Неисправность диодного моста генератора признаки: Ремонт диодного моста – причины и признаки неисправности

Содержание

Признаки неисправности диодного моста генератора ваз 2107

Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе

Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

  • диодный мост без дополнительного охлаждения;
  • диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

  • недостаточная искра на свечах зажигания;
  • фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
  • перебои в работе звуковой системы;
  • значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
  • плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

  • Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
  • На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
  • Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
  • От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
  • Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
  • После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

  • напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
  • индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
  • стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
  • индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

  • плата была залита водой;
  • грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
  • произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

  1. Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
  2. Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
  3. Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

  1. Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
  2. Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Видео про ремонт, проверку и замену диодного моста

Как определить неисправности у генератора

Признаки неисправности диодного моста генератора. Автомобильный генератор и генератор, бытовой электрической станции аналогичны. Соответственно и принцип поиска неисправностей и ремонта однотипны. Единственное отличие в том, что в составе автомобильного генератора присутствует выпрямитель и регулятор напряжения, так автомобильная сеть рассчитана на 12 Вольт. В статье рассмотрены неисправности генератора, и как их можно устранить своими руками. В автомобиле предусмотрена контрольная лампа, которая может оповестить вас о том, что прекращена подача тока от генератора. Если это произошло нужно убедиться, что датчик исправен и лампа правильно подсоединена.

Часто случается, что для этих ламп используется плохой разъем или выходит из строя управляющее реле. Также возможно, что у вас неисправен аккумулятор, заряжающие клеммы или он просто разряжен. При большом потреблении энергии, например, при максимальном использовании осветительных приборов, зарядки или оставленной на ночь включенной магнитоле. Неисправности генератора могут появиться из-за повышенной выработке энергии, когда напряжение выше 14-15 Вольт. Цифры варьируются в зависимости от модели.

Поэтому при поломке аккумулятора необходимо всегда проверять и генератор тоже. Иногда генератор начинает отдавать ток ниже необходимого предела в 13.2 Вольта, тогда необходимо срочно проверить его на предмет поломки.

Не забывайте, что оптимальное количество оборотов для генератора 2000-2500. Если один из этих пунктов подходить к вашему случаю тогда обратитесь в сервис или же проведите самостоятельную диагностику неисправности генератора.

Перед тем как снимать генератор необходимо проверить натяжение ремня привода. Отсутствие электропроводящи х соединений аккумулятора или генератора с корпусом автомобиля, возможно, напряжение теряется «по дороге» к аккумулятору. Проверьте также подшипники на предмет зазоров и целостность предохранителей.

Для некоторых видов неисправностей нет необходимости снимать генератор. При наличии стуков или шума во время работ, необходимо отключить провода: шум исчезнет — но образуется замыкание, к сожалению, это дорогие ремонтные работы, стоимость их превышает цену нового оборудования.

Шум остался — замените подшипники, они износились за время использования. Проверьте щетки, может быть, их тоже пора заменить. Контактные щетки и кольца могут быть плохо прижаты, тогда следует отрегулировать пружину. Избавьтесь от грязи и подгорания на кольцах, если есть. От следов подгорания лучше всего помогает наждачная бумага. Если кольца пришли в негодность необходимо заменить ротор. Проверьте при помощи мультиметра контакты ротора.

Неисправности генератора в виде испорченного ротора необходимо удалять в следующем порядке. Так как неисправный ротор не подлежит замене, его необходимо полностью менять в случае неисправности. То же относится и к статору. Помните, что ротор и статор не должны иметь электропроводящи й контакт с корпусом или другими частями автомобиля. Неисправный статор подлежит замене. Диоды выпрямителя напряжения не должны проводить ток в оба направления.

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный ток. Его неисправность (короткое замыкание, обрыв, «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им этого самого тока необходимого для зарядки аккумулятора и работы потребителей в бортовой сети автомобиля.

— Напряжение, выдаваемое генератором и измеряемое на выводах АКБ при работающем двигателе меньше 13.6 В.

— Контрольная лампа разряда АКБ в щитке приборов на панели не гаснет после пуска двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе.

— Контрольная лампа разряда АКБ не загорается при повороте ключа в замке зажигания и не горит при работающем двигателе. Все остальные приборы и лампы функционируют нормально. Стрелка вольтметра находится либо в красной зоне, либо на ее границе.

Следует отметить, что часто аналогичные признаки возникают при неисправности регулятора напряжения генератора. Поэтому перед проведением проверки стоит убедиться в его исправности.

Что нужно знать перед проверкой

В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом (от этого мы будем отталкиваться при проведении проверки диодного моста). Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр (тестер, автотестер…) с режимом омметра

— Если нет мультиметра, контрольная лампа 1-5 Вт 12 В и пара длинных изолированных проводов

Проверка диодного моста генератора 37.3701, не снимая его с двигателя при помощи мультиметра или контрольной лампы

Предварительно отсоединяем все провода от генератора и регулятора напряжения.

1. Вначале проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания.

Вариант первый (мультиметром)

Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. При исправном диодном мосту сопротивление стремится к бесконечности.

проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс по проводу, через контрольную лампу, на вывод 30 генератора, а минус на его корпус. Если лампа загорелась, диодный мост неисправен, если нет, то все в порядке.

проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи контрольной лампы на наличие короткого замыкания

Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают при замыкании обмотки статора на массу.

2. Проверка положительных диодов на «пробой».

Вариант первый (мультиметром)

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности.

проверка «положительных» диодов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на вывод 30 генератора. Минус с АКБ пускаем на один из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорелась, «пробит» один или несколько положительных диодов.

проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи контрольной лампы

3. Проверка отрицательных диодов.

Вариант первый (мультиметром).

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

проверка «отрицательных» диодов генератора атомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой).

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с одним из болтов крепления диодного моста. Минус от АКБ подаем на корпус генератора. Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны, нет – все в порядке.

4. Проверка дополнительных диодов.

Вариант первый.

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу 61 генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

проверка дополнительных диодов генератора, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй.

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с выводом 61 генератора. Минус от АКБ подаем к одному из болтов крепления диодного моста. Лампочка загорелась – дополнительные диоды неисправны, нет – все в порядке.

проверка дополнительных диодов генератора без снятия его с двигателя при помощи контрольной лампы

Примечания и дополнения

— Более подробная проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 проводится на специальном стенде и при помощи осоциллографа.

— Если есть необходимость более конкретно выяснить причину неисправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, то необходимо снять генератор с двигателя, разобрать его и проверить каждый из диодов. См. статью на сайте: «Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)».

Еще пять статей на сайте по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка диодного моста (выпрямительного блока) генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя: 4 комментария

Возможно где-то короткое замыкание.

подскажите пожалуста причину частых пробок в моста на генераторе ваз2108

За подробную статью спасибо! Больше нигде не нашел, чтобы понятно и в картинках

По 3 и 4 пункту, проверяю через лампочку — диоды пробиты, а через мультиметр они в порядке. Это мультиметр фуфлыжный или второй способ не очень надежный?

Добавить комментарий

Отменить ответ

Искать информацию

Наш новый канал в Яндекс Дзен — вопросы и ответы по самостоятельному ремонту автомобиля: TWOKARBURATORS

Ремонт диодного моста генератора. Как заменить диоды?

Приветствую!

Следующая небольшая статья будет интересна тем, кому интересно все ремонтировать самому.

Речь пойдет о том, как отремонтировать диодный мост генератора.

Все написано на примере генератора фирмы Delta Autotechnik. Данный генератор был установлен на Opel Vectra B с двигателем X25XE и проработал на автомобиле около 1 года. Признаками неисправности системы заряда аккумулятора были: поначалу спонтанное мигание лампы зарядки, потом эта лампа засветилась постоянно.

Снимать генератор на данной машине – вещь очень трудоемкая. Генератор расположен в очень неудобном месте (неудобном не потому, что про него говорить неудобно)). Чтобы снять генератор, нужно открутить переднюю часть глушителя, и открутить и вытащить из коробки передач правую полуось. На форумах где-то писали, что можно открутить правую часть подрамника и, опустив ее, вытащить генератор. В общем, геморр еще тот. Из-за всего этого грешить на генератор или регулятор напряжения, или диодный мост, хочется в самом крайнем случае. Лучше сто раз перепроверить и убедиться, что виноват именно генератор. Для начала нужно измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе. Если напряжение меньше 13 В, значит заряд не идет.

Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора.  Почему? Прочтите статью о проверке генератора.

Затем необходимо проверить напряжение непосредственно на контактах генератора, идущих к АКБ. А вдруг что-то случилось с проводом. На указанном выше автомобиле мерить нужно быстро, так как рядом приемная труба глушителя, а она нагревается почти сразу после пуска двигателя.  Если не идет напряжение с генератора (или меньше 13 В), то, как это не печально, нужно снимать генератор с автомобиля.

Далее отдельно
проверяем регулятор напряжения и диодный мост. 

Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. Вот его обзор. А заказать такой можно по этой ссылке.

В моем случае сгорели 2 диода, но остальные вздулись, скорей всего, от перегрева

Поэтому лучше менять все 6 диодов на новые.

Сначала нужно узнать, на какой ток должны быть новые диоды. Если генератор 100-амперный, то можно взять диоды на 35 А (так как 3 диода на каждый полюс). Напряжение можно взять от 200 В и выше. Я выбрал диоды фирмы HC-Cargo. Это первое, что нашлось. И на сайте есть фото диодов, что очень удобно. Если искать на сайте этой фирмы, то нужно последовательно выбрать Alternator Components -> Alternator Parts -> Rectifiers -> Rectifier Parts -> Diodes.  Далее, очень важный параметр, это диаметр диода, если диод впрессовывается (Press-fit). Желательно померить диаметр у старых диодов. В моем случае, диоды были с диаметром впрессовываемой части (OD) 12.7 мм (1/2″). Положительная полярность (Polarity Positive) означает, что впрессовываемая часть – это катод, а торчащий вывод (Lead) – анод. Для отрицательной полярности (Polarity Negative) все в точности наоборот. Для выпрямительного моста генератора нужно 3 диода положительной полярности и 3 отрицательной. Для генератора Delta Autotechnik я заказывал диоды с артикулами: 130911 и 130912.

Замена диодов. Далее все относится к генератору фирмы Delta Autotechnik. Но принцип для всех одинаков. По такому варианту делал я, но каждый может придумать свой вариант замены. Диоды запрессованы в пластины из алюминия. Для выпрессовки старых диодов понадобится выколотка диаметром чуть меньшим диаметра диода . И если есть трубка с диаметром 14-15 мм, то лучше поставить ее с противоположной стороны. И выколоткой просто выбить старые диоды. Запрессовывать новые диоды нужно с той же стороны, с которой выбивались старые. С противоположной стороны также лучше поставить трубку. Затем, лучше через деревянный брусок, забить новые диоды.

      

Перед запрессовкой новых диодов лучше еще раз проверить с помощью мультиметра, какие диоды в какую пластину диодного моста запрессовываются.

В пластину, которая лежит снизу и имеет контакт с корпусом генератора, запрессовываются диоды с отрицательной полярностью (Polarity Negative). Диодный мост собирается в  порядке, обратном разборке.

      

Корпус генератора имеет большую шероховатость. Поэтому перед установкой нижней пластины с диодами, которая имеет контакт с корпусом генератора, лучше смазать место ее соприкосновения с корпусом тонким слоем теплопроводной пасты. Паста наносится очень тонким слоем, только лишь, чтобы заполнить мельчайшие неровности поверхности и создать однородную среду для улучшения теплоотдачи.

         

   

Диодный мост устанавливается на свое место. Выводы обмоток зажимаются и/или припаиваются к соответствующим контактам моста.

Оставить сообщение:

[contact-form-7 id=”3550″ title=”Контактная форма 1″]

См. также:


Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:

[SvenSoftSocialShareButtons]

Диодный мост генератора как проверить и заменить

  Автомобильный генератор – важнейшая часть автомашины, обеспечивающая электричеством все основные и вспомогательные узлы транспортного средства. Диодный мост генератора его основная составляющая, важность которой практически невозможно переоценить.

Что такое диодный мост генератора и зачем он нужен?

Диодный мост генератора

 Диодным мостом называется деталь, устанавливаемая на выходе генератора. Запчасть необходима для того, чтобы преобразовывать переменный ток.

 Конструктивно деталь представляет собой диодную сборку (схема очень проста три отрицательных, три положительных, три дополнительных), установленную последовательно. Она пропускает ток только в одну сторону, не выпускает обратно.
 Надо сказать, что диодный мост генератора цена невелика, но от его исправности зависит работоспособность автомобиля.
 Причины выхода из строя выпрямляющего моста.
Замена диодного моста генератора имеет некоторые сложности. Первоначально нужно выяснить причину, по которой он вышел из строя.

Основные проблемы могут быть в следующем:

  • Перегрев в следствии плохого охлаждения.
  • Чрезмерная тряска, вибрация на бездорожье.
  • Запуск от «прикуривателя» или перепутанные клеммы аккумулятора.
  • Физическое повреждение или коррозия.

Диодный мост генератора неисправности проверка

Основные признаки неисправности диодного моста генератора.

Задуматься о ремонте узла нужно если присутствует:

  •  Низкое напряжение при работающем двигателе на выходе (меньше 13,5 вольт).
  • Аккумулятор быстро разряжается (не заряжается вовсе).
  •  Бортовой компьютер показывает ошибку по электрической сети, вольтметр выдает крайне низкие значения.
  • Гудящий звук от агрегата.
Как проверить состояние диодного моста?

 Перед диагностикой деталь должна быть отсоединена от других элементов. Для качественной проверки работоспособности изделия необходимо иметь на руках автомобильный тестер способный работать в режиме омметра, либо контрольную лампу (не более 5 Ватт, напряжение 12 Вольт). Естественно, что с помощью тестера проверка выйдет быстрее, точнее, но с помощью контрольного провода можно обнаружить неисправность.

 Заменить и купить данную деталь генератора лучше всего в нашей компании. Всегда имеется большое количество различных запасных частей, присутствуют необходимые сертификаты качества, действует длительная гарантия.

Мы выполняем ремонт за 1 час!

Звоните нам по телефону +7 (495) 645-60-46, и Вы быстро почините свой автомобиль.

 

 

 

 

причины и признаки, проверка и ремонт агрегата

Ни для кого не секрет, что генераторное устройство является одним из ключевых узлов транспортного средства. Поэтому зачастую неисправности генераторов требуют немедленного вмешательства автолюбителя, поскольку при несвоевременной диагностике ремонт может быть дорогостоящим. Подробнее о наиболее распространенных неисправностях и способах решения проблем читайте в этой статье.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Популярные неисправности

Если машина не может завестись, при этом вы слышите, что моторный отсек загудел и начал выть, либо же авто периодически глохнет под нагрузкой или без нее, это может свидетельствовать о поломке генератора. Снимать и разбирать свой гудящий генератор — это последнее дело, для начала необходимо разобраться в основных неисправностях и причинах. Видов поломок, при которых требуется генераторов ремонт, может быть два — это механические и электрические типы.

К основным механическим повреждениями относятся поломка креплений, корпуса устройства, проблемы в работе подшипниковых устройств, прижимных пружинок, ременного привода. В принципе, причины неисправности генератора механического типа существуют самые разные, но так или иначе, они не связаны с электрической частью. Что касается электрических поломок, то к таковым относятся неисправности обмоток, диодного моста, выход из строя щеток, замыкания, пробои, проблемы в работе реле и т.д.

Диодный мост автомобильного генератора

Как показывает практика, довольно часто симптомы, свидетельствующие о выходе из строя генераторного устройства, могут появиться в результате других неполадок. К примеру, при наличии плохого контакта в разъеме предохранительных элементов можно подумать, что проблема связана с устройством. Но такой же признак может проявиться в результате выгоревших контактов в замке зажигания. Кроме того, если постоянно горит лампа выхода из строя устройства, это не означает что появились проблемы с генератором, поскольку это может свидетельствовать о выходе из строя реле.

Каковы же признаки неисправности генератора:

  1. На работающем моторе стала мигать лампочка разряда батареи. Также она может непрерывно гореть.
  2. Ремонт генератора своими руками может осуществляться при выкипании АКБ.
  3. При работе оптики замечается более тусклое освещение. Также при работающем моторе может проявляться дребезг. В свою очередь, когда водитель жмет на педаль газа, то есть обороты мотора увеличиваются, яркость оптики значительно возрастает. Как правило, это проявляется при перегазовке, однако оптика, которая стала работать ярче, более ярко уже не работает.
  4. Гудит генератор. Если воет генератор или гудит, это в первую очередь свидетельствует о его неисправности, которую необходимо как можно быстрее решить.
  5. Ремонт автомобильных генераторов также должен осуществляться в том случае, если машина периодически глохнет. Если генератор воет, при этом автомобиль глохнет прямо на ходу, это может свидетельствовать о нехватке напряжения. Разумеется, когда авто глохнет во время движения, водитель в первую очередь проверит АКБ, но если батарея заряжена, необходимо произвести диагностику генераторного устройства (ГУ).
Реле регулятора напряжения генераторного устройства

В каких случаях требуется замена генератора или его ремонт и обслуживание?

Разобрать генератор потребуется при таких неисправностях:

  1. Механические повреждения либо износ шкива. Если повреждения довольно значимые, то осуществляется замена шкива генератора.
  2. Разборка генератора производителя при износе либо повреждении токосъемных щеток.
  3. Поломка токосъемных колец генератора (износ коллектора). Обычно замена токосъемных колец производится своими руками без проблем.
  4. Выход из строя или проблемы в работе регулятора.
  5. Снятие генератора и его ремонт также должен осуществляться при замыкании витков статорной обмотки.
  6. Обслуживание генераторов должно производиться при полном разрушении или износе подшипниковых деталей.
  7. Неисправности диодного моста генератора также приведут к его разбору и ремонту. Основные признаки неисправности диодного моста — это слабая искра на свечах, а также сниженный вольтаж батареи.
  8. Различные повреждения кабелей зарядной сети.
Схема замера напряжения на клеммах АКБ

Выявление причин и устранение неисправностей

Что делать, если не заводится генератор? Если свистит генератор? Разборка и сборка генератора — в принципе, процедура не очень сложная, если вы знаете, что нужно делать.

Итак, как отремонтировать генератор, зная основные причины:

  1. Слишком малый заряд АКБ или его полное отсутствие может быть результатом того, что предохранительный элемент сгорел или просто отошел из-за механической тряски. Кроме того, отсутствие вольтажа в бортовой сети может быть следствием износа щеток. Электрика в этом случае очень важна, поскольку при скачках напряжения могут сгорать диоды, а в обмотке ротора либо статора может случиться обрыв или замыкание.
  2. Чтобы проверить работоспособность щеток, обычно достаточно визуального осмотра. Но если в сети произошел обрыв проводки либо короткое замыкание, для диагностики может потребоваться мультиметр. Если вы не знаете, как снять генератор, воспользуйтесь сервисным мануалом, поскольку восстановление сломавшегося диода осуществляется только путем его замены или пайки. Если необходима также перемотка генератора, в домашних условиях ее осуществить будет проблематично. Для этого лучше обратиться к профессионалам, чтобы вы могли быть уверены, что все будет сделано правильно. Как правило, процедура перемотки обычно стоит дешевле, но если ее стоимость слишком высокая, возможно, есть смысл произвести замену на новое ГУ.
  3. Что касается ремонта ротора, то его можно осуществить своими силами. Как правило, необходимость ремонта ротора обусловлена разрывом электроцепи рядом с контактными кольцами либо распайкой концов обмоток. В этом случае процедуру ремонта следует начинать с того, что необходимо осторожно отмотать один видок кабеля. Сломавшийся конец необходимо выпаять, после чего, используя паяльник и расходные материалы, нужно установить готовый кабель с применением отмотанного витка.
    Как показывает практика, обычно даже не нужно уменьшать число витков, поскольку осуществляется распайка выводов.
    Чтобы обеспечить нормальную работу ГУ, также можно произвести очистку кольца мелкозернистой наждачной бумагой. Если на кольце имеются более крупные повреждения, от них можно избавиться с применением плоских надфилей. Как снять генератор в таком случае — опять же, нужно обратиться к сервисному мануалу, поскольку процедура демонтажа в каждом случае будет разной. Таким же образом осуществляется разборка или сборка генератора. В процессе необходимо быть осторожным, чтобы ничего не перепутать. Замена контактных колец генератора, как правило, осуществляется в случае полного их повреждения.
  4. Если ГУ сильно гудит, вероятнее всего, причина заключается в износе роторных подшипников. Если вы заметили, что состояние подшипниковых устройств довольно печально, возможно, пришло время произвести их замену. Но все может быть не так печально. К примеру, если люфт на подшипниках не особо критичный и практически не ощущается, можно просто демонтировать детали и промыть их своими силами. Перед установкой элементов необходимо будет смазать подшипники.
  5. Отсутствие вольтажа или скачки напряжения в бортовой сети обычно можно решить путем смены реле регулятора. Следует отметить, что первостепенной причиной в данном случае могут быть проблемы в работе диодного моста или каких-то его компонентов. Определить вышедшие из строя диоды позволит диагностика устройства с помощью мультиметра.
  6. В том случае, если диодный значок на контрольном щитке приборов сообщает водителю о проблемах с вольтажом аккумуляторной батареи, это может говорить о возможном пробое. В частности, речь идет об одном из диодов в цепи. Если вам необходимо будет добраться до этой схемы с диодными компонентами, потребуется открутить несколько гаек с обмотки, после чего извлечь гаечку, которая крепит положительный вывод. Когда вы сделаете это, вы получите доступ к схеме, которую можно либо заменить, либо отремонтировать (автор видео о самостоятельном ремонте ГУ — Вячеслав Ляхов).

Заключение

Как показывает практика, если вы занимаетесь самостоятельным ремонтом своего «железного коня», то в принципе, от большинства неисправностей можно избавиться своими силами. Важно с умом подойти к процедуре ремонта, чтобы не сделать еще хуже, эта рекомендация особенно актуальна для начинающих автолюбителей. Следует также отметить, что некоторые ремонтные процессы могут оказаться не эффективными с экономической точки зрения, к примеру, речь идет о замене обмотки статора. В данном случае наиболее целесообразно будет произвести замену ГУ полностью. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверьте процедуру ремонта специалистам.

 Загрузка …

Видео «Ремонт ГУ в домашних условиях»

Наглядная инструкция по ремонту ГУ своими руками представлена на видео ниже на примере автомобиля Форд Транзит (автор видео — Ramanych).

5 основных признаков неисправности генератора

Своевременное прохождение диагностики продлевает жизнь генератора.
Это намного дешевле нового.

Вот основные признаки неисправности генератора. Если вы заметили их — звоните нам:

    1. Периодически загорается лампочка АКБ
    2. Лампочка АКБ не горит на приборной панели
    3. Заметны мерцания света
    4. Генератор издаёт посторонний шум (свист, гул, визг и т.д.)
    5. Пахнет паленым

Мы вам поможем: 87017200029

«Профилактика — дешевле ремонта!»

Периодически загорается лампочка на щитке приборов

Возможные причины в генераторе (от частых к редким):

  1. Вышли из строя щетки или щеткодержатель. Необходима замена щеток или щеткодержателя.
  2. Вышел из строя коллектор. Замена коллектора.
  3. Вышел из строя диодный мост. Нужна замена диодного моста генератора.
  4. Вышла из строя обмотка генератора. Производится замена обмотки.
  5. Неисправность якоря. Замена якоря генератора.

 

Причины, не связанные с генератором:

  1. Короткое замыкание в проводке.
  2. Обрыв или слабое натяжение ремня.
  3. Проблемы с аккумулятором.
  4. Обрыв электроцепи к генератору.
  5. Проблемы с массой.

Лампочка аккумулятора не загорается на приборной панели

Возможные причины в генераторе (от частых к редким):

  1. Щетки генератора исчерпали свой ресурс. Замена щеток генератора.
  2. Выработка на коллекторе. Нужно менять коллектор.
  3. Якорь неисправен. Нужно менять якорь.
  4. Реле регулятора зарядки. Требуется заменить реле регулятора зарядки.

 

Причины, не связанные с генератором:

  1. Обрыв электроцепи к генератору.
  2. Неисправная лампочка.
  3. Масса.

Мерцание света на приборной панели, в салоне или на фарах

Возможные причины в генераторе (от частых к редким):

  1. Реле регулятора заряда вышло из строя. Заряд присутствует, но реле уже надо менять.
  2. Выработка на коллекторе якоря. Встречается нечасто. Надо менять коллектор.

 

Причины, не связанные с генератором:

  1. Проблема в проводке.
  2. Контакты, масса.
  3. Блок управления света.

Генератор издает посторонний шум, свист, гул, визг

Возможные причины в генераторе (от частых к редким):

  1. Выход из строя подшипников. Производится замена подшипников.
  2. Выход из строя обгонной муфты. Необходима замена обгонной муфты.
  3. Пробит диодный мост генератора. Ремонт осуществляется заменой диодного моста.
  4. Обмотка вышла из строя. В этом случае генератор подвывает. Обмотка требует замены.

 

Причины, не связанные с генератором:

  1. Двигатель.
  2. Натяжение ремня.
  3. Ролики.
  4. Другие агрегаты.

Пахнет жареным генератором

Возможные причины в генераторе (от частых к редким):

  1. Выход из строя обмотки генератора. Требуется замена обмотки.
  2. Выход из строя диодного моста генератора. Замена диодного моста.

 

Причины, не связанные с генератором:

Проводка автомобиля.

Ремонт или новый генератор?
Расходные детали генератора
Неизашиваемые детали генератора

5 основных признаков неисправности стартера

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как можно проверить диодный мост на генераторе. Как проверить диодный мост генератора в гараже. Основные признаки неисправности генератора.

Методика проверки диодного моста

Поскольку в электронике всё чаще применяются диодные мосты в одном корпусе, то встаёт вопрос о методике их проверки. Мне частенько задают вопрос: «Как проверить диодный мост?». О проверке обычных диодов я уже рассказывал , но тему проверки диодных сборок как-то упустил из виду. Заполним этот пробел.

Мосты обычно имеют 3 положительных силовых диода, 3 отрицательных силовых диода и 3 положительных диода для схемы возбуждения. Держатель щетки также прикреплен к задней крышке, с новыми генераторами и регулятором напряжения. Начало и конец проводов намотки ротора привариваются к кольцам коллектора. Защитная пластиковая крышка прикреплена к задней крышке.

Ротор образует якорь «зажим» — рисунки 1, 2, 3, его опоры для полюсов изготовлены из магнитно-мягкой стали с содержанием С менее 0, 05%, чтобы сделать их почти постоянными магнитами. Магнитная мягкая сталь ведет себя ретентивно. Это означает, что он поддерживает только очень слабое остаточное магнитное поле, которое позволит возбуждать генератор переменного тока, но при более высокой скорости холостого хода двигателя. Внутри намотана цилиндрическая катушка обмотки обмотки, и через генератор переменного тока проходит относительно слабый электрический ток.

Для начала вспомним основные свойства диода и схему диодного моста (так называемую схему Гретца).

Как известно, диод пропускает ток только в одном направлении — это его основное свойство. Схема диодного моста по схеме Гретца приведена на рисунке.

Для первоначального возбуждения магнитного потока после запуска двигателя обычно это электрический ток, проходящий через зарядную лампу. Обычно лопасти вентилятора прикреплены к ротору с обеих сторон. В более старых версиях вентилятор был частью шкива. Мощные новые генераторы переменного тока имеют встроенное колесо свободного хода в шкивах. Это в целом снижает колебания и неравномерность передачи частоты вращения двигателя на роторе генератора, например, также при переключении передач, остановке двигателя.

Это колесо свободного хода способствует общему улучшению работы генератора. Это облегчает регулирование напряжения, снижает напряжение и т.д. рис. Небольшая часть новых генераторов также может быть вакуумным насосом, создает вакуум для усилителя тормозов и т.д. — Рис. 4а.

К выводам со значком «~» подводится переменное напряжение, полярность подключения тут не важна. Проще говоря, два вывода «~», это вход переменного напряжения.

С выводов «+ » и «» снимается уже постоянное напряжение. На самом деле оно пульсирующее, но сейчас не об этом.

Иногда выводы для подключения переменного напряжения (~) маркируются также AC , что означает A lternating C urrent — в переводе с английского «переменный ток ».

Одновременно изготовленные генераторы обычно имеют электронный стабилизатор напряжения в заднем щите, который образует узел с держателями угольных щеток. Таким образом, стабилизатор напряжения электрически соединен непосредственно с началом и концом обмотки катушки возбуждения с помощью собирающих колец и угольных щеток. Электронные регуляторы постепенно развиваются как гибридные, монолитные и новейшие многоцелевые регуляторы напряжения.

Регулятор напряжения подключен к тем же клеммам. Генератор переменного тока, благодаря электрическому току, протекающему через лампу заряда, подает электроэнергию на холостом ходу двигателя. Токовый зажим В соединен сильным проводником с полюсом аккумулятора.

Итак, память освежили, теперь подумаем о том, как же нам проверить диодный мост мультиметром.

Включаем мультиметр в режим проверки диода. Обычно он совмещён с режимом «прозвонки» и обозначен на панели прибора символом диода.

Чтобы было более наглядно, нарисуем схему диодного моста на бумаге и будем ориентироваться на рисунок. Далее проверим диоды, которые на рисунке обозначены под номером 1 и 2. Для этого подключаем к минусовому выводу диодного моста плюсовой щуп мультиметра (

красный ). А минусовой щуп (чёрный ) подключаем к выводам моста со значком «~» или аббревиатурой AC. Так как диода два, то проделываем эту операцию по очереди.



На рисунках 1-4 показано описание функциональных частей электрической цепи генератора. Обращаясь к схемам, показанным на фиг. 5-8, постепенно объясняется работа генератора переменного тока. На рисунке 5 представлена ​​композиция и схема подключения. После тщательного введения в основную композицию и привлечение генератора может продолжаться на рисе. В режиме ожидания, электрический ток протекать от клеммы аккумулятора только 30 зажигания. После включения переключателя, т.е. когда загорается лампа зарядки, электрическая цепь подключается к клемме 15 коробки переключателя.


Так как в таком случае диоды будут включены в прямом (проводящем) направлении, то на дисплее мультиметра мы увидим числа вроде 0,562V (562 mV). Это падение напряжения на P-N переходе открытого диода. Его ещё называют пороговым , т.е. чтобы открыть диод, нужно превысить данное напряжение. В зарубежных даташитах этот параметр называется Forward Voltage или Forward Voltage Drop (сокращённо V f ), что в вольном переводе означает «падение напряжения в прямом включении».

В начале двигателя ротор генератора начинает вращаться и вместе с ним его магнитное поле. Его линии электропередачи начинают пересекать электрические проводники статора, и они начнут электрический ток. На следующей фазе этот индуцированный переменный трехфазный электрический ток протекает и управляется возбуждающими и отрицательными диодами. Поскольку напряжение генератора постепенно равно напряжению батареи, оно ослабляется, а эл. Ток на лампе зарядки, и это погаснет. Интенсивность потока электрического тока через отмеченную окружность обмотки возбуждения регулируется регулятором напряжения при увеличении скорости вращения ротора.

Для кремниевых диодов пороговое напряжение (V f ) составляет 400…1000 mV.

Теперь подключаем чёрный щуп к другому выводу моста со значком «~» или сокращением AC. Результат должен быть аналогичный. Вот взгляните.


Как видим, этот диод также проводит ток в прямом включении, а величина порогового напряжения чуть-чуть отличается (566 mV), это нормально.

В зависимости от ослабления интенсивности потока электрического тока через обмотки возбуждения интенсивность магнитного поля уменьшается и наоборот. В нормальных условиях это почти всегда одно и то же.


Помните, что логическая базовая предпосылка для надлежащего ухода, включая определение причин дефектов и хороший ремонт, — это реальное знание функции, построение и эксплуатация всех частей исходной системы, но разработка новых систем продолжается!

Чтобы 100% удостовериться в исправности диодов 1 и 2, проверим их при обратном включении. Для этого к минусовому выводу моста (««) подключаем минусовой, чёрный щуп мультиметра, а красный плюсовой щуп поочерёдно подключаем к выводам, обозначенным символом «~».

Проверка одного диода…


Генератор с самозатухающим и демпфирующим диодом. 1 — обмотка обмотки ротора; 2 — ток; 3-фазная обмотка статора; 3 — демпфирующий диод; 4 — основные выпрямительные диоды; 5 — диоды для питания обмотки возбуждения Генератор с внешним возбуждением батареи и так называемый плюс контроль. Генератор с собственным возбуждением и так называемым отрицательным регулированием. Генератор с внешним возбуждением батареи и так называемое отрицательное регулирование. Рис. 14 Инверторный генератор эл.


Если максимальное заданное напряжение контроллера не достигнуто, генератор производит и направляет выпрямляющий электрический ток на аккумулятор и подключенные устройства. При достижении максимального заданного напряжения электронный ограничитель через тиристоры соединяет обмотку статора в течение короткого времени, и генератор прекращает подавать электрический ток на аккумулятор и приборы в этот момент.


Перед промывкой моторного отсека осторожно накройте генератор гидроизоляцией, предпочтительно растягивая стрейч-пленкой. По этой причине мы также должны обеспечить целостность и идеальный контакт электрических проводов на всех клеммах и разъемах, соединяющих генератор переменного тока с батареей, включая заземление генератора и аккумулятора. Батарея не будет случайно разрушена, когда аккумулятор отключится, когда генератор находится в данный момент отсоединение аккумулятора подключается к достаточно крупным приборам, что фактически предотвращает прерывание электрического тока генератором. Напротив, самоиндукция высокого напряжения используется по желанию, например, при зажигании батареи по принципу мгновенного прерывания тока в цепи катушки зажигания. Дуговая сварка на автомобиле без полного отключения генератора! Напряжение разомкнутой цепи для дуговой сварки до 90 В — это может повредить генераторные диоды. Мы изолируем клемму электропроводки от батареи В от короткого замыкания. Мы никогда не продолжим работать или нормально работать, если индикатор зарядки горит во время работы двигателя. Это может произойти, например, из-за перфорации диода при следующем прогоне из-за перегрева до прерывистого короткого замыкания или электрического разрыва на землю. Если мы выполняем какие-либо манипуляции с любой частью цепи зарядки на тракторе или самоходной машине, например, при проверке проводимости и зажимах зажимов, отсоедините аккумулятор от отсоединения аккумулятора от скелета трактора. Это устраняет случайные замыкания на клеммах. Например, при тестировании функции батареи генератор переменного тока может не разбудить генератор с неэлектрическим источником питания, не подключая его к аккумулятору. Также повреждайте диоды!

  • При стирке распылите воду в генератор.
  • Мы всегда правильно подключаемся как второй полюс к скелету.
  • Отключайте или прерывайте соединение с батареей во время работы двигателя!
Дальнейшее описание операций обслуживания будет объяснено на генераторе переменного тока наиболее часто используемого варианта осуществления — фиг.

Второго.


В обоих случаях на дисплее будет отображаться единица, что свидетельствует о высоком сопротивлении P-N перехода. В таком включении диоды ток не пропускают. Они исправны .

Итак, диоды под номером 1 и 2 мы проверили и убедились в том, что они пропускают ток в одном направлении.

Предписанная служба включает в себя регулярную проверку и регулировку натяжения и / или замены приводного ремня. Контролируйте работу управления напряжением точным вольтметром, подключенным параллельно клеммам аккумулятора. Сначала измерьте требуемое напряжение аккумулятора. После запуска двигателя и постепенного увеличения скорости необходимо соблюдать постоянное увеличение напряжения.

Чрезвычайная ситуация, по крайней мере, путем постепенного включения электроприборов, например освещения транспортных средств, вентиляции и т.д. Если он пройдет, положительный диод сломается! Оригинальные аналоговые осциллографы не позволяли сохранять данные — если у них не было экрана памяти.

Теперь проверяем другую часть моста — диоды 3 и 4. Для этого к плюсовому выводу моста подключаем минусовой щуп мультиметра и по очереди соединяем красный щуп мультиметра с выводами AC диодной сборки. Это будет проверка диодов при прямом включении.



Процедура неразборки работы генератора переменного тока. Чаще всего мы сталкиваемся с осциллографами, предназначенными в первую очередь для диагностики зажигания, которые обычно имеют измерительный зонд и кабели для диагностики генератора. Когда осциллограф подключен и установлен осциллограф, двигатель включается и все приборы включаются. Оценка состояния производится по шаблону осциллограммы. Правильная функция или неисправности, которые могут быть считаны с осциллограммы, показаны на рисунке 23.

Диагностика также может обнаруживать механические дефекты, особенно в ременной передаче генератора. Например: износ шкивов — предпочтительно с использованием формовочной матрицы от производителя ленты. Параллельное и угловое отклонение шкивов и натяжных шкивов является наиболее точным с помощью лазерного измерительного прибора. Визуальный осмотр состояния износа приводного ремня и натяжения. При более быстрых оборотах эти дефекты внешне отражаются при скольжении ремня и выраженном свисте, увеличиваясь вместе с ростом оборотов двигателя.

Как видим, диоды 3 и 4 исправны. Для большей уверенности меняем щупы и проверяем их при обратном включении, аналогично тому, как это делали с диодами 1 и 2. В обоих случаях на дисплее должна быть единица.

Многим такая методика проверки может показаться сложной и нудной. Да, я бы назвал такую проверку «дотошной», но она очень эффективна, так как мы проверяем все диоды сборки по отдельности.

Раннее обнаружение чрезмерного износа отдельных компонентов предотвращает серьезный отказ генератора. Это повышает эксплуатационную надежность всей системы электроснабжения, а также значительно снижает эксплуатационные расходы автомобиля или машины. Контролируя угольные щетки и их своевременную замену, мы предотвращаем загорание загара. С новыми генераторами, то есть со встроенным регулятором напряжения, угольные щетки являются частью регулятора напряжения. Их своевременная замена предотвращает серьезные повреждения всего ротора и статора. Огонь также может вызвать плохой контакт между проводниками на клеммах и разъемах. В случае большего износа необходимо сверлить или заменить сборные кольца. . Первичным сигналом отказа источника переменного тока является неправильная работа лампы заряда.

Быстрая проверка диодного моста.

Есть и более быстрый вариант проверки диодного моста. На рисунке, что на фото, видно, что диоды 1 и 3 включены последовательно. Значит можно проверить их сразу. Вот так.

Подключаем к минусовому выводу моста плюсовой щуп мультиметра, а к плюсовому — минусовой щуп. На дисплее должно отобразиться что-то вроде этого.


Так как диоды 1 и 3 включены последовательно, то пороговые напряжения переходов будут складываться. В данном случае оно равно 1,045V. Но не будем спешить! Диоды 2 и 4 тоже включены последовательно и в прямом включении. Мало того, они соединены параллельно последовательной ветке из диодов 1 и 3. А это значит, что измерительный ток разделится и также потечёт и через эту ветку. Таким образом, мы проверяем сразу все 4 диода. Если хотя бы один из диодов будет пробит, то мы уже получим на дисплее не значение около 1 вольта, а минимум в два раза меньше, около 0,5V. В дальнейшем мы в этом убедимся, а пока поменяем щупы местами и проверим диоды в обратном включении.

Как видим, прибор показывает единицу — сопротивление диодов велико.


А теперь возьмём заведомо неисправный диодный мост. У меня в наличии оказался диодный мост с маркировкой KBL06 . Один из его диодов пробит. Проводим быструю проверку.


Как видим на фото, пороговое напряжение двух последовательно включенных диодов равно 554 милливольтам (554 mV). В таком случае, величина порогового напряжения на одном диоде будет равно около 277 mV, что для кремниевых диодов маловато. А теперь внимание! Перекинем плюсовой щуп на соседние выводы AC диодного моста. На одном из них прибор покажет нулевое сопротивление, и прибор противно запищит! Мы нашли пробитый диод внутри диодной сборки.


Меняем щупы мультиметра местами, чтобы проверить диод в обратном включении. Напомню, что в обратном включении диод ток не пропускает, он закрыт.


На дисплее тоже, что и раньше. Сопротивление P-N перехода диода равно 0. Мы убедились в том, что один из диодов (3 или 4) сборки пробит. Такой мост нельзя применять, он неисправен.

Как видим, диодный мост можно проверить и быстро, но это не факт, что он окажется исправен. Представьте ситуацию, когда будут пробиты диоды 1 и 4. В таком случае при быстрой проверке прибор нам покажет на дисплее значение около 200 mV (для выпрямительных кремниевых диодов). В обратном включении прибор покажет единицу, так как исправные диоды 3 и 4 не пропустят ток в обратном направлении. Закрыв глаза на весьма малое значение в 200 mV, мы допустим ошибку, и сделаем неверный вывод об исправности моста. Поэтому в особо важных случаях желательно проводить полную проверку диодного моста.

Как уже было сказано, наиболее часто диоды выходят из строя по причине пробоя P-N перехода. Но на практике может встретиться другая неисправность диода — обрыв. Обрыв, это когда диод не проводит ток ни в прямом, ни в обратном включении, он является своего рода изолятором. В таком случае, мультиметр при проверке диода в прямом и обратном включении всегда будет отображать единицу (высокое сопротивление).

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

  • износ втулок ротора катушки возбуждения;
  • неисправность регулятора напряжения;
  • пробой диодов выпрямительного моста;
  • короткое замыкание или обрыв обмоток;
  • неисправность коллекторной зоны.

Большинство из этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с машины, поскольку эта работа в некоторых автомобилях требует наличия специнструмента, доступ со стороны днища, сложных слесарных операций.

Диагностирование износа втулок ротора катушки возбуждения

Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводят к увеличению трения скольжения, и как итог, перегреванию генератора, уменьшению коэффициента полезного действия преобразования механической энергии в электрическую, увеличению нагрузки на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку аккумулятора от генератора:

В самом критическом случае возможен разлом втулки и заклинивание ротора. Это может вызвать обрыв ремня генератора, который в свою очередь может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с втулок. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки надежнее.

Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличению растяжения ремня генератора.

Проще снять ремень и рукой проверить биение шкива генератора, двигая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выводах генератора при различных оборотах двигателя. Если посмотреть на типовую схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.


Генератор представляет собой саморегулирующую систему. Если увеличиваются обороты, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. Согласно закону индукции уменьшается напряжение на катушках статора, следовательно, и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на машине не снимая:

При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение на аккумуляторе в пределах от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя.

Превышение, как и меньший уровень напряжения, говорит о возможной неисправности регулятора, его необходимо проверять.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками либо без них.

Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадкой».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних либо гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения изображена на рисунке.


В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 – аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 – электронный блок, 5 – клемма для подключения тонкого провода, идущего к генератору. Если лампа светится, следовательно, регулятор работает. Но если при этом напряжение заряда аккумулятора более 15 Вольт, регулятор напряжения все равно необходимо менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо поменять регулятор, если сильно изношены щетки. Однако, если вы обладаете некоторым опытом ремонта электроинструмента, можно попробовать поменять изношенную щетку (лучше обе щетки сразу).

Практически в половине случаев неисправность генератора обусловлена отказом регулятора напряжения.

Пробой диодов выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудно устраняемая неисправность. Очень часто она происходит при переполюсовке аккумулятора. Это, когда клеммы аккумулятора подключают в обратной полярности. При этом могут перегореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора в домашних условиях:

Обычно диоды выходят из строя парами, так как пробой одного влечет подачу прямого напряжения на последовательный диод. Когда диод пробивается, его сопротивление становится почти нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать замыкание электропроводки, возгорание .

Если из области генератора чувствуется запах гари, генератор чрезмерно нагревается, немедленно отключайте все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Тщательно их изолируйте и следуйте к месту стоянки.

Видео — как проверить диодный мост на генераторе авто:

Проверить пробой диодов выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозваниваться», как диод. Для этого переключите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала щупы мультиметра включите между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном, затем обратном направлении. В одном направлении должно «звониться» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как у диодов в прямом включении), в обратном нет (сопротивление очень большое, более сотни килоОм).

Конечно, лучше снять генератор, разобрать его, демонтировать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.


Иногда диодные мосты генераторов называют «подкова», ясно почему. Кругленькие (6 штук)– это силовые диоды, они обычно перегорают, их менять трудно. При их монтаже используется не пайка, а сварка. На худой конец, неисправную пару из них можно просто выкусить, не меняя. Генератор будет все равно работать, хоть и не на полную мощность. Диоды цилиндрической формы обслуживают регулятор напряжения. Выходят из строя реже, но проверять также надо, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить с помощью мультиметра, и то, разобрав генератор, то короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток мало.

Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая:

Основной признак неисправности обмоток генератора – изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при эксплуатации генератора.

Можно отдать генератор на перемотку, но стоит это сейчас дорого. Если есть возможность купить аналогичный или с совпадающими посадочными размерами от другого автомобиля, лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток можно обнаружить визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно исследовать цвет обмоток.

Неисправность коллекторной зоны

Коллектор – это латунные цилиндрические контакты возбуждающей обмотки, по которым движутся щетки


Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в области щеток, перегреву коллектора, еще большему изнашиванию щеток и коллектора.

В процессе обслуживания генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Бесконечно это делать нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.

Видео — быстрая проверка генератора не устанавливая на авто:

Диагностировать изношенность коллектора можно при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения со щетками, можно пальцем прощупать область коллектора. Если она «горбатая», следует думать о профилактике.

Обнаружить искрение щеток при заведенном двигателе, а это свидетельство изношенности коллектора, можно ночью, отключив все осветительные приборы.

Генератор – один из наиболее консервативных узлов автомобиля. Его конструкция практически не изменялась уже более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), он прослужит долго.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Может заинтересовать:
Как защитить себя от слепящего солнца и фар за рулем?

Неисправности диодного моста генератора. Причины и следствия

Основным элементом электроснабжения автомобиля является генератор, который собственно и предназначен для питания свечей зажигания, фар, зарядки АКБ и так далее. Зачастую все автомобили оборудована генераторами переменного тока, хотя все питается от постоянного тока. Суть в том, что генератор постоянного тока за счет сложного щеточного узла не позволял добиться высоких токов зачастую необходимых в бортовой сети автомобиля. Позже с появлением высокотоковых диодных  мостов все производители перешли на установку в автомобиль генераторов переменного тока. За счет этого генератор стал намного меньшим в размере и при этом более надежным, но после него для выпрямления полученного напряжения требуется диодный мост, который также может выйти из строя. Благо дело замена диодного моста на https://starters.kiev.ua/zamena-diodnogo-mosta-generatora выполняется в довольно короткий промежуток времени.

 

По какой причине диодный мост может выйти из строя?

Диодный мост рассчитан на определенный максимальный ток (порядка 120 ампер). Если запас по напряжению там довольно большой, то огромный запас по току сделать не получится. И именно за счет повышения потребления, в бортовой сети автомобиля обмотки генератора или диодный мост могут выйти из строя.

Когда может повыситься потребляемый ток? Как правило, это вышедший из строя аккумулятор. Суть в том, что генератор будет вырабатывать необходимое количество энергии, дабы поднять напряжение бортовой сети до 13,8 вольта, а если АКБ не держит заряд или он полностью разряжен, то через время сгорит либо диодный мост, либо обмотки генератора. А это значит, что если у вас сгорел генератор необходимо проверить АКБ и желательно всю проводку на предмет короткого замыкания.

Признаки смерти диодного моста

Понятно, что в случае неисправности диодного моста генератор не будет давать зарядки на АКБ. Но при этом он еще может издавать свист вызываемым магнитным полем. И в зависимости от характера поломки обрыва диода (напряжение бортовой сети будет ниже 13 вольт и продолжать падать с разрядкой АКБ) или пробоя диода на АКБ будет подаваться переменное напряжение, что также не позволит зарядить аккумулятор.

Как проверить диодный мост не снимая генератор. Как проверить генератор автомобиля в домашних условиях. Проверка сопротивления обмоток

Генератор – основной источник тока, питающий электроприборы автомобиля. Неисправный генератор автомобиля приведет к недостаточной зарядке аккумуляторной батареи, что приведет к падению напряжения, обесточиванию и полной остановке работы электроприборов. По этой причине необходимо регулярно проверять состояние генератора и незамедлительно реагировать на неисправности в его работе.


Содержание статьи:

Различные признаки и симптомы могут указывать на снижение производительности и отказ генератора. Основные из них – это появление шумов разного характера, исходящих от генератора, недостаточная зарядка аккумулятора или его полная разрядка. В случаях недостаточной зарядки аккумулятора автомобиль либо невозможно завести, либо через некоторое время его двигатель может заглохнуть. Это также может указывать на то, что срок службы батареи подошел к концу.

Признаки механического повреждения генератора


Наличие механического повреждения генератора можно определить по характеру издаваемых им при работе звуков. Это может быть писк, свист, подпрыгивание, вой, стук. Чаще всего проблема в этом случае заключается в износе или недостаточной смазке подшипников. Если подозрительные шумы сохраняются после замены смазки, вам может потребоваться полная замена подшипников.

Наличие посторонних шумов также может быть следствием межвиткового замыкания обмотки статора.Аналогично проявляется неисправность соединений и контактов, замыкание обмотки на корпус. Все это свидетельствует о нарушении взаимодействия деталей при работе генератора. Их можно выявить при визуальном осмотре механизмов. Это позволяет легко обнаруживать нежелательные замыкания обмотки, плохие контакты и соединения. В зависимости от степени выявленных неисправностей можно принять решение о возможности их устранения самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам.

Диагностика напряжения автомобильного генератора


Причины неисправности генератора могут крыться не только в механических повреждениях его частей. Для их обнаружения также следует проверить показатели его выходного напряжения. Для этого необходимо использовать электроизмерительные приборы. Иногда для этого используют омметры или многофункциональные тестеры — мультиметры.

Однако чаще всего достаточно вольтметра. Его необходимо подключить к клеммам разных полюсов аккумулятора и запустить двигатель автомобиля.


Напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при запуске двигателя должно быть не менее 8 вольт. При этом точность измерений будет выше, если их проводить в среде с температурой +20 С и уже прогретом двигателе автомобиля.
После фиксации показателей при запуске двигателя следует постепенно увеличивать его обороты до 3000 в минуту. При достижении такой нагрузки необходимо снова учитывать показания вольтметра. Фиксация измерений менее 12.5 Вольт укажут на неисправность генератора и необходимость его ремонта.


Неисправный генератор необходимо демонтировать, предварительно отсоединив его от клемм аккумуляторной батареи. Затем следует отверткой открутить крепление регулятора напряжения. После этого внимательно осмотрите и определите степень износа щеток генератора, а также его контактных колец, и в случае нагара очистите их. Часто причиной потери работоспособности генератора является неисправность регулятора напряжения.Поэтому его необходимо периодически проверять и заменять при обнаружении каких-либо проблем.

После устранения неисправности исправный генератор монтируется в порядке, обратном его демонтажу. Конечным действием этого процесса является тщательное подключение заземления.

После установки генератора следует еще раз проверить индикаторы напряжения на полюсах. аккумулятор . При работе двигателя на 3000 об/мин они должны колебаться в пределах от 13,5 до 14,5 вольт. Эти значения означают, что генератор восстановлен и находится в хорошем рабочем состоянии.

Проверка регулятора напряжения

Следующим этапом диагностики будет проверка стабилизации напряжения. Для этого включите на автомобиле дальний свет фар и вольтметром измерьте напряжение на полюсах аккумуляторной батареи. Отклонение значений, не превышающих 0,4 вольта от предыдущих измерений при запуске двигателя, свидетельствует об исправности генератора. Отклонения в большую сторону свидетельствуют о нестабильной работе генератора, поиск причин его неисправности придется продолжить.

Проверка цепей электроснабжения автомобиля

Дальнейший поиск причин потери работоспособности генератора заключается в диагностике цепей электроснабжения автомобиля. Для этой цели вам также понадобится электроизмерительный прибор. С его помощью в первую очередь нужно проверить диодный мост. В этом случае к клеммам генератора и заземления подключается вольтметр. Показания прибора, превышающие 0,5 вольт, говорят о неисправном диоде. Для определения их поломки подключите измерительный прибор между клеммой «30» и отсоединенным соединительным проводом генератора.Допускается электрический ток менее 5 мА.

Затем проверяется регулятор напряжения. При этом двигатель следует прогревать около четверти часа на средних оборотах. При этом все осветительные приборы автомобиля должны быть включены. Это поле измеряется на массе и клемме «30». Оптимальная работа устройства в этом случае может отличаться в зависимости от типа и марки автомобиля, что можно узнать из его технических характеристик.

Также параметры регулируемого напряжения зависят от модификации автомобиля и его параметров, которые можно измерить, подключив тестер к аккумулятору.Такое измерение производится при работе двигателя на максимальных оборотах со всеми включенными электроприборами автомобиля.


Исправность обмотки возбуждения проверяется измерением ее сопротивления. Для этого можно использовать мультиметр или омметр. В начале такой операции снимаются регулятор напряжения и щеткодержатель. Визуально осматривают обмотку и ее целостность, при необходимости чистят контактные кольца. Счетчик подключен к кольцам.Оптимальное сопротивление исправных деталей должно быть в пределах от 5 до 10 Ом.

При диагностике короткого замыкания на массу требуется мультиметр. Для этого тестер переведите в режим «прозвонка», одним щупом коснитесь корпуса якоря, вторым контактного кольца. Все просто: если не звонит, значит исправен; если он звонит, он неисправен.

Заключение

Руководствуясь данными рекомендациями, диагностику автомобильного генератора можно провести самостоятельно.Для этого нужны лишь определенные навыки использования простейших инструментов при демонтаже и монтаже, а также пользования электроизмерительными приборами. Однако для более точной проверки и тщательной диагностики следует обращаться в сертифицированные автосервисы, квалифицированные специалисты которых с помощью специального оборудования быстро выявят и устранят все неисправности в работе генератора.

Видео: как проверить генератор

Аккумулятор автомобиля снабжает его электричеством в гордом одиночестве только до момента запуска двигателя.После запуска двигателя ему помогает генератор. Задача генератора – обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора во всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но поломки случаются. Как определить, что в них виноват генератор?

Признаки его неисправности:

Характер неисправности

Причина неисправности

Аккумулятор «выкипает» Большой зарядный ток
Аккумулятор разряжается Низкий зарядный ток или его отсутствие
Горит лампа «Нет заряда аккумулятора» на приборной панели автомобиля Нет тока заряда
Напряжение в бортовой сети нестабильно Нет стабилизации тока заряда или этого тока нет.
Посторонние звуки в генераторе Требуется замена подшипников или не натянут ремень генератора.

Но обо всем по порядку. Генератор не так просто снять и требует веской причины.

Диагностика генератора на автомобиле мультиметром/тестером

Перед проверками проверяются натяжение и техническое состояние ремня генератора … Ремень не должен перетягиваться, но и его ослабление также недопустимо.В первом случае преждевременно изнашиваются подшипники, во втором — ротор будет проскальзывать при увеличении электрической нагрузки. Пробуксовка, кроме снижения напряжения в сети, еще и приведет к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен быть перетертым или потрескавшимся.

Если при работающем двигателе из-под капота чувствуется запах жженой резины, горит лампа «нет заряда» — заклинили подшипники генератора … Повышенный шум, наоборот, вызван причина увеличения разрыва в них … Это проверяется ослаблением ремня и радиальным вилянием вала ротора. Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но страдает он в первую очередь.

Если механика в порядке, проверить электрические характеристики . Для этого требуется прибор, способный точно измерять постоянное напряжение 12-16 В. Причем шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе измерения бессмысленны.И стрелочный тестер, и мультиметр хороши.

Подключаем устройство напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность. Переполюсовка не навредит цифровым устройствам, а в аналоговых стрелка резко упрется в левый ограничитель. Бояться этого не стоит, прибор выдержит, но долго находиться в таком положении не желательно.

Тестовые провода лучше закрепить на клеммах. … Можно воспользоваться услугами помощника, но удобнее использовать зажимы-крокодилы.Главное требование, чтобы при запуске мотора (он при этом дергается) фиксаторы не отключались самопроизвольно.


Перед запуском двигателя фиксируем напряжение аккумулятора. Оно должно быть в пределах 12,5 — 12,7 В в зависимости от степени его заряженности, при этом вся нагрузка отключается одновременно. Не забывайте, что при открытии дверей в салоне загорается свет, а это небольшая, но нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, перед проверкой лучше зарядить аккумулятор.Исправный регулятор будет сильно подтягивать напряжение, пытаясь как можно быстрее исправить ситуацию и зарядить аккумулятор. И сделаете из этого неправильные выводы о его неисправности.

Теперь запустите двигатель, прогрейте его чтобы установить обороты холостого хода для вашей модели (обычно около 800). Контролируем напряжение на аккумуляторе, можно начинать смотреть на шкалу прибора, пока он прогревается. Измеренное значение должно быть между 13,5 и 14 В … И так — во всех режимах работы.


Если на холостом ходу напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующие:

Неисправности контактов

Необходимо постоянно следить за чистотой клемм аккумулятора, но нельзя использовать наждачную бумагу для зачистки окислов . Лучше скоблить ножом, а периодически — ослаблять затяжку контактов и шлифовать поверхности, поворачивая зажимы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанесите пару капель его на контакты аккумулятора.

Контактные соединения для проверки при низком зарядном напряжении:

  • Положительная клемма: от аккумулятора к генератору;
  • Минусовая клемма: от аккумулятора к кузову автомобиля; от кузова автомобиля к корпусу двигателя.

Обеспечивается контакт между кузовами автомобилей и двигателем моделей ВАЗ гибкое соединение под днищем в районе коробки передач … Распадается металлический поводок, добавляется дополнительное сопротивление в электрическую цепь.А минус генератора через него связан с минусом АКБ. Ржавые элементы кузовов старых автомобилей также оказывают дополнительное сопротивление.

Выход — установить дополнительную гибкую связь из проводника 25мм2 между любым из подходящих болтовых соединений на двигателе и точкой соединения минусовой клеммы аккумулятора с кузовом.

Неисправности аккумулятора

При сульфатации пластин аккумулятора истощение его ресурса Напряжение заряда не увеличивается … Сама батарея выступает в роли ограничителя. Чтобы убедиться в этом, попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если не работает, меняйте на новый.

Если при работе генератора напряжение на аккумуляторе более 14 В, то либо он сильно разряжен, либо неисправен регулятор напряжения.

Диагностика регулятора напряжения

Задача регулятора напряжения поддержание напряжения на аккумуляторе в диапазоне от 13,5 до 14 В на всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке.Критерии его работоспособности:

  • При нажатии на педаль газа и увеличении оборотов двигателя напряжение немного повышается, не выходя за допустимые пределы.
  • При включении потребителей: фар, автомагнитолы, отопителя, кондиционера — напряжение падает ниже допустимого только на холостом ходу. Если при этом увеличить обороты (добавить газа), то возвращается в рабочий диапазон.

Исправность регулятора проверяется при работающем двигателе изменением числа оборотов нажатием на педаль газа.Сначала опыт проводят без нагрузки, затем включают фары и обогреватель, добавляя нагрузку. При этом напряжение на аккумуляторе не должно существенно меняться.

Если это не так, регулятор меняется. На некоторых моделях это возможно без снятия генератора, но все же рекомендуется его снять. Назначение: дополнительно оценить состояние щеток, удалить накопившуюся за время их работы грязь, проверить состояние подшипников.

Проверка щеток генератора

Для детального осмотра генератор снимается с автомобиля. Затем очищают от грязи. Снять щеточный аппарат, при необходимости — регулятор напряжения. Щетки должны быть изношены равномерно (длина их одинакова, а выход из колец ротора симметричен относительно продольной оси). Остаточная длина щеток должна быть более 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм) … При несоблюдении этих параметров щетки меняются, даже если неисправность кроется не в них.


Попутно надо будет убрать угольную пыль, образующуюся при трении щеток о кольца ротора.

Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшая разборка не требуется, но если неисправность еще не обнаружена, откройте заднюю крышку генератора. Перед этим нужно раскрутить плюсовой выходной пин.

Проверка выпрямителя

Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямленное шестью диодами. Плюсовой и минусовой выводы выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, являющихся одновременно радиаторами для охлаждения диодов.

Для проверки их исправности снова понадобится мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измеряем сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлениях. Для этого меняем полярность подключения щупов прибора. В прямом направлении сопротивление низкое (но не нулевое). Обратное равно бесконечности … Если это не так, диод вышел из строя.


При повреждении одного диода выходят из строя как минимум еще два.Случайно оставить поломку без присмотра не получится. Диоды меняются группой, вместе с радиатором.

Диагностика статора генератора

Обмотка статора выполнена толстым проводом, поэтому обрывы в ней случаются редко. Разве что не распаяны контакты в местах его подключения к диодам, что надо проверить.

Затем осматривают обмотку на наличие механических повреждений. Они появляются, если вал ротора при работе сместился в сторону из-за повышенной работоспособности подшипника.При этом его крыльчатка задевает витки обмотки статора и повреждает их. Результат: обрывы, витки или замыкания на корпус.


Восстановлена ​​изоляция проводников статора. Для этого между витками прокладывается лакоткань. Для фиксации место повреждения покрывают бакелитовым лаком и просушивают. Использование изоляционной ленты недопустимо; он расплавится под воздействием рабочей температуры внутри генератора.

При отсутствии видимых повреждений витки обмотки могут замкнуться между собой и на корпус.Короткое замыкание можно обнаружить только по изменению цвета группы витков обмотки. Обнаружить дефект замерами не получится, так как сечение провода большое, количество витков, наоборот, мало. Изменение сопротивления по фазам настолько мало, что сравнимо с контактным сопротивлением в точке подключения щупов. Но вероятность замыкания поворота, к счастью, невелика.

Но замыкания на корпус случаются чаще.Для их выявления измерьте сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используйте самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор — мегомметр, но только при условии, что выдаваемое им напряжение не превышает 100 В. Рабочее напряжение генератора 12-16 В, применение мегомметров на большее напряжение повредит изоляция.

При любых проблемах с обмоткой статора лучший выход — ее замена. … Статор продается с намотанной внутри обмоткой. И перематывать его самостоятельно, даже с привлечением специалистов-обмотчиков, себя не оправдает.

Диагностика ротора генератора

При осмотре ротора обратить внимание на:

  • проработку контактных колец: под щетками не должно образовываться канавок;
  • цвет обмотки: равномерный, кроме черного (цвет черный — обмотка перегорела).

Для выравнивания поверхностей контактных колец их можно отшлифовать, зажав ротор на токарном станке, обязательно центрируя.Для шлифовки используется наждачная бумага, зерно которой уменьшается по мере приближения к необходимой форме колец.

Для диагностики обмотки ротора измерить ее сопротивление мультиметром или тестером. У разных моделей генераторов это значение колеблется от 2,3 до 5,1 Ом .

Подшипники генератора

Съемники используются для снятия подшипников. Использование для этой цели подручных средств возможно только при наличии соответствующего опыта.

Если при диагностике генератора выясняется, что требуется замена более двух его частей, лучше приобрести его целиком.А если вы не уверены в своих силах, сразу воспользуйтесь услугами специалистов ближайшего СТО. Так вы сэкономите свое время, нервы, а возможно и деньги.

Как проверить снятый генератор?



Генератор – один из важнейших элементов автомобиля; он отвечает за правильную работу всех агрегатов, которым требуется электроэнергия. Конечно, если в машине есть проблемы с электроснабжением, первым «виновником» является генератор.Вот почему важно иметь возможность проверить это на себе. Разберемся, как проверить работу генератора с помощью тестера (мультиметра).

Проверка элементов генератора

Генератор имеет 4 основных компонента, работоспособность которых дает полное представление о функционировании генератора. Если один из элементов неисправен, то и генератор не сможет корректно работать. Таким образом, чтобы протестировать генератор, нужно протестировать каждый из элементов.

Реле

  1. Включаем мультиметр в режим измерения постоянного напряжения.
  2. Заводим машину.
  3. Замеряем напряжение на клеммах аккумулятора — значение должно колебаться в пределах 14 — 14,2 В (иначе неисправно реле).
  4. Нажимаем на акселератор, следим за напряжением — оно должно увеличиться на 0,5 В (иначе реле неисправно).

Диодный мост

  1. Включите звуковой режим на мультиметре.
  2. Прозваниваем каждый диод (всего их 6) в обе стороны.
  3. Если все диоды «звонят» только в одну сторону, то они рабочие, иначе — нет.

Статор генератора

  1. Отсоедините диодный мост от статора.
  2. Осматриваем обмотку — не должно быть нагара и повреждений.
  3. Переключить мультиметр в режим измерения сопротивления.
  4. Измеряем значение сопротивления между корпусом статора и обмоткой.
  5. Если значение значительно больше 50 кОм, — статор исправен, если значение близко к 50 кОм, — скоро выйдет из строя, менее 50 кОм, — неисправен.

Ротор генератора

  1. Вынимаем ротор и осматриваем на наличие видимых повреждений.
  2. Проверяем целостность обмотки.
  3. Замеряем сопротивление между контактными кольцами.
  4. Если значение сопротивления равно нескольким Ом, — ротор корректируется, если прибор показывает ноль или бесконечность, — нет.

Вот и все проверки, которые нужно сделать с генератором. Если все проверки показали, что генератор работает исправно, то нужно искать проблему дальше.

Основным источником питания в автомобиле является генератор, это своеобразная «мини-электростанция». Неправильная или нестабильная работа данного аппарата чревата поломкой (аккумулятора). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядку, поэтому бортовая сеть автомобиля будет работать от аккумулятора, которого не хватит надолго. В результате аккумулятор полностью разряжен, двигатель «глохнет» где-то за городом, а у вас новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для предотвращения подобного сценария необходимо регулярно следить за состоянием данного устройства, а также за зарядкой, которую оно дает.Если вы заметили какие-либо перебои в работе, вам необходимо проверить генератор, и вы сейчас узнаете, как это сделать.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и некоторых правилах, которые необходимо соблюдать при проверке данного электроприбора, чтобы не повредить его.

!!! Запрещено:

  • Проверить работоспособность генератора на КЗ, то есть «на искру».
  • Соедините клемму «30» (в некоторых случаях «B+») с массой или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
  • Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательно работать с отключенной аккумуляторной батареей.
  • Выполнить сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумуляторной батареи.

  • !!! Важно:
  • Проверка производится с помощью вольтметра или амперметра.
  • Клапана проверяются напряжением не более 12 В.
  • В случае замены проводки генератора необходимо подобрать провода одинакового сечения и длины.
  • Перед проверкой устройства убедитесь, что все соединения работают и что приводной ремень правильно натянут. Правильно натянутым считается ремень, который при вдавливании в середину с усилием 10 кг/с прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

  1. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В.Перед началом проверки прогрейте двигатель в течение 15 минут на средних оборотах с включенными фарами.
  2. Измерить напряжение между клеммами «масса» генератора и «30» («В+»). Вольтметр должен показывать нормальное для конкретного автомобиля напряжение. Например, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5-14,6 В. Если напряжение ниже или выше, скорее всего, требуется замена регулятора.
  3. Дополнительно можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите к клеммам вольтметр.Следует отметить, что это измерение будет неточным, если вы уверены, что проводка исправна на 100%. При этом мотор должен работать на средних оборотах рядом с включенными фарами и другими потребителями электроэнергии. Величина напряжения должна соответствовать определенному значению для конкретной модели автомобиля.

Проверка диодного моста генератора

  1. Вольтметр перевести в режим измерения переменного тока и подключить к «массе» и выводу «30» («В+»).Напряжение должно быть не более 0,5 В, иначе есть вероятность неисправности диода.
  2. Для проверки пробоя на «массу» необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, идущий на клемму «30» («В+»).
  3. Затем подключите устройство между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если ток разряда на приборе превышает — 0,5 мА, можно предположить пробой диодов или изоляции диодных обмоток генератора.
  4. Ток отдачи проверяется специальным щупом, являющимся дополнением к мультиметру. Это что-то вроде зажима или клещей, которые охватывают провода, таким образом измеряя ток, протекающий по проводу.

Проверка тока отдачи

  1. Для измерения тока отдачи необходимо прикрыть щупом провод, который идет на клемму «30» («В+»).
  2. Затем запустите двигатель и выполните измерение; во время измерения двигатель должен работать на высоких оборотах.Включайте электроприборы по очереди и проводите замеры для каждого потребителя отдельно.
  3. Затем посчитайте показания.
  4. Следующую проверку необходимо проводить при одновременном включении всех потребителей электроэнергии. Значение измерения не должно быть ниже суммы показаний каждого из потребителей, при измерении каждого из них по очереди допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

  1. Для проверки тока возбуждения генератора запустите двигатель и дайте ему поработать на высоких оборотах.
  2. Поместите измерительный щуп вокруг провода, подсоединенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на работающем генераторе он будет — 3-7 А.

Для проверки обмотки возбуждения необходимо снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно, потребуется почистить контактные кольца, также проверить наличие обрывов обмотки или замыканий на массу.

Генератор достаточно стабилен в работе. Его выход из строя, как правило, происходит из-за воздействия окружающей среды, например, в виде конденсации влаги на контактах и ​​металле, что вызывает коррозию и поломки, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы некоторые базовые знания об устройстве агрегата, его составных узлах и принципиальной схеме работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления потребуется специальный измерительный прибор: так называемый мультиметр или омметр.

Перед тем, как проверить обмотку генератора тестером, необходимо в первую очередь осмотреть ее на наличие внешних повреждений изоляции, прогаров в обмотке, возникших в результате коротких замыканий.Если повреждения видны невооруженным глазом, статор необходимо заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то приступайте к поэтапной проверке целостности обмотки статора с помощью омметра.

Статор должен быть отсоединен, выводы обмотки не должны соприкасаться друг с другом.

Вы хотите проверить:

  • нет обрыва обмотки
  • отсутствие замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на прозвон и меряем сопротивление.

В первом случае наконечники омметра подключаются поочередно к каждому из трех выводов обмотки. При неисправности обмотки контрольный прибор покажет бесконечное сопротивление (т.е. единицу в левом разряде цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра подключаются к выводу обмотки и к корпусу статора. Если есть короткое замыкание, тестер должен показать низкое сопротивление.

Исправный статор, следовательно, в этих двух испытаниях должен показывать малое сопротивление в первом случае и бесконечно большое — во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед проверкой регулятора напряжения генератора его необходимо демонтировать и отсоединить. Далее необходимо убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов и свободно перемещаются в каналах щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 4,5 мм, регулятор напряжения подлежит замене.

Регулятор напряжения проверяется непосредственно с использованием дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В. Соответственно, первым источником может быть батарея, вторым источником может быть батарея с последовательно соединенными с ней 1,5-вольтовыми батареями.
Положительный вывод аккумулятора подключается к выводу устройства, отрицательный вывод к массе регулятора напряжения. Между щетками подключается лампочка на 12 вольт.

Если регулятор работает нормально при подаче напряжения:

  • Индикатор 12-14 В должен гореть;
  • 16-22 В лампа должна погаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, ремонту не подлежит и подлежит замене на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим указанного на нем максимального, после чего замкнуть его контакты изолированным от рук железным предметом. Если конденсатор исправен, т.е. с его способностью заряжаться и хранить заряд, должна появиться искра.

Прежде необходимо уточнить, что они бывают полярными, т.е. которые должны подключаться строго в соответствии с полярностью, указанной на выходах, и неполярными.

Проверка полярных конденсаторов.

Сначала замыкаем контакты конденсатора, снимая накопленный в нем заряд. Необходимо настроить контрольный прибор на прозвон и измерение сопротивления. Затем подключаем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Исправный конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности.Это результаты для рабочего конденсатора.

Для обустройства каналов для электропроводки и трубопровода используется штроборез. Это средство не обязательно покупать в магазине в готовом виде. Гораздо экономичнее будет сделать его из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезно знать различные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, вы можете прочитать о принципах работы регулятора мощности на симисторе, и в нем раскрываются особенности цветовой маркировки резисторов.

Нерабочий конденсатор будет:

  • заставляют омметр пищать и показывать нулевое сопротивление;
  • сразу показывают бесконечное сопротивление.

Испытание неполярных конденсаторов.

Устанавливаем значения мегаом на приборе управления и касаемся его контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) скорее всего конденсатор находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача диодов выпрямителя правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении.Любое отклонение в его работе считается неисправностью диодного моста. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала нужно снять с генератора диодный мост и разобрать его, чтобы получить доступ к контактам диода. Припаянные выводы на статоре необходимо отпаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен в положение звонка. Диоды являются полупроводниками и относятся к микроэлектронике. Чтобы прозвонить диодный мост, нужно понимать его устройство и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Минусовая клемма мультиметра подключена к пластине диодного моста, плюсовая клемма подключена к диодной клемме. Ток должен пройти. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Подключаем плюсовой щуп мультиметра к пластине диодного моста, минусовой к выводу диода. Мультиметр должен показывать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Минусовой вывод мультиметра подключается к плате вспомогательных диодов, плюсовой вывод подключается к выводу диода. Мультиметр должен показать значение между 400 и 800 Ом. Подключаем плюсовой контакт мультиметра к вспомогательной диодной пластине, минусовой контакт к диодной клемме. Показания счетчика будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

Проверка подшипников

Подшипник – механическая деталь, выход из строя которой заключается в изменении ее физических свойств.Это могут быть коррозия, трещины, износ, повреждения, люфты, затруднения при вращении. Внешним признаком проблемы с подшипником генератора является гул и шум, издаваемый генератором.

В этом случае задний подшипник снимается и осматривается на наличие вышеуказанных дефектов детали. Кольцо подшипника должно вращаться свободно, не создавая посторонних шумов.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно встроен в крышку. Проверка осуществляется аналогичным образом, вращая крышку и удерживая центр.Подшипник не должен заедать или шуметь.

Подшипник с плохим вращением или отклонением оси вращения необходимо заменить.

Таким образом, проверить генератор на работоспособность не представляет большой сложности. Главное понимать суть процессов, происходящих в устройстве. Фундаментальные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы без труда найдете неисправность в генераторе.

Смотрим как проверить генератор мультиметром, в видео

Греется диодный мост генератора. Греется генератор на ваз как устранить неисправность

Двигатель холодный; от него не может нагреться. Поработает пару минут и температура поднимется до 80 градусов. Генератор проверен на Балакиреве, крутил под нагрузкой минут 20, все в норме.
Батарейки менялись, клеммы чистились, грелся.И чем больше, тем меньше тока выдает.
У кого какие идеи?


При нагреве возможно падает напряжение. Благодаря температурной компенсации. Если бы измеряли ток, знали бы нагрузку…

Нормальное явление. В обмотках есть токи. Может ротор был притерт?
При нагреве возможно падает напряжение. Благодаря температурной компенсации. Если бы измеряли ток, знали бы нагрузку…


На машине включаем максимальную нагрузку и ток с семи ампер уходит в ноль.Вся нагрузка ложится на аккумулятор. В проводке недостатков нет, спящий режим тоже в норме. Снимали сначала гену, пробег машины 130ткм

Я не специалист, только что перебирал генератор на Тойоте, обгонный ролик заклинило, он стучал, заменил ролик, 2 подшипника которые не смогли поменять. Если греется не механическая часть, то полупроводники все равно греются! :)) Делал на Фурманов 14, может есть что рассказать.

Я не специалист, только что перебирал генератор на Тойоте, заклинил обгонный ролик, стучал, заменил ролик, 2 подшипника, которые не смогли поменять.Если греется не механическая часть, то полупроводники все равно греются! :)) Делал на Фурманов 14, может есть что рассказать.


Механическая часть в норме.
Почему на снятом аккумуляторе не греются полупроводники?

Валерий Михалыч, нашли где взять… На Балакирева жестко косят и за свои косяки не отвечают… Володе берем Фурманова 14 (давно его знаю) и все всегда хорошо


Возим в Балакирев уже два года, всегда без проблем.
Я веду тебя к Фурманову.

диоды смотрятся на подковах это часто встречается при несоблюдении полярности при подключении аккумулятора или при подсветке от другого авто или стартера, если диоды исправны то возможно повреждение обмоток при ремонте и результат межвитковый


Имею вы хоть немного читали топик?

В проводке нет коротких замыканий

Механическая часть в норме. Почему на снятом аккумуляторе не греются полупроводники?

данные генератора, стартера и аккумулятора в режиме реального времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок автомобиля.

С токоизмерительными клещами необходимо проверить выходной ток в аккумуляторе на работающем двигателе. Если ток превышает номинальную мощность генератора (например: ток заряда 70А, а генератор 55 ампер), это вызывает перегрев. Неисправный генератор не греется. Проблема в аккумуляторе или в дополнительном источнике потребления (усилитель), или менять аккумулятор, если не в нем, а в допоборудовании, то нужно ставить генератор на 100 ампер. Вот пример теплогенератора с полностью заряженной батареей, но с закрытой банкой.

данные генератора, стартера и аккумулятора в режиме реального времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок автомобиля.


Есть ли способ измерить внутреннее сопротивление батареи? На полностью заряженном есть какая-то мелочь. Следовательно, ток равен нулю…

Генератор сильно греется, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владелец автомобилей ВАЗ и Лада. На самом деле этой болезнью страдает не только отечественный автопром, в том числе и у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

Если на вашем автомобиле греется генератор, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик, так как она достаточно серьезная. Лучше сразу обратиться к специалисту для диагностики и последующего ремонта.

Если генератор нагревается

Вообще генератор должен прогреваться?

Генератор, как и любой другой рабочий узел автомобиля, должен греться и это совершенно нормально! Генератор нагревается в основном по трем причинам.Первая причина заключается в том, что генератор находится рядом с двигателем автомобиля, во время работы двигатель нагревается и тепло передается генератору. Вторая причина это напряжение, если после запуска двигателя включить противотуманки, обдув стекол, дальний свет и т.д. пойдет нагрузка на генератор, и он начнет греться. Третья причина — неисправность генератора, как раз об этом поговорим чуть позже

Как видите, в большинстве случаев перегрев генератора автомобиля считается вполне нормальным явлением.Так как его нормальная рабочая температура составляет примерно 60 — 70 градусов. Если генератор сильно греется, то рекомендую сразу обратиться на СТО.

Основные причины, почему греется генератор

Причин сильного нагрева генератора может быть много. Приведу основные:

  1. Неисправность генератора: дефект подшипника, износ ремня и т.д.

В любом из этих случаев нагрев генераторного устройства обязательно приведет к дальнейшим проблемам.

Генератор очень горячий — что делать?

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и чему тут удивляться. Условия работы генератора поначалу нельзя назвать удачными. Масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное воздействие, попадают на устройство при активной эксплуатации. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в моторном отсеке.

Все автомобильные генераторы имеют конструктивное сходство.Вне зависимости от моделей ГУ, все они подвержены одним и тем же «болезням», и, соответственно, методам их «лечения».

Одной из самых частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является его быстрый нагрев.

Самостоятельная диагностика ЯБ дорогого стоит. Вам бы научиться, хотя бы провести первичную диагностику, которая подтвердила бы неисправность ГУ.


  • Откройте капот автомобиля;
  • В первую очередь начните проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и трещины, то это повод для замены. Плохой ремень – дополнительная нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Чрезмерная нагрузка на генератор – перегрев и быстрый выход агрегата из строя.

Что касается напряжения, то здесь аналогичная ситуация. Слабый или слишком натянутый ремень негативно влияет на работу генератора.

Второй по очереди после ремня стоит предохранитель, расположенный в блоке.Как правило, это предусмотрено автопроизводителем.

Вышеуказанные способы помогут определить, в порядке ли блок питания, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что делать дальше:

  • Включить зажигание;
  • Внимательно следите за индикатором заряда аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

В общем, если индикатор не работает при включении зажигания (пол-оборота ключа), то может быть поврежден севший аккумулятор, может быть повреждена сама контрольная лампа, повреждена проводка.Это также может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв обмотки или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после запуска двигателя, это также свидетельствует о проблеме — вышел из строя один или несколько диодов генераторного устройства, в цепи короткое замыкание, неисправен шкив и т.д. Индикатор лампа не должна гореть, так как после пуска подача тока потребителям возлагается не на аккумуляторную батарею, а на генератор.Однако светящийся индикатор указывает на то, что батарея продолжает питать электроприборы.

Если индикатор гаснет только после увеличения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности в обмотке стартера.


Дальнейшее тестирование генератора уже предполагает более детальный и профессиональный осмотр. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

  • Напряжение снимается с выводных клемм аккумулятора и с проводки, идущей к ГУ.14 вольт и более — это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольт, если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значения 12-13 вольт даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, то под вопросом силовой кабель, идущий к ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезарядке аккумулятора, что априори приводит к выходу аккумулятора из строя.

Перегрев генератора часто связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля.Причиной этого, как правило, является неисправный аккумулятор. Короткое замыкание происходит внутри аккумулятора, одна из банок коротит. Это, соответственно, влияет на работу генератора.


Однозначно, если гена перегревается, в первую очередь нужно проверить аккумулятор. Часто он просто садится, например, от работы мощной акустики. Потерянный запас электроэнергии требует восполнения, а то, что поставляет батарея при работе двигателя, так это генератор. Так он прогревается за короткий промежуток времени, если выдает напряжение в больших, чем должно быть, значениях.

Работает на износ, и соответственно генераторное устройство греется из-за неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как обычно называют регулятор, регулирует напряжение, не давая течь току в больших количествах.

Чрезвычайно важно уметь определять причину перегрева. Таким образом, можно будет предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электроснабжение в сети.

Почему греется провод генератора

Еще одна распространенная проблема — нагрев проводов, идущих от генератора.С этой проблемой можно справиться очень просто, так как причиной будет неисправность в проводке.


Возьми С-шку и прозвони все провода. Если вы найдете неисправный, просто замените его.

Почему греется шкив генератора

Греется шкив генератора на автомобиле ВАЗ: в этом случае проблем может быть много, вот основные:

  1. Перетянул ремни, от этого греется подшипник.
  2. Укоротил ремни, они проскальзывают и нагревают фрикционный шкив.
  3. Межоборотный.
  4. Короткое замыкание в силовых цепях, возможно неисправен выпрямитель.

В любом случае, даже если генераторное устройство новое, разберите его и проверьте на наличие вышеперечисленных неисправностей.

Почему греется диодный мост генератора

Сильный нагрев генераторного устройства обязательно приведет к дальнейшим проблемам. Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.

Вообще проверка диодного моста в таких случаях обязательна.Бывает, что после капитального ремонта генераторного устройства или замены узлов автомобиля в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого аппарат начинает сильно греться, так как коротит на корпусе без защиты (прокладок).


Может так: расслабься при пайке диодного моста. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератора). Могут быть непропаяные контакты или так называемая «сухая» пайка. Возможно короткое замыкание клемм или поломка выпрямительного блока.

Видео: Замена диодного моста на Лада Калина

Почему генератор на машине греется до такой степени, что дотронуться невозможно? Заряд нормальный, видимых проблем не замечено. Как правило, ген нагревается за двадцать минут работы. Какова причина?

Нормально новый генератор греется до 90-100 градусов или нет? Да если проехать много километров без остановки, то двигатель и прочие узлы под капотом не заденешь, настолько они будут горячими.Генераторное устройство вырабатывает токи в районе 100-110 ампер. При таком напряжении и относительно небольших габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения перегрев оправдан.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автослесарь с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на газе 35 000 рублей в год!

Однако сильный нагрев через 15-20 минут при относительно холодном моторе, это не норма.Понятно, что это вызвано чрезмерными нагрузками, а если добавляется запах гари, то проблема налицо.

Примечательно, что многие отмечают характерный гул.

Диодный мост

Сильный нагрев генераторного устройства обязательно приведет к дальнейшим проблемам. Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.

Вообще проверка диодного моста в таких случаях обязательна. Бывает, что после капитального ремонта генераторного устройства или замены узлов автомобиля в автосервисе забывают поставить прокладки.Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого аппарат начинает сильно греться, так как коротит на корпусе без защиты (прокладок).

Может быть так: расслабься при пайке диодного моста. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератора). Могут быть непропаяные контакты или так называемая «сухая» пайка. Возможно короткое замыкание клемм или поломка выпрямительного блока.

Подшипники

Передний или задний подшипник «накрылся». Отсюда возникает перегрев корпуса ГУ, а заодно и пробой изоляции обмоток.

Проверить работу подшипников следующим образом. Возьмитесь за шкив и попробуйте покрутить (перед этим снимите ремень). Если он туго вращается, то дело однозначно в подшипнике, а значит, в перегреве.

Проводка

Если речь идет о перегреве в системе питания, то как не обратить внимание на проводку. В этом случае рекомендуется протестировать всю плюсовую косу, проложенную от аккумулятора до ГУ. Возможно, где-то не хватает изоляции и она короткая.

Проводка, идущая от аккумулятора к ГУ, должна иметь предохранитель. При пробое диодного моста или другом коротком замыкании выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Эта опция предусмотрена на некоторых отечественных моделях (например, ГАЗ).

Аккумулятор

В любом случае автовладельцу следует искать причину высокого потребления напряжения. Так говорят специалисты, электрики. И в первую очередь диагностируют аккумулятор.

Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должно обеспечивать заряд аккумулятора.Если в аккумуляторе полетели банки или еще что, процесс подачи тока будет непрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.

Причина Решение
Аккумулятор Высокое потребление напряжения из-за чрезмерного протекания тока, окисления, короткого замыкания и выхода из строя банок Заменить аккумулятор, зарядить
Диодный мост Отсутствие прокладки, ослабление пайки, короткое замыкание, поломка Переборка, замена, ремонт
Подшипники Отказ передней, задней или обеих вместе
Электропроводка Недостаточная изоляция, короткое замыкание Замена проводки, новая изоляция

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных.Да и чему тут удивляться. Условия работы генератора поначалу нельзя назвать удачными. Масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное воздействие, попадают на устройство при активной эксплуатации. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в моторном отсеке.

Внимание. Специалисты настаивают – держите фиксаторы всех проводов генераторного устройства под слоем смазки. Таким образом удастся минимизировать окисление контактов на выводах генераторного устройства.

Примечание. Например, если оставить гену работать без подключенного аккумулятора, это вызовет скачок напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроприборов, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван именно такой ситуацией или некорректной диагностикой ГУ.

Часто неопытные автолюбители, проверяя генераторное устройство, подключают выходную клемму к кузову автомобиля.Такая проверка на «искру» приводит к проблеме, так как через диодный мост протекает чрезмерно высокое напряжение, которое может вывести из строя компоненты сборки.

Все автомобильные генераторы имеют конструктивное сходство. Вне зависимости от моделей ГУ, все они подвержены одним и тем же «болезням», и, соответственно, методам их «лечения».

Одной из самых частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является его быстрый нагрев.

Возможность самостоятельно диагностировать ЯБ дорогого стоит. Вам бы научиться, хотя бы провести первичную диагностику, которая подтвердила бы неисправность ГУ.

  • Откройте капот автомобиля;
  • В первую очередь начните проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и трещины, то это повод для замены. Плохой ремень – дополнительная нагрузка на генератор и другие системы автомобиля.Чрезмерная нагрузка на генератор – перегрев и быстрый выход агрегата из строя.

Что касается напряжения, то здесь аналогичная ситуация. Слабый или слишком натянутый ремень негативно влияет на работу генератора.

Второй по очереди после ремня предохранитель, расположенный в блоке. Как правило, это предусмотрено автопроизводителем.

Вышеуказанные методы помогут определить, в порядке ли блок питания, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Что делать дальше:

  • Включите зажигание;
  • Внимательно следите за индикатором заряда аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

В общем, если индикатор не работает при включении зажигания (пол-оборота ключа), то может быть поврежден севший аккумулятор, может быть повреждена сама контрольная лампа, повреждена проводка. Это также может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв обмотки или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после запуска двигателя, это также свидетельствует о проблеме — вышел из строя один или несколько диодов генераторного устройства, в цепи короткое замыкание, неисправен шкив и т.д. Контрольная лампа должна не загораются, так как после пуска снабжение потребителей током возлагается не на аккумуляторную батарею, а на генератор. Однако светящийся индикатор указывает на то, что батарея продолжает питать электроприборы.

Если индикатор гаснет только после увеличения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности обмотки статора.

Дальнейшее тестирование генератора уже предполагает более детальный и профессиональный осмотр. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

  • Напряжение снимается с выводных клемм аккумулятора и с проводки, идущей к ГУ. 14 вольт и более — это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольт, если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значения 12-13 вольт даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, то под вопросом силовой кабель, идущий к ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезарядке аккумулятора, что априори приводит к выходу аккумулятора из строя.

Перегрев генератора часто связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этого, как правило, является неисправный аккумулятор. Короткое замыкание происходит внутри аккумулятора, одна из банок коротит. Это, соответственно, влияет на работу генератора.

Однозначно, если перегревается гена, то в первую очередь нужно проверить аккумулятор.Часто он просто садится, например, от работы мощной акустики. Потерянный запас электроэнергии требует восполнения, а то, что поставляет батарея при работе двигателя, так это генератор. Так он прогревается за короткий промежуток времени, если выдает напряжение в больших, чем должно быть, значениях.

Работает на износ, и соответственно генераторное устройство греется из-за неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как обычно называют регулятор, регулирует напряжение, не давая течь току в больших количествах.

Чрезвычайно важно уметь определять причину перегрева. Таким образом, можно будет предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электроснабжение в сети.

Стартеры и генераторы: распространенная ошибочная диагностика

Плохие диоды являются частой причиной выхода из строя генератора. Диоды являются частью узла выпрямителя, который преобразует выходной переменный ток генератора переменного тока в постоянный. Выходная мощность зарядки генератора проходит через шесть диодов в блоке выпрямителя, прежде чем он поступает в аккумулятор и электрическую систему.Следовательно, чем выше зарядная нагрузка, тем горячее они становятся.

Нормальное вождение и зарядные нагрузки не приведут к перегоранию диодов, но редкое вождение и короткие ночные поездки с включенными фарами и другими аксессуарами могут увеличить зарядные нагрузки и значительно сократить срок их службы.

Зарядная мощность генератора падает при выходе из строя диодов. Если вышли из строя только один или два диода, генератор может по-прежнему вырабатывать ток, достаточный для удовлетворения потребностей автомобиля в электричестве, но его может быть недостаточно, чтобы выдерживать более высокие нагрузки или поддерживать полностью заряженный аккумулятор.Это может привести к тому, что аккумулятор со временем разрядится.

Отказы диодов также могут привести к утечке переменного тока в электрическую систему. Переменное напряжение создает электрический «шум», который может сбить с толку электронные модули и цифровую связь. Негерметичный диод также может привести к тому, что ток уйдет из аккумулятора через генератор, когда автомобиль не движется.

Неисправный регулятор напряжения также может вызвать проблемы с зарядкой. Некоторые старые автомобили имеют внешние регуляторы напряжения, тогда как многие автомобили последних моделей используют PCM для управления выходной мощностью зарядки.Генераторы переменного тока с внутренней регулировкой имеют небольшой твердотельный модуль, который управляет выходной мощностью зарядки. Внутренние регуляторы напряжения также могут выйти из строя из-за слишком сильного нагрева.

Лучший способ определить проблемы с генератором — провести стендовые испытания. Стендовые испытания проверят диоды и внутренний регулятор, а затем сообщат вам, способен ли генератор вырабатывать номинальные ток и напряжение. Если генератор не проходит проверку ни в одной из категорий, вашему клиенту требуется новый генератор.

Если стартеры и генераторы прошли удовлетворительные испытания, но не работают с автомобилем, проблема должна заключаться в чем-то другом.Это может быть неисправность в жгуте проводов или разъеме или поврежденная цепь управления PCM.

Неправильный диагноз является основной причиной ненужных возвратов генератора. Поэтому, если в вашем магазине есть стендовый тестер, обязательно используйте его. Не только проверьте старый генератор вашего клиента, чтобы убедиться, что он неисправен, но также проверьте новый или восстановленный генератор, прежде чем он выйдет за дверь, чтобы убедиться, что он исправен.

Неправильный диагноз также может привести к ненужной замене совершенно исправного стартера.Стендовый тест покажет вам, достаточно ли быстро стартер проворачивает коленчатый вал для надежного пуска и не потребляет ли слишком большой ток.

Принцип работы реле неисправности с вращающимся диодом

Принцип работы реле неисправности с вращающимся диодом?

Реле отказа диода используется для защиты автоматического регулятора напряжения генератора от серьезного повреждения из-за отказа вращающихся диодов. Катушки возбуждения генератора переменного тока возбуждаются от источника постоянного тока. Здесь в бесщеточной системе возбуждения узел RRA (узел вращающегося выпрямителя) используется для преобразования переменного напряжения возбудителя в постоянное напряжение.Выход РРА соединен с катушками возбуждения генератора. Таким образом, ротор получает питание постоянного тока от АРН. RRA состоят из диодов. Входное напряжение возбудителя контролируется автоматическим регулятором напряжения AVR. Следовательно, выходной ток АРН должен контролироваться должным образом. Реле отказа диода используется для контроля выходного тока АРН.[wp_ad_camp_1]

Принцип действия реле неисправности диода:

Работает по закону Ома. Когда ток через резистор увеличивается, одновременно увеличивается и падение напряжения на резисторе.

Примечание. Для генератора большего размера резистор подключается к выходу АРН. Для генератора меньшего размера резистор подключается последовательно с катушкой возбудителя.

Реле отказа диода
[wp_ad_camp_1]
Обычно реле обнаруживает два типа неисправностей: один — открытый диод, а другой — короткое замыкание диода.

Неисправность открытого диода:

Неисправность открытого диода означает, что один или несколько диодов разомкнуты. В этом случае ток возбуждения немного увеличивается, но машина может продолжать нормально работать.При таком отказе генератор не подвергается непосредственной опасности, поэтому работа в течение ограниченного времени все же возможна. Но, если два или более диода вышли из строя, это означает, что реле отключило генератор.

Реле отказа диода, открытый диод

Короткое замыкание диода Неисправность:

В этом случае ток возбуждения возбудителя становится высоким, чтобы поддерживать напряжение генератора на номинальном уровне. Эта неисправность значительно возрастает с риском серьезного повреждения автоматического регулятора напряжения и возбудителя; тогда реле должно сработать и выключить машину.

Короткое замыкание диода реле отказа диода

Реле сработало:

  • Реле отказа диода выбрано в сигнализаторе
  • Отключение АРН
  • 86 M Опция главного отключения генератора.

После срабатывания защиты генератора от отказа диода вы перезапустите машину, но если неисправность не устранена, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию электрооборудования для проверки RRA.

 

 

(PDF) Обнаружение неисправности вращающегося диода и его защита в бесщеточном генераторе

International Journal of Engineering & Technology

Рис.27: Сниженный уровень всплесков из-за подключения MOV в качестве защитного устройства —

через выпрямитель

Из-за внезапного приложения нагрузки в течение 0,5 мин всплеск напряжения

индуцируется в роторе генератора переменного тока с MOV в качестве защитного устройства

уровень пикового напряжения снижается с 720 до 260 вольт, как показано на рис. 27

. Таким образом, используя MOV в качестве защитного устройства, пиковое напряжение

может быть значительно снижено.

8. Заключение

Обнаружение неисправности диода с использованием метода выходного напряжения и пульсаций

Представлены методы коэффициента

.Из результатов моделирования

сделан вывод, что метод выходного напряжения может обнаружить неисправность диода

и определить тип возникшей неисправности (диоды

находятся в нормальном состоянии, разомкнуты или замкнуты накоротко) для холостого хода и балансировки.

активировал нагрузку R, но не смог обнаружить нелинейную нагрузку. Метод коэффициента пульсации

может обнаружить неисправность диода, но не может

различить тип неисправности, произошедший при отсутствии нагрузки, сбалансированной резистивной нагрузке и нелинейной

нагрузке.Метод коэффициента пульсации более подходит, так как он

не зависит от типа подключенной нагрузки. Защита вращающегося диодного блока

в бесщеточном генераторе представлена ​​с помощью разрядного резистора

и MOV. Результаты моделирования доказывают, что MOV

имеют превосходные возможности ограничения напряжения и время отклика

по сравнению с разрядным резистором. Таким образом, схема защиты MOV

дает лучшие результаты.S.Ramaiah University of Applied Sciences,

Бангалор, за предоставление всех средств, необходимых для проведения этой исследовательской работы

Ссылки

[1] Zouaghi, T., & Poloujadoff, M. (1998). Моделирование поведения многофазного бесколлекторного возбудителя

при неисправности диода. IEEE Trans-

Действия по преобразованию энергии, 13(3), 214-220.

[2] Batzel, T.D., Swanson, DC, & Defenbaugh, JF (2003, август).

Прогностическая диагностика основной обмотки возбуждения и узла вращающегося выпрямителя в бесщеточном синхронном генераторе. In Diagnostics-

tics for Electric Machines, Power Electronics and Drives, 2003.

SDEMPED 2003. 4-й Международный симпозиум IEEE (стр. 349-

354). IEEE

[3] Sottile, J., Trutt, F.C., & Leedy, A.W. (2006). Контроль состояния-

бесщеточных трехфазных синхронных генераторов с износом обмотки статора

или цепи ротора.IEEE Transactions on Industry

try Applications, 42(5), 1209-1215.

[4] Салах М., Бача К., Чаари А. и Бенбузид М.Э.Х. (2014).

Бесщеточный трехфазный синхронный генератор с вращающимся диодом

Условия отказа. IEEE Transactions on Energy Conversion, 29(3),

594-601.

[5] Салах, М., Бача, К., и Чаари, А. (2013, март). Обнаружение отказов вращающихся диодов бесколлекторных возбудителей

путем спектрального анализа основного выходного напряжения

.В области электротехники и программного обеспечения

(ICEESA), Международная конференция 2013 г. (стр. 1-6).

IEEE.

[6] Na, W. (2011, июль). Контроллер с прямой связью для бесщеточной системы возбуждения

во время работы при обрыве цепи диода. In Power-

Общее собрание энергетического общества, 2011 IEEE (стр. 1-4). IEEE.

[7] Макардл, М. Г., и Морроу, Д. Дж. (2004). Неинвазивное обнаружение отказа вращающегося диода бесщеточного возбудителя

.IEEE Transactions on Energy-

Energy Conversion, 19(2), 378-383.

[8] Грей Д., Чжан З., Апостойя К. и Сюй К. (июнь 2009 г.). Подход на основе нейронной сети

для обнаружения неисправностей в бесщеточном

возбуждении синхронного двигателя. In Electro/Information Technology-

ogy, 2009. eit’09. Международная конференция IEEE (стр. 423-428).

IEEE.

[9] Рахнама, М., и Вахеди, А. (2016, январь). Обнаружение отказа поворотного диода

в системе бесколлекторного возбудителя синхронного

генератора электростанции.В тепловых электростанциях (КТЭС), 2016 6-я конференция

на (стр. 6-11). IEEE.

[10] Bui, H.K., Bracikowski, N., Hecquet, M., Zappellini, K.L.,

& Ducreux, J.P. (2017). Моделирование бесколлекторного

синхронного генератора большой мощности (BLSG) с вращающимся выпрямителем с помощью индукторной сети для анализа и диагностики неисправностей. IEEE Transactions

по отраслевым приложениям, 53(5), 4327-4337.

Исследование критических параметров при отказе элементов источников питания от электрического импульса

https://doi.org/10.1016/j.microrel.2020.113936Получить права и содержимое

Основные моменты

Исследование посвящено влиянию высокого электромагнитного импульса на источники питания.

Определить пороги, которые приводят к разрушению компонентов источников питания Закон Белла в действии и в силе.

Выпрямительный диод разрушается из-за обратного напряжения около 135 В. и выпрямительный диод в дифференциальном режиме подачи электрического импульса в случае сценария сильного электромагнитного импульса (HEMP). Связь поля HEMP с длинными линиями электропередач создает импульсные помехи тока и напряжения высокого уровня, которые могут распространяться по сети электропитания и проникать во входные каскады источника питания, такие как импульсные источники питания (SMPS), присутствующие в оборудовании с основным питанием.В результате этого введенного паразита внутри ИИП возникают различные электрические напряжения на уровне электронных компонентов, что приводит к каскадным событиям разрушения. В ходе предыдущего исследования были измерены некоторые внутренние электрические напряжения, которые были определены как причина разрушения критических компонентов, таких как выпрямительный мост или выпрямительный диод. Создан генератор электрических напряжений из различных конденсаторных ячеек для воспроизведения электрических импульсов, которые будут присутствовать на выводах компонентов ИИП при их разрушении.Осциллограф, связанный с датчиками тока и дифференциального напряжения, используется для определения момента отказа. Проведенные испытания показали, что разрушение выпрямительного моста происходит по закону Вунша и Белла по току и мощности в зависимости от длительности импульса инжекции. Что касается диода выпрямителя, его разрушение происходит из-за его обратного напряжения, которое было измерено около 135 В. Эта информация будет использоваться в будущей работе, чтобы лучше понять механизм разрушения, наблюдаемый в комплектных источниках питания, и построить поведенческие модели, способные предсказать разрушение источников питания в случае сценария HEMP.

Рекомендуемые статьиСсылки на статьи (0)

Показать полный текст

© 2020 Elsevier Ltd. Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Применение диодов (источники питания, регуляторы напряжения и ограничители) [Analog Devices Wiki]

6.1 Выпрямитель

Выпрямитель представляет собой электрическое устройство, которое преобразует переменный ток (AC) в постоянный ток (DC), процесс, известный как выпрямление.Выпрямители имеют множество применений, в том числе в качестве компонентов источников питания и в качестве детекторов амплитудной модуляции (детекторов огибающей) радиосигналов. Выпрямители чаще всего изготавливаются с использованием твердотельных диодов, но могут использоваться и другие типы компонентов, когда используются очень высокие напряжения или токи. Когда для выпрямления переменного тока используется только один диод (путем блокировки отрицательной или положительной части формы волны), разница между термином «диод» и термином «выпрямитель» заключается просто в использовании. Термин выпрямитель описывает диод, который используется для преобразования переменного тока в постоянный.Большинство схем выпрямителей содержат несколько диодов в определенном порядке для более эффективного преобразования мощности переменного тока в мощность постоянного тока, чем это возможно при использовании только одного диода.

6.1.1 Однополупериодное выпрямление

При однополупериодном выпрямлении пропускается либо положительная, либо отрицательная половина волны переменного тока, а другая половина блокируется. Поскольку на выходе достигает только половина входного сигнала, его эффективность составляет всего 50%, если он используется для передачи энергии. Однополупериодное выпрямление может быть достигнуто с помощью одного диода в однофазном питании, как показано на рисунке 6.1, или с тремя диодами в трехфазном питании.

Рисунок 6.1 Однополупериодный выпрямитель с одним диодом

Выходное постоянное напряжение однополупериодного выпрямителя при синусоидальном входе можно рассчитать с помощью следующих идеальных уравнений:

6.1.2 Двухполупериодное выпрямление

Двухполупериодный выпрямитель преобразует как положительную, так и отрицательную половины входного сигнала в одну полярность (положительную или отрицательную) на своем выходе.При использовании обеих половин формы волны переменного тока двухполупериодное выпрямление более эффективно, чем однополупериодное.

Когда используется простой трансформатор без вторичной обмотки с отводом от середины, требуется четыре диода вместо одного, необходимого для однополупериодного выпрямления. Четыре диода, расположенные таким образом, называются диодным мостом или мостовым выпрямителем, как показано на рис. 6.2. Мостовой выпрямитель также можно использовать для преобразования входа постоянного тока неизвестной или произвольной полярности в выходной сигнал известной полярности. Обычно это требуется в электронных телефонах или других телефонных устройствах, где полярность постоянного тока на двух телефонных проводах неизвестна.Существуют также приложения для защиты от случайного переполюсовки батареи в схемах с батарейным питанием.

Рисунок 6.2 Мостовой выпрямитель: двухполупериодный выпрямитель с 4 диодами.

Для однофазного переменного тока, если трансформатор имеет отвод от середины, то два диода, встречно включенные (, т. е. , анод к аноду или катод к катоду), могут образовывать двухполупериодный выпрямитель. На вторичной обмотке трансформатора требуется в два раза больше обмоток для получения того же выходного напряжения, что и у вышеописанного мостового выпрямителя.Это не так эффективно с точки зрения трансформатора, потому что ток протекает только в половине вторичной обмотки во время каждого положительного и отрицательного полупериода входного переменного тока.

Рис. 6.3 Двухполупериодный выпрямитель с трансформатором с отводом от середины и двумя диодами.

Если включить вторую пару диодов, как показано на рисунке 6.4, то могут генерироваться напряжения как положительной, так и отрицательной полярности относительно центрального отвода трансформатора. Можно также рассматривать эту компоновку как добавление центрального отвода к вторичной обмотке двухполупериодного мостового выпрямителя на рисунке 6.2.

Рис. 6.4 Двухполярный двухполупериодный выпрямитель с трансформатором с отводом от середины и 4 диодами.

ALM1000 Лабораторные диодные выпрямители

6.1.3 Сглаживание выхода выпрямителя

Полупериодное или двухполупериодное выпрямление не дает постоянного напряжения, как мы видели на предыдущих рисунках. Чтобы получить постоянное напряжение постоянного тока от выпрямленного источника переменного тока, необходим фильтр или сглаживающая схема. В простейшей форме это может быть просто конденсатор, подключенный к выходу постоянного тока выпрямителя.По-прежнему будет оставаться некоторое количество пульсаций напряжения переменного тока, где напряжение не полностью сглажено. Амплитуда оставшейся пульсации зависит от того, насколько нагрузка разряжает конденсатор между пиками сигнала.

Рисунок 6.5(a) Однополупериодный выпрямитель RC-фильтр

Рисунок 6.5(b) Двухполупериодный выпрямитель RC-фильтр

Размер конденсатора фильтра C 1 представляет собой компромисс. Для данной нагрузки, R L , конденсатор большей емкости уменьшит пульсации, но будет стоить дороже и создаст более высокие пиковые токи во вторичной обмотке трансформатора и в питающей его сети.В экстремальных случаях, когда много выпрямителей подключены к цепи распределения электроэнергии, для сети распределения электроэнергии может оказаться затруднительным поддерживать правильную синусоидальную форму волны напряжения.

Для данной допустимой пульсации требуемый размер конденсатора пропорционален току нагрузки и обратно пропорционален частоте питания и количеству выходных пиков выпрямителя за входной цикл. Ток нагрузки и частота питания, как правило, не зависят от разработчика выпрямительной системы, но выбор конструкции выпрямителя может повлиять на количество пиков на входной цикл.Максимальное напряжение пульсаций, присутствующее в схеме двухполупериодного выпрямителя, определяется не только значением сглаживающего конденсатора, но также частотой и током нагрузки и рассчитывается как:

Где:
В пульсации максимальное напряжение пульсаций на выходе постоянного тока
I нагрузка постоянный ток нагрузки
F частота пульсаций (обычно в 2 раза больше частоты переменного тока)
C сглаживающий конденсатор

Однополупериодный выпрямитель, рис. 6.5(a) дает только один пик за цикл и по этой и другим причинам используется только в очень малых источниках питания и там, где важны стоимость и сложность. Двухполупериодный выпрямитель, рисунок 6.5(b), достигает двух пиков за цикл, и это лучшее, что можно сделать с однофазным входом. Для трехфазных входов трехфазный мост даст шесть пиков за цикл, и даже большее количество пиков может быть достигнуто за счет использования трансформаторных цепей, размещенных перед выпрямителем, для преобразования в более высокий порядок фаз.

Для дальнейшего уменьшения этой пульсации можно использовать LC-π-фильтр (пи-фильтр), такой как показан на рис. 6.6. Это дополняет накопительный конденсатор C 1 последовательной катушкой индуктивности L 1 и вторым фильтрующим конденсатором C 2 , так что можно получить более стабильный выход постоянного тока на клеммах конечного фильтрующего конденсатора. Последовательная катушка индуктивности имеет высокий импеданс на частоте пульсаций тока.

Рисунок 6.6 LC π-фильтр (пи-фильтр)

Более обычная альтернатива фильтру, необходимая, если нагрузка постоянного тока требует очень плавного напряжения питания, состоит в том, чтобы следовать за фильтрующим конденсатором со стабилизатором напряжения, который мы обсудим в разделе 6.3. Конденсатор фильтра должен быть достаточно большим, чтобы впадины пульсаций не опускались ниже напряжения падения используемого регулятора. Регулятор служит как для устранения последних пульсаций, так и для работы с изменениями характеристик питания и нагрузки. Можно было бы использовать меньший конденсатор фильтра (который может быть большим для сильноточных источников питания), а затем применить некоторую фильтрацию, а также стабилизатор, но это не является общепринятой стратегией проектирования. Крайний вариант этого подхода состоит в том, чтобы полностью отказаться от фильтрующего конденсатора и поместить выпрямленный сигнал прямо во входной фильтр с катушкой индуктивности.Преимущество этой схемы состоит в том, что форма волны тока более плавная, и, следовательно, выпрямителю больше не приходится иметь дело с током как с большим импульсом тока только на пиках входной синусоидальной волны, а вместо этого подача тока распределяется по большей части цикл. Недостатком является то, что выходное напряжение намного ниже — примерно среднее значение полупериода переменного тока, а не пиковое.

6.2 Выпрямители с удвоением напряжения

Простой однополупериодный выпрямитель может быть построен в двух версиях с диодом, направленным в противоположные стороны, одна версия подключает отрицательную клемму выхода непосредственно к источнику переменного тока, а другая подключает положительную клемму выхода непосредственно к источнику переменного тока.Комбинируя их с отдельными выходными сглаживающими конденсаторами, можно получить выходное напряжение, почти вдвое превышающее пиковое входное напряжение переменного тока, рис. 6.7. Это также обеспечивает отвод посередине, что позволяет использовать такую ​​​​схему в качестве питания с раздельной шиной (положительной и отрицательной).

Рисунок 6.7 Простой удвоитель напряжения.

Вариант этого состоит в том, чтобы использовать два последовательно соединенных конденсатора для сглаживания выходного сигнала на мостовом выпрямителе, а затем поместить переключатель между средней точкой этих конденсаторов и одной из входных клемм переменного тока.При разомкнутом переключателе эта цепь будет действовать как обычный мостовой выпрямитель, а при замкнутом — как выпрямитель с удвоением напряжения. Другими словами, это позволяет легко получить напряжение примерно 320 В (+/- около 15%) постоянного тока из любой сети в мире, которое затем можно подать в относительно простой импульсный источник питания.

Обзор раздела:

  • Выпрямление – это преобразование переменного тока (AC) в постоянный ток (DC).

  • Однополупериодный выпрямитель представляет собой схему, которая позволяет подавать на нагрузку только один полупериод формы волны переменного напряжения, что приводит к одной неизменной полярности на ней.Результирующий постоянный ток, подаваемый на нагрузку, значительно «пульсирует».

  • Двухполупериодный выпрямитель представляет собой схему, которая преобразует оба полупериода сигнала переменного напряжения в непрерывную серию импульсов напряжения той же полярности. Результирующий постоянный ток, подаваемый на нагрузку, не так сильно «пульсирует».

  • Конденсаторы используются для сглаживания или фильтрации пульсаций, присутствующих в выпрямленном постоянном токе, а иногда используются более сложные фильтры с катушками индуктивности, а также конденсаторами.

6.3 Стабилитрон в качестве регулятора напряжения

Стабилитроны широко используются в качестве источников опорного напряжения и в качестве шунтирующих стабилизаторов для регулирования напряжения в небольших цепях. При параллельном подключении к источнику переменного напряжения, такому как диодный выпрямитель, который мы только что обсуждали, так что он имеет обратное смещение, стабилитрон проводит ток, когда напряжение достигает обратного напряжения пробоя диода. С этого момента относительно низкий импеданс диода удерживает напряжение на диоде на этом уровне.

Рисунок 6.8 Опорное напряжение стабилитрона

В схеме типичного шунтового регулятора, показанной на рис. 6.8, входное напряжение В IN регулируется до стабильного выходного напряжения В OUT . Напряжение пробоя обратного смещения диода D Z стабильно в широком диапазоне токов и удерживает V OUT относительно постоянным, даже несмотря на то, что входное напряжение может колебаться в довольно широком диапазоне.Из-за низкого импеданса диода при такой работе для ограничения тока в цепи используется последовательный резистор R S .

В случае этой простой ссылки ток, протекающий через диод, определяется по закону Ома и известному падению напряжения на резисторе R S .

Значение R S должно удовлетворять двум условиям:

  • R S должны быть достаточно малы, чтобы ток через D Z удерживал D Z в обратном пробое.Значение этого тока указано в паспорте производителя для D Z . Например, обычное устройство BZX79C5V6, 5,6 В 0,5 ? стабилитрон, имеет рекомендуемый обратный ток 5 мА . Если через D Z существует недостаточный ток, то V OUT будет нерегулируемым и меньше номинального напряжения пробоя. При расчете R S необходимо учитывать любой ток через любую внешнюю нагрузку, которая может быть подключена к V OUT , не показанному на этой диаграмме.
  • R S должен быть достаточно большим, чтобы ток через D Z не превысил номинальный максимум и не разрушил устройство. Если ток через D Z равен I D , его напряжение пробоя V B ​​ и его максимальная рассеиваемая мощность P MAX , то:

В этой эталонной схеме к диоду может быть подключена нагрузка, и пока стабилитрон остается в состоянии обратного пробоя, диод будет обеспечивать стабильный источник напряжения для нагрузки.Стабилитроны в этой конфигурации часто используются в качестве стабильных эталонов для более сложных схем регуляторов напряжения, включающих каскады буферных усилителей для подачи больших токов на нагрузку.

Шунтовые регуляторы просты, но требование, чтобы балластный резистор R S был достаточно мал, чтобы избежать чрезмерного падения напряжения в наихудшем случае (низкое входное напряжение одновременно с высоким током нагрузки), имеет тенденцию оставлять большой ток, протекающий через диод большую часть времени, что делает его довольно неэффективным регулятором с высокой рассеиваемой мощностью в состоянии покоя, подходящим только для небольших нагрузок.

Эти устройства также встречаются, как правило, последовательно с переходом база-эмиттер в транзисторных каскадах, где выборочный выбор устройства, сосредоточенного вокруг точки лавины или стабилитрона, может использоваться для введения компенсирующего температурного коэффициента балансировки транзисторного PN-перехода. Примером такого использования может быть усилитель ошибки постоянного тока, используемый в системе контура обратной связи цепи регулируемого источника питания.

В качестве примечания: стабилитроны также используются в устройствах защиты от перенапряжения для ограничения скачков переходного напряжения.Еще одним заметным применением стабилитрона является использование шума, вызванного его лавинным пробоем, в генераторе случайных чисел, который никогда не повторяется.

Пример конструкции регулятора

:

Требуется выходное напряжение 5 В, а требуемый выходной ток составляет 60 мА.

Сначала мы должны выбрать стабилитрон, В Z = 4,7 В, что является ближайшим доступным значением.

Нам нужно определить номинальное входное напряжение и оно должно быть на несколько вольт больше, чем V Z .В этом примере мы будем использовать В IN = 8В.

Как правило, мы выбираем номинальный ток через стабилитрон равным 10% от требуемого выходного тока нагрузки или 6 мА. Затем это определяет ток I max = 66 мА, который будет протекать через R S (выходной ток плюс 10%).

Последовательный резистор R S = (8 В — 4,7 В) / 66 мА = 50 Ом, мы бы выбрали R S = 47 Ом, что является ближайшим стандартным значением.

Номинальная мощность резистора P RS > (8В — 4.7 В) × 66 мА = 218 мВт, поэтому выбираем P RS = 0,5 Вт.

Максимальная мощность, которая может рассеиваться в стабилитроне при нулевом токе выходной нагрузки, может быть рассчитана как P Z > 4,7 В × 66 мА = 310 мВт, поэтому мы выберем P Z = 400 мВт.

Лабораторная работа ADALM2000: Регулятор стабилитрона

Упражнение 6.3.1

Для показанной схемы, если напряжение источника питания В В увеличится, напряжение на нагрузочном резисторе R L составит:

  1. увеличение

  2. уменьшение

  3. остаются прежними

Для показанной схемы, если напряжение источника питания В В уменьшится, напряжение на нагрузочном резисторе R L составит:

  1. увеличение

  2. уменьшение

  3. остаются прежними

Для показанной схемы, если напряжение источника питания В В увеличится, напряжение на последовательном резисторе R S составит:

  1. увеличение

  2. уменьшение

  3. остаются прежними

Для показанной схемы, если напряжение источника питания В В увеличится, ток через нагрузочный резистор R L составит:

  1. увеличение

  2. уменьшение

  3. остаются прежними

Для показанной схемы при уменьшении напряжения питания В В ток через стабилитрон Д З составит:

  1. увеличение

  2. уменьшение

  3. остаются прежними

Для показанной схемы, если напряжение источника питания В В увеличится, ток через последовательный резистор R L составит:

  1. увеличение

  2. уменьшение

  3. остаются прежними

Вернуться к предыдущей главе

Перейти к следующей главе

Вернуться к оглавлению

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.