Регулировка регулятора давления тормозов ваз 2110: Регулировка регулятора давления (как настроить колдун) ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

Содержание

Колдун ВАЗ 2110 (фото)

Тормозная система автомобиля является важным элементом безопасности. Ее исправное состояние может спасти жизнь при дорожно-транспортных происшествиях. Одним из самых своеобразных узлов является регулятор давления задних тормозов, в просторечье известный, как колдун.

Регулятор давления задних тормозов

Такое название появилось еще с первыми «Жигулями» из-за его загадочности и неизвестности принципа работы.

Колдун ВАЗ 2110 имеет каталожный номер, начинающийся с 2108, и применяется кроме десятого семейства на других вазовских машинах: «Самаре», «Калине» и «Приоре».

Проверка

Симптомы неисправности колдуна на ВАЗ 2110 проявляются при торможении:

  • Увод автомобиля в сторону;
  • Срыв в занос;
  • Недостаточная эффективность тормозов.

У ВАЗ 2110 расположен колдун на кронштейне под днищем, чуть слева, в районе задних колес. Работать с ним лучше на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Основные дефекты легко обнаруживаются при внешнем осмотре. Потеки тормозной жидкости указывают на износ или повреждение манжет.

Колдун (РДТ) установленный на днище

Если поршень колдуна закис и не двигается, то это также определяется визуально, когда помощник несколько раз плавно нажимает на педаль тормоза. В обоих случаях ремонт нецелесообразен, необходима замена.

Все в порядке, если регулятор чист, зазор между рычагом привода и пластиной составляет 2 мм, шток перемещается при нажатии на педаль.

Исправный колдун должен обеспечить:

  • Равномерность тормозных сил на задних колесах;
  • Срабатывание задних тормозов позднее передних;
  • Регулировку этого запаздывания, в зависимости от загрузки автомобиля.

Снятие и установка

Для замены колдуна на ВАЗ 2110 нужны ключи на 13 и 10. Вместо 10 очень желателен специальный ключ для тормозных штуцеров, он бережнее обычного рожкового обращается с мягкими медными гайками из-за большой площади контакта.

Заменить ступичный подшипник в гаражных условиях несложно, если иметь под рукой необходимый инструмент. Порядок проведения работ представлен тут: http://vazweb.ru/desyatka/hodovaya/zamena-stupichnogo-podshipnika.html

Такой ключ похож на накидной, но имеет прорезь для заведения в нее трубки и высокие губки. Необходимо примерно пол-литра тормозной жидкости и 4 резиновые заглушки для тормозных шлангов.

РДТ (колдун) Fenox

В магазинах запчастей для ВАЗ продаются автовазовские чугунные и белорусские алюминиевые регуляторы. Российский «ВИС» обычно надежнее, белорусский Fenox легче и дешевле.

РДТ (колдун) ВИС в сборе

Условия под днищем, для колдуна неблагоприятные, поэтому сначала нужно почистить грязь жесткой щеткой и смочить резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. С задней балки снимается фиксирующая скоба, при необходимости можно использовать для разжимания мощную отвертку.

РДТ (колдун) Kraft

Аккуратно отворачиваются тормозные трубки, помечаются для обратной сборки, закрываются резиновыми заглушками. Для демонтажа регулятора, удобнее открутить две гайки крепления кронштейна к днищу и снять колдун в сборе.

При монтаже болты крепления регулятора (внимание, передний болт длиннее заднего), через отверстия вытянутой формы, к кронштейну полностью не затягиваются, чтобы обеспечить перемещение при регулировке. Сборка проводится в обратной последовательности, обязательно для надежности обжимается плоскогубцами скоба-фиксатор на балке.

Для устранения воздуха из системы, после работы необходимо прокачать тормоза. Делать это проще вдвоем, процесс неоднократно описан, в том числе и для ВАЗ 2110. При замене колдуна, достаточно прокачать только задние тормозные механизмы.

Инструкция по самостоятельной прокачке тормозов на ВАЗ 2110 расположена здесь: http://vazweb.ru/desyatka/tormoza/kak-prokachat-tormoza.html

Регулировка

Работа колдуна на автомобилях ВАЗ, зависит от положения кузова. Поэтому регулировку необходимо выполнять не только при каждом техническом обслуживании, но и при замене амортизаторов и пружин, после проведения ремонта задней балки и, конечно, замене самого колдуна.

Автомобиль размещается на эстакаде или смотровой яме, для установки подвески в равновесное положение, пару раз качается руками багажник. Ключом на 13 ослабляются болты крепления к кронштейну, передний болт снизу не виден, его надо найти на ощупь.

Перемещая регулятор, достигается зазор в 2 мм между упругой пластиной (шток упирается в нее) и рычагом. Сопротивление пружины велико, надо использовать «монтажку» или специальное приспособление. Болты затягиваются, зазор проверяется щупом. При отсутствии щупа, можно использовать сверло диаметром 2 мм и даже двухрублевую монету.

Дальнейшая проверка проводится на ходу. Тормозя со скорости 40 км/час, самостоятельно или при помощи напарника вне машины оцените момент начала срабатывания задних механизмов по сравнению с передними.

Если его надо сделать позже, то зазор необходимо увеличить, а если меньше, то, соответственно, уменьшить.

Полезные советы

На эффективность торможения задней оси, кроме колдуна влияют:

  • Износ барабанов;
  • Состояние и качество колодок;
  • Регулировка троса ручника;
  • Неисправности тормозных шлангов.

Поэтому проверять необходимо все элементы.

Оценить текущее состояние тормозных колодок поможет следующий материал: http://vazweb.ru/desyatka/tormoza/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok.html

В интернете встречаются советы по доработке тормозной системы ВАЗов: замена колдуна простым тройником, подбор толщины уплотнительных шайб в регуляторе, переделка с диагональной системы на двухконтурную передняя–задняя оси.

Но по Правилам дорожного движения запрещено внесение любых конструктивных изменений в узлы автомобиля, от которых непосредственно зависит безопасность. Лучшим вариантом является квалифицированное техническое обслуживание, своевременное выявление и устранение неисправностей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как поставить тройник вместо колдуна ваз 2110 – Прокачай АВТО

На чтение 8 мин Просмотров 257 Опубликовано

Одна из причин увода иди заноса транспортного средства при торможении в сторону — неисправность регулятора давления тормозов (его ещё называют «колдун»). Наиболее частые причины неисправности регулятора давления — утечка тормозной жидкости, наличие воздуха в тормозной системе, повреждение резинового уплотнителя, повреждение резинового шланга. В некоторых случаях поможет откачка воздуха из тормозной системы, замена уплотнителя или шланга, однако, в большинстве своем проблема решается только заменой.

Заменить колдун в автомобиле вы можете самостоятельно, для этого нужен бытовой набор инструментов — гаечный ключ и плоскогубцы. Тормозная система Жигулей — одна из самых примитивных в мире, и даже если водитель ни разу не делал этого раньше, то проблем при замене, если придерживаться инструкции, у него возникнет минимум (если они возникнут вообще).

1. Первое что нужно сделать — освободить рычаг привода регулятора, для этого поднимите скобу вверх. Если нужно при помощи отвертки разожмите скобу серьги. Все манипуляции выполняются ключом на 10.

2. Отсоединив рычаг, аккуратно снимите скобу серьги.

4. Отворачиваем передний болт крепления кронштейна с регулятором.

5. Отворачиваем задний болт, которые удерживаем регулятора со стороны кронштейна, после чего снимаем регулятор (колдун), при этом привод не откручиваем.

6. Если нужно заменить детали привода — отворачиваем болт, который удерживает рычаг фиксатор и, отсоединяем от упругого рычага рычаг привода.

7. Когда вы будете подсоединять рычаг привода к упругому рычагу, при соблюдении последовательности, вилка фиксатора должна поместиться в проточку на упругий рычаг.

8. Далее устанавливаем регулятор давления тормозов в том же порядке, как и снимали. Обратите свое внимание, на то, что передний болт крепления несколько длиннее заднего.

9. При замене может быть так, что пружина рычага начнет выступать, тем самым, мешая установке регулятора. Чтобы избежать проблем — сдвиньте рычаг привода максимально вперед за выступ.

10. Установка завершена, теперь обожмите плоскогубцами скобки серьги. Чтобы убедиться в том, что системе работает — прокачайте и отрегулируйте давление.

Видео про снятие (удаление) колдуна на автомобиле Рено Логан:

Регулировка регулятора давления тормозов (колдуна)

1. Установите автомобиль на смотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть машины (усилием около 40–50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение.

2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.

3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.

4. Переместите для этого рычаг привода за выступ. В этом положении затяните болт.

5. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого ещё раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите её.

Видео про регулировку колдуна:

Похожие статьи

Легче отрегулировать колдун

один выход глушишь делаешь двух контурную систему тормозо где колдун ставишь тройник я езжу уже год все норм но я так делал для ЗДТ…НА БАРАБАНАХ ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ….ТОЛЬКО заместо колдуна и гидроручника идёт прямая магистраль до тройника

купи 2 шланга и поставь их заместо колдуна. к колдуну подходят 4 трубки 2трубки это главного цилиндра и 2 трубки которые идут к цилиндрам на колесах вот и соедини шлангом трубку от главного и трубку к цилиндру на колесе, шланги от газели или от соболя подходят, а если тройник ставить то одну трубку от главного цилиндра просто глушишь а вторую от главного прикручиваешь к тройнику и 2 трубки от цилиндров на колесе тоже к тройнику. от колеса которые их прикручиваешь напротив друг друга в тройнике а от главного перпендикулярно тем

Тормозная система автомобиля является важным элементом безопасности. Ее исправное состояние может спасти жизнь при дорожно-транспортных происшествиях. Одним из самых своеобразных узлов является регулятор давления задних тормозов, в просторечье известный, как колдун.

Регулятор давления задних тормозов

Такое название появилось еще с первыми «Жигулями» из-за его загадочности и неизвестности принципа работы.

Колдун ВАЗ 2110 имеет каталожный номер, начинающийся с 2108, и применяется кроме десятого семейства на других вазовских машинах: «Самаре», «Калине» и «Приоре».

Проверка

Симптомы неисправности колдуна на ВАЗ 2110 проявляются при торможении:

  • Увод автомобиля в сторону;
  • Срыв в занос;
  • Недостаточная эффективность тормозов.

У ВАЗ 2110 расположен колдун на кронштейне под днищем, чуть слева, в районе задних колес. Работать с ним лучше на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Основные дефекты легко обнаруживаются при внешнем осмотре. Потеки тормозной жидкости указывают на износ или повреждение манжет.

Колдун (РДТ) установленный на днище

Если поршень колдуна закис и не двигается, то это также определяется визуально, когда помощник несколько раз плавно нажимает на педаль тормоза. В обоих случаях ремонт нецелесообразен, необходима замена.

Все в порядке, если регулятор чист, зазор между рычагом привода и пластиной составляет 2 мм, шток перемещается при нажатии на педаль.

Исправный колдун должен обеспечить:

  • Равномерность тормозных сил на задних колесах;
  • Срабатывание задних тормозов позднее передних;
  • Регулировку этого запаздывания, в зависимости от загрузки автомобиля.

Снятие и установка

Для замены колдуна на ВАЗ 2110 нужны ключи на 13 и 10. Вместо 10 очень желателен специальный ключ для тормозных штуцеров, он бережнее обычного рожкового обращается с мягкими медными гайками из-за большой площади контакта.

Заменить ступичный подшипник в гаражных условиях несложно, если иметь под рукой необходимый инструмент. Порядок проведения работ представлен тут: https://vazweb.ru/desyatka/hodovaya/zamena-stupichnogo-podshipnika.html

Такой ключ похож на накидной, но имеет прорезь для заведения в нее трубки и высокие губки. Необходимо примерно пол-литра тормозной жидкости и 4 резиновые заглушки для тормозных шлангов.

РДТ (колдун) Fenox

В магазинах запчастей для ВАЗ продаются автовазовские чугунные и белорусские алюминиевые регуляторы. Российский «ВИС» обычно надежнее, белорусский Fenox легче и дешевле.

РДТ (колдун) ВИС в сборе

Условия под днищем, для колдуна неблагоприятные, поэтому сначала нужно почистить грязь жесткой щеткой и смочить резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. С задней балки снимается фиксирующая скоба, при необходимости можно использовать для разжимания мощную отвертку.

РДТ (колдун) Kraft

Аккуратно отворачиваются тормозные трубки, помечаются для обратной сборки, закрываются резиновыми заглушками. Для демонтажа регулятора, удобнее открутить две гайки крепления кронштейна к днищу и снять колдун в сборе.

При монтаже болты крепления регулятора (внимание, передний болт длиннее заднего), через отверстия вытянутой формы, к кронштейну полностью не затягиваются, чтобы обеспечить перемещение при регулировке. Сборка проводится в обратной последовательности, обязательно для надежности обжимается плоскогубцами скоба-фиксатор на балке.

Для устранения воздуха из системы, после работы необходимо прокачать тормоза. Делать это проще вдвоем, процесс неоднократно описан, в том числе и для ВАЗ 2110. При замене колдуна, достаточно прокачать только задние тормозные механизмы.

Регулировка

Работа колдуна на автомобилях ВАЗ, зависит от положения кузова. Поэтому регулировку необходимо выполнять не только при каждом техническом обслуживании, но и при замене амортизаторов и пружин, после проведения ремонта задней балки и, конечно, замене самого колдуна.

Автомобиль размещается на эстакаде или смотровой яме, для установки подвески в равновесное положение, пару раз качается руками багажник. Ключом на 13 ослабляются болты крепления к кронштейну, передний болт снизу не виден, его надо найти на ощупь.

Перемещая регулятор, достигается зазор в 2 мм между упругой пластиной (шток упирается в нее) и рычагом. Сопротивление пружины велико, надо использовать «монтажку» или специальное приспособление. Болты затягиваются, зазор проверяется щупом. При отсутствии щупа, можно использовать сверло диаметром 2 мм и даже двухрублевую монету.

Дальнейшая проверка проводится на ходу. Тормозя со скорости 40 км/час, самостоятельно или при помощи напарника вне машины оцените момент начала срабатывания задних механизмов по сравнению с передними.

Если его надо сделать позже, то зазор необходимо увеличить, а если меньше, то, соответственно, уменьшить.

Полезные советы

На эффективность торможения задней оси, кроме колдуна влияют:

  • Износ барабанов;
  • Состояние и качество колодок;
  • Регулировка троса ручника;
  • Неисправности тормозных шлангов.

Поэтому проверять необходимо все элементы.

В интернете встречаются советы по доработке тормозной системы ВАЗов: замена колдуна простым тройником, подбор толщины уплотнительных шайб в регуляторе, переделка с диагональной системы на двухконтурную передняя–задняя оси.

Но по Правилам дорожного движения запрещено внесение любых конструктивных изменений в узлы автомобиля, от которых непосредственно зависит безопасность. Лучшим вариантом является квалифицированное техническое обслуживание, своевременное выявление и устранение неисправностей.

Колдун на ваз 2114 — советы по замене, ремонт

Приветствую. Обратил внимание на появление громкого скребущего звука при торможении в районе задних колес. Звук появлялся всегда зимой, летом отсутствовал. Подозрение пало на регулятор давления тормозов (колдун). Был куплен и установлен новый регулятор. Как оказалось работа была проведена зря, причина была в закисшем поршеньке заднего рабочего тормозного цилиндра. Решил перебрать старый регулятор и отложить его в запас. Купил ремкомплект производства БРТ.

Вид и состав ремкомлекта БРТ.

Без особых затруднений разобрал регулятор, но при попытке замены манжет обнаружились проблемы.

Регулятор в разобранном состоянии.

В ремкоплекте отсутствовала часть необходимых резинок, при этом присутствовало несколько ненужных.

Этих нужных деталей в ремкомплекте нет.

Эта манжета из ремкомплекта не нужна, а клапан (деталь похожая на иголку) заменить не возможно так как он прочно завальцован в металлическую гайку.

Выводы. Продаваемый ремкомплект из за своей комплектации не позволяет сделать полную переборку регулятора. С помощью этого ремкомплекта полноценный ремонт регулятора тормозов не возможен и является лишь потерей времени и денег.

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.


На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.

Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

  • Заклинивание клапана;
  • Разрегулированность положения;
  • Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

  1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
  2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.

Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Источники

  • znanieavto.ru/stop/regulyator-tormoznyx-usilij.html
  • drive2.ru/l/573130332656631845/

ВАЗ 2110 тормозная система, принцип работы

Устройство тормозной системы на ВАЗ 2110

На автомобиле ВАЗ 2110 тормозная система имеет гидравлический двухконтурный привод. Не секрет, что без тормозов на машине далеко не уедешь и безопасность в таком случае близка к нулю.

Сегодня мы поговорим с вами о том, как устроена тормозная система на отечественном автомобиле ВАЗ 2110, или проще говоря «десятке», разберем ее основные неисправности, а также способы устранения потенциальных и образовавшихся проблем.

Схема гидропривода тормозов: 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубопровод контура левый передний–правый задний тормоза; 3 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 – трубопровод контура правый передний–левый задний тормоза; 5 – бачок главного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода регулятора давления; 11 – педаль тормоза; А – гибкий шланг переднего тормоза; В – гибкий шланг заднего тормоза

Принцип работы

Гидравлические двухконтурные тормоза с диагональным распределением преимущественно работают эффективно и надежно. Это обусловлено тем, что при выходе из строя одного контура, второй позволит вашему автомобилю затормозить.

Система контуров устроена следующим образом — один из них отвечает за левое заднее и право переднее колесо, а второй контур — за левое переднее и право заднее колесо.

Таким образом, вы сумеете затормозить без ущерба износу тормозам и появления других проблем с системой.

Устройство системы торможения

Важнейшим составным элементом схемы тормозной системы ВАЗ 2110 является вакуумный усилитель и двухконтурный регулятор. Последний отвечает за создание давления в задних тормозных устройствах.

Тормозной привод оснащается системой трубопроводов, которые разделены на два контура, тормозными устройствами и шлангами. Именно они позволяют передним и задним колесам тормозить.

Чтобы привести в действие тормозную систему, внутри салона в ногах водителя расположена специальная педаль. В автомобиле ВАЗ 2110 она находится посередине. Основными элементами гидропривода являются:

  1. Вакуумный усилитель. Его конструкция способствует созданию давления, направленного на поршень главного цилиндра. 
  2. Привод регулятора давления. Через него тормозная рабочая жидкость направляется к задним устройствам тормозной системы.
  3. Непосредственно регулятор давления тормозов ВАЗ 2110. Его функция — отвечать за силу давления. Узел снижает или повышает этот показатель, в зависимости от нагруженности задней оси автомобиля.
  4. Главный цилиндр с бачком и поршнями. На заливной горловине этого бачка располагается датчик, следящий за аварийным уровнем тормозной жидкости.
  5. Тормозной механизм передних колес. В его конструкцию входят цилиндры, колодки и диск, плюс специальный оповещатель, которые предупреждает об износе или неисправности накладки.
  6. Тормозной механизм задних колес. Здесь система не дисковая, а барабанная. По крайней мере, заводом предусматривается именно такая конструкция. Некоторые владельцы ВАЗ 2110 считают, что барабанные механизмы недостаточно надежные и эффективные, в связи с чем устанавливают на их место дисковые устройства.

Зачем нужен регулятор давления

Далеко не каждый владелец отечественной «десятки» поймет, зачем нужна замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2110. Попросту такое название знакомо не всем. Популярное обозначение регулятора — колдун.

Этот самый колдун расположен на задней подвеске вашего автомобиля. Он имеет рычаг с подвижным положением. В зависимости от момента нагрузки на пружину, его положение меняется.

Напряжение, возникающее при срабатывании, направляется и распределяется на поршень тормозной системы. Нажатие на педаль поршня ведет к уменьшению нагрузки в задних колодках. Если система тормозов работает исправно, нагрузки распределяются равномерно.

Чтобы узел функционировал эффективно и без ошибок, необходимо выполнить регулировку регулятора давления тормозов на вашем автомобиле ВАЗ 2110. Так вы сможете предотвратить несвоевременную блокировку колес.

Усовершенствование тормозной системы

Многие владельцы ВАЗ 2110 сходятся во мнении, что заводская тормозная система далека от совершенства. Потому они решаются на модернизацию, усовершенствование узла по средствам технического тюнинга.

Популярное решение вопроса эффективности тормозов — это замена барабанных механизмов на дисковые. Разумеется, в случае с «десяткой» речь идет о задних колесах. При замене тормозов обязательно принимайте во внимание тот факт, что задние колеса обязаны тормозить мягче и несколько позже передних. Так автомобиль не занесет, и вы не вылетите с дороги.

Другой вариант — демонтаж заводского тормозного главного цилиндра и вакуумного усилителя. Вместо них отлично подходят узлы от Приоры. Подобный тюнинг избавит от вибраций, а также позволит эффективно и без чрезмерных усилий использовать педаль тормоза.

Вне зависимости от внесенных изменений в тормозную систему, после каждой доработки в обязательном порядке проводится прокачка тормозов.

Проблемы и их устранение

Существует несколько распространенных проблем, связанных с тормозами на автомобиле ВАЗ 2110. Причины их появления могут быть разными, но решение всегда одно — своевременный и качественный ремонт.

  1. Тормоза полностью утратили свою эффективность, нажатие на педаль не вызывает никакой реакции. В такой ситуации ехать своим ходом никуда категорически нельзя, даже если речь идет о поездке на станцию технического обслуживания? Как вы затормозите? О стену или столб? Вызывайте эвакуатор и приступайте к ремонту. В некоторых ситуациях проблему можно решить самому на месте, но это временные меры.
  2. Во время торможения наблюдаются сильные вибрации, чаще всего — в рулевой колонке. При этом при нажатии на педаль руль с трудом удерживается в руках. Причин тому может быть несколько:
  • Если у вас установлены невентилируемые диски, подобные ситуации могут возникнуть во время дождя, при торможении по луже. Такие устройства не любят влагу, потому чтобы избавиться от вибраций, замените диски на вентилируемые;
  • Другая причина вибраций — неисправные барабаны. Если на рабочей поверхности барабанов имеются темные пятна, узел изнашивается неравномерно. Необходим незамедлительный ремонт или полная замена механизмов;
  • Обязательно проверьте наличие следов деформации на передних тормозных дисках. Из-за них часто возникают вибрации.
  1. Нажатие на педаль тормоза очень тугое, физически тяжело как следует на нее надавить. Причины тоже бывают разные:
    • Воздушный фильтр вакуумного усилителя, возможно, засорился, что привели к тугости педали тормоза;
    • Неисправен сам вакуумный усилитель, разрушены наконечники, диафрагма, нарушен ход обратного клапана, имеются повреждения на соединительном шланге. Каждая из этих проблем ведет к тому, что педаль становится тугой. Решение — ремонт вышедших из строя узлов;
    • Накладки могут изнашиваться со временем, что также не редко становится причиной тугой педали.
  2. Нажатие на тормоз приводит к появлению шипения. Проверьте, в какой именно момент начинается шипение. Если при непосредственном нажатии на педаль тормоза, тогда проверяется в первую очередь вакуумный усилитель. В зависимости от степени повреждения, он меняется или ремонтируется. При шипении во время отпускания педали тормоза, тогда ничего страшного не происходит. Это вполне естественное явление. Разумеется, если шипение не очень громкое и интенсивное.

Как видите, тормозная система у автомобиля ВАЗ 2110 далека от совершенства в заводском исполнении, однако эффективно и надежно выполняет свои функции. Все возможные неисправности легко устраняются самостоятельно, но в некоторых ситуациях желательно обратиться на профессиональную станцию технического обслуживания.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Колдун на ваз 2107


Колдун на ВАЗ-2107: функция, регулировка и удаление

На автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система представлена в виде дисковых тормозов на передних колесах и барабанных – на задних. В действие тормозные механизмы приводятся посредством тормозной жидкости в системе. Однако разновидность тормозной системы приводит к тому, что нагрузка на передние и задние колеса распределяется неравномерно. Первоначально нагрузка распределяется на передние колеса, а после на задние. Чтобы перераспределить нагрузку на колеса при торможении, на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается регулятор давления(колдун). Что это за механизм и для чего он предназначается, узнаем далее.

Основная функция регулятора

Колдуном называется регулятор давления тормозов на ВАЗ 2107, посредством которого обеспечивается повышение эффективности торможения транспортного средства. Данный механизм распределяет нагрузку на задние колеса при торможении в зависимости от загруженности авто. Регулятор давления получил название «колдун» по причине непонятного принципа функционирования. Многие автомобилисты удаляют данное устройство со своих автомобилей. Необходимо ли это делать, узнаем позже, а пока разберемся с принципом работы и функциями, которые он выполняет.

Основная функция, которую выполняет колдун, заключается в том, что при резком торможении блокировка всех четырех колес одновременно, может привести к заносу автомобиля. Чтобы исключить занос автомобиля при резком торможении, в работу включается колдун. Принцип его функционирования заключается в следующем:

  • При резком торможении передняя часть автомобиля «клюет носом», в то время как задняя поднимается кверху.
  • Такое торможение способствует увеличению расстояния между задним мостом и днищем.
  • Рычаг от моста, который соединяется с поршнем колдуна, способствует его опусканию.
  • Тем самым опускание поршня способствует перекрытию подачи тормозной жидкости на задние колеса.

Колеса при этом вращаются дальше, и не блокируются, что исключает возникновение заноса задней части автомобиля. При таком способе торможения тормозной путь увеличивается на несколько метров, однако полностью исключается вероятность возникновения заноса и юза автомобиля на дороге, что может быть еще более опасным.

Важно знать! На автомобиле ВАЗ 2107 этот регулятор располагается под днищем, поэтому негативное воздействие грязи, пыли и воды приводит к тому, что спустя некоторое время, данный узел перестает функционировать. Эксплуатировать автомобиль с неисправным регулятором не рекомендуется, так как повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ 2107

Для обеспечения нормального торможения автомобиля важно правильно отрегулировать регулятор. Такие устройства очень часто заклинивают, что приводит к отсутствию тормозов на задних колесах. Если это случилось, то после замены колдуна, важно правильно его отрегулировать. В противном случае, данный механизм лучше не использовать, чем применять его в неисправном виде.

Если колдун вышел из строя, то ремонту данный механизм не подлежит. Определить неисправность регулятора можно при торможении. Если при резком торможении возникает занос задней части автомобиля, то это свидетельствует о том, что колдун не работает так как нужно. Для начала рассмотрим, как отрегулировать регулятор при ослаблении болтов. Настройка устройства выполняется следующим образом:

  1. Прежде всего, следует загнать автомобиль на смотровую яму, и загрузить в багажник груз весом около 150-200 кг.
  2. После этого следует ослабить крепление болтов 1 и 2, чтобы можно было легко проворачивать кронштейн крепления. 
  3. На следующем этапе следует отсоединить рычаг под номером 4 от тяги 7.
  4. На конце рычага следует закрепить приспособление под номером 3, как показано на фото выше. Стержень такого приспособления должен быть направлен вверх до упора в кузов автомобиля.
  5. Таким образом, настраивается расстояние 140 мм между окончанием рычага и лонжероном кузова.
  6. Далее следует приподнять защитный колпачок, и провернуть регулятор до момента соединения рычага с поршнем.
  7. Теперь нужно затянуть болты крепления, и поставить на место резиновый колпачок.
  8. На завершающем этапе демонтируется приспособление под номером 3, после чего осуществляется соединение конца рычага с тягой.

После этого осуществляется проверка отрегулированного колдуна. Лучше всего проверку осуществлять на повороте, при этом нужно разогнаться и резко затормозить. Если машину не будет вести, значит, устройство отрегулировано правильно.

Как убрать регулятор давления задних тормозов на классике

Чтобы удалить колдун, придется выполнить следующие манипуляции:

  1. Для начала следует выкрутить кронштейн тяги регулятора. Для этого понадобится два ключа на 10. После вывинчивания, необходимо демонтировать кронштейн.
  2. Вывинчиваются крепежные гайки скобы тяги. После вывинчивания, устройство следует извлечь.
  3. Ключом на 8 необходимо выкрутить два крепления тормозных трубок.
  4. Находим место расположения регулятора, после чего вывинчиваем три гайки и два болта крепления кронштейна регулятора давления. Кронштейн демонтируется.
  5. Отсоединяется подвеска глушителя, после чего его следует опустить. Через образовавшийся промежуток нужно протащить регулятор вместе с трубками и тягой, как показано ниже на фото.
  6. От устройства первоначально следует открутить трубку, которая идет от главного тормозного цилиндра. После ее вывинчивания необходимо заглушить ее резиновым колпачком.
  7. После этого вывинчивается вторая трубка, идущая от устройства к тормозному шлангу.
  8. Теперь регулятор считается демонтированным. Однако теперь нужно соединить две трубки. Для этого необходимо сделать трубкой один виток и прикрутить ее к тормозному шлангу. Второй вариант предусматривает использование тройника. После этих действий не забудьте прокачать тормоза. Кронштейн крепления колдуна можно вернуть на место.
  9. В завершении необходимо закрепить глушитель.
Читайте также:  Назначение и ремонт бачка тормозной жидкости на ВАЗ 2107

На данном этапе процесс удаления колдуна на автомобиле ВАЗ 2107 можно считать законченным. Таким образом, удается не только исключить вероятность неисправности тормозной системы при заклинивании регулятора, но еще и сэкономить деньги при его замене. Несмотря на то, что производитель не рекомендует эксплуатировать автомобиль без рассматриваемого устройства, однако это наиболее актуальное решение при неисправности колдуна, и многие водители так делают.

Опять тормоза или имя его колдун не просто так. — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Сегодня речь пойдет про тормоза ваз 2107.Недавно на трассе случилась неприятность после резкого торможения с блокировкой колес машина стала резко тупая, ей тяжело ускоряться, педаль тормоза твердая как будто давлю в стену, но машина еле еле но тормозит. Раньше замечал странное поведение тормозов, то они мягкие то жесткие, но такого чтобы как в стенку не было!

Сначало подумал неужели накрылся вакуумник, но тогда бы педаль нажималась, а она каменная. Гтц? Но чаще всего если он выходит из строя то начинает течь и педаль ватная. Значит какой то контур не дает гтц продавить тормозную жидкость, т.е. Давишь в закрытую трубку. А это либо заклинило тормоза либо колдун (он же регулятор-распределитель тормозных усилий). Вывесив задний мост и уснановив его надежно на проставки, чтобы машину не сорвало и домкрата, покрутил задние колеса вращаются легко, проверил передние, тоже самое.

Сняв задние колеса решил попробывать прокачать тормозную систему. Налил свежую тормозную жидкость. Прокачка тормозов самостоятельно в одиночку легко.Прикрутил на бочек крышку с нипелем, подсоединил компрессор и включил чтобы создать давление. По началу когда такое делал в первые боялся что порвет бочек, но крышка не герметична и немного но пропускает воздух давление больше 2атмосфер не создается. Пошел к задним тормозам.Как правильно прокачивать тормоза на классике начинаю с заднего правого, далее заднее левое, далее переднее правое и переднее левое, т.е. От тормозного бочка начиная от самого удаленного конца постепенно сокращая расстояние магистралей до бочка.

Пошел к задним тормозам. Надел ключик 8 на штуцер и трубочку от капельницы, второй конец трубки в пластиковую бутылку. Откручиваю штуцер и, и, и, ничего… Ради эксперимента выкрутил штуцер полностью эффекта ноль, т.е. Итого вывод если Жесткие тормоза и не прокачивается задний контур, на ваз 2107 то это, либо пробка, либо колдун, либо заклинило както гтц. Откручиваю спец ключем входной штуцер с Колдуна, и от туда моментально начинает литься тормозная жидкость. Понятно виновник найден! Ради эксперимента нажимаю на педаль тормоза, она проваливается! Значит точно колдун! Значит надо менять, без него ездить нельзя. Можно конечно сделать регулятор тормозных усилий под капотом и убрать колдуна. Т.к. Его правильная работа будет только на стоке, если машину занизить, то распределение тормозных уже будет не верным. Но у меня высота сток.

Менять так менять, но расписывать полностью не буду, есть мурзилка и расскажу только о нюансах:

Часть первая.Колдун- еще та зараза. Во первых неизвестно, что попадется в магазине — это рулетка и его не проверить. Во вторых расположен так логично и удобно, что я проклял, и не один раз, того гения что придумал его расположение! Мурзилка начинается со слов снимите задний правый амортизатор:) уже радует!

Я этого делать не стал. У меня было пару удлинителей и вороток, что облегчило снятие и установку. Скажу сразу по инструкции сказано снимите колдуна и только после этого откручивайте тормозные трубки:) а трубки со временем прикисают намертво, можно легко сорвать шлицы. Подводящий я снял сразу, а вот выходящий снять не получиться ключик не подлазит.

Открутив все возможные болты и гайки Г образное крепление колдуна не поддавалось снятию, но с помощью напильника и куска трубы я смог его снять. И он как пружина практичеки выстрелил.

По инструкции, нужно открутить тягу от корпуса и от моста.

От моста не получилось все закисло, и выбивать это все без ямы лежа под машиной еще тот кайф, да и не нужно!

Убрав препятствие в виде крепежа попытался открутить вторую тормозную трубку, но не тут то было. Что бы ее открутить нужна точка опоры. Она нашлась на самом колдуне, и это винты его крепления и настройки! Сняв этот кусок… Увидил, что его шкив перекосило и он заржавел!

Часть вторая.Ну что половина пути пройдена, и ждет установка обратно.

Тормозные трубки прикрутил сразу и затянул! Ибо потом нормально затянуть будет не возможно! И прокачал задний правый контур, заодно проверив что ничегго не подтекает!

Наживил болты регулировки колдуна к Г образному клеплению. Далее с помощью напильника и какойто мамы, надел крепление на шпильки! Какой умный, придумал 3 шпильки в которые он вставляется как пружина?! Почему нельзя болты?! Ну да ладно. Самое сложное позади.

Перейдем к части номер 3(заключительная).Для правильной настройки нужно выставить п образный рычаг который идет к мосту в правильную точку на растояние в 140+5мм от продольной балки кузова.

Изготовив уголок по размеру 145мм.

И Так как я вообше не откручивал рычаг, то приподнял левую сторону и прикрутив приспособу, опустил кузов на необходимую высоту. Далее острым концом напильника наклонил колдун, до соприкосновения с рычагом и затянул болты!

Набил внутрь побольше смазки силиконовой для подшипников как литол. Одел резиновую муфту.

Далее прокачал все тормоза. Педаль стала мягкая и тормоза заработали как надо!

Послесловие:Фотогафии не ВСЕ мои, а лишь для примера. Что у кого стыбрил извиняюсь.

Регулятор тормозных усилий ВАЗ 2107 – назначение, устройство, принцип работы и настройка

Главная > Устройство автомобиля > Тормоза >

Добрый день, дорогие друзья. В этом обзоре речь пойдет о регуляторе тормозных усилий – неотъемлемом элементе тормозной системы классических моделей ВАЗ. Его в народе называют «колдун», «шаман». Потому что не всякий владелец Жигулей знает, зачем он нужен и как он работает, как он «шаманит» с его автомобилем. Сегодня попытаемся прояснить смысл регулятора давления тормозов и его назначение при торможении авто. Начнем с самого начала, где он находится и для чего он нужен.

Где он прячется и для чего он нужен

Регулятор усилий включен в схему заднего тормозного контура. Он расположен в задней части автомобиля, в районе моста. Соединяет левый и правый тормозные барабаны с главным тормозным цилиндром. Фактически, усилие от ГТЦ передается сначала на него, а от него на задние тормозные механизмы.

«Колдун» распределяет тормозные усилия между передними и задними тормозами в зависимости от загруженности задней части машины. То есть, чем больше вес на заднюю ось, тем сильнее тормозят задние колеса, вплоть до блокировки. Чем меньше, тем ниже давление тормозной жидкости передается задним колодкам, слабее торможение. Иногда, при экстренном торможении с пустым багажником, задние колеса практически не принимают участие в замедлении автомобиля или включаются в работу гораздо позднее передних.

Это нужно для того, чтобы «корма» машины, при резком нажатии на тормоз, не обогнала капот вашей «семерки». Почему? Помните, в детстве, при езде на велосипеде, резко нажав на тормоз и повернув руль, вы крутили красивые пируэты на асфальте, когда задние колеса шли юзом? А когда на багажнике везли кого-то тяжелого, и при попытке совершить такой же манёвр ничего не получалось? Вот чтобы таких финтов на было на авто и был придуман регулятор тормозных усилий задних тормозов.

Смысл его в том, что при загруженной задней оси пятно контакта задних колес с дорогой увеличивается, и при резком торможении, ее тяжелее отправить в занос. Большая масса давит на колеса, они эффективнее тормозят, эту массу тяжелее сдвинуть с траектории.

Наоборот происходит при пустом багажнике и отсутствие пассажиров на заднем диване. Масса «задницы» небольшая, колеса плохо хватаются за дорогу, крутануть ее легче. Эффективность торможения минимальная, есть большая вероятность блокировки колес, и как на велосипеде при повороте руля – занос задней оси.

Видео, зачем нужен колдун в жигулях:

Как он устроен

Конструкция регулятора состоит из рычага, который крепится к заднему мосту и самого «шамана». Через этот рычаг (торсион) передается угол наклона задней части автомобиля относительно земли, соответственно, степень нажатия на поршень. Чем сильнее прижата машина, сильнее загружена, тем сильнее нажимается поршень – больше давления идет на задние колодки. На схеме ниже нарисован способ подключения регулятора к кузову и мосту авто.

Сам регулятор состоит из:

  1. Корпуса
  2. Пробки
  3. Поршня
  4. Возвратной пружины поршня
  5. Двух штуцеров, к которым подключаются трубки тормозной системы. К нижнему, подводится давление от главного цилиндра, верхнему – магистраль к задним тормозам.

Принцип работы

Как известно, при торможении первыми срабатывают передние тормоза. При этом машина «клюет» носом, вся масса давит на передок, задняя часть поднимается. Чем меньше груза везет в багажнике, тем легче задняя часть, значит, она выше поднимется при экстренном торможении. «Колдун» прикреплен к кузову, он поднимается вместе с ним. Так как он соединен посредством рычага с задней осью, которая неподвижна относительно дороги, при движении вверх кузова автомобиля, давление этого рычага на поршень регулятора уменьшается. Он, под действием возвратной пружины, прикрывается и уменьшает давление тормозной жидкости к задним рабочим цилиндрам.

Если багажник загружен или в салоне на заднем диване сидят пассажиры, то задняя часть авто при торможении будет меньше подниматься относительно дороги. Значит, рычаг будет сильнее давить на поршень регулятора, который не закроется и не уменьшит давление тормозной жидкости. В этом случае задние тормоза будут работать на полную мощность.

Таким образом, происходит регулировка тормозных усилий на задние колеса, в зависимости от веса груза, давящего на заднюю ось. Чем меньше масса «кормы», тем слабее будут работать задние тормоза, чем больше – тем сильнее. На этом построен принцип работы регулятора давления тормозов.

Как проверить работоспособность

Для этого выезжаем с другом на закрытую площадку, где нет движения и пешеходов. Просим помощника стоять на определенном удалении от начальной точки нахождения авто и контролировать поведение задних колес. Разгоняемся до 40-60 км/ч и рядом с наблюдателем жмем на тормоз. В этот момент нужно запомнить, как вели себя задние колеса при торможении.

Если тормоза сзади не сработали, колеса продолжали свободно крутиться до полной остановки – значит, регулятор неисправен или не настроен. Такой же вывод можно сделать, если колеса сразу блокируются и «корма» идет юзом. Есть два выхода: провести регулировку «колдуна» или проверить визуально его, и в случае поломки заменить.

В видео ниже показана проверка колдуна и его неправильная работа. В первом видео задние и передние колеса блокируются одновременно, во втором — только задние:

Можно его проверить и в гаражных условиях. Домкратом поднимаем правую заднюю сторону. Второй человек нажимает на педаль тормоза. Вы пробуете провернуть вывешенное колесо. Если оно не крутиться, значит, тормоза сработали, а этого не должно быть. Колесо крутится и по мере опускания домкрата, усилие для прокручивания колеса, нужно больше, значит «шаман» работает правильно. В случае неудачного теста, давайте разберем, что может сломаться в регуляторе.

Неисправности

Чтобы определить причину отказа, достаточно визуального осмотра механизма, поэтому лезем под машину и смотрим.

  1. Самой частой причиной отказа «колдуна» — заклинивание поршня. Это связано с его местом расположением на днище автомобиля. Странным образом на нем собирается вся дорожная грязь, зимние реагенты и другие какашки. Пробуем головку поршня на движение. Если при нажатии на нее, шток не уходит внутрь и вообще не шевелится – заклинен. Первым признаком клина может быть порванный или развалившейся пыльник. Если он поврежден, то вся «срань» с дороги попадет в корпус регулятора, он откажется работать.
  2. Отсутствуют элементы управления регулятором. Редко, но бывает, что выпадает рычаг, ломаются кронштейны и другие части конструкции, просто сгнивают. Если чего-то нет, это хорошо будет заметно, поэтому «шаман» не «шаманит».

В случае визуального осмотра ничего криминального не обнаружили, все работает – нужно просто его настроить.

Как регулировать

Существует несколько способов регулировки регулятора тормозных усилий. В зависимости от наличия определенных приспособлений и инструментов, автослесаря пользуются всеми ими.

Способ 1 – по «мурзилке»
  1. Вывешиваем заднюю ось автомобиля на домкрате
  2. Упираемся линейкой в горизонтальную площадку продольного лонжерона кузова (в районе крепления рычага управления регулятором тормозов к мосту, над ним)
  3. Опусканием или поднятием кузова автомобиля домкратом добиваемся расстояния 14,5 см от лонжерона до места фиксации торсиона (рычага) к кронштейну. Помните, кронштейн имеет два болта – нижним он прикручен к мосту, а верхний держит этот рычаг? Так вот, замер делаем от верхнего болта
  4. Установив это расстояние, переходим на противоположную сторону, к месту, где крепится «колдун». Снимаем резиновый пыльник, фонариком светим в точку соприкосновения головки поршня с рычагом. Регулировочным болтом (верхним, он скользит в овальном отверстии кронштейна регулятора) поворачиваем корпус «шамана» до легкого касания поршня и торсиона.
  5. Затягиваем верхний регулировочный болт и нижний фиксирующий. Опускаем машину и проводим полевые испытания
Способ 2 – с использованием приспособы (артикул 67.7820-9518)
  1. Поднимаем машину на домкрат, лезем в яму
  2. Откручиваем болт крепления рычага регулятора от кронштейна заднего моста, вынимаем его из проушины
  3. К торсиону прикручиваем специальную приспособу, уперев ее верхнюю часть в кузов (днище) авто. Чтобы она уперлась нужно поднимать или опускать машину на домкрате.
  4. Если она уперлась в днище – это и есть заветные 145 мм, как написано в инструкции
  5. Далее повторяем действия с корпусом «колдуна», как описано в способе 1
  6. В конце регулировки не забываем прикрутить рычаг на место и выкинуть приспособу, чтобы не мешала ездить.
Способ 3 – необычный

Его нашел на просторах интернета, скажу честно – не пробовал, нет необходимых инструментов. Для его применения нужен лазерный уровнемер или нивелир. Устанавливаем его на полу гаража и повторяем все этапы, как описано в способе 2. Кроме использования «приспособы».

Выставляем 14,5 см от лонжерона до лазерного луча. Рычаг управления регулятором совмещаем с лучом и настраиваем положение корпуса регулятора болтом, как описано в двух первых способах. Все зажимаем, возвращаем на место, проводим проверку, о чем говорилось выше. Радуемся правильной работе.

Скринов делать не буду, лучше посмотрите короткое видео:

Если регулировка не помогла восстановить работоспособность регулятора тормозных усилий, тогда есть два варианта: поставить новый или выкинуть его, установив тройник вместо него. Рассмотрим каждый из них подробно.

Как заменить

Чтобы поменять регулятор тормозов, вооружимся такими инструментами:

  1. Щеткой по металлу и проникающей смазкой WD-40 или преобразователем ржавчины. Если такие жидкости закончились, то изготавливаем их самостоятельно, как это сделать читайте в этой статье.
  2. Спец ключом для откручивания тормозных трубок.
  3. Ключом на «10» и «13», которым можно разобрать пол «семерки».

Перед демонтажем желательно все резьбовые соединения очистить от грязи, ввиду своего месторасположения, ее там будет достаточно. Используем щетку по металлу, аккуратно счищаем грязь, не повредив резьбу. Смачиваем обильно преобразователем ржавчины, чтобы легко можно было открутить гайки и болты. Ждем некоторое время, чтобы WD подействовала.

  1. Отсоединить тягу управления регулятором от моста и кузова. Ключом на «10» выкручиваем гайку крепления рычага к кронштейну заднего моста. Тем же ключом вывинчиваем гайки скобы, удерживающей его на кузове.
  2. Спец ключом снимаем тормозные трубки с механизма. Откручиваем кронштейн крепления «колдуна».
  3. Освобождаем глушитель от резиновой подвески, опускаем его вниз, чтобы не мешал.
  4. Аккуратно вытягиваем регулятор тормозов с тягой с машины и вылезаем из ямы.
  5. Ложем конструкцию на верстак, отодвигаем пыльник, защищающий место соединения торсиона и клапана «шамана». Откручиваем болт, удерживающий стопорную серьгу рычага от корпуса, вынимаем его.
  6. Неработающего «колдуна» выкидываем, потому что ремонтировать его нет смысла.

Внимание! С этим рычагом нужно обращаться аккуратно. В свободной продаже его трудно найти, так как не пользуется спросом и его не завозят, только под заказ. Новый регулятор продается без него.

Сборка производится в обратной последовательности. После монтажа не забываем его отрегулировать, как сказано выше.

Как установить тройник вместо колдуна

В случае ВАЗ 2106-07 можно просто удалить регулятор, тройник уже установлен в системе, просто к нему подводится магистраль от ГТЦ. Об этом подробнее.

  1. Специальным ключом на «10» откручиваем штуцера тормозных трубок от механизма.
  2. Откручиваем от заднего тормозного шланга трубку, идущую от регулятора тормозов, она нам уже не понадобится.
  3. Отсоединяем рычаг управления от моста и кузова. Вынимаем регулятор в сборе с тягой, доходим до мусорного ведра и выкидываем его.
  4. Тормозную трубку от главного тормозного цилиндра аккуратно изгибаем, чтобы уменьшить ее длину. Она не должна болтаться под днищем автомобиля. Соединяем ее с тормозным шлангом задних тормозов.

Теперь в системе не будет «шамана», который контролирует степень торможения задних колес. Все усилие от главного идет через тройник на оба задних тормозных цилиндра. Поэтому замедление будет происходить двумя колесами, одновременно с передними. Занос должны сами контролировать.

Заключение

Вы теперь знаете, почему регулятор тормозных усилий задних колес классики называют «колдуном». Вроде маленький механизм, а сколько мороки с его настройкой, диагностикой. И самое главное – во время езды ты не знаешь, работает он или нет, как он распределяет силу тормозов в данный момент времени. Одним словом – загадочный зверь, живущий своей жизнью.

В теории, затея с его установкой отличная, но, как обычно, у отечественных инженеров, исполнение отвратительное. В процессе эксплуатации он весь покрывается слоем грязи и зимних реагентов. Что ведет к его закисанию и заклиниванию поршня. Вы не узнаете, словил он клина или нет, пока резко не нажмете на тормоз, а там как повезет – ровно будете тормозить или юзом. До сих пор не утихают споры о его целесообразности на Жигулях. Хочу заметить, что на ВАЗ 2107 2006 года выпуска с завода уже не было это механизма и о его отсутствие я узнал спустя 5 лет, когда полез прокачивать новый задний тормозной цилиндр. От него осталась только одна тяга и кронштейн.

Всем удачи и вам решать, нужен или нет колдун на вашей семерке. Если была полезная статья – ставьте лайки и делитесь ей с друзьями.

Видео по теме:

Неработающий регулятор задних тормозов:

Убираем «колдун» или регулятор давления тормозов. — Лада 2107, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Всем привет ! История началась с того, что прокачав тормоза, педаль после торможения становилась вялой. Что бы вернуть ее в норму, приходилось еще раз нажимать на нее. В начале я думал, что причиной этому уставшие колодки или рабочие торм. цилиндры, но эти узлы оказались в норме. Вообщем я забил и ездил дальше, пока не услышал историю, что виной такому явлению с провалом тормоза может оказаться колдун. Так же закисший колдун может стать причиной не поступающей тормозной жидкости на задние тормоза. Проштудировав инет и отзывы живых людей было принято решение выкинуть регулятор тормозов воспользовавшись инструкцией. Самое главное не сравнивать классику и передний привод, где колдун имеет значение. Причина этому разные тормозные контуры — в классике осевые, на переднем диагональные.Ну и понеслась ! Купил пол литра РОС ДОТ 4. Потом по совету alex2715 отсоединил нижние крепление амортизатора, что реально облегчило доступ к колдуну. Так же снял глушак с резинок.

Полный размер

снял низ амортизатора

Полный размер

болт еще не успел скисунуть, смазал его потом графиткой

Далее открутил все гайки которые держали штырь идущий от регулятора. В этот раз использовал жидкую смазку FK-80, которая в 2 раза дешевле аналога WD-40.

Полный размер

пахнет ванилью и работает не хуже вдешки

Полный размер

откручиваем саму тягу от моста

Полный размер

и 2 болта крепления сайленблока

Потом открутил нижнюю трубку от колдуна, которая идет от ГТЦ и закрыл ее резиновым колпачком от протекания. Открутил колдун от кронштейна и зажимы держащие тормозные трубки.

Полный размер

выкрутил подающую трубку

Полный размер

заглушил трубку от вытекания жидкости

Полный размер

собственно сам кронштейн

Полный размер

отверстие крепления трубок к кузову

Теперь берем заглушенную трубку и плавно изгибаем ее в обратную сторону. Далее 2 варианта: 1. вкрутить трубку напрямую в тройник, 2. в шланг, предварительно выкрутив из него трубку идущую от колдуна. Я использовал 2 метод ибо он показался мне более удобным. Трубку закрепил хомутом и зажимом к кузову.

Полный размер

соединяем трубку и шланг

Далее рассмотрим сам колдун. С виду он подржавел, под пыльником тормозуха которая видимо натекла с шланга. Штырь идущий от него немного изогнут, это нужно дабы не цепляться за кузов.

Полный размер

погнутый штырек

Полный размер

колдун в сборе

Еще как доп. обслуживание, промазал все болты амортизаторов графиткой, болты реактивных тяг пролил жидкой смазкой. Вот и все, осталось прокачать задние колеса и приступать к эксперименту. Теперь об эффекте от проделанной работы:— педаль перестала быть вялой и держится в своем положение.— при торможение машина прижимается равномерно, а не как раньше кренится в перед !— чувствуется как в начале схватывает передок, потом зад.

Итоги: работой полностью доволен и жалею, что не выкинул колдуна раньше. Эта запись имеет чисто мое мнение, под мой стиль езды. Уверен некоторые не согласятся со мной ибо каждый сам решает, что для него хорошо а, что плохо. Private838 пример вождения без колдуна со стажем 3 года. Всем удачи товарищи !

Page 2

Всем привет ! История началась с того, что прокачав тормоза, педаль после торможения становилась вялой. Что бы вернуть ее в норму, приходилось еще раз нажимать на нее. В начале я думал, что причиной этому уставшие колодки или рабочие торм. цилиндры, но эти узлы оказались в норме. Вообщем я забил и ездил дальше, пока не услышал историю, что виной такому явлению с провалом тормоза может оказаться колдун. Так же закисший колдун может стать причиной не поступающей тормозной жидкости на задние тормоза. Проштудировав инет и отзывы живых людей было принято решение выкинуть регулятор тормозов воспользовавшись инструкцией. Самое главное не сравнивать классику и передний привод, где колдун имеет значение. Причина этому разные тормозные контуры — в классике осевые, на переднем диагональные.Ну и понеслась ! Купил пол литра РОС ДОТ 4. Потом по совету alex2715 отсоединил нижние крепление амортизатора, что реально облегчило доступ к колдуну. Так же снял глушак с резинок.

Полный размер

снял низ амортизатора

Полный размер

болт еще не успел скисунуть, смазал его потом графиткой

Далее открутил все гайки которые держали штырь идущий от регулятора. В этот раз использовал жидкую смазку FK-80, которая в 2 раза дешевле аналога WD-40.

Полный размер

пахнет ванилью и работает не хуже вдешки

Полный размер

откручиваем саму тягу от моста

Полный размер

и 2 болта крепления сайленблока

Потом открутил нижнюю трубку от колдуна, которая идет от ГТЦ и закрыл ее резиновым колпачком от протекания. Открутил колдун от кронштейна и зажимы держащие тормозные трубки.

Полный размер

выкрутил подающую трубку

Полный размер

заглушил трубку от вытекания жидкости

Полный размер

собственно сам кронштейн

Полный размер

отверстие крепления трубок к кузову

Теперь берем заглушенную трубку и плавно изгибаем ее в обратную сторону. Далее 2 варианта: 1. вкрутить трубку напрямую в тройник, 2. в шланг, предварительно выкрутив из него трубку идущую от колдуна. Я использовал 2 метод ибо он показался мне более удобным. Трубку закрепил хомутом и зажимом к кузову.

Полный размер

соединяем трубку и шланг

Далее рассмотрим сам колдун. С виду он подржавел, под пыльником тормозуха которая видимо натекла с шланга. Штырь идущий от него немного изогнут, это нужно дабы не цепляться за кузов.

Полный размер

погнутый штырек

Полный размер

колдун в сборе

Еще как доп. обслуживание, промазал все болты амортизаторов графиткой, болты реактивных тяг пролил жидкой смазкой. Вот и все, осталось прокачать задние колеса и приступать к эксперименту. Теперь об эффекте от проделанной работы:— педаль перестала быть вялой и держится в своем положение.— при торможение машина прижимается равномерно, а не как раньше кренится в перед !— чувствуется как в начале схватывает передок, потом зад.

Итоги: работой полностью доволен и жалею, что не выкинул колдуна раньше. Эта запись имеет чисто мое мнение, под мой стиль езды. Уверен некоторые не согласятся со мной ибо каждый сам решает, что для него хорошо а, что плохо. Private838 пример вождения без колдуна со стажем 3 года. Всем удачи товарищи !

Проверка и замена регулятора давления тормозов ВАЗ-2107

Регулятор давления в зависимости от нагрузки на заднюю ось регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес.

Проверка работоспособности регулятора давления

Проверяем регулятор давления вдвоем на смотровой канаве.

Очищаем регулятор и защитный чехол от грязи. Снимаем с регулятора защитный чехол и удаляем остатки смазки с места касания поршня с концом рычага.

Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс. Одновременно наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора.

У исправного регулятора перемещение поршня при этом должно составлять 0,5–0,9 мм.

Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным – регулятор заменяем.

Замена и регулировка регулятора давления

Работу проводим на смотровой канаве.

Двумя ключами «на 10» отсоединяем рычаг привода регулятора давления от тяги, соединенной с кронштейном балки заднего моста.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки скобы крепления рычага к кузову.

Головкой «на 10» отворачиваем крепление хомута тормозных трубок.

Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и два болта крепления регулятора давления к кронштейну.

Ключом для прокачки тормозов отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок

Снимаем регулятор давления с рычагом

Сдвинув защитный чехол, ключом «на 8» отворачиваем болт крепления скобы рычага к корпусу регулятора

Снимаем рычаг

Устанавливаем регулятор давления в порядке, обратном снятию.

После установки прокачиваем тормозную систему и регулируем его: вывешиваем заднюю часть автомобиля.

Устанавливаем расстояние 140±5 мм от конца рычага регулятора до продольной балки кузова; приподняв резиновый колпачок и ослабив два болта крепления, поворачиваем регулятор до легкого соприкосновения противоположного конца рычага с поршнем, выступающим из регулятора.

Удерживая регулятор в этом положении, затягиваем болты его крепления.

Покрыв слоем смазки конец рычага и выступающую часть поршня, устанавливаем резиновый колпачок на место.

Аналогичную работу выполняем в случае, если ослабло крепление регулятора к кронштейну.

Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ВАЗ

Содержание

  1. Зачем нужен
  2. Как работает
  3. Неисправности
  4. Настройка
  5. Замена
  6. Проверка

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.

На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа. Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Таким способом осуществляется стабилизация траектории движения.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

  • Заклинивание клапана;
  • Разрегулированность положения;
  • Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

  1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
  2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Обязательно почитайте

Самостоятельная развальцовка трубок

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь. Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

регулятор давления тормозов автомобиля ваз 2107 — проверка и замена

Регулятор давления тормозов закреплен на кронштейне кузова автомобиля ваз 2107 и соединен с задним мостом через торсионный рычаг и тягу.

Для выполнения работы по замене регулятор давления тормозов потребуется помощник, а также специальный ключ на 10 мм для тормозных трубок, прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, емкость для слива тормозной жидкости, свежая тормозная жидкость (см. «Эксплуатационные жидкости используемые на автомобиле ваз 2107»).

Проверка регулятора давления тормозов ваз 2107

1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Очищаем от грязи регулятор давления тормозов и защитный чехол. 3. Снимаем с регулятора давления тормозов резиновый защитный чехол и удаляем смазку в месте контакта поршня с осью рычага. 4. Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70—80 кгс, в этот момент наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора давления тормозов. Если перемещение поршня относительно корпуса регулятора давления тормозов составляет 0,5—0,9 мм, то регулятор давления тормозов на автомобиле ваз 2107 исправен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень регулятора давления тормозов не перемещается — заменяем на автомобиле ваз 2107 регулятор давления тормозов. 5. Убеждаемся в отсутствии подтекания тормозной жидкости между корпусом регулятора давления тормозов и поршнем. 6. Наносим водостойкую смазку на конец рычага и выступающую часть поршня и закладываем 5-6г этой же смазки в резиновый чехол. 7. Устанавливаем чехол на регулятор давления тормозов.

Снятие регулятора давления тормозов с автомобиля ваз 2107

Для удобства выполнения работы по замене регулятора давления тормозов на автомобиле ваз 2107 отсоединяем от кронштейна заднего моста правый амортизатор и отводим его в сторону (см. «Амортизатор задней подвески автомобиля ваз 2107 — замена»). 1. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку болта крепления рычага привода регулятора давления тормозов к тяге, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера. 2. Извлекаем втулки из отверстия в проушине рычага. 3. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки скобы крепления рычага привода тормозов к кузову автомобиля ваз 2107 и снимаем скобу. 4. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем три гайки крепления кронштейна регулятора давления тормозов к кузову автомобиля ваз 2107 и два болта крепления регулятора давления тормозов к кронштейну.

5. Снимаем кронштейн регулятора давления тормозов.

6. Специальным ключом на 10 мм для тормозных трубок отворачиваем два штуцера крепления тормозных трубок к регулятору давления тормозов и отводим тормозные трубки в сторону. 7. Снимаем с автомобиля ваз 2107 регулятор давления тормозов в сборе с рычагом привода.

8. Сдвинув защитный чехол, отворачиваем ключом на 8 мм болт крепления стопорной пластины рычага к корпусу регулятора давления тормозов.

9. Отсоединяем рычаг от регулятора давления тормозов и извлекаем из него ось рычага.

Установка регулятора давления тормозов на автомобиль ваз 2107

1. Устанавливаем на автомобиль ваз 2107 регулятор давления тормозов в обратной последовательности.

2. Перед затягиванием болтов крепления регулятора давления тормозов устанавливаем расстояние А= 140+5 мм от конца рычага регулятора давления тормозов до горизонтальной площадки лонжерона кузова автомобиля ваз 2107.

3. Снимаем с регулятора давления тормозов резиновый защитный чехол.

4. Меняя положение регулятора давления тормозов относительно верхней прорези в кронштейне, добиваемся легкого контакта рычага с поршнем регулятора давления тормозов.

5. В этом положении затягиваем болты крепления регулятора давления тормозов к кронштейну.

6. Наносим пластичную водостойкую смазку на конец рычага привода регулятора давления тормозов и выступающую часть поршня и закладываем 5-6 г этой смазки в резиновый чехол.

7. Устанавливаем чехол на регулятор давления тормозов.

8. Прокачиваем на автомобиле ваз 2107 гидропривод тормозов (см. «Гидропривод тормозов автомобиля ваз 2107 — прокачка и замена тормозной жидкости»).

Регулировка тормозов ваз 2110

Продавцом предоставляются следующие гарантии:

1. Для легковых и внедорожных автомобилей BMW  – гарантию на два года на весь автомобиль без ограничения по пробегу, согласно стандартам производителя Автомобиля BMW AG с момента первой регистрации Автомобиля;
Срок гарантии на дополнительное оборудование, которое не было произведено и/или установлено BMW AG, определяется согласно гарантийными условиями производителя и/или фирмы, выполняющей установку соответствующего оборудования;
·  Смена владельца автомобиля не влияет на гарантийные обязательства Продавца в отношении Автомобиля, перейдите ремонт бмв.


Подготовка и покраска панели ВАЗ 2109

2.   Гарантия недействительна, если:
·  Продавец своевременно не сообщает о дефекте или не предоставляет возможность незамедлительно устранить дефект, о котором сообщил;
·  Автомобиль был перегружен, неправильно эксплуатировался или использовался для участия в соревнованиях или ралли;
·  Автомобиль видоизменен таким образом, который не принимается BMW AG;
·  Продавцом не были приняты во внимание инструкции и правила по эксплуатации и обслуживанию Автомобиля.


регулятор тормозных усилий шаман установка и регулировка ваз 2108 2110 2112

3.   Гарантия недействительна и расходы не покрываются в случае естественного износа Автомобиля, а также при замене комплектующих в случае их естественного износа (шины, свечи, стеклоочистители, тормозные колодки, диски, и т.   д. ). Гарантией не покрываются расходы, связанные с периодическим обслуживанием Автомобиля, регулировкой и проверками, а также с затратами или ущербом, возникшим в результате простоя Автомобиля.

4.   Гарантия становится недействительной по истечении срока, указанного в 1-м пункте.

*BMW AG сохраняет за собой право вносить изменения в некоторые пункты гарантийных условий. Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов по вопросам гарантии.

Продавцом предоставляются следующие гарантии:

1. Для легковых и внедорожных автомобилей BMW  – гарантию на два года на весь автомобиль без ограничения по пробегу, согласно стандартам производителя Автомобиля BMW AG с момента первой регистрации Автомобиля;
Срок гарантии на дополнительное оборудование, которое не было произведено и/или установлено BMW AG, определяется согласно гарантийными условиями производителя и/или фирмы, выполняющей установку соответствующего оборудования;
·  Смена владельца автомобиля не влияет на гарантийные обязательства Продавца в отношении Автомобиля, на сайте ремонт бмв.

2.   Гарантия недействительна, если:
·  Продавец своевременно не сообщает о дефекте или не предоставляет возможность незамедлительно устранить дефект, о котором сообщил;
·  Автомобиль был перегружен, неправильно эксплуатировался или использовался для участия в соревнованиях или ралли;
·  Автомобиль видоизменен таким образом, который не принимается BMW AG;
·  Продавцом не были приняты во внимание инструкции и правила по эксплуатации и обслуживанию Автомобиля.

3.   Гарантия недействительна и расходы не покрываются в случае естественного износа Автомобиля, а также при замене комплектующих в случае их естественного износа (шины, свечи, стеклоочистители, тормозные колодки, диски, и т.   д. ). Гарантией не покрываются расходы, связанные с периодическим обслуживанием Автомобиля, регулировкой и проверками, а также с затратами или ущербом, возникшим в результате простоя Автомобиля.

4.   Гарантия становится недействительной по истечении срока, указанного в 1-м пункте.

*BMW AG сохраняет за собой право вносить изменения в некоторые пункты гарантийных условий. Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов по вопросам гарантии.

проверка и регулировка тормозов на автомобилях ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112

Проверка трубопроводов и соединений Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:

металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания;

на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину;

сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;

все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены;

ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;

не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации. При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525. Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми. Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125 тыс. км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В (см. рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, убедитесь в отсутствии заедания корпуса клапана. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед». Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя. рис. 6-2. Вакуумный усилитель:

1 — корпус вакуумного усилителя; 2 — чашка корпуса усилителя; 3 — шток; 4 — регулировочный болт; 5 — уплотнитель штока; 6 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндр 7 — возвратная пружина диафрагмы; 8 — шпилька усилителя; 9 — фланец крепления наконечника; 10 — клапан; 11 — наконечник шланга; 12 — диафрагма; 13 — крышка корпуса усилителя; 14 — уплотнительный чехол; 15 — поршень; 16 — защитный чехол корпуса клапана; 17 — воздушный фильтр; 18 — толкатель; 19 — возвратная пружина толкателя; 20 — пружина клапана; 21 — клапан; 22 — втулка корпуса клапана; 23 — буфер штока; 24 — корпус клапана; А — вакуумная камера; В -атмосферная камера; С, D — каналы

Регулировка привода тормозов ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6-11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6. рис. 6-11. Привод тормозов:

1 — главный цилиндр; 2 — бачок; 3 — вакуумный усилитель; 4 — кронштейн педали тормоза;

5 — буфер выключателя стоп-сигнала; 6 — гайка крепления стоп-сигнала;

7 — выключатель стоп-сигнале; 8 — педаль тормоза

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6-2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом, завертывая или отвертывая болт 4.

Регулировка стояночной тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль ваз 2110 — 2112 на уклоне 25% при перемещении рычага на 2-8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке: ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6-9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6. натяните трос; проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2-4 зуба по сектору, затем затяните контргайку. Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2. рис. 6-9. Привод стояночной тормозной системы:

1 — кнопка фиксации рычага; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол;

4 — тяга; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — оболочка троса

Проверка работоспособности регулятора давления на автомобилях семейства ваз 2110

Проверка и регулировка тормозов. Часть 2

Рис. 6—11. Привод тормозов: 1 — главный цилиндр; 2 — бачок; 3 — вакуумный усилитель, 4 — кронштейн педали тормоза; 5 — буфер выключателя стоп-сигнала; 6 — гайка крепления стоп-сигнала; 7 — выключатель стоп-сигнала; 8 — педаль тормоза

педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».

Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.

Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6-11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.

Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6-2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-о.г мм). Этот размер можно установить,

придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

Регулировка стояночной тормозной системы

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 2-8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке:

— ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6-9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6, натяните трос;

— проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2-4 зуба по сектору, затем затяните контргайку.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2.

Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутст-

вует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 (см. рис. 6-4) утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 (см. рис. 6-3) с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6-4) при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6-2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 (см. рис. 6-3) до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.

Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод (см. главу «Проверка и регулировка привода регулятора давления»).

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью «Роса» до метки «МАХ» при снятой крышке. Затем тщательно очистите штуцеры для прокачки и снимите с них защитные колпачки.

Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы, для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.

Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Наденьте на головку штуцера 1 (рис. 6-12) резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненный жидкостью.

Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз с интервалами 2-3 с, отверните на

Регулятор давления тормозов: замена и регулировка

Одна из причин увода иди заноса транспортного средства при торможении в сторону — неисправность регулятора давления тормозов (его ещё называют «колдун»). Наиболее частые причины неисправности регулятора давления — утечка тормозной жидкости, наличие воздуха в тормозной системе, повреждение резинового уплотнителя, повреждение резинового шланга. В некоторых случаях поможет откачка воздуха из тормозной системы, замена уплотнителя или шланга, однако, в большинстве своем проблема решается только заменой.

Заменить колдун в автомобиле вы можете самостоятельно, для этого нужен бытовой набор инструментов — гаечный ключ и плоскогубцы. Тормозная система Жигулей — одна из самых примитивных в мире, и даже если водитель ни разу не делал этого раньше, то проблем при замене, если придерживаться инструкции, у него возникнет минимум (если они возникнут вообще).

Как произвести замену регулятора давления тормозов в автомобиле ВАЗ 2110?

1. Первое что нужно сделать — освободить рычаг привода регулятора, для этого поднимите скобу вверх. Если нужно при помощи отвертки разожмите скобу серьги. Все манипуляции выполняются ключом на 10.

2. Отсоединив рычаг, аккуратно снимите скобу серьги.

3. Приготовьте ёмкость, её нужно поставить под место соединения регулятора с трубками, из него будет вытекать тормозная жидкость. Отсоединяем четыре трубки, открутив гайки крепления. Дожидаемся пока жидкость стечет. Заглушаем отверстия трубок, сделать это можно, к примеру, колпачками клапанов прокачки цилиндров. Рекомендуется промаркировать трубки, так вы при дальнейшей установке не перепутаете их.

4. Отворачиваем передний болт крепления кронштейна с регулятором.

5. Отворачиваем задний болт, которые удерживаем регулятора со стороны кронштейна, после чего снимаем регулятор (колдун), при этом привод не откручиваем.

6. Если нужно заменить детали привода — отворачиваем болт, который удерживает рычаг фиксатор и, отсоединяем от упругого рычага рычаг привода.

7. Когда вы будете подсоединять рычаг привода к упругому рычагу, при соблюдении последовательности, вилка фиксатора должна поместиться в проточку на упругий рычаг.

8. Далее устанавливаем регулятор давления тормозов в том же порядке, как и снимали. Обратите свое внимание, на то, что передний болт крепления несколько длиннее заднего.

9. При замене может быть так, что пружина рычага начнет выступать, тем самым, мешая установке регулятора. Чтобы избежать проблем — сдвиньте рычаг привода максимально вперед за выступ.

10. Установка завершена, теперь обожмите плоскогубцами скобки серьги. Чтобы убедиться в том, что системе работает — прокачайте и отрегулируйте давление.

Видео про снятие (удаление) колдуна на автомобиле Рено Логан:

Регулировка регулятора давления тормозов (колдуна)

1. Установите автомобиль на смотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть машины (усилием около 40–50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение.

2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.

3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.

4. Переместите для этого рычаг привода за выступ. В этом положении затяните болт.

5. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого ещё раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите её.

Видео про регулировку колдуна:

Похожие новости

Источники: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-brake-4.html, http://www.samoremont-avto.ru/vaz-2110-2112-repair-manual-p84.html, http://fastmb.ru/autoremont/266-regulyator-davleniya-tormozov-zamena-i-regulirovka.html

Навигация по записям

Тормозная система Ваз 2110

Устройство тормозной системы Ваз 2110: 1 – главный цилиндр гидропривода тормозов, 2 – трубопровод контура «правый передний – левый задний тормоз», 3 – гибкий шланг переднего тормоза, 4 – бачок главного цилиндра, 5 – вакуумный усилитель, 6 – трубопровод контура «левый передний – правый задний тормоз, 7 – тормозной механизм заднего колеса, 8 – упругий рычаг привода регулятора давления, 9 – гибкий шланг заднего тормоза, 10 – регулятор давления, 11 – рычаг привода регулятора давления, 12 – педаль тормоза, 13 – тормозной механизм переднего колеса.

Рабочая тормозная система Ваз 2110 – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления, вакуумным усилителем и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес Ваз 2110 – дисковые (на автомобилях Ваз 21103, 21113 и 2112 – вентилируемые), с однопоршневой плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодак. Тормозные механизмы задних колес Ваз 2110 – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр Ваз 2110 крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок с датчиком аварийного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины, также уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке – левый передний и правый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр – 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления – с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель Ваз 2110 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на двух шпильках. Усилитель – неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе тормозной системы Ваз 2110 или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.

Регулятор давления задних тормозов Ваз 2110 крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Один из этих болтов (передний) также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления Ваз 2110. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора давления. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот – с уменьшением нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

Плавающая скоба переднего тормоза включает в себя суппорт и колесный цилиндр Ваз 2110, которые стянуты между собой двумя болтами. Двумя другими болтами скоба крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. Внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски Ваз 2110 – чугунные. Минимально допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм – для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу – 0,15 мм.

Задние колесные тормозные цилиндры Ваз 2110 снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут закиснуть в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Тормозные цилиндры Ваз 2110 в этом случае необходимо заменить.

Привод стояночной тормозной системы Ваз 2110 – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки.

Вакумный усилитель тормозов Ваз 2110

Устройство вакумника Ваз 2110: 1 – корпус вакуумного усилителя;  2 – чашка корпуса усилителя; 3 – шток; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 7 – возвратная пружина диафрагмы; 8 – шпилька усилителя;9 – фланец крепления наконечника; 10 – клапан; 11 – наконечник шланга; 12 – диафрагма;13 – крышка корпуса усилителя; 14 – уплотнительный чехол;15 – поршень; 16 – защитный чехол корпуса клапана; 17 – воздушный фильтр;18 – толкатель;19 – возвратная пружина толкателя; 20 – пружина клапана; 21 – клапан; 22 – втулка корпуса клапана; 23 – буфер штока; 24 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы.

Привод регулятора давления тормозов Ваз 2110

Устройство привода тормозного регулятора Ваз 2110: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления;3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага;8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления;10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна;  А, В, С – отверстия.

Регулятор давления Ваз 2110

Схема регулятора давления тормозов Ваз 2110: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка;16 – пробка;17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня;24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н – зазоры.

Главный тормозной цилиндр Ваз 2110

Устройство главного тормозного цилиндра Ваз 2110: 1 – корпус главного цилиндра; 2 – уплотнительное кольцо низкого давления; 3 – поршень привода контура «левый передний–правый задний тормоза»; 4 – распорное кольцо; 5 – уплотнительное кольцо высокого давления; 6 – прижимная пружина уплотнительного кольца;7 – тарелка пружины; 8 – возвратная пружина поршня; 9 – шайба; 10 – стопорный винт;11 – поршень привода контура «правый передний–левый задний тормоза»; 12 – соединительная втулка; 13 – бачок; 14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А – зазор.

Тормозной механизм переднего колеса Ваз 2110

Устройство переднего тормозного механизма Ваз 2110: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – цилиндр; 6 – поршень; 7 – сигнализатор износа колодок; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – защитный чехол направляющего пальца; 10 – направляющий палец; 11 – защитный кожух.

Тормозной механизм Ваз 2110 заднего колеса

Схема задних тормозов Ваз 2110: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина;6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма.

Ваз 2110 устройство колесного цилиндра задних тормозов

Схема заднего тормозного цилиндра Ваз 2110: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок;3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель;6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце.

Привод ручника Ваз 2110

Устройство ручного тормоза Ваз 2110: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 
4 – тяга;5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос;9 – оболочка троса.

Датчик уровня тормозной жидкости Ваз 2110

Устройство крышки бачка тормозной жидкости Ваз 2110 с датчиком уровня: 1 – защитный колпачок; 2 – корпус датчика; 3 – основание датчика; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – зажимное кольцо; 6 – отражатель; 7 – толкатель; 8 – втулка; 9 – поплавок; 10 – неподвижные контакты; 11 – подвижный контакт.

Тугие тормоза на ВАЗ 2110 причины. Тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения). Видео

Как известно, без тормозов ни в жизни, ни на машине далеко не уедешь, ведь помимо разгона нужно еще и вовремя остановиться, не допустить наезда на препятствие и т.д.

Рассмотрим, как работает ВАЗ Тормозная система 2110 устроена, какие неисправности встречаются чаще всего, и какие доработки возможны с целью улучшения тормозного устройства.

Схема гидравлического привода тормозов

Устройство

На машине установлены гидравлические тормоза и в целом надежно. Они двухконтурные и имеют диагональное распределение. То есть, если одна часть вдруг вышла из строя, то возможно торможение другой цепью. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — правое переднее и левое заднее колеса, другой — тоже по диагонали.

Такое устройство позволяет эффективно тормозить (без заносов и прочих неприятностей) даже в случае неисправности, если тормоза отсутствуют в одном из контуров.

Рассмотрим тормозную систему. Гидравлический привод включает вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта описано в этой статье:

Кроме того, гидропривод снабжен разделенными на два контура трубопроводами, шлангами и тормозами, обеспечивающими торможение передних и задних механизмов.

Приводит в действие педаль гидравлики, расположенную в салоне (посередине).Вот основные компоненты гидропривода:

  1. Вакуумный усилитель. Он устроен таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и тем самым вызывает торможение;

    Вакуумный усилитель тормозов

  2. Привод регулятора давления. Именно через него рабочая тормозная жидкость поступает в задние тормозные механизмы;

    Привод регулятора давления тормозов

  3. Сам регулятор давления. Уже из названия понятно, что это устройство отвечает за силу давления, ее уменьшение или увеличение.Делает он это в зависимости от того, насколько загружена задняя ось машины;

    Регулятор давления

  4. Главный цилиндр с поршнями, снабженный резервуаром. Наливная горловина бака оборудована датчиком аварийного уровня ТЗ;

    Главный тормозной цилиндр

  5. Тормозной механизм переднего колеса. Его основными частями являются диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также предусмотрен индикатор для предотвращения полного износа и повреждения накладок;

    Тормоз переднего колеса

  6. Тормозной механизм для заднего колеса.В отличие от передних дисковых тормозов, задние — барабанные. Это заводская установка. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь загорания контрольной лампочки, сигнализирующей о критическом уровне ТЖ или износе накладок, и уж тем более не вызывая полного исчезновения тормозов, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание уделено всем соединениям и шлангам, так как «вытекшая» тормозная жидкость не даст возможности затормозить, а тут уже недалеко до трагедии.

Сигнализация

Достаточно небезопасны следующие симптомы, обратите внимание:

  1. Если тормоза пропали совсем, то однозначно — дальше ехать нельзя, даже на СТО! Если самостоятельный ремонт на месте невозможен или просто невозможен, необходимо вызвать эвакуатор;
  2. При торможении сильная вибрация, особенно чувствуется в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, а руль просто тяжело держать в руках. Причин вибрации может быть несколько:
    Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски.Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит под дождем, а то и прямо в луже. Никакой ремонт тут не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
    Вибрация также возможна при неисправности задних барабанов. Если при осмотре вы обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это свидетельствует о неравномерном износе. В этом случае вибрация обычно очень сильная. Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, а возможно и замене на дисковые тормоза;
    Проверьте передние тормозные диски на предмет деформации.В этом случае также наблюдается вибрация.
  3. Педаль тормоза затянута слишком сильно. Причин этому также может быть несколько:
    Забитый воздушный фильтр вакуумного усилителя может стать причиной жесткости педали;
    Проверить сам вакуумный усилитель. Возможные его неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заклинивание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугоподвижности педали, и необходим ремонт любой из этих неисправностей;
    Также педаль может становиться туже по мере износа колодок, проверьте и их.
  4. Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит ровно в момент нажатия на педаль, нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а потом уже решать, что ему нужно — ремонт или замена. А вот если шипит при отпускании тормоза, то это нормальное явление. Если, конечно, шипение не слишком явное.

Этот материал поможет при самостоятельной замене задних тормозных колодок:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не поможет, решаются на существенные переделки и тюнинг.Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть мягче и наступать немного позже, чем передних, для предотвращения заноса.

Еще одна возможная идея тюнинга — замена вакуумного усилителя. Вместо штатных они устанавливаются от Lada Priora. Обычно это помогает прежде всего тем, что вибрация не чувствуется, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов их нужно прокачивать.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов можно прочитать в этом материале:

Шипение при нажатии на педаль тормоза – одна из самых частых проблем, встречающихся в эксплуатации как отечественных, так и иномарок.

Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля. Не исключение и когда слышно шипение при нажатии на педаль тормоза.

Но паниковать стоит далеко не всегда — особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при нажатии никак не влияет на эффективность работы тормозной системы. Для того, чтобы понять природу этого звука, давайте подробнее рассмотрим работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза являются одним из основных компонентов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза вы слышите шипение, скрипы, сама конструкция выходит из строя или, наоборот, слишком прочная, нужно срочно исправлять ситуацию, не затягивать и не откладывать возможный ремонт.Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует скорейшему ее решению, а своевременная коррекция может уберечь вас от непредвиденных ситуаций на дороге.

Шипение при нажатии на педаль тормоза – основные причины

Итак, почему шипят тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не много — всего две:

  1. Вышел из строя вакуумный усилитель
  2. Пневматическая тормозная система

Об этих проблемах и способах их решения мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль — что нормально, а что нет

Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему скрипу или звуку, и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором имеется достаточное количество узлов и механизмов, способных создавать небольшой допустимый уровень шума. Не стоит особо прислушиваться к этому и сразу ехать в сервисный центр, где с большой настойчивостью обязательно найдут проблемы и предложат устранить.Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев издает легкое шипение.

Надо сказать, что нужно проверить тормоза на наличие различных шумов при движении автомобиля. При этом окна и двери должны быть закрыты, а все устройства, которые могут издавать дополнительный шум, по возможности быть выключены. Низкий уровень шума в салоне автомобиля может возникать из-за конструктивной особенности тормозной системы, имеющей, как правило, две вакуумные камеры. При нажатии на педаль тормоза в них создается разное давление, из-за чего возникает легкое шипение.Если она минимальна, и почти незаметна, то проблем при торможении не будет.

Если на холостом ходу при нажатии на педаль слышен громкий, захлебывающийся звук или сильное шипение, и она нажимается туго, то нужно искать проблемы. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Тугая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но вкупе со шипением свидетельствует о необходимости ее проверки.

Тормозная система постоянно используется водителем, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой.Какой бы стиль вождения ни проповедовал водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.

Вакуумный усилитель имеет диафрагму, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться и трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное назначение – создать необходимое давление. Впускной вакуум тоже может выйти из строя, но чаще это первый вариант.

Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов несложно, становится заметно — педаль тормоза становится твердой при нажатии. Но косвенным признаком неисправности может быть измененные обороты холостого хода при нажатой педали …Это связано с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием в цилиндры двигателя «лишнего» воздуха, который может даже заглохнуть при слишком сильном «подсосе».

Чаще всего это происходит из-за повреждения диафрагмы усилителя тормозов. Причем совсем не обязательно от старости — иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.


Некоторые автовладельцы умудряются разобраться с усилителем тормозов самостоятельно — продаются даже ремкомплекты для отечественных автомобилей. Но, в общем-то, дело это неблагодарное — корпус «пылесоса» неразборный, и не каждый сможет аккуратно и плотно соединить его части.

Кроме того, на работу тормозной системы влияет и регулировка выступа штока «пылесоса» из корпуса — неправильная настройка может снизить КПД усилителя или вызвать неполный «выпуск» рабочие тормозные цилиндры.Среди автолюбителей распространен такой способ проверки усилителя — заводишь двигатель после нажатия на тормоз. При запуске мотора педаль должна «уходить в пол».


Процесс снятия вакуумного усилителя тормозов

При неисправности усилителя педаль тормоза все равно будет «тугой». В целом, шипение, связанное с бустером, является нормальным явлением. Но в случае, когда его громкость увеличилась без видимых причин, готовьтесь к замене вакуумного усилителя до того, как он полностью выйдет из строя.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля постоянно подвергается нагрузкам, и при так называемом агрессивном стиле вождения на городских улицах эти нагрузки необоснованно возрастают. В общем, такого рода воздействия продолжаются, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозную систему нужно диагностировать с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе возникают, как правило, из-за потери состояния диафрагмы, находящейся внутри этого узла.Она может лопнуть или покрыться трещинами, а также происходит естественное старение резины и потеря ею своих качеств. В чем суть? Диафрагма перестает образовывать вакуум. В некоторых случаях также может поставляться выпускной клапан.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя необходимо прибегнуть к следующим манипуляциям:


В целом, при каждом нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут немного уменьшаться, однако, если разница станет существенной, стоит визуально продиагностировать шланг, соединяющий усилитель с силовым агрегатом.Если он имеет какие-либо дефекты, то коллектор станет негерметичным, соответственно на нормальное смесеобразование рассчитывать не придется и мотор будет работать нестабильно. Решение простое – меняем поврежденный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на ваз 2107 видео


Воздух в тормозах как решить проблему

Тормозной вакуум — самая частая причина Другое дело, если текстура звука существенно отличается на слух.То есть шипение достаточно громкое и как бы придушенное.

При этом при нажатии на педаль тормоза на холодную мы ощущаем излишнюю жесткость ее хода. А еще — плавучесть оборотов двигателя (иногда может и заглохнуть). В таких случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель как на возможную причину неисправности.

Ну тугая педаль, конечно, еще может быть от мороза, например, пока не прогреется основная. А вот обороты и довольно сильное шипение — это уже прямые показатели того, что надо заглянуть под капот! Как я могу это проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу — еще и перегрузкам.Это происходит регулярно, даже при размеренном и неспешном ритме – от этой проблемы никуда не деться. Поэтому данное устройство необходимо регулярно тестировать, чтобы обеспечить максимальную безопасность водителя и пассажиров. Так и с тормозным вакуумом. Как правило, сбои в его работе возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности — создавать вакуум. Иногда выходит из строя выпускной клапан.Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуумника своими силами осуществляется следующим способом. Заводим двигатель и даем ему некоторое время поработать на холостом ходу, чтобы он доехал;

  1. Глушим двигатель;
  2. Нажимаем на тормоз;
  3. Первое нажатие ничем не отличается от обычного при работающем агрегате.
  4. Педаль должна быть максимально выжата: при этом в усилителе выдвигается диафрагма и создается вакуум;

Отпускаем педаль, снова выжимаем.Если проблема с системой, то при втором подходе вакуум создать не получится, и вы тактильно будете наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти изменения свидетельствуют о поломке усилителя тормозов.

Как прокачать тормоза за 5 минут — видео

Автомобильный тормоз — это самая важная деталь в конструкции всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а просто быть в идеальном состоянии.В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем вам о правильном состоянии этой детали. Какой должна быть : плотной, мягкой или где-то посередине?

Состояние усилия при торможении меняется. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, нет ли рывков или, тем более, провалов, свидетельствующих о проблемах в системе. Есть и другие варианты, когда следует сразу ехать на проверку тормозов — и наглухо.

Спешим отметить, что, причина, по которой туго работает педаль тормоза, не обязательно входит в число простых неисправностей, сопровождающих такие проблемы. Причем причины могут касаться исключительно того или иного типа тормозной системы.

Назовем причины, по которым педаль может туго нажиматься :

    Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен забитый воздушный фильтр, который можно легко заменить;

    Раздувание клапана в вакуумном усилителе.Решение по замене клапана;

    Повреждение диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

    Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Замени это;

    Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;

    В том случае, если топливо проходит в камеру вакуумного усилителя, то, вероятно, неисправна герметичность усилителя, либо, как и раньше, может быть неисправен обратный клапан. Решение — замена вакуумного усилителя и обратного клапана;

    Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины.Также может быть ослабление шланга на самом штуцере, например, из-за хомута. Устраните проблему, просто замените шланг или замените или затяните хомут.

Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременно осматривать шланги , так как в морозы они могут треснуть или слететь со струзера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации — в холодную и морозную погоду он ведет себя нормально, но при подъезде автомобиля может нагреваться и сползать, к тому же они изнашиваются и расслаиваются внутри.Тормозная жидкость с трудом проходит через шланг и тормозное давление становится труднее .

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры в них происходит вздутие и разрушение внутренних уплотнительных колец. Отремонтируйте цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

    Сначала заведите автомобиль и дайте ему немного поработать, чтобы разрядить автомобиль.Нажмите на педаль тормоза – в случае тугого нажатия можно смело сказать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь заглушите двигатель и дайте ему немного отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

    Во-вторых, не включая двигатель, пару раз подряд нажать на тормоз, это позволит разгрузить тормозную систему и снять давление. Далее, не отпуская педаль тормоза, заводим автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться, что говорит о том, что работает сам вакуумный усилитель.

Позаботьтесь о своей безопасности. Своевременно следите и проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, приступайте к нему немедленно.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчасти на ваз или иномарку … Работает доставка в любой автосервис.

Автомобиль с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению.Различные технические неполадки могут привести транспортное средство в состояние неуправляемости. При этом только столкновение, произошедшее с каким-либо другим автомобилем, ближайшей конструкцией или столбами, может остановить автомобиль, для которого все не удалось. В такой ситуации не исключено даже падение в кювет. Хотя, если водитель опытный и он внимательно относится к каждой неисправности, то такой дефект, как мягкая педаль тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать самой неприятной аварии со смертельным исходом.

Безупречная эффективность торможения очень важна для вождения.

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, автовладельцу вскоре могут грозить безрадостные перспективы — можно либо самому стать жертвой ДТП, либо оказаться виновником. И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и четко реагировать на любое отклонение, так как исправное устройство обеспечит спокойную езду.

Педаль тормоза «в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, то есть стала значительно проваливаться, — следует немедленно проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, вам потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.


Главное вовремя обратиться в сервисный центр

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Неисправные тормоза могут выйти из строя во время движения, наверное, это может произойти на оживленном проспекте, остановить такой автомобиль даже на средней скорости может только столкновение с каким-то другим транспортным средством или сооружением.Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

  • тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление, возможен значительный износ манжет и резиновых прокладок;
  • в тормозной бачок добавлена ​​не та жидкость;
  • есть неисправности с колодками или дисками;
  • В работе вакуумного насоса прослежено
  • дефектов;
  • педали тяги могут заржаветь.

О проблемах с тормозной системой явно свидетельствует наличие вибрации, шипения и постукивания по педали при ее нажатии.

Решение проблемы с мягкой педалью

Итак, самая распространенная проблема это плохая, некачественная жидкость, так как она может не подходить для определенной модели автомобиля, шланги могут постепенно ржаветь. Резиновые элементы не способны выдержать такую ​​жидкость, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы, и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в тягах.Выход один — их полная замена. Определить такую ​​неисправность можно по удержанию педали тормоза, если она держится внизу и ее приходится «поднимать» подручными средствами – однозначно проблема в тягах.

Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, определяется также при нажатии на педаль. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прикладываемое усилие приходится удваивать — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, имеющееся давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль.Придется отрегулировать и прокачать тормоза.

Воздушные пробки также создают проблемы из-за износа шланга и поломки вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не раздвигаются и поэтому не могут прижиматься к диску. Следует проверить колодки на степень готовности.

Тугая педаль тормоза — что делать?

Причин тугой педали тормоза может быть несколько. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные для большинства автомобилей, и специфические, которые могут встречаться только у некоторых моделей тормозной системы.

Жесткая педаль тормоза может появиться по следующим причинам:

  • засор воздушного фильтра. Неисправность исчезает после замены фильтра;
  • заедание клапана. Исправить все можно заменой усилителя;
  • повреждение диафрагмы. Твердая педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
  • неисправность наконечника в вакуумном усилителе. Наконечник нужно будет заменить;
  • некачественное функционирование обратного клапана, придется менять клапан;
  • течь, которая вызывает течь топлива;
  • дефект шланга от усилителя к коллектору.Лучше заменить шланг. Состояние шланга необходимо регулярно проверять. Он нормально функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, что в дальнейшем может привести к расслаиванию. Они снижают пропускную способность и вызывают проблемы с тормозами.
  • ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится затягиванием хомута крепления.

Тугая педаль тормоза может быть результатом вздутия уплотнительных колец в цилиндрах.Такой дефект возникает после того, как горюче-смазочные материалы начинают просачиваться на поверхность. В этом случае придется ремонтировать тормозные цилиндры и .

Не меньше беспокойства вызывает неисправность вакуумного усилителя. Его следует регулярно проверять; для этого перед запуском силового агрегата нажмите на педаль; если педаль тормоза туго нажата, неисправность в усилителе или шланге.

Для более точного определения места с неисправностью снова нажмите на педаль через 5 минут после выключения двигателя.Если педаль тормоза становится тугой во второй раз, неисправен усилительный клапан.

Заключение

Многие проблемы, которые доставляет автовладельцу тугая или мягкая педаль тормоза, можно решить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и умений, при неуверенности в собственных силах лучше отправить автомобиль на полную диагностику в сервисный центр.


Если тормоза все-таки отказали, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся дальновидность и исправность автомобиля, тормозная система может выйти из строя во время движения, выйти из этой ситуации можно торможением двигателем.После полной остановки нужно вызывать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Подробности Опубликовано: 13.06.2012 05:26

Продолжаются исследования наиболее классических дефектов тормозной системы машины, определяемых с помощью тормозного стенда. Такой компонент управления тормозом, как тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения ), включает пару состояний своего положения. Первый – штатный, когда педаль нажимается без заметных изменений, без провалов, скачков, без приложения особых усилий и так далее.Следующие два обстоятельства положения педали неприятны для водителя и вызывают особое волнение.

Говорится о том, когда тугая педаль тормоза или, наоборот, очень мягкие тормоза. В такой настройке, когда педаль тормоза перестает нормально работать, волнение водителя оправдано. Это говорит о том, что есть какие-то дефекты, и тормозная система нуждается в ремонте. При этом без стеллажей.

Причин, почему педаль тормоза вдруг стала тужьей, может быть несколько, и не обязательно они традиционные и характерные для всех типов и марок тормозов.Несмотря на это, рассмотрены ключевые, наиболее распространенные причины, и способы их устранения.

В большинстве дефектов, из-за которых педаль тормоза становится тугой и мягкой, «виноваты»: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр. Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза осуществляется из-за того, что загрязнился воздушный фильтр криогенного усилителя.

В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; заедает корпус клапана в криогенном усилителе.Выход — смена криогенного усилителя; перегородка криогенного усилителя сломана.

Заменить криогенный усилитель; неисправен наконечник криогенного усилителя — необходима замена наконечника; обратный клапан в криогенном усилителе заклинил или не работает, требуется замена обратного клапана; неисправен (негерметичен) обратный клапан криогенного усилителя, из-за чего возможно попадание топлива в полость криогенного усилителя.

Необходимо заменить криогенный усилитель в сборе с обратным клапаном; порвался шланг, соединяющий криогенный бустер с впускным коллектором, или шланг неплотно прилегает к штуцеру.Меняется шланг или подтягивается хомут. Узнайте больше о криогенном шланге усилителя тормозов.

Необходимо регулярно контролировать его состояние. Особенно в прохладное время года. Пока шланг не запарится, он остается жестким, а тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, снижается его пропускная способность. Может появиться вопрос с педалью тормоза.

Вздулись уплотнительные кольца в рабочих цилиндрах. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов, либо использования некачественной тормозной жидкости.Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.


Несколько методов проверки характеристик криогенного усилителя:

Запустите двигатель. В системе вакуум. Затем нажимается тормоз. Жесткая педаль тормоза свидетельствует о неисправности усилителя или шланга. После остановки двигателя подождите около пяти минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизация дефекта. Нажатие на педаль.Если педаль окажется по-прежнему жесткой, то, скорее, неисправный клапан криогенного усилителя.
При выключенном двигателе следует пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать выброс в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, необходимо запустить двигатель. Если тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) немного уходит вниз, то с усилителем все в порядке.

Мягкая педаль тормоза может указывать на несколько дефектов. А именно есть пара причин, почему педаль тормоза вдруг стала мягкой.Этот эффект также можно назвать: отказ педали тормоза.

Тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «завоздушивание» тормозной системы. Разумеется, нужно удалить воздух, а именно в виде прокачки тормозной системы.

Причина «завоздушивания» возможна: негерметичность системы или низкий уровень тормозной жидкости в широком бачке; дефект главного тормозного цилиндра: дефект рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости.Необходим ремонт тормозных цилиндров, либо замена тормозной жидкости на новую.

Тормозная система КамАЗ — Конструкция и принцип работы. Схема тормозной системы КАМАЗ Схема пневмосистемы КАМАЗ 5320 цветовая схема

Разделение тормозной системы автомобилей КамАЗ 5320 (4310) позволяет каждому контуру работать независимо, что важно в случае неисправности.

Данный контур переднего моста состоит из ресивера на 20 литров с датчиком перепада давления и краном, тройного предохранительного клапана, двухстрелочного манометра, клапана ограничения давления, регулирующего выпускного клапана, нижней секции тормозного крана , двухкамерные и другие механизмы, шланги и трубопроводы.Кроме того, в состав первого контура входит трубопровод от тормозного крана прицепа до нижней секции крана.

На схеме ниже показано устройство тормозных систем автомобиля КамАЗ-4310. Для КамАЗ-5320 картинка чуть ниже:

Контур II

Это тормозной контур задней тележки.

Тормозное устройство тележки автомобиля КамАЗ 5320 (4310) состоит из верхней секции тормозного крана, части тройного предохранительного клапана, ресивера общей емкостью 40 литров с датчиком давления и клапанами слива конденсата, контрольной выходной клапан для автоматического регулятора, двухстрелочный манометр, четыре тормозные камеры, тормозные механизмы тележки промежуточного и заднего мостов, шланги и трубопроводы.

Контур включает трубопровод от крана управления тормозами до верхней секции крана тормоза.

Контур III

Схема стояночной, запасной тормозных систем и комбинированного привода тормозных механизмов полуприцепа (прицепа). Состоит из:

  • двойной предохранительный клапан,
  • два ресивера общей емкостью 40 литров, датчик давления и кран слива конденсата,
  • два клапана управляющего выхода крана ручного тормоза,
  • ускорительный клапан,
  • четыре камеры пружинного тормоза с датчиком давления,
  • детали двухходового перепускного клапана,
  • Клапан управления с двухпроводным приводом тормозной системы прицепа,
  • одинарный предохранительный клапан,
  • Клапан управления тормозами прицепа с однопроводным приводом,
  • головки типа «А» однопроводного привода и две головки «Ладонь» двухпроводного привода тормозов прицепа,
  • три выпускных клапана, три соединительные головки,
  • датчик пневмоэлектрический стоп-сигнала,
  • двухпроводной привод тормозов прицепа,
  • шланги и трубопроводы.

Контур IV

Этот вспомогательный тормозной контур не имеет собственного приемника. Он состоит из пневматического клапана, части двойного предохранительного клапана, двух цилиндров привода заслонки, пневмоэлектрического датчика, цилиндра привода рычага остановки двигателя, трубопроводов и шлангов.

Контур V

Данная схема аварийного расцепления не имеет исполнительных органов и собственного приемника.

Состоит из части двухмагистрального перепускного клапана, пневматического клапана, части тройного предохранительного клапана, соединяющего аппараты рукавов и трубопроводов.

Пневмоприводы тормозов автомобиля КамАЗ и прицепа соединены тремя линиями: двухпроводной, питающей и однопроводной. В питающей части привода тормозов моделей 53212 и 53213 для улучшения влагоотделения на участке «регулятор давления — компрессор» предусмотрен влагоотделитель, устанавливаемый в зоне интенсивного обдува на первой поперечине тормоза. автомобиль. На всех моделях КАМАЗ с той же целью от замерзания защищен ресивер конденсата емкостью 20 литров в секции «предохранительные клапаны — предохранитель».

КамАЗ

предназначен для работы во всех отраслях народного хозяйства. Объединение КамАЗ, в состав которого входят 10 основных заводов, выпускает автомобили с колесной формулой 4х2, 6х4 и 6х6 для эксплуатации на дорогах с различным покрытием и полноприводные автомобили для бездорожья.

Автомобили КамАЗ

, как и другие автомобили, состоят из ряда систем (пусковой, топливоподачи, смазки, охлаждения, тормозной и др.), их узлов и агрегатов, а также рамы, кабины, платформы, двигателя, трансмиссии и др. .Каждая система и узел выполняют свои функции для обеспечения бесперебойной и безопасной работы всего автомобиля.

В нашей стране автомобили используются во всех отраслях народного хозяйства — в промышленности, сельском хозяйстве, торговле. Благодаря высокой маневренности, проходимости и приспособленности к работе в различных условиях автомобильный транспорт стал одним из основных средств перевозки грузов и пассажиров.

Выбрал эту тему в связи с тем, что автопарк нашей страны как пополнялся, так и пополняется автомобилями модели КАМАЗ-5320.Цель написания моей курсовой работы — полное описание общего устройства, принципа работы, обслуживания автомобиля КАМАЗ-5320 и ремонта стояночной тормозной системы автомобиля КАМАЗ-5320 в целом и отдельных устройств.

Задачи — сделать вывод о надежности, современности конструкции стояночной тормозной системы автомобиля КАМАЗ-5320.

В настоящее время продолжается совершенствование технологии ремонта автомобилей КАМАЗ-5320 и их агрегатов.Этот процесс реализуется путем внедрения в производство перспективных прогрессивных технологических процессов восстановления деталей.

Назначение стояночной тормозной системы КамАЗ 5320

Стояночная тормозная система предназначена для удержания автомобиля в неподвижном состоянии на стоянке, может выступать в качестве запасной тормозной системы, тормозя автомобиль при выходе из строя рабочей тормозной системы.

Стояночная тормозная система осуществляет торможение автомобиля с помощью тормозов заднего моста (задней тележки), которые приводятся в действие пружинными аккумуляторами, расположенными над тормозными камерами рабочей тормозной системы.Причем энергоаккумуляторы имеют обратное действие — при подаче воздуха в его рабочую полость тормозной механизм освобождается, а при выпуске воздуха тормозится за счет энергии сжатой пружины. Это обеспечивает повышенную безопасность при эксплуатации автомобиля.

Устройство стояночной тормозной системы автомобиля КАМАЗ 5320

Стояночная тормозная система (контур III) пневматическая. Привод состоит (рис. 1) из секции четырехконтурного предохранительного клапана 1, ресивера 8, ручного регулирующего клапана 4, двухлинейного перепускного клапана 16, ускорительного клапана 2, клапана аварийного сброса 17, пружины гидроаккумуляторы 14, выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза 3, выключатель указателя аварийного падения давления воздуха в контуре 7, управляющие выходные клапаны 9 и 15.

Источником давления в контуре является ресивер емкостью 20 литров. В ресивере 8 имеется выключатель аварийного сброса давления воздуха в контуре, клапан слива конденсата, а также контрольный выходной клапан 9.

Рис. 1

1 — Клапан предохранительный четырехконтурный; 2 — ускорительный клапан; 3 — выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы; 4 — регулирующий клапан; 5 — предохранительный клапан; 6 — кран управления тормозными системами прицепа с двухпроводным приводом; 7 — выключатель сигнализатора аварийного падения давления воздуха; 8 — ресивер; 9, 15 — регулирующий выходной клапан; 10, 12 — головка автоматическая соединительная; 11 — соединительная головка типа А; 13 — кран управления тормозными системами прицепа с однопроводным приводом; 14 — пружинный накопитель энергии; 16 — двухмагистральный перепускной клапан; 17 — клапан аварийного сброса

Исполнительными механизмами привода стояночной тормозной системы являются пружинные тормозные аккумуляторы, установленные на крышках тормозных камер задних тормозных механизмов.

При отпускании в полость под поршнем от ускорительного клапана III контура подается сжатый воздух. Под действием давления воздуха поршень 5 поднимается вверх, сжимая силовую пружину 8. Толкатель 4 также поднимается вверх вместе с поршнем 5, освобождая диафрагму тормозной камеры рабочей тормозной системы. Тормоз отпущен.

При торможении стояночной тормозной системой воздух из поршневого пространства выбрасывается в атмосферу через ускорительный клапан.

Силовая пружина перемещает поршень 5 вниз. При этом толкатель 4 своим подпятником 2 воздействует на мембрану тормозной камеры и перемещает ее вместе со штоком вниз. Тормозной механизм замедляется.

В случае отсутствия сжатого воздуха в пневмосистеме автомобиль тормозится пружинными энергоаккумуляторами. При резкой потере давления сжатого воздуха в пневмосистеме, например при повреждении трубопровода в III контуре, происходит автоматическое торможение автомобиля, что повышает безопасность движения.

Для буксировки неисправного автомобиля предусмотрена возможность аварийного освобождения пружинных аккумуляторов с помощью винта 9. Для этого необходимо максимально (около 120 мм) вывернуть винты из кузова. При этом винт через подпятник 13 воздействует на толкатель и поршень, перемещая их вверх. Силовая пружина сжимается, освобождая диафрагму и шток тормозной камеры.

Категорически запрещается разбирать пружинные аккумуляторы без специального приспособления!

Сжатый воздух подается к пружинным аккумуляторам из ресивера 8 (рис.1) через ускорительный клапан 2, установленный на правом лонжероне рамы в районе заднего (промежуточного) моста. Релейный клапан управляется ручным тормозным клапаном обратного действия в кабине справа от сиденья водителя. Термин «обратное действие» означает, что в исходном состоянии при движении он подает сжатый воздух к пружинным аккумуляторам, а при торможении выпускает из них воздух в атмосферу.

Тормозной кран управления стояночной тормозной системой (рис.2) предназначен для управления пружинными тормозными аккумуляторами привода стояночной тормозной системы. Он состоит из корпуса 1, крышки корпуса 8 с ручкой 19 и фиксатором 21, поршня 3 с выпускным клапаном 13, штока 12 с направляющей 10, фигурного кольца 9, крышки направляющей 20, уравновешивающей пружины. 4, поршень 16 с пружиной 17 и регулировочным винтом 18…

Сжатый воздух из ресивера подается на кран ручного тормоза через порт IV. Вывод II соединен с полостью управления ускорительного клапана.Через порт III тормозной кран соединен с атмосферой. Клемма I соединена со средней полостью крана управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом. Полость А соединена каналом с выводом I.

В следящем поршне 3 выполнено впускное седло, к которому пружиной прижимается клапан 13, выполняющий в данном случае функцию впускного клапана, и при взаимодействии с седлом, выполненным на торце шток 12, функция выпускного клапана.


Рис.2

1 — футляр; 2, 22, 23 — пружина; 3 — следящий поршень; 4 — уравновешивающая пружина; 5 — пружинная пластина; 6 — ось с роликом; 7 — рукоятка крана; 8 — крышка; 9 — фигурное кольцо; 10 — направляющая тяги; 11 — уплотнительное кольцо; 12 — шток; 13 — клапан; 14 — стопорное кольцо; 15 — клапан с пружиной; 16 — поршень; 17 — пружина поршня; 18 — регулировочный винт; 19 — ручка; 20 — направляющая крышка; 21 — фиксатор; I — выход на кран управления тормозными системами прицепа с двухпроводным приводом; II — выход на ускорительный клапан; III — атмосферный выход; IV — ввод питания; А — полость

Ручка тормозного крана может принимать два фиксированных положения (рис.3). В положении I к энергоаккумуляторам подается сжатый воздух, что обеспечивает расторможенное состояние.

Рис. 3

1 — запорная планка; 2 — стопорный ролик; I — расторможенное состояние; II — торможение стояночной тормозной системой; III — выпустить трейлер

В положении II сжатый воздух от энергоаккумуляторов выбрасывается в атмосферу — автомобиль тормозится стояночным тормозом. При переводе рычага в нефиксированное положение III (до упора ролика 2 в паз стопорной пластины 1) в среднюю полость клапана управления тормозными системами прицепа подается воздух с двухпроводной привод, что приводит к освобождению прицепа на время, пока водитель удерживает рукоятку в положении III.Это положение используется для проверки надежности удержания автопоезда на склоне стояночной тормозной системой тягача. Это имитирует возможное высвобождение прицепа при длительной стоянке из-за утечки сжатого воздуха из тормозного привода прицепа. После проверки ручка автоматически возвращается в положение II. В случае фиксации рукоятки между положениями I и II давление воздуха в тормозных аккумуляторах также фиксируется на величине, пропорциональной углу поворота рукоятки тормозного крана.Эта особенность тормозного крана позволяет использовать стояночный тормоз в качестве запасного.

В заторможенном состоянии (при горизонтальном положении рукоятки крана) сжатый воздух проходит через открытый входной клапан крана в порт II и далее в полость управления ускорительного клапана и средний вход клапана управления тормозные системы прицепов с двухпроводным приводом. Сжатый воздух подается через ускорительный клапан в полости энергоаккумуляторов.Силовые пружины сжимаются, и тормоза автомобиля отпускаются. В то же время клапан управления тормозами прицепа освобождает прицеп.

При повороте рукоятки клапана вместе с крышкой 1 (рис. 4) направляющая крышка 2 поворачивается. Скользя по винтовым поверхностям кольца 3, колпачок 2 поднимается и тянет за собой шток 12 (рис. 2). Выходное седло отрывается от клапана 13, и клапан под действием пружины 2 поднимается до упора на седло следящего поршня 3.

Рис. 4.

ремонт стоянки тормозной машины


Рис. 5

Упорная планка крана имеет профиль, автоматически возвращающий рукоятку в нижнее положение при ее отпускании. Только в крайнем верхнем положении защелка (рис. 5) рукоятки входит в специальный вырез запорной пластины и фиксирует рукоятку.

В этом случае энергоаккумуляторы сообщаются с атмосферой через ускорительный клапан, эффективность торможения максимальна.

Для освобождения пружинных аккумуляторов рукоятку клапана необходимо потянуть вверх, при этом фиксатор выйдет из паза стопорной пластины, а рукоятка свободно вернется в нижнее положение. При остановке с прицепом на склоне водитель обязан убедиться, что возможная утечка воздуха из привода тормозных систем прицепа не приведет к несанкционированному движению автопоезда из-за разблокировки прицепа. Для этого после остановки на склоне необходимо перевести рукоятку тормозного крана в положение III (рис.5) и удерживайте его в этом положении несколько секунд. При этом сжатый воздух подается на порт I, а затем на средний порт крана управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом. Трейлер выпущен. После отпускания ручки тормозного крана, за счет наклонной поверхности в пазу стопорной пластины, он возвращается в положение II. Прицеп снова тормозит. Подача сжатого воздуха к приводу стояночной тормозной системы может осуществляться двумя способами. Первый путь предусматривает подачу сжатого воздуха через секцию четырехконтурного предохранительного клапана.Установка секции предохранительного клапана обеспечивает заполнение бачка контура стояночного тормоза в последнюю очередь после заполнения бачков рабочей тормозной системы. Это гарантирует, что все тормозные системы будут готовы к работе до того, как автомобиль начнет движение, что может занять несколько минут.

С целью сокращения времени подготовки автомобиля к движению в аварийных случаях в приводе тормозов установлен клапан аварийного растормаживания (рис. 6), который при необходимости позволяет подавать сжатый воздух к ускорительному клапану и кран управления стояночной тормозной системой напрямую от питающего контура, минуя четырехконтурный кран.Так как на пути сжатого воздуха в этом случае отсутствуют сопротивления в виде клапанов, закрытых под действием пружин, сжатый воздух при горизонтальном положении ручки тормозного крана свободно проходит в полость энергоаккумуляторов, минуя получатель. Автомобиль отпускают через 10-20 секунд после запуска двигателя.

Для снижения вероятности аварийной ситуации клапан аварийного сброса должен быть постоянно закрыт и открываться только при необходимости.

Клапан аварийного сброса (рис.6) расположен на первой поперечине рамы с правой стороны в районе фары и по внешнему виду напоминает регулирующий выпускной клапан. Он состоит из корпуса 1, в котором расположен толкатель 3, с уплотнительными кольцами 4 и 5. Под действием пружин 2 толкатель 3 прижимается к гнезду в корпусе, разделяя входное и выходное отверстия. На резьбовой участок корпуса навинчена барашковая гайка 7 из полимера. В выключенном положении он должен быть закручен на 2-3 витка. Чтобы открыть клапан, барашковую гайку необходимо завернуть до упора.

Рис. 6

Толкатель с уплотнительным кольцом 4 переместится, освобождая седло для прохода воздуха из контура подачи к крану управления стояночным тормозом и ускорительному клапану через двухмагистральный перепускной клапан.

Клапан перепускной двухлинейный (рис. 7) предназначен для питания пневматических устройств от одной из двух линий сжатого воздуха, подсоединенных к клапану. Он состоит из корпуса 2 с крышкой 3, между которыми установлено уплотнительное кольцо 4. Мембрана 1 расположена в полости клапана в свободном состоянии.


Рис. 7

К клапану с одной стороны подсоединяется питающая магистраль от регулятора давления, с другой стороны от ресивера III контура. Третий выход клапана соединен с входом клапана управления стояночным тормозом, а также с входом ускорительного клапана контура III. При подаче воздуха от регулятора давления диафрагма 1 перемещается и перекрывает вход магистрали от ресиверов, сжатый воздух поступает на кран управления стояночным тормозом и на ускорительный клапан.При использовании сжатого воздуха из ресивера диафрагма закрывает вход линии со стороны регулятора давления. Сжатый воздух возвращается к клапану управления стояночным тормозом и к клапану акселератора, но из воздушного ресивера.

Контур III кроме стояночной тормозной системы подает питание на тормозные системы прицепа, а также управляет ими. Полноприводные автомобили семейства «Мустанг» оснащены комбинированным (одно- и двухпроводным) приводом тормозных систем прицепа: система прицепа не встречается.При двухпроводном приводе ресиверы постоянно питаются от питающей линии, а управление воздухораспределителем прицепа осуществляется по отдельной линии управления. Обе линии имеют автоматические соединительные головки.

Цепь управления тормозами прицепа включает в себя кран управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом, кран управления тормозами прицепа с однопроводным приводом, две головки автоматического соединения и одну головку типа А.

Клапан управления тормозными системами прицепа с двухпроводным приводом (рис.8) предназначен для приведения в действие пневматического привода тормозов прицепа при отдельном включении рабочей, запасной и стояночной тормозных систем тягача или любой из цепей.


Рис. восемь

1 — мембрана; 2, 9, 11 — пружины; 3 — разгрузочный клапан; 4 — впускной клапан; 5 — верхняя часть туловища; 6 — большой верхний поршень; 7 — пружинная пластина; 8 — регулировочный винт; 10 — малый верхний поршень; 12 — средний поршень; 13 — нижний поршень; 14 — нижняя часть корпуса; 15 — выходное окно; 16 — гайка; 17 — мембранная шайба; 18 — среднее тело; I — вход из нижней секции тормозного крана; II — вход от крана управления стояночным тормозом; III — вход из верхней секции тормозного крана; IV — выход на линию управления прицепом; V — вывод на питающую магистраль прицепа; VI — атмосферный выход; VII — вход с приемника

Клапан состоит из трех частей корпуса.С правой стороны к корпусу на двух болтах крепится предохранительный клапан 5 (рис. 8).

Между нижним 14 и средним 18 корпусами (рис. 8) зажата резиновая мембрана 1, которая закреплена между двумя шайбами ​​17 на нижнем поршне 13 гайкой 16, уплотненной резиновым кольцом. На нижнем корпусе двумя винтами закреплено выпускное окно 15 с прикрепленным к нему резиновым клапаном, предохраняющим устройство от попадания внутрь пыли и грязи. При ослаблении винтов выходное окно 15 можно повернуть и получить доступ к регулировочному винту 8 через отверстия клапана 4 и поршня 13.В верхнем корпусе установлен большой поршень 6 с конической пружиной 11, в центральном отверстии которого установлен малый поршень 10 с пружиной 9 и регулировочным устройством, объединенным с выпускным седлом.

В средней части корпуса расположен средний поршень с пружиной, в верхней части которого выполнены отверстие и седло 4 впускного клапана. В нижней части поршня имеется стопорное кольцо, через которое соединены средний 12 и нижний 13 поршни. Клапан 4 плоский, играет роль впускного клапана, взаимодействуя с седлом на среднем поршне, и выпускного клапана при взаимодействии с выпускным седлом малого поршня.Полый шток клапана 4 и осевой канал в нижнем поршне образуют выпускной канал, сбрасывающий давление с магистрали управления тормозным приводом прицепа. В исходном состоянии клапан 4 прижат к входному седлу среднего поршня, выпускное седло оторвано от клапана и находится в крайнем верхнем положении. Кран управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом направляет сжатый воздух от своего источника (вход VII) к потребителям (выход IV) с одновременным или раздельным управлением сигналами от трех независимых тормозных контуров тягача.При этом через входы I и III подается пневматический сигнал прямого действия (для повышения давления соответственно из контуров I и II рабочей тормозной системы), а через вход II сигнал обратного действия (для понижения давление, от контура III привода стояночной тормозной системы). Кроме того, сжатый воздух постоянно поступает через полость под средним поршнем 12 из порта VII, расположенного в тормозном клапане, в питающую магистраль прицепа через порт V.

В соответствии с требованиями международных стандартов управления торможением прицепного состава тормозной привод должен обеспечивать автоматическое торможение прицепа в случае повреждения питающей или управляющей магистрали.При повреждении питающей магистрали привода тормозной системы прицепа его торможение происходит автоматически благодаря техническим решениям, заложенным в конструкции воздухораспределителя прицепа. Эта проблема решается за счет того, что линия подачи постоянно находится под давлением сжатого воздуха. При разгерметизации питающей магистрали давление в ней падает, что является управляющим сигналом для воздухораспределителя прицепа, по которому в его тормозные камеры подается сжатый воздух, хранящийся в ресивере.Прицеп тормозит.

Более сложная задача связана с определением повреждений в линии управления прицепа. Давление в нем появляется только при торможении. В незаторможенном состоянии в нем нет давления воздуха. Для автоматического торможения прицепа при повреждении в его магистрали управления на клапане управления тормозными системами прицепа с двухпроводным приводом установлен обрывной клапан (рис. 9), который состоит из корпуса 8, соединенного к гидроблоку управления тормозными системами прицепа с двухпроводным приводом посредством двух болтов 3.В корпусе 8 расположен плавающий поршень 1, нагруженный пружиной 7 с уплотнительными кольцами 2 и 4, разделяющими между собой три полости клапана (А, В, С). Названные полости соединены каналами с полостями клапана управления тормозными системами прицепа с двухпроводным приводом. Воздуховоды на соединителе уплотнены резиновыми кольцами. Полость Б соединена с входом клапана I и его верхней полостью. Полость Б соединена с линией управления прицепа через полость над средним поршнем и порт IV.Полость А соединена с ресивером контура III и через полость под средним поршнем и выход V с питающей магистралью прицепа. В незаторможенном состоянии плавающий поршень 1 поднимается в верхнее положение за счет давления в полости А, действующего на его нижний конец. В первый момент торможения давление воздуха на входе I и в полости Б, связанной с первым контуром рабочей тормозной системы, перемещает плавающий поршень 1 вниз. При отсутствии разгерметизации линии управления установившееся в ней давление через канал в корпусе подается в полость Б и, воздействуя на плавающий поршень 1, вместе с давлением, действующим на его нижний конец, поднимает поршень вверх.

Рис. девять

1 — плавающий поршень; 2, 4 — уплотнительное кольцо; 3 — болт; 5 — опорное кольцо; 6 — пружина; 7 — пружинная пластина; 8 — корпус тормозного клапана; 9 — стопорное кольцо; 10 — крышка

При повреждении магистрали управления и нарушении ее герметичности, то при торможении через нее начнется интенсивный истечение сжатого воздуха, а давление в полости Б установится близкое к атмосферному. Плавающий поршень, смещенный в начале торможения вниз давлением воздуха в полости Б и пружиной 7, останется в этом положении, а его нижняя часть частично перекроет порт VII, ограничивая поступление воздуха в подводящую магистраль трейлер.Так как при торможении открытый клапан 4 (рис. 8) в среднем поршне 12 позволяет воздуху перетекать из порта V в порт IV, соединенный с поврежденной линией управления прицепа, давление в порту V и питающей магистрали прицепа начнет резко падать, что приведет к срабатыванию прицепного воздухораспределителя и торможению последнего.

При эксплуатации автомобиля с прицепом, оборудованным одномагистральным приводом тормозов, применяется клапан управления тормозными системами прицепа однопроводного привода, устанавливаемый в задней части рамы автомобиля, соединенный с соединительной магистралью прицепа через муфту типа А голова.

Клапан управления тормозными системами прицепа с однопроводным приводом (рис. 10) предназначен для включения привода тормозной системы прицепа при работе тормозных систем тягача.


Рис. десять

а) клапанное устройство; б) схема работы при отсутствии торможения; в) схема работы при торможении; 1 — пружинная пластина; 2 — нижняя крышка; 3.9 — упорные кольца; 4 — нижний поршень; 5 — пружина клапана; 6 — седло выпускного клапана; 7 — ступенчатый поршень; 8, 15 — кольцевые пружины; 10 — верхняя крышка; 11 — защитный колпак; 12 — мембранная пружина; 13 — пружинная пластина; 14 — мембрана; 16 — опора; 17 — толкатель; 18 — выпускной клапан; 19 — впускной клапан; 20 — корпус; 21 — пружина; 22 — регулировочный винт; 23 — контргайка; А — камера слежения; Б — рабочая камера; С — полость; I — вход с приемника; II — выход на соединительную линию; III — атмосферный выход; IV — вход от крана управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом

Клапан состоит из корпуса 20, верхней 10 и нижней 2 крышек, толкателя 17 с мембраной 14 и пружиной 12, опоры поршня 16, ступенчатого поршня 7, выпускного клапана 18 и впускного клапана 19 с пружина 5, нижний поршень с пружиной, регулировочный винт 22 с тарельчатой ​​пружиной, уплотнительное и стопорное кольца.Когда давление в концевой магистрали достигает 500-520 кПа (5,0-5,2 кгс/см 2 ), нижний поршень 4 под действием этого давления перемещается вниз, сжимая пружину 21, седло впускного клапана садится на клапан 19 и прекращает подачу сжатого воздуха в соединительную магистраль прицепа.

При падении давления в соединительной магистрали прицепа ниже указанных пределов нижний поршень 4 под действием пружины 21 перемещается вверх, а седло впускного клапана вновь отсоединяется от клапана, обеспечивая пополнение привода тормозов прицепа и поддержания в нем необходимого давления воздуха, предотвращающего торможение прицепа при снижении давления воздуха в тормозном приводе тягача.

При торможении автомобиля сжатый воздух от тормозного крана подается в тормозные камеры и на клапан управления тормозными системами прицепа с двухпроводным приводом, от которого сжатый воздух подается на вход IV клапана для управления тормозными системами прицепа с однопроводным приводом и заполняет полость С (рис. 10, в), вызывая ее срабатывание.

При этом выпускной клапан 18 отрывается от посадочного места в толкателе, а воздух из соединительной магистрали прицепа через порт II, полый толкатель 17 и отверстие в крышке (порт III) выпускается в атмосфера.

Падение давления в соединительной магистрали прицепа приводит к срабатыванию его воздухораспределителя, сжатый воздух из ресивера прицепа поступает в тормозные камеры, приводящие в действие тормозные механизмы прицепа.

Головка соединительная типа А (рис. 11) предназначена для установки на тягачи и служит для подключения однопроводного пневмопривода прицепа, а также для автоматического замыкания соединительной магистрали тягача при самопроизвольном отключение головок.Голова окрашена в черный цвет. Он состоит из корпуса 1 с крышкой 5, в которой установлен обратный клапан 3 с уплотнением 4 и пружиной 2.


Рис. одиннадцать

1 — футляр; 2 — пружина клапана; 3 — обратный клапан; 4 — уплотнитель; 5 — крышка; 6 — кольцевая гайка; 7 — шток; I — соединительная головка; II — соединение головок типа А и В

При сцепке тягача с прицепом защитный кожух 5 отодвигается в сторону на сцепной головке 5. Головка типа А тягача соединяется с головкой типа Б прицепа уплотнителями 4.При этом шток головки типа Б входит в сферическую выемку клапана 3 головки типа А и отрывает клапан от уплотнения 4. Затем головки поворачивают до тех пор, пока выступ одной головки не войдет в соответствующий паз другой головы. Фиксатор головки типа B входит в паз направляющей головки типа A, предотвращая самопроизвольное отделение головок. Герметизация стыка головок достигается выдавливанием уплотнителей 4. При расцеплении трактора и прицепа соединительные головки поворачивают в противоположную сторону до выхода выступа одной головки из паза другой, после чего головы отключены.При этом клапан 3 под действием пружины 2 прижимается к уплотнению 4 и автоматически перекрывает соединительную магистраль, препятствуя выпуску сжатого воздуха из пневмопривода тягача. После отсоединения головку необходимо закрыть крышкой 5.

Головки соединительные автоматические

(рис. 12) предназначены для соединения линий двухпроводного пневмопривода тормозных систем прицепа и тягача. Соединительная головка питающей линии окрашена в красный цвет, другая (управляющей) — в синий цвет; обе головки установлены на задней поперечине рамы трактора.

Головка включает корпус с крышкой 3, в которой размещен клапан 2 с пружиной 1 и уплотнением 4, выполняющим роль толкателя.


Рис. 12

При соединении головок защитные колпачки 3 обеих головок должны быть отвернуты в сторону. Головки соединены уплотнениями, при этом уплотнение 4 утоплено, сжимает подпружиненный клапан 2 и перепускает воздух из входа I в выход II и далее в тормозные системы прицепа. При соединении головки необходимо поворачивать до тех пор, пока выступ одной головки не войдет в соответствующий паз другой.Это предотвращает самопроизвольное отсоединение соединительных головок. Стык двух головок герметизируется обжатием уплотнителей 4.

При расцеплении трактора и прицепа соединительные головки поворачиваются в противоположную сторону до выхода выступа вставки из паза, при этом клапан 2 под действием пружины 1 перекрывает входной канал, препятствуя выходу воздух из магистрали в окружающую среду. После разъединения соединительные головки закрывают колпачками 3.

Пневматический тормозной привод. Пневматический привод тормозов имеет источник сжатого воздуха — компрессор 1. Компрессор, регулятор давления 2, предохранитель 3 от замерзания конденсата в сжатом воздухе и ресивер конденсата

11 — питающая часть привода, от которой очищенный сжатый воздух под заданным давлением подается к остальной части пневмопривода и к другим потребителям сжатого воздуха.

Привод разделен на независимые контуры, разделенные предохранительными клапанами.Каждый контур работает независимо от других.

Рис. 1. Пневматический тормозной механизм автомобиля КамАЗ-5320

Цепь I привода рабочих тормозных механизмов переднего моста состоит из части тройного предохранительного клапана 5, ресивера 14 объемом 20 литров с краном слива конденсата и выключателя контрольной лампы падения давления в ресивер, часть двухстрелочного манометра 20, нижняя секция двухсекционного крана тормозного 16, кран С управляющего выхода, клапан ограничения давления 18, две тормозные камеры 19, тормоза переднего моста, трубопроводы и шланги между этими устройствами.

Кроме того, в схему включен трубопровод, соединяющий нижнюю секцию тормозного крана 16 с краном 26 управления тормозными системами прицепа с двухпроводным приводом.

Контур II привода рабочего тормозного механизма задней тележки состоит из части тройного предохранительного клапана, двух ресиверов 12 общим объемом 40 литров с 15 кранами слива конденсата и выключателя контрольной лампы падения давления в ресивер, часть двухстрелочного манометра 20, верхняя секция двухсекционного тормозного крана 16, управляющий выход крана Д, автоматический регулятор тормозных усилий 25 с упругим элементом, четыре тормозные камеры 21, тормозные механизмы.

В контур также входит трубопровод, соединяющий верхнюю секцию тормозного крана 16 с краном 26 управления тормозными системами прицепа.

Контур III привода запасного и стояночного тормозов, а также комбинированного привода тормозных систем прицепа (полуприцепа) состоит из части двойного предохранительного клапана 4, двух ресиверов 13 общим объемом 40 литров с краном слива конденсата и выключателем контрольной лампы падения давления в ресивере, двумя контрольными выводами клапанов Е и В, клапаном 9 управления стояночным тормозом, ускорительным клапаном 24, частью двухмагистрального перепускного клапана 23, четырьмя аккумуляторы пружинного тормоза 21, выключатель 22 контрольной лампы стояночного тормоза, кран 26 управления тормозными системами прицепа с двухпроводным приводом, одинарный предохранительный клапан 27, кран 29 управления тормозными системами прицепа с однопроводным приводом, три выпускных клапана 28, три соединительные головки (одна головка 32 типа А однопроводного привода тормозных систем прицепа и две головки 31 типа «Ладонь» двухпроводного привода тормозных систем прицепа), пневмоэлектрический выключатель 30 тормозной сигнал, трубопроводы и шланги между ними устройства.

Цепь IV привода вспомогательных тормозных механизмов и других потребителей состоит из части двойного предохранительного клапана 4, пневмоклапана 8, двух цилиндров 7 привода закрылков, пневмоцилиндра 6 привода рычага остановки двигателя, пневмоэлектрический выключатель 17 электромагнитного клапана прицепа, трубопроводы и шланги между этими устройствами.

Контур IV не имеет собственного ресивера и индикаторной лампы падения давления.

От контура IV привода вспомогательного тормозного механизма подается сжатый воздух к дополнительным потребителям по пневмосигналу, пневмоусилителю сцепления, приводам агрегатов трансмиссии и т.д.

Схема пневмопривода Камаз-53212

При описании узлов и принципа работы за основу был взят пневмопривод автомобиля КамАЗ-5320. Однако следует знать, что тормозные приводы других автомобилей имеют свои отличительные особенности.

Для улучшения влагоотделения в питающей части тормозного привода автомобиля КамАЗ-53212 дополнительно установлен влагоотделитель в секции компрессор — регулятор давления на первой поперечине рамы в зоне интенсивного обдува.

Самосвал КамАЗ-5511 не имеет аппаратуры управления тормозными системами прицепа, отцепными кранами, соединительными головками.

Кроме того, для автомобилей КамАЗ-5410, -5511 и 54112 блок предохранительных клапанов состоит из тройного предохранительного клапана, через который заполняют I и II контуры сжатым воздухом, и одинарного предохранительного клапана, через который заполняется III контур, и контура IV заполняется из контура I или II.

Тормозная система КамАЗ

Пневматическая тормозная система

Как работает пневматическая тормозная система WABCO ABS

Тормозные системы КамАЗ

Как работает пневматическая тормозная система?

Утечка воздуха из клапана тормозного КАМАЗ ЗИЛ ПАЗ МАЗ КрАЗ ГАЗ

ЭПК КЭБ 421 02 электромагнитный клапан ЗТД

Частые проблемы с ГБЦ на двигателе камаз

Небольшая модернизация.Клапан подъема кузова, замена старых на евро

Гидрораспределитель подъема кузова Ремонт камаз

Смотрите также:

  • Водители КАМАЗ с гуманитарным грузом
  • Грузовые автомобили КАМАЗ и въезды
  • Двигатель КАМАЗ 7409
  • Где находится датчик давления воздуха КАМАЗ 65115
  • Электропневматический клапан КАМАЗ
  • КАМАЗ с прицепом для Farming Simulator 2013
  • Коробка передач КАМАЗ 154 масло
  • Как работает глушитель КАМАЗ
  • 9002 7 Вес КАМАЗ 9002 7 КАМАЗ
  • Буксировочные крюки КАМАЗ
  • Контактная группа на КАМАЗ
  • Типы блока двигателя КАМАЗ
  • Принц на КАМАЗ
  • Крепление генератора на КАМАЗ
Главная » Выбор » Тормозная система камаз 5320 схема и принцип работы

камаз136.ru

Компрессор, клапаны и клапаны тормозной системы автомобилей КамАЗ

Компрессор КамАЗ (рис. 1) поршневой, одноцилиндровый, одноступенчатого сжатия. Компрессор крепится к передней части кожуха маховика двигателя.

Рис. 1. Компрессор Камаз

1 — шатун; 2 — поршневой палец; 3 — маслосъемное кольцо; 4 — компрессионное кольцо; 5 — корпус цилиндра компрессора; 6 — распорка цилиндра; 7 — головка блока цилиндров; 8 — стяжной болт; 9 — гайка; 10 — прокладки; 11 — поршень; 12, 13 — уплотнительные кольца; 14 — подшипники скольжения; 15 — задняя крышка картера; 16 — коленчатый вал; 17 — картер; 18 — зубчатое колесо привода; 19 — гайка крепления шестерни; я — вход; II — выход в пневмосистему

Поршень воздушного компрессора КамАЗ алюминиевый, с плавающим пальцем.От осевого перемещения палец в бобышках поршня фиксируется упорными кольцами.

Воздух из коллектора двигателя поступает в цилиндр компрессора через впускной пластинчатый клапан. Сжатый поршнем воздух нагнетается в пневмосистему КамАЗа через пластинчатый нагнетательный клапан, расположенный в головке блока цилиндров.

Головка охлаждается жидкостью, подаваемой из системы охлаждения двигателя. Масло к трущимся поверхностям компрессора подается из маслопровода двигателя: к заднему концу коленчатого вала компрессора и через каналы коленчатого вала к шатуну.Поршневой палец и стенки цилиндра смазываются распылением.

При достижении давления в пневмосистеме 800-20 кПа (8,0-0,2 кгс/см2) регулятор давления КамАЗ сообщает нагнетательный трубопровод с окружающей средой, прекращая подачу воздуха в пневмосистему.

При снижении давления воздуха в пневмосистеме до 650 + 50 кПа (6,5 + 0,5 кгс/см2) регулятор перекрывает выход воздуха в окружающую среду и компрессор снова начинает нагнетать воздух в пневмосистему.

Влагоотделитель предназначен для отделения конденсата от сжатого воздуха и автоматического удаления его из приточной части привода. Конструкция водоотделителя представлена ​​на рис. 2.

Рис. 2. Влагоотделитель тормозной системы КамАЗ

1 — радиатор с оребренными трубками; 2 — корпус; 3 — полый винт; 4 — направляющий аппарат; 5 — фильтр; 6 — мембрана; 7 — крышка; 8 — кран слива конденсата; I — к регулятору давления; II — от компрессора; III — в атмосферу

Сжатый воздух от воздушного компрессора КамАЗ через вход II подается в оребренный алюминиевый охладитель (радиатор) 1 трубка, где постоянно охлаждается набегающим потоком воздуха.

Далее воздух проходит по центробежным направляющим дискам направляющего аппарата 4 через отверстие полого винта 3 в корпусе 2 к порту I и далее к пневмотормозному приводу.

Выделившаяся за счет термодинамического эффекта влага, проходя через фильтр 5, скапливается в нижней крышке 7. При срабатывании регулятора КамАЗ давление во влагоотделителе падает, а мембрана 6 перемещается вверх.

Клапан слива конденсата 8 открывается, скопившаяся смесь воды и масла выбрасывается в атмосферу через порт III.Направление потока сжатого воздуха показано стрелками на корпусе 2.

Рис. 3. Регулятор давления Камаз

1 — разгрузочный клапан; 2 — фильтр; 3 — заглушка канала забора воздуха; 4 — выпускной клапан; 5 — уравновешивающая пружина; 6 — регулировочный винт; 7 — защитный кожух; 8 — сервопоршень; 9, 10, 12 — каналы; 11 — обратный клапан; 13 — впускной клапан; 14 — разгрузочный поршень; 15 — седло разгрузочного клапана; 16 — кран для подкачки шин; 17 -крышка; I, III — атмосферные выводы; II — в пневмосистему; IV — от компрессора; C — полость под поршень толкателя; D — полость под разгрузочным поршнем

Регулятор давления КамАЗ предназначен для:

Для регулирования давления сжатого воздуха в пневмосистеме;

Защита пневмосистемы от перегрузки избыточным давлением;

Очистка сжатого воздуха от влаги и масла;

Обеспечение подкачки шин.

Сжатый воздух от компрессора КамАЗ через порт IV регулятора, фильтр 2, канал 12 подается в кольцевой канал. Через обратный клапан 11 сжатый воздух подается к порту II и далее к ресиверам пневмосистемы автомобиля.

При этом сжатый воздух поступает по каналу 9 под поршень 8, нагруженный уравновешивающей пружиной 5. При этом выпускной клапан 4, соединяющий полость над разгрузочным поршнем 14 с атмосферой через порт I, открыт, а впускной клапан 13 закрыт под действием пружины.

Разгрузочный клапан 1 также закрывается под действием пружины. В таком состоянии регулятора давления КамАЗ система заполняется сжатым воздухом от компрессора.

При давлении в полости под поршнем 8, равном 686,5…735,5 кПа (7…7,5 кгс/см2), поршень, преодолевая усилие уравновешивающей пружины 5, поднимается, клапан 4 закрывается, впускной клапан 13 открывается.

Под действием сжатого воздуха разгрузочный поршень 14 перемещается вниз, разгрузочный клапан 1 открывается, и сжатый воздух от компрессора через порт III выбрасывается в атмосферу вместе с конденсатом, скопившимся в полости.

При этом давление в кольцевом канале падает и обратный клапан 11 закрывается. Таким образом, компрессор Камаз работает в разгруженном режиме без противодавления.

При снижении давления в порте II до 608…637,5 кПа (6,2…6,5 кгс/см2) поршень 8 под действием пружины 5 перемещается вниз, клапан 13 закрывается, а выпускной клапан 4 открывается.

При этом разгрузочный поршень 14 под действием пружины поднимается вверх, клапан 1 под действием пружины закрывается, и компрессор КамАЗ нагнетает сжатый воздух в пневмосистему.

Разгрузочный клапан 1 также служит предохранительным клапаном. Если регулятор не работает при давлении 686,5…735,5 кПа (7…7,5 кгс/см2), то клапан 1 открывается, преодолевая сопротивление его пружины и пружины поршня 14.

Клапан 1 открывается при давлении 980,7…1274,9 кПа (10…13 кгс/см2). Давление открытия регулируется изменением количества прокладок, установленных под пружиной клапана.

Рис. 4. Защита от замерзания

1 — пружина; 2 — нижний регистр; 3 — фитиль; 4, 9, 12 — кольца уплотнительные: 5 — форсунка; 6 — пробка с уплотнительным кольцом; 7 — верхняя часть туловища; 8 — ограничитель тяги; 10 — тяга; 11 — обойма; 13 — упорное кольцо; 14 — пробка; 15 — Шайба уплотнительная

Для подключения специальных устройств регулятор давления КамАЗ имеет выход, который через фильтр 2 соединяется с выходом IV.Этот выход закрывается резьбовой заглушкой 3. Кроме того, имеется клапан для стравливания воздуха для накачивания шин, который закрывается колпачком 17.

При навинчивании штуцера шланга для накачки шин клапан утапливается, открываясь доступ сжатого воздуха в шланг и блокирование прохода сжатого воздуха в тормозную систему.

Перед накачкой шин давление в ресиверах КАМАЗ следует снизить до давления, соответствующего давлению включения регулятора, так как на холостом ходу забор воздуха невозможен.

Защита от замерзания предназначена для предотвращения замерзания конденсата в трубопроводах и устройствах пневмопривода тормозов КамАЗ.

Устанавливается вертикально на правом лонжероне автомобиля за регулятором давления и крепится двумя болтами. Устройство взрывателя показано на рис. 4.

Нижний корпус 2 взрывателя соединен четырьмя болтами с верхним корпусом 7. Оба корпуса изготовлены из алюминиевого сплава. Для герметизации стыка между корпусами уложено уплотнительное кольцо 4.

В верхней части корпуса 7 смонтировано коммутационное устройство, состоящее из тяги 10 с запрессованной в нее рукояткой, ограничителя тяги 8 и заглушки 6 с уплотнительным кольцом.

Шток 10 в верхней части корпуса 7 уплотнен резиновым кольцом 9. В верхней части корпуса 7 также имеется обойма 11 с уплотнительным кольцом 12, удерживаемая упорным кольцом 13.

Установлен фитиль 3 между дном нижнего корпуса 2 и вилкой 6, натянутой пружиной 1. Фитиль закреплен на пружине 1 концом стержня 10 и вилкой 14.

В заливное отверстие верхнего корпуса 7 установлена ​​пробка с индикатором уровня спирта. Сливное отверстие нижнего корпуса 2 заглушено пробкой 14 с уплотнительной шайбой 15.

В верхнем корпусе 7 имеется также насадка 5 для выравнивания давления воздуха в нижней части корпуса в выключенном положении. Емкость резервуара для предохранителей 200 см3.

Рис. 5. Клапан защитный четырехконтурный КамАЗ

1 — колпак защитный; 2 — пружинная пластина; 3, 8, 10 — пружины; 4 — направляющая пружины; 5 — мембрана; 6 — толкатель; 7, 9 — клапаны; 11, 12 — винты; 13 — транспортировочная вилка; 14 — корпус; 15 — крышка

При верхнем положении рукоятки 10 воздух, нагнетаемый компрессором КамАЗ, проходит мимо фитиля 3 и уносит спирт, который забирает влагу из воздуха и превращает его в незамерзающий конденсат.

При температуре окружающей среды выше 5°С предохранитель должен быть выключен. Для этого тягу 10 опускают в крайнее нижнее положение, поворачивают и фиксируют с помощью ограничителя тяги 8.

Пробка 6, сжимая пружину 1, расположенную внутри фитиля 3, входит в обойму 11 и отделяет нижний корпус 2 содержащие спирт из пневмопривода, в результате чего прекращается испарение спирта.

Клапан предохранительный четырехконтурный КамАЗ (см. рис. 5) предназначен для разделения сжатого воздуха, поступающего от компрессора, на два основных и один дополнительный контуры:

Для автоматического отключения одного из контуров при нарушении его герметичность и сохранность сжатого воздуха в герметичных контурах;

Для сохранения сжатого воздуха во всех контурах в случае утечки питающей магистрали;

Для питания дополнительного контура от двух основных контуров (до снижения давления в них до заданного уровня).

Клапан предохранительный четырехконтурный КамАЗ крепится к лонжерону рамы.

Сжатый воздух, поступающий в четырехконтурный предохранительный клапан КамАЗ из питающей магистрали, при достижении заданного давления открытия, заданного усилием пружин 3, открывает клапаны 7, воздействуя на мембрану 5, приподнимает ее, и поступает через выходы на две основные цепи.

После открытия обратных клапанов КамАЗ сжатый воздух поступает в клапаны 7, открывает их и через выпускное отверстие проходит в дополнительный контур.

При нарушении герметичности одного из основных контуров давление в этом контуре, а также на входе в клапан падает до заданного значения. В результате клапан исправного контура и обратный клапан дополнительного контура КамАЗ закрываются, не допуская снижения давления в этих контурах.

Таким образом, в исправных контурах будет поддерживаться давление, соответствующее давлению открытия клапана неисправного контура, при этом избыточное количество сжатого воздуха будет выходить через неисправный контур.

При отказе дополнительного контура падает давление в двух основных контурах и на входе клапана. Это происходит до тех пор, пока не закроется вентиль 6 дополнительного контура.

При дальнейшем поступлении сжатого воздуха в предохранительный клапан 6 в основных контурах давление будет поддерживаться на уровне давления открытия клапана дополнительного контура.

Ресиверы КамАЗ предназначены для аккумулирования сжатого воздуха, вырабатываемого компрессором, и подачи его к устройствам пневматического привода тормозов, а также для питания других пневматических агрегатов и систем автомобиля.

На автомобиль Камаз устанавливается шесть ресиверов емкостью 20 литров, причем четыре из них соединены между собой попарно, образуя два бака емкостью 40 литров.

Ресиверы КамАЗ фиксируются хомутами на кронштейнах рамы. Три ресивера КамАЗ объединены в блок и установлены на едином кронштейне.

Рис. 6. Клапан слива конденсата Камаз

1 — шток; 2 — пружина; 3 — корпус; 4 — опорное кольцо; 5 — шайба; 6 — кран

Клапан слива конденсата КамАЗ (рис.6) предназначен для принудительного слива конденсата из ресивера пневмопривода тормозов, а также для выпуска из него при необходимости сжатого воздуха.

Клапан слива конденсата КамАЗ ввернут в резьбовую втулку на днище корпуса ресивера. Соединение между краном и бобышкой ресивера уплотнено прокладкой.

Кран тормозной двухсекционный КамАЗ (см. рис. 7) предназначен для управления исполнительными механизмами двухконтурного привода рабочей тормозной системы автомобиля.

Рис. 7. Кран тормозной КамАЗ с педальным приводом

1 — педаль; 2 — регулировочный болт; 3 — защитный кожух; 4 — ось ролика; 5 — ролик; 6 — толкатель; 7 — опорная плита; 8 — гайка; 9 — пластина; 10, 16, 19, 27 — кольца уплотнительные; 11 — шпилька; 12 — пружина толкателя поршня; 13, 24 — пружины клапанов; 14, 20 — тарелки клапанных пружин; 15 — малый поршень; 17 — клапан нижней секции; 18 — малый поршень-толкатель; 21 — атмосферный клапан; 22 — упорное кольцо; 23 — корпус атмосферного клапана; 25-строчный; 26 — пружина малого поршня; 28 — большой поршень; 29 — клапан верхней секции; 30 — следящий поршень; 31 — упругий элемент; 32 — верхний кожух; Дыра; Б — полость над большим поршнем; I, II — вход от приемника; III, IV — вывод в тормозные камеры соответственно заднего и переднего колес

Тормозной кран КамАЗ управляется педалью, непосредственно соединенной с тормозным краном.

Кран тормозной КамАЗ имеет две независимые секции, расположенные последовательно. Входы I и II крана подключены к ресиверам КамАЗ двух отдельных цепей привода рабочей тормозной системы. От выводов III и IV сжатый воздух поступает в тормозные камеры.

При нажатии на педаль тормоза усилие передается через толкатель 6, пластину 9 и упругий элемент 31 на следящий поршень 30. верхнюю секцию тормозного крана, а затем отсоединяет кран 29 от седла в верхнем корпусе 32, открывая проход сжатого воздуха через вход II и выход III и далее к исполнительным механизмам одного из контуров.

Давление на порте III повышается до тех пор, пока усилие нажатия на педаль 1 не уравновесится усилием, создаваемым этим давлением на поршень 30. Так осуществляется следующее действие в верхней секции тормозного крана Камаз.

Одновременно с увеличением давления на порте III сжатый воздух через отверстие А поступает в полость В над большим поршнем 28 нижней секции тормозного крана.

Двигаясь вниз, большой поршень 28 закрывает выпускное отверстие клапана 17 и поднимает его с седла в нижнем корпусе.

Сжатый воздух через вход I поступает на выход IV и далее на исполнительные механизмы первого контура рабочей тормозной системы КамАЗ.

Одновременно с увеличением давления в порту IV увеличивается давление под поршнями 15 и 28, в результате чего сила, действующая на поршень 28 сверху, уравновешивается.

В результате на порте IV также устанавливается давление, соответствующее усилию на рычаге тормозного крана. Так осуществляется последующее действие в нижней части тормозного крана.

При выходе из строя верхней секции крана тормозного КамАЗ нижняя секция будет механически управляться через штифт 11 и толкатель 18 малого поршня 15, полностью сохраняя свою работоспособность.

В этом случае догоняющее действие осуществляется путем уравновешивания усилия, прилагаемого к педали 1, давлением воздуха на малый поршень 15. При выходе из строя нижнего отдела крана тормозного КамАЗ верхний отдел работает в обычном режиме .

Кран управления стояночным тормозом КамАЗ предназначен для управления пружинными аккумуляторами стояночной и запасной тормозной системы.

Кран крепится двумя болтами к нише двигателя внутри кабины справа от сиденья водителя. Воздух, выходящий из клапана при торможении, подается наружу по трубопроводу, соединенному с атмосферным выходом клапана.

Рис. 8. Кран управления стояночным тормозом КамАЗ

1, 10 — упорные кольца; 2 — пружина клапана; 3 — корпус; 4, 24 — кольца уплотнительные; 5 — уравновешивающая пружина; 6 — пружина штока; 7 — пластина уравновешивающей пружины; 8 — направляющая тяги; 9 — фигурное кольцо; 11 — штифт; 12 — колпачковая пружина; 13 — крышка; 14 — рукоятка крана; 15- направляющая крышка; 16 — шток; 17 — ось ролика; 18 — фиксатор; 19 — ролик; 20 — стопор; 21 — седло выпускного клапана на штоке; 22 — клапан; 23 — поршень сервопривода; I — от приемника; II — в атмосферу; III — в линию управления ускорительного клапана

Устройство клапана управления стояночной тормозной системы КамАЗ показано на рис.8. При движении автомобиля рукоятка крана 14 находится в крайнем положении, а сжатый воздух от ресивера привода стояночной и запасной тормозных систем подается на клемму I.

Под действием пружины 6, шток 16 находится в крайнем нижнем положении, а клапан 22 под действием пружины 2 прижимается к выходному седлу 21 штока 16.

Сжатый воздух через отверстия в поршне 23 поступает в полость А, и оттуда через седло впускного клапана 22, выполненное в днище поршня 23, поступает в полость Б, далее по вертикальному каналу в корпусе 3 воздух поступает в порт III и далее в пружинные тормозные аккумуляторы привод …

При повороте ручки 14 направляющая крышка 15 вращается вместе с крышкой 13. Скользя по винтовым поверхностям кольца 9, крышка 15 поднимается, увлекая за собой шток 16.

От клапана 22 отрывается седло 21, и клапан под действием пружины 2 поднимается до упора до седла поршня 23.

В результате проход сжатого воздуха из порта I в порт III останавливается. Через открытое выходное седло 21 на штоке 16 сжатый воздух через центральное отверстие клапана 22 выходит из порта III в атмосферный порт II до тех пор, пока давление воздуха в полости А под поршнем 23 не преодолеет силы уравновешивающей пружины 5 и давление воздуха над поршнем в полости B …

Преодолевая усилие пружины 5, поршень 23 вместе с клапаном 22 поднимается вверх до касания клапана выходного седла 21 штока 16, после чего выпуск воздуха прекращается. Таким образом, осуществляется последующее действие.

Стопор клапана 20 имеет профиль, который автоматически возвращает ручку в нижнее положение при ее отпускании. Только в крайнем верхнем положении замок 18 ручки 14 входит в специальный вырез замка 20 и фиксирует ручку.

В этом случае воздух из выхода III полностью уходит в атмосферный выход II, так как поршень 23 упирается в тарелку 7 пружины 5 и клапан 22 не доходит до выходного седла 21 штока.

Для освобождения пружинных аккумуляторов потяните ручку в радиальном направлении, при этом защелка 18 выйдет из паза стопора, а ручка 14 свободно вернется в нижнее положение.

Клапан пневматический КамАЗ с кнопочным управлением предназначен для подачи и отключения сжатого воздуха.Два таких крана установлены на автомобиле КамАЗ.

Один управляет системой экстренного торможения пружинных аккумуляторов, второй управляет пневмоцилиндрами вспомогательной тормозной системы.

Рис. 9. Пневмокран Камаз

1, 11, 12 — упорные кольца; 2 — корпус; 3 — фильтр; 4-тарелка штоковой пружины; 5, 10, 14 — уплотнительные кольца; 6-рукав; 7 — защитный кожух; 8 — кнопка; 9 — толкатель; 13 — пружина толкателя; 15 — клапан: 16 — пружина клапана; 17 — направляющая клапана; I — от питающей магистрали; II — в атмосферу; III — к линии управления

Устройство пневмокрана КамАЗ показано на рис.9. На атмосферном выходе II пневмоклапана установлен фильтр 3, препятствующий попаданию в клапан грязи и пыли.

Сжатый воздух поступает в пневмоклапан КамАЗ через порт I. При нажатии на кнопку 8 толкатель 9 перемещается вниз и своим выходным седлом давит на клапан 15, отключая порт III от атмосферного порта II.

Затем толкатель 9 отодвигает клапан 15 от входного седла корпуса, тем самым открывая проход сжатого воздуха из порта I в порт III и далее в магистраль к пневмоприводу.

При отпускании кнопки 8 толкатель 9 под действием пружины 13 возвращается в верхнее положение. При этом клапан 15 закрывает отверстие в корпусе 2, прекращая дальнейшее поступление сжатого воздуха в порт III, а седло толкателя 9 отсоединяется от клапана 15, тем самым сообщая порт III с атмосферным портом II.

Сжатый воздух из порта III через отверстие А в толкателе 9 и порт II выбрасывается в атмосферу.

Клапан ограничения давления КАМАЗ предназначен для снижения давления в тормозных камерах передней оси автомобиля при торможении с малой интенсивностью (с целью улучшения управляемости автомобиля на скользкой дороге), а также для быстрого сброса воздух из тормозных камер при торможении.Устройство клапана показано на рис. 10.

Рис. 10. Клапан ограничения давления КамАЗ

1 — балансировочная пружина; 2 — большой поршень; 3 — малый поршень; 4 — впускной клапан; 5 — стержень клапана; 6 — выпускной клапан; 7 — атмосферный клапан; 8 — корпус; 9 — тарелка пружины впускного клапана; 10 — пружина; 11, 12, 15, 18 — кольца уплотнительные; 13 — упорное кольцо; 14 — шайба; 16 — крышка; 17 — регулировочная прокладка; I — к тормозным камерам передних колес; II — от тормозного крана; III — в атмосферу

Атмосферный выход III в нижней части корпуса 8 закрыт резиновым клапаном 7, предохраняющим устройство от пыли и грязи и приклепывается к корпусу.

При торможении сжатый воздух, поступающий от крана тормозного КамАЗа на порт II, воздействует на малый поршень 3 и перемещает его вместе с клапанами 4 и 6 вниз. Поршень 2 остается на месте до тех пор, пока давление на порте II не достигнет уровня, установленного регулятором регулировка преднатяга пружины баланса 1.

При движении поршня 3 вниз выпускной клапан 6 закрывается, а впускной клапан 4 открывается, и сжатый воздух поступает из порта II в порты I и далее в тормозные камеры переднего моста.

Сжатый воздух подается на клеммы I до тех пор, пока его давление на нижний конец поршня 3 (имеющий большую площадь, чем на верхний) не уравновесится давлением воздуха от клеммы II на верхний конец и клапан 4 не закроется.

Таким образом, в выводах I устанавливается давление, соответствующее соотношению площадей верхнего и нижнего концов поршня 3. Это соотношение сохраняется до тех пор, пока давление в выводе II не достигнет заданного уровня, после чего поршень 2, который также начинает двигаться вниз, увеличивая силу, действующую на вершину поршня 3.

При дальнейшем повышении давления в порте II разность давлений в портах II и I уменьшается, а при заданном уровень давления в портах II и I достигнут, он выравнивается.

Таким образом осуществляется доработка во всем диапазоне работы клапана ограничения давления КамАЗ.

При уменьшении давления в канале II (освобождение тормозного крана) поршни 2 и 3 вместе с клапанами 4 и 6 перемещаются вверх.

Впускной клапан 4 закрывается, а выпускной клапан 6 открывается, и сжатый воздух из портов I, то есть тормозных камер переднего моста, выходит в атмосферу через порт III.

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

автотехтранс.ru

Тормозной контур КамАЗ — 5320, 6520

Мы не раз говорили и будем повторять в дальнейшем, что хотя значение двигателя и рулевого управления трудно переоценить, есть еще одна составляющая автомобиля, без которой его работа невозможна. проблематично и опасно. Речь идет о тормозах, назначение которых — затормозить, а при необходимости и до полной остановки. Такое замедление может понадобиться и в чистом поле, и даже на загруженной транспортом дороге, зачастую это единственный способ избежать возможной аварии и даже катастрофы.И поэтому исправность тормозной системы является одним из основных условий, и чтобы ее обеспечить, следует знать ее как можно более подробно…

Общие сведения

Если брать в целом, то унифицированная схема тормозов КамАЗ для большинства моделей должна включать сразу несколько систем. Это и рабочая тормозная система, и запасная, и стояночный тормоз со вспомогательным. Помимо них, «участниками команды» являются узел, отвечающий за аварийный сброс парковки (временное отключение накопителей энергии), устройства управления и устройства сигнализации, сообщающие о реальных и возможных неисправностях.

Также в большинстве автомобилей Кама сразу предусмотрена возможность подключения тормозов прицепа, т.е. На них изначально устанавливается отдельный привод, хотя есть и исключения, например модель 55111, для которой работа с прицепом априори невозможна. В зависимости от модели принципиальная схема также может иметь некоторые особенности, так схема тормозной системы КамАЗ-5320 предусматривает разделение пневмопривода на пять отдельных контуров.

Это разделение осуществляется с помощью разделительных клапанов, и главная особенность такой схемы в том, что каждый из них работает практически независимо.В результате поломки в одной пневмосистеме никак не сказываются на работоспособности других, тем самым снижается вероятность остаться в дороге вообще без тормозов.

Вполне естественно, что даже при одном и том же конструктивном решении тормоза автомобиля могут отличаться размерами и конфигурацией деталей, если этого требуют особенности самого автомобиля и его эксплуатации. Самый простой пример – КамАЗ-6520. схема тормозной системы которого практически повторяет унифицированный вариант, но имеет другие размеры рабочих органов.Те же фрикционные накладки общей площадью, на 900 см2 больше, чем у «ближайших родственников» — 5320-й, 55111-й и 4310-й.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Как можно понять из вышеизложенного, большинство камских большегрузов оснащены системой управления, пневматическим приводом и тормозным механизмом. Исключение составляет вспомогательный, где исполнительным органом выступает сам двигатель автомобиля — при включении ретардера снижается подача топлива, так называемое торможение двигателем. Остальные работают почти по тому же принципу.

Общий компрессор занимается нагнетанием воздуха в пневматические контуры. Если быть точным, то накачка осуществляется в специальные баллоны с созданием там определенного повышенного давления. По команде водителя — нажатии на педаль или подергивании рычага стояночного тормоза — открывается соответствующий клапан, воздух из цилиндров заполняет необходимый контур, заставляя откликаться тормозную камеру — мембрана смещается, а вместе с ней и шток механического толкателя. Он, в свою очередь, воздействует на рычаг особой формы, после чего начинается работа механизма.

Кстати, забыли упомянуть, что безоговорочная «монопольность» барабанных тормозов осталась в прошлом, и сегодня на КамАЗах все чаще встречаются дисковые вариации. Однако сути это не меняет, регулировочный рычаг заставит повернуться кулак расширителя, он противоположным концом прижмет тормозные колодки к контактной поверхности барабана или диска. А так как этот элемент жестко закреплен на ступице колеса, возникающее трение заставит пропеллер тормозить. Чтобы точнее понять, как все происходит, предлагаем ознакомиться со схемой устройства классического тормозного механизма КамАЗ-4310:

  1. Барабан крепится к колесу шпильками и в собранном виде закрывает все остальные детали от снаружи
  2. Опорный диск, иначе опора, закрепленная на фланце балки полуоси (на управляемых мостах на поворотном кулаке), служит основанием для фрикционных накладок — к нему приклепывается последняя скоба и прикручивается распорная скоба
  3. Накладки серповидные с Т-образным профилем устанавливаются одним торцом-осью на кронштейн, а другой остается свободным
  4. Оси имеют эксцентричную форму, благодаря чему сцепление можно регулировать по взаимному положению деталей

Помимо вышеперечисленного стоит помнить о пружинах растяжения и защитном щитке.Первые нужны для того, чтобы быстро вернуть колодки в исходное положение, как только исчезнет необходимость в торможении. Само отключение элементарно — при отпускании педали рычага связь с атмосферой открывается, газ уходит, давление падает, и все возвращается на прежние места. Если при этом наблюдается падение давления до нижнего допустимого предела, то снова включается компрессор-нагнетатель, который автоматически отключается при достижении установленных для машины и ее пневмопривода атмосфер.С приборной доской все понятно — она ​​нужна, чтобы прикрыть тормозной механизм от грязи.

В процессе эксплуатации накладки колодок изнашиваются, и существуют определенные допуски на износ, после чего их следует заменить:

  • — во-первых, чтобы не снижалась работоспособность;
  • — во-вторых, для предотвращения повреждения барабана.

Возможна и внеочередная замена фрикционных накладок, например, в случае уже произошедшей поломки или появления серьезных трещин.Их можно считать серьезными, если они «соединяют» заклепками отверстия друг с другом или с краем.

Как купить

Вряд ли кому-то нужно лишний раз напоминать не только о важности тормозной системы, но и о необходимости комплектовать ее только качественными элементами и запчастями. Все настолько очевидно, что никто даже не задумывается над выбором «качество или стоимость». Но есть одна загвоздка – даже очень высокое качество не всегда гарантирует долговечность, а для тормозной системы КАМАЗ вопрос износа является одним из самых важных.

Наша компания «СпецМаш» предлагает Вам не просто качественные комплектующие для тормозных систем автомобилей КамАЗ, а комплектующие с повышенным сроком службы. 100 тысяч пробега без замены — это что-то да значит! А то, что это не просто красивые обещания, могут подтвердить специалисты, которые проверили нашу продукцию со всей скрупулёзностью, присущей процедуре сертификации MADI. Кстати, сами сертификаты можно увидеть на нашем сайте.

Принципиальная схема тормозов КамАЗ


1 6522-3500011-96 Установка осушителя 2 6522-3500013-99 Установка воздухосборников 3 6520-3500014 Установка двухсекционного крана тормозного 4 6520-3500015 Установка четырехконтурного предохранительного клапана 5 65226-3500018 Установка бустерного клапана 6 5410-3500022-10 Установка клапана управления тормозами прицепа 7 6520-3500033 Установка регулятора тормозных усилий 8 6522-3500062-99 Установка двухмагистрального клапана 9 65226-3506180 Радиатор 10 6520-3506060 Гибкое соединение шланг 11 5320-3506060-10 Рукав гибкий 11 5320-3506060-10 Рукав гибкий 12 54112-3506060 Рукав гибкий 13 65226-3506500-99 Установка пневмовыходов на полуприцеп 14 6460-3500042-23 Установка модуляторов АБС трактора 14 6460-3500042-42 Установка модуляторов АБС на трактор 14 6460-3500042-46 Установка модуляторов АБС на трактор 14 6460-3500042-46 Установка модуляторов АБС на трактор 15 65226-3506190 Труба 16 53215-3506300 Труба 16 Труба 5 53215-350630 3506190-02 Труба 18 6522-3506190-03 Труба 19 53205-3506046 Труба 22 53215-3506330 Трубка 22 53215-3506330 Трубка 25 53205-3506430 Трубка втулка 25 53205-3506430 Трубка втулка 27 53215-3506067 Трубка 27 53215-3506067 Трубка 28 53215-3506110 28 53215-3506110 TUBE 12 53215-3506 3506125 TUBE 31 53215-3506620 TUBE 31 53215-3506620 TUBE 31 53215-3506620 TUBE 32 53215-3506080 TUBE 33 53215-3506040 TUBE 33 53215-3506040 TUBE 35 53215-3506214 Трубка 35 53215-3503215 TUBE 36 53215-3503215 TUBE 36 532- 3506076 TUBE 38 53205-3506240 TUBE 38 53205-3506240 TUBE 40 53215-3506067 TUBE 40 53215-3506067 TUBE 41 53215-3506024 TUBE 42 53215-3506030 TUBE 43 53215-3506386 Трубка 44 53215-3506186 TUBE 456-456 44 3506327 Держатель проводов жгута 45 53205-3506327 Держатель проводов жгута 45 53205-3506327 Держатель проводов 47 53215-3506110 трубки 48 53215-3506040 трубки 49 53215-350615 TUBE 50 53215-3503215 TUBE 5235 TUBE 52 -3506080 Трубка 53 53215-3506060 Труба 55 53215-3506150 Труба 57 53215-3506040 Труба 58 53215-3 506045 Труба 60 53215-3506186 Труба 60 53215-3506186 Труба 61 53215-3506168 труба 61 53215-3506168 Труба сборка трубы 53215-3506168 Сборка трубы 62 532-3 -3506156 Трубка 64 53215-3506110 Трубка 65 53215-3506060 Трубка 70 53215-3506060 53205-3506497 TUBE 71 53205-3506085 TUBE 72 53205-3506085 Трубка 73 53205-3506698 Трубка 74 53205-3506085 Трубка 75 53205-3506275 Трубка 75 53205-3505506275 Трубка 75 подача воздуха 75 53205-3506275 Пробка подачи воздуха 85 53205-3506105 Трубка 85 53205-3506105 Трубка подачи воздуха 87 53205-3506234 Трубка 90 6520-3506390 Трубка 90 6520-3506390 Трубка 91 53205-3506214 Трубка 92 53205-35060 -3570162 Трубка 93 53205-3570162 Трубка 94 6522-3570194 Трубка 95 6522-3570196 96 53205-3506055 Трубка 96 53205-3506055 Трубка 96 53205-3506055 Трубка 97 53205-3570078 Трубка впуска воздуха — в сборе.Собрание 98 53205-3506055 TUBE 99 65226-3570078 Трубка 100 864000-10 Крышка клапана 125 53205-3506430 втулка трубки 125 53205-3506430 втулка трубки 125 53205-3506430 пробирка втулки 125 53205-3506430 втулка для трубки 125 53205-3506430 пробирка 126 5320 -3506432 кронштейн 126 5320-3506432 кронштейн 126 5320-3506432 кронштейн 127 6522-3506019 кронштейн для крепления шлангов 128 53205-8120032 кронштейн 129 6522-3506025 Union Naut 130 53205-3506431 спиральная лента 22x18x19 TU 22-45-93-10841338-93-10841338-93 130 53205-3506431 Спиральная лента 22x18x19 tu 22-45-001-10841338-001-10841338-93 131 53205-3506433 спиральная лента 12x9x11 TU 22-45-001-10841338-93 131 53205-3506433 Спиральная лента 12x9x11 TU 22-45-93 131 53205-3506433 Спиральная лента 12x9x11 TU 22-45-001-10841338-001-10841338-93 131 53205-3506433 спиральная лента 12x9x11 TU 22-45-93-10841338-93 131 53205-3506433 Спиральная лента 12x9x11 TU 22-45-001-10841338-001-10841338-001-10841338-001-10841338- 93 131 53205-3506433 Лента спиральная 12х9х11 ТУ 22-45-001-10841338-93 132 6520-3506019 Кронштейн К для крепления шлангов 133 6520-3506088 Кронштейн T 134 6520-3506016 Flanged Tee 135 100-3537139 Naut M26х1,5-6Н 136 6522-3506088 Кронштейн для крепления шлангов 137 65226-3506420 адаптер 139 5320-3724048 Держатель заднего правого пучка проводов 140 5320-3703301 прямая втулка 140 5320 -3703301 Втулка прямая 140 5320-3703301 Втулка прямая 141 5320-3724049 Держатель пучка проводов задний левый 142 6522-3506470 Тройник прямой 143 6522-3506450 Штуцер прямой 144 1/10304/21 Болт М6-6gх75 / 6 М144 1/ -6gх20 146 1/60438/21 Болт М8-6gх30 147 1/60439/21 Болт М8-6gх35 147 1/60439/21 Болт М8-6gх35 147 1/60439/21 Болт М8-6gх35 148 1/60440 / 21 Болт М8 -6gх40 150 1/60444/21 Болт М8-6gх60 155 1/33013/01 Болт М6-6gх16 156 1/58962/11 Гайка ЕМ6-6Н 157 1/61008/11 Гайка М8х1.25-6Н 157 1 / 61008/11 Гайка М8х1,25-6Н 157 1/61008/11 Гайка М8х1,25-6Н 157 1/61008/11 Гайка М8х1,25-6Н 157 1/61008/11 Гайка М8х1,25- 6Н 160 1/07912 / 11 Гайка низкая М12х1,5-6Н

www.kspecmash.ru

Тормозная система КАМАЗ 5320 или 55111 и другие

Дата публикации 11 апр 2013, Рубрики Тормозная система автомобиля |

Тормозная система КАМАЗ: основные характеристики, неисправности тормозной системы и возможность их устранения.

На сегодняшний день автомобили КАМАЗ являются одним из самых доступных видов крупногабаритной техники для населения, для многих такой автомобиль является единственным способом обеспечить семью, но экземпляры, приобретаемые частными лицами, не новы и часто должны быть отремонтированы.Представлять, что собой представляет тормозная система КАМАЗ моделей 5320, 55111 и других, нужно хотя бы для того, чтобы правильно эксплуатировать ее и, возможно, даже научиться самостоятельно устранять мелкие неполадки.

Тормозная система КАМАЗ 5320 состоит из нескольких отдельных систем, позволяющих с большей безопасностью управлять этим достаточно сложным для вождения автомобилем. Всего систем четыре – рабочая, вспомогательная (аварийная), стояночная и запасная, каждая из них выполняет определенную функцию. Например, система стояночного тормоза позволяет удерживать КАМАЗ 5320 на месте как на ровном участке дороги, так и на уклоне во время стоянки.Эта система выполнена как единое целое с запасной тормозной системой, которая предназначена для торможения (полного или частичного) КамАЗ 55111 в случае выхода из строя по каким-либо причинам рабочей системы.

Рабочая тормозная система с пневматическим двухконтурным приводом позволяет плавно тормозить или резко тормозить автомобиль, ее механизмы расположены на всех шести колесах КАМАЗ.

Причинами неисправности одной из систем могут быть поврежденные шланги, трубопроводы, недостаточное крепление переходной арматуры, нарушение герметичности ресивера — устанете перечислять все поименно.Если владелец этого автомобиля новичок и не имеет опыта устранения подобных неполадок, лучше не рисковать и отправиться на ближайший СТО, где проведут необходимую диагностику и устранят неисправность.

  1. Система охлаждения ВАЗ 2110 (инжектор)
  2. Педаль мягкого тормоза
  3. Система охлаждения ГАЗ Газель
  4. Система охлаждения ВАЗ 2109
  5. Топливная система ВАЗ 2110
Еще по теме

автосовет.ru

Схема пневмосистемы КамАЗ «Автоматические выключатели

Схема электропроводки в доме. Схема тормозной системы КАМАЗ скачать инструкцию КАМАЗ 5320 Схема тормозной системы КамАЗ Схема пневмосистемы. система питания двигателя КамАЗ 740 на автомобиле КамАЗ Полная схема системы Принципиальная схема топливной системы КамАЗ 740 представлена ​​на рис. 1 топливо из бака 1 по.Схема системы питания двигателя КамАЗ 740 на автомобиле КамАЗ топливом. Схемы на все случаи жизни пневмопроводов тормозной системы камаз 55102. Ремонт и отключение системы мочевины adblue для автомобилей маз камаз урал.

КАМАЗ схемы

Схема тормозной системы, схема тормозной и полуприцепов автомобиля КАМАЗ приведена на Сейчас вы смотрите схему тормозной системы автомобиля КАМАЗ 5320 сабж силовой, хотя сначала . Схема системы питания двигателя КамАЗ 740 на автомобиле КамАЗ топливом.Полная схема системы. Схема пневмосистем электроснабжения систем передачи 1. На портале представлены схемы практически всех направлений от электрических до схем построения конструкций нагрузочной пневмосистемы.

Чтение 5 мин.

Основной задачей тормозной системы является изменение скорости движения транспортных средств по команде водителя или электронному наведению.

Камаз считается достаточно крупной машиной, способной перевозить груз около 25 тонн.Поэтому остановить такое транспортное средство достаточно сложно, но установленная на нем тормозная система прекрасно с этим справляется, если, конечно, она исправна. В сегодняшней статье мы более подробно поговорим о тормозной системе автомобиля Камаз 5320 и 4310, а именно ответим на следующие вопросы:

  • Что такое тормозная система КАМАЗ ЗИЛ 130?
  • Как устроена тормозная система КамАЗ 5320 (4310);
  • Сколько тормозных систем устанавливается на автомобиль КамАЗ 5320 (4310)?
  • Как работает тормозная система КАМАЗ?
  • Основные неисправности тормозной системы КАМАЗ ЗИЛ 130;
  • С чем могут быть связаны различные неисправности тормозной системы автомобиля КамАЗ 5320 (4310)?
  • Диагностика тормозной системы ЗИЛ 130 на стенде;
  • Замена тормозной жидкости на автомобиле КамАЗ 5320 (4310).

основная информация

Основной задачей тормозной системы является деформация скорости движения автомобиля с помощью водителя или электрического наведения. Второстепенной целью является удержание автомобиля в неподвижном состоянии во время простоя или коротких остановок. Противоположная тормозная сила может создаваться самим двигателем от транспортного средства, механизмом, отвечающим за остановку колес автомобиля, электронным или гидравлическим тормозом-замедлителем (обычно находится в самой трансмиссии).Для функционирования всех вышеперечисленных функций на транспортное средство устанавливаются различные типы. На автомобили КамАЗ 5320 и 4310 устанавливается сразу несколько тормозных систем. Следовательно, возникает вопрос, сколько и всего?

  1. Рабочий тип. Этот вириант можно использовать при абсолютно любой скорости автомобиля, чтобы резко остановиться или просто снизить скорость. Также стоит упомянуть, что рабочий тип сазу начинает свое действие после нажатия на педаль тормоза. Этот тип считается наиболее эффективным по сравнению с остальными типами.
  2. Запасной тип. Это второй вариант для аварийных ситуаций, когда основной тормозной блок отказывается работать. Запасные типы бывают двух видов: автономный тип и тип, который используется как функция.
  3. Тип парковки. Необходимо удерживать машину на месте определенное время. Это означает, что с помощью парковочного типа исключается вариант с движением автомобиля без ведома владельца.
  4. Вспомогательный. Вспомогательный тип применяется на транспортных средствах для движения, для которых характерна повышенная нагрузка на мост, для остановки на крутых спусках.Довольно часто бывает, что функции этой стопорной системы выполняет двигатель, на котором трубопровод перекрывается с помощью заслонки.


Также автомобили КамАЗ 5320 и 4310 оборудованы системой экстренного растормаживания стояночного типа тормозов, приводом тормоза прицепа, аварийной сигнализацией о функционировании тормозной системы и системой контроля.

Тормозная система Камаз ЗИЛ 130 комплектуется следующими основными механизмами и устройствами:

  • Ресиверы;
  • Компрессор;
  • Пневматические цилиндры;
  • Тормозной механизм;
  • Кран тормозной;
  • Четырехконтурный предохранительный клапан;
  • Регулировочный рычаг;
  • Распределитель влаги;
  • Датчики;
  • Клапаны;
  • Регулятор давления;
  • Механизм вспомогательной тормозной системы;
  • Автоматический регулятор тормозных сил.

Каков принцип действия?

Рассмотрим принцип работы тормозной системы КАМАЗ ЗИЛ 130 на примере гидравлического рабочего узла. Во время натиска на педаль тормоза нагрузка передается на усилитель, который в свою очередь создает дополнительное давление на главный цилиндр. Поршни главных цилиндров собирают всю лишнюю жидкость в цилиндрах автоколеса с помощью трубопровода. Поршень главного цилиндра собирает всю жидкость в цилиндрах колес автомобиля с помощью трубопроводов.Причем в этот же момент поток жидкости уходит в привод. Благодаря поршням цилиндров автомобильных колес тормозные колодки перемещаются к дискам, или как их еще называют барабанам.

После нажатия на педаль тормоза активируется давление жидкости, которое, как правило, приводит в действие стопорный механизм и заставляет автомобиль остановиться, создавая тормозные силы при контакте с дорожным покрытием. Причем, чем сильнее будет давить на саму педаль, тем лучше и быстрее будут останавливаться колеса автомобиля.Давление жидкости в момент отключения может достигать от десяти до пятнадцати мегапаскалей.

В конце остановки педаль тормоза взаимодействует с возвратной пружиной, в результате чего педаль переходит в неактивное положение. Также поршень главного цилиндра перемещается в противоположное положение. Большая часть пружин отодвинута от барабанов. При этом тормозная жидкость поступает в главный цилиндр из цилиндра автоколеса. Таким образом снижается давление тормозной системы КАМАЗ ЗИЛ 130.Эффективность тормозной системы КАМАЗ значительно повышается за счет использования устройств безопасности автомобиля.

Неисправности тормозной системы

Основной задачей диагностики автомобиля КАМАЗ 5320 и 4310 является выявление неисправностей тормозной системы КАМАЗ ЗИЛ 130, а также их устранение с минимальным использованием средств. Кроме того, раннее выявление неисправностей тормозной системы позволит вам избежать больших затрат, ведь вы сможете предотвратить поломки. В специализированных центрах диагностику проводят на специальном стенде, но можно провести ее и дома самостоятельно.Чтобы определить неисправность, нужно внимательно относиться к своему транспортному средству. Итак, рассмотрим основные неисправности тормозной системы КАМАЗ ЗИЛ 130?

  1. Появление посторонних шумов;
  2. Слышен писк при остановке автомобиля;
  3. Заметна утечка тормозной жидкости;
  4. Педаль тормоза проваливается;
  5. Заметно увеличился тормозной путь.

Как правило, все вышеперечисленные неисправности тормозных автомобилей КамАЗ 5320 и 4310 связаны со следующими причинами:

  1. Нарушился натяг;
  2. Низкий уровень жидкости;
  3. Нерегулярная замена жидкости;
  4. Тормозные колодки сильно изношены.

Наиболее частой причиной неисправностей тормозной системы КАМАЗ ЗИЛ 130 является несвоевременная замена тормозной жидкости, а это может привести к полному выходу из строя тормозов. Его нужно регулярно менять из-за того, что в момент использования он впитывает всю влагу. Также может быть недостаточный уровень тормозной жидкости, так как она испаряется при закипании, возникающем при остановке автомобиля.

ВАЗ 2110 туго нажимается педаль тормоза. Из-за чего слышно шипение при нажатии на педаль тормоза.Вздутие колец в цилиндрах

Сегодня будем разбираться в причине того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой . Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, при нажатии на которую не возникает провалов, вибраций и не требуется прилагать больших усилий к педали для срабатывания тормозной системы.

Однако бывают моменты, когда ее настойчивое поведение беспокоит. Либо, либо наоборот, он становится чрезмерно тугим.Оба эти варианта неприемлемы и свидетельствуют о технической проблеме с тормозной системой.


Прежде чем ремонтировать , необходимо понять, что именно нужно отремонтировать или заменить. Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза тугая?

Вакуумный усилитель отвечает за создание необходимого давления в тормозной системе, соответственно при его неправильной работе водитель просто не сможет нажать на педаль:

  • Засорен воздушный фильтр вакуумный усилитель.Решение — заменить фильтрующий элемент;
  • Корпус клапана застрял в «пылесосе». Нам придется собраться;
  • Повреждение диафрагмы усилителя, с этим тоже ничего не поделаешь, придется менять;
  • Неисправность наконечника. Опять замена;
  • Некорректная работа обратного клапана … Решается его заменой;
  • Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «пылесос», ослабления хомутов.В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтягиванием хомутов;
  • Вздутие уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Происходит это из-за использования некачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца ГСМ. Вряд ли кто-то обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

(контент_баннера)

Диагностика вакуумного усилителя Нестабильная работа двигателя (отключение) часто является признаком разгерметизации.Происходит это из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Он резко обедняет топливовоздушную смесь, поступающую в цилиндры. Если педаль не нажимается при движении автомобиля, в первую очередь проверьте надежность соединений .

Кроме того, при разгерметизации системы при работающем двигателе из вакуумного усилителя слышно характерное шипение.

Для конкретизации неисправности выключите двигатель и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается тугой, наиболее вероятная причина – поломка обратного клапана.

Правильная работа вакуумного усилителя диагностировать очень просто… Для этого, не заводя машину, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить двигатель. Если «пылесос» исправен, педаль пропадет.

Педаль тормоза проваливается

Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали, и наиболее распространенной является попадание воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости.Чтобы стравить воздух, тормоза должны быть правильно прокачаны.

Мягкость педали Также может быть вызвана неисправностями главного или рабочего тормозных цилиндров, например, из-за закипания тормозной жидкости или подклинивания поршней.

Вне зависимости от того, стала педаль тормоза жесткой или мягкой, это должно сразу насторожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если нет возможности устранить поломку на месте, правильно будет обратиться в ближайший автосервис.

Автомобиль с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические неполадки могут привести транспортное средство в состояние неуправляемости. При этом только столкновение, произошедшее с каким-либо другим автомобилем, ближайшей конструкцией или столбами, может остановить автомобиль, для которого все не удалось. В такой ситуации не исключено даже падение в кювет. Хотя, если водитель опытный и он внимательно относится к каждой неисправности, то такой дефект, как мягкая педаль тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать самой неприятной аварии со смертельным исходом.

Безупречная эффективность торможения очень важна для вождения.

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, автовладельцу вскоре могут грозить безрадостные перспективы — можно либо самому стать жертвой ДТП, либо оказаться виновником. И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и четко реагировать на любое отклонение, так как исправное устройство обеспечит спокойную езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, то есть стала значительно проваливаться, — следует немедленно проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, вам потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.


Главное вовремя обратиться в сервисный центр

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Неисправные тормоза могут выйти из строя во время движения, наверное, это может произойти на оживленном проспекте, остановить такой автомобиль даже на средней скорости может только столкновение с каким-то другим транспортным средством или сооружением.Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

  • тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление, возможен значительный износ манжет и резиновых прокладок;
  • в тормозной бачок добавлена ​​неподходящая жидкость;
  • есть неисправности с колодками или дисками;
  • В работе вакуумного насоса прослежено
  • дефектов;
  • педали тяги могут заржаветь.

О проблемах с тормозной системой явно свидетельствует наличие вибрации, шипения и постукивания по педали при ее нажатии.

Решение проблемы с мягкой педалью

Итак, самая распространенная проблема это плохая, некачественная жидкость, так как она может не подходить для определенной модели автомобиля, шланги могут постепенно ржаветь. Резиновые элементы не способны выдержать такую ​​жидкость, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы, и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в тягах.Выход один — их полная замена. Определить такую ​​неисправность можно нажатием на педаль тормоза, если она держится внизу и ее приходится «поднимать» подручными средствами – однозначно проблема в тягах.

Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, также определяется нажатием на педаль. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прикладываемое усилие приходится удваивать — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, имеющееся давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль.Придется отрегулировать и прокачать тормоза.

Воздушные пробки также создают проблемы из-за износа шлангов, что приводит к поломке вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не раздвигаются и поэтому не могут прижиматься к диску. Следует проверить колодки на степень готовности.

Тугая педаль тормоза — что делать?

Причин тугой педали тормоза может быть несколько. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные для большинства автомобилей, и специфические, которые могут возникать только у некоторых моделей тормозной системы.

Жесткая педаль тормоза может появиться по следующим причинам:

  • засор воздушного фильтра. Неисправность исчезает после замены фильтра;
  • заедание клапана. Исправить все можно заменой усилителя;
  • повреждение диафрагмы. Твердая педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
  • неисправность наконечника в вакуумном усилителе. Наконечник нужно будет заменить;
  • некачественное функционирование обратного клапана, придется менять клапан;
  • течь, которая вызывает течь топлива;
  • дефект шланга от усилителя к коллектору.Лучше заменить шланг. Состояние шланга необходимо регулярно проверять. Он нормально функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, что в дальнейшем может привести к расслаиванию. Они снижают пропускную способность и вызывают проблемы с тормозами.
  • ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится затягиванием хомута крепления.

Тугая педаль тормоза может быть результатом вздутия уплотнительных колец в цилиндрах.Такой дефект возникает после того, как горюче-смазочные материалы начинают просачиваться на поверхность. В этом случае придется ремонтировать тормозные цилиндры и .

Не меньше беспокойства вызывает неисправность вакуумного усилителя. Следует регулярно проверять, для этого перед запуском силового агрегата нажимайте на педаль, если педаль тормоза нажата туго, неисправность в усилителе или шланге.

Для более точного определения места с неисправностью снова нажмите на педаль через 5 минут после выключения двигателя.Если педаль тормоза становится тугой во второй раз, неисправен усилительный клапан.

Заключение

Многие проблемы, которые доставляет автовладельцу тугая или мягкая педаль тормоза, можно решить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и умений, при неуверенности в собственных силах лучше отправить автомобиль на полную диагностику в сервисный центр.


Если тормоза все-таки отказали, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся дальновидность и исправность автомобиля, тормозная система может выйти из строя во время движения, выйти из этой ситуации можно затормозив двигателем.После полной остановки нужно вызывать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Подробности Опубликовано: 13.06.2012 05:26

Продолжаются исследования наиболее классических дефектов тормозной системы машины, определяемых с помощью тормозного стенда. Такой компонент управления тормозом, как тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения ), включает пару состояний своего положения. Первый – штатный, когда педаль нажимается без заметных изменений, без провалов, скачков, без приложения особых усилий и так далее.Следующие два обстоятельства положения педали неприятны для водителя и вызывают особое волнение.

Говорится о том, когда педаль тормоза тугая или, наоборот, очень мягкие тормоза. В этой ситуации, когда педаль тормоза перестает нормально работать, волнение водителя оправдано. Это говорит о том, что есть какие-то дефекты, и тормозная система нуждается в ремонте. При этом без стеллажей.

Причин, почему педаль тормоза вдруг стала тужьей, может быть несколько, и не обязательно они традиционные и характерные для всех типов и марок тормозов.Несмотря на это, рассмотрены ключевые, наиболее распространенные причины, и способы их устранения.

Большинство дефектов, из-за которых педаль тормоза становится тугой и мягкой, «виноваты»: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр. Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза осуществляется из-за того, что загрязнился воздушный фильтр криогенного усилителя.

В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; заедает корпус клапана в криогенном усилителе.Выход — смена криогенного усилителя; перегородка криогенного усилителя сломана.

Заменить криогенный усилитель; неисправен наконечник криогенного усилителя — наконечник необходимо заменить; обратный клапан в криогенном усилителе заклинил или не работает, требуется замена обратного клапана; неисправен (негерметичен) обратный клапан криогенного усилителя, из-за чего возможно попадание топлива в полость криогенного усилителя.

Необходимо заменить криогенный усилитель в сборе с обратным клапаном; порвался шланг, соединяющий криогенный бустер с впускным коллектором, или шланг неплотно прилегает к штуцеру.Меняется шланг или подтягивается хомут. Узнайте больше о криогенном шланге усилителя тормозов.

Необходимо регулярно контролировать его состояние. Особенно в прохладное время года. Пока шланг не запарится, он остается жестким, а тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, снижается его пропускная способность. Может появиться вопрос с педалью тормоза.

Вздулись уплотнительные кольца в рабочих цилиндрах. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов, либо использования некачественной тормозной жидкости.Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.


Несколько методов проверки характеристик криогенного усилителя:

Запустите двигатель. В системе вакуум. Затем нажимается тормоз. Тугая педаль тормоза свидетельствует о неисправности усилителя или шланга. После остановки двигателя подождите около пяти минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизация дефекта. Нажатие на педаль.Если педаль окажется по-прежнему жесткой, то, скорее, неисправный клапан криогенного усилителя.
При выключенном двигателе следует пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать выброс в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, необходимо запустить двигатель. Если тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) немного уходит вниз, то с усилителем все в порядке.

Мягкая педаль тормоза может указывать на несколько дефектов. А именно есть пара причин, почему педаль тормоза вдруг стала мягкой.Этот эффект также можно назвать: отказ педали тормоза.

Тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «завоздушивание» тормозной системы. Разумеется, нужно удалить воздух, а именно в виде прокачки тормозной системы.

Причина «завоздушивания» возможна: негерметичность системы или низкий уровень тормозной жидкости в широком бачке; дефект главного тормозного цилиндра: дефект рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости.Необходим ремонт тормозных цилиндров, либо замена тормозной жидкости на новую.

Без тормозов, как известно, далеко не уедешь ни в жизни, ни на машине, ведь кроме разгона нужно еще и вовремя остановиться, не допустить столкновения с препятствием и т. д.

Рассмотрим, как Тормозная система ВАЗ 2110 устроена, какие неисправности встречаются чаще всего, и какие доработки возможны с целью улучшения тормозного устройства.

Схема гидравлического привода тормозов

Устройство

На машине установлены гидравлические тормоза и в целом надежно.Они двухконтурные и имеют диагональное распределение. То есть, если одна часть вдруг вышла из строя, то возможно торможение другой цепью. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — правое переднее и левое заднее колеса, другой — тоже по диагонали.

Такое устройство позволяет качественно (без заносов и прочих неприятностей) тормозить даже в случае неисправности, если тормоза отсутствуют в одном из контуров.

Рассмотрим тормозную систему.Гидравлический привод включает вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта описано в этой статье:

Кроме того, гидропривод снабжен разделенными на два контура трубопроводами, шлангами и тормозами, обеспечивающими торможение передних и задних механизмов.

Приводит в действие педаль гидравлики, расположенную в салоне (посередине). Вот основные компоненты гидропривода:

  1. Вакуумный усилитель.Он устроен таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и тем самым вызывает торможение;

    Вакуумный усилитель тормозов

  2. Привод регулятора давления. Именно через него рабочая тормозная жидкость поступает в задние тормозные механизмы;

    Привод регулятора давления тормозов

  3. Сам регулятор давления. Уже из названия понятно, что это устройство отвечает за силу давления, ее уменьшение или увеличение. Делает он это в зависимости от того, насколько загружена задняя ось машины;

    Регулятор давления

  4. Главный цилиндр с поршнями, снабженный резервуаром.Наливная горловина бака оборудована датчиком аварийного уровня ТЗ;

    Главный тормозной цилиндр

  5. Тормозной механизм переднего колеса. Его основными частями являются диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также предусмотрен индикатор для предотвращения полного износа и повреждения накладок;

    Тормоз переднего колеса

  6. Тормозной механизм для заднего колеса. В отличие от передних дисковых тормозов, задние — барабанные. Это заводская установка. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь загорания контрольной лампы, сигнализирующей о критическом уровне ТЖ или износе накладок, и уж тем более не вызывая полного исчезновения тормозов, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание уделено всем соединениям и шлангам, так как «вытекшая» тормозная жидкость не даст возможности затормозить, а тут недалеко до трагедии.

Сигнализация

Достаточно небезопасны следующие симптомы, обратите внимание:

  1. Если тормоза пропали совсем, то однозначно — дальше ехать нельзя, даже на СТО! Если самостоятельный ремонт на месте невозможен или просто невозможен, необходимо вызвать эвакуатор;
  2. При торможении сильная вибрация, особенно чувствуется в рулевой колонке.Нажимаешь на педаль, а руль просто тяжело держать в руках. Причин вибрации может быть несколько:
    Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит под дождем, а то и прямо в луже. Никакой ремонт тут не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
    Вибрация также возможна при неисправности задних барабанов.Если при осмотре вы обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, это свидетельствует о неравномерном износе. В этом случае вибрация обычно очень сильная. Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, а возможно и замене на дисковые тормоза;
    Проверьте передние тормозные диски на предмет деформации. В этом случае также наблюдается вибрация.
  3. Педаль тормоза затянута слишком сильно. Причин этому также может быть несколько:
    Забитый воздушный фильтр вакуумного усилителя может стать причиной тугой педали;
    Проверить сам вакуумный усилитель.Возможные его неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заклинивание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и необходим ремонт любой неисправности из указанных;
    Так же педаль может тужиться по мере износа колодок, проверьте и их.
  4. Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит ровно в момент нажатия на педаль, нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а потом уже решать, что ему нужно — ремонт или замена.А вот если шипит при отпускании тормоза, то это нормальное явление. Если, конечно, шипение не слишком явное.

Этот материал поможет при самостоятельной замене задних тормозных колодок:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не поможет, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть мягче и наступать немного позже, чем передних, для предотвращения заноса.

Еще одна возможная идея тюнинга — замена вакуумного усилителя. Вместо штатных они устанавливаются от Lada Priora. Обычно это помогает прежде всего тем, что вибрации не ощущаются, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов их нужно прокачивать.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов можно прочитать в этом материале:

Бесперебойное функционирование тормозной системы (ТС) транспортного средства является гарантией безопасности водителя и окружающих его людей на дороге.Любое ненормальное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Отремонтировать транспортное средство желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ним произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же неисправности в разных автомобилях совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала настолько твердой, что для ее перемещения и торможения необходимо приложить чрезмерное усилие.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя.Ведь и то и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТС является сложным устройством, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана различными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

  • неисправности вакуумного усилителя;
  • вздутие колец;
  • повреждение педали.

Неисправности «пылесоса».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «пылесос», создает в салоне автомобиля давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель плохо работает, педаль просто не проталкивается. Так как вакуумный усилитель является достаточно сложной деталью, состоящей из множества компонентов, выход из строя любого из них может привести к данной ситуации. А поскольку поломка компонента усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет автовладельцу сэкономить не только время, но и деньги.

Если засорился фильтрующий элемент «пылесоса», достаточно заменить только его, чтобы усилитель снова заработал нормально.Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и автомобиль снова будет работать как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно изменить.

Иногда капитальные замены вообще не требуются. Например, в ситуации, когда транспортное средство разгерметизировано. Герметичность может быть нарушена в двух случаях: либо поврежден шланг между «пылесосом» и впускным коллектором, либо ослаблены хомуты.И если в первом случае заменить шланг все же придется, то во втором достаточно подтянуть хомуты. Сделать это можно в автосервисе, но владелец автомобиля вполне способен справиться с такой проблемой самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью выводит ВВФ из строя. Чаще всего это происходит в ситуации, когда неисправности автомобиля долгое время игнорируются. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, при котором «пылесос» полностью выводится из строя.Примером может служить повреждение, когда в усилителе застревает лампа, и последний приходится заменять полностью. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Вздутие колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется при эксплуатации. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, автомобиль редко выходит из строя или повреждается. Но если жидкость некачественная, один или несколько цилиндров могут плохо функционировать из-за вздутия уплотнительных колец на них.То же самое происходит при попадании ГСМ на кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автомобилестроения, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такая задача была долгой и обременительной даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать в случае неисправности автомобиля. С точки зрения экономии времени менять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, пусть и дорогую жидкость, так как затраты на ремонт всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной повреждения автомобиля является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда рычаги на педали тормоза ломаются или отделяются. Безошибочным признаком такого повреждения является характерный звук, который слышен при нажатии на педаль. Иногда поломка педали вызвана очень простой причиной – попавшим под нее инородным телом или погнутым краем коврика.

Методы самодиагностики.

Разгерметизацию автомобиля можно определить сразу, если двигатель работает нестабильно — «троит». Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Топливно-воздушная смесь, поступающая в цилиндр, при таком отказе резко обедняется. Шипящий звук также является признаком неисправности вакуумного усилителя. Для конкретизации поломки следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если скованность педали не исчезнет, ​​то, скорее всего, сломался обратный клапан.

Если вакуумный усилитель исправен, то педаль «прокачанная» без запуска двигателя уходит вниз при запуске двигателя.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому мне было очень сложно самостоятельно определить причину жесткости педали. Я даже не мог сообразить, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные проблемы. В итоге я отогнал свою Ауди А6 на СТО.Работавшие там мастера определили характер повреждений, даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне существенно сэкономить на ремонте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.