Разборка стойки амортизатора – Communities › Гаражные дела › Blog › Приблуда для разборки амортизационных стоек (Часть II доработка)… :)

Содержание

Communities › Гаражные дела › Blog › Приблуда для разборки амортизационных стоек (Часть II доработка)… 🙂

Когда ну очень-очень скучно и делать совсем нечего, в голову лезут всякие бредовые мысли по поводу облегчения того или иного технологического процесса ремонта авто.
Сегодня дело дошло, до изготовления приспособления для стягивания пружин и разборки амортизационных стоек.
Решений в инете выложена целая куча. Но все они в основном сделаны под конкретные стойки (в основном под ВАЗовские). В нашем случае хотелось бы найти универсальное решение подходящее под большинство стоек.
Так как все делалось, на вскидку и без чертежей показываю в принципе уже готовый черновой вариант.

В собранном положении устройство выглядит так и практически не занимает место…


То же самое, только с другой стороны.


В рабочем положении



В разобранном положении, перед установкой на стойке…


Ну как то так закрепил 🙁

Стойки под рукой с пружиной не оказалось, так что демонстрация будет чуть позже.
Но принцип действия наверное понятен и так.
1. Снимаем рукоятку-фиксатор
2. Разводим упоры в стороны
3. Устанавливаем стойку по центру
4. Упоры сводим под опорным подшипником и одновременно над упорной тарелкой
5. Одеваем рукоятку-фиксатор на упоры
6 Садимся на рукоятку и пружина сжимается…

Ну примерно то же самое, с пояснениями на видео (с виртуальной стойкой)…
За качество видео и пояснения извиняйте, делал персонально для Yasny так как он по фотографиям назвал эту приспособу — ШЛАГБАУМОМ 🙂


На всех видео, обычно после сжатия пружины приходится сидеть на рукоятке, пока крутишь гайки, я наверное сделаю фиксатор на ручке в виде цепочки пристегивающейся к крючку в полу за звенья цепи 🙂

Уточнение. Несколько дырок в рамке для того, чтобы переставлять рычаги по ширине под разный размер (диаметр) чашек пружин… Штифты из больших пальцев с резьбой просто вынимаются и вставляются после смещения держателей.

P.S. За качество фото — извиняйте. Нормальный телефон поломался, а у этого ну очень хреновая камера 🙁

www.drive2.com

Chery Tiggo 5 (T21) 2.0 AT Шоколадка › Бортжурнал › Как разобрать/собрать переднюю амортизаторную стойку Chery Tiggo 5.

Полный размер

Всем привет!

В предыдущей записи я показал, как снять с автомобиля и поставить обратно переднюю амортизаторную стойку автомобиля Chery Tiggo 5.

В этой записи расскажу, как разобрать на части (а главное, еще и правильно собрать) саму амортизаторную стойку. В данном материале не рассматривается разборка внутренностей амортизатора, это отдельная тема.

Процедура сама по себе не особенно сложная, но если не знать некоторые нюансы, можно или неправильно собрать стойку, или потратить лишнее время, или даже травмироваться.

Инструментов много не потребуется, нужен лишь ключ с головкой на 19 мм, шестигранник на 7 мм, клещи для удерживания головки, 3-4 мощные стяжки для пружин и ключ для их затяжки.

Весь процесс показан на фото ниже. Так как мои записи рассчитаны, в том числе, и на новичков или тех, кто раньше не делал подобную работу, привожу подробную пошаговую инструкцию.

Изложенные здесь подходы применимы и к другим автомобилям, имеющим переднюю подвеску схожей конструкции.

Всем хорошего дня, до связи!

1. Разборка стойки.

Снимаем стойку с автомобиля. О том, как это сделать, см. здесь. Пока стойка еще не снята, для облегчения последующей разборки, рекомендую немного ослабить (но не откручивать) гайку штока стойки (фото 4).

Полный размер

2.

Когда стойка снята, разборку начинаем со сжатия пружины. Так как получить травму внезапно выстрелившей пружиной никому не хочется, подбираем хорошие прочные стяжки. В данной работе стяжки — не то, на чем стоит экономить. В продаже полно самых разных стяжек, нам нужны длинные (у нашего автомобиля высокие пружины) и с крепкими лапками-захватами. Лапки лучше чтобы были литые, т.к. штампованные иногда разгибаются под воздействием сжатой пружины, а это уже риск получить травму. Если не удается найти стяжки с литыми лапками, то штампованные лапки должны быть толстыми. Пример неплохих, проверенных не на одном автомобиле стяжек, на фото ниже.

Устанавливаем стяжки на пружину. Желательно, чтобы стяжки захватывали минимум 3-4 витка, иначе потом будет тяжело собирать стойку обратно из-за недостаточно сжатой пружины. Для безопасной работы, стяжек должно быть минимум 3, (в распоряжении должно быть 4 стяжки, об этом позже), устанавливаем их симметрично вокруг пружины.

Сжимаем пружину, поочередно и постепенно затягивая стяжки. То есть нельзя сначала до упора затянуть одну стяжку, а потом так же другую. Затягивать надо понемногу, чтобы пружина не перекашивалась, а постепенно и равномерно сжималась. Внезапно соскочившая стяжка может привести к травме, поэтому стараемся не располагать пальцы между витков пружины.

Полный размер

3.

Затягиваем стяжки до тех пор, пока не почувствуем, что пружина ослабла в посадке между чашками стойки, т.е. уже не давит на чашки.

Пружина сжата, теперь можно откручивать гайку штока. В принципе, она нормально откручивается и простой головкой на 19 мм, но если шток начнет прокручиваться, его придется удерживать шестигранником на 7 мм, а гайку откручивать той же головкой, но с помощью клещей. Это не очень удобно, зато не надо искать спецключ для стоек.

Полный размер

4.

Открутив гайку штока, разбираем стойку по деталям, как показано на фото ниже. Все, стойка разобрана.

Полный размер

5.


www.drive2.ru

Стенд для разбора стоек — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всем привет!
Много интересного выкладывают кулибины группы, и мне тоже хотелось бы поделиться своим творчеством.
Каждый разбирает стойку авто как умеет. Кто-то долго и усердно стяжками скручивает пружину, кто-то из жигулёвского домкрата делает приспособление, и др. Кстати из жигулёвского домкрата вещь удобная, но не для СТО, т.к. очень быстро изнашивается резьба. А ещё от больших пружин остов домкрата выгибает. У меня на работе пару раз стреляла(обошлось), а вот напарнику выстрелила и порвала палец. Я отказался от использования «Выгнутого и изуродованного домкрата», и с разрешения начальства стал изобретать своё устройство для БЕЗОПАСНОГО разбора автомобильных стоек.

Были закуплены необходимые элементы(много чего не фотал)


Сборка моих фантазий началась прям на стене, на которой было закреплено два уголка анкерными болтами. Без чертежей и расчётов, варил элементы прям на стене.

Собственно я

Зажимы были сварены с использованием квадратного профиля, уголка, резьбовых элементов, куска трубы(сами захваты)


Внутри получившегося тоннеля ходит тележка, уголок каркаса служит основанием для его скольжения. Был докуплен домкрат автомобильный.

Ручку домкрата пришлось для удобства изогнуть

пружинки от рабочего цилиндра сцепления 2101 прекрасно разводят захваты, при снятии стойки со стенда

На тележке имеются раздвижные щёчки из уголка, которые фиксируюся под необходимый размер винтами с барашками.

Ручку домкрата закрепили тут же для удобства, приварив две гайки от шрусов

Чтобы тележка поднималась и сжимала домкрат, использовались сначала две пружины от дверей. Но в последствии поставил ещё две. Теперь гуд!

Все работы делались пока шёл ремонт в боксах. Мне выделили краску, и я выкрасил как мне хотелось своё творение, и установил на то же самое место. Только после ремонта стены из красных превратились в серые.

Делал больше трёх лет назад. Работает по сей день конструкция исправно.
Скажите громоздкая?! Может быть! Специально не расчитывал и не чертил.
Плюсов много: можно зажать стойку любой конструкции и размеров. Хорошее стопорении стойки и элементов. Запас прочности.

Всем мира и добра!
Буду рад комментариям и критике!

www.drive2.ru

Разборка и сборка амортизаторов | Амортизаторы

Амортизатор необходимо разбирать в вертикальном положении, закрепив его в тисках за нижнюю монтажную проушину. Перед разборкой шток 14 (23) нужно полностью вытянуть из амортизатора, а затем отвернуть гайку 24 резервуара (правая резьба) специальным ключом. Затем поднять вверх по штоку обойму 19 сальников и осторожно вынуть резиновый сальник 17. Легко покачивая шток за верхний конец, вынуть его вместе с рабочим цилиндром 13 (30) из резервуара 4 (29). Далее выбить из рабочего цилиндра корпус 2 клапана сжатия, легко ударяя по его выступающему фланцу. Жидкость, находящаяся в рабочем цилиндре, при этом выльется.

Рис. Амортизаторы подвесок колес автомобиля:
а — передний; б — задний; 1 — нижняя монтажная проушина; 2 — корпус клапана сжатии; 3 — седло клапана сжатия; 4 — резервуар переднего амортизатора; 5 — тарелка впускного клапана; 6 — звездочка впускного клапана; 7 — регулировочная шайба; 6 — пружина клапана отдачи переднего амортизатора; 9 — диск клапана отдачи; 10 — дроссельный диск клапана отдачи переднего амортизатора; 11 — звездочка перепускного клапана; 12 — ограничительная тарелка; 13 — рабочий цилиндр переднего амортизатора; 14 — шток переднего амортизатора; 15 — направляющая штока; 16 — пружина сальника; 17 — сальник резервуара; 18 — обойма сальника; 19 — обойма сальников; 20 — замочное кольцо переднего амортизатора; 21 — упорное кольцо переднего амортизатора; 22 — верхняя монтажная проушина; 23 — шток заднего амортизатора; 24 — гайка резервуара; 25 — нажимная шайба; 26 — войлочный сальник штока; 27 — резиновый сальник штока; 28 — кожух заднего амортизатора; 29 — резервуар заднего амортизатора; 30 — рабочий цилиндр заднего амортизатора; 31 — тарелка перепускного клапана; 32 — поршень; 33 — дроссельный диск клапана отдачи заднего амортизатора; 34 — тарелка клапана отдачи; 35 — регулировочная шайба клапана отдачи; 36 — пружина клапана отдачи заднего амортизатора; 37 — гайка клапана отдачи; 38 — ограничительная гайка впускного клапана; 39 — клапан сжатия; 40 — пружина клапана сжатия

Шток в перевернутом положении закрепить в тисках в переднем амортизаторе за лыски на верхнем конце, а в заднем за верхнюю монтажную проушину, сделать две риски — одну па штоке, а другую на юбке поршня для совмещения их при последующей сборке, и затем торцовым ключом 17 мм отвернуть гайку 37 клапана отдачи.

Резиновый сальник штока может быть вынут из обоймы при снятом поршне и направляющей 15 штока. Сначала из обоймы вынимают войлочный сальник 20, а затем осторожно неметаллическим стержнем выталкивают резиновый сальник 27.

Рис. Специальный ключ гайки резервуара амортизатора

Клапан сжатия разбирают в тисках; для этого зажимают его корпус за наружный диаметр, не прикладывая излишнего усилия, но применяя мягкие губки, ключом отвертывают ограничительную гайку 38 и отверткой вывертывают седло 3.

Все детали амортизатора после разборки следует промыть в бензине или керосине и высушить, а затем тщательно осмотреть для выявления их дальнейшей пригодности в эксплуатации.

Если па полированной поверхности штока имеются глубокие забоины и задиры, то его необходимо заменить. Большой износ гребешков сальника или течь жидкости по штоку требует замены сальника штока. Если обнаружен значительный износ внутренней втулки направляющей, выраженный в виде глубоких рисок или большого люфта штока во втулке, то необходимо заменить направляющую штока. Небольшие риски на внутренней поверхности рабочего цилиндра и на поршне могут быть зачищены мелкой наждачной шкуркой. Пружинные звездочки и диски клапанов, у которых при осмотре обнаружены трещины или значительные погнутости, должны быть заменены. Перед установкой сальника 27 в обойму 19 его нужно смазать смазкой, состоящей из девяти частей смазки ЦИАТПМ-201 (ГОСТ 6267-59) и одной части порошкообразного графита (ГОСТ 8295—57). Сальник 27 штока нужно установить в обойму так, чтобы его метка «Низ» была внизу. Войлочный сальник 26 штока, пригодный для уплотнения, необходимо перед установкой пропитать горячим автолом.

Для предохранения сальника штока от повреждения перед установкой обоймы необходимо на шток амортизатора надеть наконечник.

В амортизатор заливается веретенное масло АУ (ГОСТ 1642—50), а также может быть применена смесь трансформаторного масла (ГОСТ 982—56) с турбинным маслом 22 (ГОСТ 32—53) в равных частях.

В передний амортизатор заливают 120 ± 5 см3 жидкости, а в задний 205 ± 5 см3. Не допускается заливать в амортизатор жидкость, имеющую вязкость выше, чем у веретенного масла АУ. Эксплуатация амортизатора с жидкостью повышенной вязкости может привести к преждевременному износу деталей, а в холодное время — к его поломке.

Рис. Монтажный наконечник для надевания резинового сальника штока амортизатора

Амортизатор собирают в следующем порядке:

  • Дроссельный диск клапана отдачи с четырьмя прорезями в переднем амортизаторе и с шестью — в заднем устанавливается первым; он должен упираться в поршень. Сопротивление, развиваемое при растяжении, зависит от пружины, поджимающей диски клапана отдачи. Усилие поджатия этой пружины изменяется прокладками. Перед затяжкой гайки клапана сжатия необходимо убедиться, что риски, сделанные ранее, на поршне и штоке совпадают.
  • Шток амортизатора в сборе с поршнем и направляющей штока устанавливается в рабочий цилиндр. Далее цилиндр располагают так, чтобы шток был направлен вниз; поршень при этом должен быть перемещен до упора в направляющую штока, а затем заливают жидкость в рабочий цилиндр немного ниже (на 3—5 мм) верхней кромки.
  • Оставшуюся часть жидкости выливают в резервуар.
  • Клапан в сборе запрессовывают в рабочий цилиндр; при этом седло клапана должно быть ввернуто в корпус так, чтобы клапан открывался во время работы амортизатора. Затем перевертывают рабочий цилиндр и опускают в резервуар, осторожно дожимая сальник-уплотнитель до упора в направляющую штока, и завертывают гайку резервуара специальным ключом.
  • Затем проверяют бесшумность работы амортизатора и развиваемое им сопротивление путем сравнения с заведомо исправным амортизатором.
  • Перед проверкой амортизатор нужно прокачать рукой несколько раз до появления постоянного сопротивления на всем ходе штока. На поверхности штока после прокачки допускаются следы пленки жидкости.
  • Для проверки герметичности сальников амортизатор следует выдержать в горизонтальном положении в течение 10—12 ч и затем установить на автомобиль.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Сборка передней стойки в картинках )) — Daewoo Matiz, 0.8 л., 2004 года на DRIVE2

Для полного понимания картины и из за ограничения в 20 фоток пришлось создать запись с картинками и артикулами частей передней стойки.

Если используются родные матизовские пружины(мягкие), то нам понадобятся стяжки для пружин.

Стяжки для пружин.

Приступим к процессу сборки, берем амортизатор, прокачиваем его, алгоритм следующий:

1. Амортизатор переворачиваем штоком вниз и медленно сжимаем его;
2. Ждем секунд 5;
3. Удерживаем шток в задвинутом положении(я для этого использовал крышку опоры), переворачиваем амортизатор штоком вверх;
4. Ждем секунд 5, отпускаем шток, на газомасляных он выдвинется сам, на масляных его надо плавно вытащить руками до упора, опять ждем секунд 5;
5. Пункты 1-4 повторяем раз 8 по кругу, заканчиваем операцию останавливаясь на пункте 4.
6. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполняем проверку, Задвигаем и выдвигаем шток амортизатора, он должен перемещаться плавно и без провалов, при этом не должно быть лишних булькающих и хрустящих звуков, Если все ОК, то амортизатор будет работать хорошо и долго.
После прокачки амортизатор держим только вертикально, штоком вверх, если вдруг перевернули, прокачиваем заново.

Если амортизатор поставить без прокачки или перевернуть его после прокачки, то через небольшой срок получим мертвый потекший амортизатор, а до своей смерти во время «работы» на кочках он будет греметь, будет казаться что гремят шаровые и вообще рассыпалась вся подвеска.

Будем считать, что амортизатор прокачан и исправен.

Закрепляем амортизатор вертикально, можно конечно и в руках держать его, но это не особо удобно, лучше зажать его в тиски(сильно не сжимаем, чтобы не повредить)

В данном случае это Billstein B4, нижняя чашка под пружину слегка модифицирована, в оригинале захват не такой высокий.

Ставим пружину (Если пружина родная или длинная, предварительно сжимаем стяжками для пружин, если пружина срезалась, то срезанной частью вниз), на картинке пружина не родная.

Ставим пружину.

Надеваем пыльник-отбойник 96320824

надеваем пыльник-отбойник 96320824

Не имеет значения что раньше, пружину или пыльник-отбойник.

Далее кладем на пружину резинку-прокладку 94580336

кладем на пружину резинку-прокладку 94580336

Поверх надеваем верхнюю чашку пружины 96316750, шток амортизатора при этом должен выступать.

надеваем верхнюю чашку пружины 96316750

Кладем опорный подшипник 96528088 (выступающей кромкой вниз, она должна попасть между чашкой и штоком)

Кладем опорный подшипник 96528088

Сверху кладем верхнее седло опорного подшипника 96316747

кладем верхнее седло опорного подшипника 96316747

Надеваем крышку опоры 94580343

Надеваем крышку опоры 94580343

Далее кладем верхнюю подушку, в данном случае цельная 96568585

Верхняя подушка 96568585

После этого в верхнюю подушку вставляем верхнюю внутреннюю опору 94580342, она в резинку подушки входит довольно плотно.

www.drive2.ru

Как производится ремонт стоек амортизатора своими руками

Исправная работа амортизаторов имеет ничуть не меньшее значение в плане безопасности и долговечности авто, чем хорошо функционирующий мотор или тормозная, рулевая системы. Например, если машина движется по неровной дороге, одно из колес отрывается от нее и техника на доли секунды теряет управляемость. Попытки тормозить или выворачивать рулевое колесо на скорости, чреваты опрокидыванием. Амортизаторы как раз сокращают время отрыва от поверхности дорожного покрытия. Поэтому их выход из строя ведет к ускоренному износу кузова, а то и аварии. Возможен ли ремонт стоек амортизаторов своими руками? Об этом – ниже.

Как работают амортизаторы

По конструкции это устройство напоминает камеру, внутри которой жидкость или сжатый газ. Через них и перемещается поршень с отверстиями. Когда его ход невелик, камера наполняется посредством перепускных клапанов. В этом случае амортизатор никак не влияет на работу подвески. Но как только обнаруживается препятствие в виде, например, ямки, появляется сила, которая медленно тянет шток вверх. При этом ее значение тем больше, чем выше скорость. В итоге уже после преодоления неровности  по инерции амортизатор все еще удерживает колесо в «подвешенном» состоянии и водитель, пассажиры почти не ощущают провала подвески. При наезде на бугорок, шток начинает быстро утапливаться, а после проезда препятствия медленно возвращаться на место.

Как проверить амортизаторы

Если подвеска простая (зависимая или двухрычажная), характерная для советской «классики», то просто резко нажмите рукой на крыло и отпустите его для того, чтобы раскачать кузов на 10-15 см. Если он качнется не более двух раз, то проверка пройдена. Если нет, придется менять амортизатор, а то и всю стойку (для переднеприводных авто).

Однако для машин с многорычажной подвеской такой «номер» не пройдет: все дело в сайлентблоках, демпфирующих колебания. Здесь необходимо обращаться в техцентр, где есть стенд, чтобы проверить устройство. Можно это сделать и самостоятельно, но результат не будет точным, т. к. нужны приборы для измерения усилия воздействия на изделие. Снимите элемент подвески и вытяните его за шток, а потом вдавите. Усилие растяжения должно быть значительно больше.

Демонтаж

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

Передняя подвеска

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите  стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Задняя подвеска

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

  • болт снизу и сверху через сайлентблоки;
  • болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Восстановление

Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

  • двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
  • однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

Особенности

Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

Методы восстановления

Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

Если у вас иномарка после 2000 г. выпуска, то найти подобный набор очень сложно – проще купить новый амортизатор.

 Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

  • замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
  • поставьте поршень и направляющую втулку;
  • залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

Жидкости, произведенные на Западе, никаких преимуществ перед материалами из РФ не имеют.

Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

Если восстановление амортизаторов проводилось на передней подвеске типа «Мак-Ферсон», то придется регулировать развал и схождение.

 Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15

Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

Прокачка масляного амортизатора

  • поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
  • придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
  • не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
  • выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

 Прокачка газового амортизатора

  • переверните изделие штоком вниз;
  • медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
  • переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
  • выдвиньте шток до упора;
  • переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

Как эксплуатировать амортизаторы

Необходимо соблюдать несложные правила, тогда эти устройство прослужат гораздо дольше, чем даже заявляют их производители:

  1. скорость езды должна соответствовать дорожному покрытию: не стоит разгоняться по неровной, с ухабами и кочками грунтовке, даже если вы за рулем внедорожника.
  2. Проверяйте каждый год состояние амортизаторов: вытекание из них жидкости говорит о необходимости немедленной диагностике.
  3. Если амортизаторы заменяются (они должны быть одинаковыми), то делать это нужно на колесах одной оси.
  4. При поездках в условиях низкой температуры после прогрева двигателя езжайте с медленной скоростью в течение, как минимум, 5 минут. За это время масло в амортизаторах разогреется, и они начнут работать в штатном режиме.

Если у вас новые амортизатора в «запасе», хранить их необходимо вертикально (как требует производитель): при этом шток должен быть задвинут. У газовых изделий он может выдвигаться самопроизвольно, поэтому необходимо применять специальные стяжки. Стоит добавить: если амортизатор масляный и предполагается длительный срок его хранения, то лучше использовать горизонтальное положение, чтобы сальники смазывались жидкостью и не пересыхали.

 

djago.ru

Ремонт стоек амортизатора своими руками, фото и видео

Как вы думаете, какая часть автомобиля страдает больше всего на наших дорогах? Разумеется, это ходовая часть. Износ её элементов происходит быстрее, чем хотелось бы. И одна из самых распространенных проблем – это выход из строя амортизирующих стоек. Иногда дело можно исправить при помощи своевременного ремонта, а иногда требуется полная замена стойки амортизаторов. Разберемся мы и с первым случаем, и со вторым. Но для начала нужно определиться, что собой этот элемент представляет

Как производится ремонт своими руками?

Из-за того, что стойки амортизатора являются самым «нежным» элементом этой системы, мы обратим все внимание на них. Выполняются амортизаторные стойки передней (иногда и задней) по принципу амортизатора двойного действия, работающего на гидравлике. Задняя стойка амортизатора чаще всего изготавливается по стандартной двухтрубной схеме. Углубляться в строение этих элементов не стоит, но вот знать основные различия между ними все-таки нужно.

Итак, главное различие в амортизационных стойках заключается в том, что передние стойки в первую очередь влияют на управляемость автомобиля, в то время как задние служат для повышения комфорта. Мысль понятна – передние стойки должны быть в рабочем состоянии, но и про задние забывать не стоит, ведь исправное состояние подвески – это безаварийное и комфортное движение машины.

Диагностика амортизационных стоек

Но как же проверить состояние? Диагностику провести может владелец ТС, при этом сам процесс не составляет особого труда. Чем современнее автомобиль, тем проще проводить осмотр и оценку. Но есть общие признаки, которые распространяются на все автомобили: Если вы заметили подтеки жидкости в районе подвески или слышите постоянный стук во время езды, то с вероятностью в 95% стойки нуждаются в ремонте. Причем ремонт стоек может быть проведен своими руками.

Итак, мы выявили неисправность – требуется ремонт. Конечно, можно поехать сразу в автосервис, где вам проведут замену или ремонт, но нужно сказать сразу – стоит это достаточно дорого. Другой вариант – выполнение работы своими руками. Если в вашем автомобиле установлены разборные стойки, то проблем с ремонтом быть не должно. К сожалению, в современных иномарках чаще всего стоят цельные стойки, а вот в отечественных и старых авто стойки разборные. Почему так? В Европе уже довольно давно ремонт — это замена. И это правильно.

В холодное время года стоит разогревать амортизаторы по той же схеме, что и покрышки: после ночи простоя автомобиля нужно прокатить его минут пять на маленькой скорости. Это делается для того, чтобы масло спокойно разогрелось. Если сразу втопить газу, застывшее масло может сломать тарельчатые клапаны.

Неразборные амортизационные стойки

Если вы владелец машины, где установлены неразборные стойки, то здесь своими руками справиться не получится – для их обслуживания требуется специальное оборудование, поэтому выход только один – ехать в автосервис. Почти каждое СТО предлагает услуги по обслуживанию неразборных стоек. Здесь лучше выбирать проверенный и зарекомендованный автосервис, т.к. ремонт таких стоек – это внесение конструктивных изменений. Есть шанс, что они снова выйдут из строя после ремонта, даже если его будут проводить опытные механики, поэтому замена будет выгоднее и надежнее.

Процесс ремонта

Перед тем, как начать ремонт стоек, стоит определиться с инструментами:

  • Ремонт и замена стоек своими руками представляют собой смену основной части стойки – патрона, поэтому вам нужно приобрести его. При покупке нужно назвать модель своего автомобиля.
  • Вам понадобится стоечный ключ для переднеприводных авто (понадобится для пружин и стяжки) и классический.
  • Под авто нужно ставить козлы, категорически запрещается работать с домкратом, т.к. это угрожает безопасности человека, который проводит ремонт.

Инструменты для ремонта амортизационных стоек

Итак, вы сможете самостоятельно оценить, какой тип стоек установлен в вашем амортизаторе. Чтобы сделать это, вам хватит простого осмотра. Если есть крепежи, различные гайки, болты, то значит, стойку можно разобрать. Если же она представляет собой цельное изделие, то решение проблемы своими силами отменяется. Ну а теперь переходим к пошаговой инструкции:

  1. Запомните: ремонт амортизаторных стоек может быть только парным.
  2. Приготовьте инструменты, много вам их не понадобится. Также принесите тазик с водой и ветошь, т.к. нам нужно будет протирать потеки масла.
  3. Теперь нужно установить автомобиль на домкрат.
  4. На классике демонтаж стойки выполняется достаточно легко, а вот с переднеприводными автомобилями вам придется повозиться: пружину нужно равномерно сжать стяжками с двух сторон. Сжатую пружину потом нужно будет переставить на новую стойку, но перед этим провести визуальную дефектовку.
  5. Начинается работа со стойкой: проводим демонтаж, затем сливаем все масло. После этого нужно вынуть «начинку» в утиль и поставить новый патрон на её место.
  6. Основной процесс завершен, теперь можно собирать систему в обратном порядке: пружина, затем опорный подшипник и сама стойка на машину.
  7. После завершения ремонта обязательно нужно провести сход-развал. С этой операцией лучше будет обратиться на СТО.
  8. Задняя стойка ремонтируется по такой же схеме. Не забудьте, что нужно проводить ремонт исключительно в паре.

Ремонт амортизационных стоек

Замена: когда ремонт произвести нельзя

Конечно, отремонтировать амортизаторы будет гораздо дешевле, чем заменить их, но иногда приходится делать и это. Опять же, вы можете провести диагностику и выявить, смогут ли они ещё протянуть после ремонта. Если вы не уверены в своей проницательности, то диагностику можно провести в автосервисе. Если вы будете менять амортизаторы, то этот процесс тоже стоит проводить только в паре. Для замены понадобятся те же инструменты: стоечный ключ для классики и стяжки с пружинами для переднеприводных автомобилей.

Не стоит испытывать на плохой дороге прочность ваших амортизаторов – это может вам сохранить их в хорошем состоянии долгое время. Высокая скорость тоже отрицательно влияет на них, поэтому если и гонять, то по качественному дорожному покрытию. Подъем подвески тоже вредит всей амортизаторной системе: шток начинает функционировать в области перемещения, а это влечет за собой быстрый выход из строя.

Если замена стойки амортизатора может быть выполнена своими руками, то замена всего амортизатора чаще всего производится в автосервисе, т.к. это чересчур ответственное мероприятие. Мы бы хотели дать напоследок несколько рекомендаций по уходу за новыми амортизаторами. Первым делом нужно провести антикоррозийную обработку днища авто. Это поможет справляться с неблагоприятными погодными условиями.

Средства для обработки авто от коррозии

Опять же, для наших реалий это необходимо, т.к. плохая погода длится примерно полгода, да и редко можно заметить водостоки на наших дороги. Поэтому, когда вы перемещаетесь по сплошным лужам, просто необходимо, чтобы днище автомобиля было защищено от коррозии. В дополнение рекомендуем при ремонте амортизаторов обратить внимание на редуктор заднего моста, а также на другие элементы подвески автомобиля.

Реставрация амортизаторов (видео)

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

motorltd.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о