Подшипник коленвала ваз: Подшипник коленвала ВАЗ-2101-08 180502 (15*35*14 ) 21010-1701031, ГПЗ

Содержание

Замена подшипника коленвала. Как поменять подшипник коленчатого вала (как снять передний, задний, игольчатый)

Осевой подшипник коленчатого вала в процессе работы не испытывает чрезмерных нагрузок, поэтому выходит из строя довольно редко. Но если замена подшипника коленвала все-таки потребовалось, следует точно понимать все аспекты планируемого ремонта. Рассмотрим, как снять деталь, а также правила правильной установки новой запчасти.

Предназначение

Осевой подшипник находится на тыльной стороне коленвала и служит для обеспечения центровки и поддержки первичного вала КПП. Основная нагрузка при вращении коленвала идет на коренные и шатунные вкладыши. Поскольку различные осевые усилия действуют на рассматриваемый элемент довольно слабо, выходит он из строя вследствие конструктивного дефекта либо на больших пробегах из-за естественного износа. Осевой подшипник коленвала представляет собой обычный подшипник качения или скольжения. Стоит указать, что на многих авто рассматриваемый конструктивный узел не предусмотрен как таковой, а задача центровки и обеспечения равномерности вращения первичного вала КПП возлагается на подшипники, расположенные в коробке передач.

Признаки неисправности

Замена опорного подшипника первичного вала КПП — довольно сложный технологический процесс. Суть даже не столько в снятии старой детали и установке нового изделия, сколько в необходимости демонтажа множества агрегатов для получения доступа к области ремонта. Именно поэтому важно правильно диагностировать неисправность, чтобы не проделать ремонт понапрасну. К основным признакам, выдающим поломку, относятся:

  • шорох или шелест при работе двигателя. Симптом можно с легкостью спутать с износом выжимного. Разница в том, что посторонний шум от изношенного выжимной при нажатии на педаль сцепления и касании лепестков диафрагменной пружины сразу же затухает, тогда как опорный подшипник первичного вала КПП будет еще некоторое время вращаться по инерции, издавая характерные звуки;
  • затрудненное перемещение рычага КПП. Поскольку разбитый подшипник коленчатого вала не выполняет свои функции, появляется небольшое биение при вращении первичного вала КПП. Эффект затрудненного переключения может также возникнуть из-за подклинивания, вследствие чего при нажатии на педаль сцепления не происходит полноценного размыкания ведомого диска с маховиком. При этом во время стоянки с заглушенным ДВС могут плохо включаться передачи, так как подшипник коленвала будет «тормозить» первичный вал, не давая косозубым шестерням немного провернуться и войти в зацепление.

Можно ли так ездить?

Часто замену осевого подшипника коленвала совмещают, к примеру, с заменой выжимного или комплекта сцепления. Довольно неприятно лишь из-за такой детали становиться на трудоемкий и сложный ремонт. Если шорох только начался, то еще несколько тысяч километров зачастую можно преодолеть без проблем. Но и затягивать с заменой не стоит, так как заклинивание приведет к повреждению посадочного места на первичном валу КПП. Впоследствии новая запчасть уже не сможет выполнять свою прямую функцию. Поэтому до полного разрушения доводить не стоит. К тому же некоторые методы выпрессовки с помощью подручных средств предполагают целостность обойм и тел качения.

Как заменить

Замена подшипника коленвала пройдет значительно легче, если вы заранее обзаведетесь самым необходимым инструментом:

  • набором головок и гаечных ключей, необходимых для снятия КПП и навесного оборудования, мешающего отсоединению коробки передач от блока цилиндров;
  • центровочной наставкой, которая впоследствии поможет без труда завести первичный вал КПП в шлицевые пазы нажимного диска;
  • съемник глухих подшипников. В магазинах автозапчастей вы без труда найдете простейший съемник для ВАЗ классических моделей. Стоимость его по правде смешная, учитывая, сколько времени и усилий он может вам сэкономить.

Для того чтобы добраться к ремонтной области, необходимо снять либо отодвинуть на достаточное расстояние коробку передач. Разумеется, демонтажу и последующей установке в обратном к снятию порядке поддаются навесные агрегаты, мешающие снятию КПП. Маховик при замене снимать нет необходимости, а вот корзину сцепления демонтировать придется. Перед снятием корзины не забудьте поставить метку на маховике. Помните, что ведомый диск сцепления устанавливается выпуклой частью к КПП.

Выпрессовка

Замена подшипника коленвала начинается с демонтажа старого изделия, для осуществления чего можно воспользоваться несколькими методами:

  • использовать съемник – наиболее простой и правильный способ. В большинстве случаев достаточно будет изделия, показанного на фото, так как решение о покупке дорогого универсального специнструмента для одноразовой замены никак нельзя назвать рациональным;
  • дедовский метод замены с использованием хлебного мякиша или густой пластичной смазки. Вам потребуется наставка, внешний диаметр которой будет немногим меньше внутреннего диаметра подшипника. Суть метода в том, чтобы закладывать хлебный мякиш во внутреннюю полость подшипника, затрамбовывая его наставкой и молотком. Поскольку деваться мякишу будет некуда, он начнет давить на подшипник, выталкивая его из посадочного места;
  • метод с крючком и обратным молотком (если только подшипник не посажен до упора в тыльную стенку). Суть метода в том, чтобы подцепить подшипник за внутреннюю обойму и выдернуть из посадочного места. Принцип работы обратного молотка, а также процесс изготовления инструмента своими руками вы можете посмотреть на видео.

Установка

Замена окажется тщетной, если новый подшипник коленвала будет установлен с перекосом. Поэтому крайне внимательно отнеситесь к запрессовке нового изделия.

Перед установкой очистите посадочное место от грязи и слегка смажьте моторным маслом. Запрессовывать новое изделие можно наставкой, внешний диаметр которой будет немногим меньше диаметра внешней обоймы. В качестве наставки можно использовать старый подшипник коленчатого вала. Легкими настукиваниями молотком по всему периметру наставки запрессуйте подшипник коленвала в посадочное место. Еще на стадии разборки запомните, насколько глубоко был утоплен старый подшипник коленчатого вала. Ни в коем случае не забивайте деталь, прилагая усилие к внутренней обойме. Замена подшипника коленвала, подробное перечисление элементов, которые придется демонтировать, можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации к вашей модели авто.

Подшипник коленвала — как снять и поменять

Подшипники играют очень важную роль в работе многих частей автомобиля. Не исключением является и сердце машины – двигатель, в котором также расположена деталь, закрепленная на двух подшипника. В этой статье мы узнаем, как снять и заменить подшипник коленвала, а также постараемся понять, для чего конкретно он нужен?

 Подшипник в конструкции коленчатого вала

Как известно, коленчатый вал – это деталь двигателя, предназначенная для преобразования возвратно-поступательного движения от поршней двигателя, с последующей передачей этого вращения на трансмиссию автомобиля. На обоих концах вала расположены подшипники, которые поддерживают его в блоке цилиндров и обеспечивают его вращение внутри блока с минимальным трением. Один из таких подшипников имеет широкую обойму, которая позволяет монтировать внутрь первичный вал коробки передач. Речь пойдет именно об этом подшипнике.

Данная деталь находится в постоянном напряжении: это и перепады температур и механические воздействия, поэтому очень важно, чтобы она была качественная и прекрасно справлялась со своими обязанностями.

 

Помимо самого подшипника, в месте его установки крепится сальник коленчатого вала. Данный уплотнитель страдает самым первым при повреждениях подшипника коленвала. Дело в том, что при возникновении неисправностей подшипника, он начинает вибрировать и задевать сальник коленвала. В связи с этим, уплотнитель трескается и пропускает часть масла наружу. Кроме того, поврежденный подшипник – это первая причина дисбаланса коленчатого вала. Он начинает вращаться неравномерно и вибрировать.

Пострадавшим можно считать не только коленчатый вал, но и первичный вал коробки передач. Данный узел намного чувствительнее к механическим перегрузкам, поэтому если «достанется» первичному валу, то проблемы начнутся у всей коробки передач.

Диагностика неисправности подшипника

Неисправный подшипник определить достаточно сложно и более информативной будет выглядеть элементарная разборка всего узла. Однако есть и другие признаки, по которым можно судить о неисправности подшипника коленвала.

Как было сказано ранее, повреждение подшипника непременно ведет к повреждению сальника коленчатого вала. Сальник начинает пропускать порцию масла в трансмиссию автомобиля. Оно попадает на диск сцепления, который, уменьшив свое трение, будет пробуксовывать и даст автомобилю нормально разогнаться. Данное явление может сопровождаться повышенным биением коленвала внутри блока цилиндров. Чтобы обнаружить его, достаточно просто прислушаться к поведению двигателя.

Также при повреждении этого подшипника можно заметить странное поведение коробки передач: скорости включаются с странными звуками в виде «подрыкиваний», а то и вовсе не включаются или включаются с рывками и ударами.

Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107

При обнаружении вышеперечисленных неисправностей, необходимо провести замену подшипника, чтобы не допустить неисправности коробки передач и самой дорогой части двигателя – коленчатого вала. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо снять коробку передач и открыть доступ к подшипнику. Ниже будет приведена подробная инструкция, как это сделать.

Порядок действий:

  • Для удобства проведения работ, установите автомобиль на смотровую яму. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры. Откройте капот машины и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Далее в салоне автомобиля демонтируйте бороду со всем навесным оборудованием и отсоедините рычаг переключения передач. Для этого надавите на него и просуньте отвертку во втулку. Сдвигая ее вниз, вытащите рукоятку. После снятия рукоятку, не забудьте вытащить стержень втулки, предварительно разжав ее двумя отвертками.
  • Далее отодвиньте ковролин в салоне и открутите саморезы, выполняющие крепление специальной уплотняющей крышки вокруг рычага переключения передач. Снимите крышку и отложите в сторону.
  • Отключите клеммы выключателя фонарей заднего хода, расположенные непосредственно на самой коробке передач. Затем открутите трос привода спидометра и подвесьте внизу. Выкрутите также болты крепления стартера и сдвиньте его немного вперед. Чтобы не отсоединять данный механизм от проводов, его можно подвесить в подкапотном пространстве. В последнюю очередь демонтируйте привод сцепления.
  • Открутите упругую муфту карданного вала, расположенную со стороны коробки передач и выведите кардан из зацепления. Теперь вам понадобится помощь напарника. Он должен придерживать коробку передач, а вы в этот момент откручиваете болты ее крепления к двигателю. Перед этим открутите поперечину, удерживающую ее в задней части.
  •  Выводите коробку передач назад, вытаскивая первичный вал. Как только коробка будет снята, открутите крепление корзины сцепления и снимите ее целиком с диском. Далее демонтируйте маховик двигателя. Теперь перед вами будет виден подшипник коленчатого вала.

Видео — Как снять подшипник с коленвала

Снять подшипник достаточно просто, главное знать, как он там посажен. Установка любого подшипника выполняется при помощи пресса, поэтому достать его руками попросту не получится. Для его снятия можно воспользоваться множеством способов, но мы перечислим лишь два из них.

Первый – это просто разбить старый подшипник при помощи молотка и зубила. Метод этот хоть и действенный, но опасный для сальника коленвала, осколки могут попасть в блок цилиндров и повредить его. Поэтому пользоваться таким способом можно только в крайнем случае.

Второй способ более рациональный, но долгий, однако попробовать его стоит. Для этого подбирается болт произвольной длины, которая превышает длину подшипника. Самым главным условием является диаметр шляпки – она должна быть точно таких же размеров, что и отверстие внутренней обоймы подшипника. Внутрь обоймы кладется порция солидола, а болт устанавливается внутрь обоймы шляпкой. После этого, наносите удары молотком сверху болта. Таким образом, шляпка, выполняя функции поршня, сдавливает солидол, который и выдавливает подшипник. Постепенно увеличивайте порцию солидола по мере продвижения подшипника.

И все же, настоятельно рекомендуется приобрести специальный съемник, который поможет вам не только снять подшипник, но и установить на его место новый. Что касается установки, то ее можно производить при помощи молотка с мягкой подкладкой, но в этом случае, удары должны наноситься по всей окружности обоймы, чтобы подшипник вошел равномерно. Сборка деталей производится в обратной последовательности.

Как заменить подшипник коленвала ВАЗ 2105 2106 2107

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 660

С износом подшипника коленчатого вала автомобилей ВАЗ 2105-2107 автолюбители сталкиваются нечасто. Благодаря невысокой нагрузке, ресурс подшипника превышает 200 тыс. км – этим и объясняется тот факт, что его замену стараются приурочить к очередному капитальному ремонту. Если же подшипник вышел из строя раньше, то с установкой новой детали откладывать не стоит – это может повлечь за собой другие поломки. Сегодня мы расскажем о признаках неисправности и рассмотрим, как выполняется замена подшипника коленвала своими руками.

Где установлен и для чего служит подшипник коленвала

Установленный в фланце коленчатого вала подшипник относится не к двигателю, а к трансмиссии. Основное назначение этого узла заключается в центровке и поддержке первичного вала коробки переключения передач – он служит в качестве передней вращающейся опоры. С подшипником коленвала знаком каждый, кто хоть раз устанавливал КПП на автомобиль – в его внутреннюю обойму так трудно попасть хвостовиком первичного вала. Что же касается высокого ресурса детали, то он объясняется просто. Дело в том, что узел качения работает лишь при выжатом сцеплении. В остальное время коленвал и первичный вал КПП вращаются с одинаковой частотой. Несмотря на невысокую нагрузку, рекомендуется пополнять запас смазки в подшипнике  при замене заднего сальника коленвала, ремонте сцепления и т. д. Тем самым вы надолго отсрочите необходимость ремонта.

Признаки неисправности

Хоть опорный подшипник первичного вала и является недорогой деталью, его замена — трудоёмкий процесс. И связано это не столько со сложностью демонтажа самого узла качения, сколько с необходимостью снимать другие детали и агрегаты двигателя. Чтобы не заниматься тяжёлой работой понапрасну, следует правильно диагностировать выход подшипника из строя.  Признаки, указывающие на неисправность этого рода:

  1. Шум, исходящий от работающего мотора при выжатом сцеплении. Похожий шорох или шелест появляется и при выходе из строя выжимного подшипника. И если шум от последнего улавливается даже при незначительном нажатии на лепестки пружинной диафрагмы корзины сцепления, то опорный подшипник КПП будет издавать посторонние звуки только при полном выключении сцепления.
  2. Износ или подклинивание подшипника вследствие недостатка смазки приводит к тому, что первичный вал коробки передач поддаётся действию вращающего момента даже в то время, когда ведомый диск полностью отходит от маховика. На деле это проявляет себя такими же симптомами, как и со сцеплением, которое «ведёт» – затрудняется включение первой передачи при трогании с места, появляются рывки при переключении скоростей в движении и т. д.
  3. Неритмичный стук, который появляется со стороны коробки передач, указывает на разрушение сепаратора подшипника. При этом шарики могут высыпаться или сбиваться в кучу, вызывая неприятный звук и являясь причиной дисбаланса кривошипа и первичного вала коробки переключения передач.

Последнее случается редко и говорит о том, что водитель длительное время не обращал внимания на шум и другие признаки неисправности.

Чем грозит поломка подшипника коленчатого вала

Чаще всего после появления подозрительного шороха автомобиль сможет проехать ещё не одну сотню километров. Но не откладывайте замену подшипника в долгий ящик, поскольку пустячная на первый взгляд неисправность может обернуться другими проблеми:

  • разрушение подшипника — причина повышенной вибрации коленвала, а это приводит к износу заднего сальника и появлению течи моторного масла;
  • из-за потери опоры и нарушения балансировки хвостовик первичного вала испытывает знакопеременные нагрузки, что в конечном итоге может закончиться поломкой КПП;
  • обоймы заклинившего подшипника могут повреждать посадочные места на валу коробки переключения скоростей или в фланце коленвала;
  • при разрушении сепаратора и потере шариков усложняется демонтаж внешней и внутренней обоймы.

Как вы и сами видите, не стоит доводить дело до полного разрушения узла. Тем более, что вытащить подшипник из коленвала под силу даже начинающему водителю.

Порядок проведения работ по замене подшипника

Чтобы подобраться к неисправному узлу, придётся снять коробку переключения передач, сцепление и маховик. Подобную работу проводите на подъёмнике, яме или эстакаде, используя специальный съёмник подшипника коленвала (приспособление для выпрессовки из глухих отверстий).

Съёмник подшипника коленвала

Порядок замены следующий:

1.Первое – это разберите приспособление для демонтажа подшипника коленчатого вала на составные части, иначе при его установке повредите резьбу. После этого смажьте конический выступ на втулке съёмника моторным маслом или консистентной смазкой – это убережёт её поверхность от повреждений.

2.Установите распорную втулку выпрессовки во внутреннюю обойму подшипника и забейте приспособление внутрь до упора.

3.Чтобы вытащить подшипник из коленвала, проделайте следующее. Сначала заверните винт съёмника от руки. Затем, придерживая втулку выпрессовки от проворачивания рожковым ключом «на 14», затягивайте винт головкой «на 17». Упираясь в глухую стенку отверстия во фланце коленвала, хвостовик приспособления выдвигается из муфты, выталкивая её вместе с подшипником из гнезда.

4.Сняв повреждённую деталь, протрите посадочное место в коленчатом валу от пыли и смажьте моторным маслом. Не забудьте проверить и при необходимости пополнить количество смазки в новом подшипнике – производители нередко грешат излишней экономичностью.

5.Устанавливая на место новый подшипник коленвала ВАЗ 2107, проконтролируйте, чтобы он не перекашивался. Окончательную запрессовку проводят молотком и подходящей оправкой. Если же таковой не нашлось, то используйте демонтированный узел или забейте подшипник жёсткой резиновой киянкой.

6.Монтаж завершён, когда верхняя плоскость подшипника находится заподлицо с фланцем.


Если вам не удалось найти выпрессовку, не отчаивайтесь. О том, как снять подшипник с коленвала без приспособления, знает каждый опытный автомеханик. Вам понадобится в этом случае: выколотка диаметром 15 мм (можно использовать подходящий болт) и пластичный материал – смешанный с опилками литол, пластилин или хлебный мякиш. Его закладывают через проём во внутренней обойме таким образом, чтобы заполнить пространство под подшипником. Затем в отверстие вставляют выколотку и бьют по ней молотком. Расширяясь в стороны, мягкая смесь выдавливает подшипник наружу. Так вы сможете заменить неисправный узел и избежать неприятностей в дальнейшем.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Лёгкий способ замены подшипника коленвала

подшипник коленвала ваз Archives — Mагазин Подшипник

Подшипник коленвала

Осоенности подшипников для колевала

Успешно пройдены десятки тысяч километров, но ничто не вечно и вот, в один прекрасный момент из-под капота автомобиля доносятся неприятные стуки. Одновременно появляются нарушения в работе двигателя: падение мощности, неравномерная работа, повышенные вибрации, снижение давления масла и др. Причиной таких неполадок может стать износ подшипников коленвала.

Коленчатый вал (коленвал) – это одна из самых дорогостоящий деталей двигателя. Назначение коленвала – преобразование возвратно-поступательных движений поршней в крутящий момент. Во время работы он подвергается колоссальным нагрузкам различного рода, поэтому к качеству материала, из которого изготовлена деталь, и к технологическому процессу выдвигаются высокие требования.

Коленчатый вал является цельным элементом сложной формы. Он состоит из коренных и шатунных шеек, соединенных между собой щеками. Для уравновешивания веса шатунов и обеспечения плавной работы на щеках предусмотрены противовесы.

Типы коленвальных подшипников

Коленвал оснащен двумя типами подшипников: шатунными и коренными.

Основное назначение коренных подшипников – обеспечение свободного вращения и одновременно упор коленвала, герметизация гнезд в картере двигателя. На коленвалах большинства двигателей устанавливаются подшипники скольжения. Их главное преимущество перед подшипниками качения – способность выдерживать сверхвысокие нагрузки, вибрации, а также возможность разъемной установки. Такие подшипники, при условии постоянной подачи смазки, обеспечат надежную и долговечную работу коленвала.

Подшипник представляет собой тонкостенный вкладыш. Подшипник является разъемным и состоит из двух частей. Для фиксации подшипника в опоре предусмотрен специальный выступ. Поверхность вкладыша выполнена с антифрикционного материала, отличающегося высокой стойкостью к истиранию и обеспечивающего минимальное сопротивление при трении о поверхность шейки. Смазка коренного подшипника осуществляется через общую систему смазки двигателя.

Реже в качестве коренных подшипников коленвала используются подшипники качения. Обычно такие подшипники устанавливаются на двигателях малолитражных автомобилей, мототехники, на коленвалах различного инструмента (бензопилы, мотоблоки и т. п.).

На шатунных шейках используются только подшипники скольжения – поскольку они могут быть разъемными и отличаются сравнительно небольшой толщиной вкладыша. Они гарантируют свободное вращение нижней головки шатуна. Как правило, толщина вкладыша подшипника шатуна меньше, чем толщина подшипника. Смазываются подшипники через систему смазки двигателя.

От качества подшипников коленвала

 зависит стабильность и долговечность работы двигателя. Они являются наиболее нагруженными деталями двигателя, поэтому и больше других деталей подвержены износу. Выбирать подшипники нужно только в надежных точках продаж.

Специализированный магазин подшипник предлагает большой выбор подшипников коленвала (коренных и шатунов) от ведущих отечественных и зарубежных производителей. В нашем магазине вы найдете шатунные и коренные (качения или скольжения) подшипники коленвала для различных моделей бензиновых и дизельных двигателей. На нашем складе в наличии имеется более двух тысяч типов подшипников. Мы располагаем достаточным количеством продукции для обеспечения, как розничных, так и оптовых заказов подшипников. Мы заботимся об удобстве своих покупателей и предлагаем различные формы заказа (через интернет, по телефону или непосредственно в магазине ), оплаты (наличная и безналичная) и поставки подшипников (по республике Башкортостан и в соседних регионах).

Выход из строя подшипника коленчатого вала

Подшипник коленчатого вала – важная деталь в двигателе, он несет достаточно большую нагрузку. На многих автомобилях устанавливается однорядный шариковый подшипник к/в, который изнашивается со временем, но у него достаточно большой ресурс – часто он не меняется даже во время проведения капитального ремонта.

Если опорный подшипник коленвала (ПК) не шумит, при полной разборке ДВС его рекомендуется менять для того, чтобы избежать внеплановых работ и дополнительных расходов. Если он будет неисправен, с мотором и коробкой передач возникнут различные проблемы, а в некоторых случаях потребуется и серьезный ремонт.

Причины выхода из строя подшипника коленвала

Стандартный коленвальный подшипник в автомобильном двигателе – закрытого типа, с завода в его шариковый механизм набивается консистентная смазка (типа литол). Чаще всего ПК преждевременно выходит из строя:

  • из-за недостатка смазки;
  • низкого качества изготовления детали;
  • неквалифицированной установки (с перекосом, с «недобивкой» до конца).

Неисправный ПК в первую очередь начинает шуметь, в конечном итоге он может и развалиться.

Признаки неисправного подшипника к/в

Подшипник расположен в хвостовике коленвала, через него к/в соединяется с первичным валом КПП. Расслышать, как шумит ПК, удается не всегда, так как он небольших размеров, находится за маховиком и сцеплением, закрыт картером маховика (КПП). Но определить неисправность детали можно и по другим признакам:

  • при выжиме педали сцепления появляется шуршание;
  • плохо включается первая передача, иной раз ее удается включить только через другую скорость.

Также может при увеличении оборотов появиться неритмичный стук, но поставить точный диагноз можно, лишь добравшись до самой детали. Если шарики у подшипника развалились, в хвостовике коленвала остается только обойма, и снимать ее в этом случае непросто.

Замена подшипника к/в

ПК можно заменить без демонтажа двигателя, сняв коробку передач, сцепление и маховик. Обычно для выпрессовки подшипника из хвостовика к/вала используются специальные съемники, они бывают разными в зависимости от модели ДВС. Если шарики развалились, доставать обойму подшипника из тела коленвала будет проблематично, но есть один верный способ, для этого нужно:

  • взять каленое зубило и молоток;
  • накрыть обойму куском материи (чтобы осколки металла при ударе не отлетели в глаз или в руку):
  • резким ударом молотка по зубилу разрубить обойму.

Металл обоймы подшипника прочный, но хрупкий, от сильного удара он крошится на куски. Здесь важно не промахнуться по хвостовику коленвала, иначе можно повредить вал. И самое плохое, если ПК «просажен» – посадочное место в хвостовике со временем разбивается, и тогда к/вал приходится менять.

Замена подшипника коленвала ваз 2107


Замена подшипника коленвала ВАЗ 2105-2107 своими руками

С износом подшипника коленчатого вала автомобилей ВАЗ 2105-2107 автолюбители сталкиваются нечасто. Благодаря невысокой нагрузке, ресурс подшипника превышает 200 тыс. км – этим и объясняется тот факт, что его замену стараются приурочить к очередному капитальному ремонту. Если же подшипник вышел из строя раньше, то с установкой новой детали откладывать не стоит – это может повлечь за собой другие поломки. Сегодня мы расскажем о признаках неисправности и рассмотрим, как выполняется замена подшипника коленвала своими руками.

Где установлен и для чего служит подшипник коленвала

Установленный в фланце коленчатого вала подшипник относится не к двигателю, а к трансмиссии. Основное назначение этого узла заключается в центровке и поддержке первичного вала коробки переключения передач – он служит в качестве передней вращающейся опоры. С подшипником коленвала знаком каждый, кто хоть раз устанавливал КПП на автомобиль – в его внутреннюю обойму так трудно попасть хвостовиком первичного вала. Что же касается высокого ресурса детали, то он объясняется просто. Дело в том, что узел качения работает лишь при выжатом сцеплении. В остальное время коленвал и первичный вал КПП вращаются с одинаковой частотой. Несмотря на невысокую нагрузку, рекомендуется пополнять запас смазки в подшипнике  при замене заднего сальника коленвала, ремонте сцепления и т. д. Тем самым вы надолго отсрочите необходимость ремонта.

Признаки неисправности

Хоть опорный подшипник первичного вала и является недорогой деталью, его замена — трудоёмкий процесс. И связано это не столько со сложностью демонтажа самого узла качения, сколько с необходимостью снимать другие детали и агрегаты двигателя. Чтобы не заниматься тяжёлой работой понапрасну, следует правильно диагностировать выход подшипника из строя.  Признаки, указывающие на неисправность этого рода:

  1. Шум, исходящий от работающего мотора при выжатом сцеплении. Похожий шорох или шелест появляется и при выходе из строя выжимного подшипника. И если шум от последнего улавливается даже при незначительном нажатии на лепестки пружинной диафрагмы корзины сцепления, то опорный подшипник КПП будет издавать посторонние звуки только при полном выключении сцепления.
  2. Износ или подклинивание подшипника вследствие недостатка смазки приводит к тому, что первичный вал коробки передач поддаётся действию вращающего момента даже в то время, когда ведомый диск полностью отходит от маховика. На деле это проявляет себя такими же симптомами, как и со сцеплением, которое «ведёт» – затрудняется включение первой передачи при трогании с места, появляются рывки при переключении скоростей в движении и т. д.
  3. Неритмичный стук, который появляется со стороны коробки передач, указывает на разрушение сепаратора подшипника. При этом шарики могут высыпаться или сбиваться в кучу, вызывая неприятный звук и являясь причиной дисбаланса кривошипа и первичного вала коробки переключения передач.

Последнее случается редко и говорит о том, что водитель длительное время не обращал внимания на шум и другие признаки неисправности.

Чем грозит поломка подшипника коленчатого вала

Чаще всего после появления подозрительного шороха автомобиль сможет проехать ещё не одну сотню километров. Но не откладывайте замену подшипника в долгий ящик, поскольку пустячная на первый взгляд неисправность может обернуться другими проблеми:

  • разрушение подшипника — причина повышенной вибрации коленвала, а это приводит к износу заднего сальника и появлению течи моторного масла;
  • из-за потери опоры и нарушения балансировки хвостовик первичного вала испытывает знакопеременные нагрузки, что в конечном итоге может закончиться поломкой КПП;
  • обоймы заклинившего подшипника могут повреждать посадочные места на валу коробки переключения скоростей или в фланце коленвала;
  • при разрушении сепаратора и потере шариков усложняется демонтаж внешней и внутренней обоймы.

Как вы и сами видите, не стоит доводить дело до полного разрушения узла. Тем более, что вытащить подшипник из коленвала под силу даже начинающему водителю.

Чтобы подобраться к неисправному узлу, придётся снять коробку переключения передач, сцепление и маховик. Подобную работу проводите на подъёмнике, яме или эстакаде, используя специальный съёмник подшипника коленвала (приспособление для выпрессовки из глухих отверстий).

Съёмник подшипника коленвала

Порядок замены следующий:

1.Первое – это разберите приспособление для демонтажа подшипника коленчатого вала на составные части, иначе при его установке повредите резьбу. После этого смажьте конический выступ на втулке съёмника моторным маслом или консистентной смазкой – это убережёт её поверхность от повреждений.

2.Установите распорную втулку выпрессовки во внутреннюю обойму подшипника и забейте приспособление внутрь до упора.

3.Чтобы вытащить подшипник из коленвала, проделайте следующее. Сначала заверните винт съёмника от руки. Затем, придерживая втулку выпрессовки от проворачивания рожковым ключом «на 14», затягивайте винт головкой «на 17». Упираясь в глухую стенку отверстия во фланце коленвала, хвостовик приспособления выдвигается из муфты, выталкивая её вместе с подшипником из гнезда.

4.Сняв повреждённую деталь, протрите посадочное место в коленчатом валу от пыли и смажьте моторным маслом. Не забудьте проверить и при необходимости пополнить количество смазки в новом подшипнике – производители нередко грешат излишней экономичностью.

5.Устанавливая на место новый подшипник коленвала ВАЗ 2107, проконтролируйте, чтобы он не перекашивался. Окончательную запрессовку проводят молотком и подходящей оправкой. Если же таковой не нашлось, то используйте демонтированный узел или забейте подшипник жёсткой резиновой киянкой.

6.Монтаж завершён, когда верхняя плоскость подшипника находится заподлицо с фланцем.

Если вам не удалось найти выпрессовку, не отчаивайтесь. О том, как снять подшипник с коленвала без приспособления, знает каждый опытный автомеханик. Вам понадобится в этом случае: выколотка диаметром 15 мм (можно использовать подходящий болт) и пластичный материал – смешанный с опилками литол, пластилин или хлебный мякиш. Его закладывают через проём во внутренней обойме таким образом, чтобы заполнить пространство под подшипником. Затем в отверстие вставляют выколотку и бьют по ней молотком. Расширяясь в стороны, мягкая смесь выдавливает подшипник наружу. Так вы сможете заменить неисправный узел и избежать неприятностей в дальнейшем.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Лёгкий способ замены подшипника коленвала

Как снять и заменить подшипник коленвала?

Подшипники играют очень важную роль в работе многих частей автомобиля. Не исключением является и сердце машины – двигатель, в котором также расположена деталь, закрепленная на двух подшипника. В этой статье мы узнаем, как снять и заменить подшипник коленвала, а также постараемся понять, для чего конкретно он нужен?

 Подшипник в конструкции коленчатого вала

Как известно, коленчатый вал – это деталь двигателя, предназначенная для преобразования возвратно-поступательного движения от поршней двигателя, с последующей передачей этого вращения на трансмиссию автомобиля. На обоих концах вала расположены подшипники, которые поддерживают его в блоке цилиндров и обеспечивают его вращение внутри блока с минимальным трением. Один из таких подшипников имеет широкую обойму, которая позволяет монтировать внутрь первичный вал коробки передач. Речь пойдет именно об этом подшипнике.

Данная деталь находится в постоянном напряжении: это и перепады температур и механические воздействия, поэтому очень важно, чтобы она была качественная и прекрасно справлялась со своими обязанностями.

Помимо самого подшипника, в месте его установки крепится сальник коленчатого вала. Данный уплотнитель страдает самым первым при повреждениях подшипника коленвала. Дело в том, что при возникновении неисправностей подшипника, он начинает вибрировать и задевать сальник коленвала. В связи с этим, уплотнитель трескается и пропускает часть масла наружу. Кроме того, поврежденный подшипник – это первая причина дисбаланса коленчатого вала. Он начинает вращаться неравномерно и вибрировать.

Пострадавшим можно считать не только коленчатый вал, но и первичный вал коробки передач. Данный узел намного чувствительнее к механическим перегрузкам, поэтому если «достанется» первичному валу, то проблемы начнутся у всей коробки передач.

Диагностика неисправности подшипника

Неисправный подшипник определить достаточно сложно и более информативной будет выглядеть элементарная разборка всего узла. Однако есть и другие признаки, по которым можно судить о неисправности подшипника коленвала.

Как было сказано ранее, повреждение подшипника непременно ведет к повреждению сальника коленчатого вала. Сальник начинает пропускать порцию масла в трансмиссию автомобиля. Оно попадает на диск сцепления, который, уменьшив свое трение, будет пробуксовывать и даст автомобилю нормально разогнаться. Данное явление может сопровождаться повышенным биением коленвала внутри блока цилиндров. Чтобы обнаружить его, достаточно просто прислушаться к поведению двигателя.

Также при повреждении этого подшипника можно заметить странное поведение коробки передач: скорости включаются с странными звуками в виде «подрыкиваний», а то и вовсе не включаются или включаются с рывками и ударами.

Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107

При обнаружении вышеперечисленных неисправностей, необходимо провести замену подшипника, чтобы не допустить неисправности коробки передач и самой дорогой части двигателя – коленчатого вала. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо снять коробку передач и открыть доступ к подшипнику. Ниже будет приведена подробная инструкция, как это сделать.

Порядок действий:

  • Для удобства проведения работ, установите автомобиль на смотровую яму. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры. Откройте капот машины и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Далее в салоне автомобиля демонтируйте бороду со всем навесным оборудованием и отсоедините рычаг переключения передач. Для этого надавите на него и просуньте отвертку во втулку. Сдвигая ее вниз, вытащите рукоятку. После снятия рукоятку, не забудьте вытащить стержень втулки, предварительно разжав ее двумя отвертками.
  • Далее отодвиньте ковролин в салоне и открутите саморезы, выполняющие крепление специальной уплотняющей крышки вокруг рычага переключения передач. Снимите крышку и отложите в сторону.
  • Отключите клеммы выключателя фонарей заднего хода, расположенные непосредственно на самой коробке передач. Затем открутите трос привода спидометра и подвесьте внизу. Выкрутите также болты крепления стартера и сдвиньте его немного вперед. Чтобы не отсоединять данный механизм от проводов, его можно подвесить в подкапотном пространстве. В последнюю очередь демонтируйте привод сцепления.
  • Открутите упругую муфту карданного вала, расположенную со стороны коробки передач и выведите кардан из зацепления. Теперь вам понадобится помощь напарника. Он должен придерживать коробку передач, а вы в этот момент откручиваете болты ее крепления к двигателю. Перед этим открутите поперечину, удерживающую ее в задней части.
  •  Выводите коробку передач назад, вытаскивая первичный вал. Как только коробка будет снята, открутите крепление корзины сцепления и снимите ее целиком с диском. Далее демонтируйте маховик двигателя. Теперь перед вами будет виден подшипник коленчатого вала.

Видео — Как снять подшипник с коленвала

Снять подшипник достаточно просто, главное знать, как он там посажен. Установка любого подшипника выполняется при помощи пресса, поэтому достать его руками попросту не получится. Для его снятия можно воспользоваться множеством способов, но мы перечислим лишь два из них.

Первый – это просто разбить старый подшипник при помощи молотка и зубила. Метод этот хоть и действенный, но опасный для сальника коленвала, осколки могут попасть в блок цилиндров и повредить его. Поэтому пользоваться таким способом можно только в крайнем случае.

Второй способ более рациональный, но долгий, однако попробовать его стоит. Для этого подбирается болт произвольной длины, которая превышает длину подшипника. Самым главным условием является диаметр шляпки – она должна быть точно таких же размеров, что и отверстие внутренней обоймы подшипника. Внутрь обоймы кладется порция солидола, а болт устанавливается внутрь обоймы шляпкой. После этого, наносите удары молотком сверху болта. Таким образом, шляпка, выполняя функции поршня, сдавливает солидол, который и выдавливает подшипник. Постепенно увеличивайте порцию солидола по мере продвижения подшипника.

И все же, настоятельно рекомендуется приобрести специальный съемник, который поможет вам не только снять подшипник, но и установить на его место новый. Что касается установки, то ее можно производить при помощи молотка с мягкой подкладкой, но в этом случае, удары должны наноситься по всей окружности обоймы, чтобы подшипник вошел равномерно. Сборка деталей производится в обратной последовательности.

Замена подшипника коленвала ВАЗ 2105-2107 своими руками

С износом подшипника коленчатого вала автомобилей ВАЗ 2105-2107 автолюбители сталкиваются нечасто. Благодаря невысокой нагрузке, ресурс подшипника превышает 200 тыс. км – этим и объясняется тот факт, что его замену стараются приурочить к очередному капитальному ремонту. Если же подшипник вышел из строя раньше, то с установкой новой детали откладывать не стоит – это может повлечь за собой другие поломки. Сегодня мы расскажем о признаках неисправности и рассмотрим, как выполняется замена подшипника коленвала своими руками.

Где установлен и для чего служит подшипник коленвала

Установленный в фланце коленчатого вала подшипник относится не к двигателю, а к трансмиссии. Основное назначение этого узла заключается в центровке и поддержке первичного вала коробки переключения передач – он служит в качестве передней вращающейся опоры. С подшипником коленвала знаком каждый, кто хоть раз устанавливал КПП на автомобиль – в его внутреннюю обойму так трудно попасть хвостовиком первичного вала. Что же касается высокого ресурса детали, то он объясняется просто. Дело в том, что узел качения работает лишь при выжатом сцеплении. В остальное время коленвал и первичный вал КПП вращаются с одинаковой частотой. Несмотря на невысокую нагрузку, рекомендуется пополнять запас смазки в подшипнике  при замене заднего сальника коленвала, ремонте сцепления и т. д. Тем самым вы надолго отсрочите необходимость ремонта.

Признаки неисправности

Хоть опорный подшипник первичного вала и является недорогой деталью, его замена — трудоёмкий процесс. И связано это не столько со сложностью демонтажа самого узла качения, сколько с необходимостью снимать другие детали и агрегаты двигателя. Чтобы не заниматься тяжёлой работой понапрасну, следует правильно диагностировать выход подшипника из строя.  Признаки, указывающие на неисправность этого рода:

  1. Шум, исходящий от работающего мотора при выжатом сцеплении. Похожий шорох или шелест появляется и при выходе из строя выжимного подшипника. И если шум от последнего улавливается даже при незначительном нажатии на лепестки пружинной диафрагмы корзины сцепления, то опорный подшипник КПП будет издавать посторонние звуки только при полном выключении сцепления.
  2. Износ или подклинивание подшипника вследствие недостатка смазки приводит к тому, что первичный вал коробки передач поддаётся действию вращающего момента даже в то время, когда ведомый диск полностью отходит от маховика. На деле это проявляет себя такими же симптомами, как и со сцеплением, которое «ведёт» – затрудняется включение первой передачи при трогании с места, появляются рывки при переключении скоростей в движении и т. д.
  3. Неритмичный стук, который появляется со стороны коробки передач, указывает на разрушение сепаратора подшипника. При этом шарики могут высыпаться или сбиваться в кучу, вызывая неприятный звук и являясь причиной дисбаланса кривошипа и первичного вала коробки переключения передач.
Это интересно:  Ошибки водителя, увеличивающие расход топлива

Последнее случается редко и говорит о том, что водитель длительное время не обращал внимания на шум и другие признаки неисправности.

Чем грозит поломка подшипника коленчатого вала

Чаще всего после появления подозрительного шороха автомобиль сможет проехать ещё не одну сотню километров. Но не откладывайте замену подшипника в долгий ящик, поскольку пустячная на первый взгляд неисправность может обернуться другими проблеми:

  • разрушение подшипника — причина повышенной вибрации коленвала, а это приводит к износу заднего сальника и появлению течи моторного масла;
  • из-за потери опоры и нарушения балансировки хвостовик первичного вала испытывает знакопеременные нагрузки, что в конечном итоге может закончиться поломкой КПП;
  • обоймы заклинившего подшипника могут повреждать посадочные места на валу коробки переключения скоростей или в фланце коленвала;
  • при разрушении сепаратора и потере шариков усложняется демонтаж внешней и внутренней обоймы.

Как вы и сами видите, не стоит доводить дело до полного разрушения узла. Тем более, что вытащить подшипник из коленвала под силу даже начинающему водителю.

Порядок проведения работ по замене подшипника

Чтобы подобраться к неисправному узлу, придётся снять коробку переключения передач, сцепление и маховик. Подобную работу проводите на подъёмнике, яме или эстакаде, используя специальный съёмник подшипника коленвала (приспособление для выпрессовки из глухих отверстий).

Съёмник подшипника коленвала

Порядок замены следующий:

1.Первое – это разберите приспособление для демонтажа подшипника коленчатого вала на составные части, иначе при его установке повредите резьбу. После этого смажьте конический выступ на втулке съёмника моторным маслом или консистентной смазкой – это убережёт её поверхность от повреждений.

2.Установите распорную втулку выпрессовки во внутреннюю обойму подшипника и забейте приспособление внутрь до упора.

3.Чтобы вытащить подшипник из коленвала, проделайте следующее. Сначала заверните винт съёмника от руки. Затем, придерживая втулку выпрессовки от проворачивания рожковым ключом «на 14», затягивайте винт головкой «на 17». Упираясь в глухую стенку отверстия во фланце коленвала, хвостовик приспособления выдвигается из муфты, выталкивая её вместе с подшипником из гнезда.

4.Сняв повреждённую деталь, протрите посадочное место в коленчатом валу от пыли и смажьте моторным маслом. Не забудьте проверить и при необходимости пополнить количество смазки в новом подшипнике – производители нередко грешат излишней экономичностью.

5.Устанавливая на место новый подшипник коленвала ВАЗ 2107, проконтролируйте, чтобы он не перекашивался. Окончательную запрессовку проводят молотком и подходящей оправкой. Если же таковой не нашлось, то используйте демонтированный узел или забейте подшипник жёсткой резиновой киянкой.

6.Монтаж завершён, когда верхняя плоскость подшипника находится заподлицо с фланцем.

Если вам не удалось найти выпрессовку, не отчаивайтесь. О том, как снять подшипник с коленвала без приспособления, знает каждый опытный автомеханик. Вам понадобится в этом случае: выколотка диаметром 15 мм (можно использовать подходящий болт) и пластичный материал – смешанный с опилками литол, пластилин или хлебный мякиш. Его закладывают через проём во внутренней обойме таким образом, чтобы заполнить пространство под подшипником. Затем в отверстие вставляют выколотку и бьют по ней молотком. Расширяясь в стороны, мягкая смесь выдавливает подшипник наружу. Так вы сможете заменить неисправный узел и избежать неприятностей в дальнейшем.

Подшипник коленчатого вала (коленвала), как снять, смазать или заменить своими руками опорный, коренной, задний или передний

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.Обращаться на почту [email protected]

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания работает в экстремальных условиях. Коленвал раскручивается на большие обороты, испытывает динамические нагрузки, поэтому нуждается в подшипниках и принудительной смазке пар трения. Кроме того, такая деталь должна быть зафиксирована с минимальными люфтами. Например, допустимый зазор в сопряжении поверхностей шейки шатуна, шатунного вкладыша и самого шатуна коленвала ВАЗ 2106 должен составить не более 0,1 мм. Для долговечной и стабильной работы коленвалу нужны подшипники.

Типы и строение подшипников коленвала

Можно выделить следующие виды подшипников коленвала: опорные и упорные. По типу исполнения они могут быть качения или скольжения.

  1. Подшипники качения. В таких подшипниках шарики (или ролики), заключенные в сепаратор, передвигаются по замкнутой траектории между внешним и внутренним кольцом тел вращения. Подшипник одевается на вал, плотно вставляется в блок двигателя. Такие подшипники применяются в качестве опорных на коленчатых валах двигателей с маленьким объемом (например, мопеды, мотоблоки). Еще подшипник качения используется для опоры и вращения первичного вала КПП, устанавливается во фланце коленчатого вала.
  2. Подшипники скольжения устанавливаются в узлах коренных (опорных) и шатунных шеек коленчатого вала. Изготавливаются такие подшипники из стальной ленты в форме двух «полумесяцев» или цилиндрических втулок, соединенных между собой и с блоком двигателя специальным замком. Сверху подшипники с шейками фиксируются крышками на болтах. На поверхность трения подшипников коленчатого вала наносят специальное «антифрикционное» покрытие, которое препятствует износу. Проточки и отверстия в теле подшипника позволяют смазывать его принудительно. На более старых двигателях встречаются коленчатые валы, у которых передний и задний коренные подшипники скольжения (крайние с противоположных концов), выполнены в виде не разрезных втулок.
Коленчатый вал мопеда с опорными подшипниками каченияПодшипник качения в фланце коленчатого вала

Размер подшипников, а точнее их толщина подбирается в зависимости от состояния шеек коленвала. Со временем шейки стачиваются, чтобы компенсировать износ, производители выпускают ремонтные подшипники. Как правило, существует 4-5 ремонтных размеров. Чтобы подогнать шейки коленвала под новые подшипники, коленчатый вал шлифуют до следующего ремонтного размера.

В работе коленчатого вала необходимо предупредить продольные осевые смещения. Для этого также применяют подшипник скольжения, но устанавливают его в вертикальной плоскости. Такой подшипник является упорным. Он имеет форму «полуколец» и устанавливается между плоскостями постели вала и торцом его щеки. Полукольца не дают смещаться валу вперед или назад во время нагрузок. В современных двигателях коренные подшипники коленвала часто объединяют с упорными.

Упорный подшипник коленчатого вала в форме полукольца в блоке двигателяКомплект коренных подшипников коленчатого вала с совмещенными упорными подшипниками

Смазка узлов подшипников коленвала

Подшипники скольжения могут работать в режиме жидкостного или полужидкостного трения. В режиме жидкостного трения поверхности не соприкасаются, вращение осуществляется на слое масла, под нагрузкой образуется так называемый «масляный клин». В случае с полужидкостным режимом трение будет жидкостным и граничным (смешанным). При граничном трении работа осуществляется на тонкой пленке масла. Смешанный и особенно граничный режимы работы, опасны для двигателя. От трения поверхности могут нагреться до критической температуры, что приведет к повреждениям подшипников и шейки вала.

Во время запуска двигателя режим будет полужидкостным, низкие обороты не позволят обеспечить маслонасосу необходимое давление. Далее после запуска с ростом оборотов создадутся условия для жидкостного режима работы и для достаточной смазки двигателя.

Замена подшипников коленчатого вала

Итак, как снять подшипник с коленвала? Если говорить о подшипнике первичного вала КПП, то без применения специальных съемников для выпресовки подшипника не обойтись. На рынке в ассортименте представлены как универсальные съемники, так и съемники для конкретных моделей подшипников.

Сняите подшипника из фланца коленвала ВАЗ 2107Съемник подшипника коленвала ВАЗ 2107

Подшипники скольжения коленчатого вала снять не сложно, но для этого потребуется демонтаж и полная разборка двигателя. Рассмотрим замену подшипников на примере двигателя ВАЗ 2106.

Пред началом работ убедитесь, что располагаете всем необходимым. Не спешите снимать вал и подшипники, для начала необходимо проверить осевые люфты коленчатого вала.

1.Сняв все узлы и оборудование, мешающие работе, демонтировать блок двигателя (блок лучше установить на ремонтный стенд).

2. Демонтировать маховик. Для удобства на «венец» маховика необходимо установить фиксатор. Перед демонтажем необходимо отметить положение маховика относительно блока двигателя, промаркировать очередность болтов крепления маховика.

1 – ключ; 2 – маховик; 3 – болт крепления маховика; 4 – шайба; 5 – фиксатор для удержания маховика от проворачивания; 6 – передняя крышка картера сцепления.

3. Демонтировать поддон картера и маслонасос.

4.Открутить крышки подшипников шатунов, демонтировать шатуны, поочередно снимая их вместе с поршнями.

7. Снять коленчатый вал.

8. Выполнить очистку посадочных поверхностей. Заменить коренные подшипники. Важно: у подшипников № 1,2,4,5 есть проточка (канавка по центру). На третьем вкладыше проточки нет.

9. Заменить полукольца коленвала.

10. Установить коленчатый вал, накрыть его обратными половинками коренных подшипников, расставить крышки и обтянуть динамометрическим ключом. Установив в шатуны нижние половинки подшипников, поставить поршни, накрыть их ответными половинками подшипников с крышками, обтянуть динамометрическим ключом. Затяжка осуществляется с паспортными усилиями, установленными производителем. Для коренных подшипников ВАЗ 2106 усилие равно значению 68,31–84,38 Н.м, а шатунных —43,32–53,51 Н.м.

Подшипники коленчатого вала обеспечивают его стабильную нормальную работу, увеличивают ресурсность. При наличии необходимого оборудования и навыков, замена подшипников вполне по силам для рядового автомобилиста.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Облегченный маховик ВАЗ-2107. Снятие и замена подшипника коленвала

Чем характерен облегченный маховик

Облегченный маховик, это изделие из которого было извлечено определенное количество металла.

К примеру, многие автовладельцы ВАЗ из серии классика, облегчают свой маховик на полтора, два, а то и 3,5 килограмма. При этом заводской вес устройства около 7,5 кг.

При последнем варианте изделие будет весить около 4 кг и считается, что это предел для вазовских автомобилей, так как выход за него в меньшую сторону может повлиять на прочностные характеристики самого маховика. Рисковать не стоит. Хотя при правильном подходе вес изделия на ВАЗе можно уменьшить до 3 кг, но про это дальше.

Но обычно на вазовских моделях вес маховика уменьшают на 1,5 кг, что не может негативно сказаться на его прочностных характеристиках.

Но не так все просто, как кажется, тут есть много подводных камней, про которые важно знать.

Облегченный маховик снижает максимальную скорость – лживый миф!!!

Теория.
Максимальная скорость автомобиля рассчитывается путем прохождения мерного участка в 1км, с места, с последовательным переключением передач. Развитая скорость на данном участке считается максимальной.
Практика.
На трассе, мы завязались с подобным Opel Omega 2.0i, зашли на обгон, но он прибавил, и обогнать себя не давал. Мы разгонялись на равных от 110 до 190км/ч, но приблизившись к черте города, сбросили скорость. Он не смог уйти вперед и мы его не обогнали но:
1. Мы на газу метан – он на бензине;
2. У нас металлические баллоны – это дополнительный вес;
3. Нас в машине двое – он один
А динамика разгона была одинаковая.
Судя по ускорению и развитой скорости, нельзя сказать, что у соперника уставший мотор. А вот то, что у него тяжелый маховик, то это 100%!!!
За время эксперимента на ВАЗ 2101 снижение веса маховика проводилось в три этапа, использовалось три разных маховика.

  1. вес маховика был снижен до 5,5 кг. Установил маховик, прокатился. Эффект был, но не то пальто, как говориться)))
  2. вес маховика был облегчен до 4,5 кг. Установил облегченный маховик. Еще чувствовалась закрепощенность двигателя
  3. Вес маховика был облегчен до 3,6 кг. Установил облегченный маховик, промчал, так промчал!
    На основе опыта, полученного практикой, описываю плюсы и минусы от облегченного маховика.

Где установлен и для чего служит подшипник коленвала

Установленный в фланце коленчатого вала подшипник относится не к двигателю, а к трансмиссии. Основное назначение этого узла заключается в центровке и поддержке первичного вала коробки переключения передач – он служит в качестве передней вращающейся опоры. С подшипником коленвала знаком каждый, кто хоть раз устанавливал КПП на автомобиль – в его внутреннюю обойму так трудно попасть хвостовиком первичного вала. Что же касается высокого ресурса детали, то он объясняется просто. Дело в том, что узел качения работает лишь при выжатом сцеплении. В остальное время коленвал и первичный вал КПП вращаются с одинаковой частотой. Несмотря на невысокую нагрузку, рекомендуется пополнять запас смазки в подшипнике  при замене заднего сальника коленвала, ремонте сцепления и т. д. Тем самым вы надолго отсрочите необходимость ремонта.

Порядок проведения работ по замене подшипника

Чтобы подобраться к неисправному узлу, придётся снять коробку переключения передач, сцепление и маховик. Подобную работу проводите на подъёмнике, яме или эстакаде, используя специальный съёмник подшипника коленвала (приспособление для выпрессовки из глухих отверстий).


Съёмник подшипника коленвала

Порядок замены следующий:

1.Первое – это разберите приспособление для демонтажа подшипника коленчатого вала на составные части, иначе при его установке повредите резьбу. После этого смажьте конический выступ на втулке съёмника моторным маслом или консистентной смазкой – это убережёт её поверхность от повреждений.

2.Установите распорную втулку выпрессовки во внутреннюю обойму подшипника и забейте приспособление внутрь до упора.

3.Чтобы вытащить подшипник из коленвала, проделайте следующее. Сначала заверните винт съёмника от руки. Затем, придерживая втулку выпрессовки от проворачивания рожковым ключом «на 14», затягивайте винт головкой «на 17». Упираясь в глухую стенку отверстия во фланце коленвала, хвостовик приспособления выдвигается из муфты, выталкивая её вместе с подшипником из гнезда.

 

4.Сняв повреждённую деталь, протрите посадочное место в коленчатом валу от пыли и смажьте моторным маслом. Не забудьте проверить и при необходимости пополнить количество смазки в новом подшипнике – производители нередко грешат излишней экономичностью.

5.Устанавливая на место новый подшипник коленвала ВАЗ 2107, проконтролируйте, чтобы он не перекашивался. Окончательную запрессовку проводят молотком и подходящей оправкой. Если же таковой не нашлось, то используйте демонтированный узел или забейте подшипник жёсткой резиновой киянкой.

6.Монтаж завершён, когда верхняя плоскость подшипника находится заподлицо с фланцем.


Если вам не удалось найти выпрессовку, не отчаивайтесь. О том, как снять подшипник с коленвала без приспособления, знает каждый опытный автомеханик. Вам понадобится в этом случае: выколотка диаметром 15 мм (можно использовать подходящий болт) и пластичный материал – смешанный с опилками литол, пластилин или хлебный мякиш. Его закладывают через проём во внутренней обойме таким образом, чтобы заполнить пространство под подшипником. Затем в отверстие вставляют выколотку и бьют по ней молотком. Расширяясь в стороны, мягкая смесь выдавливает подшипник наружу. Так вы сможете заменить неисправный узел и избежать неприятностей в дальнейшем.

  • https://AutoTopik.ru/sovet/1352-oblegchennyy-mahovik.html
  • http://changecustomcars.com/oblegchennyi-mahovik.html
  • https://topmekhanik.ru/zamena-podshipnika-kolenvala-vaz-2105-2107-svoimi-rukami/
  • https://vazgarage.ru/vaz2107/transmissiya2107/171-zamena-mahovika-na-vaz-2107.html
  • https://autoexide.ru/dvigatel/oblegchennye-makhoviki/makhovik-vaz-2101-2107-oblegchennyy-balansirovannyy/
  • https://rim3.ru/auto/brands/vaz/lada-2107-s-1981-karbyurator-s-2005-vprysk/dvigatel-vaz-2107/snyatie-ustanovka-i-defektovka-makhovika2/
  • https://kalina-2.ru/remont-vaz/podshipnik-mahovika-vaz-2107

[свернуть]

Размеры шатунных вкладышей ВАЗ 2106. Коленчатый вал


Таблица выбора наушников

На ранних двигателях верхний и нижний вкладыши были одинаковой толщины.

На более поздних двигателях рабочий зазор подшипника был значительно уменьшен и для выполнения этого условия используются четыре разные втулки, которые обозначены цветной маркировкой на конце. Цвет метки указывает на толщину лайнера. Верхняя обойма на всех подшипниках имеет одинаковый размер, а рабочий зазор регулируется установкой нижней обоймы на необходимую толщину.

Двигатели 1500 см 3 , 1761 см 3 и 1905 см
3

Двигатели 1998 см 3

На самых последних двигателях новые гильзы можно подобрать с учетом меток на блоке цилиндров. При отсутствии меток подобрать вкладыши можно только замерив рабочий зазор.

Метки блока цилиндров находятся с левой стороны блока, а метки коленчатого вала — на конце моста коленчатого вала. Эти метки можно использовать для выбора требуемой толщины футеровки следующим образом.

На коленчатом валу и блоке цилиндров имеются две линии идентификации: штрих-код, используемый Peugeot в производстве, и серия из пяти обозначений. Первое обозначение в последовательности относится к размеру вкладыша № 1. Последнее обозначение в последовательности (сопровождается стрелкой) относится к размеру № 5 вкладыша (см. рис. Расположение метки на блоке цилиндров и коленчатого вала ). Определить номер обозначения по конкретной шейке коленчатого вала и отверстию подшипника блока цилиндров.

На верхней оси номограммы нанесено обозначение коленчатого вала и через эту точку проведена вертикальная линия. На левой вертикальной оси номограммы нанесено обозначение блока цилиндров и проведена горизонтальная линия проведенный через эту точку. Точка пересечения линий указывает размер вкладыша для обеспечения необходимого зазора (см. рис. Таблица выбора вкладышей ).

Например, номограмма показывает, что коленчатый вал указывает на 6, блок указывает на Н, точка пересечения в пределах красной области определяет, что красный цвет (класс D) является наиболее подходящим для получения требуемого зазора.

Статья об установке коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как новичку, так и опытному водителю. Гид будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.

Снимаем коленвал с автомобиля ВАЗ 2107 для его замены или замены вкладышей коленвала.

Как снять коленвал с ваз 2107

1. Первым делом устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Снимите поддон с автомобиля.

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров ВАЗ 2107.

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала.

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.

6. С помощью торцевого ключа на 14 мм отвинтите две гайки крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

9. Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышки.

10. С помощью торцевого ключа на 17 мм ослабьте болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

11. Открутив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминиевое, а заднее Б — металлокерамическое.Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

12. Отверните болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Поочередно снимаем крышки и вынимаем коленвал из картера двигателя ВАЗ 2107. Все вкладыши крышки (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников имеются метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107.На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

13. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.

Коренной (А) и шатунный (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание: При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал автомобиля ВАЗ 2107 подлежит замене.

14. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала и сравниваем с данными, приведенными в таблице.

Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шлифовка шеек коленчатого вала должна производиться в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение коренных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки коленчатого вала повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Установка коленвала на ваз 2107 своими руками

1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейкой коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100.

Шатунные вкладыши легко отличить от коренных. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. Кроме того, центральные втулки коленчатого вала шире остальных. Шатунные вкладыши коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных вкладышей меньше диаметра коренного. Для увеличения площади контакта на втулках шатунов отсутствуют кольцевые канавки.

2.Установите упорные полукольца в канавки постели пятого коренного подшипника канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), замените упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. В соответствии с метками установите крышки коренных подшипников и затяните болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение коленчатого вала.

6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установка поддона двигателя на ВАЗ 2107.

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров.

9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль осуществляется в обратном порядке.

10. Отрегулировать натяжение цепи ГРМ.

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.

12. На карбюраторном двигателе Проверяем ВАЗ 2107 и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.

Диаметры шатунных и коренных шеек коленвала ВАЗ 2107


).
Снимаем топливный насос(см. ).
Снимите распределитель зажигания (см.).
Набросав порядок подключения, отсоединяем шланги и провода от двигателя, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. ).
Снимаем генератор (см.).
Снимите стартер (см.).
Снимите насос охлаждающей жидкости (см.).
Откручиваем верхнюю или нижнюю гайки крепления подушки опоры двигателя (см.).
Откручиваем болты крепления картера сцепления к двигателю.

Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимите сцепление (см.).
Снимите шкив, крышку привода распредвала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см.).
Снимите вспомогательные узлы ведущего ролика (см. ).
Снимите маховик и держатель заднего буртика коленчатого вала (см.).

Таким же образом вынимаем остальные три поршня.

Разбираем коленчатый вал (см. ).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в солярке или керосине блок и коленвал. Продуваем их внутренние полости и масляные каналы сжатым воздухом.
Протираем салфеткой посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Проверяем вращение коленвала. Он должен быть легким и гладким, без заеданий и люфтов.
Устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши в нижние головки и крышки шатунов (см.).

Надеваем крышку шатуна и затягиваем болты динамометрическим ключом (см.).
Дальнейшая сборка двигателя производится в порядке, обратном разборке.

Коленчатый вал ВАЗ 2106 – это часть кривошипно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль.Для того чтобы выполнить установку коленчатого вала максимально качественно, вам понадобится самый разнообразный инструмент, в большинстве своем продаваемый в любом специализированном автомагазине. Обратите внимание, что при сборке поршневых шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, собранных до 90-х годов прошлого века, поршень должен быть совмещен с шатуном таким образом, чтобы нанесенная метка в виде буквы П находилась на той стороне шатуна, где находится расположен выход масла.Двигатели, выпущенные в более поздний период, вообще не имеют отверстий для шатунов. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также имейте в виду при эксплуатации, что поршень с шатуном коленчатого вала может соединяться практически в любом положении.

Замена сальника коленчатого вала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Пробой происходит в тот момент, когда нарушается герметичность узла, из-за чего из поврежденного сальника начнет вытекать смазка, смешанная с маслом.В результате, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему подкапотному пространству.

В частности, сигналом о необходимости срочной замены вкладышей переднего сальника является прямое попадание масла на шкив и дальнейшее его выплескивание в передней части двигателя. При течи масла в задний сальник происходит разбрызгивание маховика в картере сцепления. Причины замены:

  • естественный износ;
  • перекос установки, из-за чего на корпусе могут появиться трещины;
  • механическое повреждение;
  • нарушение целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
  • брак.

Заменить сальники коленвала можно самостоятельно, это не только значительно сэкономит время и деньги, потраченные на ремонт в мастерской, но и приобретет бесценный опыт. Замена сальника коленчатого вала является обычной процедурой для достижения оптимальных характеристик двигателя.

Масляные уплотнения представляют собой тип уплотнений, уплотняющих движущиеся части. Наиболее правильным будет назвать сальник коленвала усиленной манжетой. Его роль в работе двигателя очень значительна, а потому любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям.Даже если степень его смещения со штатного места незначительна, масло в машине начнет течь.

Согласно статистике, установка нового сальника должна производиться не реже одного раза в течение 3 лет. Однако замена сальниковых втулок может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий эксплуатации автомобиля.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленчатого вала

После снятия капота и аккумулятора с ВАЗ 2106 необходимо аккуратно слить масло и охлаждающую жидкость.Затем снимите такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отметьте, в каком порядке они сняты. Далее нужно снять все соседние шланги и провода с двигателя вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме того, отсоедините такие детали, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя, и болты крепления картера сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отключение, должен строго соблюдаться.Во время работы тросы подъемного устройства должны быть закреплены на блоке и осторожно подняты.

Затем, подставив домкрат под коробку передач, начните плавно покачивать блок, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, кожух троса распределительного вала, детали масляного насоса, приводной вал вспомогательных агрегатов, маховик и держатель заднего уплотнения коленчатого вала.

Ключом на 10 нужно открутить все болты крепления масляного поддона к блоку цилиндров, и снять его вместе с уплотнительной прокладкой.Отсоедините масляный насос. Головкой на 14 отверните гайки крепления крышки шатуна, а затем снимите ее. Затем взять молоток, упереться рукоятью в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее берем головку на 17 и откручиваем болты, которыми коленвал крепится к крышке. Ведя счет от носка коленчатого вала, по номерным меткам отсоедините все последующие крышки. Имейте в виду, что на 5-й крышке сразу две метки с двух сторон.

Только теперь можно снять сам коленвал и снять два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе необходимо помнить, что металлические вкладыши, устанавливаемые на постелях всех подшипников, за исключением 3-го, снабжены проточкой.

Снимаем коленвал для его замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2.Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).

4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь ГРМ — замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6.Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышки.

9. Торцевой ключ на 17 мм откручиваем болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10.Открутив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Кольцо переднее А — сталеалюминиевое, а заднее В — металлокерамическое. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Отверните болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем по одной крышки и извлекаем коленвал из картера.Все вкладыши крышек (кроме третьего), устанавливаемые в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников имеются метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. Пятая крышка имеет две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.

Коренной (А) и шатунный (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание

При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Измеряем микрометром диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность более 0,03 мм, то шлифовать шейки необходимо в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение коренных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Номинальный размер (мм)

Ремонтные (уменьшенные) размеры (мм)

Шатунные шейки

Корневые шейки

Установка

1.Промываем коленчатый вал в керосине и продуем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный размер, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно, при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Шатунные вкладыши легко отличить от коренных.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. Кроме того, втулки средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на втулках шатунов отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установите упорные полукольца в канавки постели пятого коренного подшипника канавками к коленчатому валу.Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), замените упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установите поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя – снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).

9. Установка остальных снятых деталей осуществляется в обратном порядке.

10. Отрегулировать натяжение цепи (см. «Цепь ГРМ — замена»).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора – регулировка натяжения и замена»).

12. На карбюраторном двигателе проверьте и при необходимости откорректируйте угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»).

Какой двигатель на ваз 2106. Все автомобили ваз.Из чего состоит двигатель ВАЗ?

Основные детали двигателя автомобиля ВАЗ 2106: 1 — шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода генератора; 3 — передняя манжета коленчатого вала; 4 — цепь привода распределительного вала; 5 — пружинная пластина; 6 — направляющая втулка; 7 — клапан; 8 — внутренняя пружина; 9 — наружная пружина; 10 – пружина рычага; 11 — регулировочный болт; 12 – рычаг привода клапана; тринадцать — распределительный вал; 14 — крышка маслозаливной горловины; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 — свеча зажигания; 17 – головка блока цилиндров; 18 — маховик; 19 – задняя манжета коленчатого вала; 20 — датчики давления масла; 21 — поршень; 22 — указатель уровня масла; 23 — пробка маслосливного отверстия; 24 — шатун; 25 — масляный поддон; 26 — ролик привода вспомогательных агрегатов; 27 – коленчатый вал.

Основные узлы и агрегаты моторного отсека ВАЗ 2106

Узлы и агрегаты ВАЗ 2106: 1 — радиатор; 2- аккумуляторная батарея; 3 — всасывающая труба; 4 — корпус воздушного фильтра; 5 — пробка маслозаливной горловины; 6-вакуумный усилитель тормозов; 7 — бак тормозной системы; 8 – бачок гидропривода выключения сцепления; 9 — расширительный бачок системы охлаждения; 10 — бачок омывателя; 11 — катушка зажигания; 12 — крышка (заглушка) радиатора; 13 — электровентилятор; 14 – верхний шланг радиатора; 15 — прерыватель-распределитель; 16 – крышка головки блока цилиндров.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 2106 и описание конструкции

Автомобиль оснащен бензиновым, четырехтактным, четырехцилиндровым, рядным, восьмиклапанным двигателем, с верхним расположением распределительного вала. Система питания карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива коленчатого вала.

Двигатель ВАЗ 2103 отличается от двигателя ВАЗ 2106 меньшим диаметром цилиндра (76 мм против 79) и, соответственно, блоком цилиндров, размером поршня и поршневых колец, а также прокладкой ГБЦ.Головки блока для обоих двигателей одинаковые и их детали взаимозаменяемы. Цилиндры двигателя расположены вертикально в один ряд и объединены в блок. Поверх него устанавливается общая для всех цилиндров головка блока. Снизу блок цилиндров закрыт штампованным стальным поддоном, который одновременно служит емкостью для масла.

Поршни имеют два компрессионных кольца и одно маслосъемное кольцо. Коленчатый вал вращается в пяти подшипниках в блоке цилиндров. От шкива на его переднем конце клиноременная передача приводит в действие генератор и насос охлаждающей жидкости, расположенный с правой стороны двигателя.

В передней части двигателя расположен привод распределительного вала и вал привода вспомогательных агрегатов: распределителя зажигания, топливного и масляного насосов. Привод осуществляется двухрядной втулочно-роликовой цепью.

С правой стороны двигателя кроме генератора расположены выпускной коллектор, стартер и впускной трубопровод с карбюратором и воздушным фильтром. Масляный фильтр находится с левой стороны.

Для установки двигателя в сборе с коробкой передач и сцеплением использовалась трехточечная схема подвески.Две передние опоры расположены по обеим сторонам блока цилиндров и крепятся к поперечине передней подвески автомобиля. Задняя опора расположена на коробке передач и опирается на поперечину, закрепленную под полом кузова.

Эластичные подушки передних опор состоят из резины с вулканизированными стальными шайбами ​​и крепежными болтами. Для повышения жесткости опор в подушках центрального отверстия установлены пружины на основе изолирующих колец, а внутри пружин расположены резинометаллические буферы для смягчения ударов.Подушки крепятся к кронштейнам промежуточными пластинами. Правая подушка защищена от нагрева со стороны выхлопной трубы глушителей защитным кожухом.

Задняя опора также резинометаллическая, состоит из трех стальных пластин с разделяющей их резиной. Средняя пластина крепится к редуктору, а крайние – к поперечине. двигатель с задней подвеской. Между полками ригеля размещены стальные распорки для предохранения полок от деформации при затягивании болтов крепления.

Блок цилиндров изготовлен литьем из специального высокопрочного чугуна. Отверстия под цилиндры расточены непосредственно в блоке и в цилиндрах не используются дополнительные вставки (гильзы). Цилиндры хонингуются для получения специального профиля и обработки поверхности. По диаметру цилиндры делятся на 5 классов через 0,01 мм, обозначаемых латинскими буквами А, В, С, D и Е. Класс каждого цилиндра маркируется на нижней плоскости блока цилиндров.

Отверстия под коренные подшипники коленчатого вала растачивают вместе с крышками подшипников.Поэтому они не взаимозаменяемы ни между собой, ни с крышками других блоков цилиндров. Чтобы не перепутать крышки, на них делают маркировку. Крышки подшипников крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами, замена которых на какие-либо другие недопустима.

Вал привода вспомогательных агрегатов вращается в двух втулках, запрессованных в блок цилиндров. Передняя втулка сталеалюминиевая, а задняя металлокерамическая, бронзографитовая. Запасные части поставляются с втулками номинальных и ремонтных размеров с уменьшенным на 0 внутренним диаметром.3 мм.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня покрыта тонким слоем олова для улучшения его приспособляемости к стенкам цилиндра. Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму. Он имеет коническую форму и овальную форму в поперечном сечении. Поэтому диаметр поршня необходимо измерять только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

По наружному диаметру поршни (как и цилиндры) делятся на пять классов: А, В, С, D и Е через 0.01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три разряда через 0,004 мм. Категория обозначается краской на торце (первая — синяя, вторая — зеленая, третья — красная). Класс поршня (латинская буква) и категория (номер) указаны на головке поршня.

В качестве запчастей поставляются поршни классов А, С, Е, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры делятся на классы с некоторым перекрытием по размерам.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 5 мм в правом двигателе. Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы Р для правильной ориентации поршня в цилиндре. Этикетка должна быть обращена к передней части двигателя.

С 1986 года ремонтные поршни для всех моделей двигателей ВАЗ выпускаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 года ремонтные поршни для двигателей 2103 и 2106 выпускались с прибавкой 0.4; 0,7 и 1,00 мм.
Поршни двигателей 2103 и 2106 отличаются только размером (диаметром).

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо с хромированной внешней поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.

Поршневые пальцы запрессованы в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня. По наружному диаметру пальцы делятся на три категории через 0,004 мм. Категория пальца отмечена на его конце соответствующим цветом: 1-й — синий, 2-й — зеленый и 3-й — красный.

Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней установлены шатунные вкладыши. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому они не взаимозаменяемы с крышками других шатунов. Чтобы не перепутать шатунные крышки при сборке, на шатуне и его крышке (сбоку) выбиты номера цилиндров, в которых они установлены. При сборке номера на шатуне и крышке должны быть с одной стороны.

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и имеет пять опорных (коренных) шеек, закаленных током высокой частоты на глубину 2–3 мм. На заднем конце коленчатого вала имеется гнездо, куда вставляется подшипник первичного вала коробки передач. Смазочные каналы в шейках коленчатого вала закрыты колпачковыми пробками, которые для надежности запрессованы и нарезаны резьбой в трех точках.

Для продления срока службы коленчатого вала возможна перешлифовка шеек коленчатого вала при износе или повреждении их поверхностей.Шлифовкой диаметры шеек уменьшают на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров с обеих сторон заднего коренного подшипника. С лицевой стороны подшипника размещено сталеалюминиевое полукольцо, а с задней — металлокерамическое (желтое).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные биметаллические сталеалюминиевые. Вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников имеют канавку на внутренней поверхности (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки).Вкладыши среднего коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей отсутствием канавки на внутренней поверхности и большей шириной. Все вкладыши шатунных подшипников не имеют канавок, идентичны и взаимозаменяемы. Ремонтные вкладыши выполнены увеличенной толщины под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм.

Маховик чугунный и имеет штампованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховики взаимозаменяемы, так как балансируются отдельно от коленчатого вала.Маховик отцентрован передним подшипником коленчатого вала первичного вала коробки передач.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самостопорящимися болтами, под которыми находится одна общая шайба. Эти болты нельзя заменять другими.

Четырехцилиндровый карбюраторный двигатель ВАЗ 2106 представляет собой рядную силовую установку с вертикальным ходом поршневой группы. Вывих распределительного вала находится вверху в головке блока цилиндров.

Типы двигателей ВАЗ 2106

Линейка двигателей ВАЗ шестого поколения представлена ​​3 типами двигателей:

  1. Продукт с объемом двигателя 1.6 литров. Это самый востребованный агрегат семейства классических автомобилей этой модели.
  2. Изделие с мотором, объем которого приближается к 1,3 литра. Отличие от основной силовой установки в том, что в этом агрегате длина хода поршневых элементов меньше на 1,4 см. Соответственно, изменения коснулись и таких элементов двигателя, как блок, коленчатый вал и узлы цепи ГРМ. также в топливной системе применен другой карбюратор.
  3. Изделие с мотором, объем которого почти 1.5 литров. Отличием от штатного карбюраторного агрегата является диаметр поршневой группы, который на 0,03 см меньше стандартного диаметра цилиндра. Это привело к изменению параметров блока и шатунно-поршневых элементов.

Штатный двигатель ВАЗ 2106 — результат модернизации двигателя Тройки. В результате этого усовершенствования мощность двигателя была увеличена до 75 л.с. при достижении крутящего момента 116 Нм. Диаметр цилиндра 7.9 см.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

Качественный тюнинг двигателя призван повысить параметры динамичности силовой установки. Методы настройки:

  • форсировка двигателя «шестерка»;
  • чип-тюнинг двигателя
  • ;
  • установка на автомобиль более прогрессивной системы зажигания.

Большим прорывом в тюнинге двигателей можно считать увеличение хода поршня и диаметра цилиндра. Если в первом случае необходимо заменить коленчатый вал, что очень дорого, то во втором моменте проще использовать ремонтные (увеличенные) цилиндры.Также практикуются поршневые изделия других модификаций, которые потребуют хонингования отверстий гильз. Для увеличения степени сжатия требуется обработать прокладку ГБЦ.

Одним из эффективных способов тюнинга двигателя может стать т.н. доработка силовой установки, представляющая собой перечень мероприятий по агрегату, приводящих к улучшению динамических характеристик мотора. Основные шаги при выполнении тонкой настройки:

  1. снижение весовых характеристик коленчатого вала и шатунно-поршневой группы.
  2. Шлифовка и притирка сопрягаемых поверхностей коллекторов.
  3. Калибровка и настройка электронных комплексов, отвечающих за работу моторного блока.
  4. Увеличение или уменьшение передаточного числа.

Углубленный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 в первую очередь связан с подбором и установкой коленчатого вала особого типа вместо штатной детали. Такая деталь крепится с кривошипом большего размера. Под блок, расточенный под поршневую группу увеличенного диаметра, выбирают цилиндры, оснащенные Т-образными кольцами компрессионного типа.

Далее проводится технологическая корректировка настроек всех составных элементов двигателя с основной задачей повышения степени сжатия в цилиндре двигателя. Этот показатель напрямую связан с угловым значением фаз газораспределения и положением дроссельной заслонки.

Изменение положения вала газораспределения осуществляется приводом регулируемого типа, что позволяет заполнять камеру сгорания топливом с повышенной концентрацией воздуха.Наиболее эффективным вариантом тюнинга двигателя является установка турбины на силовую установку и оборудование. аппарат так называемый «прямоток», т.е. выходная система прямоточного выхода газов. Выбор такого вспомогательного оборудования желательно делать со специалистом по двигателям. Если машину усовершенствовать турбиной, это сильно повысит динамические параметры двигателя.

Такой вид модернизации, как чип-тюнинг двигателя, позволяет оптимизировать функциональность автомобиля.Изменение динамических параметров происходит без применения механических доработок. Такая услуга проводится исключительно в автомобиле, где есть система ЭБУ. Наличие соответствующего ПО в ЭБУ позволяет контролировать и изменять настройки зажигания, подачи топлива, расходомера и т.д.

Одним из прогрессивных способов тюнинга двигателя является регулировка системы зажигания автомобиля. Для этих целей практикуется установка электронного коммутационного зажигания, которое среди автомобилистов называется бесконтактным, т.е.е. без участия механических коммутационных элементов (контактов прерывателя). Помимо этого необходимо менять свечные элементы системы на более качественные изделия.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ 2106 шестерка

Максимальная скорость: 150 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 17,5 с
Расход топлива на 100 км в городе: 10,1 л
Объем топливного бака: 3 л масса: 1035 кг
Допустимая полная масса: 1435 кг
Размер шин: 175/70SR13

Технические характеристики двигателя

Местонахождение: Фронта, продоль
Емкость двигателя:
Мощность двигателя: 1569 CM3
Мощность двигателя: 75 HP
Количество оборотов: 5400
Крутящий момент: 116/3000 NM
Система снабжения: Carbretor
Turbo: NO
Механизм распределения газа: OHC
Расположение цилиндров: inline
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 79 мм
ход: 80 мм
Соотношение компрессии: 8.5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-92

Тормозная система

Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Барабаны

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Червячный редуктор
Усилитель рулевого управления: Нет

Трансмиссия

Привод: Задний
Количество передач: Коробка механическая — 4
Передаточное число главной пары: 4,1

Подвеска

Передняя подвеска: на двойных поперечных рычагах
Задняя подвеска: винтовая пружина

Корпус

Тип кузова: Тип кузова: SEDAN
Количество дверей:
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Машина Длина: 4166 мм
Машина Ширина: 1611 мм
Высота машины: 1440 мм
колесная база : 2424 мм
Колея передняя: 1365 мм
Колея задняя: 1321 мм
Дорожный просвет (клиренс): 170 мм
Объем багажника:
348 л 345 л

Производство

Год выпуска: с 1976 по 2005

Модификации ВАЗ 2106

ВАЗ-21061 — двигатель ВАЗ-2103 объемом 1500 см3.Изначально этот индекс должен был обозначать специальное издание для Канады, которое предусматривало оснащение специальными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и законцовками из черного пластика.

ВАЗ-21062 — экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым рулем.

ВАЗ-21063 — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и с электровентилятором вместо крыльчатки с ременным приводом (в варианте допускался ременный привод).

ВАЗ-21064 — экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулем.

ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенным оснащением, выпускалась в 1990 — 2001 гг. Отличалась от базовой модели более мощным генератором, пятиступенчатой ​​коробкой передач, редуктором заднего моста С передаточным числом 3,9, бесконтактной системой зажигания, Solex карбюратор (21053-1107010), галогеновые фары, обивка сидений и подголовников, а также штатный задний противотуманный фонарь и электрообогрев заднего стекла.Комплектация 21065-01 комплектовалась двигателем от модели 2103.

ВАЗ-21066 — экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулем.

ВАЗ-21067 — сборка «ИжАвто». Двигатель ВАЗ-21067, отличающийся от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечило соответствие нормам токсичности Евро-2.

ВАЗ-21068 — выпущен как носитель агрегатов на период доводки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069 — автомобили производились для спецслужб. Внешне он полностью идентичен ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 года мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 года универсальный РПД для заднеприводных и переднеприводных ВАЗ-415.

ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным в кузов тентом, созданный по заказу техдирекции. Проект был отвергнут головным управлением завода, а единственный серебряный экземпляр был перекрашен в красный цвет и в дальнейшем использовался как внутренний технико-технический.

ВАЗ-2106 «Полвосьмого восьмого» — единственный экземпляр, изготовленный по специальному заказу, полученный от Л.И. Брежнева или кого-либо из его окружения после демонстрации опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году. Кроме экспортных бамперов , отличался сиденьями и решеткой радиатора от 2107, а также модифицированным под ее установку капотом.

ВАЗ-2106 – настоящая классика советского автомобилестроения. Автомобиль выпускался долгое время после развала Союза, что объясняется его невероятной надежностью.Кроме того, он выделяется на фоне других автомобилей отечественного производства удивительной ремонтопригодностью буквально каждого узла, доступностью запчастей, неограниченными возможностями модернизации.

Важным преимуществом ВАЗ-2106 является используемый в этом автомобиле двигатель. Этот четырехтактный агрегат, оснащенный до 2002 года карбюраторной, а затем – инжекторной и системой зажигания топлива, может работать на бензине даже самого низкого качества, редко выходит из строя в сильные морозы, может успешно эксплуатироваться практически в любых условиях.Любая его проблема устраняется даже без участия специалиста – с текущим ремонтом легко справится любой мало-мальски опытный автомобилист.

Масса двигателя ВАЗ-2106

На автомобиле ВАЗ-2106 вес двигателя без коробки передач составляет 121 килограмм. Поэтому данный агрегат настоятельно не рекомендуется пытаться снимать или перемещать в одиночку — это прямой путь к серьезной травме. Лучше всего привлечь помощника, который сможет подстраховать вас в процессе демонтажа или установки мотора.

Со всем необходимым оборудованием, включая как ГБЦ, так и систему зажигания, двигатель будет весить еще больше — 140 килограммов.

Наконец, вместе с редуктором и присоединенными к нему устройствами это значение увеличится еще на 26 килограммов.

Как видите, вес вполне можно назвать существенным недостатком автомобиля перед импортными аналогами. Для его снижения, увеличения мощности, а также для улучшения динамических характеристик многие водители сегодня устанавливают детали из сплавов легких металлов.

В 1984 году на Болгарском автопредприятии была выпущена дизельная версия «шестерки». Замена бензинового двигателя на мотор, работающий на дизельном топливе, не сильно повлияла на характеристики автомобиля. Во-первых, болгарам не удалось увеличить мощность силового агрегата. Во-вторых, его вес увеличился примерно на 10 килограммов, что тоже можно назвать минусом переделки.

Другие характеристики двигателя ВАЗ-2106


Вес мотора хоть и важная, но далеко не главная его характеристика.Именно поэтому мы решили рассказать о других особенностях силового агрегата, устанавливаемого на различные модификации «шестерок». Например, мощность двигателя на карбюраторных моделях составляла 77 лошадиных сил. После перехода на инжектор он упал до 75 литров. С участием. Однако данный параметр всегда можно увеличить серией улучшений.

Диаметр цилиндра силового агрегата ВАЗ-2106 составляет 79 миллиметров, крутящий момент может достигать 3000 об/мин, рабочий объем 1568 кубических сантиметров. Наконец, степень сжатия мотора равна 8.5 атмосфер, а ход поршня 80 миллиметров.

Слабые места двигателя ВАЗ-2106

Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 является модификацией силового агрегата от Тройки. Вполне возможно, что именно поэтому ряд недостатков предшественников. Отечественные умельцы научились диагностировать проблемы с двигателем чуть ли не по звуку. В качестве примера приведем несколько симптомов поломок, а также расскажем, какие элементы двигателя могли выйти из строя:


Затяжка коренных и шатунных болтов ваз 2108.Моменты затяжки резьбовых соединений

Ремонт двигателя

считается самым сложным в автомобиле, ведь ни одна другая его часть не содержит такого огромного количества взаимосвязанных элементов. С одной стороны это очень удобно, так как в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой стороны, чем больше комплектующих, тем сложнее устройство и тем сложнее для человека, не очень опытного в авторемонтном деле.Однако при большом желании все возможно, особенно если ваше усердие подкреплено теоретическими знаниями, например, в определении моментов затяжки коренных и шатунных подшипников. Если пока эта фраза для вас набор непонятных слов, прежде чем лезть в движок, обязательно прочитайте эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе двигателя внутреннего сгорания.

Коренные и шатунные подшипники представляют собой два типа подшипников скольжения.Они производятся по одинаковой технологии и отличаются друг от друга только внутренним диаметром (у шатунных втулок этот диаметр меньше).

Основная задача вкладышей — преобразовывать поступательные движения (вверх-вниз) во вращательные и обеспечивать бесперебойную работу коленчатого вала, чтобы он не изнашивался преждевременно. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

При увеличении этого зазора давление моторного масла в нем становится меньше, а значит шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других важных узлов изнашиваются гораздо быстрее. Что и говорить, слишком большое давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не несет, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, его может начать подклинивать. Именно поэтому так важен контроль этого зазора, который невозможен без применения в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописаны производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момент затяжки коренных и шатунных подшипников.Кстати, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатуна и коренных подшипников разное.

Обращаем Ваше внимание на то, что данные нормы актуальны только при использовании новых комплектов деталей, так как сборка/разборка агрегата, бывшего в эксплуатации в силу его разработки, не может гарантировать соблюдение требуемых зазоров. Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого крутящего момента, а можно использовать специальные ремонтные вкладыши с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0.25 мм при условии шлифовки коленчатого вала до минимального зазора между трющимися элементами не будет 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и применяемого ремонтного средства).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крепления шатуна и крышек коренных подшипников некоторых автомобилей ВАЗ.

Видео.

Ремонт двигателя

считается самым сложным в автомобиле, ведь ни одна другая его часть не содержит такого огромного количества взаимосвязанных элементов.С одной стороны это очень удобно, так как в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой стороны, чем больше комплектующих, тем сложнее устройство и тем сложнее для человека, не очень опытного в авторемонтном деле. Однако при большом желании все возможно, особенно если ваше усердие подкреплено теоретическими знаниями, например, в определении моментов затяжки коренных и шатунных подшипников.Если пока эта фраза для вас набор непонятных слов, прежде чем лезть в движок, обязательно прочитайте эту статью.

Коренные и шатунные подшипники представляют собой два типа подшипников скольжения. Они производятся по одинаковой технологии и отличаются друг от друга только внутренним диаметром (у шатунных втулок этот диаметр меньше).

Основная задача вкладышей — преобразовывать поступательные движения (вверх-вниз) во вращательные и обеспечивать бесперебойную работу коленчатого вала, чтобы он не изнашивался преждевременно.Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

При увеличении этого зазора давление моторного масла в нем становится меньше, а значит шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других важных узлов изнашиваются гораздо быстрее. Что и говорить, слишком большое давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не несет, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, его может начать подклинивать.Именно поэтому так важен контроль этого зазора, который невозможен без применения в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописаны производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момент затяжки коренных и шатунных подшипников. Кстати, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатуна и коренных подшипников разное.

Обращаем Ваше внимание на то, что данные нормы актуальны только при использовании новых комплектов деталей, так как сборка/разборка агрегата, бывшего в эксплуатации в силу его разработки, не может гарантировать соблюдение требуемых зазоров.Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого крутящего момента, а можно использовать специальные ремонтные вкладыши с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии, что коленчатый вал будет отшлифован до минимальный зазор между трющимися элементами не будет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного средства).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крепления шатуна и крышек коренных подшипников некоторых автомобилей ВАЗ.

Видео.

Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic очень важны. Инженеры Honda рассчитали разные моменты для каждого болта и гайки в автомобиле. Вручную затягивать не надо до характерного хруста. Во-первых, можно сломать какой-нибудь болт, и достать его будет крайне сложно. Во-вторых, перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость.В Honda Civic, как и в любом другом автомобиле, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182 Нм и даже больше, болта шкива коленвала. Советую обзавестись мощным динамометрическим ключом, мощным и хорошим, с щелкнуть до момента , стрелку не брать. И последнее, все соединения, входящие в состав одного элемента (диск, ГБЦ, крышка) затягиваются в несколько приемов от центра наружу и зигзагом. Итак, по порядку описываю все в Нм (Нм). Обязательно слегка смажьте резьбу маслом или медной смазкой.

Эти моменты подходят для всех D Series D14, D15, D16 … 7 поколения D17 и D15 не проверял.

Болты крепления крышки головки блока цилиндров 10 Н·м
Болты крепления головки блока цилиндров 8 мм 20 Н·м
Болты крепления головки блока цилиндров 6 мм 12 Н·м
Гайки шатунов 32 Н·м
Болт крепления шкива распределительного вала 37 Н·м
Болт шкива коленчатого вала 182 Н·м
Болты крепления крышки коренного вала D16 51 Н·м
Болты крышки коренного вала D14, D15 44 Н·м
Болты и гайки маслозаборника 11 Н·м
Болты крепления масляного насоса 11 Н·м
Болт крепления платы привода (AT) 74 Н·м
Болт маховика (MT) 118 Н·м
Болты крепления масляного поддона 12 Н·м
Болты крышки заднего сальника коленчатого вала 11 Нм
Датчик крепления насоса охлаждающей жидкости 12 Н·м
Болт кронштейна генератора (от насоса к генератору) 44 Н·м
Болт зубчатого шкива 44 Н·м
Болт датчика CKF 12 Н·м
Болты крепления пластиковых крышек ГРМ 10 Нм
Крепление датчика VTEC к головке блока цилиндров 12 Н·м
Болт масляного поддона (широкая прокладка), заглушка 44 Н·м

Моменты затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

В более ранних версиях было всего две ступени, позже уже 4. Важно Протягивать болты и вообще работать с резьбовыми соединениями желательно при температуре не ниже 20 градусов Цельсия. Не забывайте, что нужно очистить резьбовые соединения от любой жидкости и грязи. Также желательно выждать 20 минут после каждого этапа, чтобы снять «напряжение» металла.
П.С. Разные источники дают разные цифры, например 64, 65, 66 м. миль. Даже в оригинальных справочниках для разных регионов я пишу здесь средние или максимально привычные.



  • D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
  • D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
  • D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3 ступени) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
  • D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
  • D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Проверка 76
  • Контргайка регулировки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
  • Контргайка для регулировки зазоров клапанов D16y7 — 18
  • Полукруглый болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
  • Полый болт топливного шланга D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

  • Гайки на дисках 4×100 — 104 Нм
  • Свечи зажигания 25
  • Гайка ступицы — 181 Н·м

Узнайте что-то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda 1992-2000 годов выпуска, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично).Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с двигателями ZC, D15B, D16A.

ДВИГАТЕЛЬ

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления головки блока цилиндров М12х1,25, См. раздел Двигатель
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка натяжного ролика М10х1.25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка стопорной шпильки корпуса подшипника распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала М10х1,25 67,42–83,3 (6,88–8,5)
Крепежный винт корпуса принадлежностей М6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выходного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышки коренного подшипника М10х1.25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного поддона М6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болтов шатунов М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт маховика М10х1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1.25 97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления впускного патрубка насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления передней трубы глушителя М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления дополнительного фланца глушителя М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка для крепления троса сцепления к кронштейну М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0)
Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата М10х1.25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта левой опоры силового агрегата М10х1,25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления левого опорного кронштейна к силовому агрегату М10х1,25 31,85–51,45 (3,25–5,25)
Гайка крепления задней опоры силового агрегата М10х1,25 27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату М12х1.25 60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка предохранительного клапана масляного насоса М16х1.5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
Датчик контрольной лампы давления масла М14х1,5 24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)

СЦЕПЛЕНИЕ

ТРАНСМИССИЯ

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Резьбовое коническое крепление шарнира приводной тяги М8 16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма переключения передач М6 6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Стопорная гайка зажима приводного стержня М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного вала М20х1.5 120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель фонарей заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления стопорной крышки М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Винт для крепления вил к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73)
Гайка крепления оси рычага селектора М8 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Заглушка фиксатора вилки заднего хода М16х1.5 28,4–45,3 (2,89–4,6)
Конический винт крепления рычага переключения передач М8 28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления верхней опоры к корпусу М8 19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка шарового пальца к рычагу М12х1.25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления распорки М16х1.25 160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна подкоса к кузову М10х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка для крепления штанги телескопической стойки к верхней опоре М14х1.5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипника ступицы переднего колеса М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
Колесный болт М12х1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

РУЛЕВОЕ РУЛЕВОЕ

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления корпуса рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна рулевого вала М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна рулевого вала М6 Затягивайте до тех пор, пока головка не сломается
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка рулевого колеса М16х1.5 31,4–51 (3,2–5,2)
Контргайка рулевой тяги М18х1,5 121–149,4 (12,3–15,2)
Стопорная гайка болта тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления рулевой тяги к рейке М10х1,25 70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего штифта к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67)
Задний тормоз к осевому болту М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10х1.25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер тормозной магистрали М10х1,25 14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник переднего тормозного шланга М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопрягаемых деталей, которые в процессе эксплуатации подвергаются значительным нагрузкам.По этой причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой необходимо соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности подгонки отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точное выполнение расчетных сопряжений между сопрягаемыми поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении ГБЦ к блоку цилиндров, так как болты необходимо тянуть со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, то к креплению шатунных и коренных подшипников скольжения (коренных и шатунных подшипников) предъявляются повышенные требования. После ремонта двигателя при последующей сборке силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных подшипников двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать втулки со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, каков момент затяжки коренных и шатунных втулок.

Читать в этой статье

Что такое подшипники скольжения

Чтобы лучше понять, почему гильзы двигателя необходимо затягивать с определенным крутящим моментом, давайте рассмотрим функцию и назначение этих элементов. Начнем с того, что эти подшипники скольжения взаимодействуют с одной из важнейших частей любого двигателя внутреннего сгорания — . Короче говоря, именно благодаря коленчатому валу возвратно-поступательное движение в цилиндре преобразуется во вращательное.В результате появляется крутящий момент, который в конечном итоге передается на колеса автомобиля.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции используются шатунные и коренные подшипники. С учетом того, что коленчатый вал вращается, а также ряда других особенностей, для этой детали создаются условия, минимизирующие износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить в данном случае обычные шарикоподшипники или роликоподшипники, заменив их коренными и шатунными подшипниками скольжения.Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Втулки шатуна устанавливаются в месте соединения шатуна с шейкой коленчатого вала. Часто коренные и шатунные подшипники скольжения изготавливаются по одному принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Вкладыши изготовлены из более мягких материалов, чем сам коленчатый вал. Также вкладыши дополнительно покрыты антифрикционным слоем. Смазка (моторное масло) подается под давлением в место сопряжения вкладыша с шейкой коленчатого вала.Заданное давление обеспечивает масляный насос. При этом особенно важно наличие необходимого зазора между шейкой коленчатого вала и подшипником скольжения. Качество смазки трущихся пар будет зависеть от величины зазора, а также показателя давления моторного масла в системе смазки двигателя. Если зазор увеличивается, то давление смазки уменьшается. В результате происходит быстрый износ шеек коленчатого вала, страдают и другие нагруженные узлы в устройстве ДВС.Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (при отсутствии других причин) является признаком того, что коленвал надо шлифовать, а сами вкладыши двигателя менять с учетом межремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на 0,25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это означает, что диаметр ремонтной вставки в последнем измерении будет равен 1 мм. меньше стандартного.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половинок, в которых сделаны специальные замки для правильной установки. Основная задача – создать зазор между шейкой вала и втулкой, который рекомендован производителем двигателя.

Как правило, для измерения шейки используют микрометр, внутренний диаметр шатунных втулок измеряют нутромером после сборки на шатуне. Также для измерений можно использовать контрольные полоски бумаги, использовать медную фольгу или контрольную пластиковую проволоку.Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0,025 мм. Увеличение зазора до 0,08 мм — повод расточить коленвал до очередного ремонтного размера

Обратите внимание, что в некоторых случаях вкладыши просто заменяются новыми без растачивания шеек коленчатого вала. Другими словами, можно обойтись только заменой втулок и получить требуемый зазор без шлифовки. Обратите внимание, что опытные специалисты не рекомендуют данный вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно снижается, даже с учетом того, что зазор в трущихся парах соответствует норме.Причиной считают микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала при отказе от шлифовки.

Способ затяжки коренных и шатунных втулок

Итак, с учетом вышеизложенного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных подшипников крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  1. В ложе корневых шеек в первую очередь устанавливаются корневые вкладыши. Следует учитывать, что средний вкладыш отличается от других.Перед установкой подшипников удаляется консервирующая смазка, после чего на поверхность наносится немного машинного масла. После этого укладывают покрывала, после чего проводят затяжку. Момент затяжки должен быть рекомендованным для конкретной модели силового агрегата. Например, для двигателей на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Нм.
  2. Далее устанавливаются шатунные втулки. При сборке крышки должны быть точно установлены на место.Эти крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных подшипников несколько меньше по сравнению с коренными подшипниками (показатель находится в пределах от 43 до 53 Нм). У Лада Приора коренные подшипники затягиваются с усилием 68,31-84,38, а шатунные вкладыши имеют момент затяжки 43,3-53,5.

Отдельно следует добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если речь идет о сборке, в которой используются бывшие в употреблении запчасти, то наличие истощения или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемого стандарта.В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней пластины рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, довольно часто значение момента не указывается в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в специальной литературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС.Это необходимо сделать перед монтажом, что позволит правильно провести ремонтные работы, а также избежать возможных последствий.

Также важно помнить, что при несоблюдении рекомендуемого момента при затяжке могут возникнуть проблемы как с недостаточным моментом, так и с перетягиванием болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, детонации и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в зоне сопряжения, например, происходит сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленчатого вала и может привести к его подклиниванию.

По этой причине затяжка выполняется динамометрическим ключом с точно определенным крутящим моментом. Не забывайте, что момент затяжки болтов крепления шатуна и крышек коренных подшипников несколько отличается.

Читайте также

Почему проворачивается вкладыш коленвала: основные причины. Что делать если провернулся шатун, как правильно поменять втулки шатуна.

  • Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей.Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.


  • Вал коленчатый 2103-1005015-27 к а/м ВАЗ-2101

    2101-1005170-24

    #2101-1005170-24
    Втулка 1,00

    2101-1005174-24

    № 2101-1005174-24
    Втулка 1,00

    2101-1000102-24

    #2101-1000102-24

    2101-1005015

    № 2101-1005015
    Коленчатый вал

    2101-1005015-20

    #2101-1005015-20
    Коленчатый вал

    2101-1005015-21

    № 2101-1005015-21
    Коленчатый вал

    2101-1005015-22

    #2101-1005015-22
    Коленчатый вал

    2101-1005015-23

    #2101-1005015-23
    Коленчатый вал

    2101-1005015-24

    #2101-1005015-24
    Коленчатый вал

    2101-1005015-25

    #2101-1005015-25
    Коленчатый вал

    2101-1005126

    #2101-1005126
    Штифт регулировочный

    2101-1005015-26

    #2101-1005015-26
    Коленчатый вал

    2101-1005115

    #2101-1005115
    Маховик

    2101-1005015-27

    #2101-1005015-27
    Коленчатый вал

    2103-1005015

    #2103-1005015
    Коленчатый вал

    2103-1005015-20

    #2103-1005015-20
    Коленчатый вал

    2101-1005127

    #2101-1005127

    2101-1701031

    #2101-1701031
    Подшипник скольжения

    2103-1005015-21

    #2103-1005015-21
    Коленчатый вал

    2103-1005015-22

    #2103-1005015-22
    Коленчатый вал

    14328201

    #14328201
    Крышка 10

    2103-1005015-23

    #2103-1005015-23
    Коленчатый вал

    2101-1005128

    #2101-1005128
    Шайба 10

    2103-1005015-24

    #2103-1005015-24
    Коленчатый вал

    2103-1005015-25

    #2103-1005015-25
    Коленчатый вал

    2103-1005015-26

    #2103-1005015-26
    Коленчатый вал

    2103-1005015-27 2101-1005170

    #2101-1005170
    Втулка

    2101-1095170-21

    № 2101-1095170-21
    Втулка 0,25

    2101-1005174

    № 2101-1005174
    Втулка

    2101-1005170-22

    #2101-1005170-22
    Втулка 0,50

    2101-1005174-21

    #2101-1005174-21
    Втулка 0,25

    2101-1005170-23

    #2101-1005170-23
    Втулка 0,75

    2101-1005174-22

    #2101-1005174-22
    Втулка 0,50

    2101-1005174-23

    #2101-1005174-23
    Втулка 0,75

    2101-1000102

    #2101-1000102
    Набор корневых вставок

    2101-1000102-21

    #2101-1000102-21
    Набор корневых вставок

    2101-1000102-22

    #2101-1000102-22
    Набор корневых вставок

    2101-1005183

    № 2101-1005183
    полукольцо

    2101-1000102-23

    #2101-1000102-23
    Набор корневых вставок

    2101-1005183-20

    #2101-1005183-20 ​​
    полукольцо +0,127 мм

    2106-1005183

    № 2106-1005183
    полукольцо

    2106-1005183-20

    #2106-1005183-20 ​​
    полукольцо +0,127 мм

    Моменты затяжки болтов на двигателе ВАЗ 11168.Момент затяжки коренных и шатунных подшипников. Что такое подшипники скольжения

    Многие автолюбители, привыкшие самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, не понаслышке знают, что ремонт двигателя – дело очень сложное и ответственное.

    Так как ремонт силового агрегата требует от автомобилиста не только определенных навыков, но и знаний для правильного выполнения технологического процесса. Сегодня в статье мы кратко рассмотрим кривошипно-шатунный механизм, его роль в двигателе автомобиля.

    Кроме того, мы также поговорим о важности соблюдения моментов затяжки коренных и шатунных подшипников, нюансах и последовательности выполнения этой операции и других важных аспектах. Поэтому новичкам будет полезно несколько расширить свои знания по теме, прочитав нашу статью.

    Концепция КШМ

    Кривошипно-шатунный механизм, сокращенно КШМ, является важнейшим узлом агрегата для двигателя. Основной задачей этого механизма является изменение прямолинейных движений поршня на вращательные и наоборот.Этот момент вращения возникает за счет сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

    Как известно, газы при сгорании топливной смеси имеют свойство расширяться. Затем под высоким давлением они толкают поршни двигателя вниз, а те, в свою очередь, передают усилие на шатуны и коленчатый вал. Именно благодаря специфической форме коленчатого вала в двигателе одно движение преобразуется в другое, что в конечном итоге позволяет колесам машины вращаться.

    По своим функциям коленчатый вал является наиболее нагруженным механизмом двигателя.Именно этот узел определяет, какую форму будет иметь тот или иной силовой агрегат и как в нем будут располагаться цилиндры. Это связано с тем, что каждый тип двигателя создается для определенной цели. Некоторым автомобилям требуется максимальная мощность двигателя, малый вес и габариты, в то время как другие отдают предпочтение простоте обслуживания, надежности и долговечности. Поэтому производители и выпускают для разных типов двигателей разные виды кривошипно-шатунных механизмов. КШМ делятся на однорядные и двухрядные.

    Роль вкладышей коленчатого вала

    Коленчатый вал должен выдерживать большие нагрузки при работе двигателя. Но подшипники для этого устройства использовать нельзя. Эту роль взяли на себя коренные и шатунные подшипники. Хотя по своей задаче они выполняют функции подшипников скольжения. Вкладыши изготавливаются из биметаллической ленты, состоящей из малоуглеродистой стали, меди и свинца, а также алюминиевого сплава АСМ или баббита.

    Именно благодаря вкладышам обеспечивается свободное вращение коленчатого вала.Для обеспечения долговечности и износостойкости вкладыши покрываются тонким, микронным слоем масла во время работы двигателя. Но для их полной и качественной смазки высокое давление масла просто необходимо. Эту роль взяла на себя система смазки двигателя. Все эти условия как раз и способствуют снижению силы трения и увеличению ресурса двигателя.

    Типы и размеры вкладышей

    В целом вкладыши коленвала делятся на две группы:

    1. Первый тип называется коренными вкладышами.Они расположены между коленчатым валом и местами его прохождения через корпус двигателя. Они несут наибольшую нагрузку, так как именно на них закреплен и вращается коленчатый вал.
    2. Ко второй группе относятся шатунные вкладыши. Они расположены между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Они также несут огромные нагрузки.

    Коренные и шатунные вкладыши изготавливаются для каждого типа двигателя индивидуально со своими размерами. А для большинства автомобильных двигателей помимо номинальных, заводских размеров существуют еще и ремонтные вкладыши.Внешний размер ремонтных вкладышей остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины вкладыша. Всего таких размеров четыре с шагом 0,25 мм.

    Не секрет, что при большом пробеге автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные вкладыши, но и шейки коленчатого вала. Эти обстоятельства приводят к необходимости замены вкладышей номинальных размеров на ремонтные. Чтобы поставить ту или иную ремонтную вставку, шейку растачивают до определенного диаметра.Причем диаметр подбирается для каждого из габаритов вкладыша индивидуально.

    Если, например, уже применялся ремонтный размер 0,25 мм, то при избавлении от дефектов на шейках коленчатого вала следует использовать размер 0,5 мм, а при серьезных задирах — 0,75 мм. При правильной замене вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если, конечно, не работают другие системы автомобиля.

    Также есть варианты, когда расточка не требуется и вкладыши просто меняются на новые.Но люди, занимающиеся этим профессионально, не советуют просто менять вкладыши на новые. Объясняется это тем, что в процессе работы и эксплуатации вкладышей на валу все же возникают микродефекты, которые на первый взгляд не видны. В общем без шлифовки возможен быстрый износ и малый ресурс КШМ.

    Признаки износа подшипников коленчатого вала

    В разговорах автолюбителей часто можно услышать фразы: «Двигатель застучал» или «Вкладыши провернулись», эти слова чаще всего относятся к износу вкладышей.Это, в свою очередь, является серьезной поломкой мотора. Первые признаки таких неисправностей – потеря давления масла или появление посторонних звуков при работе двигателя. Неопытному автолюбителю будет сложно определить признаки неисправности вкладышей, поэтому лучше сразу обратиться к специалисту.

    Для специалиста выслушать и поставить диагноз не составит серьезной проблемы. Обычно эта процедура выполняется на холостом ходу двигателя путем резкого нажатия на педаль газа.Считается, что если звук представляет собой глухой тон или железный скрежет, то проблема в коренных подшипниках. При выходе из строя шатунных подшипников стук становится громче и сильнее.

    Есть еще один способ проверить износ. Нужно поочередно выкручивать свечи зажигания или форсунки для дизельных двигателей. Если стук пропадает при выкручивании свечи, то это тот цилиндр, в котором проблемы.

    Проблема низкого давления масла не обязательно может быть связана с износом вкладышей.Возможно, неисправен масляный насос, редукционный клапан или изношена опора распределительного вала. Поэтому сначала проверяем все узлы системы смазки и только после этого делаем выводы, что именно ремонтировать.

    Замеряем зазор между вкладышем и коленчатым валом

    Вкладыши изготавливаются из 2-х отдельных частей со специальными местами для крепления. Главной задачей при сборке должно быть обеспечение необходимого зазора между шейкой вала и вкладышем. Обычно для определения рабочего зазора между ними используют микрометр, а внутренний диаметр вкладышей измеряют нутромером.После этого производятся некоторые расчеты, позволяющие выявить зазор.

    Однако такую ​​операцию гораздо проще проделать с помощью специальной пластиковой калиброванной проволоки. Между вкладышем и шейкой помещаются куски необходимого размера, после чего подшипник зажимается с требуемым усилием и снова разбирается. Далее берется специальная линейка, которая идет в комплекте с проволокой, и измеряется ширина соответствующего отпечатка на валу. Чем шире раздавленная мерная полоса, тем меньше зазор в подшипнике.Этот метод позволяет с высокой точностью контролировать необходимое расстояние между грифом и вкладышем.

    Как и с каким усилием затягиваются коренные и шатунные вкладыши?

    Коренные и шатунные вкладыши можно затянуть с требуемым усилием специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелкой. На обоих ключах выбиты размеры, необходимые для затяжки гаек и болтов с любым крутящим моментом. Для настройки потребуется выставить необходимое значение на ключе, и после этого можно будет сразу приступать к затяжке.

    При этом помните, что при усилии менее 5 кг нет необходимости надевать на ключ трубу для создания дополнительных рычагов. Это можно сделать одной рукой, чтобы не сорвать резьбу болта.

    Момент затяжки коренных и шатунных подшипников

    Перед установкой вкладышей первым делом необходимо удалить с них консервационную смазку и нанести небольшой слой масла. Далее устанавливаем коренные подшипники в постели коренных шеек, при этом не забывая, что средний вкладыш отличается от остальных.

    Следующим шагом является надевание чехлов на кровати и затягивание их. Причем момент затяжки должен применяться в соответствии со стандартами, которые иногда указываются в правилах эксплуатации. транспортное средство. Но чаще всего бывают случаи, когда в технических указаниях для автомобиля не указан момент затяжки коренных и шатунных подшипников. В таких случаях рекомендуется искать эту информацию в специальной литературе по ремонту конкретного двигателя. Например, для автомобилей Lada Priora момент затяжки крышки станины составляет от 64 Н*м (6.97 кгс*м) до 81 Н*м (8,61 кгс*м).

    Далее приступаем к установке шатунных вкладышей. При этом следует обратить внимание на правильность установки крышек, каждая из них промаркирована, поэтому не перепутайте их. Момент затяжки у них намного меньше, чем у коренных. Например, если взять более тугую модель Lada Priora, момент затяжки шатунного подшипника будет начинаться примерно с 43 Н*м (4,42 кгс*м), до 53 Н*м (5,46 кгс*м).

    Обратите внимание, что данные, приведенные в качестве примера, предполагают использование для ремонта новых вкладышей, а не бывших в употреблении деталей.В противном случае при использовании старых вкладышей момент затяжки следует выбирать исходя из верхней границы рекомендуемого момента из документации на этот двигатель. Делается это из-за возможного наличия некоторого износа на старых деталях. Иногда игнорирование этого факта может привести к значительным отклонениям от рекомендуемой нормы.

    При первой затяжке всех болтов желательно прокрутить вал. Для этого сбоку коленчатого вала есть место под гаечный ключ, спокойно прокручиваем его по часовой стрелке.Если кольцо лопнуло или есть какая-либо другая неисправность, то это сразу будет видно. Далее, убедившись в отсутствии проблем, проверяем еще раз все болты ключом в момент затяжки.

    Следует помнить, что от того, насколько правильно выполнен этот процесс, зависит плотность прилегания подшипников скольжения к коленчатому валу и, соответственно, КПД самого двигателя. Так как если болт затянут не до конца, будет лишнее масло, нарушится весь цикл смазки, а также это может привести к поломке вкладыша.Если будем перетягивать, то гильза перегреется, смазки уже будет не хватать. В конечном итоге вкладыш может даже расплавиться и провернуться, что приведет к капитальному ремонту двигателя.

    Рейтинг 3.50

    Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопрягаемых деталей, испытывающих при работе значительные нагрузки. По этой причине сборка двигателя является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой необходимо соблюдение технологического процесса.От надежности фиксации и точности подгонки отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точное выполнение расчетных сопряжений между сопрягаемыми поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении ГБЦ к блоку цилиндров, так как болты необходимо тянуть со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

    Что касается нагруженных трущихся пар, то к креплению шатунных и коренных подшипников (коренных и шатунных подшипников) выдвигаются повышенные требования.После ремонта двигателя при последующей сборке силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных подшипников двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, каков момент затяжки коренных и шатунных подшипников.

    Читать в этой статье

    Что такое подшипники скольжения

    Чтобы лучше понять, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте рассмотрим функцию и назначение этих элементов.Начнем с того, что эти подшипники скольжения взаимодействуют с одной из важнейших деталей любого ДВС — . Короче говоря, возвратно-поступательное движение в цилиндре преобразуется во вращательное именно благодаря коленчатому валу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомобиля.

    Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции используются шатунные и коренные подшипники.Учитывая тот факт, что коленчатый вал вращается, а также ряд других особенностей, для этой детали создаются условия, минимизирующие износ.

    Другими словами, инженеры отказались от решения установить в данном случае обычные шарикоподшипники или подшипники роликового типа, заменив их коренными и шатунными подшипниками скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Шатунные вкладыши устанавливаются в месте соприкосновения шатуна с шейкой коленчатого вала.Часто коренные и шатунные подшипники скольжения изготавливаются по одному принципу и отличаются только внутренним диаметром.

    Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленчатый вал. Также вкладыши дополнительно покрыты антифрикционным слоем. В месте сопряжения вкладыша с шейкой коленчатого вала подается смазка под давлением (моторное масло). Указанное давление обеспечивает масляный насос.При этом особенно важно наличие необходимого зазора между шейкой коленчатого вала и подшипником скольжения. От величины зазора моторного масла в системе смазки двигателя будет зависеть качество смазки трущихся пар, а также показатель давления. Если зазор увеличивается, то давление смазки уменьшается. В результате быстро изнашиваются шейки коленчатого вала, страдают и другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

    Добавим, что низкий показатель давления масла (при отсутствии других причин) является признаком того, что коленчатый вал нуждается в шлифовке, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на 0,25 мм. Как правило, существует 4 ремонтных размера. Это значит, что диаметр ремонтной вставки в последнем размере будет 1 мм. меньше стандартного.

    Сами подшипники скольжения состоят из двух половинок, в которых сделаны специальные замки для правильной установки.Основная задача состоит в том, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, рекомендованный производителем двигателя.

    Как правило, для измерения шейки используют микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей измеряют нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полоски из бумаги, использовать медную фольгу или контрольную пластиковую проволоку. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0,025 мм. Увеличение клиренса до 0.08 мм — повод расточить коленвал под следующий ремонтный размер

    Обратите внимание, что в некоторых случаях вкладыши просто заменяются новыми без растачивания шеек коленчатого вала. Другими словами, можно обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, что опытные специалисты не рекомендуют данный вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно снижается даже с учетом того, что зазор в трущихся парах в норме.Причиной считают микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала при отказе от шлифовки.

    Как затягивать коренные и шатунные подшипники

    Итак, с учетом вышеизложенного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных подшипников крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

    1. В первую очередь в постели коренных шеек устанавливаются коренные подшипники.Обратите внимание, что средний вкладыш отличается от остальных. Перед установкой подшипников удаляется консервирующая смазка, после чего на поверхность наносится немного машинного масла. После этого кладут покрывала, после чего проводят затяжку. Момент затяжки должен соответствовать рекомендованному для конкретной модели силового агрегата. Например, для двигателей на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Нм.
    2. Далее устанавливаются шатунные вкладыши.При сборке необходимо точно установить крышки на место. Эти крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных подшипников несколько меньше по сравнению с коренными (показатель находится в пределах от 43 до 53 Нм). Для Lada Priora коренные подшипники затягиваются моментом 68,31-84,38, а шатунные вкладыши имеют момент затяжки 43,3-53,5.

    Отдельно следует добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей.Если речь идет о сборке, в которой используются бывшие в употреблении детали, то наличие износа или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемого стандарта. В этом случае при затягивании болтов можно оттолкнуть верхнюю планку рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

    Подведение итогов

    Хотя момент затяжки коренных и шатунных подшипников является важным параметром, довольно часто значение момента не указывается в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля.По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в специальной литературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это необходимо сделать перед монтажом, что позволит правильно провести ремонтные работы, а также избежать возможных последствий.

    Также важно помнить, что при несоблюдении рекомендованного момента затяжки при затяжке могут возникнуть проблемы как с недостаточным моментом, так и с перетягиванием болтов.Увеличенный зазор приводит к низкому давлению масла, детонации и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в зоне сопряжения, например, возникает сильное опорное давление на шейку, что мешает работе коленчатого вала и может привести к его подклиниванию.

    По этой причине затяжка выполняется динамометрическим ключом с точно определенным крутящим моментом. Не забывайте, что момент затяжки болтов крепления шатуна и крышек коренных подшипников немного отличается.

    Читайте также

    Почему проворачиваются вкладыши коленвала: основные причины.Что делать если провернулся шатун, как правильно поменять шатунные вкладыши.

  • Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Поиск проблемы. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.


  • Для изделий из углеродистой стали класса прочности — 2 на головке болта указываются номера через точку. Пример: 3,6, 4,6, 8,8, 10,9 и т. д.

    Первая цифра обозначает 1/100 номинального значения предела прочности при растяжении, измеренного в МПа.Например, если головка болта имеет маркировку 10,9, первая цифра 10 означает 10 х 100 = 1000 МПа.

    Второе число — это отношение предела текучести к пределу прочности при растяжении, умноженное на 10. В приведенном выше примере 9 — это предел текучести / 10 x 10. Следовательно, предел текучести = 9 x 10 x 10 = 900 МПа.

    Предел текучести — это максимальная рабочая нагрузка болта!

    На изделия из нержавеющей стали наносится маркировка стали — А2 или А4 — и предел прочности на разрыв 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.

    Цифра в этой маркировке означает — 1/10 от соответствия пределу прочности углеродистой стали.

    Преобразование единиц измерения: 1 Па = 1 Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2.
    Предельные моменты затяжки болтов (гаек).

    Моменты затяжки болтов (гаек).

    В таблице ниже показаны моменты затяжки болтов и гаек. Не превышайте эти значения.

    Приведенные выше значения даны для стандартных болтов и гаек с метрической резьбой
    . Нестандартный и специальный крепеж смотрите в руководстве по ремонту ремонтируемого оборудования.

    Моменты затяжки для стандартных крепежных изделий с резьбой в дюймах США.

    В следующих таблицах приведены общие рекомендации по моментам затяжки
    для болтов и гаек класса SAE 5 и выше.

    1 ньютон-метр (Н·м) приблизительно равен 0,1 кГм.

    ИСО — Международная организация по стандартизации

    Моменты затяжки для стандартных червячных хомутов

    В таблице ниже приведены моменты затяжки хомутов
    при их первоначальной установке на новый шланг, а
    также при переустановке или затяжке хомутов
    на бывших в употреблении шлангах

    Момент затяжки новых шлангов при первоначальной установке

    Ширина зажима

    фунт дюйм

    16 мм
    (

    0.625 дюймов)

    13,5 мм
    (

    0,531 дюйма)

    8 мм
    (

    0,312 дюйма)

    Момент затяжки для повторной сборки и затяжки

    Ширина зажима

    фунт дюйм

    16 мм
    (

    0.625 дюймов)

    13,5 мм
    (

    0,531 дюйма)

    8 мм
    (

    0,312 дюйма)

    Таблица моментов затяжки для типовых резьбовых соединений

    Номинальный диаметр болта (мм)

    Шаг резьбы (мм)

    Крутящий момент, Нм (кг.см, фунт-фут)

    Метка на головке болта «4»

    Метка на головке болта «7»

    3 ~ 4 (30 ~ 40; 2,2 ~ 2,9)

    5 ~ 6 (50 ~ 60; 3,6 ~ 4,3)

    5 ~ 6 (50 ~ 50; 3,6 ~ 4,3)

    9 ~ 11 (90 ~ 110; 6,5 ~ 8,0)

    12 ~ 15 (120 ~ 150; 9 ~ 11)

    20 ~ 25 (200 ~ 250; 14,5 ~ 18,0)

    25 ~ 30 (250 ~ 300; 18 ~ 22)

    30 ~ 50 (300 ~ 500; 22 ~ 36)

    35 ~ 45 (350 ~ 450; 25 ~ 33)

    60 ~ 80 (600 ~ 800; 43 ~ 58)

    75 ~ 85 (750 ~ 850; 54 ~ 61)

    120 ~ 140 (1200 ~ 1400; 85 ~ 100)

    110 ~ 130 (1100 ~ 1300; 80 ~ 94)

    180 ~ 210 (1800 ~ 2100; 130 ~ 150)

    160 ~ 180 (1600 ~ 1800; 116 ~ 130)

    260 ~ 300 (2600 ~ 3000; 190 ~ 215)

    220 ~ 250 (2200 ~ 2500; 160 ~ 180)

    290 ~ 330 (2900 ~ 3300; 210 ~ 240)

    480 ~ 550 (4800 ~ 5500; 350 ~ 400)

    360 ~ 420 (3600 ~ 4200; 260 ~ 300)

    610 ~ 700 (6100 ~ 7000; 440 ~ 505)

    Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, ведь ни одна другая его часть не содержит такого огромного количества взаимосвязанных элементов.С одной стороны это очень удобно, так как в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой стороны, чем больше комплектующих , чем сложнее устройство и тем сложнее в нем разобраться человеку не очень опытному в авторемонтном деле. Однако при большом желании все возможно, особенно если ваше усердие подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных подшипников.Если пока эта фраза для вас набор непонятных слов, обязательно прочитайте эту статью, прежде чем лезть в движок.

    Коренные и шатунные подшипники представляют собой два типа подшипников скольжения. Они производятся по одинаковой технологии и отличаются друг от друга только внутренним диаметром (у шатунных подшипников этот диаметр меньше).

    Основной задачей вкладышей является преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение плавной работы коленчатого вала, чтобы он не изнашивался раньше времени.Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

    При увеличении этого зазора давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, намного быстрее изнашиваются шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других важных узлов. Что и говорить, слишком большое давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не несет, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, его может начать подклинивать.Именно поэтому так важен контроль этого зазора, который невозможен без применения в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописаны заводом-изготовителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения режима затяжки крутящий момент коренных и шатунных подшипников. Кстати, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатуна и коренных подшипников разное.

    Обратите внимание, что приведенные нормы актуальны только при использовании новых комплектов деталей, так как сборка/разборка узла, бывшего в эксплуатации в связи с его разработкой, не может гарантировать соблюдение необходимых зазоров.Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого крутящего момента, а можно использовать специальные ремонтные вставки четырех разных размеров, отличающиеся друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленчатого вала до упора. минимальный зазор между трющимися элементами 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и применяемых ремонтных изделий).

    Примеры удельных моментов затяжки болтов крышек шатунов и коренных подшипников некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

    Видео.

    замена коленчатого вала своими руками

    На коленчатый вал двигателя с обеих сторон устанавливаются специальные сальники-сальники. Они предназначены для удержания масла внутри двигателя, не допускают его вытекания во время работы. Как и любой другой механизм, они со временем изнашиваются и подлежат замене.

    Признаки износа коленчатого вала

    Износ На элементе появляются трещины, он становится твердым. Деталь начинает протекать через моторное масло, разбрызгивая его под капотом.

    Сначала нужно определить какой из сальников вышел из строя:

    • Изношен передний сальник коленвала, смазка будет видна на передней части поддона непосредственно под сальником и крышкой масляного насоса;
    • Если задняя часть изношена, масло будет на коробке передач.

    Причины износа элемента

    Возникает по следующим причинам:

    • Нормальный износ при длительной эксплуатации;
    • Неправильная установка сальника;
    • Избыточное давление в картере двигателя;
    • Люфт коленчатого вала.

    Ранее неправильно установленная прокладка прослужит долго и вскоре выйдет из строя. Это приведет к закупорке системы вентиляции картера или открытию шлангов сапуна. Это вызывает избыточное давление масла в картере, которое своей силой выдавливает и деформирует уплотнение. Из-за этого он быстрее изнашивается и пропускает смазку. Те же симптомы возникают при повышенном люфте коленчатого вала, который выталкивает элемент. Это вызвано износом полуколец коренных подшипников коленчатого вала. Они при своей нормальной работе устраняют осевой люфт коленчатого вала.При износе полуколец вал начинает ходить из стороны в сторону, из-за чего петля попадает в картер. Коленвал начинают полировать коренные вкладыши и крышки шатунов.

    Рекомендуем

    Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

    Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами.Однако с этим пунктом много…

    Расход масла в двигателе. Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в дв…

    Как работает выхлопная система?

    Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, данная система состоит из семи…

    В случае несвоевременной замены полуколец изделие не может быть установлено на Ваше сиденье. Это грозит водителю заменой блока целиком. Следует иметь в виду все эти причины, всегда проверять исправность двигателя и выявление проблемы необходимо для ее устранения. В противном случае новая пломба прослужит очень мало времени и ее придется менять заново.Чтобы не допустить масляного голодания мотора, пора заменить сальник коленвала (на автомобиле ВАЗ 2109 в частности). Ниже мы рассмотрим, как это сделать.

    Замена переднего сальника коленвала своими руками: способы

    Продолжить с помощником. Такая работа, как замена сальника коленвала на автомобиле ВАЗ 2109, довольно длительный процесс и зависит от замены сальника переднего и заднего. Если первое, то это не такая сложная операция, чего не скажешь о заднем элементе.Чтобы добраться до него, нужно снять коробку передач, сцепление, снять маховик двигателя и далее приступать к демонтажу и установке.

    Замена коленчатого вала 2109 (2 пути):

    • На месте, без снятия масляного насоса в сборе;
    • Со снятием насоса в сборе.

    Первый способ намного быстрее. Но иногда приходится работать в стесненных условиях. Хотя водители и механики часто пользуются этим методом. Работать можно с обеих сторон капота и в яме.

    Замена коленвала ваз 2109: пошаговая инструкция

    Сначала на машину поставили стояночный тормоз. Ослабляют гайку крепления генератора к натяжному кронштейну и снимают приводной ремень генератора. Далее следует вызвать помощника на пятую передачу и зажать педаль тормоза, чтобы исключить проворачивание. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов он не выкрутит. Для удобства можно снять правое переднее колесо и длинной трещоткой ослабить болты крепления шкива.

    Что дальше? Сняв элемент, нужно добраться до зубчатого шкива распредвала. Это пластиковый защитный кожух в разобранном виде, машина вывешивает одно колесо, крутит третью или пяточную передачу. При повороте руля по часовой стрелке выставлялись две метки: на шкиве коленвала и на коленчатом валу.

    Затем можно снять ремень ГРМ. Плоской отверткой поддеваем и снимаем зубчатый шкив коленчатого вала, а далее шпонку на фланце. Теперь отверткой можно выковырять старый уплотнитель.Мы тянемся за экстремальной схемой. Делать это нужно осторожно, чтобы не оставить царапин на фланце коленчатого вала.

    Эта нагрузка быстро изнашивает новые уплотнения, даже если они установлены правильно. Некоторые использовали хитрый метод снятия: вкрутить шуруп, зажать пассатижами и стянуть герметиком. Перед установкой рабочую (внутреннюю) поверхность сальника смазывают моторным маслом. Далее устанавливаем на сиденье. Запрессовать новый сальник с помощью проточенной оправки или бруска, слегка постукивая по нему молотком.

    Важно не повредить элемент корпуса. Новый уплотнитель должен быть вдавлен до упора и четко стоять на своем посадочном месте без перекоса.

    Второй способ

    Замена коленвала 2109 Второй способ предполагает снятие масляного насоса целиком. Менять пломбу в этом случае очень удобно, но времени придется потратить больше. Выполнив все вышеперечисленное, откручиваем 3 болта поддона двигателя, прямо под крышкой помпы. Затем откручиваем крепления крышки.Масляный насос тщательно устраняется. Снятие старого и запрессованного нового сальника, его рабочая поверхность смазывается маслом, и все устанавливается в порядке, обратном снятию. Сложность заключается в установке масляного насоса на место.

    Он должен быть правильно отцентрирован, чтобы предмет правильно выполнял свою работу и не поддавался. Как видите, на автомобиле ВАЗ 2109 замена сальника коленвала, своими руками сделанная – дело понятное и не очень сложное. Если я могу обнаружить осевой перебег вала выше нормы, то это говорит о степени износа его полуколец.Их следует заменить немедленно, чтобы избежать каких-либо осложнений.

    Замена полукольца

    Коленвал 2109 снимать не обязательно. Замена сальника, стаканов, вкладышей (датчик коленвала, отметим сразу, нужно делать) начинается с нахождения положения деталей. Эти элементы расположены по обе стороны от центрального (третьего) коренного подшипника. От центральной опоры коленчатого вала установлена ​​металлокерамическая полуокружность желтого цвета. С другой стороны – ACSR. Элементы должны стоять плотно, и в зависимости от износа их гнезд бывают трех размеров:

    • Стандарт;
    • Первый ремонт;
    • Второй ремонт.

    Что дальше?

    Предварительно слить масло с двигателя автомобиля, Открутить и снять поддон. Затем открутил два болта крепления крышки среднего подшипника коленвала. Его снимают и с помощью щупов измеряют зазор между подшипником и полуокружностью. К нему необходимо добавить стандартный параметр 2,31 мм.

    В результате получается необходимый размер новой шайбы. После этого, сместив старые шайбы, установил их в свои гнезда. Важно, чтобы новый элемент разболтался.После этой работы все снятые детали устанавливаются обратно.

    Резюме

    Вот мы и разобрались, как заменить сальник коленвала (ВАЗ 2109 в частности). Водителю необходимо следить за состоянием уплотнительных элементов, проверять свободный осевой ход коленчатого вала, чтобы дальнейшая эксплуатация прошла без негативных последствий.

    Kolbenschmidt 77953610 — Набор подшипников коленчатого вала

    страна назначения

    Afghanistan

    Andera

    Andorra

    Angola

    Antarcta

    Antigua и Barbuqa

    Аргентина

    Армения

    Aruba

    Австралия

    Австралия

    Азербайджан

    Азербайджан

    BAHAMAS

    Bangladesh

    BENIN

    BERMUDA

    Bhutan

    Bolivia

    Босния и Герцеговина

    Ботсвана

    Остров Буве

    Бразилия

    Британская Индийская океанская территория

    Brunei Darussalam

    Bulgaria

    Burkina Faso

    Burundi

    Cambodia

    Cameroon

    CANADA

    CAP e verde

    Cayman Islands

    CAYMAN Острова

    Chari African Reub

    ChaD

    Chile

    China

    Рождественские острова

    COCOS (KEELING) Остров

    COLOMBIA

    COMOROS

    COMOROS

    CONGO (Демократическая Республика)

    Cook Острова

    Costa Rica

    CoTe D’Ivoire

    Croatia

    Djibouti

    Dominica

    Доминиканская Республика

    Ecuador

    Egipt

    El Salvador

    Экваториал Гвинея

    ERITREA

    ESTONIA

    ETHIOPIA

    Falkland Asslands (Malvinas)

    FALLALD ISVALS

    Fiji

    Fiji

    Французская Polynesia

    Французская Полинезия

    GABON

    GAMBIA

    Гэ ORGIA

    Германия

    Ghana

    Gibaltar

    GREECE

    Гренада

    Гватемала

    Гвинея

    Guinea-Bissau

    Guineau

    Guinaane

    Haiti

    Острова Острова Макдональдс

    Святой см. (Ватикан Государство (Ватикан Jordan

    Казахстан

    Kenya

    Kiribati

    Kirea

    Kuwait

    Kuwait

    Kyrgyzstan

    Кыргызстан

    Лаосской Народно-Демократическая Республика

    LATVIA

    Leanon

    Lesotho

    Liberia

    Ливийская арабская Джамахирия

    Ложь chtenstein

    Литва

    Люксембург

    Macao

    Македония

    Мадагаскар

    Малави

    Малайзия

    Мальдивы

    Мали

    Мальта

    Маршалловы острова

    Мартиника

    Мавритания

    Маврикий

    Майотта

    Мексика

    Микронезия

    Молдова

    Монако

    Монголия

    Montserrat

    Марокко

    Мозамбик

    Мьянма

    Намибия

    Науру

    Непал

    Нидерланды

    Нидерландские Антильские острова

    Новая Каледония

    Новая Зеландия

    Nicaragua

    NIGER

    NIGERIA

    Niue

    Niue

    Норфолк Остров

    Norwern Mariana Острова

    Норвегия

    OMAN

    Pakistan

    Palau

    Палестинская территория

    Panama

    Papua New Guinea

    Paraguay

    Peru

    PERU

    Pitcairn

    Pitcairn

    Puerto Rico

    Qatar

    Reunion

    Romania

    Российская Федерация

    Rwanda

    Saint Helena

    Saint Kitts И Невис

    Saint Lucia

    Saint Pierre

    Saint Pierre и Miquelon

    Saint Vincent и Grenadines

    SAN MARINO

    SAU SAN MARINO

    SAO TOME и PRINCIPE

    SAUEGAL

    SENEGAL

    SERBIA и MONTENEGRO

    Sierra

    Sierra Leone

    Singapore

    Slovakia

    SLOVAKIA

    SLOVEVENIA

    Сомали

    Южная Африка

    Южно-Африка

    Южная Грузия и Южно-Сэндвич-Острова

    Испания

    SRI Lanka

    Sudan

    Suriname

    Svalbard и Jan Mayen

    SWaziland

    SWOZILAND

    SWEDEN

    SHITZERALLALD

    Тайкистан

    Timor-Leste

    TOGO

    Tokelau

    Tonga

    Trinidad и Tobago

    Trinisia

    Турция

    Туркменистан

    Туркменистан

    Turks и Caicos Islands

    TUVALU

    UGANDA

    UGANDA

    United Arab Emirates

    United Kingdom

    United States Revelly Trying Oils

    Соединенные Штаты Америки

    Уругвай

    Узбекистан

    Vanuatu

    Венесуэла

    Вьетнам

    Виргинские острова (U.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.