Не заводится ваз 21074 инжектор причины: Ваз 21074 инжектор не заводится причины

Содержание

Ваз 21074 инжектор не заводится причины

Почему не заводится двигатель ВАЗ 2107

Надо сказать, причин, по которым не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так важна, не так уж и много. Рассмотрим в статье основные причины, почему не заводится двигатель.

Вообще, у данной проблемы есть два направления: отсутствие бензина и отсутствие искры. То есть, в цилиндр должно поступать топливо, и оно должно зажигаться. Это простая истина, от которой надо отталкиваться. Кроме того, есть еще два направления – это инжекторный и карбюраторный двигатель. На них-то мы и сориентируемся.

Не заводится ВАЗ 2107 карбюратор

  1. Проверяем бензонасос. Для этого желательно наличие топливного фильтра тонкой очистки, который устанавливается под капотом. А при качестве нашего бензина без него просто никак. Так вот, если вручную покачать насосом, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр сухой, то стоит поискать причину в подсосе воздуха в топливной магистрали. Такое редко, но все же бывает.
  2. Если не заводится двигатель ВАЗ 2107, и топливная магистраль цела, надо проверить и сам бензонасос. Для проверки снимаем входной патрубок, для начала. Топливо из насоса не должно вытекать. Если это происходит, то неисправен обратный клапан, насос нуждается в замене. Если же топливо держится, надо заткнуть пальцем входной патрубок, после чего 5-6 раз качнуть насосом. После проделывания таких действий в насосе должно создаться разрежение. Оно не должно сбрасываться даже через минуту.
  3. Когда бензонасос исправен и топливо доходит до карбюратора, стоит проделать следующее. Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим смотреть помощника во впускной коллектор. Далее крутим стартером и нажимаем педаль газа. При таких действиях в коллектор должно заливаться топливо. Если его нет, то карбюратор нуждается в промывке.

Обязательно стоит понять, что это не все возможные причины, по которым бензин не поступает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто не существует.

Теперь посмотрим, почему не заводится двигатель ВАЗ карбюраторного типа, если с топливной системой все в порядке, а свечи «заливает». В этом случае надо обратить внимание на систему зажигания.

  1. Первое, что надо сделать, это проверить искру на свечах. Для этого выкручиваем одну свечу, вставляем ее в надсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника смотреть, а сами крутим стартером. Искра должна быть стабильной, голубоватого цвета. Если она красная, то такую свечу стоит заменить.
  2. Дальше, если искры нет, надо посмотреть на кабель, который прикручен к колоколу коробки. Он должен быть надежно завальцован, контакт не должен быть замаслен. В идеале, стоит прокинуть отдельный кабель к двигателю. Желательно с сечением не меньше 12-15.
  3. Если искры так и нет, вытаскиваем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем его пассатижами и приставляем головке блока с зазором около полумиллиметра, можно чуть больше. Дальше крутим стартером смотрим, чтобы была искра. Если она есть, то неисправность кроется в трамблере. К этому моменту мы еще вернемся.
  4. Когда искра отсутствует, то надо проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (на него прикручено 2 провода». Если напряжения нет, то дело либо в замке зажигания, а имен, в контактной группе, либо в провод, либо в блоке предохранителей. Для проверки можно продублировать провод от 15 контакта замка зажигания.
  5. Ну вот, возвращаемся к неисправности трамблера. Для начала, надо проверить зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть. Он должен составлять 0,4 мм.
  6. Так же надо проверить целостность резистора, который установлен в бегунке.
  7. Если все исправно, то нужно правильно выставить зажигание.

На этом, пожалуй, с карбюраторным двигателем закончим. Конечно. Если двигатель ВАЗ не заводится, бензин поступает, искра есть, зажигание выставлено правильно, то надо бы проверить компрессию. Она в «жигулевском» двигателе не должна быть меньше 11.

Не заводится ВАЗ 2107 инжектор

С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее в одно и то же время. В принципе, направления опять два: бензин и искра. Ну и компрессия, соответственно. Для начала, есть лампа «check engine», которая загорится в случае неисправности системы зажигания. Код ошибки в таком случае будет начинаться с P03XX. То есть, пропуски воспламенения в цилиндрах. Конечно, надо сначала проверить, есть ли искра. Есть несколько способов диагностики, на которые стоит обратить внимание:

  1. Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все гораздо проще, чем когда ошибок нет вообще. В таком случае проверяем саму деталь, а затем причины, если она исправна.
  2. Модуль зажигания. Есть несколько способов, которые стоит попробовать для проверки, но самый надежный – это съездить в магазин и взять для проверки с чеком. Сразу можно поговорить о том, чтобы вернуть в случае исправности собственного. Конечно, не все магазины на такое пойдут, но большинство согласится.
  3. Двигатель ваз не заводится ее по одной причине. Это довольно распространено среди автолюбителей. В блоке управления стоит два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они выгорают одновременно, и искра пропадает напрочь.

Если с искрой все нормально, надо проверить питание двигателя. Опять-таки, выкручиваем свечи и смотрим, мокрые ли они.

  1. Если свечи сухие, то надо посмотреть, подается ли напряжение на форсунки, для начала. Для этого снимаем разъем с одной, подсоединяем щупы тестера к разъему и «массе».
  2. После того, как убедились в этом, надо померить давление в топливной рампе.
  3. Скорее всего, неисправность в этом. Поэтому надо проверить топливный насос, прежде всего, предохранитель, который отвечает за него.
  4. Проверить бензонасос проще заменой на заведомо исправный, как с модулем зажигания.

Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет

Бывает так, что двигатель ВАЗ не тянет. Это связано, чаще всего, с низким давлением в рампе. Заводится мотор нормально, на холостых работает тоже стабильно, но не набирает обороты. Все дело в том, что в таких режимах от бензонасоса требуется повышенная производительность, которую он не может обеспечить.

Если двигатель ВАЗ не тянет на горячую, то стоит проверить расходомер воздуха, а так же свечи. В статье уже упоминалось о красной искре, так вот, на холодную они могут быть нормальными, а под воздействием температуры становятся «пробитыми.

Почему не заводится карбюраторный или инжекторный двигатель ВАЗ 2107

Проблемы с запуском двигателя «классики» ВАЗ возникают редко. Основных причин, почему ВАЗ 2107 не заводится, немного. Их можно разделить на два направления: отсутствие искры и отсутствие бензина. Устройство инжекторного и карбюраторного двигателя немного отличается, поэтому стоит рассмотреть возможные проблемы отдельно для каждого типа.

Содержание страницы:

 

Не заводится карбюраторный двигатель

Перечень возможных причин, по которым не заводится ВАЗ 2107 карбюратор, выглядит так:

  1. Бензонасос не качает топливо в карбюратор. Проще всего проверить его работу, когда установлен прозрачный фильтр тонкой очистки топлива. При ручной подкачке насоса в фильтре должен циркулировать бензин. Если там сухо, то стоит проверить бензонасос либо топливную магистраль (она может быть забита или подсасывать воздух).
  2. Если топливная магистраль не повреждена, следует проверить бензонасос. Сначала нужно снять входной патрубок. При этом топливо не должно вытекать из бензонасоса. Бензин, вытекающий из входного патрубка, говорит о неисправности впускного клапана бензонасоса. Если утечки нет, можно проверить бензонасос, заткнув пальцем впускной патрубок и прокачав насос руками. Должно создаться ощутимое разрежение, которое не исчезает хотя бы в течение минуты.
  3. Если бензонасос исправен, необходимо снять воздушный фильтр и проверить карбюратор. Тут понадобится напарник, который будет наблюдать за тем, как топливо из карбюратора попадает во впускной коллектор во время заводки двигателя. Если крутить стартер и нажимать педаль газа, в коллектор из камеры карбюратора должно поступать топливо. Если его нет, стоит промыть карбюратор.

Разумеется, возможны другие причины, по которым бензин не попадает в цилиндры двигателя. В таком случае необходим индивидуальный подход к решению проблемы.

Если бензин поступает в цилиндры, а ВАЗ 2107 не заводится, то стоит проверить систему зажигания.

  1. Выкрутить свечу, подключить к высоковольтному проводу и приложить к головке двигателя, обеспечив контакт с «массой». Помощник должен наблюдать за свечой, пока вы крутите стартер. Свеча должна выдавать стабильную искру голубоватого цвета. Если искра красная, свеча нуждается в замене.
  2. Если искра отсутствует, необходимо проверить кабель «массы», идущий к двигателю. Он должен быть затянут, контакт – не окислившийся и не замасленный. Можно протянуть временный дополнительный кабель, обеспечив контакт двигателя с «массой».
  3. Если искра не появилась, следует проверить работу распределителя. Высоковольтный «центральный» провод следует приставить к двигателю на расстоянии 1 мм и вращать стартер. Искры нет, неисправность заключается в трамблере. Удерживать провод следует пассатижами, иначе можно получить удар током.
  4. При отсутствии искры следует проверить крышку трамблера и наличия напряжения на контакте «К». Отсутствие напряжение на контакте говорит о неисправности замка зажигания или предохранителе, проводе питания. Чтобы проверить это, можно протянуть временный провод от плюсовой клеммы аккумулятора.
  5. Если питание поступает на трамблер, необходимо проверить зазор контактов прерывателя (0,4 мм) и работоспособность резистора, установленного в бегунке.
  6. При исправном трамблере остается проверить, правильно ли выставлено зажигание.

Если зажигание выставлено правильно, искра в норме и в цилиндры поступает бензин, остается проверить компрессию. В ВАЗ 2107 она должна быть 11 или выше.

Не заводится инжекторный двигатель

Направления поиска неисправности инжекторного двигателя те же бензин, искра, зажигание и компрессия. Но диагностика проводится немного иначе.

Горящая лампа «Check engine» указывает на неисправность зажигания. Для уточнения причины неисправности следует считать код ошибки. Для системы зажигания код ошибки начинается с P03XX, что указывает на пропуски искры в цилиндрах. Разумеется, проверку стоит начинать с того, что убедиться в наличии искры вообще. Этапы проверки инжекторного двигателя выглядят так:

  1. Считывание кода ошибки диагностическим сканером. Код ошибки укажет на тип неисправности.
  2. Проверка модуля зажигания. Проще всего его проверить, попробовав заменить на заведомо исправный, который можно снять с аналогичного автомобиля или взять в магазине. В последнем случае необходимо не забыть о чеке, который позволит вернуть деталь продавцу, если она не понадобится.
  3. Проверка неисправности транзисторов блока управления. В автомобилях ВАЗ стоит пара транзисторов, каждый из которых отвечает за два цилиндра. Обычно они сгорают одновременно, как следствие – пропадает искра и ВАЗ 2107 не заводится.
  4. Проверка поступления топлива в цилиндры. Для этого выкручивают свечи. Если они сухие, бензин в мотор не поступает. Возможных основных причин две: отсутствие напряжения на форсунках или неисправный бензонасос. Также проблема может заключаться в забитом бензиновом фильтре или поврежденном бензопроводе.
  5. Проверка напряжения питания форсунок при помощи мультиметра.
  6. Проверка давления в топливной магистрали и работоспособности бензонасоса. Последний проще всего проверить по аналогии с модулем зажигания – попробовать заменить на заведомо рабочий.

Это неисчерпывающий список причин проблем с заводкой инжекторного двигателя. Возможно повреждение проводов, идущих к модулю зажигания или от датчика положения коленвала и прочие неисправности, например, забитый продуктами горения катализатор.

выявляем причину и устраням проблему самостоятельно

Машина заглохла и не запускается. Искра есть, бензин поступает, зажигание бесконтактное. Стартер крутит, ну даже не схватывает. Поменял стартер, начал карбюратор чихать и дым валить с него, но все равно не схватывает. Подскажите, пожалуйста, в чем причина, и как устранить проблему. (Владимир)

Здравствуйте, Владимир. Ваш вопрос нам понятен, мы постараемся более подробно ответить на него.

Автомобиль ВАЗ 2107

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Почему машина не заводится?

Как вы понимаете, причин, по которым ваш ВАЗ 2107 не заводится, может быть очень много. Начиная от аккумулятора и заканчивая пробитой прокладкой ГБЦ. Но всех их мы рассмотрим поочередно:

  1. Выход из строя аккумулятора. Мы понимаем, что это глупость, и раз вы сами можете починить или заменить старте, то наверняка в первую очередь проверили АКБ. Тем не менее, рекомендуем вам еще раз проверить заряд.
  2. Забит карбюратор. Возможно, сопло устройства просто забито, поскольку часто это является причиной того, что ваше транспортное средство «чихает». Вам необходимо демонтировать устройство и основательно продуть его компрессором. Если проблема заключается именно в нем, то после прочистки она пропадет.
  3. Забитый топливный фильтр. Посмотрите на фильтр — есть ли в нем бензин? Если нет, то, скорей всего, он попросту забился и не может выполнять возложенные на него функции. Попробуйте сжать патрубки, которые подводят к фильтру и одновременно покачать бензонасос. Если трубки забитый, то при их сжатии будет поступать небольшое количество бензина в фильтр.
  4. Причина в бензонасосе. Иногда причиной такого поведения машинки является бензонасос. При регулярной заправке авто некачественным топливом есть большая вероятность того, что в бензонасосе появится конденсат. В этом случае старт двигателя будет невозможным. Бензонасос следует снять и промыть или заменить его прокладку.
  5. Самый страшный исход — пробитая прокладка ГБЦ. Если вы видите, что из выхлопной трубы идет белый дым, при этом авто сильно троит, пропадает мощность, а в расширительном бачке может закипать антифриз, то знайте, то скорей всего причина в этом. Это можно проверить по свечам зажигания. Если антифриз попадает в масло, то свечи всегда будут залиты.

Видео «Все о карбюраторах»

О том, почему авто не заводится, можно узнать из видео.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да

Нет (100.00%)

ВАЗ 2107 | Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Не заводится в мороз ВАЗ-2107 (карбюратор, инжектор): причины, ремонт

В большинстве случаев при небольшом морозе автомобиль ВАЗ-2107 можно удачно завести. Низкие температуры чаще всего вскрывают проблемы систем машины и ее обслуживания. При малейших неисправностях двигатель начинает глохнуть, пропадает искра или не срабатывает стартер. Разберемся, по каким причинам не заводится в мороз автомобиль ВАЗ-2107.

Почему не запускается карбюраторный двигатель

Как правило, проблемы запуска возникают при отсутствии искры или из-за затруднений подачи топлива. Диагностика и лечение проблемы проводится по следующему алгоритму:

  1. Проверьте бензонасос. Если у вас нет фильтра тонкой очистки, то он может быть засорен. В мороз попавшая грязь может застыть и превратиться в непроходимую пробку. Подкачайте бензин вручную, в фильтре вы должны обнаружить небольшое количество топлива. В противном случае поищите причину в топливной магистрали или в подсосе воздуха.
  2. Машина может не заводиться из-за выхода из строя обратного клапана бензонасоса, если вы ранее не замечали проблем с этим узлом, не стоит на морозе разбирать его.
  3. Выход из строя карбюратора можно заметить при помощи простого теста. Снимите крышку с воздушного фильтра и попросите помощника заглянуть во впускной коллектор. Если карбюратор исправен при нажатии педали газа и прокручивании стартера в этой части появится топливо.
  4. Проверьте свечи. Если они загрязнены, то искры не будет. Такое может случиться, если неправильно выстроена система зажигания. Топливная смесь переливает свечи. Также проблема может быть в трамблере. Если на свечах нагар, то из-за этого может не проходить искра – нужно заменить свечи и тогда автомобиль заведется. Гарь может появляться из-за отложений пыли и загрязнений на свечах.

Если вы не нашли проблем в перечисленных узлах, то проверьте компрессию двигателя. Она должна быть не менее 11.

Проблемы инжекторных моделей

На борту инжекторных моделей устанавливается компьютер, который может провести диагностику систем и выдать ошибку. Часто в мороз он выдает комбинацию, начинающуюся с символов «Р03», что означает пропуск зажигания в цилиндрах. Если вы думаете, что низкие температуры вывели модуль зажигания или бензонасос из строя, то вместо диагностики проще заменить эти детали на заведомо исправные.

В целом проблемы инжекторов такие же, как и у карбюраторных моделей. Единственным отличием является то, что иногда причиной сбоя становится диагностический сканер. Для того чтобы сбросить его показания, достаточно на несколько минут снять минусовую клемму с аккумулятора.

Как влияет низкая температура на автомобиль

С перечисленными выше моментами, автолюбители могут сталкиваться не только зимой, но и летом. При наступлении холодов абсолютно исправный автомобиль может давать сбои. Проблема с запуском может появиться из-за неправильного выбора расходных материалов. Если вы неправильно подберете масло, то при похолодании повышается его вязкость, а стартеру будет сложнее его прокручивать.

Также важно изменить свой стиль запуска двигателя – сцепление необходимо выжимать до конца. Это поможет быстрее подогреть смазочный материал при помощи прокручивания валов коробки передач.

Зимой более часто возникают проблемы с аккумулятором и компрессией двигателя. В последнем случае будет полезно снять свечи и залить немного масла в цилиндры. Попробуйте завести автомобиль, и поставьте свечи обратно. Опытные автомобилисты утверждают, что этот способ помогает увеличить компрессию всегда.

Низкие температуры негативно действуют на силу искры, поэтому проверьте все провода и уровень заряда аккумулятора. При необходимости замените слабые «звенья» в электрической схеме автомобиля.

Читайте также: Как без ключа открыть ВАЗ-2107

Как действовать в зимний период

Существует единый алгоритм, с помощью которого можно завести ВАЗ-2107, не имеющий серьезных проблем в системе подачи топлива, зажигания или электропитания. Для успешного завершения процедуры вам потребуется иметь под рукой сухие, прокаленные свечи, исправный и заряженный аккумулятор, специальный спрей для карбюратора. Рассмотрим процедуру запуска более подробно:

  1. Старайтесь на ночь снимать аккумулятор, чтобы он не остывал. Если вы не сделали этого с вечера, то перед тем как попробовать завести свой автомобиль, занесите АКБ на 20-30 минут в теплое место. Помните, что этот элемент питания при наступлении мороза теряет свою емкость на четверть, поэтому пусковой ток также падает.
  2. Если понижение температур было несильным или подогрев аккумулятора не помог, то включите музыку в автомобиле или немного помигайте фарами, в режиме дальнего света. Эти простые действия создадут нагрузку на аккумулятор. При плохом качестве АКБ можно поставить его на зарядку на малых токах.
  3. Установите подготовленный аккумулятор на место и попытайтесь завести двигатель. Для начала выжмите сцепление на полную, а уже потом начинайте запускать стартер.
  4. Прогрейте силовую установку, чтобы масло стало более жидким. Плавно отпускайте сцепление, чтобы нагреть смазку в КПП.
  5. Если инжектор глохнет на стадии прогревания КПП, то воспользуйтесь продувом цилиндров. Это может не помочь, тогда снимите свечи и прокалите их. Они могут быть залиты.
  6. Для холодного запуска выпускают специальный спрей, который впрыскивается в карбюратор за воздушником. Если у вас инжектор, то впрыскивайте спрей в гофрированный шланг, который также располагается за воздушником.

Также вам стоит знать еще один популярный зимой метод запуска – «прикуривание». Он походит, если морозы застали вас в пути, при этом нет возможности занести аккумулятор в тепло. Для него вам потребуется специальная пусковая батарея или другой автомобиль с хорошо заряженным АКБ. Соблюдайте следующие правила:

  • ставьте автомобили не вплотную друг к другу;
  • применяйте только специальные кабели с зажимами;
  • чтобы не перегрузить генератор, не давайте слишком большой газ;
  • подключайте клеммы, соблюдая полярность;
  • автомобиль должен поработать 3 минуты до того, как вы отключите его от «донора».

Еще один распространенный способ запуска двигателя – при помощи толкания. К нему прибегают редко, если больше ничего не подействовало на автомобиль. В сильный мороз он может оказаться неэффективным, поэтому изначально используют все остальные методы.

Мороз не застанет вас врасплох, если вы заранее подготовите свой автомобиль к холодам:

  • смените тосол;
  • установите новый комплект свечей;
  • в бачок омывателя зальете незамерзающую жидкость;
  • установите подкрылки на колесные арки;
  • смените шины на шипованные;
  • в замки впрысните жидкость WD-40.

Такая подготовка поможет сохранить ходовые качества автомобиля даже при значительном снижении температур.

ВАЗ 2107,2110 инжектор заводится и сразу глохнет, причины?

Ситуации, когда ВАЗ инжектор сразу заводится, после чего тут же глохнет, возникают достаточно часто. И все из-за системы впрыска топлива (принудительного типа). Для исправления такой ситуации владельцы авто часто используют подогревающую свечу, однако это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу же после проворачивания ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это указывает на проблему в доставке топлива (забит или работает неправильно бензонасос), либо качество используемого топлива оставляет желать лучшего, и форсунки попросту забились. А заводится автомобиль исключительно на остатках горючего в цилиндрах.

Поиск неисправного компонента

Итак, что же нужно делать, если двигатель легко запускается, но после этого сразу сбрасывает обороты и глохнет? Первым делом нужно проверить наличие нагара на свечах. Если некоторые из них покрыты слоем нагара, то двигатель априори не может нормально работать. Он сперва заводится за счет движения стартера, но сразу после этого тормозит, так как несколько цилиндров физически не могут выдержать всю нагрузку от коленчатого вала. Карбюратор, кстати, тоже может выходить из строя из-за такой проблемы.

Так в чем же заключается причина неисправности двигателя? Если машина заводится, то, как минимум, с искрой все нормально. То есть электрика работает как положено. Не лишним будет раскрутить головки и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Отчистить их можно при помощи выжигания над газовой конфоркой и чисткой спирта (делать это можно только когда контакты холодные).

Сам инжектор тоже может засориться. В этом случае попросту не работает подача топлива в камеру сгорания. Следует произвести такие действия:

  • снять блоки и проверить заслонки;
  • проверить работу датчиков;
  • проверить, работает ли нормально двигатель при температуре свыше 80ºС.

Естественно, что сбоить может и сам бензонасос. В инжектор на момент запуска мотора он проворачивается автоматом за счет стартера, а далее идет тяга от генератора. Если один из этих компонентов работает неправильно, машина попросту будет глохнуть. Здесь снова речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если же мотор сразу глохнет, а вместе с ним неравномерно работает и стартер, то, вероятнее всего, проблема или в нем, или в замке зажигания.


Следует попробовать его заменить на заведомо исправный и повторно протестировать работу двигателя. На крайний случай, просто зажимаются контакты.

Что делать, если проблема в ЭБУ?

Двигатель может неправильно работать, если сбоит бортовой компьютер. В ВАЗ именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки инжектора и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, то это указывает на несовпадение момента подачи топлива и зажигания топливной смеси.

Как правило, помогает смена прошивки или восстановление ее до заводского состояния. Хотя иногда может попросту потребоваться регулировка цикла подачи топлива, а также насыщенности смеси. В крайних случаях на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменять весь блок ЭБУ или отключать его, переводя двигатель в режим работы только от механики.

Следует заметить, что за работу двигателя отвечает не только сам ЭБУ, но и связка датчиков, которыми регулируется давление в форсунке, насыщенность смеси, момент зажигания.

То есть нужно проверить и их работу. Хотя, при выявлении неисправности одного из них, должен подаваться сигнал Check Engine на приборную панель. Так, например, происходит, когда ВАЗ 2110 заводится. Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ попросту не получает сигналов от датчиков. Стоит заметить, что в модели 2107 по умолчанию компьютер не ставится, но инжектор без него не работает.

Схожие проблемы возникают и тогда, когда карбюратор синтетически переделывают под инжектор, но при этом оставляется прежний бортовой компьютер. В нем просто меняют прошивку, подключают новые модули, но нужно понимать, что изначально он не рассчитан на подобную работу. Таким образом, если карбюратор переделывается, то вместе с ним нужно менять и ЭБУ на совместимую модель. Благо, ВАЗ позаботился об их выпуске.

Итак, если инжектор заводится и тут же глохнет, то основные причины такой неисправности — нарушения в работе электроники (в том числе ЭБУ), неправильная работа топливной системы или проблемы с фильтрованием бензина. Выявить основную причину не составляет проблем. В крайнем случае всегда можно обратиться в центр СТО. Но стоит помнить, что любые коррективы в работу бортового компьютера могут вноситься лишь при полностью исправном двигателе.


Не работает бензонасос ВАЗ 2107 инжектор, диагностика

Причин по которым машина может просто заглохнуть несколько, а у инжекторных моделей их пожалуй больше, чем у карбюраторных. Самое неприятное, что обычно такие неисправности случаются в дороге. Одна из них когда на ВАЗ 2107 инжектор не работает бензонасос. Так было и у меня, благо отъехал от  дома всего пару километров.

Причины

Причин, по которым бензонасос ВАЗ может не работать, несколько:

  1. нет питания на бензонасос;
  2. неисправен мотор;
  3. неисправен насос.

Поясню некоторые пункты. При неисправности электромотора, питание на него подается, но при обрыве щеток, неисправности ротора, обмоток, двигатель не будет крутиться, и характерного гудения вы не услышите.

При неисправности помпы топливного насоса, гудение будет слышно, но топливо будет не достаточно или как в моем случае помпа просто заклинила.

Диагностика

Самое первое при диагностике, как было замечено выше, прислушайтесь при включении зажигания, есть ли шум бензонасоса. Отсутствие характерного жужжания может говорить о то, что:

  • неисправен предохранитель бензонасоса ваз 2107;
  • неисправность реле;
  • обрыв цепи питания топливного насоса;
  • неисправность мотора;
  • неисправность ЭБУ.

Ниже приведена упрощенная схема подключения бензонасоса ВАЗ 2107 инжектор:

Проверить бензонасос на ВАЗ 2107 инжектор можно просто проверив тестером напряжение на колодке его подключения. Наличие напряжения будет говорить о неисправности электромотора. Вместо тестера (мультиметра) для диагностики неисправности можно использовать контрольную лампу.

В отсутствии такового, это можно сделать разъединив колодку подключения топливного насоса и контроля уровня топлива и подав напряжение проводами от аккумулятора, на место подключения серого провода +12 и на место черного — минус. Загудевший насос будет говорить о неисправности предохранителя, цепи питания или ЭБУ.

Ремонт неисправности

При отсутствии питания на колодке , поиск неисправности начинаем с проверки предохранителей цепи питания бензонасоса. Они расположены на специальной отдельной панели расположенной в салоне автомобиля под бардачком.

Предохранитель бензонасоса ваз 2107

Среднее реле и расположенный рядом предохранитель F3 отвечают за работу топливного насоса.

1 – предохранитель, силовых цепей главного реле;

2 – главное реле;

3 – предохранитель питания контроллера;

4 – предохранитель реле электробензонасоса;

5 – реле электробензонасоса;

6 – реле электровентилятора;

7 – диагностический разъем

Как видно из схемы, питание на бензонасос подается с главного реле. Отсюда следует если все приборы при включении зажигания работают, а шума от электромотора нет,  то причина в предохранителе F3, реле или нет сигнала на включение реле от ЭБУ (самый экзотический вариант). Что касается предохранителя F4, то не уверен в его существовании, по мне это и есть F3.

Схема подключения бензонасоса ваз 2107 инжектор

Проверьте или просто замените предохранитель. При его исправности проверьте наличие напряжения на нем.

Проверить реле можно замкнув серый и розовый провода (87 и 30), и наличии напряжения, при неисправном реле бензонасос заработает.

Неисправность насоса

Бывает так, что топливный насос гудит, а давления нет, машина при этом будет, плохо заводится и работать с перебоями и глохнуть. Причины могут быть пожалуй три:

  1. неисправен насос;
  2. забита сеточка грубой очистки;
  3. неисправен регулятор давления топлива.

Проверить давление насоса описывал в статье про замену бензонасоса. В этой же статье написано как он снимается.

Неисправность регулятора можно определить только при использовании манометра.

ВАЗ 2107 утром не заводится, проблема в форсунке. Что делать, карбюратор не заводится. Не заводится на холодную

Ситуация, когда нет реакции при повороте ключа в замке зажигания, известна практически каждому автолюбителю, особенно владельцам. отечественные модели. Если приборная панель загорается, то причина не в аккумуляторе, а возможно в таком устройстве, как стартер. Нас интересует стартер на ВАЗ 2107, но так как эти устройства идентичны практически на всех автомобилях отечественного производства, значит проблема неисправностей у них одинакова.Если стартер ВАЗ 2107 не крутит, значит пора провести диагностику и найти поломку. Разберемся, почему может не функционировать изделие для запуска двигателя.

Если долго эксплуатировать автомобиль без проведения диагностики и техосмотров, то в результате все закончится аварией. Если двигатель не заводится, то эту поломку можно устранить за несколько минут, либо за несколько часов, в зависимости от вида поломки. Как определить, почему стартер не крутит? К основным видам поломок относятся следующие факторы:

Самая простая, но частая поломка стартера на ВАЗ 2107 – это окисление контактов.Причем окисляются контакты как на самом устройстве, так и на аккумуляторе.

Проверка контактов клемм аккумулятора

Более сложная поломка обычно связана с неисправностью втягивающего реле, а также выработкой ротора, обрывом обмоток, щеток и контактных колец.

Обгорание контактов втягивающего реле. Определить точную поломку механизма можно после его демонтажа. После снятия блока следует проверить состояние основных узлов, как втягивающего реле, так и самого устройства.Проверяется сопротивление обмоток, наличие обрывов или коротких замыканий, наличие окислений, контактов и т.п. Как только причина поломки будет выявлена, ее следует по возможности устранить, либо заменить весь механизм.

Основные причины, по которым устройство не крутит

Рассмотрим основные причины таких последствий, при которых не работает стартер.

Аккумулятор разряжен. Определить такую ​​поломку очень легко.Если вы поворачиваете ключ в замке зажигания, а в ответ признаков жизни не подается, а лампочки на панели полностью гаснут, то причина кроется непосредственно в аккумуляторе. Устранить поломку можно зарядив аккумулятор. Если аккумулятор имеет слабый заряд, при котором функционирует пульт управления, то при попытке запуска двигателя вы услышите щелчки реле.

Отсутствие «массы» на электромагнитном реле. Масса может исчезнуть по нескольким причинам: окисление контактов, обрыв провода, ослабление гаек.Если нет «массы», то агрегат может не подавать признаков жизни, либо работать через раз. Ситуацию можно исправить зачисткой контактов и их подтяжкой, либо прозвонкой питающих проводов.

Обрыв цепи. Если после попытки запуска двигателя реле не щелкает, то поломка может крыться в контактной группе зажигания. Выяснить неисправность можно, проверив наличие контакта между зажиганием и стартером.

Неисправно электромагнитное реле.Неисправное электромагнитное реле можно отремонтировать, заменив его, а иногда и отремонтировав.

Неисправность также может заключаться в обрыве провода между втягивающим реле и реле стартера, по которому подается питание при повороте ключа в замке зажигания.

Как распознать неисправности

Стартер не виноват в том, что двигатель не запускается, по той простой причине, что неисправность может крыться в других устройствах. Определить неисправность рассматриваемого устройства на ВАЗ-2107 можно по следующим признакам:

  • Автомобиль не заводится, но гудит стартер.Причина – неисправность втягивающего механизма.
  • Тишина со стороны стартера при повороте ключа в замке зажигания.
  • Двигатель запускается после нескольких неудачных попыток запуска.
  • Устройство продолжает функционировать после запуска двигателя.
  • Наличие шума, скрежета и стука при движении автомобиля.

Наличие одного из вышеперечисленных признаков указывает на то, что неисправность нужно искать в этом механизме.

Ремонт агрегата

Расчетный срок службы изделия около 5-6 лет. Если механизм значительно используется, его следует заменить на новый. Проверить исправность втягивающего реле можно, подав питание на изделие. «+» питания от аккумуляторной батареи подключается к клемме «50», а «земля» подводится к корпусу блока. Если изделие исправно, будет слышен быстрый и звонкий щелчок. На неисправном устройстве щелчка не будет.Возможна замена только втягивающего реле, но предварительно сделать полную диагностику.

Проверка надежности крепления провода управления к реле

Для проверки исправности обмоток необходимо использовать мультиметр. Особенности непрерывности обмоток статора и якоря описаны в материале по ремонту устройства. Требуется проверить исправность обгонной муфты, для чего нужно провернуть шестерню. В одну сторону шестерня должна вращаться свободно, а в другую вместе с якорем.Важно проверить износ щеток. Высота должна быть не менее 12 мм.

На этом краткий разбор основных поломок стартера на ВАЗ 2107 заканчивается. Разницы в этих устройствах нет, и неважно, какая у вас «семерка» — инжекторная или карбюраторная. Разница лишь в том, что на старые модели ВАЗ-2107 устанавливаются устройства старых моделей, а новые модели года выпуска поставляются уже с шестеренчатыми стартёрами, отличающимися большей эффективностью и надёжностью.

Автогигант ВАЗ подарил отечественным автолюбителям множество моделей автомобилей, ставших сегодня классикой. Они по-прежнему чрезвычайно популярны сегодня. Бывает, что в системах автомобиля происходит сбой. Машина не может двигаться.

Самостоятельное решение проблемы

ВАЗ-2107 или вообще не едет, довольно много. Самостоятельно найти поломку вполне возможно. Но для этого нужно запастись терпением, необходимыми инструментами и достаточным количеством свободного времени. Если автовладелец спешит, когда торопится по своим делам, лучше взять другую машину.Починить это можно будет позже, когда будет достаточно времени на диагностику.

Неважно, карбюраторный или инжекторный двигатель установлен на эту модель. Диагностика проводится в любом случае по единой схеме.

В первую очередь нужно обратить внимание на аккумулятор, заряжен ли он. Также по какой-то причине может выйти из строя аккумулятор. Далее осматриваются свечи, топливные фильтры. Еще можно проверить дроссельную заслонку. Возможно в ней засор. Это самая простая проверка, которая иногда сразу выявляет неисправность.Если причину установить не удалось, потребуется более глубокая диагностика.

Первый этап диагностики

Что нужно проверить в первую очередь, если ВАЗ-2107 не заводится? Стартер — это то, что требует особого внимания. Вы должны увидеть, как он ведет себя при возгорании. Он может работать резво, слабо или вообще не реагировать на розжиг.

Если стартер вообще не работает, поломка может быть связана именно с этим узлом. Но такая картина характерна для полностью реле стартера при этом даже не щелкает.Чтобы протестировать эту версию, вам нужно включить любое оборудование с батарейным питанием, например, фары.

Если стартер плохо крутит, проблема в разрядившейся аккумуляторной батарее. Тусклый свет фар может подтвердить это.

Поломку аккумулятора в лучшем случае можно решить подтяжкой крепления клемм. Если батарея полностью разряжена, вы можете отогнать толкатель, буксир или горку. Но автомобиль с электронным впрыском топлива или автоматической коробкой передач таким образом привести в движение невозможно.

Поломки системы зажигания

Стартер может крутиться резво, но двигатель не заводится. или инжектор), скорее всего, не может сдвинуться с места из-за или его воспламенения. Лучше начать с последнего при диагностике. Эта система в представленной модели чаще выходит из строя. Особенно это актуально в сырую погоду.

Контактная система «Семерки» может быть самой разной. Есть машины с простейшим устройством (классика) или с очень сложным электронным бесконтактным принципом.Есть и комбинированные варианты.

В любом случае система зажигания будет состоять из 4 частей. Это низковольтный повышающий трансформатор (катушка). Далее следует высоковольтная часть и свечи. Проверка производится поэтапно (и желательно с конца).

Высоковольтная часть системы

Если ВАЗ-2107 плохо заводится или вообще не работает, необходимо проверить центральный провод. Он соединяет клапан с катушкой. Для этого наконечник проволоки аккуратно вынимается из крышки.Далее его приближают к любой детали, которая плотно соприкасается с массой машины. Неважно, окрашена эта поверхность или нет.

Далее нужно закрепить проволоку таким образом, чтобы между выбранной частью и ее кончиком оставался небольшой зазор (достаточно 5-7 мм). Если в автомобиле зажигание электронного типа, необходимо особенно тщательно крепить проводник. Ведь если он упадет на массу, вся электроника, скорее всего, выйдет из строя.

Также нельзя ударять центральным проводом о корпус. Удержать проводник рукой невозможно. Удар током будет достаточно сильным. Если в этой системе есть искра, то проблема в другой системе.

Дальнейшее изучение электроники

В поисках причины, почему не заводится ВАЗ-2107, необходимо дополнительно исследовать электронику. Если дело не в искре зажигания центрального провода, необходимо снять крышку трамблера.Необходимо визуально оценить его внутреннее состояние.

Если под крышкой трамблера скопилась грязь или конденсат, искра может идти не туда, где должна быть. Для устранения таких нарушений это пространство следует вымыть, высушить и очистить. Контакты распределителя также зачищаются мелкой наждачной бумагой. Если на бегунке или крышке останется темный след от удара током, эту деталь нужно будет заменить.

Далее следует очень внимательно посмотреть на провода идущие к свечам.Их кончики и все коммуникации должны быть чистыми и сухими. После этого крышку можно установить на прежнее место. Система снова проверяется. Если все безуспешно, свечи выворачивают наизнанку и чистят. Иногда их нужно полностью заменить.

Проверка напряжения на катушке зажигания

Если после проделанных манипуляций ВАЗ-2107 не заводится, необходимо проверить катушку зажигания. Он может быть под напряжением или нет. В первом случае причиной неисправности становится именно катушка.Это бывает редко, но в этом случае необходимо будет его поменять. Иногда к нему плохо крепятся провода, что приводит к неисправности.

Если на катушке нет напряжения, то причина скорее всего именно в электронике, у которой не надежно закреплены контакты и соединения в низковольтной части. Но самостоятельно с диагностикой в ​​этой системе не справиться. Вам придется обратиться к профессиональному механику.

Если система зажигания автомобиля классического контактного типа, можно также попробовать осмотреть контакты прерывателя.Если машина какое-то время простояла на стоянке, они могут окислиться. В этом случае их очищают. Если на катушку подается напряжение, можно продолжать эксплуатировать автомобиль. Если нет, то необходимо обратиться в сервисный центр.

Подача топлива

Если автомобиль ВАЗ-2107 не заводится даже после всех вышеперечисленных манипуляций, проблема может быть в системе подачи топлива. С инжекторной системой подачи топлива самостоятельно ничего сделать не получится. Вы можете только навредить. В этом случае посещения сервиса не избежать.

Карбюраторная система проще. Поэтому вы можете диагностировать его самостоятельно. Во-первых, проверьте, подается ли бензин в карбюратор. Отсоединив шланг, включите ручную подачу топлива. Если все работает, можно проверить, поступает ли топливо прямо в карбюратор.

Для этого снимается воздушный фильтр, резко нажимается педаль акселератора. В качестве альтернативы потяните за трос дроссельной заслонки. Загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта).Если в первом диффузоре нет струи бензина, значит заклинила игла клапана или забился топливный фильтр.

Влияние температуры

Часто ВАЗ-2107 зимой не заводится. Такая неприятность может быть вызвана неправильным выбором вязкости масла или его загустением в коробке передач. Стартеру становится сложно провернуть его в системе.

Неподходящая вязкость масла может привести к отказу двигателя. Поэтому в морозы к подбору смазочных материалов следует относиться очень внимательно.В зимний период, чтобы машина быстро завелась, необходимо выжать сцепление до упора. Механизм будет крутить валы коробки передач, подготавливая автомобиль к движению.

Именно зимой в цилиндрах определяются проблемы с компрессией. Необходимо снять свечи. Затем в цилиндры заливается немного масла. Теперь следует попробовать снова завести машину. Далее свечи возвращаются на место. Опытные автолюбители утверждают, что этот способ срабатывает практически всегда.

Электрика в мороз

ВАЗ-2107 не заводится в мороз также из-за проблем в системе электрооборудования. Низкие температуры уменьшают силу искры. Поэтому необходимо внимательно следить, чтобы провода не отходили от катушки, а разъемы не имели следов окисления.

Также следует помнить, что дешевые запчасти, редкое обслуживание значительно сокращают срок службы автомобиля. Некачественный антифриз может стать ответом на вопрос, почему не заводится «семерка».Поэтому, регулярно проводя ТО, выбирая подходящие Расходники, можно не бояться проблем с автомобилем. Если возникают трудности, их можно быстро и легко устранить.

Рассмотрим очень важный вопрос: ВАЗ 2107 не заводится. Каждый автовладелец должен знать решение этой проблемы, это очень важно. Машина может отказываться заводиться как на трассе, так и где-нибудь в лесу на пикнике, или в гараже дома. И не всегда есть возможность позвать кого-то на помощь или дотащить машину до автосервиса.Кроме того, если вы попросите кого-то о помощи, это займет ваше время и деньги. Поэтому каждый водитель должен уметь решать этот вопрос для себя.
Итак, имеем следующую проблему: Ваз 2107 не заводится. Прежде чем описывать поиск проблемы, нужно определиться: у вас ВАЗ 2107 инжектор или карбюратор?

Ваз 2107 с карбюратором выпускался в самом начале производства этого автомобиля с 1982 года, инжектор на более новые автомобили устанавливался с 1994 года. Естественно, диагностика неисправности сильно отличается.Поэтому, если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то вам необходимо прочитать следующую статью «Не заводится инжектор ВАЗ 2107».
Если мы имеем дело с карбюраторным ВАЗ 2107, то опять же нужно определиться с системой зажигания. ВАЗ 2107 выпускались как с контактной, так и с бесконтактной системами зажигания. Контактная система зажигания имеет в трамблере прерыватель, бесконтактная – выключатель с датчиком Холла.
Очень важно сразу определиться с системой зажигания, ведь самое первое, что мы будем искать, это искру, но обо всем по порядку.
ВАЗ 2107 не заводится, порядок действий:
1) Самое первое на что нужно обратить внимание это крутит ли стартер двигатель. Если стартер резво крутит двигатель, переходим сразу ко второму пункту. Если стартер не вращается при повороте ключа зажигания, возможны следующие причины:

1а) Сел аккумулятор, либо плохой контакт в клеммах аккумулятора. Разряженную батарею проверяют мультиметром. Напряжение заряженного аккумулятора должно быть около 12 В.8 вольт. Если напряжение аккумулятора менее 11,2 вольта, то такой аккумулятор необходимо зарядить.
Плохой контакт клемм аккумуляторной батареи в виде окиси на контактах. В этом случае клеммы снимаются и зачищаются наждачной бумагой.
1b) Если при повороте ключа слышен щелчок, но стартер не проворачивается, это активируется втягивающим реле стартера. Проверьте, все ли провода подсоединены к стартеру и надежно ли они закреплены. Если при повороте ключа звуков вообще не слышно, необходимо проверить, почему не срабатывает втягивающее реле.В любом случае, если стартер не крутит, то стоит попробовать завести ВАЗ 2107 с толкача: включить зажигание и попробовать включить третью передачу на катящемся автомобиле. Если проблемы со стартером или втягивающим реле, то машина заведется.
1в) Проблемы с контактной группой замка зажигания, то есть при повороте ключа замок зажигания не замыкает нужные контакты и электрическая цепь управления стартером не собирается.
2) Если стартер резво крутит двигатель, необходимо проверить искру с катушки зажигания.Для этого вынуть из трамблера центральный провод, подвести его к массе и провернуть двигатель. Искра должна прыгать с провода на массу. Если искра есть, переходим сразу к пункту 3. Если искры нет, то вспоминаем вопрос в начале статьи: на ВАЗ 2107 не установлена ​​контактная или бесконтактная система зажигания?
2а) Контактная система зажигания. Он состоит из распределителя с прерывателем-распределителем и катушки зажигания. Снимите крышку с распределителя и поверните стартер — бегунок должен запуститься.Если бегунок на месте, то порвался ремень ГРМ. На первых ВАЗ 2107 вместо ремня стоял цепной привод, но потом стали ставить ремень. Если бегунок крутится, то:
— Проверяем катушку зажигания, прозвонив ее первичную и вторичную обмотки. Подробная проверка описана в статье.
— Проверяем правильность работы прерывателя-распределителя.
— Меняем конденсатор прерывателя трамблера. В случае его выхода из строя иногда остается искра, но она слишком слабая.Иногда вообще нет искры.

2б) Бесконтактная система зажигания ВАЗ 2107. Бесконтактная система зажигания состоит из выключателя, катушки зажигания и.
— Проверка датчика Холла. Вынимаем его из трамблера, включаем зажигание, и ножом вставляем в разрыв датчика Холла. При этом на центральном проводе катушки зажигания должна проскакивать искра. Если искры нет, то это не говорит о неисправности датчика Холла, нужно смотреть дальше.
— Выключатель проверяется только заменой на новый. Меняем на новый, либо взятый у знакомого — искра появилась, значит проблема в коммутаторе.
— Прозваниваем катушку зажигания как описано выше.
— Проверяем наличие напряжения на контакте В катушки зажигания. Если его нет, выясняем причину отсутствия питания системы зажигания.
— Если на центральном проводе катушки зажигания есть искра, а на свечах ее нет, то пробит ползунковый резистор, либо необходимо почистить контакты крышки трамблера.
3) Искра есть, но ВАЗ 2107 не заводится, значит в карбюратор не поступает топливо. Помните, есть ли топливо в бензобаке? Требуется проверка топливной системы:

3а) Проверяем ВАЗ 2107, для этого сворачиваем шланг от насоса к карбюратору, подводим емкость к штуцеру и крутим стартер.
Из насоса должна брызнуть хорошая струя бензина. Если его нет, то неисправен бензонасос, либо забит трубопровод от бензобака к бензонасосу.Также очень просто проверить топливную магистраль на предмет засорения. Отсоедините входную трубку насоса и подуйте в нее ртом. Воздух должен пройти и должно быть слышно его бульканье в бензобаке.
3b) Если бензонасос работает нормально, то может заклинить игла карбюратора. Чтобы проверить это, сначала снимите поддон воздушного фильтра с карбюратора.
Сразу обращаем внимание на состояние крышки карбюратора, не забрызгана ли она маслом из системы вентиляции картера.Нужно набрать в шприц пару миллилитров бензина и распылить в первую камеру карбюратора. Тогда попробуйте начать. Если двигатель пытается запуститься или даже заводится, но затем глохнет, значит заклинило игольчатый клапан карбюратора. Поплавковая камера пуста, бензина в ней нет и поэтому ВАЗ 2107 не заводится. Чтобы игла стала липкой, можно попробовать продуть штуцер подачи бензина карбюратора сжатым воздухом. Также можно постучать по крышке карбюратора гаечным ключом.Если не поможет, то придется снимать крышку карбюратора. Если после снятия крышки вы видите поплавковую камеру
без бензина, проблема в игле.
3в) Проверяем сетчатый фильтр карбюратора. Чтобы его достать, открутите пробку ключом на 13 и выньте сетчатый фильтр щипцами. Если он грязный, очистите его и попробуйте завести машину.
4) Проверяем метки ГРМ: метка на распредвале и маховике. Если метки не совпадают, то нарушены фазы газораспределения и двигатель ВАЗ 2107 не заводится.
5) Если устранить проблему, искра и топливо есть, но машина не заводится, то возможно залиты свечи. Их необходимо выкрутить и просушить над огнем. Если это проблематично, можно попробовать выжать педаль газа в пол и покрутить стартер секунд 5-10. При выжатой до упора педали газа топливо не распыляется и свечи будут высыхать с подсосом воздуха при вращении двигателя.
Описанная выше методика работает в 99 процентах случаев, когда ВАЗ 2107 не заводится.Очень часто люди даже не знают, что проверить, когда машина не заводится. Они не знают, как проверить искру, как проверить подачу топлива. В большинстве случаев все очень просто.
Однако есть и частные случаи, с которыми могут справиться только мастера или работники автосервиса. В любом случае всегда стоит попробовать завести машину самостоятельно, особенно теперь, когда вы знаете, что делать.

Не запускается. Каждый автовладелец должен знать решение этой проблемы, это очень важно.Машина может отказываться заводиться как на трассе, так и где-нибудь в лесу на пикнике, или в гараже дома. И не всегда есть возможность позвать кого-то на помощь или дотащить машину до автосервиса. Кроме того, если вы попросите кого-то о помощи, это займет ваше время и деньги. Поэтому каждый водитель должен уметь решать этот вопрос для себя.
Итак, имеем следующую проблему: Ваз 2107 не заводится. Прежде чем описывать поиск проблемы, нужно определиться: у вас ВАЗ 2107 инжектор или карбюратор?

Ваз 2107 не заводится

ВАЗ 2107 с карбюратором выпускался в самом начале производства этого автомобиля с 1982 года; начиная с 1994 года на более новые автомобили устанавливали инжектор.Естественно, устранение неполадок сильно отличается. Поэтому, если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то вам необходимо прочитать следующую статью «Не заводится инжектор ВАЗ 2107».
Если мы имеем дело с карбюраторным ВАЗ 2107, то опять же нужно определиться с системой зажигания. ВАЗ 2107 выпускались как с контактной, так и с бесконтактной системами зажигания. Контактная система зажигания имеет в трамблере прерыватель, бесконтактная – выключатель с датчиком Холла.
Очень важно сразу определиться с системой зажигания, ведь самое первое, что мы будем искать, это искру, но обо всем по порядку.
ВАЗ 2107 не заводится, порядок действий:
1) Самое первое на что нужно обратить внимание это крутит ли стартер двигатель. Если стартер резво крутит двигатель, переходим сразу ко второму пункту. Если стартер не вращается при повороте ключа зажигания, возможны следующие причины:

Ваз 2107 под капотом

1a) Аккумулятор разряжен или плохой контакт на клеммах аккумулятора. Разряженную батарею проверяют мультиметром. Напряжение заряженного аккумулятора должно быть около 12 В.8 вольт. Если напряжение аккумулятора менее 11,2 вольта, то такой аккумулятор необходимо зарядить.
Плохой контакт клемм аккумуляторной батареи в виде окиси на контактах. В этом случае клеммы снимаются и зачищаются наждачной бумагой.
1b) Если при повороте ключа слышен щелчок, но стартер не проворачивается, это активируется втягивающим реле стартера. Проверьте, все ли провода подсоединены к стартеру и надежно ли они закреплены. Если при повороте ключа звуков вообще не слышно, необходимо проверить, почему не срабатывает втягивающее реле.В любом случае, если стартер не крутит, то стоит попробовать завести ВАЗ 2107 с толкача: включить зажигание и попробовать включить третью передачу на катящемся автомобиле. Если проблемы со стартером или втягивающим реле, то машина заведется.
1в) Проблемы с контактной группой замка зажигания, то есть при повороте ключа замок зажигания не замыкает нужные контакты и не собрана электрическая цепь управления стартером.
2) Если стартер резво крутит двигатель, необходимо проверить искру с катушки зажигания.Для этого вынуть из трамблера центральный провод, подвести его к массе и провернуть двигатель. Искра должна прыгать с провода на массу. Если искра есть, переходим сразу к пункту 3. Если искры нет, то вспоминаем вопрос в начале статьи: на ВАЗ 2107 не установлена ​​контактная или бесконтактная система зажигания?
2а) Контактная система зажигания. Он состоит из распределителя с прерывателем-распределителем и катушки зажигания. Снимите крышку с распределителя и поверните стартер — бегунок должен запуститься.Если бегунок на месте, то порвался ремень ГРМ. На первых ВАЗ 2107 вместо ремня стоял цепной привод, но потом стали ставить ремень. Если бегунок крутится, то:
— Проверяем катушку зажигания, прозвонив ее первичную и вторичную обмотки. Подробная проверка описана в статье.
— Проверяем правильность работы прерывателя-распределителя.
— Меняем конденсатор прерывателя трамблера. В случае его выхода из строя иногда остается искра, но она слишком слабая.Иногда вообще нет искры.

2б) Бесконтактная система зажигания ВАЗ 2107. Бесконтактная система зажигания состоит из коммутатора, катушки зажигания и т.д.
— Проверка датчика Холла. Вынимаем его из трамблера, включаем зажигание, и ножом вставляем в разрыв датчика Холла. При этом на центральном проводе катушки зажигания должна проскакивать искра. Если искры нет, то это не говорит о неисправности датчика Холла, нужно смотреть дальше.
— Выключатель проверяется только заменой на новый. Меняем на новый, либо взятый у знакомого — искра появилась, значит проблема в коммутаторе.
— Прозваниваем катушку зажигания как описано выше.
— Проверяем наличие напряжения на контакте В катушки зажигания. Если его нет, выясняем причину отсутствия питания системы зажигания.
— Если на центральном проводе катушки зажигания есть искра, а на свечах ее нет, то пробит ползунковый резистор, либо необходимо почистить контакты крышки трамблера.
3) Искра есть, но ВАЗ 2107 не заводится, значит в карбюратор не поступает топливо. Помните, есть ли топливо в бензобаке? Требуется проверка топливной системы:

Карбюратор ВАЗ 2107

3а) Проверяем ВАЗ 2107, для этого сворачиваем шланг от помпы к карбюратору, подводим емкость к штуцеру и крутим стартер.
Из насоса должна брызнуть хорошая струя бензина. Если его нет, то неисправен бензонасос, либо забит трубопровод от бензобака к бензонасосу.Также очень просто проверить топливную магистраль на предмет засорения. Отсоедините входную трубку насоса и подуйте в нее ртом. Воздух должен пройти и должно быть слышно его бульканье в бензобаке.
3b) Если бензонасос работает нормально, то может заклинить игла карбюратора. Чтобы проверить это, сначала снимите поддон воздушного фильтра с карбюратора.
Сразу обращаем внимание на состояние крышки карбюратора, не забрызгана ли она маслом из системы вентиляции картера.Нужно набрать в шприц пару миллилитров бензина и распылить в первую камеру карбюратора. Тогда попробуйте начать. Если двигатель пытается запуститься или даже заводится, но затем глохнет, значит заклинило игольчатый клапан карбюратора. Поплавковая камера пуста, бензина в ней нет и поэтому ВАЗ 2107 не заводится. Чтобы игла стала липкой, можно попробовать продуть штуцер подачи бензина карбюратора сжатым воздухом. Также можно постучать по крышке карбюратора гаечным ключом.Если не поможет, то придется снимать крышку карбюратора. Если после снятия крышки вы видите поплавковую камеру
без бензина, проблема в игле.
3в) Проверяем сетчатый фильтр карбюратора. Чтобы его достать, открутите пробку ключом на 13 и выньте сетчатый фильтр щипцами. Если он грязный, очистите его и попробуйте завести машину.
4) Проверьте установочные метки: метки на распредвале и маховике. Если метки не совпадают, то нарушены фазы газораспределения и двигатель ВАЗ 2107 не заводится.
5) Если устранить проблему, искра и топливо есть, но машина не заводится, то возможно залиты свечи. Их необходимо выкрутить и просушить над огнем. Если это проблематично, можно попробовать выжать педаль газа в пол и покрутить стартер секунд 5-10. При выжатой до упора педали газа топливо не распыляется и свечи будут высыхать с подсосом воздуха при вращении двигателя.
Описанная выше методика работает в 99 процентах случаев, когда ВАЗ 2107 не заводится.Очень часто люди даже не знают, что проверить, когда машина не заводится. Они не знают, как проверить искру, как проверить подачу топлива. В большинстве случаев все очень просто.
Однако есть и частные случаи, с которыми могут справиться только мастера или работники автосервиса. В любом случае всегда стоит попробовать завести машину самостоятельно, особенно теперь, когда вы знаете, что делать.

ВАЗ- 2107 … Инжектор не запускается: возможные причины и решения

Несмотря на развитие автопрома, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ.Последние модели «Классики», а именно ВАЗ- 2107 оснащен впускной системой впрыска. Он более надежен, чем карбюраторный. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Форсунка — система более сложная. Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

Крутится ли

стартер ?

Для начала необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального пуска машины этот показатель не должен быть ниже 12.5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

Стартер Представляет собой механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел проворачивает коленчатый вал для запуска. Поэтому если ВАЗ- 2107 (форсунка) не заводится, причины могут быть банальными — низкое напряжение аккумулятора. Метод устранения — зарядка аккумулятора. Следует придерживаться показателей 12,5-14 Вольт.

Поломка стартера

При наличии короткого замыкания в проводке корпуса или якоря заменить поврежденную деталь.Как проверить товар? Для этого нужно использовать мультиметр. Один провод подключается к месту трения щеток, а второй к оси якоря. Если стрелка прибора отклонилась от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверьте щетки. Они должны легко двигаться, а их пружины должны быть упругими и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных компонентов снова запустите двигатель.

Стартер крутит машину, ВАЗ 2110 не заводится.

Система зажигания

Что делать если ВАЗ-2107 ( инжектор )? Причины могут крыться в системе зажигания. Здесь он бесконтактного типа. Первое, что нужно проверить, это состояние свечей. Их можно просто «залить». Выкрутите элементы наружу и осмотрите состояние электрода. При наличии налета деталь следует очистить в щелочном растворе и закрутить обратно. Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используйте специальный зонд… Нормальное показание должно быть между 0,7 и 1 миллиметром.

Что делать, если показатель не соответствует норме? Электрод можно погнуть. Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, воспользуйтесь минусовой отверткой. Если больше, постучите электродом по металлической детали (например, по клапанной крышке двигателя). Нелишним будет проверить свечи на генерацию искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить.Также при достижении этого срока провода меняются. к ним поступает высокое напряжение от распределителя зажигания.

Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (схватывает, но не заводится), значит камера сгорания переполнена бензином. Нормальное соотношение топлива и воздуха должно быть 1:14. Эта проблема часто возникает на этих автомобилях. Топливный насос качает много бензина при запуске. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружной. Устанавливается непосредственно в бак.

Ваз 2107 инжектор не заводится в мороз.

Как высушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске откройте дроссельную заслонку. Он здесь механический и активируется нажатием на курок газа через тросовый привод. Это позволит большему количеству воздуха попасть в камеру сгорания, и двигатель немедленно запустится.

ВАЗ

2107 главное реле не запускается Плохой контакт и порвана шпонка шкива коленвала

Как найти нужное видео. об этом здесь Поддержите проект! КАРТА.

Трамблер

В автомобиле ВАЗ 2107 Используется трамблер зажигания . Если машина не заводится, проверьте состояние контактов высоковольтных проводов. При смене сезона на них образуется конденсат. Распределитель имеет пять выходов.

Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один (центральный) на катушку зажигания. На металлических торцах часто образуется белый налет. Из-за него ползунок не сможет передавать импульсы на катушку.Кстати, нелишним будет проверить и сам распределитель зажигания. Деталь выглядит так.

Стартер ВАЗ 2107 крутит, но не заводится.

Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки 150 руб. Если при запуске двигателя на катушке зажигания образуется искра, замените высоковольтный провод. Он же «пробивает» и на свечи. Вы можете увидеть это в темное время суток. Рядом с ними видны мелкие искорки синего цвета. В этом случае провода меняются комплектом.Они недорогие. Новые элементы стоят около 700 рублей.

Проблема с электронасосом

Раньше одна из основных проблем на отечественной «Классике» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался. А вот у инжекторной «семерки» он электрический и охлаждается самим бензином, находящимся в баке. Если на элемент не подается электричество, автомобиль просто не заведется. Первое, на что следует обратить внимание, это блок предохранителей.

На крышке написано какой отвечает за бензонасос.Если предохранитель перегорел, замените его. Можно использовать ячейку на 15 или 20 ампер.

Визуально определить исправность

Можно ли без мультиметра проверить есть ли напряжение на бензонасосе? Для этого при включении зажигания следует внимательно прислушаться к его работе. При повороте ключа в третье положение он должен издавать характерный гул. Его слышно в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 ( инжектор ) не заводится, проблема в подаче напряжения.Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапных поломок. Это реле находится на полке под бардачком.

ВАЗ 2107 не заводится форсунка, стартер крутит.

Низкое давление

Почему не заводится ВАЗ-2107 ( форсунка )? Проблемы могут скрываться в низком уровне давления в топливной магистрали. Для нормального запуска инжекторного двигателя не менее 2.Требуется 8 атмосфер. Проверить это можно, отсоединив питающую трубку от рампы. Используйте для этого манометр. Неполадки с помпой могут возникать из-за частых перегревов. Но как это происходит, если он погружного типа? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если лампочка загорается, не затягивайте с заправкой. Стоимость насоса для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторной.

Состояние фильтра

Также происходит следующая ситуация.Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли ее снова завести. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится на горячую? Причиной может быть забитый топливный фильтр. Срок его замены около 50 тысяч километров. В затрудненном пуске виноват и грязный воздушный фильтр.

Если он прошел более десяти тысяч километров, то подлежит замене. В противном случае вы столкнетесь с проблемами запуска.

ВАЗ-2107:

форсунка заводится и сразу глохнет

В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха.Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

КЛЮЧ-ДОП

Этот элемент воспринимает информацию о расходе воздуха и передает ее на блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Блок может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Срок службы датчика ДМРВ составляет 150 тысяч километров. Элемент может давать ложные показания, если он загрязнен. Из-за обедненной смеси форсунка ВАЗ-2107 не заводится или работает и сразу глохнет.Также следует проверить состояние воздушных соединений на наличие утечек. При необходимости замените.

Если исправная топливная система автомобиля ВАЗ-2107 (форсунка) не заводится, проверьте датчик положения коленчатого вала. Если он неисправен, блок управления прекратит подачу топлива из-за отсутствия информации о его положении. Цена этого элемента колеблется от одной до полутора тысяч рублей.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107.Как видите, найти и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую цену.

Сцепление ваз 21074 инжектор. Стоимость сцепления в сборе

Чтение 5 мин.

Все привыкли к тому, что сцепление — это простая педаль, расположенная под левой ногой. На самом деле это сложная система, требующая постоянного внимания и ухода.

Сцепление ВАЗ 2107 – это часть трансмиссионного механизма, которая участвует в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля.Между коробкой передач и двигателем автомобиля находится муфта, которая передает вращение от двигателя к коробке передач. В момент нажатия педали сцепление выключается и двигатель отделяется от коробки передач. При отпускании педали соединение восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавный пуск и бесшумное переключение передач.

Крупные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнений, которые часто портятся или замасливаются, тогда сцепление автомобиля «буксует».Замена старых уплотнителей на новые потребует использования подъемника или смотровой ямы, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене сальников не забывайте, что в системе есть тормозная жидкость, ее нужно предварительно слить.

Накидную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы заменить прокладки без снятия главного цилиндра, необходимы определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной выхода из строя сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для замены придется демонтировать коробку передач. Так же часто изнашиваются накладки тормозных дисков, это легко заметить по характерному шуму при отпускании педали. И самая распространенная проблема с выходом из строя сцепления — это захваченный воздух. Воздух можно удалить откачкой.

Прокачка

Для прокачки вам понадобится тормозная жидкость и емкость для ее слива, а также прозрачный шланг диаметром 5 мм.и помощник, который должен будет выжимать педаль сцепления до тех пор, пока она не станет тяжелой. После этого его нужно зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до тех пор, пока эти самые пузырьки не исчезнут. Также не стоит забывать об уровне жидкости в расширительном бачке.


Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта, который находится на конце троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приведет к проскальзыванию сцепления.

  1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
  2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и при необходимости производится регулировка. Для этого ключом на 10 ослабьте контргайку ограничителя педали и установите необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
  3. Толкатель очищается от грязи и наносится проникающая смазка.
  4. Рабочий цилиндр проверяют на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника.Для этого вилку сцепления отводят назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
  5. Свободный ход толкателя регулируется ключом на 17, который удерживает регулировочную гайку от проворачивания, а ключ на 13 ослабляет затяжку контргайки.
  6. Толкатель удерживается ключом на 8, одновременно ключом на 17 оборотов
  7. Откручивается регулировочная гайка и выставляется необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
  8. Контргайка затягивается, удерживая регулировочную гайку толкателя.
  9. Внутри автомобиля проверяется общий свободный ход сцепления, который должен быть примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости всю операцию повторяют несколько раз, пока не почувствуется, что сцепление больше не пробуксовывает.

Замена главного и рабочего цилиндров

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

  1. Сливается жидкость из бачка.Это можно сделать с помощью обычного шприца или сняв шланг со штуцера главного цилиндра.
  2. Откручивается штуцер трубопровода, ведущего к рабочему цилиндру сцепления.
  3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на которых крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

  1. Пружина снята с рабочего цилиндра.
  2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
  3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены необходимо прокачать рабочий цилиндр.


Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осмотреть все снимаемые детали, вполне возможно, что вам не потребуется замена всего узла, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Сцепление заменяется в следующей последовательности:

  1. Клеммы аккумулятора отсоединяются.
  2. Рычаг переключения передач отсоединен от коробки передач.
  3. Выхлопная труба отсоединяется от резонатора, затем рабочий цилиндр отсоединяется от картера коробки передач. Кардан отсоединяется от самой КПП.
  4. Откручиваются болты крепления стартера к картеру коробки передач, но перед этим необходимо ослабить две нижние гайки крепления коробки передач к блоку двигателя.
  5. Коробка передач снимается, затем демонтируется корзина сцепления.После снятия корзины освобождается диск сцепления
  6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и других узлов, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
  7. Сборка и установка блока производится в обратном порядке.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя делать это в бензине или масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление — один из важнейших узлов в автомобиле, без которого он просто не поедет.Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в сцеплении могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

В прошлый раз мы заменили рабочий цилиндр, теперь перейдем к педали сцепления. Заметил в нем повышенный люфт, он должен был быть до 2 мм, а был где-то в районе 5 мм. Выяснилось, что на толкателе ГТС и пальце педали есть серьезные выработки, хотя их периодически смазывали.Толкатели были в продаже, но педаль отдельно не продается, только педальный узел в сборе, поиск на разборке тоже не дал результата — везде были с производством.

Решил просверлить эту штуку и закрутить болт вместо пальца, просто нашел подходящий от подвески того же диаметра 10 мм.

Сначала пыталась просверлить основание пальца под резьбу, но ничего не получилось — металл в одном месте очень твердый и сверла затупились, а раскатанный палец выпадал сам по себе, так что можно было смело отпиливаем его полностью и просверливаем.С помощью шайб и гаек добиваемся одинакового вылета и расположения толкателя, относительно педали.

Сам болт прикручивается двумя гайками с гравером к педали, а толкатель свободно вращается по оси. На всякий случай просверлил отверстие в болте и вставил шплинт, как в оригинальной конструкции — теперь никуда не денется.

Смазал все трущиеся части силиконовой смазкой.

Поставил все на свои места, люфт пропал.

Свободный ход педали отрегулирован примерно на 1 мм.

Без пружины сцепление теперь захватывалось в верхней части хода педали, поэтому мне пришлось немного увеличить свободный ход вилки примерно до 6 мм, чтобы пройти примерно половину хода. Педаль стала очень мягкой, переключение передач тоже, вибрация пропала. Все это было до того времени, пока не пришла упорядоченная весна.

После установки выжимать и хватать стало наоборот, в самом низу хода педали шестерни стали «хрустеть» из-за недотянутой муфты, хотя переключались мягко, педаль стала тяжелее — Пришлось уменьшить ход вилки обратно до прежних 4-5 мм.Хотя, эта пружина, вроде бы, не должна влиять на выжим сцепления.

Во всяком случае вибрация пропала и тот же «звон» тоже, как ни странно.

Предполагаю, что рабочий цилиндр «закусывал», пружина как-то плавно оттягивала толкатель назад, но без нее вилка не оттягивалась полностью — поэтому и погнала выжимной подшипник. При отпускании сцепления, тоже из-за отсутствия пружины, сцепление «заклинивало» — отсюда и вибрация, по крайней мере выглядит логично.

Толкатель — 50р

Пружина — 30р

Подпишись! Удачи на дороге!

Если автомобиль начинает буксовать под нагрузкой, скорее всего дело в сцеплении. Передвигаться с неисправным блоком опасно, поэтому его следует заменить как можно скорее. В статье дана подробная инструкция, как она проводится, какое устройство выбрать, а также прилагается видео, демонстрирующее процесс.

[Скрыть]

Когда менять?

Система сцепления позволяет автомобилю двигаться плавно, снимая нагрузку с двигателя, что снижает износ его деталей и продлевает срок службы.Перегрузки вызывают инерционный момент, возникающий при вращении деталей силового агрегата, если частота вращения коленчатого вала резко упала.

Схема сборки ВАЗ 2107

Конкретных сроков замены узла нет, так как срок службы данного устройства в основном зависит от условий эксплуатации и стиля вождения водителя. Диагностировать устройство рекомендуется после 80 тыс. км пробега.

Признаки неисправности

Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим критериям:

  • наличие посторонних шумов при переключении скоростей;
  • устройство проскальзывает, особенно при нагрузках;
  • сцепление не выключается полностью;
  • дребезжание;
  • рывки при начале движения;
  • педаль сцепления не работает.

При появлении описанных признаков лучше не затягивать с ремонтом во избежание неприятных неожиданностей в пути.

В этом видео показан процесс замены узла на ВАЗ классика.


Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Причины поломки сцепления ВАЗ 2107

Наибольшему износу подвержены ведомые и ведомые диски.

Неисправность сцепления может быть вызвана следующими причинами:

  • износ, замасливание, дефекты на поверхности фрикционных накладок;
  • слишком большие зазоры или их отсутствие в приводе выключения сцепления;
  • попадание воздуха в систему гидропривода;
  • течь жидкости из главного цилиндра и системы гидропривода;
  • ослабление заклепок;
  • деформация дисков;
  • заедание, износ шлицов ступицы ведомого диска, механизма привода сцепления;
  • износ подшипников;
  • неисправность пружин демпфера ведомого диска;
  • поломка вилки выключения или ее пружины выключения;
  • износ уплотнительных колец, ухудшающий герметичность.

Для устранения этих проблем в каждом отдельном случае необходимо менять изношенные детали; лучше заменить систему сцепления в сборе.

Визуальный осмотр диска

Как лучше заменить?

Лучше всего заменять устройство, поставив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канаву. Если такой возможности нет, то можно поднять машину домкратом, чтобы добраться до узла снизу. Для безопасности нужно зафиксировать колеса, чтобы машина не катилась или поставить на ручник.

Инструменты

Для проведения ремонта необходимо подготовить соответствующие инструменты:

  • набор ключей;
  • отвертки;
  • плоскогубцы;
  • тряпки чистые; домкрат
  • ;
  • новый расходный материал.

При выборе нового сменного комплекта необходимо покупать оригинальные детали, желательно в сборе.

Этапы

Процедура замены состоит из следующих этапов:

  1. После открытия капота первым делом необходимо обесточить автомобиль.Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

    Моторный отсек ВАЗ 2107

  2. Затем необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра и открутить гайки крепления стартера.
  3. Далее в салоне следует снять накладки с ручки КПП, коврики и шумоизоляцию. Затем рычаг переключения передач необходимо отсоединить от коробки. Для этого нажмите на него и с помощью отвертки вытащите белую пластиковую втулку.
  4. Для проведения дальнейшего ремонта нужно перебраться под машину.
  5. При снятии деталей внимательно осмотрите их на предмет износа и дефектов. При необходимости измените их.
  6. На следующем этапе отсоединяем выхлопную трубу, рабочий цилиндр, кардан, от которого должны быть отсоединены провода.
  7. Затем демонтируем открученный стартер и снимаем коробку передач. Редуктор можно было просто отодвинуть в сторону, но лучше снять его, чтобы проверить состояние сальника. При необходимости сальник следует заменить. Снимать коробку передач лучше с помощником, так как это трудоемкий процесс.Коробку передач после снятия желательно промыть.
  8. Далее можно снять корзину и диск сцепления. В этом случае нужно помнить, как был установлен диск, чтобы правильно установить его при сборке.

    Удаление дисков с узла

  9. Теперь можно оценить состояние компонентов узла. Наиболее подвержены износу пыльники и ведомый диск. Замените главный цилиндр и.
  10. Можно менять только изношенные детали, а можно менять сборку в сборе.Желательно заменить сцепление в сборе, так как, заменив старые детали, нет гарантии, что через небольшой промежуток времени вам не придется производить повторную сборку и разборку для замены сломанных деталей.
  11. Дальнейшая сборка осуществляется в той последовательности, в которой происходила разборка.

После завершения ремонта систему автомобиля необходимо проверить на работоспособность.

Стоимость сцепления в сборе

Как было сказано выше, лучше всего менять сцепление в сборе.Возникает вопрос, какое устройство лучше.

Можно предложить четыре варианта сборок с ориентировочной стоимостью:

  1. Sachs — 4200 руб.;
  2. ВазИнтерсервис (ВИС) — от 2400 руб.;
  3. Valeo — 4200 руб.;
  4. KraftTech — от 2400 руб.

Обзор муфты Видео

В этом видео представлен обзор муфт.

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерки» требуется ремонт или регулировка сцепления, что должно привести этот важный механизм действия трансмиссии и силовой установки в рабочее состояние, или, как говорят оружейники, в нормальное бой.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видеоинструкция которой размещена на нашем интернет-ресурсе, осуществляется в том случае, когда педаль механизма работает некорректно — при ее нажатии возникают резкие провалы, включение не не происходит в полном режиме, изделие теряет свою эластичность в процессе эксплуатации. Набор инструментов, необходимых для ремонта и регулировки механизма сцепления:

  • набор слесарных инструментов;
  • раствор WD-40
  • или эквивалент;
  • жидкость
  • для работы гидропривода сцепления;
  • резиновый шланг
  • ;
  • накопительный бак
  • ;
  • масштабная линейка.


Регулировка сцепления

Регулировка сцепления обычно проводится после монтажных работ по замене механизма сцепления. Правильная регулировка позволит в дальнейшем безотказно эксплуатировать узлы агрегата. Перед началом этих технологических операций необходимо проверить систему гидропривода агрегата на наличие в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. В этом случае жидкость для гидравлики автомобиля лучше заменить.

Принцип таких регулировочных мероприятий заключается в создании необходимого размера между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также необходимого размера между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на ведущем диске механизма. Блок. В механизме привода агрегата осуществляются такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

  1. Установка необходимого зазора в главном цилиндре (ГЦС) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень.Требуется отрегулировать сцепление на полный цикл, возникающий при установке упора педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который составляет от 0,4 до 2 мм.
  2. Установка требуемой величины перемещения толкателя в рабочем цилиндре (РЦС) в свободном режиме, которая составляет 4-5 мм. Это достигается регулировкой пары гаек, верхняя из которых фиксируется контргайкой. Линейный размер величины смещения толкателя определяется специальным стандартом.

После проведения указанных регулировок сцепления ход педали в свободном ходе должен изначально составлять 0,25-0,35 см. Также необходима регулировка размера пары «выжимной подшипник-фрикцион» на корзине. Правильность такой регулировки сцепления определяют путем измерения хода штока РСУ в свободном движении (4-5 мм).

Действия по настройке выполняются по следующему алгоритму:

  1. Выжимаем заглушку, удерживая шток RCS.При этом вилка должна двигаться без помех на расстоянии 4-5 мм.
  2. Если размер не совпадает, то исправляется.
  3. Для этого слегка ослабляем контргайку ключами «на 13» и «на 17».
  4. Удерживая шток ключом «на 8», производим регулировочные действия по перемещению хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
  5. После регулировки выходной ход должен быть в пределах 0,25-0,35 см.
  6. После контрольного измерения необходимо затянуть контргайку.


Регулировка сцепления в инжекторном ВАЗ 2107

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 инжектор несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным двигателем. Дело в том, что на автомобилях с инжекторной силовой установкой устанавливается дополнительный щиток для защиты от грязевых отложений, образующихся от попадания дорожной грязи. В лобовой проекции защитный кожух крепится болтовыми соединениями, а в кормовой проекции — 2-мя саморезами.

Для демонтажа этого защитного кожуха отверните 4 болта крепления торцевым ключом на 8. Также демонтируем 2 самореза крепления кормы. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, необходим следующий рабочий цикл:

  1. Измеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. С помощью усилия ладони нажимаем на педаль до тех пор, пока не начнет действовать сила сопротивления обратного действия педали и измеряем длину свободного хода педали.Он должен быть 1-3 мм.
  2. Если измеренное значение не соответствует требуемым размерам, то: ослабить контргайку, придать болту вращательное движение, провести регулировку с последующим затягиванием контргайки.

После проведения регулировочных работ затянуть крепления, после чего нужно затянуть контргайку. Закручиваем толкатель до определения нужной величины хода, и окончательно затягиваем контргайку. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы сохранить положение толкателя по отношению к GVC.

По окончании регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что желаемая длина свободного хода в норме. Данные для контроля: свободный ход педали — 1-3 мм. Длина от пола водителя до педали 90 мм.

Сцепление является одним из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него невозможна нормальная эксплуатация автомобиля. Именно сцепление обеспечивает своевременное отключение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и запуске двигателя.По сути, сцепление действует как «переключатель» крутящего момента.

Состав и характеристики

В большинстве автомобилей (включая отечественную «классику») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник. Он расположен не на первичном валу, который немного выступает из коробки передач. При этом подшипник крепится не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику приводится в движение ведущая вилка. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник может быть откатного или нажимного действия;

Накладки фрикционные.Для изготовления этих компонентов используется углеродный композитный материал, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются специальными заклепками;

Диск сцепления. Этот узел отличается своей круглой формой. Его основное назначение – соединение первичного вала коробки передач. Диск содержит демпфирующие пружины (необходимы для снижения вибраций), шлицевую муфту, радиальное основание и накладки;

— «корзина» (нажимная пластина) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сравним с размером маховика.Диск идеально отшлифован с одной стороны и плотно закреплен на маховике.

Механизм сцепления управляется из салона нажатием на педаль сцепления. Принцип его работы очень прост. В нормальном положении (при нажатой педали) выжимные пружины сжимают два диска — нажимной и диск сцепления. При этом оба они плотно прижаты к маховику. В результате входной вал находится в шлицевой муфте и передает крутящий момент.

Как только водитель за рулем автомобиля опускает педаль сцепления в пол, начинает свою работу выжимной подшипник. Он давит на выжимные пружины и отодвигает нажимные диски от диска сцепления. Первичный вал редуктора перестает вращаться, а силовой агрегат продолжает работать.

Когда регулировать сцепление?

Особых требований к регулировке сцепления в зависимости от пробега нет. Автомобилист должен сам следить за работоспособностью рычага и своевременно вносить регулировки.Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, так как все узлы сцепления должны выдерживать большие нагрузки. Часто необходимость в регулировке возникает при злоупотреблении сцеплением, когда водитель выжимает сцепление и удерживает его в таком положении длительное время.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки. В этом случае придется переделывать всю работу заново. Если проигнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с неотрегулированным сцеплением, то могут возникнуть проблемы с переключением передач, началом движения (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

А какой смысл затягивать с регулировкой, если эту работу можно сделать в течении 30-40 минут своими силами.

Особенности регулировки сцепления ВАЗ-2107

Даже новичку не составит труда провести весь комплекс наладочных работ. Главное действовать строго по заданному алгоритму:

  1. Загнать машину на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Остается только организовать качественное освещение.
  2. Начинайте работу изнутри автомобиля. Прежде всего, убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. При этом измерения проводят от точки верхнего положения педали до момента ее непосредственного упирания в поршень цилиндра. Если все в порядке, продолжайте. Если нет, делаем корректировку:

Найдите контргайку, ограничивающую ход сцепления) и ключом «на 10» отверните ее;

Поверните упор (расположенный под стопорной гайкой), одновременно измеряя зазор.Оказавшись в указанном выше диапазоне, затяните верхнюю гайку.

  1. Снимите брызговик (для автомобилей с инжектором).
  2. Тщательно очистить толкатель от мусора и обработать проникающей смазкой.

  1. Измерить свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проверки выполните следующие манипуляции:

Переместите вилку сцепления как можно дальше назад;

Измерьте свободный ход (обычно от 4 до 5 мм).Если пружина слишком жесткая и не позволяет провести замеры, то ее лучше отсоединить на время проверки.

  1. Отрегулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и зажмите им регулировочную гайку. При этом ключом «на 13» ослабьте контргайку.

  1. Возьмите ключ на «8» и прочно зафиксируйте толкатель. При этом ключом на «17» вращают гайку и устанавливают требуемый ход толкателя.По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
  2. После завершения регулировки надежно затяните регулировочную гайку гаечным ключом и затяните контргайку.
  3. Теперь идите в салон и проверьте общий ход педали. Здесь норма 2,5-3,5 сантиметра. Измерения необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента начала выключения сцепления. При необходимости провести комплекс регулировочных работ повторно.

Выход

Достаточно для первого раза вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа будет занимать не более 30 минут личного времени. Теперь вам не нужно будет ехать на СТО из-за такой мелочи – вы все сделаете сами. Удачи.

Какой объем двигателя у ваз 2107. Отличия карбюраторного от инжекторного

Утирая ностальгическую скупую слезу, констатируем, что конвейерная жизнь ВАЗ 2107 благополучно завершилась.Причем закончилось оно не дома в Тольятти, а в гостях, на Ижевском автосборочном заводе, где сегодня освоено производство Lada Vesta. Семерка выпускалась более 30 лет и даже экспортировалась в некоторые страны мира. Впрочем, в последние годы машина выглядела довольно скромно на фоне новых иномарок, несмотря на то, что переднеприводные «Жигули» надежно прикрывали ее заднюю часть.

Что означает замена двигателя

Автомобиль ВАЗ 2107 по сути является люксовой комплектацией 2105, но вся заднеприводная классика собрана на базе автомобиля Fiat 124 и двух двигателей, которые были собраны по лицензии итальянского концерна.Конечно, нельзя утверждать, что семерка — это тот же 2101, только с прямоугольными фарами и более мощным мотором. Отличия есть, пусть и незначительные, которые явно не тянут новую модель в заводской линейке.

Но так как ВАЗ не покупал другие машины, а свою разрабатывать не мог, то семерку можно заранее считать еще одной моделью, даже по всем канонам автомобильного мира это далеко не так. Чтобы не создавать иллюзий, достаточно взглянуть на разработку какой-то одной модели, скажем, Chevrolet Cheville.Он обновлялся каждые полгода и имел с десяток совершенно разных двигателей и кузовов.

Линейка двигателей ВАЗ 2107

Семерка также может похвастаться не одним двигателем, и в зависимости от того, какой двигатель можно установить на ВАЗ 2107, производилась модификация автомобиля. Если брать в расчет только двигатели ВАЗ, то можно установить 14 типов. Правда, конструктивно они все одинаковые и повторяют тот же Fiat 124, но имеют разные рабочие объемы, разные системы питания и разное навесное оборудование.Постараемся вкратце рассмотреть отличия потенциальных двигателей на 2107. Большого разнообразия не обещаем, что есть, что есть.

Двигатель родной семерки — это силовой агрегат от автомобиля ВАЗ 2105 с увеличенным до полутора литров объемом. На пятерке впервые в стране применен ременный, а не цепной привод распредвала, что вызвало необходимость внесения некоторых изменений в конструкцию цилиндро-поршневой группы и другие изменения:


Следующим в рейтинге стал двигатель от 2105 объемом 1300 кубов мощностью 66 сил.Также в разное время применялись двигатели от ВАЗ 21011 с цепным приводом ГРМ, но самым удачным вариантом многие считают трехцилиндровый двигатель. Самый простой и правильный, правильный по соотношению диаметра цилиндра к ходу поршня, самый проверенный двигатель ВАЗ это двигатель 2103, который когда-то был двигателем от Fiat 125 Special.

Меняем ВАЗ на ВАЗ

Но прошло время и ВАЗ получил новые двигатели и системы, которые можно было пристроить к старым двигателям классики. В первую очередь это касается системы впрыска.Инжекторный двигатель, точнее, классический карбюраторный двигатель от семерки с инжектором, тоже устанавливался стандартно. Помимо самой системы впрыска, система гидрокомпенсаторов, катализатор и гидросистема натяжения цепи, если это был мотор 2103.

Однако не совсем правильное применение более новых систем доставляло некоторые неудобства. Поскольку организация моторного отсека изначально не предусматривала систему впрыска, ее установка делала обслуживание двигателя неудобным.Катализатор, который уменьшил дорожный просвет на несколько сантиметров. А на наших дорогах это часто приводило к поломке выхлопной системы. Кроме того, водители привыкли самостоятельно диагностировать и настраивать карбюраторные двигатели, а с инжектором эти штуки уже не работают. Здесь нужна была компьютерная диагностика, которую не каждый мог и хотел себе позволить.

Основные трудности при выборе мотора

После доработки двигателя 2108 и превращения его в 16-клапанный 106-сильный мотор появилась возможность устанавливать его на классическую семерку.Это потребовало некоторых модификаций как моторного щита, так и опор двигателя. В двигателях от переднеприводных автомобилей ВАЗ пришлось переделывать картер, так как штатный картер от двигателя Приора нельзя было установить без вмешательства сварщика, картер упирался в переднюю балку. Также потребовалась переделка и патрубков системы охлаждения, стартера и частично электрооборудования.

Многие пошли по легкому пути. Просто поставили двигатель 21107 1,7 л от Нивы, причем на него уже были установлены и система впрыска, и гидрокомпенсаторы.Двигатель стал на несколько лошадей мощнее, выхлоп благодаря впрыску стал чище, а реакция мотора на подачу топлива ярче. Конечно, Alfa Romeo из ВАЗ 2107 никогда не получится, но в погоне за совершенством некоторые даже устанавливали на семерку двигатели от иномарок. К счастью, для разборки этого добра достаточно, главное подобрать мотор, примерно подходящий по размерам и конфигурации навесного оборудования. дизель вообще не рассматривался, так как могли возникнуть серьезные проблемы с документами.

Но самой большой проблемой при замене мотора 2107 на неродной была стыковка трансмиссии с двигателем. Для этого пришлось интегрировать подшипник вала коробки передач в маховик, так как конструкция коробки передач в переднеприводных автомобилях не предусматривала высоких нагрузок на ведущий вал коробки передач. Возможно, при установке другого двигателя на ВАЗ 2107 был некоторый выигрыш, но проблемы с прохождением техосмотра для многих стали решающими при поиске самого мощного и современного автомобиля.

Незначительная прибавка мощности в несколько лошадей, экономичность и более высокая динамика не смогли перекрыть всех недостатков установки современных двигателей на семерку, поэтому для нас она навсегда останется той самой семеркой, которая была самым роскошным массовым автомобилем в стране Советы.

«Семерка» — последний представитель серии заднеприводных автомобилей ВАЗ. Седьмая модель разработана на базе ВАЗ 2105 и отличается формой сидений, отделкой салона, формой осветительных приборов и мощностью двигателя.

Изначально на ВАЗ 2107 устанавливался полуторалитровый двигатель от ВАЗ 2103. Впоследствии линейка двигателей, устанавливаемых на «семерку», была расширена. Для разных рынков выпускались автомобили с объемом двигателя от 1,45 до 1,7 литра. Именно 1,7-литровый мотор первым стал оснащаться не карбюраторной, а инжекторной системой питания. Впоследствии инжекторный ВАЗ 2107 полностью вытеснил с конвейера карбюраторные автомобили.

Принцип работы инжекторного двигателя ВАЗ 2107

В отличие от карбюраторных систем, где приготовление топливовоздушной смеси происходит в камерах карбюратора, инжекторная система предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры.Поэтому такая система называется «система портового впрыска».

Инжекторные системы классифицируются в зависимости от принципа действия и количества инжекторов. «Семерка» оснащена системой раздельного впрыска с 4 форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует подачу топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и других параметров, считываемых специальными датчиками.

ЭБУ (электронный блок управления) регулирует количество топлива и воздуха, поступающих в камеры сгорания двигателя. Кроме того, он управляет образованием искры на свечах зажигания, изменяя момент в зависимости от скорости. ЭБУ также включает и выключает топливный насос, регулирует обороты холостого хода, контролирует количество CO в выхлопных газах и температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Все это работает следующим образом.

Бензин из бака, проходя через топливный фильтр, перекачивается в топливную рампу.Последний имеет регулятор давления, регулирующий подачу топлива к форсункам. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а избыток топлива по обратному трубопроводу направляется в бензобак.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, обеспечивая подачу бензина во впускные коллекторы при каждом обороте двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого открыта форсунка. ЭБУ рассчитывает это время на основе показаний нескольких датчиков.Основными показателями, влияющими на время открытия форсунки, являются информация с датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется по положению поршней в цилиндре, которое передается на ЭБУ датчиком коленчатого вала.

Учитываются и другие параметры:

  • температура охлаждающей жидкости, влияющая на процесс сгорания топливной смеси;
  • напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
  • частота вращения двигателя;
  • состав выхлопных газов.

Система зажигания ВАЗ 2107 инжектор

Инжекторный двигатель ВАЗ 2107 оснащен электронным модулем зажигания, состоящим из электронной платы и пары катушек. Благодаря отсутствию движущихся частей система отличается высокой надежностью и не требует регулярного обслуживания. Момент искрообразования определяется ЭБУ двигателя и зависит от частоты вращения коленчатого вала.

Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

  • За счет оптимального формирования топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного.Соответственно, инжекторный двигатель ВАЗ 2107 потребляет меньше топлива и мощнее карбюраторного мотора того же объема.
  • Электроника регулирует обороты двигателя, благодаря чему он более стабильно работает на холостых оборотах, реже глохнет при неумелом старте с места и лучше заводится в мороз.
  • В отличие от карбюраторного двигателя инжекторный двигатель не нуждается в частой регулировке систем подачи топлива и зажигания.
  • Оптимальный состав и количество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе.Это важный момент с точки зрения окружающей среды и здоровья.
  • Гидравлический натяжитель цепи и гидравлические компенсаторы зазоров клапанов устраняют необходимость в механизме ручной регулировки и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
  • Кривая крутящего момента более «плавная» — высокий крутящий момент достигается в большем диапазоне оборотов.

Примечание: на инжекторный двигатель может устанавливаться газовое оборудование как второго, так и четвертого поколения. Последний вариант более предпочтителен – ГБО четвертого поколения экономичнее и предотвращает возможность «хлопков» в двигателе.

Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

Помимо достоинств инжекторный ВАЗ 2107 имеет некоторые недостатки:

Неисправности инжекторного двигателя ВАЗ 2107

Проблемы инжекторного двигателя «семерки» обычно проявляются следующим образом:

  • Двигатель работает нестабильно.
  • Расход топлива ВАЗ 2107 увеличился.
  • Выхлопные газы имеют повышенное содержание CO.
  • Провалы при нажатии на педаль акселератора.
  • Двигатель «не тянет» (снижена мощность).
  • Для диагностики неисправностей системы впрыска необходимо специальное оборудование. В частности, для считывания кодов ошибок и проверки показаний датчиков и работы ЭБУ двигателя необходим специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика инжектора ВАЗ 2107 проводится на специализированных СТО. Наиболее частая причина выхода из строя форсунок – забитые форсунки.

Причины засорения форсунки

Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании не качественного бензина.Содержащиеся в таком топливе тяжелые парафины оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него детергент – специальную добавку, растворяющую отложения. Некачественные бензины содержат слишком много парафина, который образует отложения быстрее, чем с ними справляются моющие средства.

Интенсивнее образуются отложения при низких температурах, поэтому при частом использовании автомобиля с холодным двигателем чаще забивается форсунка.

Отложения могут скапливаться не только в форсунках.Часто пары оседают на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры.

Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, могут появиться и на обратной стороне тарелок впускных клапанов. Это может привести к прогоранию клапана или детонации топлива.

Для очистки от отложений в системе впрыска необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование. Промыть инжектор можно в гаражных условиях. Для этого потребуется шприц и промывочная жидкость.Последний смешивается с бензином и заливается в систему впрыска через шланг вакуумного усилителя тормозов. Сначала операция выполняется на заглушенном двигателе, затем на работающем. Смесь подается в работающий двигатель постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. В этом случае из глушителя на короткое время могут появиться клубы дыма.

ВАЗ 2107 — пятиместный автомобиль классической компоновки с передним продольным расположением силового агрегата и задними ведущими колесами.Двигатель — четырехцилиндровый, четырехтактный, восьмиклапанный, рядный, карбюраторный или с системой впрыска топлива. Несущая конструкция кузова цельнометаллическая, сварная. тип кузова — седан .

На автомобиль ВАЗ 2107 устанавливается карбюраторный двигатель модели ВАЗ 2103 рабочим объемом 1,5 литра. Модификация автомобиля ВАЗ 21074 отличается двигателем модели ВАЗ 2106 рабочим объемом 1,6 литра.

В последние годы производство данной модели выпускало модификации автомобиля ВАЗ 2107-20 с двигателем ВАЗ 2104 рабочим объемом 1.5 л и ВАЗ 21074-20 с двигателем ВАЗ 21067 рабочим объемом 1,6 л, оснащенным впрыском топлива, механическая часть (блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, коленвал) этих двигателей соответственно идентична ВАЗ 2103 и Двигатели ВАЗ 2106. На двигатели ВАЗ 2104 и ВАЗ 21067 устанавливаются более мощные генераторы и стартеры с планетарными передачами. Установка на автомобили двигателей с распределенным впрыском топлива, а также применение системы улавливания паров бензина и каталитических нейтрализаторов в выхлопных системах позволили снизить токсичность отработавших газов и расход топлива, повысить надежность запуска двигателя в холодная погода.Кузов, ходовая часть и трансмиссия остались без изменений.

Предшественник — ВАЗ 2105, преемник — Лада Гранта.

Модификации ВАЗ 2107

  • ВАЗ-2107 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл, карбюратор)
  • ВАЗ-21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл, карбюратор, привод ГРМ)
  • LADA-21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл, однократный впрыск — экспортная версия для европейского рынка)
  • ВАЗ-21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл, карбюратор)
  • ВАЗ-21070 (двигатель 2103, 1.5 л, 8 кл, карбюратор)
  • ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл, центральный впрыск)
  • ВАЗ-2107-71 (двигатель 1,4 л., двигатель 21034 66 л.с. на бензине А-76, версия для Китая)
  • ВАЗ-21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл, распределенный впрыск, Евро-2)
  • ВАЗ-21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл, распределенный впрыск, Евро-3)
  • ВАЗ-210740 (двигатель 21067, 1,6 л, 53 кВт/72,7 л.с. 8 кл, инжектор, катализатор) (2010 г.)
  • ВАЗ-21077 (двигатель 2105, 1.3 л, 8 кл, карбюратор, ременный привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)
  • ВАЗ-21078 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл, карбюратор — экспортный вариант для Великобритании)
  • LADA-21079 (поршневой двигатель 1,3 л, 140 л.с., изначально создавался для нужд МВД и КГБ)
  • ВАЗ-2107 ЗНГ (двигатель 21213, 1,7 л, 8 кл., центральный впрыск)

В таблицах ниже приведены технические характеристики автомобиля ВАЗ 2107 и его модификаций.

общие данные

Параметры ВАЗ 2107 ВАЗ 21074 ВАЗ 2107-20 ВАЗ 21074-20
Масса снаряженного автомобиля, кг 1060 1060 1060 1060
400 400 400 400
Масса разрешенная максимальная, кг 1460 1460 1460 1460
Дорожный просвет автомобиля с разрешенной максимальной массой, с шинами 175/70 R13, не менее, мм:
к поперечине передней подвески 162 162 162 159
к балке заднего моста 157 157 157 154
Допустимая масса груза на дополнительном (верхнем) багажнике, кг 50 50 50 50
Максимальная скорость, км/ч:
148 148
с водителем и пассажиром 150 150 150 150
Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с:
с водителем и одним пассажиром 17 16 17 16
с разрешенным максимальным весом 19 17,5
Наименьший радиус поворота по следу внешнего переднего колеса, м 5,6 5,6 5,6 5,6
Наибольший подъем, преодолеваемый автомобилем с разрешенной максимальной массой без разгона на первой передаче, % 36 36 36 36

Двигатели

Параметры ВАЗ 2103 ВАЗ 2106 ВАЗ 2104 ВАЗ 21067
Количество и расположение цилиндров четырехцилиндровый, четырехтактный, рядный
Система снабжения карбюратор распределенный впрыск
Октановое число бензина 92-93 95
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 76×80 79×80 76×80 79×80
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Степень сжатия 8,5 8,5 8,5 8,5
Рабочий объем, л 1,45 1,57 1,45 1,57
Мощность номинальная по ГОСТ 14846 (нетто), кВт (л.с.) 52,5 (71,4) 54,8 (74,5) 50,0 (68,0) 54,5
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин -1 5600 5600 5000 5000
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин-1 (3000 мин-1 для двигателя ВАЗ 2106), Н*м 103,9 116
Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин -1 850-900 850-900 820-880 820-880
Направление вращения коленвала со стороны шкива справа
Система смазки комбинированный, под давлением и распылением
Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией
Система вентиляции картера форсированные, отведенные картерные газы во впускной коллектор

Трансмиссия

Муфта однодисковый, сухой, с отключенным гидравлическим приводом и центральной диафрагменной пружиной
Трансмиссия механическая, четырех- или пятиступенчатая, трехходовая, трехвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Передаточные числа в шестернях:
первый 3,67
второй 2,10
третий 1,36
четвертый 1,0
пятый 0,82
реверс 3,53
Карданная передача двухвальная, с промежуточной опорой и эластичной муфтой
Главная передача гипоидный
Передаточное число главной передачи Передаточное число — 3.9 или 4.1
Дифференциал конический, двойной сателлит

Одним из легендарных силовых агрегатов, выпускавшихся на территории Советского Союза, является карбюраторный двигатель ВАЗ 2107. Этот мотор завоевал всесоюзную популярность, потому что был прост в ремонте и обслуживании. Итак, в этой статье мы рассмотрим основные технические характеристики двигателя, а также основные неисправности и методы их устранения.

Технические характеристики

Прежде чем приступить к описанию неисправностей, стоит рассмотреть варианты двигателей, которые устанавливались на ВАЗ 2107 карбюраторные.Характеристики и конструкция двигателя довольно просты. Мотор имеет рядное продольное расположение цилиндров.

Итак, на ВАЗ 2107 с карбюраторными вариантами силовых агрегатов устанавливались двигатели с маркировкой 2103 и 2106.

ВАЗ 2103

ВАЗ 2106

Двигатели комплектовались коробками передач производства ВАЗ — 4-ступенчатая механическая и 5-ступенчатая механическая. В отличие от новых моделей, все силовые агрегаты имеют цепь ГРМ вместо ремня. В отличие от «пятерок», седьмая модель «Жигулей» имеет более высокую мощность и объем двигателя.

Обслуживание двигателя ВАЗ 2107 достаточно простое. Итак, мотор требует планового ТО каждые 10 000 км пробега. Многие автолюбители задаются вопросом – какое масло лить в двигатель? Учитывая конструкцию двигателя, наиболее подходящий вариант – «полусинтетика».

Многие автомобилисты утверждают, что лучше лить «минералку» или вообще «синтетику». Конечно, моторное качественное масло проработает дольше, но в случае с «семеркой» даже производитель рекомендует лить «полусинтетику».А вот для силовых агрегатов, оснащенных инжектором, а не карбюратором, уже рекомендуется использовать моторное масло более высокого критерия – «синтетика».

Наиболее частые неисправности

Хотя на ВАЗ 2107 установлен надежный двигатель, но он не застрахован от поломок. Так, чаще всего проблемы возникают в механизме сгорания топлива. Это связано с такими узлами как — карбюратор, зажигание и вспомогательные узлы. Рассмотрим основные причины неисправностей:

  • Обороты колеблются в холостую и горячую сторону.
  • Двигатель троит.
  • Перегрев силового агрегата.

Методы решения поломок

Теперь, когда основные неисправности стали известны, можно переходить непосредственно к методам решения проблемы. Так как мотор имеет достаточно простую конструкцию, устранить неисправность сможет даже начинающий автомобилист. Итак, перейдем непосредственно к рассмотрению ремонтных операций.

Плавающая скорость

Почему плавающая скорость двигателя? Это происходит из-за сгорания топлива в цилиндрах.Если этот вопрос рассматривать на холостом ходу, то зачастую причина кроется в карбюраторе. Неисправность регулятора холостого хода или неправильно отрегулирована подача топливовоздушной смеси. Часто автолюбители, чтобы устранить эффект, перебирают карбюратор, заменяя при этом винт холостого хода.

Если обороты плавают на горячую, то, скорее всего, не до конца сгорает топливо в цилиндрах или сбито зажигание. В этом случае необходимо отрегулировать карбюратор и продиагностировать состояние зажигания.Также плавают обороты при прогорании клапанов на двигателях. В этом случае необходимо демонтировать головку блока цилиндров и посмотреть состояние узла. При снятой ГБЦ рекомендуется осмотреть состояние поршневого механизма.

Мотор Троит

Как и в случае с плавающими скоростями, троение силового агрегата вызывается неправильной топливно-воздушной смесью или неисправностью зажигания. В этом случае надо искать причину в подаче топлива, воздуха или искры.Чтобы достоверно убедиться в неисправности одной из систем, стоит провести диагностические операции для каждого узла отдельно.

Итак, как показывает практика, автомобилисты начинают смотреть на систему зажигания, а именно на состояние и работоспособность свечей зажигания и высоковольтных проводов. В случае выявления поломки стоит заменить элемент, а затем провести диагностику, исчезла ли проблема.

Если зажигание ничего не дало, то переходят к осмотру подачи воздуха, так как именно через этот узел лежит путь к подаче топлива.Элемент воздушного фильтра визуально осматривают и, если он слишком загрязнен, рекомендуется его заменить. Плановое техническое обслуживание агрегата следует проводить каждые 20 000 км.

Если проблема не обнаружена, то стоит перейти к подаче топлива. Итак, автолюбителю необходимо провести диагностику состояния карбюратора и бензонасоса. Если один из элементов вышел из строя или плохо работает, его необходимо отремонтировать или заменить.

Перегрев силового агрегата

Почему греется карбюратор ВАЗ 2107? Это связано с тем, что может быть недостаток охлаждающей жидкости в системе.Для проверки индикатора нужно посмотреть уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

самая распространенная проблема Вся «классика» — это вышедший из строя термостат, который заклинивает и охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу. Таким образом, охлаждающая жидкость не успевает остыть за круг. Вышедший из строя термостат можно определить по частому включению электровентилятора и растущей стрелке температуры.

Для устранения проблемы необходимо заменить термостат. Если этого не сделать вовремя, то частый перегрев силового агрегата может привести к закипанию двигателя, что может привести к прогибу головки блока и капитальному ремонту.

Выход

Двигатель ВАЗ 2107 считается одним из самых надежных силовых агрегатов из «классики». Итак, автомобиль комплектовался двумя вариантами моторов с маркировкой – 2103 и 2106. Ремонт двигателя достаточно легкий и простой, так как мотор имеет простую конструкцию.

Двигатель для ВАЗ-2107 может поставляться как от отечественных, так и от импортных производителей.

Этот вид улучшения базовой модели считается тюнингом, и если его сделать своими руками, то можно заслужить одобрение и услышать слова восхищения не только от водителей, но и от тех, кто никогда не водил автомобиль.Подтверждение этому — видео:

Отзывы только положительные:

  • Мальчики настоящие мастера.
  • Отличные компакт-диски, обожаю их.
  • Двигатель такой, что слов нет!
  • Отличная работа: диаметр поршня ровно 100.
  • Как здорово соединили коробку с двигателем от ГАЗели и задним мостом. Виртуозы!
  • Ребята просто красавцы, умудрились сделать это своими руками, что не жалко похвалить.
  • В дополнение к сказанному, приму совет: стоит поставить бампер покрепче и вообще тогда тюнинг удался на все 100%.

Для некоторых будущих автовладельцев вопрос стоит более серьезно: какой двигатель предпочесть — ? Послушаем, что скажут опытные водители.

Михаил, 40 лет, владелец автомобиля ВАЗ-2107 с карбюраторным двигателем. Он водит свою вторую машину с инжекторным двигателем. Готов дать сравнительный анализ двух систем. Его семерка стала последней моделью классической версии, рассчитанной на экономный расход топлива, немного повышенную динамику. Что на самом деле произошло?

Карбюраторный двигатель: сравнительные характеристики

Для начала стоит коснуться динамики жигулевского двигателя с инжектором.Сказанное в предыдущем пункте не подтвердилось. Более того, проблемы только усилились. Система впрыска не уменьшила расход топлива: такой двигатель стал разгоняться еще медленнее, чем его карбюраторный собрат. Многие владельцы таких машин грешат на новые «мозги»: электроника соображает немного медленно, но если ее поставить, то должно измениться в лучшую сторону.

Производитель не согласен, резвого жеребенка сделать не может. В то время как карбюраторный двигатель идет на несколько шагов вперед.Про расход топлива можно и не говорить, даже инжекторный двигатель 2107 совсем не радует. Даже одинаковый стиль вождения на расстояние в 100 км говорит о том, что он ест на пол-литра больше, чем вторая версия автомобиля.

Инжекторный двигатель: вторая часть

Проблемы есть, как с одним двигателем, так и с другим. Новый инжектор полностью электронный, а это значит, что замена ЭБУ на 2107 в случае поломки возможна только при условии, что это значительно опустошит ваш кошелек.Если менять всю систему впрыска до конца, то лучше этого не делать, а сразу купить новый автомобиль.

О двух датчиках расхода воздуха можно рассказать отдельно: их замена будет стоить 30 000 руб. С карбюратором дело обстоит иначе: его можно полностью заменить на новый, отбросив треть от вышеуказанного количества. Карбюратора тоже нет. идеальные варианты. Его ремонт будет на 2-3 тысячи рублей меньше. Стоит ли столько варить за эти деньги?


После того, как работа под капотом завершена, можно заняться коробкой.У Фиата он больше, поэтому сначала придется поменять монтажную раму. Виной всему длинная 5-я передача. Ничего страшного, собирайте карданный вал из 2-х частей, где спереди будут стоять импортные элементы, а сзади родные жигулевские.

Вибрации тоже легко усмирить: укоротить шлицы на передней части кардана на 2 сантиметра. После переделки они были как раз под рукой.


Вот и все, но если кто-то из вас рвется на подвиги, то можно получить благословение в церкви или у руководства этого сайта.


ВАЗ-2107: пора заливать в двигатель новое масло

Согласно нормам, предусмотренным для обслуживания автомобилей серии 2107, промывать всю систему смазки двигателя нужно через 30 000 км. Слейте старое масло, при этом запрещается выкручивать до конца масляный фильтр. Залейте промывочное средство до отметки «MIN» на щупе, запустите двигатель, дайте ему поработать 7-10 минут на холостом ходу. Слить остаток, заменить масляный фильтр. Долейте моторное масло, следя за его уровнем.

Как заменить масло в двигателе автомобиля ВАЗ-2107? Трудовой процесс не представляет. Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией:

  1. Подготовьте емкость на 5-6 литров.
  2. Прогрейте двигатель.
  3. Поставьте машину на смотровую яму или подъезжайте к эстакаде.
  4. Снимите крышку заливной горловины.
  5. Снимите корпус воздушного фильтра.
  6. С помощью шестигранного ключа на 12 мм откройте сливную пробку сливного поддона картера
  7. Слейте масло из двигателя в подготовленную емкость.
  8. Возьмите в помощники съемник, чтобы открутить масляный фильтр.
  9. Очистить резьбу пробки ветошью сливного отверстия, завернуть.
  10. В новенький масляный фильтр заливайте только свежее масло и не забудьте смазать им находящуюся тут же резиновую прокладку.
  11. Наверните фильтр на штуцер, после соприкосновения прокладки и ответного кольца поверните фильтр на 3/4 оборота вправо.
  12. Заполните двигатель маслом.
  13. Подождать 3 минуты, проверить уровень щупом.
  14. Установите заднюю крышку.
  15. Запустите двигатель на пару минут, остановите его, проверьте уровень масла, проверьте герметичность прокладок.

Все получилось? Да вы просто профессионал! Не хотите познакомиться? Вы сможете узнать много интересного, если станете постоянным посетителем раздела тюнинг. Пока можно быть только учеником, но помните, как дети приходят в первый класс и как взрослеет маленький член общества. Это также случается с теми, кто обслуживает автомобиль.

Самодиагностика ошибок в блоке управления двигателем Лада Калина. Диагностика ваз (лада) выезд Диагностика автомобиля на дому ваз 2114

Диагностика ВАЗ 2114 и 2115 своими руками доступна каждому водителю. Этому достаточно легко научиться. Причем такой навык может понадобиться в любой момент. Ошибки двигателя могут возникать регулярно. Это может быть связано, например, с некачественным топливом. Вы должны убедиться в этом. В то же время посещение сервиса с целью диагностики дорого и долго.В связи с этим неплохо научиться диагностировать проблемы и делать это в любое удобное время. Это также значительно ускорит процесс устранения неполадок. В любом случае умение правильно и быстро диагностировать свой автомобиль – очень полезный навык. Многие водители находят это очень сложным, и даже не пытаются проводить такие работы самостоятельно. Но на самом деле это может сделать каждый…

Конечно, в этой статье будут общие правила действий, но с их помощью вы сможете осмотреть всю машину.

светильники

Диагностика ВАЗ 2114 и 2115 своими руками производится минимумом приборов.

Для выполнения работ Вам потребуются:
Ноутбук;

Адаптер — кабель

С его помощью ноутбук подключается по USB к диагностическому разъему;

Диагностическое ПО

Мощность ноутбука не важна. Можно использовать самый простой.Переходник можно взять универсальный для ВАЗов. Разъемы одинаковые на всех моделях. Программу можно скачать самостоятельно. Сейчас в Интернете можно найти отличные бесплатные программы для диагностики.
Если вы хотите провести дополнительные диагностические работы, то вам понадобится тестер компрессии и мультиметр. Так вы сможете более детально оценить состояние автомобиля.

Дополнительная работа

Для более детальной диагностики осмотрите автомобиль на наличие повреждений кузова.Обязательно проверяйте уровень всех технических жидкостей. Осмотрите подвеску и рулевое управление на наличие люфта. Обязательно . Его значения должны находиться в пределах от 9,5 до 11 атмосфер.

При этом показания всех цилиндров должны быть примерно одинаковыми. Существенная разница между ними служит основанием для более пристального рассмотрения мотора. Также необходимо. Напряжение должно быть около 12,7 — 13,5 В (бывает по разному). Из дополнительных проверок полезно будет проверить регулировку клапанов.Зажатие одного или нескольких клапанов даст ошибку мощности двигателя. Чтобы зря не копать форсунку, лучше заранее проверить состояние клапанов. Также проверьте высокое напряжение (высоковольтные катушки).

Диагностика

После проведения всех дополнительных работ можно переходить непосредственно к диагностике с помощью диагностического сканера. На практике проще вместо него использовать ноутбук с установленной диагностической программой. Перед началом работы включите зажигание.Все работы по оценке состояния мотора проводятся при включенном зажигании.
Внимание! Двигатель нельзя запускать!
Подключаемся к разъему и запускаем программу диагностики. В зависимости от его интерфейса вы сначала увидите либо графики с цифрами, либо список индикаторов, опять же с цифрами. Из всего этого можно сделать первичные выводы о работе мотора. Далее «выкидывает» список обнаруженных ошибок. Для их расшифровки придется заглянуть в текстовый файл (обычно он скачивается вместе с программой).В нем перечислены все ошибки, возникающие при работе двигателя.


Расшифровав ошибки, приступаем к их устранению. Начните устранение неполадок с проверки датчика. Например, программа показывала некачественный код смеси. Для начала проверьте работу самого датчика. Вполне вероятно, что это не работает. Его отказ вполне может стать причиной ошибки. То же самое можно сказать обо всех ошибках. Для более точной диагностики во многих случаях придется провести дополнительные исследования.Чаще всего проверяют давление в цилиндрах.
После устранения всех неисправностей обязательно проверьте правильность работы. Не забывайте, что код ошибки всегда хранится в памяти микроконтроллера. Поэтому старые показатели следует обнулить. Для этого выключите зажигание, выключите диагностическое оборудование. Сброс производится выключением микроконтроллера. Для этого достаточно снять одну клемму с аккумулятора. Подключив обратно, включаем зажигание, подключаем ноут и заново диагностируем.Если вы все сделали правильно, ошибки должны исчезнуть.

Заключение

Неисправности могут случиться с любым автомобилем. Эта проблема знакома каждому автолюбителю. В связи с этим диагностика ВАЗ 2114 и 2115 своими руками оказывается выходом из положения для владельца проблемного автомобиля. Для проведения диагностических работ придется заранее подготовиться и вложиться в некоторое оборудование. Также желательно изучить основные требования к диагностике. Это поможет сделать его максимально точным.

Как сделать диагностику ваз 2114 самостоятельно

Меня зовут Гуляев Денис Викторович. Мне 27 лет. Я профессиональный диагност с опытом работы более 5 лет. В этой статье я постараюсь выложить то, что знаю и умею. Желаю вам приятного чтения. Производители автомобилей в нашей стране постоянно работают над улучшением качества и повышением уровня выпускаемой продукции.

Особенно это видно на примере Авто-ВАЗ. Начат выпуск автомобилей с нормами токсичности Евро-3.Блоки управления впрыском установлены на автомобиль 7 янв.

2 и Бош М7. 9. 7. В этих ЭБУ поменяно практически все. Если раньше на ЭБУ Январь 5 и Бош М1.

5.4 б/у 51 штыревые разъемы жгута проводов, затем 7.2 янв и Bosch M7. девять.

7 использует 81-контактный разъем. Добавлены новые рабочие протоколы и новые датчики. Все это также требует обновления диагностического оборудования, способов работы с ним. На данный момент мы рассмотрим некоторые нововведения и комплектации, представленные производителями в ближайшем будущем.ЭБУ Как я писал выше, появилось последнее поколение блоков управления. Они позволяют ужесточить нормы токсичности, а также внедрить новые сервисные возможности.

Таких как контроль работы стартера, контроль неровностей дороги, ГУР, контроль атмосферного давления, возможность переключения калибровочных таблиц, возможность подключения 2-х кислородных датчиков (для норм токсичности Евро-3), введена водительская диагностика форсунок. Внешний вид и внутренняя конструкция блоков также были значительно изменены.Изменен разъем для подключения ЭБУ к жгуту проводов. Для блочного программирования 7 января.

2 НПП НТС выпускает программатор ЭБУ, под наименованием ПБ-4М. Также изменен протокол связи с внешними устройствами (диагностические и т.п.).

). В связи с этим был использован диагностический блок ОБД-2. Соответственно, диагностическое оборудование было усовершенствовано, чтобы можно было проводить диагностику этих агрегатов. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СТАРТЕРА (БЛОКИРОВКА). Вы наверняка замечали, что если на автомобиле, оснащенном ЭБУ последнего поколения, держать стартер включенным даже после запуска двигателя, то стартер автоматически выключается.Разработчики реализовали такой способ защиты с помощью дополнительного реле пускателя, управление которым подключено к выводу 50 на 81-й клеммной колодке.

После того, как ЭБУ решает, что двигатель работает, он разрывает цепь управления стартером. Таким образом исключается поломка дорогостоящего узла, в случае заедания замка зажигания. ПРОВЕРКА УДОБСТВА НА ДОРОГЕ Автомобили Евро 2 и Евро 3 недавно начали использовать диагностику пропусков зажигания. Благодаря возможности диагностировать пропуски зажигания появилась возможность отключать малоэффективные цилиндры путем блокировки подачи топлива.

Таким образом сохраняется ресурс катализатора и датчика кислорода . Ведь несгоревшая смесь в цилиндре попадает на катализатор, а процесс сгорания происходит уже в нм. Следствием этого процесса является разрушение (спекание) катализатора и отравление датчика кислорода . Диагностика пропусков зажигания основана на принципе измерения равномерности вращения коленчатого вала. Если возникают проблемы со сгоранием топливной смеси в цилиндрах, нарушается равномерность вращения коленчатого вала, ЭБУ, имея информацию об угле положения коленчатого вала, легко вычисляет проблемные цилиндры.

После вычисления виновника отключается подача топлива и загорается лампа неисправности. На автомобилях Евро-3 в дополнение к этой системе добавляется датчик неровностей дороги. Если неровность дороги превышает определенный уровень, диагностика пропусков зажигания отключается. Датчик неровностей дороги устанавливается на Калину Ниву и Шевроле Ниву ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАЛИБРОВОК На блоки Январь 7.2 и Бош М7.

9. 7 можно хранить в памяти две тарировочные таблицы. Например лето и зима.

Переключение происходит через контакт 57, если его замкнуть на массу, то включается одна таблица, если ни к чему не подключать, то другая. Внутренний резистор подтянет напряжение на выходе до логической единицы. КИСЛОРОДНЫЕ ДАТЧИКИ Например, на автомобиль Калина устанавливается модифицированный катализатор, так называемый каталитический нейтрализатор, он устанавливается непосредственно на блок двигателя, тем самым ускоряется прогрев до рабочей температуры, а риск воспламенения сухой травы под машина уменьшается.Установлены два кислородных датчика, один до катализатора, другой до него.

Датчик

это первый новый образец а второй старый. Датчик кислорода нового образца отличается от старого как внешним видом, так и параметрами. Новый датчик меньше старого, быстрее прогревается.

Новый датчик устанавливается на автомобили, где используются ЭБУ Январь 7.2 или Бош М7. 9.7.

Чтение:

Датчики не взаимозаменяемы. Так что если поставить датчик старого образца вместо датчика нового типа, ЭБУ будет работать некорректно, будут отображаться ошибки, связанные с кислородным датчиком, и загорится лампочка неисправности двигателя.Это касается Евро-2, там датчик один, но это касается и Евро-3. Приходилось с этим сталкиваться не раз, машина приезжает на диагностику.

Водитель объясняет ситуацию, постоянно горит лампа неисправности, изменился расход топлива. Диагностика показала ошибки связанные с нагревом и активностью кислородного датчика, смотрю датчик, а он старого образца. При настройке датчика соответствующего образца все в норме.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА Топливная система также претерпела улучшения и изменения.Были использованы легкие рампы сопла. Регулятор давления топлива перенесли непосредственно в топливный бак, то есть совместили с бензонасосом. Давление топлива в таких топливных системах увеличено до 3,

.

8 кгс. Соответственно программа управления форсунками была изменена для работы при таком давлении. На Калине изменена система адсорбции паров топлива.

Ставят небольшой клапан, который висит на весу, трубка от паробака проходит через этот клапан и входит в поддроссельное пространство.СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ Система зажигания практически не изменилась, установлены модули зажигания нового типа. Единственное место, где кардинально изменилась система зажигания, это на двигателях объемом 1,6. Шестнадцатиклапанный.

Они использовали отдельные катушки для каждого цилиндра. Клавиши питания находятся в ЭБУ. Таким образом, облегчилась диагностика и стоимость ремонта системы зажигания.

Новые модули зажигания намного меньше. Они не взаимозаменяемы со старыми модулями.Если к старым модулям зажигания подходят четыре провода (два силовых, два управляющих).

Самодиагностика ВАЗ 2114-2115, Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112.

Купить диагностический адаптер здесь Автомобильные аксессуары и тюнинг здесь …

Диагностика ВАЗ 2114-15 своими руками

Посмотрите, как просто сделать самодиагностику вашего автомобиля без подключения специального устройства. Это…

Потом на новые три (один силовой, два контрола). Однако довольно часты случаи выхода из строя модулей зажигания нового типа.Неисправности часто бывают вызваны обрывами высоковольтных проводов, либо пробоем свечи через изолятор.

Хотя чаще всего сбой был ничем не вызван. Удобно проверять с помощью ДСТ-6 и разрядника. Можно регулировать частоту искрообразования и время испытания. ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА ДМРВ Датчик массового расхода воздуха для двигателей объемом 1,6 л. Также в наличии нового образца .

Визуально отличить ДМРВ нового образца от старого не сложно.Если датчик в трубе, то на новый датчик наклеивается зеленый кружок. Сам датчик имеет другую форму.

У нового датчика корпус в районе измерительного элемента имеет скос вниз, а у старого он прямой и имеет полукруглую форму. На фото хорошо видна разница. Нельзя устанавливать датчик, предназначенный для двигателя 1,5, на автомобиль с двигателем 1,6.

В этом случае двигатель не развивает полную мощность, смесь формируется неправильно.Кроме того, стало использоваться измерение температуры воздуха, поступающего в двигатель. Датчик температуры воздуха на впуске находится непосредственно в MAF.

Если у вас возникли проблемы с датчиком температуры впускного воздуха при диагностике, смело проверяйте ДМРВ. Конечно, датчик массового расхода воздуха играет огромную роль в системе впрыска. Это своеобразный счетчик воздуха, поступающего в двигатель. Если счетчик сбивается, то есть его калибровка, то нарушается правильная работа прибора, использующего этот счетчик.

Калибровка MAF является важным показателем в диагностике. Выяснить, что калибровка датчика прошла неправильно, очень просто. Достаточно подключить автомобиль к компьютеру и запустить программу диагностики МТ-2 или МТ-4. И посмотрите ИНФОРМАЦИЮ, если напряжение ДМРВ меньше вольта, а лучше всего если напряжение равно 0,996, то ДМРВ прошел первую проверку. Кстати, если у вас ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем, а ДМРВ Сименс, то напряжение там будет 1.

6 вольт нормально. Далее нужно запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры, расход воздуха на ХХ должен быть в пределах 7-9 килограммов. Но конечно в подавляющем большинстве случаев плохой ДМРВ будет показывать завышенное напряжение при проверке АЦП. ДАТЧИК ФАЗ (ПОЛОЖЕНИЕ РАСПРЕДВАЛА) Теперь датчик фаз устанавливается на все двигатели, как 1,5, так и 1.

6 как на восемь, так и на шестнадцать клапанов. Его также устанавливают на инжекторные двигатели, используемые на автомобилях классических моделей, это ВАЗ 2106 и 2107.Датчик расположен в районе распредвала, к нему подходят три провода, используется принцип Холла. При отказе датчика ЭБУ переходит в аварийный режим.

Вместо фазированного впрыска включается парно-параллельный впрыск. Определить данную неисправность на слух сложно, однако длительную эксплуатацию с данной неисправностью своим покупателям я не рекомендую, так как увеличивается расход топлива и изменяются параметры работы двигателя. Проверить работу датчика можно с помощью осциллографа-приставки к мотор-тестеру МТ-4.Или со светодиодным щупом. Также продолжительность впрыска свидетельствует о работе датчика фаз, если продолжительность уменьшена вдвое, то датчик перестал работать. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА Датчик положения коленчатого вала является ключевым элементом системы впрыска.

При выходе из строя датчика система полностью перестанет функционировать. Датчик расположен на отливе крышки масляного насоса, с зазором между шкивом коленчатого вала. Датчик представляет собой индуктор с сердечником из магнитного материала.Датчик довольно надежный. При диагностике желательно внимательно осмотреть шкив на наличие зубьев и их чистоту. Сильное загрязнение шкива делает шкив беззубым с точки зрения датчика, что может привести к искажению сигнала и непредсказуемому поведению двигателя.

Чтение:

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ Датчик представляет собой переменный резистор. Это даст информацию ЭБУ об угле положения дроссельной заслонки .На основании этих данных рассчитывается время впрыска топлива. Основной причиной выхода из строя датчика является износ или повреждение резистивного слоя. Что приводит к непредсказуемому значению напряжения на выходе датчика.

Двигатель начинает работать с колебаниями частоты вращения коленчатого вала, что приводит к рывкам автомобиля при движении. Проверить ДПДЗ удобнее всего с помощью ДСТ-6. Если в датчике есть обрывы резистивного слоя, то ДСТ-6 подаст звуковые сигналы, что очень удобно.Количество ошибок и место их возникновения также сохраняются в памяти прибора. Регулятор холостого хода является приводом. Предназначен для контроля холостого хода двигателя.

Регулятор расположен на форсунке дроссельной заслонки . В патрубке дроссельной заслонки имеется калиброванное отверстие, через которое воздух поступает в двигатель, минуя дроссельную заслонку. Закрывая или открывая это отверстие штоком, регулируют количество воздуха, поступающего в двигатель. Стержень приводит в движение шаговый двигатель, состоящий из двух катушек и ротора.Поломка одной или обеих катушек приводит к неправильной регулировке холостого хода. ЭБУ контролирует целостность катушек, а также замыкания на плюс или массу.

При этих проблемах ЭБУ зажигает контрольную лампу неисправности системы впрыска. Также ошибка появится при замыкании управляющих проводов на массу или провода питания. Для долгой и исправной работы РХХ важно, чтобы он был чистым и смазанным.

В противном случае возникают проблемы с холостым ходом. Копоть, скапливающаяся на конусе РХХ, закрывает рассчитанный ЭБУ зазор, через который проходит воздух на холостом ходу.ЭБУ компенсирует это добавлением ступеней, но всему есть предел, начинают появляться ошибки, хаотичный холостой ход. Рекомендую поинтересоваться у клиента, когда в последний раз чистили РХХ на машине. Если машина прошла десять тысяч и более, то лучше снять регулятор холостого хода, разобрать его с помощью ДСТ-6, почистить и смазать.

Параллельно прогнать пару раз от начала до конца, дабы проверить целостность резьбы на гайке ШД.Рассказы о машинах и ремонте. В этой части статьи я расскажу вам о некоторых интересных поломках, которые имели место в моей практике. ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО: ВАЗ 21074 Симптомы неисправности: После запуска двигатель работает нормально на холостых оборотах, при перегазовке наблюдаются небольшие пропуски зажигания, при попытке движения загорается лампа неисправности и двигатель троит. Когда эта машина приехала к нам на диагностику, хозяин машины сказал, что объездил всех в округе, поменял все датчики, свечи, высоковольтные провода и модуль зажигания, и даже форсунки! Хотя пробег на машине был не тысяча.Подключил компьютер, блок управления ВС-5.

К сожалению ID прошивки не помню. В памяти сохраняются ошибки о пропусках зажигания во втором и третьем цилиндрах. Двигатель работал на двух цилиндрах. После сброса ошибок все цилиндры заработали.

Выяснилось, что сработала защита от пропусков зажигания, и ЭБУ заблокировал работу неработающих цилиндров, перекрыв подачу топлива. Я еще раз все проверил. Свечи, высоковольтные провода, модуль зажигания, все идеально.Далее были проверены компрессия, давление топлива, баланс форсунок.

Солнце в норме. Странно, подумал я. Заменил ЭБУ на заведомо исправный. Результат не изменился. Сан также был диагностирован с пропусками.

Может со шкивом? — подумал я, когда дважды все проверил. И только тщательный осмотр шкива помог найти проблему. Шкив был сделан не качественно. Спилили два зуба, но немного скосили, и остался маленький зуб толщиной всего в пару миллиметров.Вот он и испортил всю картину.

После замены шкива на новый все пришло в норму. Кстати, этот зуб был настолько тонким, что его было плохо видно, когда он стоял на своем месте. Он маскировался в тени своих соседей. АВТОМОБИЛЬ: ВАЗ 2110 Система питания: Двигатель инжекторный 16V объем 1.

5 Признаки неисправности: Повышенный расход топлива (не замерял, хозяин сказал, что больше двенадцати), постоянно горящая лампа неисправности. Эта машина проехала с такими знаками более тридцати тысяч километров с момента покупки в салоне.Хозяин говорит, что думал, что так и должно быть, пока его друг не убедил его, что это ненормально.

Подключили ЭБУ, ошибки показал по кислородному датчику. Слишком богатая смесь. Но я не сторонник менять датчик сразу, не убедившись, что смесь действительно богатая. Посмотрев параметры напряжение датчик кислорода убедился что напряжение высокое и не падает.

Решил проверить давление топлива.Давление топлива при замере показало 3 балла. Она не менялась ни на каких режимах работы двигателя. Ну и мелочь, трубка наверное от регулятора давления топлива слетела.

Однако трубка была на месте, я применил вакуум, давление упало до 2,5 пунктов. Ставь все на свои места, оно не меняется. Я не сталкивался с этим раньше. Я заглушил двигатель, снял трубку с регулятора и оставил другой конец на ресивере. Я не дунул, по идее воздух должен был пройти в ресивер беспрепятственно.

Но воздух не пошел. Потом взял трубку, думал что она забита. Но трубка чистая.

Засорен патрубок на ресивере, к которому подсоединяется трубка регулятора. Ну вот теперь и проволокой копаем, подумал я. Вооружившись проволокой, я начал чистить трубу, но она не очистилась. Оказалось, что с завода дырок не было. Вот это да! А бедный хозяин из-за этой мелочи сжег кучу бензина, и чуть не отравил кислородный датчик.Я взял дрель и просверлил отверстие. Все давление в норме.

На автомобилях ВАЗ-2114 очень важен датчик скорости. Именно с его помощью регулируются состав топливной смеси и угол опережения зажигания. А также при наличии гидроусилителя руля – включения и отключения этого механизма.

На карбюраторных автомобилях применялась тросовая система передачи данных о скорости. На инжекторных машинах используются датчики, вырабатывающие электрический сигнал, необходимый для питания спидометра и блока управления двигателем.

Как устроен датчик?

Самые первые датчики, которые устанавливались на инжекторные автомобили, монтировались в приборную панель. Привод спидометра по-прежнему осуществлялся с помощью механической передачи вращения. Это очень неудобно, так как вся система все равно продолжала функционировать на механических устройствах. Сенсоры второго поколения были намного лучше.

Механической передачи больше не было, но был один недостаток — соединение с механической коробкой производилось с помощью шестерни.Она была очень ненадежной, часто выходила из строя. Третье поколение датчиков использовало устройства, основанные на эффекте Холла. Они более надежны и долговечны, чем их предшественники. Датчик скорости ВАЗ-2114 устанавливается непосредственно на

Датчик скорости для чего?

Это устройство необходимо для того, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя в различных режимах работы. Датчик скорости ВАЗ-2114 соединен с электронным микроконтроллерным блоком управления и спидометром.Исправный датчик формирует сигнал, и его значение зависит от скорости автомобиля.

При этом электронный блок управления позволяет обеспечить нормальную работу исполнительных механизмов, в частности регулятора холостого хода. Все электронные устройства нуждаются в своевременном осмотре и мониторинге работоспособности. Если у вас не работает спидометр, то это вовсе не значит, что неисправен датчик скорости. Обязательно проверьте работоспособность самого спидометра. Не исключено, что поломка кроется именно в нем.

Как определить неисправен ли датчик

Если у вас на автомобиле установлен бортовой компьютер, то электронный блок управления обязательно выдаст ошибку, которая отобразится на дисплее. Всего ошибок две:

  1. P0503 — прерывается сигнал с датчика скорости. Не исключено, что причиной такого поведения является плохой контакт в соединительных проводах.
  2. P0500 — вообще нет сигнала с датчика скорости. В этом случае может быть как поломка прибора, так и обрыв провода, соединяющего датчик с электронным блоком управления.

Перед заменой датчика убедитесь в исправности всех проводов, которыми он подсоединяется к системе.

Внешние признаки повреждения

Вы также можете заметить следующие признаки, характерные при поломке датчика скорости:

  1. Значительно сниженная мощность двигателя.
  2. Расход бензина растет, и заметно.
  3. Обороты двигателя нестабильны на холостом ходу. Иногда двигатель глохнет, если не нажимать на педаль газа.
  4. Спидометр не работает или работает нестабильно.

Все эти признаки нельзя однозначно отнести к датчику скорости. Ведь подобные симптомы появляются и при выходе из строя других устройств и исполнительных механизмов.

Диагностика датчика

Существует несколько способов проведения диагностики. При подозрении на поломку датчика ВАЗ-2114 необходимо подать напряжение на прибор, а на выходе подключить мультиметр. Вращая ось датчика с разной скоростью, наблюдают за изменением напряжения.Чем выше скорость вращения, тем больше значение напряжения.

Если не хотите разбирать датчик, то можно домкратом поднять одно колесо. Включите пятую передачу и постепенно крутите руль. Если напряжение увеличивается постепенно, значит, устройство исправно. А вот диагностика будет намного качественнее при установке заведомо исправного датчика.

Замена

Заменить датчик скорости ВАЗ-2114 можно очень быстро, для этого лучше всего использовать смотровую яму или эстакаду.Порядок работы следующий:

  1. Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
  2. Очистите всю область вокруг датчика на коробке передач.
  3. Отсоедините блок, нажав на защелку.
  4. Отвинтите датчик, повернув его против часовой стрелки. Для демонтажа можно использовать ключ на «21».

Если поломка в приводе, то его надо вытащить. Для этого ключом на «10» откручиваем гайку. Аккуратно извлеките привод, внимательно следите за тем, чтобы шток не провалился внутрь коробки.При необходимости замените уплотнительное кольцо. Если шток неисправен, обязательно установите новый и соберите привод. Новый датчик скорости необходимо установить, завинтив его по часовой стрелке. После этого подключите провода и проверьте.

На всех автомобилях ВАЗ-2114 инжектор имеет функцию самодиагностики прибора, которая выявляет ошибки и выводит их коды для удобства водителя на дисплей. Преимущество такого метода выявления ошибок в работе отдельных узлов ВАЗ-2114 в том, что вам не нужно везти машину на СТО для проверки, где используется специальное оборудование, все можно сделать своими руками .

Как диагностировать ВАЗ-2114

Как использовать функцию самодиагностики без учета бортового компьютера?

  1. Нажмите кнопку сброса суточного пробега машины.
  2. Одновременно включить зажигание ключом в первом положении.
  3. Уберите палец с клавиши, отвечающей за работу одометра — стрелки должны начать бегать.
  4. Нажмите клавишу еще раз и отпустите — этот простой метод исправит версию прошивки.
  5. Осталось нажать кнопку третий раз, затем отпустить; в случае неисправности на экране будет отображаться код ошибки.

Как расшифровать коды ошибок

Как расшифровать коды бортовых компьютеров ВАЗ-2114

Какие коды можно посмотреть при диагностике Лада 2114 применительно к бортовым компьютерам? Эти приборы представляют собой точно такую ​​же электронику, как и на иномарках, но проблема в том, что ВАЗ-2114 способна давать сбои, но это вовсе не означает, что вы должны избавляться от диагностики автомобиля своими руками с помощью этого изделия.

Чтобы вам не пришлось изучать полный список ошибок и их расшифровку, специалистами были отобраны только самые распространенные:

  • 0102, 0103 — индикатор, отвечающий за регулирование массового расхода воздуха, выдает сигнал о недостаточном уровне;
  • 0112, 0113 — заедает сигнал датчика, фиксирующего температурный режим поступающего воздуха;
  • 0115-0118 — состояние датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2114 оставляет желать лучшего, для устранения поломки необходима полная замена указателя;
  • 0122, 0123 — от индикатора, контролирующего положение дроссельной заслонки, поступают помехи или неверный сигнал, компонент требует скорейшей замены;
  • 0130, 0131 — неисправен прибор индикации уровня кислорода;
  • 0135-0138 — не работает оборудование, которое нагревает кислородный счетчик, поэтому стоит заменить элемент;
  • 0030 — имеются сбои в функционировании или обрыв целостной цепи управления и регулирования нагревателя кислородомера до механизма нейтрализации;
  • 0201-0204 — обнаружен обрыв в цепи управления форсунками;
  • 0300 — пропуски зажигания в бортовом компьютере, это очевидно — ВАЗ-2114 сложно сразу завести;
  • 0301-0304 — обнаружены пропуски зажигания в приборах двигателя;
  • 0325 — бортовой компьютер обнаружил обрыв цепи механизма детонации;
  • 0327, 0328 — сбои в работе датчика детонации, ситуацию спасет только замена оборудования;
  • 03335, 0336 — сбой в работе датчика положения коленчатого вала;
  • 0342, 0343 — бортовой компьютер показывает поломку датчика фаз;
  • 0422 — преобразователь отказывается работать адекватно;
  • 0443-0445 — не работает клапан продувки адсорбера;
  • 0480 — неисправен вентилятор охлаждения ВАЗ-2114;
  • 0500, 0501, 0503, 0504 — для ремонта требуется датчик скорости автомобиля;
  • 0505-0507 — неисправен регулятор холостого хода, отвечающий за количество оборотов;
  • 0560, 0562, 0563 — плохо подается напряжение, что требует более тщательной проверки и тестирования, только так можно выявить участки цепи, определяемые к замене;
  • 0607 — не работает канал детонации;
  • 1115 — неправильно работает контур нагрева датчика уровня кислорода;
  • 1135 — обнаружен обрыв в цепи подогрева кислородного датчика, велика вероятность, что произошло короткое замыкание;
  • 1171, 1172 — уровень газовой составляющей потенциометра оставляет желать лучшего;
  • 1500 — обрыв цепи управления устройством топливного насоса;
  • 1509 — произошла перегрузка неработающего компонента;
  • 1513, 1514 — ЭБУ обнаружил обрыв в цепи механизма холостого хода;
  • 1541 — оборвалась цепь регулирования и управления реле подходящего к топливному насосу;
  • 1570 — нарушилась целостность противобуксовочной системы;
  • 1600 — нет связи с системой, отвечающей за антипробуксовку автомобиля;
  • 1602 — возникает очень часто при диагностике, означает недостаточное напряжение бортовой сети или его полное отсутствие на блоке управления электронного формата;
  • 1606, 01616, 1617 — сломан механизм фиксации неровностей дорожного полотна;
  • 1612 — неисправность сброса электронной части управления;
  • 1620 — пора менять деталь памяти;
  • 1621 — страдает состояние датчика оперативной памяти;
  • 0337, 0338 — неправильно работает компонент, контролирующий положение коленчатого вала, возможен обрыв цепи;
  • 0481 — не работает вентилятор охлаждения;
  • 0615, 0617 — неадекватно работает цепь реле, есть обрывы и короткие замыкания;
  • 1141 — неправильно работает механизм подогрева первого датчика кислорода, следующего за нейтрализатором датчика уровня кислорода;
  • 230 — пора менять реле бензонасоса;
  • 263, 266, 269, 272 — драйвер форсунок №1.1-4 не работает, без замены комплектующих не обойтись;
  • 640 — Обрыв цепи лампы Check Engine.

Как продлить жизнь ВАЗ-2114


Для того, чтобы машина не выдавала ошибок в работе отдельных запчастей и устройств, необходимо правильно ухаживать за автомобилем и своевременно устранять поломки, тем более, что сделать это в ВАЗ-2114 максимально просто как груши. Механика позволяет обойтись малой кровью и произвести ремонт своими руками.

Чтобы автомобиль ломался реже, следуйте этой инструкции:

  1. Покупайте только тот бензин, который рекомендован для вашей марки автомобиля.
  2. Отнеситесь к смене сезона ответственно – подготовьте автомобиль, например, вовремя меняйте шины и заливайте необходимые жидкости.
  3. Поставить машину в гараж.

Ваш браузер должен поддерживать JavaScript для полноценной работы с AutoPoints. Включите его в настройках.

  1. 5
    г. Видное, ул. Школьная, 51
  2. 5
    д. Дыдылдино, д. Дыдылдино, 54
  3. 5
    Москва, улица Пяловская, дом 7
  4. 5
    Москва, Новокуркинское шоссе, дом 39
  5. 5
    Москва, Варшавское шоссе, дом 170Г, а/я 30
  6. 5
    г. Балашиха, ул. Лукино, 84
  7. 5
    г. Москва, ул. Шереметевская, д. 85Бс3
  8. 5
    г. Москва, ул. Нижняя Поля, д. 29с16
  9. 5
    Московская область, пгт Внуковское, ДСК Мичуринец пгт, пгт Переделкино
  10. 5
    Москва, Литовский бульвар, 9/7
  11. 5
    г. Москва, Щелковское шоссе, д. 2
  12. 5
    Москва, улица Ферганская, дом 13с1
  13. 5
    г. Красногорск, ул. Школьная, 1А
  14. 5
    Королев, ул. Пионерская, 1к1
  15. 5
    Москва, Походный проезд, д. 5к1
  16. 5
    Реутов, улица Некрасова 25, ГСК-6, Автомобилист
  17. 5
    Королев, ул. Силикатная, 74
  18. 5
    Балашиха, мкр.г. Железнодорожный, ул. Пригородная, 131
  19. 5
    г. Балашиха, ул. Пригородная, 131 к Авто
  20. 5
    Королев, ул. Силикатная, 74
  21. 5
    г. Москва, ул. Совхозная, д. 10Ас2
  22. 5
    Щербинка, Симферопольское шоссе, 16
  23. 5
    Москва, Варшавское шоссе, 56
  24. 5
    Москва, улица Сталеваров, дом 14с1
  25. 5
    г. Щербинка, ул. Люблинская, 7А
  26. 5
    Москва, Шоссейный проезд, 10к1
  27. 5
    г. Москва, 1-я улица Измайловского зверинца, д. 8
  28. 5
    г. Балашиха, ул. Пригородная, 131
  29. 5
    Москва, Заваруевский переулок, 32с4
  30. 5
    Москва, Бескудниковский бульвар, 19к1
  31. 5
    Москва, улица Дубнинская, дом 83
  32. 5
    Мытищи, улица Колпакова, дом 46
  33. 5
    г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 37
  34. 5
    Красногорск, Ильинский тупик, 1
  35. 5
    г. Балашиха, ул. Автозаводская, д. 50А
  36. 5
    Москва, Причальный проезд, 8с17
  37. 5
    г. Балашиха, ул. Рябиновая, д. 3с3
  38. 5
    Москва, улица Ремизова, дом 18А
  39. 5
    Московская область, д. Барвиха, Подушкинское шоссе, д. 41
  40. 5
    г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 2А
  41. 5
    Мытищи, Ярославское шоссе, 115
  42. 5
    г. Москва, ул. Авиаторов, 13с6
  43. 5
    поселок Внуково, улица Центральная, дом 21
  44. 5
    д. Мильково
  45. 5
    Москва, МКАД, 78-й километр, вл2
  46. 5
    Москва, улица Горбунова, дом 12к2с2
  47. 5
    Щербинка, Бутовский тупик, 6
  48. 5
    Мытищи, Новомытишинский проспект, вл5
  49. 5
    г. Москва, Мичуринский проспект, д. 31к7
  50. 5
    Москва, улица Садовники, дом 11Ак1

ВАЗ диагностика в Москве — цены

    ВАЗ 2111 2001, диагностика автомобиля

    Евгений: диагностика автомобиля и разборка электрики.проверка включена.

    • Добрый день! Диагностика 1200р
    • Добрый день. Диагностика 1200 руб. Ремонт электропроводки от 2500 руб.
    • Здравствуйте, Евгений, подъезжайте, сделаем, диагностика будет стоить 1000 рублей, тогда и будет понятно в чем проблема. Наберите до прихода Романа, договоритесь с ним о времени.
    • Диагностика форсунки стоит 1000, остальные работы после визуального осмотра
    • Диагностика системы впрыска от 800 руб.. Дальнейшая диагностика блока электрооборудования от 300 руб.
    • Добрый день. Компьютерная диагностика 1080 руб.
      телефонных записей,
    • Давай, все пройдем!!!
    • Здравствуйте, звоните (Николай)
    • Диагностика 1200. Электрики должны посмотреть, что нужно сделать.
    • Диагностика 1200 руб. Мы работаем по предварительной записи.
    • от семисот рублей
  • ВАЗ Калина 2010, диагностика автомобиля

    Дмитрий: диагностика ЭБУ цена

    • диагностика сканером 1000 руб1
    • ЭБУ диагностика — 1000р
    • Диагностика ЭБУ двигателя от 600 руб.
    • Добрый день.Компьютерная диагностика автомобиля 1080 руб.
      телефонных записей,
  • ВАЗ 2114 2009, диагностика автомобиля

    Дмитрий: Нужна диагностическая карта

    • ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. 1000 руб.
    • диагностическая карта -1000р
    • Добрый день!
      Для уточнения возможности и стоимости работ — позвоните нашему мастеру-приемщику
      Обратите внимание, что стоимость может отличаться от указанной на сайте.
      Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от состояния автомобиля, дополнительных работ и дополнительных комплектующих.
  • ВАЗ 21099 2002, диагностика автомобиля

    Тилек: Компьютерная диагностика

    • Доброе утро. Компьютерная диагностика будет 500 руб.
    • Добрый день. Диагностика обойдется в 1000 руб.
    • Гарантия на работу 30 дней.

    • Добрый день! Для уточнения возможности и стоимости работ — позвоните нашему мастеру-приемщику. Обратите внимание, что стоимость может отличаться от указанной на сайте. Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от состояния автомобиля, дополнительных работ и дополнительных комплектующих.
    • ошибки чтения 600
      хаять от 800
    • Привет, дорогой Тилек!
      Благодарим за проявленный интерес к компании «АВТОГЕРМЕС»!
      Стоимость электродиагностики 1400 руб.
      Гарантия на работу 30 дней.
      Автомобили принимаются по предварительной записи.
      Обращаем ваше внимание, что в настоящее время в нашем автосалоне для владельцев автомобилей LADA действуют следующие предложения:

      Акция «Бесплатный шиномонтаж»:
      При покупке комплекта сезонных шин или дисков в сборе в салонах «АвтоГЕРМЕС» — ШИНЫ В ПОДАРОК!

      Проверка тормозных дисков БЕСПЛАТНО!

      При проведении ремонтных работ всем владельцам дисконтных карт АвтоГЕРМЕС предоставляется скидка в рамках программы лояльности компании.

      Для гарантированного посещения нашего дилерского центра в удобный для Вас день и время предлагаем Вам воспользоваться услугой предварительной записи на ТО по общему номеру телефона компании АвтоГЕРМЕС

  • Владислав: Компьютерная диагностика, по какой цене?

    • привет
      500р
    • возможно до 14:00
    • Владислав: Можно адрес?
    • Юдино 55
      Рядом с ТЦ Леруа Мерлен
      Т.
    • Диагностика 1000. Диагностика, а не стирание ошибок!!! Если есть проблемы, конкретные предложения и решения.
      При всем уважении, Андрей.
    • Компьютерная диагностика 1000 руб.
    • Добрый день уважаемый покупатель. Мы рады, что Вы обратились в FIT Service по данному вопросу! Ваша заявка обработана, и мы готовы оказать все интересующие вас услуги. Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением каких-либо работ по авто, мы рекомендуем вам провести диагностику всех узлов и выявить только то, что действительно нужно отремонтировать или заменить, это сэкономит вам деньги и время.Напоминаем, что на все купленные и установленные у нас запасные части мы предоставляем гарантию 1 год. Пожалуйста, сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли забронировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность зарегистрироваться на нашем сайте и получить дополнительную скидку 3%. Мы всегда рады вашему звонку. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов FIT Service
    • Компьютерная диагностика 1000 руб. Наши контакты
    • Здравствуйте! 1000 рублей
    • Владислав: Можно будет к вам подъехать?
    • Да, мы находимся в г. Одинцово, ул. Железнодорожная 1б.Заказать можно по телефону
    • Компьютерная диагностика, по какой цене? 1200
    • Стоимость -800 руб.
      С уважением,
      АС Дружба
    • Здравствуйте! 1000 руб.
    • 1000 р компьютерная диагностика
  • ВАЗ Калина 2016, диагностика автомобиля

    Роман: при резком нажатии на газ восьмиклапанный двигатель троит, после перезапуска при медленном нажатии работает нормально. множественные пропуски зажигания в третьем цилиндре. Провода свечей зажигания модуля форсунки проверены на компрессию.метки совпадают, клапана отрегулированы

    • Добрый день, наберите номер, вас соединят с мастером.
    • Найти причину 1000 — 1500 руб.
    • диагностика 100 руб.наши контакты
    • Компьютерная диагностика — 1000 руб.
    • Найти причину 1000 -1500 руб.
    • Возможен плавающий дефект в электрической цепи системы зажигания. На сегодняшний день в нашем сервисе нет специалиста по данной проблеме.
    • Катализатор! Просит удалить
    • Топливная система
    • Звоните, починим
    • Добрый день.Диагност в отпуске.
  • ВАЗ Гранта 2013, диагностика автомобиля

    Владислав: Компьютерная диагностика

    • Здравствуйте. 27 августа в 11.00 или время уточняйте по телефону
    • Добрый день уважаемый покупатель. Мы рады, что Вы обратились в FIT Service по данному вопросу! Ваша заявка обработана, и мы готовы оказать все интересующие вас услуги. Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением каких-либо работ по авто, мы рекомендуем вам провести диагностику всех узлов и выявить только то, что действительно нужно отремонтировать или заменить, это сэкономит вам деньги и время.Напоминаем, что на все купленные и установленные у нас запасные части мы предоставляем гарантию 1 год. Пожалуйста, сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли забронировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность зарегистрироваться на нашем сайте и получить дополнительную скидку 3%. Мы всегда рады вашему звонку.
    • Компьютерная диагностика 1200
    • Привет Владислав!
      Стоимость компьютерной диагностики — 800 рублей
      С уважением,
      АС Дружба
    • 500-1000 р
    • Здравствуйте! Стоимость 1000 рублей, если интересно звоните!
  • ВАЗ 2111 2005, диагностика автомобиля

    Влексей: Машина не заводится!

    • Доброе утро, диагност будет только 3 сентября, чтобы определить причину вашей поломки!
    • Добрый день! Автомобиль нужно привезти в сервис на диагностику!
      Звоните по тел.директор 8
    • 38-91-45
    • Доброе утро!
      Звоните, мы можем прислать к вам эвакуатор и отвезти в наш АТС для оформления автомобиля!
    • номер нашего эвакуатора!
    • Добрый день, звоните Сергей
    • Мы поможем
      Запчасти и расходники в наличии
      Гарантия
      Вы можете приехать в любое время
      Стоимость ремонта зависит от неисправности автомобиля.
  • ВАЗ 2114 2006, диагностика автомобиля

    Андрей: Отрегулировать клапана

    • Добрый день, Андрей!
      Наша служба занимается этим сервисом.За более подробной информацией обращайтесь к нашему мастеру

      Михаил.

    • 2000 РУБЛЕЙ
    • Добрый день! такой услуги у нас нет, обращайтесь в автосервис —
      Он находится там же где и мы — 1-й Митинский переулок вл. 3 Ты все сделаешь!
      Плоские дороги!
    • Регулировка клапанов 2500 руб.
    • Добрый день! Стоимость работы 3000 руб. Запись по телефону.
  • ВАЗ Калина 2015, диагностика автомобиля

    Роман: DATSUN MI-DO 2015 Автомобиль тянет вправо при движении

  • ВАЗ 2114 2010, диагностика автомобиля

    Евгений: Проверка подвески и ходовой части автомобиля

    • Добрый день, диагностика подвески нам обошлась в 500 руб.
      Телефонный звонок:
    • Добрый день.
      Диагностика 500 рублей
      технический директор автосервиса Ваш Автомеханик
      Волков Евгений
    • добрый день. занимаемся тюнингом и автозвуком
    • Здравствуйте, Евгений, посмотрим за 800 рублей, нужен ремонт, починим. Предварительно набери номер, Роман, договорись с ним о времени.
    • Здравствуйте, занимаемся электрикой и всем что с этим связано.
    • Проверка подвески и ходовой части автомобиля-500 руб.
    • Добрый день, диагностика подвески стоит 513 руб.Запись по телефону.
    • Добрый день. Диагностика 300 руб. Наша служба работает ежедневно с 9.00 до 20.00. Регистрация не требуется.
    • Добрый день. Проведение диагностики бесплатно по предварительной записи.
    • Здравствуйте. звоните (Николай)
    • Диагностика 500 руб.
  • ВАЗ 2104 2008, диагностика автомобиля

    Виктор: Повышенный расход топлива

    • Добрый вечер, для начала нужно понять какая у вас машина инжекторная или карбюраторная.
    • Виктор: Добрый вечер, инжекторный двигатель, расход резко увеличился с 10 литров до 16,5 при замерах в городе…
    • Для начала нужно подключить комп, у вас наверное «галочка» загорелась. Диагностика — 600 руб.
    • Уважаемый Виктор! Мы готовы быстро и недорого провести диагностику, техническое обслуживание и ремонт вашего автомобиля ВАЗ 2104 2008 года, в частности выяснить причины повышенного расхода топлива и провести оперативный ремонт. Для уточнения сроков и стоимости ремонта свяжитесь с нами прямо сейчас с 10.00.с 00 до 20.00 по следующим координатам: АвтоРеут.РУ Автосервис: г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, дом 9; Телефоны:,. С уважением, Автосервис АвтоРеут.РУ.

Объем багажника ВАЗ 2107. Геометрические параметры автомобиля

Багажное отделение – неотъемлемая часть каждого автомобиля, в котором можно перевозить различные грузы, соизмеримые с грузоподъемностью автомобиля. Багажник Жигулей седьмой модели изначально не имеет ни шумоизоляции, ни привлекательной отделки, ни удобного управления замками, что заставляет задуматься владельцев этого автомобиля о модификациях иного характера.

Багажник ВАЗ 2107 — зачем нужен багажный отсек

В автомобиле ВАЗ 2107 с завода предусмотрено багажное отделение для перевозки личного или пассажирского груза. Поскольку багажник на крыше является неотъемлемой частью кузова, он спроектирован таким образом, чтобы выдерживать удары багажа и поглощать нагрузки в случае удара о заднюю часть автомобиля. Доступ в багажное отделение осуществляется путем открывания крышки, которая крепится на специальные петли и фиксируется замком.

Стандартные размеры багажника

Багажник ВАЗ 2107 далек от идеала, то есть свободное пространство в нем распределено не лучшим образом, что присуще другим классическим моделям Жигулей. Из-за своеобразного строения кузова и составляющих его элементов (топливный бак, лонжероны, колесные арки и т. д.) образуется некое пространство, называемое багажным отделением, которое не так просто измерить. Для лучшего понимания габаритов багажного отделения приведена картинка, на которой отмечены все необходимые размеры с учетом геометрии задней части кузова.

Уплотнитель багажника

Крышка багажника на «семерке» уплотняется специальным резиновым элементом, который крепится на фланце верхней части багажника. Со временем уплотнитель приходит в негодность: рвется, лопается, в результате чего пыль начинает проникать не только в отсек, но и внутрь. Такое положение дел свидетельствует о необходимости замены резинового изделия и одним из основных вопросов является выбор качественного элемента. На сегодняшний день лучшими являются уплотнители крышки багажника от БРТ (Балаковорезинотехника) … Возможна установка резинки от ВАЗ 2110, но придется регулировать замок, так как уплотнитель несколько больше и крышка будет закрываться с трудом.

Непосредственно замена уплотнителя вопросов не вызывает. Демонтировав изношенное изделие, новую деталь равномерно распределяют по всему периметру борта. Чтобы вода не попала в багажник в случае дождя, соединение лучше сделать сзади, а не спереди. В местах изгибов резинка должна быть слегка сжата, но при этом следует избегать образования складок.После равномерного распределения печать окончательно набивается киянкой.

Обшивка багажника

Для улучшения внутреннего пространства багажника ВАЗ 2107 можно использовать разные материалы, тем более что изначально отделка производилась только в виде пластиковых элементов. Самым распространенным материалом для облицовки является ковролин. В большинстве случаев этим материалом обшивают сабвуферы, ящики и подиумы колонок, но есть автомобилисты, которые используют материал для стеснения деталей салона (багажника, отдельных частей торпедо, обшивки дверей).С помощью Карпета можно не только придать автомобилю некую индивидуальность, но и обеспечить шумоизоляцию, которая у «классики» практически отсутствует. Кроме того, карпет – это один из доступных материалов, который по своим характеристикам практически не уступает более дорогим.

Помимо самого багажного отделения, может быть обшита крышка багажника, ведь изначально ее внутренняя поверхность ничем не прикрыта. Для «семерки» готовые комплекты для задней двери не продаются, поэтому владельцам приходится все делать своими руками.В качестве материала можно использовать тот же ковер. Нужно лишь вырезать материал по форме внутренней поверхности крышки и закрепить кожух с помощью специальных пластиковых клипс или саморезов в заранее просверленные отверстия.

Коврик багажника

В багажнике ВАЗ 2107 можно перевозить самые разные виды грузов (канистры с горючим, молоком, кирпичами, сельскохозяйственными животными и т.д.), поэтому вероятность загрязнения пола достаточно высока. Аксессуар, служащий для защиты багажного отделения от попадания и воздействия различных загрязнений – это коврик.Изделие должно отвечать таким требованиям, как повышенная прочность, простота в уходе, устойчивость к химическим веществам в зависимости от перевозимых материалов. Коврики в багажник «семерки» изготавливаются, как правило, из пластика или полиуретана.

Пластиковые аксессуары отличаются дешевизной и устойчивостью к химическому воздействию. Недостаток материала – частое проскальзывание во время движения. Кроме того, нет гарантии полной защиты ствола от загрязнения. Самые популярные коврики – полиуретановые.Они недороги, имеют бамперы, препятствующие попаданию жидкостей на пол, и устойчивы к проколам. Недостатком таких изделий является сложность ухода, так как достать коврик из отсека не так просто, не рассыпав и не рассыпав мусор. Среди недостатков недорогих уличных аксессуаров — неприятный запах, который особенно проявляется в жаркую погоду.

Фальшпол в багажнике

Чтобы навести порядок и эффективнее использовать объем багажника, владельцы ВАЗ 2107 и другой «классики» делают фальшпол.Что это за конструкция и как ее собрать? Фальшпол представляет собой короб, предназначенный для размещения багажника. В качестве материала можно использовать ДСП от старой мебели, толстую фанеру, ОСП. Для изготовления вам понадобится простой инструмент, который есть практически у каждого: электролобзик, наждачная бумага, крепеж.

Перед началом работы необходимо определиться с размерами коробки. Для «семерки» сделайте заготовки со следующими размерами:

  • высота – 11,5 см;
  • верхняя доска — 84 см;
  • дно — 78 см;
  • боковые части 58 см.

При таких параметрах рама устанавливается в багажник достаточно плотно и никуда не двигается. Внутренние перегородки и их количество изготавливаются под ваши нужды. В целом весь процесс изготовления фальшпола можно разделить на несколько этапов:

  1. Разметка и раскрой заготовок.
  2. Кромка.
  3. Сборка коробки в единую конструкцию. Для обеспечения свободного доступа к ящику верхняя крышка откидывается.
  4. Отделка изделия.

Что касается отделки фальшпола, то можно использовать Ковер: он придаст конструкции законченный вид и скроет недостатки в случае использования бывших в употреблении материалов. Обшивка вырезается в соответствии с необходимым количеством и размером деталей, после чего закрепляется на коробе строительным степлером. Остается только установить конструкцию в багажник и сложить все, что раньше хранилось в беспорядке.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника ВАЗ 2107 — один из вариантов тюнинга, улучшающий багажное отделение автомобиля. Дело в том, что на классических автомобилях, особенно если машина далеко не новая, всегда есть какие-то шумы, дребезги и другие посторонние звуки. Это говорит о необходимости обработки автомобиля шумоизоляционными материалами, также необходима отделка при установке сабвуфера.

Для шумоизоляции багажного отделения потребуется снять всю обшивку, очистить поверхность от загрязнений растворителями, моющими средствами, а затем обезжирить. При подготовке поверхности укладывается слой Вибропласта, уменьшающего вибрации кузова и кузовных элементов.Материал наносится на пол багажника, колесные арки и другие поверхности. На крышке багажника применена виброизоляция между ребрами жесткости. Затем укладывается слой шумоизоляции, в качестве которого используются специальные материалы, например, из СТП, но в целях экономии можно использовать Сплен. Для удаления пузырьков воздуха, которые не только ухудшают свойства используемых материалов, но и приводят к коррозии, применяют прокатный валик.

Замок багажника ВАЗ 2107

Замок багажника ВАЗ 2107 имеет простую конструкцию и выходит из строя очень редко, но иногда может потребоваться регулировка или замена механизма.

Неисправности замка багажника

Неисправности замка багажника седьмой модели Жигулей обычно связаны с неисправностями личинки. В этом случае замок нужно будет снять с крышки багажника и разобрать для замены детали. Что касается регулировки, то ее проводят в том случае, если крышка багажника плохо закрывается или стучит во время движения.

Замок багажника ВАЗ 2107 состоит из следующих частей: 1 — ось ротора; 2 — крышка корпуса; 3 — удлинитель привода; 4 — рычаг; 5 — пружина; 6 — ротор; 7 — корпус; 8 — фиксатор; 9 — прижимная пластина

Ремонт замка багажника

Для ремонтных работ с замком багажника необходимо подготовить следующий перечень:

  • ключ на 10;
  • в сборе;
  • карандаш;
  • новый замок или личинка;
  • смазка литол.
Как снять

Чтобы снять замок багажника, выполните следующие действия:

  1. Отметьте карандашом положение замка на крышке.
  2. Ключ на 10 загибается двумя контргайками.
  3. Отсоедините механизм и снимите его с автомобиля.
  4. Проталкивая личинку внутрь крышки, она демонтируется.
  5. Снимите личинку вместе с распорной втулкой.
  6. При необходимости снимите пломбу с замка.
Замена личинки

Если необходимость демонтажа связана с заменой личинки, то перед установкой новой детали механизм чистят и смазывают Литолом.В том случае, если замок меняется полностью, смазываются и новые детали изделия.

Как поставить

После смазки замок устанавливается в следующей последовательности:

  1. Вставить уплотнительный элемент в крышку багажника.
  2. Поместите цилиндр замка в распорную втулку.
  3. Установите личинку вместе с втулкой в ​​замок.
  4. Установите замок на крышку багажника в соответствии с ранее сделанными метками.
  5. Механизм крепится и затягивается двумя гайками.
Видео: замена замка багажника на ВАЗ 2107
Как отрегулировать замок багажника

Если замок крышки багажника на «семерке» закрывается с трудом, нужно отрегулировать его относительно запирающего элемента. Для этого ослабьте крепления и измените положение механизма таким образом, чтобы защелка легко входила в кузов, а рычаг хорошо ее фиксировал, а между крышкой багажного отделения и кузовом был равномерный зазор по всей площади. .

Регулировка крышки багажника

Иногда возникает необходимость отрегулировать крышку багажника. Бывает, что деталь расположена над задними крыльями или смещена вправо или влево. Если крышку багажника можно сдвинуть в стороны, открутив гайки крепления на петлях, то при неправильном положении по высоте дело обстоит несколько иначе.

Для регулировки крышки по высоте потребуется открыть ее полностью и, удерживая одной рукой за край крышки, другой рукой приложить усилие в районе шарнира.Аналогичную процедуру следует повторить с другой стороны.

Главное не переборщить. Затем закройте крышку и проверьте плотность ее прилегания. При необходимости повторите процедуру. Для регулировки усилия открывания крышки багажника узел перемещает края торсионов пружин к одному из зубьев петли багажника.

Альтернативное открывание багажника на ВАЗ 2107

Многие владельцы отечественных автомобилей из-за отсутствия возможности приобрести более дорогое транспортное средство стараются сделать свой автомобиль более комфортным. Одним из вариантов улучшения функционала ВАЗ 2107 является управление замком багажника из салона. Это можно сделать как с помощью кнопки, так и с помощью тросика, что избавляет от необходимости открывать механизм ключом.

Кнопочное открывание

Как владельцу «семерки» не составит труда оснастить автомобиль устройством открывания багажника с кнопки. Из положительных сторон электропривода можно выделить следующие:

  • удобство;
  • практичность;
  • по моде.

Некоторые автомобилисты считают, что такая опция на ВАЗ 2107 бесполезна, но попробовать и убедиться в полезности такого устройства все же стоит. Если было принято решение установить электропривод багажника, то для начала необходимо подготовить необходимые детали:

  • четырехконтактное реле и специальную клемму для него;
  • активатор;
  • провода;
  • кнопка;
  • разъемы «мама» и «папа», а также изоленту и термоусадку.

Активатор представляет собой электропривод, работа которого основана на втягивании или отталкивании в зависимости от схемы установки.Для начала нужно снять замок и установить приводной стержень. Для того, чтобы можно было воздействовать на язычок замка, в боковой части механизма необходимо просверлить отверстие, а сам шток слегка отогнуть. Когда ссылка защищена, замок можно заменить. Чтобы избежать регулировки механизма, сначала отметьте его расположение маркером или карандашом. Далее необходимо закрепить электропривод, для чего потребуются 2 самореза и пластина, идущая в комплекте с устройством. Зафиксировав изделие на крышке, переходят к этапу подключения.

Для возможности управления замком багажника с кнопки необходимо соединить шток электропривода с язычком, а сам активатор закрепить на крышке багажника снят с аккумулятора и изучена схема подключения.

Привод питается напрямую от аккумулятора или через предохранитель. Электромонтаж состоит из следующих этапов:

  1. Напряжение подается от аккумулятора на реле в соответствии со схемой.
  2. Контакт реле №86 подключен к кнопке управления электрозамком. Кнопка размещена на приборной панели в удобном месте.
  3. С помощью провода контакт № 30 реле соединяется с зеленым проводом электропривода с помощью разъемов.
  4. Синий провод электрозамка соединяется с массой автомобиля.
  5. Проверить работу устройства.
Видео: установка электрозамка багажника на ВАЗ 2107

Вывод троса замка багажника в салон

Замок багажника на «семерке» можно открыть с помощью троса, протянутого в салон автомобиля. Для реализации данного начинания вам потребуются:

  • трос длиной 4 м и диаметром 1,2 мм;
  • оплетка длиной 4 м из велосипедных тросов;
  • наконечники для оплеток и кабельных зажимов.

Для того, чтобы использовать трос для отпирания замка багажника, необходимо сделать в механизме отверстия для продевания троса и фиксации его на язычке. Затем прокладывается тросик от замка к месту водителя через крышку багажника, устанавливается подходящий рычаг для открывания механизма.В качестве рычага можно использовать механизм открывания капота от ВАЗ 2109, на котором крепится трос. Осталось только проверить работу конструкции.

Фотогалерея: установка и прокладка троса к замку багажника

Для управления замком багажника с помощью троса потребуется сам трос, оплетка и некоторые аксессуары. Тросик крепится к язычку замка багажника для управления механизм.Тросик от замка багажника проложен к сиденью водителя Рычаг управления тросиком установлен возле сидения водителя

Багажник на крышу ВАЗ 2107

Если «семерка» часто используется для перевозки различных грузов, то, как правило, штатного ствола недостаточно.В этом случае удобно использовать специальный багажник на крыше. На такую ​​конструкцию можно закрепить негабаритный груз. Перед выбором изделия необходимо узнать размеры элементов, которые можно разместить на багажнике. Длинномерные материалы, такие как доски, палки, трубы, если их длина до 4,5 метров, не могут быть отмечены красными флажками. Если груз превышает габариты автомобиля, т.е. выступает за передний и задний бамперы, он должен быть помечен специальными красными флажками, информирующими других участников дорожного движения о перевозке негабаритных предметов.

Какие бывают багажники

На крышу ВАЗ 2107 можно установить багажник как старого образца, так и современного типа. Стандартный «жигулевский» багажник имеет размеры 1300*1050*215 мм, а его грузоподъемность до 50 кг. Крепление такой конструкции осуществляется за водосточные желоба с помощью болтов. В целом багажники на крышу можно разделить на 3 группы:

  • открытые;
  • закрытый;
  • в виде стоек.

Первый вариант универсальный.Изделие состоит из поперечных и продольно направленных металлических балок квадратного или круглого профиля.

Кофр закрытый — кофр (ящик). Основным преимуществом такой конструкции является защита перевозимого груза от непогоды.

Изделие, выполненное в виде стеллажей, предназначено для перевозки велосипедов и другого оборудования. Эта конструкция используется реже, но нагрузка на нее фиксируется легко и надежно.

Какого производителя выбрать

Производителей багажников на крышу ВАЗ 2107 для российского рынка представлено очень много.Наиболее популярные фирмы: Мамонт (Россия), Голицыно (Россия), БелАЗ (Беларусь), Интер (Россия). Ценовой диапазон продукции колеблется от 640 руб. до 3200 р.

Как установить

Конструктивно крыша «семерки» имеет водостоки, к которым крепятся стойки багажника. Установка конструкции для перевозки багажа на крышу ВАЗ 2107 должна производиться на одинаковом расстоянии от переднего и заднего окон. Это равномерно распределяет нагрузку на верхнюю часть тела и стойки.Крепления стоек размещены так, чтобы они не мешали дверям при их открытии и закрытии. На «Жигулях» седьмой модели последних годов выпуска в салоне есть специальные метки, указывающие, где находятся передние стойки. Это облегчает установку и размещение изделия на крыше.

Перед затягиванием крепления стоек необходимо убедиться, что они расположены параллельно друг другу без перекосов. В случае ошибки при монтаже поверхность крыши может быть повреждена.После установки стоек крепеж плотно затягивают, чтобы резиновые элементы хорошо прижимались к водосточным желобам. Выполнив надежную фиксацию конструкции багажа к кузову, изделие считается готовым к использованию. Главное позаботиться о надежном креплении груза, что исключит его потерю при резком торможении или маневрировании.

Сегодня автомобильные багажники на крышу все чаще используются по прямому назначению, и чтобы сделать его эксплуатацию более удобной, необходимо позаботиться о соответствующей подготовке.В багажнике ВАЗ 2107 многие делают фальшпол, где располагаются необходимые вещи и инструменты. Такую работу несложно выполнить своими руками, ведь для этого требуется минимум инструментов и материалов. Таким образом, можно улучшить состояние багажного отделения и повысить его функциональность, что обеспечит удобство управления транспортным средством.

Модификации ВАЗ 2107

ВАЗ 21072 1.3

ВАЗ 21079 1.3

ВАЗ 2107 1.5 68 л.с.

ВАЗ 2107 1,5 72 л.с.

ВАЗ 21073 1.5i

ВАЗ 2107 1,6 МТ

ВАЗ 21074 1.6

ВАЗ 21073 1.7i

Одноклассники ВАЗ 2107 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, 2006

Ну что сказать, про «Классику» известно все. «Москвич» сильно просился на заслуженный отдых, да и колеса были очень нужны.Деньги, тем временем, были «кот наплакал». Ну раз так, то берем ВАЗ 2107. Покупаем новый, потому что на б/у в этом случае можно получить отличный «прожор». 156 тысяч рублей и мой 4-х колесный друг. В принципе в салоне комфортно, сиденья вполне хорошие и ничего, ничего не бренчало, печка прогрета, окна опущены. Подвеска мягкая, хорошо справляется с ямами всех мастей, но требует штатных переборок. Управление «ватное» (ну чего тут особенно ожидать), после 120-130 становится реально страшно.90-100 — это ее стихия. Двигатель инжекторный и этого вполне достаточно; при приемлемом расходе бодро гонит машину по бескрайним просторам страны. Расход по трассе — 7-8 литров. Инжектор еще. Единственное, есть у него вечная «болезнь» — «маслосъем», рано или поздно начинают течь и масло выбрасывается в цилиндр. Замена колпачка исправляет дело, но только на пару тысяч километров, скорее всего, дело в тягах клапанов и направляющих.Печка греет отменно в самые лютые морозы, к течи крана отношения не имел, может к тому времени эту «болячку» уже исправили, кто знает. Коробка начинала выть со 120 км/ч и к 140 достигала пика своей заунывной песни, но на скоростном режиме в рамках ПДД ее поведение было на удивление спокойным. Программы были включены. Это все, что можно о них сказать. К 45 тыс. км стал тихонько подвывать задний мост, что вкупе с небольшой аварией (пробил дырку в переднем крыле, спилил и заменил сам) и появлением потребности в универсале привело к Продам ваз 2107.Продали за 4 дня, к знакомым в деревню… Ну конечно это уже «прошлый век», но машина ни разу не подвела, и было бы нормальное качество изготовления, не было бы был снесен. В общем, просто «рабочая лошадка» без малейшего намека на какие-либо претензии.

Преимущества : цена. Дешевый сервис.

недостатки : все устарело.

Алексей,

Пермь

ВАЗ 2107, 2000

Первые 2 месяца после покупки ВАЗ 2107 я ездил и улыбался.На третьем месяце стала шалить коробка передач. На СТО заменили вилки и синхронизаторы, масло в коробке и заднем мосту, выжимной подшипник — это был самый большой ремонт за 3 года, около 4000 руб. Через полгода я столкнулся с самой неприятной деталью своей «семерки» — карбюратором «ОЗОН». Делал за три года 5 раз у трех разных мастеров. Суммарные затраты на ремонт превышали стоимость нового карбюратора, если бы я купил его сразу. Надо признать, что после последнего ремонта опытным мастером (самым молодым и неопытным из тройки) расход по трассе составил 6.5-7,0 литров 92-го бензина. Двигатель в моей машине 1,6 литра. Компрессия была в пределах нормы, хотя при продаже была не такой резвой, как при покупке. Но тянул уверенно. Купил венгерские провода. Глушитель варился один раз, колодки менялись. Поставил электронное зажигание, поменял аккумулятор — но ремонтом это не считаю, скорее обновкой. Где-то в машине была утечка тока, но возможно это не вина машины, а тех «электриков», которые устанавливали «противотуманки», магнитолу и синие «писатели» предыдущему хозяину.Ко мне все это пришло уже в нерабочем состоянии: работало только радио. А вот замена полуоси — это ремонт. В один прекрасный день поехал проходить плановый техосмотр в ГИБДД (который был раз в два года, уже отменили). До МРЭО метров 200 не доехал — отлетело колесо. Прикрутил, вернулся домой, вижу, что полуось «гуляет». Поехал, купил новый, с помощью тестя и интернета заменили за полтора часа — после этого колеса не отвалились, но появилась полезная привычка периодически проверять подтяжка болтов.В конце моего владения ВАЗ 2107 начал подклинивать цилиндр на левом заднем колесе. Машина затормозила, но не так, как должна. Честно говоря, жалко было продавать машину. Купил студенту, так же как и я, чтобы научиться ездить. Удалось тронуться с 6-го раза. Но он сдержался. В качестве бонуса студент получил запчасти, зимние колеса и книгу по ремонту. Вспоминаю машину с благодарностью.

Преимущества : дешевые запчасти. Ремонтопригодность.Доступность услуги. Подвеска достаточно живучая. Хороший дорожный просвет. Не прожорливый. Двигатель не плохой.

недостатки : плохое качество сборки. Салон.

Сергей, г. Днепропетровск

ВАЗ 2107, 2010

Когда мы покупаем машину, мы стараемся собрать достаточную сумму в лучшем виде… Итак, бюджет покупки составил 190 тысяч рублей. И за эти деньги можно было купить из новых только ВАЗ 210740, что я и сделал.В салоне установлены рундуки, установлена ​​какая-то сигнализация, ковры, итого — 186 тыс. руб. Кстати, в это время был жуткий ажиотаж на семерки в связи с запущенной программой утилизации. Взял последнюю машину, потом их не было до июля. Купил, сел и поехал. До этого с 2005 по 2010 я ездил на карбюраторной ВАЗ-21053 2003 г.в. Думается, что и ВАЗ 2107, и «классика» не должны сильно отличаться. А может фактор что сел со старой машины на новую… Но заметил отличия в плавности хода, удобстве. Также очень большая разница в динамике между этими автомобилями. Кажется, инжекторная «семерка» сил на 20 мощнее. Начинается очень хорошо. По поводу карбюраторной «пятерки», конечно. Говорят, что эти модели устаревшие во всех планах, «древние» двигатели и т.д. Скорее всего так оно и есть. Но за это время они были технически усовершенствованы. Насколько это возможно, конечно. Машина ездит и практически не ломается.Я довольно интенсивно эксплуатировал ВАЗ 2107. За два с половиной года я проехал более 120 тыс. км. Постараюсь вспомнить основные проблемы. На 45 тысячах стал слышен звук редуктора заднего моста. Мастер выслушал, сказал не волноваться, пока чуть не зажужжал. Но я не стал ждать худшего, поменял редуктор в сборе. Причина — забился сопун, выдавило сальник, ушло масло. Если бы я заметил это вовремя, то ничего бы не случилось. За весь срок службы ВАЗ 2107 две шаровые, четыре сайлентблока, все задние реактивные тяги, и два раза короткие, глушитель, резонатор, один полуосевой и два ступичных подшипника (справа), ремень генератора, при Продавал, радиатор немного потек.Дважды менял клапана холостого хода, 1 раз менял все тормозные колодки… Да еще комплект резины менял, с таким пробегом от этого не отвертишься. Это все затраты на ремонт. Учитывая доступность и дешевизну запчастей, мы понимаем, что это не большие вложения для такого пробега. Масло заливалось в полусинтетику. Ехал и по шоссе, и по проселкам, и по лесам-полям. Проходимость отличная.

Преимущества : за данную цену достаточно надежный, рабочий автомобиль.Очень мягкая подвеска. Дешёвый в ремонте и обслуживании. Хорошая выносливость.

недостатки : плохая изоляция. Уровень комфорта довольно низкий.

Станислав, г. Борисоглебск

ВАЗ 2107, 2007

Пробег ВАЗ 2107 при покупке — 81 тысяча, сейчас 140 тысяч. Проблема с двигателем была один раз — удлинение распредвала. Вылечил покупкой нового с лежанкой. Без кровати можно было купить еще дешевле. До сих пор лил масло, то что лил предыдущий хозяин, Мобил 5w50 синтетика, но из-за невероятной цены на этот продукт перешел на газпром 10w40 полусинтетику.Самое интересное, что двигатель на ней работает не хуже. Форсунка ни разу не подвела. По подвеске поменял рулевые тяги и шаровые. И это все. Старые шаровые опоры оказались безлюфтовыми (автовазовские усиленные). Решил заменить сразу все петли и сделать схождение. Добавлю: на плохих дорогах подвеска ВАЗ 2107 не дергает и часто гну колесные диски… Считаю подвеску «Классика» очень крепкой при хороших запчастях, купленных в проверенном магазине.Ближний свет фар слабоват, особенно в плохую дождливую погоду. Доволен работой прикуривателя и магнитолы без ключа зажигания. Кабина, в принципе, удобная. Передние сиденья высокие с регулировками, сзади мягкий пружинный диван. Печь — вентиляция салона. Кондиционера нет, но есть окна. Тело быстро гниет. Особенно пороги и двери. Как только я ни пытался победить коррозию, ничего не получалось, но в один прекрасный день я узнал о жире мистера Кэннона и машина перестала меня огорчать.Все проблемные места снаружи и в полостях обработаны этим чудом. Днище не гнилое, т.к. первый хозяин в салоне делал антикор. Багажник вместительный. Безопасность в машине оставляет желать лучшего, при лобовом столкновении шансы выжить близки к нулю. Аэродинамика кирпичная, поэтому экономичная скорость 90 км/ч, после 110 начинает кушать намного больше бензина. 3000 об/мин при 100 км/ч на 5-й передаче.

Преимущества : машина по цене телефона.Прочный и долговечный при правильном уходе.

недостатки : безопасность. Коррозия кузова. Маленький газовый баллон.

Павел, Санкт-Петербург

ВАЗ 2107, 2006

Думаю, что ВАЗ 2107 стоит своих денег, не забывайте, что он сейчас дешевле 4К телевизоров, да и ломается часто, но ломается часто, потому что качество деталей ужасное. Сама машина не виновата в том, что в ней все леваки и ставят брак.На моем примере видно, что родной радиатор прослужил 6 лет, а купленный новый — всего 2 года, глушитель 6 лет, купленный месяц, а этот, еще не прогоревший, но качество плохо, мне не нравится звук, совсем другой, не такой как был на заводе. Постоянно меняю магазины, пытаюсь найти с качественными запчастями, но пока не нашел. На удивление мне нравится внешний вид ВАЗ 2107, квадратность его устраивает, у кого «классика» не квадратная, у всех так, берите тех же американцев.Люблю заводской вид, поэтому у меня нет никаких спойлеров, капотов, мушек и т.д. и т.п. Корма немного посажена, чтобы не задиралась, и тонировка по кругу, когда еду домой всегда поворачиваю и посмотри наконец. Комфорт, о каком комфорте может идти речь, машина едет, печка очень хорошо греет зимой, подвеска очень мягкая, вот и весь комфорт, этого достаточно, чтобы добраться из пункта А в пункт Б и это 100 % лучше, чем автобусы и маршрутки, тем более там, где я живу, ВАЗы очень популярны.Безопасность — тут и говорить нечего, печальная картина. Я лично не езжу, езжу адекватно, но если в меня влетит какой-нибудь Крузак, будут печальные последствия, надеюсь доживу до следующей машины. Надежность — если бы все служило как заводское хотя бы, поставил бы 3 звезды, а так, к сожалению, 1 из 5. Подвеска у ВАЗ 2107 очень мягкая, что я очень люблю, езжу очень аккуратно, езжу вокруг каждой дырки как на Мерсе, есть конечно банки, но они есть и на «Тиане» за 1млн руб.Там есть. Мне хватает устойчивости на дороге с моим стилем вождения. Зимой сложно, но на дорогой шипованной резине можно смело брать подъемы.

Преимущества : дешевый и простой в обслуживании. Мягкая подвеска. Хорошая печка. Проблем с форсункой нет.

недостатки : плохой металл. Слабое лакокрасочное покрытие. Безопасность. Клапана нужно регулировать каждые 9 тысяч.

Александр, г. Кисловодск

ВАЗ 2107, 2006

Лучше взять ВАЗ 2107 с карбюратором.Установка инжекторной системы на двигатель 70-х годов подобна паровому двигателю с закисью азота. Много слышал негативных отзывов от инжекторных «семерок», может они и быстрее, но в целом проблемнее. Много нареканий на то, что расход топлива выше, чем у карбюраторных, а катализатор висит очень низко. Отрегулируйте форсунку, езжайте на СТО, крутите карбюратор и вперед. Подвеска — едешь по российской дороге на русской «семерке» и не можешь понять, что громче: подвеска шумит или двигатель работает.Подвеска ВАЗ 2107 конечно мягкая, только эта мягкость негативно сказывается на поворотах. Резинки лучше менять не реже одного раза в три года. Одно радует этот автомобиль, так это цены на запчасти и обслуживание. По сравнению с Мерседесом разница есть, и машины конечно совсем другие. Сиденья достаточно мягкие, но неудобные. Более поздние версии ВАЗ 2107 идут с сиденьями от ИЖ Ода — совсем другое дело. Самый дешевый пластик в мире.Ручка переключения передач часто выпадает из резинки. Бокалы поднимаются так туго, что иногда боишься сломать ручку. Посадка народная: ноги в коленях, руль как в автобусе. Управление — на скорости 90 км/ч машину приходится ловить на трассе, сказывается аэродинамика. Небольшой наклон лобового стекла. Машина квадратная и маленькая, поэтому габариты чувствуются хорошо. Тормоза хорошие, если они работают правильно или работают вообще. Динамика — разгон вялый, движок слабоват, но для города нормально, если просто ехать из точки А в точку Б.Двигатель — можно часами стоять и смотреть как он работает. Русский и работает.

Преимущества : хороший запуск в холодную погоду. Дешевизна в обслуживании.

недостатки : шумный двигатель. Плохое качество сборки. Неудобная посадка.

Георгий, г. Ярославль

ВАЗ 2107, 2004

Автомобиль куплен новым в автосалоне. Мне достался ВАЗ 2107 с пробегом 29 тыс. км. Можно сказать новый, правда с небольшими проблемами по кузову и с ненужным наклеенным пластиком, который больше предал колхозный вид.По мере эксплуатации и освоения вождения я с интересом проводил свободное время в гараже. Занимался доработками. Например, багажник открывался только ключом, поставил доводчик, теперь открывается как кнопка из салона. Заменил «красные» поворотники на белые и т.д. ВАЗ 2107 всегда обслуживался вовремя, в полном объеме и самостоятельно. Полезно уметь все делать самому, потому что это просто интересно, а сервисам я тоже не доверяю. Я заканчиваю обучение по специальности, связанной с автосервисом.Сам не всегда справлялся, помогал друг, в итоге закрепил свои знания на практике, на своей машине. Масло в двигатель заливаю только Шелл Хеликс, от Лукойла отказался, как только получил машину. На расходниках не экономил, каждое ТО и так не дорого стоило. В итоге сейчас пробег 50 тыс км, машина ходит. Были, конечно, и поломки, начиная примерно с сороковой тысячи пробега. Поломки: шаровая, мембрана бензонасоса, цилиндр сцепления, и еще разные мелочи. В целом за все время ВАЗ 2107 не подводила, в морозы заводилась и ездила, продолжает ездить.Что вам нравится, когда едешь больше 100 км/ч, чувствуешь скорость на все 100%. На скорости более 140 км/ч получаешь нереальный выброс адреналина. Подвеска мне нравится, машина довольно плавно едет по неровностям, да и в салоне тихо по сравнению с девятками. Зимой при включенной печке тепло, но как только заглушишь двигатель сразу становится холодно, тепло и шумоизоляции увы нет. Карбюратор не такой резвый при разгоне, приходится его дольше прогревать.Минусы и недостатки ВАЗ 2107, конечно, можно долго перечислять, там не так много того, что есть в иномарках. С другой стороны, машина проста по конструкции, запчасти дешевые, многое можно сделать самому, хотя есть и некачественные запчасти. Как первая машина, Жигули очень хороши. «Кузовщина» дешевая, и не так уж и жалко все-таки иномарку. Сама машина не очень дорогая, в обслуге дешевая, расход позволяет не гулять, при нынешних ценах на топливо.В целом доволен своей машиной. Он выполняет свою функцию, едет и возит.

Преимущества : дешевый в обслуживании. Справляется со своими обязанностями.

недостатки : как и все ВАЗы.

Антон, г. Барнаул

Автомобили семейства ВАЗ «классика» пользуются заслуженной любовью, в том числе и как бытовые «лошадки». Эти автомобили возят прицепы, из окон торчат стройматериалы, и, конечно же, у каждого уважающего себя дачника есть специальный багажник на крыше для перевозки негабаритных и длинномерных грузов.

В первую очередь необходимо определиться с размерами багажника ВАЗ 2107, чтобы знать, какие максимальные габариты груза можно разместить в багажнике при закрытой крышке. Вот они:

Все, что соответствует этим габаритам, должно помещаться на крыше ВАЗ 2107 и перевозиться на верхнем съемном багажнике. Особенно это касается длинных вещей. Такие материалы, как доски, палки, рейки для пола, в том случае, если их длина не превышает 4,5 метра, нельзя маркировать красными маркерными флажками.В случае, если они выступают за передний и задний бамперы, они должны иметь маркировку негабаритного груза. Особенно это касается задней части.

Этому есть объяснение: водителю хорошо виден передок, а он сам следит, чтобы не подъехать слишком близко на светофоре.

Багажник на крыше рассчитан на максимальный вес 50 кг. В том случае, если водитель уверен, что дорога будет идеальной, без малейших ям, кочек и вертикальных вибраций, то можно поставить 75 и даже в крайнем случае 80-90 кг, но не более.Переноска более тяжелых грузов приведет к деформации кузова, а это приводит к нарушению открывания и закрывания дверей.

На фото старый багажник, который был произведен в СССР. Его слабым местом является «чашеобразная» форма с приподнятыми краями. На таком стеллаже затруднительно перевозить уложенные на крышу бочки, свернутые в цилиндры листы сотового поликарбоната из-за малого количества точек соприкосновения.

В настоящее время вся «классика» имеет высокопрочные и легкие багажники на крышу, которые подходят для всех моделей автомобилей, от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107.Их делают достаточно прочными и легкими, а также покрывают антикоррозийными порошковыми красками.

Сама несущая система, как правило, представляет собой пустотелые коробчатые стержни из сплошной листовой стали, квадратного сечения, которые располагаются в один ряд, в количестве 6 — 8, на концах соединены опорами, придающими жесткость конструкции. К опорам крепятся четыре опорных механизма, имеющих разное устройство. Чаще всего их изготавливают с помощью эксцентриков — стяжных винтов.

Чтобы не поцарапать профиль водостока ВАЗ 2107, к которому крепится багажник, соприкасающиеся детали снабжены вставками — вкладышами из полиэтилена.

При установке багажника на ВАЗ 2107 необходимо соблюдать два правила:

  • Края багажника должны находиться на равном расстоянии от лобового и заднего стекла — это дает правильную центровку и распределение нагрузки на крыша;
  • Затяжка должна быть равномерной. Не должно быть рыхлых, неровных эксцентриков;

Еще важнее соблюдать правила крепления грузов на багажнике.

  • Самое главное, чтобы грузы были надежно закреплены в переднезаднем направлении. При экстренном торможении автомобиля возникают большие нагрузки, и груз может сорваться с багажника.
  • При движении с нагруженной рейкой на кольцах и длинных поворотах нужно ехать медленнее обычного и равномерно, иначе угловое ускорение может быть слишком сильным, и груз рванет в сторону.
  • При транспортировке длинных досок и хлыстов необходимо соблюдать очень осторожное трогание с места, разгон и торможение, так как концы хлыстов «играют» и раскачивают автомобиль, вызывая вибрацию.
  • Особое внимание следует уделить перевозке крупногабаритных грузов при сильном ветре – по возможности от этого нужно отказаться и дождаться безветренной погоды;
  • Грузы с большой площадью и сопротивлением (рулонный укрывной материал, пустые бочки необходимо закреплять особенно тщательно;
  • Во время движения внимательно прислушиваться к звукам на крыше. Не поленитесь несколько раз выйти и проверить надежность крепления груза и самого багажника.

Применяя эти простые правила, вы можете избежать неприятностей, связанных с внезапным падением и повреждением вашего груза или, что еще хуже, созданием аварийной ситуации на дороге.

20-06-2015 12:47:21

Вот это да, но на семерках не хватает такой мелочи как кнопка открывания багажника. Я сам замутил такую ​​опцию в своей машине. Достаточно купить: активатор центрального замка (брать варианты помощнее), кнопку (я брал кнопку с десятка), провода, клеммы, трос открывает багажник. Желательно найти небольшое видео. Активатор прикручен к крышке багажника. С помощью ролика и троса вы открываете багажник. Крепить тросик к язычку замка лучше болтами.Провода делают вид, что проходят через салон автомобиля. Их желательно подключать через предохранитель к аккумулятору. Схемы подключения брал в интернете. Кнопка работает отлично. Это очень важно зимой, когда во время временной остановки приходится глушить машину и открывать багажник.

Светлана

19.06.2015 13:59:25

Чемодан — нужная вещь в хозяйстве. Очень часто при перевозке негабаритных грузов приходится использовать крышу. Мы с мужем решили заняться спортом — купили два велосипеда.Вот и пришлось поставить на свои Жигули велобагажник. Очень удобно и практично, все запирается на специальные замки. Можно уехать подальше от города и покататься на природе по лесным тропинкам, так сказать. Только стоило это удовольствие очень дорого.

Ремонт стартера на автомобиле ВАЗ своими руками. Менять стартер лучше в автосервисе. Основные причины неисправности стартера

В процессе эксплуатации машины изнашивается механизм, что обеспечивает запуск двигателя.Замена вышедшего из строя стартера или его ремонт на автомобиле ВАЗ 2107 – достаточно сложная операция, требующая определенных навыков. Агрегат установлен с правой стороны двигателя по ходу движения. Стартер оснащен электромагнитным реле, которое приводит в действие обгонную муфту.

Наиболее частыми причинами отказа стартера двигателя являются:

  1. выход из строя бендикса;
  2. крупное производство подшипников скольжения — втулки бронзовые;
  3. короткое замыкание в обмотках ротора или статора;
  4. износ щеток и токоведущих частей.

Квалифицированная замена неисправных деталей в стартере позволит восстановить его работоспособность.

Подготовка к ремонту и демонтаж устройства

Работу удобнее проводить в специально оборудованном помещении — гаражном боксе. ВАЗ 2107 устанавливается над смотровой ямой; для ремонтно-восстановительных работ необходим набор ключей, набор головок с ключом и приспособление для выпрессовки подшипника. В случае неисправности кроме бендикса еще несколько узлов есть смысл поменять стартер в сборе.На автомобиле, где в системе питания ремонт форсунки лучше производить снизу.

Порядок демонтажа стартера на автомобиле ВАЗ 2107 следующий:

  1. Отсоедините аккумулятор и выньте его из моторного отсека.
  2. Откручиваем клемму и отсоединяем клемму и провод по которому подается питание на стартер.
  3. Откручиваем болты устройства, обеспечивающего запуск двигателя.
  4. Вынимаем узел в сборе с механизмом подачи бендикс из отверстия в корпусе.

На автомобиле ВАЗ 2107, на двигателе с установленным инжектором потребуется ряд дополнительных операций. В этом случае замена неисправного узла возможна только снизу. Чтобы обеспечить доступ к узлу, необходимо снять стальную защиту и пыльники, закрывающие моторный отсек снизу. Остальные операции, проводимые на стартере, выполняются так же, как описано.

Ремонт и установка механизма

После демонтажа стартера с автомобиля разбираем его и проводим дефектацию узлов.Особое внимание уделяется состоянию бендикса и втулок подшипника скольжения, для осмотра необходимо разобрать корпус. Аккуратно выньте щетки из гнезд и очистите коллектор от грязи. Собираем устройство и проверяем его работоспособность с аккумулятором.



Автомобильный стартер является основным элементом системы запуска двигателя, и предназначен для его запуска путем проворачивания коленчатого вала.

По сути, это электродвигатель постоянного тока, приводимый в действие замыканием электрической цепи поворотом ключа зажигания.Автостартер состоит из статора, якоря (ротора), щеткодержателя со щетками, а также тягового реле и привода.

Во всех классических моделях ВАЗ, в т.ч. а у «семерки» он расположен внизу двигателя, и закреплен на картере сцепления.

Неисправности

Учитывая, что стартер является сложным электротехническим устройством, неисправности в нем могут возникать достаточно часто, но большинство из них устраняется ремонтом. К неисправностям, которые не подлежат ремонту и требуют замены всего узла, относятся:

  • повреждение коллектора из-за износа щеток или по другим причинам;
  • короткое замыкание или обрыв обмотки статора;
  • короткое замыкание или обрыв обмотки якоря;
  • полный износ втулок подшипников якоря.

При обнаружении вышеперечисленных неисправностей лучше заменить стартер на новый. В противном случае ваш автомобиль либо вообще не заведется, либо могут возникнуть серьезные проблемы в бортовой электроцепи автомобиля.

Цена

Каталожный номер оригинальной «семерки» стартера 2107.3708010-01. Его цена составляет примерно 2500-3000 рублей. Также можно приобрести усовершенствованные модели – стартеры со встроенным редуктором, пользующиеся сегодня большой популярностью.

Их преимущество заключается в том, что даже при частичном разряде аккумулятора стартер за счет редуктора обеспечивает достаточно оборотов маховика для запуска двигателя.Цена на такие модели начинается от 3500 рублей. Стоимость замены стартера на СТО в среднем составляет 500-600 рублей.

Замена

Инструмент:

  • торцевой ключ на 10;
  • торцевой ключ с удлинителем на 13;
  • отвертка.
Заказ-наряд
  1. Ставим автомобиль на смотровую яму или эстакаду, фиксируем стояночным тормозом.
  2. Откройте капот, отсоедините провод массы от аккумулятора.
  3. Отвернуть болт нижнего крепления теплозащитного экрана стартера торцевым винтом на 10.
  4. Демонтируем корпус воздушного фильтра и шланг подачи теплого воздуха (у инжекторных снимаем крепления впускного трубопровода).
  5. Ключом на 13 откручиваем гайку (на форсунке — две гайки) крепления щитка стартера. Мы извлекаем его.
  6. Торцовым ключом с удлинителем на 13 отверните 3 болта крепления корпуса стартера. Нижний болт со смотрового отверстия лучше выкрутить.
  7. Тем же инструментом отверните гайку крепления наконечника провода, идущего к «+» аккумуляторной батареи.
  8. Отсоедините провод пускового реле.
  9. Снимаем стартер со стороны задней стенки моторного отсека.
  10. Установите на его место новый стартер.
  11. Монтажные работы выполняем в обратном порядке.

Вывод

При установленном новом стартере включить зажигание и запустить двигатель. Никаких посторонних звуков быть не должно. Стартер должен включиться после щелчка втягивающего реле и перестать работать при откидывании ключа зажигания назад.

mylada.net

Самостоятельная замена стартера на ВАЗ 2107-2105

Стартер автомобилей ВАЗ всех «классических» моделей, как 2105, так и 2107, полностью одинаков по устройству и креплению. Так что процедура его замены будет идентичной. Сразу хочется отметить, что всевозможными инструментами этот прибор снимается с автомобиля очень быстро и просто. Хотя на самом деле достаточно одного ключа на 13 🙂

Итак, первый шаг — отключить питание от аккумулятора.Затем берем ключ на 17 и откручиваем два болта (их может быть 3) к картеру КПП ВАЗ 2107-2105.

После этого можно аккуратно сдвинуть стартер вправо, чтобы он отошел от своего посадочного места:

Затем смещаем его немного вправо и, повернув заднюю сторону, вынимаем через свободного места, как показано на фото ниже:

Делать это нужно до тех пор, пока не появится свободный доступ к его передней части, чтобы можно было легко отсоединить все провода и силовые клеммы:

Как видите, один провод идет на втягивающее реле, а второй на сам стартер ВАЗ 2107-2105, причем один из них тоже крепится гайкой.Отключаем и отсоединяем штекер, потянув в сторону, и можно смело вынимать стартер:

Если прибор нуждается в замене, то меняем его на новый и устанавливаем в обратном порядке порядок. Стартовая цена на все классические модели Жигулей колеблется от 2500 до 4000 рублей в зависимости от производителя.

zarulemvaz.ru

Что такое стартер ВАЗ 2107 и как его поменять?

Неисправный стартер ВАЗ 2107 приводит к тому, что двигатель просто перестает заводиться.В момент поворота ключа в замке зажигания замыкается электрическая цепь, но сам стартер не работает, поэтому на коленчатый вал не передается никакого усилия, и он просто не прокручивается. Причин, почему это происходит, может быть множество, начиная от банального короткого замыкания в электрике автомобиля, заканчивая выходом из строя обмотки ротора стартера или механическим износом щеток. Как правильно выполняется разборка и ремонт стартера ВАЗ 2107?

Устройство стартера автомобиля ВАЗ 2107

Устройство стартера ВАЗ 2107 в некоторой степени напоминает обычный электродвигатель.Основой конструкции является так называемый башмак, который приводится в движение ротором. Тот, в свою очередь, начинает прокручиваться при подаче на него напряжения 12 В. Это так называемый редукторный стартер. За создание магнитного поля отвечает обычный электромагнит, который состоит из изолированной медной обмотки, металлического сердечника и щеток. На автомобиле ВАЗ 21074 используется аналогичная схема, но используется немного другое крепление – на 3 болта. Щетки передают напряжение на ротор. Они изнашиваются не только из-за силы трения, но и из-за большого тока, который генерирует катушка.За подачу электроэнергии и своевременное отключение колодки отвечает реле включения стартера, которое находится с ней в едином корпусе.

Принцип работы классического стартера на ВАЗ 2107 предельно прост: устройство подключается к коленчатому валу. Когда на ротор подается напряжение, он раскручивается и крутит кулаки. В результате двигатель запускается, после чего питание на свечи подается от генератора, а не от аккумулятора.При аварийном запуске двигателя используется аналогичная схема — искусственное проворачивание коленчатого вала.

Не всегда двигатель не заводится из-за неисправного стартера. Вполне возможно, что проблема кроется в проводке. Поэтому первым делом нужно изучить схему подключения пускателя и всю подводную проводку на предмет обрыва. Если это будет обнаружено, сайт придется заменить. Наряду с этим желательно проверить работу предохранителя (он находится с левой стороны капота).

Также следует упомянуть, что в некоторых моделях стартеров установлена ​​защита – это дополнительное реле, автоматически отключающее тягу и предотвращающее подачу электроэнергии от аккумулятора даже при работающем двигателе. В заводской комплектации они не были предусмотрены, но многие из них устанавливаются после определенного периода эксплуатации.

Устранение неисправности стартера ВАЗ 2107

Ремонт стартера Г7 по большей части заключается в замене изношенных узлов и деталей.Среди них могут быть якорь, обмотка, щетки, реле стартера, статор. Самое сложное — это диагностировать проблему. Специалисты рекомендуют начинать с проверки электрической цепи. Для этого понадобится обычный мультиметр с функцией проверки целостности электрических цепей.

Чтобы снять стартер, достаточно открутить болты, на которых он держится. Это можно сделать только на эстакаде. В экстренной ситуации можно просто залезть под капот. Первым делом нужно отсоединить провода, которые подходят к реле.Естественно, перед этим нужно снять минусовую клемму с аккумулятора, чтобы не допустить короткого замыкания.

После того, как стартер ВАЗ снят, можно приступать к его разборке. В первую очередь раскручивается реле, после чего — прижимные шпильки. Далее снимается нос, а затем снимается втягивающее реле стартера. Кстати, есть медная пластина. Его необходимо очистить от пригара и смазать силиконовым маслом (в месте крепления). После снятия якоря с обмоткой можно снять и щетки.При необходимости их заменяют. Если ресурс еще не использовался, то достаточно будет просто почистить его от гари и установить обратно на место.

Если реле стартера ВАЗ не работает, то его без проблем можно заменить на новое. Благо такие продаются практически в каждом магазине автозапчастей. Если он неисправен, то при попытке провернуть его с зажатыми клеммами мультиметра прозвонка не производится. Ремонтировать его бессмысленно, поэтому просто меняют.

Если вам необходимо поменять якорь, то следует учитывать, что после этого в течение нескольких дней производится так называемая притирка.

Стартер может работать нестабильно, но это нормально. В крайнем случае снимите крышку башмака и смажьте там все консистентной смазкой (а лучше силиконовой смазкой).

При диагностике стартера мультиметром необходимо учитывать следующее:

  • провода должны быть отсоединены;
  • минус это сам корпус стартера;
  • на ВАЗ 2107 стартер-форсунка отличается только креплением;
  • Обмотку якоря следует проверить на сопротивление.

Сервисный стартер ВАЗ 2107

Редукторный стартер, как и любой другой узел автомобиля, требует определенного ухода. В данном случае это разборка, замена изношенных деталей, смазка шестерен и удаление нагара с медной пластины, щеток и самого якоря. Даже после снятия сердечника стартера нужно проверить нормальность вращения шестерен по оси. Для этого разбираем ограничитель и обгонную муфту (она в сборе с ведущей шестерней) и визуально оцениваем их работоспособность.Необходимо обратить внимание на стопорное кольцо — оно может быть повреждено или сколото.

Конечно, новый стартер на ВАЗ 2107 стоит относительно недорого. Но если есть возможность его отремонтировать, почему бы этим не воспользоваться? Это не только сэкономит деньги, но и позволит более детально разобраться в механике автомобиля.

korchim.ru

Ремонт и замена стартера на ВАЗ 2107

Установка автомобиля ВАЗ модели 2107 на эстакаду или смотровую яму.Отсоедините контактный провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

На самом автомобиле ВАЗ модели 2107 с инжекторным современным двигателем снят дополнительный щиток для защиты от грязи. С помощью торцового ключа на 10 мм с функцией удлинителя открутите нижний винт крепления на щитке стартера. Тем же торцевым ключом на 13 мм с функцией удлинителя вместе с карданом откручиваем от стартера все болты, крепящие его к картеру, а сам стартер сдвигаем немного вперед.

На двигателе с инжектором снимите обе скобы с впускной трубы машины. Торцовым ключом диаметром 13 миллиметров откручиваем гайку (2 гайки — на двигателе с инжектором) с крепления стартера, снимаем сам щиток. С помощью торцового ключа диаметром 13 миллиметров откручиваем гайку крепления провода, соединяющего стартер с плюсовой клеммой аккумулятора, и снимаем наконечник с самого контактного болта.

Говоря о том, как отремонтировать стартер ВАЗ 2115, стоит отметить, что в отличие от других моделей автомобилей, это достаточно простая процедура.В этой статье мы подробно и доступным языком объясним, как это сделать. Если вы будете следовать нашей пошаговой инструкции, то у вас все получится.

Замена стартера

Инструменты:

  • Ключ 8 мм.
  • Рожковый ключ на 13 мм.
  • Ключ с трещоткой с удлинителем и битами

Теперь, зная, какие инструменты нам потребуются для работы, можно приступать. Все действия должны выполняться в строгой последовательности. Инструкция:

  • Снимите отрицательную клемму аккумулятора.
  • Снимите воздушный фильтр.
  • Ключом на 8 мм открутить 2 болта.
  • Ослабьте хомут датчика массового расхода воздуха и снимите резиновый хомут с его корпуса.
  • Отсоедините разъем от датчика массового расхода воздуха и выньте крепление фильтра (резиновое) из гнезда.
  • Снимите металлический гудок.
  • Снимите воздушный фильтр.
  • Отвинтите положительный провод (толстый) от электромагнитного реле с помощью рожкового ключа на 13 мм.
  • Снять «маму» с красным проводом.
  • Ослабьте верхнюю и нижнюю гайки с помощью храповика.
  • Снимите стартер, снимите и зачистите провода.
  • Вставьте новый или восстановленный старый стартер, следуя инструкциям в обратном порядке.

Замена втулок стартера

Здесь речь пойдет о том, как заменить втулки на стартере, что тоже несложно сделать, если следовать инструкции. Учтите, что частая замена втулок, на первый взгляд, облегчает саму процедуру, ведь со временем они легко вставляются вручную, но помните, что именно это может навредить вашему автомобилю.Так как впоследствии он может провернуться в посадочном отверстии, после чего сломается и первым признаком такой поломки является заедание стартера. Так что не увлекайтесь постоянной заменой втулок и будьте максимально аккуратны.

Инструменты:

  • Метчик M12
  • Гидравлический домкрат
  • Сверлильный патрон
  • Отсоедините провода от стартера и аккумуляторной батареи.
  • Открутите нижний крепежный болт и вкрутите его с противоположной стороны.
  • Поддомкратьте двигатель по направлению к левому колесу.
  • Открутите два болта и снимите стартер.
  • Вставить метчик М12 в патрон дрели и ввернуть во втулку (1-3 оборота).
  • Вытащите старую втулку и вкрутите новую.

Замена щеток стартера

Самый частый вопрос о том, как заменить щетки на стартере. Ведь те, кто уже пробовал делать это своими руками, знают, как легко запутаться в различных деталях и что-то упустить.И этих людей вполне можно понять, так как задача непростая. Поэтому мы решили пошагово расписать несколько инструкций, чтобы такая процедура не составила для вас труда.

Инструменты:

  • Отвертки.
  • Головки и кардан.
  • Смазка.
  • Паяльник.
  • Длинный воротник.
  • Бензин.
  • Смотровая яма.

А теперь давайте подробнее рассмотрим, как можно заменить щетки стартера.Инструкция:

  • Снимите аккумулятор.
  • Снимите воздушный фильтр с корпусом.
  • Откручиваем два верхних болта возле стартера.
  • Спуститесь в смотровую яму и снимите защиту.
  • Откручиваем прокладку, которая находится между воздушным коллектором и цилиндром, и откручиваем третий болт возле стартера.
  • Снимите первую клемму, отверните гайку, затем снимите вторую клемму.
  • Снять стартер.
  • Открутите два болта с задней стороны стартера с помощью ключа на 8 мм и 7 мм.
  • Отверните сквозные болты и снимите крышку с колодой щеток.
  • Отвинтить контакт щеток и снять ротор.
  • Освободите блок щеток, отвинтив два болта на крышке.
  • Отодвиньте пружины и снимите щетки с колодок.
  • Очистите ротор напильником, затем протрите ветошью, смоченной в бензине.
  • Щетки для пайки.
  • Смажьте втулки и запустите ротор в стартере.
  • Наденьте блок со щетками, по очереди поднимая их на посадочные места.
  • Наденьте крышку и затяните сквозные болты.
  • Отцентрируйте блок шилом.
  • Вверните болты под прорезь.
  • Прикрутите контакт щетки.
  • Наденьте мотор.

Теперь у вас достаточно информации, чтобы не только отремонтировать любые детали в своем автомобиле, но и посоветовать другим, как заменить стартер.

Щетки и щеткодержатели, называемые щеточным узлом, предназначены для передачи напряжения на токосъемные пластины якоря.Рассмотрим, как осуществляется замена щеток стартера, сборка и разборка пусковой установки своими руками.

А также мы рассмотрели в отдельной статье, поэтому этот материал будет посвящен исключительно ремонтным работам.

Причины замены щеток

Симптомы, одной из причин которых являются изношенные щетки:


Демонтаж

Во многом тонкости процесса демонтажа стартера будут обусловлены особенностями расположения навесного оборудования на двигателе.Узнать, где находится стартер и как его снять, можно в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля.

Вне зависимости от места и модели автомобиля разборка стартера начинается со снятия минусовой клеммы аккумулятора. Так вы гарантированно обезопасите себя от короткого замыкания при откручивании клемм и снятии защиты стартера.

Разборка

Так как конструкция шестеренчатых пусковых устройств с постоянными магнитами на разных автомобилях очень похожа, описанный ниже и показанный на видео процесс разборки стартера ВАЗ можно назвать универсальным.

  1. Отсоедините клемму от втягивающего устройства к корпусу стартера. Еще до разборки рекомендуем проверить люфт приводного вала (на рисунке — №15). При наличии большого люфта требуется замена бронзовых или медно-графитовых втулок.
  2. Открутите 2 болта тяги (#20), которые крепят заднюю крышку стартера и две части корпуса. Отсоедините переднюю часть, в которой находится коробка передач, обводная муфта и шестерня, которая входит в зацепление с венцом маховика.Винты на задней крышке трогать не нужно! Они прикрепляют щеточный узел к задней крышке.
  3. Снимите крышку планетарной передачи (№ 17). За крышкой будет проставка, исключающая осевой люфт электродвигателя. Ни в коем случае не теряйте его!
  4. Снимите щеточный узел и заднюю крышку с корпуса, к которому будут прикреплены постоянные магниты.
  5. Ослабьте винты, которыми узел щетки крепится к задней крышке.
  6. Снимите стопорное кольцо на задней стороне анкера (№21). Также конструкция может быть снабжена уплотнительной шайбой, предотвращающей осевой люфт вала. В некоторых конструкциях может присутствовать бумажная прокладка, которую необходимо переустанавливать при сборке.
  7. Снимите старый узел щетки.

Поиск и устранение неисправностей, профилактическое обслуживание

В процессе эксплуатации изнашиваются щетки, так как они плотно прижаты пружинами к вращающемуся коллектору, что также приводит к износу и загрязнению токопроводящих пластин. Продуктом износа щеток стартера является графитовая пыль, которая вместе с другими продуктами износа и пылью оседает на внутренностях стартера.Перед сборкой очистите магниты внутри стартера тряпкой. Очистите пластины коллектора, а также анкер мелкой наждачной бумагой.

Мы не зря упомянули про проверку осевого люфта. Изношенные втулки приводят к радиальному люфту якоря. Какие бы щетки вы ни установили, наличие люфта значительно ускорит их износ.

Замена узла щетки

Если вы заменяете щеточный узел, просто совместите пластиковую втулку на новом узле с коллектором и просто наденьте щетки на коллектор.Никогда не вытягивайте пластиковую втулку! Щетки находятся в подпружиненном состоянии и правильно разместить их для установки на коллектор будет крайне сложно.

Далее вам остается только собрать стартер в порядке, обратном снятию, предварительно смазав втулки небольшим количеством моторного масла.

Сменная щетка

В некоторых случаях нет необходимости менять щеточный узел, так как можно заменить только щетки. Есть 2 варианта крепления щеток:

  • с использованием фиксатора.Для замены достаточно вытащить старые щетки и установить новые;
  • фиксируется пайкой.

Если в первом случае все достаточно просто, то для припайки новых щеток потребуется контактная сварка и немного фторида меди. Обычным паяльником надёжно припаять щётки не получится (в крайнем случае паяльник ещё можно использовать, но его мощность должна быть не менее 100 Вт). При желании и наличии достаточных теоретических знаний в электрике точечную сварку можно собрать своими руками из подручных средств (видео одного из вариантов сборки в конце статьи).Старые щетки можно вытащить из посадочных мест пассатижами. Контакты в местах пайки необходимо очистить от грязи и окислов. Между металлом щеткодержателя и гибким контактом щетки должен быть кусок пластины из фторида меди.

При пайке соблюдайте все меры предосторожности! Обязательно наденьте защитные очки, так как из соединения могут лететь искры.

Обратите внимание, что подходящие щетки от другой модели стартера могут быть ослаблены на коллекторе.Во избежание трудностей с запуском двигателя не стоит надеяться, что щетки будут тереться о коллектор при запуске двигателя. Рекомендуем закрепить коллектор в патроне отвертки, просверлить и немного подточить щетки вручную.

Сборка и установка

Чтобы у вас не возник вопрос: как правильно собрать стартер, рекомендуем еще на этапе разборки разобрать детали в той последовательности, в которой вы их демонтируете. При установке старого щеточного узла рекомендуем немного растянуть пружины, прижимающие щетки к коллектору.

Перед установкой проверьте пусковое устройство, а также для того, чтобы в последующем быть полностью уверенным в надежности пускового устройства. Для проверки используйте провода достаточного сечения, обеспечьте хороший контакт. В противном случае стартер может просто не запуститься, что натолкнет вас на мысль об ошибке, допущенной при сборке. Клемму аккумулятора следует устанавливать только после того, как будут подключены все клеммы и установлена ​​защита стартера.

В статье очень подробно с фотосопровождением описан процесс ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2110.


В новом автомобиле поломки и неисправности в работе стартера случаются редко. Но если машина прослужила более 5 лет, то могут возникнуть проблемы. Также владелец автомобиля может определить неисправность стартера – машина не заводится, нехарактерные звуки при запуске двигателя, самопроизвольно выключается стартер.

Но многие автолюбители не обращают внимания на такие сигналы автомобиля. И доводят ситуацию до того, что «спасти» стартер уже невозможно.Но опытный автомобилист, следящий за своим автомобилем, сразу по звуку работающего автомобиля определит неисправность этой детали. Итак, как починить стартер? Его ремонт происходит в несколько десятков этапов, описанных ниже.

Порядок ремонта стартера:


1. Во-первых, нужно произвести из станка. Теперь приступим к разборке детали.

2. Нужно открутить гайку.

3. Отсоединить шину от контактного болта тягового реле.


4. Аккуратно открутите два болта крепления тягового реле.

5. Тяговое реле необходимо снять со стартера.


6. Отложите в сторону сам стартер и снимите якорь с тягового реле. Для этого поднимите его вверх, и с рычага будет снята анкерная петля.

7. Теперь вернемся к самому стартеру. Ослабьте гайки рулевой тяги.


8. На следующем этапе снимите крышку привода с коробкой передач и такой же узел.

9. Также необходимо снять крышку со стороны коллектора со щетками и щеткодержателями.


10. Затем снимите шестерню с анкерного вала.

11. Снимите сам якорь со стартера.


12. Шайба ведущей стороны устанавливается на вал якоря (обратите на это особое внимание).

13. С помощью отвертки или другого тонкого предмета снимите опору анкерного вала.


14. Затем с помощью маленькой отвертки снимите две стяжки с крышки стартера.В общем, снимать их не обязательно, если вы спешите, то можете их оставить, однако привод и редуктор удобнее снимать без этих шпилек.

15. После этого снимите три шестерни коробки передач. Неисправность стартера может заключаться именно в том, что эти шестерни имеют повреждения, сломанные зубья или игольчатые подшипники, застрявшие в шестернях. Если этот недостаток присутствует, то замените детали и стартер снова заработает.


16. Но, если шестерни в порядке, то продолжать разборку и проверку стартера на наличие повреждений дальше.Из крышки нужно снять коробку передач с приводом, предварительно отжав шестерню привода стартера.

17. С рычага необходимо снять опору с уплотнением.


18. Затем вытащите опору из уплотнения. Осмотрите опору. Пластиковая часть не должна быть повреждена или сильно изношена. Если вы видите, что опора деформирована или резиновый уплотнитель затвердел, замените их.

19. Используя подходящую выколотку, сбейте стопорное кольцо со стопорного кольца молотком.


20.Аккуратно снимите сначала стопорное кольцо, а затем ограничительное.

21. Снимите узел привода с приводного вала.


22. Открутите стопорное кольцо рычага.

23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводком.


24. Отвинтите пружину рычага с помощью отвертки.

25. Теперь можно снять рычажок с подводки и разъединить половинки рычажка.


26. Снимите стопорное кольцо зубчатого зацепления внутри.

27. Затем разберите внутреннюю шестерню и снимите опору приводного вала с вала.


28. Осторожно снимите уплотнительное кольцо с отверстия. Внимательно осмотрите его. Поврежденное, деформированное, закаленное кольцо отрицательно сказывается на работе всего стартера. Его необходимо заменить.

29. Следующим шагом является снятие вкладыша с опоры.


30. Со стороны коллектора открутите два винта и снимите щеткодержатель.

31. Используйте отвертку, чтобы вынуть держатели щеток.


32. Затем снимите эти зажимы и их зажимные пружины. Опять же, деформированные или поврежденные детали, сильно сжатые или изогнутые, порванные пружины подлежат замене.

33. Снимите сами щетки с направляющих щеткодержателя.


34. Неизолированные щетки необходимо снять.

35. Затем снимите картонную изоляционную прокладку. Если он поврежден, сжат, порван, замените его новым.


36. Снимите изолированные щетки с соединительными стержнями.

37. Внимательно и подробно осмотрите анкер. Обратите внимание на коллектор.

  • 1. Если деталь загрязнена, закопчена, отшлифуйте ее мелкой наждачной бумагой для стекла. Если на нем видны следы значительной шероховатости или сильно выступают слюды, обработайте деталь на токарном станке, а затем отшлифуйте коллектор мелкой наждачной бумагой.
  • 2. Если на якоре видны следы желтого налета от подшипника, то зачистите его стеклянной мелкой наждачной бумагой, т.к. в дальнейшем это может привести к заклиниванию шестерни вала.Если на поверхности таких деталей, как цапфы и шлицы вала, имеются выемки или зазубрины, замените весь якорь. Обратите внимание на обмотку на концах якоря. Если вы видите какие-либо дефекты, замените якорь.
  • 3. Проверить надежность припайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.


38. С помощью контрольной лампы с питанием от сети 220 В переменного тока проверьте состояние обмотки якоря. Подведите напряжение лампы к пластине коллектора и сердечнику якоря.Если все в порядке, лампа не должна гореть. Если он все еще горит, то произошло короткое замыкание обмотки якоря. В этом случае просто замените якорь стартера на новый.

39. Удерживая обгонную муфту, поверните шестерню стартера в обе стороны: шестерня должна двигаться абсолютно свободно по часовой стрелке и вообще не должна вращаться против часовой стрелки. Если что-то сломалось, то замените диск.


40. Затем наденьте привод стартера на приводной вал. Если все в порядке, то он должен двигаться свободно, без заеданий и заеданий, по шлицам вала.

41. Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод. Если вы обнаружите зазубрины на венце зубьев шестерни, отшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом. Выберите круг небольшого диаметра.

42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Они установлены в крышке стартера со стороны привода, со стороны коллектора, опоры вала якоря и со стороны привода. Если втулки деформированы или имеют заусенцы, замените крышки или опоры сломанных втулок. Также следует заменить треснувшие крышки и опоры.

43. Внимательно осмотрите сам стартер и при наличии на нем следов задевания якоря замените крышку и промежуточную опору на новые.

44. Щетки, изношенные до размера между рабочей поверхностью и выходом менее 3,5 мм, заменить.

45. Щетки должны свободно двигаться к щеткодержателю. А щеткодержатель не должен иметь трещин, сколов, изъянов. Проверьте, так ли это. Если все в порядке, то переходим к следующему этапу ремонта.При наличии дефектов замените детали.


46. Приступайте к осмотру приводного вала. Его элементы не должны иметь следов повреждений, сильного износа и деформации. Если есть налет, удалите его мелкой наждачной бумагой для стекла. Работайте аккуратно, чтобы не повредить детали.

47. С помощью омметра проверьте, замкнуты ли контактные болты тягового реле контактной пластиной. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.


48.Для ремонта реле:
  • 1. Выверните два винта.
  • 2. Отпаяйте обмотки и выводы реле.
  • 3. Затем снимите крышку и очистите контакты и головки болтов наждачной бумагой. Соберите реле в обратном порядке.
49. Теперь приступайте к сборке стартера. Перед запуском смажьте зубья шестерни моторным маслом. Соберите стартер в обратном порядке.

50. Установите щеткодержатель в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора. Для сборки и установки этой детали используйте втулку, диаметр которой (метка 1) равен диаметру коллектора (примерно 30 миллиметров).

51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, затем снимите втулку и установите крышку на стартер со стороны коллектора. Ремонт завершен.

И ваш стартер для автомобиля ВАЗ снова как новый!


Тема Е30. Сумасшедшие руки

Мой опыт показывает, что большинство владельцев старых БМВ живут в своем особом мире. Нет, речь не идет о вентиляторах, у которых каждый поршень в исходном порядке. Есть в нашей маленькой стране.Я расскажу о тех, кто может обуть даже блоху. С такими людьми мне по роду деятельности приходится иметь дело.

Подробнее о мире этих замечательных персонажей:

Пылесос для старых БМВ табу. Видимо это пагубно влияет на автомобильный ковер. Да и торпеда лучше сохранилась под годами пыли 🙂 Ручная стирка, речная вода, протирание песком на «Металлике», тоже гораздо предпочтительнее старого кузова.

Масло моторное Самая дешевая минеральная вода. Что-то вроде ТНК, ЛЕОЛ, был Юкойл или АЗМОЛ.Зачем старому БМВ что-то лучше? На самом деле он старый. Не беда, что масло меняю раз в три года. «Я не езжу быстро…» — говорит пожилой владелец любой Е28.

Вискомуфта вентилятора для них, пережиток прошлого. Наверное, потому что дорого 🙂 Так что либо варят и вентилятор крутится с оборотами двигателя, либо являются двигателем вентилятора. Как правило, отдельным тумблером в салоне. На всякий случай.

Любимые свечи эти загадочные персонажи Brisk для ВАЗ 2108.Именно с ними BMW 325i дает полную мощность 🙂 Высоковольтный провод выдерживает все что угодно. Обязательно проверьте.

Инжектор. Подойдет хороший автомобиль ГАЗ 3110 или те, что попались на разборке по дешёвым запчастям или из соседского гаража, которые он собирался выкинуть. Например, в процессе приведения в порядок своей бывшей 528i E28 я узнал, что три форсунки от BMW 325i, а три другие от Mazda 929. Как вы думаете, хорошая динамика была у вашей машины? А там был Намоченко с зажиганием просто словами не описать.Мой электрик израсходовал весь свой богатый словарный запас матерных словечек 🙂

Подвеска. Пружины могут стоять различные ВАЗ, ГАЗ, Мерседес и т.д. Удлинение корпуса амортизатора методом наварки металла для увеличения дорожного просвета. Толстые резиновые вставки в рессорах для постоянного дорожного просвета независимо от загрузки автомобиля. Кусочки резины вместо сайлентблоков задней балки. Схождение, как правило, последнее время регулировалось в Германии и этого достаточно. 25 лет достаточно.

Топливный насос.После покупки мощной БМВ до 540 обязательно загляните в бак. 99% увидит помпу от ваз 2110. Бак чистый.

Расходомер. Это настолько простое устройство, что его открывали и устанавливали с закрытыми глазами в каждой деревне. Что такое детектор? Что ты имеешь в виду? Если у человека есть руки и нюх настолько нежный, то это ни к чему 🙂 Рекомендую обязательно проверить, соответствует ли он мотору. Потому расходомер от 320 до 325 не редкость. Также стоит проверить маркировку UNIT.Может быть что угодно. Блок управления Lamboy от автомобиля eslamboli или, как в случае с моей E30, блок от гораздо более слабой версии. На крышке расходомера есть более хитрые комбинации, а его содержимое от другой модели.

Гофр расходомера. Новое для «Кулибина» чертовски высоко. Лучше найти подходящий кусок шланга или старый скотч. Патрубки системы охлаждения тоже никто не покупает в оригинале. Пустая трата денег 🙂

Зажигание.Мало кто заморачивается заменой контактной группы. Лучше начать с кнопки. Удобно и красиво.

Есть и настоящие ноу-хау. Например, ручное управление клапаном холостого хода. Включен изящный тумблер внутри, в фазе прогрева. Посмотри фото. Он возле часов, вкусный, синий:

Самый лучший и надежный крепеж у них винтовой. Он встречается повсюду. Подумайте сами, может держать молдинги чем-то лучше него?

Также могу дать вам список запчастей, рассчитанных на весь срок службы БМВ воздушный и топливный фильтр, ремень ГРМ, масло в АКПП, МКПП и КПП…к сожалению, фото не сделал. Могу показать коллегу. Так выглядит воздушный фильтр VW Golf GTI-16V после покупки у первого владельца в Украине:

Владельцы считают, что на всех двигателях BMW стоит вечная цепь в приводе ГРМ и клапана не требуют регулировка клиренса гидрокомпенсаторами 🙂 Знаю дедушку первого владельца этой БМВ в Украине, который ездит на ней уже 20 лет и зазоры ни разу не проверял.Говорит, проехал немного, проехал всего 80000 км 🙂

А вот фото подкапотного пространства моей бывшей 525?. Пятнадцать лет в тех же руках

, но тот же моторный залив после моей короткой собственности

багажного отделения до

и после

О качество краски и сварки, которые вы видно в их руках эти бедные тачки, я просто молчал.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.