Прозвонка генератора – Как проверить генератор мультиметром

Содержание

Как проверить зарядку генератора мультиметром на автомобиле

Генератор автомобиля служит для питания бортовой сети, электрооборудования и зарядки аккумуляторной батареи во время работы силового агрегата. Это механизм, который вырабатывает переменный ток, преобразуя механическую энергию вращения ротора (обмотка «плюс») в статоре (неподвижная часть обмотки «минус») в электрическую. Крутящий момент подаётся от коленчатого вала на шкив привода.

Все неисправности генератора бывают двух видов: механическая поломка узлов, сбои в электрике. В любом случае установить причину нарушения можно проверкой напряжения на разных участках и элементах несколькими способами.

Таблица типичных неисправностей генератора

Признаки неисправностиДиагностикаСпособ устранения
Не горит индикатор заряда АКБ на приборной панели при включенном зажиганииАКБ разряженЗарядка АКБ
Перегорел предохранитель в блоке, либо лампочка индикатораЗамена предохранителя, лампочки
Нарушен контакт массы на корпусе генератораЗакрепить болтовое соединение контакта, очистив от окислов
Обрыв проводки от генератора к выводам приборной панели, либо нарушение контактовУстранить обрыв, зачистить контакты
Износ щёток коллектора генератораЗамена щёток, либо генератора
Нарушен зазор на щётках и контактных кольцах ротораОтрегулировать зазор
Выход из строя колец ротораЗамена ротора, либо генератора
Поломка реле регулятора напряженияЗамена регулятора
Индикатор заряда АКБ гаснет при увеличении оборотовОслабление привода ремня генератораОтрегулировать натяжение
Обрыв привода ремня Заменить ремень
Выход из строя диодного мостаЗамена блока диодов
Нарушен кабель силового провода между АКБ и генераторомЗамена силовых кабелей
Реле-регулятор вышло из строяЗамена реле
Индикатор постоянно горитКороткое замыкание в цепиУстранить нарушение проводки
Короткое замыкание в блоке диодовПроверить контакты в блоке, заменить проводку
Сбой в системе ЭБУПроверить блок-контроллер, скинуть ошибку ЭБУ
Разряжена АКБЗарядить аккумулятор
Индикатор продолжает гореть при выключенном зажиганииЗамыкание в цепиУстранить нарушенную проводку
Замыкание в блоке диодовЗачистить контакты диодов, либо заменить
Перегрев и закипание электролита АКБПоломка реле-регулятораЗамена реле

Как проверить исправность генератора автомобиля, не снимая (без демонтажа)

Быструю проверку генератора на месте проводят с помощью лампочки на 12 Вольт и тестера. Этим способом получают данные о корректности показателей напряжения в параллельном подключении цепи с АКБ.

Схема проверки лампочкой и тестером

Порядок действий:

  1. Подключить лампу в цепь, используя обычные провода, между выводом генератора В+ и плюсовой клеммой ротора D+.
  2. Силовыми проводами соединить клемму «минус» на аккумуляторе и контакт «минус» генератора (закрепить на «массу»).
  3. Плюсовую клемму АКБ также соединить с плюсом на выводе B+, используя силовой кабель.
  4. Тестер подключают соответственно к контактам батареи и включают режим DС (вольтметра). Показатель напряжения здесь должен быть 12,4 – 12,8 Вольт. Это говорит об исправности цепи и состоянии заряда АКБ.
  5. Далее привод генератора необходимо провернуть в ручном режиме, не запуская двигатель. Для этого снимают ременной привод со шкива и применяют дрель или шуроповёрт: к центрирующей гайке на шкиве подбирают соответствующую головку-переходник.
  6. Во время малых оборотов напряжение на тестере будет 14-14,9 Вольт, а контрольная лампочка должна погаснуть.
  7. После подождать 1-2 минуты и замерить напряжение в пассивном режиме вновь. Значение должно вернуться к отметке в 12,4 – 12,8 Вольт.

Внимание! При подключении цепи провода на «массу» соединяют всегда в последнюю очередь, чтобы избежать короткого замыкания на аккумуляторной батарее.

Этот метод проверки даёт общее состояние работоспособности генератора, не выявляя возможных нарушений в элементах обмотки, реле, щёток и диодов. Для полной диагностики применяют мультиметр, тестируя каждый участок в отдельности в различных режимах.

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Полная диагностика всех узлов в цепи и внутренних компонентов позволяет выявить некорректно работающий элемент, который даёт сбои в зависимости от условий эксплуатации, либо температурных режимов. Вовремя установить такое слабое место в генераторе – значит избежать более дорогостоящего ремонта или полной замены всего механизма. Проверку проводят последовательно, замеряя каждый узел и цепь на сопротивление, напряжение, силу тока и наличие пробоев «на массу», коротких замыканий в обмотках статора и ротора.

Диодный мост генератора

Предназначен для выпрямления тока и состоит из блока, в который входит шесть парных диодов (три на «минус», три на «плюс»). Перед тестом диодного моста необходимо отключить АКБ, сняв клемму «минус», и отключить от блока всю проводку к реле-регулятору напряжения. Мультиметр включают в режиме омметра, красный разъём «плюс» подключают к положительному выводу блока диодов, чёрный «минус» – на массу (корпус генератора). Если диодный мост исправен, то значение на табло мультиметра покажет бесконечность. В противном случае любое сопротивление означает, что выпрямитель неисправен.

Регулятор напряжения

Предназначен для стабилизации напряжения от генератора в бортовую сеть. В зависимости от типа силового агрегата и марки автомобиля нормальное значение реле может отличатся, поэтому перед тестом нужно определить показатель, который дан в техническом описании двигателя. Порядок действий:

  1. Проверку производят на прогретом агрегате и генераторе под нагрузкой – минимум 15 минут работы на холостых оборотах с включённым светом фар.
  2. Мультиметр включают в режиме вольтметра, выставив максимальное значение в 20 Вольт.
  3. Один щуп устройства «плюс» (красный) подсоединяют к клемме «30» на выводе регулятора, второй «минус» – на массу (корпус генератора. Показатель напряжения должен быть в пределах от 13,2 до 14,9 Вольт. Точное значение необходимо сверить с характеристикой в техническом описании: если отклонение превышает 0,5В от нормы, то реле подлежит замене.

Ток возбуждения генератора

Должен соответствовать номинальной силе тока в цепи. Для снятия замера мультиметр включают в режиме амперметр и последовательно соединяют клемму «67» на плюсовой контакт, минусовой – на массу. Запускают двигатель и выдерживают высокие обороты в течение 3-5 минут. Нормальное значение считается от 3 до 8 Ампер.

Ток отдачи

Позволяет выявить короткие замыкания в цепи на конкретном участке и стабильность силы тока генератора на выходе. Для замера мультиметр в режиме амперметра последовательно подключают к клемме «30» (В+) и массе генератора. Далее запускают агрегат на высоких оборотах и активируют все потребители электроэнергии одновременно. Через 2-3 минуты снимают показатель силы тока и отключают электрооборудование. На каждую отдельную цепь снимают новый замер: фары ближнего света, кондиционер, аудиосистема, габариты, дальний свет, поворотники. Когда каждый отдельный потребитель будет измерен, все значения складывают и сравнивают с общим. Погрешность не должна превышать отметки в 5 Ампер.

Обмотки

Отвечают за электромагнитную индукцию генератора. Для их диагностики потребуется демонтировать механизм, снять реле-регулятор и держатели щёток. Мультиметр включают в режиме омметр и снимают показатели сопротивления на выводах контактных колец: один щуп прибора на любое кольцо ротора, второй – на статор. Стандартный показатель сопротивления обмоток должен быть в пределе от 2 до 8 Ом.

Интересно знать!

Следует помнить, что перед снятием замеров необходимо зачистить клеммы, контакты всех выводов от следов окислений, коррозии, грязи.

Как проверить работу генератора на автомобиле без измерительных приборов

Работоспособность генератора можно проверить без мультиметра или тестера, сняв клемму «минус» во время работы двигателя. Этот способ подходит только для старых моделей автомобилей, где цепь питания не находится под управлением ЭСУД (электронной системы управления двигателем). Если применить такой способ на современных ДВС, то в результате резкого скачка напряжения из строя может выйти часть электрооборудования, перегореть предохранители в блоке, нарушиться регулировка многих датчиков и система выдаст ошибку «Check Engine».

На агрегатах старого типа проверку выполняют следующим образом:

  • Запускают двигатель на холостом ходу.
  • Снимают клемму минус с аккумуляторной батареи во время работы.
  • При неисправном генераторе мотор самопроизвольно глушится.
  • Если агрегат работает, то следует добавить обороты и убедится в исправности генератора, включив потребители тока (свет фар, кондиционер).

Во время процесса обращают внимание на падение оборотов в момент снятия клеммы: установка её на место должна значительно повысить крутящий момент без открытия дроссельной заслонки.

Важно! Касаться голыми руками силовых проводов АКБ строго запрещается. Клемму нужно снимать в изоляционных перчатках, аккуратно отводя в сторону.

Как проверить генератор, снятый с автомобиля, на 12 вольт дома

В домашних условиях снятый с двигателя генератор можно проверить, «прозвонив» последовательно цепи элементов омметром. Таким методом можно определить состояние обмоток, диодного моста и реле.

Замер напряжения проводят, надёжно закрепив генератор в тисках и подсоединить на центровую гайку привода головку-переходник от дрели. Включают дрель и снимают вольтметром значения напряжения н выводах. Если показатели в зависимости от оборотов находятся в пределах 12,2 – 14,8 Вольт, то генератор исправен.

nahybride.ru

📝 Как проверить генератор автомобиля — DRIVE2

📝 Как проверить генератор автомобиля

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.

Что нужно проверять?

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.
Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.

Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.

В полный комплекс проверок генератора входит:

— Проверка щеток и колец;
— Проверка диодного моста;

— Проверка регулятора напряжения;
— Проверка статора;
— Проверка ротора.

Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.

Процесс проверки щеток и контактных колец

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.

Проверка моста диодов генератора

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.
Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверять регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).

Проверка статора генератора авто

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор автомобильного генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампоч

www.drive2.ru

34. Генератор. Часть 4. Разборка и проверка генератора. — Лада 2115, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Привет привет)

Хоть и днюха у меня, но в этот день приходиться заниматься авто)) Ну ни чего страшного))

Генератор. Часть 1. Наблюдение.

Генератор. Часть 2. Снятие генератора с автомобиля.

Генератор. Часть 3. Вопросы и ответы.

Генератор. Часть 4. Разборка и проверка генератора.

Генератор. Часть 5. Зачистка всех контактов генератора. Сборка и установка генератора в автомобиль.

Генератор. Часть 6. Итоги работы.

Генератор. Часть 7. Замена РН на термооптимизированный регулятор напряжения (РЕНАТО).

Продолжаем возиться с генератором, на сей раз я его прозванивал, дабы убедится что сам генератор еще живой))

Итак, пойдем по порядку.

Что нужно сделать для проверки генератора, ну во первых нужно снять пластиковую крышку с генератора под которой расположен диодный мост и реле/регулятор напряжения/щетки

Снимаем крышку

Получаем такую картину(шайбы не растеряйте только)

Диодный мост и регулятор напряжения

Идем дальше.
Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения

Смотрим на состояние щеток

Нижняя щетка 11мм

Верхняя щетка 12мм

И тут назрел вопрос! А какая длинна заводских, новых щеток?! В сети ничего толкового не нашел, нашел лишь то что самый минимум это 5мм. Этим щеткам уже 7 лет и 67000 пробега…
Если кто знает ответ, напишите)))

Идем дальше. Снимаем диодный мост. Можно и не снимать в принципе, но я снял, мне было интересно просто))

Для снятия диодного моста достаточно отогнуть 4 конта

www.drive2.ru

Самостоятельная диагностика генератора автомобиля

Электрооборудование автомобиля – это важнейшая часть, без которой невозможна эксплуатация ни одной машины. Неисправности генератора влекут за собой сбои в работе проводки, ламп габаритов и поворотов, бортового компьютера или прочей электроники, внешнего и внутреннего освещения. Неправильно работающий генератор выдает нестабильный заряд, чем нарушает нормальную работу аккумулятора и быстро выводит его из строя. Эксплуатировать автомобиль с нерабочим электрооборудованием нельзя, так как это является причиной быстрого износа электроники, а в некоторых случаях может привести к ДТП. Поэтому неисправности генератора нужно диагностировать, после чего обращаться к специалистам.

Главные неисправности

Генератор представляет собой электромеханическое оборудование, поэтому он может выходить из строя как механически, так и электрически. Среди механических поломок стоит отметить:

  • Разрушение креплений или корпуса;
  • Износ подшипников;
  • Износ пружин или прижимного привода.

Повреждения креплений корпуса возможны при неправильной эксплуатации автомобиля. Неаккуратная езда по бездорожью, большой скоростной режим или наезд на препятствия могут стать причиной неисправности. Кроме того, к поломкам в корпусе может привести эксплуатация неисправного автомобиля, с поломанным стабилизатором, неправильно работающим двигателем, подвеской или выхлопной системой.

Износ механической части генератора происходит от частого использования и большой интенсивности работы. Факторами, сильно влияющими на степень износа подвижных частей генератора, являются влажность, загрязненность воздуха. Износ приводит к заклиниванию механической части и перебоям, а позднее и полной неработоспособности генератора.

К электрическим относятся

  • Обрыв обмотки;
  • Неисправности реле регулятора;
  • Неработоспособность диодного моста;
  • Замыкания и пробои в цепи.

Причиной поломок также является неправильная эксплуатация автомобиля или загрязненность воздуха. Соли, которыми посыпаются дороги, излучают пары, вредные для автомобиля. Кроме того, причиной неисправности, особенно электрического оборудования может послужить низкое качество деталей.

Диагностика неисправностей генератора детально описана в видео

Основные признаки неисправности генератора

Неправильная работа генератора сопровождается перебоями работы аккумулятора или других автомобильных электроприборов. К наиболее распространенным неполадкам относятся:

  • Свечение лампы разрядки, низкий заряд аккумулятора работающего автомобиля;
  • Слишком большой заряд аккумулятора или его полная разрядка за короткое время;
  • Тусклое свечение фар, изменение интенсивности свечения

Эти признаки не обязательно говорят о поломках генератора. Подобные симптомы у неисправностей аккумулятора, так как эти устройства работают в паре. Также причиной могут быть проблемы в проводке – пробои и плохие контакты.

Кроме основных неисправностей генератора может иметь место его нестабильная работа. Плохое зажигание авто, резкое снижение или увеличение заряда аккумулятора также могут говорить о неисправностях генератора. Однако при этом точно сказать причину способна только диагностика электрических сетей автомобиля.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор напряжения или электромагнитное реле выполняет роль верхнего предела электрического тока, выдаваемого генератором. При поломках этой части прекращается зарядка аккумулятора или на него поступает слишком большой ток. В первом случае возможны перебои с работой фар и проводки автомобиля, а в последующем машина может не завестись из-за недостаточного напряжения для пуска двигателя. Второй случай опасен для аккумулятора и всех электроприборов, так как слишком высокое напряжение способны вывести их из строя.

Существует 2 способа проверки генератора: первый производится при работающем двигателе. К генератору подсоединяются клеммы мультиметра, происходит определение выдаваемой силы тока. При избыточных значениях разности потенциалов (более 14,8 В) регулятор неисправен и подлежит ремонту или замене, а при недостаточном – неисправно реле или проводка. При работающем двигателе следует включить фары или внутреннее освещение машины. Это не должно слишком сильно влиять на показания мультиметра.

Второй способ – демонтаж реле и полная проверка с помощью мультиметра, схемы проверки реле. «Минус» подсоединяется к массе генератора, а «плюс» замыкается на клеме с маркировкой «B». Лампа, выполняющая роль нагрузки, подсоединяется к щеткам реле. Далее подается напряжение в 12–13 В, при этом лампа должна загореться, а при повышении до 14–14,5 В погаснуть. В случае обрыва лампа не загорится, а при пробое – будет гореть и при высоком напряжении.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Диодный мост генератора выполняет роль преобразователя переменного тока в постоянный. Его неисправность приводит к постоянным миганиям лампочек и быстрым приходом электрооборудования в нерабочее состояние. Для проверки диодного моста от него отключаются все провода, в том числе и масса. В первую очередь проводится проверка на замыкание: положительный заряд от источника питания подаётся на выход «30», а отрицательный – к корпусу. Бесконечное – сопротивление говорит об исправности диодного моста. В противном случае отрицательный щуп крепится к скобам. Таким образом можно вычислить место пробоя. Для восстановления диодного моста его придется снять и разобрать, однако в большинстве случаев проще произвести полную замену детали.

В случае, если мост исправен, но генератор неработоспособен, оборудование придется разбирать для более детального осмотра и точного определения причины поломки.

Износ подшипников генератора

Сняв корпус, покрутите ротор генератора. Если он крутится неохотно, время от времени бьется о корпус или клинит, вероятнее всего неисправен один или сразу два подшипника. Обычно это заметно и без диагностики. Эта деталь при поломке издает характерный шум, похожий на свист, возможно с потрескиванием.

Проверку необходимо осуществлять максимально тщательно: подшипники могут иметь довольно сильный люфт, продолжая выполнять основную функцию. Однако само наличие зазора говорит об их износе и скором выходе из строя, поэтому не стоит тянуть с заменой.

Проверяем обмотку ротора

Для определения неисправностей обмотки ротора генератора необходимо полностью разобрать деталь. Далее проводится диагностика при помощи мультиметра. Концы измерительного прибора подсоединяются к кольцам ротора, после чего деталь диагностируется на наличие сопротивления. При нормальной работоспособности оборудования оно будет находиться в районе 1,8 Ом. Слишком большое сопротивление говорит об обрыве катушки, а слишком маленькое – о пробоях обмотки ротора.

После этого следует поднести один из щупов к кольцу ротора, а другой замкнуть на корпус. Исправное оборудование будет выдавать бесконечное сопротивление

Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора

Обмотка статора во многом похожа на обмотку ротора по своей конструкции. Поэтому диагностика обмоток статора аналогична. Вначале щупы подсоединяются к клеммам. Сопротивление должно быть небольшим, отличным от нулевого, но и не стремящимся к большим числам. При замыкании на корпус сопротивление должно стать бесконечно большим. В первом случае имеет место обрыв контакта, нарушение работоспособности катушек, а во втором – наличие пробоев, нарушение изоляции.

Износ щеток генератора

Щетка генератора представляет собой незаметное и довольно простое устройство. Это графитовый стержень, обеспечивающий токоотведение. Неисправность щетки грозит слишком высоким напряжением, а это в свою очередь – быстрым износом аккумулятора и перегоранием электроприборов или попросту включением блокировки и невозможностью эксплуатации автомобиля.

Ввиду простоты устройства для диагностики щеток достаточно детального внешнего осмотра. При износе деталь просто вытирается, поэтому ее необходимо своевременно менять. Исправная щетка выступает из гнезда на 5 сантиметров и больше.

Заключение

Поломки генератора зачастую приводят к обездвиживанию автомобиля. Довольно часто они проявляются на уровне шумов или перебоев, а уже потом дают о себе знать в полной мере, приводя в негодность дорогостоящую электронику или полностью обездвиживая машину. Поэтому не следует тянуть с ремонтом. Определяйте причину самостоятельно или при помощи сервисного центра и незамедлительно устраняйте поломку. Это поможет наслаждаться комфортной ездой и избежать непредвиденных обстоятельств в дороге.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

pricurivatel.ru

Как проверить щетки генератора мультиметром

Как проверить генератор своими руками

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией.

В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась.

А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

• корпуса,

• подвижной части (ротор),

• неподвижной части (статор),

• а также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Устройство генератора

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток. Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

Новые и старые щетки генератора

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора. Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

Диодный мост генератора ВАЗ

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Сгоревшая обмотка генератора

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Замер напряжения в бортовой сети

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов. За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум. Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики.

Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле, и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину.

Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого.

Если аккумулятор приходится постоянно подзаряжать, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены).

Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор. У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор. У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

Проверка статора

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах.

Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

Проверка диодного моста

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Источник: https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-generator-svoimi-rukami/

Как проверить генератор мультиметром

Что делать, если в доме нет света? Помочь в решении проблемы может генератор тока. Но если выйдет из строя и это оборудование, определить неисправность поможет проверка генератора мультиметром. Независимо от вида и марки, с помощью этого прибора, узнав причину неисправности, можно провести несложный ремонт самостоятельно.

Разновидностей генераторов достаточно много, от больших и мощных промышленных до небольших автомобильных приборов. Но алгоритм проверки с помощью тестера одинаковый для любого генератора.

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Данная операция предусматривает диагностику электрической части, при этом проводится проверка следующих деталей:

  • выполняются замеры напряжения на выходе из генератора;
  • проверяется обмотка возбуждения ротора на отсутствие разрыва цепи, короткого замыкания на корпус;
  • проверка обмоток статора на пробой и обрыв цепи;
  • проводят обнаружение неисправностей диодного моста, конденсатора;
  • выявляются неисправности регулятора напряжения и щеток;

Выполнение каждой перечисленной операции требует специального знания и умения для проведения измерений, поэтому следует рассмотреть каждую проверку подробнее.

Измерение уровня выходного напряжения

Для каждого отдельного агрегата это значение будет разным. Разберем подробнее проверку автомобильного генератора. Выставляем на шкале мультиметра режим замера напряжения. Сначала необходимо проверить напряжение на выключенном двигателе Для этого замеряем значении вольтажа на клеммах аккумулятора.

Красный щуп подключаем к плюсовой клемме, черный закрепляем на минус. Заряженный исправный АКБ выдаст значение до 12,8 В. Производим запуск двигателя. Затем проводим измерение.

Теперь это значение должно быть не более 14,8В, но и не менее 13, 5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

  1. Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.
  2. Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Проверка обмоток статора

Проверка статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места прожигания проводов при КЗ.

Несправный узел следует отдать в перемотку или заменить его. При внешней целостности проводов, начинаем исследовать с помощью тестера.

Перед началом работ следует убедиться в отключении агрегата от сети, отсутствие контакта выводов обмоток статора.

Выполняя работу по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

  • В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
  • В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Проводим осмотр состояния щеток. Они не должны иметь значительные дефекты и сколы. В направляющих каналах щеткодержателя, щетки генератора должны перемещаться свободно. При выступлении их за кромку меньше 5 мм, регулятор генератора следует поменять.

Проверка производится с помощью аккумуляторов и 12-ти вольтовой лампочки. Напряжение второго источника питания должно быть не менее 15 В., поэтому к автомобильному аккумулятору последовательно подключаем батарейки и доводим значение до нужного. Плюс от 1-го источника питания крепим к выходному контакту, минус закрепляем на массу.

Лампочка устанавливается между щеток. При подключении источника в 16 В. она не должна гореть. При более слабом аккумуляторе она горит. При нарушении правильного горения, регулятор следует заменить.

Проверка диодного моста и конденсатора

Задача этого узла в предотвращении прохождения электричества к генератору. Он должен направлять его от генератора к потребителю. При этом всякое отклонение является неисправностью диодного моста.

Для проверки демонтируем его и распаиваем выводы на генераторе. Выставляем прибор на «прозвон».

Для проверки силового диода черный щуп подносим к пластине моста, красный крепим на выход. При показании мультиметра 400-800 Ом – диод исправен, другие цифры требуют замены диода или моста.

При проверке вспомогательного диода, операция выполняется аналогично. Но при перемене щупов местами, прибор должен показать значение сопротивления стремящегося к бесконечности.

Для обнаружения неисправного конденсатора, можно проверить его «дедовским методом». Для этого, нужно подать на него напряжение на короткое время. Он должен зарядиться.

При замыкании его контактов, между ними должна пробить искра. Это значит, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора, нужно убрать оставшийся заряд. Затем, на шкале выставляем замер сопротивления. Контакты должны крепиться, соблюдая полярность. При замере исправной детали, сопротивление постепенно растет. В противном случае, когда на экране будет 0, ее следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, на шкале значений выставляется МОм. Щупы располагаем на контактах независимо от полярности. Затем, нужно замерить значение сопротивления. Если на экране цифра меньше 2 Ом – это неисправная деталь.

В заключение, необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора с помощью мультиметра, проводятся измерением значения сопротивления электрического тока.

Только для измерения напряжения на выходе генератора, прибор настраивают для измерения этой величины. Провести проверку генератора мультиметром может любой новичок. Нужно только работать с полной ответственностью и следовать инструкциям.

Источник: https://EvoSnab.ru/instrument/test/proverka-generatora-multimetrom

Как проверить генератор авто? 5 способов проверки мультиметром

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве.

Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя.

Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

  1. Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
  2. Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
  3. Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
  4. Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

  1. Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
  2. При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
  3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
  4. Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильнос

avto-voshod.ru

способы проверки исправности аккумулятора, не снимая его с машины

Каждый автолюбитель сталкивается с обслуживанием генератора. Бывают случаи выхода его из строя и не всегда верно отдавать его в сервисный центр или покупать новый. Возобновить его работоспособность можно самостоятельно и сделать это довольно просто. В этом случае необходимо знать принцип работы, благодаря которому проверить генератор на предмет исправности очень легко.

Основная информация

Генераторы используются для получения электрической энергии. Они трансформируют другую энергию, при помощи которой получается электрический ток, появляющийся в проводнике за счет электродвижущей силы (ЭДС). Это сила заставляет направлено перемещаться заряженные частицы, которые называются электронами. Электрон имеет отрицательный заряд. При помещении проводника в электромагнитное поле и совершении им движений образуется разность потенциалов.

Это условие можно рассматривать и с обратной стороны: при воздействии движущегося равномерно или равноускоренно в проводнике начинает генерироваться ток. Это явление называется электромагнитной индукцией, получившее широкое применение при изготовлении различных видов устройств и электрических машин. На этом принципе сделаны трансформаторы, электродвигатели и генераторы тока.

Генератор тока — это разновидность электрической машины, преобразующей энергию различного типа в электрическую. Для того чтобы проверить работу генератора на автомобиле, нужно ознакомиться с его устройством и принципом действия.

Устройство электрогенератора

Генераторы любого типа одинаковы по конструктивному исполнению, но есть и некоторые различия. Устройство состоит из таких основных частей:

  1. Корпус.
  2. Неподвижная часть или статор.
  3. Подвижная часть или ротор (иногда ротор называют еще и якорем).
  4. Коробка соединительных проводов.

Корпус является главной частью любого генератора, так как в нем осуществляется крепление основных узлов и механизмов. В нем происходит установка подшипников, продлевающих срок службы электрогенератора (далее ЭГ) и смягчающих удары при вращении ротора. Корпус устройства изготавливается из прочного сплава. Кроме того, он служит для защиты от механических повреждений, попадания пыли, влаги и отрицательного влияния внешних факторов.

Статор, имеющий магнитные полюса, выполняется из специальной электротехнической обмотки. Магнитные полюса — это обмотки, состоящие из определенного количества витков провода, диаметр которого подбирается расчетным путем.

Ротор приводит в движение сторонняя сила, при его вращении образуется разность потенциалов. Напряжение (U) или разность потенциалов поступает через кольца в коробку соединительных проводов. С коробки отводится для дальнейшего преобразования в более качественное напряжение.

Принцип работы

Принцип действия основывается на законе электромагнитной индукции. При вращении в однородном магнитном поле происходит образование U на роторе. Работа ЭГ состоит из следующих моментов:

  1. При условии, что ротор является магнитом, который образует электромагнитное поле с заданным магнитным потоком Ф, это поле воздействует на обмотки статора, и в нем начинает генерироваться ток.
  2. Со статора, представляющего катушки, снимается U и передается в распределительную коробку для дальнейшего преобразования. Хотя в некоторых моделях нет необходимости делать его.

Кольца, выполняющиеся из медного проводника, вращаются синхронно с ротором, а графитовые щетки нужны для протекания тока на кольца. Все ЭГ отличаются по конструкции, методу возбуждения обмоток статора, количеству фаз и типу соединения обмоток. Исходя из конструктивного плана, различают два типа:

  1. Неподвижные полюса, при которых якорь вращается.
  2. Подвижные полюса.

Последний тип получил широкое применение, так как он генерирует сравнительно большой ток при меньших габаритах и получение U, являющимся близкому к синусоидальному. Этот тип имеет 3 основных модификации:

  1. Независимое возбуждение.
  2. Самовозбуждение.
  3. Работа от постоянных магнитов.

Первая модель приводится в действие сторонним источником механического, теплового, водяного и других видов энергий. Вторая модель питается своим же выпрямленным током, а работа последней осуществляется при помощи постоянных магнитов, образующих магнитное поле с постоянной составляющей Ф.

Одним из наиболее востребованных является соединение звездой (схема 1) с нейтральным проводом, который является компенсатором фазовых перекосов. Кроме того, нулевой провод исключает снижение мощности и нагрев статорных катушек при воздействии кольцевого тока (I).

Схема 1 — Соединение звездой.

К обмоткам, соединенным по типу звезды, нагрузка активной составляющей с нейтральным проводом является минимальной. Однако существует еще одна схема (схема 2) соединения статорных катушек ЭГ треугольником. Она применяется редко в бытовых условиях.

Схема 2 — Соединение статорных обмоток треугольником.

При этом виде подключения обмоток следует подключать приборы и механизмы сравнительно небольшой мощности. Все виды генераторов имеют различные технические характеристики (ТХ).

Технические характеристики

ЭГ отличаются между собой еще по основным техпараметрам: генерируемыми U, I и мощностью (Р), а также частотой вращения ротора и коэффициентом по Р (cosф).

Регуляция U осуществляется благодаря изменению Ф. Для этого последовательно подключают в цепь обмоток возбуждения специальных устройств — регуляторов U. Если используется сторонний двигатель для вращения вала ЭГ, то обороты регулируются на нем. При применении генераторов, возбуждение которых происходит от постоянных магнитов, нужно применять регулятор и стабилизатор U.

Для сетевого подключения применяют параллельное соединение электрогенераторов. Нужно следить за равенством ЭДС, фазовый сдвиг при этом равен 0. Этот процесс называется синхронизацией ЭГ с питающей сетью и для этого применяют специальный прибор, который называется синхроскопом. Синхроскоп является обыкновенной лампой с вольтметром. Он подключается последовательно к ЭГ. Во время пуска электрогенератора происходит регулировка I возбуждения на статорных катушках.

Лампа начинает мигать, а при приближении к оптимальной величине тока эти моргания становятся интенсивнее. В конечном счете она гаснет, и в этом случае процесс синхронизации завершен. Кроме того, показания вольтметра, который еще называется нулевым, должны быть равны 0.

Сферы применения

Трехфазные генераторы используются вместе с диодным мостом для зарядки автомобильного аккумулятора, питания бортсети, системы зажигания, световой сигнализации и освещения, бортового компьютера и прочего оборудования авто. Подключение происходит к регулятору U на интегралке (интегральная микросхема), стабилизирующей его значения в пределах нормы.

Генераторы различаются по сферам применения и следует выделить их основные виды: автомобильный, электрический, инверторный, дизельный, синхронный, асинхронный, электрохимический.

Аккумулятор для автомобиля служит для кратковременного вращения коленвала при помощи стартера. Стартер питается от аккумулятора, который является в большинстве современных авто гибридным. При воздействии на обмотку возбуждения при включении зажигания I течет по кольцам и в обмотке возбуждения генерирует электромагнитное поле, благодаря которому и запускается ротор. Ротор создает волны электромагнитной составляющей, пронизывающих обмотки статора.

Электрогенератор необходим для преобразования энергии различных сторонних источников, оказывающих воздействие на вал последнего. Кроме того, сейчас распространены инверторные типы ЭГ. Они производят качественную электроэнергию и являются автономным источником питания. Основной принцип работы такого инверторного генератора сводится к следующему:

  1. Переменный высококачественный ток вырабатывается и выпрямляется при помощи диодного моста, на выходе которого появляется постоянное U.
  2. Постоянное U накапливается в аккумуляторных батареях, из которых при помощи инвертора происходит преобразование в переменный ток.

Часто применяется для бытовых нужд дизельный генератор. Он преобразует энергию при сгорании топлива в электрическую. Топливо представляет собой химический вид энергии, а сгорание — процесс окисления кислородом, содержащимся в воздухе. При сгорании происходит трансформация тепловой в механическую электроэнергию, а дальше, согласно принципу работы генератора, происходит получение электрического тока.

Ротор синхронного ЭГ является постоянным магнитом. У этого магнита есть полюса, число которых может быть в диапазоне от 2 и выше, но это значение всегда кратно двум. При запуске ЭГ ротор производит электромагнитное поле и при увеличении частоты вращения возникает I в обмотках. Вследствие этого, появляется U, которое контролируется спецустройством. Напряжение при этом является стабильным, а следовательно, этот факт является положительной стороной этого типа ЭГ.

В некоторых случаях возможна значительная перегрузка по I. Этот тип требует применения дополнительного оборудования для защиты от перегрузок. Электрогенераторы асинхронного типа отличаются от синхронных тем, что ротор вращается с некоторым опережением.

Источник химической энергии или электрохимический генератор является очень интересным и экологически чистым изобретением. Принцип его работы состоит во взаимодействии водорода и кислорода. Использование этих элементов делает его опасным: водород является взрывоопасным газом, а кислород мощным окислителем (при возгорании водорода пожар только усилится за счет кислорода-катализатора). Следует отметить, что при использовании любого генератора, кроме инверторного, следует применять дополнительные устройства защиты и регуляции параметров выходного U и I.

Способы проверки на автомобилях

Иногда генератор выходит из строя на автомобиле, мотоцикле и других видах транспорта. Существуют такие варианты решения проблемы: ремонт в сервисном центре, покупка нового или ремонт своими силами. Кроме того, непосредственно при покупке нужно проверить зарядку генератора аккумуляторной батареи. Если батарея новая, то при неудачных попытках ее заряда возможен выход последней из строя. Первые два варианта требуют вложения денежных средств, хотя многие автолюбители предпочитают решать проблему самостоятельно. Для устранения основных неисправностей нужно знать типичные поломки:

  1. Заклинивание подшипников.
  2. Сгорание обмоток.
  3. Неисправность щеток.
  4. Выход из строя реле, которое применяется в регуляторе U.

При заклинивании подшипников происходит заклинивание ротора и для устранения этой проблемы нужно разобрать и смазать подшипники. Кроме того, если они пришли в негодность, то нужно заменить их другими.

При сгорании обмоток роторной и статорной катушек ее нужно прозвонить тестером на предмет короткозамкнутых витков, а при необходимости — перемотать. Как правило, щетки подлежат замене, но бывают случаи ослабления пружин, необходимых для амортизации вращения вала и щеточного узла. Пружины нужно в этом случае тоже заменить. Реле регулятора U отвечает за зарядку батареи от ЭГ и при выходе его из строя АКБ не заряжается вообще.

В основном происходят неполадки электрического плана и проверить генератор на машине, не снимая его, достаточно просто. Существует 2 способа проверки: прозвонить генератор мультиметром и проверка работы генератора на автомобиле под нагрузкой.

Проверить генератор автомобиля в домашних условиях при помощи мультиметра можно условно разделить на несколько этапов:

  1. Замерить U на клемах АКБ при неработающем двигателе внутреннего сгорания (ДВЗ). U должно быть в пределах: 12,6-12,8 В.
  2. Запустить авто и произвести измерение при работающем ЭГ. Он должен выдавать U от 13,8 до 15 В.
  3. Подключить максимальную нагрузку и измерить U на ЭГ. Идеальным вариантом будут показатели более 13,8 В. Если по каким-то причинам U меньше нужного значения, то следует проверить ЭГ на предмет его работоспособности.

Для проверки нужно точно знать модель и параметры ЭГ: U, I, сопротивление обмоток (R). Его (ЭГ) нужно отсоединить от проводки авто и начинать прозванивать при помощи мультиметра, а затем сравнить показатели с необходимыми.

Второй способ является простым и дает результат не хуже первого. Основные шаги проверки генератора для ВАЗ (хотя этим способом можно проверять ЭГ для любого вида транспорта):

  1. Запустить двигатель и включить электрооборудование, например, фары (нагрузка должна быть незначительной).
  2. При работающем ДВЗ снять при помощи ключа минусовую клемму, идущую на аккумулятор.
  3. Если при этих манипуляциях электрооборудование работает нормально, то генератор исправен.
  4. Иначе, необходимо прозванивать его и при возможности заменить (если поломка окажется серьезной).

Таким образом, нет необходимости идти в сервисный центр для ремонта автомобильного ЭГ или покупать новый. Прежде всего нужно разобраться с неисправностью, ведь в большинстве случаев она оказывается достаточно примитивной и легко устраняется даже неопытным автолюбителем.

pochini.guru

Не снимая: как проверить генератор на машине одним мультиметром без спецприборов


 

Почему старая батарея вмиг разрядилась, а новая прослужила от силы неделю? Брак? Извольте проверить головное устройство бортсети – генератор, а затем решите, предъявлять продавцу претензии или лучше промолчать. Как это сделать в полевых условиях без единого прибора, и как основательно подойти к диагностике в домашней обстановке, имея на руках мультиметр – рассказывает редакция Autobann.su.

Что к чему

Генератор, или в народной транскрипции «гена», тянет на себе все бортовое электрооборудование, питая его электрическим током. Конструктивно – это обычный электродвигатель, работающий наоборот. Вал здесь вращает не возбуждающаяся в обмотке статора ЭДС, а клиноременная передача, связанная с коленвалом. В итоге статор выдает ток. Чтобы напряжение на выходе было малозависимым от оборотов двигателя, в цепь встроен реле-регулятор напряжения.

Необходимо признать, что с годами этот узел становится весьма проблемным. Первым «сдает» реле-регулятор. Впрочем, может заклинить и подшипники, на которых вращается вал со шкивом ременной передачи. С пробегом изнашиваются щетки электрической машины, а в финале – замыкает обмотка статора.

Когда что может произойти – неизвестно. Но, издавна изучены признаки, позволяющие заметить выход из строя генератора, не дожидаясь просадки аккумулятора «в ноль».

 

Не снимая, без приборов, прямо в движении или как мгновенно проверить работу генератора на автомобиле

Первое, что должно насторожить, это моргающая или просто подсвеченная лампа аккумулятора на панели приборов. Такой индикатор имеется в списке оборудования любой машины. Его же вы регулярно наблюдаете наряду с масленкой, когда ключ находится в позиции «зажигание».

Цепь, в которой находится контрольная лампа заряда АКБ, завязана на генератор. Когда напряжения на его выходе нет, она загорается. Такого повода более чем достаточно для того, чтобы остановиться и как минимум посмотреть, на месте ли ремень. Если он порвался, а машина с ГУРом, то в придачу еще и руль будет вращаться заметно тяжелее.

Смеем предупредить, что в силу проблем с проводкой, сработать контрольная индикация может не всегда. С таким же успехом встречается и ложное срабатывание или подсвечивание в пол-накала. Поэтому, всегда держите в уме дублирующий вариант: при отключении генератора панель приборов светится заметно тусклее, как и свет фар.

На дому: проверка работы генератора автомобиля мультиметром

Подозревая неладное с генератором, мы рекомендуем замерить напряжение нормально разомкнутой цепи. Под занавес зимы мы рассказывали, сколько вольт должно быть в заряженном аккумуляторе без нагрузки. Сравните показания вашего вольтметра с таблицами, и оцените степень разряженности АКБ.

Если разность потенциалов менее 12,5 В при +20°C, то диагностику генератора лучше отложить до момента, когда аккумулятор основательно подзарядится от внешнего зарядника. При проблемах с «геной» вялую батарею можно разрядить до отказа, на что источник питания «спасибо» не скажет, и даже может бесповоротно обидеться.

 



Когда же все в порядке, пускаем двигатель и скорее под капот. Прислонив щупы мультиметра к токовыводам АКБ, делаем замер разности потенциалов. Заключение об исправности генератора выдается по напряжению на аккумуляторе при работающем двигателе. Если зафиксированный вольтаж находится в приемлемых рамках, то претензии к электрооборудованию беспочвенны.

Почетный член редакции Autostadt.su Николай М., автоэлектрик со стажем, не терпит лукавого подхода, а потому вместо одного-двух замеров рекомендует делать целых четыре:

  1. Напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки (все потребители выключены). Если полученные цифры укладываются в допуск 13,8-14,5 В, то замечаний нет.
  2. Вольтаж на клеммах на ХХ с нагрузкой (включены всевозможные обогревы, печка, дальний свет, магнитола). Допустимое колебание: 13,7-14,5 В.
  3. Разность потенциалов на 1 500-2 000 об/мин без нагрузки (бортовое оборудование обесточено). Приемлемые рамки: 14,0-14,5 В.
  4. Напряжение на 1 500-2 000 об/мин с нагрузкой (активировано все электрооборудование, которое имеется на борту). Вольтаж должен быть в пределах 13,9-14,5 В.


«Важно контролировать оба порога» – подмечает Николай. К примеру, напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки не должно быть меньше 13,8 В и выше 14,5 В. Принцип, чем больше, тем лучше здесь играет злую шутку. Рассуждая о причинах того, почему кипит аккумулятор на машине при езде, мы предупреждали, что свыше 14,5 В идет перезаряд батареи, отчего ее емкость безвозвратно снижается.

Почему генератор не обеспечивает бортовую сеть нормальным напряжением

Задавайтесь таким вопросом с осторожностью. Дело в том, «гена» может быть в порядке, хотя замеренный вольтаж будет говорить об обратном. На такой случай у нас есть универсальный рецепт:

 

  • Измерьте напряжение, взяв плюс прямо с вывода генератора. Если эта цифра будет уже в норме, то проблема не в генераторе. Продолжаем по списку.
  • Зачистите контакты минусового провода. Он идет от клеммы «-» на аккумуляторе к шпильке на кузове.
  • Зачистите плюсовой контакт на плюсовом проводе, подключаемом к «гене».

А что, если генератор действительно выдает не то, что нужно? Снимать, а уж тем более разбирать его – последнее дело. Для начала удостоверьтесь, не свистит ли ремешок. Годом ранее мы составили подробное руководство о том, что делать, если пищит ремень генератора на автомобиле. Обычно это сигнал к тому, чтобы его натянуть. Тогда и напряжение встанет в правильное русло.

Все в порядке? Протестируйте реле-регулятор генератора, без разборки, с помощью мультиметра. На работающем двигателе при неисправном регуляторе напряжение на клеммах АКБ сильно отклоняется от нормы. Если поточнее, то:

  • Вольтаж составляет, скажем 12,7 В, или вовсе уменьшился до 12 В. Такая картина как на холостых оборотах, так и на 2 000 об/мин и выше.
  • Напряжение на оборотах значительно выше верхнего предела: не 14,5 В, а 15-16 В.

Не затягивайте с обследованием генератора. Перезаряд, как и недозаряд, выводит из строя аккумулятор автомобиля в считанные дни. И возьмите за правило проводить диагностику электрооборудования перед установкой только что купленного источника питания.
 

 



Поделиться в социальных сетях

autobann.su

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о