Разборка кпп: Разборка коробки передач ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Содержание

Разборка коробки передач ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.

2. Установите коробку передач вертикально вверх.

   

3. Отверните шесть гаек крепления задней крышки.

4. Отверните болт крепления и…

5. …снимите кронштейн троса сцепления.

6. Аккуратно сбейте ударами резинового молотка заднюю крышку.

 Примечание

Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь (к п.

8).

7. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач.

8. Снимите уплотнительную прокладку.

9. Включите 3-ю или 4-ю передачу.

10. Отверните болт крепления вилки 5-ой передачи и включите 5-ую передачу.

 Примечание

Чтобы зафиксировать валы от проворачивания, надо одновременно включить 5-ую передачу и 3-ю либо 4-ую передачу. Чтобы включить 5-ую передачу, переместите вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой (болт крепления вилки должен быть вывернут) так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с зубчатым венцом шестерни (к п.

10).

11. Убедитесь, что валы не проворачиваются.

12. Расконтрите гайку на вторичном валу.

13. Отверните гайку на вторичном валу.

 Примечание

Гайки на валах затянуты большим моментом, поэтому нужно приложить большое усилие для отворачивания (к п. 13).

 

14. Расконтрите гайку на первичном валу.

15. Отверните гайку на первичном валу.

Внимание

Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться (к п. 17).

16. Подцепите отвертками за ступицу синхронизатор 5-ой передачи…

17. …и снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.

18. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-ой передачи.

19. Подцепите отверткой ведомую шестерню 5-ой передачи…

20. …и снимите ее с вторичного вала.

21. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.

22. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-ой передачи.

23. Подцепите отверткой ведущую шестерню 5-ой передачи…

24. …и снимите ее с первичного вала.

25. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.

26. Снимите пластину подшипников.

27. Подцепите отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-ой передачи со вторичного вала.

28. Снимите упорную шайбу со вторичного вала.

29. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.

30. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала.

31. Отверните пробку фиксатора.

32. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.

33. Отверните два болта крепления и…

34. …снимите заднюю опору силового агрегата.

35. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.

36. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

37. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач.

 Примечание

Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.

38. Снимите картер коробки передач.

39. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.

40. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.

41. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.

42. Выведите головку штока из зацепления с рычагом…

43. …и снимите его вместе с вилкой.

44. Поверните шток вилки 5-ой передачи, выведя его головку из рычага. Выньте шток.

45. Снимите стопорное кольцо.

46. Снимите вилку включения заднего хода.

47. Снимите шестерню заднего хода с осью.

48. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.

49. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.

50. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.

51. Снимите механизм переключения передач.

52. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

 Примечание

Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь (к п. 52).

53. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.

Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления.

54. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник.

Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.

55. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

56. Выньте магнит из картера сцепления.

57. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.

58. Подцепите отверткой корпус…

59. …и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.

 Примечание

Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.

60. Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода спидометра.

61. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.

62. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.

63. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.

64. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.

65. Отверните болт крепления шарнира к штоку…

66. …и снимите шарнир со штока.

67. Снимите со штока защитный чехол.

68. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.

69. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.

70. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.

Разборка коробки передач (ремонт КПП) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Сливаем масло из коробки передач, снимаем вилку и подшипник выключения сцепления (см. соответствующие разделы).

Демонтируем фланец эластичной муфты с носка вторичного вала (см. тут)…

…и выключатель фонарей заднего хода .

Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.

Снимаем манжету механизма выбора передач.

Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач…

…и вынимаем механизм выбора передач.

Соединение уплотнено прокладкой.

Маркером помечаем взаимное расположение шайб и направляющей пластины механизма.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления блокировочной пластины заднего хода, удерживая болты ключом той же размерности,…

…и снимаем блокировочную пластину.

Отвернув еще одну гайку,…

…снимаем нижнюю шайбу направляющей пластины.

Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами,…

…снимаем направляющую пластину с нижнего конца рычага.

Снимаем верхнюю шайбу направляющей пластины.

Снимаем корпус рычага переключения передач.

Вынимаем из проточек корпуса резиновые уплотнительные кольца болтов.

Снимаем нижнюю прокладку корпуса шаровой опоры.

Снимаем фланец с защитным чехлом…

…и верхнюю прокладку корпуса.

Щипцами снимаем стопорное кольцо.

Снимаем шайбу и пружину.

Снимаем сферическую шайбу…

…и разъединяем рычаг и корпус шаровой опоры.

Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки коробки передач.

Снимаем крышку…

…и уплотнительную прокладку.

Отверткой через отверстие механизма выбора передач сдвигаем вниз шток вилки включения I–II передач (при этом включается II передача).

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки, расположенную внутри корпуса коробки.

Ключом «на 13» отворачиваем пять гаек крепления задней крышки, расположенных снаружи корпуса.

Постукиваем молотком по приливам крышки, при этом отверткой (или подходящим отрезком трубы при снятом сальнике вторичного вала) удерживаем задний подшипник на вторичном валу.

Сдвигаем крышку со шпилек и снимаем, поворачивая ее по часовой стрелке (глядя со стороны хвостовика вторичного вала), чтобы исключить задевание крышки за штоки и блок шестерен V передачи и заднего хода.

Снимаем прокладку крышки.

Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…

…поддеваем ролики подшипника отверткой…

… и вынимаем ролики из сепаратора.

Извлекаем сепаратор.

Поддев крючком наружное кольцо подшипника,…

…вынимаем его из гнезда задней крышки.

Снимаем упорное кольцо заднего подшипника вторичного вала.

Снимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника.

Снимаем распорную втулку…

…и маслоотражательную шайбу.

Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки. Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач. Для этого…

…ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

Нажав отверткой на вилку вниз, включаем заднюю передачу.

Накидным ключом (головкой) «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен V передачи и заднего хода.

Вынимаем болт…

…и снимаем блок шестерен со шлицев промежуточного вала.

Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Двумя отвертками спрессовываем внутреннее кольцо подшипника блока шестерен…

…и снимаем внутреннее кольцо.

Снимаем втулку шестерни V передачи,…

…саму шестерню с блокирующим кольцом синхронизатора,. ..

…ступицу…

…и муфту синхронизатора.

Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу,…

…снимаем промежуточную шестерню задней передачи.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов.

Снимаем крышку и прокладку.

Вынимаем пружины фиксаторов (пружина штока V передачи и заднего хода длиннее двух других и имеет темный цвет покрытия).

Намагниченной отверткой вынимаем все три фиксатора.

Вынимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.

Снимаем вилку со штока.

Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки V передачи и заднего хода и III–IV передач.

Снимаем со вторичного вала ведомую шестерню задней передачи.

Из паза вала вынимаем шпонку.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения III–IV передач.

Вынимаем шток.

В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь,…

…вынимаем его.

Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки I–II и III и IV передач (этот сухарь заметно длиннее сухаря, расположенного между штоком включения V передачи — заднего хода и штоком включения III–IV передач).

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения I-II передач.

Вынимаем шток.

Ударной отверткой с крестообразным наконечником отворачиваем три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала.

Винты стопорятся специальными шайбами.

Снимаем стопорную пластину.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления оси промежуточной шестерни заднего хода, удерживая ось от проворачивания ключом «на 24».

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.

Отвернув гайки крепления картера сцепления ,…

…разделяем картеры сцепления и коробки передач.

Снимаем прокладку.

Снимаем с первичного вала пружинную шайбу с конической поверхностью (меньшим диаметром она обращена к подшипнику).

Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем болт зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала.

Снимаем зажимную шайбу подшипника.

Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо передний двухрядный подшипник промежуточного вала…

…и снимаем подшипник.

При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.

Двумя отвертками спрессовываем заднее внутреннее кольцо подшипника…

…и снимаем его.

Вынимаем упорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Вставив отвертку между торцами подшипника и шестерни I передачи промежуточного вала, сдвигаем задний подшипник.

Вынимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника с носка вала.

Сдвинув промежуточный вал назад,…

…вынимаем его из картера коробки передач.

Поддев двумя отвертками за установочное кольцо задний подшипник первичного вала,…

…вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо…

…и снимаем его.

Снимаем пружинную шайбу.

Опираем торец наружного кольца подшипника на губки тисков.

Молотком с пластмассовым бойком наносим удары в торец первичного вала…

…и спрессовываем подшипник.

Щипцами разжимаем установочное кольцо…

…и снимаем его.

Сдвинув блокирующее кольцо синхронизатора, щипцами разжимаем стопорное кольцо…

…и снимаем его.

Снимаем блокирующее кольцо…

…и пружину синхронизатора.

Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.

С переднего носка вторичного вала снимаем игольчатый подшипник.

Снимаем вилки включения I и II, III и IV передач.

Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо промежуточный подшипник вторичного вала…

…и снимаем его.

Наклонив, извлекаем из картера коробки передач вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами, ступицами и блокирующими кольцами синхронизаторов.

Снимаем с задней стороны вала втулку и шестерню I передачи в сборе с блокирующим кольцом.

Вынимаем втулку из шестерни.

Снимаем муфту синхронизатора включения I и II передач.

Снимаем ступицу синхронизатора.

Снимаем шестерню II передачи в сборе с блокирующим кольцом.

С переднего конца вторичного вала снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.

Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…щипцами снимаем стопорное кольцо.

Снимаем пружинную шайбу (она установлена выпуклой стороной к переднему концу вала).

Снимаем ступицу синхронизатора III и IV передач…

…и шестерню III передачи в сборе с блокирующим кольцом синхронизатора.

Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.

Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать. Для этого из наружного кольца подшипника…

…отверткой аккуратно вынимаем сепаратор с шариками…

…и надеваем его на внутреннее кольцо (снятое с вала).

Сепаратор с шариками и внутренним кольцом вставляем в наружное кольцо подшипника.

При сборке первичного вала…

…подходящим отрезком трубы напрессовываем подшипник на вал, опираясь на его внутреннее кольцо.

После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.
Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…

…запрессовываем инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы) в гнездо задней крышки.

Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.

Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.

Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.

Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика.

При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.

УАЗ Патриот. Разборка КПП “Dymos”(Даймос).

На первоистину естественно не претендует, но может использоваться как наглядное руководство по ремонту коробки передач “Даймос”.

Итак КПП на верстаке. С чего начать? Сейчас, я начал бы – с прикручивания этой КПП обратно и никогда бы с ней не связывался. Шутка типа. Однако в каждой шутке…

Начать надо всё таки с изучения единственного существующего на данный момент времени мануала по ремонту даймоса: тынц (сторонний ресурс).

После изучения сего кривого мануала, а он действительно кривой, у вас начнётся зарождаться смутное ощущение, которое пока ещё вы не сможете никак охарактеризовать. Позже – да. Но не сейчас. Сейчас всё радужно…

Итак.

Откручиваем крышку штока переклюка передач. Учтите, что все стыки сдобрены достаточно качественным герметиком, а винты сидят на герметике резьбы. Поэтому процесс отделения впихуемости от невпихуемости – в большинстве случаев затруднителен.

Попутно осматриваем резиновый пыльник штока переклюка.

 

Затем, накидным ключиком на 24, откручиваем датчик включения передачи заднего хода.

 

Обращаем внимание на то, что он уплотнён с корпусом медной шайбочкой. По науке они одноразовые и при установке датчика на место – шаёлбочка меняется на новую. Иначе, возможна протечка масла.

 

Возвращаемся к коробке штока переклюка скоростей.  Откручиваем вот этот болт, который закрывает технологическое отверстие. Служит оно для расштивтовки штока.

 

 

К моему стыду надо признать, что до того момента у меня ещё не было нормального набора выколоток. А вместо выколоток я использовал старые, не нужные, не красивые и по любой причине, одному мне известной, провинившиеся свёрла, подходящего размерчика.

Вот таким макаром выбиваем штифт из штока.

Далее, откручиваем болт крепления оси шестерни заднего хода. Пока только один. Второй болт, справа от этого на заднем картере КПП – не трогаем.

 

 

Так же обращаем внимание на герметик резьбы и медную шайбу.

 

Теперь, откручиваем три болта-крышки из колодцев фиксатора штоков переклюков скоростей. Там тоже герметик резьбы.

Запасаемся маленьким магнитиком и с его помощью вытаскиваем пружинки и стопорные шарики. Как альтернативный вариант, прокатывает перевернуть корпус КПП отверстиями вниз и легонько обстучать…

 

 

 

С задней частью КПП пока всё. Переходим к колоколу.

Откручиваем переднюю крышку. Доверил это дело подрастающему поколению 😉

 

Когда крышка откручена, это не значит что её удастся снять легко. Потому как герметик её достаточно хорошо приклеил. Крайне удобно подцепить длинной плоской отвёрткой краешек крышки, через отверстие стартера в колоколе и рычагом отколупнуть крышку. Оцениваем попутно состояние сальника в крышке.

 

Теперь маленькая камасутра со сниманием стопорных колец. Не знаю, как кому, но мне они давались очень муторно… И это при наличии нормального инструмента для их снятия…

 

В общем, после того, как с первичного вала в районе переднего опорного подшипника снято стопорное кольцо, мануал гласит такую фразу: “Снимите подшипник с вала”.

Это первое место, где начинается разрыв шаблона намба ван. Ибо подшипник:

  1. вровень и сцуко заподлицо
  2. закрытого типа
  3. сидит не просто плотно, а ОЧЕНЬ плотно…

В общем, на самом деле, не нужно выполнять на этом этапе пункт “Снимите подшипник”. Поверьте на слово. Хотя… Если у вас наблюдается склонность к мазохизму, то непременно попробуйте. Результат гарантирую!

Я же пришёл к тому, что надо располовинить картеры КПП не снимая подшипника.

 

Откручиваем дофига болтов по периметру стыка. Обратите внимание что в коробке штока переклюка скоростей, над штоком, есть ещё один винт!

Ещё надо сказать о том, что половинки сидят очень крепко на направляющих втулках. Их всего две, но легко разъеденить половинки всё равно не получится. Плюс, там крепкий герметик, будь он неладен. В общем, когда у вас появится щель, аккуратно её увеличиваем подручными средствами до тех пор, пока не упрётесь. А вы упрётесь! Щель будет где-то сантиметр-полтора величиной.

Вот с этого момента разрыв шаблона намба ту.

Суть в том, что передний опорный подшипник ОЧЕНЬ крепко сидит на первичном валу. И, естественно мешает располовинить корпус КПП.

Из фотографии понятна суть процесса. Вывешиваем кто как может в своих условиях. Берём кусок мягкого материала типа медь/люминь/дюраль. Этот кусок будет проставкой между торцом первичного вала и всенародно любимым универсальным ключём, класса “Земля-Земля” тип “Кувалда”…

Ставим на торец первичного вала прокладку из мягкого материала. С помощью мантры “Как велика моя любовь к ипаным китайским инженерам”, воспоминаниями некой матери и возвратно-поступательными движениями спец-ключа тип “Кувалда” – отделяем колокол с опорным подшипником от первичного вала.

Вот именно после этого этапа, подшипник легко вынется рукой из посадочного места в колоколе который окажется на полу 😉

Возвращаемся к филею…

Для снятия заднего картера КПП необходимо вынуть шток толкателя переклюков скоростей. Для етого его необходимо расштифтовать. Внимание! Там два коротких штифта, а не один длинный как на вилках переклюков передач.

 

Открутить второй болт крепления оси шестерни заднего хода.

 

И снять стопорные кольца с хвостовика вторичного вала. Вынуть стопорные полумесяцы и снять стопорное кольцо со сдвоенного опорного подшипника вторичного вала.

 

На этом месте, вас будет поджидать разрыв шаблона номер сри…

Потому как в мануале говорится о том, что надо расштифтовать вилки переключения скоростей и толкатели переклюков. Как это предполагается делать, когда добрая половина штифтов находится в глубинах картера – не понятно. Но, если вспомнить, что китайское электричество вообще до сих пор не изучено, то о китайской механике даже страшно подумать… Цигун там, Шао-линь и всё такое…

В общем, обвязываем все потроха как есть и снова подвешиваем. Стараемся отрегулировать подвеску так, что бы ремни не давили на муфту переключения 3-4 передачи и ось валов была максимально перпендикулярна плоскости земли-матушки. Если вы сдвинете муфту больше обычного, то гарантировано изумительное приключение по поиску катапультирующихся шариков синхронизатора в количестве трёх штук. Опять же таки, для мазохистов очередной этап по доставке себе незабываемого удовольствия…

Затем нам необходимо нагреть корпус картера вокруг сдвоенного подшипника. Я для этого использовал пром.фен. Температура градусов 500, в течении минут пяти-десяти. Так что бы картер нагрелся капитально. Затем возвратно-поступательными движениями резиновой кияночки класса “Наркоз”, одариваем корпус картера. Продолжительность экзекуции не зависит ни от чего и сугубо рандомна. Проверено на троекратной сборке/разборке узла(потом расскажу из-за чего)…

 

 

Внимание! В корпусе картера КПП в районе перегородок колодцев штоков – находятся два плунжера. Не потеряйте их при переворачивании корпуса картера. Таких потом не найти!

Если у вас не катапультировались шарики из синхрона – вы счастливец. На этом этапе, можно налить себе 100 грамм хорошего коньяка и отложить дальнейшую работу на “Утро, вечера мудренее”…

Поверьте мне на слово 😉

UPD1:

Дорогие мои читатели!

Не задавайте мне вопросов по ремонту вашей КПП пожалуйста! Во-первых, я не могу и не имею права давать совет не видя агрегат своими глазами и не держа его своими руками. Во-вторых, это приблизительно как поставить диагноз по телефону. Без анализов…

Сей пост в блоге, несет ознакомительный характер. Его предназначение показать вам наглядно потроха и общие методы работы с этой КПП. Не более того.

 

 

Поделиться ссылкой:

Как разобрать КПП Jh4

Устанавливаем коробку передач на специальный стенд или верстак задней крышкой вверх

1. Головкой на 13 откручиваем три болта крепления задней крышки (рис. 1).

Снимаем крышку. Крышку нужно снимать осторожно вдоль горизонтальной оси коробки, так как в крышке имеется смазочная трубка, входящая в отверстие первичного вала.

Головкой на 27 откручиваем гайку крепления блок-шестерни пятой и задней передачи (рис. 2)

Щипцами извлекаем стопорную шайбу (рис. 3)

С помощью выколотки (можно использовать старый клапан) и молотка выбиваем штифт крепления вилки пятой передачи (рис. 4)

С помощью съемника извлекаем шестерню пятой передачи вместе с вилкой.

Если нет съемника, можно воспользоваться двумя мощными отвертками (рис. 5)

Вынимаем вилку (рис. 6)

Извлекаем распорную шайбу (рис.7) (при извлечении шайбы нужно запомнить положение ее, чтобы при сборке не перепутать,

на восьмом рисунке показано правильное положение шайбы)

Головкой внутренний torxE-16 откручиваем болт заднего конца вторичного вала (рис. 9)

Извлекаем ведомую шестерню пятой передачи с помощью трехпалого съемника или с помощью приспособлений B.Vi. 22.01 и B.Vi. 1000-01 (см. рис. 10).

Если съемника нет, можно воспользоваться двумя мощными шлицевыми отвертками, предварительно наживив болт на задний конец вторичного вала.

Отвертками помощник упирается в торец шестерни, и не сильными ударами по болту спрессовываем шестерню (рис. 11).

Головкой TorxE-12 (в некоторых случаях TorxE-14) откручиваем 16 болтов крепления картера коробки передач к картеру сцепления (рис. 12).

Пять болтов находится внутри картера сцепления.

Перед тем как рассоединить картера, нужно прикрепить магнит к штоку вилки, чтобы не потерять шарики и пружинки фиксаторов (рис. 13)

Тонкую шлицевую отвертку вставляем между утолщенных приливов картеров, и молоточком разъединяем картера КПП (рис. 14).

Картера герметизируются с помощью клея герметика.

После рассоединения картеров извлекаем три пружинки и три шарика фиксатора.

Вид пружинки и шарика на рисунке 15.

Извлекаем магнит, установленный в коробке передач (рис. 16).

На магните можно посмотреть стружку износа деталей КПП.

Выбиваем штифт IIIи IV передачи (рис. 17)

И извлекаем шток вместе с вилкой (рис. 18)

Вынимаем шарики фиксаторы из технологических отверстий, показанных на рисунке 19.

После этого достаем вторичный вал (рис. 20)

Бородком выбиваем штифт с вилки задней передачи (рис. 21)

Извлекаем первичный вал и муфту заднего хода (рис. 22)

После этого промываем все детали и осматриваем подшипники. Если есть следы износа, то детали заменяем.

Детали валов КПП представлены на рисунке 23

Подготавливаем все детали для сборки коробки передач. Сборка коробки передач будет рассмотрена в следующей статье.

Пошаговый порядок разборки КПП на ВАЗ 2109

Большинство владельцев автомобилей Волжского Автомобильного Завода знают о проблеме со включением и выбиванием 2-й передачи. Ремонтные работы на СТО стоят весьма недешево, да и не все станции техобслуживания предоставляют действительно качественные услуги. Вы можете узнать, как поменять коробку передач на ВАЗ 2109. Тогда в качестве замены автозапчасти либо комплектующего, а также выполненной работе, не придется сомневаться.

Как разобрать коробку ваз 21 0 9: этапы процесса переборки

Процесс разбора весьма сложен. Выполняется процедура с целью капремонта КПП, замены поломанных деталей. Перед тем, как снять коробку на ВАЗ 21 0 9, нужно подготовить комплект инструментов. И после этого можете снять ее с автомобиля, хорошенько очистить от загрязнений, продуть сдавленным воздухом и установить не верстак для опоры, чтобы закрепить в стойкой позиции.

Далее действуйте последовательно:
  1. Открутите держатель троса сцепления и заднюю крышку, закрепленную шестью гайками. Слегка постучите по крышке молотком так ее можно сдвинуть. Под ней увидите уплотнительную прокладку, ее тоже надо снять в независимости от ее состояния и поменяйте в процессе сборки.
  2. Включите 3-ю, 2-ю скорость (любую). Торцовым ключом отвинтите фиксирующий болт вилки 5-й скорости.
  3. Включите 5-ю, переместив синхронизатор и вилку вниз. Расконтируйте закрепляющие гайки блоков шестерен, а потом отвинтите их.
  4. Возьмите пару плоских отверток, подцепите синхронизатор пятой скорости, устраните его, а также вилку.
  5. Снимите кольцо-блокатор, шестерню 5-й скорости, упорную шайбу шарикоподшипника и о сборочный узел, основную шестерню с блока ведущих шестерен, пластину зафиксированных шарикоподшипников.
  6. Снимите втулку сборочного узла со вторичного элемента крутящего момента, шайбу, стопорные кольца с обоих валов посредством плоской отвертки. Также фиксаторы вместе, заднюю опору крепления силового агрегата (отвинтите два фиксирующих болта к корпусу агрегата переключения).
  7. Отсоедините корпус КПП от картера сцепления, отвинтив 12 фиксирующих болтиков его. Потом подденьте его отверткой и разделите их. Теперь можно снять картер и отвернуть болты-фиксаторы вилки и 2-й передачи. Аналогично поступите с 3-й и 4-й передачами, уберите стержень, соединяющий между собой ползун, поршень 5-й.
  8. Снимите незамкнутое кольцо, вилку, главную шестерню и заднего хода, оба вала, механизм управления, открутив три крепящие болтики.
  9. Выполните выпрессовку шарикоподшипника вторичного вала из его посадочного гнезда. После достаньте его с сальником.
  10. Вытащите магнит из картера сцепления. Затем можно завершить разбор, сняв шарнир тяги, стержень.
Собирать разобранное механизм нужно в обратном порядке.

Важно! Нужно не только знать, как перебрать КПП на Лада 2109, но и взять на заметку важную информацию: если в ходе ремонтных работ пришлось фрикционную муфту либо КП, корпус дифференциала либо подшипники, в этом случае подберите регулирующее кольцо для конических подшипников.

Как видите, все не так сложно, как оказалось. Главное, узнать, как разобрать и поставить коробку ВАЗ 2109. А когда решите поставить новый узел, рассмотрите предложения нашего каталога. Купить КПП ВАЗ 2109 недорого с доставкой предлагает наш интернет-магазин. У нас вы можете приобрести оригинальные новые комплектующие с доставкой по всей стране, моторы и автозапчасти для ВАЗ.

Разборка коробки передач мотоцикла Урал.

Собрать коробку

 

Время от времени владельцам мотоциклов Урал приходится выполнять эту нехитрую операцию по разборке и сборке коробки передач. Ремонт вышедших из строя узлов в данной статье мы описывать не будем, ограничимся только разборкой  основных узлов на примере старой ураловской коробки без задней передачи.

Для начала необходимо слить масло  и снять коробку с мотоцикла. В зависимости от конкретного мотоцикла действия могут несколько отличаться. Но основное это поставить мотоцикл на центральную подставку, снять заднее колесо, снять редуктор заднего моста вместе с карданной передачей. Снять воздушный фильтр и резиновые патрубки. Отсоединить трос спидометра. Отсоединить трос сцепления. Выкрутить четыре гайки на шпильках крепления коробки к двигателю, ну а дальше кому как повезет. Например, на моем мотоцикле, приходится снимать глушители, приемные патрубки, откручивать верхнее крепление двигателя, вытаскивать заднюю шпильку крепления двигателя, наклонять двигатель вперед и только после этого коробку возможно вытащить из рамы.

Ну вот все необходимые манипуляции проделаны, приступаем в разборке.

Разборка коробки передач.

Снимаем рычаг кикстартера. Для этого откручиваем гайку и на клинышке и аккуратно выбиваем клин.

Снимаем рычажок выключения сцепления, предварительно вынув шток, грибок и подшипник из корпуса.

Откручиваем пару винтов, которые крепят втулку вала пускового механизма. Внимание, втулка под натягом, как только последний винт будет извлечен из паза можно получить удар по пальцам. Будьте осторожны, лучше использовать какой-нибудь ключ для удерживания втулки.

Выкручиваем семь болтов ключом на 10, крепления крышки к картеру.

Переворачиваем коробку крышкой вниз. Держим немного навесу рукой за корпус и молотком слегка постукиваем по первичному валу. Корпус остается в руках, а крышка со всеми внутренностями уходит вниз.

Вынимаем диск пускового механизма.

Вынимаем ось вилок из корпуса,  и вынимаем вилки переключения.

Расшплинтовываем и откручиваем гайку на 22 удерживающую вилку эластичной муфты на вторичном валу.  Вынимаем вилку, предварительно вытащив шестерню спидометра.

Вынимаем первичный и вторичный валы.

Далее осмотр, замена необходимых деталей.

Как самому собрать коробку передач  мотоцикла Урал смотри тут.

6.00 средний рейтинг (64% очки) — 4 голосов

Это может быть интересно

схема разборки кпп Dymos УАЗ Патриот

Важною частью любого автомобиля является коробка передач, с помощью которой осуществляется возможность изменения скорости движения транспортного средства. Автомобили, которые исходят с Ульяновского конвейера и называются УАЗ-3163, также оснащаются коробкой передач фирмы Dymos или Даймос. Представляет собой данный элемент механическую пятиступенчатую коробку передач корейского производства.

Данный агрегат на любом автомобиле не требует проведения частых ремонтов и профилактик. Все что необходимо для обслуживания этого нетребовательного механизма на внедорожнике УАЗ Патриот – это периодический контроль и замена масла. Со временем коробка передач подает первые признаки неисправностей, в результате обнаружения которых следует немедленно провести ремонт, в противном случае потребуется замена всего механизма, что является дорогостоящим элементом. Сегодня рассмотрим порядок разборки коробки передач Даймос на внедорожнике УАЗ Патриот и выясним, в каких случаях нужно проводить ремонт данного агрегата.

Конструкция и особенности устройства

На внедорожнике УАЗ Патриот коробка передач Dymos представляет собой механизм, внутри которого расположен набор шестерней различного диаметра. Приводной механизм, представленный в виде рычага и выведенный в салон автомобиля, позволяет осуществлять смену шестерней во время движения, что собственно дает возможность развивать высокую скорость автомобиля. Схема конструкции коробки передач представлена ниже.

В ходе эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот важно периодически осуществлять диагностику коробки передач, а точнее, проверять наличие определенного уровня масла. Масло является смазочным материалом, в котором осуществляется функционирование устройства. Уровень масла может быть снижен в результате неисправности манжет и уплотнительных прокладок, которые необходимо заменить до заливки нового масла. Срок замены масла на новое составляет 60 тысяч км пробега, как рекомендует изготовитель.

Коробка передач является не требовательным механизмом и не нуждается в проведении регулировочных действий. Периодически нужно проверять крепление устройства, так как постоянные вибрации могут спровоцировать самоотвинчивание болтовых соединений. В случае обнаружения таких неисправностей, как:

  • самопроизвольное выбивание передачи;
  • проблематичность включения;
  • посторонний шум во время функционирования устройства;
  • невозможность включения той или иной передачи.

Все эти признаки являются важными причинами того, что в последующем коробка передач вовсе может дать сбой. Поэтому при обнаружении одной из этих причин, следует осуществить разборку устройства и провести соответствующий ремонт (замену шестерней или кулис).   Рассмотрим, что же собой представляет разборка коробки передач Dymos на внедорожнике УАЗ Патриот.

Разборка КПП

Прежде чем приступать к разборке КПП, данный механизм совместно с раздаточной коробкой следует извлечь из автомобиля. Как это делается, можно узнать из соответствующего материала. Приступим к рассмотрению процесса разборки КПП на внедорожнике УАЗ Патриот.

  1. Первоначально подлежит демонтажу вилка подшипника 5 и сам подшипник 6 (обозначено на схеме выше) расположенный на валу коробки.
  2. Следующий этап предусматривает проведение демонтажных работ крышки механизма, отвечающего за переключение передач. Крышка извлекается совместно с рычагом переключения. 
  3. На конструкции КПП установлен датчик выключения световой сигнализации при движении задним ходом, который также подлежит демонтажу. Его необходимо вывинтить с помощью гаечного ключа.
  4. Извлекается штифт головки штока, применяя при этом пробой с молотком. Также следует вывинтить болт под номером 1 (фото ниже), представляющего собой ось промежуточной шестерни заднего хода. 
  5. Вывинчиваются фланцевые болтовые соединения, после чего используя большой магнит, осуществите извлечение пружин и плунжеров, находящихся внутри.
  6. Приступаем к процессу демонтажа крышки подшипника первичного вала, осуществив предварительно отвинчивание болтовых соединений.
  7. Прежде чем осуществить снятие подшипника с первичного вала, необходимо демонтировать пружинное стопорное кольцо под номером 2. 
  8. Извлекается передний картер МКПП Даймос внедорожника УАЗ Патриот. Для этого необходимо вывинтить болтовые соединения, показанные стрелками. 
  9. Со стороны расположения вторичного вала следует демонтировать следующие элементы: 
    1. стопорное кольцо 1;
    2. защитное кольцо 2;
    3. два стопорных полукольца 3;
    4. большое стопорное кольцо 4.
  10. Производится вывинчивание болта под номером 1, который является осью промежуточной шестерни заднего хода. После его вывинчивания, следует демонтировать ось. 
  11. С помощью тонкого пробоя необходимо осуществить выпрессовку блокировочных штифтов, после чего снять штоки переключения передач. Блокировочные штифты после снятия должны заменяться новыми.
  12. Чтобы провести отделение заднего картера от вторичного вала, необходимо подвесить устройство за вторичный вал. После этого следует осуществлять нагревание задней стенки картера до момента ее разъединения.
  13. Продолжительность нагревания должна составлять около 5 минут при температуре в 400 градусов. После прогрева крышки, следует осуществить разъединение валов, используя при этом молоток.

На этом принцип разборки КПП Даймос внедорожника УАЗ Патриот завершена. Далее осуществляется соответствующий ремонт или замена изношенных шестерней. Ремонт не представляет собой особой сложности, а самое важное – это выявить точную причину поломки. После того, как будет проведен соответствующий ремонт КПП, можно ее собрать в порядке обратном разборке и установить на автомобиль. При этом не забывайте осуществить замену изношенных деталей. После установки изделия на автомобиль, следует залить масло до номинального уровня.

Подводя итог, важно отметить необходимость своевременного проведения ремонта КПП, в противном случае устройство может подвести в самый неподходящий момент.

Передовой опыт сборки и разборки коробки передач

В любом промышленном применении правильная сборка редукторов Falk имеет важное значение для производительности и прибыльности компании. Неизбежно будут сбои, но принятие ряда передовых методов, позволяющих минимизировать время простоя на ремонт, позволит вашей компании вернуться на правильный путь.

Неисправная коробка передач Falk Speed ​​может привести к плачевным последствиям, но с помощью высококвалифицированного специалиста по ремонту вы можете быстро восстановить работу.Срочные работы и гарантии — это лишь две из важных услуг, которые должны предоставлять надежный поставщик и сервисная компания.

Как собрать коробку передач

Лучше всего узнать, как собрать коробку передач, или иметь под рукой специалиста, которого можно будет вызвать, когда потребуется ремонт или восстановление. Подумайте о том, чтобы иметь специализированного поставщика деталей для коробок передач Falk, на которого вы можете положиться, чтобы предоставить вам качественные детали и даже выполнить более сложный ремонт, если возникнет такая необходимость.

В процессе эксплуатации некоторые детали коробки передач Falk speed теряют свои первоначальные размеры. В таких случаях лучше иметь под рукой справочные материалы, которые помогут вам определить, какой тип подгонки был разработан для этой конкретной детали.

Сначала измерьте отверстие и вал в нескольких точках коробки передач, используя отверстие наименьшего диаметра и отверстие наибольшего диаметра. Затем можно рассчитать ожидаемый диапазон соответствия. Вы можете получить один из трех результатов расчета:

  1. Положительное значение означает, что посадка имеет зазор.
  2. Отрицательное значение означает, что посадка с натягом.
  3. Если значение равно нулю, детали должны скользить вместе, но для сборки может потребоваться небольшое усилие.

Различные типы посадки определяют, какой ремонт потребуется и насколько легко его отремонтировать. Проконсультируйтесь со специалистом по коробкам передач Falk, чтобы определить передовые методы, необходимые для вашей конкретной работы, чтобы обеспечить правильную установку деталей коробки передач.

Нагрев деталей редуктора можно производить несколькими способами, от индукционных нагревателей до ванны с горячим маслом.Что наиболее важно, независимо от используемой техники, обязательно поддерживайте тщательный нагрев и постоянную температуру. Метод, который вы используете, должен основываться на детали и сроках ремонта. Охлаждение может осуществляться жидким азотом, сухим льдом или морозильной камерой. Как и в случае с нагревом, важны постоянство тщательности и температуры. Конденсация представляет собой еще одну проблему, и ее можно избежать, протерев детали изопропиловым спиртом.

Рекомендации по разборке коробки передач

Наиболее распространенный метод, используемый специалистами по коробкам передач Falk для разборки коробки передач, — это использование механического пресса.Пресс позволит вам разделять части, но с некоторыми мерами предосторожности, а именно, чтобы знать о больших силах, задействованных в процессе прессования. Убедитесь, что размер пресса соответствует работе и прилагает необходимое усилие для разборки редуктора.

Съемники

— это еще один способ разборки коробки передач, при котором части разъединяются посредством механического или гидравлического воздействия. Съемник с кулачками можно использовать везде, где вы можете захватить кулачки вокруг части коробки передач.

Некоторые детали коробки передач также имеют отводы для снятия, которые расположены внутри детали, чтобы можно было вставить болты, чтобы раздвинуть два компонента. Вы также можете использовать методы нагрева или охлаждения, аналогичные тем, как собирают коробку передач, чтобы разобрать коробку передач.

В случае сомнений звоните поставщику редукторов Mar-Dustrial и специалистам по ремонту

Если вы обнаружите, что ремонт слишком сложен для вас или вашей команды, позвоните специалисту по коробкам передач Falk! У нас есть доступ к большому количеству запчастей, которые могут решить вашу проблему и вернуть вашу работу в производство.

Нет причин позволять ремонту длиться дольше, чем он должен, и часто стоимость ремонта, проведенного специалистом по коробкам передач Falk, очень быстро возмещается за счет возобновленного производства.

Опубликовано в разделе Коробки передач, Техническое обслуживание оборудования Falk Среда, 5 декабря 2018 г.

Нарушение 7-ступенчатого процесса ремонта коробки передач

Коробка передач — это сложная машина, которую следует устанавливать, использовать, обслуживать, ремонтировать и заменять с осторожностью.Этот механизм лежит в основе всех операций. Следовательно, при использовании услуг по ремонту коробки передач вы должны убедиться, что выполняются надлежащие шаги. Со временем процедуры ремонта и технического обслуживания были усовершенствованы, чтобы повысить эффективность и долговечность продукта.

Процесс ремонта коробки передач

Понимание того, как происходит процесс ремонта коробки передач, играет важную роль в понимании времени выполнения работ, стоимости и возможности проверки вашего собственного продукта.

1. Первичная проверка

Это общая проверка, проводимая перед вскрытием машины. Этот процесс поможет оценить внешний вид и общее состояние машины.

2. Разборка

Вся машина разобрана. Это включает разборку всех компонентов до подшипников.

3. Анализ отказов

После того, как все части разобраны, они анализируются.Причина поломки выясняется. Это предоставляет полезную информацию для клиента и ремонтника, помогая им принять меры предосторожности, чтобы избежать повторения подобных проблем.

4. Расчет стоимости и согласование

В процессе анализа отказов будет определен объем ремонтных работ. Это позволит поставщику услуг определить общую стоимость ремонта компонентов коробки передач.

5. Ремонт

Этот процесс состоит из механической обработки продуктов, чтобы вернуть их в исходное рабочее состояние.

6. Сборка

Все компоненты после ремонта собираются специалистами по установке с использованием надежных процессов и инструментов. Дополнительно на каждом этапе установки проводятся испытания.

7. Тесты качества

Продукт проходит несколько тестов для проверки его функциональности и качества.Этот этап контроля качества дает уверенность владельцу оборудования. Это также гарантирует длительную работу.

Этот всесторонний процесс гарантирует, что ни один камень не останется незамеченным при ремонте коробки передач. При поиске подходящего поставщика услуг по ремонту коробки передач выберите того, кто может предоставить все семь перечисленных выше услуг. Некоторые технические специалисты или компании могут предоставлять только некоторые услуги. Это может привести к проблемам при попытке включить ремонт и изменения, проведенные двумя разными компаниями с разными процессами ремонта.

Ремонт коробки передач — процедура кропотливая. Если все сделано правильно, это может дать пользователю долгосрочные преимущества. Следовательно, при поиске поставщика услуг убедитесь, что соблюдаются тщательные процедуры. После этого вы должны получить ощутимые результаты по работе коробки передач.

Сообщение навигации

Упрощение 6 этапов ремонта коробки передач

Упрощение 6 этапов ремонта коробки передач

Дата: 29 июня 2017 г.

Редукторы — это сложные механизмы, которые необходимо очень тщательно устанавливать и так же тщательно ремонтировать.Всякий раз, когда вам нужно отремонтировать коробку передач, важно убедиться, что правильные действия выполняются в правильном порядке. За прошедшие годы методы ремонта и обслуживания были оптимизированы для повышения производительности и долговечности машины. Знание точных шагов, которые ваша компания по обслуживанию редукторов предпримет для ремонта вашего оборудования, поможет вам минимизировать время простоя, расходы и ошибки при проверке. Ниже приведены шаги, которым должна следовать ваша ремонтная компания при работе с коробкой передач.

1. Цитата «Не превышать»

Когда вы обращаетесь в мастерскую по обслуживанию коробок передач, первое, что они должны сделать, это предоставить вам предложение «Не превышать», предполагая, что они ремонтируют знакомую коробку передач с известными связанными затратами. Это будет подробно описывать потенциальные затраты, связанные с продлением вашего привода. Конечно, за отдельную плату могут быть запрошены дополнительные услуги, например, магнитопорошковая инспекция. Эта услуга гарантирует, что любые микротрещины в устройстве будут обнаружены до начала работы.

2. Первоначальная оценка

Когда ваш промышленный редуктор получен, перед фактическим открытием агрегата проводится базовая визуальная оценка внешнего вида. Этот шаг включает в себя осмотр внешних поверхностей и проверку общей функциональности оборудования, настроек подшипников и люфта.

3. Разборка

На этом этапе ремонта коробки передач техники будут полностью разбирать агрегат. Все компоненты машины, даже подшипники, будут разобраны.Это позволит технику зафиксировать состояние, в котором ваша коробка передач и ее внутренние компоненты прибыли на объект.

4. Отчет «Как найдено»

После проведения первоначального осмотра и разборки технический специалист должен предоставить отчет «Как обнаружено состояние». В этот отчет будут включены фотографии вашего привода с заметными повреждениями и наблюдения, сделанные техническим специалистом. Вам может быть предоставлено обновленное предложение с подробным описанием работы и любыми рекомендациями по деталям, которые, возможно, потребуется заменить.

5. Продление

После того, как вы утвердили предложение на обновление вашего привода и устройство было разобрано, можно начинать процесс обновления. В Amarillo Gear Service мы стремимся поддерживать качество, которого наши клиенты ожидают от каждой услуги, которую мы предоставляем. Часто детали можно чистить и использовать повторно, а не заменять, что помогает вам сэкономить деньги. Любая информация о деталях, которые нужно или не нужно заменять, будет включена в отчет о состоянии, поэтому вы не удивитесь.Компоненты, которые могут нуждаться в замене, включают шестерни и шестерни, а также валы. Уплотнения, прокладки и подшипники всегда заменяются деталями от поставщиков 1-го уровня.

Следующим шагом в процессе обновления после очистки и второй проверки оставшихся компонентов является повторная сборка коробки передач и проверка состояния отремонтированного привода.

6. Контроль качества

После завершения обновления вашего привода все детали собираются специалистами.На этом этапе будут определены зазоры шестерен и будет проведено испытание на вращение без нагрузки. Эти меры по обеспечению качества обеспечивают душевное спокойствие и помогают продлить срок службы вашего автомобиля. Если привод пройдет эти испытания на вибрацию и шум, он будет подвергнут пескоструйной очистке и перекрашен двумя слоями эпоксидной краски. Эта краска разработана, чтобы выдерживать суровые условия эксплуатации редукторов.

Тщательное выполнение этих шагов гарантирует, что все факторы были учтены при обновлении промышленного редуктора.При поиске надежной компании по ремонту коробок передач вы захотите выбрать такую, которая понимает и регулярно выполняет каждый из этих шагов. Некоторые технические специалисты и предприятия, на которых они работают, оказывают лишь ограниченное количество услуг по ремонту. Это может вызвать проблемы с коробкой передач и системой приводов.

Успешный ремонт промышленного редуктора требует умения и внимания к деталям. При правильном выполнении профессиональный ремонт коробки передач может приносить пользу пользователю на долгие годы.

Amarillo Gear Service тщательно соблюдает этот 6-этапный протокол ремонта коробки передач

Выбирая опытную компанию по ремонту промышленных редукторов, вы можете рассчитывать на конкретные результаты в отношении долговечности и производительности вашего редуктора. Если вы ищете надежного поставщика услуг, который понимает каждый этап процесса ремонта, позвоните в Amarillo Gear Service в Амарилло, штат Техас, прямо сегодня. Вы можете позвонить нам по телефону (806) 622-1273 для получения дополнительной информации о наших услугах по ремонту коробок передач Amarillo Gear ™ и Marley ™.Вы также можете просмотреть «Регионы, которые мы обслуживаем» или связаться с нами по электронной почте, чтобы узнать больше.

Коробка передач — разборка и сборка

Если не требуется капитальный ремонт, нет необходимости снимать коробку передач с машины, так как все внутренние детали легко снимаются, а сборка все еще находится в раме — однако, если работа проводится таким образом, машину следует поднять. на эстакаду. Таким образом работа значительно упрощается.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Отсоедините трос управления сцеплением сначала от рулевого рычага, а затем от соединительной детали в коробке передач. См. Стр. 50.

Отвинтите и снимите крышку подшипника с шестигранной головкой чуть выше заливной пробки в торцевой крышке редуктора. Ослабьте большую гайку, описанную таким образом, удерживая зубчатый вал от проворачивания, за счет включения заднего тормоза помощником.

ДЕМОНТАЖ ТОРЦЕВОЙ КРЫШКИ.

Рычаг переключения передач и шарнир с тягой управления следует снять, сняв гайку с шарнирного пальца и отсоединив шарнирное соединение тяги переключения передач от рычага внешнего удара на коробке передач.Храповик Footstarter находится в отдельном стальном корпусе, прикрепленном к крышке болтами. Этот корпус можно снять перед снятием торцевой крышки или оставить прикрепленным по желанию, но если требуется внимание только к храповому механизму или возвратной пружине, его легче снять, оставив торцевую крышку на месте.

Если механизм Footstarter не требует внимания, корпус можно оставить на месте, прикрепив к крышке, и выполнить демонтаж, как описано ниже.

Если необходимо заменить храповик или возвратную пружину ножного стартера, ослабьте анкерный штифт возвратной пружины в верхней части корпуса храповика на крышке и снимите гайку и шайбу с фиксатора, крепящего кривошип ножного стартера к храповику, прежде чем снятие корпуса или крышки.

Снимите пробку уровня масла с торцевой крышки. Теперь снимите гайку с конца вала шестерни (ранее ослабленную) и вставьте вал в коробку передач примерно на дюйм

Выверните болты, крепящие торцевую крышку к корпусу, и две гайки с концов штифтов вилки переключения. Снимите крышку с механизмом Footstarter все в одном. Внимание к Footstarter рассматривается на странице 56.

Обратите внимание, что конец промежуточного вала поддерживается храповым механизмом Footstarter в плавающей втулке (ранние модели имеют роликовый подшипник). Эта втулка может остаться на конце промежуточного вала или выйти вместе с трещоткой. В любом случае будьте осторожны, чтобы не потерять ни его, ни упорную шайбу внутри полого конца трещотки за плавающей втулкой. Втулка должна свободно прилегать к промежуточному валу и храповику.

СНЯТИЕ ШАТУНОВ, ШЕСТЕРН И ВАЛОВ ИЗБИРАТЕЛЯ.

Снимите ослабленную шестерню понижающей передачи с конца вала-шестерни. Включите вторую или третью скорость и вытяните два штифта селекторной вилки.Это делается путем навинчивания гаек обратно на концы штифтов. Затем штифты можно вытащить концом отвертки или рычага для шин под гайки, упираясь в кусок материала, входящий в отверстие. Толстый размещается на обработанной поверхности корпуса, чтобы действовать как точка опоры. Вытяните зубчатый вал со стороны сцепления через втулку-шестерню.

Поворачивая верхнюю селекторную вилку так, чтобы рабочий штифт выходил из направляющей кулачка, вилку и двойную шестерню можно извлечь. Аналогичным образом можно снять узел промежуточного вала и нижнюю вилку.Остается только втулка-шестерня, которую можно вставить в корпус через большой Ballrace.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. — При установленной стандартной шестерне скольжения 17 T. Втулочную шестерню необходимо повернуть до положения, в котором собачки шестерни верхней шестерни 16 T. не будут закрывать зубья шестерни промежуточного вала, в противном случае шестерня промежуточного вала не может быть выведен из сетки с помощью рукава Gear.

РАБОЧИЙ МЕХАНИЗМ.

Крайне маловероятно, что к этой части коробки передач потребуется какое-либо внимание, так как на протяжении нескольких лет мы обнаружили, что детали, составляющие внутренний механизм управления, практически не изнашиваются, и ни в одном случае не изнашиваются. поломка никогда не была известна.

Если необходимо снять пластину кулачка, ее можно вынуть вместе с небольшой центральной частью, на которой она установлена, сначала нажав на стопорную защелку внизу. Ни при каких обстоятельствах не снимайте пластину кулачка с центральной детали до маркировки обеих частей, чтобы их можно было повторно собрать в тех же относительных положениях и с пластиной кулачка, повернутой в правильном направлении.

Остальная часть механизма довольно легко снимается при необходимости, но ни в коем случае не разбирается без надобности.

СНЯТИЕ КРЫШКИ ЦЕПИ и др.

Если требуется заменить или снять шайбы Ballrace втулки-шестерни или шайбы Ballrace для проверки, необходимо снять внутреннюю половину крышки первичной цепи. Снимите его следующим образом: — Отрежьте фиксирующие тросы от крепежных винтов. Удалите винты. Снимите крышку и соединительную набивку за ней. Отвинтите и удалите два маленьких винта, которыми зажим для проводов крепится к лицевой стороне корпуса. Снимите зажим и поднимите чашку Thrus t. При повторной сборке помните, что всегда необходимо использовать новую стопорную проволоку.

ПОДШИПНИКИ.

Состояние большой Ballrace втулки шестерни и ее стальных шайб обычно можно проверить без снятия. Любые признаки провисания или шероховатости подшипника указывают на необходимость его замены. Осмотрите прокладки (по одной с каждой стороны балки), чтобы убедиться, что они не изношены и не расколоты. Обратите особое внимание на внутреннюю часть, которая могла соприкасаться с маслоотделителем на втулке-шестерне.

Чтобы снять большую шайбу Ballrace, необходимо вынуть стопорное кольцо, вывинтив его из корпуса.Он снабжен тремя прорезями для облегчения извлечения. Если его пробивают пуансоном, важно использовать пуансон, форма которого соответствует пазам, иначе они будут повреждены. Выбейте подшипник после снятия стопорного кольца и регулировочной шайбы.

При установке Ballrace на место убедитесь, что обе прокладки расположены по возможности по центру, чтобы распорка для втулки-шестерни не засорялась, когда ее подтягивают к центральному кольцу Ballrace. Кроме того, когда стопорное кольцо полностью завинчено, край корпуса должен быть «выдвинут по центру» в три выемки с внешней стороны.

Подшипник зубчатого вала в торцевой крышке можно вырезать или вставить в крышку с помощью выколотки 1 1/8 дюйма. в диаметре, 3 дюйма длинный, с пилотом ½ дюйма. в диаметре, ½ дюйма. длинный. Больший диаметр должен быть утоплен на глубину до 1/16 дюйма. округлить пилот до диаметра 1 дюйм.

Ballrace на ближнем конце промежуточного вала можно сдвинуть со своего места в корпус с помощью 4-дюймового. диаметр выколотки 3 дюйма до 4 дюймов долго, после выбивания маслоудерживающего колпачка наружу через центр подшипника с помощью ½ дюйма.диаметр руля. Этот колпачок необходимо заменить после того, как шариковая дорожка или новый колпачок был вставлен, а корпус «выдвинут по центру» для его фиксации. Выколотка 1½ дюйма. диаметр, 5 дюймов длинный, с i-in. пилотный диаметр ½ дюйма. длинный, с углублением на глубину 1/16 дюйма и диаметром 1¼ дюйма. круглый пилот подходит для установки подшипника.

За исключением втулки втулки шестерни, все остальные поставляются таким образом, чтобы они имели правильный размер при вдавливании в колеса, но необходимость их замены маловероятна. Втулка втулки шестерни, которая прикреплена к втулке шестерни, может быть выбита с помощью 15/16 дюйма. отклонение диаметра после удаления штифта путем высверливания диаметральным сверлом.

При замене его следует просверлить, чтобы получить зазор 0,001 дюйма. выше диаметра вала. Хорошая посадка важна, чтобы избежать любых боковых нагрузок на коренной подшипник, и желательно растачивать, а не расширять втулку из-за риска, если прибегать к расширению, чтобы подшипник стал раструбным, что может привести к утечке масла. .При растачивании убедитесь, что отверстие концентрично грунту за пределами посадочного места шарового диска.

МЕХАНИЗМ В СБОРЕ.

Для того, чтобы снять незакрепленные шестерни второй и третьей передач с промежуточного вала, необходимо снять большую ведомую шестерню промежуточного вала и малую храповую шестерню соответственно. Ведомую шестерню большого промежуточного вала и храповую шестерню можно отжимать или снимать с промежуточного вала. Однако обратите внимание на то, что небольшая упорная шайба надевается на концы шлицев напротив внешней стороны храпового механизма.Не потеряй это. Однако необходимо снять только одну из этих шестерен, если необходимо заменить только скользящую защелку. Края упоров на второй и третьей передачах, а также на самой поводке должны быть тщательно проверены на предмет износа, так как изношенные собачки могут вызвать расцепление под нагрузкой.

СБОРКА.

Повторная сборка — это процедура, обратная разборке. Сначала втулка шестерни вставляется изнутри и проталкивается через Ballrace, при этом сначала нужно осторожно надеть маслоотражатель на шестерню втулки так, чтобы вогнутая поверхность была направлена ​​к зубьям шестерни.Затем в указанном порядке устанавливаются кулачок и т. Д., Промежуточный вал в сборе и зубчатый вал с шестернями. Разумеется, при замене узла промежуточного вала и двойной шестерни необходимо соблюдать осторожность, чтобы убедиться, что штифты вилок селектора должным образом входят в паз или дорожку в кулачке

.

Очень важно не ударять ногами резко, и храповик должен правильно войти в зацепление, прежде чем оказывать сильное давление на подножку. Следует отметить, что по мере того, как опора движется вниз, храповик может скользить в корпус храповика на торцевой крышке из-за того, что поворотный выступ выходит из расцепляющего кулачка, образованного на конце корпуса.Он должен входить правильно, иначе храповик не войдет в зацепление должным образом, и могут быть повреждены зубья храповика и храпового механизма. Не торопитесь с операцией — осторожность и преднамеренность позволяют сэкономить время в долгосрочной перспективе. Всегда отпускайте подножку сразу после запуска двигателя.

В маловероятном случае, если ножной стартер не вернется правильно при БЕЗ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ, машина должна работать, если только ножная часть не будет возвращена вручную в выключенное (вертикальное) положение и, при необходимости, закреплена там.

Если нет необходимости в замене храпового механизма или возвратной пружины, не снимайте кривошип переднего и заднего хода с храпового механизма. Если пружина сломалась и ее необходимо заменить, действуйте следующим образом: —

Корпус храповика Footstarter следует снимать отдельно, оставляя торцевую крышку на месте. Поверните рукоятку F / S на 90 ° и вытолкните фиксатор, снимите его с конца храповика и вытащите трещотку и часть пружины. При этом будьте осторожны, чтобы не потерять пружину зацепления, которая входит внутри возвратной пружины, или три ролика, которые действуют через отверстия в храповике против ослабленной упорной шайбы.Выньте анкерный штифт (уже ослабленный, см. «Демонтаж торцевой крышки») и снимите оставшуюся часть пружины. Если возвратная пружина не сломана, для снятия храповика потребуется несколько иная процедура: —

Снимите гайку и шайбу с фиксатора и снимите анкерный штифт (только если необходимо заменить возвратную пружину). Теперь возьмите 2 гвоздя примерно 2 дюйма. длиной x 3/16 дюйма (или немного меньше) и отрезать головки, вбить их в верстак 1 19/32 дюйма.друг от друга, оставляя их выступающими примерно на 1 дюйм. Поместите корпус храповика лицевой стороной вниз на гвозди, чтобы они вошли в два вентиляционных отверстия, просверленных в зубьях храповика. Потяните корпус по часовой стрелке на 90º против натяжения пружины и выбейте шплинт. Освободите корпус, снимите кривошип и снимите трещотку с гвоздей. Протолкните трещотку снаружи настолько, чтобы петля пружины могла оторваться от фиксирующего выступа трещотки.Когда пружина отцеплена, вытолкните трещотку, возвратная пружина теперь может быть снята.

Возвратная пружина в свободном состоянии немного больше в диаметре, чем корпус, на котором она установлена, и для замены пружины необходимо соблюдать следующие указания.

Сначала осмотрите 2 петли: меньшая петля входит в зацепление с анкерным штифтом, большая — с храповым механизмом (см. Рис. 20). Вставьте конец с меньшей петлей в корпус так, чтобы, когда он полностью встал на место, петля находилась прямо под отверстием для анкерного штифта, чтобы кончик анкерного штифта мог войти в петлю.

С помощью отвертки вдавите пружину в корпус, вращая вокруг нее спираль за спиралью, пока не останется только то, что можно надеть на выступ на храповике. Установите анкерный штифт. Установите пружину сцепления и ролики (или упорные штифты) на место, приклеивая ролики небольшим количеством смазки. Обратите внимание, что в храповике есть 6 отверстий, три из которых служат сапунами. Важно размещать ролики в тех отверстиях, которые полностью углублены в параллельную опорную поверхность внутри храповика.

Установите храповик на место, зацепите петлю пружины за проушину и толкните трещотку до упора, снова поместите корпус лицевой стороной вниз с храповым механизмом на гвозди. Вставьте кривошип на место на конце храповика и потяните корпус, преодолевая натяжение пружины, ТОЛЬКО ДОСТАТОЧНО ДАЛЬШЕ, чтобы шплинт можно было вставить через отверстие в плоскости трещотки. Чекка должна быть установлена ​​так, чтобы конец с резьбой был обращен к задней части машины. Установите гайку и шайбу и затяните.Если требуется новый шплинт, при необходимости подпилите плоскость так, чтобы после полного забивания шплинта головка находилась заподлицо с поверхностью кривошипа F / S. N.B. Ни в коем случае не используйте уплотнительную шайбу между корпусом K / S и торцевой крышкой. Это важно.

УСТАНОВКА КОНЦЕВОЙ КРЫШКИ.

Корпус ножного стартера нужно устанавливать только после замены торцевой крышки.

Установите на место упорную шайбу промежуточного вала, которая надевается на концы шлицев, выступающих из храпового механизма.Поместите шайбу шарнира торцевой крышки на лицевую сторону торцевой крышки и надавите на торцевую крышку, перемещая шарикоподшипник через конец вала-шестерни. Вставьте и затяните все крепежные болты, кроме самого нижнего. Установите гайку на зубчатый вал, затяните гайку и снова установите колпачок. Установите и затяните гайки штоков вилки переключения, и коробка передач готова к установке корпуса ножного стартера, храповика и т. Д. ( см. Важное примечание в предыдущем разделе ).Поместите упрочненную упорную шайбу в углубление для подшипника храпового механизма, смажьте конец промежуточного вала маслом и вставьте плавающую втулку на место. На некоторых ранних машинах вместо этой втулки использовалась роликовая дорожка с сепаратором. Необходимо следить за тем, чтобы роликовый сепаратор этого подшипника был установлен так, чтобы открытый конец сепаратора был удален от храпового механизма. Смажьте внутреннюю часть храповика маслом, установите кожух и храповой механизм на подшипник и осторожно вбейте его в торцевую крышку, закрепив, наконец, тремя крепежными болтами.После этого коробка передач готова к установке на раму.

Ремонт и восстановление коробки передач

Здесь, в United Gear Works, мы хотим, чтобы наши клиенты были спокойны, поэтому мы предоставляем полный список нашей процедуры ремонта коробки передач.

Мы заберем коробку передач и доставим ее к нам, как только мы получим коробку передач, мы отправимся через все механические компоненты, чтобы увидеть, что все нужно отремонтировать, заменить или изготовить, и мы предоставим письменную оценку и время выполнения работ. Мы также предоставим фотографии поврежденных компонентов. Здесь представлен полный процесс ремонта коробки передач.

Шаг 1 Очистка внешней поверхности коробки передач и идентификация
Этап 2 Снимите все болты с коробки передач
Этап 3 Разборка коробки передач Предварительная оценка состояния и требуемый ремонт
Этап 4 Маг осмотр коробки передач
Этап 5 осмотр всех шестерен
Этап 6 Сообщение клиента о состоянии коробки передач
Шаг 7 Детали, подлежащие ремонту, или детали, реконструированные, если это необходимо для восстановления коробки передач
Шаг 8 Анализ отказов во время com Полная разборка и оценка износа и повреждений компонентов
Шаг 9 Очистка всех внутренних компонентов и корпуса
Шаг 10 Проверка всех диаметров подшипников в корпусе
Шаг 11 Проверка всех валов
Шаг 12 осмотр всех шестерен
Шаг 13 Настройка отверстия контрольной линии коробки передач
Шаг 14 Отремонтируйте и восстановите шестерни до O.EM
Шаг 15 Замена всех уплотнений и прокладок подшипников
Шаг 16 Отремонтируйте и восстановите все валы до OEM
Шаг 17 Повторно выровняйте все валы шестерен и подшипники обратно в OEM
Шаг 18 Установите циферблатный индикатор на каждый вал и зазор подшипников на конце Ck
Шаг 19 Восстановите изношенные и поврежденные поверхности
Шаг 20 Обратный инжиниринг и изготовление новых деталей, когда OEM-детали недоступны или время выполнения заказа неприемлемо
Шаг 21 Сборка редуктора в соответствии со спецификациями OEM и инженерными инструкциями, обеспечивающими необходимую подгонку компонентов и с учетом применения в полевых условиях ремонта коробки передач
Этап 22 Пескоструйная очистка всей внутренней и внешней коробки передач
Этап 23 Покраска внутренней коробки передач
Этап 24 Повторная сборка коробки передач, затянуть все болты
Этап 25 Поместите зонды для анализа вибрации на каждую зону подшипника
Этап 26 Установите коробку передач на испытательную машину 27 Покраска внешнего редуктора

После завершения ремонта редуктора мы предоставим сертификат Связанная документация для всех осмотров MAG
На все работы распространяется 48-месячная гарантия, чтобы не было отслаивания чешуек или износа, и гарантия не начнется до тех пор, пока не будут введены в эксплуатацию
Мы также предоставляем нашим клиентам бесплатный вывоз и доставку, а также бесплатную смету
Все работы заказы Не начнут процесс ремонта до тех пор, пока не будет получено подтверждение заказа на поставку или подтверждение по электронной почте для продолжения ремонта
Если работы не будут одобрены
Все работы будут возвращены в исходное состояние по прибытии

еще раз спасибо за выбор экспертов United Gear Works

Круглосуточное обслуживание по запросу клиента

Коробка передач перед работой
Коробка передач после разборки
Коробка передач после окончания работы

Свяжитесь с нами

станков | Бесплатный полнотекстовый | Конструкция для разборки (DfD) и дополненной реальности (AR): практический пример применительно к коробке передач

2.1. Конструкция для разборки (DfD)

Разборка объекта или машины состоит из систематической разборки различных частей, из которых они состоят. Конструкция для разборки, более известная как DfD, представляет собой подход к проектированию, который позволяет легче восстанавливать детали, компоненты и материалы, из которых состоит изделие, в конце его срока службы. Таким образом, DfD — это метод проектирования, направленный на повышение качества и сокращение времени и затрат, связанных с разборкой продукта, с учетом отходов и окружающей среды.Хотя методы DfD существуют уже много лет, только в последний период они стали применяться более эффективно и осознанно. Это связано с тем, что со временем рынок ускорился, предлагая новые товары в более короткие сроки и по все более конкурентоспособным ценам (пример — технологическое устаревание смартфонов), а также с наличием давления, направленного на DfE, например WEEE (отработанное электрическое и электронное оборудование), ELV (отслужившие автомобили) или RoHS (ограничение использования опасных веществ).

Разборка играет важную роль, поскольку ее можно выполнять для различных целей, например, для выполнения профилактического обслуживания (замена еще не вышедшего из строя компонента), а не для корректирующего обслуживания (замена или ремонт неисправного компонента) или повторное использование материала компоненты, которые больше не используются [8]. Существенным аспектом DfD является расчет глубины разборки, т. е. общего количества последовательных этапов разборки. Фактически, было определено, что стоимость демонтажа почти линейна с глубиной, в то время как выручка сначала быстро увеличивается, а затем стабилизируется без дальнейшего роста по мере увеличения глубины.Использование большего количества времени, энергии и ресурсов при разборке предполагает получение более чистого материала, что позволяет частично покрыть затраты на переработку и восстановление. Следовательно, это вопрос оптимизации области, где есть больше доходов при разумных затратах. По этой причине в DfD рекомендуется размещать наиболее важные компоненты в легкодоступных местах, где это возможно (Рисунок 1) [9].

Таким образом, среди преимуществ DfD мы видим снижение производственных затрат, большую техническую эффективность, большую гибкость при разработке продукта и сокращение ресурсов.

2.1.1. Планирование последовательности разборки (DSP)

Планирование последовательности разборки, обычно обозначаемое DSP, состоит из реализации последовательности разборки, согласованной с преимуществами, которые предлагает DfD. Метод основан на эффективном представлении продукта и поиске эффективной последовательности.

Прежде всего, разборка может быть нескольких типов: мы говорим о полной разборке, когда все компоненты разобраны, а у нас есть выборочная разборка, когда продукт не разобран полностью, а только до тех пор, пока один или несколько конкретных компонентов, называемых целевые компоненты, достигнуты.Кроме того, мы можем провести неразрушающую разборку, когда удаление различных частей не влечет за собой разрыва, что позволяет восстановить и использовать повторно. Эта разборка, если она может быть проведена, обычно предпочтительнее разрушающей разборки, которая вместо этого приводит к поломке компонентов во время разборки. DSP учитывает структуру продукта, направление удаления компонентов, операционные ограничения, сложность представления продукта и планирование последовательности.По этой причине существуют руководящие принципы, которые позволяют эффективно и рационально реализовать последовательность. Прежде всего, необходимо учитывать выбор и использование материалов и креплений (соединительных и / или фиксирующих элементов), конструкцию компонентов и архитектуру продукта.

Чтобы получить значительную последовательность, важно выбирать совместимые материалы, пригодные для вторичной переработки, избегать использования материалов, которые требуют разделения перед разборкой, использовать компоненты одного типа, а также минимизировать и стандартизировать крепежные детали (например, с использованием одного и того же типа винта), тем самым упрощая разделение компонентов и избегая постоянных креплений и использования токсичных или опасных материалов.Также важно удалить наиболее подходящие материалы и компоненты, ускорить операции, выбирая между разрушающими и неразрушающими методами, как можно меньше перемещать обрабатываемый продукт и использовать электрические или пневматические инструменты, обращая внимание на усталость. и усилия любого человека должны поддерживаться, поскольку в среднесрочной и долгосрочной перспективе они могут негативно повлиять на их здоровье и производительность.

Ниже мы представляем два алгоритма DSP, в которых полезно применять DfD [10].
2.1.2. 1-й метод: «Исследование выбираемой стратегии разборки механических деталей на основе обобщенной модели САПР»

Этот первый метод, представленный Цзяньцзюнь И, Бинь Ю, Лей Ду, Ченган Ли и Дикинг Ху, определяет порядок, в котором компоненты удаляются, чтобы разобрать выбранный компонент, называемый C x . После определения компонента C x можно идентифицировать все возможные последовательности, которые позволяют удалить наш целевой компонент, и после идентификации выбрать последовательность, которая наилучшим образом соответствует целевой функции (например, вы можете выбрать последовательность с меньшим количеством операций, которые должны быть выполнены, а не та, которая требует наименьшего количества времени для выполнения).

Можно определить общий компонент C i двумя разными способами в зависимости от серии корпуса. Компонент C i определяется как d-зависимый, когда он находится в контакте с несколькими элементами, которые необходимо удалить, чтобы разрешить разборку C i , в то время как 1-зависимый указывается как случай, когда он может быть удален только после удаления один компонент, с которым он контактирует.

Идентификация различных последовательностей разборки проводилась с использованием волны разборки: мы предположили, что компонент C x является источником волны, которая, начиная с момента времени τ 1 , распространяется в пространстве, удары по элементам, контактирующим с целевым компонентом.Затем вторая волна, излучаемая в момент τ 2 , касается элементов, прилегающих к ранее задействованным частям. Это происходит итеративно, пока не будут задействованы все элементы, и мы укажем с помощью τ n общий момент, в который излучается последняя волна. Чтобы затем получить последовательность (и) разборки, мы начали с удаления компонентов, присутствующих в самой внешней волне разборки (следовательно, той, которая соответствует τ n ), и, двигаясь в обратном направлении, мы постепенно удалили существующие компоненты самой внутренней волны разборки. , достижение целевой компоненты C x (единственная компонента, принадлежащая моменту τ 0 ).

Целое графически представлено графом влияния удаления (RG) (Рисунок 2), на котором общие компоненты C и представлены узлами, а с помощью стрелок указано, что зависимые от 1 и d- Зависимые отношения связывают узлы, что позволяет понять зависимости между компонентами и обеспечить представление возможных последовательностей разборки. Вместо этого волна разборки представлена ​​кривой, которая соединяет все узлы (т.е., компоненты), которые задействованы в один и тот же момент времени τ i generic. Для лучшего понимания этих концепций показан простой пример, проиллюстрированный авторами метода. Рассмотрим компонент C 6 как целевой компонент на рисунке 3a (для простоты он считается двумерным случаем, но аналогичные рассуждения могут быть проделаны даже в трехмерном случае) [11]. Компонент C 6 может быть удален четырьмя способами: вверх, вниз, вправо или влево.Первая волна разборки в момент t 1 попадает в компоненты C 2 и C 3 вверху, C 7 справа, C 14 , C 13 и C 12 внизу и C 5 слева. C 6 можно считать 1-зависимым по отношению к C 5 или C 7 , тогда как он считается d-зависимым по отношению к другим компонентам. Чтобы удалить компоненты C 5 и C 7 , необходимо также удалить компоненты C 4 и C 8 (компоненты, которые задействованы второй волной разборки в момент t 2 ) (Рисунок 3b , в).

Таким образом, получается четыре возможных последовательности разборки:

  • S 1 = C 2 , C 3

  • S 2 = C 8 , C 7

  • S 3 = C 12 , C 13 , C 14

  • S 4 = C 4 , C 5

2.1.3. 2-й метод: «Планирование последовательности частичной параллельной разборки сложных продуктов»
Этот метод, представленный Фэй Тао, Лунин Би, Ин Цзо и А.Y.C. То есть, позволяет планировать частичные и / или параллельные последовательности разборки с использованием DPM (матрицы приоритета разборки), то есть матрицы приоритетов разборки, предназначенной для повышения эффективности последовательности, с которой удаляются различные части. Этот метод рассматривает неразрушающую разборку компонентов и креплений [12].

DPM состоит из четырех подматриц: CFM, FCM, CCM и FFM. Поэтому первое, что нужно сделать, — это составить эти подматрицы.

В CFM (матрице компонентов крепежа) вектор j-й строки представляет ограничения из-за наличия крепежа, которые компонент j имеет вдоль направлений, в которых он может быть удален (если мы находимся в двух -мерном пространстве возможны направления −x, + x, −y и + y, в то время как в трехмерном пространстве мы также имеем −z и + z). Если застежка препятствует перемещению в направлении удаления компонента j, в соответствующую ячейку будет вставлено 1, в противном случае — 0.Следовательно, если 1 присутствует в определенной ячейке, это означает, что компонент заблокирован застежкой, тогда как если присутствует 0, компонент не блокируется застежкой в ​​направлении, в котором он удаляется.

В FCM (матрице компонентов крепежа) вектор i-й строки представляет ограничения, которым подвержен крепеж i из-за наличия одного или нескольких компонентов вдоль возможных направлений удаления застежки. Если в ячейке присутствует 1, застежка блокируется компонентом, тогда как если вместо этого присутствует 0, застежка не блокируется компонентом в том направлении, в котором она удаляется.

В CCM (матрице компонентов компонентов) вектор j-й строки представляет ограничения, которым подвержен компонент j из-за присутствия других компонентов вдоль возможных направлений удаления компонента j. Таким образом, если в ячейке есть 1, компонент j блокируется другим компонентом, тогда как если вместо этого присутствует 0, компонент j не блокируется другим компонентом в направлении, в котором он удаляется.

FFM (матрица крепежных элементов крепежа) представляет собой приоритет разборки между двумя крепежными элементами: если в ячейке присутствует 1, перемещению крепежа i препятствует другой крепеж, в то время как если есть 0, крепеж i не блокируется другим креплением. застежку по направлению, в котором она снимается.

В отличие от статического DPM, который не изменяется в процессе дизассемблирования, предложенный авторами DPM является динамическим. Фактически, он модифицируется каждый раз, когда снимается компонент или застежка. Когда элемент удаляется, соответствующая строка и соответствующий столбец удаляются, таким образом переходя от матрицы, содержащей (m × n) элементов, к матрице, содержащей ((m — 1) × (n — 1)), указывая с помощью m количество строк и с n количество столбцов. Кроме того, при разборке любых модулей, рассматриваемых как подсборки, DPM делится на два или более подчиненных DPM, каждый из которых представляет новую ветвь для разборки.Эта динамическая система помогает уменьшить размер DPM и упрощает поиск возможных решений.

Чтобы узнать, когда следует удалить застежку или компонент, используются два простых правила.

Правило 1 (разборка крепежа): i-й крепеж (обозначенный F i ) может быть удален, когда FCM (i, 🙂 = 0 и FFM (i, 🙂 = 0, где FCM (i, 🙂 = 0 означает, что нет компонентов, которые блокируют F и в направлении разборки, тогда как при FFM (i, 🙂 = 0 нет других крепежных элементов, имеющих приоритет над F i .

Правило 2 (разборка компонента): j-й компонент (обозначенный C j ) может быть удален, когда CFM (j, 🙂 = 0 и CCM (j, 🙂 = 0, где CFM ( j, 🙂 = 0 означает, что все крепления, использованные для фиксации C j , уже удалены, тогда как при CCM (j, 🙂 = 0 больше нет компонентов, блокирующих C j в направлении разборки.

К этим двум правилам мы можем добавить третье правило в случае, когда нам нужно разобрать модуль, где под модулем мы понимаем набор компонентов и / или креплений, соединенных друг с другом.Если продукт разделяется на модули в процессе разборки, тогда можно разбирать модули параллельно, что сокращает общее время выполнения.

Правило 3 (разборка модуля): в модуле предыдущие отношения между сторонами становятся внутренними ограничениями. Если в соответствующих строках DPM нет других 1, за исключением внутренних ограничений, модуль можно снять и разобрать на отдельные части.

Чтобы сгенерировать последовательность частичной / параллельной разборки, вам необходимо выполнить пять шагов.

Шаг 1. Произвольно сгенерируйте последовательность разборки крепежа. Система случайной генерации гарантирует, что будут найдены все возможные решения / комбинации.

Шаг 2: Разберите крепеж по одному в порядке последовательности, созданной на шаге 1. Если текущий крепеж соответствует Правилу 1, удалите крепеж и перейдите к Шагу 3, в противном случае перейдите к следующему крепежу.

Шаг 3: Удалите все компоненты, соответствующие Правилу 2.

Шаг 4: Если разборка подходит к концу (достижение целевого компонента в случае частичной разборки), получается окончательная последовательность.Если нет, переходите к шагу 5.

Шаг 5: Проверьте, есть ли какие-либо модули, удовлетворяющие Правилу 3. Если они существуют, разберите их параллельно, в противном случае вернитесь к шагу 2.

Основное преимущество этого метода — предложить возможность получения различных последовательностей разборки, которые при правильной реализации могут предложить оптимальное решение относительно конкретной целевой функции. Фактически, как только последовательность разборки получена, начиная с определенного порядка, в котором нужно попытаться удалить компоненты, просто измените этот порядок, чтобы получить окончательную последовательность, которая, вероятно, отличается от предыдущей.Если мы перейдем к повторению всех возможных начальных комбинаций (то есть всех различных способов, которыми можно попытаться удалить крепеж), мы получим все возможные последовательности разборки для данного продукта (очевидно, в соответствии с правилами выше) (Рисунок 4) .

Однако, с другой стороны, получение этих результатов в случае сложного продукта требует много времени и усилий, поэтому было бы необходимо использовать компьютер, способный выполнять операции автоматически.

Для лучшего понимания представленных выше концепций представлен пример, проиллюстрированный авторами метода.Для простоты рассмотрен двумерный случай, но аналогичные рассуждения можно сделать и для трехмерного случая. Исходя из продукта, показанного на рисунке 5a, составляются матрицы CFM, FCM, CCM и FFM.

В CFM, например, можно увидеть, что C 1 блокируется F 1 в направлении -x, в то время как в FCM отмечается, что F 5 блокируется C 1 в + направление y. Более того, в CCM мы можем видеть, что C 3 находится в направлении удаления + y C 5 , в то время как из CCM мы делаем вывод, что между крепежными элементами нет ограничений, потому что их только 0.

На этом этапе DPM может быть создан путем «объединения» четырех ранее полученных матриц. Поэтому решено попробовать удалить крепеж в следующем порядке: F 1 , F 3 , F 2 , F 4 и F 5 .

Первый удаляемый крепеж — это просто F 1 , потому что он удовлетворяет Правилу 1. Это включает удаление из строки и столбца F 1 . Поскольку разобрать какие-либо компоненты невозможно, F 3 удаляется, удаляя соответствующую строку и столбец.На этом этапе есть возможность разделить продукт на два модуля: (F 2 , C 1 , C 3 ) и (F 4 , F 5 , C 2 , C 4 , C 5 ). Эти модули будут разбираться отдельно. Если, однако, в качестве начальной последовательности попыток удаления крепежных элементов мы решили использовать F 1 , F 2 , F 3 , F 4 , F 5 , то не было бы можно было разделить продукт на модули, и мы получили бы другую конечную последовательность.

2.1.4. Применение конструкции для разборки к тематическому исследованию скоростной коробки передач
Теперь проиллюстрировано тематическое исследование, чтобы лучше понять и применить все концепции, представленные до сих пор. С этой целью мы решили представить скоростной редуктор с помощью программы 3D-моделирования, ориентируясь, таким образом, на сектор металлообработки. Затем мы применили вышеуказанные методы к упомянутой коробке передач, получив две разные последовательности разборки. К этим двум последовательностям мы добавили третью, которую изобрели после выбора некоторых логических критериев для ее получения.Чтобы лучше понять преимущества, которые предлагает дизайн для разборки, мы, наконец, провели сравнение между тремя последовательностями, оценив их сначала по временному критерию, а затем, выполнив экономический анализ [13].
2.1.5. 3D CAD-моделирование

Для 3D-представления коробки передач было решено использовать 3D CAD Modeler, то есть Solidworks (версия 2016), который представляет собой программное обеспечение CAD (автоматизированное проектирование), разработанное Dassault Systèmes, используемое для рисования и для параметризации трехмерного дизайна.Мы выбрали Solidworks, потому что это программа, созданная специально для машиностроения, и ее использование довольно интуитивно понятно. Кроме того, в Интернете можно найти различные источники информации (например, форумы и видеоуроки), которые позволяют легко получить более глубокие знания о программном обеспечении.

Представленная коробка передач — винтовая коробка передач RV 250 компании Rossi Motoriduttori Soc. Модены (рис. 6). Начиная со сборки (представленной в 2D), мы получили спецификацию материалов (BOM), а затем мы сделали каждый отдельный компонент в 3D, наконец, получив рассматриваемый редуктор путем сборки различных компонентов и вставки свойств и относительных ограничений между их.Что касается подшипников, то в ведомости материалов мы написали в скобках названия моделей, выпускаемых SKF (компания-лидер в производстве подшипников): Впоследствии мы загрузили соответствующие модели с веб-сайта компании и использовали их в исследовательских целях ( Таблица 1).

Важно обратить внимание на трансмиссионный вал с бесконечной шестерней и косозубое зубчатое колесо, поскольку они являются двумя наиболее важными компонентами, поскольку они несут ответственность за движение. Винтовые редукторы, по сути, способны соединять валы со скошенными осями (т.е., не принадлежащие одной плоскости и, следовательно, не параллельные друг другу): Обычно зубчатое колесо является ведомым элементом и входит в зацепление с бесконечным винтом, который действует как движущая сила.

Чтобы реализовать профиль бесконечного винта, была использована функция «выдавливание со стреловидностью», при которой профиль эвольвентного зуба был предоставлен в виде профиля и траектории винтовой линии, в то время как для создания зубьев зубчатого колеса «прорезь» со стреловидностью »была принята функция, в которой в качестве профиля использовался профиль развивающегося зуба, а в качестве траектории — сегмент необходимой длины и наклона (рис. 7 и рис. 8).Конструктивные данные винта и колеса показаны ниже (Таблица 2), а также представление их сборки. Используя предоставленные данные, мы получили другую полезную информацию для представления компонентов: 905 905 9035 + высота зубца h f
Дополнение h a = m n
Dedendum h f = 1,25 m n
Диаметр ножки d f = d м — 2 h f
На следующих рисунках (Рисунок 9 и Рисунок 10) некоторые изображения деталей вместо них показаны сборка (на рис. 11а, также можно увидеть интерфейс программного обеспечения) и покомпонентное изображение (рис. 12).
2.1.6. Применение первого метода

В этом параграфе первый представленный метод проектирования разборки применяется к тематическому исследованию. Мы хотели выполнить разборку, которая позволила нам снять приводной вал с помощью винта с бесконечной головкой, который считался нашим целевым компонентом. Выбор винта в качестве целевого компонента является разумным, поскольку он является одним из компонентов, наиболее подверженных нагрузкам и износу. По этой причине более вероятно, что он выйдет из строя или в любом случае будет заменен для выполнения профилактического обслуживания.При снятии вала нижний кожух не принимался во внимание, поскольку он служит опорой для нашей коробки передач, а винт находится внутри.

Рассмотрим в качестве первого шага слив масла на самом нижнем уровне, что позволит нам безопасно разобрать. Затем снимите нижние сливные пробки, одну слева и одну справа. Две верхние сливные пробки снимать не нужно, именно поэтому они не рассматривались и не отделялись от нижнего кожуха.

Из рис. 13а, б можно наблюдать расширение волны разборки в различные моменты времени τ.

Полученная последовательность разборки следующая: 16 SX INF, 16 DX INF, 12, 17, 15, 26 DX, 11, 30, 31, 10, 19, 14, 18, 28, 8, 32, 6, 7, 13 SX, 13 DX, 2 DX, 2 SX, 9 SX, 9 DX, 5, 20 DX, 26 SX, 29, 27, 4 SX, 4 DX, 22, 21, 3, 20 SX, 25, 24.

В последовательности разборки номера представляют компоненты и крепежные детали в соответствии с нумерацией, указанной в ведомости материалов (Таблица 1). Более того, для простоты считывания подразумевается, что когда элемент, который присутствует несколько раз, удаляется в коробке передач, на самом деле этот элемент удаляется столько раз, сколько он присутствует: например, когда M20 гайка (номер 30) откручена, на самом деле мы отвинтили все четыре имеющиеся гайки M20.Наконец, для тех компонентов или крепежных деталей, которые указаны вместе с надписью DX (справа) или SX (слева), ссылка дается по отношению к общему начальному чертежу (Рисунок 6).

Наблюдая за полученным результатом, можно заметить, как этот метод приводит к полной разборке коробки передач.

2.1.7. Применение второго метода
Чтобы применить второй метод проектирования для разборки в тематическом исследовании, мы начали с построения четырех подматриц, а также DPM.Общие соображения, сделанные для первого метода (целевой компонент, удаление нижних колпачков, числа, обозначающие элементы, и т. Д.) Также применимы ко второму методу. Однако в первую очередь необходимо разделить компоненты и крепежные детали и определить направление удаления каждого элемента. В Таблице 3 можно увидеть, как компоненты и крепежные детали были сгруппированы и переименованы, в дополнение к относительным стихам удаления. Направления удаления указаны в цифрах, представленных цифрой 1, если возможно удалить элемент в определенном направлении. , или с 0, если это невозможно.Порядок отображения направлений следующий: −x, + x, −y, + y, −z, + z. Если, например, мы хотим представить возможность удаления компонента по направлению + x, мы должны написать 010000 (Таблица 4). Было решено ориентировать оси так, как показано на рисунке 14. Из четырех подматриц, мы можем получить DPM (рисунок 19). Выбрана случайная последовательность попыток разобрать крепеж. В нашем случае это последовательность: F1, F2, F3, F4, F5 SX, F5 DX, F6, F7, F8, F9 SX, F9 DX, F10, F11, F12, F13 (т.е.е., мы стараемся снимать крепеж в том порядке, в котором они представлены в Таблице 3б). Следуя этому порядку, мы отмечаем, что F1 — это первый крепеж DPM, у которого только 0 вдоль линии, поэтому его можно удалить вместе с соответствующей строкой и столбцом. Впоследствии проверяется, есть ли возможность удалить один или несколько компонентов (в данном случае C6), а затем действовать, следуя правилам ранее проиллюстрированного алгоритма. Ближе к концу процедуры интересно отметить, как алгоритм приводит к созданию двух модулей: M1 = (C1, C14) и M2 = (C3, C5).

Хотя метод предусматривает параллельную разборку M1 и M2, в нашем случае дизассемблировать M2 не нужно, так как целевой компонент C14 принадлежит M1. Кроме того, параллельная разборка M2 потребует присутствия второго оператора, что приведет к увеличению затрат на выполнение операции, которая не является необходимой для нашей цели.

Полученная последовательность разборки следующая (номенклатура с разграничением компонентов и креплений):

16 SX INF, 16 DX INF, F1, C6, C8, C10, F4, F3, F2, F5 SX, C2 SX, C7 SX, C4 SX, F5 DX, C2 DX, C7 DX, C4 DX, F6, F9 SX, F9 DX, C11, C9, F7, C12 DX, C13, F8, C12 SX, F10, C17, C16, C15, F11 , F12, F13, M2, C14.

Тогда получаем эквивалентную последовательность (номенклатура с нумерацией ведомости материалов): 16 SX INF, 16 DX INF, 7, 6, 12, 17, 11, 10, 8, 13 SX, 2 SX, 9 SX , 4 SX, 13 DX, 2 DX, 9 DX, 4 DX, 15, 26 SX, 26 DX, 19, 14, 18, 20 DX, 22, 21, 20 SX, 28, 29, 27, 25, 30, 31, 32, M2, 24.

Наблюдая за последовательностью, полученной в этом случае, в отличие от результата, полученного с помощью первого метода, отметим, что мы не проводили полную разборку редуктора благодаря генерации M2 модуль, который был удален без дальнейшей декомпозиции.

2.1.8. Последовательность, созданная авторами

Последовательность, предложенная авторами, была реализована на основе знаний о коробке передач, которые были получены на этапе трехмерного моделирования. Авторы полагались не только на опыт, но и на интуицию и здравый смысл. Общие соображения, сделанные для двух других методов, также применимы в этом случае.

Прежде всего, авторы приступили к снятию двух нижних сливных пробок, чтобы масло стекало. Затем удалили все соединительные органы, удерживающие верхнюю оболочку вместе с нижней.Они рассмотрели формирование подсборки S1, состоящей из крышки заливной горловины и верхнего корпуса: S1 = (5, 6). Загрузочный колпачок был снят вместе с верхним кожухом, поскольку не было необходимости снимать его по отдельности для достижения нашего целевого компонента (червячного вала), и никаких особых сложностей при выполнении операций не возникло. Затем узел был удален. Целью было снять винт, вытащив его из правой части кожуха, не разбирая полностью нижнюю часть.После того, как язычок 28 был удален, различные элементы, расположенные с правой стороны нижнего кожуха, были удалены, пока мы не достигли нашей цели.

Полученная последовательность разборки следующая: 16 SX INF, 16 DX INF, 30, 31, 32, 11, 10, 8, 13 DX, 13 SX, 2 SX, 9 SX, 2 DX, 9 DX, 7 , S1, 4 SX, 4 DX, 3, 28, 12, 17, 15, 26 DX, 19, 14, 18, 20 DX, 22, 21, 20 SX, 24.

При разборке авторы пытались выполнить последовательное снятие компонентов и / или крепежных элементов, для которых требовался один и тот же рабочий инструмент, или которые, в зависимости от случая, были расположены на одной стороне коробки передач, тем самым сокращая время работы и утомляемость, которую необходимо выполнить.

2.1.9. Расчет времени разборки и сравнение полученных результатов

Теперь мы хотим оценить три последовательности разборки, используя временной критерий. С помощью некоторых таблиц оценивалось время, необходимое для выполнения отдельных операций, и искалась последовательность, требующая наименьшего времени для разборки.

Для оценки времени разборки авторы сослались на два эссе: первое — «Анализ разборки посредством оценки времени и других показателей» Эхуда Кролла и Брэда С.Карвер, а второй — «Оценка возможности разборки для обеспечения возможности проектирования для разборки в массовом производстве» Ануп Десаи и Анил Митал. Принятый метод состоит из косвенной оценки времени. Фактически основное внимание уделяется некоторым параметрам, таким как структурный аспект деталей (например, симметрия, размер, вес, центр тяжести), организационный аспект частей (например, структура продукта, стандартизация, вариативность), предварительная -процесс (например, рабочее пространство, информация о разборке, степень автоматизации) и незавершенный процесс (например,г., направление разборки, ручные механизмы, натяг).

После определения некоторых факторов, влияющих на разборку, была произведена количественная оценка путем присвоения баллов в TMU (единица измерения времени). Для этого этапа использовались таблицы в эссе Анупа Десаи и Анила Митала [9].

Прежде всего, для каждого элемента вы определяете, какую задачу вы хотите выполнить (откручивать, толкать, открывать и т. Д.) И с помощью какого инструмента эта операция выполняется (вручную, отверткой, ключом и т. Д.)). Затем определяется функция, которую выполняют различные части после разборки: на самом деле, по окончании срока службы (EOL) они могут быть переработаны (переработка), восстановлены (восстановление) или повторно использованы (повторное использование). В тех случаях, когда они перерабатываются, только материал компонентов по-прежнему используется для выполнения других функций, и поэтому необходимо нести расходы, связанные с разборкой, очисткой и переработкой. Если вместо этого компоненты регенерируются, они отделяются от структуры продукта и подлежат технологической модернизации, которая позволяет повысить или упростить производительность: в этом случае понесенные затраты связаны с разборкой, очисткой, перепроектированием и работой. чтобы оживить их и собрать снова.Наконец, компонент, подлежащий повторному использованию, отделяется от структуры продукта и повторно используется как есть, без технологических усовершенствований или переделки конструкции: понесенные затраты связаны с разборкой, очисткой и сборкой.

После указания функции, которую элементы приобретают после разборки, приступайте к присвоению оценок в TMU, ссылаясь на [9]. Можно видеть, что в документе могут быть приняты во внимание несколько факторов, влияющих на разборку, например: сила разборки (чем меньше сила, тем меньше усилия, которое нужно приложить), движение материала. (более плавный захват компонента подразумевает меньше затрат времени), использование инструментов (в идеале вы хотели бы разобрать без использования инструментов, но на практике мы стараемся минимизировать количество необходимых инструментов), доступность (легкий доступ к компоненты и крепежные детали необходимы для быстрой и эффективной разборки), а также для позиционирования рабочего инструмента (чем ниже точность, требуемая от инструмента, тем меньше времени будет потрачено).

Что касается тематического исследования коробки передач, авторы решили выделить все компоненты и крепежные детали для повторного использования, за исключением вала трансмиссии с червячным винтом, который был предназначен для вторичной переработки. Чтобы получить оценку времени последовательностей разборки, было достаточно умножить значение в TMU на 0,036 (1 TMU = 0,036 с). Можно увидеть, как последовательность, полученная с помощью первого метода, соответствует значению 9415 TMU (соответствует 338,94 с) и насколько это значение является самым высоким среди трех выполненных последовательностей: Фактически, последовательность, полученная с помощью второго метода, имела оценка 9324 TMU, что соответствует 335.66 с, в то время как последовательность, разработанная авторами, имела оценку 8255 TMU, что соответствует 297,18 с. Последовательность, полученная с помощью первого метода, является самой длинной, поскольку она привела к полной разборке коробки передач, в отличие от двух других, которые, напротив, выполняются быстрее, потому что мы уменьшили количество разбираемых элементов. Наконец, мы можем наблюдать, как компоненты и крепежные детали не оказали одинакового влияния на продолжительность разборки: подшипники, например, были одними из самых длинных компонентов, которые нужно было снимать из-за их положения, использования инструментов, силы в отличие от гаек, розеток или винтов, которые демонтировались за короткое время, потому что они были легко доступны и снимались путем приложения ограниченного усилия.

2.1.10. Экономический анализ
Чтобы лучше понять реальные преимущества, которые предлагает проектирование для разборки, был проведен экономический анализ с целью количественной оценки экономии, которую вы можете получить между последовательностями, указанными в тематическом исследовании. Прежде всего, авторы должны были количественно оценить затраты, которые компания должна поддерживать для одного из своих сотрудников, и для этого они сослались на данные, представленные Министерством труда и социальной политики Италии (https: //www.lavoro .gov.it / temi-e-Priorita / rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali / focus-on / Analisi-economiche-costo-lavoro / Pagine / Settore-metalmeccanico-industrial.aspx): данные, о которых идет речь, обновлены по октябрь 2017 года и относятся к работникам компаний, работающих в частной машиностроительной отрасли и монтажных установках. Взяв за основу значения, относящиеся к работнику, нанятому на 4-й уровень на неопределенный срок, мы можем получить следующие данные:

Среднегодовые затраты = 34 347,52 евро; средняя почасовая стоимость = 21,47 €; теоретические часы в год = 40 часов * 52,2 недели = 2088; среднее количество отработанных часов в год = 1600.

Рассматривая одну из последовательностей разборки, зная продолжительность, мы смогли подсчитать количество деталей, обрабатываемых в год, и впоследствии мы получили стоимость единицы.Для сравнения трех последовательностей авторы выбрали наименее продуктивную (то есть выполненную первым методом) и рассчитали годовые затраты. Наконец, авторы рассчитали затраты, связанные с производством равного количества продуктов, изготовленных с помощью двух других последовательностей, и сравнили их со стоимостью, относящейся к менее производительному варианту, таким образом получив экономию, которую мы смогли получить.

Количество отработанных штук в год [pcsyear] = среднее количество часов, отработанных в год [hyear] часов, затраченных на единицу [hpcs]

Себестоимость единицы [€ шт] = Средняя годовая стоимость [€ год] Количество обработанных штук в год [шт.год]

Годовые затраты [€ год] = себестоимость единицы [€ шт] ∗ Количество обработанных штук в год [шт.год]

Видно, как удачная конструкция последовательности разборки позволяет не иметь равнодушных преимуществ с экономической стороны (в нашем случае мы можем сэкономить более 4000 евро в год), в том числе с учетом того, что последовательность, задуманная авторами (наиболее выгодный) не считается лучшим из когда-либо существовавших: если бы мы продолжали искать другие возможные последовательности дизассемблирования, мы, вероятно, достигли бы последовательности, которая была бы даже более выгодной, чем эта (таблица 5).

Ремонт шпинделей станков | Ремонт коробок передач / трансмиссий | Шпиндель SPS

SPS Spindle предлагает полный спектр услуг по ремонту редукторов и трансмиссий станков. Наше предприятие оснащено современными и инновационными инструментами, чтобы предложить нашим клиентам полный комплекс услуг по ремонту редукторов, выполненный в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать время простоя вашего оборудования. Уровень предоставляемых услуг варьируется в зависимости от потребностей наших клиентов, от незначительной замены подшипников до полного капитального ремонта коробки передач; SPS Spindle предоставит качественные услуги по ремонту редукторов, когда они вам больше всего нужны.Ниже представлена ​​разбивка нашего процесса ремонта коробки передач.

Входящая проверка — SPS выполняет первоначальную проверку коробки передач для определения состояния подшипников, зазоров шестерен и их состояния. Проверяется взаимодействие с любыми внешними компонентами.

Разборка — Коробка передач тщательно разбирается с использованием различных специальных инструментов и передовых методов. Состояние компонентов проверяется и оценивается на протяжении всего процесса разборки.


Проверка компонентов и анализ отказов
— На протяжении всего процесса сборки и разборки собирается информация для использования при анализе отказов коробки передач. Предотвращение отказов в будущем — основная цель этого процесса глубокого анализа отказов.

Предложение — Предложение по ремонту коробки передач SPS начинается с оценки всех компонентов коробки передач и запасных частей. Фактические часы поломки, часы сборки, часы восстановления деталей, а также необходимые запасные части и услуги сторонних организаций составляют смету ремонта коробки передач.

Обработка и восстановление компонентов
— Возможности собственной обработки и точного шлифования в SPS позволяют нам восстанавливать или производить новые, почти любые компоненты для процесса ремонта редуктора. Мы предлагаем полный комплекс услуг по ремонту шпинделей станков.

Сборка — Наши опытные специалисты прошли профессиональную подготовку по ремонту коробок передач по установке подшипников и методам измерения от различных производителей оригинального оборудования для станков и производителей подшипников.Опыт, обучение и надлежащие инструменты являются ключом к качественному ремонту редуктора и имеют решающее значение при ремонте шпинделя любого станка.

Контроль качества — Важным этапом в процессе ремонта коробки передач является проверка того, что коробка передач соответствует нашим требованиям к ремонту. Независимо от того, проводится ли ремонт редуктора главного привода на насадке фрезерной головки или оси Z на крупногабаритном токарно-фрезерном станке, выполняется обширная батарея проверок контроля качества.

Позвоните в SPS Spindle по телефону 800-892-6258 или напишите нам по электронной почте с любыми вопросами по ремонту коробки передач или трансмиссии.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *