Редукционный клапан насоса гур – Volkswagen Vento -=Das Auto=- › Бортжурнал › Редукционный клапан насоса гур… как же ты меня достал :)

Volkswagen Vento -=Das Auto=- › Бортжурнал › Редукционный клапан насоса гур… как же ты меня достал 🙂

Всем доброго дня !

Поехали 🙂

(Предыстория -туточки-)

Дошли руки и время заново разобраться с гуром.
Опишу, что меня нервировало:
— тугой руль
— ездил на море, руки устали рулить, то нормальный, то тугой, особенно на горячую.
— и вообще ощущение что, что то не то

Да и жидкость хотел заменить после «промывки» фебяй.

Сначала мысли были отделаться малой кровью, т.е. просто заменить жидкость в надежде, что она «лучше» 🙂 Но, пораскинув мозгами, тем более по нашим меркам предстоит далекий путь (500 км), решил все же полезть дальше и заново снять насос гидроусилителя. Да и хотел поменять медные уплотнительные колечки в месте крепления шланга высокого давления к насосу.

Ну, собсно, снял насос. Кстати, снимаю насос вместе с кронштейном — это гораздо быстрее и потом легче его выковырять из самого кронштейна.

(фотки в основном «мусорные», дабы разбавить сухие буквы )

Полный размер

Насосун MSG VW005

Разобрал. Причем разбирал как и советовал (сам же свой совет и проверил, хе-хе), нижняя крышка на столе, корпус снимаем вверх, тогда ролики подшипника остаются на месте и все тип-топ 🙂

Полный размер

Перечитав кучу всяких форумов и не найдя однозначного ответа (оказалось что насос гур — эдакая философская вещь в себе, причем не зависит от года и марки автомобиля 🙂 ), я решил шлифануть и опять развернуть закругленной стороной к статору лопатки насоса. Тут писать особо нечего — шлифанул, развернул 🙂

Далее…

Вытащил редукционный клапан, в прошлый раз я показывал не свой, а вот теперь покажу свой:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Такой же самый :))))

Собрал насос назад и вот тут начало «начинаться» :
Я на экзис

www.drive2.ru

Renault Laguna 2.0 ручка (F4R 780) › Бортжурнал › ГУР. Редукционный клапан насоса, промывка магистрали, замена жидкости.

Предыдущий хозяин вроде как ремонтировал рейку, но жидкость в бачке выглядит так, будто её после ремонта залили обратно — бурая жижа.
Также наблюдался любопытный эффект — после езды на высоких оборотах тяжелел руль.
Было похоже на залипание редукционного клапана в насосе ГУР.
Совместил приятное с полезным — слил бурое нечто, разобрал магистраль, отмыл элементы, промыл свежей порцией Декстрона-3, перебрал клапан насоса и собрал обратно.
Надо сказать промывается весьма шустро. Время выплёвывания полного бачка Декстрона и содержимого магистрали через шланг обратки — около 1 секунды.

Шланг отсоединял от бачка и пытался опускать в ёмкость, заткнув бачок, но напором содержимое вышвыривало мимо и я бросил эту затею — всё улетело под колёса.
При замещении старой жидкости новой на глаз отчётливо виден момент, когда бурая струя становится красной. Думается, покатаемся на этой порции (всего 1.1 литра или около того), и через пару дней снова сольём и заменим.
Делали вдвоём — один заводит, другой направляет шланг вниз под капотом (если этого не делать, получим полный антикор подкапотного))).
Полное время замены — 1 минута с вознёй со шлангами.
Насос не воет, не течёт, поэтому до конца разбирать не стал — перебрал встроенный клапан (стоит на выходе высокого давления), отполировал задиры, чуть растянул пружинку.
Суть работы клапана сводится к контролю давления на выходе насоса, при повышении выше рабочего предела подпружиненный плунжер выдавливается маслом и открывает перепускной канал.

Рис 1. Насос без шкива. Для снятия насоса оттягиваем автонатяжитель ремня ключом на 13, снимаем ремень со шкива, снимаем шкив (3 болта, ключ на 10), отсоединяем трубки (ключ на 17, плоскогубцы для хомута), отсоединяем насос (четыре болта, ключ на 13)
Рис.2. Бачок, насос, шланги, элементы клапана. Всё отмыто и высушено. Вода в насос попадать не должна, если не планируем его разбирать.
Рис.3. Насос, отверстие, откуда извлечён редукционный клапан.
Рис.4. Плунжер клапана отполирован.
Рис.5. Фильтрующая вставка расширительного бачка жидкости ГУР.
Рис.6. Клапан готов к погружению.

На что обратить внимание.
— При прокачке не оставлять зажигание включенным более, чем на 2 сек — насос не должен качать воздух (напомню, бачок улетает за 1 секунду).

— После окончательного подсоединения шлангов долить жидкость, завести двигатель, покрутить руль вправо-влево до упора, выгоняя воздух из рейки и контролируя уровень в бачке.
— Сервисный ремень одеваем так, чтобы незадействованные канавки на шкивах оказались со стороны двигателя. То есть ремень проходит по внешнему краю шкива.

Действительно для других моделей Рено.

www.drive2.ru

насос гидроусилителя, редукционный клапан | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

уважаемые читатели! Вынужден сразу предупредить: я ни разу не специалист по системам гидроусиления! В данной статье будет описан часто встречающийся случай неисправности на конкретном насосе и определённых автомобилях, а именно VW с 1984 по 2002 года. Не могу утверждать, что это справедливо и по отношению к другим маркам/моделям!

очень часто можно прочитать описание проблемы с усилителем руля, возникшей, казалось бы, без видимых причин. Например, меняли ремень ГРМ, а после этого перестал работать ГУР.
Секрет прост: не смотря на то, что автосервисы у нас в каждом дворе, далеко не во всех знают тонкости работы с ВАГом. И если вроде бы откручены все болты крепления насоса, а он не двигается, решение простое — постучать по корпусу молоточком. Но прикол в том, что именно в самом доступном месте находится канал редукционного клапана

И даже не очень сильный удар может деформировать его.
Проверить работу клапана достаточно легко. Самое правильное — подключить манометр и померять давление. Но далеко не у всех может иметься такой прибор, насосы развивают давление до 120ти бар.

Но первичную диагностику можно провести и руками. Желательно на снятом насосе.
Клапан расположен под штуцером, в который вкручивается отводящий шланг высокого давления.

 

кстати, я встречал различную конструкцию клапанов, но местоположение и принцип действия у всех одинаковый. Откручиваем штуцер руками, так как он подпружинен. Желательно держать голову в стороне, или надеть каску

 

в данном насосе клапан двух ступенчатый, и одна из частей находится в самом штуцере, пипка по центру. Но она никогда не заедает. Разве что из-за большого количество грязи в жидкости.

 

в корпусе осталась вторая часть, сам плунжер насоса, на большой пружине. Прежде чем его доставать, произведите, собственно, проверку. Большой отверткой надавите и отпустите.

 

поршень должен легко и без заеданий перемещаться.
С помощью магнита можно извлечь его

 

и осмотреть стенки на предмет задиров. Если в корпусе есть деформации, на поршне это будет хорошо видно. Впрочем, в таком случае его из корпуса и не извлечь, вообще то. А вот если причина заедания — грязь, то можно.

И вот все потроха

ну и напоследок стоит заглянуть в сам корпус, предварительно протерев чистой тряпкой, не видны ли следы задиров на стенках

 

надеюсь, кому-нибудь пригодится

2005

remontvw.spb.ru

Основные неисправности насоса ГУР | Мастер Сервис Россия

Насос гидроусилителя руля — как домохозяйка: незаметно, когда он трудится, и критично, когда работать перестает. Крутить руль одним пальчиком уже не получается, да и всей пятерней с непривычки тоже не очень. А еще выясняется, что руль всегда был не очень-то покорным, и только гидроусилитель держал его в рамках — а без него удержать руль в руках оказывается сложновато.

Простая физика: как работает насос ГУР

Логично, что тяжелый руль в системе с гидроусилителем недвусмысленно намекает, что давление в системе падает. Но, кроме потяжелевшего руля, существуют и другие признаки, что что-то пошло не так.

Давайте немного освежим в памяти, как устроен и работает насос ГУР.

Насос ГУР в разобранном виде

Насос состоит из:

  • Шкива, который работает от ременной передачи с двигателя или от электропривода (для насосов ЭГУР).
  • Корпуса с верхней и нижней крышками.
  • Вала, на который “нанизаны” шкив, опорные подшипники качения или скольжения, рабочая пара ротор-статор.
  • Торцевых распределительных дисков (пластин). Через окошки в дисках масло всасывается в насос и нагнетается в магистраль.
  • Ротора — подвижного элемента рабочей пары с выдвижными пластинками. Он через шлиц закреплен на валу и вращается вместе с ним. Под действием центробежной силы пластинки выдвигаются из пазов.
  • Статора — статичного элемента рабочей пары, в основном, эллиптической формы. Внутри статора вращается ротор.
  • Уплотнительных элементов — сальников, прокладок, резиновых колец.
  • Редукционного клапана — состоит из шарика, пружинки и гайки..

Насос гидроусилителя руля работает на простом принципе изменения объема и разниц давления. Шкив вращает вал, вместе с ним внутри эллиптического статора вращается неподвижно закрепленный на валу ротор с пластинами. Под действием центробежной силы пластины выдвигаются из пазов, упираются в стенки статора и задвигаются обратно в пазы.

Когда выдвинувшиеся пластинки проходят серповидную зону, образуются сектора низкого давления, где всасывается масло из бачка. Проходя узкую часть статора, пластины задвигаются, давление повышается, полость с маслом перемещается к окну нагнетания, и масло сбрасывается под давлением в магистраль к распределителю. За счет эллиптической формы статора за один оборот вала масло всасывается и нагнетается два раза.

Принцип работы насоса ГУР

Сломался насос ГУР: признаки и причины неисправностей

Итак, все перечисленные выше элементы участвуют в процессе создания давления. Стоит маленькой пластинке треснуть или стереться, и вот давления уже недостаточно или нет совсем.

Во всем этом есть единственный плюс (если это можно назвать плюсом): насос ГУР никогда не ломается внезапно, он всегда подает сигналы бедствия.

Периодически сильно гудит

Поздравляем, у вас воздух. Загляните в бачок — если видите пузырящееся масло, значит, система разгерметизировалась, и в нее попал воздух. Сразу осмотрите агрегат, бачок и магистраль на предмет трещин. Если снаружи все целое, придется снимать и разбирать насос — возможно, подтекает сальник, уплотнительные кольца или прокладка.

Система гидроусилителя завоздушена

Пронзительно визжит при повороте руля

Тут дело в ремне: либо он слабо натянут и проскальзывает по шкиву во время вращения, либо совсем растянулся.

Под капотом постоянно гудит и руль стал тугим

Вот это явный, стопроцентный признак, что насос не может создавать нужное давление и зовет вас на помощь. А если нет давления, нет и толку от усилителя. Причин здесь несколько:

1. Износились элементы рабочей пары. Виной всему возраст насоса или старое, грязное масло (если оно вообще есть в системе).

  • Если вы тщательно следите за количеством и качеством масла, а пластинки стерлись по торцам, значит, пришло их время. Изношенные пластины не достают до стенок статора, не образуют областей низкого давления и не захватывают масло. Нужно просто заменить их.
  • Износились пазы лопастей — это тоже, в основном, проблема возрастных насосов. Можно поменять либо рабочую пару целиком, либо ротор.
  • Появились щербинки на внутренней поверхности статора, пазах или лопастях. Это случается, когда масло, призванное защищать детали насоса, гробит их. Как? Да элементарно: старое масло обычно насыщено металлической стружкой и мелким мусором. Эта стружка работает как абразив и разрушает поверхности рабочей пары. Микрочастицы металла появляются в системе, если насос какое-то время работал в сухую, а еще стружку выбивают уплотнительные кольца золотника. Эта проблема тоже решается в условиях СТО: мастер отшлифует стенки статора, в критическом случае — заменит деталь.
  • Залипли лопасти. Грязное, старое, вязкое масло не дает пластинкам двигаться быстро и свободно, они буквально залипают в пазах, выдвигаются-задвигаются неравномерно, давление создается через раз. В этом случае насос разбирают, чистят рабочую пару, обязательно промывают систему ГУР и, естественно, меняют масло.

Выработка на стенках статора

2. Серьезные повреждения редукционного клапана.

Редукционный клапан регулирует давление: когда оно превышает максимум, клапан открывает допканал и сбрасывает давление до допустимого. Случается, что редукционный клапан залипает, становится неподвижным, т.е перестает закрывать (или открывать, что хуже) допканал, и масло хлещет мимо системы. Такое происходит, если на клапане есть задиры или он так долго работал с грязным маслом, что буквально оброс липкими отложениями.

Отремонтировать клапан вполне реально — на большинстве автомобилей его можно снять, разобрать, почистить или заменить поврежденные элементы. Обязательно нужно промыть систему и залить новое масло.

Редукционный клапан насоса

3. Насос банально “устал”. Никакой механизм не может служить вечно, даже самый ухоженный и конструктивно совершенный.

Профилактика — залог здоровья

Качественное масло для системы гидроусилителя, как целые пыльники для рулевой рейки, — маст хэв. Это не только рабочее тело, которое передает давление, — масло защищает от коррозии, смазывает, отводит тепло от металлических элементов системы.

Любое масло, даже самое крутое и дорогое, со временем теряет физические и химические свойства, потому что работает с высокими температурами, загрязняется и просто стареет. Когда оно в стотысячный раз циркулирует по своему маршруту, пользы от него уже маловато. Поэтому специалисты советуют менять масло ГУР:

  • в условиях форс-мажора — если разгерметизировалась система;
  • планово — каждые 45-60 тысяч километров или раз в 1-2 года, в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации.

Чтобы насос работал правильно и эффективно, не нужно ничего сверхъестественного — только внимание и уход:

  • следите за уровнем и качеством масла — заглядывайте в бачок хотя бы раз в 15 тысяч километров. Без масла металлические элементы банально изнашиваются механически — появляются заусенцы, задиры и царапины, уплотнители рассыхаются, и в конце-концов насос заклинит.

Изношенное рабочее зеркало насоса ГУР

  • вовремя меняйте масло, заливайте жидкость для ГУР, которая строго соответствует по допускам, от проверенных производителей;
  • если вы понимаете, что с насосом что-то не так, езжайте в специализированный автосервис. Не стоит заливать присадки, герметики и другие “ремонтные” жидкости.

Насос гидроусилителя руля, как и любой другой агрегат автомобиля, работает долго и исправно, если за ним правильно ухаживают. Не ленитесь проходить ТО, вовремя менять масло, используйте качественные комплектующие и доверяйте автомобиль только квалифицированным мастерам.

autosteering.ru

58. Разоблачение насоса ГУР — Toyota Chaser, 2.0 л., 1985 года на DRIVE2

Связанные записи: Замена сальника рулевой рейки, ГУРчик как огурчик, Мистер ГУР.

Итак, как это часто бывает, чтобы делать что-то дальше, нужно вспомнить что было раньше 🙂

Пройдемся по фактам: все проблемы с ГУР начались с подтеков рейки. Тогда поменяли сальники, подтеки на время ушли, но появилось бурное пенообразование. Потом сменили резиновое колечко на посадочном месте расширительного бачка — пена исчезла до следующего дня. Дальше посадили бачок на герметик, и пена вроде успокоилась, но рейка опять стала течь.

После этого я проездил почти 3 тыс. км., просто подливая жидкость в бачок. Руль был то тяжелый, то легкий. В общем гидроусиление было, хоть и переменное 🙂 Лишних звуков практически не было, иногда подвывал. Руль в крайних положениях старался не держать вообще: ездил, можно сказать, в щадящем режиме.

Ротор насоса ГУР

Следующим шагом была повторная ревизия рейки, за одно поменяли шланги на более хорошие. Со второго раза сделали все грамотно, рейка 100% сухая, но жидкость опять стала пениться, а насос — гудеть. История повторяется. Только теперь никакого помогающего усилия нет, вообще. Поменяли на второй насос, доставшийся с Кресты-донора — та же ситуация, но насос не гудит.

В деньгах на данный момент все выглядит так:
— две пары сальников в рейку — 721,53 р.,
— пара пыльников на рейку — 600 р.,
— колечки под расширительный бачок — 30 р.,
— жидкость Chevron MD-3 — 820 р. за 4 л.,
— жидкость Toyota Type T-IV (не заливали) — 380 р. за 1 л.,
— прочее — 331 р.
Подытог: 2 882,53 р.

Ситуация: нет помогающего усилия, в бачке пена, видимых подтеков нет, рейка сухая.

Раз нет помогающего усилия, то либо проблема в насосе, либо система где-то засорилась. После освоения огромного количества материалов пришел к выводу, что кроме того, что сдох сам насос, в нем мог заклинить редукционный клапан, либо могут подклинивать лопатки ротора из-за мелкодисперсной пыли. Есть, конечно, и другие причины, но все теперь уже не перечислю.

Для начала я решил проверить первую догадку. Жидкостного манометра у меня, к сожалению нет, поэтому проверить насос на создаваемое давление нет возможности. Остается только разборка насоса, это позволит своими глазами увидеть есть ли какие-либо проблемы внутри насоса: критический износ лопаток, задиры на рабочей поверхности, развалившийся ротор и т.п. 🙂

Насос ГУР на машине

Процедура снятия насоса ГУР проста и выглядит следующим образом:

1. Начинаем с откачки жидкости из расширительного бачка. Делаем это, например, спринцовкой.
2. Отсоединяем пару вакуумных трубок, подходящих к впуску.
3. Отсоединяем возвратный шланг, он подходит к бачку. Ослабляем хомут ключом на 10, затем прикладываем большие усилия, чтобы стащить шланг. В шланге жидкость, аккуратнее.
4. Отсоединяем шланг нагнетания, он отходит от насоса, понадобится ключ на 17. И из шланга, и из насоса потечет жидкость, ловим.
5. Снимаем расширительный бачок: два болта с головками под 14-ый и два под 12-ый ключ.
6. Далее скидываем ремень. Для этого ослабляем два болта, на которых держится насос, ключом на 14, опускаем насос, скидываем ремень, вновь фиксируем насос, чтобы не болтался.
7. Откручиваем шкив ключом на 19. Один удерживает шк

www.drive2.ru

Редукционный клапан

В любых грамотно спроектированных изделиях, всегда применяются определенные защитные меры, от их разрушения при каких-то неблагоприятных обстоятельствах, возникающих во время работы. Не является исключением и автомобиль. Его конструкция предусматривает применение систем, использующих в работе повышенное давление.

Примером могут служить такие из них, как:

  • топливная;
  • смазки;
  • ГУР и другие.

Для защиты от его превышения они имеют специальные устройства, например, в дизеле такую роль выполняет редукционный клапан ТНВД.

Редукционный клапан, принцип работы

Если вспомнить определение, то назначение редукционного клапана заключается в поддержании на постоянном уровне давления, создаваемого во время работы конкретного устройства. Его превышение чревато либо повреждением самой системы, либо разрушением каких-то ее элементов. Понять принцип работы редукционного клапана поможет приведенный рисунок:

Основными элементами подобного устройства являются шарик 1, пружина 2 и шайба 3. При работе насоса, подающего жидкость или любые масла в пределах системы, происходит увеличение внутри нее давления. Когда оно превышает определенную величину, под действием возникающей силы шарик 1 отжимает пружину 2 и смещается, открывая дополнительный канал, по которому избыток жидкости или масла удаляется из системы.

Такой принцип – сброс масла или другой жидкости обратно в исходный резервуар при превышении давления – используется довольно-таки часто. Подобный принцип может быть реализован по-разному, но неизменным остается суть, описанная выше. Для примера можно рассмотреть несколько конкретных его воплощений.

Редукционный клапан масляного насоса

Система смазки присутствует на любом автомобиле, будь то ВАЗ 2114 или Мерседес. И в любой системе обязательно наличие масляного редукционного клапана независимо от его изготовителя – Bosch, Тойота или Фольксваген. Если в системе смазки нет подобного масляного клапана, то при работе масляного насоса неизбежной становится ситуация, когда давление масла превысит установленные нормы. Из-за этого начнут протекать сальники или возможен разрыв масляного фильтра.

Как работает такая защита, поможет понять приведенный рисунок:

Здесь реализован тот же подход, что и описан выше. Когда давление превышает установленный безопасный предел, шарик 2 клапана открывает дополнительный канал для масляного потока и излишки масла сбрасываются в поддон картера двигателя. Где находится редукционный клапан? На ВАЗ 2114 он располагается в канале между камерой сжатия и всасывания, как показано на фото

Редукционный клапан топливной системы

Другим, не менее важным, применением является использование подобной защиты для топливной системы. В первую очередь это относится к дизельным двигателям, ТНВД можно назвать основой всей системы питания. Его назначение – дозированная подача солярки к форсункам.

Топливный насос осуществляет подачу горючего из бака на вход ТНВД, а редукционный клапан ТНВД гарантирует стабильную величину давления.

Дело в том, что работа обычного насоса низкого давления обеспечивает подачу топлива в большем объеме, чем требуется. Поэтому редукционный клапан ТНВД его излишки, через дренажный штуцер, возвращает в топливный бак. Существует несколько различных типов ТНВД, созданных на основе разных конструктивных решений. Хотя это не имеет отношения к настоящей теме, но надо отметить, что одним из основных производителей ТНВД является Bosch, в изделиях этой фирмы реализован свой подход, ее продукция пользуется заслуженным качеством и отличается продолжительным сроком службы.

Однако, как и сам дизель, ТНВД критичен к качеству топлива, и даже использование изделий такой знаменитой фирмы, как Bosch, не позволяет применять низкокачественную солярку.

Редукционный клапан насоса ГУР

ГУР можно считать обязательным элементом оснащения современного автомобиля, в том числе семейства ВАЗ, например таких, как 2114, 2170, Приора. Его конструкция отрабатывалась достаточно долго и доказала свою эффективность. Функциональное устройство ГУР приведено на рисунке

Такое устройство при работе насоса создает повышенное давление, которое через гидроцилиндр и систему рычагов поворачивает колеса в зависимости от изменения положения руля. Это реализует любой ГУР, и установленный на ВАЗ 2114 тоже. Однако существует некоторое ограничение, которое необходимо учитывать. ГУР рассчитан на работу при определенном давлении, и его максимальное значение не должно превышать установленной величины. Для каждого автомобиля она своя, для ВАЗ 2114 это будет шестьдесят-сто атмосфер.

Вот для исключения превышения заданной величины и используется редукционный клапан. Особенно это актуально, когда руль встает на упор, и если не принять защитных мер, ГУР может быть разрушен. Поэтому изготовителями автомобилей с ГУР не рекомендуется держать руль в крайних положениях. В тех случаях, когда необходимо найти, где находится редукционный клапан, искать его надо в насосе, именно там обеспечивается необходимая величина давления на выходе.

Такой элемент, как редукционный клапан, является обязательной частью многих систем и обеспечивает их защиту при работе в самых разных условиях. Его назначение – избежать превышения давления в системе и благодаря этому предохранить ее от разрушения или повреждения.

znanieavto.ru

Проблемы с ГУР. Невозможное возможно — BMW 5 series, 3.0 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет. Решил написать о своем маленьком ремонте который превратился в проблему из которой пока не видно выхода. Может коллективным умом победим.
Предисловие-
Стучала у меня на машине рулевая рейка поэтому при случае приобрел я рейку с рук, которая впрочем оказалась еще хуже моей, но это не важно. И вот поменял я рейку на ту другую, понял что она еще больше стучит чем моя но времени на повторный заезд на сервис не было и так и ездил некоторое время.
Подвернулся знакомый который предложил отреставрировать рейку-заменить там все сальники, втулки и предложил развернуть короткий рулевой вал на 180градусов, так как в положении центр рейки в том месте больше выработка на зубах и появляется стук из за этого, а так стук пропадет.
Суть проблемы—
Открутили рейку с машины и установили мою же отреставрированную рейку которая была снята до этого и ничего больше не трогали. После сборки прокачали, завели и авто проехало ровно 5мин и руль начал тяжелеть и гур пропал. После перезапуска двигателя иногда появляется гур но сразу же пропадает стоить газануть выше холостых. Мастер сказал-умер насос. Я купил оригинальный насос который стоял на рабочей машине, при мне сняли и я купил. Поставили. Гур работал 5-10мин и точно так затух.
Сняли отреставрированную рейку и поставили мою на которой я приехал—эффект тот же, гура нет. Появится и пропадает. Уже много раз меняли рейки местами, меняли насосы, ПРОМЫВАЛИ СИСТЕМУ. Даже купил полный комплект трубопроводов на гур, подозревали забитые шланги.- ничего не помогает.
Вскрытие показало что в насосе подачу давления на рейку перекрывает редукционный клапан сброса давления. Подкладывали под него на старом насосе дополнительную пружину- помогло но ненадолго, очень грелся гур и воняло жженым. Без доп пружины клапан перекрывает подачу при оборотах выше холостых, на холостых оба насоса с горем пополам работают.
Вопрос—ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ?
Насос меняли. Рейку меняли на старую.Трубопроводы поменяли. И все равно ГУР не работает.
Из за чего постоянно срабатывает клапан сброса давления в обратку в насосе? У кого что то похожее было?

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: $300 Пробег: 188000 км

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о