Выключатель света заднего хода

Болт крепления вилок к штоку

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

Гайка крепления корпуса привода спидометра

Болт крепления оси рычага выбора передач

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

Пробка фиксатора вилки заднего хода

Винт конический крепления рычага штока выбора передач

Болт крепления картера сцепления и коробки передач

Пробка сливного отверстий

М8

М6

М8

М8

М20х1,5

М14х1,5

М6

М10х1,25

М6

М6

М8

М16х1,5

М8

М8

М22х1,5

16,3-20,1 (1,7-2,1)

6,4-10,3 (0,7-1,1)

15,7-25,5 (1,6-2,6)

15,7-25,5 (1,6-2,6)

120,8-149,2 (12,3-15,2)

28,4-45,3 (2,9-4,6)

11,7-18,6 (1,2-1,9)

63,5-82,5 (6,5-8,4)

4,5-7,2 (0,5-0,7)

11,7-18,6 (1,2-1,9)

15,7-25,5 (1,6-2,6)

28,4-45,3 (2,9-4,6)

28,4-35,0 (2,9-3,6)

15,7-25,5 (1,6-2,6)

28,7-46,3 (2,9-4,7)

Передняя подвеска

Гайка крепления верхней опоры к кузову

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

Гайка крепления растяжки

Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка подшипников ступиц передних колес

Болт крепления колеса

М8

М12х1,25

М12х1,25

М12х1,25

М12х1,25

М16х1,25

М10х1,25

М8

М10х1,25

М14х1,5

М160х1,25

М20х1,25

М12х1,25

19,6-24,2 (2-2,47)

66,6-82,3 (6,8-8,4)

77,5-96,1 (7,9-9,8)

77,5-96,1 (7,9-9,8)

77,5-96,1 (7,9-9,8)

160,0-176,4 (16,3-18,0)

42,1-52,0 (4,3-5,3)

12,9-16,0 (1,3-1,6)

42,14-51,94 (4,3-5,3)

65,86-81,2 (6,72-8,29)

49,0-61,7 (5,0-6,3)

225,6-247,2 (23-25,2)

65,2-92,6 (6,65-9,45)

Задняя подвеска

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка крепления рычага задней подвески

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

Гайка подшипников ступиц задних колес

М12х1,25

М12х1,25

М10х1,25

М10х1,25

М20х1,5

66,6-82,3 (6,8-8,4)

66,6-82,3 (6,8-8,4)

27,4-34 (2,8-3,46)

50-61,7 (5,1-6,3)

186,3-225,6 (19,0-23,0)

Тормоза

Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

Болт крепления тормоза к поворотному кулаку

Болт крепления заднего тормоза к оси

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

Гайка соединений тормозных трубопроводов

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

М12х1,25

М8

М10х1,25

М10х1,25

М8

М10

М10

М10

М10х1,25

115,0-150,0 (11,7-15,3)

31,0-38,0 (3,2-3,9)

29,1-36,0 (3,0-3,7)

34,3-42,6 (3,5-4,4)

9,8-15,7 (1,0-1,6)

26,5-32,3 (2,7-3,3)

26,5-32,3 (2,7-3. 3)

14,7-18,16 (1,5-1,9)

29,4-33,4 (3,0-3,4)

Рулевое управление

Гайка крепления картера рулевого механизма управления

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

Гайка крепления рулевого колеса

Болт стяжной наконечника рулевой тяги

Гайка крепления шарового пальца тяги

Болт крепления тяги рулевого привода к рейке

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

М8

М8

М6

М8

М16х1,5

М10

М12х1,25

М10х1

М38х1,5

15,0-18,6 (1,5-1,9)

15,0-18,6 (1,5-1,9)

Вворачивать до отрыва головки

22,5-27,4 (2,3-2,8)

31,4-51 (3,2-5,2)

19,1-30,9 (1,95-3,15)

27,05-33,42(2,76-3,41)

70-86 (7,13-8,6)

45-55 (4,6-5,6)

Электрооборудование

Свеча зажигания

Гайка болта крепления генератора

Гайка шпильки крепления генератора

М14х1,25

М12х1,25

М10х1,25

30,7-39,0 (3,1-4,0)

58,3-72,0 (6,0-7,4)

28,1-45,3 (2,9-4,6)

Практически во всех монтажных соединениях требуется соблюдение определенного усилия затяжки момента.  

Момент затяжки передней ступицы ваз 2110

  1. ✅ Содержание статьи:
  2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
  3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
  4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
  5. 4. Полезные видео по статье

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

  • предотвращение углового смещения колец;
  • снижение трения тел качения и дорожек качения;
  • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
  • компенсация теплового расширения.
  • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
— Размеров подшипника;
— Регламентированного осевого зазора;
— Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

№ п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
А Б В Г
1 ВАЗ 2101 — 2107, ОКА 196 – 199 М18х1,5
2 НИВА ВАЗ 21213 и 21214 196 – 199
3 Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста 226–247 М20х1,5
4 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115 226–247

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

А Б В Г
1 Фокус 1 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) M18х1,5
2 Фокус 2
3 Фокус 3
4 Мондео 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
5 Фьюжн 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
6 Транзит 53 M20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

А Б В Г
1 НИВА 191 – 195 М18х1,5
2 Ланос 184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) М20х1,5
3 Авео
4 Лачетти 254–300

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

А Б В Г
1 Логан 175 М20х1,5
2 Меган 1, Меган 2 280
3 Сандеро
4 Дастер 4×4 280
5 Дастер 4×2 175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

А Б В Г
1 Нексия 100 М20х1,5
2 Матиз 210 М18х1,5
3 Дэу Ланос 100 М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

А Б В Г
1 Астра H 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) M22х1,5
2 Астра G
3 Астра J

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу. 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида, навигатором с 32 спутниками. Сигнатурным антирадаром нового поколения — просто БОМБА.

Пользуюсь 3 месяца и забыл про штрафы.

Я в своём бортжурнале уже написал обзор. А вот ссылка на официальный сайт поставщика этого чуда-регистратора. Если не путаю, то специальная цена действует только сегодня! ПОДРОБНЕЕ…

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

  1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

  1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

  1. С индикатором усилия при затяжке.

  1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

  1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
  2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
  3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
  4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Моменты затяжки резьбовых соединений *

Двигатель

Винт крепления головки цилиндров

М12х1,25 М10х1,25 (ВАЗ-2112)

Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов

Гайка крепления натяжного ролика

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распределительного вала

Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Гайки болта крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

Болт крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

Гайка крепления приемной трубы глушителя

Болт крепления фланца дополнительного глушителя

Гайка крепления троса сцепления к кронштейну

Болт крепления подушки левой и правой опор силового агрегата к кронштейну

Гайка шпильки крепления подушки левой и правой опор к кронштейнам силового агрегата

Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки пердач

Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров

Гайка шпильки крепления к кузову подушки задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, -21114

Болт крепления подушки к кронштейну задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, 21114

Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна передней и задней опор силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124

Болт (гайка) крепления штанги передней и задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Болт крепления маслоприемника к насосу

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления корпуса масляного насоса

Пробка редукционного клапана масляного насоса

Штуцер масляного фильтра

Датчик контрольной лампы давления масла

Гайки крепления карбюратора

Гайка крепления крышки головки цилиндров

Сцепление

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

Коробка передач

Винт конический крепления шарнира тяги привода

Болты крепления механизма выбора передач

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

Выключатель света заднего хода

Болт крепления вилок к штоку

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

Гайка крепления корпуса привода спидометра

Болт крепления оси рычага выбора передач

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

Пробка фиксатора вилки заднего хода

Винт конический крепления рычага штока выбора передач

Болт крепления картера сцепления и коробки передач

Пробка сливного отверстия

Передняя подвеска

Гайка крепления верхней опоры к кузову

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Гайка болта крепления рычага подвески к кузову

Гайка крепления растяжки

Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

Болт крепления поперечины передней подвески к кузову

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка подшипника ступицы переднего колеса

Болт крепления колеса

Задняя подвеска

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка крепления рычага задней подвески

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

Болт крепления оси ступицы к балке

Гайка подшипника ступицы заднего колеса

Рулевое управление

Гайка крепления картера рулевого механизма

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

Завернуть до отрыва головки

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

Гайка крепления рулевого колеса

Болт стяжной наконечника рулевой тяги

Гайка крепления шарового пальца тяги

Болт крепления тяги рулевого привода к рейке

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

Тормозная система

Винт крепления цилиндра тормоза к суппорту

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

Болт крепления направляющей колодки к поворотному кулаку

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну

Штуцер соединений тормозных трубопроводов

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

Электрооборудование

Гайка болта крепления генератора

Гайка шпильки крепления генератора

* При затяжке гаек и болтов допускается округлять моменты затяжки до десятых значений кгс•м в пределах допуска.

Вы здесь

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.

Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.

Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.

Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Коленчатый вал

3.1. Пониженное давление в системе смазки

а) Негерметичность, выпадание заглушки (дет. 14328201).

Установить заглушку.

б) Занижен размер вкладышей по толщине. Неравномерная заливка антифрикционного слоя.

 Заменить вкладыши.

3.2. Стук шатунных подшипников. Стук резкий. Прослушивается на холостом ходу двигателя и при нейтральном положении рычага переключения передач, усиливается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Место стука определяется поочередным отключением свечей зажигания (при отключении стук исчезает)

а) Выплавление шатунного подшипника. Тромб в масляном канале шатунной шейки, микротрещины вдоль оси шейки, литейные раковины на поверхности шейки, ослабление момента затяжки шатунных болтов. Возможен обрыв шатуна вследствие работы двигателя с повышенным зазором в шатунном подшипнике.

Двигатель отремонтировать

3.3. Заклинивание двигателя. Обрыв шатуна. Возможно разрушение блока цилиндров

а) Обрыв плеч нижней головки шатуна. Вкладыши выплавлены до стальной основы и на деталях имеются следы перегрева, причина обрыва — выплавление вкладыша. Обрыв одного или двух плеч шатуна, вкладыши не выплавлены (как правило, деформированы) — ослабление момента затяжки на одном из шатунных болтов.

При обнаружении выплавления нескольких вкладышей определить причину выплавления. Отремонтировать двигатель.

б) Обрыв стержня шатуна (шатунный подшипник остается невредимым) — отклонения в качестве материала шатуна.

Определить причину обрыва. Отремонтировать двигатель.

3.4. Стук двигателя. Нарушается работа сцепления (увеличен свободный ход педали сцепления). Прослушивается при работе сцепления

а) Повышенный осевой люфт коленвала. Выпадание упорных полуколец.

При отсутствии задиров на коленвале и блоке, установите новые полукольца. 

Примечание: повышенный осевой люфт коленвала может иметь место в случае износа двигателя, применения нерекомендованного масла.

3. 5. Стук двигателя. Стук глухого тона. Частота стука возрастает с увеличением оборотов

а) Выплавление коренного подшипника из-за тромба в маслоканале подшипника или недосверловки маслоканала коренного подшипника.

Проверить основные пары трения на признаки абразивного износа. При отсутствии износа основных пар трения заменить вышедшие из строя детали.

б) Ослабление болтов крепления крышек коренных подшипников.

Проверить основные пары трения на признаки абразивного износа. При отсутствии износа основных пар трения заменить вышедшие из строя детали.

3.6. Заклинивание двигателя

а) Излом коленчатого вала по одной из шеек. Обрыв противовеса вала.

Заменить вышедшие из строя детали.

3.7. Стук в районе сцепления, отсутствует передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию

а) Обрыв болтов маховика из-за перетяжки, недозатяжки, усталостного разрушения болтов.

Последствия устранить заменой вышедших из строя деталей.

3.8. Стук в передней части двигателя

а) Самоотворачивание храповика

Затянуть храповик. При полном отворачивании храповика и разрушении проточки под шпонку шкива коленвала заменить детали.

3. 9. Стук в передней части двигателя, не работает вентилятор и генератор

а) Излом (трещина) шкива коленвала.

Заменить вышедшие из строя детали.

3.10. Спадание зубчатого обода маховика (ВАЗ-2108,21083)

а) Завышен внутренний диаметр зубчатого обода.

Заменить маховик, венец в комплекте.

б) Занижен посадочный диаметр  

 маховика под зубчатый обод.

Заменить маховик, венец в комплекте.

в) Перегрев маховика при буксовании сцепления.

Заменить маховик, венец в комплекте.

3.11. Течь масла по резьбе болтов крепления маховика (ВАЗ-2108, 21083)

а) отсутствует герметик в соединении «болт крепления маховика — резьба во фланце коленвала под болт».

Перемонтировать маховик с нанесением герметика на болты крепления.

 3.12. Шум двигателя, возможен стук (ВАЗ-2110)

а) Отклеивание, расслоение резины демпфера крутильных колебаний.

Заменить демпфер.

Установка маховика на ВАЗ 2106. Как снять и установить маховик. Он неисправен.

Снятие и неисправность маховика

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — это одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика или при его неисправности автомобиль начинает «перебираться» — это означает, что при движении с места или при движении, оборот Двигатель прыгнет и машина при этом сама разгонится, но грохнуть не будет.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда по изношенному доставляет удовольствие и приносит только дискомфорт.

Примечание!
Для замены понадобится в запасе: scold, а также торцевой ключ М-образной формы и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда заменять маховик?
Подлежит замене в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

  • Как отмечалось ранее, скорее всего, первое, что произойдет, это то, что сцепление будет остановлено из-за изношенного маховика.
  • Как и, скорее всего, при прикреплении с места автомобиль касается, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимаем трансмиссию с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивал болт при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Поверните болты крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Когда снимаете маховик, обязательно смотрите на него. (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, в котором стоял старый. (Поместите это по тегу)

2) Затем установите все остальные детали в обратном порядке.

Примечание!
Когда дело доходит до затяжки болтов крепления маховика, то затягивайте их равномерно крестовиной на крестовине. А когда все болты затянуты, проверьте, насколько маховик стоит каких-то уклонов и не должно ли быть перегонки, а иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если вы все-таки проверяли коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «NTT — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. Статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT»)

После того, как поршень установлен, новый маховик устанавливается на свое место, строго вертикально вверх и никаким образом!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — коронка зубчатая.
2 — болты крепления маховика.

Очень важно правильно поставить маховик, иначе не избежать проблем в будущем. Есть конкретная схема, которую следует выполнять, но есть и свои нюансы. Попробуем разобраться более подробно.

Общая концепция маховика

Деталь автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком. Именно за счет этого узла обеспечивается энергия с большим запасом вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле Нужно:

  • wHOB;
  • подключить двигатель к КПП и перенести км от двигателя на КПП;
  • отрегулируйте вращение коленчатого вала.

Имея довольно большой металлический диск с установленным на краю венцом маховик, легко сцепляется со стартером после поворота ключа зажигания. Таким образом, двигатель запущен.

Дефект маховика, снятие

Проблемы у автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может растянуться до 200-300 тысячного пробега, но бывает, что слетает намного раньше. В этом случае необходимо искать причины появления машины скорой помощи, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т. Д.

Понятно, что если автомобиль не сцепляется, это сказывается на маховике.

Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля следующий:

  • изначально аккумулятор снят, масло очищено от КПП, стартер разобран;
  • , то коробка передач и муфта снимаются;
  • после этого откручиваются болты крепления маховика.

Совет. При откручивании болтов маховика последний можно повернуть. Чтобы заглохнуть, надо вставить отвертку между зубьями маховика или монта.

  • маховик одной рукой заедает, а другой — последний болт-фиксатор снимается вместе со стопорной шайбой под болты;
  • пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, можно его изучить или, как это принято, выявить неисправность.Первым делом осматриваются зубья коронки, которые принимаются со временем, а при изначально неправильной установке — они вообще приходят в негодность, перемешивая маховик до зацепления со стартером.

Не надо думать в этом случае — если на заводной головке есть явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или отремонтировать. Может быть, с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционной накладки имеет сильные повреждения и другие неисправности.

Внимание.Ремонт маховика подразумевает замену короны.

Обратная установка маховика подразумевает в первую очередь обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, как показано. Но важно уметь совместить отверстия на торце коленчатого вала и маховика (они должны быть несимметричными).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика было отмечено положение узла относительно коленчатого вала и датчика (он как раз между ними), это приводит к проблеме.

Специалисты утверждают, что 20-й зуб после поломки маховика, рассчитанный по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал должен стоять в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленвала можно с задней стороны двигателя. Есть специальный указатель.

Кроме того, знание того, как правильно установить маховик, поможет полностью реализовать возможности автомотора.На заводе изначально оборудуют систему штатным узлом. Например, на ВАЗе — узел стоит старого формата, из эпохи прототипа Фиатовского.

Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок. И сегодня на помощь Tuner приходят инновационные техники.

Рассмотрите эти возможности.

Установка двухмассового маховика позволяет перемещать РСК (мезомерию колебаний) на амплитуду вращения вдвое меньшую, чем ДВС на холостом ходу. В двухмассовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит гаражному ремонту у высокопроизводительного производителя и по ряду других причин.

Внимание. Помимо прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. При запуске двигателя или остановке мотора слышен характерный скрип, шум и вибрация, что говорит о проблемах с узлом.

Еще более эффективным способом Снизить нагрузку на КПП будет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес продукта уменьшается на максимально возможное значение. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

Установка облегченной модели узла подразумевает массу нюансов. В первую очередь это касается маховика с двух сторон.

Резюме: Если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется сделать следующее. Остановите метку на коленчатом валу на уровне риска на нижней крышке ремня газораспределительного механизма. При этом на маховике выставляется метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна быть на уровне кромки GBC.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверить состояние зубчатого венца; В случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхность маховика с маркировкой коленчатого вала и ведомого диска муфты должна быть без царапин, окалины и полностью плоской.Если на рабочей поверхности 3 (рис. 4.5) маховик под ведомым диском сцепления имеет царапины, раздавите эту поверхность, удалив металлический слой толщиной не более 1 мм. Затем измельчите поверхность 2, выдержав размер (0,5 + 0,1) мм и обеспечив параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности 0,1 мм. После проточки установите на оправку маховик, центрируя его на посадочной ямке с упором на поверхности 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. По крайней мере, индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность ведомого диска сцепления

Когда возникает посторонний шум, когда двигатель часто требует замены маховика. Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

  • в работе;
  • после частой смены деталей сцепления;
  • как ношение.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если такие признаки появились, необходимо провести диагностику, отремонтировать или заменить неисправные элементы, прибор, который вы хотите знать, исправит неисправности.

Чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть во время работы маховика.

Можно выбрать несколько типов неисправностей, возникающих при работе этого элемента двигателя.

Первый дефект: износ и / или повреждение элемента шестерни

Причины неисправности:

  • износ и / или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
  • неправильная установка стартера в карту маховика;
  • попадание посторонних частиц в такое устройство, как кардер маховика;
  • ошибки при сборке конструкции;
  • При длительной эксплуатации изношены шестерни маховика. Двигатель.

Прогресс:

  • необходимо заменить шестерни маховика;
  • правильная установка стартера в карту маховика;
  • Проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

Дефект второй: Flywheat Battle

Причины неисправности:

  • пробуксовка сцепления;
  • естественный износ детали при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибок сборки.

Прогресс:

  • проверка;
  • с малым бейоном — обработка поверхностей на токарном станке;
  • с большим биогеном — поменять детали;
  • проверка работоспособности сцепления, его ремонт и переключение при необходимости;
  • проверка работы выключения сцепления и его ремонт при необходимости;
  • Соблюдайте правильную задержку Крепление болтов, необходимо соблюдать правильный момент — примерно 100 Н * м.

Стоит отметить, что допустимое значение beyon должно быть установлено производителем, его можно найти в соответствующей директории. При этом нужно знать, какую роль может сыграть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, на которых работает ведомый диск сцепления.

В то же время автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект третий: Нарушение работоспособности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

Причины неисправности:

  • износ или поломка;
  • пробуксовка сцепления;
  • приспособление изнашивается при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибки при сборке детали.

Прогресс:

  • Замена элемента;
  • проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
  • проверить и при необходимости отремонтировать выключение сцепления.

Стоит отметить, что функционирование элемента при сломанном сцеплении может привести к нагреванию рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Дефект четвертый: повреждение посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

  • прибор изношен при длительной работе двигателя;
  • Нарушение сборки детали.

Прогресс:

  • Замена деталей;
  • проверка, ремонт и замена по необходимости коленвала;
  • правильная установка коленвала в картере маховика;
  • правильная технология сборки;
  • , осуществляя правильную затяжку болтов крепления элемента к коленчатому валу, и правильный момент должен быть соблюден.

При проведении работ по устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект пятый: неисправность и износ отверстий резьбы под болты крепления

Причины неисправности:

  • Нарушение сборки Детали: неправильно установлен или зафиксирован крюк маховика;
  • Устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Прогресс:

  • Замена элемента;
  • сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезание новой;
  • проверка фиксации кожуха маховика, исправлено неправильное положение;
  • детали балансировки.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента, в обязательном порядке проводится балансировка коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего его можно использовать.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо проверить, правильно ли расположена и закреплена ли крышка маховика.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента необходимо сначала снять элемент.При этом необходимо ориентироваться в следующем алгоритме действий:

  1. Снимите коробку передач в автомобиле.
  2. Снимите кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
  3. Фиксация элемента отверткой, пока он не превратится в поворот болта.
  4. Вращение шести болтов крепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует повернуть крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
  5. Снимите элемент и опорную шайбу.При этом нужно запомнить положение маховика относительно точки наблюдения.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

  1. Установка новой детали в то же положение, в котором была установлена ​​предыдущая.
  2. Установка всех остальных элементов в порядке снятия, при этом нужно обращать внимание на то, чтобы тканая крышка располагалась правильно, а момент затяжки болтов крепления был в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сам предмет: после затяжки не должно быть перегонки и наклонов, чтобы износ не происходит быстро. При затяжке болтов соблюдать правильную точку — примерно 100 Н * м.

После снятия деталей нельзя наматывать коленвал, так как при этом установка новой конструкции может быть затруднена.Но если все-таки коленчатые валы проворачивались, нужно установить поршень цилиндра №4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить на свое место новую деталь по расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его бесперебойной работы будет больше, симптомы не проявятся, и ремонт не потребуется достаточно длительное время. Важно правильно провести все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления.Также стоит обратить особое внимание На момент затяжки крепежных болтов: оно должно быть примерно 100 Н * м.

Подробная процедура снятия на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его неисправности (дефекты дефектов и их устранение по возможности) и обратной установки.


Со временем при значительном пробеге у нашей машины начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч км., Тогда нужно искать причину ее быстрого износа (это может быть жесткая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Процедура замены маховика не сложная, но требует определенных затрат по времени, ведь из-за этого пункта придется произвести разборку коробки передач и разобрать сцепление (про машины ВАЗ читайте).

Снятие и неисправный маховик:

1. Перед началом работ снимите АКБ (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из КПП и снимите.

2. Очистить коробку передач и разобрать.


3. Теперь, когда добрался до маховика, откручиваем шесть болтов его крепления. Но для этого верните один болт крепления КПП и одной рукой вставьте накипь в зубья маховика, чтобы она не прокручивалась в процессе выкручивания болтов.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой снимите стопорную пластину болтов с выпускным болтом.


5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимаем маховик.


7. Если с зубьями обода все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также подобный дефект провести на тыльной стороне ведомого диска, а точнее смотреть на соседний почаще — фланец коленчатого вала.

При наличии аналогичных перекосов в 7 или 8 точках маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — сталить на спецтехнике в автомастерской.


9. Для точной проверки или ремонта ведомого диска сцепления — обратиться в автомастерскую, где есть необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Дефект прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должен быть больше 0,06 мм.
  • Непараллельность верхней поверхности соседнего диска и днища (2) по сцеплению не более 0,1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше 0. 1 мм.
  • При очистке поверхности маховика (3) от истирания и риса следует знать, что металлический слой составляет не более 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) поверхность должна заклеиваться (2). Для этого рассчитывайте столик высотой 0,5 ± 0,1 мм. Во время боя соблюдайте параллельность окружающих поверхностей (1 и 3).
10. Как и с очисткой поверхности маховика, доработать, приступить к его обратной установке. Сначала обезжирьте болты и резьбовые отверстия для них, а затем нанесите на их резьбу герметик.Установить деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместить отверстия на фланце коленвала и маховика (они асимметричны).

Как снять и установить маховик. Поиск и устранение неисправностей

Подробная процедура снятия маховика на автомобиле ВАЗ 2110, его устранения (выявление дефектов и их устранение по возможности) и повторной установки.


По прошествии значительного пробега нашей машины начинаются проблемы со сцеплением, оно выходит из строя. Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега автомобиля и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч км, то нужно искать причину его быстрого износа (это может быть суровая езда, погодные условия или дефекты сцепления, требующие устранения). Сама процедура замены маховика не сложная, но требует определенного времени, потому что из-за этой детали придется разбирать коробку передач и разбирать сцепление (об этом читайте на автомобилях ВАЗ).

Снятие и устранение неисправностей маховика:

1. Перед началом работ снимите аккумулятор (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из коробки передач и снимите.

2. Произвести снятие и разборку коробки передач.


3. Теперь, когда вы добрались до маховика, открутите шесть крепящих его болтов. Но для этого вставьте обратно один болт крепления КПП и вставьте отвертку одной рукой в ​​зубья маховика, чтобы он не вращался при откручивании болтов.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой снимите стопорную пластину болта с последним болтом.


5. Теперь осторожно снимите маховик с фланца коленчатого вала.


7. Если с ободом зубьев все в порядке, то обратите внимание на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также проведите аналогичный поиск неисправности на задней части ведомого диска, а точнее посмотрите на часто соседний фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 точках видны подобные перекосы, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — отшлифовать на спецтехнике в автосервисе.


9. Для точной проверки или ремонта диска сцепления — отправляйтесь с ним в автомастерскую, где имеется необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Устранение неисправности прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0.06 мм.
  • Непараллельность верхней поверхности диска сцепления и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
  • По плоскостям диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть более 0,1 мм.
  • При очистке поверхности маховика (3) от потертостей и царапин следует знать, что максимально возможное удаление металлического слоя не более 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) необходимо отшлифовать поверхность (2).Для этого соблюдайте между ними ступеньку высотой 0,5 ± 0,1 мм. При нарезании канавок соблюдайте параллельность сопрягаемых поверхностей (1 и 3).
10. Как и при очистке поверхности отделки маховика, приступите к ее установке. В первую очередь обезжирьте болты и резьбовые отверстия для них, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместив отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).

Маховик — одна из основных частей автомобиля.Его основная функция — передача энергии от силового агрегата (двигателя) к коробке передач. Изделие представляет собой составной диск из высокопрочного закаленного металла. По внешнему виду маховик чем-то похож на шестерню, поэтому найти его в автомобиле не составит труда.

Назначение

Как мы уже говорили, маховик передает вращение от коленчатого вала автомобиля на коробку передач. Но эта функция не единственная. Диск способен эффективно гасить колебания коленчатого вала и сглаживать работу силового агрегата, предотвращая его детонацию.

Маховик дает возможность автоматически запускать двигатель (без использования изогнутой рукоятки). Как правило, при включении зажигания начинает вращаться стартер, который, в свою очередь, крутит малую шестерню. Последний крутит маховик. А затем движение передается на коленчатый вал. Еще одна функция «героя» нашей статьи — накопление кинетической энергии, что позволяет сохранять ее при разгоне и отдавать в процессе остановки транспортного средства.

Но это еще не все. Именно благодаря маховику становится возможным обеспечить малый холостой ход, снизить нагрузку на силовой агрегат и тем самым сэкономить топливо.

Основные неисправности и причины

Несмотря на свою визуальную надежность, маховик тоже может выйти из строя. Причем дефекты и их причины могут быть разными. Разберем самые распространенные варианты:

  1. Повреждение зубов или их естественный износ во время работы. Причин такого явления может быть несколько — в процессе сборки сломана технология, неисправен (изношен) стартер, в кожух маховика попал посторонний «мусор».В таких ситуациях можно установить новую коронную шестерню, отрегулировать или отремонтировать стартер, восстановить проводку.
  2. Появляются биения маховика. Причины этой проблемы — неисправность или естественный износ сцепления, появление пробуксовки, длительная работа (естественный износ), грубые ошибки сборки. При возникновении таких проблем необходимо проверить силу удара. Если проблема несущественная, то можно ограничиться обработкой поверхности на токарном станке. В случае, когда биение очень сильное, то установка нового или ремонт старого сцепления обязательна.
  3. Сломана рабочая поверхность. Причины те же, что и в предыдущем случае. Выход из ситуации — установка нового маховика, регулировка или регулировка сцепления.
  4. Нарушена целостность посадочного места под фланец коленчатого вала. К этому может привести длительная работа мотора или ошибки в процессе сборки. В этом случае замените маховик, проверьте и (при необходимости) замените коленчатый вал. Затяните болты крепления коленчатого вала и маховика с требуемым моментом.
  5. Резьба под болты сломана (или изношена в процессе эксплуатации). К этому могли привести ошибки при установке и длительная эксплуатация автомобиля. Лучшее решение здесь — замена маховика. Но по возможности можно нарезать новую резьбу и произвести балансировку. Кстати, последняя работа очень кропотливая и не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Особенности замены маховика на ВАЗ-2101-2107

Итак, когда появились серьезные проблемы (мы описали их выше), вы решили установить новый маховик.Есть два варианта — доверить мастерам на СТО или сделать все самостоятельно. Рассмотрим бюджетный вариант — самостоятельная замена … И действительно, зачем тратить лишние деньги, если в такой работе нет трудностей?

Действуйте в следующей последовательности:

  1. Подготовьте инструмент, необходимый для замены маховика. Все, что вам понадобится, это динамометрический ключ, отвертка (желательно с толстой трубкой) и набор торцевых ключей.
  2. Снять коробку передач. В противном случае маховик будет недоступен.
  3. Снимите крышку сцепления с маховика. Вместе с ними снимаем оба диска (нажимной и ведомый).

  1. Надежно закрепите маховик с помощью мощной отвертки, чтобы он не вращался.
  2. Снимите шесть болтов крепления диска.
  3. Демонтировать маховик (после снятия болтов он должен легко выходить из вала). При снятии держите опорную шайбу (пока отложите в сторону). Обратите внимание, что на маховике есть специальная отметка, расположение которой необходимо запомнить.При установке нового узла убедитесь, что этикетка находится на том же месте (это очень важный момент).
  4. Установите новый маховик и убедитесь, что его метка находится в правильном положении.

  1. Ставим все на место в обратной последовательности — вкручиваем болты маховика, надеваем крышку сцепления и возвращаем коробку передач на место. Обратите особое внимание на протяжку болтов — их нужно затягивать не поочередно (как это делают многие новички), а «крест-накрест».Такой подход позволяет избежать случайного наклона маховика.

В процессе установки обязательно учтите некоторые рекомендации:

Во-первых, снимая маховик, старайтесь не проворачивать коленвал автомобиля. В противном случае у вас будет больше работы;

Во-вторых, если коленчатый вал все еще смещен, установите поршень 4-го цилиндра в положение верхней мертвой точки.

После установки поршня в верхнюю мертвую точку установите маховик только меткой вверх (руководствоваться предыдущими эскизами уже нельзя).

Заключение

Почему-то многие начинающие автолюбители ужасно боятся работы по замене маховика. Но здесь нет ничего сложного. Самая трудоемкая часть работы — это удаление контрольной точки. Но здесь главное — внимание и строгое соблюдение инструкции по эксплуатации. Вся работа занимает не более 2-4 часов. В этом случае можно сэкономить 3-4 тысячи рублей, которые обязательно запросят на СТО. Здесь главное — уверенность в себе, предельное внимание и строгое соблюдение проверенного временем алгоритма.Удачи.

Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для хранения энергии. Это помогает поршням проходить нижние слепые зоны (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на коробку передач. Маховики бывают трех типов:

  • обычные;
  • легкий;
  • демпфер (пружины установлены внутри демпфера).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. Км.Все зависит от того, насколько интенсивно и на каких режимах работал двигатель. Обычно новый маховик устанавливается после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик заменяется вместе со сцеплением.

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь подвержена постоянным динамическим нагрузкам и трению, что приводит к физическому износу контактных поверхностей. В результате появляются вибрации или биения, и сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпферные восстанавливаются в специальных мастерских.

Еще одна типичная неисправность — повреждение или износ зубьев обода. Если маховик все еще исправен, заменяют коронку, если нет, меняют весь узел.

Ремонт демпферных маховиков сложнее. Их ремонтируют и реставрируют в специализированных мастерских. Устранение неисправностей, точные измерения, балансировка станков, услуги профессионального сварщика. Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуют, меняют пружины и подшипник скольжения. Маховик отбалансирован и испытан под нагрузкой.После ремонта плоскости маховика должны «укладываться» в допуски на люфт и биение.

Замена маховика

Для замены потребуется автомобильный подъемник, стойка трансмиссии и стандартные слесарные инструменты.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

  1. Для начала нужно получить доступ к маховику.Если двигатель снят, проблем не будет, если нет, нужно демонтировать коробку передач и корзину сцепления;
  2. Далее нужно уберечь маховик от проворачивания. Для этого используется специальный замок, но подойдет и обычная отвертка;
  3. Сняв коробку передач, необходимо открутить шесть болтов крепления, затем снять маховик;
  4. Установка нового маховика . Установите маховик в порядке, обратном разборке. Болты маховика затягиваются крест-накрест с усилием 60.1-87,4 Н-м

Демонтировать маховик

Добро пожаловать!
Маховик двигателя является одной из самых важных частей в конструкции двигателя автомобиля, поэтому при сильном износе маховика или неправильной установке при трогании с места автомобиль начинает «буксовать» — это означает, что при запуске при выключении или движении обороты двигателя подскочат, а сам автомобиль не будет ускоряться, а будет только рычать.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном принесет удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно менять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль при изношенном маховике?

  • Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
  • А также, скорее всего, при трогании машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, следовательно, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Затем закрепите маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом снимите все шесть болтов, которыми маховик крепится к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты выкручиваем крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на отметку «на фото обозначена буквой А» перед тем, как снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как устанавливается маховик относительно этой отметки, чтобы установить новый маховик аналогично! (Обязательно прочтите абзац «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определите эту позицию по метке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
Когда дело доходит до затяжки болтов крепления маховика, затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если коленчатый вал все-таки провернуть, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в ВМТ, см. Статью под названием: Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ)

После установки поршня установите новый маховик на место строго вертикально меткой вверх и ничего больше!

Для новичков!
Вопрос: Где находится фрикционная поверхность маховика, а также коронная шестерня и все шесть крепежных болтов?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатая коронка.
2 — Болты крепления маховика.

При постороннем шуме часто требуется замена маховика при работающем двигателе. Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

  • по пробегу;
  • после частой замены деталей сцепления;
  • по мере износа.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например посторонние звуки при запуске и остановке двигателя.При появлении таких признаков стоит провести диагностику, отремонтировать или заменить неисправные элементы, устройство которых необходимо знать для устранения неисправностей.

Чтобы понять процедуру замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при работе маховика.

Есть несколько видов неисправностей, возникающих при работе этого элемента двигателя.

Дефект первый: износ и / или повреждение зубчатого венца элемента

Причины неисправности:

  • износ и / или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
  • неправильная установка стартера в картер маховика;
  • посторонний предмет, попавший в такое устройство, как кожух маховика;
  • ошибки при сборке конструкции;
  • коронная шестерня маховика изношена при длительной работе двигателя.

Рабочий процесс:

  • Заменить коронную шестерню маховика;
  • правильная установка стартера в картер маховика;
  • проверка работы стартера и, при необходимости, ремонт.

Второй дефект: биение маховика

Причины неисправности:

  • пробуксовка сцепления;
  • Естественный износ детали при длительной работе двигателя;
  • ошибки сборки.

Рабочий процесс:

  • проверка биений;
  • с малым биением — обработка поверхности на токарном станке;
  • с большим биением — смена детали;
  • проверка работоспособности сцепления, ремонт и замена при необходимости;
  • проверка работы привода выключения сцепления и, при необходимости, ремонт;
  • , выполняя правильную затяжку болтов крепления, соблюдая правильный момент затяжки — около 100 Н * м.

Следует отметить, что допустимое биение должно быть установлено производителем; его можно найти в соответствующем справочнике. В этом случае нужно знать, какую роль может сыграть превышение этого значения.

Биение может привести к повреждению рабочих поверхностей, на которых работает диск сцепления.

В этом случае автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки крепежных болтов.

Третий дефект: нарушение работоспособности рабочей поверхности под диск сцепления

Причины неисправности:

  • износ или поломка сцепления;
  • пробуксовка сцепления;
  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
  • ошибки при сборке детали.

Рабочий процесс:

  • замена элемента;
  • проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
  • проверка и ремонт привода выключения сцепления при необходимости.

Стоит отметить, что эксплуатация элемента с неработающим сцеплением может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Дефект четвертый: повреждение гнезда фланца коленчатого вала

Причины неисправности

  • Устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
  • Нарушение сборки детали.

Рабочий процесс:

  • замена детали;
  • Осмотр, ремонт и замена коленвала по необходимости;
  • правильная установка коленчатого вала в картер маховика;
  • правильная технология сборки;
  • осуществление правильной затяжки болтов крепления элемента к коленчатому валу с сохранением правильного момента затяжки.

При выполнении работ по поиску и устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки крепежных болтов.

Пятый дефект: неисправность и износ резьбы отверстий под болты крепления

Причины неисправности:

  • нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Рабочий процесс:

  • замена элемента;
  • сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезание новой;
  • проверка фиксации кожуха маховика, исправление неправильного положения;
  • балансирующая деталь.

Стоит отметить, что при любых действиях, связанных с заменой элемента, в обязательном порядке необходимо провести балансировку коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего можно начинать работу.

Играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо убедиться, что корпус маховика правильно установлен и закреплен.

Процедура замены элемента

При замене элемента сначала снимите деталь.В этом случае необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

  1. Снимите коробку передач в автомобиле.
  2. Снимите крышку маховика одновременно со сцеплением и нажимным диском.
  3. Фиксация элемента отверткой, при откручивании болтов он не проворачивается.
  4. Откручивание шести болтов маховика в ДВС. Их следует поворачивать крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
  5. Снимите элемент и опорную шайбу.В этом случае нужно запомнить положение маховика относительно прицельной марки.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

  1. Установка новой детали на то же место, что и старая.
  2. Установите все остальные элементы в порядке, обратном снятию, убедившись, что корпус маховика установлен правильно и момент затяжки крепежных болтов находится в пределах рекомендуемых значений

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сама деталь: после затяжки не должно быть перекосов и наклонов, чтобы износ не был быстрым. При затяжке болтов необходимо соблюдать правильный момент затяжки — ок. 100 Н * м.

После снятия детали не проворачивайте коленчатый вал, так как это может затруднить установку новой конструкции. Но если все же коленчатый вал проворачивался, нужно установить поршень цилиндра №4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить на место новую деталь по расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его безаварийной работы будет больше, признаки неисправности не появятся, а ремонт не потребуется достаточно длительное время.Важно правильно провести все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки крепежных болтов. Также стоит обратить особое внимание на момент затяжки болтов крепления: он должен быть примерно 100 Н * м.

ВАЗ-2110: замена троса сцепления самостоятельно

Сцепление в машине играет очень важную роль. Этот узел на время отключает двигатель и коробку передач. После включения передачи эти механизмы снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления.2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. А сегодня мы рассмотрим, как заменить трос сцепления ВАЗ-2110 со снятием дворника и без него.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления приводится в движение гидроприводом. Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. У ВАЗ-2110 эта вилка перемещается механически, с помощью троса (как и акселератора).

Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:

  • Оболочка кабеля.
  • Монтажные скобы.
  • Нижний конец оболочки кабеля.
  • Регулировочная гайка.
  • Защитная крышка кабеля.
  • Верхний наконечник.
  • Упорная пластина
  • Компактор.

Весь механизм управляется педалью сцепления. Он подвешен на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Это, в свою очередь, отсоединяет коробку от маховика двигателя с помощью корзины и фрикционного диска. После включения нужной передачи под действием возвратной пружины педаль перемещается вверх.Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Передача крутящего момента производится на коробку, а затем на ведущие колеса. Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому перед владельцами часто не возникает проблема замены кабеля. Однако если его отрезать, вы сразу это заметите. Коробки передач обычно не включаются.

Почему это происходит?

В целом кабель — очень надежный элемент, и сломать его довольно сложно. Как правило, такая поломка происходит из-за большой нагрузки на деталь (или машина проехала более 300 тысяч километров).

Основной признак неисправности — вышедшая из строя педаль сцепления. Также обратите внимание, что эта особенность наблюдается при поломке вилки включения сцепления. Его ресурс намного меньше. Но в любом случае без сцепления попасть в сервис можно самостоятельно. Для этого заведите машину на первой передаче и трогайтесь с места при запуске двигателя. Переключение на следующую скорость производится перегазовкой. Добираясь до места ремонта, избегайте крупных перекрестков. В противном случае вы заглохнете «на передаче».«

Инструменты

Для выполнения этой операции нам понадобится минимальный набор инструментов. Среди них необходимо подготовить ключи «на 8», «на 17» и «на 19». Еще нам понадобится отвертка Phillips. Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

  1. С удалением дворника и жабо.
  2. Без снятия.

Рассмотрим подробнее оба варианта.

Метод № 1

Этот метод занимает немного больше времени.Однако демонтаж таких элементов, как дворник и жабо (это декоративная панель, которая находится под «руками» дворников) значительно облегчит процесс замены троса. Итак, с чего начать работу? Сначала нужно снять гаечным ключом дворник, а затем пластиковую крышку под ним.

Так что освободим трос сцепления 2110-го ВАЗа от вилки. Сдвигаем крышку с наконечника троса и откручиваем гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии.Используйте второй ключ («19»), чтобы наконечник не вращался. Снимите предмет с крепления. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Далее откручиваем защитную крышку держателя винта. Последний немного отогнут в сторону. Итак, мы можем добраться до кончика троса сцепления. С помощью отвертки снимите фиксирующую скобу. Удалите наконечник. Далее идем в салон.

Здесь нам нужно открутить болт, которым тросик крепится к педали. Разобрать втулку и осмотреть ее техническое состояние.При необходимости замените. Не забываем о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без предварительной обработки Литолом. Собирать в обратном порядке.

Метод № 2

Теперь рассмотрим, как заменить трос сцепления на автомобиле ВАЗ-2110 без снятия дворника и декоративной накладки. Сначала берем ключ на «19» и откручиваем тросик крепления. Вытаскиваем кончик вилки сцепления.

Далее переходим в салон и откручиваем гайку крепления элемента к педали ключом на «8».Последний немного приподнимаем и зацепляем зажимом, после чего отсоединяем зажим. Далее из салона можно полностью вынуть трос. Также установлен новый элемент из салона. Запихиваем в моторный отсек и закрепляем на место. Собирать в обратном порядке.

Регулировка

Вне зависимости от того, каким образом на ВАЗ-2110 производилась замена троса сцепления, после проведения работ элемент необходимо отрегулировать. Вся суть операции заключается в установке свободной педали.

Расстояние между полом салона и верхним положением рычага сцепления должно быть 12,5-13 сантиметров. Расстояние можно измерить обычной рулеткой. Визуально он должен находиться на одном уровне с акселератором, а также с педалью тормоза. Для регулировки зазора нужно гаечным ключом ослабить гайку на кронштейне коробки передач. Метод выбора устанавливает нормальное расстояние между педалями от пола. При настройке важно не торопиться.В противном случае всю процедуру придется проводить заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметра, окончательно затяните гайки и проверьте работу сцепления. Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько хорошо было отрегулировано сцепление. Если педаль находится сильно сверху или снизу, отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Заключение

Итак, мы разобрались, как заменить трос сцепления со снятием дворника и без него на автомобиле ВАЗ-2110.Как видите, эту процедуру можно проделать самостоятельно. А если такая поломка случилась в дороге, вы всегда можете добраться до места ремонта самостоятельно. Купить трос сцепления можно в любом автомобильном магазине. Цена этого предмета около 360 рублей.

Крепление маховика к коленвалу ВАЗ. Замена и ремонт маховика: основные трудности

Подробная процедура снятия на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его неисправности (дефекты дефектов и их устранение по возможности) и обратной установки.


Со временем при значительном пробеге у нашей машины начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены до 200-300 тыс. Км пробега машины и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тыс. Км., То нужно искать причину его быстрого износ (это может быть жесткая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Процедура замены маховика не сложная, но требует определенных затрат по времени, ведь из-за этого пункта придется произвести разборку коробки передач и разобрать сцепление (про машины ВАЗ читайте).

Снятие и неисправный маховик:

1. Перед началом работ снимите АКБ (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из КПП и снимите.

2. Очистить коробку передач и разобрать.


3. Теперь, когда добрался до маховика, откручиваем шесть болтов его крепления. Но для этого верните один болт крепления КПП и одной рукой вставьте накипь в зубья маховика, чтобы она не прокручивалась в процессе выкручивания болтов.

4.Удерживая маховик одной рукой, — другой снимите стопорную пластину болтов с выпускным болтом.


5. Теперь аккуратно с фланца коленвала снимаем маховик.


7. Если с зубьями обода все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также похожий дефект с тыльной стороны Ведомый диск, а точнее смотришь на соседний почаще — фланец коленвала.

Если в 7 или 8 точках есть подобные перекосы, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — поставить спецтехнику в СТО.


9. Для точной проверки или ремонта ведомого диска сцепления — обратитесь в автомастерскую, где есть необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Дефект прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должен быть больше 0,06 мм.
  • Непараллельность верхней поверхности соседнего диска и днища (2) по сцеплению не более 0.1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше 0,1 мм.
  • При очистке поверхности маховика (3) от истирания и риса следует знать, что металлический слой составляет не более 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) поверхность должна заклеиваться (2). Для этого рассчитывайте столик высотой 0,5 ± 0,1 мм. Во время боя соблюдайте параллельность окружающих поверхностей (1 и 3).
10. Как и с очисткой поверхности маховика, доработать, приступить к его обратной установке.Сначала обезжирьте болты и резьбовые отверстия для них, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установить деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместить отверстия на фланце коленвала и маховика (они асимметричны).

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — это одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика или при его неправильной установке автомобиль при трогании с места начинает «подпрыгивать» — значит, при сильном износе маховика трогаясь с места или при движении, двигатель прыгнет, а сама машина при этом не будет ускоряться, а только будет рычать.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда по изношенному доставляет удовольствие и приносит только дискомфорт.

Примечание!
Для замены понадобится в запасе: scold, а также торцевой ключ М-образной формы и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда заменять маховик?
Подлежит замене в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

  • Как отмечалось ранее, скорее всего, первое, что произойдет, это то, что сцепление будет остановлено из-за изношенного маховика.
  • Как и скорее всего при прикосновении с места, машина касается, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимаем трансмиссию с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивал болт при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Поверните болты крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Когда вы снимаете маховик, необходимо, прежде чем вы взглянуть на этикетку «Фотография обозначена буквой A», а затем вспомнить или сфотографировать, как маховик установлен на эту метку, чтобы новый маховик установить аналогично! (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, в котором стоял старый.(Поместите это по тегу)

2) Затем установите все остальные детали в обратном порядке.

Примечание!
Когда дело доходит до затяжки болтов крепления маховика, то затягивайте их равномерно крестовиной на крестовине. А когда все болты затянуты, проверьте, насколько маховик стоит каких-то уклонов и не должно ли быть перегонки, а иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если вы все-таки проверяли коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «NTT — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. Статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT»)

После того, как поршень установлен, новый маховик устанавливается на свое место, строго вертикально вверх и никаким образом!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — коронка зубчатая.
2 — болты крепления маховика.

Маховик двигателя внутреннего сгорания Используется для накопления энергии. Помогает поршням преодолевать нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Есть три типа маховиков:

  • нормальные;
  • легкий;
  • демпфер (в демпфере внутри установлены пружины).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. Км.Все зависит от того, насколько интенсивно и на каких режимах работал двигатель. Обычно установка нового маховика выполняется после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик проверяется вместе со сцеплением.

Ремонт Маховика

Фрагменты маховика очевидны. Этот предмет испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию контактных поверхностей. В результате появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпфер восстанавливается в специальных мастерских.

Еще одна типичная неисправность — это повреждение или износ корпуса. Если маховик все еще работает, коронку меняют, если нет, меняют полностью весь узел.

С демпфирующими маховиками ремонт сложнее. Их ремонтируют и реставрируют в специализированных мастерских. Потребуются дефект, точные замеры, балансировочные станки, услуги профессиональных сварщиков. Суть процесса в том, что изношенные поверхности группируются, пружины и подшипник скольжения меняются.Балансировка маховика и испытанная под нагрузкой. После ремонта плоскость маховика должна «упасть» на допуск люфтов и биений.

Замена маховика

Для замены потребуются автомобильная смена, зубчатая рейка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классический Жигули. Имеет обыкновенный одномасковый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

  1. Для начала нужно получить доступ к маховику.Если двигатель снят, то проблем не будет — нужно распустить коробку передач и корзину сцепления;
  2. Далее нужно уберечь маховик от проворачивания. Для этого используется специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
  3. После снятия КПП нужно открутить шесть болтов крепления, затем снимаем маховик;
  4. Установка нового маховика . Монтаж маховика производить в последовательности, обратная разборка.Болты маховика затянуты к крестовине на крестовине с усилием 60,1-87,4 Н.М.

Снять маховик

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверить состояние зубчатого венца; В случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхность маховика с маркировкой коленчатого вала и ведомого диска муфты должна быть без царапин, окалины и полностью плоской.Если на рабочей поверхности 3 (рис. 4.5) маховик под ведомым диском сцепления имеет царапины, раздавите эту поверхность, удалив металлический слой толщиной не более 1 мм. Затем измельчите поверхность 2, выдержав размер (0,5 + 0,1) мм и обеспечив параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности 0,1 мм. После проточки установите на оправку маховик, центрируя его на посадочной ямке с упором на поверхности 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2.По крайней мере, индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность ведомого диска сцепления

Маховик — один из основных узлов автомобиля. Его основная функция — передача энергии от силового узла (двигателя) к коробке передач. Изделие представляет собой многоэтажный диск, состоящий из высокопрочного закаленного металла. По внешнему виду маховик представляет собой нечто вроде шестеренки, поэтому найти его в рабочей машине не будет.

Назначение

Как мы уже говорили, маховик передает вращение от коленчатого вала автомобиля на коробку передач. Но это не единственная особенность. Диск способен эффективно гасить вибрацию коленчатого вала и сглаживать работу силового узла, предотвращая его детонацию.

Маховик позволяет автоматически запускать двигатель (без изгиба рукоятки). Как правило, при включении зажигания начинает вращаться стартер, который, в свою очередь, крутит небольшую шестерню.Последний крутит маховик. И тогда движение передается коленвалом. Еще одна особенность «героя» нашей статьи — накопление кинетической энергии, которая позволяет ему застревать при разгоне и отдавать ее в процессе остановки транспортного средства.

Но это еще не все. Это связано с тем, что маховик обеспечивает низкий уровень. холостой ход, снизить нагрузку на силовой узел и таким образом сэкономить топливо.

Основные неисправности и причины

Несмотря на свою визуальную надежность, маховик тоже может выйти из строя.При этом дефекты и их причины могут быть разными. Рассмотрим самые распространенные варианты:

  1. Повреждение зубов или их естественный износ во время работы. Причин такого явления может быть несколько — сломана технология в процессе сборки, неисправен (изношен) стартер, посторонний «хлам» в картере маховика. В таких ситуациях можно установить новую зубчатую коронку, отрегулировать или отремонтировать стартер, восстановить проводку.
  2. Появляются биения маховика.К причинам этой проблемы можно отнести нарушение работоспособности или естественный износ сцепления, появление его пробуксовки, длительную эксплуатацию (Естественный износ), грубые ошибки при сборке. При возникновении таких проблем необходимо проверить силу ударов. Если проблема несущественная, то можно ограничить обработку поверхности на токарном станке. В том случае, когда биение очень сильное, то требуется установка нового или ремонт старого сцепления.
  3. Поверхность излома. Причины те же, что и в прошлом случае.Выходом из ситуации является установка нового маховика, регулировки или регулировки сцепления.
  4. Нарушена целостность посадочной площадки под фланец коленчатого вала. Возможна длительная работа мотора или ошибка в процессе сборки. В этом случае замените маховик, проверьте и (при необходимости) замените коленчатый вал. С необходимым моментом растяните болты крепления коленчатого вала и маховика.
  5. Нарушена (или изношена в процессе эксплуатации) резьба под болты.Это могло стать причиной ошибок при установке и длительной эксплуатации автомобиля. Здесь лучший выход — замена маховика. Но по возможности можно нарезать новую резьбу и провести балансировку. Кстати, последняя работа очень кропотливая и не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Особенности замены маховика на ВАЗ-2101-2107

Итак, когда появились серьезные проблемы (мы описали выше), вы решили установить новый маховик.Есть два варианта — довериться мастерам на сотню или все сделать самому. Посмотрим на бюджетный вариант — самостоятельная замена. И действительно, зачем заниматься дополнительно, если в такой работе нет трудностей?

Действуйте в такой последовательности:

  1. Подготовьтесь к замене инструмента для маховика. Все, что потребуется, это динамометрический ключ, отвертка (желательно с толстой трубкой) и набор торцевых ключей.
  2. Снять коробку передач. Иначе маховик не достанется до маховика.
  3. Снимите кожух сцепления с маховика. Вместе с ними снимаем оба диска (нажимной и ведомый).

  1. Надежно закрепите маховик с помощью мощной отвертки, чтобы он не проворачивался.
  2. Снимите шесть болтов крепления диска.
  3. Снимите маховик (после снятия болтов он должен легко выйти из вала). При снятии удерживайте опорную шайбу (выставьте ее до боковой линии). Обратите внимание, на маховик нанесена специальная метка, расположение которой необходимо запомнить.При установке нового узла убедитесь, что этикетка находится на том же месте (это очень важный момент).
  4. Установите новый маховик и убедитесь, что его этикетка находится в правильном положении.

  1. Ставим все на место в обратной последовательности — вкручиваем болты маховика, надеваем кожух сцепления и возвращаемся на место КПП. Особое внимание уделяется затяжным болтам — их нужно закручивать не один за другим (как делают многие новички), а «крест-накрест».«Такой подход позволяет избежать случайного перекоса маховика.

В процессе установки обязательно учтите некоторые рекомендации:

Во-первых, в процессе снятия маховика старайтесь не ставить коленвал автомобиля. В противном случае вы добавите работу;

Во-вторых, если коленчатый вал все еще сдвинут, установите поршень 4-го цилиндра в положение верха мертвой точки.

После того, как поршень был помещен в верхнюю мертвую точку, маховик поставил метку исключительно вверх (больше нельзя ориентироваться на предыдущие эскизы).

Выход

Многие начинающие автомобилисты почему-то ужасно боятся работ по замене маховика. Но здесь нет ничего сложного. Самая трудоемкая часть работ — это снятие КПП. Но здесь главное — внимание и четкое соблюдение инструкции по эксплуатации. Вся работа занимает не более 2-4 часов. При этом можно сэкономить 3-4 тысячи рублей, за что обязательно просят сотню. Здесь главное — уверенность в своих силах, предельное внимание и четкое следование проверенному временному алгоритму.Удачи.

Альбом Lada 2110, английский

  • LADA110111112

    Альбом иллюстраций

  • АвтоВАЗ г. Тольятти Россия 2001

    СОДЕРЖАНИЕ

    ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 макет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Макет .3ВАЗ-2111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Ваз-2112 компоновка. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Приборы и органы управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Двигатели .72110 и 2111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72112 двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Кривошипный механизм.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . зубчатая передача. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102112 шестерня распределительная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Система смазки двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Система охлаждения двигателя.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Схема системы впрыска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ​​Система впрыска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Топливная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Карбюратор.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Схема работы карбюратора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Выхлопная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Сцепление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .20КПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Механизм переключения передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Схема работы коробки передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Передний привод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .24Передняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Задняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Рулевое управление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Тормозная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Схема работы тормозной системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Схема подключения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Электросхема системы впрыска (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Электросхема системы управления двигателя 2111, многоточечный впрыск топлива в соответствии со стандартами выбросов ЕВРО-2 (ECM MP7.0Н), предназначенный для автомобилей ВАЗ-21102, 2111, 21122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Схема подключения системы управления двигателем 2112 с последовательным впрыском топлива для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ecm m1.5.4n и январь-5.1), разработанной для автомобилей ВАЗ-21103, 21113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Схема подключения системы управления двигателем 2111 с последовательным впрыском топлива для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработанная для автомобилей ВАЗ-21102, 2111,21122.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Схема подключения системы управления двигателем 2112 с последовательным впрыском топлива для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработанная для автомобилей ВАЗ-21103, 2113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Альтернатор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Стартер. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Система безоткатного зажигания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Блок фары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Стеклоочиститель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Кузов.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Отделка кузова и уплотнения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Сиденья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Кузовные механизмы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .44 Внутреннее отопление и вентиляция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

  • ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 компоновка

    Технические характеристики ВАЗ-2110 ВАЗ-21102 ВАЗ-21103

    Количество мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . .Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475. . . . . . . . . .

    Снаряженная масса, кг.. . . . . . . . . . . . . . . . 1010. . . . . 1020. . . . . .1035Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110. . . . . 2111. . . . . . .2112

    Скорость максимальная, км / ч. . . . . . . . . . . . 165. . . . . . 167. . . . . . . .185

    Время разгона от 0 до 100 км / ч

    за счет переключения передач на автомобиле полной массой 14. . . . . . . 14. . . . . . .12,5

    Размеры, мм: — длина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265- ширина габаритная.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680- общая высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420

    Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492

    Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400

    Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

    1. Блок фары2. Забор холодного воздуха 3. Двигатель4. Воздухоочиститель 5. Рулевое управление 6. Бачок для жидкости тормозной гидравлической системы 7. Зеркало заднего вида 8. Зеркало заднего вида 9.Внутренний задний фонарь 10. Крышка багажника 11. Заднее сиденье

    12. Подвесной задний фонарь 13. Главный глушитель 14. Запасное колесо 15. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески 16. Задние тормоза 17. Балка заднего моста 18. Топливный бак 19. Промежуточный глушитель 20. Переднее сиденье 21. Панель приборов 22. Боковой повторитель указателей поворота

    23. Расширительный бачок системы охлаждения 24. Передние тормоза 25. Стойка передней подвески 26. Бачок омывателя ветрового стекла 27. Аккумулятор 28. Буксирная проушина 29. Передний бампер 30. Номерной знак31. Решетка радиатора

    3

  • ВАЗ-2111 компоновка

    Технические характеристики

    Кол-во мест.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Полезная нагрузка, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500Керб Вес, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040 Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110 Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Время разгона от 0 до 100 км / ч при переключении передач на автомобиле полной массой, сек.. . . . . . . . . . . . . . . . 14

    Размеры, мм: Длина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265 Общая ширина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680 Общая высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460

    Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492 Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1400 Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

    1. Блок фары2. Воздухоочиститель 3. Двигатель4. Plegnum5. Бачок омывателя крышки багажника 6. Бачок тормозной гидравлической системы 7. Расширительный бачок системы охлаждения8. Зеркало внешнее 9. Панель приборов 10. Руль

    11. Зеркало заднего вида 12. Солнцезащитный козырек 13. Рейка багажника на крышу 14. Заднее сиденье 15. Задний борт 16. Задний фонарь 17. Запасное колесо 18. Главный глушитель 19. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески 20.Задние тормоза

    21. Топливный бак 22. Переднее сиденье 23. Промежуточный глушитель 24. Боковой повторитель указателей поворота 25. Стойка передней подвески 26. Передние тормоза 27. Коробка передач 28. Бачок омывателя ветрового стекла / фар 29. Аккумулятор4

  • ВАЗ-2112 компоновка

    Технические характеристики

    Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • Основные трудности Крепление маховика к коленвалу ваз

    Если во время работы двигателя возникает посторонний шум, часто требуется замена маховика.Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

    Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

    • по пробегу;
    • после частой замены деталей сцепления;
    • по мере их износа.

    В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. При появлении таких признаков стоит провести диагностику, отремонтировать или заменить неисправные элементы, устройство которых нужно знать для устранения неисправностей.

    Для того, чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при работе маховика.

    Существует несколько типов неисправностей, возникающих при работе этого элемента двигателя.

    Дефект первый: износ и / или повреждение зубчатого венца элемента

    Причины неисправности:

    • износ и / или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
    • неправильная установка стартера в картер маховика;
    • инородных частиц, попавших в такое устройство, как кожух маховика;
    • ошибки при сборке конструкции;
    • Обод шестерни маховика изношен при длительной эксплуатации двигателя.

    Ход:

    • заменить зубчатое кольцо маховика;
    • правильная установка стартера в картер маховика;
    • проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

    Второй дефект: биение маховика

    Причины неисправности:

    • пробуксовка сцепления;
    • естественный износ детали при длительной работе двигателя;
    • ошибки сборки.

    Ход выполнения:

    • Проверка биения;
    • с малым биением — обработка поверхности на токарном станке;
    • с большим биением — смена детали;
    • проверка работоспособности сцепления, его ремонт и замена при необходимости;
    • проверка работы привода выключения сцепления и, при необходимости, ремонт;
    • правильная затяжка крепежных болтов с соблюдением правильного момента — примерно 100 Н * м.

    Стоит отметить, что допустимое биение должно устанавливаться производителем, его можно найти в соответствующем справочнике. В этом случае нужно знать, какую роль может сыграть превышение этого значения.

    Биение может привести к повреждению рабочих поверхностей, на которых работает диск сцепления.

    В этом случае автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности во время работы двигателя. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки крепежных болтов.

    Дефект третий: нарушение работоспособности рабочей поверхности под диск сцепления

    Причины неисправности:

    • износ или поломка сцепления;
    • пробуксовка сцепления;
    • устройство изнашивается при длительной эксплуатации двигателя;
    • ошибки при сборке детали.

    Прогресс:

    • Замена элемента;
    • проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
    • проверка и ремонт привода выключения сцепления при необходимости.

    Стоит отметить, что работа элемента с неработающим сцеплением может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

    Эти признаки можно обнаружить во время диагностики.

    Дефект четвертый: повреждение посадочного места под фланец коленчатого вала

    Причины неисправности

    • Устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
    • Нарушение сборки детали.

    Прогресс:

    • запасные части;
    • Осмотр, ремонт и замена по мере необходимости коленчатого вала;
    • правильная установка коленчатого вала в картер маховика;
    • правильная технология сборки;
    • выполнение правильной затяжки болтов крепления элемента к коленчатому валу, при этом необходимо соблюдать правильный момент.

    При выполнении работ по поиску и устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки крепежных болтов.

    Пятый дефект: неисправность и износ резьбы отверстий, предназначенных для крепления болтов

    Причины неисправности:

    • нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
    • устройство изнашивается при непрерывной работе двигателя.

    Прогресс:

    • Замена элемента;
    • сверление поврежденной резьбы, нарезание новой по возможности;
    • проверяя, как закреплен кожух маховика, исправляя его в неправильном положении;
    • детали балансировки.

    Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента, в обязательном порядке необходимо уравновесить коленчатый вал в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к работе.

    Это играет важную роль в последующей правильной работе всех частей. Также необходимо проверить, правильно ли установлен и закреплен кожух маховика.

    Процедура замены элемента

    При замене элемента, деталь необходимо сначала удалить.В этом случае необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

    1. Снять коробку передач в автомобиле.
    2. Снимите кожух маховика одновременно с толкателем и прижимным диском.
    3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не будет вращаться при ослаблении болтов.
    4. Отвинчивание шести болтов крепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует отворачивать крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
    5. Снимите элемент и опорную шайбу.В этом случае нужно запомнить положение маховика относительно прицельной марки.

    Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

    1. Установка новой детали в то же положение, в котором была установлена ​​старая.
    2. Устанавливаем все остальные элементы в порядке, обратном снятию, обращая внимание на то, чтобы кожух маховика был правильно расположен и момент затяжки крепежных болтов находился в пределах рекомендуемых значений.

    Необходимо учитывать, что болты элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сама деталь: после затяжки не должно быть перекосов или наклонов, чтобы износ не был быстрым. При затяжке болтов следует соблюдать правильный момент затяжки — примерно 100 Н * м.

    После снятия детали нельзя проворачивать коленчатый вал, так как установка новой конструкции может вызвать затруднения.Но если все же коленчатый вал проворачивался, необходимо установить поршень цилиндра № 4 в положение верхней мертвой точки, после чего новая деталь должна быть установлена ​​на свое место по положению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его безаварийной работы будет больше, симптомы неисправности не проявятся, а ремонт не займет продолжительного времени. Важно правильно провести все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки крепежных болтов.Также стоит обратить особое внимание на момент затяжки крепежных болтов: он должен быть примерно 100 Н * м.

    Добро пожаловать!
    Маховик двигателя является одной из самых важных частей в конструкции двигателя автомобиля, поэтому при сильном износе маховика или при неправильной установке автомобиль начинает «буксовать» при трогании с места — это означает, что при трогании с места или во время движения обороты двигателя будут подскакивать, а сам автомобиль не будет разгоняться, а будет только рычать.Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как ездить на изношенном будет весело и принесет только дискомфорт.

    Примечание!
    Для его замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

    Когда нужно заменять маховик?
    Его необходимо заменить в следующих случаях:

    Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

    • Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
    • А также, скорее всего, при трогании с места машина тронется, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, следовательно, будет передаваться на всю машину.

    Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Снятие:
    1) Для начала снимаем коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

    3) Далее закрепите маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом отверните все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

    Примечание!
    Болты крутить крест-накрест, так будет намного удобнее!

    4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

    Примечание!
    Когда вы снимаете маховик, обязательно посмотрите на этикетку, обозначенную буквой A, прежде чем снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как маховик установлен относительно этой отметки, чтобы установить новый маховик. точно так же! (Обязательно прочтите «» внизу статьи)

    Установка:
    1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Положение определяется по этикетке)

    2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

    Примечание!
    При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

    Важно!
    После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал; в противном случае установка нового маховика может быть затруднена.

    Примечание!
    Но если вы все же проворачивали коленчатый вал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. В статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

    После установки поршня установите новый маховик на место, строго вертикально с отметкой вверх и больше ничего!

    Для новичков!
    Вопрос: Где поверхность трения маховика, а также зубчатого венца и всех шести болтов крепления?
    Ответ: А — Поверхность трения маховика.
    1 — Зубчатое кольцо.
    2 — Болты крепления маховика.

    Подробная процедура снятия маховика на автомобиле ВАЗ 2110, его устранения (выявление дефектов и их устранение, если возможно) и повторной установки.


    Со временем при значительном пробеге нашей машины начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены целых 200-300 тысяч километров пробега автомобиля и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч километров, то нужно искать причину его быстрого износа. (это может быть тяжелая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые необходимо отремонтировать).Сама процедура замены маховика не сложная, но занимает некоторое время, из-за этой детали придется разбирать коробку передач и разбирать сцепление (про автомобили ВАЗ читайте).

    Снятие и устранение неисправностей маховика:

    1. Перед началом работ снимите аккумулятор (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из коробки передач и снимите его.

    2. Снимите коробку передач и разберите ее.


    3. Теперь, когда вы добрались до маховика, открутите шесть крепящих его болтов.Но для этого вставьте обратно один болт крепления КПП и одной рукой вставьте отвертку в зубья маховика, чтобы она не прокручивалась при откручивании болтов.

    4. Удерживая маховик одной рукой, — другой снимите стопорную пластину болтов с последним болтом.


    5. Теперь осторожно снимите маховик с фланца коленчатого вала.


    7. Если с ободом зубьев все в порядке, то обратите внимание на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубоких потертостей и других дефектов.

    8. Также проведите аналогичный поиск неисправности на задней части ведомого диска, а точнее посмотрите на соседний фланец коленчатого вала.

    Если такие перекосы видны в 7 или 8 точках, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — отшлифовать с помощью специального оборудования в автосервисе.


    9. Для точной проверки или ремонта диска сцепления отправляйтесь с ним в автомастерскую, где имеется необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
    • Устранение неисправности прилегающая поверхность диска сцепления (3) не должна быть больше 0.06 мм.
    • Непараллельность верхней контактной поверхности ведомого диска и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
    • По плоскостям диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть более 0,1 мм.
    • При очистке поверхности маховика (3) от потертостей и царапин следует знать, что максимально можно удалить металлический слой не более 1 мм.
    • Одновременно со стороной (3) следует отшлифовать поверхность (2).Для этого соблюдайте ступеньку с высотой между ними 0,5 ± 0,1 мм. При нарезании канавок соблюдайте параллельность смежных поверхностей (1 и 3).
    10. Как и при очистке поверхности отделки маховика, приступайте к его установке на место. В первую очередь обезжирьте болты и резьбовые отверстия под ними, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместив отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).

    Маховик двигателя внутреннего сгорания используется для хранения энергии. Это помогает поршням проходить нижнюю мертвую точку (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на коробку передач. Маховики бывают трех типов:

    • обычные;
    • легкий;
    • демпфер (пружины установлены внутри демпфера).

    Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. Км.Все зависит от того, насколько интенсивно и на каких режимах работал двигатель. Обычно установка нового маховика производится после износа двух комплектов накладок фрикционного сцепления, поэтому маховик меняют вместе со сцеплением.

    Ремонт маховика

    Неисправности маховика очевидны. Эта деталь испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому истиранию контактных поверхностей. Вследствие этого появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать».Простые маховики подлежат замене, восстановлению демпфера в специальных мастерских.

    Еще одна типичная неисправность — это повреждение или износ коронок. Если маховик все еще в хорошем состоянии, коронку заменяют; в противном случае изменяется вся сборка.

    Ремонт демпферных маховиков сложнее. Их ремонтируют и реставрируют в специализированных мастерских. Потребуется устранение неисправностей, точные замеры, балансировка станков, услуги профессионального сварщика. Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуются, меняются пружины и подшипник скольжения.Маховик отбалансирован и испытан под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «попасть» в допуски по люфтам и биениям.

    Замена маховика

    Для замены потребуется автомобильный подъемник, стойка трансмиссии и стандартные инструменты для слесарного дела.

    Замена маховика ВАЗ 2106

    Двигатель классической Лады имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

    1. Для начала нужно получить доступ к маховику.Если снять двигатель, проблем не будет; если нет, нужно демонтировать коробку передач и корзину сцепления;
    2. Затем следите за тем, чтобы маховик не проворачивался. Для этого используйте специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
    3. После снятия КПП необходимо открутить шесть болтов крепления, затем снять маховик;
    4. Установка нового маховика . Установите маховик в порядке, обратном разборке. Болты маховика затягивают крест-накрест с усилием 60.1-87,4 Н-м

    Демонтировать маховик

    Очень важно правильно установить маховик, иначе проблем в будущем не избежать. Есть определенная схема, по которой это нужно делать, но в бизнесе есть свои нюансы. Попробуем во всем разобраться поподробнее.

    Общая концепция маховика

    Часть двигателя, которая используется для управления подачей энергии, называется маховиком.Именно благодаря этому агрегату накапливается энергия с большим запасом вращательного движения.

    Итак, маховик в современном автомобиле нужен для того, чтобы:

    • запустить двигатель;
    • для соединения ДВС с коробкой передач и передачи КМ от двигателя к коробке передач;
    • отрегулировать вращение коленчатого вала.

    Представляя собой довольно большой металлический диск с протертой по краю коронкой, маховик легко входит в зацепление со стартером после поворота ключа зажигания.Таким образом, двигатель запущен.

    Дефект маховика, снятие

    Проблемы с автомобилем начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшаются характеристики сцепления. Сам маховик может растянуться до 200-300 тысячного пробега, но бывает и так, что портится намного раньше. В этом случае необходимо искать причины преждевременного износа, скорее всего, связанные с климатом, неисправностями сцепления и т. Д.

    Понятно, что если выходит из строя сцепление автомобиля, это сказывается и на маховике.

    Алгоритм демонтажа маховика с автомобиля следующий:

    • сначала снимается аккумулятор, сливается масло из КПП, демонтируется стартер;
    • , то коробка передач и сцепление снимаются;
    • после этого откручиваются болты крепления маховика.

    Наконечник. При ослаблении болтов маховика последний может проворачиваться. Чтобы зафиксировать его, нужно вставить отвертку или крепление между зубьями маховика.

    • одной рукой придерживается маховика, а другой — последний болт-фиксатор снимается вместе со стопорной шайбой для болтов;
    • пора аккуратно снять маховик с коленвала.

    Теперь, когда маховик снят, вы можете его осмотреть или, как это называют, провести поиск неисправности. В первую очередь осматриваются зубья коронки, которые со временем стачиваются и при изначально неправильной установке приходят в полную негодность, не давая маховику зацепиться со стартером.

    В данном случае можно не задумываться — при явных повреждениях и изъянах на заводной головке маховик необходимо обновить или восстановить. Может быть, с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционных накладок имеет серьезные повреждения и другие неисправности.

    Внимание. Ремонт маховика потребует замены коронки.

    Повторная установка маховика в первую очередь включает обезжиривание болтов и резьбовых отверстий для них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, в котором она была снята.Но важно уметь совместить отверстия на торце коленчатого вала и маховика (они должны располагаться асимметрично).

    Нюансы правильной установки

    Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленчатого вала и датчика (он находится как раз между ними), это приводит к проблеме.

    Специалисты утверждают, что 20-й зуб после разрыва маховика, считая по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал должен находиться в ВМТ.

    Внимание. Вы можете проверить положение коленчатого вала на задней части двигателя. Есть специальный указатель.

    Кроме того, знание того, как правильно установить маховик, поможет более полно реализовать возможности мотора. На заводе система изначально комплектуется штатным блоком. Например, по ВАЗу — сайт в старом формате, с эпохи прототипа Fiat.

    Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок.И сегодня на помощь тюнеру приходят новаторские методики.

    Рассмотрите эти возможности.

    Установка двухмассового маховика дает возможность сдвигать РКК (мезомерию колебаний) на амплитуду вращения в два раза меньшую, чем холостой ход двигателя. В двухмассовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

    Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит ремонту в гараже из-за высокой точности изготовления и по ряду других причин.

    Внимание. Помимо прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. При запуске двигателя или остановке двигателя слышен характерный скрип, шум и вибрация, что говорит о проблемах с агрегатом.

    Более эффективный способ снизить нагрузку на коробку передач — это установка облегченной модели с маховиком. В этом случае фактический вес продукта уменьшается на максимально возможное значение. Новый агрегат в результате весит на 4-5 кг меньше стандартной версии.

    Установка облегченной модели узла подразумевает массу нюансов. В первую очередь это касается проточки маховика с двух сторон.

    Резюме: если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется выполнить следующее. Пометьте коленчатый вал в соответствии с насечкой на нижней крышке ремня газораспределительного механизма. При этом на маховике ставится метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна быть на краю головки блока цилиндров.

    Обрыв ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов. Перед заменой ремня ГРМ подумайте о приспособлении

    Одна из составляющих долговечности вашего двигателя — своевременная замена приводного ремня газораспределительного механизма. Особенно это касается владельцев 16-клапанных двигателей. Думаю, нет смысла останавливаться на погнутых клапанах. Все об этом знают все в совершенстве. Если вы являетесь обладателем 8-клапанных агрегатов объемом 1,5 — 1,6 л, то негативных последствий обрыва ремня ГРМ будет намного меньше.Но поверьте, пробираться куда-нибудь за город будет очень неприятно. Поэтому не поленитесь и почаще снимайте пластиковый защитный кожух ГРМ, чтобы убедиться в хорошем натяжении и состоянии ремня.


    Если ремень слабый, есть родинка и трещинки, или ремень «съел», то немедленно меняйте.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ с 16-ти клапанными моторами

    Ставим машину на ровную поверхность, поднимаем ручник и втыкаем первую передачу.Снимите декоративный кожух двигателя и защитный кожух ремня газораспределительного механизма. С 19 ключа на 19 или гороч производится вращение шкива генератора до совмещения метки на шкиве распредвала и «усе» крепления кронштейна защитного кожуха с его левой стороны. Сдвиньте вправо и снимите резиновую заглушку в картере сцепления, чтобы убедиться, что метки на маховике с треугольным вырезом на шкале находятся там же.

    После совпадения всех меток ослабляем натяжение приводного ремня генератора и откручиваем болт крепления шкива к шестерне коленчатого вала.

    Снимите шестерню и проверьте соответствие меток на крышке масляного насоса и на колесе коленчатого вала. Болт крепления шкива генератора необходимо установить обратно, чтобы провернуть коленчатый вал, чтобы проверить правильность фаз газораспределения. Далее необходимо ослабить болт крепления (натяжителя) натяжителя и специальным ключом по часовой стрелке поворачивать его по часовой стрелке, пока не ослабнет натяжение ремня ГРМ. Теперь можно снимать старый пояс.

    Одеваем новый ремень на шестерню коленчатого вала, затем на шестерню распредвала, натяжной ролик и помпу.Еще раз убеждаемся в совпадении этикеток. Переходим к растяжке ремня.

    Внимание! Справедливости ради, вы можете столкнуться со следующей проблемой: при попытке натянуть можно «убежать» метку со шкива коленвала и маховика.

    Это связано с тем, что вы слабо затягиваете ведущую ветвь ремня (ту, которая «доходит» до шестерни распредвала). Его можно тянуть как можно сильнее и при повороте натяжного ролика направлять зубья ремня к зубу шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался на коленчатый вал.Есть еще вариант — передохнуть в обход — зуб на шкиве распредвала. Одев ремень, выверните его до совмещения метки с «усами» на кронштейне, а слабую ветвь ремня (со стороны натяжения и накачки) осторожно потяните за ролик против часовой стрелки.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 с инвалидной коляской

    Если менять ремень с вывешенным колесом, то при натягивании ремня установите колесо и опустите автомобиль на землю.Включите первую передачу. Также это предотвратит «побеги» меток коленвала. Убедившись в правильности натяжения, автомобиль все равно придется поднять, чтобы можно было повернуть синхронизатор привода и проверить метки. Но здесь выход есть! Попросите соседа или помощника просто выжать педаль сцепления.

    Проверка ленты ремня ГРМ

    Хорошо натянутый ремень должен быть согнут на 90 градусов от резьбы пальцев. Выкинуть — будут проблемы с подшипниками натяжителя и помпами.Непереключаемый — ремень либо тянет (что установит установку фаз газораспределения), либо летит совсем.

    Итак, ремень натянут. Дважды проворачиваем коленвал, чтобы метки совпали. Если метки совпадают, то верните шкив генератора на место, натяните ремень его привода и установите обратно защитные и декоративные элементы двигателя. Через 2 — 3 тысячи километров пробега автомобиля еще раз проверьте натяжение ремня и его состояние.Оптимальный ресурс приводного ремня газораспределительного механизма до его замены — 40-60 тысяч километров. Периодичность проверки его напряжения — 15 тысяч километров пробега.

    Проверяйте состояние ремня газораспределительного механизма каждые 10-15 тысяч пробегов. Внимательно осмотрите его на предмет трещин.
    Следите за натяжением ремня. Обрыв ремня приводит к дорогостоящему ремонту — цена вопроса от замены клапанов до полного капремонта двигателя.Ремень рекомендуется менять каждые 50-60 тысяч километров пробега.
    Для ВАЗ 2110 есть 8-16-клапанные моторы. Ремень ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов) заменить проще, но это не значит, что ремень ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов) невозможно заменить самостоятельно.
    В нашей инструкции представлены оба варианта.

    Рассмотрим замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУРа)

    Начинаем заменять

    • Начинаем с откручивания двух болтов передней защиты.

    • Затем откручиваем гайку по центру.

    • Снимите кожух защиты газораспределительного ремня.

    • Снимите правое колесо и защиту для него. Поворачиваем шкив генератора с помощью головки на 19, вращаем по часовой стрелке.

    • Затяните шкив до отметок на крышке и на шкиве.

    • Сверху на коробке передач снимите заглушку.

    • В отверстии проверить совпадение меток.

    • Заблокируйте вращение маховика, вставив отвертку в отверстие.

    • Затем снимите шкив за головку генератора на 19.

    • Вытаскиваю шкив и откладываю в сторону.

    • Ключ на 17 отпустить гайку ролика натяжителя.

    • Вытаскиваем старый ремень газораспределительного механизма.

    • Откручиваем ролик — натяжитель и заменяем на новый.

    • Не забудьте установить под зажим специальную шайбу.

    • Теперь одеть новый ремень ГРМ и с помощью ролика вытащить его.

    • Проверьте расположение этикеток. Все должно оставаться на земле. Приступаем к сборке в обратной последовательности.

    • Проверяем натяжение, откручивая ремень. Следите за тем, чтобы его не тянули.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанная система газораспределения) завершена. Достаньте двигатель и дайте ему поработать. Внимательно посмотрите на работу ремня ГРМ.
    Если все нормально, защита от износа. Вся процедура заняла около 30 минут.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов)

    Как заменить ремень газораспределительного механизма своими руками знают далеко не все.На 16 клапанной они по другому меняются.
    Снимите защитный кожух газораспределительного ремня.

    • Удалите «фишку» с датчика коленвала, открутите болт и снимите датчик.

    Отсутствие на шкиве одного зуба позволяет датчику коленвала определять верхнюю мертвую точку (NTT). А также служит для блокировки коленвала, при откручивании и закручивании болта крепления шкива.

    • Совмещаем шкив с отверстием под датчик коленвала.Вставьте подходящую трубку в отверстие датчика. Можно другой подходящий объект — шестиугольник как на фото. Заблокируйте шкив, открутите и снимите.
    • Ослабив натяжной ремень, натяните, открутите гайку натяжителя и снимите ремень.
    • Вставляем новый ремень (или прокручивая ключ правого распредвала, или снимая ролик — натяжитель, как вам удобнее).
    • Закручиваем болт, которым крепится шкив и совмещаем метку шестерни ременного привода ГРМ.Если метка на корпусе масляного насоса отсутствует, наклеиваем метки на маховик, потом делаем метку на зубило на масляном насосе, для удобства.
    • Совмещаем метки на шкивах распредвалов, проверяем совпадение шестерен ременного привода (они тоже должны совпадать).
    • Натягиваем роликовый ремень — натяжитель, используя специальный ключ. При отсутствии ключа протягиваем двумя гвоздями и вставленными между ними отвертками (креплениями).
      Либо заглушкой, удаляющей полностью два средних зуба, и два сильно укороченных пополам и загнутых.Не забудьте затянуть гайку натяжителя.
    • Проверьте натяжение пальцем.
    • Проверяем коленвал на два полных оборота и еще раз проверяем все метки, при совпадении прикручиваем шкив на место. Если нет, повторите пункты 6 — 9.
    • Возвращаем все на место, не забывая датчик коленвала, и можем заводить двигатель.

    Вот и закончили замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанная система газораспределения).Как видите, это немного длиннее, но не намного сложнее.
    Вы также можете найти обучающее видео набрав:
    ВАЗ 2110 16 клапанов Замена ремня ГРМ
    ВАЗ 2110 8 клапанов Замена ремня ГРМ

    В зависимости от того, что вам нужно.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУРа)

    Совет:
    Если из-под капота автомобиля слышен свист, при касании места — этот свист делает ремень генератора, при слабом натяжении.Его необходимо подтянуть, если невозможно заменить.
    Если лампочки на панели приборов ВАЗ 2110 меняют яркость при нажатии на педаль газа, ремень генератора нуждается в натяжении.

    Проверка затяжки ремня генератора

    Чтобы проверить натяжение ремня генератора, надавите рукой на ремень. При прогибе более 10-15 мм ремень необходимо натянуть или заменить, если дальнейшее натяжение невозможно.
    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (двигатель 8 клапанный без ГУРа) очень проста, действуем по нашей инструкции:

    • Ключом на 13 ослабляем гайку крепления генератора к монтажной планке.

    • Ключом на 10 откручиваем регулировочный болт, ослабляя, таким образом, натяжение ремня.

    • Переставив генератор к блоку двигателя, снимите ремень.

    • Затем надеваем новый ремень и натягиваем регулировочную гайку.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов с гур)

    • Снять бачок для гидравлической жидкости рулевого управления (ГУР — ГУР).
    • Как и в предыдущем варианте, откручиваем ключом на 13 гайку крепления генератора.

    Внимание! На ВАЗ 2110 с ГУРом регулировочного болта нет. Его функцию выполняет натяжной ролик.

    Ослабьте ролик натяжителя и снимите ремень генератора со шкивов. Для этого придется снять двигатель с опоры.
    Откручиваем подушку крепления и поднимаем двигатель на домкрате.Через образовавшуюся щель вытаскиваем ремень.
    Сборка производится в обратной последовательности.
    Необходимо удерживать натяжной ролик в крайнем положении, натягивать ремень на все шкивы и только потом на натяжной ролик. Придется немного поработать.
    При натяжении ремня все ролики и шкивы натянуты. Рукояткой молотка подтягиваем натяжной ролик в нужное положение и фиксируем.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с гур)

    • Там, где генератор стоит на машине без гидравлической вилки, на машине с ГУР стоит насос ГУР.А сам генератор выше.
    • Ремень привода генератора проходит через: шкив коленчатого вала, натяжной ролик, вал генератора, вал гидравлического питания и снова на шкив коленчатого вала.
    • Таким образом, процедура замены усложняется тем, что ремень вращается вокруг левой опоры двигателя.
    • Для замены ремня необходимо открутить опору, поднять двигатель на домкрат и только после этого снять ремень.
    • Откручиваем левую опору двигателя, затем отпускаем натяжитель ремня генератора.
    • Опорный болт не падает, так как упирается в шкив ГУРа.
    • Откручиваем шкив храповиком и отверткой.
    • Поднимаем домкратом моторный баллон, не снимая защиту картера. Джек запускает через дыру для слива масла в обороне. Чтобы не повредить домкратом край картера, заменяем деревом.

    Чтобы поднять мотор колесным домкратом, снимите защиту с картера.Читайте больше, чем вытаскивая ремень генератора, выдергиваем гайку из опоры двигателя.

    • Теперь вытяните ремень через опору.

    Совет:
    Перед приобретением ремня генератора на ВАЗ 2110 убедитесь, что он имеет 6 потоков и длину 1115мм, если вы не нашли его, можете приобрести аналог, ремень генератора на автомобиль Лада — воздушный. -кондиционер, каталожный номер: 2110-1041020.

    Установите ремень генератора в обратном порядке.

    Это металлическая цепь или резинометаллический ремень с зубьями, основная функция которых — впуск топливовоздушной смеси и выпуск выхлопных газов. Если не следить за целостностью ремня, то для его вскрытия потребуется сложный и дорогостоящий ремонт поршневой группы или ССС.

    Ремень ГРМ необходим для впуска топливовоздушной смеси и выпуска выхлопных газов.

    Для того, чтобы выявить необходимость замены ремня ГРМ, необходимо систематически проверять состояние деталей и механизмов двигателя автомобиля.ВАЗ 2110 Состояние ремня ГРМ контролируется при пробеге 10-15 тыс. Км или 1 раз в год, а менять его необходимо при пробеге 50000-60000 км. Помнить! Ленивый платит Слаторога.

    Как проверить состояние ремня ГРМ ВАЗ 2110

    Для проверки состояния ремня ГРМ необходимо:

    • снять переднюю защитную крышку ремня ГРМ автомобиля,
    • снять ремень генератора, т. Чтобы не мешало, откручиваем
    • 6 болтов и снимаем переднюю защитную крышку,
    • имея доступ к ремню ГРМ, осматриваем его.

    Если при следующем контроле вы заметили:

    • порезы на ремне ГРМ, выпуклость,
    • жгут, появление порванной резьбы,
    • многочисленные трещины, складки, сильные потертости,
    • нет масла на ремне ,

    его необходимо немедленно заменить.

    Как правило, молодые водители проходят обучение в специализированных автомастерских или автосервисах. Но, если вы решили самостоятельно заменить старый ремень на новый, подготовьте инструменты и материалы: головки «10», «17», специально используемые для натяжения ремня, отвертку, новый ремень ГРМ, моющее средство, чистую ветошь.

    как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов

    Для самостоятельной замены ремня ГРМ понадобятся: головки «10», «17», специально подключаемые, используются для натяжения ремня, отвертка, новый ремень ГРМ , моющее средство, тряпки чистые

    Замена ремня газораспределительного механизма ВАЗ 2110 с 8-ми клапанными двигателями в следующей последовательности:

    1. обесточиваем аккумулятор, сняв с него минусовой провод (АКБ),
    2. откручиваем защитные болты ремня ГРМ
    3. снимаем сам защитный кожух,
    4. снимаем правое колесо со стороны пассажира, брызговик моторного отсека и защиту для него,
    5. по часовой стрелке (до совмещения меток на крышке и шкиве) покручиваем шкив генератора,
    6. ,
    7. на редукторе снимаем заглушку,
    8. ,
    9. в появившемся проеме проводим совпадение контрольных меток,
    10. любым металлическим предметом (отверткой) перекрываем маховик пятка,
    11. ,
    12. откручиваем и снимаем шкив генератора,
    13. ,
    14. на несколько оборотов ослабляем гайку, удерживающую ролик-натяжитель ремня ГРМ,
    15. ,
    16. снимаем старый ремень ГРМ.Очищаем все детали уайт-спиритом или другим моющим средством от следов масла и других загрязнений. Тщательно протираем сухой чистой тряпкой,
    17. ,
    18. устанавливаем новый ролик-натяжитель и новый ремень ГРМ по направлению направления. Если их нет, то ремень установлен так, чтобы нормально (слева направо) читать надпись, крутить. Для натяжения ремня ГРМ поверните ролик против часовой стрелки,
    19. ,
    20. проверьте совпадение всех меток и степень натяжения нового ремня ГРМ.Контроль степени натяжения проверяется на холодном двигателе при температуре воздуха в помещении + 15- + 30С,
    21. включить двигатель и снова на работающем двигателе правильность установки нового ремня ГРМ,
    22. при нормальном звуке и нормальной работе устанавливаем корпус защиты, брызговик, руль.

    Видеоурок: «Как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110 (8 и 16 клапанов)».

    Для ВАЗ 2110 доступны два типа двигателей: с 8 и 16 клапанами.Водители считают, что газораспределительный механизм на 8-ми клапанном двигателе довольно легко заменить своими руками, но работы по замене ремня ГРМ на 16-клапанном механизме намного сложнее и их лучше выполнять в мастерской. Однако опытные мастера считают, что при доскональном выполнении пошаговых инструкций и 16 клапанный механизм поддается самостоятельной установке.

    как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110 16 клапанов

    Для замены ремня ГРМ потребуются те же инструменты и материалы. Последовательность работ по замене ремня ГРМ следующая:

    1. откручиваем все 6 гаек, удерживающих защитный кожух,
    2. снимаем защитный кожух,
    3. освобождаем датчик коленвала,
    4. находим место на шкив там, где нет зубца. Он служит точкой отсчета для определения верхней мертвой точки (NTC),
    5. устанавливаем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (NTT),
    6. совмещаем шкив с датчиком коленвала,
    7. блокируем шкив , откручиваем и снимаем,
    8. ослабляя гайку на ролике-натяжителе.Вынуть старый ремень ГРМ,
    9. снять ролик-натяжитель,
    10. очистить все детали от грязи и масляных следов, протереть насухо чистой тряпкой,
    11. заправить новый ремень ГРМ,
    12. закрепить шкив болтом,
    13. контролирует совпадение меток ремня ГРМ и привода,
    14. контролирует совпадение меток ведущей шестерни GEM,
    15. натягивает ремень с помощью роликового натяжителя,
    16. проверяет эластичность натяжения нового ремня привода ГРМ,
    17. we проворачиваем вручную на 2 полных оборота коленвала,
    18. проверяем метки на совпадение и вкручиваем шкив на место,
    19. на работающем двигателе проверяем правильность настройки ремня ГРМ и возвращаем защитный кожух.

    Таким образом, в домашних условиях самостоятельно или вместе с опытным мастером можно заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 или 16 клапанов.

    В Сингапуре появятся беспилотные такси

    В ходе испытаний на дорогах Сингапура выйдет шесть модифицированных Audi Q5, способных передвигаться в автономном режиме. В прошлом году такие автомобили беспрепятственно преодолели путь от Сан-Франциско до Нью-Йорка, сообщает Bloomberg. В Сингапуре дрон будет двигаться по трем специально подготовленным маршрутам, оснащенным необходимой инфраструктурой.Длина каждого маршрута составит 6.4 …

    .

    МВД готовит очередную реформу техосмотра

    Напомним, в 2012 году ГИБДД прекратило контроль за техническим состоянием транспортных средств, так как этот штраф был передан Российскому союзу автодорожников (РСА). Основной причиной такого шага назвали высокую коррупцию среди сотрудников ГАИ, а значит, неэффективный контроль за состоянием автопарка.С этого времени частными инспекциями стали заниматься частные …

    Будущий бестселлер Lifan: мы видели его первым

    Напомним, что Lifan Solano, дебютировавший в 2008 году, недавно пережил второе за свою жизнь обновление. Ранее сообщалось, что продажи кардинально обновленных седанов стартуют только осенью, однако корреспонденту «Авто Почта.Ру» неожиданно удалось встретить живую машину во Владимирской области. Водитель Solano II отказался комментировать, откуда взялась машина, но разрешил…

    Камера оштрафовала водителя из-за слепящего света фар на дороге

    Другой водитель сообщил о необоснованном наказании из-за проблем в работе дорожных камер. Как рассказал житель Москвы Дмитрий Ворон радиостанции «Москва», он приехал нормально … из-за засветки фар! Квитанцию ​​о неустойке автомобилист получил по почте 20 июля этого года. Из письма следовало, что водителя хотят наказать по ч. 1 ст. …

    Самые дешевые машины с машиной дошли до покупателей

    Через месяц и 20 дней после объявления о начале продаж полностью оплаченные автомобили были переданы первым покупателям в Воронеже, где расположен главный офис марки Ravon, российский газетные сообщения.Напомним, ультракомпактный автомобиль RAVON R2 оснащается 1,25-литровым 85-сильным двигателем в сочетании с ACP. При этом модель оценивается в сумму …

    штук.

    Еще один Мерседес Михаэля Шумахера выставлен на продажу

    Купить Mercedes-Benz E 55 AMG T-MODELL, первым владельцем которого был известный чемпион мира по гонкам Формулы 1, можно за 119 950 евро, AUTO BILD редакция отчетов. Раздельный Mercedes E 55 AMG T-MODELL оснащается 5,4-литровым двигателем V8 мощностью 354 л.с. и имеет довольно неплохое оснащение….

    В России выросли продажи очень дорогих автомобилей

    Всего за месяц в России было продано 136 автомобилей премиум-класса, что на 35% выше показателя годового ограничения, свидетельствуют данные Аналитического агентства «Автостат». Примечательно, что рынок очень дорогих автомобилей рос не только в годовом выражении, но и по сравнению с апрелем 2016 года, когда было продано 122 новых автомобиля сегмента Luxury. …

    Собянин о ливневой канализации в Москве.Цитата дня

    Об этом Сергей Собянин заявил в эфире радиостанции «Москва». P.S. — Напомним, 15 августа 2016 года в Москве из-за дождя в очередной раз произошло массовое затопление улиц, вызвавшее соответствующую реакцию горожан. Источник: auto.mail.ru …

    Lada Xray X: АвтоВАЗ готовит новую версию кроссовера

    Соответствующая информация о обозначении Xray X появилась в открытом реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ.Заявка на регистрацию была подана еще в феврале 2014 года, но регистрация прошла только в апреле прошлого года, а информация в открытом доступе появилась только сейчас, сообщает «Авторес». Право на бренд Xray …

    Видео дня. Встречайте: Immortal Pedestrian

    Это видео не для нервных! Сюжет больше похож на голливудского боевика, чем на запись видеорегистратора: мужчина решил подняться по троллейбусной лестнице (той, что ведет на крышу легковой машины), но упал.Вместо того, чтобы отпустить перекладину, герой продолжает цепляться за лестницу … в определенный момент любитель может свободно кататься на общественном транспорте по асфальту и … …

    Самые угоняемые марки автомобили в Санкт-Петербурге

    Угон автомобилей — вечное противостояние автовладельцев и воров. Однако, как отмечают в правоохранительных органах, с каждым годом спрос на угнанные автомобили заметно меняется. Еще 20 лет назад основная часть угонов приходилась на продукцию отечественного автопрома и в частности на ВАЗ.Но …

    Самые угнанные машины Москвы в 20188-2019 гг.

    Рейтинг самых угнанных машин Москвы остается практически неизменным на протяжении нескольких лет. Ежедневно в столице отлавливают около 35 машин, из них 26 — иномарки. Самые угнанные марки по версии портала «Прайм Иншуранс» Самые угнанные автомобили 2017 года в …

    Самый дешевый автомобиль в мире — Top-52018-2019

    Кризисная и финансовая ситуация не слишком благоприятны для покупки новой машины, особенно в 2017 году.Только ехать всем, и не все готовы покупать машину на вторичном рынке. На то есть индивидуальные причины — кто не пускает ориджин кататься …

    Выбор доступных седанов: Zaz Change, Lada Granta и Renault Logan

    Еще 2-3 года назад априори считалось, что имеющийся автомобиль должен иметь механическую коробку передач. Их уделом считалась пятиступенчатая механика. Однако сейчас все кардинально изменилось. Сначала установили машину на «Логан», чуть позже — на украинский «Шанс», и…

    Куда делись звезды в 20 веке и сегодня?

    Уже давно все понимают, что автомобиль — это не просто средство передвижения, а показатель статуса в обществе. На машине легко определить, к какому классу относится ее владелец. Это касается как простого человека, так и звезд эстрады. …

    Какую машину купить новичку, чтобы купить машину.

    Какую машину купить новичку Когда наконец-то были получены долгожданные водительские права, наступает самый приятный и волнующий момент — покупка машины.Автопром зря предлагает покупателям самые совершенные новинки и неопытному водителю очень сложно сделать правильный выбор. Но часто это с первого раза …

    Какая машина самая лучшая, лучшие русские машины.

    Какая машина российского производства самая лучшая За всю историю отечественного автопрома было много хороших машин. И лучших из них выбрать сложно. Причем критерии, по которым оценивается та или иная модель, могут быть самыми разными….

    Какой седан выбрать: Камри, Мазда6, Аккорд, Малибу или Оптима

    Мощный сюжет Название «Шевроле» — это самая история становления американских автомобилей. Название «Малибу» и манит с его пляжами, на которых снимались многочисленные фильмы и телесериалы. Тем не менее, с первых минут в машине «Шевроле Малибу» ощущается прозой жизни. Довольно простая бытовая техника …

    Повторяемость автомобилей по рейтингу

    Для чего нужны рейтинги надежности? Будем честны друг с другом, почти каждый автомобилист часто думает: самая надежная машина — моя, и она не доставляет мне особых проблем с различными поломками.Однако это просто субъективное мнение каждого автовладельца. Приобретая автомобиль, мы находимся в …

    Как выбрать марку автомобиля, какую выбрать марку.

    Как выбрать марку автомобиля При выборе автомобиля необходимо изучить все плюсы и минусы автомобиля. Ищите информацию на популярных сайтах автомобильной тематики, которыми делятся владельцы автомобилей, и тестируйте новых профессионалов. Собрав всю необходимую информацию, вы можете принять решение в …

    • Обсуждение
    • В контакте с

    Разрыв ремня газораспределительного механизма (ТРМ) 16-ти клапанного мотора ВАЗ 2112 может привести к загибу клапана.Результат — дорогостоящий капитальный ремонт двигателя. Чтобы этого не произошло, нужно своевременно производить замену ВАЗ 2112. Более того, вы можете сделать это своими руками.

    [Скрыть]

    Когда требуется замена?

    Ремень имеет ресурс — задвижку. Если этот срок закончился, запчасть необходимо заменить, даже если она выглядит нормально. Ведь открытие может произойти в любой момент.

    На вопрос, через сколько километров пробега необходимо произвести замену, чтобы ремень не порвался, опытные автомобилисты дают разные ответы.Некоторые считают, что после 50-60 тысяч километров пробега. Остальные уточняют: такой срок замены актуален для двигателя 8V (восьми перчаток). Если установлен мотор 16В (шестнадцатигранный), то замену нужно производить через 30-45 тысяч километров пробега.

    На видео практикующий показывает, как выглядят ремни ГРМ после длительного пробега и стоит ли доверять рекламе. Удалено каналом Эксперт.

    Подбираем новый ремень

    Необходимо выбрать ремень подходящего размера.Длина изделия должна быть 742 мм. Для автомобилистов важен вопрос, какого производителя лучше выбрать.

    Сегодня качественную продукцию производят как зарубежные, так и отечественные поставщики:

    1. Волжский автозавод. Заводской ремень LADA 21126-1006040 считается чрезвычайно прочным и надежным и вполне конкурентоспособным по сравнению с импортными аналогами. И цена выигрывает.
    2. Ремни бытовые Брат «Балаково». По мнению специалистов, они не уступают зарубежным аналогам.По мнению многих владельцев ВАЗов, превосходят их.
    3. Ремни Bosch. Бренд является синонимом качества продукции. Настоящий пояс Bosch проходит отведенный период без каких-либо проблем. Но довольно часты подделки под брендом. Качество контрафактной продукции не выдерживает сравнений ни с российской, ни с зарубежной продукцией.
    4. Ворота 5631 XS. Эти ремни популярны благодаря своей прочности. Риск обрыва при жизни практически отсутствует.
    5. Рысь 137 FL22.Японский ремень относительно недорогой по сравнению с другими импортными моделями. Но менее качественный, имеет меньший ресурс.

    Как поменять своими руками?

    Перед тем, как менять сам ремень ГРМ, необходимо изучить схему газораспределительного механизма, запастись необходимыми инструментами, а также представить себе порядок работы в виде последовательности действий.

    Перед заменой изучите схему ГРМ

    Есть отличия между модификациями ВАЗ 2112, но основной алгоритм примерно одинаковый для всех модификаций.Этот алгоритм можно использовать и на автомобилях ВАЗ других модификаций, например, 2110. Необходимо иметь хороший гид, постепенно проясняющий работу. А если есть хоть небольшой опыт обслуживания и мелкого ремонта автомобилей — спокойно проведите хронометраж своими руками и поменяйте необходимые детали.

    Инструменты и материалы

    Набор основных малогабаритных инструментов:

    • торцевые головки на 10, 15 и 17;
    • накидка или рог ключ на 17;
    • большая плоская отвертка;
    • ключ для ролика натяжителя (если на автомобиль установлен автомобиль).

    Материалы нужен новый ремень ГРМ.

    Пошаговая инструкция

    1. Работа начинается со снятия клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
    2. Головкой на 10 откручивается шесть болтов и снимается крышка газораспределительного механизма.
    3. Отключена микросхема датчика коленвала.
    4. Отвернуто крепление датчика коленвала. Затем нужно снять датчик.
    5. Отверстие датчика необходимо совместить с местом шкива, где нет зубцов.Это сделано для того, чтобы датчик коленчатого вала мог определять НМТ (верхнюю мертвую точку). Кроме того, для блокировки шкивов используется участок без зубцов. Совмещая отверстие датчика, нужно надеть шестигранник на 12, и зафиксировать шкив.
    6. При заблокированном шкиве откручивается гайка генератора.
    7. Ослаблен болт натяжителя ремня. После этого ремень снимается. Часто во время этой операции меняют еще и натяжной, и опорный ролики, и подкачивают.
    8. Установка нового ремня ГРМ.Правильно установить этот элемент можно двумя способами. Первое: надеть ремень с натяжным роликом. Растяжка регулируется после установки ролика. Второе: надеть ремень, прокручивая шкив распредвала выпускных клапанов ключом на 17.
    9. Далее необходимо натянуть ремень ГРМ с помощью регулировочного болта. Он вращается с ключом на 10. Вращение по часовой стрелке увеличивает натяжение, а против — ослабляет.
    Замена ремня на машину с гур

    Если машина установлена ​​на автомат.Процедура замены ремня ГРМ имеет некоторые отличия. Перед началом работ необходимо снять гидробак, так как он перекрывает доступ к ГРМ.

    Кроме того, в машинах с ГУР нет регулируемого болта. Ремень натягивается с помощью натяжного ролика и специального ключа. Если такой ключ отсутствует, можно использовать самодельное устройство из двух гвоздей и отвала. В процессе работы необходимо проверять степень натяжения ремня, и при необходимости подтягивать его вверх.В заключение нужно подтянуть гайку натяжителя.

    Особенности ошибок установки

    Перед тем, как натянуть ремень и закрутить болты, необходимо проверить положение меток. Если метки выставлены некорректно, это в лучшем случае проявится в снижении мощности и тяговых характеристик двигателя. В худшем случае в тех двигателях, где возможен прогиб клапанов, это может произойти даже при очень исправном ремне ГРМ.

    Во избежание этих проблем необходимо соблюдать порядок выдачи меток:

    1. После установки ремня ГРМ, но метки на шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса совмещены.
    2. Метки на шкивах распределительных валов впускных и выпускных клапанов выставлены.
    3. Ремень натянут, гайка натяжного ролика крутится.
    4. Коленчатый вал проворачивается на два оборота. Если после этой проверки положение меток осталось прежним, можно установить датчик коленвала, подключить разъем питания и поставить на место крышку газораспределительного механизма. Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 завершена.

    Этапы замены ремня ГРМ можно посмотреть на фото ниже.

    Блокирующий шкив коленвала Без маркировки на коленвале Навигационные метки на шкивах клапанов

    Цена вопроса

    При самостоятельной замене одного ремня ГРМ стоимость ремонта определяется только стоимостью ремня. Это от 630-650 руб. Примерно одинаковые ролики примерно одинаковые, поэтому Ремкомплект, состоящий из ремня и двух роликов, можно приобрести примерно за 2 тысячи рублей. Если принято решение о замене другого насоса, то к этой цифре прибавляется еще 1200-1300 рублей.

    По сравнению с работами в автосервисе, самостоятельная замена одного ремня сэкономит около 1500 рублей, а замена ремня и роликов — около 3 тысяч рублей.

    Последствия позднего переключения передач

    При несвоевременной замене ремня ГРМ это может произойти. При движении по трассе это может привести к аварии. Если аварии удалось избежать, придется потратиться на авакоатор авто, чтобы доставить машину к месту ремонта.В случае обрыва ремня движение распределительных валов и клапанов прекратится, а движение коленчатого вала продолжится, что может быть завершено повреждением клапанов в результате удара их поршней. Ремонт может ограничиться заменой ремня ГРМ и роликов. Но только при 8 клапанном двигателе или 16V это 1600 куб. Смотрите, то есть безопасно, с точки зрения изгиба клапана (21114, 21124 или просто 124).

    В случае загиба клапанов потребуется двигатель, который будет стоить в размере 20-30 тысяч рублей.В некоторых случаях будет дешевле приобрести новый двигатель, хотя это приведет к другим проблемам — регистрации. Исходя из вышесказанного, намного проще, безопаснее и дешевле менять недорогую деталь вовремя.

    Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам об установке меток ГРМ Аза на примере 16-ти клапанного двигателя Вазовский. Ни для кого не секрет, что правильно выставленные тимбан-теги — залог правильной работы движка. Если метки выставлены неправильно, нормальная работа двигателя исключена.Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда мы должны иметь дело с процедурной процедурой определения времени для тегов? Когда нам нужно заменить ремень ГРМ на следующий, кстати, ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в этом случае. Также, если мы «накрыли» помпу — придется снимать ремень ГРМ, так как именно он находится в движении наша «водяная помпа». Ну а если (худший вариант) — у нас обрыв ремня. Вот если двигатель «прилипнет», то это огромная беда, поршень найден с клапанами, и хотя бы снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано.Итак, что такое временные метки и где они применяются. Первый — метки на шкивах распредвалов, как на впускном, так и на градуированном:

    Они должны совпадать с меткой на коленвале, а здесь уже есть несколько методов расчета этой метки. Достаточно снимаем шкив ремня генератора (не дает увидеть этикетку) и у нас будет совпадение меток.

    При таком совпадении метки поршня находятся в NTC (верхняя мертвая точка)

    Ну и напоследок третий вариант установки положения коленвала — это метки на маховике, их видно, если снять резиновую заглушку на КПП:

    Это опции для отображения временных меток.Предлагаем вашему вниманию пример двигателей 1.5 16V, устанавливаемых на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас есть вопросы по меткам ГРМ на конкретно вашем двигателе — задайте их на нашем форуме, в соответствующем разделе.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *