Нужно ли регулировать клапана с гидрокомпенсаторами: Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Содержание

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

Что такое регулировка клапанов?

Работа обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

Зачем нужна регулировка клапанов?

Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.

— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Что будет, если не регулировать клапаны?

Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

Как узнать, каким должен быть тепловой зазор?

Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

Как узнать, когда регулировать клапаны

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.

— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

Как регулировать клапаны?

Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

Почему на некоторых моторах клапаны регулировать не нужно?

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Нужно ли регулировать клапана с гидрокомпенсаторами — АвтоТоп

Современные автомобили стали более совершенными, более умными. Современный автомобиль требует меньше внимание к своему обслуживанию, чем скажем автомобиль 20 лет назад. В конструкции автомобиля все больше и больше появляется устройств, которые предназначены облегчить эксплуатацию автомобиля. Одним таким технологическим прорывом, являются гидрокомпенсаторы. Но многие не знают или не понимают, зачем нужны эти гидрокомпенсаторы?

Теперь плюсы и минусы гидрокомпенсаторов

Плюсы гидрокомпенсатора
1) Хорошая тяга

2) Уменьшенный расход топлива

3) Увеличенный ресурс системы газораспределения

4) Тихая работа двигателя

Минусы гидрокомпенсаторов
1) Требуется более качественное масло

    Ольга Гоголь 2 лет назад Просмотров:

1 Проверка и регулировка положения гидрокомпенсаторов Предварительные работы: Воздушный фильтр снят ( и ). Клапанная крышка снята (01-406). Распредвал (1) Измеритель Расположите цилиндр таким образом, чтобы при проверке коромысло (51) находилось вне кулачка (Пункт 1). Установите измерительную головку с 5 мм. преднатягом и сбросьте показания на «0» /1

2 Проверка Регулировка тепловых зазоров Кронштейн коромысла Поверните шестиграник (06) вправо до тех пор, пока не почувствуете давление. Считайте показания диапазона (теплового зазора) на шкале прибора. Номинально мм. Отрегулируйте положение коромысла, если зазор больше или меньше указанного. (Пункт 2). Снятие и установка кронштейна коромысла (05-235). Снимите компенсатор и вставьте вновь с другой упорной шайбой до упора обратно. Если тепловой зазор меньше, используйте более тонкую прокладку (57), или более толстую, если зазор слишком большой. Измерьте зазоры снова. Если необходимые зазоры не были получены, можно использовать более тонкую или более толстую сферическую шайбу (55) (Пункты 3-6). Примечание Перед установкой гидрокомпенсатора заполните накопительную камеру моторным маслом. Установив, повторите тест (Пункты 7 и 8). Перед этим, проверните двигатель стартёром и дотроньтесь рукой несколько раз. Установочные данные упорной шайбы и сферической тарелки Состояние Упорная шайба Сферическая тарелка Измерение «s’ мм Каталож. No. Измерение «a» Каталож No. Стандарт 1 ) Стандарт 2 ) Ремонт ‘) Заводское: устанавливается в случае ремонта, когда части клапанного механизма (кронштейны коромысел, коромысла, распредвал и т.д.) новые. Распредвал с нормальным базовам диаметром без буквы в индентификационном номере распредвала. 2 ) Заводское: устанавливается в случае ремонта, когда части клапанного механизма (кронштейны коромысел, коромысла, распредвал и т.д.) новые. Распредвал имеет меньший базовый диаметр и букву «E» после идентификационного номера. 3) Устанавливается в случае ремонта, когда клапаны и / или сёдла клапанов были подвергнуты обработке /2

3 Упорная шайба Сферическая тарелка Специальный инструмент Сопутствующий инструмент Измеритель Al DIN 878 e.g. Mahr, D-7300 Esslingen Part No /3

4 Примечание Зазоры гидрокомпенсаторов должны проверяться a) Если имеет место шумы при работе клапанов вызванные мягким состоянием компенсаторов, при их проверке в соответствии с b) Если части клапанного механизма, установленные на головке блока цилиндров (в том числе шестерня распредвала, направляющие клапанов, маслосъёмные колпачки) были заменены на новые, или когда клапана и / или сёдла клапанов были обработаны. Для проверки все части ГРМ установленные на головке блока должны быть установлены корректно и рабочая камера гидрокомпенсатора должна быть заполнена полностью моторным маслом. Тесты могут быть также проведены когда снималась головка блока. Для этого притяните головку четырьмя болтами (стрелки) на сборочной панели (1). В этом случае поворачивайте распредвал в задней части с помощью рожкового ключа (24 mm) /4

5 После теста расположите распредвал так, чтобы метка на шейке совпала с выступом на головке цилиндров. (стрелка). Для определения положения гидрокомпенсаторов должен быть измерен тепловой зазор «Z». Допустимый тепловой зазор мм. Если тепловой зазор меньше 0.5 мм или больше чем 2.0 мм, то установите упорную шайбу и сферическую тарелку в соответствии с установочными данными в таблице, если выйдете за эти пределы, то выберите меньшие или большие значения /5

6 Проверка 1 Расположите распредвал поворачивая коленвал так, чтобы коромысла были вне поверхности кулачка. 2 Разместите измеритель так, чтобы лапка (03) контактировала с полусферической головкой втулки толкателя (59) /6

7 Поворачивайте головку (06) рукой вправо понемногу до тех пор, пока не упрётесь в упорную шайбу (57), (предыдущий рисунок), и не ощутите давление. Примечание Стержень головки должен контактировать с упорной шайбой, а не с кронштейном коромысла. 3 Вставьте щуп измерительного адаптера (04) в центральное отверстие головки (06), установите измерительный щуп на измерительный адаптер с 5 мм. преднатягом (малый указатель) и подсоедините измеритель к лапке (стрелка). Поставьте указатель большого измерителя на ноль, повернув шкалу измерителя. 4 Поворачивайте головку (06) медленно вправо рожковым ключом (17 мм.) до тех пор, пока ощущается лёгкое давление. Считайте полученный диапазон (тепловой зазор) на головке измерителя. Он должен быть в пределах мм. Если он меньше или больше, то скорректируйте положение гидрокомпенсатора /7

8 Коррекция 5 Снимите кронштейн коромысла (05-235). 6 Выдавите гидрокомпенсатор (58), вместе с упорной шайбой (57) осторожно наружу из коромысла с помощью алюминиевой или латунной оправки, отделив их от распорного кольца (56). Используйте упорную шайбу тоньше (тепловой зазор слишком мал) или толще (тепловой зазор слишком велик). Если указанный тепловой зазор не может быть достигнут с помощью доступных упорных шайб (57), то в зависимости от полученных измерений используйте более тонкую или более толстую сферическую шайбу (55) (см. примечания по шайбам в таблице). Внимание! Перед установкой заполните накопительную камеру гидрокомпенсатора моторным маслом (05-211, Пункт 3). Выемки в упорной шайбе (57) должны быть обращены в сторону компенсирующего элемента толкателя. 7 Установите кронштейн коромысла (05-235). 8 Повторите тесты, Пункты 1-3. Примечание Перед выполнением теста проверните коленвал несколько раз стартером. 9 Установку выполните в обратном разборке порядке. 10 Проверьте утечки в двигателе после запуска /8

Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов представляют собой саморегулирующиеся опоры нажимных рычагов, передающих усилие от распределительного вала к клапанам, и выполняют функцию устранения зазоров в приводе.

Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.

Практически все неисправности гидрокомпенсаторов диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.

Для замены гидрокомпенсаторов головку блока цилиндров можно не снимать с двигателя. Достаточно только снять корпус распределительного вала. Однако,прокладку головки блока после этого обязательно рекомендуется заменить новой,т.к. корпус распределительного вала и головка блока цилиндров прикреплены к блоку одними и теми же болтами и при повторной затяжке болтов старая прокладка головки блока может не обеспечить герметичность соединения.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия корпуса распределительного вала(см.«Снятие,дефектовка и установка распределительного вала»)

ПРИМЕЧАНИЯ
Работу выполняйте через 15-30 мин.

после остановки двигателя, чтобы снизилось давление масла в гидрокомпенсаторах.

1. Для замены гидрокомпенсатора снимите корпус распределительного вала(см.«Снятие, дефектовка и установка распределительного вала»)

ПРИМЕЧАНИЯ
В отличие от работы по снятию распределительного вала в данном случае не нужно снимать с корпуса распредвала катушку зажигания и ее кронштейн.

2. Снимите нажимной рычаг и установленный на стержне клапан сухарь.

ПРИМЕЧАНИЯ
Если нет необходимости замены, сухарь можно не снимать.

3. Извлеките из гнезда головки блока гидрокомпенсатор.

ПРИМЕЧАНИЕ
Гидрокомпенсатор установлен в гнезде головки с небольшим натягом и может быть легко извлечен без применения какого-либо инструмента.

4. Смажьте новый гидрокомпенсатор и гнездо в головке блока цилиндров моторным маслом и установите гидрокомпенсатор в гнездо.

5. Аналогично замените остальные гидрокомпенсаторы.

6. Установите головку блока цилиндров и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ
После замены гидрокомпенсатора при первом пуске двигатель может непродолжительное время работать с повышенным шумом до того момента,пока гидрокомпенсатор не прокачается.

Нужно ли регулировать клапана если есть гидрокомпенсаторы?

Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. … Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Что будет если пережать клапана?

«Пережатый» клапан нормально не охлаждается, и его тарелка прогорает. У выпускных клапанов холодного двигателя «Самары» зазор должен быть 0,35 мм. Если уменьшить его до такой же величины, как на впуске (0,2 мм), что иногда делают для бесшумной работы ГРМ, через несколько тысяч километров клапан может прогореть.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на 409 двигателе?

ЗМЗ-409 устранение стука гидротолкателей
Данный стук гидротолкателей вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя, что приводит к потере его жесткости и работе привода клапанов с ударами.

Сколько можно проехать при стуке гидрокомпенсаторов?

Новый гидрокомпенсатор стучит
Бывает, что после полной замены гидриков при первых запусках двигателя будет слышен стук. Это вполне нормальное явление, поскольку толкателям нужно притереться. Тем не менее стук должен исчезнуть через 100-200 км пробега. Если новые гидрики продолжают греметь, это не их вина.

Какое масло залить в Приору если стучат гидрокомпенсаторы?

на холодную стучат гидрики. масло 10w40.

Что будет если ездить с увеличенным зазором клапанов?

Увеличенный тепловой зазор уменьшает время нахождения клапана в открытом состоянии, что снижает эффективность работы двигателя, он начинает работать с перебоями, плохо запускается, возможно возникновение детонационного сгорания, которое пагубно действует на детали двигателя.

Как влияют зажатые клапана на работу двигателя?

Основным признаком прогара клапанов является заметное троение двигателя на разных режимах его работы. Также в случае с прогоревшим клапаном двигатель сильно теряет мощность, заметно повышается расход топлива.

Как регулировка клапанов влияет на расход топлива?

Если зазоры клапанов неправильно о регулированы, мощность двигателя может снизиться, а расход топлива возрасти на 10—20 %. При слишком больших зазорах продолжительность открытого состояния клапанов уменьшается, из-за чего цилиндры недостаточно наполняются смесью.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на 406 двигателе?

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин. Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы.

Нужно ли регулировать клапана с гидрокомпенсаторами?

Как работают гидрокомпенсаторы, и как избежать прогара клапана

Газораспределительный механизм моторов с течением времени существенно модернизировался. Развитие не обошло стороной и клапанное устройство ДВС. Поначалу возникающие зазоры между клапанами и распределительным валом корректировались вручную, затем появились механические регуляторы, однако вершиной настройки стали гидравлические компенсаторы. Мало знаете о подобных деталях? Тогда обязательно ознакомьтесь с приведённой ниже статьёй, которая поможет всем желающим понять, почему стучат гидрокомпенсаторы, что они собой представляют и поддаются ли ремонту.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

Почему появляется стук гидрокомпенсаторов

От многих автомобилистов нередко можно услышать фразы по типу:

  • «Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную? Что делать?»;
  • «Из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую? Где регулировать?»;
  • «Застучали гидрокомпенсаторы. Как их теперь починить?».

Сразу отметим: формулировка проблемы подобным образом изначально неправильна. Важно понимать одну простую вещь – гидрокомпенсаторы клапанов стучать не могут, стучит сам клапанный механизм из-за неправильного функционирования. А вот последнее уже нередко провоцируют именно неисправности гидрокомпенсаторов. Но обо всём по порядку.

Выше было отмечено, что любой тип гидравлического компенсатора – это гидромеханизм, работающий за счёт плунжерной пары и масла, поступающего в него из мотора. То есть, причина стука гидрокомпенсаторов или клапанов, как будет правильней, кроется либо в неправильной работе плунжеров, либо в проблемах с маслообеспечением данного механизма. Если быть точнее, то неприятный звук может появиться по нескольким причинам:

  • Масла, доходящего до гидрокомпенсаторов, недостаточно или оно имеет очень низкое качество. В итоге, плунжерная пара не получает должной смазки, давление в системе не появляется и регуляция зазора не происходит. Естественно, начинается стук клапанов, спровоцированный неправильным тепловым зазором;
  • Каналы ГБЦ или самого гидравлического механизма забились выработкой. Подобное явление случается по причине неправильного использования масла. То есть, отсутствие своевременной замены масла или его чрезмерное выгорание способно забить масляные каналы и сделать из рабочего узла совершенно неисправный гидрокомпенсатор;
  • Вышел из строя сам гидравлический механизм. Тут возможны две основные поломки: клин плунжерной пары или неправильная работа шарикового клапана, воздействующего непосредственно на тепловой клапан мотора. Случиться подобное может либо из-за нагара, появляющегося по причине использования плохого масла, либо же из-за брака, допущенного при сборке механизма. Физический износ узла практически исключён, ибо он в действительности вечен. В любом случае, определить точную причину неисправности поможет только тщательная проверка гидрокомпенсаторов и профессиональный взгляд на их состояние.

Сетовать на неправильную работу гидромеханизмов в конструкции ГРМ есть смысл лишь в том случае, когда наличие иных поломок в системе исключено (особенно – поломок клапанов). При иных же обстоятельствах ремонт гидрокомпенсаторов будет выглядеть чем-то ненужным и бессмысленным.

Ремонт гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов или ремонт данных элементов ГРМ своими руками требуется, прямо скажем, очень редко. Связано это с тем, что конструкция механизмов продумана до мелочей и их реальную поломку зачастую вызывают не условия работы, а беспечность владельца машины. Последняя, конечно, есть не у всех автомобилистов, поэтому и ремонт гидрокомпенсаторов требуется не многим.

В любом случае, знание – это сила, поэтому информация о симптоматике и общих принципах починки гидравлических регуляторов зазоров будет нелишней. Сначала обратим внимание на признаки поломки гидрокомпенсаторов. Зачастую они более чем прозрачны и представлены следующим перечнем:

  • мотор стал работать нестабильно;
  • нарушилась динамика движения;
  • появились «стучащие» шумы в работе ДВС;
  • прогорели клапана;
  • повысился расход топлива.

Естественно, чем большее количество симптомов появляется – тем большие основания имеются для того, чтобы задуматься о ремонте гидрокомпенсаторов своими руками. Почему именно собственноручно, а не на СТО? Всё просто. Особых сложностей в ремонте деталей нет, поэтому отдавать немалую сумму денег другим людям, наверное, бессмысленно.

Возвращаясь к вопросу о том, как проверить гидрокомпенсаторы на правильность работы, придётся констатировать неприятную для многих автомобилистов вещь – без снятия элементов с двигателя диагностику осуществить не получится. Учитывая эту особенность ремонта, замену и проверку гидромеханизмов рассмотрим совместно. В общем виде, процесс починки гидрокомпенсаторов выглядит так:

  1. В первую очередь, полностью меняем масло в двигателе и масляный фильтр. Если после этого, стук или иные симптомы поломки не прошли, приступаем к следующему шагу. При этом не забудьте, что после смены масла требуется прокачка гидрокомпенсаторов. Как прокачать гидрокомпенсаторы? Никак, система сделает всё сама после запуска мотора. Если говорить точнее, то новая смазка масляным насосом накачается в каждый гидравлический механизм и лишь после этого они перестанут стучать, что позволит оценить их новую работу. Зачастую на это уходит 5-15 минут, не более;
  2. Итак, судя по всему – эффекта нет? Тогда частично разбираем мотор для доступа к клапанному механизму. На многих моделях авто достаточно снять ГБЦ и демонтировать иные узлы мотора, мешающие доступу к клапанам;
  3. После этого есть два варианта действий:
    • Первый — поиск неисправного гидрокомпенсатора. Процедура не сложная и проводится следующим образом: отводим коромысло и штангу толкателя каждого клапана максимально в сторону от гидромеханизма и пытаемся выколоткой надавить на последний. Если компенсатор уходит вниз под значительным давлением, то он исправен, в ином случае следует снять деталь для более качественной проверки;
    • Второй – снятие всех гидрокомпенсаторов для проверки каждого. При выборе этого варианта проводится стандартная разборка клапанного механизма и интересующих нас элементов соответственно.
  4. Осуществив описанные выше операции, остаётся лишь заменить неисправный элемент ГРМ и вернуть автомобиль в первоначальное состояние. Если же проводилась разборка механизмов, то требуется проверить их внутреннее состояние и очистить от нагара. В случае, когда с регулятором всё в норме, то установить гидрокомпенсатор следует обратно в конструкцию мотора и уже потом проверять его на работоспособность. При иных обстоятельствах узел требуется полностью заменить. Более подробно говорить о том, как разобрать гидрокомпенсатор не будем, так как данная процедура не столь сложна и под силу любому автомобилисту. Главное – действовать аккуратно и не спеша.

Пожалуй, больше информации относительно того, как заменить гидрокомпенсаторы, излагать бессмысленно. Тут большее значение имеет практика, поэтому запасайтесь базовым набором авторемонтника и направляйтесь в гараж, конечно, если необходимость подобного у вас имеется.

Профилактика поломок

Как стало ясно, проверка, ремонт и установка гидрокомпенсаторов – процедуры простые, а регулировка узла и вовсе не требуется. Несмотря на это, поломок машины не хочет допускать совершенно любой автомобилист, поэтому было бы целесообразно поговорить о предотвращении неисправностей и компенсаторов.

Главное в профилактике — убрать из «рациона» мотора авто дешёвую и некачественную смазку. Спросите, как же определить хорошего производителя масла? Ответ очень прост – по отзывам автомобилистов. Согласно исследованиями нашего ресурса, лучшие масла у следующих компаний:

  • Liqui Moly (Ликви Моли) – немецкая организация, знаменитая огромным количеством смазочных товаров для автомобилей. Сразу отметим, что присадки для гидрокомпенсаторов от Liqui Moly покупать не нужно (такие средства совершенно от любого производителя лишь засоряют полости мотора), а вот моторное масло – обязательно;
  • Motul (Мотуль) – британский производитель тех же смазочных средств для машин. Пожалуй, самый главный конкурент в своей сферы деятельности для Liqui Moly, что лучше именно для вас – решайте сами. Однозначно можно сказать, что оба производителя достойны внимания и уважения;
  • Castrol (Кастрол) – также как и Motul, производитель с Туманного Альбиона. По статусности и отзывам данная компания, конечно, уступает рассмотренным выше. Однако по сравнению с остальными представителями рынка, именно Castrol имеет лучшие отзывы о своей продукции, поэтому наш ресурс может лишь рекомендовать её масла для покупки.

Помимо подборки смазки, желательно снимать гидрокомпенсаторы хотя бы раз в 80-100 000 километров для прочистки и качественной проверки. В остальном же данные элементы ГРМ обслуживания не требуют и при правильной эксплуатации отъездят полный эксплуатационный срок двигателя любого автомобиля.

В целом, по сегодняшней теме больше сказать нечего. Надеемся, представленный выше материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие ответы. Удачи на дорогах и в обслуживании авто!

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

  1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
  2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
  3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

  1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
  2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

  1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
  2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Нужно ли регулировать клапана с гидрокомпенсаторами

Современные автомобили стали более совершенными, более умными. Современный автомобиль требует меньше внимание к своему обслуживанию, чем скажем автомобиль 20 лет назад. В конструкции автомобиля все больше и больше появляется устройств, которые предназначены облегчить эксплуатацию автомобиля. Одним таким технологическим прорывом, являются гидрокомпенсаторы. Но многие не знают или не понимают, зачем нужны эти гидрокомпенсаторы?

Теперь плюсы и минусы гидрокомпенсаторов

Плюсы гидрокомпенсатора
1) Хорошая тяга

2) Уменьшенный расход топлива

3) Увеличенный ресурс системы газораспределения

4) Тихая работа двигателя

Минусы гидрокомпенсаторов
1) Требуется более качественное масло

    Ольга Гоголь 2 лет назад Просмотров:

1 Проверка и регулировка положения гидрокомпенсаторов Предварительные работы: Воздушный фильтр снят ( и ). Клапанная крышка снята (01-406). Распредвал (1) Измеритель Расположите цилиндр таким образом, чтобы при проверке коромысло (51) находилось вне кулачка (Пункт 1). Установите измерительную головку с 5 мм. преднатягом и сбросьте показания на «0» /1

2 Проверка Регулировка тепловых зазоров Кронштейн коромысла Поверните шестиграник (06) вправо до тех пор, пока не почувствуете давление. Считайте показания диапазона (теплового зазора) на шкале прибора. Номинально мм. Отрегулируйте положение коромысла, если зазор больше или меньше указанного. (Пункт 2). Снятие и установка кронштейна коромысла (05-235). Снимите компенсатор и вставьте вновь с другой упорной шайбой до упора обратно. Если тепловой зазор меньше, используйте более тонкую прокладку (57), или более толстую, если зазор слишком большой. Измерьте зазоры снова. Если необходимые зазоры не были получены, можно использовать более тонкую или более толстую сферическую шайбу (55) (Пункты 3-6). Примечание Перед установкой гидрокомпенсатора заполните накопительную камеру моторным маслом. Установив, повторите тест (Пункты 7 и 8). Перед этим, проверните двигатель стартёром и дотроньтесь рукой несколько раз. Установочные данные упорной шайбы и сферической тарелки Состояние Упорная шайба Сферическая тарелка Измерение «s’ мм Каталож. No. Измерение «a» Каталож No. Стандарт 1 ) Стандарт 2 ) Ремонт ‘) Заводское: устанавливается в случае ремонта, когда части клапанного механизма (кронштейны коромысел, коромысла, распредвал и т.д.) новые. Распредвал с нормальным базовам диаметром без буквы в индентификационном номере распредвала. 2 ) Заводское: устанавливается в случае ремонта, когда части клапанного механизма (кронштейны коромысел, коромысла, распредвал и т.д.) новые. Распредвал имеет меньший базовый диаметр и букву «E» после идентификационного номера. 3) Устанавливается в случае ремонта, когда клапаны и / или сёдла клапанов были подвергнуты обработке /2

3 Упорная шайба Сферическая тарелка Специальный инструмент Сопутствующий инструмент Измеритель Al DIN 878 e.g. Mahr, D-7300 Esslingen Part No /3

4 Примечание Зазоры гидрокомпенсаторов должны проверяться a) Если имеет место шумы при работе клапанов вызванные мягким состоянием компенсаторов, при их проверке в соответствии с b) Если части клапанного механизма, установленные на головке блока цилиндров (в том числе шестерня распредвала, направляющие клапанов, маслосъёмные колпачки) были заменены на новые, или когда клапана и / или сёдла клапанов были обработаны. Для проверки все части ГРМ установленные на головке блока должны быть установлены корректно и рабочая камера гидрокомпенсатора должна быть заполнена полностью моторным маслом. Тесты могут быть также проведены когда снималась головка блока. Для этого притяните головку четырьмя болтами (стрелки) на сборочной панели (1). В этом случае поворачивайте распредвал в задней части с помощью рожкового ключа (24 mm) /4

5 После теста расположите распредвал так, чтобы метка на шейке совпала с выступом на головке цилиндров. (стрелка). Для определения положения гидрокомпенсаторов должен быть измерен тепловой зазор «Z». Допустимый тепловой зазор мм. Если тепловой зазор меньше 0.5 мм или больше чем 2.0 мм, то установите упорную шайбу и сферическую тарелку в соответствии с установочными данными в таблице, если выйдете за эти пределы, то выберите меньшие или большие значения /5

6 Проверка 1 Расположите распредвал поворачивая коленвал так, чтобы коромысла были вне поверхности кулачка. 2 Разместите измеритель так, чтобы лапка (03) контактировала с полусферической головкой втулки толкателя (59) /6

7 Поворачивайте головку (06) рукой вправо понемногу до тех пор, пока не упрётесь в упорную шайбу (57), (предыдущий рисунок), и не ощутите давление. Примечание Стержень головки должен контактировать с упорной шайбой, а не с кронштейном коромысла. 3 Вставьте щуп измерительного адаптера (04) в центральное отверстие головки (06), установите измерительный щуп на измерительный адаптер с 5 мм. преднатягом (малый указатель) и подсоедините измеритель к лапке (стрелка). Поставьте указатель большого измерителя на ноль, повернув шкалу измерителя. 4 Поворачивайте головку (06) медленно вправо рожковым ключом (17 мм.) до тех пор, пока ощущается лёгкое давление. Считайте полученный диапазон (тепловой зазор) на головке измерителя. Он должен быть в пределах мм. Если он меньше или больше, то скорректируйте положение гидрокомпенсатора /7

8 Коррекция 5 Снимите кронштейн коромысла (05-235). 6 Выдавите гидрокомпенсатор (58), вместе с упорной шайбой (57) осторожно наружу из коромысла с помощью алюминиевой или латунной оправки, отделив их от распорного кольца (56). Используйте упорную шайбу тоньше (тепловой зазор слишком мал) или толще (тепловой зазор слишком велик). Если указанный тепловой зазор не может быть достигнут с помощью доступных упорных шайб (57), то в зависимости от полученных измерений используйте более тонкую или более толстую сферическую шайбу (55) (см. примечания по шайбам в таблице). Внимание! Перед установкой заполните накопительную камеру гидрокомпенсатора моторным маслом (05-211, Пункт 3). Выемки в упорной шайбе (57) должны быть обращены в сторону компенсирующего элемента толкателя. 7 Установите кронштейн коромысла (05-235). 8 Повторите тесты, Пункты 1-3. Примечание Перед выполнением теста проверните коленвал несколько раз стартером. 9 Установку выполните в обратном разборке порядке. 10 Проверьте утечки в двигателе после запуска /8

Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов представляют собой саморегулирующиеся опоры нажимных рычагов, передающих усилие от распределительного вала к клапанам, и выполняют функцию устранения зазоров в приводе.

Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.

Практически все неисправности гидрокомпенсаторов диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.

Для замены гидрокомпенсаторов головку блока цилиндров можно не снимать с двигателя. Достаточно только снять корпус распределительного вала. Однако,прокладку головки блока после этого обязательно рекомендуется заменить новой,т.к. корпус распределительного вала и головка блока цилиндров прикреплены к блоку одними и теми же болтами и при повторной затяжке болтов старая прокладка головки блока может не обеспечить герметичность соединения.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия корпуса распределительного вала(см.«Снятие,дефектовка и установка распределительного вала»)

ПРИМЕЧАНИЯ
Работу выполняйте через 15-30 мин.

после остановки двигателя, чтобы снизилось давление масла в гидрокомпенсаторах.

1. Для замены гидрокомпенсатора снимите корпус распределительного вала(см.«Снятие, дефектовка и установка распределительного вала»)

ПРИМЕЧАНИЯ
В отличие от работы по снятию распределительного вала в данном случае не нужно снимать с корпуса распредвала катушку зажигания и ее кронштейн.

2. Снимите нажимной рычаг и установленный на стержне клапан сухарь.

ПРИМЕЧАНИЯ
Если нет необходимости замены, сухарь можно не снимать.

3. Извлеките из гнезда головки блока гидрокомпенсатор.

ПРИМЕЧАНИЕ
Гидрокомпенсатор установлен в гнезде головки с небольшим натягом и может быть легко извлечен без применения какого-либо инструмента.

4. Смажьте новый гидрокомпенсатор и гнездо в головке блока цилиндров моторным маслом и установите гидрокомпенсатор в гнездо.

5. Аналогично замените остальные гидрокомпенсаторы.

6. Установите головку блока цилиндров и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ
После замены гидрокомпенсатора при первом пуске двигатель может непродолжительное время работать с повышенным шумом до того момента,пока гидрокомпенсатор не прокачается.

Для чего нужны гидрокомпенсаторы в двигателе

Прогрев бензинового или дизельного двигателя и последующий выход мотора на рабочие температуры приводит к параллельному нагреву всех механизмов силовой установки. Сильный нагрев теплонагруженных узлов означает закономерное тепловое расширение деталей, в результате чего происходит изменение зазоров между элементами конструкции.

Что касается ГРМ, точные зазоры предельно важны для нормального функционирования механизма газораспределения, так как от четкости работы впускных и выпускных клапанов напрямую зависит эффективность ДВС. Конструкция клапанного механизма на разных моторах может предполагать как ручную регулировку указанного теплового зазора, так и автоматическую подстройку при помощи гидрокомпенсаторов.

Необходимость регулировки теплового зазора клапанов

Работа клапанного механизма происходит в крайне тяжелых условиях. К таковым относят постоянные ударные нагрузки и большую теплонагруженность. Также стоит отметить, что нагрев деталей ГРМ отличается значительной неравномерностью, а сам клапанный механизм постоянно страдает от естественного износа.

Нормальное открытие и закрытие клапанов в условиях высоких температур обеспечивается благодаря наличию обязательного термического зазора. Такие зазоры для впускных и выпускных клапанов отличаются, так как выпускные клапаны нагреваются намного сильнее впускных от контакта с раскаленными отработавшими газами. На большинстве легковых авто зачастую показатель величины зазора на впускных клапанах находится на приблизительной отметке 0,15-0,25 мм. Для выпускных клапанов данный показатель составляет в среднем 0,2-0,35 мм и более.

Зазоры, отличные от допустимой нормы в большую или меньшую сторону, вызывают ускоренный износ ГРМ. Появляется стук клапанов, наблюдается падение мощности агрегата и перерасход топлива. Токсичность выхлопа сильно увеличивается, из строя быстро выходят катализаторы и сажевые фильтры.

Увеличенный и уменьшенный зазор: последствия

Недостаточный зазор впускного клапана (клапана зажаты) не позволяет осуществить полное закрытие. Перетянутые впускные клапана в бензиновом двигателе приведут к тому, что топливно-воздушная смесь будет частично гореть во впуске. Запуск двигателя в этом случае осложняется, агрегат не развивает мощность, потребляет много горючего и т.д.

Для выпускных клапанов последствия неправильной регулировки намного серьезнее. Горячие газы из камеры сгорания будут прорываться через неплотности, вызывая прогар тарелки клапана и разрушение седла клапана. Недостаточное прилегание клапанов в дизеле может привести к значительному падению компрессии, что не позволит далее нормально эксплуатировать дизельный мотор.

Большой зазор вызывает сильные ударные нагрузки, в результате чего будет слышен резкий и частый металлический стук в области клапанной крышки, который нарастает с увеличением оборотов. В этом случае ускоряется износ механизма клапанов, распредвала и других элементов ГРМ. Если клапана не открываются полностью, тогда проходное сечение уменьшается. Это означает, что цилиндры хуже наполняются топливной смесью (воздухом в дизельном ДВС) и плохо вентилируются. Мощность двигателя при этом сильно снижается, содержание вредных веществ в отработавших газах растет.

Вполне очевидно, что от правильно отрегулированных клапанов будут зависеть не только важнейшие эксплуатационные показатели силового агрегата, но и его общий моторесурс. Ручная регулировка теплового зазора клапанов является плановой процедурой, реализуется при помощи щупа, регулировочных шайб и рычагов, а также требует определенных навыков. Осуществляется такая подстройка каждые 10-15 тыс. километров. Дополнительной сложностью ручной регулировки является то, что для достижения «мягкой» работы ГРМ клапана необходимо регулировать с учетом различных температурных колебаний, а не по среднему значению. Во многих автосервисах этого не делают.

Благодаря этому решению необходимость настраивать клапана вручную полностью исключена. Гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов представляют собой деталь ГРМ, которая способна самостоятельно изменять свою длину на такую величину, равную тепловому зазору.

Преимущества и недостатки использования гидрокомпенсаторов

Использование компенсаторов в устройстве клапанного механизма позволило значительно смягчить его работу, минимизировать ударные нагрузки и убрать лишний шум. Уменьшился износ деталей ГРМ, фазы газораспределения стали более точными, что увеличило ресурс двигателя, его мощность и крутящий момент. К недостаткам внедрения гидрокомпенсаторов относят появление особых требований к эксплуатации ДВС, а также определенные нюансы в момент холодного пуска.

Конструктивно рабочей жидкостью для компенсаторов выступает моторное масло. В первые секунды после запуска мотора давление в системе смазки практически отсутствует, а работа компенсаторов в этот момент сопровождается характерным стуком. Гидрокомпенсаторы стучат «на холодную» особенно сильно, с прогревом шум пропадает.

Для нормальной работы ГРМ с гидрокомпенсаторами необходимо с особым вниманием относиться к вопросу подбора и замены моторного масла. Плунжерная пара компенсаторов имеет минимальные зазоры, которые могут с легкостью засориться при несвоевременной замене масла и масляного фильтра, в результате использования не подходящей по допускам смазки, масел низкого качества и т.д.

Для ГРМ с гидрокомпенсаторами оптимально использовать маловязкие полусинтетические и синтетические масла SAE 0W30, 5W30, 10W30 и т.д. Использование масел с повышенной вязкостью SAE 15W40 и других в моторах с компенсаторами не рекомендовано.

Стук гидрокомпенсаторов: основные причины появления посторнних звуков на холодном двигателе или прогретом моторе. Как найти стучащий ГК без разбора ДВС.

Назначение гидрокомпенсатора. Виды, устройство гидрокомпенсаторов, принципы работы и основные неисправности.

Причины шумов и стуков при работе бензинового двигателя на разных режимах. Детонация, стук гидрокомпенсаторов, неисправности зажигания и другие причины.

Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.

Назначение рокера в конструкции механизма газораспределения. Устройство и особенности коромысла клапана, основные неисправности рокера.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ

Кандидат технических наук Д. ЗЫКОВ

В результате износа деталей автомобильного двигателя зазоры на клапанах газораспределительного механизма неизбежно увеличиваются, поэтому время от времени приходится их регулировать. Занятие это не слишком сложное, но трудоемкое, требующее определенной квалификации и внимательности. Избежать частой регулировки клапанного механизма и сделать его работу более мягкой помогают гидрокомпенсаторы. Статья рассказывает о том, как они устроены и каких сюрпризов ждать, если вы воспользуетесь нашим советом и установите гидрокомпенсаторы на свой автомобиль. Одна из основных систем двигателя внутреннего сгорания — газораспределительный механизм (ГРМ). Он отвечает за распределение по цилиндрам бензино-воздушной смеси в бензиновых двигателях (или воздуха — в дизельных) и за выпуск выхлопных газов. В состав ГРМ входят распределительный вал с кулачками (один или несколько), клапаны и многочисленные детали, закрывающие клапаны и передающие на них усилия от кулачков распределительного вала: пружины, толкатели, штанги, рычаги коромысел и сами коромысла. Порядок расположения и форма кулачков на распределительном валу задают последовательность и продолжительность открытия и закрытия клапанов.

Распределительный вал может находиться в блоке цилиндров (такое расположение называют нижним) или в головке блока цилиндров (верхнее расположение). Если вал «нижний», то усилие с кулачков на клапаны передают специальные толкатели, штанги и коромысла, если же вал «верхний», то удается обойтись без штанг. В этом случае усилие могут передавать рычаги или толкатели (или и те и другие вместе), находящиеся в непосредственном контакте с распределительным валом.

Клапанный механизм действует в чрезвычайно жестких условиях. Его детали испытывают высокие ударные и инерционные нагрузки, а также термические напряжения (клапаны работают при очень высокой температуре, причем нагрев их весьма неравномерен). Кромки тарелок клапанов и седла подвергаются эрозии, а распределительные валы, толкатели и направляющие втулки — действию трения. При этом все детали механизма должны действовать четко и слаженно, ведь от правильности их работы зависят все характеристики двигателя, начиная с мощности и кончая составом выхлопных газов.

Во время прогрева двигателя детали газораспределительного механизма нагреваются и их размеры увеличиваются. Чтобы при высокой температуре клапаны плотно закрывались, между элементами ГРМ необходимо оставлять небольшие тепловые (термические) зазоры. Заметим, что впускные и выпускные клапаны нагреваются до разной температуры (выпускные существенно горячее впускных), поэтому и зазоры на них могут быть разными. В двигателях большинства легковых автомобилей величина зазора на впускных клапанах составляет 0,15-0,25 мм, а на выпускных — 0,2-0,35 мм и даже больше.

Если тепловой зазор отрегулирован неправильно, в зависимости от того, «в какую сторону» сделана ошибка, могут возникнуть разные технические неисправности.

Когда зазор отсутствует или, как говорят, клапаны перетянуты, они полностью не закрываются. Если в бензиновом моторе не закрываются впускные клапаны, то смесь может вспыхивать во впускном коллекторе — вследствие этого двигатель не развивает полную мощность и плохо запускается. Неплотность выпускных клапанов приводит к прогару их тарелок и седел. Неплотность клапанов дизеля делает его и вовсе неработоспособным.

Если же зазоры в клапанном механизме велики, то возникают значительные ударные нагрузки на детали и в двигателе появляется резкий частый стук. Распределительный вал да и все остальные детали механизма быстро изнашиваются. От этого клапаны открываются не полностью, а значит, уменьшается их проходное сечение. Наполняемость и вентиляция цилиндров ухудшаются, вследствие чего падает мощность двигателя и повышается содержание токсичных примесей в выхлопных газах.

Величина зазоров на клапанах ГРМ должна устанавливаться в зависимости от температуры деталей двигателя. Между тем большинство регулировщиков клапанов пользуются одним и тем же обычным плоским щупом, независимо от того, контролируют ли они зазоры при температуре воздуха ниже нуля или при +30 о С. А разница есть: например, для двигателя «ВАЗ-2106» она составляет почти 0,05 мм.

Чтобы смягчить работу клапанов и избежать частой регулировки клапанного механизма, конструкторы автомобилей предлагали разные устройства. Однако на двигателях внутренне го сгорания прижились только так называемые гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов. Суть их работы заключается в автоматическом изменении длины компенсатора на величину, равную тепловому зазору. Детали компенсатора перемещаются одна относительно другой, во-первых, под действием встроенной в него пружины и, во-вторых, за счет подачи масла под давлением из системы смазки двигателя.

Обычный гидрокомпенсатор представляет собой корпус, внутри которого установлена подвижная плунжерная пара, состоящая в свою очередь из втулки и подпружиненного плунжера с шариковым клапаном (см. рисунок). Корпусом может служить цилиндрический толкатель (такая конструкция применяется в гидрокомпенсаторах для двигателей «ВАЗ-2108»), часть головки блока цилиндров («ВАЗ-2101»-«ВАЗ-2106»). На двигатели УМЗ 331.10 («Москвич-2141» и «Иж-2126 Ода») иногда ставят гидрокомпенсаторы, корпусом которых служат элементы рычагов привода клапанов.

Плунжерная пара — самая ответственная часть гидрокомпенсатора. Зазор между втулкой и плунжером составляет всего 5-8 микрон. Благодаря этому, с одной стороны, детали более или менее свободно перемещаются относительно друг друга, с другой — сохраняется герметичность соединения. В нижней части плунжера есть отверстие, которое закрывается обратным шариковым клапаном. Между втулкой и плунжером установлена достаточно жесткая пружина.

Когда кулачок распределительного вала располагается тыльной стороной к толкателю, между корпусом и распределительным валом остается тепловой зазор. Масло поступает в плунжер через масляный канал из системы смазки (а) . Одновременно с этим плунжер под действием пружины поднимается и компенсирует зазор, а в полость под плунжером через шариковый клапан из системы смазки двигателя также попадает масло. По мере того как вал поворачивается, кулачок начинает давить на толкатель и перемещает его вниз (б) . Обратный шариковый клапан в этот момент закрывается, и плунжерная пара начинает работать как жесткий элемент (масло можно считать несжимаемой жидкостью), передавая усилие на клапан (в) . Небольшая часть масла все же выдавливается из-под плунжера через зазор между ним и втулкой. Утечка компенсируется поступлением масла из системы смазки. Из-за нагревания деталей во время работы двигателя происходит некоторое изменение длины гидрокомпенсатора, но система сама автоматически компенсирует зазор, изменяя объем дополнительной порции масла.

Гидрокомпенсаторы существенно упрощают обслуживание двигателя, но с ними надо более внимательно подходить к выбору масла и масляного фильтра. Дело в том, что больше всего гидрокомпенсаторы «боятся» увеличения зазоров в плунжерной паре. Когда зазор увеличивается, происходит утечка масла из-под плунжера, пара становится «не жесткой» и компенсатор просто не успевает срабатывать. Эта неисправность выдает себя резким стуком во время работы двигателя. Примерно то же самое происходит и при неисправности клапана, только масло вытекает не через зазор между плунжером и втулкой, а через клапан.

Иногда плунжерную пару заклинивает. В зависимости от того, в каком положении заклинило детали, либо в клапанном механизме образуется слишком большой зазор (возникают ударные нагрузки, сопровождающиеся резким стуком и повышенным износом деталей), либо клапаны оказываются «зажатыми» (возрастает нагрузка на распределительный вал, повышается износ деталей, резко падает мощность, появляются хлопки в системе впуска и «стрельба» в выхлопном тракте).

Вопреки распространенному мнению, что даже самое простое дополнительное устройство неизбежно снижает надежность любого прибора, гидрокомпенсаторы гарантируют более стабильную работу газораспределительного механизма. Так что владельцам «Жигулей», «Москвичей» и других отечественных автомобилей стоит подумать об их приобретении. Гидрокомпенсаторы есть в каждом автомагазине, а с их установкой справятся на любой станции техобслуживания. По силам эта работа и тем, кто берется сам ремонтировать свою машину.

Регулировка клапанов двигателя в Новосибирске, отзывы на Zoon.ru

Комментарий

Гидрокомпенсаторы
Гидрокомпенсатор (ГК), также автовладельцы часто называют «гидрик» — располагается в приводном механизме клапанов и предназначается для недопущения образования зазоров между клапанами и кулачками распредвала. Так сказать компенсирует зазоры клапанов. Работа гидрокомпенсатора
Принцип работы строится на изменяемом давлении моторного масла. При включенном ДВС масло заполняет внутреннюю часть и за счет переменного давления его плунжер циклически передвигается, не допуская обр … – показать

азованиезазоров в клапанном приводе и удерживая постоянный контакт коромысла и кулачка распредвала.
Таким образом, гидрокомпенсаторы клапанов существенно упрощают обслуживание двигателя и делают неактуальной проблему точного регулирования клапанов во время проведения ТО, но с ними надо более внимательно подходить к выбору масла и масляного фильтра.
Виды и расположение компенсаторов
Условно можно выделить компенсаторы для двигателей типов SOHC и DOHC. В целом, они не слишком различаются по конструкции. Любой гидрик – это небольшая система, помещенная в неразборный герметичный корпус. В двигателе типа SOHC он размещается в гнездах клапанных коромысел. У двигателей типа DOHC — устанавливаются в гнездах, размещенных в головке блока цилиндров.
Устройство и принцип работы компенсаторов
Устройство гидрокомпенсатора сложностью не отличается. Он состоит из корпуса, плунжера, клапана, пружины, поршня и стопорного кольца.
Принцип действия также довольно прост. Когда кулачок распредвала находится в верхней точке движения, относительно компенсатора он располагается тыльной частью. Из-за этого усилие на компенсатор не передается, что позволяет пружине распрямиться и выдвинуть плунжер, благодаря чему и пропадает зазор. В появившееся под плунжером свободное пространство через клапан затекает моторное масло. После заполнения компенсатора давление масла внутри него и снаружи сравнивается и клапан закрывается.
Когда кулачок поворачивается к компенсатору выпуклой стороной, он своим усилием начинает смещать его вниз. Заполненный маслом гидрокомпенсатор имеет достаточно жесткости, чтобы без потерь передавать движущее усилие распредвала на клапаны ГРМ. В процессе движения некоторая часть масла вытекает из компенсатора, в результате чего образуется зазор, имевший место в начале цикла. Далее цикл проходит еще раз, и так все время работы двигателя.
Следует отметить, что работа гидротолкателя позволяет устранить не только рабочие зазоры двигателя, образуемые в результате циклического движения его частей, но также и зазоры из-за нагрева мотора (нагретый металл расширяется) и увеличенные зазоры, связанные с износом деталей ГРМ. Любое увеличение пространства для перемещения компенсатора приводит к тому, что он принимает больше масла, все равно занимая весь свободный объем.
Признаки и причины поломки
Основные причины выхода из строя гидрокомпенсатора (ГК) – загрязнение масляных каналов двигателя и износ рабочих поверхностей обратного клапана и плунжерной пары.
Основным признаком того, что гидрокомпенсаторы клапанов вышли из строя является характерный стук клапанов при запущенном ДВС, в том числе на холостом ходу. Статья из сообщества сам себе автомеханик. Эта проблема может быть вызвана рядом причин, среди которых:
— присутствие воздуха в надплунжерной полости компенсатора, что бывает при неправильном уровне масла в картере или в случае продолжительной стоянки машины под большим уклоном;
— засорение компенсатора шламом из некачественного или не замененного вовремя моторного масла;
— износ механизмов компенсатора.
7 Причин стука гидрокомпенсаторов на горячем двигателе
1.Не менялось давно масло или заливалось некачественное.
2.Забиты каналы, по которым масло подается в гидрокомпенсатор.
3. Засоренный масляный фильтр и масло не доходит до гидриков под нужным давлением.
4.Проблемы в работе масляного насоса.
5.Неправильный уровень масла (пониженный или повышенный).
6.Увеличение места посадки гидрокомпенсатора.
7.Проблема с механикой и гидравликой гидрокомпенсатора клапанов.
Устранение неисправностей
В некоторых случаях устранять неисправности гидрокомпенсаторов можно в домашних условиях.
Промывка, как правило, помогает избавиться от стуков. Но также требуется и чистка масляных каналов.
Для начала необходимо проверить уровень моторного масла в двигателе и при необходимости довести его до нормы. Чтобы избавиться от воздуха в компенсаторе, нужно завести двигатель и десять раз медленно его разогнать. Проблему можно считать решенной, если неправильный звук работы мотора пропадает.
Если звук не исчезает, нужно проверить состояние гидрокомпенсаторов. Характерные повреждения: коррозия поверхности плунжера, износ корпуса толкателя, тугой ход. Лучше всего делать это на СТО, так как очевидно что причин много и разобраться самостоятельно, без надлежащего опыта, какая из них основная – крайне сложно. Нужно знать происхождения стуков, определить происхождения, механическая неисправность или какие то другие технические проблемы с механизмами и деталей ДВС. Многие автовладельцы пробуют разобрать и почистить, дабы восстановить работоспособность, но такой манипуляции, как правило, хватает ненадолго, по этому лучшим решением будет только замена.

Порядок регулировки клапанов умз 4216 с гидрокомпенсаторами

Много искал и смотрел. да и делал также как все пишут:
Устанавливаем коленвал первого (четвертого) цилиндра в верхнюю мертвую точку, если первый цилиндр находится в такте сжатия, то отпущенными будут: 1, 2, 4 и 6 клапана, если четвертый цилиндр, то 3, 5, 7 и 8 клапана). Вот эти, не зажатые клапана и следует регулировать – сначала ослабить контргайку на регулировочном винте, затем вывернуть регулировочный винт, затем обратно завернуть до момента касания с гидрокомпенсатором, а затем еще довернуть на 1,5 оборота (зажать компенсатор на 1,5 мм). Законтрить гайку регулировочного винта.

Но при сборке двигателя мне помогал товарищ который эти двигатели знает «как свои пять пальцев» и чинит и эксплуатирует их уже много десятков лет. Так вот оказывается ТАК регулировать клапана нельзя, не попадают они точно! Потом заехал к знакомому мотористу, тот также категорически возразил против такой регулировки.

Все в один голос сказали что регулировать надо так (и в конечном итоге так и сделали):
Выставляем первый цилиндр в ВМТ, снимаем ось коромысел, вынимаем по одному гидрику и в тисках сливаем с них масло, используя в качестве подкладки медную пластину, не тряпки и не деревяшки, т.к. они отрубаются входным отверстием гидрокомпенсатора и застреваю там, вытащить этот кусок практически не возможно (это уже свой опыт).
Собираем все обратно и приступаем к регулировке
1. Выставляем цилиндр в ВМТ и регулируем только его!
2. Поворачиваем колен вал на 180 градусов и выставляем второй цилиндр в ВМТ и регулируем только его!
3. Поворачиваем колен вал ещё на 180 градусов и выставляем четвертый цилиндр в ВМТ и регулируем только его!
4. Поворачиваем колен вал ещё на 180 градусов и выставляем третий цилиндр в ВМТ и регулируем только его!
Поворачивать можно за поднятое колесо и включенную 4ю передачу или (как я) за шкив с контролем ВМТ каждого цилиндра.
Я поджимал болт на 1,5 оборота после касания, проверяя полученный зазор. Кстати если вдруг окажется что плохо прокачали один из гидриков, то вынуть его можно и без снятия оси, просто выкрутив болт вверх до упора и отверткой нажать, как рычагом на тарелку клапана и отведя коромысло в сторону.

Может кому пригодится, не навязываю. Сам теперь буду делать так.
Фото не мои!

Как осуществляется регулировка клапанов Газель 4216? Такой вопрос вызывает интерес автомобилистов. Когда Газель мчится по дороге, опытный водитель всегда слышит, как работает автомобиль, нет ли каких-нибудь неполадок.

Так выглядит 4216 двигатель для автомобиля Газель

Для чего нужно регулировать клапаны

Если вдруг появляется посторонний шум при работе двигателя, то, скорее всего, придется проверять двигатель или клапаны. Диагностика Газели:

  1. Лучше всего ревизию сделать с помощью стетоскопа, подойдет для этого случая модель К-69М ГАРО.
  2. Двигатель газели при этом должен быть прогрет, и проверять нужно при различной частоте вращения коленвала.
  3. Придется внимательно прислушиваться на самой маленькой частоте вращения, потом на средней, начиная с распределительного механизма, а затем проверяя работу клапанов (750-1000 мин.-1).

Звуки от поврежденных клапанов слышны лучше всего в том месте, где находится головка, над местами их расположения.

Разобранный двигатель 4216

Но если звуки слишком громкие и идут они от клапанов или толкателей или если частота вращения коленвала увеличивается, а эти звуки сливаются в общий гул, то двигатель находится в порядке.

Необходима регулировка клапанов Газель 4216, если они периодически стучат, то проявляясь, то исчезая, если резко менять частоту вращения коленчатого вала.

Регулировка клапанов Газели 4216

Как выполняется регулировка клапанов Газели

Чтобы отрегулировать в двигателе автомобиля Газель бизнес-класс клапан, не требуется повышенное мастерство. Это больше техобслуживание, чем настоящий ремонт Газели. И провести его можно собственными силами. У каждого хозяина в запасе имеются многочисленные гаечные ключи, которые сейчас пригодятся, особенно понадобится ключ на 36 при вращении коленвала, когда необходима будет регулировка клапанов Газели.

  1. Процесс начинается с того, что откручиваются болты, чтобы можно было свободно снять крышку клапанов. Здесь профессиональные водители советуют заодно проверить, в каком состоянии находится прокладка под крышкой, так как бывает, что ее давно уже пора заменить, а раз представился такой удобный случай, то лучше не откладывать.
  2. Не все автомобили УМЗ-4216 оснащены инжекторной системой впрыска топлива, но если эта система есть, то до клапанов добраться намного проще, потому что в этом случае снимать ресивер не нужно. Но шланги и электропроводка в этом месте не дают свободно снять клапаны, поэтому шланги нужно обязательно отсоединить, а электропроводку аккуратно отодвинуть, чтобы не мешала.
  3. Теперь нужно предельно сконцентрироваться, потому что предстоит выставить четко положение коленвала. На его звездочке находится метка, которая при совмещении должна совпасть с меткой на шпонке. Ее легко найти — рядом с приводом вентилятора.
  4. Коленвал выставляют, используя гаечный ключ на 36 мм. Метки совпали, а теперь регулируем в определенной последовательности каждый клапан, соблюдая такую очередность: 1 — 2 — 4 — 6.
  5. Опять же коленвал должен быть провернут вполоборота по часовой стрелке, и очередь следующей партии: 3 — 5 — 7 — 8.
  6. Чтобы убедиться в том, что клапаны будут работать нормально, необходимо проверить зазоры. На холодном двигателе он не должен превышать 0,4, если же двигатель прогретый — 0,3.

Проверка зазоров клапанов 4216

Это может произойти, если в гидрокомпенсатор попал воздух. Значит, моторное масло в картере на верхнем или нижнем уровне: нередко такое происходит, когда машина оказалась на долгое время под уклоном. Происходит сбой, когда из испорченного масляного фильтра попали загрязнения на прецизионные поверхности или шлам от моторного масла, которое оказалось низкого качества.

Порядок и момент затяжки ГБЦ двигателя УМЗ-4216

Перед тем как приступить к регулировке клапанов, желательно проверить момент затяжки и при необходимости протянуть гайки ГБЦ.

Протягивать гайки ГБЦ необходимо в два приема:
1) Момент затяжки 5,0-6,5 кг/м
2) Момент затяжки 9,0-9,5 кг/м

Регулировка клапанов двигателя УМЗ-4216 с гидрокомпенсаторами

На клапанной крышке с боку висит огромная наклейка с каталожным номером двигателя. Если номер заканчивается через тире на 70, то без гидрокомпенсаторов, если на 80 с гидриками.

У Газелей с двигателем 4216, укомплектованным гидрокомпенсаторами, часто происходят пропуски воспламенения по одному или несколько цилиндров, что приводит к неустойчивой работе двигателя и потере мощности. Как правило в таких случаях загорается ЧЕК НЕИСПРАВНОСТИ. Одной из причин может быть разрегулировка клапанов.

Перед началом настройки клапанов желательно промерить компрессию в цилиндрах и записать эти параметры. После регулировки, для сравнения, сделать тоже самое.
Итак приступим: Устанавливаем коленвал первого (четвертого) цилиндра в верхнюю мертвую точку (определяем по отпущенным, не зажатым, клапанам, если первый цилиндр находится в такте сжатия, то отпущенными будут: 1, 2, 4 и 6 клапана, если четвертый цилиндр, то 3, 5, 7 и 8 клапана). Вот эти, не зажатые клапана и следует регулировать – сначала ослабить контргайку на регулировочном винте, затем вывернуть регулировочный винт до явного НЕКОНТАКТА С гидрокомпенсатором, затем обратно завернуть до момента касания с гидрокомпенсатором, а затем еще довернуть на 1,5 оборота (зажать компенсатор на 1,5 мм). Законтрить гайку регулировочного винта.
У многих, в процессе регулировки клапанов, может возникнуть вопрос: Если придерживаться вышеописанной заводской инструкции «.. до контакта и 1,5 оборота закрутить.» получается, что при прокручивании регулировочного болта на 1,5 оборота, клапан начинает открываться, а у гидрика убирается свободный ход (он зажат), что по сути быть не должно? Все просто, надо понять, что когда мы рег.винтом открываем клапан, то через, приблизительно, 5 минут гидрик, за счет усилия пружины клапана, просаживается на место как ему и надо.
P/S Да, клапан поджимает и штанга перестает проворачиваться или очень туго проворачивается. Но в течении минуты, когда гидрик выпустит масло, она начинает свободно вращаться. Это говорит о том, что у гидрокомпенсатора есть еще свободный ход по цилиндрику. (Имеется ввиду конструкция гидрика) Если не вращается штанга коромысла после регулировки, (легко от пальчиков рук) значит гидрик сжат полностью и клапан зажат. Напомню из регулировки клапанов двигателя 402; после регулировки всегда проворачиваем штангу коромысла и смотрим на ее изогнутость. Если она кривая, то это хорошо видно. Кривая штанга дает посторонний стук при работе двигателя, касаясь головки блока.
https://www.youtube.com/watch?v=isnBIJLxOw0

Автодиагностика Газель с двигателем УМЗ 421647 евро-4, проведенную автосканером Сканматик-2 : Автодиагностика с помощью Scanmatika-2

Умному не стыдно
назвать себе дураком,
дурак же, так про себя
никогда не скажет

«inpropart»

Нужно ли регулировать клапана с гидрокомпенсаторами


Почему стучат гидрокомпенсаторы

Как выглядит гидрокомпенсатор

Конечно же включение в конструкцию двигателя гидрокомпенсаторов повысило его надежность, стабильность работы, да и сама работа мотора стала мягче и ровнее.Тем не менее, и с этими устройствами возникают проблемы. Характерным признаком неполадок в гидрокомпенсаторах, является их стук. Ну и уже потом появляются характерные для неотрегулированых клапанов, проблемы. В чем же слабое место гидрокомпенсатора?

Стук гидрокомпенсатора говорит о том, что по каким-то причинам устройство не успевает выбрать нужный зазор клапана. Другими словами, компенсатор частично или полностью перестал выполнять свои функции. Причин такого саботажа может быть четыре:

  • низкое давление в системе смазки;
  • износ плунжерной пары;
  • износ или засорение шарикового клапана;
  • заклинивание устройства;

Если причиной отказа гидрокомпенсатора стал износ в плунжерной паре или же шариковый клапан выработал свой ресурс, устройство придется менять. Если клапан просто забился из-за масла низкого качества, его можно попытаться промыть. Ну а что касается низкого давления масла в системе, это вообще не проблема гидрокомпенсатора. Соответственно и устранять ее нужно не здесь. Если же устройство заклинило, скорее всего, гидрокомпенсатор так же придется менять.

Гидравлический компенсатор автомобиля – просто о сложном!

Для того, чтобы понять принцип работы гидрокомпенсатора, а следовательно определить почему он выходит из строя и как его чинить, надо вспомнить устройство двигателя. Помните, как расположены клапаны и для чего они нужны? Впускной клапан отвечает за подачу топлива, а выпускной за выход отработанных при сгорании топлива в двигателе газов.

Так вот, гидрокомпенсатор – это устройство, которое регулирует зазор клапанов в автоматическом режиме, таким образом, обеспечивая равномерную подачу топлива в рабочую камеру двигателя и вывод «отработки». Установка гидрокомпенсаторов позволяет исключить для сервисменов завода изготовителя процесс ручной регулировки клапанов, кстати, очень трудоемкого и продолжительного.

Рекомендуем: Механический нагнетатель – чтобы двигатель стал мощнее



Увеличенный и уменьшенный зазор: последствия

Недостаточный зазор впускного клапана (клапана зажаты) не позволяет осуществить полное закрытие. Перетянутые впускные клапана в бензиновом двигателе приведут к тому, что топливно-воздушная смесь будет частично гореть во впуске. Запуск двигателя в этом случае осложняется, агрегат не развивает мощность, потребляет много горючего и т.д.

Для выпускных клапанов последствия неправильной регулировки намного серьезнее. Горячие газы из камеры сгорания будут прорываться через неплотности, вызывая прогар тарелки клапана и разрушение седла клапана. Недостаточное прилегание клапанов в дизеле может привести к значительному падению компрессии, что не позволит далее нормально эксплуатировать дизельный мотор.

Большой зазор вызывает сильные ударные нагрузки, в результате чего будет слышен резкий и частый металлический стук в области клапанной крышки, который нарастает с увеличением оборотов. В этом случае ускоряется износ механизма клапанов, распредвала и других элементов ГРМ. Если клапана не открываются полностью, тогда проходное сечение уменьшается. Это означает, что цилиндры хуже наполняются топливной смесью (воздухом в дизельном ДВС) и плохо вентилируются. Мощность двигателя при этом сильно снижается, содержание вредных веществ в отработавших газах растет.

Вполне очевидно, что от правильно отрегулированных клапанов будут зависеть не только важнейшие эксплуатационные показатели силового агрегата, но и его общий моторесурс. Ручная регулировка теплового зазора клапанов является плановой процедурой, реализуется при помощи щупа, регулировочных шайб и рычагов, а также требует определенных навыков. Осуществляется такая подстройка каждые 10-15 тыс. километров. Дополнительной сложностью ручной регулировки является то, что для достижения «мягкой» работы ГРМ клапана необходимо регулировать с учетом различных температурных колебаний, а не по среднему значению. Во многих автосервисах этого не делают.

Благодаря этому решению необходимость настраивать клапана вручную полностью исключена. Гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов представляют собой деталь ГРМ, которая способна самостоятельно изменять свою длину на такую величину, равную тепловому зазору.



Как работают гидрокомпенсаторы в двигателе

Схема работы гидротолкателя

Устройство гидрокомпенсатора является достаточно простым, но эта деталь выполняет важную функцию.

Гидрокомпенсатор представляет собой маслонаполняемый цилиндр, имеющий выдвигающийся поршенек. Этот цилиндр наполняется маслом под давлением. Также там находится пружинка и шарик, который перекрывает дренажное отверстие и не дает маслу выйти наружу, тем самым создавая некую упругость. В этом-то и заключается принцип работы гидрокомпенсаторов клапанов. Из-за маленького коэффициента сжатия масла эти детали играю роль некоего жесткого элемента между распредвалом и клапаном. Кулачек распредвала давит на гидротолкатель, а тот, в свою очередь, открывает клапан. Устройство гидрокомпенсатора является достаточно простым, но эта деталь выполняет важную функцию.

Гидрокомпенсаторы — секреты конструкции

Углубимся в техническую часть и рассмотрим, каким образом эти устройства автоматически поддерживают одинаковый зазор. Его основными конструктивными элементами являются:

  • корпус;
  • плунжерная пара;
  • пружина плунжера;
  • обратный клапан.

Смысл работы гидрокомпенсаторов клапанов заключается в том, чтобы автоматически компенсировать меняющиеся под действием разных факторов зазоры в газораспределительном механизме двигателя, что достигается изменением их длины при помощи пружин и давления масла.

Как мы уже упоминали выше, гидрокомпенсаторы располагаются между распредвалом (его кулачками) и клапанами.

Когда кулачок вала повёрнут тыльной стороной, в компенсатор из рампы поступает порция масла, которая заполняет его полость, и он как бы раздвигается вверх и вниз пока не компенсирует зазор между своим корпусом и окружающими его элементами системы ГРМ.

Когда кулачок вала поворачивается выпуклой стороной к гидрокомпенсатору и давит на него, наш сегодняшний герой запирается, и масло, благодаря своей несжимаемости, превращает его в жёсткий элемент, который давит на клапан, открывая его.

При перемещении компенсатора часть масла из его плунжерной пары выходит через имеющиеся внутренние зазоры, и при возврате в исходное положение из рампы в гидрокомпенсатор поступает свежая порция, заполняющая его внутренности, и вновь зазоры скомпенсированы.

Рекомендуем: Как сделать подогрев лобового стекла своими руками

Последствия бездействия при стуке гидрокомпенсаторов

В случае если стук действительно издают гидрокомпенсаторы, несвоевременная замена, или ремонт гидрокомпенсаторов приведет к сокращению эксплуатационного ресурса привода газораспределительного механизма и головки блока цилиндров.

Ремонт, как первого, так и второго узла – удовольствие дорогостоящее и обременительное.

И напоследок, скажем, что вы конечно можете, как диагностировать проблему своими силами, так и устранить ее также самостоятельно.

Но промывка или замена гидрокомпенсаторов – это уже прямое вмешательство в системы силового агрегата вашего автомобиля, поэтому если вы чувствуете малейшие сомнения в своих силах – потрудитесь обратиться в авторизованный сервисный центр.

Если вы «напортачите», то вам все равно потребуется обращаться к «официалам», а они то уж точно определят, что до них под клапанную крышку кто-то уже заглядывал, ведь даже проверка гидрокомпенсаторов требует вскрытия клапанной крышки и поворота коленвала вручную.

При самом негативном варианте развития событий, вы не только оплатите дорогостоящий ремонт силового агрегата или привода ГРМ, но и будете сняты с гарантийного обслуживания (если на ваш автомобиль еще распространяется действие гарантии).

Любой риск должен быть оправдан, а замена гидрокомпенсаторов – не та проблема, которую решают посередине автомобильной трассы при полном отсутствии запасных частей и необходимых инструментов. 10 раз подумайте, стоит ли браться за такую работу самостоятельно, или лучше доверить ее профессионалам.

Своевременное выявление проблемы и простые операции по ее устранению, даже если вы обратитесь в сервис, – вот залог экономии ваших средств и ресурса силового агрегата машины.

Немного истории

Гидравлические компенсаторы пришли на смену менее эффективным механическим регуляторам газораспределительных механизмов. Как правило, обычный клапан двигателя, скажем на классическом двигателе ВАЗ 2105 — 2107, не имеет гидрокомпенсатора поэтому его часто приходилось регулировать, в среднем через 10 000 километров. Регулировка клапана на, ВАЗ 2105 – 2107, производилась вручную, то есть приходилось снимать клапанную крышку и выставлять зазоры, при помощи специального щупа, которые различались по толщине, а значит вы могли подобрать для вашего пробега.

Если регулировку не производить, то двигатель автомобиля, начинал шуметь, динамические характеристики снижались, а расход топлива возрастал. Я снял подробное видео, почему нужно регулировать клапана, посмотрите полезно.

Через 40 – 50000 километров, клапана вообще следовало менять. То есть механическая регулировка клапана, «мягко» скажем — изжила себя, нужно было, что-то делать, так сказать усовершенствовать конструкцию.

Так на двигателях переднеприводных ВАЗ, начали устанавливать механические толкатели перед клапаном. Если утрировать, то на клапан сверху просто одевалась большая «шляпка», у нее большой диаметр (чем у старой конструкции), а поэтому износ намного уменьшился, ведь износить больший диаметр гораздо сложнее, чем малый. Но регулировка все равно осталась, конечно не каждые 10 000 километров, намного реже, но ее все равно рекомендуется делать. Обычно это происходило путем подкладывания ремонтных «шайб», увеличенной высоты. Стоит о механические регулировки достаточно эффективны и используются некоторыми производителями до сих пор, регулировка шайбами рекомендуется не ранее 40 – 50 000 километров (если говорить о наших ВАЗ) на некоторых иномарках толкатели ходят еще дольше. Большими плюсами является простота конструкции, неприхотливость (можно лить полусинтетические масла), а также относительная дешевизна конструкции. Минусами можно отметить то, что при выработке «шайб» сверху двигатель начинал работать шумнее, падали динамические характеристики и увеличивался расход. Нужна была конструкция, которая автоматически регулировала зазор.

И вот на смену механической регулировке клапана, пришла совершенно новая технология. Тут все просто — теперь вам не нужно регулировать клапана вручную, за вас все сделают гидрокомпенсаторы. Они сами выставят нужный зазор клапана двигателя, благодаря чему увеличивается ресурс двигателя, увеличивается мощность, снижается расход топлива, да и механизм ходит довольно долго 120 – 150 000 километров (при должном обслуживании). В общем, шаг вперед.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Устройство стандартного гидравлического компенсатора представлено корпусом с подвижной плунжерной парой внутри, в состав которой входит подпружиненный плунжер с шариковым клапаном и втулка. В качестве корпуса может использоваться часть головки блока цилиндров, цилиндрический толкатель или элементы рычагов привода клапанов.

Работа гидрокомпенсатора во многом зависит от плунжерной пары. Благодаря зазору в 5 — 8 микрон между плунжером и втулкой с одной стороны соединение полностью герметично, а с другой стороны детали свободно перемещаются друг относительно друга.

Обратный шариковый клапан закрывает отверстие в нижней части плунжера, а пружина необходимой жесткости установлена между плунжером и втулкой.

Принцип работы гидрокомпенсаторов клапанов далее рассмотрен более подробно:

  1. Тепловой зазор остается между распределительным валом и корпусом в момент, когда кулачок распределительного вала тыльной стороной располагается к толкателю.
  2. Посредством масляного канала из системы смазки в плунжер поступает масло, одновременно пружина действует на плунжер и поднимает его, компенсируя зазор. Масло попадает также и в полость под плунжером.
  3. По мере поворачивания вала возникает давление на толкатель со стороны кулачка, из-за чего тот перемещается вниз.
  4. Происходит закрытие обратного шарикового клапана, а плунжерная пара берет на себя роль жесткого элемента, передавая усилие клапану.
  5. Из-под плунжера выдавливается немного масла, поскольку между ним и втулкой есть зазор, но поскольку масло поступает из смазочной системы, происходит компенсация утечки.
  6. Длина гидрокомпенсатора несколько изменяется, поскольку при запущенном двигателе детали нагреваются, но зазор компенсируется в автоматическом порядке за счет изменения объема порции масла.

Рекомендуем: Как определить, что прогорел клапан в двигателе авто: признаки и симптомы

Устранение неисправности

Поскольку гидрокомпенсаторов в автомобиле несколько, стоит применить акустическую диагностику для определения неисправного. Опытный мастер знает, как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность с помощью акустической диагностики, то есть на звук.

Для опытного мастера такие манипуляции не сложны. После определения проблемного гидравлического компенсатора, для устранения стука, необходимо его промыть, вернуть на место и повторно запустить двигатель. Если данная мера не помогла, придется заменять его. Рассмотрим поэтапные действия в случае обеих процедур.

Как промыть гидрокомпенсатор?

Промывать рассматриваемый механизм необходимо в условиях защищенного от пыли и сквозняков помещения. Не разбирать двигатель совсем не получится, но избавлять его от каждого винтика тоже нет никакой необходимости.

На подготовительном этапе приготовьте три глубоких емкости под размер компенсатора, а также промывочную жидкость, в роли которой может выступить керосин или хороший 92-й бензин.

Также перед промыванием оставьте автомобиль на сутки в гараже, чтобы в поддон стекло как можно больше масла. Дальнейшие действия следующие:

  1. Отключите аккумуляторную батарею, чтобы обесточить авто.
  2. Избавьтесь от воздушного фильтра.
  3. Открутите болты, чтобы снять крышку ГБЦ.
  4. Извлеките гидравлический компенсатор из гнезд после снятия осей коромысел.
  5. Используйте щетку с синтетической щетиной для очищения наружных сторон деталей.
  6. Промойте гидрокомпенсаторы в первой емкости. Для этого погрузите в жидкость каждый из них и надавите на шариковый клапан через отверстие в плунжере с помощью проволоки. Будьте аккуратны и не сломайте пружину. Далее нажимайте на сам плунжер. Как только вы заметите, что ход стал более легким, тщательно отожмите шарик клапана и слейте жидкость из компенсатора. Используйте шприц для дополнительного промывания каналов в корпусе и переходите к аналогичному промыванию во второй емкости.
  7. На завершающем этапе вас ожидает проверка, для этого понадобится третья емкость с промывочной жидкостью. Как проверить гидрокомпенсаторы перед установкой на место? Достаточно окунуть их в третью емкость, набрать жидкость в ГК и опустить клапан, после чего плунжером вверх вынимайте деталь. Если надавить на плунжер пальцем, он не должен двигаться.
  8. При отсутствии движения возвращайте детали на место путем установки коромысел, крышки головки блока цилиндров и остальных элементов. Помните о необходимости зажимать болты от середины к краям.

Это интересно: Особенности замены крестовины карданного вала ВАЗ-2107: 3 важных совета по выбору детали

После того как сборка будет завершена, запустите двигатель и подождите пару минут, пока он поработает на холостых оборотах, на которых стука не должно быть после промывки. Очистка также помогает избавиться от стука после прогревания двигателя и его выхода на рабочий температурный режим.

Замена гидрокомпенсатора

Если очистка не помогла, замена гидравлических компенсаторов станет единственным разумным решением. Порядок замены гидрокомпенсаторов следующий:

  1. Демонтируйте неисправный механизм с помощью съемника или магнита. Последний способ целесообразен только при свободном движении гидрокомпенсатора. Если же он прикипел к наружной поверхности, поможет только съемник.
  2. Промойте всю систему подачи масла, замените масляный фильтр и залейте новое масло, проверьте его подачу в посадочное место компенсаторов путем прокручивания коленчатого вала. Гидравлический компенсатор уже должен быть снят.
  3. Категорически запрещена установка компенсаторов без масла, в противном случае возникают критические ударные нагрузки.
  4. После установки на посадочное место нового механизма не заводите силовой агрегат сразу. Используйте ключ для проворачивания коленвала на несколько оборотов и подождите полчаса. За это время детали найдут свои рабочие места, а внутреннее давление нормализуется.

Поскольку из строя может выйти как один, так и несколько гидрокомпенсаторов, вам придется самостоятельно решить, сколько из них подвергнуть замене. В данном случае решающим фактором является финансовое положение. При наличии разборных механизмов возможен ремонт и профилактика каждого по отдельности.

Если же вы отдали предпочтение комплексной замене, данное решение будет оптимальным и даст вам гарантию на отсутствие проблем в ближайшем будущем. Никогда не экономьте на качестве масла, что позволит вам существенно продлить не только эксплуатационный срок компенсатора, но также трущихся элементов мотора.

шагов по регулировке клапанов с помощью гидравлических подъемников — CarTechBooks

By Bob Wilson

A. Если ваш двигатель еще не разобран, снимите клапанные крышки.

B. Для проворачивания двигателя вручную с помощью болта на передней части коленчатого вала вам понадобится прерыватель или большая трещотка на 1/2 дюйма и головка. Это намного проще, если свечи зажигания сняты. Вращайте двигатель по часовой стрелке и следите за выпускным клапаном того цилиндра, который вы хотите отрегулировать.Если вы не уверены, какой клапан является выпускным клапаном, посмотрите на свой выпускной коллектор или коллектор, и выпускной клапан совпадет с ним. Когда выпускной клапан начнет открываться, остановите и отрегулируйте впускное коромысло этого цилиндра. Это точка вращения распределительного вала, в которой впускной клапан закрыт, а толкатель находится прямо напротив кулачка кулачка.

C. Ослабьте стопорную гайку на коромысле, чтобы снять напряжение с толкателя. Если подъемник заполнен маслом, подождите минуту или две, пока он не вернется в нейтральное положение.Пружина внутри подъемника переместит седло толкателя вверх к стопорному замку, если вы дадите ей время для этого. Если вы устанавливаете новые подъемники, которые не заполнены маслом, вам не нужно ждать. Вы можете сразу приступить к настройке.

D. Аккуратно поверните впускной толкатель пальцами, одновременно затягивая стопорную гайку коромысла. Когда вы впервые почувствуете небольшое сопротивление толкателя, вы только начнете сжимать пружину внутри подъемника. Поверните стопорную гайку от половины до одного полного оборота от этой точки.Зафиксируйте гайку на месте. Впуск теперь отрегулирован правильно.

E. Вручную снова проверните двигатель, наблюдая за впускным клапаном, который вы только что отрегулировали. Он полностью откроется, а затем начнет закрываться. Когда впускной клапан почти закрыт, остановите и отрегулируйте коромысло выпускного клапана на этом конкретном цилиндре. Это место, где выпускной клапан находится на базовой окружности кулачка. Отрегулируйте коромысло выхлопа так же, как вы делали впуск.

F. Теперь оба клапана на этом цилиндре отрегулированы, и вы можете перейти к следующему цилиндру и снова выполнить ту же процедуру.Таким образом, отрегулируйте выпускной клапан, как только закрывается впуск, и отрегулируйте впуск, когда выпускной клапан начинает открываться.

Примечания:

1.     При сборке нового двигателя предварительно отрегулируйте все коромысла так, чтобы в толкателях не было свободного хода. При этом несколько раз проверните двигатель, чтобы у всех толкателей не было свободного хода, когда они находились на базовой окружности кулачка. Вы не хотите регулировать свободный ход, пока кулачок пытается открыть клапан, соответствующий этому конкретному коромыслу.Это даст вам хорошую отправную точку.

2.     Многие автомобили Ford использовали головки блока цилиндров с нерегулируемыми коромыслами. Это было достигнуто с помощью шпилек коромысел с выраженным буртиком, а гайка была просто закручена на место, или, в случае с шестицилиндровыми двигателями и большими блоками типа FE, болтом на валу коромысел. Это очень просто для стандартные приложения, когда все детали двигателя новые, но не так хороши для восстановления или повышения производительности.Шпильки вдавливаются в головки, а не ввинчиваются, и они легко вынимаются благодаря кулачкам с высокими характеристиками и жестким клапанным пружинам. Кроме того, если вам нужно фрезеровать головки при их восстановлении, вам также необходимо заменить толкатели, так как требования к длине изменятся, а коромысла не регулируются. Большинство людей, перестраивающих небольшие блоки Фордов, переоборудуют их в регулируемые шпильки коромысла с резьбой. В вашем заводском руководстве по ремонту должно быть указано, какой тип у вас есть.

3.     Толкатели с гидравлическим клапаном не так суетливы, как сплошные подъемники, и их обычно достаточно.Гидравлические подъемники имеют диапазон предварительной нагрузки, обеспечивающий погрешность.

4.     Помните, когда выпускной клапан начинает открываться, остановите и отрегулируйте впускной коромысло этого цилиндра. Когда впускной клапан почти закрыт, остановитесь и отрегулируйте выпускной коромысло на этом конкретном цилиндре. Запоминание этой простой процедуры поможет вам в этом.

Как лучше всего отрегулировать подъемники? — Продукты для гонок Скорпион

Самый простой способ объяснить это — разделить его на три части; положение двигателя для правильной регулировки, регулировки гидравлического подъемника и регулировки механического подъемника.Эти инструкции применимы к двигателям с плоским или роликовым подъемником. Кроме того, если это новый двигатель или замена кулачка, когда впускной коллектор был снят, оставьте коллектор выключенным при выполнении первоначальных регулировок, так как легче наблюдать за толкателями при позиционировании двигателя и регулировке. Чтобы расположить двигатель для правильной регулировки, вы будете работать с одним цилиндром за раз и всегда вращать двигатель в нормальном направлении вращения. Эту процедуру можно использовать на любом двигателе с любым распределительным валом. Не забудьте использовать сборочную смазку Scorpion Racing Products, AL4-1, на всех деталях.

Положение двигателя для регулировки: Чтобы отрегулировать впускной подъемник/коромысло, проверните двигатель и следите за тем, чтобы выпускной подъемник находился в нижней части кулачка (клапан закрыт), и продолжайте вращать двигатель до тех пор, пока выхлопной подъемник не начнет подниматься ( клапан только начинает открываться), остановитесь и отрегулируйте впуск. Чтобы отрегулировать выхлопной подъемник/коромысло, проверните двигатель, следя за впускным подъемником. Подъемник поднимется, а затем опустится, как только он перестанет двигаться вниз (клапан просто закроется), остановитесь и отрегулируйте выхлоп.

Регулировка гидравлического подъемника: при регулировке гидравлических подъемников не устанавливайте коромысло до тех пор, пока вы не будете готовы его отрегулировать. Когда двигатель находится в правильном положении (см. выше) для регулировки, установите толкатель и коромысло, затянув регулировочную гайку пальцами (убедитесь, что стопорный установочный винт на регулировочной гайке отвинчен достаточно далеко). Когда свободный ход или зазор (движение вверх и вниз) устранен из клапанного механизма (нулевой зазор), используйте гаечный ключ и поверните гайку вниз (преднатяг) на рекомендуемую величину.Затем зафиксируйте установочный винт на шпильке коромысла. Scorpion Racing Products рекомендует от 1/2 до 1 оборота во всех случаях, кроме нашего короткого путешествия. На наших короткоходных подъемниках это от 1/8 до 1/4 оборота вниз. Прочитав это, вы теперь знаете, что при снятом впускном коллекторе вы можете видеть, когда вы находитесь в нулевом положении, потому что свободный ход исчез, но седло толкателя все еще прижато к стопорному кольцу в подъемнике. Вы также можете видеть, когда вы выполняете предварительную нагрузку, потому что вы можете видеть, как седло толкателя отодвигается от стопорного кольца в подъемнике.Если это крепление на пьедестале с нерегулируемым коромыслом, процедура в основном такая же. При правильном положении двигателя установите коромысло и пальцами слегка затяните крепежный винт. Достигнув нулевого зазора, установите динамометрический ключ на указанный крутящий момент и затяните крепежный винт. Винт должен повернуться еще на 1/4–3/4 (1/8–1/4 оборота для подъемника с коротким ходом) оборота до щелчка динамометрического ключа. Если угол поворота менее 1/4 оборота, необходим более длинный толкатель. Если это более 3/4 оборота, необходим более короткий толкатель или прокладка подставки.

Регулировка механического подъемника: при регулировке механических подъемников поверните двигатель в правильное положение (см. «Положение двигателя для регулировки» выше), установите коромысло и отрегулируйте зазор в соответствии со спецификациями кулачковой шлифовальной машины. Если вы не привыкли пользоваться щупом, лучше иметь щуп нужного вам размера и на 0,002 больше. Используя правильный размер, установите зазор клапана, а затем убедитесь, что больший размер не подходит. Это предотвратит слишком распущенные ресницы и поможет вам создать «ощущение».При регулировке холодного двигателя; на железной головке/железном блоке используйте рекомендуемую плеть, на квасцовой головке/железном блоке вычтите 0,006 из рекомендуемой плети, на квасцовой головке/алюминиевом блоке вычтите 0,012 из рекомендуемой настройки плети. Затем повторно проверьте зазоры на двигателе, прогретом до рабочей температуры. Помните, что при первоначальном запуске или приработке кулачка с механическими толкателями более тугой зазор лучше, чем слишком ослабленный.   Естественно, вы не хотите, чтобы он был настолько тугим, что он будет удерживать клапан открытым.

Регулировка клапана: двигатель работает по сравнению с неработающим

Регулировка преднатяга при работающем двигателе.

Сколько нужно отрегулировать предварительную нагрузку гидравлики: Я регулировал гидрокомпенсаторы SBC (маленький блок Chevy) много лет (40+), так что это не первая моя поездка в город. Вот что я рекомендую для окончательной регулировки предварительного натяга:

1) Движение по городу/ежедневно: я настраиваю их на 3/4 или 1 полный оборот. Это было бы на двигателе, который я НИКОГДА не хочу открывать снова. Вы можете отрегулировать их на 1/2 оборота, но запланируйте в какой-то момент вернуться и отрегулировать их снова.

2) Двигатель для улицы/полосы: я регулирую их на 1/2-3/4 оборота. Это был бы мотор, настройки которого я мог бы проверить, особенно после гоночного уик-энда.

3) Полностью гоночный мотор: я бы отрегулировал их на 1/4 или 1/2 оборота. Я планирую проверять регулировку после каждых гоночных выходных.

Как их отрегулировать при работающем двигателе:

Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Снимите одну клапанную крышку. Запустить двигатель.Медленно ослабьте одну гайку коромысла, пока коромысло Едва не начнет тикать. МЕДЛЕННО затяните гайку коромысла до тех пор, пока коромысло Едва не перестанет тикать. ОСТАНОВКА! Подождите десять секунд и МЕДЛЕННО отрегулируйте гайку коромысла на 1/4 оборота. ОСТАНОВКА! Подождите десять секунд, а затем отрегулируйте гайку коромысла на 1/4 оборота. Повторяйте, пока не достигнете конечной цели регулировки (1/4, 1/2, 3/4 или 1 оборот).

Теперь о моей рекламе: я делаю специальную клапанную крышку для регулировки гидрокомпенсаторов SBC (маленький блок Chevy), которую я называю «Adjust-A-Cover».КАЖДЫЙ, кто купил его, скажет вам, что это безумный способ отрегулировать гидравлические подъемники SBC. У меня есть высокая версия Adjust-A-Cover, и она стоит 35 долларов плюс доставка. Он поставляется с крышкой, восемью заглушками и набором инструкций. Он НЕ поставляется с прокладкой крышки клапана к головке блока цилиндров, поскольку я обнаружил, что у большинства людей есть свои личные предпочтения в отношении того, какой материал прокладки они предпочитают. Я также могу изменить для вас крышку клапана с центральным болтом за 25 долларов плюс доставка.

Вот изображение высокой крышки Adjust-A-Cover:

И крышка клапана с центральным болтом, которую я модифицировал для элемента здесь:

Раньше у меня были стандартные клапанные крышки, которые я модифицировал и продал, но их больше нет в наличии.Если вы хотите изменить стандартную высоту, я беру за это 25 долларов плюс доставка. Вот изображение ОРИГИНАЛЬНОГО, который я построил для себя более 40 лет назад:

Нужна ли регулировка гидрокомпенсаторов?

Автор вопроса: Юлиана Землак
Оценка: 4,2/5 (40 голосов)

Одним из преимуществ гидрокомпенсаторов является то, что они обычно не требуют регулировки, кроме первоначальной установки . Однако могут быть ситуации, когда клапанный механизм частично разбирается, например, во время установки роликовых коромыслов, что потребует регулировки толкателей.

Почему двигатель с гидрокомпенсаторами клапанов не требует регулировки клапанов?

Подъемник с гидравлическим клапаном имеет несколько преимуществ:

Больше никаких регулировок клапана обслуживания . Более тихая работа из-за отсутствия ремешка . Увеличенный срок службы клапана и кулачка благодаря устранению ударов цельного подъемника. Более плавная работа двигателя благодаря точному управлению клапанами.

Как отрегулировать толкатели гидравлических клапанов?

Регулировка гидравлических подъемников

Для установки предварительного натяга подъемника поверните двигатель в нормальное вращение, пока выхлопной подъемник не начнет двигаться вверх.2. Отрегулируйте впускной клапан до нулевого зазора, а затем поверните регулировочную гайку коромысла от 1/2 до 1 оборота. Этот дополнительный поворот регулировочной гайки устанавливает предварительную нагрузку подъемника.

Нужна ли прокачка гидрокомпенсаторов?

Зачем гидрокомпенсаторам нужна прокачка? Основная цель – убедиться, что перед установкой гидрокомпенсаторы правильно заполнены маслом и только маслом. Путем прокачки из толкателей удаляется нежелательный воздух .

Следует ли заправлять гидрокомпенсаторы?

Погружение подъемника в моторное масло подходит только для смазки отверстий подъемника.Миф о накачивании гидравлических подъемников маслом возник из-за практики заливки масла в сплошные подъемники. Цельные подъемники должны быть полностью заполнены маслом, потому что заливка подъемника не имеет никакого эффекта при регулировке зазора клапана на цельных подъемниках.

20 связанных вопросов найдено

Нужно ли грунтовать подъемники перед установкой?

Заправьте их хоть немного просто для демонстрации что они накачают …лучше знать сейчас, чем после сборки двигателя искать неисправный гидрокомпенсатор.

Как заполнить гидрокомпенсаторы маслом?

Погрузите в масло, лицевой стороной вверх, и используйте пресс, чтобы проработать их несколько раз, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Для этого я использовал старый толкатель, вставленный в сверлильный станок (подъемники SBC). 15.09.08 21:36 пусть двигатель их накачивает, все равно это происходит за считанные секунды после запуска.

Как узнать, что мои гидрокомпенсаторы неисправны?

Наиболее очевидным признаком неисправности гидроподъемника является шум, создаваемый им в двигателе автомобиля .Обычно неисправный подъемник можно отличить по отчетливому звуку. Вместо стука или звона неисправный гидравлический подъемник обычно издает звук, больше напоминающий стук.

Как освободить застрявший гидроподъемник?

Как отклеить толкатель клапана

  1. Залейте бензин моющим средством для двигателя и используйте бензин с более высоким октановым числом. Часто очистители топливной системы или моющие средства могут высвободить мусор из двигателя и предотвратить тиканье толкателя клапана….
  2. Используйте промывку двигателя, а затем замените масло. Продукты для промывки двигателя доступны во многих магазинах автозапчастей.

Можно ли чистить гидрокомпенсаторы?

В большинстве современных двигателей используются толкатели гидравлических клапанов, которые зависят от плавного потока моторного масла через точно обработанные порты. … Первым шагом к устранению засоренных толкателей клапанов является промывка двигателя перед заливкой нового масла, и толкатели клапанов следует очищать по отдельности , если это не помогло решить проблему.

Можно ли перетянуть гидрокомпенсаторы?

Можно ли перетянуть коромысла? слишком тугая регулировка коромысла может вызвать все из того, что вы упомянули. Потеря мощности, промахи, погнутые толкатели, повреждение клапанов и поршней. Если вы отрегулировали их так, что физически не могли их «крутить», значит, вы слишком затянуты.

Что происходит при слишком большой предварительной нагрузке подъемника?

Если происходит обратное, и толкатель опускается слишком далеко, когда подъемник находится на базовой окружности , это может свидетельствовать о чрезмерном предварительном натяге подъемника.Это может привести к тому, что клапан будет оставаться вне своего седла в течение большей части или всего цикла. Это снижает давление в цилиндре, снижая производительность двигателя.

Что лучше сплошные или гидравлические подъемники?

Цельные кулачки могут быть хорошим выбором для уличных или гоночных двигателей. Обычно они имеют более быстрые наклоны (лепестки), чем гидравлические кулачки, но не такие быстрые, как роликовые кулачки.Им также нужны более прочные пружины, чем у гидравлического кулачка, но не такие жесткие, как у роликового кулачка.

Как долго вы можете ездить с плохими лифтерами?

Как долго можно ездить с плохими лифтерами? Если ваши подъемники неисправны или сломаны, вы не должны проезжать более 100 миль , и вы должны использовать эти мили, чтобы отвезти свой автомобиль в ремонтную мастерскую.

Что происходит, когда клапаны не отрегулированы?

Слишком большой или слишком маленький зазор клапана может привести к плохой работе или неровному холостому ходу, потому что двигатель не может нормально «дышать» и работать с максимальной эффективностью…. Если клапанный зазор слишком мал, клапаны не будут закрываться полностью, вызывая перегрев , и двигатель потеряет мощность.

Что приводит к выходу из строя гидрокомпенсаторов?

Гидравлические подъемники могут разрушаться, без масляной подушки для гашения ударов толкателя или толкателя. … Слишком много масла в картере может вызвать аэрацию масла или пузырьки воздуха, состояние, когда коленчатый вал взбивает масло при прямом контакте.

Как починить залипший подъемник?

Как вылечить залипший подъемник или заклинивший клапан

  1. Припаркуйте автомобиль и включите аварийный тормоз. …
  2. Выключите двигатель. …
  3. Проверьте щуп на предмет слишком высокого уровня масла. …
  4. Добавьте в картер полную банку масляной присадки, например, масла Marvel Mystery. …
  5. Убедитесь, что двигатель выключен и остается холодным.

Прекратит ли более густое масло шум подъемника?

Более густое масло не уменьшит шум гидрокомпенсатора . … Шум обычно исчезает по мере нагрева двигателя и масла. Если постукивание продолжается после того, как автомобиль прогрет, у вас может быть один или несколько неисправных толкателей. По мере того, как любое масло становится более грязным, увеличивается вероятность появления шума подъемника; жирное масло только усугубляет проблему.

Можно ли заменить подъемники, не снимая головки?

Можно ли заменить подъемники, не снимая головки? Да, можно менять толкатели не снимая головок , что мы и собираемся продемонстрировать. Однако, если вы не знакомы с этой процедурой, вы можете разобрать головки блока цилиндров. Это безопасно как для вас, так и для вашего автомобиля.

Может ли клещ подъемника вызвать повреждение?

Если вы слышите тиканье или постукивание в двигателе вашего автомобиля, это тиканье подъемника.Подъемный тик может быть непрерывным или случайным, и это может быть постукивание, тиканье или щелчок. … Рекомендуется, , не игнорировать странные звуки в вашем транспортном средстве , поскольку они могут привести к серьезным повреждениям в долгосрочной перспективе.

Можно ли заменить подъемники без замены кулачка?

При замене толкателей распределительный вал не обязательно заменять, а часто и не требуется.Особенно в случае с 4-цилиндровым двигателем я бы заменил толкатели без распредвала, так как вы можете заменить толкатели, не снимая головку.

Требуется измерение зазора клапанов с гидрокомпенсаторами? — Техническое обслуживание/ремонт

Кто-то здесь упомянул мне, что я должен измерить зазоры клапанов на моей Corolla начала 90-х годов (чтобы узнать, является ли это причиной того, что я вижу более высокие, чем обычно, HC в тесте на выбросы штата.) Не экстренная ситуация, следующий тест на выбросы будет только в следующем году, но на днях тут была тема на тему зазоров клапанов и это натолкнуло меня на мысль…

В этой моей машине установлены гидрокомпенсаторы. Разве идея гидравлического подъемника не в том, что он наполняется маслом, когда клапан закрыт, и при этом каждый раз всплывает прямо напротив нижней стороны кулачка и остается таким, пока кулачок поворачивается и толкает вниз, открывая клапан, сохраняя при этом нулевой зазор.По мере износа деталей, который в противном случае увеличил бы зазор клапана и мог бы вызвать шум или не открыть клапан полностью, заполненный маслом гидравлический подъемник удерживает его именно там, где он должен быть, напротив кулачка, с нулевым зазором. Другими словами, с гидравлическими толкателями зазор клапана кажется саморегулирующимся. Так что нет смысла проверять зазоры клапанов на двигателе с гидрокомпенсаторами.

В руководстве по эксплуатации нет рекомендаций по регулярному измерению и регулировке зазоров клапанов.Но в руководстве по ремонту автомобиля указана процедура, в основном та же процедура, которую я использовал на моем VW Rabbit 70-х годов (у которого могли быть или не быть гидравлические подъемники, я не знаю, но зазор клапана никогда не менялся за все время эксплуатации). раз проверял.)

Так что дает? Как вы думаете? Это пустая трата моего времени, чтобы проверить зазор клапана?

Если гидрокомпенсаторы работают правильно — нет, зазор клапанов проверять не надо.

Хорошо, возможно, рекомендуется проверить зазор клапана, чтобы убедиться, что толкатели работают правильно.

Когда вы проверяете зазор клапана на двигателе с гидравлическим подъемником, как узнать, заполнен ли подъемник маслом или нет? Этого не надо было знать? Я полагаю, что если бы вы проверили зазор утром перед включением двигателя, масло бы вытекло, и вы бы измерили больший зазор, чем если бы вы сначала запустили двигатель и залили толкатели.

Я слишком много думаю об этом?

Кейт #4

Никогда не видел Тойоты с гидрокомпенсаторами, тем более Короллу 90-х годов.

@keith, судя по беглому поиску в гугле, я думаю, ты прав.По крайней мере, двигатель 4afe не использует гидравлические подъемники. Посмотрю еще раз в мануале. Возможно, я неправильно истолковал формулировку. Я думал, что это относится к части в верхней части штока клапана, на которой сидит прокладка, как к «гидравлическому подъемнику».

Кажется, есть некоторые двигатели Toyota, которые используют гидравлические подъемники, но большинство из них не используют, по крайней мере, по моим данным в Google.

дб4690 #6

@GeorgeSanJose Я не думаю, что КОГДА-ЛИБО была Corolla с гидравлическими подъемниками.

Toyota чертовски одержима использованием ведер и прокладок, если вы понимаете, о чем я.

хорошо4450 #7

Я думаю, что вы слишком много думаете о гидрокомпенсаторе. Если гидравлический подъемник выходит из строя, он обычно будет тикать или дребезжать в течение нескольких секунд после запуска и может делать это даже при нулевом зазоре, пока не накачается.

На гидравлике зазор обычно меньше нуля, так как гидравлический регулятор зазора, подъемник с толкателем и т. д. немного сжимаются во время сборки.

В старых VW использовался метод ведра и прокладок, и если ваш никогда не нуждался в регулировке, то вы являетесь исключением из правила, потому что большинство из тех, что я проверял, нуждались в регулировке. Обычно дилер держал в ящике ассортимент разных размеров, и они менялись по мере необходимости без платы за прокладки, а снятые прокладки отправлялись в банку для использования в другом месте; при условии, что они не повреждены.
Ковш и прокладка лучше, чем метод с винтом и контргайкой, но в первом случае это обычно требует большей сложности, специальных инструментов и большего времени, затрачиваемого на регулировку.

дб4690 #8

@ok4450 Думаю, многие парни считают, что их ковш и прокладки в порядке, если они не слышат шума.

Кажется, существует миф о том, что плохие клапаны — это шумные клапаны.

хорошо4450 #9

@db4690, вы снова правы. Чего я, честно говоря, не понимаю, так это того, генерируется ли эта фиктивная информация о плетях отделом маркетинга или на самом деле так много механически некомпетентных инженеров работают на производителей автомобилей, потому что эта информация о плетях повторяется большинством из них.

Удивительно, как много магазинов и механиков покупаются на эту мантру и повторяют ее. Конечно, любой приличный механик, который хоть что-то знает о клапанных механизмах и головках цилиндров, должен понимать растяжение штока клапана, рецессию седла клапана, грибовидную форму штока и так далее.

Немного странно, что, например, Honda (и не только они) заявляли, что гидрораспределитель необходимо проверять и регулировать каждые 15 тысяч миль. Теперь они говорят, что это может работать вечно, хотя используется тот же метод регулировки с теми же винтами и контргайками.

В сервисной школе Subaru однажды инструктор сделал замечание по поводу люфта клапанов и в конце своего небольшого выступления спросил, есть ли вопросы; которых не было. Решив потыкать, я сделал недоуменное лицо и спросил, как нам определить, перетянут клапан или нет, потому что при визуальном осмотре этого не слышно.
Молчание, блуждающие глаза, несколько минут болтовни без ответа на вопрос и быстрое отмахивание во время объявления перерыва…

Парочка других парней немного захихикали, так что я решил, что они были в курсе.

дб4690 #10

@ok4450

это тихие, о которых нужно беспокоиться

буквально

У меня были Короллы 90-х годов, и у них были механические подъемники с винтовыми регуляторами.Я знаю это из-за множества пронизанных субботами ненормативной лексики, регулирующих зазоры клапанов с помощью отверток и накидных ключей. Toyota перешла на регулировочные прокладки в середине-конце 90-х, в зависимости от модели, поэтому вполне возможно, что эта Corolla может иметь прокладки вместо регуляторов винтового типа.

В любом случае зазор клапана следует проверить и, если он не соответствует спецификации, отрегулировать. Что касается критиков такой системы, то я могу сказать только «табло». Все мои «надоедливые» двигатели Toyota прошли более 200 000 миль, и ни один из них не был причиной гибели моей машины.В то же время у меня было много знакомых с теми «замечательными» двигателями с гидрокомпенсаторами, которые испытывали различные поломки двигателя. Это анекдотическое доказательство (самое худшее в моей книге), но я рискну.

дб4690 #12

@bloodyknuckles, когда Corollas перешли на 16-клапанные головки DOHC, они также перешли на ковши и прокладки.

Некоторые из старых моделей Toyota 4 имели головки SOHC с коромыслами и регуляторами винтов. У моего 12-клапанного двигателя SOHC Tercel 1994 года такая установка.

Гидравлические подъемники ковша заменить намного сложнее, чем прокладку. Потому что нужно снимать камеру.

Но я проповедую здесь хору.

На двигателе 1zz-fe (с конца 90-х по Corolla/Matrix 2007 года) для замены прокладок необходимо снять кулачок.
Так что, хотя мне действительно нравилось регулировать клапаны на моих четырех Honda (’75-’88) каждые 15 тысяч миль, я надеюсь, что все по-прежнему в норме, когда я проверяю зазор на моей Matrix ’06 на 40 тысячах (60 тысяч в графике обслуживания). ).

дб4690 #14

На моей Королле 1 1995 года.8 7A-FE В заводском руководстве по обслуживанию (которое у меня есть) указано, что кулачки должны сниматься, чтобы заменить некоторые прокладки.

Кулачки естественно не снимал. И хотя у меня был правильный инструмент для нажатия на ковши и удержания их на месте для замены прокладок, мне было НАМНОГО проще просто надавить на ковш отверткой с плоским наконечником.

И разве ты не знаешь?

У местного дилера Toyota не было в наличии ПРОКЛАДОК ДЛЯ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. Сначала они смотрели на меня как на помешанного на скорости.Но когда я показал им, что мне нужно, они заказали запчасти.

Они сделали свое ненужное и глупое замечание, что «клапаны никто не проверяет, если они не шумят»

Почти уверен, что Toyota не нуждается в регулировке клапанов:

Эта ветка заинтересовала меня условиями, которые приводят к шумным клапанам (с чрезмерным люфтом), по сравнению с теми, которые приводят к клапанам с недостаточным зазором.

Я думаю, что любой износ механизма открытия/закрытия клапана, включая кулачок кулачка, толкатель, регулировочную шайбу, коромысло (или что-то еще), что приведет к шуму клапанов.

Тем не менее, любой износ в области седла клапана (либо в клапане, либо в головке) приведет к чрезмерной герметичности клапанов.

Это верное описание того, где износ вызывает какое событие?

хорошо4450 #17

Неплохое резюме с парой дополнений.
Растяжение штока клапана из-за (обычно выпускных клапанов из-за теплового фактора) также вызывает заедание клапанов, чему может способствовать сильный перегрев двигателя.

В случае слишком ослабленных клапанов постоянный стук также может привести к образованию грибка на штоках клапанов и постепенному увеличению зазора.

Спасибо за все замечательные комментарии. Я снова посмотрел в руководство по ремонту автомобиля и неправильно истолковал то, что там было сказано.Двигатель Corolla 4afe начала 90-х годов, сконфигурированный с DOHC, всего 16 клапанов, 2 впускных и 2 выпускных / цилиндр, использует механические подъемники «ковша и прокладки», а не гидравлические. Рекомендуемый интервал планового обслуживания по регулировке клапанных зазоров составляет 60 тыс. миль. Прокладки — если у вас есть соответствующие инструменты — можно заменить без снятия распределительного вала.

Еще один вопрос по этой теме: Каково происхождение термина клапан «подъемник»? На верхнем кулачке, таком как 4afe, подъемник толкается вниз, а не поднимается.Насколько я могу судить, подъемник никогда ничего не поднимает на двигателе 4afe. Это просто то, на что камера может надавить.

«Подъемник» происходит от конструкции двигателя, используемой на старых автомобилях и, возможно, на новых автомобилях, где кулачок расположен ниже клапанов, а движение кулачка передается на верхнюю часть клапана с помощью толкателей и коромысла? Я вижу, что в этом случае термин «лифт» будет иметь смысл; движение кулачка «поднимается» к клапану, или коромысло качается, как качели, с одной стороны нажимают вниз, а с другой стороны «поднимают» вверх.

хорошо4450 #19

Те, что установлены на двигателях с верхним расположением распредвала, часто называются подъемниками, но технически ковш и регулировочная прокладка называются толкателями распредвала.
Гидравлические версии с коромыслами будут использовать так называемый регулятор зазора, даже если его не нужно регулировать.

Гидравлические подъемники и уплотнения трубки толкателя типа IV

Гидравлические подъемники и уплотнения трубки толкателя типа IV

Гидравлические подъемники и уплотнения трубы толкателя типа IV

Джона Андерсона


Регулируемые гидравлические подъемники Теплый!

Вопреки распространенному мнению, это , а не . необходимо отрегулировать гидравлические гидрокомпенсаторы каменного холода. Фактически, бывают времена и средства, когда ты нарочно стремишься к этому не быть дело.Когда вы регулируете гидроподъемник, вы регулировка его в контакт плюс где-то между 1 и 2 оборотами регулировочный винт коромысла. Этот винт имеет специальный мелкий шаг 10 мм, но все же подходит для 1 мм на оборот (0,040 дюйма). Принимая в среднем доступной информации, вы будете приспосабливаться к 0,060″ прошлому контакт.

Подумайте, почему на автомобиле с прочным подъемником вы должны отрегулировать подъемники на холодную. это ты их не регулируешь когда клапаны теплые и «растянутые». Хотя я тоже механик инженер, не буду утомлять вас цифрами.Но подумайте о второе о том, что вы знаете. Мы корректируем эти твердые частицы до зазора 0,006 дюйма, что означает, что выпускной клапан НИКОГДА не будет растягиваться больше, чем .006″. В противном случае мы бы держали его открытым все время (даже когда на задней стороне кулачка, и это очень консерватор). Эти клапана, вероятно, больше не растянутся. чем несколько тысячных дюйма.

Итак, мы знаем, что клапан больше не растянется чем 0,006″, и что VW на протяжении многих лет предлагал корректировку диапазон от .от 040 до 0,080 дюйма после контакта с гидравлическими подъемниками. Этот клапан может быть настолько горячим, насколько это возможно, и у вас все еще есть от 3 до 4 Фактор слякоти во времени в любом случае «идеальной» корректировки. Итак, вы видите, гидравлика не должна быть холодной для регулировки. Единственная вещь на что следует обратить внимание при прогретом двигателе/только что запущенном чтобы не обжечься (!).

Идентификация гидравлических подъемников

Вы только что купили красивый зеленый лайм и ржавчину ’78 Westy, и когда вы заводите ее по утрам, вы получаете что-то между постукиванием и грохотом старого двигателя, изменяется с частотой вращения двигателя.Вы помните, что старый жук (или 71 и более ранняя шина) звучало как с незатянутыми клапанами? Это звучит то же самое, но еще громче (даже до сильного удара). Думаешь у вас есть гидрокомпенсаторы…

A может сказать, есть ли у вас гидрокомпенсаторы в пара способов. Сначала снимите любую клапанную крышку. Возьмите «мини-Маг» фонарик и посмотрите на трубку толкателя вокруг коромысла. Если этот маленький толкатель размером всего с большой патрон (3/8 дюйма) карандаш от начала до конца и выглядит стальным (вероятно, коричневым и маслянистый), скорее всего, там все еще есть гидрокомпенсаторы.Если вместо этого, прямо за наконечником, за коромыслом, толкатель выходит к большому уродливому алюминиевому стержню (вероятно, ближе к 1/2″ диаметр и, возможно, более серебристый цвет) скорее всего, у вас есть твердые лифтеры в блоке. Если все они в настоящее время настроены на где-то в диапазоне 0,004-0,008″, вы можете догадаться, что Конечно.

Согласно книге, только блоки GD, GE или CV пришли из VW с гидравликой (но только блоки GD 78 и 79 года). Все резюме Ванагон блоки шли с гидравликой. Имейте в виду, что гидравлика может находили свой путь в любом блоке T4 на протяжении многих лет — надеюсь, вместе с с гидравлическим кулачком и стальными толкателями.Если вы видите сталь толкатели, и если при повороте каждого цилиндра в ВМТ попытаться получить щуп между наконечником клапана и винтом коромысла там не зазор, у вас действительно есть гидравлика. Это хорошо, но почему этот адский стук?!

Воздух в подъемниках

Гидравлический подъемник позволяет клапану перемещаться по масляной подушки, всегда сохраняя идеальную предварительную нагрузку и контакт на кулачок, но не так сильно (давление масла уравновешивает давление пружины) что он держит клапан открытым.Предположим, что ваш 78 год показывает фактические 120 тысяч. или около того на оригинальном двигателе (хотя они могут сильно шуметь ранее, если не ездил, не обслуживался и т. д.). По мере их накопления со временем детали подъемника теряют свои допуски. Ночью или после установка, масло внутри них вытекает, воздух входит и когда вы запуска, воздух должен найти выход. Представьте лифтера как шприц с водой, но с закрытым концом иглы, прижатым к кулачок, поршень против толкателя. Теперь, когда вода внутри вместо этого постоянно находится под давлением до 40 фунтов на квадратный дюйм или около того (давление масла) через маленькое отверстие сбоку шприца.Если большой пузырь просачивается воздух, так что внутри только половина воды и половина воздуха, и если все закрыто (по внешнему давлению масла, когда вы завести машину) воздух попал в ловушку. Когда вы нажимаете на поршень, воздух сжимается, и поршень может легко сжаться на некоторое расстояние до достижения баланса.

Масло не выжимается. Воздух может быть, поэтому он нехорошо иметь воздух в подъемнике. Вы можете проверить это, если у тебя шум. Иди с большой отверткой и попробуй надавить нижний конец валов коромысел, прямо на одной линии с толкатель клапана.Делайте это, когда цилиндр находится вблизи или в ВМТ, а клапан поезд не загружен (хотя многие клапаны будут разгружены в один раз, так что дайте им всем быстрый толчок). Вал коромысла имеет накатку прямо там, где вы нажимаете, чтобы отвертка не соскользнула. Когда вы нажимаете (и я имею в виду хорошее жесткое нажатие) должно быть нет движения вообще. Скорее всего, некоторые из них будут «мягкими», когда вы нажмете их. Может быть, они будут двигаться менее чем на 1/16 дюйма. губчатый. В них есть воздух, но, вероятно, все в порядке.Тогда будет пара настоящих преступников. Те, которые вы сможете засунуть хороший бит. В них определенно много воздуха и мало масла. Ты в основном просто сжимает большую пружину в толкателе. Итак, у нас есть гидрокомпенсаторы с воздухом в них. Что мы делаем?

Вопросы, которые мы должны задать: ежедневно? Стук прекращается после 10-15 минут езды? Если вы водите автобус каждый день, он останавливается еще быстрее? Мой первый мнение: если вы знаете, что двигатель не был обманут и автобус несколько недель не ездил, смени масло на что-нибудь свет (10W30), поставить новый фильтр, и сидеть там в драйве и крутите его вверх-вниз в течение 15-20 минут, оставаясь на 2000-2500 об/мин. спектр.Получите это хорошо и тепло, но не вращайте это слишком высоко. Если автобус просидел несколько месяцев или даже несколько недель и начинает успокаиваться выходит, а затем затихает каждое утро после того, как целых 10 минут, и не стучит действительно громко: не надо волноваться.

Я припарковал свой старый 78-й на боковом склоне на 8 месяцев, а затем уволил ее. У него всегда было 2 умирающих лифтера, которые растерзал за 1/2 часа (имею в виду растерто ). Убедитесь, что все гайки оси коромысел затянуты правильно и радуйтесь. НИКОГДА, EVER , используйте масло Quaker State с гидравлическими подъемниками VW. Как правило, я использую масло, рекомендованное VW. В моем климате это означает 10W30 зимой (но только если будет холодно, иначе может быть некоторые 15W40) и 20W50 летом. VW очень консервативен в отношении масла. Они рекомендуют более толстый материал, чем большинство производителей. Используйте хороший масло и фильтр и менять каждые 3-5000км. Если вы запустите надлежащего веса масла, это не вызовет у вас никакого шума или неприятностей. я использую Только Castrol GTX или Shell Rotella.Я могу часто запускать Дизельное масло Rotella 15W40 круглый год в кемпере, который не получить повседневное использование.

Все еще шумишь?

Значит, все-таки фунты? Если вы не знали ни лучше бы у вас возник соблазн отрегулировать клапана. Есть 3 много возможные решения:

1. Прокачка подъемника
2. Присадки и продувка
3. Специальная процедура регулировки (компромисс, предложенный Марком Стивена и др.)

1. ПРОКАЧКА ПОДЪЕМНИКОВ

Это самый сложный, самый трудоемкий «решение» и оно, скорее всего, не решит вашу проблему с шумом! Ты можете обратиться к соответствующему разделу в Bentley (официальный VW руководство по эксплуатации) по процедуре «стендовой прокачки», для чего она стоимость.Для этого надо стянуть крышки клапанов, стянуть пружины удерживая трубки толкателя, потяните коромысла, потяните толкатели, потяните трубки толкателей, затем потяните подъемники (еще не расстроился?!).

Замена трубки толкателя уплотнения

По общему признанию, это может быть полезно, если Вы все равно хотите заменить уплотнения трубки толкателя. Замена этих уплотнения правильно может быть приключением само по себе. Короче: не используйте РТВ. Уплотнительные кольца работают на чистых, смазанных поверхностях за счет сжатия.Этот тюбик с синей, оранжевой, красной или черной слизью долго не протянет. снова столкнулись с той же утечкой через несколько месяцев, удвоив свой труда и обострения. После удаления вышеупомянутых частей, безукоризненно очистите участки вокруг каждого отверстия подъемника. В идеале, вы должны сделать это за день до того, как вы вытащили нижнее белье. банки с толкателями (если есть). Также неплохо смочить дно блок двигателя предварительно обезжирить. Очистите блок вокруг трубки зубной щеткой, промойте их горячей водой, затем дайте он остынет и высохнет за ночь.

После этого тщательно очистите каждое отверстие керосин и бумажные полотенца (сколько потребуется). Очистите большее часть отверстия, в которой находилось уплотнительное кольцо трубки толкателя и Вы убедитесь, что в самом отверстии подъемника ничего нет. Проталкивая клочок полотенца обратно в верхнюю часть подъемника и используя зубная щетка на отверстии, где сидит уплотнительное кольцо, хорошо. Полотенце препятствует обратному оседанию мусора в канале ствола.

Проделайте то же самое с отверстиями на головках. Установите уплотнительные кольца Viton с силиконовой смазкой (или, по крайней мере, маслом) и эти трубы больше не будут течь.Убедитесь, что трубки не помяты там, где уплотнительное кольцо сидит — это вызовет утечку. Кроме того, если вы наличие картерных газов (газы, которые проскальзывают мимо поршневых колец, герметизация картера) ничто не остановит утечка.

Назад к прокачке подъемника

Теперь, когда ствол безупречен, мы можем вытащить подъемники. Используйте хороший 2-фунтовый магнитный «верхний захват» или поймайте кромка подъемника с заостренной отмычкой под прямым углом. Если вы выберете В последнем случае будьте очень осторожны, чтобы не поскользнуться и не поцарапать канал ствола.Если все чисто, магнит должен вытащить их, но вы можете придется немного подвигать их туда-сюда.

Соберите их всех и держите их в порядке. Если ты их всех вытягиваешь, ты можешь хранить их в коробке из-под яиц с пронумерованные отверстия (#1I, #1E, #2I, #2E и т. д.) или сделайте их по одному. Если вы делаете только те, которые кажутся мягкими, просто убедитесь, что вы каким-то образом следить за тем, чтобы подъемник вернулся в правильное положение. родить.

Самое время осмотреть камеру. Т4 камера плохо изнашивается.Предположим, питание и сжатие выключены, и головки новенькие на старом низу. Посмотрите вниз на отверстия носок (верхняя часть) одного из выступов на кулачке (по крайней мере один будет лицом к лицу с вами вниз отверстие). Является ли он гладким и ровным или есть провал в центре 1/16 дюйма? Если здесь здоровый провал, ваш компрессия, скорее всего, была низкой, и мощность упала. В этом случае, дни вашего нижнего конца сочтены. Предполагая, что закончилось 100 тысяч на двигатель, и вы купили его не у дотошного владельца, который меняйте масло каждые 3000 миль, имейте в виду, что ваша мощность будет продолжать убывать.Ожидайте счет в 1500 долларов где-то в ближайшие 25 тысяч. миль. Нижний конец Типа IV прочный, как скала, вплоть до кривошипа и шатуны ходят, а кулачки изнашиваются.

Теперь разберем, прокачаем и снова соберем подъемников по одному. Не забудьте вернуть каждый из них на свое место. нумерованные баки.

Осмотр и разборка Подъемник

Вам понадобится:

  • маленькая канистра керосина
  • Пара качественных острогубцев или 2 маленьких, плоские отвертки
  • медиатор или скрепка
  • старый толкатель от насекомых (идеальный вариант) или стержень из что-то около 5/16 дюйма в диаметре.Вы можете использовать болт, но отшлифовать конец немного полукруглый, затем наждачной бумагой конец гладкий и очистите его хорошо.

Возьмите подъемник и осмотрите его. Бентли говорит надавите на розетку большим пальцем, я говорю используйте толкатель (даже один выключите свой двигатель Type IV на данный момент). Обопритесь на него изо всех сил. Если он не двигается или еле двигается, верните его на место в лоток с номером. Если розетка заметно и легко погружается, а удерживая его (не обязательно) снимите стопорное кольцо с помощью острогубцы или 2 отвертки.Примечание: если у вас нет 10 или 20 бывших в употреблении лифтеров, сидящих в ящике, как я, делайте это в чистом виде. площадь на чистой газете (кухонный стол хороший). Если это стопорное кольцо улетает и прячется и ты хочешь завтра водить автобус, Вам лучше иметь металлоискатель (спросите меня, откуда я знаю!).

Выньте головку, плунжер (с стопорным шариком, пружина и фиксатор), большая пружина и т. д. Фиксатор клапана сломается. от поршня нажатием пальца, обнажая шарик и немного весна. Пусть все это пропитается в канистре с керосином несколько минут, затем почистите все детали зубной щеткой или ватной палочкой.Класть все сушить на бумажном полотенце. Все должно быть чисто и блестящий. Продуйте корпус воздухом, если он есть, в противном случае убедитесь, весь керосин ушел бумажным полотенцем или ватными палочками и продул смахнуть ворсинки ртом. Если что-то выглядит ужасно изношенным, поцарапаны или забиты, вы должны заменить его. Тем не менее, вы вероятно, большинство из них, даже самые мягкие, выглядят совершенно новыми внутри. Это потому, что износ и допуски, с которыми мы имеем дело являются минутными.

Повторная сборка и прокачка

Если вы ссылались на руководство Bentley, вы заметите, что на этом этапе он становится особенно бесполезным.Они ожидайте, что у вас будет пресс и прыжки через обручи, удерживая тело погружают в кастрюлю с маслом во время прессования. Как ни странно, Ванагон Bentley переносит эту дурацкую процедуру с 68-79 годов. Bentley, но также имеет (в разделе 15.24) гораздо лучшую процедуру для подъемников wasserboxer… которые также можно использовать для воздуха охлаждаемые подъемники!! Излишне говорить, что мы будем следовать лучше инструкция для вассербоксера.

Вам нужны тиски. Подойдет большой С-образный зажим (хотя Я так никогда не пробовала).Небольшой порок — это хорошо, просто длина подъемника плюс дюйм или около того. Вам также необходимо о дюйм этого толкателя от насекомых или дюймовый болт длиной 5/16 дюйма с наконечником подпилены полукруглой формы и гладко отшлифованы.

Возьмите немного масла SAE40 и смажьте все детали, затем вставьте маленькую пружинку в фиксатор обратного клапана. Сядьте немного шарик на пружине и прикрепите узел к нижней части поршень, следя за тем, чтобы шарик оставался по центру пружины. Уронить большую пружину в корпусе подъемника и взять масло SAE40 и заполните корпус подъемника, пока он не переполнится.Немедленно зайти собранный узел поршень/обратный клапан. Масло будет выплескиваться отверстие в боковой части корпуса и сверху. Как вы это вставили, вставьте кирку или кончик скрепки в отверстие, чтобы протолкнуть маленький шарик вниз, чтобы поршень скользил внутрь, масло и любой воздух под плунжером выходит клапан и плунжер хорошо тонет в маслонаполненный корпус. Надавите на нее пальцами до упора. ты сможешь. Теперь долейте тело, если оно вытекло, и бросьте в гнездо толкателя. Вы не сможете получить это полностью — это вот для чего нужен порок.

Подъемник сразу взять в тиски, но поставить прокладка между поверхностью подъемника и тисками (мягкие алюминиевые губки хорошо, если они у вас есть) Держите подъемник там с маленьким отверстием в боку тела лицевой стороной вверх пока держишь все это вместе. Используйте сглаженный болт или 1-дюймовую секцию толкателя в гнездо и закройте тиски, сжав гнездо, как показано на Ванагон Бентли фигурка 15-493. Сделайте это достаточно далеко, чтобы разоблачить канавка для стопорного кольца. Масло будет вытекать из бокового отверстия корпуса.Установите стопорное кольцо. Выньте все это, храните лицевой стороной вниз и проверьте еще раз, нажав большим пальцем или толкателем. Это должен быть рок твердый. Повторите это столько раз, сколько необходимо для лифтеров, которые нуждаются в Это.

Регулировка

Установите на место подъемники, трубки толкателей, толкатели, рокеры, стопорные пружины, все в порядке. Назад все Регулятор откручивается примерно на 3 оборота. Если вы не знаете клапан основы настройки, вы можете обратиться к информации в книге Muir’s Idiot книга, Bentley или даже руководство Haynes.

Перейдите к каждому цилиндру по одному и установите его на ВМТ для регулировки. Если вы выкрутили винт примерно на 3 оборота, оба коромысла на этом винте должны свободно стучать. Бентли отвечает до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с коромыслом. Это хорошо, как хорошо, но убедитесь, что толкатель не выскальзывает из гнезда на заканчиваются либо на подъемнике, либо на коромысле. С ними просто свободно этого не произойдет — дважды проверьте, взглянув на толкатель с мини-маг лайт. Толкатель должен вращаться, если он ослаблен в между двумя розетками.Если он выпадет с внутренней стороны и упереться в подъемник в другом месте, вы заметите, потому что толкатель будет слишком далеко, что приведет к контакту регулировочного винта прежде чем это сделают все остальные (вероятно, еще до того, как мимо коромысла.)

Также проверьте, когда вы нажимаете отверткой на конец толкателя коромысла: теперь он должен быть абсолютно твердым. Ты здесь может быть ограничение по времени. Даже с 40 весовым маслом, а не после пробежки или прогрева ваш только что прокачанный подъемник может просочиться в воздух ночь просто сидел там на боку, так что устанавливайте их сразу перед регулировкой.Также установите подъемники с маленькие отверстия изначально вверх.

Коромысел ослаблен, и этот цилиндр находится в ВМТ. Теперь, когда натяжение отключено, самое время проверить крутящий момент. гайки оси коромысел. Смотрите, пока вы закручиваете каждый винт, пока он не просто касается клапана. Хороший способ — раскачивать его одной рукой. (нажмите, нажмите, нажмите) во время поворота. Когда он просто касается: нет крана. потом поверните его на 1, 1,5 или 2 полных оборота. VW изначально сказал 2, некоторые скажем 1, я компрометирую на 1,5 оборота. Сделайте оба на этом цилиндре, затяните регулировочные стопорные гайки.Не нужно быть суетливым в проведении винт во время затягивания, просто убедитесь, что винт не поворачивается пока вы зажимаете гайку (маловероятно).

Переход к следующему цилиндру, установка его в ВМТ, повторить и т. д. Вы только что правильно отрегулировали подъемные механизмы книга. Они останутся такими с этой густой нефтью в них. Но плохая новость заключается в том, что когда вы запускаете его в первый раз, день, шум вернется! По крайней мере, вы подтвердили, что подъемник сильно изношен. Возможно, вам стоит заменить настоящий софт те, или, если они затихают через 5-10 минут, живут счастливо зная, что они установлены правильно.Яркая сторона — толкатель трубки больше не протекают, и, может быть, вы знаете, что кулачок изношен и должен проезжать мимо автобуса или думать о восстановить.

2. ДОБАВКИ И ПРОДУВКИ

Если даже после замены масла клапаны продолжают постукивать беспощадно и не останавливайтесь после 20 минут оборотов в диапазоне 2000-2500 об/мин, потяните крышки и убедитесь, что они мягкие. Учтите, что если двигатель находится в диапазоне 100 000 миль и есть много сгоревшего масла в коробках коромысел, это может быть не на всю жизнь.Возможно он просто долго сидел и лифтеры погружены в грязное масло. В этом случае их нужно промыть.

Вы могли бы попробовать «чудесный» продукт STP, CD-2?, Уорнер или другие ароматические растворители, претендующие на решение всех проблем, связанных с лифтингом. проблемы. Это может сработать … или это может выбить столько мусора вы будете сожалеть об этом всю оставшуюся короткую жизнь вашего двигателя! Если это новый двигатель с меньшим пробегом, я, возможно, был бы склонен бросить банку «чудо-жидкость». Но я бы сделал это за пару дней до масла. меняй, а если не поможет, меняй масло.

Следующий вариант — промывка жидким маслом. (SAE10, если вы можете найти его, иначе жидкость для автоматических трансмиссий Dexron). Где-то между 50/50 10W30 и ATF или просто ATF, если вы чувствуют себя мужественными. Будьте предупреждены, это рискованно и потенциально опасна для жизни двигателя, особенно если слишком много вещей сломается или станет слишком жарко. Новый масляный фильтр должен поймать большинство вещей, но … Я пошел прямым путем ATF. Для тебя, возможно, ставка 50/50 будет лучшей, более консервативной ставкой.

Если в любое время вы увидите индикатор масла вкл — НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ — охладить и вернуться к обычному маслу . Даже с нормально изношенными компонентами 10-минутный пробег на повышенных оборотах не должно вызывать проблем с давлением масла в двигателе с пробегом 150 тысяч миль. Если вы заметили проблемы с давлением, у вас есть другие механические проблемы. на что следует обратить внимание: изношенный насос, чрезмерный износ нижней части, перегрев, и т.д.

Запустите двигатель и, как и прежде, прогрейте его до 2000-2500 об/мин, на этот раз около 10 минут.Держите обороты в минуту немного двигаясь, дайте ему остыть в течение 30 минут, затем повторите. Повторите, может быть, 4-5 раз с хорошей, продолжительной заминкой и остановитесь, если лифтеры перестают постукивать. Если по пробе №5 ничего не изменилось: Остановитесь, переключитесь обратно на масло, рассмотрите возможность замены подозрительных толкателей, как в шаг 1.

Если шум на холостом ходу исчез, остановите и добавьте новое, качественное масло и фильтр. Держите его измененным (каждые 3000 миль) и запускайте автобус каждый день и дайте ему поработать 15 минут или около того. Это может быть большой трюк, чтобы очистить вещи.Это также может быть фатальным, если это сделать плохо или если вам не повезло. Если ваш нижний конец уже свободен, ничто не исправит крайний износ и плохое техническое обслуживание. я сделал это, чтобы очистить несколько фургонов, и вы можете сделать это с умом и по своему усмотрению риск. Я также убил таким образом двигатель GTI, который был слишком отстойным. мусор на сетчатом фильтре. Я слышал профессиональных механиков порекомендуйте прямой маршрут ATF, но опять же, это на ваш собственный риск .

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПРОЦЕДУРА

Вы можете использовать эту процедуру, если ваши подъемники шумно в течение 5-10 минут, затем стихает до не более чем незначительного постукивание на холостом ходу (или когда вы резко отпускаете газ после ускорение).Сделайте это, если вы жаждете чего-то «научного». настроены», но не хотят тянуть лифтеры. Это лучшее, что делать, когда вы только что получили «новый для вас» автобус. Во-первых, проверьте наличие мягкие подъемники, как и раньше, затем выполните следующее. Отрегулируйте все клапаны до 0,006 дюйма, как у цельного подъемного двигателя. Это немного сложный. Убедитесь, что при регулировке мягкого щупа не просто сжимает подъемник. Иди в ВМТ, открути винты пока они не перестанут соприкасаться, и осторожно коснитесь пальцем конец толкателя коромысла, удерживая его напротив подъемника (но не сжимая мягкий подъемник), затем отрегулируйте другой конец до .006 зазор. Повторите для всех клапанов в соответствующих ВМТ для каждого цилиндр.

Запустите двигатель и дайте ему поработать минуту или 2 при 2000-2500 об/мин. Будет очень громко. Может немного успокоится. Остановите двигатель, откройте клапанные крышки, поверните цилиндр и посмотрите. если ранее мягкие подъемники стали жесткими. Если да, то немедленно закрыть щель (которой может уже не быть, если накачали мягкую. В этом случае откройте зазор, а затем закройте его до контакта). Приспособиться к 1,5 оборота после контакта, как описано выше.Клапаны теплые так что не обожгись.

Если бы вы проверили их все раньше и все 8 были твердый, вы можете обнаружить, когда пришло время для регулировки процедуры (регулировка, вращение двигателя, регулировка и т. д.) к тому времени, когда вы доберитесь до последних 4, они могут быть уже снова мягкими! Мой старый 78 года был таким образом: плохие держали давление только, может быть, минуту или 2 — пришлось работать быстро на них. Это не проблема. Просто делать сначала с одной стороны, затем наденьте крышки клапанов, запустите его для еще 2 минуты, займись другой стороной.Это практичный способ накачайте их и убедитесь, что они в хорошем состоянии. если ты отрегулируйте до 1,5 последних контактов НА ПОДЪЕМНИКЕ С ПРОЧНЫМ НАСОСОМ, который вы подвергаете опасности в клапанном механизме ничего нет, а в толкателях много люфта, плюс они, кажется, лучше накачиваются на свободном ходу. Если бы они отказались Насос твердый, вам нужно настроить примерно на один оборот или около того после контакта с примерно, где это было до того, как вы начали. С контактом удостовериться, как и раньше, осторожно удерживая коромысло на толкателе, вам, возможно, придется подумать о прокачке скамейки или, в конечном итоге, о замене подъемник, или, если повезет, он может просто исчезнуть.

Небольшая игра допустима, но если вы можете качелькой вниз на 1/8″, у вас проблемы. Вы можете попробовать отрегулировать все наоборот и возможно все будет правильно. Но вы, вероятно, найдете на следующее утро ничего не изменится. Так что держите масло чистым, и не беспокойтесь, если они будут стучать даже 15 минут и более. если автобус сидит месяц или около того. В общем, живи с этим не волнуйтесь так сильно, если что-то действительно не крутится вокруг там.

Опять же, вы можете рассмотреть возможность промывки с помощью ATF — может творить чудеса и глушить шум, а может быть Решение за 1500$! Вы делаете выбор.Первые 15 минут наиболее дни у вас не должно быть ничего, кроме очень незначительного постукивания и шум клапана от гидрокомпенсатора фургона VW. возможно, вы можете иметь шум от одного или двух подъемников, похожий на правильно отрегулированный механический подъемник шины, не более. Продолжительность нажатия зависит на масле, под каким углом он был припаркован, сколько времени прошло с тех пор, и т.д. Но слабое настойчивое постукивание то и дело не очистится, не о чем расстраиваться — скорее всего, это произойдет и иди.

Кто-то из списка рассылки Type2 упомянул, что их седла клапанов были срезаны до такой степени, что коромысло валы упирались в фиксатор и сжимали клапан. Это не правильно. Я не думаю, что сиденье типа IV установлено на правильной высоте. можно было резать пока (правильно, не вырезая сиденья) что клапан находится так глубоко в коробке коромысел. Но это просто спекуляция. Все, что вы могли бы сделать, это сдвинуть рокеры, но я Думаю, в этом случае натяжение пружины будет слишком низким.

То, что я недавно заметил: стиль 1.7 коромысла с 8мм регулировочными винтами возможно имеют другое соотношение и не взаимозаменяемы с рокерами 2.0 (или, может быть, рокером валы выставлены немного на другой высоте?) Возможно реальная проблема заключалась в переделке головок 1.7 под двигатель 2.0, а может быть разница была в моем воображении (?). Или, может быть, ранний, твердый Компоненты подъемника 1.7 и гидравлический клапанный механизм 2.0 не строго взаимозаменяемы. В любом случае что-то не так эта ситуация.Всегда должен быть достаточный зазор между коромысло и фиксатор.

Важно, чтобы регулировочные винты застряли мимо лица рокеров на все расстояние, где они отклонены и, вероятно, несколько потоков. Если что (с обработанные наконечники клапанов) они должны больше торчать. В общем говоря, для всех предыдущих процедур можно поспорить, что ВСЕ 8 РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ лучше всего закручивать примерно на ту же величину, если все правильно. Если человек резко отличается от другие, что-то не так: толкатель неправильно установлен, ось коромысел не затянута, вы не вовремя отрегулировали, или вариация на эту тему.

Кончики всех клапанов должны быть на одном уровне. Определите это со снятыми коромыслами и прямой кромкой поперек советы. Если есть минутная разница, советы могли бы быть обработаны или может быть небольшое отклонение в клапане места — это приемлемо. Однако, если один из клапанов торчащие более чем на 1/16 дюйма, когда все оси коромысел выключены, вы имеют начало опущения сиденья. Если этот цилиндр меры сжатия при 90 фунтах на квадратный дюйм или около того, вам скоро понадобится новый набор головы или ремонт двигателя.Головки будут работать с сиденьем, забитым на 1/8 дюйма. в голову, но не хорошо. В этом случае все регулировки в мир тебе не поможет.

Последнее замечание: если у вас есть пара очень плохих лифтеры и они вам мешают (даже 10 минут постукивания) замените их. Они стоят всего около 10 долларов в Bus Depot, больше в RMMW. Этот может быть не очень хорошей идеей, так как подъемник не гарантируется чтобы отлично сочетаться с твердостью кулачка. Кроме того, некоторые из сменные подъемники имеют меньшее отверстие в боковой части кузова чем у оригинала, и может быть менее склонен к продувке воздуха.Если вы устанавливаете новый подъемник на замену, убедитесь, что он правильно скамейка прокачана перед установкой.

Как я уже говорил, все эти проблемы проявляются на старых фургонах с большим пробегом. К тому времени, когда у вас будет 125 тысяч миль на плохо обслуживаемый двигатель типа IV, есть вероятность, что кулачок начинают изнашиваться гидрокомпенсаторы, а головки скоро уйдет и т. д. Замена некоторых вещей может выиграть вам время, но вы должны тщательно обдумывать все, что вы делаете. Например, 500 долларов в головы на двигателе, у которого кулачок выходит из строя, не делает много смысл.Возможно, вам стоит копить на новый двигатель.

Так продается много фургонов. Автобус для новичков покупатель переплачивает за автобус (2500 долларов за автобус 1000 долларов), затем 6 месяцев позже установлены головки за 600 долларов (часто плохо механиком, не принадлежащим к VW, который оставляет большие щели в банке). Проходит полгода или год, и двигатель сдох и новичок продает автобус себе в убыток, не подозревая динамика в игре. Будьте умны, доверяйте своему здравому смыслу и сделать свое исследование. Прочтите книгу Тома Уилсона «Как перестроить книгу «Двигатель с воздушным охлаждением Volkswagen» и прочтите ее, даже если никогда не намерены восстановить свой собственный двигатель.Сделайте это, чтобы вы могли говорить разумно в магазин. По крайней мере, проведите проверки, описанные Мьюиром, прежде чем покупать автобус в первое место. Боб У Дональдса тоже есть дельные слова на эту тему. Ты можешь хочу посмотреть на его мысли о гидравлических подъемниках и кулачках в Тип IV в разделе его статей.



Можно ли регулировать гидрокомпенсаторы? – М.В.Организинг

Можно ли регулировать гидрокомпенсаторы?

Одним из преимуществ гидроподъемников является то, что они обычно не требуют регулировки, кроме первоначальной установки.Однако могут быть ситуации, когда клапанный механизм частично разбирается, например, во время установки роликовых коромыслов, что потребует регулировки толкателей.

Как отрегулировать зазор клапана на гидравлических роликовых подъемниках?

Для распределительных валов с гидравлическим подъемником Когда выпускной клапан только начинает открываться на первом цилиндре в порядке запуска, отрегулируйте впускной клапан, слегка ослабив регулировочную гайку, вращая толкатель, пока не почувствуете люфт в коромысле.

Как узнать, есть ли у меня гидравлические подъемники?

Еще один способ быстро определить сплошные или гидравлические подъемники — сильно нажать на конец коромысла со стороны подъемника. Гидравлические подъемники допускают некоторое движение, тогда как твердые подъемники не сдвинутся с места.

Как отличить сплошной подъемник от гидравлического подъемника?

различия в конструкциях подъемника В данном случае цельный подъемник, как следует из его названия, состоит из цельного куска металла. Его можно рассматривать просто как средство передачи действия кулачка распределительного вала на толкатель.Напротив, гидравлический подъемник является полым и имеет внутренний поршень и пружину, что позволяет маслу входить и выходить.

Подпружинены ли гидравлические подъемники?

Гидравлические подъемники Имеют внутри подпружиненный плунжер. При работе двигателя корпус подъемника заполняется маслом. Пружина и масло позволяют поршню двигаться вверх и вниз по мере необходимости. Гидравлический клапанный механизм работает тише и практически не требует обслуживания.

Можно ли использовать роликовые коромысла с гидравлическими подъемниками?

Роликовые распределительные валы и толкатели могут использоваться в двигателе с нероликовыми коромыслами; Точно так же роликовые коромысла можно использовать в двигателе с цельным или гидравлическим распределительным валом с плоскими толкателями.

Увеличивают ли роликовые подъемники мощность?

Цельный профиль роликового кулачка подъемника со сплошными роликовыми подъемниками «позволит» двигателю развивать большую мощность благодаря тому, что профиль кулачка может быть спроектирован более агрессивно. Этот двигатель будет производить больше лошадиных сил, в более высоком диапазоне оборотов, в двигателе с максимальным усилием, предназначенном только для гонок — при прочих равных условиях.

Как часто следует регулировать сплошные подъемники?

Регулируйте его при каждой замене масла. Итак, каждые 3 месяца, если вы проедете на нем несколько миль.

В чем преимущество массивных подъемников?

Твердые кулачки производят больше мощности и имеют лучший холостой ход, чем большие гидрокулачки. У них также нет проблем с контролем масла на высоких оборотах, как у гидрокомпенсаторов.

Может ли твердый подъемник рухнуть?

Гидравлические подъемники могут разрушиться, если отсутствует масляная подушка для гашения ударов толкателя или толкателя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.