Прошивка или обманка что лучше – Что лучше — обманка или прошивка?
Что лучше — обманка или прошивка?
Ошибки по катализатору появляются примерно на 80-120 тыс.км пробега у всех автомобилей, имеющих нормальный катализатор. Примерно такой срок службы и заложен на этот «расходник».
Некоторые катализаторы выходят из строя раньше, становясь жертвами некачественного топлива, некоторые живут долго и счастливо, ничем не напоминая о себе владельцу.
Однако, если видите на приборной панели горящий «Check engine», а диагностика показывает что-то вроде P0420-P0424 (а если катализаторов два, то по второму кату будут ошибки P0430-P0434) — это значит пора менять катализатор на новый. Стоит ли покупать и ставить новый катализатор или же решить вопрос более радикально — решать вам, а цель этой статьи рассказать о способах удаления катов. В конце этой статьи представлена совсем неаппетитная фотка мертвого катализатора. Там же есть фото обманки и процесса чип-тюнинга, а пока — только текст и смысл!
Итак, если не брать во внимание замену катализатора на новый, то есть 2 способа. Все они имеют одну общую операцию — физическое удаление катализатора. В зависимости от местоположения катализатора процедура его извлечения может длиться от часа и до нескольких рабочих дней — некоторые автопроизводители умудряются запихнуть каты таким хитрым образом, и так их замуровать шлангами и другими железками, что слесари, при извлечении этих самых катов, начинают творить настолько изощренные матюки — только успевай записывать!
После того, как соты катализатора извлечены, на его место устанавливается пламегаситель, а потом начинаются отличия.
Итак, способ первый — удаление катализатора с установкой обманки лямбда зонда.
Обманка лямбда зонда бывает двух видов — электронная и механическая.
Механическая обманка представляет из себя болт с хитрыми отверстиями для выхлопных газов. Путем снижения давления на датчик лямбды за счет узкого отверстия такая обманка «говорит» электронному блоку управления (ЭБУ), о том что «катализатор стоит, разница в давлении есть, но в пределах нормы, так что всё «хорошо», панику не поднимаю, в «аварию» не падаем.
Электрическая обманка, если совсем упрощенно, корректирует сигнал от датчика к ЭБУ, снижая передаваемый вольтаж на «допустимые» значения.
Устанавливается быстро, стоит недорого. Единственная проблема — через 200/250 км опять полезут ошибки. Предусмотреть весь рабочий диапазон «нормальности» ни механическая, ни электронная обманка не в состоянии, при автоматической корректировке топлива рано или поздно показания начнут вылезать за пределы допустимого и мозги начнут опять показывать «чек».
Второй вариант — отключение катализаторов с чип-тюнингом
Суть операции — влезть непосредственно в мозги автомобиля и убрать из программы все упоминания о катализаторах. Делать это стоит только в правильном месте, силами опытных специалистов с прямыми руками.
Сменив прошивку автомобиля на «базкатализаторную» уже совершенно неважно что там показывает датчик лямбда-зонда и жив ли он там вообще — компьютер забыл о существовании катализатора раз и навсегда, и все сигналы второй лямбды (а так же их отсутствие) ему совершенно неинтересны.
До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет.
Гораздо более надежный способ решить проблему с катализатором — это, безусловно, замена прошивки. Однако, не на всех автомобилях такое возможно. На сегодняшний день есть небольшой сегмент пока еще недоступных для чип-тюнинга автомобилей, которые тем не менее, тоже имеют катализаторы и весь пучок проблем с ними связанных. Решать их как-то нужно, и вот им можно ставить обманки. Это не даст 100% гарантии от появления ошибок в будущем, однако избавит от необходимости приобретения нового катализатора.
Удаление катализатора с чип-тюнингом (сменой прошивки ЭБУ) стоит дороже, чем удаление ката с установкой обманки. Но только с чип-тюнингом можно полностью гарантировать отсутствие проблем по катам в будущем.
У нас можно удалить катализаторы всеми вышеперечисленными способами — у нас есть и обманки, оборудование для смены прошивки, прямые руки и огромный опыт.
Ну а теперь — слайды!
Первый слайд — совсем мёртвый, испортившийся катализатор (похоже на грибы, но на самом деле это оплавившийся кат):
Обманка второго лямбда-датчика (механическая):
Смена прошивки с использованием лицензионного оборудования фирмы AlienTech:
(На фото представлен вскрытый блок, для наглядности, вскрытие блока требуется только в 35% случаев, но всё равно — «Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить это дома!» 🙂
Спасибо за внимание, всегда ваш
N.S.
nstuning.ru
Что лучше: обманка лямбда зонда или прошивка «мозгов» (чипование)?
Нейтрализация выхлопа производится путем окисления остатков CO2 в так называемом катализаторе (каталитический нейтрализатор). Выхлопные газы проходят через специальные соты, выполненные из керамики с применением драгоценных металлов, и часть вредных элементов нейтрализуются именно на выходе в этих сотах. Это если в двух словах, коротко…
Актуально: Как проверить катализатор? Причины неисправности катализатора и способы его проверки
В свою очередь за токсичностью выхлопа и работой катализатора следит специальный датчик — лямбда зонд, также известен под названием кислородный датчик, а также лямбда и т. д. Этот датчик следит за количеством кислорода в выхлопе, в случае нарушения установленной пропорции, датчик тут же сообщает об этом в ЭБУ, где производится корректировка топливной смеси согласно заложенного в «мозги» алгоритма.
Вся эта система довольно эффективна до тех пор, пока не попала «к нам», и не столкнулась с нашими реалиями. А именно с некачественным топливом, маслом неизвестного происхождения и огромнейшим пробегом, который возможно не предусмотрен для того или иного авто. В результате вся вышеописанная система со временем дает сбой и начинает вести себя некорректно, доставляя массу неудобств автовладельцу. Замена катализатора — весьма дорогое удовольствие, поэтому, как правило, все идут абсолютно другим путем. Катализатор просто выбивается, а на его место устанавливается пламегаситель или стронгер. Однако ЭБУ упорно не хочет работать в таком режиме и сообщает об ошибке на панель приборов, горящий «Джеки Чан» мало кого радует, двигатель работает в аварийном режиме, поэтому возникает вопрос как это исправить?
А вариантов есть немного, на выбор можно установить механическую обманку лямбда зонда или электронный аналог, либо произвести перепрошивку двигателя, после чего все станет на свои места. В этой статье решил разобраться в вопросе, что же все-таки лучше: механическая обманка, электронная или прошивка двигателя?
Механическая обманка лямбды
Механическая обманка кислородного датчика представляет собой специальный переходник, который устанавливается перед кислородным датчиком, причем для каждой модели двигателя — своя обманка определенной конфигурации. Сами чертежи обманок есть в свободном доступе в сети на тематических сайтах. Принцип работы обманки заключается в ограничении потока выхлопных газов к лямбде. В переходнике есть небольшое отверстие, которое и является дозатором газов, поступающих в датчик. В некоторых случаях в обманках используются небольшие фрагменты керамических нейтрализаторов, которые производят дополнительную очистку и без того «урезанных» выхлопных газов. В результате датчик получает небольшой объем выхлопа и диагностирует нормальную работу катализатора. Недостаток такого варианта обхода ошибок и ЭБУ в том, что на более новых моделях авто такой вариант не проходит, к тому же со временем переходник может окислиться прикипеть или заржаветь.
Электронная обманка лямбда зонда
Электронная обманка кислородного датчика работает по несколько иному принципу. В ней обход производится путем установки конденсатора (~5-10 мкФ) с определенным сопротивлением (от 10 кОм до 1 Мом). Благодаря увеличенному сопротивлению сигнал меняется и на выходе соответствует сигналу очищенного выхлопа. Как все это работает, а также о том, как установить электронную обманку можно прочитать в Интернете, на соответствующих тематических форумах.
Теперь о недостатках. Дело в том, что показания датчика кислорода не стабильны и могут меняться, а вместе с ними и сопротивление. В итоге со временем вполне возможно повторное появление сообщения об ошибке.
Перепрошивка ЭБУ (чипование)
Данный способ обойти ошибки и «Чек Энджин» считается наиболее эффективным, однако имеет свои недостатки. Замена прошивки блока управления на кастомную позволяет тонко настроить систему выхлопа, а также работу двигателя в целом. Прошивка выполняется специалистом и производится с использованием специального оборудования и программного обеспечения. Программное обеспечение устанавливается в блок управления двигателем через диагностический разъем или непосредственно в микросхему памяти ЭБУ.
Теперь о недостатках. В случае некорректной установки или не правильной прошивки, существует большой риск получить «мертвый» блок управления. Также нередко случается, что решая одну проблему, владелец получает другую, например, ошибка датчика кислорода не появляется, однако ухудшается разгонная динамика или увеличивается расход топлива. Важно помнить то, что данную работу должен выполнить профессионал, который в случае если что-то пойдет не так сможет вернуть все к прежнему состоянию или, как минимум исправить то, что сделал. Не советую доверять «гаражным гуру», они, как правило, имеют поверхностные знания и в случае безвозвратно угробленных «мозгов» вряд ли компенсируют вам убытки.
Подведем итоги
Сказать однозначно, что лучше: обманка лямбда зонда или прошивка «мозгов» (чип-тюнинг), довольно сложно, каждый метод имеет как плюсы, так и минусы. Выбирать необходимо исходя из конкретных требований с учетом модели двигателя, цены вопроса и ваших финансовых возможностей. Единственное, что могу порекомендовать — это обращаться исключительно к профессионалам, по рекомендациям друзей или многочисленным отзывам на форумах. Не советую заниматься самодеятельностью, такие эксперименты нередко приводят к проблемам с двигателем или электроникой.
У меня все, напишите в комментариях свое мнение по данному поводу, что на ваш взгляд лучше: механическая обманка лямбда зонда, электронный аналог, или все же чипование? Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто!
vopros-avto.ru
Прошивка компьютера VS Обманка на лямбды — Subaru Legacy, 3.0 л., 2003 года на DRIVE2
Привет всем! Очень давно ни чего не писал в бортовой журнал, а поделиться есть чем.
Очень многие сталкивались с проблемой задних кислородных датчиков(задний лямбда зонд). Это всё происходит из-за отменного качества нашего горючего, которое выводит из строя каталитический нейтрализатор выхлопных газов (в дальнейшем катализатор). В результате чего вспыхивает значок ошибка двигателя(CHECK ENGINE) и все сломя голову мчатся делать диагностику двигателя. В общем это и так понятно.
Далее на сервисе, после диагностики, вам предложат несколько вариантов решения данной проблемы:
1) Замена самого датчика. Хороший, но не самый бюджетный вариант, тем более в кризис, тем более в России…
2) Установка обманки на задний датчик. Тут немного уточню. Есть два варианта обманок и зависят они от электроники вашего авто. Можно поставить проставку на датчик и двигаться дальше. Но бывают случаи, когда обманка требуется электронная. Она принимает сигнал от лямбды и подаёт на компьютер уже «исправленный» сигнал. В результате блок управления думает что всё отлично и не бьет тревогу.
И так рассмотрим меры борьбы с такой проблемой на примере моего автомобиля. Загорелась у меня значит ошибка по двигателю, хотя ни каких изменений в работе двигателя не заметил.
Полный размер
загорелась ошибка. пробег специально ждал для фото))
Диагностика показала что одна задняя лямбда показывает погоду на марсе, вместо положенных данных. Так как механическую обманку на неё не поставить, решил я заказать задний кислородник. Главное что успел ещё заказать по ооочень дешевой цене. И буквально через 4 часа цена была почти в 2 раза выше.
Момент истины! Ставим новую лямбду, сбрасываем все ошибки и радуемся отсутствию джеки чана(check engine). Но не долго… Так как через пол часа катаний всё повторилось, как по замкнутому кругу.
Нашел кто прошивает у нас в городе такие машинки как моя, загнал на прошивку и уехал на работу. Через час звонок, мол всё сделано, можете приезжать. Приехал, авто на улице, всё собрано. Как будто ничего и не делали. Когда поехал тестировать то заметил более интересную отдачу на педаль газа и в последствии уменьшение расхода топлива. В результате перепрошивки автомобиль стал соответствовать нормам евро-2, лишился системы EGR, а так же отключены задние лямбды(у меня их две).
Казалось бы на это можно было и закончить, но… Откатавшись пару месяцев, на уже прошитом авто, я попал в неприятную ситуацию. Однажды поздним вечером ехал по городу. И когда мне нужно было быстро тронуться с перекрёстка, отказала педаль газа! Потом сно
Удаление катализатора: установка «обманок» или перепрошивка ЭБУ?
Так или иначе, владельцы иномарок сталкиваются с необходимостью удаления катализатора на своём автомобиле. Эта деталь располагается в выхлопной системе и предназначена для нейтрализации тяжёлых металлов и вредных оксидов, которые содержатся в выхлопных газах. Обычно к пробегу в 150 тысяч километров катализатор полностью выходит из строя, а большинство автовладельцев решается просто его удалить, не приобретая и не меняя такие дорогостоящие узлы. В последующем после физического удаления катализатора требуется либо устанавливать так называемые обманки, либо перепрошивать ЭБУ двигателя. Поговорим поподробнее о том, что же делать при удалении катализатора.
Необходимость перепрошивки «мозгов» и установки обманки
Многим несведущим автовладельцам кажется, что достаточно простого механического удаления сгоревшего катализатора, что позволяет полностью решить проблемы с эксплуатацией автомобиля и обслуживанием выхлопной системы. Однако, в действительности, мотор без дополнительных манипуляций при удалении катализатора будет работать неправильно, задыхаясь на высоких оборотах, при этом существенно увеличивается расход топлива и появляются проблемы с надежностью мотора.
Подобные неисправности объясняются тем фактом, что изначально все двигатели спроектированы на работу с определенным противодавлением от выхлопной системы. Если же из глушителей вырезают катализатор, такое противодавление пропадает, и мотор начинает работать неправильно. Чтобы решить подобные проблемы необходимо либо выполнять перепрошивку электронных блоков управления, либо устанавливать внутрь банок глушителя специальные обманки.
Преимущества перепрошивки блока управления
Блок управления двигателем – это миникомпьютер, который анализирует данные от различных модулей и датчиков, внося соответствующие корректировки в работу двигателя. Блок ЭБУ получает данные с лямбда-зондов, которые находятся до и после катализатора, выполняя соответствующую корректировку насыщенности топливно-воздушной смеси. Если вырезать нейтрализатор, то блок управления будет получать неверные сведения, топливная смесь чрезмерно обогащается, что приводит к существенному расходу, а напыление цилиндров быстро выгорает, вынуждая выполнять дорогостоящий ремонт.
Автовладельцам необходимо обращаться в профильные мастерские, где на соответствующем оборудовании выполняется перепрошивка блока управления. Специалисты меняют данные, которые поступают от датчиков кислорода, то есть обманывают автомобиль, и в последующем блок управления не переобогащает смесь, что позволяет избежать всех возможных сложностей при эксплуатации авто. Преимуществом такой перепрошивки является тот факт, что более каких-либо манипуляций с двигателем производить не требуется.
Нужно лишь помнить о том, что такая работа должна выполняться исключительно специалистом на соответствующем профессиональном оборудовании. Соответственно, стоимость такой работы будет куда выше, чем просто установка обманок, которые обеспечивают в системе нужное противодавление.
Установка обманки
Это более простой способ, который позволит существенно сэкономить затраты автовладельца. В подобном случае вместо лямбда-зондов, то есть датчиков кислорода, устанавливают специальные устройства, которые обеспечивают нужное противодавление в системе. То есть, фактически, внутри банок глушителя устанавливают различные приспособления, которые механическим путем имитируют наличие катализатора, создающего оптимальное противодавление.
Однако подобное решение имеет свои определенные недостатки. В первую очередь это тот факт, что обеспечить идеально точное соответствие по показателям противодавления будет невозможно. В итоге, на высоких оборотах двигатель начинает захлебываться, теряется мощность, появляются другие проблемы с мотором. Также необходимо учитывать тот факт, что срок службы обманок обычно не превышает 5-7 лет, поэтому по прошествии такого срока необходимо будет выполнять всю работу заново, а это лишние расходы автовладельца.
Подведём итоги
В каждом конкретном случае выбор той или иной технологии будет отличаться. Например, если планируется использовать машину не более 5 лет, при этом автомобиль эксплуатируется преимущественно в городе, то, вполне возможно, проще и дешевле установить обманки, чем перепрошивать блок управления. А вот если машина преимущественно используется на скоростных трассах, то в подобном случае оптимальным решением будет именно внесение соответствующих изменений в блок управления автомобилем.
16.09.2019
cartechnic.ru
Что лучше — обманка или прошивка?
01:38, 28 января 2018
Bmw Автор: adminС конструктивной точки зрения обманка — это тот же катализатор, только в гораздо меньшем размере.
обзор обманок лямбда зонда
Это позволяет существенно сэкономить на покупке нового оборудования. Электронный способ Электронная обманка тоже дает положительный результат, а собрать ее сможет каждый, кто дружит с паяльником. Она поглощает шумы в три раза лучше базальта самая распространенная.
Acura. BMW. Обманка лямбда-зонда в БМВ становится необходима тогда, когда по каким-то причинам катализатор выхлопной…
Электрическая обманка, если совсем упрощенно, корректирует сигнал от датчика к ЭБУ, снижая передаваемый вольтаж на «допустимые» значения. Это позволяет существенно сэкономить на покупке нового оборудования. You can find new Free Android Games and apps.
Суть метода заключается в следующем: Удаление катализатора и вставка прямой трубы.
Предусмотреть весь рабочий диапазон «нормальности» ни механическая, ни электронная обманка не в состоянии, при автоматической корректировке топлива рано или поздно показания начнут вылезать за пределы допустимого и мозги начнут опять показывать «чек».
Второй вариант — отключение катализаторов с чип-тюнингом Суть операции — влезть непосредственно в мозги автомобиля и убрать из программы все упоминания о катализаторах. Делать это стоит только в правильном месте, силами опытных специалистов с прямыми руками. Сменив прошивку автомобиля на «базкатализаторную» уже совершенно неважно что там показывает датчик лямбда-зонда и жив ли он там вообще — компьютер забыл о существовании катализатора раз и навсегда, и все сигналы второй лямбды а так же их отсутствие ему совершенно неинтересны.
Пламегасители для BMW
До тех пор, пока прошивка не будет затерта например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить никаких проблем с катализатором не будет. Гораздо более надежный способ решить проблему с катализатором — это, безусловно, замена прошивки. Однако, не на всех автомобилях такое возможно. На сегодняшний день есть небольшой сегмент пока еще недоступных для чип-тюнинга автомобилей, которые тем не менее, тоже имеют катализаторы и весь пучок проблем с ними связанных.
тел. +7 (495) 22-33-577
Решать их как-то нужно, и вот им можно ставить обманки. Удаление катализатора с чип-тюнингом сменой прошивки ЭБУ стоит дороже, чем удаление ката с установкой обманки. Но только с чип-тюнингом можно полностью гарантировать отсутствие проблем по катам в будущем.
У нас можно удалить катализаторы всеми вышеперечисленными способами — у нас есть и обманки, оборудование для смены прошивки, прямые руки и огромный опыт.
Ну а теперь — слайды! Первый слайд — совсем мёртвый, испортившийся катализатор похоже на грибы, но на самом деле это оплавившийся кат: Первый вариант Представляет собой втулку длиной мм.
С одной стороны вкручивают штатный датчик, а с другой циркуляция газов ограничена отверстием малого диаметра. За счет этого и получается обмануть ЭБУ. Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений — 1, мм.
В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы. Второй вариант Аналогичен первому, но проставка имеет встроенный миникатализатор. Платино-родиевый каталитический элемент способствует ускорению дожига ядовитых веществ.
Суть метода заключается в следующем: Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра. В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается. Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.
Обманка или прошивка?
Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Поскольку неисправный катализатор стоит очень дорого, то был придуман один действенный способ, который позволяет в некоторой степени решить проблему при минимальных затратах.
iaarus.ru
Что лучше — обманка или прошивка?
Источник — nstuning.ru
Ошибки по катализатору появляются примерно на 80-120 тыс.км пробега у всех автомобилей, имеющих нормальный катализатор. Примерно такой срок службы и заложен на этот «расходник».
Некоторые катализаторы выходят из строя раньше, становясь жертвами некачественного топлива, некоторые живут долго и счастливо, ничем не напоминая о себе владельцу.
Однако, если видите на приборной панели горящий «Check engine», а диагностика показывает что-то вроде P0420-P0424 (а если катализаторов два, то по второму кату будут ошибки P0430-P0434) — это значит пора менять катализатор на новый. Стоит ли покупать и ставить новый катализатор или же решить вопрос более радикально — решать вам, а цель этой статьи рассказать о способах удаления катов. В конце этой статьи представлена совсем неаппетитная фотка мертвого катализатора. Там же есть фото обманки и процесса чип-тюнинга, а пока — только текст и смысл!
Итак, если не брать во внимание замену катализатора на новый, то есть 2 способа. Все они имеют одну общую операцию — физическое удаление катализатора. В зависимости от местоположения катализатора процедура его извлечения может длиться от часа и до нескольких рабочих дней — некоторые авто производители умудряются запихнуть каты таким хитрым образом, и так их замуровать шлангами и другими железками, что слесари, при извлечении этих самых катов, начинают творить настолько изощренные матюки — только успевай записывать!
После того, как соты катализатора извлечены, на его место устанавливается пламегаситель, а потом начинаются отличия.
Итак, способ первый — удаление катализатора с установкой обманки лямбда зонда.
Обманка лямбда зонда бывает двух видов — электронная и механическая.
Механическая обманка представляет из себя болт с хитрыми отверстиями для выхлопных газов. Путем снижения давления на датчик лямбды за счет узкого отверстия такая обманка «говорит» электронному блоку управления (ЭБУ), о том что «катализатор стоит, разница в давлении есть, но в пределах нормы, так что всё «хорошо», панику не поднимаю, в «аварию» не падаем.
Электрическая обманка, если совсем упрощенно, корректирует сигнал от датчика к ЭБУ, снижая передаваемый вольтаж на «допустимые» значения.
Устанавливается быстро, стоит недорого. Единственная проблема — через 200/250 км опять полезут ошибки. Предусмотреть весь рабочий диапазон «нормальности» ни механическая, ни электронная обманка не в состоянии, при автоматической корректировке топлива рано или поздно показания начнут вылезать за пределы допустимого и мозги начнут опять показывать «чек».
Второй вариант — отключение катализаторов с чип-тюнингом
Суть операции — влезть непосредственно в мозги автомобиля и убрать из программы все упоминания о катализаторах. Делать это стоит только в правильном месте, силами опытных специалистов с прямыми руками.
Сменив прошивку автомобиля на «базкатализаторную» уже совершенно неважно что там показывает датчик лямбда-зонда и жив ли он там вообще — компьютер забыл о существовании катализатора раз и навсегда, и все сигналы второй лямбды (а так же их отсутствие) ему совершенно неинтересны.
До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет.
Гораздо более надежный способ решить проблему с катализатором — это, безусловно, замена прошивки. Однако, не на всех автомобилях такое возможно.
Удаление катализатора с чип-тюнингом (сменой прошивки ЭБУ) стоит дороже, чем удаление ката с установкой обманки. Но только с чип-тюнингом можно полностью гарантировать отсутствие проблем по катам в будущем.
kd36.ru
Чип тюнинг, увеличили мощность + евро2 или прощай обманка! — logbook Volvo S40 II 2007 on DRIVE2
Всем привет) Вот и закончилась моя эпопея с датчиком кислорода и плохой динамикой. После удаления катализатора около года назад я успел прочувствовать всю силу электроники Volvo. Начало все с того, что периодически вылезал чек, авто в целом поехало после удаления катализатора, но выше 140-160 не разгонялось и после таких скоростей чек был 100%
Начал ковырять в сторону обманки, перепробовал кучу разных вариантов, в итоге нашел идеальную) спасибо ребятам из магазина 116 Volvo, а именно alexasha82 и 116volvo
Обрадовался, что на этом все, проездил месяц и все было хорошо, но потом расход опять пошел вверх, а динамика вниз(
Дальше по виде были ошибки по подогреву, решили поменять задний датчик кислорода, т.к. в родном накрылся подогрев + сама лямбда уже работа неправильно и чек был неизбежен. Стало чуть лучше, но авто все равно не ехало. Поменяли верхний датчик кислорода и все стало отлично, расход упал, динамика появилась (на сколько это возможно на 1.6).
Проездил я месяца 2 и снова чек + ошибки по дк2, то сигнала нет, то сигнал слишком высок, стало понятно, что и второму датчику хана. Проездив так пару дней, терпение кончилось и коллективным разумом все таки нашли способ вычитать ECM через диагностический разъем!)) Далее пол дня копали прошивку, т.к. все новое и с 1.6 прошивку через разъем еще никто не вычитывал (Все остальные фирмы делали чип тюнинг только со вскрытием ECM)
Найдя решение по редактированию прошивки в итоге отстроили графики так, чтобы не убить нежную ib5 коробку и на выходе получили +7лс и +10 Н·м
Сделали кстати 2 варианта прошивки, одна просто с отключенным датчиком кислорода, а вторую уже тюн+евро2.
Себе я поставил естественно тюн+евро2, т.к. хотелось чуть чуть улучшить динамику авто.
По итогу после нескольких поездок поправили кое какие нюансы и теперь я на полноценном тест драйве!)
По ощущениям, появилась приятная динамика с 2200-2300об, и набор скорости идет плавный и без рывков вплоть до 6000об, по городу разгон стал радовать (опять таки на сколько возможно для мотора 1.6), а по трассе расход пришел в норму и авто стабильно едет в горку после 160км\ч с включенным кондером, кстати включенный кондиционер практически не чувствуется теперь при езде, особенно по городу.
Покатаюсь 2000-3000км и напишу более подробный отзыв о прошивке.
Пы.Сы. фото процесса к сожалению не делал, есть только одна, когда только поставили прошивку, по ней видно, что ошибки по датчику кислорода в принципе нет, а по подогреву ошибка стала не действующая, сам же датчик кислорода задний был отключен вообще от машины.
Пы.Сы.2 Для первого клиента на перепрошивку своего Volvo s40 1.6 будет очень приятная скидка!)
Пы.Сы.3 Первый клиент приехал в тот же день!)
Пы.Сы.4 Заходите в нашу группу в ВК vk.com/volvo116rus
Zoom
www.drive2.com