Проверка и замена щеток генератора и регулятора напряжения автомобиля Газель

Проверка и замена щеток и регулятора напряжения на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

На двигатели семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 устанавливают генераторы 9422.3701 или 5122.3771 со встроенными интегральными регуляторами напряжения.

Проверка исправности регулятора напряжения

Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – отключаем, все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при 1000…1200 мин^–1, которое должно находиться в пределах 13,5…14,2 В.

Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам.

Подайте напряжение 12 В «+» на клемму, а «-» на «массу» щеткодержателя.

При этом контрольная лампа должна гореть.

Если контрольная лампа не горит, регулятор напряжения необходимо заменить.

Замена регулятора напряжения генератора 9422.3701 или 5122.3771

Регулятор напряжения выполнен в едином корпусе со щеткодержателем.

Отключаем аккумуляторную батарею.

Отсоединяем провода от выводов генератора, снимаем штекер со штепсельного вывода генератора.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку

Снимаем наконечники провода конденсатора с вывода «+» генератора.

Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления конденсатора

Снимаем конденсатор.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления пластмассового кожуха генератора

Снимаем кожух.

Снимаем штекерную колодку с вывода регулятора напряжения

Короткой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к генератору

Снимаем регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем (рис. 9)

Устанавливаем регулятор в обратной последовательности

Проверка исправности щеток и щеткодержателя

Проверьте выступание «а» щеток из щеткодержателя.

Если размер «а» выступания щеток в свободном состоянии меньше 4,5 мм, замените щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.

Щеткодержатель с изношенными щетками заменяем в сборе.

Проверка и замена щеток и регулятора напряжения автомобиля с двигателем типа ЗМЗ-402

На автомобили с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 устанавливают генераторы 16.3701 или 191.3701, неоснащенные встроенным регулятором напряжения.

Эти генераторы работают совместно с выносным транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702-01 или 50.3702, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.

Регулятор установлен в подкапотном пространстве и прикреплен к брызговику моторного отсека двумя гайками.

Регулятор обеспечивает напряжение зарядки аккумуляторной батареи 13,4 — 14,7 В при частоте вращения генератора 2800 — 12 000 мин

-1, соответствующей частоте вращения коленчатого вала двигателя 1400 — 6000 мин^-1, нагрузке 5 — 40 А и температуре от -20 до +80 °С.

На клеммах «Ш» и «-» регулятора падение напряжения должно быть не более 1,6 В при токе 4 А в цепи обмотки возбуждения генератора и температуре +20 °С.

Перед проверкой регулятора убедитесь, что натяжение ремня генератора соответствует норме, а регулятор имеет хороший контакт с «массой» (при необходимости отрегулируйте натяжение ремня и подтяните гайки крепления регулятора к кузову).

Не следует подключать дополнительные потребители электроэнергии к цепи питания обмотки возбуждения генератора, так как в этом случае напряжение генератора сильно возрастает.

1. Перед проверкой регулятора напряжения проверьте состояние проводов и надежность соединений между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей.

Следует учесть, что отсутствие зарядного тока может быть вызвано срабатыванием схемы защиты регулятора при коротком замыкании в цепи обмотки возбуждения генератора. При устранении короткого замыкания работа регулятора напряжения восстанавливается.

2. Регулятор напряжения можно проверить на автомобиле.

Для этого нужен вольтметр постоянного тока с пределом измерения до 20 — 30 В и ценой деления 0,1 — 0,2 В.

Пустите двигатель и, поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя 1700-2000 мин^-1, включите ближний свет фар. При этом сила тока зарядки по амперметру должна быть не более 10 А.

Если амперметр показывает силу зарядного тока выше 10 А, выключите ближний свет фар и габаритные огни.

Измерьте напряжение на клемме «+» аккумуляторной батареи, оно должно быть 13,9 — 14,6 В при температуре регулятора +20 °С.

Если напряжение отличается от указанных значений значит, регулятор напряжения неисправен и его нужно заменить.

Отсоединяем штекерную колодку от регулятора напряжения.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления регулятора.

Под каждым из болтов установлены наконечники «массовых» проводов

Снимаем и заменяем регулятор.

Новый регулятор устанавливаем в обратной последовательности.

Снятие и проверка щеток генератора

Отключаем аккумуляторную батарею.

Отсоединяем штекерную колодку от щеткодержателя.

Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления щеткодержателя

Снимаем щеткодержатель. Новый щеткодержатель устанавливаем в обратной последовательности.

Проверьте выступание «а» щеток из щеткодержателя в свободном состоянии.

Если размер «а» менее 8 мм, замените щеткодержатель в сборе или щетки

Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе.

Если щетки заклинило, выньте два крепежных винта и снимите крышку щеткодержателя.

Очистите щетки и прочистите отверстия в щеткодержателе.

Если не удается добиться требуемого результата, замените щеткодержатель в сборе или щетки

Замене также подлежат щетки со сколами трещинами или другими дефектами.

Как проверить щетки генератора мультиметром

Как проверить генератор авто? 5 способов проверки мультиметром

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве.

Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя.

Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.

По какой причине генератор может выйти из строя?

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность:

1. Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
2. Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
3. Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
4. Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки:

1. Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
2. При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
4. Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня. При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния.

Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

• проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
• соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
• диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях?

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента?

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

• работает исправно;
• есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму.

Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром?

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В.

Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8.

Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Проверка регулятора напряжения

Последовательность действий:

1. Для проверки состояния регулятора напряжения потребуется использование вольтметра, шкала которого должна иметь от 0 до 15 В. Диагностику необходимо выполнять только на хорошо прогретом моторе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и включается свет фар.
2. Замер осуществляется между выводом массы и 30 клеммы. Для большинства автомобилей норму найти очень легко, так как она у большинства находится в пределах 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 В говорят о том, что детали необходима срочная замена.

Проверка диодного моста генератора

Этот метод является одним из способов проверки генератора без машины. Для диагностики потребуется доступ к аккумуляторной батарее и самому прибору.

Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В+ на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превышать 0,5 мА.

Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды либо нарушилась целостность изоляции на обмотках.

Проверка тока отдачи

Данная проверка выполняется только при подключённом моторе. Этот способ достаточно проблематичный и требует большого количества времени и скрупулёзности. Суть диагностики заключается в измерении тока приборов, потребляющих электричество. Двигатель необходимо завести и добиться максимально высоких оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 или В+.

Поочерёдно нужно включать все электроприборы авто, а показатели с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа необходимо сложить. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований.

Считается нормой показатель на 5 А меньший от полученной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с максимально высокими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сразу будет показан результат и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в пределах 3 — 7 А.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и при помощи специальных приборов. Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

• демонтаж держателя щёток;
• снятие регулятора напряжения;
• зачистка контактных колец;
• проверка на отсутствие дефектов в обмотке.

После выполнения подготовительных работ потребуется омметр. Щупы прибора прикладываются к контактным кольцам и статору, после чего проводится исследование. Нормальные показатели находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Как проверить снятый генератор на работоспособность?

Диагностика генератора в демонтированном состоянии проводится при помощи омметра. Устройство подключают к клемме 30 и к корпусу генератора. Деталь должна быть обязательно чистой, так как даже небольшие кусочки грязи могут привести к изменению получаемых данных.

Поочередно при помощи омметра проверяются все узлы и детали, благодаря чему в конце диагностики можно определиться со списком неисправных деталей. Ремонт выявленных поломок вполне реально выполнить самостоятельно.

Для этого потребуется минимальный набор инструментов, а также весь комплект заменяемых деталей.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(2

Источник: https://motorsguide.ru/system/kak-proverit-generator

Как мультиметром проверить генератор

Источник: https://electric-220.ru/news/kak_multimetrom_proverit_generator/2017-03-26-1211

Пропала зарядка? Ищем неисправности самостоятельно

Проверка генератора мультиметром

 Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение  сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в  генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один  узел. В общем начните проверки с  визуального  осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец,  то  и выдавать      электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт.

Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт.

Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

[box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром  в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на  должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

• Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
• Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
• Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока.

Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены.

Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт.

, один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна.

Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

[box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу  «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

[box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Устройство системы смазки двигателя.

Источник: http://www.em-grand.ru/post-kak_proverit_genu.html

Как проверить генератор мультиметром

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

• износ втулок ротора катушки возбуждения;
• неисправность регулятора напряжения;
• пробой диодов выпрямительного моста;
• короткое замыкание или обрыв обмоток;
• неисправность коллекторной зоны.

Большинство из этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с машины, поскольку эта работа в некоторых автомобилях требует наличия специнструмента, доступ со стороны днища, сложных слесарных операций.

Диагностирование износа втулок ротора катушки возбуждения

Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводят к увеличению трения скольжения, и как итог, перегреванию генератора, уменьшению коэффициента полезного действия преобразования механической энергии в электрическую, увеличению нагрузки на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку аккумулятора от генератора:

В самом критическом случае возможен разлом втулки и заклинивание ротора. Это может вызвать обрыв ремня генератора, который в свою очередь может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с втулок. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки надежнее.

Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличению растяжения ремня генератора.

Проще снять ремень и рукой проверить биение шкива генератора, двигая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выводах генератора при различных оборотах двигателя. Если посмотреть на типовую схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.

Генератор представляет собой саморегулирующую систему. Если увеличиваются обороты, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. Согласно закону индукции уменьшается напряжение на катушках статора, следовательно, и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на машине не снимая:

При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение на аккумуляторе в пределах от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя.

Превышение, как и меньший уровень напряжения, говорит о возможной неисправности регулятора, его необходимо проверять.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками либо без них.

Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадкой».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних либо гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения изображена на рисунке.

В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 – аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 – электронный блок, 5 – клемма для подключения тонкого провода, идущего к  генератору. Если лампа светится, следовательно, регулятор работает. Но если при этом напряжение заряда аккумулятора более 15 Вольт, регулятор напряжения все равно необходимо менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо поменять регулятор, если сильно изношены щетки. Однако, если вы обладаете некоторым опытом ремонта электроинструмента, можно попробовать поменять изношенную щетку (лучше обе щетки сразу).

Пробой диодов выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудно устраняемая неисправность. Очень часто она происходит при переполюсовке аккумулятора. Это, когда клеммы аккумулятора подключают в обратной полярности. При этом могут перегореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора в домашних условиях:

Обычно диоды выходят из строя парами, так как пробой одного влечет подачу прямого напряжения на последовательный диод. Когда диод пробивается, его сопротивление становится почти нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать замыкание электропроводки, возгорание.

Если из области генератора чувствуется запах гари, генератор чрезмерно нагревается, немедленно отключайте все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Тщательно их изолируйте и следуйте к месту стоянки.

Видео — как проверить диодный мост на генераторе авто:

Проверить пробой диодов выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозваниваться», как диод. Для этого переключите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора.

Сначала щупы мультиметра включите между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном, затем обратном направлении.

В одном направлении должно «звониться» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как у диодов в прямом включении), в обратном нет (сопротивление очень большое, более сотни килоОм).

Конечно, лучше снять генератор, разобрать его, демонтировать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.

Иногда диодные мосты генераторов называют «подкова», ясно почему. Кругленькие (6 штук)– это силовые диоды, они обычно перегорают, их менять трудно. При их монтаже используется не пайка, а сварка.

На худой конец, неисправную пару из них можно просто выкусить, не меняя. Генератор будет все равно работать, хоть и не на полную мощность. Диоды цилиндрической формы обслуживают регулятор напряжения.

Выходят из строя реже, но проверять также надо, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить с помощью мультиметра, и то, разобрав генератор, то короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток мало.

Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая:

Основной признак неисправности обмоток генератора – изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при эксплуатации генератора.

Изменение цвета обмоток можно обнаружить визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно исследовать цвет обмоток.

Неисправность коллекторной зоны

Коллектор – это латунные цилиндрические контакты возбуждающей обмотки, по которым движутся щетки

Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в области щеток, перегреву коллектора, еще большему изнашиванию щеток и коллектора.

В процессе обслуживания генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Бесконечно это делать нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.

Видео — быстрая проверка генератора не устанавливая на авто:

Диагностировать изношенность коллектора можно при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения со щетками, можно пальцем прощупать область коллектора. Если она «горбатая», следует думать о профилактике.

Обнаружить искрение щеток при заведенном двигателе, а это свидетельство изношенности коллектора, можно ночью, отключив все осветительные приборы.

Генератор – один из наиболее консервативных узлов автомобиля. Его конструкция практически не изменялась уже более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), он прослужит долго.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Может заинтересовать:

Источник: http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/generatora/kak-proverit.html

Как проверить генератор своими силами: проверка генератора не снимая с машины, реле-регулятора, диодного моста

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки.

Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить.

Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле.

Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую.

К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр.

Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом.

Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Источник: https://tokar.guru/hochu-vse-znat/kak-proverit-generator-na-rabotosposobnost-razlichnymi-sposobami.html

Учимся, как самостоятельно проверить генератор на работоспособность

Генератор достаточно стабилен в работе. Выход его из строя, как правило, происходит по причинам воздействия окружающей среды, например, в виде конденсирующейся влаги на контактах и металле, вызывающей коррозию и пробои, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы определенные базовые знания об устройстве агрегата, его составных комплектующих и принципиальной схеме работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления потребуется специальный контрольно-измерительный аппарат: так называемый мультиметр или омметр.

Как проверить статор генератора на целостность его обмотки

Перед тем, как проверить обмотку генератора тестером, необходимо, прежде всего, осмотреть его на наличие внешних повреждений изоляции, прожигов в обмотке, возникающих в результате коротких замыканий. При обнаружении видимых глазу повреждений статор нужно заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то приступаем к пошаговой проверке целостности обмотки статора при помощи омметра.

Статор должен быть отсоединен, выводы обмотки не должны контактировать друг с другом.

Требуется проверить:

• отсутствие обрыва цепи обмотки
• отсутствие замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на прозвон и измерение сопротивления.

В первом случае наконечники омметра соединяются поочередно с каждым из трех выводов обмотки. При неисправной обмотке контрольный прибор покажет бесконечное сопротивление (т.е. единицу в левом разряде цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра соединяются с выводом обмотки и с корпусом статора. При наличии замыкания контрольный прибор должен показывать малое сопротивление.

Исправный статор, таким образом, в этих двух тестах должен показать малое сопротивление в первом случае и бесконечно большое – во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед тем, как проверить регулятор напряжения генератора, его необходимо демонтировать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются в каналах щеткодержателя. При щетках, выступающих менее чем на 4,5 мм, требуется замена регулятора напряжения.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется при помощи дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В.

Соответственно, первым источником может выступать аккумулятор, вторым источником – аккумулятор с последовательно подсоединенными к нему 1,5-вольтовыми батарейками.

Положительный выход аккумулятора подключаем к выходу устройства, отрицательный – к массе регулятора напряжения. 12-вольтная лампочка подключается между щеток.

В случае исправности регулятора при подаче напряжения:

• 12-14 В лампочка должна гореть;
• 16-22 В лампочка должна гаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, ремонту не подлежит и должен быть заменен на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим указанный на нем максимум, после чего замыкая его контакты изолированным от рук железным предметом. При исправности конденсатора, т.е. при его способности заряжаться и сохранять заряд, должна появиться искра.

Перед тем, как проверить конденсатор мультиметром, необходимо уточнить, что они бывают полярные, т.е. подключать которые нужно строго в соответствии с указанной на выходах полярностью, и неполярные.

Тест полярного конденсатора

Вначале замыкаем контакты конденсатора, снимая хранящийся в нем заряд. Необходимо поставить контрольный прибор на прозвон и измерение сопротивления.

После чего подсоединяем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора.

Исправный конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности. Такие результаты у работающего конденсатора.

Неработающий конденсатор будет:

• вызывать у омметра писк и показывать нулевое сопротивление;
• сразу показывать бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора

Выставляем на контрольном приборе значения мегаома и касаемся его контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении. Неисправностью диодного моста считается любое отклонение в его работе. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала требуется извлечь диодный мост из генератора и разобрать его для получения доступа к контактам диодов. Запаянные выводы на статоре требуется распаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен на прозвон. Диоды являются полупроводниками, относятся к микроэлектронике. Для прозвона диодного моста нужно понимать его устройство и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов

Отрицательный контакт мультиметра соединяется с пластиной диодного моста, положительный – с выводом диода. Ток должен проходить. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Положительный щуп мультиметра соединяем с пластиной диодного моста, отрицательный – с выводом диода. Мультиметр должен показать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов

Отрицательный выход мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, положительный – с выводом диода. Мультиметр должен показать значение от 400 до 800 Ом. Положительный контакт мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, отрицательный – с выводом диода. Показания прибора будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

Осмотр подшипников

Подшипник представляет собой механическую деталь, неисправность которой заключается в изменении ее физических свойств. Это могут быть коррозии, трещины, износы, повреждения, наличие люфта, затруднение вращения. Внешним признаком проблемы с подшипником генератора является издаваемый генератором гул и шум.

В этом случае задний подшипник извлекается и изучается на наличие вышеупомянутых дефектов детали. Кольцо подшипника должно иметь свободное вращение без создания посторонних шумов.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно вмонтирован в крышку. Проверка осуществляется по аналогичному принципу, вращая крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или шуметь.

Подшипник с плохим вращением или наличием отклонение по оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверка генератора на работоспособность не представляет собой большой сложности. Главное — понимать сущность происходящих в устройстве процессов. Принципиальные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы без труда сможете найти в генераторе неисправность.

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Источник: http://elektrik24.net/elektrooborudovanie/generator/kak-proverit-2.html

Содержание: Генераторы используются во многих областях, как автономные источники электрической энергии. Особенно широкое распространение эти устройства получили в автомобилях. Без генератора не смогут нормально работать блоки, приборы и узлы, которые полностью зависят от наличия электричества. От него же заряжается и аккумуляторная батарея. Поэтому, при возникновении каких-либо проблем в системе электрооборудования, одним из основных вопросов становится, как проверить генератор мультиметром. Наиболее оптимальным вариантом будет обращение на СТО, для проведения полной диагностики. Однако это не всегда возможно, да и автомобиль может оказаться не на ходу. Единственным выходом из создавшейся ситуации будет самостоятельная проверка всех систем автомобиля, в том числе и генератора. Как проверить диодный мост генератора мультиметром Диодный мост в генераторе является своеобразным выпрямителем, с помощью которого переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется в постоянный. В него входят полупроводниковые диоды в количестве 6 штук, 3 из них – с положительным значением, а 3 – с отрицательным. Каждая из этих групп пропускает ток только в одном, строго определенном направлении. Переменный ток используется тогда, когда его нужно передать на дальнее расстояние. Для электроприборов, установленных в автомобиле, требуется постоянный ток, в том числе и для зарядки аккумулятора. Поскольку генератор способен вырабатывать лишь переменный ток, то для преобразования в постоянный ток как раз и нужен диодный мост. В конструкцию входят две металлические пластины, проводящие электрический ток. На их плоскости в порядке очередности устанавливаются диоды. Переменное напряжение, выдаваемое генератором, изменяет направление, в котором движутся электроны. Для того чтобы получить постоянное напряжение, требуется перенаправить их движение в так называемую неправильную сторону, в результате дальнейшей работы фаз будет создаваться постоянный ток. В данной схеме аккумуляторная батарея служит своеобразным конденсатором, который успешно гасит колебания напряжения. При необходимости следует проверить генератор с помощью мультиметра. Довольно часто происходит выход из строя диодного моста. Подобная ситуация возникает при несоблюдении полярности аккумулятора, или замыкании электрической цепи в самом генераторе. Любые неисправности диодного моста отрицательно влияют на всю бортовую сеть. Если произошел обрыв одного из диодов или диод оказался пробитым, в этом случае в стабильном пульсирующем напряжении на выходе генератора появляются провалы, поскольку неисправный диод прекращает подачу напряжения в бортовую сеть. Определенную компенсацию провалов берет на себя аккумулятор за счет собственных ресурсов, однако величина общего напряжения сети все равно снижается. Помимо нарушения стабильности, провалы приводят к электромагнитным помехам, отрицательно влияющим на звуковоспроизводящее оборудование. При большом количестве таких нарушений скорее всего потребуется обязательная проверка диодного моста. С этой целью придется проверить генератор на работоспособность мультиметром, предварительно сняв его с двигателя. Диодный мост отсоединяется и прозванивается тестером. Во время разборки желательно использовать руководство по эксплуатации, поскольку на разных машинах эта операция может отличаться. На одних моделях крепление моста осуществляется болтами, а в других он просто припаивается. На диодный мост и генератор наносятся метки, чтобы избежать путаницы при последующей сборке. Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию. Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм. Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами. При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста. Существует еще один метод проверки генератора мультиметром. В этом случае используется сопротивление – основная физическая величина. Для проведения измерений таким способом, переключатель нужно установить на отметку 1кОм. Касания щупами осуществляются как и в предыдущем варианте. При проверке одного направления прибор должен выдавать результат 500-800 Ом, а при проверке другого – бесконечность. В этом случае все диоды моста находятся в рабочем состоянии. Для того чтобы обеспечить нормальную работу лампочек, стеклоподъемников, стеклоочистителей и другого электрооборудования, а также зарядку аккумулятора, нужно поддерживать значение постоянного тока на уровне 13,5-14,5 вольт. Если этот показатель будет меньше, то не зарядится батарея, а если он превысит этот уровень – бортовые электроприборы выйдут из строя. Высокое напряжение наносит определенный вред и аккумулятору, сокращая срок эксплуатации из-за перезарядки. Поэтому для преобразования тока, вырабатываемого генератором, существует специальное устройство – реле-регулятор напряжения. С его помощью бортовая сеть обеспечивается током, у которого поддерживаются требуемые параметры, независимо от оборотов коленчатого вала. Нередко возникают ситуации, когда возникает необходимость проверить напряжение генератора мультиметром. Современные реле являются электронными, а их конструкция – неразборная. В случае выхода их из строя, они не подлежать регулировкам или ремонту, а требуют полной замены. Это считается единственным недостатком этих устройств, поскольку в остальном реле имеют массу достоинств: компактность, долговечность, высокая точность параметров тока. Когда же регулятор напряжения можно считать неисправным? Фары меняют яркость свечения, в зависимости от оборотов двигателя. Наблюдается недостаточный заряд аккумулятора или, наоборот, его перезарядка, сопровождающаяся выкипанием электролита. В салоне автомобиля может ощущаться горелый запах. Поломка регулятора может произойти из-за попадания влаги, различных механических повреждений, короткого замыкания и других нестандартных кратковременных электрических воздействий. Иногда регулятор бывает изначально некачественным, если это сомнительная продукция от неизвестных производителей. Существуют разные методы, как проверить реле-регулятор генератора мультиметром и установить его работоспособность. Наиболее простым считается проверка мультиметром, без демонтажа устройства. С этой целью выполняется измерение напряжения, поступающего в аккумулятор для его зарядки. Для такой проверки потребуется помощник, регулирующий обороты двигателя педалью акселератора. Процедура проверки проходит в несколько этапов: Двигатель автомобиля запускается и прогревается в течение 5-ти минут. Открыть капот во время работы двигателя и соединить контакты мультиметра с клеммами батареи. Подключение нужно выполнять с соблюдением полярности, а переключатель выставляется на отметку 20 В. Оценка зарядного напряжения, поступающего от генератора, выполняется при определенных условиях. Необходимо проверить сколько выдает генератор мультиметром. Ближний свет должен быть включен, а все остальные потребители – выключены. Коленчатый вал вращается со скоростью от 1,5 до 2,5 тыс. об/мин. Если напряжение составляет более 14,8 вольт, в этом случае регулятор считается неисправным и подлежит замене. При напряжении ниже 13,5 В причиной неисправности может быть не только реле. Неисправность может заключаться в проводке или самом генераторе. Более точные результаты получаются путем оценки интенсивности тока, поступающего при нагрузке. Для этого потребуется включение дальнего света, вентилятора печки, стеклоочистителя и других потребителей. В такой ситуации величина зарядного тока не должна быть ниже отметки 13,5 вольт. Если показатель все-таки меньше этого значения, то при включении всего электрооборудования, аккумулятор не будет получать нормальную зарядку. Более полноценная проверка выполняется на снятом реле-регуляторе. Обычно электронное устройство стоит поверх генератора, закрытое пластиковой крышкой. В некоторых случаях регулятор может образовывать единый блок со щетками. Для проверки кроме мультиметра нужно приготовить контрольную лампу на 12 В, мощностью не выше 3 ватт и регулируемый источник тока. Эти методы подходят и для того, чтобы проверить интегралку генератора мультиметром, то есть интегральный регулятор напряжения. Провода от источника тока подключаются следующим образом: «минус» соединяется с массой регулятора, а «плюс» — с клеммой, промаркированной символом «В». Контрольная лампа соединяется через проводники с графитовыми щетками без соблюдения полярности. Вначале на реле-регулятор нужно подать напряжение от 13 до 13,5В, при котором лампочка будет гореть. Если этого не произошло, значит регулирующее устройство неисправно. Далее лампочка остается в горящем состоянии, а входящее напряжение постепенно увеличивается. При исправном реле лампочка погаснет, когда напряжение достигнет 14,2-14,5 В. Если же в случае дальнейшего повышения напряжения контрольная лампочка продолжает гореть, значит в реле имеется пробой и оно неисправно. О неисправности свидетельствует и тот факт, когда при напряжении ниже 4 В лампочка гаснет. Такой ток будет явно недостаточным, чтобы обеспечить питанием все электроприборы и качественно зарядить аккумуляторную батарею. Неисправный ротор автомобильного генератора прежде всего вызывает исчезновение зарядного тока и разрядку аккумулятора. На это указывает лампочка разрядки батареи, расположенная на щитке приборов. Положение стрелки вольтметра находится возле красной зоны или в самой зоне. В связи с этим возникает необходимость проверить якорь генератора мультиметром. При проверке напряжения мультиметром при работающем двигателе, его показатели на выводах батареи будут меньше, чем необходимые 13,6 вольт. С целью получения более точных результатов, рекомендуется заранее проверить зарядку аккумулятора от генератора мультиметром. Основными неисправностями ротора считаются короткое замыкание обмоток и разрыв выводов между обмоткой возбуждения и контактными кольцами. Для проверки не обязательно снимать генератор с двигателя и вынимать из него ротор. Достаточно снять реле-регулятор напряжения и через образовавшееся окно выполнить все необходимые действия. Для того чтобы проверить наличие замыкания на массу обмоток возбуждения ротора, нужно установить мультиметр в режим омметра и прижать поочередно плюсовой щуп к контактным кольцам. Минусовой щуп прижимается к массе – корпусу генератора. Если показатель сопротивления стремится к бесконечности, значит ротор исправен и замыкание на массу отсутствует. После этого следует проверить обмотку генератора мультиметром на обрыв. Мультиметр также выставляется в режим омметра, плюсовой щуп прикладывается к одному контактному кольцу, а минусовой – к другому. Показатель сопротивления от 5 до 10 Ом свидетельствует об исправности обмотки возбуждения. В большинстве случаев неисправный ротор подлежит замене. Однако не все элементы могут быть проверены путем тестирования. Например, проверить щетки генератора мультиметром не представляется возможным. Данная процедура предполагает визуальную диагностику, после того как будет произведено снятие щеточного аппарата. При необходимости может быть снят и регулятор напряжения. Как правило у щеток наблюдается равномерный износ. В нормальном состоянии длина щеток – 8-10 мм. Если же этот показатель менее 4,5 мм, то щетки подлежат обязательной замене. Одновременно вычищается угольная пыль, образовавшаяся в результате трения щеток о роторные кольца. При выполнении диагностики генератора, неисправность ротора допускается в последнюю очередь. Прежде всего проверяются другие элементы, которые с большей вероятностью могут стать причиной нарушений работы устройства. Низкое напряжение, горящая лампочка на панели приборов и другие симптомы могут случиться в случае выхода из строя диодного моста или реле-регулятора. Сначала проверяются они, а уже потом и сам ротор. Проверка аккумулятора и генератора автомобиля

Щетки генератора — как заменить самому?

Общая информация о щетках генератора

Щетки – это элемент генератора переменного тока, предназначенный для снятия полученного напряжения. Выполняется из специального графита, из-за чего щетки прозвали «угольными».  Их применение осваивают не только на генераторах автомобилей, но и в различных других электрических машинах, например, двигателях. Такие двигатели применяются везде, начиная от элементарных станков, заканчивая сложными подъемными механизмами. Независимо от рода конструкции, щетки являются важной частью, в связи с чем, их наличие является обязательным для работы оборудования.

На автомобильных генераторах был единый стандарт производства щеток. Ярким тому примером были щетки ЭГ-4, которые имели нормируемые параметры и допускали применение почти на любом автомобильном генераторе.

Другим развитием щеток стало увеличение их запаса прочности. Так, например, появились щетки генератора, имевшие маркировку ЭГ-61. Их новые свойства обеспечивались пропиткой всего материала специальными компонентами.

Когда необходима замена щеток генератора?

При проведении различных мероприятий, связанных с обслуживанием автомобиля, различные мелкие детали привлекают к себе очень мало внимания. Не исключением являются и сами щетки, неисправность которых почти всегда приходит очень неожиданно.

Конструкторы выработали необходимый ресурс данного элемента. В настоящий момент, он составляет около 50 тысяч километров. Другие сравнивают это расстояние с 4 годами эксплуатации автомобиля.

Помимо этого, есть определенные нормы, которые регламентируют допустимый размер щеток генератора при эксплуатации. Дело в том, что они склонны к стиранию, так как имеют постоянное трение с коллектором и в процессе эксплуатации , уменьшаются в размерах. Для их постоянного соприкосновения предусмотрены пружины, которые обеспечивают их плотное касание, даже если они стираются. Тем не менее, рано или поздно их длина ограничивается, и пружины уже не в состоянии обеспечивать плотность соприкосновения щеток с коллектором.

Прежде чем водитель откроет капот и снимет щеточный узел, изначально, о неисправности щеток сообщат соответствующие признаки неисправности:

• Снижение бортовой сети автомобиля. Если на панели приборов предусмотрен вольтметр, то его показания будут не соответствовать норме – напряжение будет меньше 12 вольт.
• Плохая работа источников света. К примеру, фары или лампа освещения салона начнут приобретать низкие оттенки при работе.
• Неадекватное поведение всех электрических потребителей автомобиля. Возможные отключения, снижение эффективности работы. Примерами могут служить все та же лампа освещения или двигатель электрического вентилятора, который работает с перебоями или работает слишком медленно.
• Быстрая разрядка аккумулятора. Это тоже имеет место быть. Дело в том, что снимаемое напряжение с щеток становится меньшим и недостаточным для заряжания батареи. Из-за этого, также, многие потребители начинают использовать часть энергии батареи, которая имеет ограниченную емкость и, в последствие, садится.
• Последним и самым явным признаком становится включение соответствующей лампы на панели приборов. Она говорит о том, что батарея перестала получать питание, и необходима диагностика элементов генератора.

Как производится замена щеток генератора?

После обнаружения всех вышеперечисленных признаков, необходимо оценить состояние проблемного узла. Для этого необходимо снять щетки и проверить их длину. Стоит отметить, что любые работы, связанные с щетками генератора абсолютно не сложные в проведении и не потребуют от водителя каких-то особых навыков и умений.

Порядок действий

1. Откройте капот автомобиля и найдите месторасположение генератора. Обычно, он устанавливается недалеко от коленчатого вала и крепится к самому двигателю.

2. Отсоедините минусовую клемму аккумулятора.

3. На генераторе вытащите штекер с проводами, которые устанавливается в «таблетку» щеточного узла. На старых автомобилях наличие «таблетки» не предусмотрено, тем не менее, такой штекер в них есть.

4. Открутите шурупы, на которых выполняется крепление щеточного узла. После того, как он освободится, вытащите его. При выполнении этой операции следует немного выгибать щеткодержатель, так как щетки будут мешать его свободному выходу из гнезда.

После этого проведите оценку длины щеток. Обычно, нормой считают 5 миллиметров. Именно на такую минимальную длину допускается выступание щеток из держателя. Если этот параметр заметно снижен, то щетки подлежат замене.

В случае, если щетки имеют относительно нормальную длину, но напряжение все равно пропадает, посмотрите на их рабочую часть. Если одна из щеток имеет отшлифованную поверхность, а другая нет – это значит, что только одна из щеток плотно соприкасается с коллектором. В этом случае, также необходима их замена.

Если же щеточный узел имеет нормальную длину щеток, то проблема, скорее всего, не в нем.

5. Проведите очистку посадочного места и установите новое изделие в гнездо. Для этого прижмите щетки пальцем к щеткодержателю и просуньте узел в гнездо. Как только они окажутся внутри, их можно отпустить. Проверьте их плотность соприкосновения к коллектору.

6. После этого, закрутите шурупы крепления щеткодержателя к генератору.

7. Вставьте штекер с проводами обратно в разъем. Следует также, проверить надежность контактного соединения. Если контакты ржавые, произведите их зачистку. В некоторых случаях, такая проблема может тоже стать причиной снижения напряжения сети.

8. Установите клемму аккумулятора обратно.

На этом замена щеточного узла завершена. Чтобы избежать лишних проблем с бортовой электроникой, старайтесь своевременно производить диагностику и замену щеток. Это избавит вас от самых неожиданных неприятностей в пути и обеспечит бесперебойную работу автомобиля. 

ПРОВЕРКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Щетки генератора. | БестАвто

Очень распространенной поломкой в генераторе является износ щеток. Что это такое и как проверить данную неисправность — в статье ниже. Удачного чтения!

Во всех японских генераторах есть, как и в российских, две токосъемные щетки, из-за износа которых иногда пропадает зарядка. Если у вас загорелась на .табло сигнальная лампочка, указывающая на отсутствие зарядки, потом вдруг погасла и снова загорелась, то почти наверняка можно сказать, что износились или «зависли» щетки. Заменить их можно на жигулевские или москвичовские. Купить блок жигулевских щеток, выпаять их (нагрейте паяльником олово с обратной стороны, и щетки сами, под действием своих пружин, «выстрелят» из гнезд) и впаять на место импортных. Чтобы облегчить вторую операцию, к токо-проводящим канатикам щеток припаяйте с торца одну жилку медного провода длиной около 10 см.

Тогда вы без труда попадете этой жилкой в отверстие в глубине гнезда импортного щеткодержателя, а потом, потянув за конец жилки, втяните туда и канатик, чтобы затем его припаять. Пружинки, которые надо заранее надеть на жилки (и, соответственно, далее на канатики), должны быть импортными, т.е. «родными». Перед всей этой операцией не забудьте проверить, чтобы щетки абсолютно без заеданий двигались в гнезде. Смазывать их нельзя, потому что иначе через некоторое время на них налипнет пыль, и щетка «зависнет».

Если, когда вы вынимали износившиеся импортные щетки, в отверстие затекло расплавленное олово, то нагрейте его паяльником и очистите отверстие с помощью заточенной спички. Можно даже вставить спичку в отверстие, а когда вы уберете паяльник и олово застынет, она легко вынимается. При сборке в некоторых генераторах сложность возникает при установке задней крышки, так как торчащие щетки цепляют за подшипник и торец контактного кольца. Но если вы внимательно осмотрите внешнюю сторону задней крышки, то увидите напротив щеточного узла отверстие диаметром около 1 мм. Отожмите пальцами щетки (утопите их в гнезда) и суньте в это отверстие проволоку. Все, щетки зафиксированы, и крышку можно смело надевать, а потом просто выдернуть эту проволочку.

На многих импортных щетках есть отверстие такого же диаметра для фиксации щеток при сборке. В наших новых щетках, если их не удастся полностью утопить в гнезда, придется просверлить это отверстие. Починить генератор (заменить щетки) несложно. Но при его разборке, прежде чем вы начнете молотком сбивать крышки генератора, внимательно осмотрите его, открутите все болты и винты, которые увидите, и процарапайте вдоль всего корпуса генератора борозду, которая поможет вам при сборке правильно сориентировать крышку генератора. Если вам все-таки страшно лезть в генератор, прочтите статью о взаимозаменяемости генераторов в журнале «За рулем» N11 за 1994 год. Ее автор также утверждает, что это несложно.

Нам доводилось заменять генератор с «пробитым» на корпус ротором с автомобиля «Мерседес» на генератор от «Тойоты», который с помощью токарного станка «подогнали» под размер крышки генератора «Мерседеса». И все получилось. Так же и русский генератор можно подогнать под японский размер, правда мощности его будет маловато (см. также «Замена генераторов зарубежного производства на отечественные»).

Еще одно замечание о щетках. В состав материала, из которого они изготовлены, всегда входят графит и уголь. В продаже есть щетки с разным процентным содержанием этих компонентов. Одни — черные, сухие и жесткие, в их составе преобладает уголь. Другие — блестящие, «мыльные» на ощупь, легко пачкаются, в них больше графита. И те и другие — «жигулевские» или «москвичовские», но вам следует покупать только «мыльные» графитовые щетки, так как они рассчитаны на более сильные токи, которые и имеют место в японских генераторах. А угольные щетки вполне могут подгореть, в генераторе дизельного автомобиля класса «Тоуоtа Сrown» они обязательно подгорят, и опять «пропадет» зарядка, это нами уже проверено.

Как узнать, неисправны ли щетки генератора? – Rampfesthudson.com

Как узнать, неисправны ли щетки генератора?

Посадите друга в машину и увеличьте обороты двигателя чуть выше 2000 об/мин. Посмотрите на вольтметр, чтобы увидеть, показывает ли он увеличение вольт. Ваш вольтметр должен показывать около 14 вольт — может быть, немного больше, если батарея разряжена. Если напряжение незначительно или отсутствует, возможно, ваши щетки неисправны.

Что делают щетки в генераторе?

Генераторы – это устройства, преобразующие механическую энергию в электрическую.Они состоят из ротора с проволочной спиралью, который создает магнитное поле, когда через него проходит ток. Автомобильные угольные щетки используются для подачи тока на проволочную катушку в генераторе переменного тока.

Как очистить контактные кольца генератора?

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНСОЛЬНЫХ КОЛЬЦ Если контактные кольца загрязнены, их можно очистить и обработать полировальной тканью с зернистостью 400 или мельче. Вращайте ротор и прижимайте полировальную ткань к токосъемным кольцам, пока они не станут чистыми. ВНИМАНИЕ: Ротор необходимо вращать, чтобы контактные кольца очищались равномерно.

Из-за чего выходят из строя щетки генератора?

Пыль и грязь могут попасть в генератор и со временем вызвать короткое замыкание или износ щеток. Обмотки проводов генератора имеют только тонкую изоляцию и не будут создавать магнитное поле в случае выхода из строя, поэтому избегайте попадания на них растворителей, таких как очиститель карбюратора или бензин.

Как узнать, что угольные щетки нуждаются в замене?

Чтобы проверить свои угольные щетки, наблюдайте за ними, пока они не изношены примерно до четверти дюйма, так как обычно это подходящее время для их замены.Если щетка имеет признаки поломки, крошения или горения, ее следует заменить.

Что такое генератор Denso?

Генераторы DENSO

являются оригинальным оборудованием для многих серийных автомобилей мирового уровня, где их малый вес, высокая эффективность и долговечность в самых тяжелых условиях делают их естественным выбором. Генераторы DENSO First Time Fit обеспечивают идеальную установку без проблем с выравниванием ремня и шкива.

Как работают контактные кольца и щетки?

КАК РАБОТАЕТ КОНТАКТНОЕ КОЛЬЦО? Токосъемное кольцо передает электрические сигналы и мощность через вращающийся интерфейс с помощью скользящих электрических контактов.Эти контакты обычно представляют собой вращающееся кольцо и стационарную щетку или грязесъемник, который скользит по поверхности кольца во время вращения.

Как определить неисправность щеток генератора?

Убедитесь, что у вас нет свободной одежды или украшений, которые могут застрять в двигателе, прежде чем проверять неисправность щеток генератора.

Откройте капот автомобиля и закрепите его. Заведите машину и дайте двигателю поработать некоторое время на холостом ходу.

Проверьте с помощью вольтметра, не исправны ли ваши щетки.

Для чего нужны щетки генератора?

В генераторе переменного тока щетки подают питание на катушку возбуждения, которая физически закреплена на вращающемся валу. Они обеспечивают этот постоянный ток через два контактных кольца. Управляя потоком мощности на поле, можно контролировать выходную мощность генератора переменного тока.

Что такое щетка генератора?

Щетки генератора изготовлены из графита и удерживаются на месте натянутыми щеткодержателями. Ожидайте, что щетки на генераторе прослужат более 120 000 миль, прежде чем они выйдут из строя.Щетки генератора обычно располагаются в задней части генератора, и их трудно, если вообще возможно, увидеть.

12 BMW 1983 R100RS Замена щеток генератора

Я заметил, что велосипед плохо заряжается при увеличении электрической нагрузки, например, при включенных фарах. Проверил диоды на диодной плате и заменил родные резиновые крепления на металлические. Это позволяет избежать короткого замыкания платы при поломке резиновых опор и улучшает заземление платы, поэтому выходной сигнал генератора должен быть стабильным.Но я не обнаружил на плате открытых или закороченных диодов, которые могут вызвать значительное падение зарядного тока от генератора при прохождении через диодную плату.

Вы можете прочитать о том, как я это сделал здесь:

Значит следующий этап замена щеток генератора. По мере их износа щетки уходят в держатели, давление пружины уменьшается, а короткий отрезок провода препятствует постоянному контакту щетки с контактным кольцом. Это снижает выходную мощность генератора и, в конечном итоге, мощность генератора отсутствует.

Щетки крепятся снаружи корпуса статора. Прежде чем снимать переднюю крышку двигателя, я снимаю массу аккумулятора и вставляю ее в пластиковую трубку, чтобы она случайно не коснулась рамы во время работы.

Защита заземления батареи от заземления

Крышка статора генератора с проводкой

Откручиваю два винта крепления передней крышки и аккуратно снимаю ее. Мне пришлось повернуть масляный радиатор, чтобы увеличить зазор между кронштейном масляного радиатора и крышкой.

Корпус статора находится в нижней части коробки ГРМ. Подключены три провода, которые идут от трех электрических фаз, генерируемых генератором. Мои цветные, красный, черный/белый и зеленый сверху слева вниз справа.

На крупном плане видно, что клеммы, к которым подключаются фазные провода, обозначены буквами «U», «V» и «W», поэтому соответствие цветных проводов фазам: красный-(W), черный/белый ( V) и зеленый (U).

Выходные провода генератора (U, V, W)

Генератор с разъемами проводки

Снимаю три провода.Я также удаляю коричневый и черный провода, которые подключаются к клеммам на белом пластиковом щеткодержателе в верхней части генератора. Цилиндрический барабан, о который трутся щетки внутри держателя, является носовой частью ротора, который вращается внутри неподвижных катушек статора из проволоки, окружающих ротор. Коричневый провод подключается к клемме D- слева, а черный провод – к клемме D+ справа.

Я использую влажную/сухую бумагу зернистостью 600 и очищаю все контакты лопаток, чтобы удалить окисление.На фазных клеммах генератора его довольно много. Я распыляю очиститель контактов на них и внутри штекеров, которые надеваются на лепестковые клеммы, и несколько раз вставляю штекеры в клеммы, чтобы удалить любое окисление на внутренней стороне штекеров.

Снимаю гайки крепления металлических клемм к корпусу щеткодержателя. Затем я откручиваю три болта с шестигранной головкой, крепящие крышку статора.

Снятие наконечников щеток

Снятие (3) болтов корпуса статора

Я осторожно снимаю корпус статора с проводкой статора, стараясь не повредить проводку статора, так как это может повредить лаковую изоляцию проводов, ведущих к короткому замыканию.На внешней стороне крышки статора находится наклейка с номером модели генератора Bosch 0 120 340 005. Последние три цифры «005» обозначают внешний диаметр втулки корпуса статора, которая входит во втулку в крышке ГРМ. составляет 107 мм, а мощность генератора составляет 280 Вт.

Сборка статора генератора

Информация о генераторе

Это обнажает ротор, который вращается внутри катушек статора. Медные контактные кольца потускнели, поэтому я использую влажную/сухую бумагу с зернистостью 600, чтобы полировать их, чтобы они стали яркими и блестящими.

Ротор генератора в сборе

Гайки крепления держателя щеток

Снимаю гайки с внутренней стороны крышки статора, которыми щеткодержатель крепится к крышке. Осторожно вытащив обмотки статора из крышки статора, я могу достать 8-миллиметровую головку на гайках и ослабить их.

Если смотреть внутрь крышки статора, левая гайка (клемма DF) включает две изолирующие шайбы, а болт проходит через изолирующую прокладку. Правая гайка (клемма D) и болт не изолированы от крышки статора.Важно убедиться, что изолирующая прокладка и шайбы возвращаются на правильную сторону при креплении щеткодержателя к корпусу статора, иначе вы закоротите генератор и он не будет заряжать аккумулятор.

Монтажное оборудование для щеточных клемм

(DF) Щеточный наконечник изолирован

Я использую маленькую отвертку, чтобы надавить на конец спиральной пружины, которая толкает щетку внутрь втулки держателя щетки, чтобы я мог вытащить щетку из втулки. Спиральная пружина находится справа от белого щеткодержателя на рисунке ниже.

Снятие конца винтовой пружины, удерживающей щетку

Новая кисть (вверху) и короткая старая кисть

Старые щетки сильно изношены по сравнению с новыми.

Я использую 100-ваттный паяльник, чтобы удалить припаянные концы старых щеток из отверстий в верхней части металлического кронштейна держателя щеток. Стягиваю изоляционные трубки со старых хвостовиков щеток и вставляю их в хвостовики новых щеток.

Новая щетка со старым изолятором

Вставляю свиные хвостики в отверстия металлического язычка щеткодержателя и припаиваю.

Новые щетки, припаянные к металлическим выступам щеткодержателя

Втулки, в которые вставляются щетки, имеют выступ на внутренней кромке.

Паз щеткодержателя для проволочных косичек

Сюда идет проволока, чтобы щетка могла плавно двигаться вверх-вниз внутри втулки и не заедала косичку.

Ориентация косички щетки в втулке держателя щетки

Я вставляю изолирующую прокладку в отверстие для болта (DF) и одну из изолирующих шайб на задней стороне держателя щетки, чтобы она оказалась между крышкой статора и держателем.

(DF) Заземленное соединение генератора с изолирующей втулкой и шайбой

На внутреннюю часть корпуса статора надеваю вторую изолирующую шайбу, затем металлическую шайбу и гайку и затягиваю гайку.

(DF) Заземленное соединение генератора переменного тока со второй изолирующей шайбой внутри корпуса статора

Другую шпильку щеткодержателя соединяю с гайкой и шайбой.

Спиральные пружины часто раскручиваются на один виток, когда конец снимается с верхней части щетки.Я накручиваю их еще на один виток, а затем вставляю конец пружины поверх щетки. Я проверяю, чтобы щетки плавно скользили внутри втулки и выдвигались на одинаковое расстояние.

Я снова осторожно вставляю корпус статора и катушку проводки статора поверх ротора, стараясь не повредить проводку статора на роторе или корпусе. Поскольку пружины давят на щетки, я осторожно поднимаю их, чтобы надеть корпус статора на ротор. Я затягиваю три болта с внутренним шестигранником, которыми корпус статора крепится к крышке ГРМ.

Я проверяю, чтобы щетки располагались по центру контактных колец, и еще раз проверяю, могут ли они свободно скользить вверх и вниз внутри втулок.

(DF) Заземленное соединение генератора переменного тока со второй изолирующей шайбой внутри корпуса статора

Я снова прикрепляю металлические щетки к монтажному кронштейну держателя щеток. Затем я подсоединяю провода щеток к клеммам, убедившись, что коричневый провод идет к клемме (D-), а черный провод идет к клемме (DF). Длина проводов различна, что является подсказкой о том, какой из них должен идти куда.🙂

Провода щеточных клемм подключены

Я подсоединяю выходные провода фазы генератора к клеммам в правом нижнем углу крышки статора так, чтобы красный провод был слева, черно-белый — посередине, а зеленый — на правой клемме. Затем я подсоединил черный провод к клемме «Y» на левой стороне корпуса статора.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Не имеет значения, провод какого цвета подключается к какой клемме статора, так как плата генератора и диодов будет работать правильно независимо от того, провод какого цвета к какой клемме статора.Но мне нравится возвращать их такими, какими я их нашел.

Генератор с подсоединенной проводкой крышки статора

Прежде чем надеть переднюю крышку, я присоединяю массу аккумулятора к двигателю с помощью болта троса спидометра, а затем завожу мотоцикл. Я проверяю, что индикатор генератора гаснет, когда обороты увеличиваются примерно до 1200 об/мин. Затем я присоединяю вольтметр к батарее так, чтобы красный провод присоединялся к (+) или красной клемме, а черный провод к раме. Я проверяю, что напряжение увеличивается по мере увеличения оборотов, и, в конце концов, по мере того, как обороты продолжают увеличиваться, их не более 14.3-14,5 вольт на клеммах аккумулятора. Это показывает, что генератор заряжает аккумулятор, а регулятор напряжения работает, чтобы ограничить зарядное напряжение до уровня не более 14,5 вольт.

Похоже, что причиной низкого зарядного напряжения был не большой выход из строя диода в диодной плате, а, скорее всего, из-за изношенных щеток и сильного окисления на клеммах генератора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
>>> НЕ ЗАБУДЬТЕ СНИМАТЬ АККУМУЛЯТОР (-) КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ <<<

Здесь вы можете попасть в беду.Поскольку вы снова подключили заземление аккумулятора для проверки новых щеток, вы можете забыть снять его перед установкой передней крышки двигателя. Это почти наверняка приведет к короткому замыканию диодной платы.

Я отсоединяю кабель заземления аккумулятора и прикрепляю переднюю крышку, а затем снова подключаю заземление аккумулятора. Еще раз я проверяю, что генератор выдает стабильные 14,5 вольт, когда обороты увеличиваются с помощью моего вольтметра.

22.11.2019  Правки и опечатки.

Щетки генератора одинаковые? — МСИ

Щетки генератора одинаковые?

Щетки генератора служат значительно дольше, чем щетки на генераторах, поскольку щеткам требуется только столько электричества, сколько нужно для питания ротора.Лучший способ узнать, неисправны ли щетки генератора, — это проверить напряжение.

Какой размер щетки нужен для замены генератора?

Используйте плоскогубцы с длинными губками, чтобы вытащить лопату с другого конца, пока стопорный выступ не защелкнется. Переустановите коробку. Предел износа щеток: не менее 4 дюймов (5 мм) должны выступать из корпуса, в противном случае щетки следует заменить.

Как поменять щетки в регуляторе генератора Bosch?

Повторите попытку позже. в двух популярных типах регуляторов генератора Bosch.Для выполнения этой работы вам понадобится только паяльник и отвертка Philips. http://stores.ebay.ie/goldlion-autoel… Загрузка…

Можно ли снять динамо-щеткодержатель с генератора?

Снимите его так же, как и динамо-машину (см. Как починить динамо-машину). Способ установки щеток зависит от марки или модели. На некоторых генераторах щеткодержатель можно снять снаружи. На других торцевая крышка должна быть удалена. Руководство для различных типов подробно описано ниже.

Что нужно знать о производителе генераторов?

На нем должно быть указано имя производителя — наиболее часто используемые типы показаны в этом разделе. В зависимости от типа генератора и регулятора, изношенные или поврежденные щетки или токосъемные кольца могут быть обозначены тем, что контрольная лампа зажигания не загорается, не гаснет или остается тусклой.

Как определить неисправность щеток генератора?

• Убедитесь, что у вас нет свободной одежды или украшений, которые могут застрять в двигателе, прежде чем проверять, не исправны ли щетки генератора.
• Откройте капот автомобиля и закрепите его. Заведите машину и дайте двигателю поработать некоторое время на холостом ходу.
• Проверьте с помощью вольтметра, не исправны ли ваши щетки.

  Для чего нужны щетки генератора?

  В генераторе переменного тока щетки подают питание на катушку возбуждения, которая физически закреплена на вращающемся валу. Они обеспечивают этот постоянный ток через два контактных кольца. Управляя потоком мощности на поле, можно контролировать выходную мощность генератора переменного тока.

  Что такое щетка генератора?

  Щетки генератора изготовлены из графита и удерживаются на месте натянутыми щеткодержателями. Ожидайте, что щетки на генераторе прослужат более 120 000 миль, прежде чем они выйдут из строя. Щетки генератора обычно располагаются в задней части генератора, и их трудно, если вообще возможно, увидеть.

Щетки и регулятор напряжения

Щетки и регулятор напряжения Предыдущий, Следующий, Содержание, Главная.

Щетки и регулятор напряжения Щетки контактируют с контактными кольцами генератора, обеспечивая ток, который намагничивает ротор генератора.Регулятор напряжения поддерживает номинальное напряжение в электрической системе, возвращая избыточную выходную мощность генератора обратно на землю. Кроме того, он регулирует величину тока, подаваемого на ротор генератора, включая и выключая его по мере необходимости. Если какой-либо компонент неисправен, результатом будет перезарядка или недозаряд батареи. Щетки изнашиваются при нормальном использовании, и в конечном итоге их необходимо заменить. Рис. 5-3. Натяжение клинового ремня генератора на моделях без механизма регулировки зубчатой ​​рейки.Крепежные болты (стрелки) должны быть ослаблены перед регулировкой натяжения. Размер A должен быть между 2 мм и 5 мм (5/64 дюйма и 3/16 дюйма) Щетки и регулятор установлены на задней части генератора и могут быть заменены при установленном генераторе. Регулятор и щеткодержатель снимаются путем откручивания двух винтов. Проверьте длину щетки, как показано на рис. 5-4. На некоторых моделях генераторов щетки доступны как отдельные детали; на других их можно заменить только вместе с регулятором.Дополнительную информацию можно получить у официального дилера Volkswagen. Рис. 5-4. Проверяется длина щетки генератора. Длина и новых щеток составляет 13 мм (17/32 дюйма). Замените щетки, изношенные до размера 5 мм (7/32 дюйма) или менее. Показанный регулятор и щеткодержатель используются на генераторах Bosch, аналогичны Motorola.

Предыдущий, Следующий, Содержание, Главная.

Как узнать, неисправны ли щетки генератора? – Бездорожный магазин

Как узнать, неисправны ли щетки генератора?

Посадите друга в машину и увеличьте обороты двигателя чуть выше 2000 об/мин. Посмотрите на вольтметр, чтобы увидеть, показывает ли он увеличение вольт. Ваш вольтметр должен показывать около 14 вольт — может быть, немного больше, если батарея разряжена. Если напряжение незначительно или отсутствует, возможно, ваши щетки неисправны.

Можно ли заменить щетки в генераторе?

Как правило, для замены щеток необходимо снять генератор с автомобиля.Снимите его так же, как и динамо-машину (см. Как починить динамо-машину). Способ установки щеток зависит от марки или модели. На некоторых генераторах щеткодержатель можно снять снаружи.

Что делают щетки в генераторе?

Щетка или угольная щетка представляет собой электрический контакт, который проводит ток между неподвижными проводами и движущимися частями, чаще всего во вращающемся валу. Типичные области применения включают электродвигатели, генераторы переменного тока и электрические генераторы.

Где находится щетка генератора?

Щетки генератора обычно располагаются в задней части генератора.

Как узнать, что угольные щетки нуждаются в замене?

Хорошим практическим правилом является наблюдение за угольными щетками до тех пор, пока они не изнашиваются примерно до четверти дюйма, так как обычно это хорошее время для их замены. Если щетка имеет признаки поломки, крошения или горения, ее следует заменить.

Сколько стоит ремонт и генератор?

Как правило, замена неисправного генератора вместе с деталями и работой стоит от 400 до 600 долларов.Однако эта цена обычно отражает восстановленный генератор. Новые генераторы переменного тока могут стоить вам примерно от 500 до 1000 долларов, опять же, в зависимости от типа вашего автомобиля.

Могу ли я самостоятельно починить генератор?

Обычно на замену генератора самостоятельно у вас уходит около двух часов, хотя это время может несколько варьироваться в зависимости от ваших знаний в области автомеханики. Если вы отвозите свой автомобиль в мастерскую для замены генератора, время может немного отличаться, и вам, возможно, придется оставить машину на день.

Как часто следует заменять генератор?

Ганнинг говорит, что генератор переменного тока обычно служит около семи лет или от 100 000 до 150 000 миль, говорит Уэйтс. Некоторые механики, тем не менее, говорят, что они обычно видят, что генераторы работают около 80 000 миль.

Как узнать, неисправны ли щетки генератора? – Newsbasis.com

Как узнать, неисправны ли щетки генератора?

Посадите друга в машину и увеличьте обороты двигателя чуть выше 2000 об/мин.Посмотрите на вольтметр, чтобы увидеть, показывает ли он увеличение вольт. Ваш вольтметр должен показывать около 14 вольт — может быть, немного больше, если батарея разряжена. Если напряжение незначительно или отсутствует, возможно, ваши щетки неисправны.

Можно ли поменять щетки на генераторе?

Как правило, для замены щеток необходимо снять генератор с автомобиля. Снимите его так же, как и динамо-машину (см. Как починить динамо-машину). Способ установки щеток зависит от марки или модели.На некоторых генераторах щеткодержатель можно снять снаружи.

Как узнать, что угольные щетки нуждаются в замене?

Чтобы проверить свои угольные щетки, наблюдайте за ними, пока они не изношены примерно до четверти дюйма, так как обычно это подходящее время для их замены. Если щетка имеет признаки поломки, крошения или горения, ее следует заменить.

Что делают щетки в генераторе?

Генераторы – это устройства, преобразующие механическую энергию в электрическую.Они состоят из ротора с проволочной спиралью, который создает магнитное поле, когда через него проходит ток. Автомобильные угольные щетки используются для подачи тока на проволочную катушку в генераторе переменного тока.

Где щетки в генераторе?

задняя
Щетки генератора обычно располагаются рядом с задней частью генератора.

Из-за чего генератор не заряжает аккумулятор?

Это означает, что у вас может быть слабый генератор или плохой контакт на клеммах аккумулятора.У вас также может быть ослаблен приводной ремень, который подает питание на сам генератор. Если приводной ремень ослаблен или работает неправильно, генератор не будет заряжаться.

Для чего нужны щетки в генераторе?

Щетка или угольная щетка представляет собой электрический контакт, который проводит ток между неподвижными проводами и движущимися частями, чаще всего во вращающемся валу. Типичные области применения включают электродвигатели, генераторы переменного тока и электрические генераторы.

Как проверить угольную щетку?

Шаг 2: Чтобы проверить угольные щетки с помощью тестера непрерывности, отсоедините провода двигателя от цепи.Пометьте провода, когда вы их отсоединяете, чтобы вы могли правильно их снова подключить. Подсоедините зажим тестера к одному проводу двигателя и прикоснитесь щупом к другому проводу; тестер должен загореться или загудеть.

Как я узнаю, что щетки в моей стиральной машине вышли из строя?

Если машина наполняет и опорожняет как обычно, но барабан не вращается, или если он издает какой-то плеск, или если вы видите искры, исходящие из-под передней части машины, все это, вероятно, вызвано изношенные щетки, и вам нужно будет заменить их.

Продолжить чтение

Набор щеток генератора

Р50-5

1970 г. · 1971 г. · 1972 г. · 1973 г.

Р60-5

1970 г. · 1971 г. · 1972 г. · 1973 г.

Р75-5

1970 г. · 1971 г. · 1972 г. · 1973 г.

Р100 РС

1976 г. · 1977 г. · 1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1988 г. · 1989 г. · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г. · 1993 г.

Р100 С

1976 г. · 1977 г. · 1978 г. · 1979 г. · 1980 г.

Р80

1977 г. · 1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1985 г. · 1986 г. · 1987 г.

Р45

1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1985 г.

Р65

1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1985 г. · 1986 г. · 1987 г.

Р100-Т

1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г.

Р100 РТ

1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1988 г. · 1989 г. · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г. · 1993 г. · 1994 г. · 1995 г.

R80 Г-С

1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1985 г. · 1986 г. · 1987 г.

Р80 ГС

1987 г. · 1988 г. · 1989 г. · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г. · 1993 г. · 1994 г. · 1995 г.

Р100 КС

1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г.

Р65 ЛС

1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г.

Р80 РТ

1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1985 г. · 1986 г. · 1987 г.

Р65 ГС

1987 г. · 1988 г. · 1989 г. · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г.

R100 ГС

1987 г. · 1988 г. · 1989 г. · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г. · 1993 г. · 1994 г. · 1995 г.

R100 ГСПД

1989 г. · 1990 г. · 1991 г.