После замены щеток генератора нет зарядки: После замены щеток генератора нет зарядки

Содержание

После замены щеток генератора нет зарядки


Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе. На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление  составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее. Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Что делать, если нет зарядки аккумулятора машины?

Проблема отсутствия зарядки аккумулятора устранима собственными силами. Основная задача, которая стоит перед автомобилистом, – точное определение причины. Если она решена, то устранить неисправность не сложно.

Проблема может возникнуть на фоне полностью исправной работы генератора со стартером и нормального функционирования электроники. Тогда причина кроется в окислении клемм. В этом случае они покрываются плотным белым налетом. Из-за этого налета ток не может нормально поступать в АКБ. В итоге аккумулятор в неполную силу берет электроэнергию для накапливания внутри.

Если заметили белый налёт на клеммах — следует полностью снять провода и очистить шкуркой (не слишком грубой) сами клеммы и контакты. Потом хорошенько затянуть и смазать снаружи, например солидолом, смазкой для шруса или специальным средством. В крайнем случае подойдет силиконовая смазка — в этом случае на клеммах не будет скапливать грязь.

Автолюбителям известно: поездка на близкое расстояние зимой приводит к быстрой разрядке батареи. Если ваша поездка, к примеру до места работы длится около десяти минут, то батарея за такое короткое время не в состоянии восполнить энергетические затраты, которые ушли на запуск мотора.

Если ездите зимой на короткие дистанции, то выход из положения следующий. Нужно хотя бы 2 раза в неделю ездить на машине не менее полчаса в день. Именно это предотвратит преждевременную разрядку АКБ. Если это исключено — придётся ставить аккумулятор на стационарную зарядку. После батарея будет долго не разряжаться, даже если ездите мало.

При запуске мотора на всех автомобилях загораются 2 лампочки-индикатора. Один индикатор сигнализирует о состоянии батареи, другой оповещает про уровень масла в моторе. После запуска, лампочки, как правило, гаснут. Если индикатор батареи не погас, значит на АКБ от автомобильного генератора не поступает электроток. Причин такой поломки несколько. Остановимся кратко на каждой из них.

Нет контакта на клеммы генератора. Это одна из самых распространенных несиправностей и её можно проверить самостоятельно. Нужно осмотреть все контакты, которые подходят к генератору машины и аккумулятору. Следует их снять, проверить на разрывы проводки и очистить. Если проблема не исчезла — смотрим далее.

Щетки генератора имеют способность исчерпать ресурс. Если они износились, прекращается подача электричества на АКБ. Здесь задача очевидна – заменить щетки. Для этого нужно снять генератор и осмотреть шёточный узел. Если их длина маленькая и сильно износились, то они не будут давать зарядку. Или она будет периодически пропадать. Замену щёток сможет произвести не каждый автолюбитель, это сложная задача.

Еще одна причина того, что нет зарядки аккумулятора автомобиля – обрыв статорной обмотки. Если в предыдущих случаях проблему можно устранить своими силами, то здесь дело обстоит иначе. Неисправность в статорном вале подлежит устранению только в автосервисе.

Если нет зарядки АКБ или внезапно пропала — нужно начать поиск с простых причин — аккумулятор, электрические контакты, клеммы АКБ. Если не удалось найти причину своими руками — лучше обратиться в сервис, т.к. проблема может быть в самом генераторе.

Существуют 2 метода, применить которые под силу даже новичку-автолюбителю:
  • следует завести авто и определить напряжение аккумулятора. В норме показатель составляет от 14,2 до 14,7 В. В случае, когда напряжение составляет меньшую величину, а индикатор по-прежнему горит, то вероятнее всего причина поломки произошла из-за генератора;
  • снимаете с АКБ 1 клемму, которая идёт от генератора. В случае проблемы с генератором, авто моментально заглохнет.
Рекомендуем к прочтению: как проверить аккумулятор авто на исправность? Бывают, что батарея не берет зарядку. Чаще всего, проблема находится в полной разрядке аккумулятора. Он не в состоянии заработать при зарядке с помощью малых токов. Это случается, если аккумулятор бездействовал в течение длительного времени. Решить проблему можно поездкой на длительное расстояние (когда батарея зарядится самостоятельно от генератора) или воспользоваться домашним зарядным устройством.

Если зарядное неисправно, то логично, что и АКБ не подаёт признаков жизни. Тогда лучше сменить «зарядник» и попробовать зарядить аккумулятор снова. Если вторично потерпели неудачу, то значит, батарея неисправна также. Например, был случай, когда полностью разряженный аккумулятор сначала неплохо заряжался от стационарной зарядки. Потом через 2 часа остановился и процесс пошёл в обратную сторону. Т.е. при подключенной зарядке АКБ начал разряжаться. В итоге, замена аккумулятора на новый, вердикт — замыкание пластин внутри корпуса.

Причин отсутствия заряда аккумулятора много. Иногда проблему можно устранить своими руками. Когда не уверены на сто процентов в своих навыках — лучше доверьтесь опытным автомеханикам. Возможно, это лучший выход из ситуации.

FAQ по системе зарядки или ПРОБЛЕМЫ С ГЕНЕРАТОРОМ! — DRIVE2

Вообщем-то пора бы уже собрать все во единое…

Прежде чем приступать к ремонту или диагностированию: 1. Проверьте подсоединения всех проводов к генератору2. Проверьте натяжение ремня генератора3. Проверьте предохранитель №10. (Для ВАЗ 2101, для других моделей в соответствие с электросхемой оборудования)4. Проверить уровень электролита в аккумуляторе.

5. Проверить плотность электролита в аккумулятора.

Q. На холостых оборотах у меня напряжение 12,6В! A. Это допустимо при холостых оборотах… Если при увеличении оборотов напряжение не поднимается до пределов 13,6-14,6В, замените регулятор напряжения.

Q. При ХХ при включенных фарах и отопителе салона /тускло/ горит лампа зарядки A. Если у вас при включении фар и дополнительных потребителей падает ХХ, то отрегулируйте ХХ под нагрузкой.А. Проверьте щетки генератора.

А. Замените регулятор напряжения.

Q. При включенном зажигании не горит лампа зарядки, а при запущенном двигателе на холостых оборотах горит либо мигает A. Проверьте предохранитель №10.А. Проверьте реле лампы зарядки. Реле типа 112.3937 или 113.3937 не подходят… Необходимо устанавливать реле РС702…А. Проверить контакт и напряжение на 30 контакте генератора.А. Проверьте приходит ли плюс на реле лампы зарядки… Обычно обрывает провод который крепиться на датчике уровня жидкости тормозной системы.

А. Пробит один или несколько вентилей в диодном мосту. Заменить диодный мост.

Q.Мигает свет на ХХ. На повышенных оборотах все отлично A. Проверьте реле регулятор.А. Проверьте щетки генератора.

А. Проверьте якорь генератора.

Q.Мигает свет на любых оборотах Q.Лампа зарядки /тускло/ горит на любых оборотах

A. Пробит один или несколько вентилей в диодном мосту. Заменить диодный мост.

Q.Идет перезарядка аккумулятора A. Плохой контакт между корпусом регулятора и массойА. Поврежден регулятор напряжения.

А. Неисправна аккумуляторная батарея

Q.Амперметр показывает недозаряд/перезаряд, но хотя с напряжением все нормально А. Проверить номинал аккумулятора с номиналом амперметра. Если не соотвествуют показания будут неточными…А. Неисправна аккумуляторная батареяA. Плохой контакт в цепи до амперметра.

А. Поврежден амперметр.

Прежде чем разбирать генератор и менять диодный мост:

Исправность обмотки и надежность прилегания щеток к контактным кольцам можно проверить, не разбирая генератор, измерив сопротивление между штекером «67» и массой генератора. Если обмотка не имеет короткозамкнутых витков и щетки хорошо притерты к контактным кольцам, то сопротивление должно быть 4,2–4,7 Ом при температуре 20° С.

На рисунке показаны контакты где проверять… Проверка производится следующим образом… Подключаем сначала как на рисунке с одной полярностью, а затем меняем полярность…Лампа не должна гореть во всех случаях… Если же горит в одном или нескольких случаем, то не спешим бежать в магазин за новым диодным мостом… Разбираем генератор и проверяем обмотки на замыкание с массой при отключенном диодном мосту… Проверяем пробой на массу с 30 контактом генератора. Если есть пробой на массу то обмотки нужно заменить…

Шумность генератора

Причины: 1. Разбит подшипник генератора, либо подшипник прокрутился в крыше генератора.2. Ослабла гайка шкифа генератора…3. Разбит сам шкиф генератора…

4. Пробит один из вентилей(диод) генератора (вой генератора).

Данные для проверки реле РС702.

Напряжение размыкания контактов*, В — 5,3 ± 0,4Напряжение замыкания контактов*, В — 0,2 – 1,5Сопротивление обмотки реле при 20° С, Ом 29 ± 2

* При температуре (25±5)° С.

Поменял щетки на генераторе все равно зарядки нет ( — Лада 2106, 1.6 л., 2000 года на DRIVE2

Сегодня придя с работы даже не ел переоделся и бегом под машину пока не стемнело. Решил поменять щетки генератора все грешил на них думал из за этого зарядки нет. Завёл машину выкрутил руль и чуть не съезжая с поребрика оставил машину. Удобно залезать даже домкратить ненадо поребрик своё дело делает как надо. Полез под машину посмотрел как снять щетки увидел что один болтик стал выкручивать не получилось. Решил снять генератор полностью и нормально разобрать как надо, снял генератор вытащил щетки и поехал по магазинам. В итоге нашёл где купить такие щетки говорят что у меня генератор с копейки мол детали редкие… В итоге купил болт генератора резиновую проставку между болтом и генератором и разумеется щетки. Ну и немного болтиков в салон вышло как то много 270 руб ( приехав домой с деталями купленными поставил щетки на своё место. После этого пошёл ставить генератор на своё место но уже стемнело пришлось идти с фонариком. Поставил генератор очень быстро всего 2 болта один снизу и регулировочный сверху)) завёл машину завелась нормально снимаю клемму с Акума глохнет, после этого было понятно что ничего не изменилось( в общем остались у меня запасные щетки как нибудь использую )) теперь думаю что полетело реле регулятора напряжения . Если ошибаюсь или есть ещё варианты что полететь могло подскажите .) предохранители тоже все пересмотрел.

Цена вопроса: 270 ₽

После замены щеток генератора нет зарядки

Всем привет, хочу написать свою историю о зарядке аккамулятора в моей машине .

Все началось очень просто я менял полупомпу не сливая тосол с системы думал выльется не много ну и ладно) поменяв полупомпу проездил я около недели у меня стала проподать зарядка аккамулятора … Ну думаю все генератору кранты … А зарядка про подала очень странно сегодня есть завтра нет вроде едишь есть … Проходит 10 минут нету … Так ездить было больше нельзя пришлось снять генератор …

Генератор снимал с другом на морозе около 15 градусов … Только потом мы узнали что достать генератор можно только снизу авто … то есть надо было открутить защиту картора и все что к ней крепится … Когда мы достали генератор было сразу все ясно тосол попал на щетки и замерзал на морозе щетки не срабатывали пришлось заменить щетки вот первые щетки которые я достал из генератора

После того как все было собрано зарядка пошла полным ходом( щетки я не выкинул а бросил в коробку для инструментов) ездил радовался но не очень долго . Примерно к середине лета у меня снова пошла плохая зарядка 11.7 -12.3 вольт при включенном только ближнем свете ( лампочки в фарах обычные). Ну я не долго думаю еду и покупаю новые щетки и меня их на вот эти :

После установки его можно было управлять зарядкой в 3 уровня то есть в маленькой черной корочке что отходит от щеток есть тублер . 3 положения заряда самое низкое 13.6 середина 14.2 и максимум 14.7

Буквально недавно опять пропал заряд ) я думал уже послать все нахер и купить новый генератор ) но денег стало жалко опять начал экспериментировать … В багажнике нашел самые старые щетки и поставил их … Завел машину заряд бешеный 15.2 … Поездил с ними 3 дня при полной нагрузки свет ближний противо туманки музыка печка подогрев сидения и зарядка навигатора … Напряжение в сети не падало ниже 13.9 а порой было и 14.1 — 14.2 ))) все бы было хорошо я бы так и продолжил радоваться отличный зарядке, но заметил странность при нажатии газа свет стал гореть ярче а по ходу движения слегка под маргивать )))

Ну думаю все сдох мой генератор раз уж свет прыгает … Почитал немного информации и понял что сдохло реле регулятор которое находится в этих старых щетках … Вчера поставил самые новые и обычные щетки … Проверил свет вроде не моргает … Заряд 13.8 — 14.2 на холостом ходу без потребителей …

Вот такая длинная и может для кого то полезная история о щетках и зарядке )))
все кто прочитал спасибо за внимание !)))

Окисление клемм

Проблема может возникнуть на фоне полностью исправной работы генератора со стартером и нормального функционирования электроники. Тогда причина кроется в окислении клемм. В этом случае они покрываются плотным белым налетом. Из-за этого налета ток не может нормально поступать в АКБ. В итоге аккумулятор в неполную силу берет электроэнергию для накапливания внутри.

Небольшая длительность поездки

Автолюбителям известно: поездка на близкое расстояние зимой приводит к быстрой разрядке батареи. Если ваша поездка, к примеру до места работы длится около десяти минут, то батарея за такое короткое время не в состоянии восполнить энергетические затраты, которые ушли на запуск мотора.

Если ездите зимой на короткие дистанции, то выход из положения следующий. Нужно хотя бы 2 раза в неделю ездить на машине не менее полчаса в день. Именно это предотвратит преждевременную разрядку АКБ. Если это исключено — придётся ставить аккумулятор на стационарную зарядку. После батарея будет долго не разряжаться, даже если ездите мало.

Поломка генератора

При запуске мотора на всех автомобилях загораются 2 лампочки-индикатора. Один индикатор сигнализирует о состоянии батареи, другой оповещает про уровень масла в моторе. После запуска, лампочки, как правило, гаснут. Если индикатор батареи не погас, значит на АКБ от автомобильного генератора не поступает электроток. Причин такой поломки несколько. Остановимся кратко на каждой из них.

Нет контакта на клеммы генератора. Это одна из самых распространенных несиправностей и её можно проверить самостоятельно. Нужно осмотреть все контакты, которые подходят к генератору машины и аккумулятору. Следует их снять, проверить на разрывы проводки и очистить. Если проблема не исчезла — смотрим далее.

Щетки генератора имеют способность исчерпать ресурс. Если они износились, прекращается подача электричества на АКБ. Здесь задача очевидна – заменить щетки. Для этого нужно снять генератор и осмотреть шёточный узел. Если их длина маленькая и сильно износились, то они не будут давать зарядку. Или она будет периодически пропадать. Замену щёток сможет произвести не каждый автолюбитель, это сложная задача.

Еще одна причина того, что нет зарядки аккумулятора автомобиля – обрыв статорной обмотки. Если в предыдущих случаях проблему можно устранить своими силами, то здесь дело обстоит иначе. Неисправность в статорном вале подлежит устранению только в автосервисе.

Способы выявления поломки
Не происходит зарядка АКБ от зарядника

Бывают, что батарея не берет зарядку. Чаще всего, проблема находится в полной разрядке аккумулятора. Он не в состоянии заработать при зарядке с помощью малых токов. Это случается, если аккумулятор бездействовал в течение длительного времени. Решить проблему можно поездкой на длительное расстояние (когда батарея зарядится самостоятельно от генератора) или воспользоваться домашним зарядным устройством.

Если зарядное неисправно, то логично, что и АКБ не подаёт признаков жизни. Тогда лучше сменить «зарядник» и попробовать зарядить аккумулятор снова. Если вторично потерпели неудачу, то значит, батарея неисправна также. Например, был случай, когда полностью разряженный аккумулятор сначала неплохо заряжался от стационарной зарядки. Потом через 2 часа остановился и процесс пошёл в обратную сторону. Т.е. при подключенной зарядке АКБ начал разряжаться. В итоге, замена аккумулятора на новый, вердикт — замыкание пластин внутри корпуса.

Если по утрам разряжается аккумулятор, на ходу тускнеет свет фар, с трудом начинают работать дворники — надо обратить внимание на исправность генератора и всей электрической сети. При наличии свободного времени и желания со многими неисправностями можно разобраться своими силами. По возможности лучше обратиться в специализированную мастерскую, так как исправление серьезных поломок требует опыта и наличия специального оборудования.

Причины разрядки аккумулятора, почему автомобиль не выдает полное напряжение

Повернув ключ зажигания, автолюбитель ожидает услышать бодрый звук работы стартера. Если аккумулятор разряжен, энергии стартеру не хватает — автомобиль не заведется. Причины разрядки:

  1. Сам аккумулятор. Низкий уровень электролита, сульфатация пластин, короткое замыкание, длительное стояние без подзарядки. Аккумулятор нужно зарядить и проверить нагрузочной вилкой.
  2. Постоянный пассивный разряд. В автомобиле есть потребитель, который потребляет энергию даже при выключенном зажигании. Это чаще всего неправильно установленная магнитола, сигнализация либо плохо отремонтированные заводские детали — вентиляторы, фонари. Перетершаяся в местах сгиба проводка также может разрядить аккумулятор.
  3. Недозарядка аккумулятора при движении. Это бывает при частых коротких поездках или при неисправном генераторе.

Основные неисправности

Чтобы определить неисправность, нужно провести общую диагностику электрической системы автомобиля.

Она проводится по порядку исключения возможных причин от легко исправляемых и дешевых к сложным и дорогим. Вот примерный алгоритм того, как проверить электрическую систему автомобиля.

Частые короткие поездки

Аккумулятор при каждой заводке двигателя должен восполниться. В городском режиме с короткими поездками энергии расходуется больше, чем восполняется. Аккумулятор стоит периодически подзаряжать зарядным устройством. Просто проследите за временем своих поездок, особенно в зимнее время, и почаще проверяйте состояние своего АКБ.

Утечка тока

Если автомобиль расходует электроэнергии больше, чем восполняет, аккумулятор будет разряжен. Неисправная проводка, «пробои» обмоток электродвигателей, закоротившие дорожки электросхем — источник постоянного расхода электроэнергии. Короткое замыкание «выпивает» энергию аккумулятора, который за пару часов может разрядиться полностью.

Утечка тока проверяется двумя способами:

  • При выключенном зажигании снимаем клемму с аккумулятора, и медленно одеваем назад. Если при подключении клемма «искрит», есть повод проверять дальше.

Важно! не применяйте этот метод для проверки автомобилей с электронным блоком управления — от перепадов напряжения могут сгореть конденсаторы ЭБУ.

  • Проверка амперметром. Амперметр с амплитудой измерений до 20 ампер устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и клеммой «массы». Включается зажигание, если утечка выше 0.1 — 0.3 ампер, нужно найти несанкционированный расход тока.

Поиск причины утечки тока

  1. Отключаем по порядку цепи электровентилятора охлаждения, генератор и стартер. Они работают, как правило, без предохранителей.
  2. По порядку отключаем при включенном зажигании предохранители. Если стрелка на амперметре упала — ищем короткое замыкание или испорченный потребитель в цепи этого предохранителя.
  3. Цепь «прозванивается» на наличие короткого замыкания по порядку — от предохранителя до потребителя.

Неисправности генератора

Если утечки тока нет, и поездки довольно длительные, значит аккумулятор недозаряжается. Важно знать какую зарядку должен давать исправный генератор. При заведенном двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах аккумулятора.

Без включения дополнительных электроприборов, вольтметр должен показывать значения в 13.5 — 14 вольт, именно такой заряд должен выдавать исправный генератор. Если на вольтметре низкое напряжение (меньше 13 вольт), то следует приступить к выявлению причин, почему система не выдает полную зарядку.

Схема зарядки аккумулятора от генератора проста, зачастую он напрямую подключён к главному выходу генератора, посредством толстого кабеля, а иногда даже двух.

Современный генератор — долговечное устройство, все «детские болезни» давно решены. Однако, без своевременного обслуживания и замены расходных деталей, он может сломаться.

При наличии должных знаний, выявить неисправности генератора несложно, для этого потребуется минимум инструментов. Проверку лучше проводить всё по тому же принципу исключения возможных причин от простых и дешевых к сложным и дорогим.

Натяжка ремня

Если приводной ремень порвался или растянулся со временем, генератор будет «пробуксовывать» под нагрузкой. О необходимости подтяжки свидетельствует свист, исчезающий при прогазовке. Решение — натянуть ремень, в зависимости от конструкции крепления генератора эта процедура может отличаться. Есть три вида натяжителя: пружинный самозатягивающийся, с червячным натяжителем, натяжка при помощи рычага. Без должной натяжки ремня всё чаще будет повторяться ситуация, когда автомобиль работает но не заряжает аккумулятор.

Подшипники

Ротор генератора крутится на подшипниках. Если они заклинили или рассыпались, генератор работать не будет. При замене или натяжке ремня стоит раскрутить и пошатать шкив, люфтов, заеданий и посторонних стуков или гула быть не должно.

Для замены подшипников генератор придется полностью разобрать, потребуется слесарный инструмент, тиски и сьемники.

Если подшипник рассыпался, якорь задевает за обмотки статора, и получается короткое замыкание. Как правило, такой генератор подлежит замене.

Проверка возбуждения

В большинстве автомобилей для начала выработки электрического тока к генератору приходит отдельный провод под напряжением.

Это называется «возбуждение». Чтобы прибор не сгорел и не потреблял электричество при выключенном зажигании, ток подается через сопротивление — лампочку на приборной панели. Если при включении зажигания лампочка не горит, то ток на аккумулятор не подается.

Порядок диагностики:

  1. При включенном зажигании контрольной лампочкой проверяем, есть ли напряжение на клемме «30» генератора. Как правило, к нему подходит синий провод небольшого сечения.
  2. Если напряжения нет, проверяем предохранители.
  3. Предохранители в порядке, проверяем лампочку на приборной панели.
  4. Если лампочка в порядке, проверяем электрическую цепь: предохранители — замок зажигания — приборная панель — генератор. Устраняем обрыв или перетертость изоляции провода.

Щетки генератора

Угольные токосъемники со временем изнашиваются.

Снимаем регулятор напряжения (в обиходе автолюбителей называется «шоколадка»), проверяем длину угольных щеток. Короткие или застрявшие в корпусе щетки могут не прилегать плотно. Они перепаиваются или заменяются вместе с регулятором.

При замене щеток стоит оценить состояние токосьемных медных дорожек ротора. В случае, если щетки прогрызли глубокие канавки, потребуется разборка и замена дорожек. Эта операция возможна только в специализированной мастерской — дорожки привариваются или припаиваются, напрессовываются на вал «на горячую».

Диодный мост

В темное время суток может наблюдаться следующий эффект: фары горят ярче при повышении оборотов двигателя. Это свидетельствует о повреждении регулятора или диодного моста. Что может служить причиной, почему генератор не дает зарядку.

Регулятор можно заменить на заведомо исправный, и если дефект не исправился — нужно проверить диоды. Они служат для выпрямления колебаний тока. Обмоток на статоре генератора три, они по очереди вырабатывают электрический ток. Каждая обмотка выдает ток «всплеском», напряжение растет и падает. Диод нужен, чтобы отрегулировать напряжение, в итоге получается постоянный ток без скачков напряжения.

Диоды проверяются при помощи мультиметра или осциллографа. Диод пропускает электрический ток в одну сторону, во вторую — нет.

Диоды с оплавлениями или механическими повреждениями лучше заменить. Проще и эффективнее заказать целый диодный мост, он похож видом на подкову.

Пробой обмоток.

Если между корпусом и обмотками статора или ротора возникает короткое замыкание, генератор работать не будет. В некоторых случаях дефект внешне не заметен, но возможно дымление или проскакивание искры.

Пробой можно диагностировать при помощи контрольной лампочки на 3 вольта или мультиметра.

  1. На контакты снятого с автомобиля генератора подается напряжение, на корпус подключается масса.
  2. Один провод контрольной лампочки присоединяем к массе аккумулятора, второй — к корпусу.
  3. Медленно вращаем шкив.
  4. Если лампочка загорелась — есть короткое замыкание.
  5. Обмотки статора или ротора придется перематывать или заменить весь прибор целиком.

Полезное видео

Краткая видеоинструкция по проверке автомобильного генератора:

Как выбрать генератор для замены

При покупке нового генератора с гарантией этот пункт будет излишним. Но чаще всего дешевле и практичнее будет приобрести деталь с разборки, бывшую в употреблении. При покупке генератора с рук есть риск получить неисправную деталь.

При покупке нужно проверить генератор по следующему алгоритму:

  1. Визуальный осмотр. вмятины, трещины на корпусе, разбитые посадочные места и заломанный крепеж — причина торговаться или отказаться от покупки.
  2. Вращение шкива. Вал не должен подклинивать и вращаться бесшумно, радиальный и осевой люфт недопустим.
  3. Осмотр таблички. Лучше выбрать генератор, полностью идентичный штатному по напряжению и оборотам.
  4. Осмотр токосьемных колец и щеток. Если на медных дорожках ротора глубокие бороздки от щеток, значит генератор служил долго.
  5. Проверка работоспособности генератора. Потребуется аккумулятор и лампочка-контролька на 3 вольта. Подключаем минус аккумулятора к корпусу детали, плюс — на клемму возбуждения, обозначенную цифрой «30». Один провод лампочки присоединяем к массе, второй — к клемме «+» генератора. Резко крутим рукой шкив генератора. Если он исправен, трехвольтовая лампочка будет вспыхивать ярким светом.
  6. Проверка генератора на пробой обмоток. Технология описана выше.

Как избежать серьезных поломок

Чтобы риск выхода из строя генератора и проводки был минимальным, следует вовремя проводить плановые технические обслуживания.

  • Замена щеток генератора.
  • Своевременная натяжка ремня.
  • Контроль подшипников и их замена.
  • Осторожность при проведении ремонтных работ.
  • Качественная изоляция контактов, скруток.
  • Применение обжимных концевиков и клеммных контактов при ремонте проводки.

Для проведения регламентных работ желательно обращаться в специализированный сервис, который сможет проверить состояние электропроводки и оперативно провести обслуживание.

Неисправности генератора или электропроводки способны доставить много неприятных минут автовладельцу. Сложности с заводкой, тусклые фары, медленные щетки дворников… Бензиновые двигатели без генератора далеко уехать вообще не могут — требуется много энергии для образования искры на свечках. При первых признаках неисправностей лучше провести полную диагностику и обслуживание электросистем автомобиля.

После замены щеток генератора горит лампочка зарядки

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Поменяли на гене щетки, отдельно, регулятор родной.

Лампа акб загорается теперь на холодную при заводке и горит около минуты, может моргать в это время, потом тухнет и все становится нормально,

пока горит зарядки нет.

Подскажите, знающие, что делать.
Менять регулятор и диодный мост на китай, ставить БУ гену или брать Валео за 15к…

Говорят что щетки притираются… Но что то мне не верится, уже 200 км проехал

Desp Senior Member

18 лет на сайте
пользователь #240

Чтоб посмотреть/поменять щетки нужно снимать и разбирать генератор.

У меня тоже как-то лампочка «моргала». Закончилось тем, что вечером в мороз погасли фары и машина заглохла. Приятно в этом ничего не было.

Они буквально высыпались из разобранного генератора.

Patam Senior Member

18 лет на сайте
пользователь #644

Чтоб посмотреть/поменять щетки нужно снимать и разбирать генератор.

NightMare Тень отца Гамлета

18 лет на сайте
пользователь #324

Patam, Упс, слишком поздно прочитал, сходка рассосалась вероятно

dedmoroz Senior Member

18 лет на сайте
пользователь #647

Там есть выпрямитель на генераторе. И если в нем (слушайте, забыл, диода там или что, несколько штук там их) одна из этих хреней прогорела то выглядит это так — напряжениен вроди нормальное, но лампочка несильно горит. Просто в сети не постоянный ток получается а с примесью переменного. Надо выпрямительчинить. Иначе акку кердык( в принципе я на таком генераторе год отъездил. и заменил генератор и аккумулятор. Так что не тяни)

NightMare Тень отца Гамлета

18 лет на сайте
пользователь #324

dedmoroz, так и тянуть уже некуда, сегодня посреди города на светофоре стал и завестись не смог, благо Рено клуб есть, отвезли на буксире до места ремонта. Спасибо им большущее, и Patam, тебе персонально благодарность. Фоткал хоть кто-нить такое ощущение было, что 4 машины на шнурке ехало.

Зы. 2Ренухи спереди, одна сзади прикрываели. Между ними я на шнурке (свет еле горел, бибикалка даже отказала и почему-то тормоза пропадали иногда)

Demmi Senior Member

15 лет на сайте
пользователь #11492

dedmoroz, Вот для этого и естьпроцедура тестирования, если пробит диодный мост, то лампочка АКб при включении зажигания не загорается.

INTEPS Onliner Auto Club

16 лет на сайте
пользователь #10643

Bell Junior Member

16 лет на сайте
пользователь #10836

У меня на Mitsubishi Lanсer неделю назад лампочка стала гореть, при этом только иногда чуть тускнела и почти гасла, от оборотов практически не зависело. Напряжение 11.5В независимо от оборотов. Результат: 30 диодная сборка + 15 работа + 4 щётки(но это за кампанию, раз уж разобрали).

Roofess Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #1852

Начали во время движения загораться лампочки, которые должны гаснуть при заведенном двигателе (после старта) – «зарядка аккумулятора» и «!»

Причем, то горят, то гаснут … потом на холостых опять загораются и гаснут при хорошей перегазовке – тогда уже и на холостых не загораются, но через минут 5-10 езды на средней по городу скорости при переходе на холостые – опять зажигаются! Сегодня уже не зажигались после заводки, но что-то меня терзали сомнения – приехав на работу проверил напряжение на клеммах аккума при включенном двигателе – 12,5 ! – то же самое было и на корпусе генератора (между + генератора и его корпусом!)

Что это может быть? Раньше напруга от генератора была на холостых 13,7В. Может это реле-регулятор залип? Помогите пожалуйста… или контакт где плохой – я проверил – вроде нормально … но вечером придется залезть поглубже …

Пропала зарядка на ВАЗ 2107

Автор Говоров Сергей На чтение 4 мин Просмотров 6к. Обновлено

Если вы вдруг заметили, что на вашем автомобиле ВАЗ 2107 пропала зарядка аккумулятора, данную неисправность немедленно надо устранить. Если эксплуатировать автомобиль без зарядки, то аккумулятор очень быстро сядет и вам придется воспользоваться эвакуатором или буксиром.

Чтобы найти причину отсутствия зарядки аккумулятора и как устранить данную проблему необходимо начать с теории.

Причины отсутствия зарядки аккумулятора

Для правильной работы системы зажигания и других электрических схем ВАЗ 2107 напряжения в бортовой сети должно быть постоянным. При не работающем двигатели, постоянное напряжение поддерживает аккумулятор. После запуска двигателя, вступает в работу генератор автомобиля, он обеспечивает зарядку аккумулятора и поддерживает напряжения бортовой сети в пределах 13,6-14,2 вольт.

Независимо от оборотов напряжение на генераторе должно оставаться постоянным. Это обеспечивается реле-регулятором, которое в зависимости от оборотов меняет напряжение цепи генератора. Если напряжение падает ниже допустимого уровня, ток обмотки повышается, повышая выходное напряжение и наоборот.

Если нет зарядки на ВАЗ 2107, возможные причины могут быть следующими:

  • плохой контакт или обрыв в сети возбуждения выходного напряжения генератора;
  • неисправно реле-регулятор;
  • обрыв ремня генератора.

Устранение неисправности работы генератора следует, прежде всего, начать с выявления причины отсутствия заряда АКБ.

Как найти причину отсутствия зарядки аккумулятора

Первым признаком отсутствия зарядки – это загорание контрольной лампы на приборном щитке или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. Более точно можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью мультиметра.

При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть – 13,9±0,3 В. Если зарядка аккумулятора нет, напряжение будет составлять примерно 12 В.

Предупреждение: чтобы избежать выхода из строя ЭБУ и реле регулятора, запрещается при работающем двигателе снимать клеммы АКБ.

Повышенное или пониженное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае выкипает электролит, во втором – он разряжается, что приводит к выходу из строя АКБ.

Чтобы найти неисправность и устранить ее, понадобятся следующие инструменты и приборы:

  • контрольная лампа 12 В;
  • мультиметр;
  • нож;
  • плоская отвертка;
  • пассатижи;
  • наждачная бумага.

Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Первым делом стоит проверить натяжение ремня генератора – именно он приводит в действие генератор и помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность может проявляется еще и перегревом двигателя.

Если не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, а по вольтметру показывается нормальное напряжение бортовой сети и при этом аккумулятор не заряжается, очевидно причина в контактах на клеммах.

Нужно снять клемы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появилась, необходимо сделать замер напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжение на данном выходе и аккумуляторе имеют сильное отличие, надо зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора до АКБ. Если провод неисправен, то он подлежит замене.

Если напряжение в бортовой сети в пределах при работающем двигателе, но при включении фар оно падает, причина в слабом натяжении ремня генератора. При повышенной нагрузки слабый ремень пробуксовывает. Правильная натяжка ремня, это когда при усилии 10 кгс он должен прогибаться на 12-17 мм.

Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а так же пробитый диод выпрямителя на генераторе.

Диоды можно проверить при помощи контрольной лампы или мультиметра, чтобы проверить их сопротивление. Для проверки диодов при помощи контрольной лампой надо снять клемму «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим нужно последовательно коснуться трех болтов, показанных на рисунке ниже. Потом проделать ту же самую операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходима заменить диодный мост в сборе.

Неисправность обмотки статора можно определить мультиметром, замерив сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Если контакт между ними отсутствует, значит есть обрыв обмотки. В данном случае меняется обмотка или генератор в сборе.

Наверно самая распространенная причина поломки генератора – это износ щеток. Для их проверки, необходимо снять щеточный узел. Длина щеток должна составлять более 5 мм, в противном случаи их нужно заменить. Также щетки могут заклинить или перекоситься в колодцах.

Примечание: генератор инжекторной ничем не отличается от генератора карбюраторной версии ВАЗ 2107. Все советы по ремонту и проверке генератора актуальны для обеих модификаций автомобиля.

Нет зарядки ВАЗ 2107 инжектор (фото и видео)


В автомобиле источников энергии два. Аккумуляторная батарея и генератор. Причём генератор является главным, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, отчаянных случаях энергией аккумулятора можно пользоваться. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае на аккумуляторе можно по ровной дороге проехать около 100 км. При этом не должны быть включены фары, отключена печка, и, желательно, температура окружающего воздуха должна быть невысокой, а скорость  — постоянной, чтобы не включался вентилятор радиатора. И аккумулятор при этом будет полностью заряжен. Только в этом случае вся энергия пойдёт в «искру».

Если при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор) нет заряда АКБ, причин может быть множество.

Начнём с генератора.  На ВАЗ 2107 (карбюратор), стоит генератор переменного тока (модель 372.3701), в конструкцию встроен выпрямитель переменного тока. Это синхронный трёхфазный двигатель.

Причины, при которых нет зарядки аккумулятора, могут быть общие, независимо от того стоит ли у вас карбюратор или инжектор. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах отсутствует напряжение. Это может произойти потому, что перегорели выпрямительные мосты  (диодные), обмотка и многие другие причины.

На ВАЗ 2107 (инжектор) установлен восьмёрочный генератор 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдаёт больший ток, не 55 А, а около 80-90 А в час, так как инжектор требует большего расхода электроэнергии, он более современный и обладает большей удельной мощностью. На рисунке изображён генератор, дающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

Внимание! Прежде, чем утверждать, что зарядка пропала именно  в генераторе ВАЗ 2107, проверьте:

  • Если на генераторе есть входящее напряжение, то это ещё не доказывает, что повреждён именно он и нет выходящего тока. Ведь к обмотке возбуждения генератора ток подводят диоды. В таком случае на приборной панели будет гореть лампа заряда аккумулятора.
  • Стоит также замерить тестером напряжение в сети. Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где – то случилось короткое замыкание, и в таком случае может интенсивно греться проводка.
  • Следует проверить ремень генератора, точнее, его натяжение. Если он натянут слабо, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень скользит по нему сам, так как нет контакта.
  • Вышло из строя реле зарядки генератора. Об этом нужно поговорить особо.

Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе с механизмом щёток, и его задача – стабилизировать напряжение на выходе. Несколько лет назад встречались реле, которые были вштампованы в печатную плату, и находились под панелью приборов, были неразборными. На рисунке реле указано стрелкой. В обиходе из – за характерной  формы его называют «таблеткой».

Теперь с развитием микроэлектроники печатную плату с успехом заменяет полупроводниковое реле. Размеры стали меньше, и нет проблем с установкой.

Как проверить, исправно ли реле зарядки?

Для этого:

  • открываем капот;
  • заводим двигатель;
  • С помощью вольтметра замеряем напряжение на клеммах аккумулятора, которое, естественно, является выходным с генератора. Если напряжение будет выше 14,8 В или меньше 13,2 В, колебаться, выходя за эти пределы – неисправно реле зарядки.

Какие причины могут вывести из строя реле зарядки?

Всего две, не считая грубых поломок корпуса генератора:

  • «плановый» износ щёток, которые представляют собой графитовые электроды. В этом случае постепенно нарушается контакт и совсем пропадает. В результате не подаётся ток на обмотку возбуждения генератора, и он не работает;
  • Случилось короткое замыкание в самой электросхеме, при этом выходной ток на генераторе и аккумуляторе есть, но он выше 14,8 В.

Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и, какой бы формы и цвета не была «таблетка», из корпуса генератора к нему выходит жёлтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

Как заменить реле зарядки?

  • Важно! Вначале, как всегда, отключаем «массу», снимаем «минусовой» провод с клеммы аккумулятора, затем снимаем жёлтый провод, идущий с генератора на реле, затем с помощью отвёртки с крестовым шлицем выворачиваем его;
  • Затем вытаскиваем вместе со щётками:
  • Теперь нужно провести диагностику.  Для этого тестируем напряжение на щётках вольтметром, а само реле запитываем от АКБ, «имитируя» выпрямленный ток генератора. При этом на вывод «В», на жёлтый провод подаём (+),  на другую клемму подсоединяем (-), «массу». Признаки неисправности нам знакомы. Если тестера нет, можно взять лампочку 1-3 Вт, на 12 В.
  • когда устанавливается новое реле, нужно при установке плотно нажать на него, так как новые, неизношенные щётки оказывают большее сопротивление.

Если после принятия этих мер  нет эффекта, нужно искать причину в генераторе, об этом расскажем в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то или у вас: есть приличные знания в электротехнике, или вам есть, кому его отдать. Третьего не дано, тем более, если у вас стоит инжектор.

В заключение позвольте рассказать про несколько других причин отсутствия зарядки или имитации, а так же дать совет:

  1. Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется на работающем двигателе сбрасывать клемму аккумулятора для различных «проверок», и особенно подпускать к капоту посторонних для этой цели. Это очень вредит электронным «мозгам».
  2. Желательно любителям «прикурить», уметь сказать твёрдое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
  3. На приборном щитке к плате не припаяны разъёмы, а приклёпаны. Поэтому у некоторых автомобилей на морозе, пока холодный салон, отсутствует контакт с лампой зарядки. Она горит, имитируя отсутствие тока с генератора. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
  4. Следующая причина у любителей ездить на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щёточный узел и там замерзает, то зарядки нет. Выход – погреть любым мощным феном.

«Нет зарядки, лампа АКБ не гаснет после запуска ДВС»

Специалисты из Мастерской “ИСКРА” – профессиональный ремонт стартеров и генераторов – делятся опытом по устранению неполадок в автомобиле HYUNDAI ELANTRA 4 (HD)

Владелец автомобиля HYUNDAI ELANTRA 4 (HD) / 2 008 г.в. / бензин/  1.6 на пробеге 270 000 км обратился к нам за помощью с жалобой “Нет зарядки, лампа АКБ не гаснет после запуска ДВС”.

ОК, симптомы  подтверждены, будем искать первопричину возникновения неисправности.

Проводка до генератора повреждений не имеет, питание и сигналы управления присутствуют,  аккумуляторная батарея после подзарядки успешно проходит все тесты, следовательно, неисправность кроется в самом генераторе.

Извлекаем генератор из под капота.

Кстати. Генератор в процессе работы охлаждается окружающим воздухом. Внутри него установлено две крыльчатки заставляющие поток воздуха проходить сквозь конструкцию генератора тем самым охлаждая его. Но, беда в том, что воздух летит вместе с дорожной грязью. Грязь осаждается внутри генератора образуя абразивный слой препятствующий теплоотводу и ускоряющий износ трущихся пар.

П оэтому, считаем, что чистка генератора является важной частью ремонта существенно продлевающая жизнь генератора.

Номер на генераторе  37300-2B101  HYUNDAI/KIA  и  2655447 VALEO

Устанавливаем генератор на испытательный стенд и причина обращения снова подтверждена, а значит  мы на верном пути к решению проблемы.

Разбираем генератор и проверяем его детали на исправность и остаточный ресурс.  Для этого каждый компонент, при помощи специального оборудования, подвергается тестированию на соответствие целевым электрическим параметрам, на наличие механических повреждений и остаток ресурса деталей, подверженных естественному износу (шкив, щетки и т.п.)

 Результаты измерений заносим в проверочный лист.

Первопричина неисправности обнаружена: щетки стерлись и не могут обеспечить должного электрического контакта с контактными кольцами ротора.

 Да и контактные кольца имеют предельный износ медного слоя.

В данном случае считаем, что замена щеток без замены контактных колец будет неоправданна.

Посмотрим, что говорит наш предыдущий опыт ремонта такой модели автомобиля…

А говорит он, что генератор на данной модели автомобиля надежный и кроме расходников мы ничего не меняли.

Все необходимые запчасти есть в наличии, согласовываем перечень деталей и стоимость ремонта с владельцем  и приступаем к чистке, сборке. Меняем контактные кольца и протачиваем их на токарном станке.

Во избежание биения контактных колец после проточки центровать ротор следует не по валу, а по подшипникам. Для этого применяем
специальную оправку.

Установили новые контактные кольца 1.2020.0  IKA GERMANY – они имеют самый толстый медный слой среди других производителей, а следовательно прослужат максимально долго.

Установили новые щетки 0.1719.1  IKA GERMANY


Наш опыт говорит о том, что экономия на качественных подшипниках неоправданна в долгосрочном периоде времени: совсем дешевые подшипники быстро развалятся. Подшипники установили KOYO JAPAN


Одна из направляющих (служит для правильного монтажа корпусов) сломана. Не беда – установим новую.

 Гальваническое покрытие крепежа повреждено коррозией и его тоже меняем.

Сборку начинаем с установки статора в заднюю крышку и спаиваем выводы статора с терминалами диодного моста.

Устанавливаем регулятор на своё место.

Закрываем щетки пылезащитным колпачком и устанавливаем пластиковую крышку генератора.

Все детали в процессе ремонта покрыли прозрачным термостойким лаком. Это позволит противостоять агрессивной внешней среде более продолжительное время.

Тестируем агрегат на испытательном стенде.

Текущие параметры достигают целевых:  зарядка под нагрузкой  14,3В = ОК, лампа АКБ гаснет, следовательно неисправность генератора устранена.

Материал предоставлен компанией “Мастерская “Искра”  

+7-950-628-78-77

Замена щеток генератора Lifan X60. Нет зарядки на ХХ при полной нагрузке на генератор. Автомобиль Лифан Солано

Комментарии к теме Замена щеток генератора Lifan X60

Монолит

добрый вечер,вчера просмотрел ваше видео и сделал такое же чудо:),только я еще раз хочу у вас про консультироваться как правильно его подсоединить у меня ваз 2105,1982 г.в генератор родной.

Подьяполова Аман

У друга и без щётки генератора на лифане полно чем заниматься! видео — полный шлак!.. ничего не объяснил, ничего не показал… у владельца ренджа и так вряд ли сядет аккум, а если и сядет — не будет он размениваться на такую дешевку… зато с таким пафосом снято, просто угар) жги еще)

Чумандрин Бех

для ваз 2108 с генератором 55 ампер это решение подойдет???7

Баган

Мне приятель сказал с щёткой генератора на Lifan пока проблем нет Ж)) Да это всё конечно понятно, а вот как узнать причину, когда периодически то есть зарядка, то нет!?

Ваграм

Здравствуйте.А нельзя без контрольной лампочки,коснутся корпуса генератора,т.е массы проводом возбуждения.

Азамат

спасибо за видео!

Коба

Подскажите пожалуйста,неисп равность регулятора может быть связана с мерцанием всех осветительных приборов?

Энн

Увас светлый ум, большое спасибо. Лучше что-то конкретное по щётке генератора объяснил бы!

Абдрахман

а где он подключен 402дв и как проверить

Гигант ⚠Предупреждение за CapsLock

КРАСАВЧИК КАЗАКТАР

Жанета

О щётке генератора предельно ясно… Я до этого смотрел там откручивают шкив потом один нижний закручиваю и шкивом потом прокручивают ищют остальные направляйки этоже время

Хаир

Сегодня сам менял гену, снизу болт лекго выходит, если по нему немного постучать.

Jerel

Коней… Улыбнуло. У сына на Лифане и без щётки генератора полно чем заняться можно >)

Тамаз

От каприводов привет. Молодец! Хорошее видео! (сделай штатив для съёмки)

Норман

Ты что там с девками делаешь что они сумачками отбиваются и царапаются? Хотелось бы, чтобы подробнее по щётке генератора на lifan объяснил бы…

Женька

*Олег привет решил вот отписаться по поводу акб может кому полезно будет, нашел кто пожирает ток из акб, сигналка не оригинальная жрет, как только ставлю машину на сигналку через трое суток акб под ноль сдыхает, ещё хотел добавить по поводу ошибки антиполюшин, сегодня заводил машину при -20 антиполюшин не выскакивает, выходит что у меня аниполюшин выскакивали из за не прикрученого датчика каленвала.*

Айхан

Ку, пойдёшь на субботник

Эфтимович Эльмар

Стартер слышна.запуска нет. Мне приятель сказал на лифан с щёткой генератора до сих пор все без особых проблем )))

Гая

вань скажи как можно обнулить ваз 2114 бес компьютера зарание спасибо

Айсен

Здравствуйте еще раз… переьрал генератор…постав ил на место…машина умерла) с ключа вооьще ноль(датчики не горят)…пытался завести с отвертки…крутит но не заводиться…вчера такого не ьыло…лишнего ничего не трогал

Петрос

покажите лучше как силу тока увеличить а не напряжение… я конечно знаю что гену поменять надо… но как сделать не меняя???

Север

Абсолютно аналогичная … со сломанным терминалом (шиной) и 70А генератором на пежо 206 1.6. Из всего многообразия по servicebox для vin моей машины, а это и несколько моделей Valeo, одна denso и один mitsubishi мне достался mitsubishi. И если на Valeo ругулятор напряжения можно снять даже не снимая генератор, с mitsubishi всё как в ролике. После своего печального опыта и просмотра вашего ролика, сделал вывод, что терминал нужно просто откручивать от корпуса и прикручивать назад после ремонта, так как из-за того, что отсутствует заглушка плюсового болта он закисает намертво. Откручивать плюс от терминала нужно только при смене генератора. Во всех остальных случаях, смысла нет и шанс сломать его 99,9%. Если вы в ролике пытались открутить плюс с достаточно большим рычагом, у меня в руках была просто маленькая трещётка и и всё равно корпус лопнул. Отдельно терминал продается и стоит около 250р. Периодические трудности с щёткой генератора уже задолбали!

Похожие видео по ремонту

Мой генератор заряжает только 10,7 вольт? Регулятор плохой? — alternatorbrush.com

Генераторы не могут заряжаться при 10, 10,2, 10,7, 9 и т. д. Вольт….

Во-первых, когда регулятор напряжения выходит из строя, загорается индикатор или индикатор батареи, указывая на проблему с зарядкой. Продолжение вождения приведет к разрядке аккумулятора и отрицательно скажется на общем сроке службы и состоянии аккумулятора. Если вы протестировали систему, показавшую показание 10,7 Вольт (или другое показание ниже 12) , то тестирование не проводится с полностью заряженной батареей и не будет точным тестом системы зарядки.

Даже без генератора, установленного на транспортном средстве, рабочее напряжение будет 12, пока аккумулятор не разрядится. Генератор не показывает 10,7В. Это чтение зависит только от состояния батареи. Состояние батареи влияет на скорость зарядки. Плохая или разряженная батарея не может точно показать, что вызывает проблемы с напряжением или зарядом.

Состояние батареи имеет значение — это буфер всей системы зарядки.  

Если имело место какое-либо другое состояние разрядки аккумулятора и вы пошли проверять систему зарядки с разряженным аккумулятором (11.8В соответствует 0% заряда), то даже полностью работоспособный генератор будет показывать низкое напряжение. Показания будут очень низкими, так как слабая батарея буферизует напряжение из-за экстремальной нагрузки батареи в ее разряженном состоянии.

…НО Все возможно… Генератор все еще может быть неисправен. Плохая процедура тестирования не означает, что
предположил, что диагностика неверна…

Первая информация, которую я слышу от любого, у кого возникли проблемы с системой зарядки, это то, как все было проверено. Все. Все остальные на автомобиле работают отлично. Проверено на современном оборудовании сертифицированным мастером, обученным безупречным специалистом с более чем 30-летним опытом.

Может быть.

Бесчисленное количество раз это не так. Бывают случаи, когда хорошо обученный мастер-сертифицированный техник стоит своему клиенту дополнительного времени и, возможно, дополнительных долларов на ненужный ремонт. Надеюсь, не твой.

Возможно ли, что после обнаружения обрыва провода питания неправильно диагностированная неисправность генератора была доведена до сведения автовладельцев с извинениями?

За счет механика генератор, который уже был продан и установлен, затем демонтируется, а затем снова устанавливается исходный исправный генератор, что добавляет 2 дополнительных часа рабочего времени для техника??

Плата за все это не взимается, верно???

Новые затраты для клиента составляют 45 долларов за ремонт провода вместо уже проданных 380 долларов и выполненных работ!

Возможно.

Я думаю, что это возможно. Я никогда не продавал генератор техническому специалисту, который просил вернуть старый добрый генератор после неправильной диагностики, чтобы он мог переустановить его. Это дополнительное время, труд и головная боль.

Есть шанс, что механик из своего кармана оплатит генератор… Он решит признать ошибку и не получит оплату за весь выполненный труд. Опять же, все возможно.

Также есть вероятность, что владельцу автомобиля позвонят и сообщат: «После того, как мы установили новый генератор, мы смогли провести дополнительную проверку и обнаружили, что свечу нужно заменить.Это может быть причиной ошибки ORIGINAL ALTERNATOR FAILURE . Это всего лишь дополнительные 45 долларов США, чтобы заменить и обеспечить правильную работу и срок службы вашего нового генератора переменного тока».

Теперь вы эмоционально настроены на этот ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ремонт, который должен быть выполнен , потому что это может вызвать у вас те же проблемы.

Некоторые из вас теперь задаются вопросом о тех многочисленных ответных звонках из вашей надежной ремонтной мастерской…  Был ли это первоначальный неправильный диагноз? Сколько вещей вы заплатили за и на самом деле не нужно?

Вернемся к проверке системы зарядки…

Не будем спорить. Мы будем предоставлять только информацию. Мы также обучены; иметь сертифицированных технических специалистов и отраслевых экспертов в крупной ассоциации, поддерживающих информацию, которую мы предоставляем. Если аккумулятор был в разряженном состоянии (это не значит, что он плохой) он не может дать точную проверку системы зарядки. Несмотря ни на что.

Вы должны начать с хорошей, полностью заряженной батареи, чтобы провести хороший точный тест. Я говорил бесчисленному количеству обученных техников то же самое после того, как спросил, как заставить новый генератор заряжаться после его установки.К сожалению, официально выглядящие справочные бумажки иногда мало что значат. Спросите любого настоящего мастера, и он согласится с этим. Они также согласны с тем, что всегда есть чему поучиться, независимо от того, сколько официальных документов они собрали.

Я рад, что вы доверяете своим механикам/техникам. Хорошие механики и техники для автомобильной промышленности знают и понимают, что настоящих профессионалов в этой профессии меньше, чем можно себе представить.Это досадное обстоятельство, которое наносит ущерб всей профессии. Если вы хотите начать объяснять, что ваш мастер, сертифицированный опытный техник, проверил ваш генератор и обнаружил, что он выдает только 10,3 В, это аннулирует вашего специалиста.

 

Генератор выдает па-28-181 | Пилоты Америки

Самолет 78 Piper Archer II

Cliff Notes Версия:
В начале этого года у меня вышел из строя генератор переменного тока во время моего дальнего путешествия по пересеченной местности. Выключение и повторное включение полевого выключателя временно исправит это, но оно вернется через более короткие промежутки времени.Заменил регулятор напряжения и вроде все починил. Налетал еще 15 часов полета, и теперь загорелся сигнализатор, а на амперметре нет заряда. Выключение/включение поля больше не исправляло проблему, но после приземления свет выключался и показывалась зарядка. Механик заменил щетки в генераторе, но во время испытательного полета лампочка снова загорелась сразу после вращения без зарядки. Приземлился и после приземления свет погас и генератор снова заряжается. Завтра снова поговорю с механиком.

Полный рассказ:
Ранее в этом году во время моей поездки в Калифорнию у меня в полете сломался генератор… Я не заметил сигнальную лампу (я полагаю), потому что был занят дорожным движением в районе Лос-Анджелеса, было ярко и солнечно, и свет довольно тусклый, когда есть реальная проблема. Первым признаком было то, что моя панель отключилась в середине передачи с помощью ATC. Я попытался выключить главный выключатель, а затем снова включить, что привело к тому, что все вернулось обратно … амперметр показал где-то более 35 (35 — это середина и примерно там, где он находится в течение минуты после запуска, прежде чем упасть).После этого все заработало нормально, я снова связался с УВД и завершил полет примерно за 45 минут. Как и следовало ожидать, амперметр медленно опустился в нормальное положение примерно на 1/4 пути вверх между отметками 0 и 35. На земле я пытался включить все электричество, запустить самолет и т. д., но не смог воспроизвести проблему.

Поскольку там, где я был, не было доступных mx, это был день VFR, и я не мог воспроизвести проблему, которую решил перейти к следующей остановке. Вскоре после выравнивания загорелся сигнализатор, и амперметр упал до 0.Я только выключил переключатель возбуждения генератора, а затем снова включил, и снова сигнализатор выключился, а амперметр показал заряд. Через несколько минут снова загорается индикатор, но заряда нет, поэтому я перезагрузил его … повторил это еще несколько раз, каждый раз интервал становился короче, пока он не перезагрузился. Я приземлился не долетев до пункта назначения в Юме, штат Аризона. После выходных, проведенных без дела, кульминацией которых стало тестирование генератора на стенде в мастерской по производству генераторов переменного тока и его проверка показала, что он выдает полную мощность, я поковылял в Чандлер, штат Аризона, где мастерская смогла заменить мой регулятор напряжения.После замены регулятора напряжения проблема, казалось бы, была решена… Я долетел до дома без проблем и сделал еще пару полетов после этого снова без проблем.

Теперь я должен упомянуть здесь, что я проконсультировался с некоторыми группами владельцев Piper, и они подозревали, что проблема в реле защиты от перенапряжения, и это, безусловно, соответствовало симптомам … поскольку батарея была полностью заряжена. генератор перестал работать. По пути к Чандлеру я проверил эту теорию, выключив поле на 5+ минут, прежде чем включить его снова, и действительно, если бы я это сделал, оно продолжало бы заряжаться дольше.Однако я не смог найти это реле перенапряжения, и мне сообщили в магазине в Чандлере, что в моем Cherokee года выпуска оно было интегрировано в единый блок с регулятором напряжения, поэтому, если все в порядке, обе вещи были заменены, и как я сказал, что это, похоже, было исправлено …. по крайней мере, на следующие 10-20 часов полета.

Итак, позапрошлый рейс по пути домой снова загорается альтернативный свет, а амперметр на 0. Ну вот, опять. На этот раз включение/выключение поля не помогает.Я добрался до дома и заметил, что примерно в то же время, когда я приземлился, мой генератор снова заряжался, казалось, на полной мощности. Я поговорил со своим механиком, и он был уверен, что щетки генератора износились, поэтому заменил их.

Сегодня у меня была возможность совершить испытательный полет — через неделю. Самолет завелся, вырулил, сделал разбег, никаких проблем. Затем, сразу после поворота, снова загорается бог забытый альтернативный свет, а амперметр на 0. Сброс альтернативного поля ничего не делает. Остался в шаблоне, приземлился, заметил, что после приземления свет выключен, а амперметр снова показывает зарядку.Механик ушел домой на день, поэтому я оставил записку. Ищу предложения.

 

зарядка — Какова вероятность неисправности автомобильного генератора из-за изношенных щеток обмотки возбуждения?

Закрыто . Этот вопрос основан на мнении. В настоящее время ответы не принимаются.

Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы на него можно было ответить фактами и цитатами, отредактировав этот пост.

Закрыт 1 год назад.

TL;DR: Если генератор переменного тока Toyota Corolla 2001 года неисправен, какова вероятность того, что щетки обмотки возбуждения разомкнулись?
Вполне вероятно, что генератор оригинальный.

___________________

Аккумулятор Toyota Corolla 2001 года выпуска моего сына перестал заряжаться.
Аккумулятор можно заряжать с помощью внешнего зарядного устройства, и он держит заряд.
Генератор не потребляет значительный ток в выключенном состоянии.
Есть признаки того, что система генератора переменного тока вышла из строя.

Вполне вероятно, что короткого замыкания диодов не было, так как по моему опыту они потребляют значительный ток батареи.
Механик снимет и заменит генератор по приемлемой цене.
Замена генератора возможна при необходимости.
Я не склонен самостоятельно заменять диоды генератора переменного тока или выполнять другой ремонт
но если причиной был отказ щетки, то ремонт кажется разумным решением.

Исходя из личного опыта и возраста автомобиля,
Может ли кто-нибудь предположить, насколько вероятно, что щетки обмотки возбуждения разомкнулись?


Добавлено: Я искал вероятностную оценку, основанную на опыте или знаниях. Я видел, как это произошло однажды, когда я знал и знал о ряде отказов диодов. Таким образом, для моей небольшой выборки я считаю процент отказов кисти низким. Я ожидаю, что есть люди, которые видят достаточно, чтобы иметь возможность сделать более точную оценку.

Когда хорошие генераторы выходят из строя (и почему)

Если вы заметили кислый запах или утечку жидкости из аккумулятора, это может быть связано с перезарядкой генератора. Вы можете легко проверить, измерив напряжение на аккумуляторе при работающем автомобиле, которое не должно превышать 15 вольт даже при работающем двигателе. Во-первых, убедитесь, что все провода к генератору и регулятору подключены правильно и не повреждены. Если в вашем автомобиле используется регулятор напряжения, отдельный или встроенный в генератор переменного тока, он недорог и его легко заменить.Если у вас есть автомобиль, в котором напряжение регулируется ЭБУ, вам может потребоваться поговорить с опытным техником.

Генератор, который не выдает напряжение ниже 13,8 вольт, нуждается в замене или, по крайней мере, в ремонте. Но, если низкая мощность сочетается с визжащими звуками, это может быть просто случай проскальзывания поликлинового ремня. Если ремень исправен, то низкая мощность может быть вызвана пробоем изоляции на внутренних обмотках генератора или просто изношенными щетками; в любом случае, блок должен оторваться и развалиться.

Наконец, если вообще нет заряда, есть несколько вариантов. Возможно, порвался приводной ремень или соскочил со шкива, либо совсем вышел из строя натяжитель. Генераторы выдают переменный ток, а аккумулятору для зарядки нужен постоянный ток, поэтому есть выпрямитель напряжения, который его преобразует, и он тоже может внезапно выйти из строя. Неисправный регулятор напряжения также может вообще остановить зарядку генератора. В противном случае отсутствие заряда может означать внутренний разрыв в обмотках, плохие щетки или сгоревшие контактные кольца.Если вся внешняя проводка в порядке, скорее всего, проблема внутри генератора.

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы ваш генератор работал хорошо, — содержать его в чистоте и сухости. Пыль и грязь могут попасть в генератор и со временем привести к короткому замыканию или износу щеток. Обмотки проводов генератора имеют только тонкую изоляцию и не будут создавать магнитное поле в случае выхода из строя, поэтому избегайте попадания на них растворителей, таких как очиститель карбюратора или бензин. Тепло и масло также могут сократить срок службы генератора, поэтому как можно скорее устраните протечки под капотом.

Инструкции по обкатке автомобильного генератора переменного тока

«Обкатка» автомобильного генератора — это не то, о чем думает большинство людей. Они просто вставляют его, заводят машину, а затем включают все, чтобы посмотреть, что будет делать эта малышка… Если вы сделаете это, у вас гарантированно возникнут проблемы с отказом генератора переменного тока. То, как вы запускаете свой генератор в начале, даст вам наилучшие шансы на бесперебойную работу в долгосрочной перспективе. Клиенты часто устанавливают новый генератор перед длительными поездками или после отказа системы зарядки и сразу же продолжают планировать.Необходимо принять определенные меры предосторожности для выявления и предотвращения проблем с системой зарядки.

Зачем мне «обкатывать» НОВЫЙ генератор?

Все наши генераторы совершенно новые, ни одна из магнитных сталей в статоре или роторе не использовалась ранее. Это касается магнитной медной проволоки, а также диодов и другой электроники в новой системе.

Таким образом, рассуждения о необходимости обкатки генератора переменного тока сводятся к основам металлургии, пониманию магнетизма и электроники.Генераторы необходимо циклировать, чтобы выровнять атомную структуру его НОВЫХ компонентов из низкоуглеродистой магнитной стали и меди для лучшей работы магнита и производительности выработки энергии. Существуют также производственные компоненты, такие как масла и термофиксирующие материалы, которые должны отверждаться медленно.

Батарея (или батареи)

Плохое или плохое состояние аккумулятора мгновенно уничтожит генератор. Перед установкой генератора проверьте и зарядите аккумулятор (или аккумуляторы). Генераторы считаются «поддерживающими аккумуляторы», они не предназначены для подзарядки разряженного аккумулятора.Плохая или недостаточно заряженная батарея может привести к преждевременному отказу генератора. Ниже 12,4 В генератор будет иметь проблемы с нагревом и может сгореть без частых «периодов отдыха», например. заглушить автомобиль и дать генератору остыть. Если напряжение батареи ниже 12 В при установке, генератор, скорее всего, выйдет из строя, если только вы не зарядите батарею с помощью зарядного устройства или не дадите генератору часто «отдыхать». Если при установке напряжение вашей батареи ниже 11,8 В, она может быть необратимо повреждена, ее следует зарядить и протестировать, прежде чем запускать новый генератор на этой батарее.

Кабели и соединения

Перед запуском нового генератора переменного тока очистите все кабели и соединения. Заземляющий кабель чаще всего упускают из виду, но он очень важен. Не только заземление и положительный контакт на аккумуляторе должны быть очищены. Заземляющее соединение на двигателе должно быть удалено, очищено, а при повторной установке вы должны добавить провод 12 AWG или больше от этого заземляющего соединения к задней части или основанию генератора переменного тока. Генераторы используют заднюю часть корпуса генератора для заземления мостового выпрямителя.Добавление дополнительного заземления к задней части корпуса, к которому подключен выпрямитель, улучшит поток положительной и отрицательной энергии от генератора к аккумулятору.

Взлом

  • Запустите автомобиль и дайте ему поработать чуть выше холостого хода, дайте ему поработать около 10 минут с минимальной электрической нагрузкой, медленно прогревая генератор и устанавливая щетки. Затем заглушите автомобиль и дайте генератору остыть в течение примерно 15 минут.
  • Снова запустите автомобиль еще на 10–15 минут, включите обогреватель/вентилятор кондиционера и т. д.
  • Остановитесь и дайте генератору остыть. Проверьте напряжение аккумулятора, чтобы убедиться, что оно выше 12,4 В.
  • Повторите шаги 2 и 3 примерно три или четыре раза.
  • После нескольких циклов нагрева и охлаждения ваш генератор готов к работе.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

  • Не отсоединяйте электрические кабели или проводку при работающем двигателе.
  • Носите подходящее защитное снаряжение при работе с электрической и зарядной системами транспортных средств.Аккумуляторная кислота является едкой и может стать взрывоопасной.
  • Генератор может выйти из строя, если аккумулятор заряжен не полностью или неисправен.
  • Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи перед выполнением работ с электрической и зарядной системой автомобиля.
  • Перед выполнением ремонта убедитесь, что автомобиль находится в парковочном или нейтральном положении (механическая коробка передач). Убедитесь, что аварийный тормоз включен, а колеса заблокированы.
  • Не выполняйте работы на автомобиле во время его эксплуатации.
  • Держите руки, рукава рубашки и инструменты подальше от движущихся и/или вращающихся частей.

Диагностика генератора и стартера | Знай свои части

Вращающиеся электрические детали, такие как стартеры и генераторы, часто приходится заменять на старых автомобилях с большим пробегом. Впрыск топлива помог продлить срок службы стартеров, позволив двигателям быстрее запускаться при прокручивании коленчатого вала. С генераторами такого нет.Более высокие электрические требования к системам зарядки привели к увеличению количества отказов генераторов.

Справочник БЕСПЛАТНОЙ горячей линии технической поддержки…
Экспертная помощь от производителей по вашему смартфону
kyptechline.com

 

 

Неисправности стартера
Неисправный стартер может проворачивать двигатель слишком медленно для быстрого запуска или вообще не проворачивать двигатель. Часто проблема заключается не в стартере, а в низком заряде аккумулятора или ослабленном или корродированном соединении кабеля аккумулятора.Итак, сначала проверьте заряд аккумулятора и его состояние.

Хорошая батарея должна быть способна принимать и удерживать заряд от зарядного устройства и должна быть заряжена не менее чем на 75 процентов (12,5 В или выше). Если напряжение батареи низкое и она не заряжается, вашему клиенту нужна новая батарея. Нагрузочное тестирование батареи или использование тестера проводимости для проверки ее способности принимать и сохранять заряд также может подтвердить необходимость замены батареи. Средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет всего около четырех-пяти лет и может быть короче в жарком климате.Поэтому также учитывайте возраст батареи при оценке ее состояния.

Если покупатель-сделай сам не уверен, что может быть причиной проблем с запуском, предложите провести стендовые испытания своего старого стартера. Если стартер проходит тесты, проблема с медленным запуском или отсутствием запуска, очевидно, связана не со стартером. Он должен проверить аккумуляторную батарею, кабели аккумуляторной батареи, реле стартера, цепь стартера и электрические соединения на наличие возможных неисправностей. Если стартер не прошел испытания из-за низких оборотов при запуске, чрезмерного потребления тока или отсутствия вращения, вы можете продать своему клиенту новый или восстановленный стартер с высокой степенью уверенности.

Высокое сопротивление в самом стартере, изношенные щетки, заземление или разрывы в обмотках якоря или катушки могут быть причиной чрезмерного потребления тока. Это также может быть результатом повышенного внутреннего трения из-за заклинивания втулок вала или якоря или магнитов, которые трутся внутри стартера.

Незакрепленный стартер может медленно, шумно или вообще не запускать двигатель. Ослабленные болты обеспечат слабое заземление. Стартер также может шататься, проскальзывать, болтаться или не включаться в зависимости от того, насколько он ослаблен.Иногда двигатель не заводится, даже если стартер крутит. Обычно это проблема с зацеплением из-за слабого соленоида или неисправного привода стартера. Стартер, который находится на грани отказа, может ненадолго включиться, но затем пробуксовывать. В приводе стартера есть механизм обгонной муфты, который можно проверить, когда стартер снят с автомобиля (и при необходимости заменить). Привод должен свободно вращаться в одном направлении, но не в другом, если все в порядке. Плохой диск будет свободно вращаться в обе стороны или вообще не будет вращаться.Если привод блокируется, он может увеличить обороты и вывести из строя стартер.

Проблемы с зарядкой
Первым признаком неисправности генератора является низкий заряд или разряженная аккумуляторная батарея. На более поздних моделях это может не только привести к невозможности запуска, но и к потере «обученных» данных в модуле управления трансмиссией и других модулях по всему автомобилю. В некоторых случаях некоторые модули могут не восстановить свою нормальную работу после перезарядки аккумулятора, поскольку модуль требует специальной процедуры повторного обучения.

Выход системы зарядки автомобиля можно проверить с помощью цифрового вольтметра при работе двигателя на холостом ходу. Правильно работающая система зарядки должна обеспечивать зарядное напряжение примерно от 13,5 до 14 вольт на холостом ходу с выключенными фарами и аксессуарами (всегда обращайтесь к спецификациям производителей автомобилей). При первом запуске двигателя зарядное напряжение должно быстро подняться примерно на два вольта выше основного напряжения аккумуляторной батареи, а затем постепенно снижаться, выравниваясь при указанном напряжении.

Точное напряжение зарядки зависит от уровня заряда аккумулятора, нагрузки на электрическую систему автомобиля и температуры. Чем ниже температура, тем выше зарядное напряжение, и наоборот.
Если выходная мощность зарядки низкая, генератор можно проверить на стенде, чтобы определить, исправен он или нет. Убедитесь, что вы используете правильные адаптеры проводки для устройства и что все соединения выполнены правильно. Стендовый тестер проверит выходное напряжение и ток генератора, а также выявит «пульсирующее напряжение» или утечку переменного тока, которые указывают на неисправные диоды внутри генератора.

Если генератор не прошел испытания, вашему клиенту потребуется новый или восстановленный генератор для замены. Вы можете воспользоваться возможностью порекомендовать генератор с более высокой выходной мощностью, если автомобиль клиента оснащен мегаваттной аудиосистемой вторичного рынка или другими электрическими аксессуарами с высокой нагрузкой.

Если генератор проходит испытания, проблема не в генераторе, а в проводке или в цепи управления системой зарядки. Высокое сопротивление цепи и сопротивление заземления могут привести к низкой зарядной мощности.Сопротивление цепи можно проверить, подключив вольтметр к положительной клемме аккумуляторной батареи и положительной клемме генератора. При работающем двигателе и включенных фарах падение напряжения должно быть менее половины вольта, а в идеале — менее одной десятой вольта. Более высокое значение указывает на слишком большое сопротивление. Тот же тест можно повторить, используя отрицательную клемму аккумуляторной батареи и корпус генератора, чтобы проверить наличие чрезмерного сопротивления на стороне заземления цепи.

Если с проводкой все в порядке, проблема может заключаться в цепи регулирования напряжения внутри модуля управления силовым агрегатом. На многих автомобилях последних моделей мощность зарядки может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации, а также от электрической нагрузки. Проблемы с входами других датчиков или неисправность самого модуля управления могут помешать генератору заряжаться должным образом.

Проскальзывающий приводной ремень является еще одной распространенной причиной недостаточной зарядки, особенно с клиновыми ремнями на старых автомобилях.Поликлиновые ремни обычно обеспечивают лучшее сцепление, но если автоматический натяжитель слабый или заедает, это может привести к проскальзыванию ремня под нагрузкой. Глазурованные полосы на ремне или шум ремня при включении высоконагруженных электрических аксессуаров при работе двигателя на холостом ходу могут быть признаками проскальзывания ремня.

Проскальзывание генератора и недостаточная зарядка также могут быть вызваны неисправным шкивом генератора. Шкивы генератора с обгонной муфтой (OAP) используются на ряде импортных и отечественных автомобилей последних моделей. Шкивы OAP имеют одностороннюю муфту внутри центра шкива, которая проскальзывает и позволяет шкиву свободно вращаться, когда скорость двигателя резко падает.Это снижает шум, вибрацию и резкость в системе ременного привода, но может вызвать проблемы с зарядкой, если сцепление проскальзывает, когда оно должно быть зацеплено.

Другим типом шкива является шкив разъединителя генератора с обгонной муфтой (OAD). Этот тип шкива сочетает в себе обгонную муфту с торсионной пружиной для разъединения и поглощения крутильных колебаний в системе ременного привода. Это обеспечивает гораздо более тихую и плавную работу, чем сплошной шкив или OAP, особенно при более низких оборотах двигателя (от холостого хода до примерно 1500 об/мин).Но это также может вызвать проскальзывание и проблемы с зарядкой, если пружина сцепления или разъединителя неисправна.

Замена генератора
Некоторые сменные генераторы поставляются с уже установленным шкивом, а некоторые нет. Если сменный генератор поставляется со шкивом, убедитесь, что шкив соответствует оригинальному (тот же диаметр, ширина и тип ремня). Отсутствие шкива означает, что вашему клиенту придется заменить шкив старого генератора на новый. Для снятия обычного сплошного шкива обычно требуется съемник для снятия шкива с вала генератора.Но в некоторых случаях может использоваться шкив OAP или OAD с резьбой, и для его снятия может потребоваться специальный инструмент.

Шкивы

OAP и OAD сложнее и дороже обычных сплошных шкивов, но устанавливаются на генератор не просто так. Возможна замена шкива OAP или OAD менее дорогим сплошным шкивом, а некоторые сменные генераторы переменного тока поставляются с установленным менее дорогим сплошным шкивом, а не с обгонной муфтой или шкивом разъединителя. Но замена шкива OAP или OAD цельным шкивом противоречит назначению оригинального шкива и может привести к увеличению NVH, сокращению срока службы ремня и натяжителя и жалобам клиентов.

При установке нового или восстановленного генератора на автомобиль с большим пробегом рекомендуется также использовать новый приводной ремень. Ремни оригинального оборудования, изготовленные из синтетического каучука EPDM, представляют собой ремни с большим пробегом, способные прослужить более 100 000 миль. В отличие от старых ремней, изготовленных из менее прочной резины, они не трескаются со временем. Но носят. Трудно увидеть, насколько сильно изношены канавки на нижней стороне ремня, поэтому производители ремней создали специальные инструменты для измерения износа ремней, которые могут проверять глубину канавок, чтобы определить, насколько они изношены.

Также следует проверить работу автоматического натяжителя ремня, чтобы убедиться, что он работает правильно и способен поддерживать надлежащее натяжение ремня. Ржавчина и коррозия могут привести к заклиниванию старых натяжителей, а слабая или сломанная пружина может помешать натяжению ремня.

 

Motorrad Elektrik — Заряжайте свой Beemer с 1989 года! (256) 442-8886 или по адресу [email protected]

Зарядка | Стартер | Зажигание | Освещение | Шасси | Хорошо Вещи | порядок | Ссылки | Магазин

 

600 Вт! Нет адаптация или изменение чего-либо.Омега. Даже Больше света и тепла для 1977-95 годов, все модели, боксеры с воздушным охлаждением.

Омега. Конец. Конец этого величайшего ограничение Boxer с воздушным охлаждением, малая мощность зарядки система. Теперь от Motorrad Elektrik комплект генератора переменного тока Omega. для всех 2-клапанных близнецов BMW с 1970 по 1995 год.

 

1970 — 1976 Слэш — 5 и Слэш — 6, 105мм статор. Для всех моделей R50, R60, R75, R90 и R90S.


ПРИМЕЧАНИЕ: с 1970 по 1973 гг. Косая черта — 5 должен использовать круглый корпус статора / 6, используемый на всех моделях. с 1974 по 1995 год Щеткодержатель является одной и той же деталью и может использоваться повторно.

1977 — 1995 Слэш — 7 и Позднее, статор 107 мм, для всех моделей мотоциклов R65, R80 и R100

БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕ, И СИЛЬНЕЕ: СИСТЕМА ГЕНЕРАТОРА OMEGA 600 ВАТТ


Система Омега по-прежнему просто лучшее, что вы можете потратить для наибольшей возможной выгоды при обновлении или ремонте система зарядки двухцилиндрового двигателя BMW с воздушным охлаждением. Ограничения и по своей сути плохая низкоскоростная зарядка, которые предназначены для стандартная система может использовать аксессуары или расширенный низкий уровень скорость бега реальная проблема.Это довольно разочарование, чтобы обнаружить, в конце дня, что батарея больше не будет запускать мотор Холодно, темнеет, а байк не заводится — что теперь ?

Эта новая система Omega полностью преодолеть эти недостатки и обеспечить достаточный зарядный ток для питания дополнительного освещения, подогрева одежды или любых других аксессуаров в пределах разумного до максимум 50 ампер Напряжение батареи 14 вольт останутся практически постоянными начиная с 2000 об/мин. Модернизация может по-новому определить, как вы используете свой мотоцикл, делая его электрически способный как современный мотоцикл

Это по сути полная зарядка системы, кроме аккумулятора.Все эти новые детали подходят к те же места, но значительно улучшенный дизайн, материалы, и строительство. Детали новые, но конструкция Bosch имеет используется на миллионах автомобилей, хорошо известен и проверен через время. Таких комплектов в эксплуатации много сотен. с 2002 года несколько с пробегом более 100 000 миль и по крайней мере один с почти 200 000 миль на нем, приспособленный к / 6, который собирается делать печально известное ралли Iron Butt Rally — во второй раз!

В каждый комплект входят: ротор, статор, диодная плата предварительно смонтирована со всеми новыми проводами, сплошные крепления диодной платы, щетки генератора, полупроводниковый регулятор напряжения, индикатор заряда вспомогательная цепь, инструмент для снятия ротора и шестигранный ключ на 6 мм. Установка на болтах, за исключением необходимости припаять 3 новых провода статора к существующей клеммной колодке на бывшем в употреблении корпусе статора — и мы будем рады сделать это для вас бесплатно, если вы хотите пришлите свою обложку.

НИКАКИХ МОДИФИКАЦИЙ не нужно вносить в мотоцикл для установки. Клеммы проводки совместимы с оригинальным оборудованием, так что оригинальные детали могут быть переустановлены в любое время без проблем Одиннадцать страниц четко написанных, хорошо иллюстрированных инструкций. сделает это моментально. Установка должна занять около 2-3 часов для опытного гаечного ключа Airhead, чтобы удвоить для новичка механика. Ваше время может отличаться.

Часто задаваемые вопросы Здесь

Самый мощный оригинальный генератор, найден на Slash — 6 моделей, только производили 280 ватт/20 ампер Система Slash-5 производила всего 180 Вт / 13 ампер, а модель 1990 г. и более поздние генераторы R100 были понижены до 238 Вт / 17 ампер.


ВСЕ эти системы могут бороться с низкими скоростями или потерями мощности от грязных, ослабленных соединений Попытка использовать много аксессуаров приводит к в необходимости выключать вещи, как только это невозможно поддерживать 3500 или более оборотов в минуту Генератор Omega эффективно удваивает мощность зарядки и может делать это на значительно более низких скоростях при этом выдерживая нагрузки. При дополнительных нагрузках, которые понизит напряжение батареи, система просто автоматически увеличивает мощность, чтобы не отставать трафика или грязной удаленной трассы, батарея будет садиться много заряда, чтобы вы могли бежать так далеко, как вам нужно.

Еще одно усовершенствование, которое теперь предлагает Omega представляет собой отказоустойчивую параллельную цепь, предназначенную для предупреждения генератора лампочка. В оригинальной конструкции системы Bosch сигнальная лампа цепь подает ток возбуждения на ротор генератора. Если цепь прервана перегоревшей лампочкой или неисправным ротором изношенные или изношенные щетки, красная лампочка не загорается ключ и генератор НЕ ЗАРЯЖАЮТ! К сожалению, БМВ. и Босх, похоже, никогда особо не акцентировал внимание на этой важной информации.


Несмотря на то, что неисправности ламп на самом деле случаются очень редко, настоящая остановка шоу, если вы не знаете, что красный свет, который не давай означает проблему, так же, как красный свет, который остается на все время. В комплект Omega входит легко добавляемый Резистор 330 Ом, собранный на коротком отрезке проводки с цветовой маркировкой и аккуратно запаян в термоусадочную трубку. В случае фактического неисправность контрольной лампочки, генератор будет продолжать работать но вам нужно выяснить, почему лампочка не работает, в случае это более серьезная проблема, чем просто лампочка.

Помимо потрясающего улучшения для вашего электрическая система велосипеда, другая ценная часть комплекта, которую вы получить — это знания, опыт, образцовая поддержка клиентов, и безболезненная минимальная гарантия 1 год, предоставляемая Motorrad Elektrik Тридцать с лишним лет опыта технического обслуживания мотоциклов BMW. предоставил много возможностей для обучения, и мы обычно можем помочь с любой трудностью, с которой вы можете столкнуться во время или после вы устанавливаете этот выдающийся продукт.

 

Омега Комплект на 600 Вт, готовый к установке: 595 долларов.00 плюс доставка

/5 Требования к установке…

Обратите внимание, что установка этого комплект на модели 1970-73 /5 требует использования корпуса статора используется на всех моделях с 1974 по 1995 год. Это круглый алюминий крышка с закрепленным на ней щеткодержателем, прижатая к двигателю с 3 винтами с внутренним шестигранником.

Обмотки статора, поставляемые с Комплект Omega больше в диаметре, чем оригинальная часть / 5, и не подходит Корпус статора /6 более поздней версии должен быть легко доступен от любого количества поставщиков б/у запчастей и оригинальная щетка /5 узел держателя можно использовать повторно.

Также, если дополнительные принадлежности, такие как поскольку необходимо использовать свет или обогреваемое оборудование, настоятельно рекомендуется что вентилируемая передняя крышка двигателя с 1974 по 1978 год модели, чтобы предотвратить возможный перегрев нового генератора части.

Оригинальная передняя обложка /5 почти нет вентиляции для поступления охлаждающего воздуха в переднюю часть двигателя. Эта часть также должна быть легко доступна для номинального количество.

Комплект генератора мощностью 200 Вт для боксеров 55–69 годов выпуска 575 долларов США

Генератор мощностью 200 Вт, 12 В. преобразование представляет собой полностью автономный блок с регулятором и встроенная диодная плата — все аккуратно помещается под передней панелью крышка.Весь генератор крепится к двигателю двумя болтами. которые ввинчиваются в существующие резьбовые отверстия. нужно всего три провода для подключения к оригинальному жгуту, а затем заменить лампочки и аккумулятор — это так просто. Настоящий сок для вашего R60/2 или Р69С! В комплект входит съемник ротора, внутренний шестигранник. гаечные ключи, крепежные детали и клеммы для проводов, лампочки и аккумулятор. Считать! Реальная мощность для рукояток с подогревом, электрожилет, GPS…

 

Модернизация мощностью 280 Вт для Slash 1970–1973 гг. 5 боксеров 250 долларов.00

Легкое обновление для анемичный стоковый генератор, который устанавливался на модели 1970-1973 годов. Все новые детали, включая корпус статора с щеткодержателем в сборе, новый статор, новая диодная плата оригинального стиля и провода диодной платы.

 

 

СТАТОР КОРПУС В СБОРЕ, все модели 1974–1995 гг., $95,00

В комплекте с щеткой держатель, щетки и пружины, изоляторы и клеммы. Позволяет легкое преобразование в генераторы мощностью 280 Вт на моделях Slash 5 1970–73 годов, а также высокопроизводительную Omega 600.

 

 

 

Плата диодов Omega 90 $

Высоковольтная автомобильная техника для тяжелых условий эксплуатации диоды в большом радиаторе на высокотемпературной печатной плате плата — для вас это означает постоянную зарядку, долгий срок службы, и минимум суеты.

В комплект

входят новые провода и застежки. Легкая замена заводской детали.

 

Диод Твердые крепления платы: R90S, все воздушные головки объемом 1000 куб. см $ 20,00 / комплект 4

Эти цельнометаллические заменители для оригинального типа резинового крепления диодной платы абсолютно убедитесь, что резиновые опоры никогда не отсоединяются от застежек и допустить повреждение платы при контакте с корпусом двигателя.Обычно это мгновенно разрушает диодную плату. Правильное заземление диодной платы гарантировано, без необходимости в обычном неадекватное заземление внешних проводов. Плохое заземление является хроническим причина, по которой диодные платы могут иметь пониженную эффективность и короткий срок службы от перегрева.

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Следующие модели НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ и НЕ НУЖДАЙТЕСЬ в этих прочных креплениях, так как они были разработаны и построен правильно, с диодной платой, уже установленной прямо к картеру ГРМ:
1970-1973 гг. Слэш-5 модели R50, R60, R75
1974-1976 гг. Слэш-6 модели R60, R75, R90
1978-1987 гг. модели R65 и R80

 

Новый статор $125.00

Новые статоры, сделано в Европе, для / 5, / 6 и всех / 7 и более поздних близнецов.

 

 

Высшее Регулятор напряжения для пневмоголовок, $38,95

Это полупроводниковый нерегулируемый регулятор напряжения, который поможет аккумулятору быстрее восстановиться от сильного разряда автозапуска, или несколько минут тихоходного Бег. Регулятор НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАРЯДА ВМЕСТИМОСТЬ! Регулятор сам по себе не может. Он держит батарею выше 14.2 напряжения, чем позволяет штатный регулятор, что ближе к расчетному наилучшему рабочему напряжению всего электрической системы и дает больше резерва в аккумуляторе. Там внутри нет движущихся частей, и это простая заглушка с болтовым креплением и играй в установку.

 

Генератор Щетки и пружины

Генератор 70-95 Boxer 7,00 $ (пара) Пружина щетки генератора $5.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.