Разборка наружного шруса: Разборка и сборка ШРУС ВАЗ-2109

Содержание

разборка и ремонт Какой стороной ставить сепаратор шруса внутренний

Шарнир равных угловых скоростей – ШРУС, предназначен для передачи крутящего момента к ведущему колесу автомобиля от коробки передач. Это указывает на то, что очень важно поддержание узла в исправном состоянии, при износе его деталей необходимо установить новые элементы или на ВАЗ 2109 заменить наружный ШРУС полностью.
Автомобиль ВАЗ 2109 оснащен двумя видами ШРУСов:

  • Внутренним, который передает от трансмиссии на вал крутящий момент.
  • Внешним, входящим со ступицей колеса в зацепление.

На авто ВАЗ 2109 чаще со строя выходит наружный элемент, поэтому и менять его нужно гораздо чаще, чем внутренний. В этой статье предлагается познакомиться с правилами и порядком проведения работ по восстановлению нормальной работы наружного ШРУСа своими руками.

ШРУСы в авто ВАЗ 2109

После того, как начали производить переднеприводные автомобили встал вопрос об эффективном обеспечении равенства угловых скоростей валов – ведущего и ведомого. Дальнейшее использование в карданной передаче крестовины, с четырьмя игольчатыми подшипниками, привело к увеличению габаритов узла, увеличилась цена конструкции, а крутящий момент стал передаваться с большой вибрацией, чем больше угол между валами, тем она сильнее.

Изначально, заложенный ресурс использования ШРУСов, аналогичен ресурсу автомобиля, но после начала эксплуатации было выявлено, что износ все-таки есть и больше изнашивается наружная часть узла. Применение для изготовления влаго- и морозостойкого материала, обладающего хорошей гибкостью, позволило защитить ШРУСы от быстрого износа.
Но, тем не менее, действие внешних факторов, таких как: влага, абразив, постоянные деформации приводят к ограничению ресурса эксплуатации ШРУСов. К тому же есть вероятность, что в процессе эксплуатации и ремонта пыльник может повредиться.
На защитной резинке могут образоваться трещины, что недопустимо для нормальной работы узла. Менее заметен невооруженным глазом дефект вала, его искривление, но использование детали в дальнейшем недопустимо.
Поэтому, периодически нужно контролировать в каком состоянии находится на автомобиле ВАЗ 2109 наружный ШРУС, и при необходимости выполнить его своевременный ремонт или замену.

Как разобрать наружный шарнир автомобиля ВАЗ 2109

Если при движении на поворотах авто в переднем приводе слышны стуки нужно выполнить проверку шарниров равных угловых скоростей. Наличие люфта, при покачивании рукой приводного вала, или порванном пыльнике указывает, что нужна замена наружного ШРУСа ВАЗ 2109.

Конструкция узла достаточно сложная, детали не взаимозаменяемые, при порыве пыльника грязь попадает в шарнир и приводит его в негодность. Поэтому оптимальным вариантом будет наружного ВАЗ 2109.
Тем не менее, в случае, если поврежден защитный чехол, нужна замена смазки, а для оценки состояния деталей шарнир разбирают.
Для этого ШРУС отсоединяется от автомобиля, а затем:

  • Используя специальное приспособление, снимаются хомуты на фото позиции 5 и 9, удерживающие защитный чехол поз. 8, который затем сдвигается на валу привода колеса. Если привод правого колеса чехол нужно поджать или вывернуть.

  • Выколоткой или молотком шарнир сбивается с вала. В этом случае усилие прилагается к обойме поз. 3.

Совет: Нельзя прилагать к сепаратору поз. 2 нагрузку.

  • Шарнир промывается.

Позиции: 1 – корпус; 2 – сепаратор шарнира, 3 – обойма наружного ШРУСа; 4 – шарики.

Совет: Прежде чем начать разборку изделия нужно отметить взаимное положение всех деталей узла, кроме шариков. Для этого используются краска или оселок.

  • Наружный шарнир закрепляется в тиски.
  • Обойма и сепаратор наклоняются так, чтобы как можно больше из паза корпуса ШРУСа вышел один шарик.
  • Из мягкого металла отверткой шарик выдавливается из сепаратора.
  • Все детали разворачиваются таким образом, чтобы соседний шарик был в таком же положении.
  • Вытаскиваются все шарики. Их можно вытаскивать и в другой последовательности — через один.

Совет: Нельзя допускать большое усилие поворота сепаратора. Это может привести к блокировке шариков и затруднению дальнейшей разборки узла.

  • Сепаратор с обоймой устанавливается так, чтобы против выступов корпуса конструкции расположились удлиненные окна сепаратора.
  • Сепаратор вытаскивается вместе с обоймой.
  • Из сепаратора извлекается обойма. Для этого в удлиненном окне сепаратора размещается выступ обоймы, которая затем выкатывается.

Совет: Если в наружном шарнире сепаратор имеет одинаковые окна, то для его извлечения не играет роли, какое окно использовать.

  • Все детали ШРУСа еще раз промываются.
  • Визуально осматривается их состояние. На перемычках сепаратора не допускаются трещины, на дорожках обоймы не должны быть глубокие ямы, большие задиры, коррозия на всех рабочих поверхностях деталей ШРУСов.
    Предельный износ рабочих поверхностей элементов не должен превышать 0,1 миллиметр.
  • Если на автомобиле ВАЗ 2109 заменить наружных ШРУСов детали нет возможности, делается замена всего узла.

Сборка наружного ШРУСа авто ВАЗ 2109

Порядок работ обратный разборке с учетом таких операций:

  • Все детали перед сборкой нужно смазать смазкой ШРУС-4.
  • При установке в корпус шарнира сепаратора с обоймой обеспечить совпадение меток, которые были нанесены перед разборкой узла.
  • Установку шариков в сепаратор нужно выполнять, наклонив обойму, примерно, на угол больше в два раза, чем сепаратор.
  • Шарнир заполняется смазкой ШРУС-4, объемом 40 см3.
  • Строго по центру вала в канавку устанавливается новое стопорное кольцо. Канавка заполняется консистентной смазкой.
  • Вал упирается в обойму, при этом нужно сохранить соосность кольца относительно обоймы и вала.
  • По торцу вала резко ударяется молотком так, что сжимается стопорное кольцо и проскальзывает через отверстие обоймы.
  • Выпускается из чехла «избыток» воздуха. Для этого, отверткой оттягивается от вала привода посадочный поясок чехла.
  • Устанавливаются крепежные хомутики.
  • Проверяется наличие трещин в зоне фиксации и стягивания хомутами, деформаций, следов контакта хомутов о дорожное покрытие. При их наличии хомуты меняются новыми.
  • После окончания работ ШРУС должен проворачиваться без заеданий, плавно от усилия руки.

Замена наружного ШРУСа авто ВАЗ 2109

Инструкция по уходу за автомобилем ВАЗ 2109 предлагает на ВАЗ 2109 снять наружный ШРУС на поднятой части машины и снятом колесе.

Итак:

  • Гайку ступицы нужно открутить.
  • Удалить защиту картера.
  • Отсоединить от нижнего рычага подвески шаровую опору. Если она запрессована, откручиваются одновременно и опора и рычаг.
  • Снять шаровую опору.

  • Отводится в сторону стойка, при этом ШРУС должен быть согнутым. Шкив, который входит в , должен быть к приводному валу под углом.
  • Вал шарнира, на котором расположены шлицы, нужно выбить из подшипника, с наружной части колеса. Для этого используется металлическая проставка.
  • Удаляется пыльник.
  • Сбивается граната с приводного вала.
  • Убирается вся старая смазка. Облегчить эту операции поможет аэрозоль типа WD-40.

Совет: Замена наружных ШРУСов ВАЗ 2109 выполняется одновременно с заменой колец – стопорного и упорного, расположенного внутри гранаты. Весь узел смазывается обильно смазкой.

  • Установив новый ШРУС на приводной вал, его нужно отцентрировать так, чтобы ровно, исключив заедания, входила вилка.
  • Выполнить окончательную запрессовку приводного вала.
  • Установить шарнир на посадочное место.
  • Обжать пыльник хомутом.
  • Сборка всего узла выполняется в обратном порядке.

Как выполняется на автомобиле ВАЗ 2109 замена наружного ШРУСа, хорошо видно на видео. Своевременная работа по обеспечению нормальной работы ШРУСов обеспечит надежную работу автомобиля ВАЗ 2109, а цена последующих ремонтов будет уменьшена.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного , повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

– это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести , достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

  • снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
  • снятие наружного ШРУСа;
  • снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, и смазки.

Прежде, чем описывать технологию включающуюснятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

  • нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
  • наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
  • извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Всем привет! Появилась у меня идея сделать вот такие штопоры и я её реализовал. Не просто штопоры, а штопоры из сепаратора автомобильного ШРУСа. Собственно, он тут в роли рукоятки.

Не буду расписывать, что такое ШРУС, но без него авто уже не поедет. Со своей машины не снимайте. Попросите лучше у соседа)). А если серьезно, то многие мастерские отдают такие штуки, т.к. они уже не нужны.

ШРУС разбирается, вынимаются его потроха и вперед на очистку. Чем-то рыбу напоминает сейчас)). Сам сепаратор перекочевал в штопор в практически первозданном виде.

Теперь спираль штопора. Она кованная. Из так называемой пружинной стали. А проще говоря, греем пружину в горне. Затем делаем из неё прямую и отрезаем кусок нужной длины. Далее этот отрезок формируем в спираль для штопора.

Предпоследний этап — сварка. Свариваем воедино сепаратор и спираль. Снова чистка, шлифовка.

Заключительный этап, почти как вишенка на торте, — винная пробка! Загоняем ее в рукоятку штопора, и он готов!


На других фотографиях штопор сделан по той же технологии, но рукояткой служит кусок промвала. Каких только деталей не отваливается от машин…


Лично для меня самое сложное в этом всем процессе — это закручивать спираль в нужную сторону. С этим беда. Сколько раз я крутил ее не туда, просто не счесть!


P.S. Каждый из штопоров полностью рабочий, поскольку, считаю, глупо делать штопор, не способный справится со своими обязанностями. Проверено:-).

Саша Новиков,

мастерская А. Новикова.

Внутренний шрус ВАЗ 2110 или шарнир равных угловых скоростей , или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля.

Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

ШРУС выполняет важную функцию в автомобиле, состоит он из семи деталей:

  1. Стопорное кольцо.
  2. Шарики.
  3. Сепаратор.
  4. Пыльник, который в техническом руководстве указан как гофрированный чехол.
  5. Корпус.
  6. Вал привода.
  7. Внутренняя обойма.

Узел привода ВАЗ 2110 отвечает за передачу момента на колесо от редуктора. ШРУС позволяет передней колесной паре выполнять повороты, за счет нормализации меняющегося угла между полуосями. В устройстве машины присутствует две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от коробки передач к валу.

Где расположен внутренний шрус Ваз 2110

Легче всего его снизу автомобиля увидеть, кстати и снимать придётся подлезая под днище, хотя можно и без этого обойтись (К примеру дощечки подложить под передние колёса можно и поднять двумя домкратами переднюю часть при условии что оба домкрата будут стоять на этих дощечках, тем самым перед будет выше, особенно это удобно если автомобиль высокий), но всё же лучше автомобиль на подъёмник загнать и там нужный для вас ШРУС заменить на новый, но сразу объясним вам что же значит такое наружный и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и уже не путались (Просто в статье мы часто об них говорить будем и чтобы до вас сразу доходило о каком именно ШРУСе идёт речь), так вот наружный это тот который обращён к колесу автомобиля и вставлен в ступицу (Оба наружных указаны зелёными стрелками), а уже внутренний это тот который в коробку вставляется (Они указаны жёлтыми стрелками) и всего ШРУСа в передне приводных автомобилях четыре, два из них на левой стороне размещёны и идут на левое колесо, а другие два на правой и идут на правое колесо, а вот привода на которых ШРУСы установлены всего два и оба они на фото указаны синими стрелками.

Расположение внутреннего и наружнего Шруса Ваз 2110 обозначено стрелочками

Диагностика и поиск неисправностей внутреннего Шруса Ваз 2110

Если постоянного уделять внимание и следить за внутренним Шрусом, то он спокойно прослужит 150-200 тыс. км. В противном случае, неисправности могут проявиться уже на первой сотне тысяч км.

Главные враги любых шарнирных механизмов — пыль и грязь, играющие роль абразива и ускоряющие износ гранаты. Стоит владельцу автомобиля прозевать повреждение эластичного чехла и какое-то время ездить без его замены, как внутрь попадет та самая грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если вы поменяете пыльник.

Существуют и другие причины, ведущие к неисправности и замене элементов:

  1. в механизме недостаточно смазки либо ее качество оставляет желать лучшего;
  2. слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки на ШРУСы;
  3. заводской брак в деталях узла.

Вывод: большую часть причин можно предусмотреть и предотвратить с помощью профилактики, откладывая замену гранат на неопределенный срок.

Если во время эксплуатации автомобиля Ваз 2110 появились следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

  1. во время движения на повороте из передней части авто доносится характерный хрустящий звук, как будто при работе стальные шарики задевают за корпус;
  2. то же, только вместо хруста слышен стук, он может пропадать при прямолинейном движении;
  3. постоянный хруст, не исчезающий при езде по прямой, говорит об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления подобных шумов с одной стороны или с обеих сразу затягивать с ремонтом нельзя. Иначе неисправный ШРУС может наделать много бед прямо на ходу.

Чтобы убедиться в поломке гранаты, можно ее проверить 2 способами:

  1. Выберите ровную площадку, чтобы хватило места для разворота Нивы. Сделайте по ней несколько кругов за и против часовой стрелки, вывернув рулевое колесо до упора. Внимательно прислушайтесь к возникающим звукам. Если они похожи на хруст, переходите ко 2 части диагностики.
  2. Установите машину над смотровой ямой и проверьте наличие люфта во всех 4 узлах вручную, раскачивая и поворачивая полуось в разных направлениях. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.
  3. Если при этом обнаружилось, что поврежден пыльник либо из него вытекает вода, то ШРУС в этом месте наверняка пришел в негодность.

Теперь подробнее поговорим о люфтах в шаровых опорах. Возникший в результате износа опоры люфт, негативно будет влиять и на состояние ШРУСа. А если при движении на скорости палец шаровой опоры вырвет из крепления, внутренний ШРУС вообще может быть разбит. Кстати говоря, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И связано это с тем, что они соединяются через ступицу с колесом. Именно от колеса, шарнир равных угловых скоростей получает мощные удары и сотрясения. Да и вода с грязью испод колес быстрее и больше попадают именно на наружные ШРУСЫ. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно постараться. Исключением является ситуация, когда вырывает палец шаровой опоры.

Внутренний шрус Ваз 2110 – пошаговая инструкция замены своими руками

До того, как начинать работу по самостоятельной замене внутреннего Шруса Ваз 2110 нужно все подготовить.

Для этого необходимо зафиксировать автомобиль, включить 4 скорость, затянуть ручник. Зафиксировать задние колеса противооткатными клиньями. Если их нет, воспользоваться брусками похожей формы. Снять защитный колпак, открутить гайку ступицы «плечом» (удлинителем) – трубой или монтировкой. После того как будет снята ступичная гайка, открутить болты крепления колеса.

Переходим к пошаговой инструкции:

  1. Домкратом вывесить колесо, на котором предполагается замена ШРУСа.
  2. Открутить болты, чтоб извлечь упорную шайбу гайки ступиц.
  3. Выкрутить 2 болта, которые фиксируют нижнюю шаровую опоры поворотного кулака.
  4. Если ШРУС заменяется справа, вывернуть руль по максимуму влево, а если слева, то – вправо.
  5. Оттянуть поворотный кулак и стойку. Достать из ступицы шлицевой конец наружного ШРУСа.
    Монтировкой извлечь внутренний шарнир из коробки передач.
  6. Зафиксировать в тисках вал привода, снять хомуты с наружного и внутреннего ШРУСов. Пыльники вывернуть наизнанку. Если они где-то разорваны или порезаны, можно просто срезать их ножом.
  7. Демонтировать с вала ШРУС ВАЗ 2110. Можно воспользоваться молотком и деревянной или бронзовой наставкой.
  8. Сборка выполняется в обратном порядке. При этом установить новую гайку ступицы. По завершении затяжки нужно законтрогаить ее край, чтоб избежать раскручивания.
  9. При установке внутреннего ШРУСа пластмассовая заглушка ставится на конец вала.
  10. Перед тем как поставить ШРУС ВАЗ 2110, нужно удостовериться, что нанесено достаточное количество смазки. На внутренний ШРУС поставить стопорное кольцо.
  1. После того, как привод поставлен в коробку, посадить его в полуосевую шестерню, чтоб он полностью зафиксировался. Это можно сделать, слегка постукивая молотком по поверхности деревянной наставки по всему периметру оси вала.

Разборка и замена пер. наружного ШРУСа

При замене стоек стабилизатора чиркнул болгаркой пыльник левого наружного шруса.
Делать нечего, надо менять.
Купил набор пыльника GKN 23142 (пластиковый пыльник, черная смазка, два хомута, стопорное кольцо, ступичная гайка)
Смазку с дисульфидом молибдена ликви моли, смазку синтетическую шеврон 250188642желтую в синей тубе.
Хомутов на 30, 90 и 100 мм норма и маяк, какие нашел в городе.
В субботу полез. Ступичная гайка и рулевая тяга проблем не доставили. Шаровую удалось выбить ударом молотка по той части съемника козьей лапки, которая давит на палец. Вилку ввести под кулак не дал пыльник. Шрус в руках, хомуты на внешней части одноразовые, снялись без проблем.
Был заготовлен вазовский съемник для гранаты, мощные тиски — ничего не помогло. Усилие стопорного кольца преодолеть не смог, зажатый в тисках вал протаскивало усилием клинового съемника, но граната лишь двигалась туда сюда на 1 мм — люфт выбирала и не более того. Так как ломать шрус в мои планы не входило, снял внутренний пыльник, предварительно очистив и помыв.
Собрал сметанообразную желтую смазку в стакан трипода, остатки вытер начисто, зажал палку в тиски, снял стопор и начал через выколотку сбивать трипод с вала.
Сбивался трипод неохотно и приходилось стучать нормально так. В один из ударов рука с выколоткой скользнула по гладкой поверхности трипода и усилие удара попало под один из роликов. Ролик соскочил и игольчатый подшипник разлетелся по гаражу.
Не буду описывать отчаяние ползающего по гаражу горе-владельца в поисках иголочек 1 мм в диаметре и длиной 10-15 мм. Скажу только что одну нашел на улице, одну под верстаком, одну в смотровой яме. Собрал все, так как засунуть еще одну было бы некуда.
Причиной моих проблем явился сепаратор игольчатого подшипника, являющийся одновременно фиксатором ролика от соскакивания. Для этого на сепараторе отштамповано два усика, так вот они свободно проходили сквозь ролик. С трудом (сепаратор каленый) удалось ушки чуть отогнуть, чтобы зафиксировать ролик для сборки трипода. Далее он помещается в стакан, где и так никуда не денется. Такой вот японский брак.
Оправившись от пережитого стресса собрал шрус с новым пыльником, он кстати чуть маловат по большому размеру, очень жесткий и натягивали мы его с трудом вдвоем. Хомут из комплекта не подошел по той же причине.
Заложил смазку. Смазка шеврон во внутренний трипод, хоть и желтая, но не сметанообразной консистенции, а как наш циатим примерно. Добавил примерно треть ее (в пыльник) и две трети родной смазки, что оставалась в стакане.
Внутренние хомуты поставил на место. Наружный пыльник большой хомут поставил червячную норму, маленький из комплекта обжал клещами. После первой же поездки он сдвинулся с посадочного места и повис на палке хотя при монтаже сидел очень прочно и не давал пыльнику пошевелиться. Был заменен на червячный. Причиной считаю жесткий пластик пыльника.
Неделю отъездил, все благополучно.

 

Замена и разборка Шруса Поло седан

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир типа Бирфильд или внутренний шарнир типа Лебро практически нет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь приведет детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение — заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира типа Трипод как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порвался.


Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, съемник стопорных колец, бородок, молоток.

1.    Снимите привод переднего колеса в сборе

2.    Очистите детали и осмотрите привод:
—    защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

—    вал привода колес не должен быть деформирован. Деформированный вал замените.
3. Для замены наружного шарнира и его

чехла отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок большого хомута крепления наружного чехла шарнира…
Если во время движения автомобиля в по-
— наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

— Внутренний шарнир типа Лебро…

…или Трипод должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

—    защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

—    вал привода колес не должен быть деформирован. Деформированный вал замените.
3. Для замены наружного шарнира и его
 


чехла отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок большого хомута крепления наружного чехла шарнира…
Если во время движения автомобиля в по-
— наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;


4. Снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.


Для облегчения снятия хомут можно распилить    ножовкой по металлу. При распиливании хомута будьте осторожны — не повредите края паза под чехол на корпусе шарнира.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.

Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо с вала, выведя его отверткой из проточки вала.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
9. Отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок малого хомута крепления наружного чехла шарнира…
10. …и снимите хомут.

11. Снимите упорную шайбу.

12.    Снимите защитный чехол.


13.    Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.

Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.

14. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем в шарнир заложите 40 г, а в чехол — остальную смазку.

Не уменьшайте и не увеличивайте рекомен дованное количество смазки в шарнире.


15. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла или с помощью резинового молотка до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом, установленным на валу привода.

Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

Существуют некоторые правила при обжа тии хомутов.
Так выглядит новый, необжатый хомут.
Критерием правильного обжатия хомута является зазор А. Он должен быть 2,4-2,8 мм. Если зазор больше, «дожмите» хомут до нормы; если меньше, замените хомут.

16. Для замены внутреннего шарнира типа Лебро привода автомобилей с механической коробкой передач отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок малого хомута крепления внутреннего чехла шарнира…

17. …и снимите хомут с вала привода.
18. Сбейте с корпуса шарнира обойму защитного чехла…

19. …и сдвиньте чехол по валу привода.
20. Снимите стопорное кольцо.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

21. Сбейте молотком обойму шарнира…

22. …и снимите внутренний шарнир со шлицев вала.
23. Снимите упорную шайбу.
24.    Снимите с вала защитный чехол.


 

25.    Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.

Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.
26. Перед установкой нового внутреннего шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем в шарнир заложите 40 г а в чехол — остальную смазку.

Не уменьшайте и не увеличивайте рекомендованное количество смазки в шарнире.
27. Установите чехол внутреннего шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла или с помощью резинового молотка. Установите стопорное кольцо.

Существуют некоторые правила при обжатии хомутов крепления чехлов шарниров.

Критерием правильного обжатия хомута является зазор А. Он должен быть 2,4-2,8 мм. Если зазор больше, «дожмите» хомут до нормы; если меньше, замените хомут.
28.    Для разборки и замены внутреннего шарнира типа Трипод привода автомобиля с автоматической коробкой передач снимите хомут крепления чехла шарнира к его корпусу, для чего отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута.

29.    Аналогично снимите хомут крепления чехла внутреннего шарнира к валу.
30.    Отсоедините от привода корпус вихрен него шарнира.

31.    Снимите стопорное кольцо ступицы шарнира, разжав его съемником стопорных колец и выведя кольцо из проточки вала.
32. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

33.    …а с вала защитный чехол.


34.    Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

35.    Установите на вал чехол шарнира и закрепите его хомутом.

Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.
36.    Установите на шлицы вала ступицу шарнира, совместив нанесенные при разборке метки, и зафиксируйте ее стопорным кольцом. Убедитесь, что стопорное кольцо полностью вошло в проточку вала.

37.    Заполните полость внутреннего шарнира смазкой в количестве около 100 г. Причем в шарнир заложите 40 г, а в чехол — остальную смазку.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.


38.    Установите корпус шарнира, совместив нанесенные при разборке метки.

39.    Наденьте на корпус шарнира чехол и закрепите его хомутом.

Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

На хомуты нанесены маркировка и их диаметры. Диаметр большого хомута 80,5 мм, малого — 41,7 мм.

Разборка внутреннего шруса ваз 2109

Для выполнения ремонтных работ по разборке ШРУСа вам потребуется емкость, в которую можно сложить шарики шарниров в порядке их извлечения (например изготовить желоб из уголка).

Разборка ШРУСа

2. Установив на губки тисков мягкие накладки, закрепляем шарнир в тисках. Перманентным маркером наносим метки на торцевые поверхности деталей шарнира, определяющие их взаимное расположение.

Полезный совет. При отсутствии такого «несмываемого» маркера метки можно нанести алмазным надфилем.

Предупреждение. Закрепляя ШРУС (внутренний шарнир) в тисках, будьте особенно осторожны с поверхностью, соприкасающейся с рабочей кромкой сальника коробки передач. Даже мелкие царапины на этой поверхности приведут к повреждению сальника.

3. Тонкой шлицевой отверткой извлекаем фиксатор из корпуса шарнира.

4. Извлекаем из корпуса шарнира внутреннюю обойму вместе с шариками и сепаратором.

5. Положив сепаратор на чистую поверхность, слегка смещаем внутреннюю обойму вниз и вынимаем шарики из сепаратора. Шарики укладываем в подготовленный желоб, начиная от первого шарика, расположенного напротив метки, и далее по часовой стрелке. При сборке каждый шарик необходимо установить на то место, с которого он был снят.

6. Повернув внутреннюю обойму внутри сепаратора так, чтобы ее шипы были расположены напротив окон сепаратора, извлекаем обойму из сепаратора.

7. Тщательно промываем в керосине все детали ШРУСа. Проверяем все детали на отсутствие каких-либо повреждений. При обнаружении на любой из деталей следов коррозии или износа, заменяем ШРУС в сборе. Применение шариков от другого ШРУСа не допускается.

Сборка ШРУСа

1. Совмещаем метки на внутренней обойме и сепараторе. Вставляем в сепаратор шарики, каждый на то место, откуда он был извлечен при разборке

2. Закладываем в корпус шарнира третью часть смазки для ШРУСов (80 см. куб. на весь шарнир).

3. Совместив нанесенные при разборке шарнира метки, на сепараторе и корпусе шарнира, вставляем сепаратор в сборе с внутренней обоймой и шариками в корпус наружного шарнира (кольцевая проточка на обойме должна быть с наружной стороны шарнира).

4. Заполняем доступные полости сепаратора смазкой для ШРУСов и утапливаем сепаратор с обоймой в корпус шарнира. Оставшуюся часть смазки закладываем в шарнир, а также смазываем ею внутреннюю поверхность пыльника.

5. Шлицевой отверткой вставляем фиксатор в проточку корпуса шарнира.

7. Устанавливаем на автомобиль привод передних колес (см. «Установка», п. 1-5 «Привод ведущего колеса – снятие и установка»).

Замена ШРУСа на ВАЗ-21099

Привычно выкручивая руль вправо, чтобы вписаться в поворот неподалеку от дома, я услышал характерный хруст: «Настало время замены ШРУСа на ВАЗ 2109», — одновременно со звуком промелькнуло в моей голове. Приехав в гараж, сразу же осмотрел автомобиль. Обнаружение причины душераздирающего хруста не заняло много времени и хлопот — «умерший» пыльник «забрал» с собой и ШРУС, все ясно и понятно. Российский автопром ругать тогда не стал — и так слишком много на него свалилось. Просто решил поменять вышедший из строя ШРУС на ВАЗ на более качественный и желательно не отечественного производства — так будет спокойней.

Выбирая новые ШРУСы для ВАЗ 2109, своего не нового автомобиля, кстати говоря, виновником этого торжества был ВАЗ-21099, я решил остановиться на немецком производителе. И вот мой выбор пал на ШРУСы NOBEL на ВАЗ. Причины такого выбора вполне понятны. Во-первых, трипоидная конструкция внутреннего

ШРУСа: она достаточно распространена для иномарок, но для российских автомобилей является относительно новой.

Основные достоинства конструкции ШРУСа NOBEL:

— долговечность ШРУСа и небольшая восприимчивость к ударным нагрузкам;

— ШРУС NOBEL выдерживает больший момент на скручивание;

— конструктивно предусмотрен больший продольный ход.

Во-вторых, ШРУСы NOBEL на ВАЗ (2109, 2110) комплектуются пыльниками из высококачественного неопропилена, которые, в отличие от традиционных, лучше выдерживают воздействие агрессивных сред и ГСМ, низких и высоких температур, дорожной грязи и соли… что по весне и осени более чем актуально.

В-третьих, изготавливаются шарниры NOBEL из качественного материала по технологиям мировых лидеров автомобилестроения.

В-четвертых, расчетный срок службы ШРУСов NOBEL составляет 90 000 километров. И к тому же они более удобны в обслуживании и установке.

Как видите, отдавать предпочтение данной торговой марке вполне логично. Так что банальный интерес ко всему новому в сочетании с хорошими потребительскими свойствами продукции дали свой результат — все необходимые запасные части переместились в багажник «пострадавшего». А все операции по демонтажу старых и установке новых (замене) ШРУСов решили провести самостоятельно. К чему привели наши труды, читайте ниже.

1. Для того чтобы осуществить замену

ШРУСа на ВАЗ 2109 собственными руками, необходимо

еще следующее оборудование: торцевые

головки на 30, 17, 13, гаечный ключ на 17,

монтажная лопатка, баллонный ключ, во-

роток с большой длиной рукоятки. Итак,

начинаем, делаем все по порядку и не спе-

2. Первым делом загоняем автомобиль на

яму или же подъемник и сливаем масло из ко-

робки передач, предварительно открутив

пробку торцевой головкой на 17 и подста-

вив емкость объемом не менее 5 литров.

Как поменять ШРУС на Ваз 2108-099 своими руками.

Замена наружного шруса на Ваз 2108-099. Снимаем переднее колесо, отворачиваем гайку крепления приводного вала…

ЗАМЕНА Гранаты Ваз 2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115

Как разобрать собрать шрус (гранату). Шрус разборка сборка. Причина хруста …

3. Не забыв поставить «потерпевшего» на ручной тормоз и первую скорость, поддомкра-чиваем его, для того чтобы снять переднее колесо.

4. Когда колесо было уже демон-

тировано, вместе со ШРУСом

решили поменять и тормозные

колодки, благо дело это не хло-

потное и сводится к следующе-

му. Очищаем тормозной цилиндр

и скобу от коррозии и продуктов жизнедеятельности тормозно-го механизма.

5. Откручиваем болт крепления тормозно-го цилиндра к суппорту головкой на 13.

6-7. Затем отводим тормозной цилиндр вместе со скобой в сторону, тем самым освобож-дая доступ к отработавшим свое колодкам. Вытаскиваем из суппорта старые колодки и помещаем на их место новые от компании NOBEL. Устанавливаем скобу и тормозной ци-линдр на свое место и закручиваем гайку. С тормозами покончено, приступаем к демонтажу ШРУСа в следующей последовательности.

8. Повысив давление в тормозной системе либо с помощью помощника, либо с помощью отрезка трубы необходимой длины, расперев ее между педалью тормоза и сиденьем, начинаем откручивать ступичную гайку торцевой головкой на 30. При этом ры-чаг должен иметь достаточную длину (около метра), а помощник — силу, то есть перед ремонтом лучше всего подкрепиться. Гайка в некоторых случаях может откручиваться с очень боль-шим усилием из-за коррозии или неграмотного предыдущего за-тягивания, так что лучше увеличить длину рычага.

Если гайка все же открутилась, то переводим все внимание, а точнее силу, на две гайки крепления шаровой опоры. Откру-тив последние головкой на 17, отводим в сторону амортиза-торную стойку и выталкиваем хвостовик наружного ШРУСа.

9. Расправившись с наружным ШРУСом на ВАЗ 2109, переходим к внутреннему. Опершись монтажной лопаткой на корпус коробки передач, выталкиваем внутренний ШРУС. В нашем случае последнему так понравилось жить в ко-робке, что он категорически не хотел оттуда вылезать, но после приложения большей силы демонтаж был закончен.

Следующим этапом в нашей эпопее замены стало освобождение привода от от-работавших ШРУСов. Эта операция нехитрая и занимает мало времени — старые ШРУСы мы удалили с привода, нанося удары по сепаратору.

10-11. Новые ШРУСы на ВАЗ 2109, предварительно смазанные пластичной смазкой, которая входит в комплект поставки, мы устанав-ливаем на привод, нанося удары через медную выколотку или небольшой деревянный брусочек по хвостовику.

Операции по установке привода с уже новыми ШРУСами протекают в обратном порядке. Первым делом в коробку передач вводится хвостовик внутреннего шарнира. Затем отводится в сторону амортизаторная стойка, и на свое место становится наружный ШРУС на ВАЗ 2109. Следующий этап — воссоединение шаровой опоры с амортизаторной стойкой. Следует сказать, что здесь, скорее всего, придется воспользоваться посторонней помо-щью, которая будет направлена на преодоление упругости стабилизатора поперечной устойчивости. Так как именно он, поднимая рычаги подвески, мешает занять шаровой опоре свое «насиженное» место. После проведения вышеописанных опера-ций закручиваем с помощью воротка с длинной ручкой ступич-ную гайку, устанавливаем колесо, заливаем масло и отправля-емся испытывать новые тормозные колодки и ШРУС.

Компания NOBEL GmbH специализируется на производстве автомобильных частей и узлов исключительно высокого качества.

Собственные производственные мощности, исследовательские и испытательные лаборатории, расположенные на территории Германии, позволяют обеспечить уровень качества, полностью соответствующий самым требовательным мировым стандартам.

На данный момент продукция NOBEL поставляется и успешно продается в 19 странах мира.

С 2003 года компания NOBEL GmbH представлена и на российском рынке.

Более чем тридцатилетний опыт компании и использование собственных исследовательских разработок дают возможность постоянно идти в ногу со временем, использовать новейшие технологии и постоянно улучшать потребительские свойства своей продукции.

Отличительной особенностью компании является то, что она производит продукцию с техническими параметрами, превышающими требования конструкторской документации автопроизводителей, и это обеспечивает максимум гарантий безопасности и повышенные эксплуатационные характеристики.

Компания NOBEL ориентирована в первую очередь на удовлетворение интересов потребителей.

Основной принцип компании «Qualitat vom Hersteller» означает: «Мы производим качество».

Материал по замене ШРУСа на ВАЗ 2109 (ВАЗ 21099) подготовил Максим УТЕШЕВ.

Представленная инструкция «как собрать внутренний шрус» подходит для всех «Шарнирам Равных Угловых Скоростей»
Иногда после снятия внутреннего шруса возникает необходимость в правильной его сборке. Если человек не знаком с процедурой сборки, то скорей всего у него ничего не получится. В данной публикации вы ознакомитесь с устройством и узнаете, как правильно собрать наружный шрус автомобиля.

Устройство внутреннего шруса

  • -внешняя обойма
  • -внутренняя обойма
  • -сепаратор
  • -шарики

Шрус,чем то похож на подшипник, но его части не крутятся относительно друг друга, а только имеют некоторую степень свободы перемещения.
На большинстве VW внутренние ШРУСы бывают двух диаметров, 94 и 100 мм. Для Гольф 2 с мотором 1,3 наружная часть слегка отличается, наружная обойма маленьких ШРУСов симметричная

большие, 100 мм, на стороне, прилегаемой к фланцу коробки, имеют выточку под пробковую прокладку

Внутренняя обойма так же не симметрична, часть, которую нужно ориентировать к фланцу КПП

Сторона, которая должна быть обращена к палке привода, имеет ярко выраженный заход для шлицевой части

Шрус внутренний. Сборка

Теперь всё это нужно собрать в один узел. Сначала вставляем внутреннюю обойму в сепаратор, повернув их перпендикулярно друг другу.

затем размещаем этот бутерброд внутри наружной обоймы. И вот тут требуется внимание: если посмотреть внимательно на обе обоймы внутреннего ШРУСа, то можно обнаружить, что расстояния между канавками для шариков различаются. И собирать внутренний ШРУС надо так, что бы маленькие промежутки оказывались напротив больших.

теперь надо вставить шарики. Для этого нужно одновременно и на одинаковое расстояние наклонять и сепаратор и внутреннюю обойму

вставляете первый шарик

слегка утапливаете обойму с сепаратором в этом месте, и приподнимаете соседний сектор

Без смазки двигать обойму нового внутреннего ШРУСа достаточно тяжело, поэтому можно нанести тончайший слой на обе обоймы перед сборкой.
И вот ШРУС внутренний собран. Если это 100мм-ый, приклеиваете прокладку к наружной части (у меньших диаметров её не предусмотрено)

теперь нужно ШРУС внутренний надеть на привод. В первую очередь – одеваем пыльник

затем надеваете тарельчатую упорную пружину

эта пружина – конусная, очень важно её правильно поставить. Конусом от ШРУСа

затем надеваете ШРУС, и стопорное кольцо

убедитесь, что стопор полностью утоплен в канавке

вот теперь можно приступать к смазке ШРУСа. Потяните его на себя, не перекашивая

нанесите смазку на выступающие части

несколько раз подвигайте наружную обойму взад и вперёд. Образовавшиеся излишки смазки равномерно размажьте по частям ШРУСа.
Тоже самое сделать с другой стороны.

но смазка не должна попасть на прокладку
привод готов к установке

Ремонт ШРУСов Лада Ларгус

  Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир типа Бирфильд практически нет смысла, Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь приведет детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение — заменить шарнир в сборе, причем на автомобиле с коробкой передач JНЗ — вместе с валом привода, так как вал изготовлен за одно целое с обоймой шарнира, В крайнем случае допускается для замены смазки разборка внутреннего шарнира типа Трипод как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. В эксплуатации можно заменять (с заменой смазки) только чехлы наружных шарниров типа Трипод. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Вам потребуются: съемник для снятия стопорных колец или круглогубцы с тонкими губками, отогнутыми под углом 90°, пассатижи с тонкими губками, бокорезы или ножовка по металлу для снятия хомутов крепления чехлов, бородок, молоток, отвертка с плоским лезвием.

Ремонт внутреннего шарнира левого колеса с КПП Jh4  Лада Ларгус

Для ремонта внутреннего шарнира привода левого переднего колеса автомобиля с коробкой передач JНЗ выполните следующее.

1. Снимите стопорное кольцо ступицы шарнира. разжав его съемником стопорных колец или круглогубцами и выведя кольцо из проточки вала.

2. Сдвиньте по шлицам вала ступицу с роликами…

3. …и снимите ее с вала.

Пометьте положение ступицы относительно вала и при обратной сборке установите ее согласно меткам. Если устанавливаете новую ступицу, сориентируйте ее в соответствии с метками на старой ступице.

4. Снимите пассатижами хомут крепления чехла…

Хомут крепления чехла можно (и значительно легче) снять, перекусив его бокорезами, так как в ремкомплект шарнира обязательно входит и новый хомут.

5. …и снимите с вала привода чехол вместе с его держателем.

6. При необходимости замены сальника (в случае утечки масла из коробки передач) сбейте с вала узел подшипника чехла вместе с сальником и грязеотражателем.

7. Напрессуйте с помощью подходящей оправки (ее можно изготовить из трубы) новый узел подшипника на вал, выдержав размер (118±0,2) мм между торцами вала и подшипника.

При напрессовке узла подшипника действуйте аккуратно. Для того чтобы не повредить подшипник и сальник, напрессовывайте узел подшипника на вал не ударами молотка, а на прессе.

8. Установите на вал чехол, закрепите его хомутом, напрессуйте на шлицы вала ступицу шарнира в сборе с роликами (в качестве оправки можно использовать подходящую головку из набора инструмента), совместив нанесенные при разборке метки.

9. Установите стопорное кольцо (см. п. 1), проследив, чтобы кольцо полностью вошло в проточку вала.

Ремонт внутреннего шарнира правого колеса с КПП Jh4  Лада Ларгус

Для ремонта внутреннего шарнира привода правого переднего колеса автомобиля с коробкой передач JНЗ выполните следующее.

1. Снимите с хвостовика корпуса шарнира грязеотражательную шайбу.

2. Снимите большой хомут крепления чехла, отогнув его усик отверткой…

3. …и захватив хомут пассатижами с тонкими губками. 

Для облегчения снятия хомута можно распилить его ножовкой по металлу, так как в ремкомплект шарнира обязательно входит новый хомут. При распиливании хомута будьте осторожны — не повредите края паза под чехол на корпусе шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.
5. Снимите корпус шарнира.


6. Извлеките из корпуса распорную пружину…

7. …вместе с упорной шайбой.

8. Снимите стопорное кольцо ступицы шарнира, разжав его съемником стопорных колец или круглогубцами и выведя колыдо из проточки вала.

9. Сдвиньте по шлицам вала ступицу с роликами…

 
10. …и снимите ее с вала.

Пометьте положение ступицы относительно вала и при обратной сборке установите ее согласно меткам. Если устанавливаете новую ступицу, сориентируйте ее в соответствии с метками на старой ступице.
11. Снимите чехол с вала привода.

12. Если шарнир разбирали только для замены чехла, удалите из него старую смазку, промыв керосином или бензином внутреннюю полость корпуса шарнира…

13. …и ступицу. Просушите детали сжатым воздухом.

14. Установите на вал привода новый чехол. Проследите за тем, чтобы кольцевой выступ на внутренней поверхности чехла в районе пояска малого диаметра попал в проточку на валу. Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.

Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.
15. Напрессуйте на шлицы вала ступицу шарнира в сборе с роликами (в качестве оправки можно использовать подходящую головку из набора инструмента), совместив нанесенные при разборке метки, и установите стопорное кольцо (см. п, 8), проследив за тем, чтобы кольцо полностью вошло в проточку вала.

16. Заложите в чехол половину необходимого количества смазки МОBIL CVJ 825 ВLАСК SТАR, общее количество смазки составляет (124±10) г. Остальную смазку равномерно заложите в полость корпуса шарнира. Не уменьшайте и не увеличивайте рекомендованное количество смазки в шарнире.
17. Установите в полость корпуса шарнира распорную пружину и упорную шайбу (см. пп. 6 и 7).
18. Установите корпус шарнира на ролики трехшиповой ступицы и наденьте на корпус чехол шарнира. Проследите за тем, чтобы кольцевой выступ на внутренней поверхности чехла в районе пояска большого диаметра попал в проточку на корпусе шарнира. 19. Удалите из чехла лишний воздух, для чего приподнимите большую кромку чехла и вставьте под нее круглый стержень (например, бородок).
20. Не вынимая из-под кромки чехла стержень, переместите части шарнира так, чтобы между торцами малого пояска чехла и хвостовика корпуса шарнира установилось расстояние 190 мм.
Если не удалить из-под чехла лишний воздух и не установить до закрепления чехла хомутами требуемую длину шарнира, при эксплуатации возможно повреждение чехла.
21. Не изменяя положения частей шарнира, выньте из-под кромки чехла стержень и закрепите чехол хомутами.

Критерием правильного «обжатия» хомута является зазор А. Он должен быть 2,4-2,8 мм. Если зазор больше, «дожмите» хомут до нормы; если меньше, замените хомут.
22. Установите на хвостовик корпуса шарнира грязезащитную шайбу.

Ремонт наружных шарниров колес с  КПП Jh4 Лада Ларгус

Для замены чехлов наружных шарниров обоих приводов автомобиля с коробкой передач JHЗ выполните следующее.

1. Снимите с валов приводов внутренние шарниры и их чехлы. Помимо этого при замене чехла привода левого переднего колеса спрессуйте с вала узел подшипника чехла в сборе с сальником и грязеотражателем, как описано выше в данном подразделе.
2. При замене чехла наружного шарнира привода правого переднего колеса дополнительно снимите с вала привода динамический демпфер, преодолевая упругое сопротивление резинового массива демпфера.

Перед снятием динамического демпфера измерьте и запомните расстояние между торцами демпфера и чехла шарнира, чтобы при обратной сборке установить демпфер в прежнее положение.

3. Снимите большой…

4. …и малый хомуты крепления чехла, распилив ножовкой по металлу.

Повреждение хомутов при снятии чехла допустимо, так как в состав ремкомплекта шарнира обязательно входят и новые хомуты. При распиливании хомутов будьте осторожны не повредите края пазов под чехол на корпусе шарнира и валу привода.
5. Снимите чехол, протягивая его по валу привода.

Для облегчения смятия с вала поврежденного чехла разрежьте его ножницами или ножом.

Во избежание повреждения шарнира в эксплуатации после снятия чехла не разъединяйте корпус шарнира и вал привода.

6. Удалите из шарнира старую смазку, промыв его полость бензином или керосином, и просушите шарнир сжатым воздухом.

Для промывки шарнира не пользуйтесь растворителями.
7. Установите на вал привода новый чехол. Проследите за тем, чтобы кольцевой выступ на внутренней поверхности чехла в районе пояска малого диаметра попал в проточку на валу. Для облегчения протягивания чехла по валу привода и предупреждения загрязнения полости шарнира тщательно очистите вал от грязи и ржавчины мелкозернистой наждачной бумагой и смажьте тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира. 8. Заложите в чехол половину необходимого количества смазки МОВIL CVJ 825 ВLАСК SТАR, общее количество смазки составляет (294± 10) г Остальную смазку равномерно заложите в полость корпуса шарнира. Не уменьшайте и не увеличивайте рекомендованное количество смазки в шарнире.
9. Наденьте на корпус чехол шарнира. Проследите за тем, чтобы кольцевой выступ на внутренней поверхности чехла в районе пояска большого диаметра попал в проточку на корпусе шарнира.
10. Удалите из чехла лишний воздух, для чего приподнимите большую кромку чехла и вставьте под нее круглый стержень (например, бородок). Если не удалить из-под чехла лишний воздух, при эксплуатации возможно повреждение чехла.
11. Выньте из-под кромки чехла стержень и закрепите чехол хомутами.

12. Для привода правого переднего колеса установите на вал привода динамический демпфер, выдержав между демпфером и чехлом шарнира расстояние, измеренное перед разборкой.

Динамический демпфер устанавливайте на вал, сориентировав его торцом без буртика в сторону наружного шарнира.
13. Установите на вал привода все детали внутреннего шарнира и его чехол, как описано выше в данном подразделе. Для увеличения срока службы внутреннего шарнира привода правого переднего колеса замените в профилактических целях смазку.

Ремонт наружного шарнира (Бирфильд) с КПП JR5 Лада Ларгус (замена шарнира и чехла)

Для замены наружного шарнира и его чехла автомобиля с коробкой передач JR5 выполните следующее.

1. Отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок большого хомута крепления наружного чехла шарнира…

2. …и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира. Для облегчения снятия хомут можно распилить ножовкой по металлу. При распиливании хомута будьте осторожны не повредите края паза под чехол на корпусе шарнира.
3. Сдвиньте защитный чехол с шруса шарнира…

4. …и сбейте с вала молотком через ободок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.

5. Снимите наружный шарнир со шлицев вала. Разборка наружного шарнира не допускается.

6. Снимите стопорное кольцо с вала, выведя его отверткой из проточки вала.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
7. Отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок малого хомута крепления наружного чехла шарнира…

8. …и снимите хомут.

9. Снимите упорную шайбу.

10. Снимите защитный чехол.

11. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки. При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира. Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.

Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.

12. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой если шарнир не был смазан изготовителем в количестве около 100 г, причем в шарнир заложите 40 г, а в чехол — остальную смазку. Не уменьшайте и не увеличивайте рекомендованное количество смазки в шарнире.
13. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла или с помощью резинового молотка до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом, установленным на валу привода.  

Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

Ремонт ШРУСов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
ШРУС – их всего четыре штуки присутствует в автомобиле, это как таковые шарниры, ШРУС бывает как наружный, так и внутренний, а если быть более точнее то внутренний входит в коробку передач, а наружный в ступицу, некоторые люди ШРУСом называют целиком привод, но это не верно, привод (Для наглядности привод в тисках зажат на фото выше) это целиком привод в который входят ШРУСы, сам вал который их соединяет и хомуты различные, благодаря нему кстати передние колёса то и крутятся, а ШРУС это уже деталь которая присутствует на конце привода и поэтому не путайте в будущем две эти разные вещи.

Примечание!
Чтобы произвести ремонт одного из ШРУСа, понадобятся вам для этого следующие инструменты: Клещи специальные во-первых, которыми устанавливать хомуты крепления пыльников на ШРУСы можно будет, или вместо них тонкими пассатижами запасть можно, кроме того щипцы для снятия стопорных колец понадобятся, смазка под названием ШРУС или можно даже с другим названием её взять, самое главное чтобы она шла именно для смазки ШРУСов, а так же новые пыльники для них, новые упорные кольца и обязательно запаситесь новым стопорным кольцом внутреннего ШРУСа (Можете даже несколько штук их взять на всякий случай), ещё ступичной гайкой и смотровую яму разыскать будет нужно!

Краткое содержание:

Где находятся ШРУСы?
Если есть защита картера на вашем автомобиле, то под ней, если её нет, тогда вы сразу можете их увидеть, для этого нагнуться или подлезть с помощью смотровой ямы под автомобиль будет нужно, как только окажетесь внизу смотрите на переднюю часть автомобиля, там то вы и увидите ШРУСы (Для наглядности они синими стрелками указаны, а сам привод целиком красной), но на фото только один привод показан, соответственно другой на втором колесе находиться, кстати они и размерами отличаются, потому что коробка передач расположена не именно по центру, а смещена в бок, поэтому то и один привод идёт чуть длиннее, а другой чуть короче, вить привода то от самой коробки передач тянутся и идут на колёса (Вы это даже на фото ниже можете прекрасно увидеть).

Когда нужно ремонтировать ШРУСы ?
Сразу вам хотим пояснить что при выходе из строя ШРУСы уже не ремонтируются а сразу меняются на новые, поэтому если они у вас начали стучать, то смело можете идти в автомагазин и закупаться этими изношенными деталями, а в этой статье мы хотим лишь вам объяснить процедуру переборки ШРУСа и по необходимости добавления в него смазки (Со временем просто смазка высыхает и если её не будет, то ШРУС очень быстро выйдет из строя, а если её туда снова добавить, то он вам будет служить ещё долго верой и правдой), ну что начнём, в начале под автомобиль загляните и посмотрите на пыльники ШРУСов (Пыльники так же можно увидеть на фото выше, один из них кстати очень отчётливо показан синей стрелкой, это левый пыльник на фото выше), не порваны ли они и если с ними всё в порядке, то можно либо забыть об ШРУСах и ездить дальше, а можно и привод снять и перебрать ШРУСы, заменив в них пыльники на новые, добавив в них смазку и т.д., тем самым вы продлите им срок службы, если же оказалось что пыльник порван но ШРУС ещё не стучит, то ездить на автомобиле мы вам вообще не рекомендуем (Просто если дальше будете ездить, то ШРУС в ближайшее время выйдет из строя и вы пойдёте в автомагазин покупать новый), а сразу принимайтесь за снятие этого привода и меняйте на ШРУСе порванный пыльник, кстати когда пыльник будет снят, осмотрите попала ли грязь во внутрь или же нет (Если грязь попала под пыльник когда вы его снимите, то ШРУС тоже подлежит замене), но эту информацию по снятию привода, по снятию пыльника и других элементов вы найдёте чуть ниже по мере прочтения статьи, а сейчас мы вас хотим ознакомить с очень интересным видео-роликом, в котором подробно говориться о том как понять пришёл ли ШРУС в негодность или же ещё нет.

Как отремонтировать ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Пример ремонта мы будем показывать на внутреннем ШРУСе, наружный точно так же снимается и практически точно так же ремонтируется, поэтому сложностей у вас возникнуть не должно, если вы наружный ремонтировать будете по этой статье!

Разборка:
1) Для его разборки и ремонта, сперва снимите сам привод с автомобиля (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена ШРУСа на ВАЗ»), затем с помощью специальных клещей или пассатижей снимите два хомута которые крепят пыльник ШРУСа (Хомуты указаны стрелками на большом фото, на маленьком показывается пример каким образом они снимаются) и после чего эти хомуты снимите, следом если есть новый пыльник, то старый срежьте ножом и снимите, в случае если пыльника нового нет, тогда старый просто до упора назад сместите сняв для этого его с самого ШРУСа.

Примечание!
Для проведения всех работ по снятию и установке ШРУСа, сам привод лучше всего в тиски зажимать как это на фотографии выше показано, а то вам будет неудобно с него ШРУС сбивать, а так же сам пыльник (Хотя с пыльником проблем у вас не будет, тиски очень пригодятся лишь в случае когда ШРУС будете сбивать), но если тисков нет, то и без них обойтись можно, но это будет не так удобно!

2) Теперь с привода ШРУС сбейте, делается это при помощи молотка лёгкими ударами как показано на фото ниже, раз 5-10 ударите ШРУС и сам сойдёт с хвостовика и снимется, но только когда бить будете, будьте аккуратны, если вам этот ШРУС ещё нужен то делайте в таком случае всё аккуратно и удары наносите не по центральной части ШРУСа где у него все внутренности располагаются (Там сепаратор стоит с шариками), а по крайней части чтобы все эти внутренности не задеть, а то в таком случае ШРУС независимо от состояния придётся вам заменять на новый.

3) Когда ШРУС будет снят, налейте в ёмкость керосина и промойте хорошенько его в нём чтобы вся грязь с него отпала и старая смазка на сколько это возможно снялась, после чего ШРУС выньте и протрите чистой тряпкой (Если будете грязной, то частички грязи на нём останутся которые могут привести в будущем его быстрее в негодность) и дайте ему подсохнуть (На солнышко положите или если холодно на улице, то в отапливаемое помещение занесите на некоторое время).

Примечание!
Если вы снимите пыльник и под ним увидите грязь (Со смазкой не перепутайте, мы именно про частички грязи говорим) то можете даже и не мыть ШРУС, а сразу идти в автомагазин за новым, потому что если во внутрь где установлен сепаратор и шарики попадёт различного рода грязь, песок и т.д., то повышенный износ ШРУСа вам обеспечен, в связи с этим в ближайшее время он придёт в негодность, но если вы полностью всю грязь каким то образом сможете убрать, то данный ШРУС можете использовать дальше, но полностью убрать всю грязь у вас навряд ли получится!

4) И в завершение снимите с вала два кольца, одно кольцо стопорным является и пример его снятия показан на фото под цифрой 2, а другое кольцо называется упорным и располагается в пазу, снимается при помощи отвёртки как на фото 1 показано.

Сборка:
1. При сборке запастись изо-лентой нужно будет, в общём берите её и намотайте на хвостовик где шлицевая часть идёт (Просто по другому пыльник трудно установить будет) как это на фото 1 ниже показано, как только изо-лента будет намотана, устанавливайте пыльник доведя его до середины вала при этом (Если пыльник правого привода будете устанавливать, тогда выверите его ещё и наизнанку), после его установки, воспользовавшись гаечным ключом как оправкой, установите на шлицевую часть хвостовика новое упорное кольцо как это на фото 2 показано (Накидными головками даже и не пытайтесь пробовать, ими кольцо нормально установить не получиться, потому что фаска которая присутствует на головках зажмет его и кольцо не будет двигаться в связи с этим), затем отвёрткой тонкой установите новое стопорное кольцо (см. фото 3) и нанесите на шлицевую часть вала смазку для ШРУСов, как операции все будут проделаны, возьмите в руки ШРУС и установите его, для этого на вал его оденьте и следите за тем чтобы он ровно установился (В тисках кстати для удобства вертикально зажмите привод), после чего ударами молотка через дощечку забейте ШРУС до упора (Сильно не бейте, аккуратно делайте все и следите чтобы ШРУС ровно шёл и не наклонялся) как это на фото 4 показано, теперь заполните корпус ШРУСа смазкой (80 см. куб. нужно будет потратить на один ШРУС) и ещё немного смазки в пыльник заложите, ну и в завершение операции, сам пыльник который уже сидит на валу на ШРУС оденьте как он был закреплён ранее (То есть большой поясок пыльника должен на сам корпус будет сесть, а маленький в войти в специальную проточку на валу) и его двумя хомутами закрепите плотно, чтобы под него никакая грязь не попала и чтобы он не слез при езде со ШРУСа.

Примечание!
Когда пыльник установите, тонкой плоской отвёрткой чуть приподнимите малый поясок пыльника, для того чтобы избыток воздуха вышел из него и не было большого давления!

2. Ранее снятый привод устанавливается в обратном порядке снятию, в той статье на которую дана была ссылка (По которой вы снимали привод), есть рубрика Установка, вы её прочтите там кой какие нюансы сказаны, которые вы должны будете знать при обратной установке привода на своё место.

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс замены ШРУСа на новый, вы можете в ролике который мы закрепили чуть ниже:

Снятие разборка приводного вала Subaru Legacy и Outback

Снятие, обслуживание и установка заднего приводного вала

Детали установки заднего приводного вала

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Т1: 66
Т2: 186

Снятие и установка

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отпустите колесные гайки.
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите
задние колеса.
4. Расчеканьте ступичную гайку, и отдайте ее торцевым ключом при
выжатой педали ножного тормоза.

  Во избежание
повреждения подшипников после снятия колеса ступичную гайку
следует ослабить и вновь затянуть!

5. Снимите сборку заднего дифференциала (см. Раздел Снятие, обслуживание, установка и регулировка заднего дифференциала Т-типа или Снятие, обслуживание, установка и регулировка заднего дифференциала VA-типа).

6. Высвободите задний приводной
вал из ступицы колеса, — в случае необходимости воспользуйтесь
съемником ST1 926470000 и оправкой ST2 927140000, — постарайтесь
не повредить уплотнительные губки сальника и ротор колесного
датчика.

7. При помощи оправки ST1 922431000
и насадки ST2 927390000 заправьте наружный ШРУС приводного
вала в шлицевое соединение ступицы, — постарайтесь не повредить
ротор колесного датчика ABS.

  При
установке не стучите по приводному валу молотком!

8. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Проследите за тем, чтобы весь крепеж был
затянут с требуемым усилием.

Разборка

1. Отпустите бандажные ленты, снимите защитный
чехол с обоймы внутреннего ШРУСа и сдвиньте его к середине вала.
2. Поддев отверткой, снимите пружинное стопорное кольцо крепления
наружной обоймы внутреннего ШРУСа.
3. Снимите наружную обойму внутреннего ШРУСа со сборки приводного
вала.
4. Удалите смазку и извлеките 6 шариков.
5. Для снятия сепаратора с внутренней обоймы разверните его пол-оборота
к дорожке внутренней обоймы.
6. При помощи плоскогубцев снимите пружинное стопорное кольцо крепления
внутренней обоймы на вале.
7. Снимите внутреннюю обойму внутреннего ШРУСа.
8. Снимите с вала сепаратор и защитный чехол внутреннего ШРУСа,
предварительно обмотав скотчем шлицы цапфы.
9. Отпустите бандажные ленты и снимите защитный чехол наружного
ШРУСа, — наружный шарнир разборке не подлежит и в случае выхода
из строя заменяется в комплекте с валом.

Сборка

  Для смазывания
компонентов наружного конца приводного вала следует использовать
смазку Molylex No. 2 (No. 723223010), а для смазывания внутреннего
конца — смазку VU-3A702 (No. 23223GA050) (желтого цвета).

1. Установите защитный чехол наружного ШРУСа и набейте в него 60
÷ 70 г смазки Molylex No. 2.
2. Наденьте на вал защитный чехол внутреннего ШРУСа, сдвинув ближе
к середине сборки.

3. Посадите на вал сепаратор
внутреннего ШРУСа.

A — Сепаратор
B — Выборка

4. Установите на вал внутреннюю обойму внутреннего ШРУСа и зафиксируйте
ее стопорным кольцом.
6. Набейте внутрь наружной обоймы внутреннего ШРУСа 80 ÷
90 г смазки VU-3A702.
7. Набейте смаку в окна сепаратора.
8. Заправьте в подшипниковую сборку шесть шариков.
9. Выровняйте наружную обойму относительно шариков и посадите ее
на сборку подшипника.
10. Посадите пружинное стопорное кольцо в приемную канавку на наружной
обойме внутреннего ШРУСа.
11. Смажьте ровным слоем смазки внутреннюю поверхность защитного
чехла (20 ÷ 30 г).
12. Установите защитный чехол внутреннего ШРУСа, — проследите, чтобы
чехол не оказался перекручен.

  Внутренняя
сторона большего конца защитного чехла наружного ШРУСа и посадочная
канавка на корпусе шарнира должны быть свободны от смазки
и прочих веществ! При установке шарнир должен находиться в
нейтральном положении.

13. Закрепите защитные чехлы новыми бандажными лентами.

ПРОВЕРКА

 

Как отремонтировать или заменить шарниры постоянной скорости


Home, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Индекс


Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com

Внезапные отказы шарниров равных угловых скоростей случаются редко, но ШРУСы изнашиваются и может выйти из строя в результате потери смазки или загрязнения консистентной смазкой (обычно из-за неисправного пыльника). Неисправный ШРУС обычно вызывает различные симптомы:

  • Хлопающий или щелкающий звук при повороте. Это почти всегда указывает на изношенный или поврежденный внешний ШРУС. Быстрый способ проверить это состояние — поставить автомобиль задним ходом, повернуть рулевое колесо в сторону и повернуть автомобиль назад по кругу (сначала проверьте зеркало заднего вида!). Если шум становится громче, это подтверждает диагноз и необходимость замены шарнира или вала в сборе.
  • «лязг» при ускорении, замедлении или при переводе коробки передач в привод .Этот вид шума может происходить из-за чрезмерного люфта во внутреннем шарнире на переднеприводных устройствах, внутренних или внешних шарнирах в независимой подвеске с задним приводом, или от ШРУСов карданного вала или карданного шарнира в трансмиссии RWD или 4WD. Однако имейте в виду, что такой же шум может быть вызван чрезмерным люфтом в шестернях дифференциала. Быстрый способ проверить диагноз здесь — это поднять автомобиль назад, поочередно ускоряясь и замедляя движение задним ходом. Если лязг или дрожь более выражены, это свидетельствует о плохом внутреннем суставе.
  • Гудящий или рычащий звук. Иногда из-за недостаточной смазки внутреннего или внешнего ШРУСа этот симптом чаще возникает из-за изношенных или поврежденных ступичных подшипников, плохого подшипника промежуточного вала в коробках передач полуосей одинаковой длины или из-за изношенных подшипников вала в трансмиссии.
  • Дрожь или вибрация при ускорении . Иногда это может быть вызвано чрезмерным люфтом во внутреннем или внешнем шарнирах, но наиболее вероятной причиной является износ внутреннего плунжерного шарнира.Эти виды вибрации также могут быть вызваны плохим подшипником промежуточного вала в коробках передач с главной передачей в сборе с полуосями одинаковой длины. На автомобилях с передним приводом с поперечно расположенными двигателями этот вид вибрации также может быть вызван ослаблением или износом опор двигателя / трансмиссии. По этой причине резиновые втулки в верхнем «ремешке крутящего момента» или «собачьей кости» на этих двигателях также должны быть проверены, чтобы исключить такую ​​возможность.
  • Вибрация, возрастающая со скоростью .Этот симптом редко вызывается неисправным ШРУСом или дисбалансом полуоси переднего привода. Более вероятными причинами являются несбалансированная шина или колесо, некруглая шина или колесо или погнутый обод.

ПРОВЕРКА ШРУСОВ И ЗАМЕНА КОЛЕСА

Первое, что всегда следует проверять, — это пыльники вокруг всех четырех ШРУСов на переднеприводном автомобиле или минивэне. Сапоги следует осматривать на предмет трещин, трещин, разрывов, проколов, повреждений от истирания, ослабленных или отсутствующих зажимов. Поврежденные ботинки следует заменить как можно скорее, потому что продолжение движения с поврежденным ботинком требует проблем.Если смазка внутри еще не потеряна или не загрязнена, скоро она исчезнет. Это быстро приведет к выходу из строя шарнира равных угловых скоростей, если он еще не был поврежден.

Замена поврежденного пыльника на цельный пыльник OEM или послепродажного обслуживания — это работа, потому что полуоси должны быть сняты с автомобиля. Снятие оси необходимо, потому что сначала необходимо снять ШРУС с вала, чтобы можно было установить новый пыльник. Альтернативой здесь является замена поврежденного чехла на ремонтный комплект с раздельной загрузкой.

САПОГИ РАЗДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ CV

Разъемные пыльники (также называемые быстрой загрузкой) не требуют снятия оси и могут быть установлены с установленным валом и шарниром. Это метод быстрого исправления, который экономит много труда и времени. Но шов ботинка должен быть тщательно проклеен, чтобы обеспечить герметичное соединение, и нельзя трогать сапог во время отверждения клея (обычно от 30 до 60 минут или более в зависимости от температуры и способа нанесения). У других типов сапог с разрезом есть маленькие винты, которые скрепляют уплотнение.Ни один из типов раздельных ботинок не будет таким же прочным или долговечным, как цельный, но для временного исправления они работают достаточно хорошо. Разъемный пыльник также может быть более доступной альтернативой замене полуоси, поворотного кулака и ступичного подшипника, если внешний ШРУС не проталкивается через поворотный кулак из-за сильной коррозии (проблема, с которой я недавно столкнулся на старой моей машине) .

Единственная проблема с раздельной загрузкой CV, которую я вижу, — это найти ее в магазинах запчастей. Раньше их продавали во многих магазинах, но сейчас их трудно найти.Один из источников, который я нашел в Интернете, — это www.thecvman.com. Они продают ремонтные комплекты с раздельной загрузкой CV примерно за 24,95 долларов плюс стоимость доставки. Другой источник — Autozone.



Порван пыльник ШРУСа. Это плохая новость для шарнира
, потому что он позволяет смазке вытекать, а грязь и вода попадают внутрь
. Вскоре после того, как начинает протекать пыльник, следует выход из строя шарнира.

НЕИСПРАВНОСТЬ КОЖУХА

Когда пыльник вышел из строя, всегда есть некоторая неуверенность в состоянии ШРУСа, а также в том, загрязнен ли он грязью и / или имеет ли он износ или повреждение.Если соединение издает шум, очевидно, что соединение является историей и нуждается в замене. Но что, если он не шумит? Безопасно ли устанавливать раздельный пыльник или заменять оригинальный пыльник и повторно использовать соединение?

Большинство сбоев загрузки обнаруживаются спустя долгое время после сбоя. Плохой багажник можно не заметить до тех пор, пока автомобиль не будет обслуживаться или пока кто-нибудь не исследует причину шума или вибрации. Следовательно, к тому времени, когда будет обнаружен плохой пыльник, соединение может быть уже сухим и / или загрязненным грязью.

Если смазка изнутри поврежденного пыльника кажется зернистой при трении между пальцами, это означает, что смазка и шарнир загрязнены. Необходимо очистить и осмотреть соединение, а также заменить смазку. Очистить шарнир, пока он еще находится в автомобиле, сложно. Для этого существуют аэрозольные растворители и аналогичные продукты, но наиболее тщательный способ очистки ШРУСа — это его снятие и разборка. После того, как соединение было разобрано, его можно осмотреть на предмет износа или повреждений, которые не видны снаружи.


РАЗБОРКА И ОСМОТР ШРУСОВ

Разборка ШРУСа несложная, если вы знаете, как это сделать. Первый трюк — снять ШРУС с конца полуоси. Некоторые шарниры просто отсоединяются, в то время как другие удерживаются стопорным кольцом или стопорным кольцом, которое необходимо сначала освободить.

После снятия шарнира его можно разобрать, наклонив внутреннее кольцо в одну сторону. Для этого вставьте дюбель или аналогичный инструмент в шлицы внутреннего вала и наклоните кольцо до упора в одну сторону.Это обнажит один из шариков, который можно вытащить из окна клетки с помощью небольшой отвертки. Затем внутреннее кольцо наклоняется в противоположную сторону, чтобы можно было удалить следующий шар, и так далее, пока все шары не будут удалены из окон своей клетки. Теперь клетку можно повернуть в сторону, что позволяет вынуть ее и внутреннюю обойму из корпуса.

На что обращать внимание: вмятины, выбоины, трещины, сколы, шероховатости, отслаивание и т. Д. На поверхности шариков или дорожек во внутренней и внешней дорожках.Окна клетки также следует проверять на наличие ямок, износа или трещин. Каждый шар должен плотно прилегать к соответствующему окну клетки, потому что именно из-за люфта здесь часто возникают щелчки или хлопки, связанные с изношенным ШРУСом.

ШРУСы представляют собой узлы с прецизионной посадкой, поэтому шарики следует содержать в порядке, чтобы их можно было собрать в тех же положениях, что и раньше. Каждый шар и гусеница развивают уникальный рисунок износа по мере старения соединения, поэтому смешивание шариков может изменить допуски и создать проблемы, которых не существовало до разборки соединения.

Если на ШРУСе нет износа или повреждений, его можно использовать повторно. Если он не прошел техосмотр или явно неисправен, его необходимо заменить. В любом случае, прежде чем ШРУС вернется на вал, он должен быть заполнен смазкой для ШРУСов (никогда обычной смазкой для шасси!). Специальная смазка обычно прилагается к сменному пыльнику вместе с инструкциями по уплотнению соединения. Около трети смазки обычно помещается в шарнир, а остальная часть помещается в пыльник, прежде чем он станет резервуаром для шарнира.Есть некоторые споры о том, насколько смазка действительно перемещается внутри шарнира и пыльника во время движения автомобиля, но она существует для определенной цели, поэтому ее следует использовать.

УСТАНОВКА ЧАСОВ ШРУСОВ

Когда новый пыльник устанавливается поверх шарнира, он должен быть правильно расположен как на шарнире, так и на корпусе. У большинства ботинок есть кромка на внутреннем диаметре обоих концов, которая входит в канавку на обеих сторонах для обеспечения плотного прилегания. Установленные сапоги нельзя гнуть, перекручивать или складывать.Если пыльник не в своей нормальной форме, ослабьте зажим и «отрыгните» его, осторожно вставив отвертку между кромкой пыльника и карданным валом или корпусом шарнира. Это должно позволить достаточному количеству воздуха в ботинке вернуть ему нормальную форму.

Зажимы багажника необходимо устанавливать в соответствии с инструкциями производителя транспортного средства или инструкциями, прилагаемыми к заменяемому пыльнику или шарниру. Для некоторых типов зажимов требуются специальные инструменты для затяжки / обжима, для других — нет.


Другие элементы, которые также должны быть проверены:

  • На трансмиссиях с передним приводом с полуосями равной длины необходимо проверить карданный шарнир промежуточного вала, подшипник и опорный кронштейн на предмет ослабления, покачивая колесо вперед и назад и наблюдая за любым движением. .Плохой подшипник потребует замены подшипника или вала.
  • Утечка масла трансмиссии вокруг внутренних ШРУСов. Это указывало бы на неисправное уплотнение вала трансмиссии. Для замены сальника необходимо снять полуоси.

ЗАМЕНА ШРУСОВ

Когда ШРУС вышел из строя и его необходимо заменить, существует множество вариантов замены: новые шарниры, модернизированные шарниры и полная замена валов в сборе с новыми и / или модернизированными шарнирами.Многие профессиональные установщики предпочитают комплектные валы в сборе, потому что они устраняют беспорядок, связанный с заменой отдельных соединений, и экономят время установки. Многие валы также имеют пожизненную гарантию, которая избавляет от опасений по поводу возврата (или, по крайней мере, покрывает стоимость замены и трудозатраты).

Степень сложности снятия полуоси с автомобиля с передним приводом значительно варьируется от приложения к другому. Для некоторых приложений требуются специальные инструменты. Для отделения нижнего шарового шарнира от поворотного кулака может потребоваться съемник шаровых шарниров или вилка.Чтобы протолкнуть задний поворотный вал внешнего ШРУСа через ступицу колеса, часто требуется специальный съемник. В некоторых японских приложениях вал должен быть выдавлен, что часто приводит к повреждению ступичных подшипников. На некоторых автомобилях внутренние короткие валы ШРУСов удерживаются в коробке передач стопорным кольцом и не могут быть сняты без помощи съемника оси. Некоторые старые модели Chrysler даже требуют снятия крышки трансмиссии, чтобы можно было освободить удерживающий зажим внутри дифференциала до того, как можно будет вытащить валы.Некоторые приложения (например, более старые Ford Escorts) также требуют использования вспомогательного инструмента (или снятия только одного вала за раз) для предотвращения выскальзывания шестерен дифференциала.

Как самому снять и заменить ШРУС

Равные угловые скорости шарниров — ШРУС, предназначенный для передачи крутящего момента на ведущее колесо автомобиля от коробки передач. Это говорит о том, что очень важно поддерживать агрегат в хорошем состоянии; если его детали изношены, необходимо установить новые элементы или заменить внешний ШРУС на ВАЗ 2109 полностью.
Автомобиль ВАЗ 2109 комплектуется ШРУСами двух типов:

  • Внутренний, передающий крутящий момент от трансмиссии на вал.
  • Внешний, сцепляется со ступицей колеса.

На автомобиле ВАЗ 2109 часто выходит из строя внешний элемент, поэтому менять его нужно гораздо чаще, чем внутренний. В этой статье предлагается ознакомиться с правилами и порядком проведения работ по восстановлению нормальной работы внешнего ШРУСа своими руками.

ШРУС на автомобиль ВАЗ 2109

После того, как начали выпускать переднеприводные автомобили, встал вопрос об эффективном обеспечении равенства угловых скоростей валов — ведущего и ведомого. Дальнейшее использование в карданной передаче крестовины с четырьмя игольчатыми подшипниками привело к увеличению габаритов агрегата, выросла цена конструкции, и крутящий момент стал передаваться с большой вибрацией, чем больше угол между валами, тем он сильнее.
Изначально заложенный ресурс по применению ШРУСов аналогичен ресурсу автомобиля, но после начала эксплуатации выяснилось, что износ все еще есть и что внешняя часть агрегата изнашивается сильнее. Использование для изготовления влаго- и морозостойкого материала с хорошей гибкостью позволило защитить ШРУСы от быстрого износа.
Но, тем не менее, действие внешних факторов, таких как: влажность, абразив, остаточные деформации, приводят к ограничению срока службы ШРУСов.Кроме того, существует вероятность того, что пыльник может быть поврежден при эксплуатации и ремонте.
На защитной резинке могут образоваться трещины, что недопустимо для нормальной работы агрегата. Дефект вала, его кривизна невооруженным глазом менее заметна, но использование детали в дальнейшем недопустимо.
Поэтому периодически необходимо контролировать состояние внешнего ШРУСа на автомобиле ВАЗ 2109, и при необходимости производить его своевременный ремонт или замену.

Как разобрать наружный шарнир автомобиля ВАЗ 2109

Если при повороте авто на переднем приводе слышен стук, нужно проверить шарниры равных угловых скоростей. Наличие люфта при покачивании вала ручного привода или порванного пыльника говорит о необходимости замены внешнего ШРУСа ВАЗ 2109.
Конструкция агрегата довольно сложная, детали не взаимозаменяемы, при поломке пыльника грязь попадает в шарнир и делает его непригодным для использования. Поэтому лучшим вариантом будет внешний ВАЗ 2109.
Однако при повреждении защитного футляра необходимо заменить смазку, а для оценки состояния деталей шарнир разбирают.
Для этого от автомобиля отсоединяется ШРУС, а затем:

  • С помощью специального приспособления снимаются фиксаторы в позициях фото 5 и 9, удерживающие защитную крышку поз. 8, который затем скользит по ведущему валу колеса. Если привод правого колеса, крышку нужно подтянуть или вывернуть.

  • Пробойником или молотком сбивают шарнир с вала.В этом случае к ярму поз. 3.

Совет: Не применять к сепаратору поз. 2 нагрузки.

Позиции: 1 — корпус; 2 — шарнирный сепаратор, 3 — держатель наружного ШРУСа; 4 — шары.

Совет: Перед тем, как приступить к разборке изделия, необходимо отметить взаимное расположение всех частей сборки, кроме шариков. Для этого используется краска или пробный камень.

  • Наружный шарнир закреплен в тисках.
  • Обойма и обойма наклонены так, что один шарик максимально выходит из паза корпуса ШРУСа.
  • Шарик выдавливается из сепаратора из мягкого металла отверткой.
  • Все детали повернуты таким образом, что соседний шар находится в том же положении.
  • Все шары вытащены. Их можно вытащить в разной последовательности — через одну.

Совет: Не допускайте больших усилий при повороте сепаратора. Это может привести к блокировке шариков и затруднить дальнейшую разборку узла.

  • Сепаратор с обоймой устанавливается таким образом, чтобы удлиненные окна сепаратора располагались напротив выступов корпуса конструкции.
  • Сепаратор вытаскивается вместе с зажимом.
  • Клетка снята с сепаратора. Для этого в удлиненное окно сепаратора помещается выступ клетки, которое затем раскатывается.

Совет: Если клетка имеет идентичные окна на внешнем шарнире, то не имеет значения, какое окно использовать для ее извлечения.

  • Снова промываем все детали ШРУСа.
  • Их состояние проверяется визуально. На мостах сепаратора не допускаются трещины, не должно быть глубоких ямок, больших задиров, коррозии на всех рабочих поверхностях деталей ШРУСа на путях сепаратора.
    Предельный износ рабочих поверхностей элементов не должен превышать 0,1 миллиметра.
  • Если на автомобиле ВАЗ 2109 нет возможности заменить внешний ШРУС детали, заменяется весь блок.

Сборка внешнего ШРУСа автомобиля ВАЗ 2109

Порядок работ обратный разборке с учетом следующих операций:

  • Все детали перед сборкой смазать консистентной смазкой ШРУС-4.
  • При установке сепаратора с клеткой в ​​корпус петли убедитесь, что нанесенные метки перед разборкой агрегата совпадают.
  • Установка шариков в сепаратор должна производиться путем наклона сепаратора примерно на угол, более чем в два раза превышающий угол наклона сепаратора.
  • Петля заполнена смазкой ШРУС-4 объемом 40 см3.
  • Новое стопорное кольцо устанавливается строго по центру вала в канавку. Канавка заполнена смазкой.
  • Вал упирается в клетку, сохраняя при этом соосность кольца относительно клетки и вала.
  • Конец вала резко ударяют молотком, так что стопорное кольцо сжимается и проходит через отверстие в обойме.
  • Из крышки выпускается «лишний» воздух.Для этого ремень безопасности чехла стягивается с приводного вала отверткой.
  • Установлены зажимы крепления.
  • Наличие трещин в зоне фиксации и затяжки хомутами, деформаций, следов контакта хомутов о дорожное покрытие … Хомуты при их наличии заменяются на новые.
  • По окончании работы ШРУС должен вращаться без заклинивания, плавно от усилия руки.

Замена внешнего ШРУСа автомобиля ВАЗ 2109

Инструкция по уходу за автомобилем ВАЗ 2109 предлагает снять внешний ШРУС на приподнятой части автомобиля и снятое колесо на ВАЗ 2109.
Итак:

  • Гайку ступицы необходимо отвернуть.
  • Снять защиту картера.
  • Отсоединить от шарового шарнира подвески нижнего рычага. При вдавливании одновременно откручиваются и опора, и рычаг.
  • Снять шаровую опору.

  • Стойка убрана в сторону, при этом ШРУС должен быть погнут. Вставляемый шкив должен располагаться под углом к ​​ведущему валу.
  • Вал шарнира, на котором расположены шлицы, необходимо выбить из подшипника с внешней стороны колеса.Для этого используется металлическая распорка.
  • Пыльник снят.
  • Граната сбита с карданного вала.
  • Вся старая смазка удалена. Облегчить эту операцию поможет аэрозоль типа WD-40.

Совет: Замена наружных ШРУСов ВАЗ 2109 проводится одновременно с заменой колец — стопорных и упорных, расположенных внутри гранатомета. Вся сборка обильно смазана консистентной смазкой.

  • При установке нового ШРУСа на приводной вал его необходимо отцентрировать так, чтобы вилка входила равномерно, исключая заклинивание.
  • Завершить запрессовку приводного вала.
  • Установите петлю в сиденье.
  • Обжать пыльник зажимом.
  • Сборка всей сборки производится в обратной последовательности.

Как выполняется замена внешнего ШРУСа на автомобиле ВАЗ 2109 хорошо видно на видео. Своевременные работы по обеспечению нормальной работы ШРУСов обеспечат надежную работу автомобиля ВАЗ 2109, а стоимость последующего ремонта будет снижена.

Здравствуйте дорогие автолюбители! Передние ведущие колеса предоставляют автовладельцам множество бонусов в виде: более послушность, повышенную маневренность, устойчивость на скользкой дороге и другие прелести.

Вместо этого автомобиль, а именно его шасси вкупе с приводом, потребуют дополнительного внимания. Передние колеса имеют возможность тянуть машину только за счет наличия вала, соединяющего ступицу с регулируемой коробкой передач.

Однако это еще не все.Передать вращение от трансмиссии колесам было бы невозможно без специальных приспособлений, установленных на концах вала — ШРУСа.

— это на сегодняшний день единственный способ передачи вращательного движения между полуосями под углом друг к другу.

В связи с этим любой уважающий себя автомобилист должен знать, как снимать и как разбирать ШРУС, диагностировать, обслуживать и ремонтировать.

Как снять ШРУС самостоятельно без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднеприводного автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого агрегата достаточно проста и одинакова во всех автомобилях.

Для производства достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакадой для удобного доступа к днищу автомобиля, а также набор стандартного инструмента.

Как правило, опытные автомобилисты выполняют свою работу без каких-либо специальных приспособлений, но при желании ускорить ремонтные работы можно приобрести съемник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по две петли, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки следующих типов:

  • снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
  • снятие наружного ШРУСа;
  • Снятие и ремонт в сборе с валом и двумя петлями.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа — мероприятие достаточно редкое, но необходимо иметь навыки обращения с этим механизмом, ведь для его долгой жизни необходимо проводить профилактические мероприятия и смазочные материалы.

Прежде чем описывать технологию, включающую снятие внутреннего ШРУСа, следует отметить, что в этом случае смотровое отверстие будет просто необходимо, так как держатель петли прикручивается болтами (6-8 шт.) Непосредственно к дифференциалам, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все крепежные болты откручены, поверните левое колесо RU, чтобы освободить шлицевые соединения муфты свободного хода. С помощью крепления ШРУС очень легко снимается с сиденья. Также его легко снять с вала, для чего нужно только отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Срочная рекомендация всем автолюбителям: не снимать ШРУС с вала под автомобилем и тем более разбирать.Намного удобнее и рациональнее снимать вал с двух ШРУСов одновременно, а затем производить все манипуляции на рабочем столе с помощью тисков.

Как самому снять внешний ШРУС

Внешний ШРУС, который устанавливается непосредственно на ступицу, хотя и более доступен, но для его снятия потребуется больше времени и усилий. Здесь придется практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снято, откручена гайка ступицы и снята стопорная шайба.После откручивания нижней шаровой опоры подвижная стойка позволяет снять полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первый — это невозможность вынуть полуоси или вал из шлицевого соединения … Есть несколько выходов из ситуации. Для начала нужно взять проставку из дерева или латуни и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего нельзя было сделать, то потребуется съемник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съемников выполнен в виде подковы, которая закреплена на полуоси, а упорные болты снимают ШРУС при вращении.

Сам ШРУС разобрать несложно, для этого необходимо:

  • нанести метки на зажим и корпус для повторной сборки в том же положении;
  • наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
  • Извлеките шар с противоположной стороны из держателя, проделайте эту процедуру со всеми шарами по очереди.

Есть мнение некоторых специалистов, что достаточно просто промыть ШРУС дизельным топливом и снова «забить» смазкой, не разбирая его.

В этом случае велика вероятность, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то его лучше разобрать, помыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания проводится в порядке, обратном снятию.

Всем привет! У меня была идея сделать такие штопоры, и я ее реализовал. Не просто штопоры, а штопоры от автомобильного разделителя ШРУСа.Собственно, он здесь в роли ручки.

Не буду описывать, что такое ШРУС, но без него машина уже не поедет. Не снимайте с машины. Лучше спроси у соседа)). А если серьезно, многие мастерские дают такие вещи, т.к. они больше не нужны.

ШРУС в разобранном виде, его потроха вынуты и выдвинуты для чистки. Что-то вроде рыбки сейчас)). Сам сепаратор перекочевал в штопор практически в первозданном виде.

Теперь штопор спиральный. Он кованый. Изготовлен из так называемой пружинной стали. Проще говоря, нагреваем пружину в печи. Затем делаем из него прямую и отрезаем кусок нужной длины. Далее формируем этот отрезок в спираль для штопора.

Предпоследний этап — сварка. Свариваем сепаратор и спираль. Чистка, снова шлифовка.

Завершающий этап, почти как глазурь на торте, — винная пробка! Вбиваем в ручку штопора, и готово!


На других фотографиях штопор изготовлен по той же технологии, но часть лезвия служит рукояткой.Какие детали не отваливаются от машин …


Лично для меня самое сложное во всем этом процессе — закрутить спираль в правую сторону … В этом проблема. Сколько раз крутил не в ту сторону, только не в счет!


П.С. Каждый из штопоров полностью рабочий, потому что, думаю, глупо делать штопор, который не справляется со своими обязанностями. Проверено :-).

Саша Новиков,

мастерская А.Новиков.

ШРУС внутренний ВАЗ 2110 или шарнир равных угловых скоростей , или, как говорят, «гранат», является частью трансмиссии переднеприводного автомобиля.

Его основная роль — непрерывная передача вращения от коробки передач к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у разных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями … К тому же разные условия эксплуатации вызывают различия в конструкции внешнего и внутреннего ШРУСа.

Шрус выполняет в автомобиле важную функцию, он состоит из семи частей:

  1. Кольцо стопорное.
  2. Воздушные шары.
  3. Сепаратор.
  4. Ботинок, указанный в техническом руководстве, указан как складчатый мешочек.
  5. Рама.
  6. Вал карданный.
  7. Внутренний зажим.

Привод ВАЗ 2110 отвечает за передачу крутящего момента на колесо от коробки передач. ШРУС позволяет передней колесной паре делать повороты за счет нормализации изменяющегося угла между полуосями.В автомате две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от коробки передач на вал.

Где находится ШРУС внутренний ВАЗ 2110

Легче всего увидеть снизу машины, кстати, снимать придется залезть под днище, хотя можно и без него (например, можно подложить доски под передние колеса и приподнимите переднюю часть двумя домкратами, при условии, что оба домкрата стоят на этих досках, тем самым передняя часть будет выше, особенно удобно, если машина высокая), но все же лучше машину загнать на подъемник и заменить нужный ШРУС с новым, но мы сразу вам объясним, что такое внешний и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и больше не путались (просто в статье мы часто о них будем говорить и чтобы сразу догадывались какие ШРУС, о котором мы говорим), поэтому внешний — это тот, который обращен к автомобильному колесу и вставляется в ступицу (Оба внешних обозначены зелеными стрелками), а уже внутренний — это тот, который вставляется в коробку (Они обозначены желтыми стрелками) и все соединение CV т в переднеприводных автомобилях четыре, из них два с левой стороны размещаются и переходят к левому колесу, а два других — к правому колесу и переходят к правому колесу, но приводы, на которых есть только два ШРУСа, и оба они обозначены на фото синими стрелками.

Расположение внутреннего и внешнего ШРУСа ВАЗ 2110 указано стрелками

Диагностика и устранение неисправностей внутреннего ШРУСа ВАЗ 2110

Если уделять постоянное внимание и следить за внутренним ШРУСом, то он спокойно прослужит 150-200 тыс. Км. В противном случае неисправности могут появиться уже на первых сотнях тысяч км.

Главные враги любых навесных механизмов — это пыль и грязь, которые играют роль абразива и ускоряют износ гранаты.Как только автовладелец не замечает повреждение эластичного чехла и какое-то время проезжает без его замены, внутрь попадает та самая грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если поменять пыльник.

Есть и другие причины, приводящие к неисправности и замене элементов:

  1. недостаточно смазки в механизме или ее качество оставляет желать лучшего;
  2. слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки на ШРУСы;
  3. Заводской брак в деталях агрегата.

Вывод: большинство причин можно предвидеть и предотвратить с помощью профилактики, отложив замену гранаты на неопределенный срок.

Если в процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110 появляются следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

  1. при прохождении поворотов из передней части автомобиля слышен характерный резкий звук, словно стальные шарики прикасаться к телу во время работы;
  2. то же, только вместо хруста слышен стук, при прямом движении может исчезнуть;
  3. Постоянный хруст, не исчезающий при движении по прямой, свидетельствует об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления таких шумов с одной или с двух сторон откладывать ремонт сразу нельзя. В противном случае неисправный ШРУС может доставить массу неприятностей на ходу.

Чтобы убедиться, что граната сломана, вы можете проверить это двумя способами:

  1. Выберите ровную площадку с достаточным пространством для поворота «Нивы». Сделайте несколько кругов сзади и по ней против часовой стрелки, повернув руль до упора. Внимательно слушайте возникающие звуки.Если они звучат как хруст, переходите ко 2 части диагностики.
  2. Установите машину над смотровой ямой и вручную проверьте люфт во всех 4 узлах, качая и поворачивая полуось в разные стороны. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.
  3. Если при этом было обнаружено, что пыльник поврежден или из него вытекает вода, то ШРУС в этом месте, вероятно, пришел в негодность.

А теперь подробнее поговорим о люфте в шаровых опорах.Люфт, возникающий в результате износа опоры, негативно скажется на состоянии ШРУСа. А если при движении на скорости шкворень шарикоподшипника вырвется из крепления, внутренний ШРУС может вообще сломаться. Кстати, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И это связано с тем, что они подключены через ступицу к колесу. Именно от колеса шарнир равных угловых скоростей получает мощные толчки и сотрясения. А вода с грязью под колесами попадает быстрее и больше на внешние ШРУСы.Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно попробовать. Исключение составляет ситуация, когда шкворень шарового шарнира выдернут.

Шрус внутренний ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция по замене своими руками

Перед началом работ по самостоятельной замене внутреннего ШРУСа ВАЗ 2110 нужно все подготовить.

Для этого нужно починить машину, включить 4-ю скорость, затянуть ручник. Закрепите клинья отдачи задних колес.Если их нет, используйте бруски аналогичной формы. Снимаем защитный колпачок, откручиваем гайку ступицы с «буртиком» (удлинителем) — трубой или монтировкой. Сняв гайку ступицы, откручиваем колесные болты.

Перейдем к пошаговой инструкции:

  1. Вывешиваем колесо, на котором предполагается замена ШРУСа, на домкрат.
  2. Выкрутите болты, чтобы снять упорную шайбу гайки ступицы.
  3. Открутите 2 болта крепления нижнего шарнира поворотного кулака.
  4. Если заменяется ШРУС справа, поверните руль до упора влево, а если слева, то вправо.
  5. Вытяните закругленный кулак и стойку. Снимите шлицевой конец внешнего ШРУСа со ступицы.
    С помощью монтировки вынуть внутренний шарнир из коробки передач.
  6. Закрепите приводной вал в тисках, снимите хомуты с внешнего и внутреннего ШРУСа. Выверните пыльники наизнанку. Если они где-то надорваны или порезаны, их можно просто отрезать ножом.
  7. Демонтировать ШРУС ВАЗ 2110 с вала. Можно использовать молоток и деревянную или бронзовую насадку.
  8. Сборка осуществляется в обратном порядке. При этом установите новую гайку ступицы. По окончании затяжки нужно зафиксировать ее край во избежание раскручивания.
  9. При установке внутреннего ШРУСа на торец вала ставится пластмассовая заглушка.
  10. Перед тем, как поставить ШРУС ВАЗ 2110, нужно убедиться в наличии достаточного количества смазки. Надеть стопорное кольцо на внутренний ШРУС.
  1. Как только привод будет в коробке, поместите его в шестерню полуоси так, чтобы он полностью зафиксировался. Это можно сделать, слегка постукивая молотком по поверхности деревянной направляющей по всему периметру оси вала.

300 ZX Турбовидный вал Разборка и повторная сборка JMortensen | поделки

Чтение за 11 минут

300 ZX Турбовидный вал Разборка и повторная сборка

Благодарность JMortensen @ www.hybridz.org

Валы CV не особенно сложно разобрать, но есть пара хитростей, которые действительно полезно знать заранее. Эта статья даст пошаговую инструкцию и, надеюсь, упростит процесс для новичков.

1. Снимите внешний пыльник CV. Я не фотографировал это, но мне нравится делать это, когда беру пару дамб и просовываю одну сторону резца под зажим пыльника CV (не разрезая пыльник). Затем сожмите и поверните ручку вперед и назад, и зажим сработает и защелкнется.

2. Снимите стопорное кольцо с внутренней стороны корпуса CV с помощью отвертки. Это позволит внешнему корпусу CV соскользнуть, обнажив внутреннее кольцо, шарикоподшипники и сепаратор.

3. На конце вала находится внешнее стопорное кольцо. Снимите его с помощью плоскогубцев для стопорных колец. Боковое примечание: На этом рисунке показан внешний каркас CV в стандартном положении.


Вот как это выглядит, если перевернуть его в соответствии с инструкциями Modern Motorsports.Вы можете видеть, что переворачивание клетки не занимает много места, потому что ось выступает почти так же далеко, как и клетка.

4. После снятия стопорного кольца внутреннее кольцо с сепаратором и шариками должно соскользнуть вручную. Шарики захватываются обоймой, поэтому их можно аккуратно вытащить небольшой отверткой или киркой.

5. После того, как шары вынуты из клетки, поверните клетку на 30 градусов, и она сразу же потянется.На этом рисунке показано, как гонка выстраивается в линию с клеткой таким образом, что предотвращается ее разрушение без поворота на 30 градусов. Клетка слева не оторвется, правая перекручена, проблем нет.

6. Снимите внутреннее стопорное кольцо, которое фиксирует внутреннее кольцо CV, чтобы пыльники не порвались при попытке натянуть их на острый край стопорного кольца. Сняв стопорное кольцо, вы можете снять внешний пыльник с вала.

7. Снимите внутренние зажимы пыльника CV и также снимите его с вала.

8. Пора снимать внутреннюю CV. Я проделывал эту работу несколько раз, и у меня никогда не было особых проблем. Я крепко зажимаю вал CV в тисках, а затем ударяю по внутреннему корпусу CV ударным молотком. Я держу шлицевый конец CV и обычно 4 или 5 хороших ударов по корпусу, и стопорное кольцо выскочит из CV, и оно сразу соскользнет. Другие сообщили, что они просто не могут снять ШРУС. Один из альтернативных методов — взять кусок квадратной трубки длиной 2 дюйма и 2 фута и вставить в него вал CV, а затем сначала бросить его в заземленную квадратную трубку.Я никогда не использовал этот метод, но люди говорят, что он работает.

9. После того, как внутренний CV снимется с вала, зажмите КОРПУС (не сам вал) в тисках. Для того, чтобы вынуть шариковые подшипники, нужно закрутить обойму внутри корпуса. Обычно они довольно жесткие. Вы можете вставить вал CV, чтобы внутреннее кольцо немного скрутилось, и я обычно обнаруживаю, что после того, как я заставлю его сдвинуть его до тех пор, пока вал CV не коснется корпуса, я могу переместить его до конца, нажав на нижнюю часть стороны и потянул пальцами вверх за высокую сторону, пока первый шарик не выйдет из корпуса.Когда он выйдет, используйте небольшую отвертку или кирку, чтобы вытащить шарик из клетки. Я обнаружил, что обычно легче удалить шары в виде звездочки, чем катать внутреннюю обойму, чтобы ударить следующий шар влево или вправо. На этом конкретном снимке я смог сдвинуть обойму достаточно, чтобы снять сразу два шарикоподшипника.

10. Когда все шарики вынуты наружу, вам нужно вытащить обойму и внутреннюю обойму. В клетке два больших окна. Выровняв более длинные окна по вертикали по вертикали, вы обнаружите, что рама выскользнет прямо из корпуса.Что интересно, внутренние шары немного отличаются от внешних. Внутренние шарики немного больше.

11. Внутренняя клетка также выходит через эти более длинные окна.

12. После того, как вы разобрали все детали, очистите все и осмотрите на предмет повреждений и износа. Главное, на что следует обратить внимание, — это ямки на дорожках и сколы на шарикоподшипниках. Подшипники CV от 25-летнего автомобиля, вероятно, не будут идеальными, и они не обязательно должны быть абсолютно безупречными.Если на них есть значительная точечная коррозия, замените соединение. Золотой совет на свалке: ранние Pathfinder (90-93 и, возможно, другие годы) использовали те же шарниры с гораздо более коротким валом, и, поскольку они являются передними карданными валами в редко используемых полноприводных системах, они часто почти не используются.

13. Пора собирать заново! Надеюсь, теперь вы устанавливаете свои ШРУСы на набор нестандартных хромированных валов CV от M2 Differentials, чтобы вы могли использовать их в S30 без днища вала CV.Первая часть сборки — это внутренний CV. Вставьте внутреннее кольцо в клетку и снова совместите длинные прорези в клетке с корпусом так, чтобы клетка и внутреннее кольцо были установлены в корпусе без шарикоподшипников. Затем, прямо противоположно тому, как вы снимали шарикоподшипники, снова установите их в каждое из окон, пока все 6 не встанут на свои места.

14. Смазка CV. Смазка CV похожа на смазку ступичных подшипников. Точно так же, как вы не заполняете весь шпиндель смазкой до пылезащитного колпачка, вам также не нужно заполнять смазкой весь пыльник.На внутреннем ШРУ нельзя смазывать ШРУС, пока он полностью не собран. Как только он собран, я набиваю смазку в подшипники и в отверстие, в которое вставляется вал, пытаясь заполнить смазкой все небольшие пространства. Когда вы вставляете вал, немного смазки выталкивается наружу, но это не проблема. FSM указывает 4,06 — 5,47 унции смазки.

15. Установите вал во внутреннее кольцо ШРУСа. Канавка стопорного кольца глубже и шире, чем канавка стопорного кольца на внешнем конце, поэтому ее должно быть легко отличить.Если вы сняли стопорное кольцо для очистки вала или из-за того, что вам нужно перенести его на новый вал M2, сейчас самое время это сделать. Стопорное кольцо слишком велико, чтобы плотно прилегать к валу. Когда у вас установлено стопорное кольцо, оно будет свисать сбоку от вала.

16. Это самая большая «хитрость» при повторной сборке. Если вы не вставите стопорное кольцо и не попытаетесь забить вал, вы сломаете стопорное кольцо. Эти следующие два изображения показывают, как это НЕ ДОЛЖНО выглядеть, когда вы начинаете забивать вал CV во внутреннее устройство CV.

17. На этом рисунке показано, КАК ЭТО ДОЛЖНО ВЫГЛЯДИТЬ. Слегка надавите на вал во внутреннем кольце и вставьте стопорное кольцо в канавку с помощью небольшой отвертки. Затем, не сбрасывая давления, ударьте ударным молотком по концу вала CV. Чтобы сжать стопорное кольцо и заставить вал войти во внутреннее кольцо, не требуется большого усилия. Если вы обнаружите, что сильно ударяете по нему, а оно не идет, стопорное кольцо сдвинулось. Ослабьте, начните сначала, вставьте стопорное кольцо и забейте вал.

18. Нанесите очень тонкий слой смазки на вал, наденьте внутренний пыльник CV на вал и установите его на место. Вы могли раньше поставить загрузку CV на правильную сторону, но мне нравится делать это на данном этапе, чтобы она не мешала. Даже с более толстыми валами M2 не должно возникнуть затруднений при скольжении башмаков по валу.

19. Наденьте второй пыльник и внешнее кольцо ШРУСа на вал.

20. Установите внутреннее стопорное кольцо на место, если вы используете стандартные валы, этот шаг не нужен, если вы используете валы M2.

21. Установите сепаратор на обойму, а шарикоподшипники — в обойму.

22. Установите на место внутреннее кольцо / сепаратор / подшипник в сборе на вал CV и установите стопорное кольцо. Теперь вы можете решить, стоит ли переворачивать гонку за дополнительным местом. Если вы используете стандартные валы на шасси S30, я не думаю, что этого достаточно, чтобы облегчить проблему заедания. Если вы используете валы M2, я не думаю, что вообще нужно переворачивать обойму, но, вероятно, это тоже ничего не повредит.

23.Смазка внешнего ШВ. Тот же принцип, что и внутренний здесь, вы хотите, чтобы смазка действительно попала на все поверхности подшипника, но нет необходимости заполнять смазкой всю чашку CV глубиной 3 дюйма. Я бы добавил, может быть, полтора дюйма смазки в нижней части корпуса внешнего кольца и положите его на верстак, а затем погрузите подшипник в смазку. Это должно уплотнить смазку почти так же, как пакер подшипника проталкивает смазку через подшипник ступицы колеса. FSM снова указывает 4.06 — 5,47 унций смазки.Если вы попытаетесь надвинуть заполненный смазкой корпус на вал, вы, скорее всего, выломаете металлический колпачок с конца внешнего кольца. Ничего страшного, по нему можно снова постучать маленьким молотком.

24. Установите большое внешнее стопорное кольцо.

25. Установите на место внешний пыльник CV. Поскольку валы M2 не имеют приспособлений для размещения башмаков, размер, указанный в FSM, составляет 3,575 дюйма от одного конца пыльника до другого в состоянии покоя.

26. Установите зажимы пыльника CV.

27. При установке валы CV в дифференциал, они должны защелкнуться.Если вы не можете надавить рукой достаточно сильно, чтобы они встали на место, осторожно постучите глухим молотком по краю внутреннего корпуса CV (осторожно, чтобы не порвать пыльник).

28. Прикрутите внутренний конец CV к дополнительному фланцу. Момент затяжки болта, указанный в FSM, составляет 51–58 футов / фунт.

Вот и все. Это не сложная работа, но грязный беспорядок. Перед тем как отправиться в путь, полезно иметь перчатки, рулон бумажных полотенец и банку с очистителем для тормозов.

Процедуры замены осевого шарнира CV — Как проверить ведущие мосты передних колес и шарниры с постоянной скоростью


Детали FWD


C.V. Boots


Задний вал вала


Технические продукты


Бизнес
Возможности


Справочник экспертов

9-612 9-612 Форма


Домашняя страница RCV


Следующие процедуры рекомендуются для снятия и проверки большей части переднего привода C.В. суставы. Эти примеры шагов предназначены только для общей информации и не применимы ко всем автомобилям. Убедитесь, что вы соблюдаете правила техники безопасности с момента подъема автомобиля на подъемник и до завершения работы.

1. Ослабьте зажимные гайки и гайку шпинделя колеса. Поднимите и заблокируйте автомобиль. Снимите колесные гайки и колесо. Затем снимите гайку шпинделя колеса.

2. Снимите гайку, крепящую нижнюю шаровую опору к ступице в сборе.ПРИМЕЧАНИЕ. На автомобилях, оборудованных стойкой McPhearson, нет необходимости снимать тормозной суппорт или отсоединять поперечную рулевую тягу или стойку в сборе.

3. В некоторых случаях используется поперечный болт, который удерживает шпильку шарового шарнира на ступице в сборе. Это следует удалить.

4. Ослабьте шпильку шарового шарнира со ступицы в сборе с помощью вилки, соблюдая осторожность, чтобы не повредить гибкое уплотнение, которое защищает шаровой шарнир.

5.Используя рычаг монтировки, полностью отделите нижнюю шпильку шарового шарнира от узла ступицы. Сдвиньте узел ступицы в сторону нижнего рычага подвески.

6. Освободите C.V. Соедините со ступицей в сборе, постучав по шпинделю. Будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу шпинделя.

7. Используя рычаг монтировки, отделите приводной вал от трансмиссии. На некоторых моделях приводной вал прикреплен к трансмиссии болтами, и эти болты необходимо удалить.

8. Поддерживайте оба конца приводного вала при его снятии с автомобиля.

9. Все валы привода передних колес имеют (2) ШН. Суставы, подвесные и внутренние. Каждое соединение смазано специальной высокотемпературной смазкой и защищено C.V. уплотнитель багажника.

10. Зажмите приводной вал в тисках с мягкими губками. Отрежьте зажимы ботинка на каждом конце ботинка боковыми ножами. Обрежьте ботинок по длине и выбросьте.

11. Сотрите смазку с C.V. Соединение между вашим пальцем и большим пальцем. Если консистентная смазка кажется зернистой, можно предположить, что произошла поломка.

12. Удалите всю смазку с поверхности шарнира и определите, как шарнир удерживается на валу. (Между прочим, вам следует удалять смазку всякий раз, когда вы обнаруживаете ее во время проверки, чтобы можно было более тщательно проанализировать устройство).

13.РЕЗЮМЕ. Шарниры удерживаются на приводном валу двумя разными способами. Шарниры GM, Ford ранних версий и Volkswagen могут быть выпущены путем расширения переднего стопорного кольца и сдвига C.V. корпус с вала.

14. Chrysler, AMC и большинство импортных шарниров удерживаются на валу с помощью внутреннего стопорного кольца. Эти кожухи можно снять, ударив по поверхности стыка молотком.

15. Поместите соединение лицевой стороной вверх в тиски.Нажмите вниз на одну сторону внутреннего кольца, чтобы наклонить сепаратор подшипника достаточно высоко, чтобы снять шарик с противоположной стороны. Если соединение тугое, используйте молоток и латунную выколотку, чтобы постучать по внутреннему кольцу. Повторяйте этот шаг, пока все шесть шариков не будут удалены.

16. Наклоните узел клетки вертикально и поместите два противоположных окна в области между канавками для шариков. В большинстве клеток специально для этого есть удлиненные окна. Снимите клетку и внутреннее кольцо в сборе, потянув их вверх из корпуса.

17. Поверните внутреннее кольцо шара на 90 градусов к клетке и совместите одну из сферических площадок дорожки качения с удлиненным окном клетки. Поднимите и снимите внутреннее кольцо, повернув наружу. Теперь тщательно очистите все компоненты.

18. Проверьте клетку на наличие трещин или вмятин. Эта выемка, как показано выше, допускает избыточное движение мяча, которое является источником щелчка во время поворотов.

19.Все внешние кожухи и внутренние кольца показывают контактный износ в области, где шар движется вперед и назад в канавке. Этот износ является нормальным и увеличивается по мере увеличения пробега на шарнире. Однако эти детали не следует выбрасывать до тех пор, пока картина износа не станет чрезмерной.

Как правильно заменить внешний гранатоотделитель ремонтный. Гранатомет открытый: разборка и ремонт

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), который принято называть просто «граната», выполняет важную функцию и является важнейшим узлом автомобиля.ШРУС передает крутящий момент от коробки передач на ведущие колеса, задавая при этом направление движения. То есть, помимо вращения вокруг оси, ШРУС должен иметь возможность вращаться, обычно угол поворота ограничивается 70 градусами.

Исходя из назначения ШРУС, можно сделать вывод, что он используется в автомобилях с полным и передним приводом (то есть в тех, у которых ведущие колеса задают направление движения).

Подавляющее большинство современных автомобилей имеют передний или полный привод, поэтому каждому автовладельцу будет полезно разобраться в устройстве ШРУСов и их возможных неисправностях.Далее в статье мы кратко опишем устройство привода ШРУС, а также его наиболее частые неисправности и их причины.

Дизайн ШРУС

Перед тем, как начинать какие-либо ремонтные работы или пытаться диагностировать проблему, необходимо четко понимать, с чем вы имеете дело. Поэтому ниже вы увидите фото привода ШРУС, на котором подписаны его элементы и их названия:

Для полного понимания устройства приводных элементов ниже вы увидите его изображение в разрезе:

Возможные неисправности

Этот агрегат очень надежен: при нормальных условиях эксплуатации его срок службы может превышать срок службы остальной части автомобиля.Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды в шарнир увеличивает трение в шарнире, тем самым увеличивая износ и ускоряя выход из строя. ШРУСы ввиду их важности для нормальной работы автомобиля хорошо защищены специальными «защитными крышками» — пыльниками. Они обеспечивают шарниру надежную защиту от пыли и грязи, а также полную герметичность. Пыльники обычно изготавливаются из плотной резины или пластика и крепятся к ведущему валу с помощью хомутов.Кстати, фиксаторы пыльников обычно имеют несколько необычный вид. На фото ниже вы можете увидеть хомуты для пыльников, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:

Одна из основных причин неисправности ШРУСов связана именно с попаданием грязи или воды через повреждения. в багажнике. Если случилось так, что ваш ботинок повредился и грязь попала в петлю, необходимо немедленно осмотреть его, а затем очистить (при необходимости отремонтировать).Для этого нужно снять привод, промыть все его элементы. Далее убедитесь в отсутствии чрезмерного износа элементов и установите их обратно после заливки ШРУС свежей смазкой.

Важно! Обязательно замените или отремонтируйте поврежденный пыльник.

Восстановить поврежденный пыльник можно с помощью обычной заплатки для шин и герметика. Также можно воспользоваться методом ремонта, как на видео ниже:

ШРУС внешний

Обнаружить возможные неисправности внешнего (внешнего) ШРУСа можно двумя способами:

  • визуально определить нарушение целостности и герметичности пыльника: трещины, разрывы, следы смазки на внешней стороне;
  • по характерным звукам (характерный треск, хруст) при повороте руля, входе в поворот и т. Д.

Если разобрать наружный ШРУС и обнаружить износ одного из его компонентов, то есть возможность значительно продлить срок службы шарнира без его замены. Во-первых, если вы обнаружите износ обоймы в точках соприкосновения с шарами, то паниковать нет смысла. В нем устанавливаются тела качения с зазором, причем значительным, так что развитие в точках соприкосновения совершенно безвредно. Другое дело, появляется ли износ на самих телах качения или где-либо еще в сепараторе.

Если изношены только тела качения, то их ремонт невозможен. Но такие же найти не составит труда на ближайшем автоанализе, авторынке или автомагазине. Главное, подобрать шары необходимого диаметра.

Если изношен сепаратор, то есть два основных метода ремонта:

  1. заменить весь наружный ШРУС;
  2. заменить сепаратор;
  3. поменять местами ШРУС.

Первый способ проще и предпочтительнее, но окажется дороже второго.О том, как правильно заменить внешний ШРУС, написано много статей и снято множество видеоуроков. С каждой конкретной моделью автомобиля может быть связано множество особенностей и тонкостей.

Второй способ — приобрести ремкомплект (который выпускается в основном для отечественных автомобилей) или найти на разборке внешний ШРУС для своего автомобиля, снять с него сепаратор и установить его в старый ШРУС. Естественно, перед установкой бывшего в употреблении сепаратора нужно убедиться в отсутствии видимых следов износа.Затем погрузите его в преобразователь ржавчины, если на нем есть какие-либо следы коррозии. Нелишним будет после этого почистить наждачной бумагой.

Суть третьего способа ремонта — переставить гранаты левого и правого полуосей местами. Это поможет, потому что направление вращения тел качения изменится (останутся неиспользованные части). Однако это приведет к хрусту при движении задним ходом.

Еще один «хитрый» метод, позволяющий не тратиться на покупку всего ШРУСа или его узлов.Однако не каждый автомобиль можно «отремонтировать» таким способом. Его суть заключается в замене внешнего сепаратора клетки на внутренний сепаратор клетки. Здесь, конечно, два условия:

  • Во-первых, разделители должны быть идентичны друг другу.
  • Во-вторых, внешний износ не должен быть слишком сильным, а внутренний (в идеале) практически не иметь износа.

Так как эти два условия соблюдаются не на всех моделях автомобилей, то такой ремонт нельзя проводить ни на одном автомобиле.

ШРУС внутренний

ШРУС внутренний, как и внешний, защищен пыльником. Соответственно, при нарушении ее целостности в петлю попадает грязь и вода, что приводит к ее выходу из строя. Способы ремонта внутренних ШРУСов в этой ситуации не отличаются от ремонта внешних: их необходимо промыть, заменить смазкой и заменить на поврежденный пыльник.

Еще одна основная проблема внутренних шарниров равных угловых скоростей — люфт ведущего вала со стороны коробки передач.Визуально разницу между «нормальным» и люфтом можно увидеть на видео ниже:

Следует различать два типа люфта внутреннего ШРУСа:

  • непосредственно во внутреннем шарнире;
  • в соединение между приводом и дифференциалом.

Поскольку визуально определить наличие люфтов невозможно, и не каждый автовладелец будет регулярно пролезать под машину и «раскачивать» внутреннюю гранату, необходимо уметь определять их по-разному.Самый действенный способ понять, что люфт появился во внутреннем ШРУСе, — это понаблюдать за поведением автомобиля на скорости. Разгоните автомобиль примерно до 80-90 км / ч и наблюдайте, есть ли биение рулевого колеса и вибрации по кузову на этой скорости. Обратите особое внимание на вибрацию передней панели, особенно вокруг педалей.

Важно! Разгонитесь до этой скорости и продолжайте движение, не меняя скорости.

Если вы обнаружите вибрацию, то снова разгоните машину.Теперь скорость должна быть в районе 100-110 км / ч. Если после разгона вибрации пропадают, можно сделать вывод о люфтах во внутренней гранате. Необходимо как можно скорее удалить его и в этом убедиться. Если у вас возникли трудности со снятием привода ШРУС, то воспользуйтесь следующей видеоинструкцией:

Причиной люфта в гранате чаще всего является износ шлицевого соединения вала и треноги. Если износ небольшой, то есть несложный метод устранения такой неисправности.Итак, в первую очередь нужно очистить все элементы от грязи и жира. В этом вам помогут растворы моющих средств с водой и бензином или керосином. После того, как вы очистили все элементы, посмотрите на шлицевое соединение. Если вы обнаружили на них коррозию, обработайте их напильником.

Проделайте то же самое со шлицами вала. Чтобы полностью избавиться от следов коррозии, поместите валы и звездочки в преобразователь ржавчины. Далее просушите детали и обработайте обезжиривателем.Затем соберите все элементы на валу, кроме звездочек. Перед этим нанесите Loctite 648 на вал и звездочку. Он выступает своеобразным «клеем» для таких соединений.

Наденьте звездочки на вал, немного поверните их, чтобы они полностью вошли в зацепление. Теперь оставьте всю конструкцию в неподвижном состоянии на 10 минут. После этого можно окончательно собрать привод и установить его обратно на автомобиль. Такой ремонт полностью исключит люфт в шлицевом соединении.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются автомобилисты, — это поломка трипоида. В общем, есть ремкомплекты внутреннего ШРУСа, которые сэкономят вам много времени. Правда, стоить они будут недешево. Если не хотите тратиться, то можете воспользоваться следующим методом ремонта внутреннего ШРУСа:

ШРУС — ШРУС, предназначен для передачи крутящего момента на ведущее колесо автомобиля от коробки передач. Это говорит о том, что очень важно поддерживать агрегат в хорошем состоянии; если его детали изношены, необходимо установить новые элементы или заменить внешний ШРУС на ВАЗ 2109 полностью.
Автомобиль ВАЗ 2109 комплектуется ШРУСами двух типов:

  • Внутренний, передающий крутящий момент от трансмиссии на вал.
  • Внешний, сцепляется со ступицей колеса.

На автомобиле ВАЗ 2109 часто выходит из строя внешний элемент, поэтому менять его нужно гораздо чаще, чем внутренний. В этой статье предлагается ознакомиться с правилами и порядком проведения работ по восстановлению нормальной работы внешнего ШРУСа своими руками.

ШРУС на автомобиль ВАЗ 2109

После того, как начали выпускать переднеприводные автомобили, встал вопрос об эффективном обеспечении равенства угловых скоростей валов — ведущего и ведомого. Дальнейшее использование крестовины в карданной передаче, с четырьмя игольчатыми подшипниками, привело к увеличению габаритов агрегата, выросла цена конструкции, и крутящий момент передавался с большой вибрацией, чем больше угол между валами, тем он сильнее.
Изначально заложенный ресурс по применению ШРУСов аналогичен ресурсу автомобиля, но после начала эксплуатации выяснилось, что износ все еще есть и что внешняя часть агрегата изнашивается сильнее. Использование для изготовления влаго- и морозостойкого материала с хорошей гибкостью позволило защитить ШРУСы от быстрого износа.
Но, тем не менее, действие внешних факторов, таких как: влажность, абразив, остаточные деформации, приводят к ограничению срока службы ШРУСов.Кроме того, существует вероятность того, что пыльник может быть поврежден при эксплуатации и ремонте.
На защитной резинке могут образоваться трещины, что недопустимо для нормальной работы агрегата. Дефект вала, его кривизна невооруженным глазом менее заметна, но использование детали в дальнейшем недопустимо.
Поэтому периодически необходимо контролировать состояние внешнего ШРУСа на автомобиле ВАЗ 2109, и при необходимости проводить его своевременный ремонт или замену.

Как разобрать наружный шарнир автомобиля ВАЗ 2109

Если при повороте авто на переднем приводе слышен стук, нужно проверить шарниры равных угловых скоростей. Наличие люфта, при покачивании карданного вала вручную или порванном пыльнике свидетельствует о необходимости замены внешнего ШРУСа ВАЗ 2109.
Конструкция агрегата довольно сложная, детали не взаимозаменяемы, при поломке пыльника грязь попадает в шарнир и делает его непригодным для использования. Поэтому оптимальным вариантом будет внешний ВАЗ 2109.
Однако, если защитный кожух поврежден, необходимо заменить смазку и разобрать петлю, чтобы оценить состояние деталей.
Для этого от автомобиля отсоединяется ШРУС, а затем:

  • С помощью специального приспособления снимаются фиксаторы в позициях фото 5 и 9, удерживающие защитную крышку поз. 8, который затем скользит по ведущему валу колеса. Если привод правого колеса, крышку нужно подтянуть или вывернуть.

  • Пробойником или молотком сбивают шарнир с вала.В этом случае к ярму поз. 3.

Совет: Не применять к сепаратору поз. 2 нагрузки.

Позиции: 1 — корпус; 2 — шарнирный сепаратор, 3 — держатель наружного ШРУСа; 4 — шары.

Совет: Перед тем, как приступить к разборке изделия, необходимо отметить взаимное расположение всех частей сборки, кроме шариков. Для этого используется краска или пробный камень.

  • Наружный шарнир закреплен в тисках.
  • Обойма и обойма наклонены так, что один шарик максимально выходит из паза корпуса ШРУСа.
  • Шарик выдавливается из сепаратора из мягкого металла отверткой.
  • Все детали повернуты таким образом, что соседний шар находится в том же положении.
  • Все шары вытащены. Их можно вытащить в разной последовательности — через одну.

Совет: нельзя допускать большого усилия вращения сепаратора.Это может привести к блокировке шариков и затруднить дальнейшую разборку узла.

  • Сепаратор с обоймой устанавливается таким образом, чтобы удлиненные окна сепаратора располагались напротив выступов корпуса конструкции.
  • Сепаратор вытаскивается вместе с зажимом.
  • Клетка снята с сепаратора. Для этого в удлиненное окно сепаратора помещается выступ клетки, которое затем раскатывается.

Совет: Если клетка имеет идентичные окна на внешнем шарнире, то не имеет значения, какое окно использовать для ее извлечения.

  • Снова промываем все детали ШРУСа.
  • Их состояние проверяется визуально. На мостах сепаратора не допускаются трещины, не должно быть глубоких ямок, больших задиров, коррозии на всех рабочих поверхностях деталей ШРУСа на путях сепаратора.
    Предельный износ рабочих поверхностей элементов не должен превышать 0,1 миллиметра.
  • Если на автомобиле ВАЗ 2109 нет возможности заменить внешний ШРУС детали, заменяется весь блок.

Сборка внешнего ШРУСа автомобиля ВАЗ 2109

Порядок работ обратный разборке с учетом следующих операций:

  • Все детали перед сборкой смазать консистентной смазкой ШРУС-4.
  • При установке сепаратора с клеткой в ​​корпус петли убедитесь, что нанесенные метки перед разборкой агрегата совпадают.
  • Установка шариков в сепаратор должна производиться путем наклона сепаратора примерно на угол, более чем в два раза превышающий угол наклона сепаратора.
  • Петля заполнена смазкой ШРУС-4 объемом 40 см3.
  • Новое стопорное кольцо устанавливается строго по центру вала в канавку. Канавка заполнена смазкой.
  • Вал упирается в клетку, сохраняя при этом соосность кольца относительно клетки и вала.
  • Конец вала резко ударяют молотком, так что стопорное кольцо сжимается и проходит через отверстие в обойме.
  • Из крышки выпускается «лишний» воздух.Для этого ремень безопасности чехла стягивается с приводного вала отверткой.
  • Установлены зажимы крепления.
  • Проверяется наличие трещин в зоне фиксации и затяжки хомутами, деформаций, следов контакта хомутов с дорожным покрытием. При наличии хомуты заменяются новыми.
  • По окончании работы ШРУС должен вращаться без заклинивания, плавно от усилия руки.

Замена внешнего ШРУСа автомобиля ВАЗ 2109

Инструкция по уходу за автомобилем ВАЗ 2109 предлагает снять внешний ШРУС на приподнятой части автомобиля и снятое колесо на ВАЗ 2109.
Итак:

  • Гайку ступицы необходимо отвернуть.
  • Снять защиту картера.
  • Отсоедините шаровую опору от нижнего рычага подвески. При вдавливании одновременно откручиваются и опора, и рычаг.
  • Снять шаровую опору.

  • Стойка убрана в сторону, при этом ШРУС должен быть погнут. Вставляемый шкив должен располагаться под углом к ​​ведущему валу.
  • Вал шарнира, на котором расположены шлицы, необходимо выбить из подшипника с внешней стороны колеса.Для этого используется металлическая распорка.
  • Пыльник снят.
  • Граната сбита с карданного вала.
  • Вся старая смазка удалена. Облегчить эту операцию поможет аэрозоль типа WD-40.

Совет: Замена наружных ШРУСов ВАЗ 2109 проводится одновременно с заменой колец — стопорных и упорных, расположенных внутри гранатомета. Вся сборка обильно смазана консистентной смазкой.

  • Установив новый ШРУС на ведущий вал, его необходимо отцентрировать, чтобы вилка входила равномерно, исключая заклинивание.
  • Завершить запрессовку приводного вала.
  • Установите петлю в сиденье.
  • Обжать пыльник зажимом.
  • Сборка всей сборки производится в обратной последовательности.

Как выполняется замена внешнего ШРУСа на автомобиле ВАЗ 2109 хорошо видно на видео. Своевременные работы по обеспечению нормальной работы ШРУСов обеспечат надежную работу автомобиля ВАЗ 2109, а стоимость последующего ремонта снизится.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) — важнейший элемент любого современного автомобиля, хотя небольшое количество автомобилистов и автомехаников знают о его существовании и тем более ремонте.

Петля выполняет очень важную функцию — она ​​передает крутящий момент от коробки передач на ведущие колеса. Благодаря своим конструктивным особенностям ШРУС может поворачиваться до 70 градусов. Поэтому петли установлены на колесах, которые также выполняют функцию направляющих.

Подводя итог, можно сделать вывод, что шарниры равных угловых скоростей присутствуют как на всех переднеприводных, так и на полноприводных автомобилях.На сегодняшнем рынке это подавляющее большинство машин.

Поскольку ШРУСы стали настолько распространенными и играют такую ​​важную роль в нормальном функционировании транспортного средства, каждому автовладельцу необходим хотя бы минимальный набор знаний об устройстве, принципе работы и наиболее распространенных неисправностях этого агрегата. В этой статье мы, в том числе, расскажем о ремонтных работах, которые позволят вернуть неисправные ШРУСы в нормальный режим работы или хотя бы отвезти в ближайший автосервис.

Устройство ШРУС

Прежде чем говорить о ремонте или гипотетических неисправностях в приводе ШРУС, необходимо точно представить, с чем вам предстоит столкнуться. Если вы впервые слышите аббревиатуру «ШРУС», рекомендуем вам особенно внимательно прочитать этот абзац. На фото ниже представлено изображение привода ШРУС с нанесенными названиями его основных элементов:

Обычно, когда в разговоре упоминается термин «ШРУС», говорят обо всем приводе.Когда необходимо указать одну из двух петель (внешнюю или внутреннюю), это указывается отдельно. Внешне привод не выглядит особо сложным агрегатом, но состоит из двух очень сложных узлов. Чтобы иметь представление о том, с чем предстоит столкнуться при возможном ремонте, посмотрите фото с разрезом привода ШРУСа:

Основными элементами привода являются:

  • стопорные кольца;
  • сами петли;
  • Защитные кожухи — пыльники.

Наружный ШРУС соединен с одним из передних колес автомобиля, задний — с коробкой передач, а сам вал входит в зацепление с дифференциалом. Исходя из расположения шарниров, очевидно, что внешний ШРУС будет подвергаться большим нагрузкам и с большей вероятностью будет взаимодействовать с окружающей средой. Это приводит к тому, что он выходит из строя чаще, чем внутренний. Вот почему так важно уметь вовремя выявить неисправность или изменения в работе наружного шарнира, чтобы не допустить серьезных поломок.

Определение неисправности в наружном ШРУСе

Итак, перед тем, как разобрать внешний ШРУС и приступить к ремонту, нужно убедиться, что это действительно необходимо. Следующие признаки с вероятностью почти 100% указывают на то, что с внешним ШРУСом что-то не так:

  • Перед началом движения включите переднюю передачу (автоматическая коробка передач) или первую передачу (механическая коробка передач), поверните рулевое колесо до упора в одну сторону. Далее резко заводите, вдавливая педаль газа в пол.Сигналом о возникновении неисправности будет треск и щелчки спереди автомобиля (точнее «с колес»).

Важно! Прежде чем начинать такой маневр, убедитесь, что у вас достаточно места для его выполнения.

  • Визуальный метод: осмотрите передние диски. Если вы обнаружите на них следы густой смазки, это означает, что внешний пыльник порван и ШРУС практически лишен смазки и защиты. Этот метод удобнее всего использовать на автомобилях с литыми дисками, потому что штампованные оставляют мало места для просмотра.
  • Второй вариант визуального осмотра: внимательно осмотреть пыльники наружных ШРУСов. При обнаружении трещин, следов масла или любых других признаков дефектов пыльника внешний ШРУС необходимо отремонтировать.

Полную информацию о диагностике неисправностей внешних ШРУСов вы можете увидеть в видео ниже:

Возможные неисправности

Несмотря на то, что ШРУС является самым надежным и долговечным узлом во всем автомобиле (его ресурс может значительно превышать ресурс любой другой детали автомобиля при нормальных условиях эксплуатации) в ней часто возникают различные проблемы.Обычно они как раз связаны с нарушением так называемого нормального режима работы, то есть с попаданием в него воды, пыли или грязи. Петля защищена от воздействия окружающей среды защитным чехлом — чехлом, который обычно изготавливается из резины или пластика.

Пыльники крепятся к валу с помощью специальных креплений — хомутов. Однако хомуты для внешних ШРУСов отличаются от хомутов, используемых для водопроводных труб. Выглядят они так:

Также на фото можно увидеть специальное приспособление для затяжки хомутов и как оно работает.

Итак, основные неисправности внешнего ШРУСа связаны, как правило, с нарушением целостности пыльника и попаданием грязи и влаги в ШРУС. Это приводит к образованию коррозии и увеличению износа в десять раз. Если вы столкнулись с такой проблемой, то серьезность ее последствий напрямую зависит от того, как долго вы эксплуатируете автомобиль с поврежденным багажником.

Для ремонта пыльника вам понадобится резиновая накладка для автомобильных покрышек, герметик, новые фиксаторы.Алгоритм действий при обнаружении нарушения целостности пыльника следующий:


Важно! Этот метод подходит только для ремонта резиновых сапог, а не пластиковых!

Еще один способ ремонта пыльника — скорее временная мера, которая позволит вам попасть в автосервис или гараж, где вам заменят пыльник или проведут капитальный ремонт (первый способ). Его суть заключается в обмотке пыльника большим количеством полиэтилена и скотча.

Прежде всего, поднимите автомобиль домкратом, снимите колесо и очистите пыльник. Далее с помощью шприца добавляем в него смазку. Конечно, лучшим вариантом будет снять пыльник, промыть внешний ШРУС керосином и залить новой смазкой. Но поскольку мы рассматриваем метод бюджетного экспресса, то будем ему во всем верны. Теперь возьмите полиэтиленовый пакет или пленку, аккуратно оберните им пыльник и близлежащие участки голенища. Чтобы убедиться, что обмотка не мешает нормальной работе вала — закрутите его в сторону вращения колеса … Теперь остается только перемотать все скотчем и отправиться в путь, избегая ям, луж или просек с высокой травой.

Совет! Вы также можете выдавить старую смазку, заменив ее новой. Это значительно увеличит вероятность того, что внутри петли не произойдет серьезных неисправностей.

Более подробно процесс ремонта пыльника вторым способом рассмотрен в этом видео:

Разборка и ремонт

Выявить неисправности внешнего ШРУСа можно несколькими способами:

  • обнаружить видимое разрушение защитного крышка, нарушение ее герметичности: участки трещин, смазка на внешней поверхности, другие дефекты;
  • распознавать на слух характерные для данного вида неисправности звуки: щелчки, треск.

Если одним из двух способов, указанных выше, вы определили, что у вас могут быть неисправны один или оба внешних ШРУСа, то вам необходимо их разобрать и убедиться в этом. Думаю, что многим автолюбителям понадобится инструкция, как разобрать внешний ШРУС. Следует понимать, что разные марки автомобилей могут иметь свои конструктивные особенности, поэтому в инструкции ниже будут изложены основные моменты, общие для большинства автомобилей.

Найдите гараж со смотровой ямой или лифтом, прежде чем начать.Если у вас такой возможности нет, подойдет сухое помещение с ровным полом. Затем оторвите колесные гайки и гайку ступицы. Поддомкрачиваем машину, откручиваем до конца гайки крепления колеса и снимаем. В целях безопасности поместите под автомобиль колесо или любую другую опору.

Теперь полностью отверните гайку ступицы и снимите стопорное кольцо с вала. Далее снимаем тормозные колодки и суппорт, закрепляя каким-то крючком на стойке амортизатора, иначе он будет висеть на тормозном шланге, который может быть срезан своим весом.Затем откручиваем болты крепления колеса с головкой.

Затем нужно выдавить шаровую опору из кулака. Поскольку мы заранее сняли суппорт, это значительно облегчит задачу (хотя вы можете пропустить этот шаг, если у вашего автомобиля есть достаточный доступ к ШРУСу и шаровому приводу). Откручиваем болты крепления шарового шарнира, а затем легкими ударами молотка выбиваем мяч из кулака. Для тех, у кого остались вопросы, как запрессовать шаровую опору, подробная видеоинструкция:

Теперь вы можете снять ступицу, а значит, есть прямой доступ к внешнему ШРУСу.Подробнее о том, как добраться до внешнего ШРУСа, вы можете узнать из видео:

Итак, вы разобрали внешний ШРУС и обнаружили на его элементах следы износа. Значит ли это, что внешнюю гранату придется полностью заменить или есть способы сделать ремонт самостоятельно? Конечно, есть варианты самостоятельного ремонта, и все зависит от того, какой из элементов гранаты был поврежден.

Если изношены только тела качения, то вариант ремонта может быть только один — покупка новых.Вы можете легко найти мячи в любом автосалоне или на ближайшем авторынке, причем по очень низкой цене. Самое главное — правильно подобрать шарики размера.

Если обойма изношена, можно попробовать два способа ее ремонта (исключая вариант с покупкой нового ШРУСа):

  • прямая замена сепаратора;
  • Перестановка ШРУСов.

Суть первого метода — приобрести ремкомплект внешних ШРУСов или приобрести сепаратор б / у для анализа.Приобретая втулочный разделитель, внимательно осмотрите его и убедитесь, что он намного менее изношен, чем ваш. Смочите его средством для удаления ржавчины перед установкой, а затем отшлифуйте наждачной бумагой. Даже если на нем не было следов коррозии, эта процедура ему не повредит.

Второй способ очень простой: нужно переставить гранаты с правого и левого полуосей на другую сторону машины (то есть слева — направо, справа — налево). Это может быть полезно, потому что сепаратор обычно изнашивается неравномерно, и при изменении направления вращения будут задействованы неизнашиваемые части.

ШРУС внутренний ВАЗ 2110 или шарнир равных угловых скоростей , или, как говорят, «граната», является неотъемлемой частью трансмиссии переднеприводного автомобиля.

Его основная роль — непрерывная передача вращения от коробки передач к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, они отличаются конструктивными особенностями для разных моделей автомобилей. Кроме того, разные условия эксплуатации обуславливают различия в конструкции внешнего и внутреннего ШРУСа.

Шрус выполняет в автомобиле важную функцию, он состоит из семи частей:

  1. Кольцо стопорное.
  2. Воздушные шары.
  3. Сепаратор.
  4. Сапоги, которые указаны в техническом руководстве как гофрированные.
  5. Рама.
  6. Вал карданный.
  7. Внутренний зажим.

Привод ВАЗ 2110 отвечает за передачу крутящего момента на колесо от коробки передач. ШРУС позволяет передней колесной паре делать повороты за счет нормализации изменяющегося угла между полуосями.В автомате две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от коробки передач на вал.

Где находится ШРУС внутренний ВАЗ 2110

Легче всего увидеть снизу машины, кстати, снимать придется залезть под днище, хотя можно и без него (например, можно подложить доски под передние колеса и приподнимите переднюю часть двумя домкратами, при условии, что оба домкрата стоят на этих планках, тем самым впереди будет выше, особенно удобно, если машина высокая), но все же лучше загнать машину на подъемник и замените там нужный ШРУС на новый, но мы сразу вам объясним, что означают внешний и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и больше не путались (просто в статье мы часто будем говорить о их и чтоб сразу до вас дошло, о каком ШРУСе мы говорим), а так внешний — это тот, который обращен к колесу автомобиля и вставляется в ступицу (Оба внешних обозначены зелеными стрелками), а внутренний один — тот, что вставлен в коробку (Они указаны желтыми стрелками), а в переднеприводных машинах четыре ШРУСа, два из них расположены с левой стороны и идут на левое колесо, а остальные — два справа и идут на правое колесо, но всего два привода, на которых установлены ШРУСы, и оба они указаны на фото синими стрелками.

Расположение внутреннего и внешнего ШРУСа ВАЗ 2110 указано стрелками

Диагностика и устранение неисправностей внутреннего ШРУСа ВАЗ 2110

Если уделять постоянное внимание и следить за внутренним ШРУСом, то он спокойно прослужит 150-200 тыс. Км. В противном случае неисправности могут появиться уже на первых сотнях тысяч км.

Главные враги любых навесных механизмов — это пыль и грязь, которые играют роль абразива и ускоряют износ гранаты.Как только автовладелец не замечает повреждение эластичного чехла и какое-то время проезжает без его замены, внутрь попадает та самая грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если поменять пыльник.

Есть и другие причины, приводящие к неисправности и замене элементов:

  1. недостаточно смазки в механизме или ее качество оставляет желать лучшего;
  2. слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающие экстремальные нагрузки на ШРУСы;
  3. Заводской брак в деталях агрегата.

Вывод: большинство причин можно предвидеть и предотвратить с помощью профилактики, отложив замену гранаты на неопределенный срок.

Если в процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110 появляются следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

  1. при прохождении поворотов из передней части автомобиля слышен характерный резкий звук, словно стальные шарики прикасаться к телу во время работы;
  2. то же, только вместо хруста слышен стук, при прямом движении может исчезнуть;
  3. Постоянный хруст, не исчезающий при движении по прямой, свидетельствует об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления таких шумов с одной или с двух сторон откладывать ремонт сразу нельзя. В противном случае неисправный ШРУС может доставить массу неприятностей прямо на ходу.

Чтобы убедиться, что граната сломана, вы можете проверить это двумя способами:

  1. Выберите ровную площадку с достаточным пространством для поворота «Нивы». Сделайте несколько кругов сзади и по ней против часовой стрелки, повернув руль до упора. Внимательно слушайте возникающие звуки.Если они звучат как хруст, переходите ко 2 части диагностики.
  2. Установите машину над смотровой ямой и вручную проверьте люфт во всех 4 узлах, качая и поворачивая полуось в разные стороны. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.
  3. Если при этом было обнаружено, что пыльник поврежден или из него вытекает вода, то ШРУС в этом месте, вероятно, пришел в негодность.

А теперь подробнее поговорим о люфте в шаровых опорах.Люфт, возникающий в результате износа опоры, негативно скажется на состоянии ШРУСа. А если при движении на скорости шкворень шарикоподшипника вырвется из крепления, внутренний ШРУС может вообще сломаться. Кстати, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И это связано с тем, что они подключены через ступицу к колесу. Именно от колеса шарнир равных угловых скоростей получает мощные толчки и сотрясения. А вода с грязью под колесами попадает быстрее и больше на внешние ШРУСы.Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно попробовать. Исключение составляет ситуация, когда шкворень шарового шарнира выдернут.

Шрус внутренний ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция по замене своими руками

Перед началом работ по самостоятельной замене внутреннего ШРУСа Ваз 2110 все необходимо подготовить.

Для этого нужно починить машину, включить 4-ю скорость, затянуть ручник. Зафиксируйте задние колеса противооткатными упорами.Если их нет, используйте бруски аналогичной формы. Снимаем защитный колпачок, откручиваем гайку ступицы с «буртиком» (удлинителем) — трубой или монтировкой. Сняв гайку ступицы, откручиваем колесные болты.

Перейдем к пошаговой инструкции:

  1. Вывешиваем колесо, на котором предполагается замена ШРУСа, на домкрат.
  2. Выкрутите болты, чтобы снять упорную шайбу гайки ступицы.
  3. Выкрутите 2 болта крепления нижнего шарового шарнира поворотного кулака.
  4. Если заменяется ШРУС справа, поверните руль до упора влево, а если слева, то вправо.
  5. Вытяните поворотный кулак и стойку. Снимите шлицевой конец внешнего ШРУСа со ступицы.
    Используйте монтировку для снятия внутреннего шарнира с коробки передач.
  6. Закрепите приводной вал в тисках, снимите хомуты с внешнего и внутреннего ШРУСа. Выверните пыльники наизнанку. Если они где-то надорваны или порезаны, их можно просто отрезать ножом.
  7. Демонтировать ШРУС ВАЗ 2110 с вала. Можно использовать молоток и деревянную или бронзовую насадку.
  8. Сборка осуществляется в обратном порядке. При этом установите новую гайку ступицы. По окончании затяжки нужно зафиксировать ее край во избежание раскручивания.
  9. При установке внутреннего ШРУСа на торец вала ставится пластмассовая заглушка.
  10. Перед тем, как поставить ШРУС ВАЗ 2110, нужно убедиться, что нанесено достаточное количество смазки.Надеть стопорное кольцо на внутренний ШРУС.
  1. Как только привод будет в коробке, поместите его в шестерню полуоси так, чтобы он полностью зафиксировался. Это можно сделать, слегка постукивая молотком по поверхности деревянной направляющей по всему периметру оси вала.

На переднеприводных автомобилях в приводе присутствует такая деталь как ШРУС — он обеспечивает передачу крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса. Автолюбители называют эту деталь «гранатой».В машине два ШРУСа. Это снаружи и внутри. Поговорим об открытой гранате.

Устройство

Тем, кто только что сел за руль и купил переднеприводный автомобиль, данная информация будет очень полезна. Часто новички практически не знакомы с устройством автомобиля и не могут правильно диагностировать проблемы. Попробуем восполнить этот пробел. На полуоси устанавливается внешняя граната, или ШРУС. Элемент представляет собой вал с стопорными кольцами, удерживающими петли.ШРУСы работают в тяжелых условиях и оснащены пыльниками для защиты и долговечности.

Внешний шарнир соединен с передним колесом через шлицевое соединение. Гайка ступицы удерживает его на колесе. На другом конце полуоси имеется внутренний шарнир, прикрепленный к коробке передач и входящий в зацепление с дифференциалом.

Что касается самого ШРУСа, то в большинстве переднеприводных автомобилей используется так называемый шарнир «Rceppa», или шестишариковый шарнир. Он имеет внешнюю и внутреннюю обоймы с канавками, в которые входят шарики.В устройстве также есть разделитель. Петля этого типа отлично показывает себя даже на очень высоких оборотах и ​​максимально повернутых колесах в одну сторону.

Есть еще один вид ШРУСов. Чаще устанавливается на японские и европейские автомобили. Это так называемый штатив. В его корпусе неподвижно установлена ​​деталь в виде трехконечной звезды, на которой установлены ролики. Крутящий момент на ось передается через вилку со сферическими каналами, по которым движутся ролики. Такая конструкция хороша со всех сторон, но единственный недостаток — небольшой угол изменения оси вращения.Но сама возможность осевого перемещения позволяет использовать штатив как шарнир равных угловых скоростей.

Внутренний ШРУС работает, когда угол поворота одного из ведущих колес составляет от 10 до 30 градусов. Внешняя граната поворачивается на такой же угол при движении по прямой. Когда водитель поворачивает руль, и автомобиль поворачивается, угол поворота внешнего шарнира увеличивается до 60 градусов. При движении автомобиля по неровностям расстояние от внешнего ШРУСа до внутреннего практически постоянно меняется.Полуось, расположенное между двумя шарнирами, закреплено так, что при изменении расстояний вал перемещается внутрь или наружу. Полуоси, у которых с одной стороны шарнир «Rceppa», а с другой — тренога, дороги в производстве. Поэтому на бюджетных моделях с двух сторон на полуоси установлены петли «Rceppa».

Типичные неисправности

Считается, что уличная граната является очень надежным и прочным элементом всей машины. Ресурс ШРУСов может очень заметно превышать ресурс всех остальных элементов при нормальных условиях эксплуатации.С петлями особых проблем нет. Обычно все неисправности связаны с нарушением их нормальной работы.

Как известно, внутри петли есть шарики и каналы для них. Под воздействием пыли, грязи водяные каналы и шарики интенсивно изнашиваются. ШРУС защищен резиновым чехлом, прикрепленным к полуось с помощью специальных фиксаторов.

Любые неисправности связаны с дефектами пыльника и попаданием в агрегат песка, грязи, воды.Это приводит к коррозии и интенсивному износу. В этом случае поможет замена. Цена гранаты разная. Например, для первой десятки он стоит порядка 1100-1300 рублей.

Признаки неисправности

Если граната (ШРУС) неисправна, то это можно определить по характерному хрусту при движении на перевернутых колесах. Хруст будет не во время самого руля, а в процессе поворота машины в ту или иную сторону. Также звук можно услышать в начале движения, особенно при резком старте.

Причины неисправностей

Так часто бывает, что в продаже есть бракованная, бракованная внешняя граната ВАЗ (обычно китайского производства). Все дело в низком качестве металла. Также можно выделить нарушение правил установки в процессе замены. ШРУС быстро придет в негодность, если в нем будет недостаточное количество или полное отсутствие смазки. Смазка может вытекать из узла, если пыльник поврежден во время движения машины.

Часто неосторожная езда по плохим дорогам приводит к выходу из строя шарниров. ШРУСы не любят неровностей и плохих ухабистых дорог. И, наконец, мы можем выделить естественный износ, когда петля «умирает» сама по себе из-за возраста.

Диагностика

Для начала нужно попробовать определить, хрустит ли внешний гранат. Автомобиль должен быть неподвижен. По очереди потяните за полуоси с каждой стороны. Если есть стук, значит люфт в гранате. Этот шарнир необходимо заменить.Другой способ потребует разборки и разборки агрегата — так можно выявить неисправность.

Далее машина должна двигаться по ровной дороге. Чтобы определить, какой из шарниров вышел из строя, поверните рулевое колесо полностью вправо, а затем влево. Если после поворота вправо возник хруст, то нужно заменить внешнюю гранату на правую. Если после поворота влево хрустит, то нужно менять левый.

Ремонт

Для начала нужно добраться до гранаты.Для этого оторвите колесные болты и гайку ступицы. Затем колесо снимается полностью, а затем откручивается гайка ступицы. Далее с вала снимается стопорное кольцо. Затем — тормозной суппорт. Далее откручиваем болты крепления привода, выдавливаем шаровую опору. Теперь вы можете полностью снять втулку и получить прямой доступ к внешней гранате. Она снята и разобрана.

Если на элементах петли есть признаки износа, значит граната полностью меняется. Впрочем, по карману это не особо ударит, например, цена гранаты для ВАЗа в среднем 1200 руб.Если есть износ только на шариках, то они продаются отдельно в автосалонах по невысоким ценам. Самое главное — подобрать мячи подходящего размера. При износе сепаратора петлю можно отремонтировать, заменив сепаратор или переставив гранату ШРУС.

В первом варианте достаточно приобрести ремкомплект для ремонта или выбрать подходящий сепаратор на одной из разборок. Главное, чтобы износ новой детали был меньше. Второй способ — переставить ШРУСы с правого и левого полуосей на другую сторону.Дело в том, что обойма имеет неравномерный износ. В обратном направлении вращения будут работать неизношенные детали.

Замена

Не все знают, как поменять ШРУС. На самом деле поменять довольно просто. Вместо снятого на полуось устанавливается новый агрегат, набивается смазкой и собирается в обратном порядке.

Dodge Durango: Шрус наружный — Разборка и сборка — Карданные валы переднего моста

Если внешний C / V шарнир чрезмерно изношен, замените весь шрус и пыльник.

РАЗБОРКА

(1) Снимите удерживающие зажимы с внешнего клапана. совместить и выбросить. Снимите пыльник с внешнего шарнира. и вниз по валу.

(2) Удалите смазку, чтобы обнажить внешний C / V соединительные элементы (рис. 13).

Рис.13 Компоненты наружного шарового соединения

1 — КОРПУС РЗЕППА (НАРУЖНЫЙ)

2 — ЗАЖИМ

3 — СТУПИЦА ПОДШИПНИКА

4 — ПОДШИПНИК

5 — ВАЛ

6 — ЗАЖИМ

7 — ЗАГРУЗКА

8 — УПОРНОЕ КОЛЬЦО

9 — МЯЧИ (6)

10 — ШАЙБА

11 — ГАЙКА СТУПИЦА

12 — ГАЙКА ЗАМОК

13 — ШАЙБА ПРУЖИНА

14 — ШТИФТ

(3) Зажмите вал в тисках (с мягкими губками).Служба поддержки внешний C / V стык.

(4) Используйте плоскогубцы для стопорных колец, чтобы освободить зажим паз.

(5) Снимите внешний C / V шарнир с вала (Рис.

).

14).

Рис.14 Снятие наружного C / V шарнира

1 — УПОРНОЕ КОЛЬЦО

2 — УПОРНОЕ КОЛЬЦО ПАЗ

3 — КЛЕЩИ ДЛЯ УПОРНЫХ КОЛЬЦЕВ

(6) Снимите строповщик, если он поврежден, с внешней стороны. С / х стык. Используйте латунную выколотку и молоток. Кран снимите стопорное кольцо с C / V шарнира и выбросьте.

(7) Удалите старую смазку. Применить установку установочные метки на ступице подшипника, обойме подшипника и корпус с каплями краски (рис. 15).

Рис.15 Доступ к мячу

1 — МАРКИРОВКИ ПРИ УСТАНОВКЕ

2 — СТУПИЦА ПОДШИПНИКА

3 — ПОДШИПНИК

4 — КОРПУС ШРУСОВ (НАРУЖНЫЙ)

(8) Зажмите внешний шовный шарнир в вертикальном положении.

Поместите короткий вал в тиски с мягкими губками.

(9) Нажмите на одну сторону сепаратора подшипника / ступицы. наклонить клетку. Это обеспечит доступ к мячу на противоположная сторона клетки. Если соединение C / V затянуто, используйте молоток и латунную выколотку, чтобы ослабить подшипник. центр. Не касайтесь сепаратора подшипника дрейф.

(10) Снимите шарик с обоймы подшипника (Рис.

).

16). При необходимости можно использовать небольшую монтировку, чтобы поддеть мяч вылетает из клетки.

Рис.16 Снятие шара

1 — КОРПУС ШРУСОВ (НАРУЖНЫЙ)

2 — СТУПИЦА ПОДШИПНИКА (ВВЕРХ)

3 — ПОДШИПНИК (ВВЕРХ)

4 — ШАР

(11) Повторяйте описанный выше шаг, пока все шесть мячей не будут снят с обоймы подшипника.

(12) Наклоните сепаратор подшипника и ступицу в вертикальное положение. должность. Выньте клетку из корпуса. Вытащить клетку вверх и в сторону от корпуса (рис. 17).

(13) Отверните ступицу подшипника на 90 от подшипника. клетка.Совместите одну пару посадочных площадок ступицы с обоймой. окна. Поднимите и вставьте одну из площадок в соседнее окно клетки. Снимите ступицу подшипника, выкатывая его из клетки (рис. 18).

Рис.17 Снятие сепаратора подшипника и ступицы

1 — КОРПУС ШРУСОВ (НАРУЖНЫЙ)

2 — ШАРОВАЯ ГОНКА

3 — СТЕКЛО ПОДШИПНИКА

Рис.18 Снятие ступицы подшипника

СБОРКА

(1) Слегка нанесите смазочное масло на все внешние Компоненты Ш / Х перед их сборкой.

(2) Совместите ступицу подшипника, сепаратор и корпус (Рис.

).

15) в соответствии с установочными метками.

(3) Вставьте одну из площадок ступицы подшипника в подшипник. окно клетки (рис. 18). Закатайте ступицу в обойму (Рис.19). Поверните ступицу подшипника на 90, чтобы завершить установка (рис. 20).

Рис.19 Установка ступицы подшипника

1 — СТУПИЦА ПОДШИПНИКА

2 — ПОДШИПНИК

Рис.20 Подшипниковый сепаратор и ступица в сборе

1 — ОКНА КЛЕТКИ

2 — ФИКСАТОР ЗАЖИМА

(4) Вставьте сепаратор подшипника / ступицу в корпус (Рис.

).

21). Поверните клетку / ступицу на 90, чтобы завершить установку. (Рис.22).

(5) Нанесите смазку, прилагаемую к замене. Пыльник к дорожкам качения шара. Распределите смазку равномерно между всеми дорожками качения. Один пакет смазки достаточно для смазки всего C / V соединение.

(6) Наклоните ступицу подшипника и сепаратор и установите шарики в дорожках качения (рис. 23).

Рис.21 Установка сепаратора подшипника и ступицы

1 — ГОНКА С МЯЧОМ

2 — СТЕКЛО ПОДШИПНИКА

3 — КОРПУС ШРУСОВ (НАРУЖНЫЙ)

Рис.22 Подшипниковый сепаратор и ступица, установленные в корпусе

1 — КОРПУС ШРУСОВ (НАРУЖНЫЙ)

2 — СТУПИЦА ПОДШИПНИКА БОЛЬШАЯ ЦЕПЬ НАРУЖНАЯ

3 — УПОРНАЯ ПЕЧЬ

4 — СТУПИЦА ПОДШИПНИКА МАЛАЯ ЦИЛИНДР ВНУТРИ

5 — СЛИНГЕР

(7) Нанесите небольшое количество смазки на внутреннюю диаметр стропальщика.Разместите строповщик прямо на внешнее соединение C / V. Используйте установочный инструмент L-4518-1 из инструмента установите L-4518 и забейте строповщик на шарнир до упора. сиденья (рис.24).

ВНИМАНИЕ: Предотвратить повреждение строповщика после установка или при замене внешнего шва C / V установлен.

Рис.23 Установка шара в дорожку качения

1 — КОРПУС ШРУСОВ (НАРУЖНЫЙ)

2 — СТУПИЦА ПОДШИПНИКА (ВВЕРХ)

3 — ПОДШИПНИК (ВВЕРХ)

4 — ШАР

Рис.24 Установка для строповки

1 — МОЛОТОК

2 — OUTER C.V. СОЕДИНЕНИЕ

3 — СЛИНГЕР

4 — СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ L-4518-1

(8) Поместите конец малого диаметра для замены пыльник на соединительном валу. Сохранить пыльник со сменным хомутом.

(9) Нанесите необходимое количество смазки на внешний шрус C / V и пыльник.

(10) Совместите шлицы вала с внешним шарниром C / V. шлицы. Надавите на внешний C / V-шарнир, пока стопорное кольцо посадочные места в пазу (рис.25).

Рис.25 Установка наружного C / V шарнира

1 — УПОРНОЕ КОЛЬЦО

2 — ВАЛ КОНУСНЫЙ

3 — УПОРНОЕ КОЛЬЦО ПАЗ

4 — СТУПИЦА ПОДШИПНИКА

(11) Убедитесь, что стопорное кольцо установлено правильно. в корпусе. Вытяните внешний C / V-шарнир из соединительный вал для проверки.

(12) Поместите сменный конец большого диаметра Пыльник перевалил через край картера шатуна.

Убедитесь, что пыльник не перекручен.

(13) Сохраните пыльник на корпусе, заменив его. удерживающие зажимы.

Подробнее о «Разборке и сборке»:

Шрус шв / х

DIY — Восстановление наружных ШРУСов.

Люди всегда спрашивают о покупке восстановленных мостов, потому что у них плохой пыльник / шарнир CV. Я перестраивал свои собственные резюме последние 50 с лишним лет. Это несложно, чертовски беспорядочно, но и несложно. Я не покупаю восстановленные оси по нескольким причинам.Во-первых, вы не знаете, как выглядели ШРУСы до ремонта. Они могут быть изношены, истерзаны или подвержены коррозии. Во-вторых, резюме можно было заменить на дрянные, тем более что китайские появились на рынке. И вы не знаете, были ли заменены резюме правильными. Оригинал был Lobro, который сейчас принадлежит GKN. Лично покупаю у дилера. В-третьих, вы не знаете, какая смазка использовалась при восстановлении. Вам нужна высококачественная смазка для CV, содержащая дисульфидный молибд, или высококачественная синтетическая смазка для CV.

Итак, я скачал картинки, использованные в этом DIY. Я не знаю, откуда я их взял, иначе я бы отдал должное, если бы мог вспомнить. Процедура восстановления такая же, если у вас есть CV с болтом или CV с гайкой.

Первое изображение, которое я собираюсь вам показать, просто НЕПРАВИЛЬНО. НЕ СНИМАЙТЕ НАРУЖНЫЙ ШРУС ЭТИМ СПОСОБОМ.

Как я уже упоминал ранее, я использовал изображения из другой загрузки. Этот метод удаления ошибочен во многих отношениях. Он использует старую рейку в качестве выколотки, чтобы удалить этот внешний CV.НЕ ДЕЛАЙ ЭТО.

Если вы снимаете внешний CV, в котором используется болт, просто вставьте болт обратно в CV, как показано на рисунке, и запустите его с ударом. Он выскочит из ШРУСа через стопорное кольцо на самой оси.

Если вы снимаете ШРУС с цапфой оси и гайкой, можно использовать выколотку и молоток. Подходящие показаны ниже на картинке.

Подходящие инструменты для снятия CV с оси

Плотно прижмите оправку к толстой части внутреннего кольца шара…хороший удар фирмы, и он выключен. Достаточно только надеть С-образный зажим с закругленными краями на конце вала. Вы НЕ можете повредить внутреннюю обойму или вал таким образом … на самом деле это все еще метод Bentley в их бумажных руководствах для автомобилей VW того же года, которые имеют такие же ШРУСы.

Маркировка клетки, чтобы убедиться, что вы собираете CV со всеми шарами в правильном месте.

CV достаточно просто, чтобы разобрать его пальцами. Зафиксируйте тиски с помощью мягких губок и отметьте положение на 12 часов внешнего кольца (шарнира), шариковой сепаратора и внутреннего кольца несмываемым маркером (здесь Sharpie…. ВНИМАНИЕ: стойкий маркер смывается очистителем тормозов). На этом виде все части уже очищены для ясности. Здесь я делаю что-то другое. Я отмечаю пятна, которые он оставил, с помощью небольшого дремеля. Я сделал небольшие выемки на резюме и обоймы. Это обнаружит шар №1 для удаления.

Нажать на внутреннюю обойму, чтобы снять шар №1.

Я обозначил 12-часовой шар как №1 и продолжаю через №6 по часовой стрелке. Начните разборку, одновременно нажав на внутреннее кольцо, обойму и шар №4, что поднимет шар №1 в положение для снятия.

Удаление шара №1

Удалите шар №1 и поместите его в место с меткой №1. Я всегда возвращаю все детали, включая каждый мяч, на их первоначальные места.

Откиньте клетку в исходное положение

Верните клетку CV в ее первоначальную плоскую конфигурацию. Я обнаружил, что это обеспечивает свободное движение при следующем удалении мяча. Я рекомендую этот шаг между каждым снятием шара, чтобы гарантировать отсутствие заедания деталей и отсутствие шансов выпадения какой-либо детали.Затем наклоните клетку к №1 и снимите шар №4.

Удаление шарика №2.

Затем, обходя круглосуточно по порядку, нажмите внутреннее кольцо, обойму и шар в положении № 5, чтобы поднять и освободить шар № 2 для удаления … прямо противоположной стороне для каждого шара. Просто обходите клетку, пока все шары не будут удалены. На этой картинке не показано, что №4 удален, но сделайте №4 перед тем, как сделать №2.

Коробка для яиц с маркировкой для правильного расположения мяча.

Я использую старые коробки для яиц, разрезанные пополам, чтобы убедиться, что яйца не попадут обратно в резюме в неправильном месте.Иногда я кладу грязные в одну половину, а чистые — в другую.

Чтобы снять, наклоните внутреннюю клетку.

После прохождения всех этапов удаления шара, пока № 6 не будет удален последним, оставив шарнирную клетку плоской, поверните внутреннюю клетку на 90 градусов и аккуратно потренируйтесь, совместив выступы с открытыми пазами обоймы. Просто поиграйте с ним, пока оно не выйдет. Неважно, сколько вы повернули, чтобы найти свободную точку снятия, так как это правильное положение для замены было отмечено.
Примечание. Перед удалением рекомендуется убедиться, что ваши метки / выемки нанесены правильно.

Снятие внутренней клетки

Вытяните внутреннюю клетку.

Удаление внешней клетки.

Далее снимаем внешнюю часть клетки. Чтобы снять ее, наклоните на 90 градусов. Иногда, чтобы удалить его, нужно немного пошевелить.

Снятие внешней обоймы.

После того, как вы извлечете все шарики, внутреннюю и внешнюю обоймы, вы можете очистить все детали. Я вытираю всю старую смазку старыми бумажными полотенцами, а затем очищаю все с помощью очистителя тормозов.После того, как все детали будут очищены, можно приступить к повторной сборке. Это просто процедура, обратная процедуре удаления.

Нанесение смазки на опорные поверхности

Убедитесь, что вы смазали все опорные поверхности на внешнем шарнире. Я не использую смазку, я использую то, что я называю сборочной смазкой. Это паста Loctite Moly. Это паста из дисульфида молибда 40%. Я использую кисть для флюса, чтобы нанести ее на все поверхности. Я покрываю внешний CV, внутреннюю и внешнюю обойму и шары во время повторной сборки.

Паста Loctite молибден.

Нанесите и снова вставьте внешнюю клетку.

Нанесите пасту из молибдена на внешнюю обойму и вставьте ее обратно во внешний CV. Совместите метки / выемки на внешней обойме с метками / выемками на внешнем CV. Убедитесь, что внешняя клетка не заедает.

Внешняя клетка вставлена, отметки / выемки совпадают.

Поверните клетку в плоское положение, исправьте (маркированной стороной вверх), чтобы подготовиться к установке внутренней клетки.

Внутренняя клетка под углом 90 градусов.

Вставьте внутреннюю клетку под углом 90 градусов.

Внутренняя клетка и отметки / выемки выровнены.

Выровняйте внутреннюю клетку, внешнюю клетку и поверните до тех пор, пока все метки / выемки не выровняются обратно в положение «12 часов» (# 1). Затем вы можете начать вставлять шары в порядке, обратном их удалению, начиная с шара №6. Нанесите молибденовую пасту на каждый шарик, когда вы вставляете его обратно. Порядок установки шариков: 6-3-5-2-4-1.

Вставка шарика №6.

Все шары вернутся в корзину

Когда вы поместите все шары обратно в клетку, это будет выглядеть следующим образом.Все отметки / выемки выровнены, и на все поверхности нанесена паста на основе молибдена. Внизу CV вы можете увидеть установленный осевой болт. Используя старый болт, ввинтите его ровно настолько, чтобы он достиг нижней части соединения. Он нужен там, когда смазываешь резюме.

Если вы купили комплект пыльника, он будет включать смазку, новое стопорное кольцо, новое пластиковое упорное кольцо, вогнутую шайбу, пыльник и зажимы для удержания чехла.

Добавление смазки.

Нанесите смазку на центр ШРУСа.Заполните его до верха внутренней клетки.

Розетка с лентой поверх.

Выберите длинное гнездо, которое будет соответствовать центру внутренней клетки после нанесения смазки. Оберните конец розетки изолентой, чтобы смазка не попала внутрь розетки.

Использование головки для сжатия смазки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *